Как снять звездочку на спортивном велосипеде

Как снять звездочку на скоростном велосипеде, чем ее открутить

Время чтения: ~7 минут Автор: Михаил Скворцов 720

Звезды скоростного велосипеда – основные детали системы переключения передач, которые обеспечивают передаточное отношение трансмиссии. По степени воздействия делятся на ведущие и ведомые. Первые располагаются у шатунной пары и называются системой. Ведомые находятся на втулке заднего колеса и по конструкции разделяются на кассеты и трещотки.

Со временем звезды изнашиваются, в результате чего требуется их полная или частичная замена. Второй вариант на практике встречается чаще, так как износ идет неравномерно. Ему подвержены наиболее часто используемые передачи. Проблема, конечно, требует своевременного решения, иначе езда превратится в мучение. Цепь будет заедать или перескакивать изношенные звезды. Многие современные модели позволяют снять звездочку и поставить ее отдельно на систему или кассету без замены узлов целиком.

О том, как это сделать, читаем далее.

Как снять и поставить звезду системы

Система – набор из трех передних звезд. Если часто приходится катать на скорости, то, скорее всего, износится самая большая звезда. Наоборот, при частых поездках по бездорожью износ коснется первой (самой маленькой) звездочки. По аналогии и со второй, средней звездой, когда велосипед используется на средних скоростях в условиях грунтовки или плохого асфальта.

На современном горном или шоссейном велосипеде система разборная, поэтому демонтировать все звезды не составит труда. Перед работой нужно тщательно подготовиться, а именно, собрать все нужные инструменты:

• съемник шатунов;
• накидной ключ;
• шестигранники;
• новая деталь;
• чистая тряпочка и смазка.

Снимаем систему с велосипеда:
1. Установить раму в прямое положение. Если есть стенд, им непременно стоит воспользоваться.

2. С помощью шестигранника снять фиксирующий осевой болт правого шатуна.

3. Открутить педаль с правого шатуна. Для этого подойдет стандартный рожковый ключ.

4. Вставить съемник в шатун для снятия с каретки. Для начала вкручиваем инструмент до упора на резьбу. Важно, чтобы он ровно сел на вал, иначе ось можно повредить при откручивании шатуна. Накидной ключ установить на съемник и с усилием вкрутить его до упора, пока шатун не выдавится с кареточного вала.

5. Аккуратно снять систему с цепи.

6. Две звезды обычно крепятся между собой на так называемый паук. Большая остается на самом шатуне. С помощью шестигранных болтов открутить их.

 
Так разбирается система.
Замена и установка выглядит как обратный процесс:

1. Установить нужную звездочку на паук и затянуть крепления. Большую деталь поменять вместе с правым шатуном и прикрутить на него среднюю и малую звезды.
2. Далее – установка шатуна на каретку. Перед этим желательно очистить и смазать кареточный вал.
3. Аккуратно насадить цепь на систему и вкрутить шатун вращением съемника в противоположную сторону.
4. Закрутить фиксирующие гайки и поставить заглушки.
5. Навернуть педаль на шатун.

Во время замены одной звезды желательно почистить старые. Перед установкой на каретку немного смазать компоненты системы.

Так вот просто заменить переднюю звезду. Необходимо наличие всех перечисленных инструментов. Шатун – чувствительная вещь, и молоток с зубилом – не лучший вариант для его снятия. То же касается ключей. Плоскогубцами их заменить сложно, к тому же гайки запросто может «съесть». Ну а без шестигранников разобрать систему на части невозможно.

По окончании проверить работу трансмиссии – все ли в порядке и не требуется ли регулировка переключателя скоростей.

Меняем звездочку на задней кассете

Набор трансмиссионных звезд заднего колеса в разы превышает передний. Стандартный набор включает восемь компонентов, а в высокоскоростных моделях (или на велике спортивного направления) их 9 или 11.

Стоит сразу упомянуть, что сзади может ставиться кассета или трещотка. Кассета – современный вариант с внутренним шлицевым креплением на ось втулки. Трещотки, как устаревший вариант, можно встретить только на бюджетном скоростном байке. В набор входит обычно 5–7 передач. Крепление внешнее, резьбовое, съемный инструмент отличается от кассетного.

Принципиальным отличием от кассеты является целостность – поменять звезду отдельно на трещотке нельзя. Тут или все сразу, или вовсе ничего. Поэтому будем рассматривать, как установить новую звездочку на кассету.

Как и при замене ведущих звезд, здесь потребуются специальные инструменты:

• съемник кассеты;
• цепной хлыст-фиксатор;
• разводной гаечный ключ или головка;
• дополнительно: гаечные ключи, выжимка цепи*.

*При снятии кассеты понадобится сначала демонтировать заднее колесо с велосипеда, а затем осевые гайки. Одновременно при замене звездочек можно и почистить цепь – для ее снятия нужна выжимка.

Последовательность работы:
1. Снять заднее колесо ключом на 15, с эксцентриковым креплением все просто – разжимаем рычаг и ослабляем фиксирующую гайку.

2. Следующим этапом будет откручивание осевых гаек. Для нее понадобится ключ на 17. Чтобы свернуть крепление с проворачивающейся оси, накидываем дополнительную гайку для фиксации оси.

3. Выкрутить подшипниковый конус и вытащить подшипник с противоположной стороны.

4. Вынуть ось с конусом и подшипником. О компонентах втулки: по необходимости можно сразу их заменить на новые.

5. Вставить съемник кассеты в шлицы.

6. Положить хлыст на самую большую (низшую) звезду. Ее будем вращать по часовой стрелке.

7. Разводным ключом или головкой вращать съемник против часовой стрелки.

Так просто можно снимать кассету в домашних условиях. Большинство современных наборов звезд разборные, можно установить одну-две новые звезды. Однако при сильных износах, когда сточена половина кассеты, менять их по отдельности не имеет смысла. Также сложности могут возникнуть, если стерлась самая большая звездочка, на которую обычно крепятся все остальные.

Можно ли демонтировать кассету без съемника и хлыста? В принципе, это можно сделать с помощью шлицевой трубки и накидного ключа. Хлыст можно сделать самостоятельно, приварив к металлической рукоятке ножа кусок старой цепи.

При замене отдельных звезд, особенно средних, разбираем кассету аккуратно, чтобы не потерять все разделительные и фиксирующие шайбочки. Все проще с кассетой на пауке – ее не надо разбирать, звезда снимается отдельно со своего крепления.

Сборка заднего трансмиссионного узла:

1. Поставить и зафиксировать новую звезду, собрать кассету.
2. С помощью съемника установить барабан на шлицевое крепление втулки. Перед закручиванием необходимо выровнять барабан, чтобы соединение не стерлось под нагрузкой. Хлыст здесь не понадобится – просто с усилием вращаем съемник по часовой стрелке.
3. Собрать втулку: вставить ось со стороны кассеты, затем подшипник и конус с левой стороны, зафиксировать ось гайками.
4. Надеть цепь и поставить заднее колесо.

Проверить работу трансмиссии и отрегулировать задний переключатель скоростей. Своевременная замена звездочек избавит от неприятных неожиданностей в поездках и позволит в целом увеличить ресурс трансмиссии велосипеда.

загрузка…

Как снять заднюю звездочку с велосипеда

Обычный износ велосипеда со временем потребует замены звездочек. Со временем, когда вы едете на велосипеде, ваша цепь изнашивается зубьями на задних звездочках; звездочки меньшего размера изнашиваются быстрее, чем большие. Возможно, вам потребуется заменить всю кассету или только одну или две изношенные звездочки. Снять задние звездочки для замены относительно легко.

Снимите задний тормоз. Одной рукой сожмите задний тормоз, а другой рукой одновременно отсоедините трос.

Снимите заднее колесо. Для этого большинство велосипедов оснащено быстросъемным рычагом. Если у вашего велосипеда он есть, переведите рычаг в открытое положение, чтобы освободить колесо. Если на вашем велосипеде он отсутствует, воспользуйтесь гаечным ключом для снятия гайки, удерживающей колесо на месте.

Установите колесо на ровную поверхность звездочками вверх. Оберните инструмент для взбивания цепи вокруг самой большой звездочки и закрепите ее. Инструмент жуаньбянь удерживает кассету на месте, так что вы можете ослабить стопорное кольцо.

Поместите инструмент для удаления звездочки вокруг стопорного кольца. Используйте полумесяц гаечный ключ, чтобы повернуть стопорное кольцо против часовой стрелки, так что вы можете ослабить и удалить его.

Поднимите звездочки и проставки со ступицы колеса и поместите их на рабочий стол в том же порядке, в котором вы их снимали. Теперь вы готовы заменить изношенный.

.

Техническое обслуживание велосипеда: установка и снятие кассеты звездочки

Если вам нужен другой диапазон передач, например понижающие передачи для отпуска в горах или более жесткие передачи для гонок, самый простой способ добиться этого — заменить звездочки на твое заднее колесо. Вот как это сделать.

Звездочки устанавливаются на шлицевом цилиндре на задней ступице, называемом корпусом свободной ступицы. Набор звездочек удерживается стопорным кольцом.

Современные механизмы переключения, такие как комбинация цепи и звездочки Shimano Hyperglide и SRAM PowerGlide, основаны на правильном совмещении фигурных зубцов и профильных заслонок переключения передач на звездочке.Чтобы обеспечить правильное выравнивание, шлицы на корпусе втулки неровные, причем один шлиц больше других, поэтому звездочки могут поместиться только одним способом.

Извлечение кассеты — единственный достойный способ ее очистить. Делайте это так часто, как вам хочется, если вы регулярно катаетесь зимой и по грязи, то это может и, возможно, должно быть еженедельно.

В приведенном ниже руководстве показано, что, по нашему мнению, является лучшим способом установки и снятия звездочек кассеты. Мы включили список инструментов и материалов, которые вам понадобятся для выполнения работы, и в некоторых случаях вы можете их купить. Если есть другие, которые вы предпочитаете, не стесняйтесь сообщить всем в комментариях.

Инструменты и материалы

Звездочки можно собирать вместе различными способами. В недорогих стальных кассетах каждая звездочка представляет собой отдельный зубчатый диск. Большинство звездочек удерживаются вместе длинными стальными штифтами, а две или три наименьших звездочки свободны для отдельной установки. Пока вы меняете звездочки, самое время подумать об обновлении до более легкой группы.

В большинстве легких кассет используется один или несколько ступенчатых держателей из сплава для звездочек, которые обычно сильно просверливаются и подвергаются механической обработке для удаления каждого последнего грамма излишков материала. В некоторых высококачественных кассетах вместо стали используется алюминий или титан, особенно в моделях с широким передаточным отношением, где наибольшая экономия веса и меньшая нагрузка на отдельные зубья. Кассета, изображенная ниже, представляет собой модель SRAM с самой большой звездочкой с 36 зубьями, изготовленной из сплава, а остальные девять — из стали.

1 Установите цепную пластину.
Оберните длинный свободный конец цепной пластины поверх кассеты, как показано, так, чтобы звездочки тянулись по часовой стрелке.Зацепите фиксированную часть плетки цепи на нижней части той же звездочки, к которой прикреплен свободный конец. Лучше всего использовать одну из средних или верхних звездочек, просто убедитесь, что вы хорошо намотаны на звездочку. Когда он станет достаточно твердым, чтобы оказать на него приличное давление, можно приступить к установке инструмента для снятия кассеты.

2 Вставьте инструмент стопорное кольцо
Инструмент стопорное кольцо кассеты иногда интегрирован с ручкой как этот, или это может быть отдельный инструмент, который нуждается в разводной гаечный ключ, чтобы дать рычаги.Шипы на инструменте будут совпадать внутри стопорного кольца. Рукоятка инструмента (или рукоятка гаечного ключа) должна быть расположена так, чтобы отражать хлыст цепи. Так что, если вы посмотрите на два инструмента в установленном состоянии, они должны напоминать стрелки часов с отметкой «десять к двум». Убедитесь, что инструмент и стопорное кольцо полностью заняты, прежде чем давление удаления. Стопорные кольца часто бывают из легкого сплава, и зубы очень легко порвать.

3 Отвинтите стопорное кольцо
С цепи кнут находится в положении и стопорное кольцо инструмент в положении, применить усилие, направленное вниз на обеих ручках.Жуаньбянь остановит кассету (и Freehub) от поворота в качестве инструмента стопорного кольца откручивается в стопорном кольце и ломает свою хватку на самой маленькой звездочке.

4 Снимите стопорное кольцо
Как только стопорное кольцо свободно, открутите его от тела Freehub. Вы увидите, как он отходит от кассеты вот так. Снимите цепную пластину и сдвиньте инструмент и фиксатор в сторону.

5 Снимите звездочки.
В случае этой конкретной кассеты, три верхние звездочки (11, 13, 14) ослаблены и скользят прямо.Остальные семь звездочек установлены на несущем корпусе из сплава, поэтому их можно снимать как одно целое. Здесь вы можете увидеть, как они снимаются с корпуса кассеты (белый бит). Иногда их бывает трудно удалить, если шлицы кассеты вгрызлись в шлицы ступицы. Возьмитесь за противоположные края самой большой звездочки и одновременно потяните и пошевелите, чтобы заставить их двигаться.

6 Очистка корпуса Freehub
Корпус Freehub — это грубая сделка в жизни, несущая всю нагрузку и получающую драгоценное небольшое вознаграждение.Когда вы увидите свою, почистите ее.

7 шлицев
Теперь у вас есть шлицы на видном месте, вы можете видеть, что они не все одинаковы по размеру и расстоянию, как упомянуто выше, так что зубья всегда выровнены так, как задумано производителем.

8 Установите новую кассету.
Здесь вы можете увидеть шлицевый держатель из черного сплава на сменной кассете. Он держит четыре самые большие звездочки. Узкие / широкие шлицы хорошо видны в положении «двенадцать часов».

9 Установите верхние звездочки.
Звездочки, которые не закреплены постоянно на держателях из сплава (и, следовательно, уже правильно разнесены), будут иметь отдельные пластиковые или легированные прокладки. Они удерживают звездочки на правильном расстоянии друг от друга для точного переключения. Иногда эти прокладки представляют собой простые кольца (например, изображенное здесь), но иногда они тоже имеют шлицы, хотя, когда они шлицевые, у них есть несколько «синхронизирующих» положений, они могут быть установлены в любом положении.

10 Установите последнюю звездочку
Самая маленькая звездочка, в данном случае с 12 зубьями, должна подходить, и ее внешняя грань просто возвышается над внешней кромкой корпуса фрикционной втулки (на этом снимке — белый зубец). Это означает, что когда кассета затягивается стопорным кольцом, все звездочки плотно прилегают друг к другу.

11 Смонтируйте стопорное кольцо
Прикрутите стопорное кольцо в положение пальцев. Нити довольно хорошо, и если стопорное кольцо изготавливается из алюминия, они, следовательно, быть довольно хрупкими.Постарайтесь не пересечь их. Стопорное кольцо должно требовать только силы света, чтобы повернуть ее, пока она не коснется верхней звездочки.

12 Затяните стопорное кольцо
сделать окончательную затяжку кассеты стопорного кольца с инструментом стопорного кольца. Официальная установка крутящего момента составляет 40 Нм. Мы затягиваем его до тех пор, пока не почувствуем, что зубцы на внутренней стороне стопорных колец сцепляются с зубцами на внешней стороне самой маленькой звездочки.

Подробнее: полный архив статей по ремонту и обслуживанию road.cc

.

Как заменить цепь и звездочки

Предыдущий слайд ◀ Следующий слайд ▶

1 из 1

Зачем?

Цепь и звездочки велосипеда подвержены износу, потому что они: а) подвергаются воздействию элементов, а также воздействию песка, пыли, поверхностной воды или всех трех факторов; б) часто недостаточно смазаны; в) растянуты и сжимается каждый раз при открытии и закрытии дроссельной заслонки. Износ увеличивается, если цепь слишком ослаблена или слишком натянута. Подождите, пока он не повиснет на полу или не проедет по несуществующим зубьям звездочки, прежде чем заменять их, и вы играете с огнем. Рано или поздно цепь порвется или соскочит со звездочек, что приведет к повреждению двигателя — или, что еще хуже, — поскольку цепь обвивается вокруг заднего колеса или ведущей звездочки и блокирует велосипед.

Что вы будете иметь дело с

Две звездочки и одна приводная цепь предназначены для передачи мощности двигателя на заднее колесо.

Не думай, если…

… Грязь, жир и потертые суставы — не ваша чашка чая, и вы не уверены в том, что решаете то, от чего зависит ваша жизнь.

Все, что вам понадобится

Подставка для паддока (если у вашего велосипеда нет центральной подножки), набор головок для привода на полдюйма (минимум 10-19 мм), гнездо для гайки шпинделя заднего колеса и динамометрический ключ. Комбинированные ключи (в идеале 8-19 мм), медная смазка, шестигранные ключи (4-10 мм), молегрипы и пара здоровенных молотков для заклепок соединительного звена цепи.Подойдет инструмент для разделки цепей или шлифовальный станок с мини-дисками — и друг может помочь.

Что может пойти не так?

Если заклепочное звено установлено неправильно, цепь разлетится. Или вы можете оставить проставку вне узла заднего колеса!

Какие навыки мне нужны?

Это проще, чем заменять картеры, что вы будете делать, если ваша цепь и звездочки вышли из строя.

1. Внимательно изучите новые детали.Посмотрите в справочнике владельца, чтобы убедиться, что на звездочках такое же количество зубцов, как указано в нем, а цепь имеет правильную длину (правильное количество звеньев). Также проверьте правильность шага цепи (расстояние между зубьями и ширину). Все остальные ссылки обычно обозначаются шагом, например 525, 420 и т. Д.

2. Поместите велосипед на заднюю подставку для загона — заднее колесо должно быть в стороне от земли для последующего снятия — и снимите крышку передней звездочки.Держите его в безопасности и не мешайте, чтобы не уронить установочные дюбели. Также рекомендуется удалить скопившуюся смазку для цепи, которая прилипла к ней.

3. Ослабьте стопорные гайки или гайки передней звездочки и шлицевую стопорную пластину. Если это одна большая гайка Nyloc, вам нужно удерживать звездочку неподвижно, иначе она повернется. Включив передачу, попросите кого-нибудь удерживать задний тормоз или поместите подушку (в идеале — деревянный брусок) между задней звездочкой и цепью, чтобы трансмиссия не вращалась.

4. Теперь ослабьте легкодоступные стопорные гайки задней звездочки, снова используя клин, чтобы остановить вращение колеса. Эти педали могут быть тугими, поэтому используйте Т-образную планку с храповым механизмом с длинной ручкой. Снимите противооткатный упор, чтобы повернуть колесо до гаек за маятником, затем замените противооткатный упор.

5. Если у вас есть прерыватель цепи, используйте его сейчас на звене нижнего звена цепи. Если вы не можете достать один, используйте мини-шлифовальный станок.Поместите влажную ткань на участки велосипеда, на которые могут посыпаться искры. Отшлифуйте головки заклепок и с помощью пробойника или маленького гвоздя вытолкните остальные звенья из оставшейся части цепи.

6. На нейтральном положении велосипеда и снятом противооткатном упоре осторожно потяните один конец разорванной цепи к задней части велосипеда — заднее колесо и передняя звездочка повернутся, чтобы это было возможно. Уберите старую цепочку. Теперь выньте заднее колесо и снимите заднюю, а затем переднюю звездочку.Поместите их на новые звездочки, чтобы убедиться, что они такие же.

7. Установите новую переднюю звездочку на выходной вал. Если были какие-либо проставки или прокладки (металлические прокладки с резиновым покрытием), верните их в том же порядке, в котором они снимались. Вы можете, если есть два небольших крепежных болта, затянуть их сейчас. Если это единственная центральная гайка, дождитесь, пока новая цепь будет установлена, и подкрепите ее. Все болты / гайки необходимо затянуть.

8. Установите новую заднюю звездочку на ее монтажные шпильки.Установите гайки и затяните каждую с требуемым крутящим моментом в обратном порядке в перекрестном порядке — вверху слева, внизу справа и т. Д., Чтобы обеспечить прилегание звездочки к ступице. Если у вас нет руководства по ремонту, ваш дилер может предоставить все значения крутящего момента для всей работы. Теперь установите заднее колесо.

9. Установите новую цепь так, чтобы ее концы совпадали с задней звездочкой. С внутренней стороны цепи проденьте заклепочное звено через два конца — обратите внимание на установку уплотнительных колец в соответствии с инструкциями. Поместите пластину звена заклепки на выступающие штифты звена и прижмите ее на место с помощью Molegrips (или двух приводных головок 1/2 дюйма на штифтах, зажатых зажимом G).

10. Попросите друга подержать твердый металлический предмет (например, 2-фунтовый молоток) против задней части заклепочного звена, чтобы поглотить силу удара по верхнему и нижнему краю штифтов разделенного звена. Это сплющивание (заклепка) штифтов предотвращает отрыв пластины звена заклепки. Не сходите с ума, иначе вы слишком сильно раздавите пластину об уплотнительные кольца.

11. Теперь снова поставьте клинья под заднее колесо, чтобы затянуть гайку крепления передней звездочки с требуемым моментом (спросите у дилера цифру). Убедитесь, что кабели (датчик спидометра) не мешают звездочке при ее вращении. Установите крышку передней звездочки вместе с установочными штифтами. Нанесите немного медной смазки на резьбу отверстия под болт.

12. Убедитесь, что все затянуто — просто попробуйте снова зажать гайки задней звездочки — а затем отрегулируйте цепь, как обычно. Новые цепи нуждаются в натяжении в пределах 300 миль, потому что уплотняющая / смазочная смазка между роликами выталкивается наружу, оставляя ее слабину. Смазывайте цепь каждые 200 миль или после дождя, чтобы продлить срок ее службы.

Читайте последние новости, вызвавшие ажиотаж на этой неделе в New rider…

.

Как повторно прикрепить цепную звездочку на детском велосипеде

Повторное прикрепление цепи на детском велосипеде может стать частой задачей, и это может подтвердить любой, кто владеет молодыми велосипедистами. Конструкция детского велосипеда не позволяет регулировать цепь, как на типичном взрослом велосипеде. В результате цепь на детском велосипеде со временем растягивается и может соскочить с передней или задней звездочки. Решение состоит в том, чтобы снова прикрепить цепь, чтобы ребенок мог снова сесть на велосипед и поехать.

chris hansen / Demand Media

Поднимите велосипед, чтобы приподнять заднее колесо над землей, используя помощника, если таковой имеется. Если помощника нет, переверните велосипед и поставьте его на землю, уравновешивая его на сиденье и руле.

chris hansen / Demand Media

Оберните заднюю часть цепи полностью вокруг задней звездочки. Потяните переднюю часть цепи к передней части велосипеда и наденьте ее на верхнюю часть передней звездочки. Удерживайте переднюю часть цепи так, чтобы она не зацеплялась с передней звездочкой.

chris hansen / Demand Media

Медленно вращайте педали вперед вручную, пока цепь не зацепится за верхнюю и нижнюю стороны передней звездочки.Проверьте заднюю звездочку, чтобы убедиться, что цепь плотно прилегает к ней. Опустите заднее колесо или поверните велосипед вертикально.

Советы

Если на велосипеде есть защита цепи, прикрепите свободную цепь со стороны, противоположной защитному кожуху цепи. Это облегчает доступ к цепи и звездочкам.

.

Как снять заднее колесо велосипеда.

Как снять заднее колесо велосипеда, в теории знают все покатушечники и велотуристы. А вот как быть в условиях, приближенных к боевым, когда до отправления поезда остается 35 минут, а заднее колесо спустило в 10 километрах от вокзала… Я советую вам, дорогие коллеги и читатели, всегда возить с собой, кроме джентльменского набора шестигранников, монтажек, «тефлонки», насоса и запасной камеры, тряпочку и упаковку влажных салфеток. Поверьте, чистыми руками держаться за руль велосипеда гораздо приятней, чем грязными.

Итак, вы испытываете настоятельную необходимость снять заднее колесо велосипеда. Для начала перекиньте цепь на самую маленькую звездочку заднего колеса. Снимите с руля все то, что может сломаться, когда вы поставите велик вверх колесами. Снимите с багажника рюкзак, если он, конечно, там есть. Расцепите задний тормоз, если у вас стоят ободные тормоза (V-brake). Если вы большой и сильный, просто поставьте велосипед «вверх ногами». Если вы более хрупкого телосложения, сделайте это в два приема: сначала положите байк «на левый бочок», потом возьмите за раму и переднюю вилку и переверните его «вверх тормашками». Откройте и ослабьте эксцентрик или открутите крепежные гайки, убедитесь, что колесо «пошло» (возможно, расцепленных тормозов окажется недостаточно, придется приспустить давление в камере). С помощью тряпочки ухватите задний переключатель за рамку, отведите назад цепь, чтобы освободить звездочки; другой рукой вытащите колесо из дропаутов — «ушек» задних перьев.
После того, как вы проделаете с вынутым колесом все необходимые манипуляции, его нужно вернуть в родной задний треугольник. Колесо вставляем между перьями, при этом звездочки должны оказаться внутри кольца цепи. Нежно (опять же, через тряпочку) наклоняем к рулю рамку переключателя, чтобы цепь ослабла, и колесо «провалилось» в дропауты; при этом следим, чтобы цепь обвивала маленькую звездочку блока шестерен, а затем уходила в рамку переключателя (можно просто надавить на колесо, но с первого раза не всегда получается найти нужный угол). Если у вас дисковые тормоза, проконтролируйте заход диска в щель калипера (устройства, которое при нажатии на тормозную ручку зажимает тормозными колодками диск).
Убедитесь, что ось колеса с обеих сторон полностью зашла в дропауты. Убедитесь, что цепь стоит правильно. Крутаните педали; если заметите, что колесо трется об раму, устраните перекос. Закрутите гайки, закройте эксцентрик. Переверните велосипед, застегните тормоза, убедитесь, что колодки выставлены относительно обода правильно и зажимают обод крепко. При необходимости подкачайте колесо, выставьте положение тормозных колодок. Можно собрать инструмент, навесить рюкзак, закрепить на руле снятые прибамбасики и тронуться в путь.
Если вас не интересует, как снять переднее колесо велосипеда, можете дальше не читать. Но поверьте, самостоятельно снять переднее колесо велосипеда не менее увлекательно, чем заднее. Принцип схожий — убрать, расстегнуть, перевернуть, открыть, ослабить, сдуть; обратные действия не включают возню с цепью. Переднее колесо можно снимать и ставить в положении велосипеда «лежа на боку». Обязательно проконтролируйте заход оси в дропауты и работу тормозов! Главное — не забыть потом протереть руки! А то зачем же вы возите с собой эту немыслимую тяжесть — упаковку влажных салфеток. ..

Как снять задние звездочки с скоростного велосипеда. Снимаем и устанавливаем кассету на велосипед. Извлечение и установка звезды на кассетах

Когда в первый раз моя кассета «сточилась» и зубья стали напоминать колючки — я озаботился тем, чтобы сменить звездочки за заднем колесе. Снял колесо, посмотрел на кассету, не понял что и «куда совать» и «как крутить». Но опыт других людей мне помог.

Вообще для того, чтобы снять кассету нужно 2 инструмента (или три). Если брать «фирмУ» от Шимано — то каждый из этих двух ключей вам обойдется долларов в 25. Первый — это фактически кусок цепи насаженный на металлическую ручку. Платим деньги исключительно за брэнд и «мэйд ин Джапан» 🙂

Второй — это так же фирменный ключ с ручкой, который вставляется в гайку кассеты. Удобен тем, что не нужно дополнительных инструментов для поворота ключа. Цена вопроса тоже около 25 долларов.

Вместо него можно купить вот такой вот ключ — съемник (цены очень разные, в зависимости от производителя). Просто всегда нужно помнить, что если вы купите дешевый ключ «за 1 рубль» у китайца на али или eBay, его может вам хватить ровно на 1 ремонт. Или даже не хватить на ремонт вовсе 🙂

Как снять кассету звездочек без съемника?

Иногда вместо первого инструмента с цепью люди советуют «накинуть тряпку на звезды» и повернуть гайку съемником. Скажу честно — я попробовал. Тряпка превратилась в лохмотья от острых велосипедных зубов.

Второй вариант замены фирменного фиксатора кассеты — взять старую цепь. Практически у любого уважающего себя велосипедиста найдется одна-две старых цепи, особенно, если заниматься ротацией цепей и заменять их своевременно . Если же цепь вовремя не менять — то можно легко попасть на сумму до 250 долларов :). Итак, берем цепь, накидываем ее одним концом на кассету, а второй конец оборачиваем вокруг колеса-покрышки, фиксируем ее там и поворачиваем гайку съемником [вредный совет;)]. У меня в результате накинутая на покрышку цепь продавила покрышку до обода и помяла последний.

Третий вариант пришел сам собой, когда я подробно изучил устройство фиксатора 🙂 Нам опять понадобится старая цепь, палка, 4 самореза и отвертка. Гвозди лучше не использовать — их выдирает из палки на «ура».

Собираем все вместе, как на фотографии профессионального съемника кассеты Shimano.

Снятие кассеты велосипеда

Берем второй важный инструмент, и разводной ключ. Накидываем съемник на колесо и устанавливаем зубастую фигню в гайку. Ну и любимый разводной ключ там же 🙂

Затем жмем вниз с обеих сторон.

Получается вот такая вот штука — точнее ничего не получается 🙂 Я взял палку из какого-то прессованного картона, которая благополучно показала мне свои кишки. Следующая палка была из высушенной березы.

Накидываем ее вновь на колесо.

Жмем с двух сторон вниз. Слышим микрощелчки гайки (там ребристая поверхность, и когда вы закручиваете гайку — она надежно фиксируется).

Скидываем кассету с хаба, промываем и осматриваем каждую звездочку. Если вы не заботитесь о чистке и смазке велосипедной цепи , то растянувшаяся цепь может изрядно испортить вам звезды.

Если на какой-нибудь из звездочек выработка довольно велика — то лучше эту звездочку поменять. Чаще всего вырабатываются звездочки «любимой передачи». Обычно средние, так как там наиболее легкое усилие при педалировании. В моем случае звездочки в довольно хорошем состоянии, и после дефектовки я решил собрать их обратно в том же виде, без замен.

И, пока вы сняли звездочки с колеса (и они не мешают), вы можете заодно перебрать подшипники колеса, особенно, если они захрустели . Процедура довольно простая, если знать с какой стороны подойти к процессу.

Замена звездочек заднего колеса на велосипеде

Сборка идет в обратном порядке. По большому счету перепутать стороны звездочки (какой стороной наружу ставить) стремится к нулю, так как на хабе есть направляющие. И «задом наперед» звездочки поставить проблематично. Но, будьте аккуратны — молотком, я думаю, туда звезду забить можно 🙂

Вообще, если ваши звездочки довольно часто «съедаются» из-за растянувшейся цепи (а такое часто бывает с цепями низкого качества) — подумайте о покупке нормальной велосипедной цепи, к примеру — Campagnolo Record, цепь рассчитана на 8500 километров пробега.

Затем, последней, устанавливаем гайку. Закручиваем ее от руки до упора. Здесь уже цепью на палке можно не пользоваться, так как вращение будет в другую сторону и хаб не будет прокручивать. Но я, все же, рекомендую вам воспользоваться вашим самодельным инструментом.

Момент затяжки этой гайки должен быть довольно сильным — 40 нюьтон на метр (4 килограмма приложенные к рычагу длиной 1 метр). И если вы просто затянете ключом эту гайку (без удержания цепью), то есть все шансы вывернуть спицы из колеса.

После переборки заднего колеса я заодно регулирую задний переключатель велосипеда , благо, это занимает всего 10-15 минут времени при должной сноровке. При езде настройки заднего переключателя все равно «уходят», и переключение передач становится нечетким, поэтому эти 10 минут могут вам сэкономить кучу нервов.

Алекс «На Байке» Сидоров

Блюдо дня: Кен Блок выпустил новое видео — Джимхана — 9. У меня сердце замирает, когда смотрю на его трюки.

Снимать кассету с задними звездочками изредка доводится, дабы отрегулировать подшипники задней втулки (по огромному счету дозволено и не снимать, но комфортнее регулировать со снятой кассетой). Изредка же нужно заменить сами звездочки либо провести замену спицы заднего колеса в поездке. Это дозволено проделать самосильно при наличии некоторых особых инструментов, которые обязаны быть у всякого уважающего себя велосипедиста.

Инструкция

1. Снимите заднее колесо. Для этого опрокиньте велосипед колесами вверх и обоприте его на руль. Если у вас велосипед исходного яруса, то колесо крепится гайками, которые навинчены на концы оси. Дабы снять колесо воспользуйтесь разводным либо накидным ключом подходящего размера. Если же у вас спортивный шоссейный либо горный велосипед, то там может использоваться эксцентриковый зажим. В таком случае колесо дозволено снять без инструментов.

2. Вставьте в шлицевую гайку съемник кассеты. К трещотке кассета притягивается шлицевой гайкой. Для того дабы отвернуть эту самую гайку, вам потребуется особый съемник кассеты (дозволено купить в любом специализированном магазине). А дабы удержать кассету (отвинчивать ее доводится по направлению к свободному вращению заднего колеса) потребуется хлыст. Также обзаведитесь разводным либо накидным гаечным ключом.

3. Наденьте хлыст на самую огромную кассетную звездочку. Удерживайте кассету хлыстом и вращайте съемник при помощи гаечного ключа. Для этого понадобится приложить крайне порядочное усилие. Рассматривайте, что самая крошечная звездочка и шлицевая гайка имеют немножко рифленую поверхность (дабы не было беспричинного отвинчивания), следственно во время отворачивания раздастся крутой хруст. Не пугайтесь, это типично.

4. Всецело отвинтите гайку, после этого снимите кассету. Рассматривайте и то, что некоторые маленькие звездочки могут самостоятельно надеваться на трещотку, и между ними располагаются шайбы – прокладки. Старательно снимите эти шайбы и звездочки так, дабы при разборке они не рассыпались. Снимайте их по одной и опрятно где-нибудь раскладывайте, дабы при сборке не перепутать. После этого снимите кассету. Позже этого снимите защитное пластиковое кольцо, которое есть на безусловно всех кассетах.

5. Наблюдательно разглядите зубья звездочек и определите степень износа кассеты. Позже устранения, чистки либо замены нужных компонентов соберите кассету в обратном порядке и установите на заднее колесо велосипеда.

Изредка автомобилисту доводится самосильно снимать рулевое колесо с целью его замены либо ремонта. Снять руль дозволено независимо, правило крепления рулевого колеса во многих моделях автомобилей крайне схож.

В первую очередь стоит запомнить, что все манипуляции с рулевым колесом нужно изготавливать при отсоединенном аккумуляторе (для этого нужно отсоединить провод от негативной клеммы аккумуляторной батареи). Инструменты потребуются самые примитивные: шестигранный торцевой ключ с головкой 22мм либо 24мм, шестигранный торцевой ключ с головкой 5.5мм и пинцет либо плоская отвёртка.

Ключ зажигания нужно ставить в дворец, а сам руль повернуть на 90 градусов в всякую сторону. С обратной стороны рулевого колеса (за его верхней частью) вы увидите шестигранные гайки (5.5мм), которые с 2-х сторон удерживают рулевое колесо, прикрепляя его к рулевому валу. В некоторых моделях автомобилей гайки крепления рулевого колеса не стоит круто отворачивать до конца, потому что в момент резкого отсоединения руля от рулевого вала дозволено получить травму (рулевое колесо ощутимо подпружинено).

Необходимо ослабить затяжку гаек и открутить их. Вытягивать их не следует, они надёжно закреплены для того, дабы не потеряться.

Теперь нужно снять модуль подушки безопасности водителя и развернуть его. Шлейф клаксона также следует потянуть на себя. Вы увидите желтый разъём, тот, что нужно вынуть из гнезда ступицы руля — для этого пинцетом либо маленький отверткой нужно зажать защёлку на разъёме и старательно извлечь его.

Руль нужно зафиксировать в горизонтальном расположении, позже чего следует извлечь ключ из замка зажигания (при этом сам руль жёстко зафиксируется).

Теперь при помощи ключа дозволено открутить болт в середине рулевого колеса, придерживая при этом рукой руль. Позже этого вы сумеете снять руль.

После того, как рулевое колесо будет снято, нужно зафиксировать контактное кольцо подушки безопасности подходящим по диаметру штифтом (это недопустит произвольное проворачивание кольца). Пружину, установленную под рулевым колесом, также дозволено снять.

Втулка – один из самых главных узлов велосипеда всякий модели. От качества этого элемента зависит показатель пригодного действия транспорта, что немаловажно для самого велосипедиста, тот, что при езде тратит личные силы. При этом передняя втулка имеет больше примитивную конструкцию, чем задняя, потому что той доводится выдерживать огромные нагрузки. Следственно ремонт задней втулки требуется почаще.

Инструкция

1. Во время сборки задней втулки надобно рассматривать, что правые и левые концы оси различаются. Правый фиксируется к оси посредством контргайки, позже чего никогда не снимается с нее. Следственно все регулировки осуществляются левым конусом. Не перепутайте, с какой стороны втулки надобно будет вставить ось с правым конусом.

2. Заложите в корпус втулки и в чашки подшипников с обеих сторон новую, густую смазку, позже чего с поддержкой пинцета возьмите шары и вдавите их в нее. Слой смазки должен быть довольно толстым, дабы шары не сумели выкатиться из втулки.

3. С правой стороны задней втулки на шары наложите шайбу и вставьте ось с правым конусом. Делать это надобно осмотрительно. В отвратном случае вы рискуете утратить шары, которые могут вывалиться из чашки подшипников с противоположной стороны.

4. Закрутите на ось левый конус, но ни в коем случае не затягивайте его. Позже этого наденьте шайбы и навинтите контргайку.

5. Сейчас необходимо отрегулировать подшипники. Для этого обеспечьте неподвижность оси. Позовите помощника, тот, что поможет вам удержать правый конус от поворота, а вы в это время отрегулируете левый конус. При отсутствии помощника зажмите контргайку правого конуса в тиски, но делайте это осмотрительно, дабы не деформировать гайку и втулку.

6. С подмогой конусного ключа заверните левый конус до упора, но не затягивая его, а отпуская на 45 градусов. Позже этого, удерживая ключом конус, заверните контргайку. Все это время ось втулки должна оставаться статичной.

7. Если все сделать положительно, то ось будет легко вращаться, без каких-нибудь заеданий. При этом она не должна иметь большого люфта. При выявлении люфта либо заеданий отвинтите контргайку и подтяните либо ослабьте конус.

8. По окончании регулировки наденьте пыльники и проверьте вращение колеса, которое должно поворачиваться без каких-нибудь усилий только под действием веса ниппеля.

Обратите внимание!
Раньше чем закрутить контргайку во время сборки втулки, не позабудьте про защитные пластиковые колечки, которые вставляются сразу же позже укладки шариков.

Полезный совет
Регулировку втулки нужно проводить экстраординарно с левой стороны.

Велосипеды – верный колесный транспорт. Финально, поломки изредка случаются. Если требуется заменить заднее колесо, работу дозволено исполнить самосильно. Как водится, это нужно сделать, если повреждена шина либо обод колеса.

Вам понадобится

• Велосипед, новое заднее колесо, комплект инструментов

Инструкция

1. Если вы решили заменить заднее колесо велосипеда, определитесь с тем, какие тормоза установлены. Именно от этого зависит последовательность ваших действий.

2. Если тормоза дисковые, специальных операций не понадобится. А вот ободные тормоза потребуется вначале разжать. Если этого не сделать, то вы легко не сумеете снять заднее колесо.

3. Если на велосипеде установлены тормоза V-Brake, нужно начать со сдавливания колодок. Это даст вероятность снять дугу. Сжимать нужно в месте крепления тросика. Для выполнения данной операции специальных усилий не понадобится.

4. Опрокиньте велосипед вверх ногами, установив на руль и седло. Заблаговременно стоит снять навигатор, дорожный компьютер либо другое дорогое оборудование.

5. Перед выполнением работ нужно позаботится о ручке переключения скоростей и ручке тормоза. Подложите под них мягкую ткань. Это защитит приборы от повреждения.

6. Если установлен гидравлический тормоз, не стоит удерживать велосипед опрокинутым долгое время. Допустимо, что менять колесо вы будете длинно. Помните, что в гидравлику при этом может попасть воздух. Если это случилось, нужно прокачать тормоза.

7. Процедура чистки гидравлических тормозов достаточно трудоемкая. Безусловно, дозволено не прокачивать тормоза, но тогда они не будут трудиться надлежащим образом. Этого допустить невозможно.

8. Заднее колесо велосипеда закреплено на оси. Крепление встречается различное, от его вида зависит последовательность ваших действий. Если крепление гаечное, для работы понадобится пара ключей. Зажмите гайку, открутите вторую иным ключом.

9. Всецело выворачивать гайку не надобно. Сделайте несколько циклов ключом. Позже этого колесо вынимается довольно легко.

10. Если говорить об эксцентрике, то снятие колеса будет еще больше простым. Вам понадобится лишь отвернуть его рычаг. Позже этого нужно покрутить супротив часовой стрелки. Дозволено снимать колесо.

11. Помните о цепи, проходящей через систему переключения скоростей велосипеда. Старательно снимите ее со звездочек, оставив у рамы.

12. Возьмитесь за колесо и потяните его вверх, оно выйдет без усилий. Обратите внимание на дальнейший момент. Если на велосипеде установлены дисковые тормоза, при снятом колесе не надобно нажимать на их ручку. Дело в том, что такие манипуляции приводят к сжатию колодок.

13. Ослабьте колодки. Только позже этого займитесь установкой колеса. Возвращая заднее колесо на место, исполните все действия в обратном порядке.

В современных велосипедах замена звездочек – процедура довольно простая. Сама конструкция втулки, на которую они крепятся, исключает вероятность неправильной установки. Следственно, столкнувшись с необходимостью поменять звездочку, нет нужды обращаться в специализированный велосипедный салон: с этой задачей велосипедисту под силу совладать независимо.

Вам понадобится

• – разводной ключ;
• – съемник;
• – инструмент «хлыст».

Инструкция

1. Опрокиньте велосипед вверх ногами, установив его на руль и седло. Отсоедините заднее колесо велосипеда и выньте ось эксцентрика. Тут надобно делать наблюдательно, дабы не утратить закрепленные по бокам направляющие пружины.

2. Возьмите ключ-съемник и установите его в прорезь в кассете со звездочками. Следите за тем, дабы съемник всецело вошел в пазы на кассете.

3. Сейчас вам понадобится особый велосипедный инструмент «хлыст». Данный напоминает обычный гаечный ключ с прикрепленными к нему ломтиками велосипедной цепи. Эту цепь необходимо накинуть на одну из звезд – таким образом удастся зафиксировать колесо, дабы оно не вращалось во время дальнейших манипуляций со звездочками. Для работы главно, дабы цепь «хлыста» была накинута на звездочку сверху. Зубцы звездочки обязаны плотно войти в отверстия в цепи «хлыста». Если цепь «хлыста» отказывается держаться на зубьях, непрерывно соскальзывает, это может говорить о том, что зубья звездочки слишком мощно стерлись. В таком случае стоит испробовать зафиксировать «хлыст» на иной, менее изношенной звездочке.

4. Установите рукоятку «хлыста» таким образом, дабы она показывала вправо. Единовременно вращайте «хлыст» по часовой стрелке, а съемник – супротив ее движения. Таким образом вам удастся снять стопорное кольцо. Эта часть процедуры замены звездочки может затребовать от вас существенных физических усилий.

5. Позже того, как стопорное кольцо будет удалено, снимите со втулки звездочки. Учтите, что вам предстоит собрать их снова, следственно значимо запомнить порядок, в котором были закреплены звездочки различного размера и промежуточные шайбы. Если вы перепутаете порядок размещения звездочек, переключение скоростей будет нарушено.

6. Наблюдательно оглядите снятые звездочки. Замените изношенные детали на новые. Те звездочки, которые пока что не требуют замены, нужно скрупулезно очистить от грязи и налипшего на них песка. Также нужно очистить втулку, на которой закрепляются звездочки.

7. Когда все элементы очищены, начинайте нанизывать звездочки и разделяющие их промежуточные шайбы на втулку. При этом значимо следить за тем, дабы звездочки располагались в верном порядке.

8. Когда все звездочки нанизаны на втулку, закрепите их стопорным кольцом при помощи ключа-съемника. Используйте разводной ключ для того, дабы зафиксировать стопорное кольцо довольно плотно.

Обратите внимание!
В некоторых случаях для того, дабы открутить стопорное кольцо, которое закрепляет звездочки на втулке, могут понадобиться существенные усилия. Если вы не уверены в своих силах, обратитесь к эксперту либо попросите помощи у друзей.

Полезный совет
Не все велосипедисты сходятся во суждении насчет того, необходимо ли смазывать звездочки и втулку, на которой они крепятся, велосипедной смазкой. С одной стороны, смазка помогает уберечь велосипед от коррозии. С иной стороны, многие велосипедисты считают, что коррозия вредит звездочкам куда поменьше, чем налипающий на смазку песок. Смазывать либо не смазывать своего железного коня – решать обладателю велосипеда.

Если езда на велосипеде прерывается соскакиванием цепи из-за ее слабого натяжения, а задний переключатель не срабатывает при вкручивании на гору, значит пришла пора заняться его регулировкой. Сделать это дозволено за несколько шагов.

Вам понадобится

• – велосипед с переключателем скоростей.

Инструкция

1. Очистите от грязи переключатель, ролики натяжителя и цепь. Последнюю смажьте. Обратите внимание на то, что винты на задних переключателях могут, в зависимости от модели, располагаться по-различному. Ограничительные винты почаще каждого находятся сбоку, а не сзади.

2. Установите цепь на наименьшие звездочки сзади и спереди. На переключателе обнаружьте регулировочный винт L и винт H. Ослабьте трос заднего переключателя. Для этого по часовой стрелке вращайте до упора барабан регулировки натяжения. Те же действия произведите с барабаном на манетке.

3. Снимите трос. При помощи внутреннего шестигранника ослабьте винт крепления троса и извлеките его из крепления. Можете не вынимать его из переключателя, впрочем проверьте, в каком он состоянии. Расплетенный либо изношенный трос замените, а чумазый – почистите и смажьте. Приведенный в порядок, он обеспечит четкость переключения передач.

4. Установите крупные передачи. Для этого встаньте позади велосипеда и выровняйте самую маленькую звездочку и ролики натяжителя, поворачивая винт Н. Проследите, дабы ролики оказались на одной прямой со звездочкой.

5. Если ролики натяжителя останутся сдвинутыми вправо, цепь будет переходить на огромные звездочки с трудом. В данном случае покрутите винт Н по часовой стрелке. Если же ролики будут сдвинуты налево, цепь не сумеет вольно переходить на меньшие звездочки. Тут нужно покрутить все тот же винт вопреки хода часовой стрелки. При положительно отрегулированных крупных передачах цепь на наименьшей звездочке будет трудиться беззвучно и без перескоков в сторону.

6. Установите трос. Заправьте его под винт крепления. Одной рукой крепко натяните его, а иной в данный момент затяните винт крепления. Если предусмотрена канавка для троса, то удостоверитесь, что трос попал в нее, а не лег рядом. Затягивая винт, проявите осторожность и не сдерните резьбу.

7. Установите малые передачи. Для этого выверните винт L примерно до конца, так, дабы он не ограничивал перемещение переключателя. Начните вращать педали и единовременно переведите манетку на первую передачу. Делайте это осмотрительно, от того что до регулировки цепь может попасть в спицы, проскочив левее наибольшей звездочки.

8. Отрегулируйте малые передачи. Встав позади велосипеда, поворачивайте винт L и выравнивайте самую крупную звездочку и ролики натяжителя, пока они не окажутся на одной прямой. Традиционно винт нужно затянуть до начала его тугого вращения.

9. Отрегулируйте натяжитель цепи. Поставив ее на самую маленькую переднюю и крупнейшую заднюю звездочки, покрутите педали назад. Если верхний ролик натяжителя касается зубьев звездочки, покрутите винт, добившись отстранения ролика от зубьев на 5 мм. После этого переведите цепь на наименьшую звездочку и проверьте натяжение цепи там.

Если велосипедная цепь начинает шуметь, а ход замедляется, появляется надобность ее ремонта либо замены. Для этого цепь необходимо снять с велосипеда, дабы очистить и заменить износившиеся звенья. Та же процедура нужна позже установки звездочек с увеличенным либо уменьшенным числом зубьев. В этом случае необходимо, соответственно, добавить либо убрать звенья, что немыслимо сделать, не снимая цепь с велосипеда. Если это сделать ненормально, то позднее с цепью возникнут загвоздки, которые затребуют ее замены.

Вам понадобится

• – комплект ключей;
• – устройство для выжимки цепи;
• – отвертка;
• – пассатижи.

Инструкция

1. Снимите цепь со звездочек велосипеда. Для этого опрокиньте его, установив на руль и седло. Позже этого раскрутите гайки заднего колеса, удерживающие его на раме. Старательно освободите цепь от задней звездочки либо от роликов протяжки цепи на многоскоростном байке и снимите заднее колесо. Дальше освободите цепь от передней звездочки. Она окажется зафиксированной на раме, следственно для того дабы ее снять, потребуется особое устройство для выжимки цепи.

2. Сходственное устройство продается в большинстве магазинов, которые торгуют запчастями для велосипедов. Дабы разъединить цепь, выпрессуйте один из пинов (колышков) втулки. Выберите секция цепи, предуготовленный для разборки. Это может быть безусловно всякий секция, тот, что ранее не разбирался, что будет видно по его состоянию, от того что позже всякой разборки и сборки такой секция немножко теряет крепкость и расшатывается.

3. Вставьте выбранное звено в адаптация для выжимки и зафиксируйте особым винтом с рифленой головкой. Это дозволит закрепить цепь в устройстве. Звено закрепите таким образом, дабы пин (колышек цепи) оказался верно наоборот выжимной оси устройства. Позже этого легко вращайте рукоятку выжимной оси, которая закреплена на болте, и она выдавит надобный пин. Неукоснительно контролируйте данный процесс, дабы он не выдавился всецело из внешней части звена. Если это произойдет, вставить его назад будет дюже трудно.

4. Позже того как выдавите пин, цепь независимо разомкнется, снимите ее с велосипеда и проделывайте надобные операции. Непременно следите за тем, дабы не потерялся выдавленный пин. Если надобно укоротить цепь, при помощи устройства для выжимки цепи удалите необходимое число звеньев. В том случае, если необходимо нарастить ее длину, вставьте звенья. Позже этого соберите цепь непринужденно на раме, вставьте заднее колесо в разъемы, а цепь натяните на звездочки, позже чего закрепите колесо гайками. Прокрутив педали несколько раз, удостоверитесь, что механизм работает без усилия и не создает лишнего шума.

5. Существуют варианты велосипедных цепей, одно звено которых представляет собой дворец. В этом случае для того, дабы снять цепь с велосипеда, обнаружьте такое звено. При помощи отвертки отогните стопорную пластину и снимите ее пассатижами, позже чего цепь разъединится. Но при выборе новой велосипедной цепи непременно рассматривайте, что такой вариант менее крепок и верен.

Современные многоскоростные велосипеды имеют трудные механизмы переключения скоростей с огромным числом передач, что дозволяет кататься с наименьшими усилиями в всяких дорожных условиях. Продвинутые модели велосипедов имеют от 16 до 30 скоростей, из которых 2-3 на ведущей звезде и 7-10 на ведомой.

Вам понадобится

• – комплект шестигранных ключей;
• – комплект рожковых либо торцевых ключей;
• – плоская и крестообразная отвертка

Инструкция

1. Для снятия ветхого заднего переключателя скоростей, ослабьте болт крепления тросика и выньте трос. После этого отвинтите ролики переключателя передач либо снимите цепь с велосипеда. Отвинтив болт крепления самого переключателя, снимите его.

2. Для установки заднего переключателя скоростей, привинтите его к месту крепления. При затяжке крепежного винта оттягивайте переключатель назад, дабы избежать повреждений винта расположения верхнего ролика касательно кассеты. Позже этого закрутите регулировочные бобышки на переключателе и на манетке до упора и отверните ровно на 1 цикл. Натяните тросик привода, уложите его в канавку и зафиксируйте болтом крепления.

3. Позже установки заднего переключателя скоростей его неукоснительно необходимо отрегулировать. Регулировка производится болтом крепления руководящего троса, винтом регулировки натяжения руководящего троса, ограничительными винтами высшей и низшей передачи, винтом регулировки расположения верхнего ролика касательно звездочек. Натяжение руководящего троса может регулироваться с поддержкой бобышки на манетке. На некоторых переключателях могут присутствовать не все регулировочные элементы, а переключатели Simano добавочно оснащаются винтом регулировки натяжения пружины паралллелограммного механизма.

4. Перед регулировкой ослабьте руководящий трос регулировочным винтом либо бобышкой на манетке. Установите цепь на самую маленькую звездочку. Вращая винт-ограничитель высшей передачи установите рамку с роликами так, дабы плоскость роликов верно совпадала с плоскостью крошечной звездочки. После этого установите цепь на самую крупную звездочку. Верно так же, вращая винт-ограничитель низшей передачи, добейтесь точного совпадения плоскостей крупной звездочки и роликов.

5. Установите цепь на самую маленькую звездочку спереди и самую крупную сзади. Вращая винт регулировки расположения роликов, добейтесь, дабы при вращении педалей назад ролик не задевал зубья крупной звездочки и между ними был зазор 3-5 мм. Испробуйте переключать передачи, рукой вращая педали велосипеда. Если цепь с трудом переходит с огромных звезд на маленькие, ослабьте руководящий тросик с поддержкой регулировочной бобышки. Добившись отчетливой работы переключателя, испробуйте переключение под нагрузкой, прокатившись на велосипеде. При необходимости проведите дополнительную регулировку.

6. Если регулировку исполнить не удалось, проверьте волю хода руководящего троса. Если он заедает, прочистите его и смажьте. Если он имеет лопнувшие жилы, замените его. Проверьте совпадение плоскости натяжителя цепи и плоскости звезд. При их несовпадении выправьте кронштейн крепления переключателя скоростей. Удостоверитесь в отсутствии люфта роликов. Люфт на конце рамки натяжителя цепи в поперечном направлении не должен превышать 3-4 мм.

Трансмиссия велосипеда нуждается в регулярном осмотре и обслуживании, быстрее всего изнашивается цепь или звездочки. Плохое состояние системы сокращает срок эксплуатации транспортного средства и делает езду опасной. Поэтому возникает вопрос, как снять кассету с заднего колеса велосипеда, чтобы ее заменить?

Необходимые инструменты

Для снятия старой детали так же, как и при требуется всего 3 инструмента:

• съемник для стопорного кольца двухколесного транспорта – понадобится для откручивания гайки;
• ключ-хлыст представляет собой инструмент с велосипедной цепью. Он необходим для фиксации положения кассеты, ведь демонтаж происходит при свободно вращающемся колесе;
• разводной или накидной гаечный ключ .

Последовательность действий

После того, как вы подготовили необходимый инструмент, приступайте к процессу демонтажа. Детальная инструкция о том, как снять кассету с заднего колеса велосипеда, представлена ниже.

1. Демонтируйте заднее колесо транспортного средства. Для этого нужно открутить гайку, удерживающую ось задней шины, и вытащить крепление тормоза. Затем снимите саму камеру.
   
   
2. Внимательно изучите кассету на признаки поломок или износа, решите, что замена действительно необходима. Вместе с этим оцените состояние подшипников, пошатав ось в разные стороны. Если на оси присутствует боковой зазор, то скоро понадобится провести их замену. Данную процедуру лучше доверить специалистам, самостоятельный ремонт можно осуществлять только после детального изучения инструкции.
3. Для демонтажа испорченной кассеты разместите колесо на ровной поверхности деталью вверх. Воспользуйтесь хлыстом и специальным съемником: прокрутите хлыст, зафиксированный на самой крупной звездочке, направляя инструмент вправо. А съемник необходимо вставить в доступный пас около оси.
   Важно! Снять кассету с велосипеда без съемника будет проблематично — вы потратите много сил и времени. Резьба на кольце с дюжиной зубчиков стандартная и откручивается против часовой стрелки. Вам потребуется много сил, чтобы сдвинуть круг с места, не пугайтесь скрежета, возникающего из-за зубцов блокировки.
   
   
4. После ликвидации кольца-ограничителя кассета сдвигает в сторону и высовывается. Велика вероятность того, что она разделится на части: отдельные звезды, прокладки и другие цельные элементы.
   Совет! Запоминайте последовательность звездочек и других элементов, чтобы после их снятия вернуть все на свои места.
5. Теперь замените кассету, запомните, новая кассета заднего колеса велосипеда должна быть с аналогичным передаточным отношением. Все элементы системы рассчитаны на определенные показатели и любая замена детали нарушает общий баланс устройства . Обычно передаточное отношение указывается на звездочке кассеты, также его можно высчитать самостоятельно, сосчитав количество зубчиков на самой большой и самой маленькой «шестеренке» – эти числа и есть нужный показатель. Не забывайте о специальных прокладках, размещаемых между основными частями.
   
   
6. Зафиксировав звездочки на прежнем месте, закрутите кольцо и кассету. Не используйте всю свою силу, резьба на деталях мелкая и грубые действия могут ее испортить. Кассета соединяется стопорным кругом особыми зубчиками, не позволяющими ей открутиться.
7. После возвращения кольца на положенную позицию, надежно закрутите гайку и верните колесо на заднюю вилку велосипеда. Этот шаг аналогичен первому пункту в инструкции, только выполняется наоборот.
   
   

Известно, что с неисправными звездочками велосипед не сдвинется с места, периодически проверяйте их состояние и вовремя меняйте. Часто вместе с кассетой изнашивается и цепь . Поэтому оцените ее состояние и при необходимости

Вода и грязь легко могут попасть внутрь кассетной втулки и если это произойдет, то ваш байк будет лязгать и скрежетать как старый лифт.

Чтобы разобрать и почистить втулку , нужны специальные инструменты и немного дополнительных знаний о том, как это правильно сделать. В этом руководстве мы расскажем и покажем весь процесс по шагам. Но если вы сомневаетесь в правильности своих действий, особенно на третьем шаге, лучше доверьте это специалисту.

Руководство по починке вашей кассетной втулки из девяти шагов.

Список инструментов, которые вам понадобятся:

• Торцевые ключи на 10мм и 12мм
• Складной набор торцевых ключей
• Удлинительная насадка на ключ (труба или брусок)
• Короткий кусок цепи с рукояткой для откручивания задних звёздочек («хлыст»)
• Съемник стопорного кольца
• Рожковые ключи для конусных гайек
• Ключ на 17мм

1.

Снимаем кассету.

Снимите заднее колесо и зафиксируйте кассету с помощью «хлыста». Оберните «хлыст» вокруг третьей звезды по часовой стрелке или более крупной (чтобы как можно более длинных кусок хлыста был намотан на звезду). Вставьте съемник стопорного кольца и ключ так, чтобы его рукоятка ключа была слева от рукоятки хлыста, но достаточно близко, чтобы их одновременно можно было схватить двумя руками. Теперь крепко сожмите и открутите стопорное кольцо и кассету. Расстояние между стопорным кольцом и контргайкой на оси может быть недостаточным для установки инструментов некоторых производителей, но съемники Shimano или Park работают всегда.

2. Снимаем ось и подшипники.

Проверьте состояние втулки свободного хода (кассета с механизмом свободного хода), обратите внимание, насколько она изношена, возможно ее уже пора заменить или достаточно просто почистить и смазать. Для этого схватитесь за нее рукой и встряхните. Если она болтается больше чем на пару миллиметров из стороны в сторону, то ее пора заменить. Если нет, то ее достаточно будет просто почистить и хорошенько смазать. Установите ключ для конусной гайки на 14 или 15мм с левой стороны колеса (там где нет звездочек) и ослабьте контргайку (обычно) ключом на 17 с левой стороны. Открутите контргайку, затем конусную гайку и вытащите сборку оси с противоположной конусной гайкой из втулки, при этом соберите выпадающие шарики подшипников на чистую тряпку.

3. Снимаем храповый механизм втулки свободного хода.

Чтобы добраться до внутренностей втулки свободного хода и заменить старую смазку или просто заменить на новую втулку — необходимо ее снять. Вставьте торцевой ключ на 10мм в полый болт, удерживающий механизм свободного хода с правой стороны и поверните против часовой стрелки, приложив изрядное количество усилия, чтобы открутить болт. Возможно, потребуется использовать небольшой удлинитель на рукоятку ключа, чтобы легче было сдвинуть болт с места. Втулки, которые похожи на производимые Shimano, например от компании Joy Tech могут сниматься немного по другому. Удерживающий болт в них обычно нужно откручивать с левой стороны, внутри механизма втулки, используя более толстый торцевой ключ.

4. Дважды промываем внутренности.

Оденьте защитные очки, возьмите баллончик GT85 или WD-40 и побрызгайте на внутренности втулки свободного хода сплошным слоем. Затем обильно полейте детали машинным маслом, дайте ему стечь, вытрите насухо и повторите операцию. Затем установите уплотняющую прокладку, смажьте место соединения и установите механизм свободного хода на место. Хорошо затяните удерживающий болт. Прежде чем устанавливать ось и подшипники, оботрите с них остатки старого масла, очистите, а затем намажьте их свежим маслом. В некоторых втулках с рассыпными подшипниками используются разные шарики с разных сторон: 7/32 дюйма шарики и немного измененная форма конуса со стороны втулки свободного хода и стандартный конус с шариками 1/4 дюйма слева, их нельзя перемешивать. Слегка обмажьте смазкой канавки на втулке и установите кассету. (Обратите внимание, что если вы используете 10-ти скоростную кассету Shimano на 9-ти скоростной втулке, требуется установить тонкое прокладочное кольцо.)

5. Втулки Campag.

Новые втулки Campagnolo Centaur, Chorus и Record разбираются по другому. Зафиксируйте ось с левой стороны торцевым ключом на 5мм. Затем рожковым ключом на 17мм поверните контргайку с правой стороны по часовой стрелке и открутите ее. Для того чтобы снять механизм свободного хода, его нужно дернуть, при этом ось останется внутри. Собачки храпового механизма и их пружины останутся на месте. Для снятия втулок Mirage и Veloce, а также втулок старого стиля Chorus и Record может потребоваться, чтобы вы сначала ослабили маленький винт с головкой под торцевой ключ (около 2мм), расположенный в правой контргайке. На более новых версиях его уже нет, поэтому снимите контргайку справа с помощью ключа на 17, удерживая ось торцевым ключом на 5мм или вторым ключом на 17мм.

6. Втулки Campag старого и нового стилей.

На новых втулках Mirage/Veloce левая контргайка может открутиться первой. Если это произойдет, то вытащите ось и механизм свободного хода на правую сторону резким рывком. Проделывайте все это аккуратно над тряпкой, чтобы на нее упали мелкие детали такие как пружины и собачки. Сейчас используется два типа пружин: с несколькими витками и с одним витком. Первые используются в старых втулках Hope, а также старых и новых Campagnolo, вторые в новых Hope, Campag, Shimano и множестве других легких втулок. Обратите внимание при разборке на очередность операций, а также особое внимание на ориентацию и расположение в частности сторону, с которой устанавливается ведущее кольцо и места расположения собачек.

7. Смазываем собачки.

Выдавите немного смазки на ведущее кольцо и убедитесь, что между собачкой и местом ее расположения есть немного смазки. Это место подвергается наибольшей нагрузке и сопротивлению, учтите, что любое усилие, приложенное к педали, передается на колесо через эти четыре или шесть точек контакта, поэтому они заслуживают наибольшего внимания. Положите немного густой смазки в место расположения пружины, чтобы она держалась на месте. Капните немного жидкого масла на ведущее кольцо. Убедитесь, что гибкие уплотнители установлены правильно, поправьте ногтем края уплотнителя, чтобы его резиновый край попал в предназначенную для него выемку. Убедитесь, что уплотнители находятся в своих канавках и при установке механизма свободного хода, избегайте смещения уплотнителей и их защемления.

8 Небольшие хитрости.

После установки пружин и собачек, оберните инструмент сжатия вокруг собачек (крючок должен быть направлен наружу). Аккуратно вводите втулку свободного хода обратно на ось, частично вставив собачки в ведущее кольцо, но оставив достаточно места для вытаскивания инструмента сжатия, расцепите его и аккуратно вытащите. свободного хода должна войти на место, поверните ее против часовой стрелки во время установки на место — это поможет собачкам попасть на свои места. Если у вас нет инструмента для сжатия собачек подойдет отрезок прочной нитки для шитья. Оберните ее пару раз вокруг втулки с собачками, чтобы зажать их, затем еще пару раз. Когда частично вставите втулку свободного хода на место, аккуратно вытяните нить. Установите контргайку.

9. Затягиваем стопорное кольцо кассеты.

Убедитесь, что стопорное кольцо правильно накручено, его можно легко накрутить с перекосом, особенно если оно из алюминиевого сплава. Если что-то не так, открутите его и накрутите снова. Момент затяжки лучше установить в 40Нм (примерно 30фут-фунт силы). Используйте гаечный ключ с длинной рукоятки 12 дюймов, прикладывая чуть меньше силы, чем на гайку оси. Для односкоростной цепи, закрутите гайки колеса, чтобы удерживать колесо (не затягивайте совсем) и проверьте натяжение цепи в самых «выступающих местах» (дело в том, что существуют определенные допуски на геометрию круглых деталей, которые могут слегка быть не круглыми, в результате при вращении колеса натяжение цепь будет чуть меняться). Медленно вращайте педали назад и найдите положение, в котором цепь провисает меньше всего и в этом положении окончательно затяните гайки колеса. Затягивание цепи в положении, когда шатуны дают наименьшее натяжение, приведет к усилению всех шумов от системы.

Трансмиссия велосипеда требует периодического обслуживания. Наиболее частые проблемы – это износ цепи и выход из строя одной или нескольких звездочек на кассете. Износ справедлив и для односкоростного велика, разница лишь в том, что цепь и сама звезда рассчитаны на более долгую эксплуатацию.

Изношенная часть трансмиссии негативно сказывается на всей ее работе, поэтому отработанную звезду нужно будет заменить. Особенно эта проблема всплывает на звездочках, используемых слишком часто, что, в принципе, логично. Перед тем, как поменять, необходимо снять изношенную звездочку с заднего колеса, о чем и будем говорить дальше.

Разборка трансмиссионной кассеты

Заднюю часть трансмиссии разобрать не слишком сложно, все, что понадобится – это время и несколько инструментов: съемник кассеты, хлыст и гаечные ключи (рожковый – для снятия колеса и разводной – для кассеты).

Первое, что надо будет сделать, – это освободить велик от заднего колеса. При помощи ключа отвинчиваются гайки, а цепь сбрасывается с задних звезд. На горном велосипеде обычно снять и надеть колесо – секундное дело, благодаря креплению эксцентриком.

Съемное приспособление устанавливается на шлицевую гайку кассеты. Хлыст – небольшой плоский «нож» с фрагментом цепи – нужен для удержания кассеты от проворачивания. При помощи разводного ключа вращаем съемник, хлыст же направляем в противоположную сторону, а проще говоря, удерживаем им большую звезду системы.

Демонтаж заднеколесных звездочек

Чтобы открутить гайку, нужно будет немного попотеть, и не только на первом этапе. С таким же хорошим усилием звезды надо будет вернуть на место. Как только гайка свернулась, кассету можно спокойно отцепить от колеса. Теперь остается осмотреть ее и определить, какую же звезду надо вытащить.

Некоторые наружные маленькие звездочки могут быть вынуты сразу же при снятии кассеты. Их надо очистить и осмотреть на предмет износа. То же самое делается и с основными звездочками: определяется, насколько сильно они изношены и какие – больше всего.

Извлечение и установка звезды на кассетах

В отличие от трещоток, в данной системе звезды можно поменять по отдельности. Все, что нужно, – это снять старую деталь и на ее место поставить новую. Между звездами располагаются специальные заклепки и небольшие прокладки, которые позволяют им удерживать фиксированное положение и облегчают монтаж самой кассеты. Свинтить нужную звезду с устройства очень просто, главное, не запутаться в последовательности, особенно на больших кассетах скоростных велосипедов горного назначения.

Иногда на кассетах могут встречаться «пауки» – жестко фиксированные участки из нескольких звезд. Здесь придется заменить весь набор, на котором сильно изношена одна из звезд. Правда, касается это только больших трансмиссионных задних звездочек колеса.

При замене одиночной звезды можно столкнуться с проблемой сложности переключения цепи на нее. Связано это с тем, что цепь уже имеет износ по сравнению с новой звездочкой. И если с одной деталькой это не так заметно, то несколько новых звезд сразу внесут ощутимый диссонанс в работу трансмиссии. Именно поэтому желательно менять кассету одновременно с цепью.

Немного о синглспиде

Для снятия задней трансмиссионной звезды с односкоростного велосипеда потребуется лишь разжать стопорное кольцо. Среди любителей сингспидов можно услышать, что штатное колечко никудышное и может само сломаться, даже если вы не думали менять звезду. Возможно, это и так. В любом случае, при повреждении стопора меняем его на новый, иначе люфта не избежать (цепь попросту болтается из стороны в сторону).

Стопорное зажимное кольцо

Собрать такую конструкцию также очень просто: колечко ставится буквально само, даже сжимать не нужно. Вот так все просто на односкоростных великах! Вклиниваться в трансмиссию велосипеда с одной передачей просто так не стоит. Распространенные причины – это сильно изношенная деталь либо потребность установить новую звезду большего диаметра.

Как известно, без исправных звезд и цепи велик не сможет даже тронуться с места. Своевременная замена составляющих трансмиссионной системы – это важнейшая составляющая ремонта велосипеда любого типа – от простых дорожных двухколесных «жучков» до шоссейных и горных супербайков.

Что такое звездочка заднего колеса велосипеда

На велосипеде зубчатая передача или кластер — это набор из нескольких звездочек, которые прикрепляются к ступице на заднем колесе. Зубчатая передача работает с задним переключателем, обеспечивая водителю несколько передаточных чисел. Когсеты бывают двух видов: колеса свободного хода и кассеты, из которых кассеты являются более новой разработкой.

Что делает звездочка заднего колеса на велосипеде?

Велосипед приводится в движение за счет передачи крутящего момента на заднее колесо. При повороте педалей передняя звездочка натягивает цепь, которая проходит через заднюю звездочку, поворачивая ее вместе с задним колесом.

Что такое звездочка заднего колеса?

Звездочка, звездочка или звездочка — это профилированное колесо с зубьями или зубьями, которые сцепляются с цепью, гусеницей или другим перфорированным или зазубренным материалом. Название «звездочка» обычно применяется к любому колесу, на котором радиальные выступы входят в зацепление с проходящей по нему цепью.

Вы переключаете передачи, крутя педали?

Правило 1. Вы должны крутить педали при переключении передач. Если вы щелкаете переключателями, не нажимая педали, передачи не будут переключаться, пока вы не начнете крутить педали, а когда вы это сделаете, вы услышите очень неприятные звуки. Вы также не хотите переключать передачи, стоя на месте.

Сколько стоит замена кассеты для велосипеда?

Стоимость замены кассеты или обгонной муфты может варьироваться от 25 до 300 долларов на мотоциклах высокого класса, а передние звезды могут стоить от 40 до 250 долларов на велосипедах высокого класса.

Можете ли вы поставить кассету на байк?

В некоторых случаях можно использовать кассету другого производителя, чем остальная часть трансмиссии. Кассеты SRAM и Shimano на дорожных или горных велосипедах взаимозаменяемы, поскольку расстояние между звездочками одинаковое.

Можете ли вы перейти с 5-й на 2-ю передачу?

Могу ли я перейти с 5-го на 2-е / 1-е? Да, в современной механической коробке передач рекомендуется пропускать передачи при движении вверх или вниз. Также будьте осторожны, чтобы не переключить передачу с 5-й на 2-ю на высокой скорости или при любой боковой нагрузке на автомобиль и не выключить сцепление на 2-й передаче, так как автомобиль может войти в занос.

Какое снаряжение использовать для подъема в гору?

При подъеме в гору используйте передачи D1, D2 или D3, чтобы поддерживать более высокие обороты и повышать подъемную силу и скорость вашего автомобиля. Примечание. Большинство автомобилей с автоматической коробкой передач имеют по крайней мере передачу D1 и D2, в то время как некоторые модели также имеют передачу D3.

Какая самая легкая передача на велосипеде?

Самая простая (самая низкая) передача — это когда цепь находится на самом маленьком кольце спереди и на самом большом зубце сзади. Остальные передачи колеблются между этими двумя крайностями. Большую переднюю звезду труднее крутить педали, а меньшую переднюю — ЛЕГЧЕ. Кольцо (а) спереди индивидуально называется цепным кольцом.

Как я могу кататься в гору, не уставая?

Рекомендуется тренироваться с интервалами и начинать с коротких велосипедных подъемов, а затем переходить к более длинным и долгим в течение года. Вы должны преодолевать длинные подъемы не реже двух раз в год, всегда стараясь продвинуться немного дальше. Увеличивайте частоту вращения педалей во время тренировки и старайтесь улучшить свою аэробную систему.

Почему кассеты SRAM такие дорогие?

Кассеты SRAM легче из-за отсутствия звездочек, соединяющих различные винтики, и меньшего драйвера. Вот почему они такие дорогие. и, по крайней мере, материал самого высокого уровня (например, Eagle, возможно, часть материала 11spd) изготавливается из цельной детали и не является компонентом сборки.

Почему мой велосипед издает скрежет, когда я крутил педали?

Если ваши педали заедают или затвердевают, возможно, вам потребуется отремонтировать подшипники в местном веломагазине. Если смазка пружин педалей не устраняет скрип, убедитесь, что шипы на ваших велосипедных туфлях плотно прилегают. Ослабленные шипы могут вызвать скрип.

Можете ли вы преобразовать обгонную муфту в кассету?

Вы не можете преобразовать ступицу с обгонной муфтой в кассету. Вам нужна новая задняя ступица.

Какое снаряжение следует использовать при спуске на велосипеде?

High Gear = Hard = Good for Descending: «Высшая» передача на вашем велосипеде — это самое большое переднее звено цепи и самая маленькая шестеренка на вашей кассете (задние передачи). В этом положении крутить педали будет сложнее всего, и вы сможете ускориться при движении под уклон.

Как звездочки увеличивают скорость?

Замена передней звездочки большего размера или задней звездочки меньшего размера снижает передаточное число (иногда называемое «более высокой» передачей), что приводит к увеличению скорости при заданных оборотах двигателя. Точно так же меньшая передняя или большая задняя звездочка дает меньшую скорость при заданных оборотах («более короткая» передача).

Почему моя велосипедная цепь проскальзывает, когда я резко нажимаю на педали?

В большинстве случаев пропуск цепи вызван растяжением кабеля. За первые полдюжины поездок на новом байке тросы переключения передач растягиваются сильнее всего. Они также могут растягиваться во время езды. Хиппли объясняет: «Чтобы открыть переключатель, который переключает вашу цепь между передачами, требуется натяжение троса.

На велосипеде передача 1 высокая или низкая?

Велосипеды обычно имеют 1, 3, 18, 21, 24 или 27 скоростей. (10 и 15 скоростей устарели, и вы больше не видите их на новых байках.) Меньшие числа — это низкие передачи, а более высокие числа — высокие передачи. Первая передача — это пониженная передача.

Вам нужен цепной кнут для извлечения кассеты?

Инструменты для замены велосипедной кассеты Чтобы вынуть и заменить кассету, вам необходимо отвинтить это стопорное кольцо. Для этого вам понадобятся три инструмента: цепной кнут, съемник стопорного кольца кассеты и большой регулируемый серповидный ключ.

У меня кассета или муфта?

Чтобы определить, является ли звездочка системой свободного хода или кассетной, снимите заднее колесо с велосипеда. Вращайте звездочки назад. Если фитинги вращаются вместе с зубьями, это кассетная система с муфтой. Если фитинги инструмента не вращаются вместе с зубьями, это резьбовая система свободного хода.

SRAM лучше, чем Shimano?

Shimano и SRAM производят качественную продукцию, но их подход и стиль отличаются. Глядя на текущий ландшафт компонентов, можно сказать, что Shimano в целом является более консервативным из двух. В течение последнего десятилетия SRAM более агрессивно внедряла инновации в трансмиссии.

Когда мне следует переключать передачи на велосипеде?

Предвидьте местность: переключайтесь прямо перед тем, как начать подъем, а не на полпути, когда вы быстро замедляетесь и максимально нажимаете на педали. Если вы действительно переключаетесь на холме, переключайте одну передачу за раз и на мгновение ослабьте давление на педали во время переключения.

.

Как разобрать велосипед — Спортмастер Медиа

---

Перед демонтажом велосипеда снимите все обвесы (бардачки, сумки, клаксоны, зеркала и т. д.). Работе с деталями не должно ничего мешать.

Сняв цепь, вы облегчите доступ к другим деталям и не испачкаетесь цепной смазкой.

Большинство современных цепей имеют специальный замок, который можно раскрыть плоскогубцами. Но лучше использовать специальный инструмент — съемник замка. Рассоединив замок, прокрутите педалями заднее колесо и снимите цепь.

Как вариант — можно выдавить скрепляющую ось между звеньями цепи специальной выжимкой:

Чтобы снять переключатель скоростей, который обычно находится в моноблоке с ручным тормозом, нужно отсоединить все тросы, идущие от моноблока к соответствующим механизмам велосипеда.

Для этого у звездочки на заднем колесе откручивается болт и плоскогубцами снимаются все наконечники на тросах. Далее выкручиваются все болты и гайки , фиксирующие тормозной тросик, и его наконечники. После того как все тросики освобождены, можно снимать переключатель. Если моноблок не имеет независимого крепления, отдельно придется снимать резиновые ручки на руле (грипсы)

Сделать это проще, если залить немного спирта между резиной грипсы и металлической частью руля. Спирт можно заменить специальными средствами. Чтобы жидкость попала как можно глубже под ручку руля, наклоните велосипед сначала в одну сторону, затем в другую. Благодаря этой нехитрой процедуре средство попадет вглубь грипсы и позволит без труда снять его.

СОВЕТ ЭКСПЕРТА

Также для снятия грипсы можно использовать компрессор: прикладываете его шланг между рулем и грипсой и подаете воздух

---

Если грипсы не поддаются с первого раза, снимайте их, вращая вокруг своей оси. И завершающий этап: расслабляете болт на креплении и снимаете переключатель.

Стационарные крылья (как короткие, так и классические) демонтируются путем откручивания крепежных болтов.

Быстросъемные крылья демонтируются без помощи специальных инструментов

Чтобы снять колеса, отожмите и открутите эксцентрики, удерживая гайки с противоположной стороны. После нескольких оборотов крепление ослабнет и колесо легко вынется из вилки.

Если вместо эксцентриков стоят обычные гайки, скрутите их подходящим ключом и снимите колесо. В большинстве случаев подходит ключ на 15 мм.

На велосипедах с тормозами типа V-brake перед снятием колеса надо разжать лапки тормоза.

СОВЕТ ЭКСПЕРТА

После снятия колеса с велосипеда, оборудованного дисковыми гидравлическими тормозами, между колодками необходимо поставить специальную заглушку, чтобы при случайном нажатии на ручку не заклинило тормоза. Заглушку можно заменить куском плотного картона. Главное, чтобы колодки случайно не сошлись, потому что вернуть их в исходное положение непросто

---

Первым делом с внешней стороны педали отверткой удаляется заглушка.

Затем разводным ключом откручиваете гайку между шатуном и самой педалью. Важно помнить, что на одной педали гайка откручивается по часовой стрелке, на другой — против

Важно! Расположенный внутри педали подшипник при неаккуратном откручивании может рассыпаться. Поэтому действуйте осторожно. Желательно иметь под рукой магнит для сбора затерявшихся деталей

Чтобы снять шатун, нужно сначала извлечь заглушку, которая закрывает болт. После этого болт выкручивается торцевым ключом.

Это подвижная часть, соединенная с шатуном и позволяющая мягко крутить педали.

Выкручивается каретка в ту же сторону, в которую вращается шатун. Делать это следует аккуратно, так как при резком срыве могут повредиться некоторые элементы картриджа каретки. Чтобы избежать поломки, лучше всего обратиться к специалистам сервисного центра.

Если же вы решили извлечь внутреннюю часть каретки самостоятельно, нужно шлицевым ключом открутить контргайку и далее выдавить сам кареточный механизм.

Важно! Существуют разные модели кареток (разборные и неразборные, по способу крепления шатуна, по способу крепления каретки к раме, по ширине, по типу подшипников). Для работы с некоторыми понадобятся съемник звездочек (хлыст) и съемник каретки

Алгоритмы разборки резьбовой и безрезьбовой колонки существенно различаются из-за конструктивных особенностей каждой.

Безрезьбовая рулевая колонка

Безрезьбовая рулевая колонка разбирается в следующем порядке:

Отверните шестигранник , прижимающий крышку рулевой колонки к выносу руля, и снимите ее.

Аккуратно отверните винты крепления выноса руля на рулевом штоке вилки и снимите вынос.

Осторожно выньте вилку из рулевой колонки.

Снимите упорный конус со штока вилки.

СОВЕТ ЭКСПЕРТА

Разбирая рулевую колонку, следите, чтобы проставочные кольца под выносом и верхние элементы (пыльник, направляющий конус и подшипник) не упали на пол. Упорный конус является частью рулевой колонки, не потеряйте его

---

Здесь механизм более тонкий и при регулировке требует больше усилий.

Резьбовая рулевая колонка

Чтобы снять такую колонку, потребуется открутить гайку  между колонкой и рамой велосипеда. Делается это двумя ключами: один для гайки, второй для контргайки , с помощью которой происходит регулировка руля.

Важно! Ключи подбираются не только большого размера, но и достаточно тонкие, чтобы можно было легко проделать нужные операции

После того как гайка раскручена, нужно вынуть из штока сам руль и снять рулевую колонку.

Старайтесь все делать аккуратно, избегая падения деталей на пыльный пол или землю. Разумно будет постелить под байк листы бумаги или кусок ткани, тогда детали не растеряются и не испачкаются.

Ремонт задней втулки велосипеда — разборка, смазка и сборка

Если вам не всё равно сколько прослужит ваш велосипед, то вы должны периодически обслуживать втулки. На примере кассетной втулки Shimano Hyperglide 1997-го года выпуска мы расскажем как разобрать и собрать втулку велосипеда. Эта инструкция по обслуживанию и ремонту велосипедной втулки также применима к большинству кассетных втулок среднего уровня. Хотя конструкции втулок разных производителей могут немного отличаться, устройство всех велосипедных втулок практически идентично. Так что, если вы самостоятельно проводите техническое обслуживание велосипеда, то эта статья вам будет определённо полезна.

При ремонте втулки я не использовал всех необходимых инструментов. Возможно у вас их также нет, как и нет желания тратить на них деньги. Я расскажу про свой метод сборки и разборки втулки с использованием минимального набора инструментов, который вы можете использовать на свой собственный страх и риск.

Перед тем, как приступить к ремонту втулки, прочитайте эту статью до конца и тщательно уберите своё рабочее место. На столе не должно быть никаких волосков, ниток и пыли, которые могут испортить втулку. Отнеситесь к подготовке рабочего места, как к хирургической процедуре. Потраченные на это время и усилия окупятся в дальнейшем, когда вам не придётся вести велосипед в руках или покупать новую втулку.

На рисунке выше показано устройство обычной кассетной втулки Hyperglide, которую мы и будем ремонтировать. Далее в статье я буду ссылаться на эту схему и при этом использовать цветную маркировку.

Меры предосторожности при ремонте втулки.

Много компонентов велосипедной втулки изготавливается из поверхностно упрочнённой стали или закалённых хромомолибденовых сплавов, которые являются чрезвычайно хрупкими. Очень осторожно работайте с такими деталями и обязательно используйте защиту для глаз. Чтобы не получить тяжёлые травмы, прикладывайте минимально возможное усилие, не подставляйте лицо и глаза. При разрыве таких деталей осколки разлетаются со скоростью выше 600 метров в секунду, так что у вас не будет ни малейшего шанса уклониться от них. Если вы раньше никогда самостоятельно не разбирали втулку, то я бы рекомендовал отнестись к этому с некоторой долей паранойи. Как говорится — техника безопасности написана кровью. Сначала лучше потренируйтесь на какой-нибудь ненужной или недорогой втулке.

Работайте только с заспицованной в колесо втулкой. Никогда не зажимайте в тисках кассетную втулку или любой из её компонентов.

Если вы дочитали до этого момента, то при условии отсутствия у вас специальных инструментов вы должно быть серьёзно настроены работать как можно безопасней и понимаете все возможные риски. Если это действительно так, то продолжаем дальше. Вернитесь к схематическому изображению втулки в разрезе. Можете даже сохранить его на своём компьютере, чтобы воспользоваться в случае необходимости.

Начало разборки втулки — снятие стопорного кольца кассеты.

Обычно внутреннее кольцо подшипника с контргайкой я снимаю с помощью пары острогубцев, осторожно продвигая «носик» в шлицевую канавку внешнего стопорного кольца. Крепко держите звёздочки, как бы стараясь повернуть их в направлении свободного хода. Для колеса с правой резьбой используйте тот же метод, чтобы заставить стопорное кольцо втулки вращаться против часовой стрелки.

У внешнего стопорного кольца правая резьба. При работе с велосипедной трансмиссией всегда помните о направлении вращения педалей, которое всегда соответствует направлению затягивания. Так что втулка обычно раскручивается против часовой стрелки. Если трансмиссия расположена справа, то на задней втулке обязательно будет правая резьба.

Как снять блок звёздочек и ось втулки.

После снятия стопорного кольца просто вытащите кассету. Большинство кассет скреплено с помощью заклёпок, но если у вас какая-то особая кассета, то у вас получится месиво из звёздочек и прокладок. Некоторые кассетные втулки имеют звёздочки двух разных диаметров, поэтому после снятия постарайтесь сохранить звёздочки в правильном порядке. Если вы профессиональный велогонщик и по какой-либо причине хотите изменить параметры передач, то вам нужно сточить эти заклёпки. Если же вы не собираетесь вносить изменения в настройки передач, то стачивать заклёпки не нужно.

Если в кассете не используются заклёпки или вы их сточили, то не помешает почистить её от грязи, замочив звёздочки в ацетоне, метилэтилкетоне или керосине. На данном этапе также можно просто почистить их металлической щёткой, чтобы по крайней мере удалить заусеницы. Прокладки ни в чём не замачивайте, разве только, если они сделаны не из алюминия. Просто хорошо протрите их и верните на место.

Далее нужно снять саму ось. Снимите всё на конце оси, противоположном звёздочкам. Вытяните ось на небольшое расстояние, которого будет достаточно, чтобы снять подшипники.

Очень аккуратно поднимите внешний уплотнитель с противоположной стороны втулки, работая рычагом по её окружности. Это потребует наличия определённых навыков. Только будьте очень осторожны — не применяйте чрезмерную силу, а только слегка выталкивайте уплотнитель. Нужно попытаться вытащить его так ровно, насколько это возможно.

После этого вы должны заметить два равноудалённых гнезда на внутреннем кольце подшипника.

Как снять комбинированное кольцо подшипника.

Чтобы снять комбинированное кольцо подшипника воспользуйтесь специальным инструментом или применяйте метод, показанный на фотографии выше. Отвинтите по часовой стрелки комбинированное кольцо подшипника с помощью системы рычагов. Но сначала убедитесь, что такой импровизированный инструмент хотя бы приблизительно соответствует гнёздам с обеих сторон.

Как видно на фото, в качестве рычагов я воспользовался старыми острогубцы и рукояткой с храповым механизмом. К счастью резьба была затянута не очень туго. Если вы сомневаетесь в какую сторону нужно крутить, то внимательно посмотрите на внутреннюю резьбу.

Если вы начали крутить кольцо, но оно только лишь незначительно сдвинулось, то попробуйте покрутить в другом направлении. Повторяйте эти действия, пока его нельзя будет свободно крутить. Старайтесь, чтобы инструменты вообще не скользили, чтобы не возникло заусениц или других проблем с втулкой.

Осторожно немного открутите кольцо и переходите к следующему этапу.

Как ничего не потерять и не перепутать.

После снятия комбинированного кольца вам придётся столкнуться с множеством отдельных подшипников и шайб, разобраться с которыми будет определённо нелегко. Если во втулке ещё осталось немного смазки, то считайте, что вам повезло. Если же нет, то пожертвуйте небольшим количеством смазки, которую необходимо нанести на подшипники, чтобы они лучше сидели на своих местах. Разборка втулки это довольно грязная работа. По необходимости смажьте и другие места. Не бойтесь запачкать втулку, так как всё равно дальше мы будем её чистить. На данном этапе смазка нужна только в качестве связующего компонента.

С помощью соответствующего тонкого инструмента осторожно удалите как минимум три шайбы с сердцевины втулки и убедитесь, что при этом вы их не повредили. Протрите каждую из них по отдельности, при этом постарайтесь по возможности сохранить их в правильном порядке. Они обычно изготавливаются из стали, поэтому для их очистки подойдет любой растворитель, например, чистящее средство для автомобильных тормозов Uber-Kleener. Перед сборкой втулки убедитесь, что они хорошо высохли. Намного сложнее будет вернуть шайбы на своё место. Маленькой отверткой подденьте подшипники и положите их на тряпку.

Никогда не теряйте и не выбрасывайте ни одну из этих шайб, разве что за исключение серьёзных проблем с переключением скоростей. Практически всегда их нужно устанавливать назад на свои места. Если у вас барахлит переключение передач на велосипеде и нет никаких других проблем, то сначала поэкспериментируйте с шайбами. Сначала удалите самую тонкую шайбу и на время соберите втулку. Потом верните эту шайбу на место и снимите уже шайбу потолще. Если же окажется, что нужно оставить только самую толстую шайбу, чтобы достичь приемлемой предварительной нагрузки, то скорей всего втулка полностью изношена и вам нужно купить новую втулку.

Постоянный «глухой звук», возникающий при переходе от холостого хода к педалированию, а также бринеллирование дорожки качения подшипника в сердцевине втулки или оболочке часто, но не всегда, может свидетельствовать об чрезмерной предварительной нагрузке. Небольшой люфт допускается, но очень сложно сказать, когда он нормальный, а когда чрезмерный. Перед тем как внести необратимые изменения в конструкцию втулки, сначала тщательно протестируйте её. Лишнюю шайбу не выбрасывайте, даже если она вам не нужна. Необходимо добиться минимально возможного люфта, но при этом не допустить заклинивания втулки. При условии, что кольцо закручено с правильным крутящим моментом, несмазанные подшипники должны иметь едва уловимый люфт. Чем большую точность вы сможете обеспечить, тем лучше.

Если вы не разбираетесь в шайбах, то вообще не выбрасывайте шайб. Описанную выше регулировку могут производить только профессиональные веломеханики или инженеры. Плохо отрегулированная втулка на данном этапе уже никогда не будет нормально работать. Если вы хоть немного сомневаетесь в правильности своих действий, то лучше вообще пропустите этот шаг.

Наведение порядка на рабочем месте.

Убедитесь, что каждый подшипник находится в обойме, из которой вы его недавно вытащили. Старайтесь установить подшипники на своё старое место, а не переставлять с одной стороны колеса на другую, так как по мере износа у подшипников образуются разные по размерам зазоры. Чтобы добиться хорошего результата и чтобы вам не пришлось долго регулировать предварительную нагрузку, никогда не переставляйте местами обойму (внешняя часть), конус (внутренняя часть) и шарики (посередине) между разными подшипниками. То же самое касается и новых подшипников.

Так как подшипники кассетной втулки достаточно мелкие, то их несложно потерять. Старайтесь не пользоваться магнитом, так как намагниченные подшипники притягивают частички железа, которые очень быстро стачивают их.

На предварительном этапе чистки заверните все подшипники в тряпку, как будто вы стараетесь втереть в них немного смазки. Таким способом вы сможете частично удалить лишнюю смазку. Потом смочите растворителем другую тряпку и повторите процесс. Если подшипник выглядит явно «стёртым» или на его отполированной поверхности различимы какие-либо дефекты, то такой подшипник необходимо заменить на новый. Поэтому не стоит выбрасывать старые втулки — они могут пригодиться в качестве источника запчастей. Также подшипник можно снять с дешёвых втулок низкого качества, так как обычно в них используются такие же подшипники — нужно только сравнить их по размеру и форме. Они не должны визуально отличаться.

Как снять зажимной винт втулки.

Так как для этого винта у меня не нашлось подходящего ключа на 12, то я воспользовался парой универсальных гаечных ключей способом, показанным на фотографии выше. Конечно лучше приобрести необходимый ключ. Но всё же, если вы хотите пойти по моим стопам, то с целью сведения риска повреждения втулки к минимуму подберите оптимальную комбинацию ключей, обеспечивающую самую плотную подгонку. Данный зажимной винт имел правую резьбу, поэтому я вращал его против часовой стрелки. Чтобы легче было крутить, можно на ключи одеть дополнительную трубку и тем самым увеличить длину рычага. Но проявите максимальную осторожность, чтобы при этом не расколоть винт. Если же вы не уверены, что сможете снять этот винт, не расколов его при этом, то лучше оставьте этот этап до тех пор, пока не приобретёте подходящий инструмент. Ни в коем случае не применяйте грубую силу, иначе вам придётся отправиться в магазин за новой втулкой. Используйте мой метод только, если вы осознаёте все риски.

Чистка втулки.

Обратитесь опять к рисунку в самом начале статьи. Красным цветом обозначены компоненты, которые ни в коем случае нельзя снимать. При их повреждении придётся полностью заменить втулку на новую, так как они не подлежат ремонту. Даже если вам удастся их снять, то без деформации корпуса втулки или повреждения других компонентов вы уже не поставите их обратно. Лучше вообще не трогайте их.

На данном этапе втулка полностью разобрана — разбирать больше нечего. Чтобы избавиться от лишней смазки перед тем, как наносить новую смазку, теперь самое время обработать втулку средством для чистки тормозов. Если вы используете ту же самую смазку, что была во втулке, то этот шаг можно пропустить.

Постарайтесь обычной тряпкой вычистить как можно больше грязи.

Проверка втулки.

С помощью дискообразной проволочной щётки почистите как следует резьбу на стопорном винте втулки, а также все другие детали с резьбой. Данная процедура не обязательна, но она поможет предотвратить заедание. Проверьте все компоненты, особенно собачки храповика, на наличие сколов и трещин. Собачки можно снять, потянув их назад и приподняв пружинное стопорное кольцо. Будьте предельно осторожны с этим кольцом, так как его очень легко повредить. Хотя стопорное кольцо достаточно упругое, но при осторожном обращении это не должно стать проблемой. Замените все неисправные компоненты, конечно если таковые имеются. Вам может показаться, что одна из трёх собачек отсутствует, но в действительности это не так. Существует только две собачки. Во время сборки проверьте, что вы установили собачку в правильное место и в правильном направлении. В ином случае кассетная втулка не будет вращаться.

Кроме того перед сборкой сердцевины втулки нанесите немного смазки или противозадирной пасты на резьбу стопорного винта. Закрепите сердцевину втулки тем же методом, что и при снятии стопорного винта, применяя усилие затягивание примерно в 3 кгм. При условии использования специального инструмента следует применять усилие примерно в 7 кгм. Ведь вы не хотите, чтобы втулка разболталась во время езды на велосипеде.

Не забудьте, что затягивать необходимо по часовой стрелке.

Первый этап смазки втулки.

После установки сердцевины кассетной втулки, нанесите немного смазки и заполните канал, в который устанавливаются подшипники. Постарайтесь хорошо смазать обойму, чтобы подшипники хорошо держались на своих местах, пока вы будете устанавливать оставшиеся компоненты. Смазка работает подобно клею, не позволяя подшипникам выпадать со своих посадочных мест. На данном этапе нужно использовать много смазки, так что не экономьте её. В дальнейшем вы сможете удалить её излишки.

На фотографии изображена банка самого лучшего смазывающего вещества, которую я когда-либо покупал. Она определённо стоит своих денег и времени, затраченного на её поиски.

Не забудьте установить внутрь оболочки храповое кольцо, хорошо смазав его перед этим. На данном этапе не стоит жалеть смазки.

Второй этап смазки втулки.

После того, как вы закончили сборку одной стороны втулки, осторожно поместите сердцевину втулки в предназначенную для неё обойму и закрепите её. Установите шайбы предварительного натяжения, проявив предельную осторожность, чтобы не деформировать их. Обильно смажьте открытую сторону оболочки и вставьте каждый подшипник в свою обойму. Проверьте, что втулка нормально работает на свободном ходу. Также убедитесь, что шарики из подшипников не попали в какой-нибудь зазор, так как они могут полностью заклинить втулку. Хорошо смажьте храповой механизм, чтобы длительное время его не пришлось повторно смазывать.

После установки подшипников начинайте вкручивать комбинированное кольцо подшипника. Покрутите немного оболочку втулки против часовой стрелки, чтобы убедиться, что подшипники встали на своё место. Проверьте работу втулки на свободном ходу и переходите к следующему этапу. Если же что-то пошло не так, то вернитесь назад и определите проблему.

Если вы уверены, что втулка собрана правильно, затяните комбинированное кольцо подшипника с усилием 5 кгм.

Опять же на данном этапе я рекомендую использовать специальный инструмент, которого к сожалению у меня не было. В любом случае нужно крепко затянуть кольцо и при этом постараться, чтобы инструмент не скользил по втулке.

Установка подшипников колеса.

Тем же методом установите подшипники колеса. Используйте ту же самую смазку. Легче всего установку подшипников начинать со стороны трещотки. Хорошо смажьте подшипники — не жалейте смазки.

Подготовка оси втулки.

Необходимо отрегулировать предварительную нагрузку на подшипник. Если помещенный в трещотку конус будет плохо зафиксирован контргайкой, то вы никогда не сможете правильно настроить нагрузку. Чтобы облегчить регулировку сейчас и в будущем, я бы посоветовал заблокировать ось с одной стороны. Так как с этой стороны находится трансмиссия и если у вас переключатель скоростей устанавливается не на дропауты, а на переходник, то очень сложно обеспечить достаточную нагрузку. Если ось крепится с помощью болтов, то просто постарайтесь её максимально отцентрировать.

При затягивании контргайки я крепко удерживал конус пассатижами. Таким методом затянуть контргайку со стороны трещотки оказалось не сложнее, чем обычную головку болта. Можно сделать так, чтобы одна из контргаек была затянута сильнее и её можно было использовать в качестве временного компонента самой оси. Желательно, чтобы первой откручивалась контргайка на противоположной от трещотки стороне.

Завершение сборки втулки.

Тем же методом смажьте подшипники и на стороне трещотки. Начните закручивать конусы в подшипники, чтобы установить начальную предварительную нагрузку. Сейчас самое время, чтобы проверить работу подшипников. С помощью незакреплённой на конусе контргайки закрутите подшипник по часовой стрелки (если смотреть со стороны трещотки). Затяните конус слегка, чтобы он оказывал лишь минимальное сопротивление вращению и его можно было легко открутить рукой. Если даже при применении грубой силы у вас не получается закрутить конус, то вам придётся купить новую втулку. Может наблюдаться небольшое сопротивление, но если в процессе закручивания конус просто заклинивает, то скорей всего подшипники полностью изношены и не подлежат ремонту.

Независимо от крутящего момента ни при каких обстоятельствах подшипники не должны закручиваться самостоятельно, даже при превышение приемлемых значений предварительной нагрузки. Если же это не так, то втулку придётся заменить.

Вставьте кассету (она устанавливается только одним способом) и затяните контргайку с усилием примерно 40 кг/см. В самой кассете может наблюдаться небольшой люфт, но так и должно быть. Так как контргайка имеет конструкцию, препятствующую самораскручиванию, то не нужно затягивать её слишком сильно, иначе потом вам будет очень сложной её открутить.

С помощью конусного ключа отрегулируйте конус до едва уловимого люфта. Дважды проверьте свободное вращение колеса и зазор между ободом и тормозными колодками. После настройки предварительной нагрузки зафиксируйте конус контргайкой. Дважды убедитесь, что всё сделали правильно — подшипники должны прокручиваться свободно без сильного трения и заклиниваний. Чем качественней вы установите подшипники, тем дольше они вам послужат.

Эксцентрики позволяют снимать и устанавливать колесо на велосипед без использования инструментов (по крайней мере это справедливо для переднего колеса). Не более того. Всегда затягивайте их как можно сильнее, но никогда не бейте по ним молотком.

Снова установите колесо на велосипед, начните вращать педали вперёд, а потом в обратную сторону, чтобы таким образом выдавить излишки смазки из втулки. Вытрите лишнюю смазку. В течении нескольких минут вся ненужная смазка должна вытечь. Всё, вы можете начинать кататься на велосипеде.

Возможно теперь, когда все инструменты у вас под рукой, самое время, чтобы обслужить и переднюю втулку. Разобрать и собрать переднюю втулку намного легче, чем заднюю.

Как снять заднюю кассету с велосипеда

Велосипедная кассета представляет собой группу шестерен, расположенных в задней части велосипеда, и используется для изменения скорости и пройденного расстояния. Процедура извлечения этой кассеты несложная и не требует специальных знаний.

Некоторые велосипедисты могут не знать, что такое велосипедная кассета или зачем им нужно выполнять эту процедуру, поэтому мы поговорим об этих темах, прежде чем приступить к процессу снятия.

Что такое шестерни или звездочки?

Задние звездочки — или, как их иногда называют, шестерни — это шестерни, установленные на заднем колесе велосипеда.Зубья звездочки входят в зацепление с цепью и толкают велосипед вперед.

Передаточное отношение системы привода велосипеда определяется количеством зубьев на звездочке в сочетании с количеством зубьев на передней звезде. Количество зубьев обычно указано сбоку звездочек или звездочек, поэтому вам не нужно их считать, чтобы определить размер.

Чем выше количество комбинаций зубчатых колес и звездочек, тем больше передаточных чисел доступно и тем больше диапазон местности, по которой вы можете ездить.

Со временем цепь начинает проскальзывать или проскальзывать на шестеренке при резком нажатии на педали, это указывает на то, что шестерня или шестерни могут быть изношены и должны быть заменены.

Когда менять задние шестерни?

Есть две причины для замены звездочек задней кассеты. Во-первых, потому что винтики изношены. Другая причина заключается в том, чтобы получить другое передаточное число, заменив шестерни с большим или меньшим количеством зубьев.

Поговорим о первом, так как это, пожалуй, основная причина, по которой его нужно заменить.

Зубья изнашиваются из-за трения цепи об их зубья. Если шестерня изношена, вы узнаете об этом, когда поедете на ней. Когда вы сильно нажимаете на педали, например, при ускорении или подъеме, цепь будет пропускать изношенные зубья этой шестерни. Вы можете легко почувствовать и услышать это, когда это произойдет.

Обычно, чем меньше размер зубчатого колеса, тем быстрее изнашивается, потому что меньше зубьев для распределения нагрузки. Если ваша шестерня или шестерни изношены до такой степени, что вызывают пропуски трансмиссии, вам необходимо заменить всю шестерню и цепь.

Определение FreeHub по сравнению с. Муфты свободного хода

Современные велосипеды имеют храповой механизм и зубчатые колеса, которые соединяют задние звездочки с педалями через цепь и позволяют вам двигаться по инерции, когда вы прекращаете крутить педали. Задние звездочки на многоскоростных велосипедах крепятся к ступице одним из двух способов — системой свободного хода и системой свободного хода.

Втулка

Система фрихаба или кассетная система представляет собой цилиндрический механизм, имеющий корпус с рядом шлицов на внешней оболочке.Звездочки сопрягаются с этими шлицами и крепятся к корпусу ступицы стопорным кольцом. Когда звездочки сняты, муфта с храповым механизмом остается на корпусе втулки.

В большинстве современных велосипедов с переключателем передач используется система свободной втулки, и ее можно найти на некоторых односкоростных, а также на 6-, 7-, 8-, 9-, 10- и 11-скоростных системах задних звездочек.

Механизм свободного хода

Альтернативная система — свободный ход. Бесплатные колеса доступны с одной или несколькими шестернями, до девяти скоростей.Свободные колеса накручиваются на ступицу и снимаются с нее. Стандартный размер трещоток составляет 1,37 дюйма x 24 tpi. Звездочки с храповым механизмом можно снять со ступицы, очистить и снова установить как единое целое.

Муфты свободного хода состоят из двух узлов — внешний корпус с зубьями будет свободно вращаться против часовой стрелки для движения по инерции. Внутренний корпус состоит из нитей, которые крепятся к ступице. На внутреннем корпусе должны быть выемки или шлицы, чтобы соответствовать инструменту для снятия, который обычно утоплен внутри наименьшей звездочки.

Снятие и установка звездочки кассеты

Замена звездочки кассеты не представляет особой сложности, но вам потребуются соответствующие инструменты.

Инструменты для снятия велосипедной кассеты

Для современных кассет Shimano, SRAM и Campagnolo требуется хлыст цепи, съемник стопорного кольца кассеты и большой разводной ключ.

Для старых кассет без стопорных колец вам потребуются два цепных хлыста, чтобы снять кассету.

Процедура извлечения кассеты

Ниже описана процедура снятия звездочки кассеты:

1. Установите велосипед на ремонтную стойку и снимите заднее колесо с велосипеда
2. Отвинтите быстродействующий механизм или гайку оси и вставьте съемник стопорного кольца кассеты в шлиц
3. Для большей устойчивости установите на место эксцентрик (сначала снимите пружины), чтобы удерживать съемник на месте
4. Поднимите колесо (удерживайте его или прислоните к чему-либо) и оберните часть цепи хлыста вокруг наибольшей шестерни, переместив ручку вперед (в привод направление).
5. Затем поместите большой разводной ключ на плоские поверхности съемника стопорного кольца рукояткой, обращенной в другую сторону.
6. Удерживая звездочки от вращения против часовой стрелки с помощью инструмента для хлыстовой цепи, поворачивайте съемник стопорных колец против часовой стрелки с помощью разводного ключа.
7. После ослабления поверните съемник стопорного кольца на один полный оборот против часовой стрелки.
8. Прежде чем продолжить снятие стопорного кольца, снимите быстросъемный механизм.
9. Продолжайте удерживать звездочки и поворачивайте съемник против часовой стрелки, пока стопорное кольцо не будет снято с муфты.
10. После снятия стопорного кольца зубцы соскользнут со ступицы. Обратите внимание на расположение проставок позади звездочек. Его следует заменять в том же порядке, в котором он был снят.

Процедура установки кассеты

Ниже описана процедура установки звездочки кассеты:

1. Осмотрите и смажьте шлицы корпуса муфты свободного хода и обратите внимание на большое пространство между шлицами.
2. Осмотрите внутренние шлицы звездочек и найдите широкий шлиец.
3. Совместите широкие шлицы звездочек с широким пространством на муфте.
4. Смажьте резьбу стопорного кольца и ввинтите стопорное кольцо в корпус муфты.
5. Вставьте кассетный инструмент для стопорного кольца в шлицы стопорного кольца.
6. Установите быстросъемный стержень и навинтите гайку стержня на внешней стороне инструмента для стопорного кольца.
7. Закрепите гайку вертлюга на съемнике стопорного кольца
8. Поверните инструмент для стопорного кольца кассеты по часовой стрелке, пока стопорное кольцо не будет полностью затянуто.

Снятие и установка муфты свободного хода

На протяжении многих лет существовало множество типов и марок муфт свободного хода, и некоторые из них даже не поставлялись с инструментом. Чтобы снять муфту свободного хода, сначала выясните тип или марку и подходящий инструмент для снятия. Инструмент для удаления должен правильно подходить к детали, иначе обе части могут быть повреждены.

Чтобы определить тип или марку муфты свободного хода, снимите колесо с велосипеда и посмотрите на плоские поверхности муфты свободного хода рядом с осью на предмет торговой марки.

Инструменты для снятия муфты свободного хода

Чтобы снять муфту свободного хода, вам понадобится инструмент для снятия муфты свободного хода. Эти инструменты вставляются в специальные пазы или шлицы на муфте свободного хода, чтобы ее можно было снять.

Почти для каждого типа муфты свободного хода требуется свой инструмент, созданный специально для него. Важно использовать правильный инструмент для снятия муфты свободного хода, но если использовать неправильный инструмент, можно повредить муфту свободного хода.

В дополнение к инструменту для снятия муфты свободного хода вам понадобится большой разводной ключ

Процедура снятия муфты свободного хода

Ниже описана процедура снятия муфты свободного хода:

1. Установите велосипед на ремонтную стойку и снимите заднее колесо
2. Снимите быстросъемный стержень или гайку оси ведущей стороны
3. Осмотрите центр муфты свободного хода и выберите правильный тип съемника свободного хода и снова установите быстросъемную гайку вертела. Гайка вертела должна быть снаружи съемника.
4. Плотно прижмите гайку стержня или гайку оси к съемнику. Гайка должна выступать в качестве удерживающего устройства для съемника.
5. Поверните съемник против часовой стрелки, используя большой разводной ключ.
6. Поверните съемник только на один полный оборот против часовой стрелки. муфта свободного хода отвинчена от ступицы
7. Снимите муфту свободного хода со ступицы

Процедура установки муфты свободного хода

Ниже описана процедура установки муфты свободного хода:

1. Обильно нанесите смазку на внутреннюю резьбу муфты свободного хода
2. Положите колесо на стол и держите его ровно.Удерживайте звездочки свободного хода параллельно колесу, а нижнюю часть трещотки за резьбу
3. Ось должна быть отцентрирована в захвате трещотки
4. Начинайте закручивание трещотки рукой по часовой стрелке до тех пор, пока не почувствуете, что трещотка полностью закручена
5. Используйте хлыст цепи чтобы полностью установить муфту свободного хода по часовой стрелке на ступицу

Осмотр и очистка звездочки

Как правило, кассеты и муфты свободного хода очень надежны и требуют базового обслуживания. Это требует только того, чтобы вы вытирали любую поверхностную грязь и периодически капали немного масла в подшипники.

Хотите сделать генеральную уборку? Выполните следующие действия, чтобы очистить звездочки:

1. Снимите колесо с велосипеда и положите его на ровную поверхность.
2. Жесткой щеткой, например зубной, разрыхлите грязь с зубов и вытрите ее тряпкой
3. Смочите тряпку растворителем и сотрите грязь с поверхности шестерен
4. После очистки внешней поверхности возьмите тряпку обеими руками.
5. Натяните ее и проведите между каждыми последовательными шестернями, очищая обе стороны каждой шестерни чистящими движениями.

Вы можете увеличить срок службы своей современной кассеты, периодически заменяя цепь, что рекомендуется каждые 750–1000 миль в пути, и чаще при езде на горном велосипеде или при езде по пересеченной местности и в плохую погоду.

Узнайте больше о том, как почистить велосипедную цепь (пошаговые инструкции)

Узнайте больше о том, как подобрать размер велосипедной цепи.

Заключение

В заключение, процесс снятия и установки задней кассеты с велосипеда относительно прост.Имея несколько простых инструментов, велосипедисту не нужно бояться снимать и заменять свою кассету.

Часто задаваемые вопросы: Нужно ли менять ржавую кассету?

Ржавая кассета не является серьезной проблемой. Это не повредит и не сделает кассету непригодной для использования. Обычно более частое нанесение немного большего количества смазки предотвращает ржавчину, а во время езды цепь изнашивается, пока вы крутите педали.

Почему кассета не входит в кассетный хаб? Кассеты

устанавливаются на втулки только одним способом.Внимательно осмотрите кассету и совместите ее шлицы со шлицами ступицы, после чего она будет скользить дальше.

Почему при вращении педалей на определенной передаче появляется ощущение пропусков и звук?

Пропуск обычно происходит по одной из двух причин: мусор между зубьями или изношенные зубья. Если вы видите посторонние предметы, такие как грязь, трава, листья, ветки и т. д., застрявшие между зубьями, вам необходимо удалить их. Мусор, вероятно, мешает цепи полностью зацепиться за зубчатое колесо, чтобы обеспечить правильное зацепление.Если мусора нет, значит, шестерня, вероятно, изношена, что является признаком необходимости замены цепи и шестерни.

Почему переключение не такое точное, как было до того, как я разобрал и почистил трещотку или кассету.

Убедитесь, что прокладки установлены правильно и что все проставки были переустановлены. Между каждой парой зубцов должны быть промежутки одинакового размера. В противном случае переключение не будет работать правильно.

Велосипед: Как снять заднее колесо

Если у велосипеда спустило заднее колесо, необходимо полностью снять заднее колесо.Объясняем, на что следует обратить особое внимание.

Правильно снимите заднее колесо на велосипеде – как это работает с переключателем
Если ваше заднее колесо крепится с помощью быстроразъемного соединения, вам теоретически не нужны никакие дополнительные инструменты. Если колесо крепится двумя гайками, вам понадобится только ключ соответствующего размера. Производители велосипедов обычно используют рожковый ключ на 15 мм. Что вам нужно сделать сейчас, мы покажем вам здесь в наших инструкциях или проиллюстрируем в нашей картинной галерее.

1. Включите высшую передачу на велосипеде с задним переключателем. Это приводит к тому, что цепь садится на самую маленькую звездочку, что в дальнейшем облегчит вашу работу.
2. Теперь переверните велосипед вверх дном, чтобы он опирался на руль и седло. Если вы чаще работаете на велосипеде, может пригодиться рабочая подставка.
3. Если у вас дисковые тормоза, вам не о чем беспокоиться. Обычно приходится снимать колодочные тормоза, т.е. V-образные тормоза, иначе шина не пролезет.Кроме того, вы можете просто сдуть и протолкнуть пальто. Однако это затрудняет повторную установку.
4. Теперь откройте эксцентрик и немного ослабьте противоположную гайку. Если у вас нет эксцентрика, ослабьте гайки с обеих сторон. При необходимости запомните положение шайб.
5. Теперь потяните задний переключатель до упора назад. Потому что цепь находится на самой внешней, самой маленькой звездочке. Теперь вы можете легко поднять колесо и отделить цепь от звездочки.
6. Установка производится в обратном порядке.

Демонстрация видео

Опубликовано в Советы и рекомендации

Замена цепи и звездочек

Цепь на звездочках вашего велосипеда является неотъемлемой частью его работы. Вы не можете рассчитывать на максимальную отдачу от этого точно настроенного двигателя, если не позаботитесь о битах, которые преобразуют всю эту мощность в движение вперед. Тем не менее, беглый осмотр вашего обычного байк-парка обнаружит жалкий набор провисших цепей и тревожно изношенных звездочек. Это нехорошо — пора смотреть на замену цепи и звездочек.

НОВАЯ ЦЕПЬ И ЗВЕЗДОЧКИ ЗНАЧИТЕЛЬНО УЛУЧШАЮТ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВЕЛОСИПЕДА

ШАГ №1 Ослабьте ПЕРЕДНЮЮ ЧАСТЬ

Итак, прежде чем мы начнем снимать заднее колесо и выбрасывать старую цепь, нам нужно немного снизить скорость. Чтобы ослабить гайки и болты, которые удерживают переднюю и заднюю звездочки на месте, мы собираемся удерживать их неподвижно. И нет ничего лучше, чем использовать для этого цепь и задние тормоза, поэтому мы пока оставим это и начнем со снятия крышки передней звездочки.

Если выполнять этот процесс на шоссейном или приключенческом велосипеде, как мы, гайка, удерживающая переднюю звездочку, вероятно, будет сильно затянута. Он также будет удерживаться на месте с помощью шайбы, поэтому перед запуском необходимо постучать по язычку, затем можно обильно смазать гайку WD40 и оставить на пять минут.

После этого, используя гнездо подходящего размера, мы прикрепляем длинную планку и фиксируем заднее колесо, удерживая задний тормоз и прижимая спицы заднего колеса к поворотному рычагу куском прочного дерева. Надеюсь, этого будет достаточно, чтобы открутить гайку на этом этапе, но если она не сдвинулась с места, нам нужен план Б. Больше силы не поможет!

План Б включает в себя сунуть розетку в карман куртки, доехать на велосипеде до ближайшего гаража и вежливо попросить их использовать пневматический ключ, чтобы ослабить гайку. Через секунду это будет сделано, а затем, перекусив, вернуться домой. Видишь, почему мы оставили эту цепь?

ЕСЛИ ВАША ГАЙКА ЗВЕЗДЫ ВЫГЛЯДИТ ТАКИМ ОБРАЗОМ, ДЛЯ ЕГО СНЯТИЯ МОЖЕТ ПОТРЕБОВАТЬСЯ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ КЛЮЧ

ШАГ #2 Ослабьте заднюю часть

Вернувшись домой, мы можем ослабить и снять переднюю гайку и обратить внимание на гайки задней звездочки.Поскольку они намного меньше и чаще меняются, они вряд ли будут такими же тугими, но, вероятно, они были закреплены с помощью фиксатора резьбы. Снова закрепляем заднее колесо тормозом и с помощью гнезда и стержня средней длины ломаем уплотнение и откручиваем гайки, работая в обратном порядке, пока все не ослабнет. Мы оставляем их на месте до тех пор, пока цепь не снимется.

ГАЙКИ ЗАДНЕЙ ЗВЕЗДЫ Вряд ли будут затянуты так же, ТАК ЧТО ГОЛОВКА ИХ ОТВЕРНУТ

ШАГ №3 СНЯТИЕ ЦЕПИ

Ослабив обе звездочки, теперь мы можем снять цепь.То, как это будет сделано, будет зависеть от используемого звена, поэтому, если это обычная разделенная ссылка, то это просто вопрос отсоединения зажима, удаления бокового места и вытягивания остальной части звена.

Если это фиксированное звено, то нам нужно будет либо дотянуться до шлифовального круга, чтобы отшлифовать верхние части штифтов, прежде чем выбить верхнюю пластину с помощью большой отвертки и молотка, либо сделать это более технично и сделать это с помощью надлежащего прерыватель ссылок. И то, и другое даст примерно одинаковый результат, но имеет смысл надевать защитные очки для любого метода.Если мы намереваемся снова использовать цепь — неразумно при установке новых звездочек, — тогда лучше использовать прерыватель звеньев, так как вероятность повреждения других звеньев меньше, чем при использовании шлифовального круга.

В любом случае, как только звено отключено, цепь можно снять и свернуть в пластиковый пакет, чтобы предотвратить попадание цепной грязи на все остальное в гараже.

МЫ УПРАВЛЯЕМ МОТОЦИКЛЕТНЫМИ ТУРАМИ МИРОВОГО УРОВНЯ

От Royal Enfields в Гималаях до Yamaha в Камбодже или BMW в Южной Африке — это все, что мы делаем, и мы делаем это очень, очень хорошо.

ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ? НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ

ШАГ #4 СНИМИТЕ КОЛЕСО

СО СНЯТЫМ КОЛЕСОМ ПРИШЛО ВРЕМЯ СНЯТЬ ЗАДНЮЮ ЗВЕЗДОЧКУ И ПРОВЕРИТЬ РЕЗИНЫ ПРИВОДА ПОДУШКИ
Итак, половина работы сделана, теперь пришло время снять колесо, снять старую звездочку, а затем снимите переднюю звездочку. Даже без гайки он может быть туго натянут на валу, поэтому мы захватываем его подходящим большим инструментом и стаскиваем с вала. Затем мы очищаем всю область передней звезды подходящим растворителем или просто большим количеством WD40, не забывая положить газеты или тряпки, чтобы собрать беспорядок.
ПЕРЕДНЯЯ ЗВЕЗДОЧКА ЕЩЕ НУЖНА УБЕЖДЕНИЕ
Сзади снимаем гайки, снимаем старую звездочку и проволочной щеткой зачищаем резьбу на болтах крепления. После этого мы снимаем держатель звездочки с колеса и проверяем резиновые прокладки, которые должны оставаться на месте в ступице. Если мы меняем остальную часть трансмиссии. тогда имеет смысл обновить и резину, так как велосипед у нас разваливается.
ЕСЛИ ВЫ ЗАНИМАЕТЕСЬ ЦЕПЬЮ И ЗВЕЗДОЧКАМИ, ЗАМЕНИТЕ ТАКЖЕ РЕЗИНЫ ПРИВОДА ПОДУШКИ

ШАГ 5. ЗАМЕНИТЕ ЗВЕЗДОЧКИ

Теперь мы готовы заменить все, поэтому начнем с установки новых резинок привода подушки. а затем вставьте держатель звездочки на место.После этого мы можем установить новую звездочку, в этом случае мы используем версию Renthal Ultralite, а не более тяжелую OEM-модель Yamaha. Tenere достаточно тяжел без большой стальной звездочки сзади! Поскольку мы не хотим менять зубчатое колесо, мы заменяем его одинаковым размером на обоих концах, но если бы мы хотели изменить зубчатое колесо, мы бы посмотрели наше удобное руководство здесь.

После замены на месте мы наносим каплю резьбового фиксатора на каждую заглушку и снова устанавливаем болты, затягивая с правильным моментом затяжки в соответствии с руководством, используя правильный динамометрический ключ, снова в противоположном порядке.

УСТАНОВИТЕ ЗАДНЮЮ ЗВЕЗДОЧКУ И ДОБАВЬТЕ СТОПОР НА ШПИЛЬКИ ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ ГАЙОК
Спереди установите новую звездочку, убедившись, что она имеет такой же диаметр, как и та, которую мы сняли – хорошо поработали, мы сделали пометку! Мы используем Renthal спереди по той же причине, что и сзади. После установки мы устанавливаем стопорную шайбу и гайку, но затягиваем только вручную только в этот момент, так как мы не можем удерживать ее на месте и затягивать до тех пор, пока цепь не будет включена.
МЫ УСТАНАВЛИВАЕМ ПЕРЕДНЮЮ ЗВЕЗДОЧКУ, НО ПОКА НЕ ЗАТЯГИВАЕМ

ШАГ № 6 УСТАНОВКА НОВОЙ ЦЕПИ

Теперь мы на финишной прямой, так что пора браться за новую цепь.Мы снова выбрали дорожную цепь Renthal, так как у нас никогда не было плохого продукта от этой британской фирмы. Как и у нас. Если у вас есть цепь для конкретной модели, и мы не меняем передачу, цепь должна быть правильной длины прямо из коробки.

Наматываем цепь на заднюю звездочку, направляем ее вперед вокруг передней звездочки и отводим назад, чтобы она встретилась на задней звездочке. Нам нужно было переместить колесо вперед, чтобы получить примерно правильное натяжение, прежде чем устанавливать звено.

Как и в случае со снятием, способ соединения цепи зависит от типа звена, но для шоссейных или прогулочных велосипедов более целесообразны и распространены заклепочные звенья, чем разъемные.Что бы вы ни использовали, перед установкой верхней пластины важно убедиться, что все кольца O или X смазаны прилагаемой смазкой и правильно установлены на место. Мы также используем входящую в комплект прокладку, чтобы гарантировать, что в случае установки верхней пластины кольца не будут сдавлены. нужной высоты, прежде чем засверливать их стальным пробойником, поместив тяжелый молоток за звеном, пока мы выполняли задачу.

Если бы он у вас был, мы могли бы использовать цепной инструмент, упомянутый ранее.

НОВОЕ ЗАКЛЕПНОЕ ЗВЕНО С РЕЗЬБОВЫМИ ШТИФТАМИ
Последние два шага — отрегулировать натяжение цепи с помощью регуляторов на задней оси, а затем затянуть гайку передней звездочки, которая была затянута только рукой. Мы фиксируем заднее колесо на месте с помощью заднего тормоза и этой распорки, а затем снова используем этот динамометрический ключ, чтобы добиться правильной затяжки. После этого мы можем использовать отвертку среднего размера и молоток, чтобы постучать по одному из выступов на шайбе и закрепить гайку на месте.
ОТВЕРТКОЙ И МОЛОТКОМ ЗАГНИТЕ ОДИН ЯЗЫК ШАЙБЫ НА ПЛОСКОСТЬ ГАЙКИ.
Теперь мы устанавливаем на место крышку передней звездочки, и дело сделано. Все просто – маслянисто-гладкая и бесшумная трансмиссия вернулась – поехали!
НОВАЯ ПРИВОДНАЯ ПЕРЕДАЧА ГОТОВО
ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: ЭТОТ БЛОГ ПРЕДСТАВЛЕН ТОЛЬКО В КАЧЕСТВЕ УКАЗАНИЯ КАК МЫ ЗАМЕНЯЕМ ЦЕПИ И ЗВЕЗДОЧКИ И НЕ ДОЛЖЕН ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ В КАЧЕСТВЕ ПОЛНОГО РУКОВОДСТВА.

ПЫТАЙТЕСЬ ОБСЛУЖИВАТЬ ВАШ МОТОЦИКЛ ТОЛЬКО ЕСЛИ ВЫ МОЖЕТЕ ВЫПОЛНЯТЬ ЭТО, ИМЕЕТЕ ДОСТАТОЧНЫЕ ЗНАНИЯ И ПРАВИЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАЧИ.

ЕСЛИ ЕСТЬ СОМНЕНИЯ, ОТПРАВЬТЕ СВОЙ МОТОЦИКЛ К КВАЛИФИЦИРОВАННОМУ МЕХАНИКУ.

Авторские права защищены Digiprove © 2018 Тоби Джейкобс

Удаление и замена шестерен

Снятие и замена шестерен Для замены спиц на заднем колесе необходимо снять шестерни. Или вам может понадобиться чтобы высвободить определенную шестеренку из остальных, чтобы выпрямить погнутый зуб. В конце концов, зубья изнашиваются, и необходимо заменить всю кассету.(Поддержание цепи в чистоте и ее замена каждые 1000 миль помогает вашим зубьям прослужит дольше.) Для удаления зубцов вам понадобится инструмент свободного хода и секция цепи. То инструмент свободного хода имеет зубчатое кольцо на одном конце, которое входит в стопорное колесо винтики. Другой конец предназначен для установки гаечного ключа. Инструмент свободного хода. Удары по бокам колеса входят в соответствующие пазы на стопорном кольце. гаечный ключ прикрепляется к тому концу, который держат пальцы на фото. Если у вас есть инструмент для блокировки кассеты («цепной хлыст», который похож на гаечный ключ с участок цепи на конце), оберните его вокруг шестерен. Бар должен быть на конце по часовой стрелке кривой цепи. Маленькая петля цепи прилегает к зубам, чтобы закрепить ручку инструмента, в то время как свободный кусок цепи наматывается на кассету. После вставки инструмента свободного хода в стопорное кольцо, используйте гаечный ключ, чтобы повернуть его против часовой стрелки чтобы снять стопорное кольцо. Если у вас нет хлыста, просто используйте отрезок цепи, чтобы заблокировать муфту свободного хода. Я просто беру старую сломанную цепь, драпирую ее. по вершине большой шестерни, затем встаньте на другой конец ногой. Прекрасно работает! Снимите шестерни. Каждый винтик должен подходить к соседнему точно, а проставочные кольца между меньшими шестернями не должны быть перепутаны вверх.Лучше всего держать весь беспорядок вместе как единое целое. Если вам нужно заменить или поработать с одной шестерней, снимите шестерни вниз. к поврежденной шестеренке, сохраняя все остальное вместе. Если вы выпрямляете выбитый камнем зуб на шестерне, обратите внимание на тенденцию зубы до и после искривленного зуба. Зубья на шестеренке НЕ ровно прямой. Они имеют наклонный рисунок, который помогает зубьям поднимать цепь. от соседнего винтика. Обратите внимание, где поврежденный зуб вписывается в эту схему, и согните его в нужное положение. Замените кассету. Центр кассеты и меньшие отдельно стоящие шестерни, имеет квадратные зубья, которые подходят к валу свободный ход в одном и только одном положении. Поворачивайте винтики, пока эти внутренние зубья совпадают с прорезями на валу муфты свободного хода. Используя инструмент свободного хода, замените стопорное кольцо. Вам не нужен цепной кнут за это. Когда вы поворачиваете стопорное кольцо по часовой стрелке, срабатывает механизм свободного хода. колесо.Просто держите колесо неподвижно, пока вращаете стопорное кольцо.  [Индексная страница Fix-it]

Некоторые хитрости ремонта

Некоторые хитрости ремонта

Сообщения о закрытии этого веб-сайта сильно преувеличены! Мы на sheldonbrown.com благодарим Harris Cyclery за многолетнюю поддержку. Harris Cyclery закрылась, но мы продолжаем работать.

Продолжайте посещать сайт для получения новых и обновленных статей, а также новостей о возможных новых связях.

Если вы заинтересованы в размещении рекламы на этом сайте, перейдите на сайт SheldonBrown Ads.

Некоторые хитрости ремонта

Нестандартное мышление

Когда вы едете, фунт или два инструмента не сильно вас замедляют. Тем не менее, дорожный набор инструментов — это всегда компромисс. Мне нравится думать об этом так: доберетесь ли вы в среднем быстрее, если возьмете с собой больший набор инструментов? Как снижение скорости на 1/2 от 1% из-за ношения инструментов сочетается с необходимостью звонить, чтобы подвезти, или опоздать на встречу, или разрушить ваши планы во время велосипедного тура?

Итак, носите с собой инструменты для решения самых распространенных проблем.У нас есть статья, предлагающая, какие из них нести. Однако иногда вам может понадобиться использовать импровизированные или заимствованные инструменты или необычные методы ремонта. Если вы застряли, вы мало что потеряете, попробовав их. А необычный ремонт в домашних условиях также может сэкономить деньги и сохранить велосипед в рабочем состоянии.

Необходимость — мать изобретения. Здесь мы описываем некоторые необычные и героические аварийные ремонты, на случай, если один из них может оказаться вам полезным, и чтобы подстегнуть ваше воображение.

Снятие и замена педалей с минимальными инструментами

Хитрость здесь заключается в том, чтобы использовать силу ног и не дать шатунам вращаться.

В дороге у вас может быть только небольшой разводной ключ или шестигранный ключ, чтобы поворачивать оси педалей в кривошипах.

Когда вы снимаете педаль, она пытается повернуть рукоятку назад (обратное движение). Чтобы предотвратить это, поверните педаль как можно ближе к передней части велосипеда. Направьте рукоятку ключа обратно к центру кривошипа. Отрегулируйте высоту педали, пока ключ не окажется в горизонтальном положении. Большинство разводных ключей имеют смещенные губки, что дает вам два варианта угла. Надавите ногой на ручку гаечного ключа, удерживая заднюю часть велосипеда, чтобы колесо не вращалось, или используйте старый ремешок или кусок веревки, чтобы привязать другую рукоятку к нижнему перу или подседельная труба.

Заменить педаль проще — поместите педаль в переднее положение и направьте ключ вперед от педали. Закрепите другую рукоятку или удерживайте заднее колесо в нижнем положении.

Замените цепь на звездочке, не пачкая рук

Это действительно легко.Нет необходимости испачкать руки черной цепной грязью!

Прислонитесь к велосипеду, чтобы удержать его. Держите рукоятку одной рукой. Держите в другой руке палку, которую вы подобрал на обочине дороги, шестигранный ключ или отвертку. Используйте этот инструмент, чтобы расположить цепь на зубьях в нижней части звездочки и поверните кривошип назад. Возможно, вам придется изменить положение переднего переключателя, чтобы цепь скользила по нему. Работать с левой стороны велосипеда может быть лучше, если цепь отвалилась внутрь. У нас есть статья об этом с видео.

Скручивание концов кабеля

Вам нужно носить запасные внутренние тросы достаточной длины, чтобы достать до задней части велосипеда. При замене короткого кабеля на более длинный вы можете сформировать излишки в петлю и накрутить последние несколько витков вокруг других, чтобы они оставались на месте. Таким образом, нет необходимости носить с собой кабельный резак.

Сращивание кабелей

Если у вас недостаточно длинных кабелей для проведения ремонта, вы можете связать куски кабеля вместе, если узел может быть там, где кабель не находится внутри корпуса кабеля.

Сформируйте концы кабелей, которые вы свяжете вместе, в тугую U-образную форму и наденьте их друг на друга, чтобы сформировать квадратный узел.

Узел затянется, когда вы нажмете на тормоз или рычаг переключения передач. Вам придется подрегулировать трос один или два раза, прежде чем узел затянется.

Снятие задних звездочек

Обычной причиной снятия задних звездочек во время поездки является замена сломанной спицы.

Если на велосипеде установлена ​​современная Shimano-совместимая кассета Freehub, инструмент Unior (описанный в нашей основной статье о ремонте в дороге) снимает стопорное кольцо, чтобы вы могли соскользнуть со звездочек и заменить сломанную спицу.

На кассете с муфтой свободного хода или более старой навинчивается одна звездочка, а иногда и больше. Звездочки можно снять без использования каких-либо инструментов, за исключением некоторых очень старых трещоток, у которых звездочки снимаются внутрь.

Но обычно корпус трещотки слишком велик, чтобы можно было снимать и заменять шкив. Вам нужно взять с собой съемник свободного хода и добраться до следующего места, где вы можете одолжить большой гаечный ключ, чтобы повернуть его. Был инструмент для удержания трещотки SunTour со штоком руля в качестве рычага, но этот инструмент не производился уже много лет.

Но если вы хотите снять звездочки с муфты свободного хода или старой втулки Uniglde Freehub, вы можете установить цепь на самой маленькой передней звездочке и снять цепь с заднего переключателя. Цепь с SRAM PowerLink или другим съемным и заменяемым звеном легко разъединяется. С другой цепью вам, возможно, придется снять нижний (натяжной) шкив заднего переключателя, чтобы извлечь цепь, или отсоединить цепь с помощью цепного инструмента — см. нашу статью о цепях.

Удерживая правую педаль позади верхнего положения (около 10 часов), оберните нижнюю часть цепи вокруг самой внешней звездочки, начиная снизу, и верхнюю часть цепи вокруг внутренней звездочки, начиная сверху.Чем ближе две звездочки по размеру, тем лучше это работает. Максимально ослабьте цепь. Если вы не отсоединили цепь, придайте ей форму восьмерки позади звездочек.

Теперь нажмите на правую педаль, отступив назад. Поскольку внешняя звездочка меньше, она будет вращаться быстрее и отвинчиваться. Возможно, вам придется переставить цепь один или два раза, прежде чем звездочка полностью ослабнет.

Повторяйте по мере необходимости, чтобы снять дополнительные звездочки, пока не дойдете до шлицевой звездочки и не сможете снять остальные звездочки. Обязательно сохраните все звездочки и прокладки в порядке замены.

Ослабленная чашка подшипника, обойма гарнитуры или картридж

Обоймы подшипников многих рулевых колонок запрессованы; аналогично с чашками подшипников ступиц и некоторыми картриджными подшипниками ступиц и кареток.

Довольно часто гоночные сиденья рулевой трубы велосипеда немного расширяются из-за интенсивного использования или в результате аварии. Я также читал о незакрепленной опорной чашке ступичного подшипника, вероятно, из-за плохих производственных допусков.Сначала проверьте наличие трещины, но если ее нет, пластиковая сталь может предложить решение. Это эпоксидная смола с внедренными частицами стали. Получается очень прочный и долговечный наполнитель. Я думаю, что «Magic Weld», вероятно, то же самое.

В хорошем хозяйственном магазине есть пластиковая сталь, или вы можете купить ее в Интернете. Смажьте внутреннюю часть чашки ступицы смазкой, чтобы пластиковая сталь не прилипала к ней. Поместите пластиковую сталь в углубление втулки для чашки и снаружи чашки — не слишком много, чтобы она сильно растекалась, но достаточно, чтобы заполнить пространство.Также смажьте ось смазкой. Соберите ступицу, используя подшипники, чтобы плотно прижать чашку на место. Дайте эпоксидной смоле застыть и зачистите. Возможно, вам придется высверлить пластиковую сталь из отверстия оси в ступице. Точно так же используйте смазку, чтобы пластиковая сталь не прилипала к местам, где вы не хотите, чтобы это происходило при другом ремонте.

Ремонт рулевой колонки аналогичен: также соберите подшипник после нанесения пластичной стали, чтобы посадить детали. Этот ремонт гарнитуры длился много лет на паре моих велосипедов.Снимать детали после такого ремонта будет труднее, но пластиковая сталь сломается, если достаточно сильно постучать по тыльной стороне детали.

Трудно избежать попадания частиц эпоксидной смолы и стали в патронный подшипник, если его задняя часть упирается в поверхность с отверстием, которое меньше, чем внутренняя часть его внешней обоймы. У меня нет хорошего решения для этой проблемы. Может быть, вы можете думать об одном!

Согнутая или сломанная цепь

Цепь может погнуться или сломаться из-за любого из нескольких типов несчастных случаев.Отказ цепи чаще всего встречается на новых велосипедах с переключателем передач и 9 или более задними звездочками: цепи стали тоньше и слабее, чтобы втиснуть больше звездочек между спицами и правым дропаутом.

Если у вас есть цепной инструмент и разводной ключ, вы обычно можете выпрямить погнутое звено цепи. Зажмите цепной инструмент на звене с одной стороны изогнутого звена, а разводной ключ с другой стороны. Скрутите согнутое звено в линию. Это часто приводит к тому, что цепь работает так же хорошо, как и до аварии, но ее следует заменить при первой же возможности, так как она, вероятно, ослаблена.

На случай, если цепь порвется, лучше носить с собой запасные звенья. Одно из них должно быть основным звеном, если оно доступно для используемого вами типа цепочки. Основное звено заменяет только пластины и штифты внешних звеньев, поэтому вам также следует носить с собой несколько дополнительных звеньев цепи. Если у вас есть два основных звена, несколько запасных звеньев и цепной инструмент, вы можете восстановить цепь до ее первоначальной длины, даже если это не позволяет использовать цепной инструмент для вдавливания сменного штифта — как это обычно бывает с 9. -системы разгона.

Если вы удалите только одно звено, велосипед по-прежнему можно будет переключать на большинство комбинаций передач, но не пытайтесь использовать большую звездочку с большими звездочками. Регулировка одного из переключателей таким образом, чтобы эти комбинации нельзя было использовать, делает ошибки невозможными.

Для укорачивания цепи требуется специальный инструмент для цепи и сменный соединительный штифт для цепей Shimano с 9 скоростями и выше.

Сломан задний переключатель

Если вы сможете каким-то образом закрепить переключатель, чтобы он натягивал цепь, то, вероятно, вы сможете продолжать движение, пока не попытаетесь переключиться. В противном случае вы укорачиваете цепь, чтобы сделать свой велосипед односкоростным. Велосипед с горизонтальными дропаутами имеет преимущество, позволяя регулировать цепь, как описано в другой статье.

Рихтовочные диски

Ремонт шин

Импровизированные чехлы для шин (для предотвращения вздувания и выдувания внутренней камеры из проколотой шины) описаны в другой статье. Если шина полностью неремонтопригодна, нередко обматывают обод веревкой в ​​несколько витков.

Ремонт рам и вилок

Многие виды ремонта рамы и вилки описаны в нашей статье о ремонте рамы.

Как уже отмечалось, сталь на сегодняшний день является предпочтительным материалом для рам для велосипедистов, путешествующих в отдаленные районы. Сварщики в любом месте могут отремонтировать стальную велосипедную раму. Алюминиевые, титановые и карбоновые рамы требуют сложных инструментов для ремонта, если их вообще можно починить.

Иногда полезно иметь стальной каркас и найти друга. Могу сказать из личного опыта.

Летом 1989 года мы с женой были в туре, когда однажды днем ​​проезжали через маленький городок во Франции, когда передняя вилка ее велосипеда сломалась. (Урок здесь: она заметила удары педали о тротуар. Это было ненормально, на ее лежачем велосипеде.) Справа от нее на фотографии вы можете увидеть небольшую неровность на дороге, которая окончательно сломала вилку, и царапину. отмечает велосипед, оставленный, когда он упал. Спасительная благодать: поскольку велосипед является лежачим, она отделалась только ушибом бедра, слегка вывихнутой лодыжкой и царапиной на локте.

Мы пошли обратно в центр города, думая, как мы могли бы спасти наш тур. Вилка была нестандартной, производитель находился в Калифорнии, и это были выходные 4 июля. Мы не могли бы найти замену в течение нескольких дней.

Мы случайно оказались на свадьбе в небольшом отеле в центре города. Там мы встретили Филиппа Рэби. На фотографии выше он держит вилку и колесо.

У Филиппа была домашняя сварочная мастерская.Он бросил все, что делал, отвез нас к себе домой и сделал уродливую, но крепкую сварку на вилке. Его жена накормила нас сыром и крекерами, и мы смотрели по телевизору «Кто в доме хозяин», дублированный на французский язык. Когда он закончил, мы спросили, что мы можем сделать для него взамен. Он ответил, что нам ничего не нужно делать, мы сделаем то же самое для него.

Маленький отель устроил нам поздний ужин. Там мы переночевали и на следующий день продолжили нашу экскурсию.

Возможно, вам не так повезло, как нам, но опять же: если у вашего велосипеда стальная рама, вы можете отремонтировать его в любой точке мира.

Еще одним уроком из этого опыта будет выбор велосипеда со стандартными, широко доступными компонентами. Но моя жена может ездить только на лежачем, так что об этом для нее не могло быть и речи.

Статьи Шелдона Брауна и других

Сообщения о закрытии этого веб-сайта сильно преувеличены! Мы на sheldonbrown.

com благодарим Harris Cyclery за многолетнюю поддержку. Harris Cyclery закрылась, но мы продолжаем работать.Продолжайте посещать сайт для получения новых и обновленных статей, а также новостей о возможных новых связях.

Если вы хотите сделать ссылку или закладку на эту страницу, URL:
http://sheldonbrown.com/tools.html
Последнее обновление: Джон Аллен

Обслуживание мобильных мотоциклов: снятие и замена цепи и звездочки | МОТО2Н | Колорадо-Спрингс

 

Чтобы записаться на прием, ЗАПИСАТЬСЯ ОНЛАЙН или позвонить по телефону

(720) 634-6935 .

Давайте поговорим о том, что крутит ваши колеса. Ваше заднее колесо, если быть точным.

К вашему двигателю прикреплена звездочка, называемая звездочкой промежуточного вала. К вашему заднему колесу также прикреплена звездочка. Это называется задняя звездочка.

Их связывает цепочка. Когда вы нажимаете на газ, цепь передает мощность от двигателя на заднее колесо, и вы идете вперед.

Но, допустим, вы идете, идете, не слишком задумываясь о своих звездочках.Что просходит? Так бывает:

Видишь? Это промежуточный вал или передняя звездочка моего винтажного гоночного мотоцикла Yamaha IT250 1978 года выпуска. Видите, как у него не хватает кучи зубов? Это плохо.

Несмотря на то, что я выиграл гонку на этой звездочке, было бы неплохо сделать так, чтобы ваши звездочки никогда-никогда не выглядели так. Если на ваших звездочках отсутствуют зубья или они изношены, или зубья больше похожи на слезинки, чем на зубья, пришло время их заменить.

Старый слева, новый справа:

Цепь и звездочки: снятие и замена

Насколько сложно менять цепь и звездочки? Это довольно легко.Я собираюсь показать вам, как это сделать. Вам понадобится несколько деталей и инструментов:

• Новые звездочки и новая цепь. Мне нравится использовать вещи от JT Sprockets. Они давно в деле. Они делают хорошую работу. Топовые части, на мой взгляд. Общая стоимость новой цепи и звездочек для моего винтажного гоночного автомобиля? Около 60 долларов, что меньше, чем мне обошлось бы сделать все самому.
• Ударный гайковерт. Я использую блок питания на 12 В производства Kawasaki. Я понятия не имею, кто на самом деле сделал эту штуку, но она работает от мотоциклетных аккумуляторов, так что в моей книге она потрясающая.Это работает достаточно хорошо для воздействия менее 50 долларов.
• БОЛЬШИЕ розетки. Гайка звездочки промежуточного вала на моей старой Ямахе (хм… Яматурд) имеет размер 32 мм. Гайки задней звездочки имеют размер 17 мм.
• Цепной резак. Знаете старую поговорку? Дважды отмерь, один раз отрежь? Для мотоциклетных цепей это удваивается. Хотя вы *можете* добавить ссылки в цепочку, если ошибетесь, лучше сделать это правильно с первого раза.
• Мне нравится заказывать цепочки, которые немного длиннее, а затем обрезать их по размеру.Если у вас возникнет соблазн заказать еще одно основное звено после того, как вы слишком укоротите свою цепь, стисните зубы и закажите новую цепь.

Звездочка передняя

Для начала внимательно осмотрите звездочку промежуточного вала. Вот как выглядел мой:

Видите огромную гайку на звездочке? Эта штука должна как-то оторваться.

Мне нравится начинать с небольшого количества масла.

Масло помогает размягчить его.Это помогает деталям плавно и легко скользить друг относительно друга. Масло есть масло. ВД-40 работает нормально. Я использовал кабельную смазку, которая у меня была.

Старый IT250, над которым мы работаем, имеет широкую шайбу за гайкой. Он был согнут вниз, чтобы удерживать гайку на месте. Я использовал небольшую кувалду и долото, чтобы отбить шайбу.

Убрав шайбу, я пробую установить головку на 32 мм.

Он подходил хорошо, поэтому я приступил к работе с ударным гайковертом.

От удара 32-мм гайка сразу же открутилась. Прежде чем снять эту гайку, я включил передачу и убедился, что трансмиссия не будет вращаться, когда я приложу к ней силу. Давайте внимательно посмотрим на этот орех.

Видишь, в гайке вырезано углубление? Удачи найти один из них в вашем местном хозяйственном магазине!

Даже если вы найдете *подобную* гайку, вам все равно придется просить слесаря ​​вырезать в ней углубление. Не потеряйте его и не испортите.Если вы потеряете этот орех или испортите его, у вас будут плохие времена.

При работе с мотоциклами стоит быть осторожным и применять столько силы, сколько необходимо. Если вы поднимете резьбу либо на гайке, либо на «болте» — вторичном валу мотоцикла — вам будет очень больно.

Большинство старых деталей мотоциклов довольно редки, и их довольно сложно изготовить, если вам приходится делать их с нуля. Будьте предельно осторожны при работе с мотоциклом. Такая глупость, как испорченная резьба на выходном валу вашей трансмиссии, может испортить вам выходные (или год) быстрее, чем вы успеете сказать: « @#$%-я-бегу, мне нужен еще один такой». »

После того, как вы сняли эту гайку, вам нужно снять цепь.

Удаление старой основной ссылки

Скорее всего, в вашей цепочке есть главное звено. Освободите основное звено, и вы сможете снять цепь с велосипеда.

Это главная ссылка. Как только вы сняли клипсу, вытащите звено из цепи.

Как только вы снимете старую цепь, можете сосредоточить внимание на задней звездочке.

Звездочка задняя

У вашей задней звездочки может быть какой-то фиксатор под гайками, удерживающий ее на заднем колесе.

Вам придется отбить выступы молотком и долотом, прежде чем вы сможете снять гайки.

Затем вы можете либо повторно использовать держатели, либо снабдить гайки контровочной проволокой, чтобы они оставались там, где они должны быть.

Вам нужно будет снять заднее колесо, чтобы снять заднюю звездочку.

Крупный план регуляторов заднего колеса Yamaha IT250 78 года выпуска.

Эти штуки очень милые. В них есть углубления, которые помогут вам узнать, где находится заднее колесо.

Я пометил их маркером, чтобы сравнить, с чего я начал и где закончил. На осях есть рычаги, которые помогают вам затянуть их самостоятельно, что является хорошей особенностью старого мотоцикла для бездорожья.

Они просто не делают вещи, как раньше, вот что я вам скажу.

Обрезка новой цепи до размера

Стандартный IT250 78 года поставлялся с передаточным числом 14-46, что обеспечивало передаточное число главной передачи 3,29. В нем использовалась цепь из 104 звеньев.

Я поднял заднюю звездочку на 2 зуба, что сделало новое передаточное число главной передачи равным 3.42. Это передаточное число главной передачи приносит в жертву небольшую максимальную скорость для увеличения ускорения, что должно хорошо послужить мне в гонках на винтажном мотокроссе на этой машине.

Я использовал 106 звеньев в новой цепочке, которая начиналась как цепочка из 110 звеньев. Я удалил 4 звена из новой цепочки. Я не делал никаких расчетов, чтобы получить эту длину цепи. Я просто начал с того, что отрезал 2 звена от цепи, а затем протестировал ее. Она была очень свободной, поэтому я отрезал еще 2 звена от цепи и проверил ее на 106 звеньях.

Ятзи. Цепь была тугая, но не слишком тугая, со 106 звеньями.

Прежде чем снимать звенья с цепи, всегда притирайте штифт к пластине. Это помогает прерывателю цепи китайского производства за 22 доллара разрывать цепь, не сгибая мягкие штифты китайского производства. Хороший прерыватель цепи стоит в четыре раза дороже, но, если вы будете осторожны, вы можете вместо этого использовать что-то подобное.

Также обратите внимание, что вы не можете просто удалить одно звено из цепочки.Чтобы мастер-ссылка работала, ваша цепочка должна заканчиваться таким образом, чтобы вы могли ее использовать.

Это означает, что если вам нужно разрезать новую цепь, вы должны разрезать по 2 звена за раз.

Установка нового главного звена

Основное звено идет определенным путем, согласно БайкМастеру, создавшему цепь.

Открытый конец зажима должен быть обращен назад. Я использую пассатижи обходчика для снятия и установки основных звеньев. Это своего рода ловкий трюк.Спросите об этом, если вам интересно.

Вы определенно хотите, чтобы обойма смотрела назад. Что касается того, подходите ли вы к зажиму с левой или правой стороны цепи, я никогда не видел, чтобы это имело значение в любом случае. Пока он включен, вы можете идти.

Здесь вы можете увидеть установленную основную ссылку и установить правильное направление:

Теперь, когда новая цепь и звездочки установлены, давайте посмотрим на нашу работу:

Выглядит хорошо!

Выравнивание цепи

Теперь давайте посмотрим на регуляторы задних колес, чтобы увидеть, где они оказались с новыми звездочками и новой цепью:

О чем говорит нам эта картинка? Это говорит нам о том, что я немного уменьшил колесную базу, что должно хорошо послужить мне в гонках на винтажном мотокроссе на этой машине.

Когда цепь растянется, я закончу тем, что отрегулирую заднее колесо назад, чтобы усилить натяжение цепи. У меня достаточно места, чтобы сдвинуть заднее колесо назад, когда цепь растягивается.

Теперь давайте проверим выравнивание цепи с помощью небольшого удобного инструмента от Motion Pro:

На этой картинке он смещен. Не волнуйтесь; Я переместил его. РЖУ НЕ МОГУ.

Самый последний и последний шаг — затянуть все крепления.

Используйте задний тормоз, чтобы удержать все на месте.

Затяните гайку звездочки промежуточного вала до момента 45–55 фут-фунтов, а гайки задней звездочки — до 15–25 фут-фунтов.

При желании вы можете использовать каплю синего локтита, но как только стопорные шайбы согнуты над креплениями, маловероятно, что они ослабнут во время езды на велосипеде.

Перед поездкой не забудьте смазать цепь и звездочки. Как только все будет закручено и смазано, заведите свой велосипед и прокатитесь. Во время езды на велосипеде не забывайте часто проверять провисание цепи. Новые цепи ослабевают и растягиваются по мере износа, поэтому вам придется заново отрегулировать цепь в какой-то момент после первоначальной установки.

Подробнее о MOTO2N:

MOTO2N — МОБИЛЬНЫЙ сервис, а это значит, что я приеду к вам и отремонтирую ваш велосипед на месте.

Если нам понадобятся запчасти для завершения работы, я закажу их и позвоню вам, чтобы назначить второй визит после их прибытия.

Встречи доступны 7 дней в неделю, с восхода до заката.

Чтобы записаться на прием, ЗАПИСАТЬСЯ ОНЛАЙН или позвонить по телефону

(720) 634-6935 .

Для получения дополнительной информации об услугах, которые я предлагаю, нажмите на одну из этих ссылок:

Ремонт | Техническое обслуживание | Модификация | Цена

 

Как снять и установить заднее колесо на байк-внедорожник

Как снять и установить заднее колесо на байк-внедорожник

Инструменты, которые вам понадобятся для заднего колеса

• Головка с прерывателем
• Деревянный брусок
• Ключ для контргайки регулировки цепи
• Ключ для болта регулировки цепи
• Динамометрический ключ
• Маркер Sharpie

Примечания перед обслуживанием

• Поставьте велосипед на прочную подставку.
• Если вам нужны детали и инструменты, обязательно купите их здесь!
• Картинки с подписями после описанных ниже действий.
• Если вам нужна помощь, не стесняйтесь спрашивать!

Снятие заднего колеса

• Шаг 1: Сосчитайте количество витков на болте регулятора цепи и отметьте этот номер на маятнике. Это не точное измерение, но оно даст вам отправную точку при установке колеса.
• Шаг 2: Контргайки регулировки задней цепи открутите на несколько оборотов, затем поверните регулировочные болты на несколько оборотов, чтобы снять давление с осевых блоков.
• Шаг 3: Ослабьте и снимите гайку оси и шайбу.
• Шаг 4: Поднимите шину, затем вбейте ось в маятник куском дерева
• Шаг 5: Снимите ось.
  • Использовать молоток , а не ; вы повредите резьбу!
• Шаги 6 и 7: Толкните колесо вперед, чтобы ослабить цепь, затем, начиная сверху, снимите цепь со звездочки и снимите колесо.
  • Обязательно следите за проставками, блоком оси, шайбой и гайкой оси.

Шаг 1. Отметьте положение регулировки цепи. Шаг 2. Отметьте положение на маятнике. Шаг 3. Снимите гайку оси и шайбу. Шаг 4. Вставьте ось в маятник. От Sprocket

Установка Заднее колесо

• Шаг 8: Установите прокладки.Большая из двух прокладок идет со стороны звездочки колеса.
• Шаг 9: Выровняйте колесо и, начиная снизу, наденьте цепь на звездочку.
• Шаг 10: Поднимите колесо и установите ось.
• Шаг 11: Установите осевой блок выемкой вверх.
• Шаг 12: Установите шайбу и осевую гайку, затянув вручную.
• Шаг 13: Верните натяжитель цепи в отмеченное ранее положение.Пока вы это делаете, проверьте натяжение цепи.
• Шаг 14: Подгоните регулятор цепи с другой стороны.
  • Совместите натяжные болты, как , закройте , насколько это возможно. Смещенное заднее колесо вызовет преждевременный износ цепи, звездочки, маятника, ступицы и является основной причиной выхода из строя подшипников, устранение которых стоит денег.
• Шаг 15: После установки натяжителей цепи подтолкните осевые блоки к регулировочным болтам и затяните осевые гайки в соответствии со спецификациями производителя.

Шаг 8. Рабочая цепь на звездочке. Шаг 9. Установка до упора. Шаг 10. Установка оси. Шаг 11. Установка блока оси. Шаг 12. Установка шайбы и осевой гайки. Гайка оси по спецификации

Не торопитесь, и замена подшипника будет легкой.
Если вы хотите помочь вывести свой мотоцикл на новый уровень, загляните на мою страницу на Patreon!

Если у вас есть какие-либо вопросы или что-то добавить, пожалуйста, оставьте их в комментариях или на нашей странице в Facebook!

Держите свой байк в рабочем состоянии!

Предыдущая статьяКак снять и установить переднее колесо на мотоцикле-внедорожникеСледующая статьяПочему шины гниют при высыхании?Улица, тропа, трасса, грязь, всегда могло быть лучше.