Монтаж стропильной системы двухскатной крыши на срубе: подробная инструкция

30.08.2018

8296

Время чтения: 5 минут

В последние годы растет популярность домов из сруба и это не случайно. Подобные строения, будь это дом или баня, поражают своей неповторимой атмосферой, которая приближает людей к их истокам. Отличается натуральная древесина экологической безопасностью, и это не единственный ее плюс. Микроклимат в таких домах всегда здоровый и приятный, но надо помнить об особенностях бревен. Конструкции из них отличаются нестабильностью размеров.

Колебания влажности могут приводить к определенным подвижкам линейного типа, которые будут наблюдаться даже после завершения строительства. Надо сказать, что наибольшая активность движения элементов деревянного строения наблюдается в первые несколько лет.

Затем она в значительной мере снижается, но усадка не пропадает полностью. После строительства лес способен просесть на 20%, и при проектировании самого дома, а также отдельных его элементов это необходимо всегда учитывать. В основном меняется размер поперек бревен, а вот сама длина ствола усыхает незначительно.

Способы устройства крыш над срубом

Соорудить крышу над построенным срубом не так просто, как может показаться на первый взгляд. Такая работа требует огромного мастерства, знания материалов и навыков плотника. Прежде, чем приступить к работе, необходимо будет попрактиковаться. В данной статье мы рассмотрим способы устройства крыш над срубом и расскажем о важных этапах монтажа. Будем надеяться, что информация окажется полезной для мастеров и тех, кто впервые берется за подобную работу.

Безупречного монтажа можно достичь только при учете усадки сложенных из бревен стен. Понадобиться могут знания старинных технологий обустройства кровли и современных способов монтажа. Надо понимать, что учета особенностей материала недостаточно для того, чтобы грамотно возвести кровлю. Существуют узлы, которым важно уделять повышенное внимание, чтобы кровля не деформировалась со временем. Необходимо выбрать наиболее рациональный способ строительства. Для этого следует принимать во внимание силы, действующие на каждое бревно, и выбирать правильно способы гашения действия этих сил. Сотрудники нашей компании разработают схему двускатной крыши с учетом всех особенностей данного материала и проекта.

Разновидности крыш углом для срубов

Ни для кого не секрет, что дома из сруба прекрасно сочетаются с такой крышей, у которой есть два ската. Зная, какие применяются обычно технологии, вполне реально качественно осуществить монтаж стропильной системы двухскатной крыши на срубе. Обычно выбирают угол наклона крыши, составляющий от 45 градусов и даже до 65. На нижеприведенных рисунках наглядно продемонстрированы разновидности крыш углом для срубов. Кровля может быть:

• с утеплением;
• без использования утеплителя;
• чердачной;
• бесчердачной.

Примечательно, что строительство из бревен сохраняет в себе старинные традиции, но включает и новые технологии, которые позволяют свободно двигаться древесине без риска разрушения строения. Дело в том, что монтаж стропильной системы двухскатной крыши на срубе подразумевает два способа:

• Установка происходит на самцах, а именно на фронтонах рубленых бревенчатых. Несущие части упираются на фронтоны. Потом укладывается сама обрешетка.
• Крыши, в основе которых именно стропильная система. Возводятся они по всем правилам и предписаниям, продиктованным существующими технологиями. Эти крыши бывают висячего типа, либо наклонного. Сами фронтоны могут зашиваться доской, при этом в значительной мере сокращается бюджет строительства.

В некоторых случаях совмещается стропило и самцовая система. Посреди крыши самцового типа в данном случае устанавливается ферма, имеющая висячий вид. Нередко балка самого сруба потолочного типа — перевод — может выступать в роли основы для монтажа стропилин наклонного типа, а в некоторых случаях она выполняет роль затяжки, которая объединяет элементы в треугольник, именуемый висячим.

Принцип устройства понять можно только ознакомившись с классическими вариантами установки. Рассмотрим некоторые важные моменты, которые нельзя упускать из виду.

1. Главные особенности изготовления крыши на самцах

Когда речь идет о самцовой схеме, то здесь можно воспользоваться огромными преимуществами, предоставляемыми рублеными коробками. Они могут собираться, а также разбираться без труда подобно конструктору. Для этого надо снять с мест венцы и установить на площадку, которая идеально подойдет для этих целей. Площадка должна быть ровной.

Когда работа происходит на твердой земле, это намного удобней. Прокладки, выполненные из осиновых чурок, монтируются под сам венец. Они будут воспроизводить предыдущие ряды самих бревен. В итоге получается верхушка дома из бревен, которая сходится клином. Строится она, как обычно, но становится значительно тоньше ширина торцовых стенок. Края фронтонов будут напоминать ступеньки. На сами стены имеющегося короба укладываются не длинные бревна, а слеги.

Их следует врубать не во все ряды, а только через 2-3 ряда. Уже на слеги будет монтироваться далее обрешетка, затем используется материал кровельного типа.

Слега конькового типа будет объединять вершины имеющихся самцов. Бревно, которое завершает фронтон, всегда отесывается именно на 2 канта. При этом выступы, напоминающие ступени, которые получились у самца, надо отпилить, либо отесать в форме треугольника. Оставшиеся вверху открытые участки заполняются коротышами. Мало кто знает, но старые мастера, осуществляя крепление, никогда не применяли крепежные элементы при установке представленной крыши. Это во многом продлевало срок службы древесины, так как внутри нее не было металлических стержней, склонных ржаветь. Такие сооружения могли служить несколько сотен лет.

2. Как комбинируются слег и стропила

В некоторых случаях невозможно соорудить самцовую крышу. Это может иметь место, когда со слег или самцов слишком усердно стесали излишки, и при этом пострадали врубленные соединения.

В такой ситуации обычный вариант сверху должен быть дополнен стропилинами, при этом отпадает необходимость стесывать горбы.

Выравнивание должно происходить по самым краям сверху имеющихся ног стропил. Сами стропилины следует создавать строго по установленному шаблону, в нем всегда отмечаются врубки, а также длины ног. Не слишком важна высокая точность рубки будущих соединений. Лучше, чтобы чаши были на 5 см больше арбиса самой слеги, так как сруб долгое время будет значительно оседать и терять былую высоту. За оседающей коробкой просядет низ имеющихся у крыши стропилин, угол соединения уменьшится.

Именно широкая врубка может гарантировать при смещении полную безопасность. Важно, чтобы между вершинами ног стропил, опирающихся на балку конькового типа, остался небольшой по размеру зазор. Когда стропилины начнут постепенно разъезжаться снизу, вверху они будут постепенно приближаться. После того момента, когда происходит усадка, верха должны быть соединены накладкой, либо особой затяжкой. Иногда их соединяют при помощи шарнирного узла и не ждут, когда произойдет усадка.

Чтобы крыша оказалась надежной и не была снесена с дома, надо привязывать стропилины через одну, происходит это во 2-й венец сверху, в который забиваются шпильки, при этом для соединения используют скрутки из проволоки. Постепенно скрутки ослабеют при усадке, тогда их требуется подтянуть.

3. Наслонные стропила

Крепление напоминает предыдущее, но в этом варианте не требуются слеги. Ноги стропил называют наслонными по той причине, что они своим верхом, а также низом упираются на опоры, являющиеся совершенно самостоятельными. При этом пятки снизу упираются на венец, а он служит мауэрлатом. Если рассматривать упирание верха, то надо сказать, что в такой ситуации вариантов несколько.

• Между самцами может быть проложена князевая, либо коньковая слега. Важно, что верха имеющихся стропилин, которые укладывают на слегу, не скрепляются, либо они соединяются с использованием шарнира.
• Стенка, являющаяся капитальной. Непременно должен оставаться некоторый зазор сверху самих стропилин.
• По матрицам устанавливается коньковая конструкция, монтируемая под балку. Не нужны будут самцы. Для надежного обеспечения компенсации при усадке, необходимо опорные столбы устанавливать на устройства, дающие возможность осуществлять регуляцию. Речь идет о винтовых конструкциях.

4. Схема висячего типа

Ноги стропилин названы были именно висячими, так как они будто нависают над самой коробкой. Опираются они на стены. В качестве опоры верхней служить будет часть стропила. А пятки снизу соединяют методом затяжки. В итоге стропилины начинают напоминать треугольник с равными сторонами. Его нередко называют фермой, либо именуют аркой. Именно затяжка на себя готова принять распор, который передается стенам.

Распор компенсируется, и это огромный плюс. В качестве затяжки вполне может выступать балка, которая называется потолочной. Нельзя не отметить еще одно преимущество висячего варианта или наслонного. Собирается крыша внизу, подниматься наверх не обязательно. В безопасных условиях можно подогнать и сплотить все треугольники стропил. Но подобная система не подойдет для зданий с большими пролетами. Если пролеты имеют более 5 м, то затяжки для них прогнутся от своего же веса.

Стропильная система двухскатной крыши на срубе

Надо понимать, что стропильная система двухскатной крыши на срубе обустраивается, принимая во внимание все важные моменты, иначе она может разрушиться. Представленные схемы и примеры помогут Вам подобрать наилучший вариант для строительства. На каком бы варианте Вы ни остановили выбор, лучше обратиться к профессионалам своего дела.

Компания «ИнтерСити» готова предложить Вам лучшие проекты домов из сруба и на высоком уровне профессионализма осуществить монтаж двускатной крыши на подобной конструкции. Любую из основных версий лучшие специалисты компании приспособят к индивидуальным условиям. Сотрудничая с нами, Вам не придется приезжать на объект для того, чтобы контролировать работу. «ИнтерСити» — это команда профессионалов, которой под силу реализовать любой выбранный Вами проект.

как делается двухскатная крыша на сруб

Сооружение крыши над рубленой постройкой – непростая работа, требующая от мастера навыков искусного плотника и познаний в материаловедении. Исполнителю понадобится предварительно попрактиковаться в выполнении соединений. Он обязан учитывать традиционную усадку сложенных из древесины стен.

Для того чтобы двухскатная крыша на сруб была построена безупречно, нужны сведения о способах ее устройства, включая старинные кровельные технологии. Предложенная нами информация будет полезна и самостоятельным мастерам, и заказчикам услуг строительных бригад для осмысленного контроля.

Популярность рубленых бань, дач, жилых домов обоснована изумительной атмосферой, возвращающей к народным истокам. Строения из натуральной древесины отличаются превосходной теплотехникой и привлекательной ценой. Веским преимуществом признают способность самопроизвольно пропускать излишки испарений. Нельзя не отдать должное солидным экологическим плюсам.

Однако у востребованного натурального стройматериала имеется внушительный список недостатков. Кроме возгораемости и чувствительности к переувлажнению плотников-строителей и будущих владельцев обязаны беспокоить:

• Нестабильность размеров деревянных конструкций. Линейные подвижки, происходящие из-за колебаний влажности с температурой, будут сопровождать сооружение до завершения эксплуатации. В первые годы элементы деревянной системы двигаются активней, со временем «резвость» снижается, но не исчезает.
• Обязательная усадка, с учетом которой срубы не принято обустраивать в течении минимум года, лучше двух-трех лет после сборки венцов. Лес после укладки проседает в среднем на 10-20%, что необходимо учитывать при проектировании дома. Менее всего просядут стены из клееного бруса, но и его использование полностью не избавит от изменения высоты коробки.
• Разница в векторном направлении усадки. Интенсивное изменение размеров происходит поперек бревна, т.е. перпендикулярно волокнам. Вдоль волокон размер строительного леса изменяется незначительно: усушку по длине ствола даже в расчет не следует принимать.

Без учета перечисленных обстоятельств деревянная крыша обязательно «съедет». Между стопой дома и кровельной системой появятся зазоры, пропускающие дождевые капли и талую воду. Следом начнется загнивание древесины, в результате полное разрушение не только верхней ограждающей конструкции, но и дома в целом.

Учета специфики материала недостаточно для грамотного возведения крыши из древесины. Необходимо ознакомиться со всеми возможными способами строительства, чтобы выбрать рациональный по стоимости и приложению усилий вариант. Нужно понимать, какие силы будут действовать на сложенные из бревна либо бруса стены, каким методом можно погасить их действие.

Крыши с двумя скатами идеально сочетаются с рублеными стопами. Две крутых скатных плоскости создают впечатление сказочной избы. Наиболее подходящий угол наклона 45º-60º, но вариации в обе стороне имеют полное право на существование.

Соперником в области обустройства срубов двухскатному сооружению может стать ломаная крыша, имеющая аналогичную или пятиугольную конфигурацию в разрезе. Двухскатные крыши над срубами могут быть утепленными или холодными, чердачными или бесчердачными. В качестве финишного покрытия применимы все разновидности кровельных материалов, включая дранку и камыш.

В деревянном строительстве сохранены старинные технологии возведения крыш углом и появились новые методы, позволяющие древесине свободно передвигаться без угрозы разрушения постройки. Согласно способу устройства двухскатные крыши построек из древесины делятся на две основополагающие категории:

• Крыши на самцах – на рубленых и сплоченных бревенчатых фронтонах. Они завершают стенки коробки в торцах, представляя собой их естественное продолжение. Несущие детали кровельной конструкции, слеги, согласно «самцовой» методе опираются прямо на фронтоны. Поверх укладывается обрешетка под монтаж финишного покрытия.
• Крыши со стропильной системой. Сооружаются они согласно предписаниям, которые диктуют стандартные технология строительства скатных крыш. Стропильные крыши бывают висячими и наслонными, опираются на балки перекрытия или на стенки через верхний венец. Фронтоны банально зашиваются доской, благодаря чему бюджет строительства сокращается на пару с эффектом рубленого дома.

На деле изготовители крыш редко следуют лишь одной технологии. Стропильная конструкция может совмещаться с самцовой системой. Висячая ферма может быть установлена посередине самцовой крыши, чтобы не провисали слеги под собственной массой вкупе с кровлей и снегом.

Есть схемы, которые вообще сложно отнести к определенной категории, т.к. их решающие конструктивные черты можно по-разному классифицировать.

Например, потолочная балка сруба, матица или перевод, может играть роль основы для установки наслонных стропилин или выполнять функцию затяжки, объединяющей элементы в висячий треугольник. Затяжку стропильной фермы можно перенести выше, как было предложено в другой статье, описывающей возведение крыши над полумансардой. Вариантов масса, но чтобы понять принцип их устройства, надо ознакомиться с классическими схемами.

Правила изготовления крыши на самцах

Строителям крыши по самцовой схеме грех не воспользоваться бесценным преимуществом рубленых коробок. Разбирать и собирать их можно многократно как детский конструктор. Потому верхние венцы банально снимаются с положенных мест и устанавливаются на подходящую ровную площадку.

Работать на твердой почве без риска гораздо приятнее, не нужно передвигаться по шатким лесам и мосткам. Под венец устанавливаются подкладки из осиновых чурок. Они имитируют предыдущие ряды бревен, благодаря чему с выравниванием в горизонт и подгонкой узлов нет малейших осложнений.

Если условно разделить рубленый дом на три горизонтальные части, то нижние 2/3 будут приходиться на стены, а верхняя треть на сруб двухскатной крыши. По сути, это клином сходящаяся верхушка бревенчатого дома. Строят ее практически также, но постепенно уменьшают ширину торцовых стенок так, что края фронтонов напоминают лестницы со ступенями. Вместо длинных бревен, приходящихся на стены короба, врубкой укладывают слеги. Врубают их не в каждый ряд, а через два или три.

Самцы после возведения на полную высоту подпиливаются с целью формирования четкой треугольной формы. Затем на слеги монтируется обрешетка, сверху кровельный материал.

Вершины самцов соединяет коньковая слега, уложить которую можно двумя различными методами:

• С установкой слеги в вершине самца. В таких случаях бревно, завершающее фронтон, отесывается на два канта. Ступенчатые выступы самца спиливаются или отесываются в треугольник. В его верху остаются незакрытые участки, которые необходимо будет заполнить коротышами.
• С перекрытием слеги бревнами самца. Согласно этой технологии указанная коньковая балка перекрываются бревнами самца, укорачивающимися к вершине. Слеги при этом расположены ниже линии будущих скатов. Обрешетку тогда приходится сооружать из внушительных по толщине бревен, чтобы выровнять плоскость скатов с границами фронтонов. Вместо решетин можно установить стропила, толщина которых компенсирует недостачу высоты в плоскости, сформированной слегами.

Для изготовления слег берут наиболее ровные бревна Ø 18-20см. Крепят их простыми врубками «в лапу» или усложненными аналогами «с присеком» или «шипом». Т.к. край фронтона стесывается или спиливается, врубки с горизонтальными частями крепежных узлов типа « в сковородень» не подходят. Ведь часть несущего элемента соединения будет удалена в процессе обработки.

Длина слег обязана формировать фронтонный свес крыши. Обычно он составляет 0,5м. Если решено увеличить ширину свеса, слеги укладываются попарно или по три в каждую «ступеньку» самца, чтобы повысить несущую способность конструкции. По завершению сооружения каркаса крыши ее геометрию проверяют путем установки доски на воображаемый скат.

Выявленные доской выпуклости стесывают, углубления заполняют деревянными накладками. Однако опытные плотники советуют не нашивать «заплат», а лучше побольше стесать.

Старые мастера при изготовлении крыши на самцах крепеж не использовали вообще. Сооружения такого рода называют крышами без гвоздей. В теле древесины не было постепенно ржавеющих стержней, потому конструкции служили не одну сотню лет.

Комбинация слег со стропилами

Бывает, что сооружение традиционной самцовой крыши не представляется возможным. Например, в результате усердной стески излишков со слег и самцов могут изрядно пострадать врубленные соединения. В подобных ситуациях классический вариант просто дополняется сверху наслонными стропилинами. Необходимость стесывания горбов тогда автоматически отпадает. Окончательное выравнивание производится по верхним краям стропильных ног.

Изготовление стропилин выполняется по шаблону с отметками врубок и длины ноги. Рубят их по-простому чашами. Точность рубки соединений стропилин со слегами не нужна, наоборот чаши должны быть больше абриса слеги на 3-5см. Сруб дома неизбежно будет оседать, теряя высоту. Стропила останутся практически прежнего размера за исключением нескольких мм. Оседающая коробка потащит за собой низ стропилин, из-за чего угол соединения низа стропилины и верхнего венца будет уменьшаться. Т.е. упертые в верхние бревна или в балки перекрытия стропилины будут постепенно разъезжаться.

Безопасное для крыши смещение стропилин относительно слег обеспечит широкая врубка. Между верхами стропильных ног, опирающимися на коньковую балку, должен остаться зазор. Разъезжаясь внизу, вверху стропилины в период интенсивной усадки будут сближаться. После усадки верха соединяют деревянной накладкой и/или установленной чуть ниже затяжкой. Можно, не дожидаясь усадки соединить их шарнирным узлом, позволяющим деревянным деталям системы передвигаться без образования прорех между коробкой и крышей.

Нижними пятками стропилины в описанной схеме упираются в верхний венец, работающий как мауэрлат, или в края матиц – потолочных балок. Узлы соединений выполняются врубками с шипом, карнизный свес наращивается кобылками. Чтобы двухскатную рубленую крышу не снесло с бревенчатого дома, стропилины через одну привязывают к забитым во второй сверху венец шпилькам проволочными скрутками. В областях с высокой ветровой нагрузкой привязать нужно каждую стропильную ногу. После активной усадки деревянного сооружения, ослабевшие скрутки следует подтянуть.

Два ската с наслонными стропилами

Схема похожа на предыдущий тип, только слеги не нужны вовсе. Название наслонных стропильные ноги получили оттого, что верхом и низом они опираются на самостоятельные опоры. Нижние пятки опираются на верхний венец, служащий мауэрлатом, или на балки потолочного перекрытия. Для опирания верха элементов стропильной системы двухскатной крыши над срубом есть несколько вариантов:

• Коньковая или князевая слега, проложенная между самцами. Уложенные на слегу верха стропилин не скрепляют или соединяют шарниром по изложенным выше причинам.
• Внутренняя капитальная стена. Между верхом стропилин тоже должен остаться зазор, т.к. края их опираются на стенки разной высоты, следовательно, с разной усадкой. В устройстве самцов для подобной крыши особого смысла нет, фронтоны банально обшиваются доской.
• Установленная по матицам опорная конструкция под коньковую балку. Самцы в данном случае опять же не сооружаются. Для компенсации усадки опорные столбы устанавливаются на винтовые регулирующие устройства, позволяющие вслед за уменьшением высоты сруба уменьшать длину опорных стоек. раньше вместо компенсирующих устройств применялись деревянные подкладки, которые удалялись после усадки.

Карнизный свес наслонной крыши над срубом чаще всего обеспечивают пришивные кобылки. Хотя он может быть сформирован выносом стропильных ног, если они крепятся не врубками, а скользящими соединительными приспособлениями. Скользящий крепеж позволяет сооружать крыши над рублеными стопами не дожидаясь усадки.

Висячая схема устройства крыши

Висячие стропильные ноги получили название за то, что они словно нависают над обустраиваемой коробкой. Есть у них только стены в качестве нижних опор, а верхней опорой служит та же часть расположенного напротив стропила. Нижние пятки соединены затяжкой, благодаря чему висячие стропилины превращаются в равносторонний треугольник, называемый также стропильной аркой или фермой. Затяжка «принимает на грудь» распор, передаваемый в наслонной схеме стенам.

Компенсация действия распора затяжкой – веский плюс висячей системы. Его с удовольствием позаимствовали строители наслонных крыш, пытающиеся минимизировать силы, распирающие стены дома при увеличении нагрузки на скаты. Роль затяжки с успехом может сыграть потолочная балка. И тогда действительно станет не ясно, к наслонной или висячей категории нужно будет отнести стропильный каркас двухскатной крыши.

Бесценное достоинство висячих систем заключается в том, что для производства сборки крыши сруба необязательно подниматься наверх. Все стропильные треугольники по шаблону отлично сплачиваются и подгоняются в безопасных условиях.

В списке минусов первое место занимают ограничения по перекрываемым пролетам. Системами без центральной опоры не перекрывают большепролетные здания. При обустройстве дома шириной до 5м используется простая стропильная арка без дополнительных деталей, повышающих жесткость конструкции. Затяжки для пролетов большей величины, могут прогнуться от собственного веса. Чтобы исключить провисание в центре стропильного треугольника устанавливается бабка-подвеска.

Чтобы понять суть строительства висячей стропильной системы, рассмотрим технологию установки арок над небольшим по площади срубом. Нижние пятки стропилин будут опираться на потолочные балки, соединение верхних краев укрепим деревянной накладкой и стяжкой. Формирование карнизного свеса поручим кобылками, обязанность обеспечения жесткости конструкции поручим небольшим опорам. Самцы возводиться не будут. Созданные скатами фронтоны после проведения монтажных работ зашьем доской.

Чтобы отметить линии скатов, найдем центры обоих торцов и отметим их на верхнем венце. Ориентируясь на отметку, вертикально установим доску, любой продольный край которой будет повторять воображаемую центральную ось.

Оснастим досками оба торца, отметим на них высоту крыши, пользуясь водяным или лазерным уровнем. Между досками нужно натянуть строительный шнур, обозначающий коньковую линию крыши.

 

Порядок работ по устройству висячей крыши:

• Выравниваем перепуски балок, выходящие за пределы стопы. Забиваем в крайние балки по гвоздю согласно проектным размерам, натягиваем шнур, отмечаем излишки, отпиливаем бензопилой.
• На потолочных балках отмечаем местоположение гнезд, требующихся для установки стропильных ног. Аналогично забиваем гвозди, натягиваем шнурок и вычерчиваем линии паза для будущего зуба на стропильной ноге.
• Изготавливаем шаблон стропильной фермы. Прикладываем доску подходящих размеров нижним краем к первой матице, верхний край нужно придерживать так, чтобы ребро доски легло под шнурку, обозначающую коньковую линию. Там, где доска и шнур соприкасаются, ставим метку и проводим от нее линию вниз с помощью отвеса. По матице вычерчиваем линию нижнего запила и отмечаем на стропилине местоположение зуба там, где на балке отмечено гнездо.
• По шаблону изготавливаем стропилины и собираем их на ровной площадке.
• Переносим стропильные треугольники на крышу и устанавливаем на место. Проверяем вертикальность отвесом и крепим временными укосинами.
• На матицах внутри сруба с помощью линейки, двух гвоздей и шнурки отмечаем пазы для опор под стропильные ноги. Эту процедуру, мне кажется, удобнее сделать вместе с разметкой гнезд.
• Изготавливаем опоры путем формирования шипа в их основании. Высоту опоры отмечаем по факту, примерив ее к стропильной ноге.
• Устанавливаем стоки, верх которых крепим двумя деревянными накладками.
• Выбираем пазы в крайних матицах для установки кобылок.
• Пришиваем крайние кобылки, забиваем в них гвозди, между ними протягиваем шнур.
• По шнуру устанавливаем промежуточные кобылки, после монтажа которых оформляем свесы ветровой доской.

Изнутри стропильные треугольники следует соединить диагональными ветровыми связями. Снаружи жесткость конструкции будет поддерживать обрешетка, вид которой выбирается согласно типу финишного покрытия.

Желающим обустроить теплую крышу между стропилинами нужно будет уложить теплоизоляцию. Гидроизоляция настилается сверху стропильных ног перед устройством обрешетки независимо от того, будет ли утепляться конструкция.

Приведенные нами примеры и схемы двухскатных крыш над бревенчатыми коробками помогут определиться с наилучшим вариантом строительства. Любую из базовых версий можно доработать и приспособить к индивидуальным техническим условиям. Информация о специфике устройства полезна и тем, кто собирается собственноручно обустраивать владения, и тем, кому необходимо контролировать работу.

виды крыши для бани, установка, монтаж, видео

Несущие возможности и прочность крыши прямо зависят от характеристик ее конструкции – основы или каркаса, поэтому размещение стропилин должно выполняться строго по имеющимся технологиям. Как крепить стропила на баню – часто возникающий вопрос, особенно, у тех, кто решил самостоятельно возвести такой объект.

Какой вид крыши для бани выбрать?

Если возведение бани выполняется самостоятельно, то еще в ходе разработки проекта появляется вопрос о выборе конструкции кровли. Чаще всего, предпочтение отдают кровле с одним или двумя скатными поверхностями, и каждая из них имеет свои достоинства.

Виды крыш бани

Чтобы максимально сократить расходы на возведение небольшой бани, которая будет использоваться только в теплый период года, рекомендуют выбрать для строительства кровлю с одной скатной поверхностью. В таком случае подкровельное — чердачное — пространство будет небольшого размера (или совсем будет отсутствовать), но его можно будет использовать для складирования и хранения инвентаря или материалов. Главные преимущества кровли с одним скатом — несложное возведение и небольшая стоимость использующихся материалов. К основным недостаткам относятся низкие теплоизолирующие показатели такой конструкции.

Важно: правильно определить угол уклона такой крыши, чтобы на ней не застаивалась дождевая вода и не скапливались снеговые наносы в холодный период.

Возведение кровли с двумя скатными плоскостями позволяет обустроить на крыше бани чердачное помещение, которое можно использовать, разместив банные принадлежности (например, веники) и различного инвентаря. Достаточное по площади подкровельное пространство часто задействовано для обустройства помещения для развлечений (бильярдной) и отдыха, и, даже жилых комнат (например, мансарды или спальни). Постройка двускатной, хорошо теплоизолированной кровли с ломаными и прямыми скатными плоскостями позволяет получить необходимые условия, чтобы пользоваться баней круглый год.

Важно: к постройке банной кровли переходят, как правило, сразу, как закончено обустройство сруба или монтаж коробки строения из других стройматериалов.

Опора для стропил под баню

Схема крепления стропильной системы крыши бани. Висячие стропила.

Чаще всего для обустройства стенок бани используется сруб из брусьев/бревен. Также распространенными стеновыми стройматериалами для возведения бани являются блоки из газобетона, кирпич и другие штучные стройматериалы. На предварительно подготовленном участке сруб несложно возвести самостоятельно из готовых деталей, либо собрать его из приобретенной древесины и обрезать каждый элемент.

Если у бревен/брусьев для монтажа конструкции сруба отсутствует защищающая спецпропитка, все деревянные элементы перед установкой обрабатываются огне- и биозащитными веществами.

После выбора типа возводимой кровли нужно обеспечить будущей стропиловочной конструкции надежную опору. Отвечая на вопрос — как крепить стропила на баню, нужно знать, что система стропилин должна опираться и крепится к мауэрлату/к балкам перекрытия, которые опираются, в свою очередь, на верхушки стенок. Если крыша на баню устанавливается на деревянный сруб, мауэрлатом является самый верхний ряд (венец) балок/бревен конструкции.

Мауэрлат возводится из деревянных толстых досок или брусьев, размещаемых на стенках. Он обеспечивает распределять вполне равномерно нагрузку всей кровельной конструкции на стенки и, дальше, вплоть до фундамента-основы строения.

Варианты крепления стропильной ноги к мауэрлату

Важно в процессе монтажа деталей мауэрлата применять надежные гибкие гидроизоляционные стройматериалы на битумной основе. На небольших по размеру банях, или если их кровля имеет незначительную массу (не создавая больших нагрузок) в верхней части стенок можно не обустраивать специальный армпояс, с размещенными в нем шпильками для крепежа мауэрлата. В таком случае в самые верхние ряды стеновых элементов вмуровываются отрезки металлической прочной катанки-проволоки. Эти отрезки скручиваются вокруг деталей мауэрлата, закрепляя его и предотвращая его перемещения. К стенкам детали мауэрлата также могут крепиться анкерами.

Каркас бани, представляющий собой деревянный сруб, необходимо подготовить к размещению на нем деталей конструкции крыши. Следует провести проверку расположения деталей верхнего венца строго по горизонтали и, при наличии, ликвидировать отклонения.

Балки или бревна перекрытий размещаются в несколько способов:

1. Врезкой балочных торцов, непосредственно, в самый верхний ряд брусьев.
2. Укладыванием балок сверху стенок, с выходом их концов за пределы стен, чтобы стать опорными элементами стропилин.
3. Либо же балками перекрытия становятся сами затяжки висячих стропиловочных ферм.

Стропиловочная конструкция может включать множество деталей. Для возведения стропиловочной конструкции для банной кровли могут потребоваться:

• ригеля;
• стропилины;
• перемычки;
• стойки;
• затяжки и подкосы.

Вспомогательные детали обеспечивают усиление конструкций, создавая нужную жесткость у подкровельного каркаса.

Важно: стропилины и другие деревянные детали под нужные размеры изготавливают прямо на стройплощадке.

Установка крыши с одной скатной плоскостью на бане

При возведении кровли с одним скатом нужно сделать угол уклона таким, чтобы в дождливые периоды года с кровельной поверхности быстро и легко стекала вода, а в холодное время не скапливались снежные наносы. Поэтому значение этого параметра должно быть не меньше 20°. Самым оптимальным является угол наклона стропилин — 35°, а для районов с обильными зимними снегопадами – 45° и больше. Как крепить стропила на баню на крыше с одним скатом? Необходимо, чтобы стропилины были установлены под заранее рассчитанным углом, а также обеспечить нужную разницу высот стенок, являющихся опорными. Получить требующуюся разницу высот можно 2 способами:

1. При строительстве одну из двух опорных стенок строят выше другой.
2. На одной из стенок строения устанавливается дополнительная конструкция.

Схема крепления односкатной крыши бани

Первый способ чаще используется для возведения стенок из штучных стройматериалов. Второй способ используется в любых строениях, которые получают при этом, одновременно, фронтон, закрытый деревянными элементами или любым листовым стройматериалом. Опорные функции под стропилинами выполняют прогоны, устанавливаемые и закрепляемые на стойках.

Стропилины при возведении крыши с одной скатной поверхностью на бане перекрывают весь пролет по протяженности бани. Возможно размещение стропилин без установления подпорок, если размер пролета по длине меньше 4,5 м. Чтобы кровля стала еще более надежной, стропилины размещаются на расстоянии 0,6 м друг от друга (значение промежутка зависит от рассчитываемых в проекте крыши нагрузок и диаметра используемого стройматериала). Если значение величины пролета больше 4,5 м, обязательно под стропилины укладывают подкосы.

Стропилины крепятся верхней и нижней сторонами к опорному бруску. Для обеспечения наиболее плотного контакта, в стропилинах необходимо выполнить спецвырезы. Для крепежа используются стальные гвозди, пластины и проволока.

Важно: при строительстве кровли с одной скатной плоскостью необходимо делать вынос стропилин за границы стенок строения на 0,3-0,5 м. Это защитит поверхность стенок от неблагоприятного действия природных явлений.

Монтаж двускатной крыши на бане

Стропиловочная конструкция щипцовой крыши предусматривает необходимость монтажа висячих /наслонных стропилин. Когда строительство кровли с двумя скатными плоскостями осуществляется на бане, имеющей несущую стенку внутри, легче всего устанавливать стропилины наслонного типа.

Варианты устройства стропильной системы двускатной крыши бани

Верхняя часть наслонных стропилин прикрепляется к коньковому брусу или прогону. Чтобы этот элемент был строго горизонтален, нужно установить опорные стойки, а затем проконтролировать их размещение и высоту. Вначале устанавливаются стойки на стенках во фронтальных частях строения, а потом по шнуру, располагаемому горизонтально, определяется правильность монтажа остальных деталей конструкции. Наслонные стропилины прикрепляются гвоздями к прогону конька. А их нижняя сторона опирается на брусья мауэрлата, верхнюю часть (венец) сруба или в балку опорную. Чтобы избежать смещения стропилин, нужно выполнить врубку или поставить брус подшивной. Боковое смещение стропилин предотвратят стальные крепежные уголки.

Зарубки для крепления стропильной системы банной кровли

Чтобы смонтировать каркасную основу крыши, с использованием висячей конструкции стропилин, нужно сделать несколько стропиловочных ферм, и установить их на стенки. Размер этих элементов зависит от значения уклона скатных плоскостей и протяженности пролета. Стропилины попарно прикрепляются одна к другой с закреплением в коньковой части. Чаще всего такое соединение делается встык (с использованием стальных или деревянных накладок), с применением врубки или болтового соединения внахлест. Изготовить висячие стропиловочные фермы жестко и уменьшить при этом нагрузку на стенки помогают затяжки и ригеля – перемычки, расположенные горизонтально.

Как крепить стропила на баню, каркас которой является срубом? Стропилины необходимо размещать на скользящих опорах и применять шарнирное соединение в коньковой части. В ходе своей усадки коробка бани изменяет свои геометрические формы, заложенные при строительстве. Данный процесс может деформировать кровлю. Этого можно избежать, установив специальные стальные крепежные детали — стропилины получат небольшую свободу для допустимого смещения, позволяющего исключить изменение геометрической формы и других параметров крыши. Верхняя сторона стропилин скрепляется с помощью болтов или особой стальной шарнирной пластины.

Важно: для строений бани со стандартными параметрами и конструкцией, можно использовать информацию из унифицированных справочных таблиц или имеющийся онлайн-калькулятор.

Видео «Как крепить стропила на баню»

Установка стропил на баню из бруса

Стропила на баню как крепить

Стропила для бани: рекомендации по установке своими руками

К крыше для бани предъявляются стандартные требования по устойчивости к эксплуатационным нагрузкам. Установка стропил при возведении каркаса кровли выполняется по общепринятым технологиям.

Какой тип крыши выбрать

Если строительство бани ведется своими руками, на этапе разработки проекта возникает вопрос о выборе конфигурации крыши. Как правило, предпочтение отдается односкатной или двускатной конструкции, каждая из которых имеет свои преимущества.

Чтобы минимизировать расходы на строительство небольшой бани для эксплуатации в летний сезон, рекомендуется остановить выбор на возведении односкатной кровли . В этом случае чердачное помещение имеет скромные размеры (но его можно использовать для хранения материалов или каких-либо вещей). К преимуществам односкатной крыши можно отнести простой монтаж и минимальные финансовые вложения на приобретение и доставку материалов. К недостаткам можно отнести низкие теплоизоляционные характеристики конструкции. Кроме того, следует правильно выбрать угол наклона односкатной крыши, чтобы избежать застоя дождевой влаги и нарастания большой толщи снега в зимний период.

Монтаж двускатной кровли дает возможность построить баню с чердаком, пригодным для сушки веников, хранения банных принадлежностей. Просторный чердак или мансарда нередко используются для оборудования комнаты отдыха, бильярдной или гостевой спальни. Возведение утепленной двускатной крыши с прямыми или ломаными скатами позволяет создать комфортные условия для круглогодичного пользования баней .

К строительству крыши можно переходить сразу после того, как собран сруб или возведена коробка здания из блочных материалов. С основными этапами монтажа кровельного каркаса можно ознакомиться по видео в конце статьи.

Опора для стропил под баню

В качестве строительного материала для возведения бани могут использоваться газобетонные блоки, кирпич или другие штучные материалы. Но, чаще всего, изготавливается сруб из бревна или бруса. Сруб можно собрать на выбранном месте своими руками из готовых и промаркированных элементов, либо использовать закупленный пиломатериал и самостоятельно подгонять каждый венец.

Если брус или бревно для сруба не имеют специальной защитной пропитки, каждый элемент перед монтажом следует обработать огнебиозащитными средствами.

Выбрав тип крыши, необходимо позаботиться об опоре для стропил. Стропильная система предусматривает крепление к мауэрлату или балкам перекрытия, опирающимся на верхнюю часть стен. Если коробка здания представляет собой деревянный сруб, функцию мауэрлата выполняет верхний венец конструкции.

Мауэрлат представляет собой деревянный брус (или доску), который укладывается на стенах из штучного материала и позволяет равномерно распределять нагрузку кровельной системы на стены и, далее, на фундамент сооружения. При монтаже мауэрлата важно использовать надежную гидроизоляцию из мягкого битумного материала. Если баня имеет небольшие размеры и общий вес кровли не создаст высоких нагрузок, можно не выполнять железобетонный армированный пояс с установленными шпильками под мауэрлат . В этом случае в последние ряды кладки вмуровывается прочная на разрыв стальная катаная проволока, скрутки которой удерживают мауэрлат от смещения. Кроме того, мауэрлат к стенам крепится при помощи длинных анкеров.

Каркас бани, представляющий собой деревянный сруб, следует своими руками подготовить к возведению крыши. Следует проверить горизонтальность элементов верхнего венца, исправить погрешности. Балки перекрытия укладываются разными способами :

• выполняется врезка торцов балок в верхний венец;
• балки укладываются поверх стен с выходом за их пределы и служат опорой для стропильных ног;
• балками перекрытия являются затяжки стропильных ферм висячего типа.

Стропильная система состоит из целого ряда элементов. Строительство крыши для бани может потребовать использования :

Дополнительные элементы позволяют усилить конструкцию, создать необходимую жесткость каркаса. Деревянные стропила и другие детали изготавливаются под расчетные размеры непосредственно на строительной площадке.

Монтаж односкатной крыши для бани

При строительстве односкатной крыши необходимо создать такой угол уклона, чтобы в период дождей с плоскости кровли легко скатывалась вода, а в зимний период не накапливался снег. Таким образом, данный параметр должен составлять не менее 20°. Оптимальным считается угол наклона стропил в 35°, а для снежных районов – 45° и более .

Чтобы установка стропил была выполнена под требуемым углом, следует обеспечить необходимый перепад высот между опорами. Это можно сделать двумя способами :

• одна из стен должна превышать по высоте вторую;
• на одной стороне коробки здания монтируется опорная конструкция.

Первый вариант обычно применяется при строительстве своими руками стен из штучных материалов. Второй вариант пригоден для любых случаев: сооружение получает фронтон, зашитый досками или другим листовым материалом. Опорой под стропила служит прогон, закрепленный на стойках.

Стропила при возведении односкатной крыши перекрывают собой пролет по длине здания. Установка стропил без подпорок ведется при длине пролета до 4,5 метров. Чтобы сделать кровлю надежной, стропила монтируются с шагом 60 см (конкретный размер промежутка от расчетных нагрузок на кровлю и сечения материала). Если размер пролета превышает 4,5 метра, требуется установка подкосов .

При монтаже крыши своими руками стропила необходимо крепить верхним и нижним концом к опорному брусу. Чтобы обеспечить плотный контакт, в стропильной ноге следует сделать специальные вырезы. В качестве крепежных элементов применяются металлические пластины, гвозди, проволока.

При обустройстве односкатной кровли следует выполнить вынос стропильных ног за пределы каркаса на 30-50 см. Это позволит обеспечить защиту внешних стен от атмосферных воздействий.

Монтаж двускатной крыши бани

Стропильная система щипцовой кровли подразумевает использование висячих или наслонных стропил. Если установка двускатной крыши выполняется на бане, сруб которой имеет внутреннюю несущую стену, проще использовать наслонные стропила. Такая конструкция может быть без особых усилий выполнена своими руками.

Стропильные ноги наслонной системы верхними концами крепятся к коньковому прогону. Чтобы расположить данный элемент строго в горизонтальной плоскости, необходимо поставить опорные стойки, проверить их расположение и высоту. В первую очередь, выполняется установка стоек на фронтальных стенах, а затем по горизонтально натянутому шнуру проверяется правильность установки остальных элементов. Наслонные стропила крепятся гвоздевым соединением к коньковому прогону. Нижняя часть упирается в мауэрлат, верхний венец сруба или опорную балку. Чтобы предотвратить смещение стропильной ноги, необходимо сделать врубку или ставить подшивной брус. Металлические уголки предотвратят боковое смещение стропил .

Чтобы сделать каркас крыши, используя висячую систему стропил, необходимо изготовить несколько стропильных ферм и поставить их на стены. Размер конструкций зависит от угла наклона скатов и длины пролета. Стропильные ноги соединяются попарно с креплением в коньке, которое обычно выполняется встык (с применением накладок из металла или дерева), методом врубки или внахлест с болтовым соединением. Сделать висячие стропильные фермы жесткими и снизить распорные нагрузки на стены позволяют затяжки и ригели – горизонтальные перемычки.

В случае, если каркас бани представляет собой свежий сруб, стропила рекомендуется ставить на скользящие опоры и использовать шарнирное крепление в коньке. В процессе усадки коробка сооружения меняет свои геометрические размеры, что может привести к деформации крыши. Если поставить специальные металлические крепежные элементы, стропильные ноги получат определенную степень свободы, что позволит избежать изменения формы и размера кровли. В верхней части стропила соединяются болтом или с использованием специальной шарнирной металлической пластины. Следует учитывать, что повышенная влажность и температурный режим бани существенно сказываются на интенсивности и количестве циклов сжимания-расширения деревянных конструкций постройки, включая стены и стропильную систему.

Перед тем как ставить стропильную конструкцию своими руками, обустраивая крышу бани, важно выполнить необходимые расчеты и определить размер всех элементов системы. Если постройка имеет стандартные размеры и конфигурацию, можно воспользоваться унифицированными данными из справочных таблиц или онлайн калькулятором. Подробная видео инструкция поможет определиться с выбором технологии монтажа, чтобы собрать и установить надежный каркас крыши.

Похожие новости

Как сделать крышу на бане от мауэрлата до конька кровли

Крыша – это основной элемент любого банного сооружения, устанавливаемый в последнюю очередь. Установленная крыша позволяет защитить постройку от внешних воздействий и влияет на эстетическую привлекательность здания. Зачастую на баню монтируются крыши с массой надстроек, не имеющих функциональной нагрузки.

Создавать кровлю можно самостоятельно, чему в немалой степени способствуют простые схемы обустройства и невысокие требования, предъявляемые к данным конструкциям. В данной статье пойдет речь о том, как сделать крышу на баню своими руками.

Устройство крыши бани

В конструкцию крыши входит два обязательных элемента:

• Несущая стропильная система, выполняющая роль опоры;
• Настил, обрешетка для его установки и гидроизоляционный слой.

Помимо обязательных элементов, на крыше также имеется чердачное перекрытие. Оно обустраивается далеко не всегда – например, любая плоская кровля, имеющая небольшой наклон скатов, обходится без чердака.

В любом случае, существует два основных вида крыш для бани:

1. Односкатная. Как правило, такая кровля обустраивается в том случае, если баня примыкает к основному зданию, расположенному на участке, или при желании сэкономить на строительстве. К односкатным крышам не предъявляется особых требований – главное, чтобы был достаточный угол наклона (подробнее: «Как сделать односкатную крышу на бане – варианты строительства «). Основные достоинства таких конструкций – низкая стоимость, простота конструкции и постройки.
2. Двухскатная. Данный вид крыши очень часто используется для стоящих отдельно от дома бань. Конечно, крыша с двумя скатами обходится дороже, да и обустраивать ее сложнее, но взамен получается более функциональная конструкция, под которой вдобавок остается достаточно свободного пространства, которое можно использовать для бытовых или жилищных нужд. Высоту крыши и угол наклона скатов можно варьировать в довольно широких пределах, что позволяет реализовать практически любые творческие замыслы относительно кровли.

При сооружении бани своими руками в процессе монтажа крыши, состоящей из более чем двух скатов, приходится прикладывать слишком много усилий, которые впоследствии никак не окупаются. Именно поэтому в статье рассматриваются только самые простые и распространенные варианты крыш для бани.

Определение угла наклона скатов

Перед тем, как делать крышу на баню, нужно правильно подобрать угол наклона скатов. Величина углов склонения скатов крыши может колебаться в достаточно широких пределах – минимальное значение составляет 2,5 градуса, а максимальное достигает 60 градусов. Увеличенный наклон упрощает стекание осадков с крыши, но при этом повышается риск срыва кровли из-за сильного ветра, что особенно актуально в местах, отличающихся хорошо обдуваемым ландшафтом.

Для холодных регионов, отличающихся обилием осадков, особенно в зимнее время, гораздо лучше подойдет крыша с усредненным уклоном – около 45 градусов. Процесс расчета углов нужно проводить перед тем, как построить крышу бани своими руками.

Рассчитывать наиболее подходящий наклон стоит в индивидуальном порядке. При осуществлении расчетов нужно помнить о том, что величина уклона скатов напрямую влияет на финансовые и трудовые затраты, необходимые для обустройства крыши.

Опора для крыши

Двухскатная крыша может опираться как на балки верхнего перекрытия, так и поверх надежно зафиксированного мауэрлата, установленного с обеих сторон конструкции. Чаще всего мауэрлат устанавливается на кирпичных, пенно- или газобетонных стенах. Балки верхнего перекрытия деревянной бани монтируются в предварительно созданных выемках, которые должны четко подходить под габариты опор.

В случае с односкатной крышей все будет выглядеть немного проще. Опорами для каркаса из балок будут стены, а фиксация стропильной системы будет осуществляться за счет стропильных брусков и прогонов.

Перед тем, как правильно сделать крышу на бане, нужно подготовить ее проект. В процессе проектирования стоит помнить о возможности вывода балок за периметр банных стен. Правда, есть одно ограничение – балка, торчащая хотя бы на полметра за пределы стены, требует отдельного опорного столба.

Устройство стропил

Стропильные ноги – это элементы стропильной фермы, которые опираются на мауэрлат или верхний контур бревенчатых стен. Стропила испытывают нагрузку как на изгиб, так и на сжатие.

Помимо изготовленных на производстве элементов, можно использовать стропила для бани, сделанные из следующих материалов:

• Бревна, имеющий диаметр, превышающий 12 см;
• Брусья с квадратным или прямоугольным сечением площадью более 60 см 2;
• Доски, стороны которых в сечении превышают 4 см и 15 см.

Самое простое устройство крыши бани предполагает использование сделанных на заводе элементов. Также можно взять подходящие брусья или доски, скрепить их при помощи саморезов, шурупов или гвоздей с использованием накладок из пиломатериалов. Врубки необходимо делать только в тех местах, на которых находятся опоры.

В зависимости от конструкции стропила делятся на две категории:

1. Висячие. В таком случае стропила упираются друг в друга в самой верхней точке, где находится конек. Ноги установлены на точках, размещенных на верхнем венце стен. Такое расположение стропильных ног отличается очень высоким горизонтальным давлением. Для компенсации этой силы обустраивается затяжка, представляющая собой нижний венец, выглядящий как основание равнобедренного треугольника. Узлы висячих стропил обустраиваются как с использованием ригелей, так и без них. При желании сделать максимально легкую конструкцию при достаточной прочности можно использовать прогоны, увеличивающие надежность системы.
2. Наслонные. Такие стропила обычно используются для обустройства односкатной кровли. В данном случае затяжки не потребуются. Сами стропильные ноги крепятся параллельно скату и опираются на мауэрлат, установленный на верхней части стен. Для фиксации стропил через мауэрлат используются металлические шпильки, проволока или шурупы. Чтобы подобрать материал, необходимо грамотно рассчитать нагрузку, которая определяется в зависимости от степени осадков. Также при расчете нужно выбрать угол наклона ската и расстояние между опорными ногами.

Перед тем, как сделать стропила на баню, нужно разобраться в особенностях разных конструкций. Например, монтаж стропильной фермы с висячими ногами требует качественной фиксации каждой из них, чтобы конструкция могла выдерживать действующую на нее нагрузку.

Обустройство стропил для двухскатной кровли

Стропила крыши для бани для двухскатной крыши будут состоять из нескольких одинаковых стропильных ферм, имеющих одинаковые геометрические показатели. Данная система будет удерживать на себе не только кровлю, но и утеплительный слой, гидро- и пароизоляцию.

Подготовленная к монтажу стропильная ферма выглядит как треугольник с равными бедрами. В зависимости от предварительного проекта, конструкция может дополняться различными деталями (это могут быть накладки, затяжки и прочие), существенно повышающими прочность фермы.

Такая конструкция, помимо прочих достоинств, может собираться прямо на земле – а это не только удобнее, но и гораздо безопаснее. Конечно, стоит понимать, что вес собранной фермы достаточно велик, поэтому поднять ее наверх своими руками не удастся – придется привлекать бригаду рабочих или арендовать подъемный кран. Вопрос о том, как обустраивается своими руками двухскатная крыша для бани, решается индивидуально.

Учитывая то, что все фермы имеют абсолютно одинаковые показатели, сначала стоит сделать одну из них, которая в дальнейшем будет использоваться как шаблон. Данный шаблон в верхней части фиксируется одним гвоздем, после чего стропила устанавливаются в опорные места и фиксируются ригелем, зафиксированным шурупами или врубкой.

Для правильной установки стропил необходимо пользоваться отвесами – это дает возможность устанавливать их в соответствии с вертикалью. Чтобы выровнять конструкцию, используются небольшие отрезы досок, а лишнее при необходимости стесывается.

Монтаж стропильной системы начинается с установки фронтальных ферм, между которыми натягивается монтажный шнур, который протянут по линии конька. Практика показывает, что оптимальное расстояние между фермами составляет 120 см. Конечно, небольшие вариации возможны, ведь размеры бани могут немного не соответствовать стандартам.

Обустройство стропил для односкатной крыши

Односкатная кровля создается несколько проще. В первую очередь стоит отметить, что при расстоянии между опорами кровли, не превышающим 4,5 м, можно обустраивать конструкцию без дополнительных стоек. Перед тем, как построить крышу на бане, стоит прикинуть, сколько потребуется опор для создания надежной системы.

Дистанция между элементами основы под утеплитель для бани и кровельное покрытие должна составлять около 60 см. Самый верхний брус и мауэрлат должны иметь вырезы соответствующего размера, в которые будут плотно входить стропильные ноги. Использование уплотнительных прокладок недопустимо. Стропила выводятся примерно на 40 см за периметр бани, что позволяет обустроить защитные карнизы.

Монтаж обрешетки можно выполнять с использованием брусьев, досок или жердей. Размеры материалов подбираются индивидуально, в зависимости от предварительных расчетов. В случае с мягкой кровлей для обрешетки подойдут доски, между которыми оставляется 10-мм зазор. Используя листовой материал для кровли, потребуются брусья, имеющие сечение от 5 см. Дистанция между частями обрешетки в таком случае должна составлять от 15 до 50 см.

Фиксация составляющих элементов обрешетки начинается с конька. Далее нужно постепенно сдвигаться в сторону карнизов, закрепляя отдельные доски при помощи шурупов или саморезов. Доска, расположенная вдоль конька, монтируется на ребро.

Завершив установку обрешетки, можно заняться утеплением. Сначала материал укладывается на внутренней части конструкции, потом обустраивается пароизоляционный слой, и в последнюю очередь выполняется отделка. С наружной стороны крыша накрывается рулонной гидроизоляцией, поверх которой крепится обрешетка, необходимая для вентилирования крыши. Фронтоны обшиваются обрешеткой, в которых предварительно сформированы дверные и оконные проемы.

Последний этап работ – укладка кровельного материала, обустройство защищенного конька и подшивка необходимых свесов. На этом установка крыши на баню завершена, и постройка теперь не будет подвергаться воздействию атмосферных осадков и природных явлений.

Данная статья подробно рассказывает о том, как сделать крышу на бане. Описанные схемы достаточно просты, и их вполне можно реализовать своими руками. Если провести все этапы работы правильно, то в результате получится качественная крыша бани, способная полностью выполнять возложенные на нее функции.

Как сделать стропила на баню

Баня представляет собой капитальное сооружение, поэтому строить ее надо в соответствии с определенной технологией. Особое значение имеет правильно возведенная крыша. Она должна быть достаточно прочной, чтобы выдерживать снеговые и ветровые нагрузки. Также стоит уделить внимание сооружению каркаса крыши – стропильной системы. Чтобы разобраться, как устанавливать стропила на баню, следует познакомиться с подробной инструкцией и учесть советы профессионалов.

В процессе разработки проекта бани следует подумать о выборе конфигурации крыши. Нередко владельцы загородных участков отдают предпочтение односкатным кровлям. Не менее популярны и конструкции с двумя скатами. Каждый тип крыш обладает определенными достоинствами и недостатками. С ними необходимо разобраться, прежде чем начинать строительство крыши.

Для минимизации расходов на строительство стоит выбрать вариант с одним скатом. Ее обычно строят в случае с рубленой баней небольших размеров. При этом чердак будет достаточно мал, чтобы хранить различные вещи. Основным преимуществом односкатной кровли является простота установки и высокая скорость возведения. Такая конструкция не требует серьезных финансовых затрат.

Кровля для бани с одним скатом имеет и свои недостатки. К примеру, перед постройкой необходимо правильно рассчитать угол наклона, чтобы снег не скапливался на ней в зимнее время. Также следует отметить низкие показатели теплоизоляции кровли.

При устройстве двускатной кровли появляется шанс оборудовать хороший чердак, на котором можно будет сушить веники и хранить большое количество вещей. Также мансарду можно оборудовать под комнату отдыха, в которой можно расслабиться после водных процедур. Такая крыша обычно утепляется. Скаты такой крыши могут быть прямыми или ломаными.

Кровлю начинают возводить только после сборки бруса. Перед началом работ стоит ознакомиться с основными этапами сооружения крыши.

Опора для стропил

Обычно бани собирают из бруса или бревен. Можно соорудить конструкцию из уже готовых элементов или сначала закупить пиломатериалы, а потом своими руками подгонять венцы. Нередко баню сооружают из газоблоков и кирпича.

Перед монтажом деревянные элементы необходимо пропитать специальными составами. Они защитят древесину от гнили и высоких температур. При возведении крыши на деревянном срубе в качестве мауэрлата выбирается верхний венец.

Мауэрлат является доской или брусом, который помещают на стены кирпичных или бетонных сооружений. Это позволяет распределить массу кровли более равномерно на все стены постройки. Перед тем как уложить мауэрлат, следует позаботиться о правильной гидроизоляции верхушек стен. Для этого применяется битумная мастика.

При большом весе кровли под мауэрлат помещается армированный пояс со шпильками. Если крыша обладает незначительной массой, достаточно монтажа стальной катаной проволоки. Она будет удерживать мауэрлат, предотвращая его смещение.

При возведении бревенчатой бани последний венец следует тщательно подготовить к установке стропильной системы. Сначала требуется проверить горизонтальность расположения верхнего венца. Балки перекрытия обычно устанавливаются несколькими способами:

• их торцы врезают в верхний венец;
• концы балок выходят за стены, на них впоследствии опираются стропильные ноги;
• балки представляют собой висячие затяжки стропильных ферм.

Система стропил включает в себя множество элементов. При сооружении крыши применяются затяжки, стойки, ригели, перемычки, подкосы и т. д. Благодаря наличию дополнительных деталей конструкции придается устойчивость. Деревянные стропила следует изготавливать непосредственно перед монтажом.

Установка односкатной кровли

Как сделать систему стропил для крыши бани? Перед началом работ стоит учесть несколько нюансов. Чтобы во время сильных дождей вода быстро удалялась с поверхности крыши, следует соблюсти определенный угол ската. Это поможет и во время скапливания снега в зимний период. Минимальным считается угол наклона крыши 20 градусов. Если баня возводится в регионе с большим количеством осадков в зимний период, необходимо увеличить его до 45.

Для создания определенного угла понадобится установить опоры нужной высоты. Работу можно выполнить несколькими способами:

• если одна стена выше другой, стропильные ноги просто опираются на них;
• при сооружении стен одинаковой высоты необходимо на одну из них поместить опорную конструкцию.

Первый способ обычно применяется в случаях, когда стены бани возводят из кирпича или бетонных блоков. Опорная конструкция может быть создана для любого типа строения. В любом случае получается фронтон, который необходимо зашить листовым материалом. Он также может быть дощатым.

Стропилами полностью перекрывается пролет между длинными стенами бани. Стропила устанавливаются без подпорок только в случае расстояния между стенами в 4,5 м. Для надежности крыши лучше, чтобы стропила устанавливались через каждый метр. При увеличении расстояния между опорными стенами более 4,5 м следует дополнить стропильную систему подкосами.

Для более надежной установки стропильных ног на опорные балки в них выполняются вырезы. Крепятся такие конструкции на гвозди и металлические пластины. Во время обустройства односкатной крыши делается вынос ног стропильной системы за каркас строения на полметра. Это позволит защитить стены бани от атмосферных осадков.

Двускатная крыша

Если выбрана система стропил щипцовой крыши, стропила выполняются висячими или наслонными. К примеру, таким способом устанавливается кровля на баню, в которой имеется внутренняя несущая стена. Такую стропильную систему можно запросто создать своими руками.

Ноги стропильной системы наслонного типа соединяются с коньковым прогоном своими верхними концами. Конек крепят на вертикальные стойки, высота которых должна совпадать. Только после проверки горизонтального положения конькового прогона его можно крепить к стойкам. Прибивают наслонные стропила гвоздями. Благодаря креплению металлических уголков исключается боковое смещение стропильных ног.

Для выполнения каркаса крыши с висячими стропилами следует заранее выполнить несколько ферм, которые будут установлены на стены бани. Насколько большими окажутся конструкции, зависит от длины пролета и необходимого наклона скатов. Крепление стропильных ног в коньке осуществляется встык. Также может использоваться метод «внахлест». Также при обустройстве стропил висячего типа необходимо устанавливать ригели. Эти элементы позволяют повысить жесткость ферм.

При сооружении крыши для бани из свежего бруса следует устанавливать стропила на подвижные опоры. Также следует пользоваться шарнирным креплением в коньке. Сруб будет усаживаться, вследствие чего стропильная система немного изменит свои геометрические показатели. Если этого не предусмотреть, возможна серьезная деформация крыши.

При установке специальных элементов крепежа стропильные ноги получают достаточно свободы перемещения, что позволяет им сохранять изначальную форму каркаса крыши при любой деформации основы. Если крыша выполняется на уже сделанном и устоявшемся срубе, можно монтировать стропила традиционным способом.

Сверху стропила крепят на болты, или при помощи пластины из металла. Также стоит учесть, что особенности эксплуатации бани отражаются на интенсивности процессов расширения и сжатия различных элементов. Это влияет на движения элементов стен и крыши.

Перед началом возведения крыши следует учесть угол скатов, а также материал и время с момента сооружения стен. Кроме того, перед работами составляется точный чертеж стропильной системы. При определении нагрузок стоит учитывать погодные особенности региона.

Инструкция по монтажу

Чтобы крыша отличалась долговечностью и прочностью, необходима тщательная подготовка и выполнение инструкции по ее возведению. Если баня обладает малыми небольшими габаритами, следует выбрать для стропильной системы деревянные брусья сечением 50х50 мм. Их количество зависит от размеров бани. При возведении стандартной конструкции для стропильной системы понадобится 18 таких брусьев:

• 12 из них должны обладать длиной 2,3 м;
• 6 изготавливают длиной 3,7 м.

Если использовать для возведения стропильной системы такие материалы, возведение крыши не потребует больших затрат.

Как только материал будет закуплен, его можно устанавливать на стены. Сперва следует установить боковые стропила. Как только их монтаж будет завершен, можно крепить фронтальные стропила. При необходимости создания мансарды в одном из них возводят раму для окна, а в другом – проем для установки двери.

После установки всех опорных элементов необходимо приступать к устройству обрешетки. Ее выполняют разреженной или сплошной в зависимости от типа кровельного покрытия. Также этот фактор влияет и на конструкцию стропильной системы. Все элементы конструкции лучше заранее отобразить на схеме крыши.

Возведение системы стропил для крыши бани не составит труда, если заранее рассчитать размеры каждого элемента. Чтобы выбрать подходящие материалы, необходимо учесть погодные условия региона. Угол скатов является основополагающей характеристикой крыши. К примеру, для территорий с большой долей осадков во время зимы он равен 45 градусам.

Чтобы подробнее познакомиться с тонкостями сооружения стропильной системы для бани, стоит посмотреть видео-инструкцию:

Что еще почитать по теме?

Висячие стропила конструкция и узлы

Расчет ломаной крыши

Источники: http://vseokrovle.com/stropilnaja/142-stropila-dlja-bani.html, http://banyaspec.com/dymokhod-i-krysha/kak-sdelat-kryshu-na-bane-ot-mauerlata-do-konka-krovli.html, http://proroofer.ru/montaz/stropilnye-sistemy/kak-sdelat-stropila-na-banyu.html

Бани из бруса. Проект бани 6х4 из бруса

Традиционно русские бани строились из бревен, но в настоящее время предпочтение отдается более дешевому материалу — древесине. Он обладает всеми качествами натурального дерева, при этом строительство здания будет выполнено в очень короткие сроки и с минимальными затратами.

Основные преимущества стержня

• Относительно небольшой вес материала, не требующий возведения мощного фундамента.Подходит лента или столбчатая.

• Легко и просто построить самостоятельно — можно купить уже готовую баню проекта 6×4 из бруса, который не требует длительной усадки. Структура возводится как дизайнер прямо на самом сайте.

• Крыша может быть изготовлена ​​из металла, шифера или ондулина. Залогом прочности и комфорта могут стать стропила из бруса, сечение которых 150 * 100 мм.

• Строительство зданий имеет повышенную прочность.Внутренняя отделка может быть выполнена практически сразу после завершения основных строительных работ.

Если проектные ванны из бруса 6х4 (с их собственной ручной реализацией) были выбраны из профилированного бруса, то в этом случае не требуется чеканка и отделка наружных стен. Этот строительный материал имеет довольно привлекательный внешний вид и отличное сцепление деталей. Внутри конструкции холодный воздух не будет проникать, даже если снаружи очень сильный ветер.

Со временем середина балки пропитывается смолой, что делает его более прочным и плотным.Благодаря этому этот строительный материал приобретает такие высокие характеристики.

Конструктивные особенности бани

В стандартное оснащение сауны входит:

• Tambur, совмещенный с залом ожидания. Иногда они разделены дверью, но это значительно уменьшает пространство.

• Парная. Это относится к главной ванной комнате. Именно в нем выполняются все оздоровительные процедуры.

• Мойка. Есть простые скамейки, душевая кабина или самодельный душ с поддоном.

Проект бани 6х4 из бруса

Классический размер для русской бани 6 на 4 метра. Этот дизайн достаточно компактен, и его можно разместить в любом уголке загородного сайта. Общая площадь здания составляет 24 метра, а полезная — около 20. Но в то же время эта баня достаточно просторная, она прекрасно подойдет для большой семьи или неожиданных гостей. Структура бара хорошо держит тепло и выглядит очень эстетично.

Конструкция ванны 6х4 из бара позволяет оборудовать довольно просторную комнату отдыха, где можно разместить шкаф, стол и несколько стульев.В парилке размером 2 на 2 метра вы можете построить полки прямо вдоль двух стен, а в стиральной комнате установить душевую кабину для ванны. При желании размер одной из комнат может быть уменьшен или увеличен.

Основные преимущества саун от 4 до 6

Дизайн бани 6х4 из бруса имеет ряд преимуществ:

• Все комнаты являются полноценными комнатами, где есть возможность обернуться несколькими людьми. в то же время.

• Благодаря большому пространству можно установить настоящую кирпичную печь, которая быстро нагревает

.

Баня из бруса своими руками 3х6: основы

При строительстве бани всегда можно использовать много материалов, но именно дерево остается наиболее приоритетным вариантом.

Тем не менее, сауна из бара своими руками 3×6, например, является своего рода «классикой», и на примере бара вы можете увидеть, как баня строится с нуля.

Мы строим с нуля и своими силами

Естественно, возникает вопрос, почему древесина, есть ли бревно?

И здесь вы можете легко использовать несколько основных преимуществ:

• Древесина очень легко укладывается, и это важно для самостоятельной работы.
• Материал практически не дает усадки.
• Достаточная изоляция. Древесина, как правило, является отличным материалом, и тип древесины также позволяет снизить потери тепла в результате плотных соединений.
• Пиломатериалы могут быть сразу положены на фундамент, они собраны по принципу каменной кладки и, в отличие от бревен, не требуют предварительной заготовки.

Примечание! Простота работы в конечном итоге влияет на стоимость всей конструкции, поскольку возможность самостоятельной сборки может серьезно сэкономить.

Конечно, преимущества такой бани также можно отнести к тому, что цена бара относительно невелика, что также положительно влияет на общую оценку.

Нюансы

Перед началом строительства необходимо уточнить некоторые нюансы:

• Для работы подойдет профилированный брус.
• Для первых крон, и это полно радости по периметру, лучше всего купить именно лиственницу. Эта порода менее подвержена гниению во влажной среде.
• Начиная с 3-4 кроны, вы можете перейти на использование ели или сосны. Благодаря высокому содержанию смолы в таких породах древесина обладает лучшими теплоизоляционными свойствами.
• Для несущих стен коробки наиболее оптимальное сечение стержня составляет 150×150 мм.
• Для внутренних перегородок в ванне идеально подходит поперечное сечение 150×100 мм.
• Древесина обязательно должна быть обработана антисептиком.

Примечание! Первая корона всегда обрабатывается полностью со всех сторон, а последующие могут обрабатываться с трех сторон. И, кстати, моторное масло остается одним из самых простых антисептиков.

Тренинг

Естественно, первое, что вам нужно сделать, это подготовить площадку для строительства, и если вы намереваетесь построить ванну из бара 3 на 6, то площадку нужно очистить еще на несколько квадратов для нормального и комфортная работа.

Обязательно подготовьте дренажную яму, это можно сделать сразу, а не после строительства.

Далее выбор типа фундамента для срубов.

Здесь вы можете предложить три варианта:

• Свая Достаточно быстро. Это может быть как винт, так и скучно.
• Лента. Очень простой тип фундамента, который просто нужно построить самостоятельно.
• Монолит. Это более дорогой вариант, но он позволяет сделать саму основу функционала, установить в нем сразу и теплый пол и коммуникации.

Поскольку проект ванны 6х3 из бруса предполагает самостоятельную работу, выбор будет сделан на основе ленты типа основания.

Шаг за шагом, работа идет так:

• Разметка производится по всему сайту.
• Раскопки. Траншея — это глубина замерзания почвы. Это самый правильный вариант, в среднем это 1,2 метра. Ширина 30-40 см.
• Когда все выкопано, вы можете заполнить слой песка до 100 мм и аккуратно утрамбовать все по дну траншеи.
• Далее устанавливают арматурный каркас, который под ванны 6х3 из бруса можно соединить из арматуры сечением 10 мм.
• И последняя строительная опалубка.
• Далее заливают бетон и оставляют закладные, которые будут использоваться для крепления с помощью штанги.

Примечание! Фундамент всегда рекомендуется поднимать над землей не менее чем на 15 см, а в случае ванны дерево должно быть чуть выше земли.

Стены

Через 5-7 дней вы можете снять опалубку и перейти непосредственно к возведению стен. Бетон еще не полностью высох, но это не страшно, вы уже можете работать над ним.

И первым делом обязательно проведите гидроизоляцию.

Существует два простых, но эффективных способа:

• Мастика для обработки бетона. Может наноситься кистью.
• Укладка простого рубероида в два слоя.

Не

. Как построить баню из бруса 6х6? Проект бани из бруса 6х6

Если вы хотите построить баню 6х6 бар, то она ничем не будет отличаться от конструкции, в основе которой лежит оцилиндрованное бревно. Но процесс выполнения работы можно сделать гораздо проще и быстрее, не имея особого уровня мастерства.

Подготовительные работы

Важнейшим этапом перед строительством дома будет выбор правильного материала. Производительность будущего строительства зависит от качества древесины.Первое, на что следует обратить внимание, — это отсутствие трещин в материале, поскольку даже самые маленькие из них впоследствии вызовут гниение. Важно не только набросать баню 6х6 бар до начала строительства, но и выбрать качественный материал, на поверхности которого не должно быть синих пятен, указывающих на то, что внутри происходит процесс гниения.

Заготовка и переработка древесины

Построить ванну размером 6×6 бар необходимо только после надлежащей подготовки материала, если его невозможно подготовить.После того, как дерево было срублено, ему нужно дать лечь. Это займет около месяца, после чего бревно необходимо разобрать, оставив только самое лучшее качество для строительства. Теперь вы можете приступить к обработке материала. Для начала необходимо очистить бревно от коры, с обеих сторон его можно оставить на 15 сантиметров. После этих манипуляций бревно можно оставить на хранение, а расстояние от поверхности земли должно составлять 20 сантиметров.

Строительство фундамента

Если вы решили построить баню размером 6×6 бар, то сначала вам нужно построить фундамент.Структура основания может быть ленточной или столбчатой. Чтобы реализовать возможность возведения первого варианта фундамента, необходимо заранее построить опалубку по всему периметру подготовленной траншеи. Заливка бетона осуществляется до глубины замерзания грунта. Фундамент должен подниматься на 0,5 метра над землей. Внутри периметра основания заливается гравий или песок. Через три недели после заливки фундамента вы можете начать укладку первых рядов.Если вы решили возвести баню 6х6 бар, то ее строительство можно осуществить на столбчатом основании.

Особенности колонного фундамента

В этом случае необходимо установить кирпичные столбы, расположив их по периметру, углам и в местах несущих стен. Под каждую опору необходимо оборудовать бетонную подушку, что позволит исключить оседание. Шаг между такими постами должен составлять 1,5 метра. Каким бы ни был фундамент, он должен быть усилен арматурой.Важно обеспечить надежную гидроизоляцию, которая должна располагаться между первой коронкой и цоколем. Для этого на горизонтальное основание фундамента необходимо нанести расплавленный битум, который покрыт кровельным материалом. После затвердевания эту процедуру необходимо повторить еще раз.

Устройство стропильной системы двухскатной крыши своими руками

ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ

Конструктивно двускатная конструкция крыши наиболее простая в изготовлении. Она может иметь несколько отличающихся видов: ломаная, ассиметричная и симметричная, но в целом ее конструкция выглядит примерно одинаково во всех случаях. В отличии от других видов, устройство стропильной системы двухскатной крыши своими руками выполнить сможет любой, имеющий строительные навыки, человек.

Двускатная конструкция — самая популярная для обустройства крыши дома

Конструкция стропил двускатной крыши

Есть два главных типа стропильных систем для двускатной крыши: наслонная и висячая. В первом случае имеются центральные опоры, упирающиеся в продольную внутреннюю перегородку здания. Во втором случае таких опор нет и чердачное пространство свободно. В устройстве стропильной системы двухскатной крыши можно выделить некоторые основные детали, изготовленные из брусков различного сечения:

• мауэрлат служит для передачи нагрузки всей крыши на внешние стены здания. Он имеет вид квадратного в сечении бруса со стороной от 100 до 150 мм. К кирпичным или бетонным стенам его крепят с помощью анкеров, а в случае деревянных стен, роль мауэрлата могут играть брусья или бревна верхнего ряда внешних стен. В такой ситуации крепление стропил к мауэрлату производится сразу же без дополнительных элементов;

Элементы конструкции стропильной системы

• стропильная нога – это наклонная балка из бруска с сечением 150х50 мм, соединяющая конек и мауэрлат. На этот элемент ложится основная нагрузка всей кровли, поэтому стропильные ноги нужно располагать на расстоянии 60-120 см. между собой, в зависимости от вида материала для кровли и планируемых нагрузок;
• лежень представляет собой брус, аналогичный мауэрлату, лежащий на внутренней перегородке. В него опираются центральные стойки. У висячей стропильной системы двухскатной крыши, устройство которой несколько отличается от наслонной, этот элемент отсутствует;
• затяжка соединяет между собой две противоположные стропильные ноги в висячей системе, образуя вместе с ними треугольник. Служит для того, чтобы они не разъехались;

Стропила двускатной крыши

• стойки подпирают конек и упираются в центральную несущую стену здания. Они принимают часть нагрузки всей кровли и передают на стену. Изготавливают стойки из бруса;
• подкосы соединяют стропильные ноги с жесткими несущими элементами: стойками и затяжками. Это в несколько раз увеличивает жесткость конструкции;
• обрешетка набивается на стропила двускатной крыши сверху. Делают ее из досок толщиной до 30 мм. Может быть сплошной, разреженной и из листовых материалов. Обрешетка несет функцию опорной плоскости для кровли, а также придает дополнительную жесткость всей стропильной системе двухскатной крыши. Устройство обрешетки того или иного типа зависит от требований, предъявляемых к кровельному материалу;

Стропильные системы наслонного типа

• конек – это брусок, соединяющий все стропильные ноги в местах их крепления друг к другу в верхней части крыши. Он имеет горизонтальное расположение;
• свесом называется, выступающая за стены до 40 см, часть стропильных ног. Он нужен для того, чтобы дождевая вода не мочила стены;
• кобылки – это дощечки, прибиваемые к стропильным ногам в случае отсутствия свеса. Они играют роль удлиняющих элементов.

Полезный совет! Использовать кобылки предпочтительнее, чем делать длинные стропильные ноги. Сгнившую кобылку заменить гораздо проще и дешевле. Ведь в этом случае не придется разбирать всю кровлю.

Стропильные системы висячего типа

Устройство стропильной системы двухскатной крыши своими руками

Перед тем, как начинать устройство стропильной системы двухскатной крыши своими руками необходимо определиться с ее типом и рассчитать потребность в материалах. Висячую систему устраивают в тех случаях, когда в конструкции здания не предусмотрена внутренняя несущая стена, или если необходимо просторное чердачное пространство, например для строительства мансарды. Количество пиломатериала рассчитывают, исходя из площади перекрытия и высоты крыши.

Полезный совет! Стропильные ноги можно скрепить между собой на земле, а не «по месту». Это дает возможность более точно выдержать углы по шаблону. В случае висячей конструкции, этот способ единственно возможный. Смонтированные на земле треугольники просто устанавливаются на предназначенные для них места и закрепляются.

Монтаж стропильной системы своими руками

Порядок проведения работ при сооружении стропильной конструкции может быть следующий:

• установка и крепление мауэрлата на наружные стены. Он укладывается с той стороны, куда планируется делать наклон крыши. Предпочтительно, чтобы эти стены были параллельны внутренней несущей стене здания. Под брус необходимо положить слой гидроизоляции любого типа;
• укладка лежня производится аналогично сооружению мауэрлата;

Устройство стропил для сруба

• на лежень вертикально устанавливаются стойки. Закрепить их можно в паз или металлическими уголками. От высоты стоек напрямую зависит угол, под которым наклонена кровля, поэтому если требуется сделать крышу с заданным углом, то вычислить высоту стоек можно с использованием простейших тригонометрических формул. К примеру, для угла в 45 градусов, необходимо, чтобы высота стоек была равна расстоянию между мауэрлатом и лежнем. Расстояние между стойками должно соответствовать желаемому расстоянию между стропилами двускатной крыши;
• все стойки соединяются между собой коньком, который должен лечь строго горизонтально.

На этом устройство основных несущих элементов можно считать законченным. Следующим этапом в устройстве стропильной системы двухскатной крыши своими руками является установка стропил.

Стропильная система для двухскатной крыши

Установка стропил двухскатной крыши своими руками

Как уже было сказано ранее, стропильные ноги можно скреплять между собой внизу на земле. Для этого изготавливается шаблон из небольших брусков с заданным углом и длиной. Затем по нему делается необходимое количество стропильных ног. Если система висячая, то они еще соединяются затяжками. После этого производится установка стропил двухскатной крыши своими руками на место и закрепление их на коньке.

Статья по теме:

Как построить своими руками крышу двухскатную углом. Основные элементы двускатной крыши. Пошаговая инструкция монтажа двускатной крыши. Виды двускатных крыш.

В случае устройства стропильных ног «по месту», они просто укладываются на конек в местах, где находятся стойки и соединяются между собой в верхней своей части. В нижней части они крепятся к мауэрлату. После этого стропилам можно придать жесткость с помощью подкосов. Выполняя установку стропил двухскатной крыши своими руками, необходимо учитывать, что на эти конструктивные элементы приходится самая большая нагрузка.

Схема строения стропил для двухскатной крыши

Крепление стропил к мауэрлату

Обеспечить надежность всей конструкции можно, только если все соединения и крепления выполнены грамотно и качественно. Одним из самых ответственных мест во всей конструкции является точка, где стропильная нога контактирует с мауэрлатом. В этом месте равнодействующая всех сил, действующих на кровлю, направлена в направлении стропильной ноги, «смотрящей» под углом вниз. Поэтому стропила со временем могут разъехаться. Задача стоит такая, чтобы эту равнодействующую направить перпендикулярно стен, то есть в направлении действия силы тяжести.

Сделать это можно двумя способами:

1. Упереть стропильную ногу под углом в мауэрлат и прибить гвоздями. В этом случае нужно будет делать кобылки, так как свес не образуется.
2. Сделать прямоугольный вырез в стропильной ноге, которым она будет упираться в мауэрлат. Такая конструкция более надежная.

Удлинение стропильных ног с помощью кобылок

Крепление стропил к мауэрлату любым из этих способов позволит избежать деформации стропильной конструкции.

Устройство обрешетки и мелких элементов

Когда вся основная конструкция уже установлена и нет сомнений в ее надежности, можно приступить к монтажу остальных элементов. Вначале можно закрыть фронтоны досками. Это позволит обрезать пиломатериал «по месту» более ровно. Если требуется монтаж кобылок для устройства свеса, то производятся и эти работы. К кобылкам крепят карнизную доску и подшивают карниз.

Обрешетку делают из досок с необходимым шагом или сплошную. Начиная с нижней, прибивают доски на нужном расстоянии друг от друга. Первая доска должна быть прибита строго параллельно карнизу.

Стропильная система двускатной крыши — вид изнутри

Полезный совет! Если нет возможности приобрести большое количество обрезного материала, то обрешетку можно делать и из необрезной доски. Важно только, чтобы кора была удалена, а первая доска все равно была обрезная.

Монтаж стропил двускатной крыши дело ответственное, так как от этого зависит прочность и долговечность всей сооруженной конструкции. Выполнить эту работу нужно качественно.

Установка стропильной системы двухскатной крыши (видео)

ОЦЕНИТЕ
МАТЕРИАЛ Загрузка… ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

REMOO В ВАШЕЙ ПОЧТЕ

как делается двухскатная крыша на сруб

Выбираем форму крыши для бани

Баней обычно является небольшая деревянная постройка из бревен или бруса. Лучше всего для этого использовать древесину хвойных деревьев – сосновую, кедровую или из лиственницы: для нее характерна высокая степень влагостойкости и наличие целебных свойств. На крышу приходится довольно большой процент от общей площади помещения, поэтому именно она является наиболее вероятным участком для утечек тепла из бани. Этому способствует также склонность теплого воздуху подниматься вверх. Для того, чтобы избежать значительных теплопотерь, важно знать, как сделать стропила на баню, и максимально правильно обустроить стропильную конструкцию.

Чаще всего на банях используются следующие виды крыши:

• Односкатные. В состав каркаса здесь входит только мауэрлат и стропила, формирующие поверхность единственного ската. В центральных регионах нашей страны наиболее оптимальным показателем для уклона односкатной крыши является 10-25 градусов. Достоинствами подобной конструкции является ее простота, экономичность и скорость процесса, как поставить стропила на баню. К недостаткам обычно относят проблемы с организацией удобного чердака.
• Двухскатные. В данном случае две плоскости образуют треугольную конфигурацию крыши, являющейся традиционной. Именно стропильная система двухскатной крыши для бани считается наиболее устойчивой по отношению к внешним природным воздействиям. Для того, чтобы организовать естественный отвод талой и дождевой воды с поверхности крыши, для уклона скатов рекомендуется показатель 45-50 градусов. Однако следует приготовиться к большим затратам, так как сделать стропила на баню своими руками в этом случае на порядок сложнее.

Какой тип крыши выбрать

Если строительство бани ведется своими руками, на этапе разработки проекта возникает вопрос о выборе конфигурации крыши. Как правило, предпочтение отдается односкатной или двускатной конструкции, каждая из которых имеет свои преимущества.

Чтобы минимизировать расходы на строительство небольшой бани для эксплуатации в летний сезон, рекомендуется остановить выбор на возведении односкатной кровли. В этом случае чердачное помещение имеет скромные размеры (но его можно использовать для хранения материалов или каких-либо вещей). К преимуществам односкатной крыши можно отнести простой монтаж и минимальные финансовые вложения на приобретение и доставку материалов.

Монтаж двускатной кровли дает возможность построить баню с чердаком, пригодным для сушки веников, хранения банных принадлежностей. Просторный чердак или мансарда нередко используются для оборудования комнаты отдыха, бильярдной или гостевой спальни. Возведение утепленной двускатной крыши с прямыми или ломаными скатами позволяет создать комфортные условия для круглогодичного пользования баней .

К строительству крыши можно переходить сразу после того, как собран сруб или возведена коробка здания из блочных материалов. С основными этапами монтажа кровельного каркаса можно ознакомиться по видео в конце статьи.

Предлагаем ознакомиться Скамья для бани своими руками из дерева

Определяемся с кровельной конструкцией

Баня должна иметь крышу, надежно сохраняющую внутри помещения тепло. Это достигается уменьшением площади сруба, тогда его прогрев уходит на порядок меньше времени и топлива. Помещение дополнительно утепляют, что также снижает утечки тепла наружу.

Место размещения термоизоляции является критерием классификации кровельной конструкции:

• Холодная. Этот тип кровли предполагает проведение утепление не скатов, а пола на чердаке. Это помещение получается холодным, поэтому его в основном используют под кладовку. Чтобы утеплить пол, обычно применяется засыпная термоизоляция, способная не выпускать тепло изнутри нагретой бани.
• Теплая. Здесь утеплитель укладывается между стропильных скатов. Стоимость теплой крыши для бани из бревна на порядок дороже, да и времени на ее обустройство уходит больше, по сравнению с односкатной. Однако чердачное помещение получается теплым, что дает возможность разместить там комнату отдыха. Межстропильное пространство обычно оснащается минеральным утеплителем в форме плит или матов.

По мнению опытных строителей, на банях лучше использовать холодные кровли, из-за их способности хорошо сохранять тепло внутри банного помещения. В результат на прогрев бани уходит гораздо меньше времени.

Монтируем мауэрлат

Из-за значительного веса кровельной конструкции не рекомендуется монтировать стропила непосредственно на несущие стены. Для равномерного распределения нагрузки и предотвращения деформации опор перед тем, как поставить стропила на баню, верхняя часть коробки оснащается мауэрлатом. Данное название применяется к прочному ровному брусу, имеющему сечение 100х100 мм или 150х150 мм. Его устанавливают поверх сруба, чтобы смягчить нагрузку на стены со стороны стропил.

Монтаж мауэрлата включает в себя следующие шаги:

1. Распиловка опорного бруса на небольшие участки, по числу скатов кровли. За длину мауэрлата берется длина бани.
2. Для пропитки мауэрлата используется антисептическая жидкость глубокого проникновения. Для достижения позитивного эффекта пропитку желательно нанести в два слоя.
3. Местом укладки мауэрлата выступает верхний ряд несущих стен. Для фиксации используются металлические шпильки или анкерные болты. Точки крепления необходимо расположить так, чтобы они попали в межстропильное пространство, так как крепить стропила на баню в таком случае будет намного удобнее.
4. После установки мауэрлата начинается сборка стропильной кровельной конструкции.

В тех случаях, когда баня выполняется в виде сруба, то роль мауэрлата выполняют верхние венцы, для фиксации которых используются металлические скобы. На сложных и тяжелых кровлях без мауэрлата обойтись не получается.

Установка двускатной конструкции

• 3 Способы установки стропильных ног
• 4 Стропильная система для двухскатной кровли
• 5 Стропильная конструкция для односкатной крыши

Крыша для брусовой бани, двускатная.

Стропильная систем крыши бани собранная из бруса

Конструкций крыш для бани много, но за основу всегда берут стандартную из 2 элементов: стропильная несущая основа и кровля, крепят которую на обрешетку с гидроизоляцией. По функциональности можно разделить крыши на: с чердачным перекрытием и без. Первый вариант сложнее в сборке, но зато баня станет функциональные.

При строительстве односкатной крыши необходимо создать такой угол уклона, чтобы в период дождей с плоскости кровли легко скатывалась вода, а в зимний период не накапливался снег. Таким образом, данный параметр должен составлять не менее 20°. Оптимальным считается угол наклона стропил в 35°, а для снежных районов – 45° и более .

Чтобы установка стропил была выполнена под требуемым углом, следует обеспечить необходимый перепад высот между опорами. Это можно сделать двумя способами :

• одна из стен должна превышать по высоте вторую;
• на одной стороне коробки здания монтируется опорная конструкция.

Первый вариант обычно применяется при строительстве своими руками стен из штучных материалов. Второй вариант пригоден для любых случаев: сооружение получает фронтон, зашитый досками или другим листовым материалом. Опорой под стропила служит прогон, закрепленный на стойках.

Стропила при возведении односкатной крыши перекрывают собой пролет по длине здания. Установка стропил без подпорок ведется при длине пролета до 4,5 метров. Чтобы сделать кровлю надежной, стропила монтируются с шагом 60 см (конкретный размер промежутка от расчетных нагрузок на кровлю и сечения материала). Если размер пролета превышает 4,5 метра, требуется установка подкосов .

При монтаже крыши своими руками стропила необходимо крепить верхним и нижним концом к опорному брусу. Чтобы обеспечить плотный контакт, в стропильной ноге следует сделать специальные вырезы. В качестве крепежных элементов применяются металлические пластины, гвозди, проволока.

При обустройстве односкатной кровли следует выполнить вынос стропильных ног за пределы каркаса на 30-50 см. Это позволит обеспечить защиту внешних стен от атмосферных воздействий.

Стропильные ноги наслонной системы верхними концами крепятся к коньковому прогону. Чтобы расположить данный элемент строго в горизонтальной плоскости, необходимо поставить опорные стойки, проверить их расположение и высоту. В первую очередь, выполняется установка стоек на фронтальных стенах, а затем по горизонтально натянутому шнуру проверяется правильность установки остальных элементов.

Наслонные стропила крепятся гвоздевым соединением к коньковому прогону. Нижняя часть упирается в мауэрлат, верхний венец сруба или опорную балку. Чтобы предотвратить смещение стропильной ноги, необходимо сделать врубку или ставить подшивной брус. Металлические уголки предотвратят боковое смещение стропил .

Чтобы сделать каркас крыши, используя висячую систему стропил, необходимо изготовить несколько стропильных ферм и поставить их на стены. Размер конструкций зависит от угла наклона скатов и длины пролета. Стропильные ноги соединяются попарно с креплением в коньке, которое обычно выполняется встык (с применением накладок из металла или дерева), методом врубки или внахлест с болтовым соединением. Сделать висячие стропильные фермы жесткими и снизить распорные нагрузки на стены позволяют затяжки и ригели – горизонтальные перемычки.

В случае, если каркас бани представляет собой свежий сруб, стропила рекомендуется ставить на скользящие опоры и использовать шарнирное крепление в коньке. В процессе усадки коробка сооружения меняет свои геометрические размеры, что может привести к деформации крыши. Если поставить специальные металлические крепежные элементы, стропильные ноги получат определенную степень свободы, что позволит избежать изменения формы и размера кровли.

В верхней части стропила соединяются болтом или с использованием специальной шарнирной металлической пластины. Следует учитывать, что повышенная влажность и температурный режим бани существенно сказываются на интенсивности и количестве циклов сжимания-расширения деревянных конструкций постройки, включая стены и стропильную систему.

Перед тем как ставить стропильную конструкцию своими руками, обустраивая крышу бани, важно выполнить необходимые расчеты и определить размер всех элементов системы. Если постройка имеет стандартные размеры и конфигурацию, можно воспользоваться унифицированными данными из справочных таблиц или онлайн калькулятором. Подробная видео инструкция поможет определиться с выбором технологии монтажа, чтобы собрать и установить надежный каркас крыши.

Похожие новости

Прежде всего, необходимо рассчитать правильный уклон для крыши. Он должен быть таким, чтобы с нее легко скатывались осадки:

• минимальное значение – 20 градусов;
• оптимальное – 35 градусов;
• для снежных районов рекомендовано 45 градусов.

Перепад высот для устройства кровли можно получить следующим образом:

• сделать одну стену выше другой;
• смонтировать опорную конструкцию на одной из стен.

Более устойчивым является первый вариант, но его чаще всего используют. Если баня сделана из пеноблоков или кирпича. Второй вариант более практичный, при нем вы получите фронтон, который нужно зашить досками. Для опоры стропил используется прогон, крепящийся к стойкам.

Стропилами здание перекрывается по длине. Под них не нужно использовать подпорки, если длина пролета не достигает 4,5 метра. В противном случае необходимо устанавливать подкосы. Шаг между стропилами должен быть не более 60 сантиметров. Верхним и нижним концом части стропильной системы крепятся к опорам при помощи металлических пластин и саморезов. Можно использовать метод выпила, тогда основа для крыши будет жестче.

Для изготовления висячей системы используются стропильные фермы, которые закрепляются на мауэрлате и для жесткости дополняются перемычками – затяжками и ригелями. В коньке они соединяются между собой встык. Если баня представляет собой свежий сруб, то крепление в коньке должно быть шарнирным, чтобы при усадке кровля не деформировалась. Легче всего понять, как возвести двускатную крышу, если обратиться к видеоинструкции и схемам готовой стропильной системы.

Предлагаем ознакомиться Как правильно конопатить сруб из бревна || Как правильно конопатить сруб из бревна

В роли бани обычно выступает небольшой сруб из бревна или бруса. В качестве материала для строительства рекомендуется использовать древесину сосны, кедра или лиственницы, обладающие целебными свойствами и высокой устойчивостью к влаге. Так как поверхность крыши имеет достаточно большую площадь, через нее уходит достаточно много тепла.

• Односкатную. По сути каркас односкатной кровли состоит только из мауэрлата и стропил, формирующих плоскость ее единственного ската. Рекомендованный уклон крыши такого типа для средней полосы России составляет 10-25 градусов. Главные плюсы односкатной кровли – простая, быстрая установка и экономия материалов. Недостатком этого варианта считают невозможность оборудования нормального чердачного помещения.

Баня с односкатной кровлей

Стропильный каркас односкатной кровли

Строение каркаса — что нужно установить на баню

Основа конструкции крыши – это стропильный каркас. Именно на него монтируется кровельное покрытие, вес которого равномерно распределяется между несущими элементами постройки. Кроме того, стропильный каркас является местом установки гидроизоляционной защиты.

В состав каркаса входят следующие элементы:

• Мауэрлат. С помощью этого опорного бруса достигается распределение веса и смягчение нагрузки на стены стропильных ног. Для его изготовления используется сосновый брус с квадратным сечением, поверх которого устанавливаются стропилины.
• Стойки. Речь идет о вертикальных опорных элементах, выполняющих поддерживающую функцию для конькового прогона или центра стропильной ноги. Данными деталями оснащаются только стропильные системы наслонного типа.
• Стропила. Перед тем, как сделать стропила на баню из досок, предварительно заготовляют доску 50х150 мм или 100х150 мм. Один конец ребром ставиться на мауэрлат, а другой упирается в поверхность второй парной ноги или конькового прогона.
• Подкосы. Речь идет о поддерживающих каркасных элементах, занимающих угловое положение по отношению к стропилинам. Это защищает ноги от прогибов из-за собственной массы.
• Затяжки. Применяются для попарного стягивания между собой стропильных ног, для компенсации распирающей нагрузки, направленной на несущие стены.

Стропила для бани: рекомендации по установке своими руками

В зависимости от размеров бревенчатой бани крыша может быть односкатной и двухскатной. При этом перед строительством нужно решить, будет ли подкровельное пространство жилым или нет. Чтобы понять, как необходимо установить стропила на баню, стоит рассмотреть особенности разных видов кровли.

Виды крыш для бани

Если создание бани происходит без помощи профессиональных строителей, перед владельцем участка встает вопрос о выборе типа кровли. Такие конструкции разделяются на односкатные и двухскатные.

Первый тип выбирается в случае, если количество денег на строительство бани ограничено. Часто чердак бани используется для хранения различных предметов. К преимуществам такого типа кровли можно отнести высокую скорость возведения и низкая стоимость всей конструкции. Недостатком односкатных крыш являются низкие теплоизоляционные характеристики. Во время строительства конструкции необходимо правильно подобрать угол наклона, чтобы дождевая вода быстро уходила с поверхности.

Создание двухскатной кровли дает возможность создать строение с чердаком, который может быть достаточно большим для сушки веников и хранения множества предметов. Также подкровельное пространство можно превратить в комнату отдыха. Утепление крыши позволяет создать комфортные условия для использования строения в любое время года.

Стоит помнить, что строительство крыши следует начинать сразу же после того, как закончено возведение сруба. Чтобы правильно создать крышу, необходимо ознакомится с основными этапами ее создания и знать, из каких элементов состоит конструкция. Перед началом работ важно создать схему, на которой будут отображены все элементы системы.

Опоры для стропил

В качестве основного строительного материала, из которого можно построить баню, могут выступать:

• кирпичи;
• газобетонные блоки;
• бревна.

Чаще всего используются бревна. При желании можно создать рубленый сруб своими руками из необработанных бревен, но лучшим вариантом является приобретение готового сруба, элементы которого пронумерованы.

Важно! Если бревна не были обработаны, это следует осуществить до того, как сделать конструкцию.

После выбора типа кровли нужно подумать об опоре для стропил. Стропильная система закрепляется либо на мауэрлате, либо на балках перекрытия, которые опираются на верхнюю часть стен. Если строение создается из бруса, закрепление происходит на верхнем венце конструкции.

Мауэрлат представляет собой брус, необходимый для равномерного распределения нагрузки. Во время монтажа мауэрлата необходимо позаботиться о создании надежной гидроизоляции из битумного материала. Если строение является небольшим и крыша не создаст большую нагрузку, можно не создавать железобетонный пояс со шпильками для крепления мауэрлата.

Перед созданием крыши деревянной бани необходимо проверить все элементы верхнего венца строительным уровнем и при необходимости исправить дефекты. Балки перекрытия бани могут укладываться несколькими способами:

• закрепление торцов балок на верхнем венце;
• укладка поверх стен с выходом за их пределы;
• затяжки стропил кровливыступают в роли балок.

Стропильная система кровли бани состоит из множества элементов, таких как ригели, стойки, затяжки, подкосы и перемычки. Благодаря дополнительным элементам можно усилить конструкцию и увеличить ее жесткость. Стоит помнить, что стропила и остальные деревянные элементы кровли изготавливаются непосредственно на строительной площадке.

При создании односкатной кровли бани необходимо создать такой угол наклона, при котором на конструкции не будет происходить скопление снега. Он должен быть не меньше 20 градусов. Оптимальным считается угол, равный 35 градусам. Стоит помнить, что при создании бани в снежных районах необходимо делать крышу под углом 45 градусов.

Перепад высоты между опорами кровли создается двумя способами:

• создание стен разной высоты;
• сборка опорной конструкции.

Первый вариант используется в случае, если строение возводится из штучных материалов. Второй подразумевает создание фронтона, зашитого досками. Стоит помнить, что если длина стропил превышает 4,5 м, необходимо установить подпорки для укрепления конструкции. Чтобы кровля была более надежной, необходимо устанавливать стропила с шагом 60 см.

Во время монтажа крыши стропила односкатной конструкции закрепляются верхним и нижним концом на опорном брусе. Чтобы контакт был более надежным, стоит сделать в брусе вырезы.

Проект крыши зависит от площади здания и веса материал, который будет использоваться для защиты кровли от осадков. Также важно учитывать ветровые и снеговые нагрузки на строение. Чаще всего стропила двускатной крыши изготавливаются из обрезной доски сечением 40х150 мм.

Во время расчета размеров всех элементов крыши необходимо учитывать следующие параметры:

1. Высота конька. На кровле с большим уклоном не будет задерживаться снег, но для ее создания потребуется большее количество материала.
2. Оптимальная длина стропил. Напуск на козырек должен быть не менее 30 см. Это необходимо для отвода влаги от стен.
3. Тип крепления балок в коньке. Между собой такие элементы кровли могут соединяться металлической пластиной или деревянным бруском. Также часто используется метод соединения врубкой, при котором соединение происходит при помощи болтов.

Правильно рассчитав параметры будущей кровли можно создать надежную конструкцию, которая будет эксплуатироваться несколько десятков лет без появления деформаций.

Стропильная система описываемого типа кровли подразумевает использование стропил висячего или наслонного типа. Второй вариант выбирается владельцами загородных участков только в случае, если строение имеет большие размеры и построено с внутренними несущими стенами. Крышу с наслонными стропилами можно создать своими руками, не привлекая профессиональных строителей.

Стропила наслонной системы верхними концами закрепляются на коньковом прогоне. Чтобы этот элемент располагался горизонтально, необходимо установить стойки и проверить все части конструкции при помощи строительного уровня.

Сначала происходит установка стоек на стенах. После этого по натянутому шнуру определяется расположение остальных элементов стропильной системы. Наслонные стропила закрепляются на коньковом прогоне при помощи гвоздей.

Важно! Чтобы стропильные ноги не смещались из-за воздействия внешних факторов, необходимо ставить подшивной брус. Для предотвращения бокового смещения используются уголки из металла.

Чтобы сделать каркас кровли, необходимо создать несколько стропильных ферм и собрать их на стенах. Размер кровли зависит от таких параметров, как угол наклона и длина пролета. Чтобы создать висячую систему стропил, нужно соединить стропила попарно в коньке. Часто такое соединение производится при помощи металлических накладок или методом врубки.

Предлагаем ознакомиться Бани из бруса с мансардой и террасой

Уменьшить распорные нагрузки можно при помощи затяжек и горизонтальных перемычек. Стоит отметить, что во время усадки дома кровля может деформироваться. Чтобы избежать подобных проблем, стоит использовать специальные металлические крепления. Благодаря таким подвижным элементам стропильные ноги получают некую степень свободы и во время искажения конструкция сохраняет свою форму.

В верхней части стропила кровли соединяются при помощи шарнирной металлической пластины. Также часто соединение осуществляется при помощи болтов. Стоит отметить, что повышенная влажность и частое изменение температуры в бане приводят к увеличению интенсивности сжимания и расширения постройки. Важно помнить, что сделанную конструкцию стоит покрыть защитными составами, так как при постоянном воздействии пара дерево будет быстро разрушаться.

Заключение

Перед проведением работ по созданию стропильной системы необходимо выполнить расчеты, чтобы точно определить размеры всех элементов конструкции. Во время создания чертежа необходимо учитывать нагрузку, которую оказывает кровля на баню.

Чтобы понять, как происходит создание стропильной системы, стоит посмотреть представленное видео.

В зависимости от линейных размеров бани и пожеланий застройщика, крыша в бане может быть односкатной или двухскатной, плоской или наклонной. Чаще всего используется вариант наклонной двухскатной крыши, по своим эксплуатационным характеристикам она подходит ко всем климатическим зонам нашей страны, под такими крышами можно обустраивать жилые чердачные помещения.

Крыша для бани своими руками

Баня с функцией гостевого дома

Двухскатные крыши могут быть наслонными (часто применяются на строениях шириной более шести метров) и висячими. Для повышения показателей устойчивости наслонный тип крыш имеет дополнительные упоры стропил, висячие стропильные системы имеют упор только на мауэрлаты или балки потолочного перекрытия (вариант используется редко), в верхней части стропила удерживаются ригелями. Для примера возьмем наиболее распространенный вариант – висячие двухскатные крыши.

Висячие стропила

Висячие стропила пролеты от 13 до 17 м

Виды наслонных стропил

Виды висячих стропил

Расчетная схема висячих стропил

Варианты решения карнизного узла

Исходные данные

Примем во внимание, что размеры бани 5×5 метров, баня из пиленого бруса, верхний ряд исполняет роль мауэрлата. Крыша двухскатная висячая, без утепления.

Пример бани из бруса 5х5 м

Перед началом изготовления стропил нужно сделать предварительные расчеты, с их помощью определим угол наклона и параметры стропильных ног.

На стропильную систему действуют следующие нагрузки:

• постоянные. Вес стропильной системы, обрешетки и кровельного покрытия. Вес кровельного покрытия зависит от конкретного материала кровли и указывается производителем;
• временные. Ветровые и снежные нагрузки, вес рабочих;
• стихийные. Землетрясения, ураганы и т. д. Стихийные нагрузки во время расчетов стропильной системы в нашей стране не принимаются во внимание из-за небольшой вероятности их возникновения.

Во время расчетов толщины и ширины стропил нужно принимать во внимание сумму максимальных значений всех типов нагрузок. Для того чтобы была понятнее технология расчетов, нужно немого разбираться в нагрузках, действующих на каждый отдельный узел крыши.

Конструкция крыши

Нижняя часть стропильных ног садится на мауэрлаты, узел должен воспринимать вертикальные и боковые нагрузки. Ригели работают лишь на разрыв, воспринимают горизонтальные нагрузки. Верхняя (коньковая) часть стропильных ног должна воспринимать горизонтальные усилия сжатия. Пролеты стропил под нагрузкой работают на изгиб. Надеемся, что эти знания помогут вам выбирать наиболее надежные способы крепления архитектурных элементов в узлах.

Как сделать и поставить стропила

Если проект бани предполагает наличие внутренней несущей перегородки, то применяется наслонная стропильная конструкция. В ее состав входит мауэрлат, вертикальные стойки, коньковый прогон и стропила. На стандартных постройках с несущими внешними стенами применяется более сложная висячая система, как делать стропила на баню.

Как правильно поставить стропила на баню своими руками:

1. Несущие стены по верхнему торцу оформляются опорным брусом и лежнем. Для их фиксации потребуются длинные металлические шпильки или анкерные болты.
2. Установка стоек поверх лежня. Для придания им вертикального положения во время установки используются специальные подпорки.
3. Укладка на стойках конькового прогона. По ходу этой процедуры нужно постоянно сверяться со строительным уровнем.
4. Установка стропил. Шаг установки – 60-120 см, что делает укладку утеплителя более удобной. Для фиксации стропил применяются гвозди, скобы, металлические накладки или ползуны.

Перед тем, как ставить стропила на баню, удобнее провести сборку ферм на земле. После этого готовая конструкция поднимается и устанавливается на мауэрлат.

Опора для стропил под баню

Чаще всего для обустройства стенок бани используется сруб из брусьев/бревен. Также распространенными стеновыми стройматериалами для возведения бани являются блоки из газобетона, кирпич и другие штучные стройматериалы. На предварительно подготовленном участке сруб несложно возвести самостоятельно из готовых деталей, либо собрать его из приобретенной древесины и обрезать каждый элемент.

Если у бревен/брусьев для монтажа конструкции сруба отсутствует защищающая спецпропитка, все деревянные элементы перед установкой обрабатываются огне- и биозащитными веществами.

После выбора типа возводимой кровли нужно обеспечить будущей стропиловочной конструкции надежную опору. Отвечая на вопрос — как крепить стропила на баню, нужно знать, что система стропилин должна опираться и крепится к мауэрлату/к балкам перекрытия, которые опираются, в свою очередь, на верхушки стенок. Если крыша на баню устанавливается на деревянный сруб, мауэрлатом является самый верхний ряд (венец) балок/бревен конструкции.

Мауэрлат возводится из деревянных толстых досок или брусьев, размещаемых на стенках. Он обеспечивает распределять вполне равномерно нагрузку всей кровельной конструкции на стенки и, дальше, вплоть до фундамента-основы строения.

Варианты крепления стропильной ноги к мауэрлату

Важно в процессе монтажа деталей мауэрлата применять надежные гибкие гидроизоляционные стройматериалы на битумной основе. На небольших по размеру банях, или если их кровля имеет незначительную массу (не создавая больших нагрузок) в верхней части стенок можно не обустраивать специальный армпояс, с размещенными в нем шпильками для крепежа мауэрлата. В таком случае в самые верхние ряды стеновых элементов вмуровываются отрезки металлической прочной катанки-проволоки. Эти отрезки скручиваются вокруг деталей мауэрлата, закрепляя его и предотвращая его перемещения. К стенкам детали мауэрлата также могут крепиться анкерами.

Каркас бани, представляющий собой деревянный сруб, необходимо подготовить к размещению на нем деталей конструкции крыши. Следует провести проверку расположения деталей верхнего венца строго по горизонтали и, при наличии, ликвидировать отклонения.

Балки или бревна перекрытий размещаются в несколько способов:

Стропиловочная конструкция может включать множество деталей. Для возведения стропиловочной конструкции для банной кровли могут потребоваться:

Вспомогательные детали обеспечивают усиление конструкций, создавая нужную жесткость у подкровельного каркаса.

Важно: стропилины и другие деревянные детали под нужные размеры изготавливают прямо на стройплощадке.

Как правильно установить стропила двускатной крыши бревенчатого дома

Главная » Разное » Как правильно установить стропила двускатной крыши бревенчатого дома

Как крепить стропила к срубу — установка и крепление (фото, видео)

Деревянный сруб из бревна или бруса – традиционная для территории России постройка, которая может использоваться в качестве жилого дома или бани. Процесс сборки такого жилища происходит согласно выверенным веками технологиям, поэтому оно получается теплым, уютным и комфортным для жизни. Особого внимания заслуживает такая технологическая операция как налаживание стропильного каркаса, от прочности которого зависят защитные качества кровли. В этой статье мы расскажем, как правильно крепить стропила к срубу, чтобы они выдержали вес даже самого тяжелого кровельного материала, но не деформировались при усадке древесины.

Содержание статьи

Функции и виды

Стропильной системой называют каркас крыши, совокупность опорных элементов, которые во взаимосвязи придают ей форму, уклон и значительную несущую способность. «Костяк» кровли изготавливают из сухой, прочной древесины, обработанной антисептическими препаратами, или металлического профиля. Он служит основой для крепления кровельного покрытия, а также равномерно распределяет нагрузку между несущими стенами. Чтобы перекрыть сруб, используют стропила следующих видов:

• Висячие. Висячие стропила имеют всего одну точку опоры – на мауэрлат, свободным концом ноги они упираются друг друга, образуя трехшарнирную треугольную арку. Такая конструкция применяется, если сруб внутри не предусматривает несущих стен, на которые можно установить стойки. Висячая стропильная система испытывает нагрузку на распирание, поэтому она включает в себя разного рода затяжки, компенсирующие это напряжение. Стропила такого типа отличаются массивностью и сложностью монтажа.
• Наслонные. Наслонные стропила обладают двумя точками опоры – мауэрлат и коньковый прогон, который поддерживают вертикальные стойки. Такая конструкция может использоваться, только если внутри сруб имеет как минимум 1 несущую стену или ряд колонн, на которые можно разгрузить конек. Наслонная стропильная система испытывает нагрузку только на прогиб, потому монтировать ее проще.

Обратите внимание! Сруб изготавливается из натурального строительного материала – древесины, обладающей уникальными свойствами. После сборки конструкции начинает выравниваться влажность дерева, поэтому она дает усадку в течении первых 3-5 лет эксплуатации. Самые значительные изменения размеров происходят в первый год службы, поэтому крепление стропил рекомендуется выполнять только по прошествии этого времени.

Виды стропильных систем

Устройство двухскатной крыши сруба

Способы крепления

Крепление стропил к деревянному срубу – технологически сложный процесс, от правильности выполнения которого зависит прочность, целостность и долговечности кровли. В работе нужно учитывать, что дерево в процессе высыхания оседает, поэтому геометрия строения изменяется. Кроме того, этот материал подвергается термическому расширению, поэтому слишком жесткое крепление стропил на сруб вызывает деформации. Существует два типа креплений стропильных ног:

1. Подвижные. Подвижными креплениями стропил называют специальные «ползуны», изготовленные из металла. Благодаря им, стропильные ноги не испытывают нагрузку на прогиб, а также реагируют на малейшие температурные колебания, подстраиваясь геометрию сруба. Ползуны позволяют крепить стропильную систему до окончания усадки дома без риска деформации.

   Шарнирное крепление

   «Ползуны»

   Конструкция подвижного крепления

2. Стационарные. Неподвижные крепления не обеспечивают небольшой запас подвижности при фиксации стропильных ног, однако, они гарантируют жесткость и прочность конструкции. В качестве крепежных элементов применяют гвозди, саморезы, деревянные нагеля, металлически скобы и накладки.

   Стационарное крепление

Важно! Деревянный сруб обладает уникальной способностью «дышать», он сам регулирует влажность в помещении, поэтому не имеет жестко фиксированных размеров. Подвижные крепления, откликающиеся на усадку стен и термическое расширение материала – оптимальный вариант фиксации стропил к срубу.

Способы сборки

После полной усадки деревянного сруба мастера приступают к налаживанию стропильного каркаса и возведению кровли. Этот процесс кропотливый и сложный, особенно если выполнять ту задачу в одиночку. Существует 2 способа установить каркас на мауэрлат:

• Установка готовых стропильных ферм. Эта технология заключается в сборке стропильных ферм «на земле» и дальнейшем подъеме их на место установки в готовом виде. Поднять массивные и тяжелые конструкции требуется специальная техника (автовышка, кран или трактор). Таким способом устанавливают наслонные стропила, которые весят меньше.
• Сборка ферм «на высоте». Если конструкция стропильной системы отличается большим весом и размером, а в распоряжении строителей нет специальной техники, то фермы собирают прямо на месте. Недостатком этой технологии считают сложность и неудобство производства работ.

Учтите, что опытные мастера редко пользуются технологией установкой готовых стропильных ферм, так как она не позволяет выполнять точную подгонку элементов, хотя значительно экономит время.

Способы крепления стропильных ног

Последовательность работ

Главные факторы качества стропильного каркаса – точность расчетов высоты конька и длины стропил и детальное следование технологии производства работ по возведению кровли. Чтобы крыша хорошо защищала сруб от проникновения атмосферных осадков, необходимо выполнять крепление стропильных ног следующим образом:

1. Сначала нужно взять ровные доски из древесины хвойных пород без трещин или сучков. Для увеличения срока службы стропильных ног они обрабатываются антисептическим средством и антипиреном. Чтобы снизить расход пропитки, лучше острогать древесину.
2. Затем изготавливают шаблон стропильной ноги, который служит образцом для производства остальных стропил.
3. Сначала устанавливают первую и последнюю стропильную пару, а затем натягивают между ними шнурку, чтобы выровнять остальные стропила.
4. Крепят остальные стропильные пары, подрезают концы ног, чтобы они были ровными, а затем устанавливают обрешетку.

Опытные мастера рекомендуют контролировать правильность крепления стропильных ног с помощью строительного уровня, чтобы крыша была ровной, без перекосов.

Технология установки стропильных ног на сруб

Видео-инструкция

Как установить стропила на стену дома | Home Guides

Стропила — самый важный компонент каркаса любой крыши. Они удерживают обшивку крыши и безопасно переносят вес крыши на стены здания, чтобы стены могли эффективно передавать вес на землю. Точка, где стропила встречаются со стеной дома, является пересечением нескольких элементов каркаса, и это пересечение является ключом к конструктивно прочной крыше.

Общие стропила

В наклонной крыше общие стропила идут от пика крыши до вершины внешних стен здания.На пике стропила прибивают к коньковой доске, а вверху стены к горизонтальной верхней плите каркаса стены крепят стропила. При обычном каркасе коньковая доска не выдерживает весовой нагрузки кровли; вся нагрузка на крышу передается вниз через стропила на верх стены, что делает соединение между стеной и стропилами критической точкой в ​​каркасе здания.

Birdsmouth

Там, где стропила встречается с верхней пластиной, над пластиной проходит выемка, называемая «птичий рот», которая обеспечивает безопасную и устойчивую поверхность, на которой может сидеть стропила. Птичий рот состоит из горизонтального разреза, называемого посадочным вырезом, который опирается на верхнюю часть пластины, и вертикального разреза, называемого отвесом, который опирается на внешний край пластины. Часть стропила за пастью птицы нависает над стеной и образует карниз крыши.

Стропильные стропила

Вес кровли оказывает давление на нижнюю часть стропил, заставляя их растягиваться по горизонтали и выталкивать наружные стены здания наружу. Чтобы противодействовать этой силе, стропила соединяются со стропильными балками, также называемыми потолочными балками, которые проходят горизонтально между внешними стенами здания в нижней части стропил.Эти стяжки скрепляют стены и не дают стропилам выталкивать их наружу.

Крепежные детали

Требования к креплению стропил и потолочных балок к верхним плитам определяются местными строительными нормами. Балки потолка и стропила прибивают вместе, а стропила и балки прибивают к верхней плите. Типичные требования кодов определяют: от балок с пальцами ног к пластинам с тремя гвоздями 8d, балок с ног на ногах к пластинам с тремя гвоздями 8d и балок с торцевыми гвоздями к стропилам с тремя гвоздями 16d.

.

Как заменить сгнившие стропила на двускатной крыше | Home Guides

Сухая гниль на концах двускатных стропил должна быть устранена до того, как она распространится на кровельную обшивку или стропила чердака. Если сухая гниль обширна, привлеките подрядчика для замены сгнивших стропил и обшивки и устранения сухой гнили. Но самодельный мастер с базовым столярным опытом и инструментами может заменить несколько сгнивших стропил. Работа требует работы на переносных подмостках, которые вы можете получить на сдаче в аренду.

Подготовка

Разместите переносные подмости в области конца стропила с укоренением. Отрегулируйте подмости для удобного доступа к кровле по свесу.

Удалите участок черепицы от края крыши до верхней линии свеса, используя 16-дюймовый гвоздь и молоток, чтобы вытащить кровельные гвозди. Вырежьте кусок рубероида с помощью канцелярского ножа. Вытащите гвозди, которыми обшивка свеса крепится к верхнему краю сгнившего стропильного хвоста.

Отрегулируйте подмости для доступа к нижней стороне выступа и установите сабельную пилу с лезвием для резки металла. Вставьте лезвие в шов между внешним концом стропильной опоры и облицовкой и обрежьте гвозди, которыми облицовка крепится к концу стропила.

Установите в пилу нож для резки дерева. Начните с нижнего края хвоста стропила там, где он встречается с внешней стеной. Сделайте вертикальный надрез прямо до нижней стороны обшивки и удалите сгнивший хвостик стропила.

Замена стропила

Расположите ручку регулируемого угольника напротив нижней стороны обшивки на линии, где было снято стропило, перпендикулярно стене. Отрегулируйте лезвие угольника так, чтобы оно совпадало с вертикальным разрезом на стропиле у стены.

Отметьте угол (уклон крыши) на одном конце бруса каркаса того же размера, что и стропила, например, два на шесть или больше, используя квадрат в качестве направляющей. Отрежьте угол дисковой пилой.

Работайте с подмостей и измерьте расстояние от верхнего конца стропила до точки, где облицовка встречается с обшивкой крыши. Перенесите это измерение на кусок пиломатериала. Используйте угольник в качестве ориентира, чтобы обозначить угол наклона крыши и отрезать хвостовую часть стропила.

Установите аккумуляторную дрель с насадкой-винтом. Расположите хвостовую часть стропила напротив нижней стороны обшивки между обрезанным концом стропила и облицовкой. Ввинтите 2-дюймовые винты для настила через обшивку сверху и в верхний край стропильной опоры с интервалами 4 дюйма.

Работайте снизу и прикрепите верхний конец стропильного хвоста к обрезанному концу стропила винтом через нижний край стропильного хвоста.

Прикрепите облицовочную доску к концу стропильной опоры с помощью гвоздей с гальваническим покрытием 16d. Используйте не менее трех гвоздей, равномерно расположенных через лицевую часть фасции и в хвостовую часть стропила.

Повторите эти процедуры для замены других сгнивших стропил. Открытые участки обшивки готовы для установки рубероида и черепицы, которые соответствуют существующей черепице.

.

Калькуляторы кровли онлайн + 3D: ферма, уклон, стропила, площадь

Калькуляторы кровли онлайн: стропильная система, площадь, уклон, все материалы

У каждого архитектора и профессиональной строительной компании есть программа для расчета кровли.

Однако эта программа будет полезна землевладельцам, которые решили строить свои дома самостоятельно и которым нужен калькулятор кровли. Кроме того, от точности расчета зависит устойчивость конструкции крыши, ее внешний вид и фасад.

Каждый онлайн-инструмент расчета кровли на нашем сайте дает пользователю возможность точно рассчитать количество материалов, необходимых для строительства выбранного типа крыши, а также проверить правильность рассчитанной стропильной системы кровли и других элементов конструкции.

В настоящее время возможен расчет односкатной, двускатной, мансардной и вальмовой кровли, а также стропил и деревянных ферм. Расчет конструкции крыши павильона будет возможен в ближайшее время.

Основные отличия наших калькуляторов и программ кровли от других аналогов

Нет необходимости скачивать строительные калькуляторы на свой компьютер — это главное отличие от многих подобных платных программ.

Все необходимые расчеты выполняются с использованием тщательно откалиброванных сложных алгоритмов расчета. Результаты представлены в доступной форме (технический чертеж и таблица с основными расчетными размерами выбранного типа кровли).

Технический чертеж крыши сэкономит много времени на создание подобного собственного проекта.

Реализованная в калькуляторе 3D визуализация конструктивных элементов кровли и стропильной системы необходима для наглядного представления будущего сооружения.Само собой разумеется, что 3D визуализация будущего сооружения чрезвычайно важна и полезна при строительстве.

Еще одно неоспоримое преимущество — вы можете добавить страницу сайта с калькулятором кровли нужного типа в закладки в любом браузере и использовать ее по своему усмотрению. Вы можете скачать результат расчета в любом формате или распечатать.

Онлайн-инструмент «Расчет кровли» выполнен на основе строительных норм, Строительных норм и ГОСТов, принятых в России и во всем мире, в соответствии с международными практиками современного строительства.

Просто введите размеры и получите точный расчет крыши.

От пользователя не требуется никаких знаний в области строительства или размышлений о том, как рассчитать крышу, чтобы избежать затрат.

Вам просто нужно правильно ввести основные измеряемые параметры (ширину и длину крыши, высоту или желаемый угол крыши) и выбрать тип кровельного материала и тип кровли.

Все расчеты, такие как расчет площади крыши, длины стропил или количества прогонов — вся эта информация будет представлена ​​всего за несколько секунд.

.

способов обрамления сводчатых потолков | Home Guides

Конструкция со сводчатой ​​крышей открывает пространство внизу по стилистическим соображениям или для добавления чердака или чердака. Из четырех основных форм крыши — односкатной, плоской, двускатной и вальмовой — только плоская крыша непригодна для сводчатой ​​крыши из-за отсутствия уклона. Стандартный несводчатый потолок имеет горизонтальные балки, простирающиеся от стены до стены, чтобы поддерживать верхнюю конструкцию крыши. Когда вы снимаете балки, вы должны обеспечить соответствующую опору за счет использования углов или пиломатериалов большего размера.

Свойства сводчатого потолка

Сводчатый потолок зависит от уравновешивания бокового давления крыши с противодавлением, создаваемым углом свода и опорой стен. Помните, когда вы были ребенком, балансировали две вертикальные игральные карты друг против друга. Если поле было слишком крутым, карты падали в сторону. Если он был слишком мелким, карты падали плоско. Когда вы получили правильный угол свода, карты поддерживали друг друга. Принцип такой же для сводчатых крыш.

Сводчатые фермы

Самый простой способ получить сводчатый потолок — установить фермы сводчатой ​​крыши. Стропильные фермы строятся на складе по производству стропильных ферм и доставляются на строительную площадку в собранном виде. В отличие от тяжелых пиломатериалов, необходимых для стропил, фермы содержат ряд более мелких элементов, спроектированных таким образом, чтобы выдерживать большие нагрузки. Фермы поставляются с подробными инструкциями по установке, в которых указывается все, от размещения до размера используемых креплений. Недостаток сводчатых ферм заключается в том, что внутренний свод обычно составляет не более половины уклона внешнего свода.Например, если ваша внешняя крыша имеет уклон 8:12, внутренний свод не будет превышать уклон 4:12.

Сводчатые стропила

Палка, обрамляющая крышу стропилами, является старомодным и до сих пор наиболее распространенным методом получения сводчатого потолка. Инженер должен определить размер, размещение и уклон стропил на основе пролета и других соображений. Стропила, используемые для обрамления сводчатой ​​крыши, обычно больше, чем стропила, используемые для обрамления крыши, опирающейся на потолочные балки для поддержки.Первым шагом является установка прочной коньковой балки, которая поддерживается на концах крыши. Строитель прикрепляет сводчатые стропила по одной к коньковой балке и к стеновым плитам. В месте соединения стропила со стеновой плитой делается специальный вырез «птичий рот». Это передает часть бокового давления стропила вниз через стену.

Соображения и безопасность

Обрамление сводчатого потолка палкой — не сложный процесс, но он требует умения правильно определять и обрезать углы.Чтобы безопасно добраться до коньковой балки, необходимы строительные леса внутри дома. Когда стропила очень большие и тяжелые, например те, которые используются при строительстве деревянных каркасов, для установки большой коньковой балки и стропил необходим кран.

.

Каркас крыши с бревенчатыми фронтонами

Q:

Я собираюсь построить западный бревенчатый дом из красного кедра. План предусматривает двускатную крышу традиционного каркаса с горизонтальными бревенчатыми фронтонами. Проблема в том, что при усадке торцевых стен крыша может перекоситься и рухнуть. Как этот тип крыши может быть построен независимо от движения стен?

Стэн Мерчант, Александрия, Вирджиния

А:

Роберт Вуд Чемберс, строитель бревенчатых домов из Ривер-Фолс, штат Висконсин, отвечает: Лично я не стал бы строить торцевые стены из горизонтальных бревен, если бы этого не требовала историческая достоверность. Такие стены могут быть построены экспертами, но даже эксперты избегают их. Вот почему.

Проблема, как вы понимаете, в том, что бревенчатые стены оседают, процесс, вызванный усадкой, сжатием и оседанием древесины, вызванный проверкой (растрескиванием) бревен. Бревенчатые стены оседают пропорционально их высоте — около 3/4 дюйма на фут для сырых бревен.

Бревенчатая двускатная стена представляет собой треугольник по высоте; его максимальная высота находится под коньком, а у карнизных стенок он сужается до нулевой высоты. Эта треугольная форма приводит к дифференциальной осадке: под коньком у вас будет большая осадка, а у карниза ее не будет.По сути, дифференциальная осадка приведет к изменению угла наклона крыши с течением времени — если он начинается с 12 дюймов из 12, он может закончиться 11 дюймов из 12.

Если вы не разрешите изменение угла наклона крыши, крыша будет трескаться, плоские бревна на стенах карниза будут выдавлены, кровельные накладки могут выйти из строя, воздух и дождь будут проникать, и могут возникнуть гораздо более серьезные проблемы.

Настоящие бревенчатые двускатные стены несут нагрузку крыши, что, в свою очередь, обеспечивает герметичность торцевых стен. Требуется большой опыт, чтобы построить крышу, опирающуюся на концы горизонтального фронтона.Для начала вам понадобится структурный конек — деревянный элемент, достаточно прочный, чтобы выдержать примерно половину нагрузки на крышу. Наймите инженера или архитектора, чтобы уточнить этот член. Обеспечьте опорные столбы среднего пролета для этого конька по мере необходимости. Вам понадобятся винтовые домкраты (у этого типа домкрата есть пластина на винте для подъема), чтобы отрегулировать длину опорных стоек промежуточного пролета по мере того, как конек оседает с усадкой фронтонных стен; попросите инженера указать винтовые домкраты.

На пике необходимо разрешить изменение шага обычных 2-х стропил.Возможно, лучший способ — накинуть их на структурный гребень и прикрутить друг к другу всего одним болтом , чтобы они могли поворачиваться. Опять же, попросите инженера рассказать вам, как безопасно выполнить это соединение. Если вы используете более одного болта, стропила не будут поворачиваться.

Верх конька должен быть обрезан в соответствии с козырьком крыши. Углы, которые вы срезаете, должны соответствовать ожидаемому уклону после усадки, а не уклону крыши в том виде, в каком он был спроектирован и построен. Чтобы рассчитать ожидаемый шаг, измерьте высоту (в футах) конца фронтона в готовом виде, умножьте ее на 3/4 дюйма.и вычесть произведение из фактической высоты фронтона. Например, если исходный фронтон имеет высоту 10 футов, вы можете ожидать, что он уменьшится на 7-1/2 дюйма, и ваш шаг изменится соответственно

.

Следующая проблема заключается в том, что по мере того, как крыша теряет уклон из-за этой усадки, 2 стропила будут скользить вниз и наружу по зданию. Таким образом, стропила нельзя прибивать гвоздями прямо к пластинчатым бревнам или к каким-либо промежуточным опорам, таким как прогоны. Попросите производителя металла изготовить специальные кронштейны, которые позволят стропилам скользить по прогонам и пластинчатым бревнам и при этом будут обеспечивать достаточное сопротивление подъему. Опять же, вам понадобится инженер, который спроектирует эти кронштейны для вас.

Колонны, проходящие через крышу, такие как дымоходы и вентиляционные отверстия, должны быть тщательно спроектированы и построены — помните, что крыша, по сути, сползает вниз. И если вы не оставите дополнительное пространство на возвышенной стороне обрамленного дымохода, раздвижная крыша может вытолкнуть ваш дымоход. Я не знаю, как предотвратить выталкивание вентиляционных отверстий из отвеса, потому что они должны быть прикреплены к крыше. Ваши желоба и водосточные трубы также будут затронуты.

Альтернативный метод – закрепить стропила к лагам карниза и не дать стропилам соскользнуть вниз. Вам придется оставить зазор между стропилами над коньком. Затем, когда бревна фронтона оседают и сжимаются, стропила скользят друг к другу вверху, закрывая зазор.

Однако щель создает свои проблемы, например, как зашпаклевать кровлю над щелью, чтобы предотвратить протечки. А если крыша круче примерно 6 дюймов 12, вы получите большую дифференциальную усадку, поэтому зазор между стропилами должен быть достаточно большим (он легко может быть больше 16 дюймов). ), а структурный конек должен быть достаточно широким, чтобы поддерживать стропила, прежде чем оседание сблизит их. Снова обрежьте конек, чтобы он соответствовал ожидаемому углу наклона крыши.

Строительство концов бревенчатых фронтонов, пожалуй, самая сложная проектная задача в строительстве бревенчатых домов. Мой вам совет: обрамляйте фронтонные стены обычным образом или используйте бревенчатые столбы для поддержки бревенчатых прогонов и конька, но не используйте горизонтальные бревна для изготовления фронтонных стен. Если вы хотите, чтобы на торцах фронтона появился вид бревен, то прикрутите полубрёвна к условно-каркасной стене.Это может показаться отговоркой, но помните обо всех ужасах, которых вы избежите.

Получайте советы, предложения и советы экспертов по строительству дома на свой почтовый ящик

×

Новая модель бревенчатого дома в стадии строительства в Хартсвилле, Теннесси: часть 5

Строящаяся новая модель бревенчатого дома Мэри и Филипа Гиртон начинает выглядеть, ну, в общем, как бревенчатый дом. Их фундамент был установлен, их черный пол установлен, и бревна уложены в квадрат. Теперь пришло время обрамления внутренних стен, установки фронтона и каркаса крыши — материалов, которые являются частью комплекта дома Girton от Timberhaven.

Каркас внутренней стены типичен для обычного строительства – 2 пиломатериала устанавливаются в качестве стоек и перемычек. «Мы использовали наши внутренние стены, чтобы скрыть воздуховоды для нашей системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и трубы для водопровода». — сказала Мэри. «Стены будут отделаны комбинацией гипсокартона и T&G».

Переднее крыльцо является основным элементом многих наших бревенчатых домов, и бревенчатый дом модели Girton ничем не отличается. Для того чтобы приспособить крышу для этого просторного крыльца, установлены несущие перемычки.Как вы можете видеть ниже, длина этих бревен выходит за пределы дома. На эти несущие элементы будет опираться крыша крыльца.

Давайте поговорим об этих фронтонах…

Как правило, Timberhaven предлагает окончание фронтона с традиционным каркасом и бревенчатыми стенками; но компания Girton решила использовать в этих областях наши высушенные в печи бревна премиум-класса. Это бревно того же стиля, что и на первом уровне их дома. Поскольку наши бревна профессионально высушиваются в печи до средней влажности 19% (для традиционных цельных бревен) или до средней влажности 9% (для высококачественных инженерных бревен), укладывать бревна во фронтоне на полные секунды нецелесообразно. ровные участки наших бревенчатых домов.Некоторые производители бревен не могут предложить эту опцию. Пер Мэри: «Мы просто предпочли демонстрировать цельные бревна на фронтонах, поскольку эти области полностью открыты на чердаке (задний фронтон) и в большой комнате (передний фронтон). Кроме того, вариант с массивным бревном очень энергоэффективен, что поможет снизить затраты на отопление и охлаждение».

Поскольку инженерные бревна укладываются друг на друга, чтобы сформировать концы фронтона, вы можете увидеть, как в процессе предварительной резки получаются проемы для стандартных или нестандартных окон, а также точные углы наклона крыши.Во время этого процесса строительства используются дополнительные распорки, чтобы защитить штабель бревен от потенциального повреждения из-за усиления ветра или других неблагоприятных погодных условий.

После того, как внутренние стены и фронтоны установлены, пришло время установить крышу.

 

 

Модель бревенчатого дома Girton спроектирована с учетом стандартной системы крыши Timberhaven: стропильной крыши 2×12. Крыша традиционно строится из стропил 2х12, на которые укладывается рулонный утеплитель Р-38.Через каждые 4 фута стропила удваиваются, где должна быть установлена ​​стяжка с воротником 6 × 8. Между этими стропилами вставляются хомуты и закрепляются болтами. После завершения эти галстуки-воротники будут видны изнутри дома, прекрасно дополняя красивый потолок собора и бревенчатые стены из белой сосны. Конструкция этих конкретных областей выглядит следующим образом.

 

Теперь, когда внутренние стены, фронтоны и каркас крыши готовы, строитель готов установить обшивку крыши, окна и двери! Этот дом скоро будет защищен от непогоды… следите за обновлениями.

Чтобы запланировать персональную экскурсию по этой новой модели бревенчатого дома, позвоните по телефону +1 (615) 374-7122 или посетите веб-сайт сегодня glologomes.com.

ОТЧЕТ ОБ ИСТОРИЧЕСКИХ СТРУКТУРАХ ЗАГРАНИЧНЫХ СООРУЖЕНИЙ — БРЕВЕНЧАТЫЙ ДОМ — ХИМИЯ НА РАНЧО HUMES

ЧАСТЬ I — БРЕВЕНЧАТЫЙ ДОМ ОЦЕНКА ФУНДАМЕНТА Гнилые бревна кажутся еловыми.Напротив, хорошо сохранившийся оригинальный бревно фундамента на восточной стороне кухни кедр. На восточном конце фронтона каждой хижины есть два самодельных кронштейна водосточных желобов. Это Похоже, когда-то существовала водосточная система. В настоящее время сток с крыши брызги на несколько футов вверх на стены кабины. Ручей под хижиной был отведен в 1905 году, чтобы течь мимо передней части хижины, что так было около пятидесяти лет.Чистым эффектом стало накопление ила и лесной подстилки. вдоль северной и западной стороны салона. Базовое бревно с северной стороны лежит почти закопанным. Этот чрезмерный контакт с почвой был основной причиной гниения основания. журналы. В настоящее время бревна основания на западной, северной и восточной сторонах сгнили, в результате чего хижина список на север. Три основных фактора вызвали гниение бревен: Использование еловых бревен вместо более устойчивых к гниению кедровых бревен Капли дождя с крыши Грунт скапливается вокруг бревен 2005 г. СЕВЕРНАЯ СТОРОНА КАБИНЫ — БРЕВНО ЛЕЖИТ ПОЛУУГРАНЕННЫМ ОСНОВА – РЕКОМЕНДУЕМАЯ ПРОЦЕДУРА Удалите участок почвы, параллельный северной стороне кабины, примерно на 15 дюймов. глубокий, 20 футов в длину и сужающийся вверх по склону 10 футов.Это позволит восстановить класс, примыкающий к кабины и, таким образом, свести к минимуму контакт земли с бревном основания на этой стене. Сужение разрез был бы предпочтительнее траншейного удаления. Замените в натуральной форме любые бревна кедровыми бревнами; бревна с подавленным ростом — плотный рост кольца — будет иметь еще более длительный срок службы. Удалите землю под северным концом переднего крыльца, чтобы полностью обнажить бревно W-1, когда оно заменены в натуральном выражении. ОЦЕНКА СИСТЕМЫ ПОЛА В 1969 году сообщалось, что пол состоит из однодюймовых досок произвольной ширины и длины. закреплены на шестидюймовых шпалах, лежащих на земле (Koue Report, 1969). Отчет Далтона (1979) заявлено, что настил имел ширину 1 1/2 дюйма x 11–12 дюймов. Длина составляла 53 дюйма, 55 дюймов и 72 дюйма. В в настоящее время не было найдено никаких окончательных записей, показывающих, что было сделано с полом во время реставрация 1970 года.Свенсон (2002) сообщает, что пол был «отремонтирован». Нынешний пол, его основание и настил были установлены примерно в 1994 году (Берсон, 2005). Кабина теперь опирается на двенадцать опорных блоков, по шесть с каждой стороны, каждый блок установлен на расстоянии 18 дюймов от края со стены. Каждый набор из шести опор имеет прокладки наверху, поддерживающие балку 6 x 6 дюймов x 16 футов -3 дюйма. размещены вплотную к каждой боковой стене. Эти балки, в свою очередь, поддерживают шесть балок размером 4 x 8 x 14 футов, которые охватывают ширина кабины и консоли от 6 до 10 дюймов, врезанные в боковые бревна, С-2 и Н-1.На эту раму приходится весь вес кабины. Для поддержки пола по бокам подвешиваются балки размером 2 x 6 дюймов длиной примерно 3 фута 0 дюймов. балки размером 4×8 дюймов. Поверх него укладывается черновой пол из фанеры толщиной 3/4 дюйма. Готовый пол состоит из 1 1/2-дюймовые доски, расколотые вручную, произвольной ширины и 39-дюймовой длины, закрепленные оцинкованными гвоздями. Балки, балки и лаги — все это обработанные под давлением пиломатериалы. Марка фанеры неизвестный. Бревно N-1 настолько обветшало, особенно на его западной оконечности, что кабина осела на 6 дюймов в северо-западный угол.В свою очередь бревно N-2 теперь несет большую часть веса. Слой пластиковой пленки покрывает землю под кабиной. 2005 г. НАПОЛЬНАЯ СИСТЕМА НАПОЛЬНАЯ СИСТЕМА – РЕКОМЕНДУЕМАЯ ОБРАБОТКА Уровень бревен кабины полностью зависит от уровня рамы пола.Кабина теперь списки из отвеса, что связано с гниением базовых бревен. Это также возможно, что рама пола больше не выровнена, что, если это так, произошло бы, если бы подшипник площадь опор была недостаточной, или, если опоры не были заложены на ненарушенном минеральном грунте. Чтобы выровнять каркас пола, потребуется ремонт опор, но это сложно. Варианты восстановления включают: Отделите каркас пола от стен кабины, отделив консольную часть балки; пусть пол живет независимо внутри кабины.Пусть бревна кабины еще раз несут вес кабины. Если рама пола ровная, восстановите уровень кабины, когда сгнившие бревна основания будут сняты. заменены в натуре, с использованием ранее установленной системы врезных бревен/опорных балок. Если рама пола не выровнена, выровняйте ее, отремонтировав опоры, а затем замените в натуральной форме. бревна основания, которые, в свою очередь, врезаны в пазы, чтобы опираться на балки. Варианты ремонта опор включают в себя: Улучшите опорную поверхность опор, закрепив их на ненарушенной минеральной почве. Улучшить опорную поверхность опор, залив под каждую опору широкие фундаменты. Установите больше опор для дальнейшего распределения нагрузки ОЦЕНКА БРЕВЯ СТЕНЫ КАБИНЫ Единственная известная замена бревен в натуральном выражении произошла в 1970 году, хотя в настоящее время письменных сведений об этом нет. найдена запись о том, какие журналы были заменены. Стены кабины больше не полностью опираются на бревна основания. Около 1994 г. (Берсон, 2005 г.), который передает нагрузку на скрытые опоры и балки, врезанные в S-2 и N-1 (см. описание этажа). До этого лаги несущей стены были двумя бревна фронтона и бревно южной боковой стены. (У южной стены на одно бревно больше, чем у северной стена и выполняла роль несущей стены). Бревна стены кабины в целом в удовлетворительном состоянии, хотя некоторые бревна гниют и нуждаются в ремонте. патчи и некоторые бревна полностью сгнили и требуют замены в натуральной форме. Для этой оценки каждое бревно было проверено на предмет состояния и установления его происхождения. Были сделаны полевые заметки и чертежи, и каждому бревну был присвоен идентификационный код, т. е. W-1 для базовое бревно на западной стене, N-13 — самое верхнее на северной стене и т. д. Описаны размеры бревен. по примерным диаметрам концов и их длине, если смотреть снаружи кабины. Например, 12 дюймов x 11 дюймов x 15 футов-0 дюймов указывает на бревно диаметром 12 дюймов слева, если смотреть на него. сужается до 11 дюймов на правом конце и имеет длину 15 футов — 0 дюймов. Исходные журналы при проверке показали некоторые или все из следующих особенностей: Образцы узлов и форм выемок, соответствующие фотографиям до 1970 г. Угловая столярка, указывающая на то, что использовался острый топор. Скос на внутренних гранях углов Следы от пропилов, сделанные торцовочной пилой в стыках и на торцах бревен Более высокая выживаемость в соответствии с лучшей защитой на концах фронтона, и под крыльцом — в отличие от воздействия влаги на боковые стены Более высокие показатели выживаемости согласуются с лучшей защитой, обеспечиваемой более высоким уровнем жизни. боковые стенки защищены от брызг дождя и контакта с почвой Неоригинальные журналы (заменены в натуральной форме в 1970 г.), при осмотре были обнаружены некоторые или все из следующих особенностей: Узоры из узлов и выемок не соответствуют фотографиям до 1970 года. Угловая столярка из тупого топора и бензопилы Отсутствие фаски на внутренних гранях уголков на углах Следы пропилов, сделанные бензопилой в стыках и на торцах бревен Положение, которое соответствовало бы большему воздействию влаги и гниения, т.е.е., на на боковых стенах и на самых нижних курсах — оба места более подвержены брызгам дождя и контакт с почвой и, как следствие, более короткая продолжительность жизни ОЦЕНКА БРЕВ WEST WALL Первоначально эта стена была построена из 18 бревен до того, как прорубили дверной проем. Разорванный из бревен образовалось еще 7 коротких, примыкающих к южной стороне дверного проема, что придавало стене номинал 25 бревен.В 1970 г. было заменено 6 бревен в натуральном виде, осталось 19 исходных бревен. На самых ранних фотозаписях видна единственная обшивка над дверным проемом. Более поздние фото-1940-е, показать добавление облицовочной доски с правой стороны. На фотографиях 1969 года показаны обе доски — и отсутствие соответствующей облицовочной панели с левой стороны двери. Реставрационные работы 1970 г. сохранили внешний вид двух досок корпуса. После 1970 г. были добавлены насечки. бревна по бокам левой стороны дверного проема.Возможно, это было сделано для добавления третьего корпуса. доска для придания дверному проему более «уравновешенного» вида. По состоянию на 2005 год обшивки нет, только зазубрины, указывающие, где они были. 2005 г. БРЕВНА ЗАПАДНОЙ СТЕНЫ ЗАТЕМНЕННЫЕ (ЖЕЛТЫЕ) БРЕВНА УКАЗЫВАЮТ НА ЗАМЕНУ В 1970 ГОДУ W-1 12″x 11″x 15′-2″ Расчетные размеры Неоригинал — прорези от бензопилы, грубая столярка, расположение на стене подвержено большему атмосферному воздействию. и меньший срок службы Дверной порог вырублен в верхней части бревна глубиной 3 дюйма. Южный конец здоров и свободен от земли в течение 7 футов. Северный конец сгнил на 8 футов своей длины. W-2 12 дюймов x 12 дюймов x 9 футов-11 дюймов Неоригинал — прорези от бензопилы, грубая столярка, расположение на стене подвержено большему атмосферному воздействию. и меньший срок службы Оригинальное бревно не имело выемки рядом с дверным проемом, и на фотографиях 1970 года, сделанных после работы, видно на тот момент не было выреза Звуковое состояние W-3 12 дюймов x 11 дюймов x 9 футов-11 дюймов Не оригинальная.— пропилы от бензопилы, грубая столярка, расположение на стене подвержено большему атмосферному воздействию и меньший срок службы, фотоотчет Звуковое состояние Ш-4 12″ х 11″ х 9-10″ Оригинальные поперечные пропилы, тонкая столярка, фотоотчет Звуковое состояние W-5 9 дюймов x 11 дюймов x 9 футов 11 дюймов Оригинальные поперечные пропилы, тонкая столярка, фотоотчет Звуковое состояние W-6 10″x 9″x 9′-9″ Оригинальные поперечные пропилы, тонкая столярка, фотоотчет Звуковое состояние W-7 8″x 9″x 9′-10″ Оригинальные поперечные пропилы, тонкая столярка, фотоотчет Звуковое состояние Ш-8 9 дюймов х 8 дюймов х 9 футов-9 дюймов Оригинальные поперечные пропилы, тонкая столярка, фотоотчет Правая сторона дверной коробки с насечкой под обшивочную доску, на лагах вырезы имеются От W-9 до W-15 Звуковое состояние Ш-9 12″x12″x 26″ Неоригинал — прорези от бензопилы, грубая столярка, расположение на стене подвержено большему атмосферному воздействию. и меньший срок службы, фотоотчет Звуковое состояние Ш-10 12″ х 12″ х 25″ Неоригинал — прорези от бензопилы, грубая столярка, расположение на стене подвержено большему атмосферному воздействию. и более короткий срок службы, фотоотчет Звуковое состояние W-11 11 дюймов х 10 дюймов х 26 дюймов Неоригинал — прорези от бензопилы, грубая столярка, расположение на стене подвержено большему атмосферному воздействию. и более короткий срок службы, фотоотчет Звуковое состояние W-12 9″x 10″x 27″ Оригинальные поперечные пропилы, тонкая столярка, фотоотчет Звуковое состояние W-13 8″ х 9″ х 26″ Оригинальные поперечные пропилы, тонкая столярка, фотоотчет Звуковое состояние W-14 9 дюймов х 10 дюймов х 28 дюймов Оригинальные поперечные пропилы, тонкая столярка, фотоотчет Звуковое состояние W-15 8″ х 8″ х 27″ Оригинальные поперечные пропилы, тонкая столярка, фотоотчет Звуковое состояние W-16 7 дюймов x 9 дюймов x 14 футов — 11 дюймов Оригинальные поперечные пропилы, тонкая столярка, фотоотчет Звуковое состояние W-17 9 дюймов х 8 дюймов х 15 футов -0 дюймов Оригинальные поперечные пропилы, тонкая столярка, фотоотчет Оригинальный анкер для верхнего конца оригинальной крыши крыльца в виде навеса; дырки от гвоздей в доказательствах 2′ на южном конце показывает обесцвечивание и может иметь некоторую гниль от W-18 до W-25 Фронтонные торцевые бревна Оригинальные поперечные пропилы, тонкая столярка, фотоотчет Крепится к двум 3-дюймовым стойкам внутри кабины, которые параллельны линии крыши прямо под прогонами крыши. W-24 имеет отверстия от гвоздей, указывающие на местонахождение оригинальной вывески «РИВЕРВЬЮ», найденной на фотографиях (1905–1934 гг.). Звук, хотя и выветрившийся WEST WALL LOGS — РЕКОМЕНДУЕМАЯ ОБРАБОТКА Замените W-1 в натуральной форме кедровым бревном, размер которого оценивается в 12 футов x 11 дюймов x 15 футов -2 дюйма. вырез дверного проема в соответствии с существующим. Установите каменные основания под W-1. Удалите только гнилую часть W-17 и вставьте новый кусок. Для этого может потребоваться только удаление верхняя треть примерно 3 футов бревна или, возможно, полный сросток, который в настоящее время выставлен на севере стена. Используйте запас 8″ x 8″ x 3′ — 0″. 2005 г. БРЕВНА ЗАПАДНОЙ СТЕНЫ Сплошная заштрихованная область указывает на замену ОЦЕНКА БРЕВ ВОСТОЧНОЙ СТЕНЫ — ВИД ИЗ КУХНИ Первоначально эта стена была построена из 18 бревен, прежде чем был прорезан оконный проем, который, в свою очередь, стало открытие двери (фотозапись).Разделение для двери создало еще 7 бревен на севере. фланг дверного проема, дающий стене номинал 25 бревен. В 1970 г. полностью заменено 10 бревен в натуральном выражении. Еще 7 бревен частично заменены в натуре, то есть сделаны сростки взамен сгнивших участков. С этими сращенными частями в этой стене теперь номинально 32 бревна. от E-4 до E-11 и E-26 через Е-32 все оригинальные. E-1, E-2, E-3 и E-12–E-25 не являются оригинальными — установлены в 1970. 2005 г. БРЕВНА ВОСТОЧНОЙ СТЕНЫ ЗАТЕМНЕННАЯ ОБЛАСТЬ УКАЗЫВАЕТ НА БРЕВНА, ЗАМЕНЕННЫЕ В 1970 ГОДУ E-1 10 дюймов x 11 дюймов x 15 футов — расчетный размер 1 дюйм Не оригинал — пропилы от бензопилы, грубая столярка, расположение на стене подвержено большему атмосферному воздействию и короче. срок жизни Обеспечивает порог в проеме задней двери Сильно сгнил, особенно в северной части. E-2 11 дюймов х 11 дюймов х 6 футов — 1 дюйм Не оригинал — пропилы от бензопилы, грубая столярка, расположение на стене подвержено большему атмосферному воздействию и короче. срок жизни Звук E-3 11 дюймов х 10 дюймов х 6 футов — 1 дюйм Не оригинал — пропилы от бензопилы, грубая столярка, расположение на стене подвержено большему атмосферному воздействию и короткая продолжительность жизни Звук E-4 9 дюймов х 10 дюймов х 6 футов — 1 дюйм Оригинальные поперечные пропилы, более тонкая столярка Звук, хотя выемка стареет E-5 11 дюймов х 10 дюймов х 6 футов — 1 дюйм Оригинальные поперечные пропилы, более тонкая столярка Звук, шип ласточкиного хвоста, показывающий некоторую гниль Е-6 9 дюймов х 9 дюймов х 6 футов — 1 дюйм Оригинальные поперечные пропилы, более тонкая столярка Звук E-7 10 дюймов x 9 дюймов x 6 футов — 1 дюйм Оригинальные поперечные пропилы, более тонкая столярка Звук E-8 8 дюймов х 9 дюймов х 6 футов — 1 дюйм Оригинальные поперечные пропилы, более тонкая столярка Звук E-9 9 дюймов х 9 дюймов х 10 футов — 4 дюйма Оригинальный сегмент стыковочно-поперечных пропилов, более тонкая столярка Звук Е-10 8″ х 8″ х 10′ — 4″ Оригинальный сегмент стыковочно-поперечных пропилов, более тонкая столярка Звук E-11 8 дюймов х 8 дюймов х 10 футов — 4 дюйма Оригинальный сегмент стыковочно-поперечных пропилов, более тонкая столярка Звук E-12 11 дюймов х 10 дюймов х 6 футов — 0 дюймов Не оригинал — пропилы от бензопилы, грубая столярка, расположение на стене подвержено большему атмосферному воздействию и короткая продолжительность жизни Звук E-13 11 дюймов х 11 дюймов х 6 футов — 0 дюймов Не оригинал — пропилы от бензопилы, грубая столярка, расположение на стене подвержено большему атмосферному воздействию и короткая продолжительность жизни Звук E-14 11 дюймов х 11 дюймов х 6 футов — 0 дюймов Не оригинал — пропилы от бензопилы, грубая столярка, расположение на стене подвержено большему атмосферному воздействию и короткая продолжительность жизни Звук E-15 10 дюймов х 10 дюймов х 6 футов — 0 дюймов Неоригинал — прорези от бензопилы, грубая столярка, расположение на стене подвержено большему атмосферному воздействию. и меньший срок службы Звук E-16 10 дюймов х 10 дюймов х 6 футов — 0 дюймов Неоригинал — прорези от бензопилы, грубая столярка, расположение на стене подвержено большему атмосферному воздействию. и меньший срок службы Звук E-17 10 дюймов х 10 дюймов х 6 футов — 0 дюймов Неоригинал — прорези от бензопилы, грубая столярка, расположение на стене подвержено большему атмосферному воздействию. и меньший срок службы Звук E-18 10 дюймов x 10 дюймов x 6 футов — 0 дюймов Неоригинал — прорези от бензопилы, грубая столярка, расположение на стене подвержено большему атмосферному воздействию. и меньший срок службы Звук E-19 8 дюймов х 8 дюймов х 5 футов — 5 дюймов Неоригинал — пропилы от бензопилы, грубая столярка, расположение на стене подвержено большему атмосферному воздействию. и меньший срок службы Сращенная часть Звук E-20 8 дюймов х 8 дюймов х 5 футов — 5 дюймов Неоригинал — пропилы от бензопилы, грубая столярка, расположение на стене подвержено большему атмосферному воздействию и короткая продолжительность жизни Сращенная часть Звук E-21 8 дюймов х 8 дюймов х 5 футов — 5 дюймов Неоригинал — пропилы от бензопилы, грубая столярка, расположение на стене подвержено большему атмосферному воздействию и короткая продолжительность жизни Сращенная часть Звук E-22 8 дюймов х 8 дюймов х 5 футов — 5 дюймов Неоригинал — пропилы от бензопилы, грубая столярка, расположение на стене подвержено большему атмосферному воздействию и короткая продолжительность жизни Сращенная часть Звук E-23 8 дюймов х 8 дюймов х 4 фута — 6 дюймов Неоригинал — пропилы от бензопилы, грубая столярка, расположение на стене подвержено большему атмосферному воздействию и короткая продолжительность жизни Сращенная часть Звук E-24 8 дюймов х 8 дюймов х 2 фута — 6 дюймов Неоригинал — пропилы от бензопилы, грубая столярка, расположение на стене подвержено большему атмосферному воздействию и короткая продолжительность жизни Сращенная часть Звук E-25 8 дюймов x 8 дюймов x 1 фут — 0 дюймов Неоригинал — пропилы от бензопилы, грубая столярка, расположение на стене подвержено большему атмосферному воздействию и короткая продолжительность жизни Сращенная часть Звук EAST WALL LOGS РЕКОМЕНДУЕМАЯ ОБРАБОТКА Замените бревно в натуральной форме E-1 на кедровое бревно, размер которого оценивается в 10 x 11 x 15 футов – 1 дюйм. В дверном проеме на Е-1 сделать надрез бревна вровень с порогом входной двери 2005 г. БРЕВНА ВОСТОЧНОЙ СТЕНЫ ЗАТЕМНЕННАЯ ОБЛАСТЬ УКАЗЫВАЕТ НА ЗАМЕНУ БРЕВНА ОЦЕНКА БРЕВЕНЬЯ СЕВЕРНОЙ СТЕНЫ Первоначально эта стена была построена из 10 бревен.Впоследствии в непосредственной близости от хижины был построен небольшой сарай. и у него был карниз, который почти совпадал с карнизом кабины. Последующее накопление мусора и обрушение кровли сильно повредил стены обоих зданий (Коуэ, 1969). В 1970 году 7 бревен были полностью заменены в натуральном выражении. Еще три бревна частично заменили в натуральном виде, то есть сделали сростки на заменить сгнившие части. С этими сращенными частями теперь в этой стене номинально 13 бревен. 2005 г. БРЕВНА СЕВЕРНОЙ СТЕНЫ ЗАТЕМНЕННАЯ ОБЛАСТЬ УКАЗЫВАЕТ НА ЗАМЕНУ БРЕВ В 1970 Г. N-1 12 дюймов x 12 дюймов x 18 футов — 1 дюйм (оценка) Не оригинальная — пропилы от бензопилы, грубые столярные изделия, расположение на стене подвержено большему атмосферному воздействию и короткая продолжительность жизни Сгнил и наполовину отсутствует Н-2 12″ х 13″ х 18′ — 1″ Не оригинальная — пропилы от бензопилы, грубые столярные изделия, расположение на стене подвержено большему атмосферному воздействию и короткая продолжительность жизни В основном прочный, хотя 4 фута западной части имеют мягкий верх, что указывает на гниение. См. примечания к напольным покрытиям N-3 10″ х 11″ х 18′ — 1″ Не оригинальная — пропилы от бензопилы, грубые столярные изделия, расположение на стене подвержено большему атмосферному воздействию и короткая продолжительность жизни Звук N-4 9 дюймов х 10 дюймов х 10 футов — 0 дюймов Не оригинальная — пропилы бензопилой, грубая столярка Сращенная часть Звук N-5 10 дюймов х 10 дюймов х 9 футов — 1 дюйм Оригинальный сегмент стыковочно-поперечных пропилов, более тонкая столярка В основном звук, хотя и в возрасте N-6 9 дюймов х 10 дюймов х 10 футов — 0 дюймов Не оригинальная — пропилы бензопилой, грубая столярка, Сращенная часть Звук N-7 10 дюймов x 9 дюймов x 9 футов — 0 дюймов Оригинальный сегмент стыковочно-поперечных пропилов, более тонкая столярка В основном прочный, немного шпона состаренного дерева N-8 10 дюймов х 10 дюймов х 10 футов — 0 дюймов Не оригинальная — пропилы бензопилой, грубая столярка Сращенная часть Звук N-9 10 дюймов х 10 дюймов х 9 футов — 1 дюйм Оригинальный сегмент стыковочно-поперечных пропилов, более тонкая столярка В основном прочный, немного шпона состаренного дерева; одна глубокая проверка N-10 10″ х 10″ х 18″ — 0″ Не оригинальная — пропилы бензопилой, грубая столярка Звук Н-11 9 дюймов х 8 дюймов х 18 футов — 1 дюйм Не оригинальная — пропилы бензопилой, грубая столярка Звук Н-12 10″ х 9″ х 18′ — 1″ Не оригинальная — пропилы бензопилой, грубая столярка Звук Н-13 6 дюймов х 8 дюймов х 20 футов — 0 дюймов Не оригинальная — пропилы бензопилой, грубая столярка Звук, правда часто мокрый от протекающей крыши; на восточном конце есть мягкая область сверху. СЕВЕРНЫЕ СТЕНЫ БРЕВ — РЕКОМЕНДУЕМАЯ ОБРАБОТКА Заменить натуральное бревно N-1 на кедровое бревно. Приблизительные размеры: 12 x 12 x 15 футов – 1 дюйм. журнал осмотра и оценки N-2; Уэст-Энду может понадобиться один из четырех вариантов: Верхняя половина сращенной гнилой области на 4 футах западного конца Прогнившая область полного сращивания на 4 футах западного конца Заменить в натуральной форме весь журнал Оставьте в покое Осмотрите и оцените N-13; Ист-Энду может понадобиться один из трех вариантов: Оставьте в покое Сращивание сгнившей части бревна Заменить в натуральной форме весь журнал 2005 г. БРЕВНА СЕВЕРНОЙ СТЕНЫ ЗАТЕМНЕННЫЕ ОБЛАСТИ УКАЗЫВАЮТ НА БРЕВНА, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ЗАМЕНИТЬ ОЦЕНКА БРЕВ ЮЖНОЙ СТЕНКИ Первоначально эта стена была построена из 11 бревен.Оконный проем разделил два бревна, так что в настоящее время номинально 13 бревен. В 1970 г. заменено 6 бревен в натуральном выражении. 2005 г. БРЕВНА ЮЖНОЙ СТЕНЫ ЗАТЕМНЕННЫЕ ОБЛАСТИ УКАЗЫВАЮТ НА БРЕВНА, ЗАМЕНЕННЫЕ В 1970 ГОДУ S-1 полностью отсутствует. Ориентировочный размер оригинала был 12 x 12 x 18 футов — 2 дюйма. S-2 12 дюймов х 11 дюймов х 18 футов — 2 дюйма Не оригинальная —пропилы бензопилой, грубая столярка, расположение на стене подвержено большему атмосферному воздействию и короче срок жизни; фотозапись Сгнил через большую часть бревна См. примечания к напольным покрытиям S-3 12 дюймов x 12 дюймов x 18 футов — 0 дюймов Не оригинальная —пропилы бензопилой, грубая столярка, расположение на стене подвержено большему атмосферному воздействию и короче срок жизни; фотозапись Звук S-4 10 дюймов х 10 дюймов х 18 футов — 1 дюйм Не оригинальная —пропилы бензопилой, грубая столярка, расположение на стене подвержено большему атмосферному воздействию и короче срок жизни; фотозапись Звук; несколько крупных чеков S-5 10 дюймов х 11 дюймов х 18 футов — 1 дюйм Не оригинальная —пропилы бензопилой, грубая столярка, расположение на стене подвержено большему атмосферному воздействию и короче срок жизни; фотозапись 69-дюймовый вырез в верхней части бревна для подоконника Звук; несколько крупных чеков S-6 9 дюймов х 9 дюймов х 7 футов — 3 дюйма Наверное не оригинальная — пропилы от бензопилы, грубые столярные изделия, расположение на стене подвержено большему атмосферному воздействию и сокращению срока службы; фотозапись Звук S-7 10 дюймов х 10 дюймов х 7 футов — 3 дюйма Оригинальные поперечные пропилы, более тонкая столярка; фотозапись Может быть немного гнили в Вест-Энде. S-8 8 дюймов х 11 дюймов х 17 футов — 11 дюймов Оригинальные поперечные пропилы, более тонкая столярка; фотозапись 69-дюймовый вырез в нижней части бревна для открывания окна Звук S-9 10 дюймов x 10 дюймов x 18 футов — 0 дюймов Оригинальные поперечные пропилы, более тонкая столярка; фотозапись 6 вырезов (теперь забиты деревом), первоначально для потолочных балок Звук S-10 8 дюймов x 9 дюймов x 18 футов — 0 дюймов Оригинальные поперечные пропилы, более тонкая столярка; фотозапись Звук S-11 9 дюймов x 7 дюймов x 19 футов — 6 дюймов (оценка) Оригинальные поперечные пропилы, более тонкая столярка; прикрепленные стропила остались нетронутыми Гнилые вдоль верхушки и на выступающих концах. Проекция Ист-Энда была заменена в какой-то момент, возможно, в 1970 году. S-12 Измерения не проводились Оригинальные поперечные пропилы, более тонкая столярка Звук S-13 Измерения не проводились Оригинальные поперечные пропилы, более тонкая столярка Звук БРЕВНА ЮЖНОЙ СТЕНКИ – РЕКОМЕНДУЕМАЯ ОБРАБОТКА Замените бревно S-1 в натуральной форме на кедр, расчетный размер 12 дюймов x 12 дюймов x 18 футов — 2 дюйма. Заменяемое бревно S-2 с кедром, 12 дюймов x 11 дюймов x 18 футов — 2 дюйма См. примечания к напольным покрытиям Осмотрите и оцените журнал S-7; гниль может развиваться в западной части, и может потребоваться один из четырех вариантов: Верхняя половина сращена в гнилом месте Полнокруглое соединение в гнилой области Заменить в натуральной форме весь журнал Оставьте в покое Заменяемое бревно S-11, 9 дюймов x 7 дюймов x 19 дюймов — 6 дюймов 2005 г. БРЕВНА ЮЖНОЙ СТЕНЫ ЗАТЕМНЕННЫЕ ОБЛАСТИ УКАЗЫВАЮТ НА БРЕВНА, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ЗАМЕНИТЬ ПРОГОН ОЦЕНКА В настоящее время имеется двенадцать прогонов: один коньковый столб, два верхних бревна/прогона и девять других столбов.Они внутри салона все выглядит целым, но выступающие концы сильно обветрились и сгнили. С тех пор они опираться на концы фронтона без какой-либо другой опоры, кроме одной пары стропил посередине, они бы быть трудно сращивать эффективно. Расстояние между прогонами очень неудобно для укладки встрясок одинаковой длины. Некоторые из курсов едва достигают их верхней прогоны поддержки. Изменено первоначальное расположение прогонов и количество рядов кровли.То На фотографиях 1905–1925 годов видны четыре прогона, тесно сгруппированные в нижней половине каждого фронтона, и еще два. прогоны, расположенные намного дальше друг от друга вверх по фронтону, всего шесть, плюс коньковый прогон, несущий верхний конец последнего курса трясет. Первоначально курсов было четыре, теперь их пять. Осмотр и сравнение фотографий показывают, что один прогон-южная стена самое верхнее бревно, которое также служит прогоном — скорее всего, это единственный оставшийся оригинальный прогон, и он сильно сгнил.Все других прогонов были заменены в натуральной форме на протяжении многих лет. И некоторые из них были перемещены и опущены. Северный фронтон теперь имеет только пять прогонов, а южный сохраняет шесть почти в том же виде. место нахождения. Есть также несколько небольших шестов, прикрепленных к вершине конькового шеста, что фактически удваивает Это. Возможно, это было сделано для того, чтобы обеспечить больше площадей для крепления коктейлей. 2005 г. ЗАПАДНАЯ СТЕНА ТЕМНАЯ ЗАТВИНКА УКАЗЫВАЕТ НА ЗАМЕНУ ПРОГОННЫХ ПРОГЛУШЕНИЙ ИЛИ ДЛЯ ПРОВЕРКИ И ОЦЕНКИ ПРОГОН — РЕКОМЕНДУЕМАЯ ОБРАБОТКА Замена верхней части стены/прогона с южной стороны Замените в натуральной форме любой из оставшихся прогонов Осмотрите верхнее бревно/прогон с северной стороны (см. примечание о гниении в бревне северной стены). Оценки, журнал N-13) ОЦЕНКА СОТРЯБКИ КРЫШИ Это может быть четвертая или пятая крыша в истории салона.Основная каюта есть Крыша из расколотого кедра, 32 дюйма в длину, сложена в амбарном стиле, по пять рядов на каждый фронтон. встряски вполне выветрились. Первый ряд с каждой стороны лежит на бревне/прогоне верхней стены и ухудшилось до такой степени, что одно бревно часто мокрое и заметно сгнило, а другой (винтаж 1970 года) крепкий, но часто влажный. Дополнительно первый курс коктейлей проектов всего 5 дюймов в соответствии с уклоном крыши за стены кабины, и влага с крыши легко взорваны на стены. СОТРЯБКИ КРЫШИ – РЕКОМЕНДУЕМОЕ ЛЕЧЕНИЕ Замените сотрясения крыши и вернитесь к четырем рядам на фронтон. Установите три ряда 36-дюймовых встрясок, затем верхний ряд 48-дюймовых встрясок, все уложено в стиле амбара. с оцинкованными гвоздями Уложите первый слой на каждом фронтоне так, чтобы он выступал не менее чем на 8 дюймов на одной линии с крышей. шаг за стенку кабины Положите верхний ряд северного фронтона так, чтобы он выступал на 6 дюймов за линию конька и над вершина южного фронтона. 1905 г. ОРИГИНАЛЬНАЯ КРЫША, ПОКАЗЫВАЮЩАЯ ЧЕТЫРЕ ХОДА КАЧАНИЙ НА КОНСТРУКЦИЮ ОЦЕНКА ПЕРЕДНЕГО КРЫЛЬЦА Крыльцо со временем эволюционировало, и после реставрации 1970-х годов, вероятно, ни один из оригинальных элементы крыльца остаются. Фотографии крыльца показывают: 1905    Простая односкатная крыша поддерживалась двумя очищенными саженцами, которые отдыхая на дощатом настиле.Палуба, по-видимому, представляла собой разделенные доски произвольной ширины, длина которых оценивалась в 6 футов. 1910    Добавлена ​​центральная опора. 1911    Узкая ступенька спускалась с террасы крыльца перед дверью. 1926    Вторая палуба перекрыла отведенный ручей, протекавший мимо переднего крыльца. 1934 г.    Добавлена ​​узкая ступенька между крыльцом и нижней палубой, опять же в перед дверным проемом. 1945    Крыша крыльца изменена на шатровую с тремя столбами (Crisler фотографии). 1970    При реставрации полностью убрали крыльцо. 1984    Шаровая крыша поддерживалась тремя опорами, опирающимися на дощатый настил. Подъезд в настоящее время находится в плачевном состоянии. Палуба осела, отодвигая крыльцо от салон самолета. Крыша шатается, а каркас крыши ветх. Два поста гнилые и один — ольховый шест, сидящий на земле. Настил гнилой и сделан из кусковых форм и материалы; некоторые из них расщеплены вручную и выструганы из пихты Дугласа. Нижняя часть полностью гнилая. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ОБРАБОТКА ПЕРЕДНЕГО КРЫЛЬЯ 1906 г. ОРИГИНАЛЬНАЯ КРЫЛЬЦА С КРЫШЕЙ АЛЬТЕРНАТИВЫ: РЕКОНСТРУКЦИЯ КРЫЛЬЦА ЭРЫ ЮМСА: (предпочтительная альтернатива) Снести существующее крыльцо с шатровой крышей и установить крыльцо с односкатной крышей на 3-х стойках. Установите три порога из кедрового бревна размером 12 дюймов x 6 футов — 0 дюймов перпендикулярно передней части кабины. Установите три кедровых балки размером 6 x 15 футов – 0 дюймов параллельно передней части кабины. Установите 1,5-дюймовые x 8-дюймовые — 12-дюймовые доски случайной ширины x 6-4-дюймовые разделенные доски настила из кедра, которые были обрезаны по краям. и приклеены к довольно однородной поверхности; если кедр недоступен, замените пихту Дугласа. Установите три кедровых шеста размером 5 x 6 футов 0 дюймов в качестве столбов (отрегулируйте высоту крыши крыльца примерно так, чтобы высота дверного проема). Установите одну стойку размером 4 x 15 футов – 0 дюймов на краю фронтона. Установите одну стойку размером 4 x 15 футов — 0 дюймов напротив кабины на бревне W-17. Установите четыре стропила 3 ​​x 9 футов – 0 дюймов. Установите четыре прогона для стоек размером 3 x 15 футов — 6 дюймов. Установите три ряда 36-дюймовых кедровых коктейлей, расколотых вручную, уложенных в стиле амбара. Удлините нижний ряд качаний за пределы прогона на 6-8 дюймов. РЕКОНСТРУКЦИЯ КРЫЛЬЦА ЭПОХИ CRISLER (Второй вариант) Снести существующее крыльцо и установить крыльцо с шатровой крышей, опирающееся на 3 столба. Установите три порога из кедрового бревна размером 12 x 6 футов (0 дюймов) перпендикулярно передней части кабины. Установите три кедровых балки размером 6 x 15 футов – 0 дюймов параллельно передней части кабины. Установить 1.Палубные доски из кедра произвольной ширины размером 5 x 6 футов — 4 дюйма с обрезанными краями и смазка для получения достаточно однородной поверхности. Установите три кедровых столба размером 5 x 6 футов 4 дюйма в качестве столбов. Установите один столб из кедра размером 4 x 15 футов — 0 дюймов на переднем крае фронтона. Установите два столба из кедра размером 4 x 6 футов — 3 дюйма по краям фронтона. Установите две боковые стропила 3″ x 5′ — 0″ Установите два вальмовых стропила 3 ​​x 8 футов – 0 дюймов. Установите три средних стропила 3 ​​x 7 футов – 0 дюймов. Установите две боковые прогоны размером 3 x 34 дюйма. Установите один прогон размером 3 x 6 футов – 2 дюйма. Установите один прогон размером 3 x 7 футов 11 дюймов. Установите один прогон 3 x 10 футов – 0 дюймов. Установите один прогон 3 x 13 футов – 0 дюймов. Установите три ряда 36-дюймовых встрясок, уложенных в амбаре Удлините нижний ряд качаний за пределы прогона 6–8 дюймов. 2005 г. КРЫЛЬЦО С ШАТРОВОЙ КРЫЛЬЕМ

Сохранение и ремонт исторических бревенчатых зданий

Бревенчатый домик был использован на металле кампании 1840 года, чтобы символизировать пограничную жизнь и эгалитаризм, платформу, которая успешно избрала Уильяма Генри Харрисона на пост президента.Фото: Государственный музей Пенсильвании, Комиссия по истории и музеям Пенсильвании.

Трусы для консервации

Брюс Д. Бомбергер

Цель этого Краткого изложения состоит в том, чтобы представить краткую историю и описание разнообразия американских бревенчатых построек, а также дать основные рекомендации по их сохранению и обслуживанию. Бревенчатое здание определяется как здание, несущие стены которого состоят из горизонтально уложенных или вертикально расположенных бревен.Хотя в данном Кратком обзоре основное внимание будет уделено горизонтально уложенным бревенчатым конструкциям с угловыми насечками и, в частности, домам как типу зданий, представленный здесь основной подход к консервации, а также многие из физических обработок могут быть применены практически к любому объекту. своеобразная логарифмическая структура.

Деревенские бревенчатые постройки были популярным выбором для дачных домиков в 20-м веке. Фото: любезно предоставлено, Коллекция HABS, NPS.

Бревенчатые здания из-за их особого материала, физической структуры, а иногда и их архитектурного дизайна могут иметь свои собственные уникальные проблемы износа.Информация, представленная здесь, предназначена для того, чтобы передать диапазон соответствующих доступных методов консервации. Однако в нем не подробно описывается, как выполнять эти процедуры; эту работу следует доверить профессионалам, имеющим опыт сохранения исторических бревенчатых построек.

Несмотря на публикацию с 1930-х годов ряда книг и статей по истории бревенчатого строительства в Америке, сохраняются некоторые неверные представления о бревенчатых постройках. Бревенчатые хижины были не первым типом жилья, построенного всеми американскими колонистами.Термин «бревенчатый домик» сегодня часто широко применяется к любому типу бревенчатого дома, независимо от его формы и исторического контекста его установки. «Бревенчатый домик» или «бревенчатый дом» часто вызывают ассоциации с колониальной американской историей и суровой пограничной жизнью. Хотя неизмененные здания колониальной эпохи в целом встречаются редко, исторические бревенчатые постройки как группа не так стары и не так редки, как принято считать. Одно- и двухэтажные бревенчатые дома строились в городах и поселках по всей стране примерно до середины XIX века, и во многих районах, особенно на Западе, а также на Среднем Западе и в южных горных районах, бревенчатые дома продолжали оставаться основной строительный материал, несмотря на введение конструкции из деревянного баллона.К началу 20 века популярность «деревенской» архитектуры возродила бревенчатое строительство по всей стране и во многих районах, где оно не использовалось десятилетиями.

В отличие от западных бревенчатых домов, бревенчатые дома 18 и 19 веков в восточной части США почти всегда были покрыты сайдингом или штукатуркой. Фото: файлы NPS.

Следует проводить различие между традиционными значениями слов «бревенчатый домик» и «бревенчатый дом». «Бревенчатый домик» обычно обозначает простую одно- или полутораэтажную постройку, несколько непостоянную, менее законченную или менее сложную в архитектурном отношении.«Бревенчатый домик» обычно строился из круглых, а не тесаных или обработанных вручную бревен, и это была усадьба первого поколения, быстро возведенная для пограничного убежища. «Бревенчатый дом» исторически обозначает более постоянное одно- или двухэтажное бревенчатое жилище более сложной конструкции, часто построенное в качестве замены второго поколения. Многие из самых первых бревенчатых домов 18-го и начала 19-го веков раньше или позже традиционно обшивались деревянным сайдингом или лепниной.

Никакая другая архитектурная форма не захватила воображение американцев так, как бревенчатая хижина.Политические сторонники кандидата в президенты 1840 года Уильяма Генри Харрисона присвоили бревенчатую хижину как символ кампании. Бревенчатый домик был местом рождения и домом для молодого Эйба Линкольна, а также других национальных деятелей, и многие историки 19 века считали его самым первым типом дома, построенного английскими колонистами. В 1893 году Фредерик Джексон Тернер в своей влиятельной статье «Значение границы в американской истории» предположил, что европейские колонисты переняли это средство укрытия от индейцев.

Более поздние исследования 20-го века показали, что горизонтальные бревенчатые дома не были первой формой укрытия, возведенной всеми колонистами в Америке. Технологии бревенчатого строительства здесь тоже не изобрели, а привезли с собой колонисты из Северной и Центральной Европы. Финским и шведским поселенцам приписывают первое введение горизонтальных бревенчатых зданий в колонии Новая Швеция (ныне Пенсильвания) на верхнем берегу залива Делавэр в 1638 году, которые позже передали свои традиции бревенчатого строительства валлийским поселенцам в Пенсильвании.

В течение 17-го и 18-го веков новые волны жителей Восточной и Центральной Европы, в том числе швейцарцы и немцы, приезжали в Америку, принося свои знания о бревенчатом строительстве. Даже шотландцы-ирландцы, не имевшие собственной традиции бревенчатого строительства, приспособили форму каменных домов своей родной страны к бревенчатому строительству и способствовали его распространению за границей. В долине Миссисипи колониальные французские торговцы мехом и поселенцы ввели вертикальные бревенчатые конструкции в 17 веке.

Этот домик, построенный из бревен в 1880-х годах, является образцом деревенской архитектуры лагеря Адирондак. Фото: файлы NPS.

В конце 18-го и начале 19-го веков приграничные поселенцы возводили бревенчатые хижины, расчищая землю, извиваясь на юг в долинах Аппалачей и вдоль них через отдаленные районы Мэриленда, Вирджинии, Каролины и Джорджии. Они двинулись на запад через барьер Аппалачей в долины рек Огайо и Миссисипи, перевозя с собой свои незаменимые лесные суда, в Кентукки и Теннесси и на юго-запад до восточного Техаса.Известно, что бревенчатые дома строились солдатами в качестве временных убежищ во время Войны за независимость, и по всей стране американцы использовали бревна не только для строительства домов, но и для строительства коммерческих построек, школ, церквей, зерновых мельниц, амбаров, зернохранилищ и различных хозяйственные постройки.

Входная дверь в центре фронтона в этом бревенчатом доме конца 19 века является типичной чертой стиля Хижины Скалистых гор. Фото: файлы NPS.

Примерно в середине 19 века сменяющие друг друга поколения торговцев мехом, старателей металлов и поселенцев, в том числе фермеров и владельцев ранчо, начали строить бревенчатые дома в Скалистых горах, на Северо-Западе, в Калифорнии и на Аляске.В Калифорнии и на Аляске американцы столкнулись с бревенчатыми постройками, возведенными русскими торговцами и колонистами в конце 18 — начале 19 вв. Скандинавские и финские иммигранты, поселившиеся на Верхнем Среднем Западе в конце 19 века, также принесли с собой свои собственные методы строительства из бревен. И многие бревенчатые постройки на юго-западе, особенно в Нью-Мексико, демонстрируют латиноамериканское влияние первых поселенцев.

В то время как многие части страны никогда не прекращали строительство из бревен, конструкция деревянного каркаса из воздушных шаров сделала его устаревшим в некоторых из наиболее густонаселенных частей страны примерно к середине 19 века.Однако позже в этом веке бревенчатое строительство использовалось по-новому. В 1870-х годах богатые американцы инициировали движение за большие лагеря для загородных уединенных мест отдыха в горах Адирондак в северной части штата Нью-Йорк. Такие застройщики, как Уильям Дюрант, который использовал натуральные материалы, в том числе деревянную черепицу, камень и бревна — часто с оставленной корой, чтобы подчеркнуть деревенский стиль, — спроектировали удобные летние дома и домики, которые гармонировали с природой. Дюран и другие создатели деревенского стиля опирались на швейцарские шале, традиционный японский дизайн и другие источники простых композиций, гармонирующих с природой.

Old Faithful Inn, Йеллоустонский национальный парк, штат Вайоминг, принес деревенский стиль на Запад в 1903 году в оригинальном дизайне и масштабе, соответствующем обстановке. Фото: Предоставлено Обзором исторических зданий США, NPS.

Адирондакский или деревенский стиль был сбалансирован на Западе со строительством гостиницы Old Faithful Inn в Йеллоустонском национальном парке в Вайоминге, спроектированной Робертом С. Римером и начатой ​​в 1903 году. Этот популярный курорт оказал огромное влияние на использование местных природных ресурсов. материалы, особенно бревна, и дали толчок развитию рустика как истинного национального стиля.С начала века до 1920-х годов Густав Стикли и другие лидеры Движения ремесленников продвигали открытые бревенчатые конструкции. В течение 1930-х и 40-х годов Гражданский корпус охраны природы (CCC) широко использовал бревенчатые конструкции во многих федеральных и государственных парках страны для строительства хижин, навесов, центров для посетителей, а также зданий для обслуживания и поддержки, которые все еще находятся в эксплуатации.

План и форма

Когда поселенцы взяли с собой ремесло бревенчатого строительства на границу, они успешно адаптировали его к местным материалам, климату и местности.Одной из наиболее примечательных характеристик самых ранних бревенчатых домов 18 и 19 веков является план и форма. План иногда может дать подсказки об этническом происхождении или маршруте миграции первоначального жителя или строителя. Но при отсутствии подтверждающих документальных свидетельств важно не делать слишком много выводов об этнических ремесленных традициях того или иного бревенчатого дома.

Историки определили в качестве прототипов ряд традиционных планов и форм домов.Они часто повторялись с простыми вариациями. Базовой единицей каждого из этих типов является однокомнатная ограда, образованная четырьмя бревенчатыми стенами, соединенными по углам, называемая единым «загоном» или «кроваткой». Одиночный загон был улучшен за счет установки внутренних перегородок или добавления еще одного загона для бревен. Некоторые варианты планов исторических бревенчатых домов включают: типично среднеатлантический «континентальный» план, состоящий из трех комнат с одним загоном, организованных вокруг центрального очага; план «седельной сумки» или двойного загона, состоящий из двух смежных загонов для бревен; и план «собачьей рыси», образованный двумя загонами, разделенными открытым проходом (иногда закрытым позже), все они покрыты сплошной крышей.Континентальный план возник в Центральной и Восточной Европе и приписывается немецким иммигрантам 18 века в Пенсильвании. Небревенчатые внутренние перегородки образуют многокомнатный план внутри наружных бревенчатых стен. План седельной сумки состоит из двух смежных загонов для бревен, которые имеют общий центральный дымоход. Седельная сумка часто представляет собой эволюцию одного загона с торцевой трубой, расширенную за счет добавления второго загона на торцевую стенку дымохода. Седельная сумка производилась в разных регионах страны.План собачьей рыси можно увидеть с вариациями во многих частях страны, хотя иногда, возможно, ошибочно, он считается наиболее типичным южным, потому что его крытый проход обеспечивал как циркуляцию воздуха, так и укрытие от жары. Все эти типы планировки, как правило, строились в виде одно- или полутораэтажных жилых домов.

Примерно в середине 19 века на Западе возникла несколько иная форма, которая стала особенно характерной для хижины Скалистых гор.В то время как входная дверь в большинстве более ранних бревенчатых домов обычно располагалась под карнизом, чтобы приспособиться к более сильному снегопаду в Скалистых горах, здесь вход располагался в конце фронтона и иногда защищался от оползней крыши крыльцом, поддерживаемым две угловые стойки, образованные расширением крыши за фронтонную стену.

С конца 18 до середины 19 веков американцы также построили много солидных двухэтажных бревенчатых домов в городах по всей восточной половине страны.В сельской местности иногда строились двухэтажные бревенчатые дома взамен более ранних поселенческих изб первого поколения, но столь же часто ранние срубные дома сохранялись и расширялись. Второй этаж был добавлен за счет удаления крыши и фронтонов, строительства второго этажа, укладки дополнительных рядов бревен и строительства новой крыши или повторной сборки старой. Каждое поколение владельцев могло расширять раннее бревенчатое здание, добавляя новые бревенчатые загоны, пристройки из кирпичной кладки или деревянного каркаса. Особенно распространенным явлением было добавление заднего эллинга или засыпной конструкции, чтобы связать ранее отдельно стоящую надворную постройку, такую ​​​​как кухня, с бревенчатым главным домом.Такая многослойность переделок является частью эволюции многих бревенчатых построек.

Вырубка углов и другие методы крепления

Бревно взамен изношенного подоконника рубится традиционным способом широким топором. Фото: файлы NPS.

Угловая выемка – еще одна характерная черта бревенчатого строительства. Большинство методов надрезов обеспечивают структурную целостность, фиксируя концы бревна на месте, и придают ручке жесткость и устойчивость.Как и план этажа, тип угловой насечки иногда может указывать на этническое ремесленное происхождение бревенчатого дома, но важно не делать выводов, основываясь только на деталях насечки. По всей стране было выявлено множество методов вырезания углов. Они варьируются от простой «седловидной» насечки, которая требует минимального времени и навыков рубки, до очень распространенной V-образной или «крутой» насечки, а также «ласточкиного хвоста» — одной из самых узких, но требующих больших затрат времени. , выемка «ласточкин хвост», которая, вероятно, является одной из самых распространенных, и «квадратная» выемка, закрепленная колышками или шипами.

Метод насечки на некоторых из самых ранних восточных хижин и большинстве западных хижин 19 века, особенно надседельная насечка, оставлял удлиненный конец бревна или «корону». Короны особенно выражены или преувеличены в структурах в стиле рустик, а иногда они укорачиваются по мере подъема стены, создавая эффект контрфорса в углах здания.

Другой способ закрепления концов бревен состоит в креплении бревен, уложенных без насечки («ложная насечка») шипами в вертикальные угловые стойки или с помощью шипов или колышков для их крепления к вертикальным угловым доскам.Вертикально расположенные бревна крепились верхним и нижним концами, как правило, в балки крыши и порога.

Выбор бревен и сборка здания

Хотя выбор древесины, скорее всего, определялся доступностью, предпочтение отдавалось каштану, белому дубу, кедру и пихте, потому что из этих деревьев можно было получить длинные, прямые, устойчивые к гниению бревна. Сосна, которая также давала длинные прямые бревна, также использовалась в районах, где ее было много. Древесину часто смешивали, используя более твердую и тяжелую устойчивую к гниению древесину, такую ​​​​как белый дуб, для фундамента, «подоконного бревна» и более легкую, более легко обтесываемую древесину, такую ​​​​как желтый тополь, для верхних рядов бревен.

Одним из основных преимуществ бревенчатого строительства была экономия инструментов, необходимых для завершения конструкции. Рубочный топор был традиционным инструментом для валки дерева и обрезки бревен по длине. Для многих пограничных и западных построек круглые бревна были окорены или использовались в их первоначальном виде с оставленной корой, или одна или несколько сторон бревен были обтесаны плоско топором или, более точно, обработаны теслом в виде гладких толстых досок. Надрезы делались топором, топориком или пилой; проемы для дверей и окон обычно вырезались после того, как бревна были установлены на место, а дверные и оконные рамы, особенно косяки, устанавливались во время строительства, чтобы удерживать бревна на месте.Элементы каркаса крыши и балки перекрытий изготавливались либо из бревен, либо из фрезерованных пиломатериалов. Бревенчатый домик можно было поднять и в значительной степени завершить с помощью всего лишь двух-четырех различных инструментов, включая валочный топор, широкий топор и ручную или поперечную пилу.

Верхние фронтонные стены были завершены бревнами, если крыша была построена с прогонами, что более характерно для скандинавского или финского строительства, а также западного и деревенского стилей 20 века. Тем не менее, вертикальная или горизонтальная обшивка из досок обычно использовалась по всей стране для покрытия фронтонов с деревянным каркасом.

Щелчок и мазня

Каменные или деревянные планки, служащие для заполнения щелей, по которым была нанесена мазка. Фото: файлы NPS.

Горизонтальные промежутки или стыки между бревнами обычно заполняются комбинацией материалов, которые вместе известны как «расщепление» и «мазание». Расщепление и мазание завершили внешние стены бревенчатого загона, изолировав их от пронизывающего ветра и снега, помогая защитить их от дождя и блокируя проникновение паразитов.Кроме того, расщепление и мазание могли компенсировать минимальное количество рубок и сэкономить время, если требовалось немедленное укрытие. Не все типы бревенчатых построек были проколоты. Корзины для кукурузы, а иногда и части амбаров, где требовалась вентиляция, не щели. В то время как более типичные для шведской или финской техники и не так распространенные в американском бревенчатом строительстве, плотно прилегающие круглые бревна с обтесанными досками или с разметкой почти или совсем не нуждаются в расщеплении и мазке.

Для прокалывания и мазки использовались самые разные материалы, в том числе все, что было наиболее удобно под рукой.Однако, как правило, это система из трех частей, применяемая в несколько этапов. Шейка состоит из двух частей: сначала в стык вставляется сухой, объемный, жесткий блок, например, деревянные плиты или камни, а затем мягкий уплотняющий наполнитель, такой как пакли, мох, глина или высушенный навоз животных. Обмазка, которая завершает систему, представляет собой внешний отделочный слой, наносимый мокрой теркой, различного состава, но часто состоящий из смеси глины и извести или других доступных на месте материалов. Иногда вместо мазки вдоль стыков бревен прибивали тщательно подогнанные четверти или узкие деревянные планки.

Щель, особенно обмазка, является наименее прочной частью бревенчатого дома. Он подвержен растрескиванию в результате воздействия замораживания-оттаивания, структурной осадки, высыхания бревен и скорости теплового расширения-усадки, отличной от бревен. Сезонное ухудшение трещин требует постоянного осмотра и регулярного исправления или замены.

Обработка наружных стен

Хотя внешние бревна хижин на Западе и деревенские постройки 20-го века, как правило, не покрыты, многие бревенчатые дома 18-го и 19-го веков к востоку от Миссисипи, за исключением некоторых более простых хижин и домов в отдаленных или более бедных районах, были покрыты наружной обшивкой.Наружная часть бревенчатых стен была покрыта как из эстетических, так и из практических соображений либо сразу после завершения строительства, либо некоторое время спустя.

После удаления сайдинга бревна могут быстро прийти в негодность, если не будет применена другая защитная обработка. Фото: файлы NPS.

В некоторых случаях бревна снаружи (и внутри) белили. Это отпугивало насекомых и заделывало микротрещины в мазке и щели между мазкой и бревнами.Хотя растворимость побелки позволяет ей заживлять некоторые волосяные трещины с помощью дождя, ее, как и мазку, необходимо периодически наносить заново. Обычно на стены наносили более прочное покрытие, такое как деревянный сайдинг или штукатурка, что обеспечивало лучшую изоляцию и защиту, а также уменьшало необходимость обслуживания бревенчатых стен.

Иногда бревенчатые дома позже обшивали стенами или оштукатуривали, чтобы выразить недавно достигнутый финансовый или социальный статус. Многие бревенчатые дома были сразу же обшиты и отделаны после завершения, чтобы замаскировать их простую конструкцию под георгианским, федеральным и более поздними архитектурными стилями.Часто бревенчатый дом закрывали или восстанавливали, когда возводили новую пристройку, чтобы гармонизировать целое, особенно если исходная сердцевина и пристройка были построены из разных материалов, таких как бревна и деревянный каркас.

Вертикальные планки деревянной обшивки обычно прибивали к бревнам перед нанесением обшивки или штукатурки. Это гарантировало, что стены будут отвесными, и обеспечило основу, на которую можно было прикрепить вагонку или прибить деревянную рейку для лепнины.

Фонды

Фундаменты бревенчатых зданий значительно различались по качеству, материалу и конфигурации. Во многих случаях фундамент состоял из непрерывного ряда плоских камней (с раствором или без него), нескольких опор, состоящих из бутового камня, одиночных камней, кирпича, коротких вертикальных бревенчатых свай или горизонтальных бревенчатых «шпал», установленных на уровне земли. Два «подпорных бревна» были уложены прямо на один из этих типов фундамента.

Климат и предполагаемая долговечность конструкции были основными факторами, влияющими на строительство фундамента.Самые ранние бревенчатые хижины и временные бревенчатые жилища в целом, скорее всего, строились на бревенчатых сваях или бревенчатых шпалах, установленных прямо на уровне земли. Там, где предназначалось более постоянное бревенчатое жилище или где теплый влажный климат ускорял гниение древесины, например, на юге, иногда чаще использовались каменные опоры, которые позволяли воздуху циркулировать под подоконниками. Полные подвалы обычно не были включены в первоначальную конструкцию большинства самых ранних бревенчатых домов, но подвалы часто выкапывали позже.

Крыши

Бревенчатые дома крылись различными каркасными системами и облицовочными материалами. Подобно планам бревенчатых домов и стилям угловых надрезов, типы используемых систем каркаса крыши часто были вариациями на основе конкретных этнических и региональных столярных традиций. В большинстве случаев деревянная черепица была первым кровельным покрытием, использовавшимся в самых ранних бревенчатых домах 18 и 19 веков. По мере того, как деревянные гонтовые крыши пришли в негодность, многие из них были заменены металлическими крышами со стоячим фальцем, многие из которых продолжают служить хорошо и сегодня.Более поздние бревенчатые постройки пионеров к западу от Миссисипи, вероятно, были покрыты металлической или рулонной кровлей или даже дерном. Крыши других бревенчатых построек в 20 веке были перекрыты битумной черепицей. Для некоторых деревенских бревенчатых зданий на Западе и Грейт-Кэмп в Адирондаке битумная черепица является оригинальным историческим кровельным материалом.

Дымоходы

Этнические традиции и региональная адаптация также повлияли на конструкцию и размещение дымохода.Дымоходы в бревенчатых домах обычно строились из камня или кирпича, их комбинации, или даже из глиняных, зубчатых бревен или более мелких палочек. Позже бревенчатые дома часто строились только с металлическими трубами для размещения дровяных печей. Дымоходы бревенчатых домов, возводимых в холодном климате, как правило, располагались полностью внутри дома, чтобы максимально удерживать тепло. На юге, где зимы были менее суровыми, дымоход чаще строился вне бревенчатых стен. С появлением более эффективных систем отопления внутренние дымоходы часто сносили или перемещали и перестраивали, чтобы максимально увеличить внутреннее пространство.

Внутренняя отделка

Бревнам в интерьерах многих более простых хижин и построек в деревенском стиле часто придавали плоскую поверхность или оставляли открытыми. Но в более законченных бревенчатых домах 18-го и 19-го веков их чаще покрывали по тем же причинам, по которым покрывали бревна снаружи: улучшенная изоляция, простота обслуживания, эстетика и защита от паразитов. Покрытие внутренних бревенчатых стен досками, рейкой и штукатуркой, досками, оклеенными газетами, тканью, такой как муслин, или обоями увеличивало их сопротивление проникновению воздуха и их изоляционные свойства.Готовые стены можно было легче очистить и покрасить, а оштукатуренные стены и потолки скрыли грубую бревенчатую конструкцию и подготовили внутренние поверхности для декоративной деревянной отделки в современных стилях.

Прежде чем приступить к консервации исторического бревенчатого здания, необходимо изучить его историю и дизайн, а также оценить его физическое состояние. Всегда рекомендуется нанять исторического архитектора или квалифицированного специалиста, имеющего опыт консервации, для наблюдения за проектом.Кроме того, технические и процедурные консультации могут также предоставлять Государственные управления по сохранению исторических памятников, региональные отделения Службы национальных парков и местные исторические комиссии.

Историческое исследование должно проводиться совместно с визуальным осмотром бревенчатого дома. Физическая оценка должна быть систематической и тщательной. Он должен включать в себя заметки, фотографии или видеозапись, а также чертежи существующих условий, включая общие и детальные виды.Это послужит записью внешнего вида и состояния, на которое можно ссылаться после начала работы. Физическая оценка должна также выявлять причины ухудшения состояния, а не только симптомы или проявления, и в некоторых случаях может потребоваться проведение структурного исследования.

Инспекция фонда

Фундамент бревенчатого дома всегда следует проверять перед началом работ, потому что, как и в любом другом здании, проблемы, связанные с фундаментом, могут привести к переносу структурных дефектов на другие компоненты здания.Осадка фундамента – типичное состояние бревенчатых домов. Если заселение не серьезное и больше не активно, это не обязательно проблема. Однако, если осадка является активной или неравномерной, если она смещает вес конструкции на непреднамеренные опорные точки вдали от предполагаемых основных опорных точек угловых вырезов и бревен подоконника, это может привести к серьезным прогибам стены. Причинами осадки могут быть фундаментные или дымовые камни или бревна подоконников, которые ушли в землю, разрушение бревенчатых свай, бревенчатых шпал или самих бревен подоконников.

Проверка журнала

Проблемы с фундаментом обычно приводят к повреждению бревен и перемычек подоконника, которые часто наиболее подвержены износу. Бревна подоконника вместе с угловыми выемками, как правило, несут большую часть веса здания и находятся ближе всего к растительности и земле, которая содержит разрушающую древесину влагу и насекомых. Если бревно подоконника соприкоснулось с землей, вероятно, происходит или может начаться разрушение.Также важно проверить дренаж вокруг здания. При оценке здания следует отметить состояние каждого бревна и попытаться определить источники проблем, которые кажутся существующими.

Осмотр бревен подоконников не должен требовать разрушения исторической внешней облицовки, если она существует. Осмотр обычно можно проводить в местах, где облицовка отсутствует, ослаблена или повреждена. Порожковое бревно, как и верхнее бревно, также может проявляться износом по отслоившимся или отслаивающимся участкам обшивки.Если элементы облицовки должны быть удалены для осмотра бревен, они должны быть помечены и сохранены для повторной установки или в качестве образцов для работ по замене. Историческую облицовку, как правило, не нужно нарушать, если нет явных признаков усадки или других признаков износа.

Другими участками бревенчатых стен, которые особенно подвержены износу, являются оконные и дверные подоконники, угловые вырезы и венцы, а также любые другие участки, регулярно попадающие под дождевые стоки или брызги.Характерная конструктивная особенность бревенчатых построек в адирондакском или деревенском стиле, заключающаяся в том, что концы бревен или венцы выходят за пределы зазубренных углов здания, располагают венцы за линией капель на краю крыши. Это делает их уязвимыми для насыщения из-за стока с крыш и вероятным местом износа. Седловидные надрезы, в которых разрез был сделан на верхней поверхности бревна и который чашеобразно направлен вверх, и плоские надрезы также могут быть особенно подвержены скоплению стекающей влаги.

Обнаружение порчи требует тщательного осмотра. Прощупывание гнили следует проводить осторожно, поскольку методы ремонта иногда могут спасти даже сильно изношенные бревна. Мягкие участки следует прощупать лезвием небольшого ножа или ледорубом, чтобы определить глубину распада. Бревна следует осторожно постукивать через равные промежутки времени вверх и вниз по их длине рукояткой инструмента, чтобы обнаружить глухие области возможного внутреннего распада. Длинные трещины, идущие вдоль волокон древесины, называемые «шашками», не являются признаком гниения, а являются характерными признаками выдержки бревен.Однако чека может пропустить в бревно влагу и грибковую гниль, особенно если она расположена на верхней поверхности бревна. Проверки также следует исследовать с помощью лезвия инструмента, чтобы определить, происходит ли гниение внутри бревна.

Этот сгнивший порог не подлежит ремонту и должен быть заменен. Фото: файлы NPS.

Контакт подоконника с землей и относительная влажность также обеспечивают идеальные условия для заражения некоторыми видами насекомых. Деревянные строительные элементы, такие как бревна или обшивка, расположенные менее чем в восьми дюймах от земли, следует отметить как потенциальную проблему для мониторинга или исправления.Обнаружение насекомых или их повреждение, а также явные признаки их активности, такие как грязевые туннели, выходные отверстия или «фрасс», похожий на опилки порошок, должны быть зарегистрированы. Заражение насекомыми лучше всего лечить у профессионально лицензированного истребителя, поскольку химические вещества, используемые для уничтожения разрушающих древесину насекомых и предотвращения повторного заражения, обычно токсичны.

Осмотр крыши

Наряду с фундаментом крыша является еще одним важным элементом любого здания. Кровельная система состоит из покрытия сверху вниз, обычно из черепицы или металлического листа и оклада; обрешетка из досок или планки обрешетки крыши; каркасная конструкция, такая как стропила или прогоны; верхнее бревно, иногда называемое «кровельной плитой» или «стропильной плитой»; и, иногда, но не всегда, желоба и водосточные трубы.

Крышу и водосточные желоба следует осмотреть и проверить на наличие утечек как снаружи, так и, если возможно, изнутри. Осмотр может выявить признаки более раннего типа крыши или покрытия, а иногда и остатки более чем одного исторического материала покрытия. Крыша может быть результатом более поздней переделки, поднята при добавлении второго этажа или отремонтирована в результате урагана или пожара. Часто каркас крыши может состоять из повторно использованного материала, переработанного из более ранних зданий.При осмотре каркаса крыши следует отметить его конфигурацию и состояние. Типичными проблемами, на которые следует обратить внимание, являются элементы каркаса, которые были выбиты из своих гнезд в кровельной плите или треснули, повреждение конька, провисание стропил, сломанные связи и распорки, а также распад наружных концов стропил или прогонов, особенно распространенный в деревенском стиле. стилевые постройки.

Другие преимущества

Остальная часть здания также должна быть осмотрена в рамках общей оценки, включая сайдинг, оконные створки и рамы, дверные рамы и створки, дымоходы, веранды и внутренние стены, отделку и отделку.Любая из этих особенностей может демонстрировать проблемы износа, присущие материалу или конструктивной детали, или могут отражать последствия проблем, передающихся откуда-то еще, например, деформация или деформация оконной рамы в результате отказа бревна подоконника. При осмотре следует отметить изменения и ремонты, сделанные с течением времени, и выявить те модификации, которые приобрели значение и должны быть сохранены. Ничто не должно быть удалено или изменено до того, как оно будет изучено и отмечено его историческое значение.

Поскольку чрезмерная влажность способствует и ускоряет как грибковое поражение, так и насекомое, с этим следует бороться немедленно. Необходимо не только отремонтировать крышу и водосточные желоба (если их нет, вероятно, следует добавить водосточные желоба), но и уклон фундамента должен обеспечить дренаж от здания. Если расстояние от земли до бревна подоконника или внешней обшивки составляет менее восьми дюймов, поверхность земли должна быть выровнена для достижения этого минимального расстояния. Лишнюю растительность и мусор, такой как дрова, опавшие листья или мусор, следует убрать с периметра фундамента, а вьющиеся лозы, листья которых сохраняют влагу, а усики разъедают обмазку, должны быть уничтожены и удалены.Проблемы с влажностью из-за неисправной внутренней сантехники также должны быть устранены. Решение или уменьшение проблем с влажностью может само по себе положить конец или остановить распространение гнили и насекомых, разрушающих древесину.

Стабилизация и ремонт бревна, лишь частично поврежденного гнилью или насекомыми, всегда предпочтительнее, чем его замена. Сохранение бревна, а не его замена новым, позволяет сохранить большую часть целостности здания, включая следы исторических инструментов и породы дерева, которые больше не могут быть получены в исходных размерах.Ремонт бревна, как правило, можно выполнить с бревном на месте с меньшими затратами, за меньшее время и с меньшим повреждением строительной ткани, чем путем удаления и установки нового бревна с обтесанными и надрезанными заменой. Ремонт бревен осуществляется двумя основными методами: традиционными методами сращивания новой или старой древесины или с использованием эпоксидных смол. Эти обработки иногда комбинируются, а также могут использоваться вместе с армирующими элементами. Исторический ремонт бревен, независимо от того, включает ли он методы заделки или использование эпоксидных смол, всегда должен выполняться только опытным мастером или архитектурным консерватором.

Сращивание древесины

Сращивание древесины может включать в себя несколько видов техники. Также называемый «врезным» или «голландским» ремонтом, он включает в себя обработку локализованного участка повреждения путем вырезания сгнившего участка бревна, а также тщательное вырезание и установку подходящей заглушки или стыка из выдержанной древесины. Порода древесины, если таковая имеется, а также направление и рисунок волокон должны соответствовать соседней исходной древесине. Расположение и глубина распада должны определять метод сращивания, который будет использоваться.В случае, когда гниение проходит глубоко внутри бревна, можно вырезать сегмент полной глубины, содержащий пораженный участок, полностью разделив бревно, и вставить новый сегмент бревна, используя угловые «косые» соединения или квадратный разрез. «полунахлестные» суставы. Сращивание крепится к распиленному бревну с помощью наклонных шурупов или болтов через верхнюю и нижнюю поверхности, которые будут скрыты замазкой.

Сращивание также может быть выполнено с использованием эпоксидной смолы в качестве клея. Бревно с неглубокой гнилью на внешней поверхности можно обрезать до звуковой глубины, а половинку бревна склеить, приклеив эпоксидной смолой, винтами или болтами.Техника ремонта сильно изношенных венцов бревен включает их обрезание до здоровой древесины и, при необходимости, в надрезы, а также установку новых венцов, вырезанных по размеру. В отверстия, просверленные в новых венцах, и в соответствующие отверстия, просверленные в торцах исходных обрезных бревен, вставляются стержни арматуры из стекловолокна или алюминия. Эпоксидная смола используется в качестве клея для крепления и удержания новых коронок на месте. Длинные винты с запаздыванием можно вкрутить под углом через нижнюю часть короны в бревно выше, чтобы обеспечить дополнительную поддержку при ремонте.

Укрепление и ремонт эпоксидной смолы

В некоторых случаях эпоксидные смолы могут использоваться сами по себе для уплотнения и заполнения пустот, оставленных испорченной древесиной. Эпоксидные смолы универсальны по своим характеристикам, относительно просты в использовании специалистами и после отверждения могут быть обработаны деревообрабатывающими инструментами. Их использование требует, чтобы эпоксидная смола сохранилась в достаточном количестве. Но их можно использовать для стабилизации сгнившей древесины, восстановления полной или большей первоначальной прочности сгнившим несущим элементам конструкции, а также для восстановления формы сгнивших концов бревен.Эпоксидные смолы устойчивы к гниению и насекомым, и хотя сама эпоксидная смола устойчива к влаге, эпоксидная смола имеет тенденцию заставлять соседнюю древесину удерживать влагу, а не высыхать, и, если ее не использовать в нужном месте, она может фактически способствовать продолжающемуся циклу гниения древесины. Следовательно, ремонт эпоксидной смолой наиболее успешен в местах, защищенных от влаги. Эпоксидные смолы, из которых на рынке имеется множество коммерчески доступных продуктов, изготавливаются в основном в двух формах: жидкий закрепитель и эластичная шпатлевка-наполнитель.Каждый состоит из смолы и отвердителя, которые необходимо смешать перед использованием.

Техника обработки, например, сгнившей бревенчатой ​​кроны эпоксидными смолами начинается с удаления рыхлой сгнившей древесины и, при необходимости, высушивания участка. Затем пораженную гнилью полость и поверхность торца бревна пропитывают жидкой эпоксидной смолой путем повторного нанесения кистью или замачивания в пластиковом пакете, наполненном эпоксидной смолой, прикрепленном к бревну. Пористое состояние поврежденной гнилью древесины вытянет эпоксидную смолу, как фитиль лампы.Как только жидкая эпоксидная смола пропитает торец бревна и отвердеет, торец бревна затвердеет и готов к нанесению эпоксидной шпаклевки. Смола-наполнитель и отвердитель также должны быть смешаны, пигменты должны быть смешаны с эпоксидной смолой-наполнителем, чтобы окрасить заплату и, что более важно, защитить ее от ультрафиолетового излучения. Наполнитель можно наносить шпателем, вдавливая его в неровности полости. Отвержденный участок можно обработать как дерево и покрасить непрозрачной морилкой или тусклой финишной краской, чтобы он лучше сочетался с окружающей древесиной, хотя ремонт эпоксидной смолой может быть трудно замаскировать на натуральной, неокрашенной древесине.

Эпоксидные смолы можно использовать для укрепления и ремонта других участков бревна, в том числе прогнивших внутренних участков, которые еще не повредили внешнюю поверхность бревна. Пропитку небольших внутренних участков можно выполнить, просверлив несколько случайных отверстий в бревне через участок, который будет скрыт мазком, а затем залив жидкую эпоксидную смолу. Если используется чистая смола, это должна быть литейная смола, чтобы свести к минимуму усадку, и лучше всего заполнить пустоты смолой, содержащей заполнители, такие как песок или микрошарики.Эпоксидная смола часто используется архитектурными консерваторами для укрепления изношенных элементов конструкции. Поврежденное бревно можно укрепить, удалив испорченную древесину и заполнив пустоту, вставив арматурный стержень в эпоксидный наполнитель, убедившись, что пустота должным образом загерметизирована, чтобы вместить эпоксидную смолу перед ее использованием. Иногда более крупные сгнившие внутренние области бревна могут быть легче доступны и отремонтированы изнутри конструкции. Это может быть полезным методом, если его можно выполнить без чрезмерного повреждения внутренней отделки бревенчатого дома.Однако, несмотря на свои многочисленные преимущества, эпоксидная смола не может быть подходящей обработкой для всех видов ремонта бревен, и ее не следует использовать в попытке скрыть проверку или обширную заплату на поверхности бревен, которая находится на виду, или бревна, которые сильно сгнили или рухнул.

Замена журнала

Ремонт или замена только сегмента бревна не всегда возможна. Замена всего бревна может быть единственным решением, если оно существенно утратило свою форму и рухнуло под тяжестью лежащих над ним бревен.Замена бревен, которая должна выполняться только опытными мастерами, начинается с временной поддержки бревен выше, а затем их поддомкрачивания ровно настолько, чтобы вставить новое бревно. Потенциальная опасность для конструкции может заключаться в создании неадекватных временных точек опоры, а также в разрушении щелей и внутренней отделки, которые могли медленно занять непервоначальные положения, не выдерживающие подъема домкратом.

Новый порог соответствует оригинальному и является совместимой заменой.Фото: файлы NPS.

Чтобы начать процесс замены бревна, необходимо осмотреть бревно по всей длине снаружи и внутри конструкции, чтобы определить, поддерживает ли оно какие-либо конструктивные элементы или элементы, и как их нагрузка может быть воспринята раскосами во время подъема и подъема. удаление. Для выполнения этой проверки необходимо удалить наружную обшивку, такую ​​как обшивка, и прилегающие щели по длине бревна. Аналогичным образом, в интерьере также может потребоваться удалить прилегающие перегородки и штукатурку вокруг бревна, чтобы определить, какие элементы, если таковые имеются, поддерживаются бревном или связаны с ним, которые необходимо удалить.

Заменяющее бревно должно быть получено в соответствии с породой дерева удаляемого оригинала. Если это обтесанное бревно, то заменяющее бревно должно быть обтесано, чтобы воспроизвести размеры и следы инструмента от оригинала. Если та же самая порода древесины не может быть получена в исходных размерах, возможно, придется использовать замещающую породу, что может быть даже предпочтительнее в некоторых случаях, если можно найти более прочную древесину, чем исходная порода. Однако его следует выбирать так, чтобы он максимально соответствовал визуальным характеристикам исходного вида.

Консерванты для древесины

В большинстве случаев использование химических консервантов для древесины обычно не рекомендуется для исторических бревенчатых зданий. Консерванты имеют тенденцию изменять цвет или внешний вид бревен. Кроме того, многие из них токсичны, со временем они вымываются из древесины и, как и краска, должны периодически наноситься повторно. Многие из деревенских построек конца 19-го и начала 20-го века были построены из бревен с оставленной корой, которая может обеспечить защиту, в то время как другие были окрашены.Тем не менее, некоторые бревенчатые здания, и особенно бревенчатые дома, которые были ненадлежащим образом лишены исторической облицовки в ходе более ранней реставрации и теперь имеют признаки выветривания, такие как глубокая проверка, могут быть исключениями из этого руководства. В этих случаях может быть целесообразно рассмотреть консервирующее лечение. Кипяченое льняное масло иногда может быть уместно для использования на отдельных участках здания, которые особенно уязвимы к атмосферным воздействиям, хотя льняное масло имеет тенденцию со временем темнеть. Растворы бората, которые не изменяют цвет или внешний вид древесины, могут быть еще одним из немногих доступных эффективных и безопасных консервантов.Однако растворы боратов плохо проникают в сухую древесину, поэтому древесина должна быть зеленой или влажной. Поскольку растворы боратов водорастворимы, после обработки древесину необходимо покрыть водоотталкивающим покрытием. В некоторых случаях может быть уместно повторно нанести лак там, где он использовался в качестве исходной финишной обработки. Обработка давлением, хотя и эффективна для новой древесины, не применима для обработки бревен на месте и, как правило, не эффективна для больших бревен и бревен, поскольку не проникает достаточно глубоко.

Ремонт фундамента

Фундамент должен иметь хороший дренаж, быть устойчивым, адекватно поддерживать здание, а также любые будущие нагрузки на пол, и держать бревно подоконника на достаточном расстоянии от земли и влаги, чтобы предотвратить гниение и заражение насекомыми. Бревенчатые постройки с подвалами с меньшей вероятностью столкнутся с проблемами, чем те, что построены на земле или с подвалами, если подвал остается сухим и вентилируемым. Поскольку фундаменты многих бревенчатых построек не копались и не закладывались ниже уровня мороза, они, как правило, склонны к вздутию и оседанию грунта при промерзании-оттаивании.Кроме того, как отмечалось ранее, некоторые фундаменты состояли из деревянных шпал или свай, непосредственно контактирующих с землей. Если проблема с фундаментом незначительна, например, необходимо перенаправить или переустановить несколько камней, работа должна касаться только этих областей. Незакрепленные камни должны быть возвращены в исходное положение, если это возможно. Явно несоответствующий фундамент, который практически ушел в землю, или в котором большие участки каменной кладки погнулись или просели, что привело к чрезмерно неравномерной или активной осадке, необходимо будет восстановить с использованием современных методов строительства, но чтобы они соответствовали историческому облику.

Ремонт щелей

Обмазка, полностью состоящая из портландцемента, никогда не подходит для использования на исторических бревенчатых зданиях. Фото: файлы NPS.

Ремонт щелей, независимо от того, закончены ли они снаружи деревянными планками или обмазаны, не должен выполняться до тех пор, пока не будут завершены все работы по ремонту или замене бревен, поддомкрачиванию и укреплению подпорок, а все замененные бревна не выдержаны. Исторически сложилось так, что исправление и замена обмазки на регулярной основе были сезонной рутиной.Это произошло из-за того, что факторы окружающей среды — осадка здания, сезонное расширение и сжатие бревен, а также проникновение влаги с последующим замораживанием-оттаиванием — растрескивают и ослабляют мазок. Если наружные бревенчатые стены обнажены, а щели или штукатурка требуют ремонта, необходимо сохранить как можно больше оставшегося внутреннего блокирующего наполнителя и штукатурки. Должна использоваться формула мазни и инструментальная отделка, которая соответствует исторической мазке, если она известна, или на основе одной из перечисленных здесь смесей.По большей части современные имеющиеся в продаже материалы для щебня не подходят для использования в исторических бревенчатых зданиях, хотя исключением может быть внутренняя часть бревенчатого дома, где он будет покрыт штукатуркой или деревом и не будет виден. Эти продукты, как правило, имеют песчаный вид, который может быть совместим с некоторыми историческими мазками, но цвет и другие визуальные и физические характеристики, как правило, несовместимы с историческими бревенчатыми поверхностями.

Секции деревянной щели, которые исчезли или не могут быть защищены от непогоды, должны быть заменены саженцами того же размера или четвертями, обрезанными по размеру.Как правило, если изначально не использовалась кора, ее следует удалить перед тем, как плотно прибить новые деревянные заменители щели на место.

Анализ обмазки может быть выполнен почти так же, как и анализ раствора. Если это невозможно, при раздавливании отслоившегося куска штукатурки можно обнажить его составные части, которые обычно могут включать известь, песок, глину и, в качестве связующих, солому или шерсть животных. Следует отметить цвет, придаваемый песком или пигментированными составляющими, и любые участки исходной мазни следует зафиксировать с помощью цветной пленки для дальнейшего использования.Отслоившуюся или не прилипшую к бревнам обмазку необходимо сначала очистить вручную. Блокирующий наполнитель следует оставить нетронутым, устанавливая только незакрепленные детали. (Иногда может быть трудно получить хорошее сцепление, и в этом случае может потребоваться полная очистка шва.) При необходимости следует добавить мягкий наполнитель, такой как джут или кусочки стекловолокна, плотно вдавив их в пустоты с помощью палка или тупой инструмент. Иногда может использоваться скрытое армирование, в зависимости от подлинности реставрации.Это могут быть оцинкованные гвозди, частично вставленные только на верхнюю сторону бревна, чтобы мазок мог двигаться вместе с верхним бревном и сохранить герметичность верхнего стыка, или оцинкованная проволочная сетка, закрепленная оцинкованными гвоздями. Подобно перекладке каменной кладки, шпаклевку нельзя выполнять на ярком солнце, в условиях чрезмерной жары или при ожидаемых отрицательных температурах. Материалы для обмазки следует смешать всухую, перепроверить щели на плотность и надежность, а смесь смочить и перемешать до густой пастообразной консистенции.Смесь быстро сохнет, поэтому за один раз не следует готовить больше мазков, чем можно нанести примерно за 30 минут. Пробный участок новой мазки либо на здании, либо на макете в другом месте поможет проверить соответствие цвета и текстуры формулы.

Перед нанесением шпаклевки область щелей, включая шпатлевку и поверхности бревен, которые должны быть покрыты, следует сбрызнуть водой, чтобы предотвратить слишком быстрое вытягивание сухой шпатлевкой влаги из шпаклевки, что может привести к образованию микротрещин.Шпатель, отшлифованный по ширине мазка, используется для вдавливания мазка в щели и выравнивания заполненных участков. Широкие или глубокие щели или стыки, возможно, придется замазать слоями, чтобы предотвратить провисание и отделение от бревен, путем нанесения одного или двух слоев царапин перед отделкой поверхности.

Портландцемент был частью первоначальной штукатурки, использовавшейся во многих бревенчатых постройках конца 19-го и начала 20-го веков, и поэтому его целесообразно использовать при ремонте зданий этого периода.Хотя небольшое количество портландцемента может быть добавлено к смеси извести, глины и песка для удобства обработки, не должно быть более 1 части портландцемента на 2 части извести в шпаклевочных смесях, предназначенных для большинства исторических бревенчатых зданий. Портландцемент имеет тенденцию давать усадку и образовывать волосяные трещины, а также удерживать влагу, что может потенциально повредить бревнам.

Малярные смеси
	детали (объем)	материал
СМЕСЬ A	1/4	цемент
	1	известь
	4	песок
	1/8	сухой цвет
		свиная щетина или эксельсиор
СМЕСЬ B	6	песок
	4	известь
	1	цемент
СМЕСЬ C	1	портландцемент
	4-8	лайм
	7-10	песок

Микс А Дональд А.Хатслер, «Реставрация бревенчатых хижин: руководство для исторического общества», Американская ассоциация государственной и местной истории, Технический бюллетень № 74, «History News», Vol. 29, № 5 (май 1974 г.)

Mix B и C перепечатаны из «Бревенчатых конструкций: сохранение и решение проблем» Харрисона Гудолла и Рене Фридман, Нэшвилл, Теннесси: Американская ассоциация государственной и местной истории, 1980.

Внутренняя обработка

Не существует единственно подходящего способа отделки или восстановления интерьера исторического бревенчатого дома.Каждое здание и его история уникальны. Следует сопротивляться искушению придать незаконченный пограничный характер, сняв штукатурку, чтобы обнажить внутренние бревенчатые стены или балки на потолке. Вместо этого внутренняя обработка должна основываться на существующих доказательствах и руководствоваться старыми фотографиями, письменными документами и интервью с предыдущими владельцами. Особенности интерьера и отделки, которые могли существовать в некоторых бревенчатых домах 18 и 19 веков, включают стены, обшитые деревянными панелями, деревянные молдинги, лестницы и каминные полки; там, где они сохранились, эти черты должны быть сохранены.Многие из более деревенских бревенчатых зданий, построенных в конце 19 или начале 20 века, намеренно имели открытые внутренние бревенчатые стены, иногда с очищенными и покрытыми лаком бревнами. Если внутренняя штукатурка сильно повреждена или ранее была удалена, а на бревнах имеются такие доказательства, как ореолы реек, стены следует заново оштукатурить или восстановить с помощью гипсокартона или гипсокартона, чтобы они соответствовали историческому виду.

Бревенчатые постройки слишком часто рассматриваются как портативные ресурсы.Как и другие исторические здания, перенесенные или перемещенные бревенчатые постройки могут потерять целостность материалов и укладки. Исторические здания, внесенные в Национальный реестр исторических мест, могут потерять этот статус в случае перемещения. Несмотря на популярность демонтажа и переноса бревенчатых домов, их следует перемещать только в крайнем случае, если это единственный способ спасти их от сноса. Если их необходимо переместить, желательно, чтобы они были перемещены целыми, то есть целыми, а не в разобранном виде.Разборка и перемещение бревенчатого дома может привести к значительной утрате исторических строительных материалов. В то время как бревна и элементы каркаса крыши могут быть пронумерованы для повторной сборки, разборка бревенчатого здания может привести к потере таких элементов, как фундамент и дымоход, щели и мазки, наружная облицовка и внутренняя отделка. Кроме того, бревенчатые дома редко можно собрать так же легко, как их разобрали.

Исторические бревенчатые постройки, независимо от того, имеют ли они горизонтальную или вертикальную конструкцию, бревенчатые дома 18 века или хижины в деревенском стиле начала 20 века, уникальны.Их сохранение в основном сосредоточено на сохранении и ремонте бревен, а также на соответствующем ремонте щелей и мазков, которые, как и переточка каменной кладки, необходимы для обеспечения водонепроницаемости большинства бревенчатых зданий. Сохранение бревенчатых построек может быть достигнуто с помощью различных методов, включая сращивание и вклеивание, использование эпоксидной смолы или комбинацию заплат и эпоксидной смолы, а часто и выборочную замену. Но, как и всякое историческое здание, бревенчатая конструкция представляет собой систему, функционирующую за счет сохранения совокупности ее частей.

Внешний вид многих из самых ранних бревенчатых зданий конца 18 и 19 веков, особенно к востоку от Миссисипи, обычно покрывался каким-либо типом облицовки, горизонтальным или вертикальным деревянным сайдингом, лепниной, а иногда и их комбинацией. Если сохранилась эта историческая облицовка, которая может быть скрыта более поздним, неисторическим искусственным сайдингом, таким как алюминий, винил или асбест, должна быть сохранена и отремонтирована или заменена, если доказательства указывают на то, что она существовала, как важный определяющий характер особенность здания.

Благодарности

Автор, куратор Музея Лэндис-Вэлли, Ланкастер, Пенсильвания, выражает благодарность экспертам, рецензировавшим и прокомментировавшим проект рукописи: Джеймсу Кофилду; Дж. Рэндалл Коттон; Харрисон Гудолл; Дональд А. Хатслар; Терри Г. Джордан; Бернард Вайсгербер; Родд Уитон; и профессиональный персонал Службы национальных парков. Энн Э. Гриммер руководит этим совместным издательским проектом и является главным редактором.

Настоящая публикация была подготовлена ​​в соответствии с Законом о сохранении национального исторического наследия от 1966 года с поправками, который предписывает министру внутренних дел разрабатывать и предоставлять информацию об исторических объектах. Служба технической сохранности (TPS) Службы национальных парков готовит стандарты, руководства и другие образовательные материалы по ответственному сохранению исторического наследия для широкой публики.

Сентябрь 1991 г.

Бриско, Фрэнк.«Дереворазрушающие насекомые». Журнал Старого Дома. Том. XIX, № 2 (март/апрель 1991 г.), стр. 3439.

Кэрон, Питер. «Техника домкрата для бревенчатых зданий». Ассоциация технологий консервации Бюллетень . Специальный выпуск: Культура Альберты. Том. ХХ, № 4 (1988), стр. 4254.

Коттон, Дж. Рэндалл. «Бревенчатые дома в Америке». Журнал Старого Дома. Том. XVIII, № 1 (январь/февраль 1990 г.), стр. 37–44.

Элберт, Дуэйн Э.и Кит А. Скалл. Бревенчатые постройки в Иллинойсе: их интерпретация и сохранение. Серия заповедников штата Иллинойс: номер 3. Спрингфилд, Иллинойс: Департамент охраны природы штата Иллинойс, Отдел исторических мест, 1982 г.

Гудолл, Харрисон. «Ремонт бревенчатой ​​короны и выборочная замена с использованием армирующей арматуры из эпоксидной смолы и стекловолокна: Сарай Ламар, Йеллоустонский национальный парк, Вайоминг». Технические примечания по консервации , Наружные деревянные изделия, номер 3. Вашингтон, округ Колумбия: Отдел содействия консервации, Служба национальных парков, Ю.С. Департамент внутренних дел, 1989 г.

___________ и Рене Фридман. Структуры журналов: сохранение и решение проблем. Нэшвилл, Теннесси: Американская ассоциация государственной и местной истории, 1980.

Хатслар, Дональд А. Архитектура миграции: бревенчатое строительство в стране Огайо , 17501850. Афины, Огайо: Издательство Университета Огайо, 1986.

____________. Реставрация бревенчатой ​​хижины: Руководство для Исторического общества. Технический бюллетень 74 Американской ассоциации государственной и местной истории.Новости истории. Том. 29, № 5, май 1974 г.

Джордан, Терри Г. Американские бревенчатые постройки: наследие Старого Света. Чапел-Хилл, Северная Каролина: Издательство Университета Северной Каролины, 1985.

Кайзер, Харви Х. Великие лагеря Адирондак. Бостон: Издательство Дэвида Р. Година, Inc., 1986.

Меррилл, Уильям. «Износ древесины: причины, обнаружение и предотвращение». Технический бюллетень Американской ассоциации государственной и местной истории 77. Новости истории .Том. 29, № 8, август 1974 г.

Роуэлл, Р. М., Дж. М. Блэк, Л. Р. Йовик и В.К. Файст. Защита бревенчатых хижин от разрушения. США Лаборатория продуктов лесных услуг, Общий технический отчет, FPL11. Мэдисон, Висконсин: Лаборатория лесных товаров, Лесная служба, Министерство сельского хозяйства США, 1977.

.

Сент-Джордж, Р.А. Защита бревенчатых хижин, деревенских работ и необработанной древесины от вредных насекомых на востоке США . Вестник фермера No.2104, Министерство сельского хозяйства США. Вашингтон, округ Колумбия: Государственная типография, 1962 г. (Rev. 1970).

Твид, Уильям С., Лаура Э. Сульер и Генри Г. Лоу. Служба национальных парков Деревенская архитектура: 1916–1942 гг. Сан-Франциско, Калифорния: Отдел управления культурными ресурсами, Западный региональный офис, Служба национальных парков, февраль 1977 г.

Уилсон, Мэри. Исследования бревенчатой ​​хижины . Отчет о культурных ресурсах № 9. Огден, Юта: Министерство сельского хозяйства США, Лесная служба, 1984.

Пришивание крыши к бревенчатой ​​стене

Q : Как гидроизолировать черепичную крышу каркасной пристройки в месте примыкания к существующей стене бревенчатого дома?

A : Роберт У. Чемберс, консультант и специалист по строительству бревенчатых домов, отвечает : Новая крыша пристройки будет иметь ступенчатую планку, установленную обычным способом с добавлением куска металлической планки в качестве прокладывается каждый ряд опоясывающего лишая.Но сама ступенчатая оплавка к бревенчатому зданию не привязывается. После того, как дополнительная крыша завершена, к существующей стене бревенчатого дома прикрепляется ответная планка, перекрывая ступенчатые планки не менее чем на 2 дюйма. Высота ступенчатого оклада и ответного оклада частично зависит от того, ожидается ли в будущем оседание бревенчатой ​​стены (подробнее об этом позже).

Чтобы установить ответную планку, вырежьте в бревнах паз или паз, чтобы захватить верхнюю часть ответной планки. Реглет должен быть достаточно глубоким, чтобы полностью перекрыть «долины» между бревнами, и иметь уклон не менее 30 градусов для дренажа.Лучший способ вырезать реглет — использовать циркулярную пилу, используя линейку для направления разреза. Если реглет не прямой, вставить контрфланец в него может быть проблематично. Если места слишком мало для циркулярной пилы, может подойти многофункциональный инструмент с полукруглым лезвием.

Ответная планка вставляется в реглет и остается на месте благодаря трению, для крепления не требуются штифты или гвозди. Вертикальная ножка ответной планки должна плотно прилегать к ступенчатой ​​планке (но никоим образом не быть прикрепленной к ней).Контрфланец может быть загерметизирован до упора, но не используйте герметик там, где встречаются ступенчатая планка и контрфланец.

Бревенчатым домам требуется до пяти лет, чтобы бревна достигли равновесной влажности для местных условий влажности. До этого момента бревна будут резко оседать или сжиматься — отраслевой стандарт составляет 6%, а это означает, что 9-футовая стена осядет на целых 6 1/2 дюйма! По сравнению с этим ваше дополнение в традиционной рамке очень мало уменьшится. Так что, если бревенчатому дому, к которому вы добавляете, более пяти лет, вам не о чем беспокоиться.

Если бревенчатому дому меньше пяти лет, то между нижней частью контрфартука и новой крышей необходимо оставить зазор не меньше ожидаемой осадки. Вам нужно будет определить размеры оклада, чтобы сохранить 2-дюймовое перекрытие при его установке, но при этом оставить место для нижнего края ответного оклада, поскольку со временем он оседает ближе к дополнительной крыше.

Если ожидается оседание, пристройка не должна быть присоединена к бревенчатому зданию, если вы не разрешаете неограниченное перемещение бревенчатого строения.Безопаснее строить пристройку как отдельно стоящую конструкцию, удерживая пристройку на расстоянии нескольких дюймов от бревен. И будьте внимательны к любым выступающим частям бревен, таким как сучки, которые могут двигаться вниз и мешать добавлению по мере того, как бревенчатая конструкция оседает.

Если вы никогда раньше не работали с бревенчатыми домами или не уверены в возможной усадке, я бы порекомендовал проконсультироваться со специалистом по бревенчатым домам в вашем регионе. Кроме того, есть несколько хороших публикаций, которые помогут вам лучше понять динамику строительства бревенчатых домов: «Эффективные методы и методы строительства бревенчатых домов», доступные через Международную ассоциацию бревенчатых строителей, и «Руководство по строительству бревен».

Обрамление свесов двускатной крыши

Вкладка «Соответствие» содержит информацию как о программе, так и о кодах. Кодовый язык выдержки и обобщены ниже. Чтобы узнать точный язык кода, обратитесь к соответствующему коду, который может потребовать приобретения у издателя. Хотя мы постоянно обновляем нашу базу данных, ссылки могли измениться с момента публикации. Пожалуйста, свяжитесь с нашим веб-мастером, если вы обнаружите неработающие ссылки.

 

Международный жилищный кодекс (IRC) 2018 и 2021 года

Таблица R302.1(1) Международного жилищного кодекса требует, чтобы выступы были огнестойкими в течение 1 часа, если минимальное расстояние разделения огня составляет от 2 футов до 5 футов. Разделяющее расстояние менее 2 футов не допускается, и они не должны иметь рейтинг огнестойкости, если разделительное расстояние превышает 5 футов. Допускается снижение предела огнестойкости до 0 часов с нижней стороны скоса, где не установлены фронтонные вентиляционные отверстия. Для жилых помещений с противопожарными спринклерами оценка огнестойкости требуется только в том случае, если расстояние между огнем составляет 2 фута, и не требуется, если оно составляет 3 фута.

R602.10.4.2 Методы сплошной оболочки. Методы непрерывной обшивки требуют, чтобы обшивка конструкционными панелями использовалась на всех обшиваемых поверхностях с одной стороны линии раскосной стены, включая области выше и ниже проемов и фронтонных торцевых стен, и должна соответствовать требованиям R602.10.7

. Таблица

R602.3(1) содержит схему крепления и требования к обшивке крыши из деревянных конструкционных панелей, прикрепленной к каркасу двускатной крыши.

В таблице R602.3(3)

представлены требования к обшивке стен деревянными конструкционными панелями, используемой для сопротивления ветровому давлению.

Р803.2.3. Установка. Деревянная конструкционная панель, используемая в качестве обшивки крыши, не должна выступать более чем на 9 дюймов за торцевую стену фронтона, если только она не опирается на каркас свеса фронтона.

В таблице R802.11 указаны силы подъема стропил или ферм от ветра.

R802.11.1 Сопротивление подъему. Узлы крыши должны иметь сопротивление подъему и быть спроектированы в соответствии с принятой инженерной практикой.

Модернизация: 2009, 2012, 2015, 2018 и 2021 IRC

Раздел R102.7.1 Дополнения, изменения или ремонт. Дополнения, изменения, реконструкция или ремонт должны соответствовать положениям настоящего Кодекса, не требуя, чтобы неизмененные части существующего здания соответствовали требованиям настоящего Кодекса, если не указано иное. (Дополнительные требования и исключения см. в коде.)

Приложение J регулирует ремонт, реконструкцию, переделку и реконструкцию существующих зданий и предназначено для поощрения их дальнейшего безопасного использования.

 

Укрепленный дом Стандарты защиты от ураганов

Раздел 3.2.2.2 Торцевые свесы фронтона. Концевые выступы фронтона должны быть сконструированы и прикреплены к каркасу фронтона, чтобы противостоять соответствующим ветровым нагрузкам. Вентиляционные отверстия фронтона становятся проблемой, когда пористые панели софита или экранные вентиляционные отверстия установлены на нижней поверхности свеса крыши на конце фронтона, и нет ничего, что могло бы препятствовать попаданию ветрового дождя, проникающего через вентиляционные отверстия, на чердак.

Раздел 3.2.2.2.1 Конструкция концевого выступа фронтона. Концевые выступы фронтона должны быть спроектированы и изготовлены таким образом, чтобы выдерживать подъемные ветровые нагрузки.Большинство современных руководств по конструкции деревянных каркасов для сильного ветра не требуют дополнительных элементов каркаса для поддержки свеса до тех пор, пока длина свеса не превысит 12 дюймов. Когда свесы превышают 12 дюймов, большинство стандартов и руководств требуют, чтобы геодезисты поддерживали консольную обшивку свеса. Перспективы обычно представляют собой 2 элемента каркаса, которые выходят за верхнюю часть торцевой стены фронтона, чтобы поддерживать свес настила крыши, и ориентированы своим большим размером перпендикулярно обшивке крыши. Воздействие ветра на наблюдателей на краю торцевых крыш является некоторым из самых высоких давлений, которые конструкция испытывает во время сильных ветров.Важно убедиться, что прогнозеры имеют достаточный размер, расположены на расстоянии друг от друга и прикреплены к опорам, чтобы предотвратить выход из строя прогнозеров или их соединений, что может привести к потере обшивки крыши на краю крыши.

Построить небольшую бревенчатую хижину

Это 4 часть серии по сборке небольшой бревенчатой ​​хижины . Это перепечатка статьи Michael Chotiner из журнала Popular Mechanics 1983 года с иллюстрациями, сделанными Harry Schaare .Наслаждайтесь, и я надеюсь, что это поможет вам в поисках идеальной крошечной бревенчатой ​​хижины.

По мере того, как мы продвигаемся вверх по стенам, чередуйте каждое последующее бревно так, чтобы их меньшие конические концы не были все на одном конце стены. Как только бревна достигнут высоты талии, вырежьте дверной проем.

Скрепите бревна с обеих сторон. Конечно, если ваша каюта больше, чем показанная здесь, у вас будет несколько внутренних перегородок. Их можно сделать из бревен, врезанных в наружные стены, или позже с каркасными стенами.Надрезы на бревнах предпочтительнее, потому что они обеспечивают одинаковую внутреннюю отделку на всех стенах и укрепляют конструкцию.

Когда бревна достигнут верхней части запланированных оконных и дверных проемов, укрепите стены и сразу вырежьте все проемы. Затем прорежьте канавки, как показано, на концах бревна с обеих сторон для постоянной жесткости. Вырежьте и вставьте шпонку, а затем добавьте как минимум еще два бревна поверх отверстий. Бревно верхней стены называется бревном, и оно должно быть закреплено как минимум через каждые 4 фута.

Крыша на показанной кабине представляет собой комбинацию прогона и стропильной конструкции, чтобы дать представление о том, что связано с ними обоими. Обычно вы будете использовать только один. Прогоны устанавливаются в выемки, вырезанные в торцах фронтона; стропила врубаются в пластинчатое бревно и коньковое бревно.

После установки прогонов или стропил используйте кровельные доски для обшивки крыши. Затем нанесите 15 фунтов. кровельный толь и битумная или кедровая черепица.

Наконец, предварительно соберите все оконные и дверные косяки, установите их в проемы и добавьте окна и двери.Разрешить 3/8 дюйма. зазор для каждого вертикального фута проема над косяками для оседания бревен. Пространства вокруг косяков следует зашпаклевать окумом (пеньковой и сосновой дегтем).

Вымойте бревна моющим средством, чтобы удалить грязь, а затем раствором из двух частей бытового отбеливателя на одну часть воды, чтобы удалить пятна. Тщательно промойте бревна водой и дайте им высохнуть в течение недели.