Фундамент без опалубки в земле под дом или гараж, возведение своими руками

Бетонирование является одним из самых затратных этапов строительства, в ряде случаев вложения на него достигают 30 % от общей сметы. Среди возможных вариантов экономии выделяют оптовую закупку стройматериалов, закладку фундамента своими руками и отказ от съемной опалубки. Заливать раствор непосредственно в траншею в земле допускается не всегда, такая практика имеет ряд ограничений. Чаще всего она выбирается при заложении оснований для легких построек, но окончательный вариант зависит от ожидаемых нагрузок и параметров грунта.

Оглавление:

1. Что представляет собой?
2. Когда нет необходимости в опалубке?
3. Пошаговая инструкция по заливке

Описание технологии

Данная конструкция представляет собой монолитный ленточный фундамент, заглубленный в землю как минимум на 50 см и совпадающий по верхнему краю с нулевой отметкой. Он заливается на утрамбованную песчаную подушку от 5 до 30 см и имеет ширину, превосходящую будущую толщину стен на 20 см как минимум.

Размеры при этом совпадают с выкопанной траншеей, для защиты от осыпания и исключения рисков просачивания воды из раствора ее внутренние стенки закрываются плотной пленкой, рубероидом или плитами экструдированного пенополистирола.

Лента в обязательном порядке армируется (с заложением связанного объемного каркаса), заливается бетоном хорошего качества и набирает прочность при стандартных условиях не менее 28 дней.

В каких случаях допускается закладка без опалубки?

Данная технология реализуется при ведении строительства на устойчивых и плотных почвах с высоким содержанием глины или скальных пород и глубоким заложением грунтовых вод. Отсутствие наземной части ограничивает использование при возведении стен из материалов с повышенной гигроскопичностью – арболита или ячеистых блоков, в крайнем случае поверх ленты выкладывается обязательный цоколь из влагонепроницаемого кирпича.

В целом заливать бетон непосредственно в траншею в грунте рекомендуется при заложении фундамента под гараж, беседку, бытовых построек. Сооружение стен жилых домов на них возможно только при их малой этажности и весе, 100% уверенности в плотности и сухости почвы и защите ленты пенополистиролом.

Инструкция по заливке

Работы начинаются с оценки состояния грунта, в частности – с определения его влажности и уровня промерзания. На основании полученных данных, толщины стен и ожидаемых весовых нагрузок составляется схема ленточного фундамента и его армирования и подбирается глубина заложения. Обычно выкапывается траншея до 0,8-1 м, не менее 20 см из которой заполняется песчаной подушкой. В целях экономии допускается применение на нижнем слое щебня или гравия, но наличие не менее 7 см плотной прослойки из мелких зерен кварца считается обязательным условием технологии. Остальные этапы выполняется в следующей последовательности:

1. Проводятся подготовка и разметка участка с полным снятием плодородного слоя земли и исключением перекосов по уровню. На этом этапе следует помнить, что стенки будущей траншеи совпадают с размерами ленты, для обозначения линий используются колья и шнур. Размеры очищаемого участка при этом значительно превосходят площадь постройки, это позволяет исключить неровности.

2. Выполняется копка траншеи – вручную, с аккуратной выборкой земли и максимально ровным дном. Обязательным условием является проверка ровности с применением натянутых нитей и гидравлического уровня.

3. На дно траншеи засыпается и трамбуется смоченный песок: чем плотнее будет эта прослойка, тем лучше.

4. Внутренние стенки застилаются широкой пленкой из полиэтилена с плотностью не менее 200 микрон, все возможные стыки проклеиваются скотчем. Это позволяет соблюсти важное требование технологии бетонирования – предотвращение протекания воды из бетона в грунт в условиях отсутствия жестких опалубочных конструкций. После этого пленка закрывается рубероидом с нахлестами полотнищ от 10 см и более.

5. С учетом выбранной схемы вяжется армирующий каркас, устанавливаемый на пластиковые стаканчики и отодвигаемый от стенок траншеи на нужное расстояние.

На этапе его опускания нельзя повреждать пленку или другие материалы, выполняющие функции опалубки для фундамента. Приступать к бетонированию разрешается только после проверки жесткости и уровня.

6. Подготавливаются компоненты и инструменты для приготовления строительного раствора. Заливать рекомендуется качественным бетоном (от В7,5 и выше) с портландцементом марки не ниже М300, при минимальном В/Ц соотношении. К важным нюансам технологии относят аккуратное распределение смеси внутри траншеи и подачи ее с небольшой высоты. Все основания, возводимые без опалубочных конструкций, требуют монолитной заливки, при невозможности приготовления большого объема бетон покупают на заводе. Выгонку воздуха также проводят осторожно, без смещения пленки или каркаса.

7. Верхний край ленты разравнивается, накрывается мешковиной или пленкой. В жаркую погоду ее поливают водой в первые 3-7 дней.

8. После достижения марочной прочности полученный ленточный фундамент осматривается на предмет дефектов и пустот вокруг.

При необходимости на прилегающие к нему участки подсыпается песок с последующей трамбовкой, но без повреждения п/э пленки и рубероида.

Аналогичная схема используется при бетонировании мелкозаглубленных утепленных ленточных оснований, с закладкой вдоль стенок и подошвы полистирольных плит. Заливку фундамента проводят в теплое время года, идеальными сезонами считаются весна и ранняя осень. Оставлять ленту незагруженной на зиму нельзя, при невозможности возведения стен до начала холодов конструкцию надежно утепляют со всех сторон. При высоком риске морозного пучения теплоизоляция внешних граней и подошвы является обязательной.

Заливать допустимо только качественным бетоном, во избежание рисков все компоненты тщательно очищаются от примесей и хорошо просушиваются. К важным нюансам относят контроль за температурой воды: в жаркую погоду ее охлаждают, при приближении к низшей границе – подогревают. Ручной замес в данном случае не допустим, с учетом потребности в большом объеме раствора для приготовления задействуются высокопроизводительные смесители, процесс при этом не должен прерываться.

По этой причине этап бетонирования выполняется силами нескольких работников.

Отсутствие опалубки усложняет процесс заливки, жесткая фиксация каркаса невозможна, в ходе распределения раствора его положение требует постоянного контроля.

Нормативы армирования стандартные: на продольных рядах укладывается исключительно профилированный прокат с диаметром не менее 10 мм, в обязательном порядке усиливаются Г-образными элементами и хомутами углы и места соединения с перегородками. Все стыки обвязывают проволокой, сварка в данном случае считается нарушением технологии.

Особое внимание уделяется подводу коммуникаций, в отсутствие опалубки размещение труб в будущем монолите значительно усложняется. По этой причине все возможные элементы закладываются заранее и засыпаются землей под подошвой ленты. Участок, который их пересекает, закрывается песком так же, как и соседние, в ходе уплотнения коммуникации трубы берегут от деформирования или смещения.

---

 

Как залить фундамент без опалубки

Фундамент без опалубки облегчает строительные работы. Процедура заливки его несложная, но требует определенных знаний. Строительство дома без опалубки может привести к просадке фундамента и непоправимым последствиям. Когда можно использовать грунт в качестве опалубки, можно ли заливать бетон без опалубки в только что вырытую траншею?

Блок: 1/4 | Кол-во символов: 364
Источник: http://opalubka-expert.ru/fundament-bez-opalubki/

Роль опалубки в фундаменте

Если говорить о нашем случае, какую роль играет опалубка? Естественно, что на нее нужно тратить много денег, усилий и времени, поэтому она является неотъемлемым в конструкции, и с этим нельзя не согласиться. Она дает возможность получать характеристики расчета для ленты основания. Опалубка является надземной частью конструкции, которая выполнена из щитов, досок, листов металла и прочих материалов. С ей также формируют цоколь здания.

Есть некоторые неоспоримые достоинства опалубки:

1. При ее использовании можно сформировать правильный и идеально ровный геометрический корпус любого размера. Благодаря этому вся нагрузка здания будет распределена по фундаменту равномерно, и не будет слабых участков.
2. Благодаря наличию коробки опалубки вы без труда сможете правильно расположить и зафиксировать прутья арматуры.
3. С опалубкой вы обеспечите своему фундаменту точность укладки гидроизолирующего и теплоизоляционного слоя, а также их высокое качество.

Обратите внимание, что главной задачей опалубки является выдерживать раствор бетона и наземную часть так, чтобы лента фундамента не была изменена, пока он полностью не затвердеет и не станет прочным. Также над уровнем земли формируется лента идеальной конфигурации.

Но неужели без опалубки не обойтись? Не совсем. Если вы сможете выполнить все требования (правильная укладка арматуры, создание ровной траншеи и укладка слоя гидроизоляции), то вам это не нужно. Но в таком случае не будут цоколя, а вот для небольших и легких по весу зданий заливка фундамента в землю без опалубки станет хорошим решением для экономии. В таком случае опалубка не нужна, вам лишь потребуется вырыть траншею и залить бетонный раствор в землю, а в качестве опалубки будут стены котлована.

Блок: 2/5 | Кол-во символов: 1743
Источник: https://domsdelat.ru/fundament/fundament-v-zemlyu-bez-opalubki-plyusy-i-minusy-kak-zalit-nado-li-uteplyat-i-oblast-primeneniya-video.html

Можно заливать фундамент в землю или нет, нужна ли опалубка для ленточного фундамента или можно обойтись без неё — ответы вы узнаете из нашего материала

Лить иль не лить, вот в чём вопрос! Именно так можно перефразировать одно известное изречение, когда форумчанин берется заливать ленточный фундамент без использования съёмной опалубки.

Блок: 2/5 | Кол-во символов: 368
Источник: https://www.forumhouse.ru/articles/house/5507

Нужна ли опалубка для закладки ленточного основания или без неё можно обойтись?

Фундамент без опалубки под дом можно заливать только в том случае, если возводится временный объект с минимальной нагрузкой на грунт либо выполнена геологическая разведка на конкретном участке под застройку.

В противном случае могут возникнуть следующие проблемы:

1. Если грунт оказался сыпучим, то во время заливки он может осыпаться или не сможет держать заданную форму. В результате наступит разбаланс конструкции, и необходимая несущая способность достигнута не будет. Кроме того, основание будет неустойчивым и станет смещаться, деформироваться и разрушаться.
2. В земле с повышенной влажностью велика вероятность проникновения воды в незастывший раствор. Это станет причиной нарушения процесса затвердевания, который в лучшем случае выльется в увеличение сроков застывания, а в худшем из-за нарушения пропорций раствора он станет бесполезным для строительства конкретного объекта.

   При наличии сыпучего грунта опалубка обязательна

3. Из-за наличия неровностей стенок грунта может возникнуть ситуация при заливке под массивный объект, когда расход раствора увеличился на 20-30%, по сравнению с расчётным значением. Это связано с тем, что ленточный фундамент оказывает давление на грунт, а он в свою очередь уплотняется и ширина траншеи, таким образом, увеличивается.
4. В неустойчивых и глубоко промерзающих грунтах велика вероятность разрушения фундамента из-за смещений слоёв земли или пучения.

То есть при отказе проведения инженерных изысканий можно впустую потратить финансовые средства на возведение объекта и в итоге оказаться и без фундамента и без возведённого объекта.

Поэтому важно тщательно проводить подготовительные работы.

Блок: 3/6 | Кол-во символов: 1700
Источник: https://fundamentaya.ru/job/opalubka/nuzhna_li_opalubka_fundamenta.html

Достоинства фундамента без опалубки

При обустройстве ленточного фундамента в земле нет необходимости надстраивать канал из досок для ограждения траншеи. Такое основание строится на уровне земли, поэтому при сносе здания не нужно рушить надземную часть. Фундамент в траншее без опалубки изготавливается до уровня верхнего слоя грунта. Это наиболее экономный вид строительства. Затраты идут только на строительный материал, который будет залит в землю. Нужна ли опалубка в земле?

Но не стоит забывать, что такой способ заливки доступен только в том случае, если на участке не сыпучие или умеренно сыпучие грунты, позволяющие формировать вертикальные стенки без подпорок.

Блок: 2/4 | Кол-во символов: 670
Источник: http://opalubka-expert.ru/fundament-bez-opalubki/

Заключение

Подобные способы обустройства фундамента литьем в землю без опалубки вполне оправдывают себя для небольших каркасных построек в виде навесов, беседок, складских помещений. Обязательным условием постройки для более серьезных конструкций является утепление фундамента ЭППС и сооружение отмостки.

• Строим дом из пеноблоков своими руками
• Плавающий фундамент
• Опалубка для фундамента своими руками
• Фундамент под печь в баню

Беседка на фундаменте, залитом в землю

Ленточный фундамент без опалубки применяется при строительстве небольших легких строений, в которых не предусматривается устройство подвального помещения. Это могут быть гаражи, летние кухни, сараи, беседки и т.п. Заливка фундамента непосредственно в подготовленную земляную траншею выполняется без установки опалубки, на устройство которой нужны дополнительные финансовые затраты. К тому собрать опалубочную систему считается трудоемким и длительным процессом, требующим немало времени, поэтому такой вариант устройства фундамента без опалубки будет недорогим, экономически выгодным.

Блок: 4/12 | Кол-во символов: 1098
Источник: http://beton-stroyka.ru/fundament/mozhno-li-zalit-lentochnyy-fundament-bez-opalubki-v-transheyu. html

Преимущества ленточного фундамента без опалубки

Заливка ленточного фундамента без опалубки значительно экономит время на сооружение опалубочной системы, и, таким образом, сокращает сроки строительства.
Затраты на строительный материал, необходимый для формирования опалубки, также сокращаются.

Вариант фундамента залитого без опалубки

Однако не стоит забывать, что при заливке бетона, ограниченного лишь рыхлой землей, происходит значительное увеличение расхода самой бетонной смеси, ведь часть ее неизменно впитывается в почву. Поэтому в качестве ограничителя можно укрепить по всему периметру поверхности траншеи рубероид.

Очень хорошо подходит для строительства временных или сезонных домов, ведь после сноса постройки такой этап работ, как разрушение верхней части фундамента, теряет свою актуальность.

Подготовительные работы

Перед заливкой ленточного фундамента необходимо сделать расчистку и выравнивание территории, а также ее разметку, ориентируясь на необходимые размеры будущей постройки. Залить ленточный фундамент без опалубки совсем несложно своими руками. Для этого в земле необходимо выкопать траншею глубиной от 80 до 100 см. При этом может быть использован как ручной, так и механизированный труд. Необходимо правильно рассчитать ширину будущей траншеи, она обязательно должна быть больше ширины стен как минимум на 30 см.

Песчаная подушка

На дне траншеи необходимо соорудить песчаную подушку. Размеры ее напрямую зависят от типа почв местности и их способности к промерзанию. Обычно высота песчаной подушки колеблется в пределах 10–15 см.

При этом песчаная подушка является необходимым этапом при заливке ленточного фундамента и служит:

• Для выравнивания основания;
• Для отвода грунтовых вод от основания дома;
• Для равномерного распределения давления на грунт;
• Для увеличения амортизационных свойств фундамента.

Нет смысла засыпать песчаную подушку, если основание котлована под фундамент песчаное, или строительство происходит на подтапливаемых территориях.

Схема устройства фундамента без опалубки

Для того чтобы избежать дальнейшей осадки песчаной подушки и деформации фундамента, каждый слой песка при засыпке предварительно смачивают водой, а затем тщательно утрамбовывают. Переувлажнять песок не стоит, так как это приведет к обратному эффекту.

Если площадь котлована под фундамент большая, то утрамбовку песчаной подушки можно осуществлять с помощью специализированных катков или площадочных вибраторов.

В случае небольшой площади заливки можно утрамбовать песчаную подушку вручную, при этом необходима лишь послойная ее утрамбовка. После утрамбовки поверхность должна быть ровной и плотной. Если встать на такую поверхность, след от обуви оставаться не должен.

Раствор для фундамента своими руками

Для обеспечения прочной основы строения необходимо соблюдать точные пропорции строительного материала. Для приготовления бетонной смеси используют цемент, песок и щебень, придерживаясь соотношения 1:3:5.
В смесь необходимо постепенно добавлять воду до тех пор, пока не получится однородная густая смесь. При соблюдении технологии приготовления бетонного раствора застывший бетон будет обладать такими свойствами, как водонепроницаемость и морозоустойчивость.

Чем быстрее будут произведены заливочные работы, тем крепче получится фундамент. В идеале заливка всего фундамента должна быть произведена в течение суток, и пусть высыхает до возможности продолжения следующих этапов строительных работ около месяца.

Процесс выравнивания залитого раствора

При этом обязательным условием получения качественного основания является высыхание бетона во влажной среде.

Вернуться к оглавлению

Блок: 2/3 | Кол-во символов: 3606
Источник: https://Proekt-sam.ru/fundamenty/lentochniy-fundament-bez-opalubki.html

Заливка ленточного фундамента в грунт: по

шаговая инструкция 

1.      Разметка ленты фундамента

Радомир999:

– Для разметки стенок траншеи вам понадобятся: прочные нитки, рулетка длиной больше диагонали периметра дома, отвес; длинные саморезы с крупной заметной шляпкой.

Затем определяется место на участке, где вы хотите копать траншею. На углах устанавливаете по 2 доски.  Затем в них забиваются небольшие гвозди, к которым привязываются верёвки. Палки забиваются в землю с выносом за углы, чтобы они не мешали вам в дальнейшем копать.

Для точности замеров посчитайте, чему равна диагональ вашего периметра по теореме Пифагора. Затем отвесом отметьте несколько точек на земле нужной вам линии. А саморезы воткните под натянутой верёвкой с выносом за угол, недалеко от доски.

2.      Копка траншеи

Радомир999:

–  Отец сам за две недели выкопал две стены под ленточный фундамент постройки. Стенки траншеи получились хорошие. Разница особенно заметна по сравнению со стенками, где копал трактор.

Также, как и при строительстве цокольного этажа, трактор должен немного не докопать до дна траншеи, чтобы не потревожить материнский грунт. А  за глубиной заложения конструкции можно следить по доске, на которой предварительно надо сделать отметку по глубине вашей траншеи и, опуская её, проверять глубину копки.

Траншею надо делать шире толщины фундамента + ЭППС на 5 см.

Радомир999:

–  После того, как трактор выкопает траншею, я советую с помощью гидроуровня, начиная от самого низкого угла периметра, определить «нуль» на всех остальных углах. В этих точках вы вкрутите саморез и натяните верёвки. Это поможет вам выровнять дно траншеи.

Песок для укладки на дно траншеи Радомир999 советует увлажнять на улице и укладывать его на дно траншеи уже смоченным. Это нужно для того, чтобы не дать появиться жиже и влаге на дне траншеи.

После этого можно трамбовать его виброплитой.

Радомир999:

– У нас виброплиты не было, трамбовали с отцом заранее спиленной дубовой чуркой. У нас песчаная подушка в 20 см.

По большому счёту, подушка вредна, и если у вас идеальные по уровню дно и углы, то профессионалы советуют обойтись без неё.

3.      Выстилаем в траншею полиэтилен

Достаточная толщина полиэтилена для этой цели –150 микрон, но Радомир999 стелил 200 мкр.:

– Если есть возможность, то лучше брать рулон шириной побольше, чтобы не склеивать стыки скотчем. Если будете клеить скотчем, то обязательно клейте с двух сторон! Мы клеили с одной, внутренней, и это было нашей ошибкой.

В жару под полиэтиленом течёт конденсат. Если стыки собраны так, что конденсат попадает в карманчик, то в этих местах скотч будет отклеиваться и протекать конденсат с грязью. Также полиэтилен поддерживает влажность в траншее и в жаркие знойные летние дни стенки траншеи не пересыхают. Если они пересохнут, то начинают крошиться, осыпаться, идут большие трещины и стена может обвалиться.

4.      Выстилаем  рубероид на дно, как корытце.

Важно помнить, что не следует оставлять рулоны на жаре, т.к.  битум слипнется, это повлияет на его качество и рулон будет тяжело раскрыть.

5.    Устанавливаем листы ЭППС.

Листы ставим вертикально по уровню, стыкуя их паз в паз. Затем  прибиваем их к земле гвоздями длиной от 20 до  30 см (в зависимости от неровностей стен траншеи).

Радомир999:

– Для гвоздей в 20 см мы использовали шайбы. На один лист уходило по 6 гвоздей. На углах можно крепить уголками (самодельными) с болтами и гайками.

После установки нижнего ряда ЭППС можно применять обратную засыпку песком. Радомир999 советует не экономить на песке.

Это не правильно по СНиПам, и если пойдут дожди и вода попадёт за листы ЭППС, глина разбухнет и выдавит листы.

Форс-мажорные обстоятельства

Несмотря на детально проработанный план, природа внесла свои коррективы. Вместо обещанного бабьего лета от Москвы до Чебоксар, где живет наш герой, шли затяжные ливневые дожди. Это могло привести к обрушению стенок траншеи.  А  тщательно выровненное дно на глазах форумчанина постепенно превращалось в вязкую жижу, на которую нельзя залить фундамент. Необходимо было что-то срочно придумать, чтобы любым способом спасти плоды своих трудов!

Радомир999:

– Шли дожди, и вода иногда попадала внутрь траншеи, вдобавок начал кукожиться рубероид. На полиэтилене, которым мы решили укрыть траншею,  стали собираться лужи воды, в которые попадали черви. Птицы садились их клевать и рвали клювом полиэтилен. Порванные места мы склеивали скотчем, но вода кое-где просачивалась через скотч. Поэтому мы решили на дно траншеи залить бетонную подушку толщиной в 10 см.

6.      Армирование фундамента

При армировании необходимо помнить основные моменты СНиПов:

1)      Защитный слой бетона должен быть не менее 5 см.

Это значит, что арматура не должна прилегать вплотную к стенам траншеи. По бокам траншеи и сверху арматура должна отступать от края ленточного фундамента на 5 см. Снизу — 7 см. При отсутствии бетонной подушки и не менее 3,5 см при наличии таковой.

2)      При высоте МЗЛФ (мелокзаглубленного фундамента) более 70 см необходимо укладывать не только нижний и верхний ряд продольной арматуры, но и средние ряды, которые не несут нагрузки, но являются конструктивными.

Средние ряды продольной арматуры достаточно делать из арматуры d=12 мм. Если стена более 3 м в длину, то только по боковым граням ленточного  фундамента. Т. е. для средних рядов продольной достаточно 2 прутов из 12-й арматуры.

3)      Для анкеровки арматуры в соседней примыкающей стене её концы  надо загибать или использовать дополнительные Г-образные углы для усиления анкеровки.

7.      Опалубка для цоколя

Радомир999:

– На форуме советуют ставить опалубку из досок толщиной 40-50 мм. Специалисты рекомендуют такие доски для всех: и для тех, кто делает опалубку на всю высоту ленточного фундамента в 1,5-2 метра, и для тех, кто, как и я, проводит «опалубочные работы» только для цоколя, т. е. для надземной части фундамента. Мы  взяли 25-ку и ни разу об этом не пожалели. Главное ставить в конструкции почаще подпирающие треугольники и поперечины. У нас они стояли через 1 метр. Высота опалубки желательно на 5 см (как минимум) выше края фундамента, чтобы бетон не плескался.

8.      Устанавливаем верхний ряд ЭППС внутри опалубки

9.      Установка гильз в траншее для будущих канализационных и водопроводных труб

Радомир999:

– Мы купили пластиковую рыжую трубу диаметром 200 мм длиной 1 метр. Из неё сделали 2 гильзы, где будет проходить канализация.

Необходимо заранее продумать все особенности очистки сточных вод : как и где будет проходить канализация, под каким уклоном будут идти трубы, какие переходники будут установлены.

И здесь есть свои секреты:

• Гильзы должны быть шире, чем трубы канализации в 2 раза;
• Трубы от кухни, душа, ванной d=50 мм кладут с уклоном не более 3 см на 1 метр трубы;
• Трубы от унитаза и трубу выхода до септика d=110 мм кладут с уклоном не более 2 см на 1 метр трубы;
• Все переходы из горизонтали в вертикаль делать уголками 2х45 градусов или 3х30 градусов;
• Труба канализации должна идти к септику по прямой.

10.  Заливка бетона

Радомир999:

– Мы заливали раствор бетона марки М250, 48 кубов. К этому времени дожди так размыли землю вокруг траншеи, что, даже работая в галошах и сапогах, мы вязли в жиже. О гружённых бетоном миксерах, которые будут подъезжать к нашей траншее, можно было забыть, пришлось пойти сложным путем и заказывать автобетононасос.

При литье бетона с помощью бетононасоса  Радомир999 советует:

1.      Заранее,  в письменной форме, договориться с поставщиком бетона о непрерывной доставке бетона;

Это поможет взыскать неустойку с компании поставщика бетона, если миксеры опоздают.

2.      Требуется купить для всех строителей, которые будут находиться рядом с подающей трубой бетононасоса: защитные очки, дешёвые одноразовые хирургические повязки, резиновые перчатки;

Радомир999:

– Струя бетона настолько сильная, что брызги бетонной смеси летят в глаза, рот, руки сушатся, болят ногти на руках.

3.   Поставить автобетононасос задом к подъезжающим миксерам – это ускорит работу.

Радомир999:

– Т.к. начались  холода, мы решили перестраховаться и заказали антиморозную присадку к бетону. Как учили на форуме, я заказал 49 кубов,  т. е. свой посчитанный объём + 1 м3 про запас, на случай форс-мажорных обстоятельств. В итоге залили ровно 48 кубов, а после заливки из остатков сделали бетонирование небольшого участка перед домом. Вот тебе и готовая площадка для подъезда машины!

Читатйте нашу статью о том, как правильно подойти к вопросу фундаментной гидроизоляции  и гидроизоляции крыши.

Пользователи FORUMHOUSE могут узнать все детали и особенности строительства ленточных фундаментов, прочитать  детальный и наглядный рассказ  нашего форумчанина о том, как он лил свой фундамент в землю. А в нашем видеосюжете подробно рассказывается о том, как возвести цокольный этаж в условиях высоких грунтовых вод.

Блок: 5/5 | Кол-во символов: 8982
Источник: https://www.forumhouse.ru/articles/house/5507

Фундамент без опалубки

При слове «фундамент» сразу возникает образ объемной громоздкой конструкции из досок, бруса или металлических щитов, которая впоследствии заливается бетонной смесью. Над изготовлением опалубочной системы приходится трудиться не один день и потратить немало вспомогательных материалов: гвоздей, проволоки, крепежей, металлической арматуры и других ресурсов. Если площадка планируемой постройки находится на твердых и сухих грунтах, лучшим вариантом будет безопалубочный способ устройства фундаментов. Смысл такого способа заключается в укладке бетонной смеси непосредственно в земляную траншею, стенки которой служат непосредственно границами бетонного массива залитого ленточного фундамента.

Строительство ленточных фундаментов жилых домов на неустойчивых песчаных грунтах с повышенной влажностью требует обязательной установки опалубки.

Положительные стороны ленточного фундамента без опалубки

Преимущества бетонирования фундамента без устройства опалубки очевидны:

• Экономия времени и трудозатрат ввиду исключения работ по сборке и монтажу опалубочной системы.
• Сокращение срока работы по созданию фундаментной конструкции.
• Выполнение работ не требует привлечение квалифицированных специалистов.

Устроить литьевой ленточный фундамент может любой домашний умелец – строитель.

Устройство естественной опалубки

При демонтаже постройки по каким-то объективным причинам ленточный фундамент, залитый в землю, можно использовать, как несущее основание для другого здания.

В зимнее время конструкции ленточного фундамента оказывается под значительным влиянием низких температур, происходит выталкивание и вспучивание грунтовых масс. Такие сезонные колебания создают риски возможной потери устойчивости ленты фундамента, уложенной непосредственно в земле.

Фактор неустойчивости – это единственный главный недостаток безопалубочного способа ленточного фундамента.

Блок: 5/12 | Кол-во символов: 1881
Источник: http://beton-stroyka.ru/fundament/mozhno-li-zalit-lentochnyy-fundament-bez-opalubki-v-transheyu.html

Преимущества закладки фундамента без опалубки

Безопалубочный способ позволяет бетону плотно сцепиться с почвой

Опалубка требуется для заливки бетона ленточных фундаментов под дом для придания необходимой формы конструкции и достижения ею заданной прочности в соответствии с расчётами.

Но на её изготовление и установку требуется много времени, поэтому многие строители особенно частных объектов стараются отказаться от неё.

Преимущества при этом получаются следующие:

• экономия материала на изготовление опалубки;
• удешевление конструкции;
• снижение трудозатрат;
• увеличение сцепления с грунтом.

Блок: 2/6 | Кол-во символов: 583
Источник: https://fundamentaya.ru/job/opalubka/nuzhna_li_opalubka_fundamenta.html

Работы с траншеей

Земельные работы довольно трудоемки. Вот почему мы рекомендуем выполнить их с помощником или же нанять экскаватор. Последовательность работ по созданию траншеи следующая:

1. Выбранный участок очищается от мусора и всего, что будет мешать. Плодородный слой грунта лучше снять по всем периметру.
2. На слой земли укладывается фанера, доски, щиты – любой материал, который защитит края траншеи от обвала и осыпания грунта.
3. Согласно размерам выполняется разметка ленточного фундамента. Для этого потребуется веревка и колышки. На фото видно, как именно реализовать этот этап.
   
4. Когда разметка фундамента готова, можно приступать к выкапыванию траншеи на нужную глубину. Если работать вручную, то рекомендуется сразу проверять ровность поверхности уровнем и отвесом. Так вы сделаете траншею ровной.
5. Если копкой фундамента занимался экскаватор, то проверяется ровность стенок, при несоответствии они подрезаются и убираются следы от ковша. Речь идет о выступах, неровностях, камнях, корнях деревьев. Траншея зачищается от земли и всего лишнего.
6. Стенки и дно должны быть идеально ровными и максимально утрамбованными. Тогда можно приступать к формированию песчаной подушки.
7. На дно засыпается песок, немного увлажняется и утрамбовывается. В зависимости от глубины траншеи, слой может составлять от 5 до 15 см.
8. Сверху насыпается такой же слой щебня и тоже утрамбовывается. В идеале использовать специальный мотовибратор. Если его нет, то трамбовка выполняется простой ручной трамбовкой.
   
9. Осталось заняться гидроизоляцией основания и стенок фундамента без опалубки. Для этого используется полиэтиленовая пленка, а стыки склеиваются строительным скотчем.

Теперь, когда все готово к заливке, возникает вопрос: как правильно армировать фундамент без опалубки?

Блок: 5/7 | Кол-во символов: 1762
Источник: https://2proraba. com/fundament/kak-zalit-fundament-bez-opalubki.html

Подготовка площадки

Главный показатель подготовительного этана – это правильная оценка состояние грунтового основания. Если проигнорировать исследование почвы, то можно построить ненадежную фундаментную конструкцию, Иногда нет возможности профессионально определить категорию грунтов и сделать анализ почвы, в этом случае рекомендуется самостоятельно провести на площадке геологические изыскания. Для этого достаточно раскопать небольшой шурф или с помощью подручных средств, пробурить пробную скважину и сделать заключение о наличии грунтовых вод, толщине плодородной почвы, плотности грунтов.

После определения типа почвы и проверки состояния несущих грунтов можно приступать к расчистке площадки и вертикальной планировке территории. Завершающим этапом подготовительных работ будет разметка линейных размеров планируемого ленточного фундамента.

Блок: 6/12 | Кол-во символов: 848
Источник: http://beton-stroyka. ru/fundament/mozhno-li-zalit-lentochnyy-fundament-bez-opalubki-v-transheyu.html

Рекомендации по закладке фундаментов без опалубки

Если образовался зазор между бетоном и грунтом, после высыхания фундамента можно засыпать его песком

Если образовался зазор между грунтом и бетонной конструкцией после застывания раствора, то его можно заполнить песком. При этом нужно засыпку производить аккуратно, чтобы не повредить слой гидроизоляции. При формировании щебневой подушки следует выбирать размер камней менее 5 мм, чтобы заливаемый раствор не повредил гидроизоляцию. После заливки фундамента нужно выждать период его оседания в грунт, что позволит предотвратить повреждения возведённого объекта. Обычно достаточно 5-6 месяцев.

Определение необходимости применения опалубки для ленточного фундамента из бетона основано на проведении инженерных изысканий с полной информацией о застраиваемом участке под дом. При этом необходимо комплексно учитывать множество факторов и при неудовлетворении хотя бы одного из них потребуется устанавливать опалубку. Учесть все влияющие факторы сможет только квалифицированный специалист.

Блок: 6/6 | Кол-во символов: 1034
Источник: https://fundamentaya.ru/job/opalubka/nuzhna_li_opalubka_fundamenta.html

Подведем итоги

Если вы хотите сэкономить средства и создать фундамент без опалубки для небольшой конструкции, то это вполне реально. Мы увидели все преимущества использования такой технологии. А подробная инструкция и видео помогут вам реализовать идею на практике. Работать нужно аккуратно, следить за ровностью траншеи фундамента и хорошенько уплотнить ее. Тогда можно сказать, что фундамент будет не хуже обычного.

Блок: 7/7 | Кол-во символов: 420
Источник: https://2proraba.com/fundament/kak-zalit-fundament-bez-opalubki.html

Ленточный фундамент в земле без опалубки: порядок выполнения работ

Прежде чем залить фундамент в землю без опалубки, рекомендуется тщательно исследовать качество грунта. Плодородные пласты земли и пучинистый грунт не пригодны для фундамента в траншее без опалубки. Такой грунт может преподнести неожиданные неприятные сюрпризы после возведения дома. Определить качество почвы достаточно трудно, поэтому такой вид строительства не всегда технически оправдан.

Подготовка траншеи

Подготовка траншеи

Фундамент без опалубки в земле должен быть шире толщины возводимых стен примерно на 20-30 см. Траншея роется на глубину 80-100 см. На дне ее нужно сформировать амортизационную подушку. Для этого по всей длине вырытой ямы насыпают слой песка толщиной 10-20 см. Поверх песка рекомендуется, но не обязательно, уложить слой мелкого гравия, при этом песчаную подушку можно оставить толщиной 7-10 см. Подушку тщательно утрамбовывают виброплитой либо вручную.

Укладка геотекстильной пленкой

Укладка геотекстиля

Можно ли опалубку заменить геотекстильной пленкой? Такую замену можно сделать, но залитое бетоном основание будет расцениваться, как ленточный фундамент без опалубки. Пленку используют толщиной не меньше 200 мкм. Ее укладывают на стены траншеи, проклеивая стыки с двух сторон строительным скотчем. Пленка служит барьером, не позволяя бетонному молочку испариться до затвердения бетона. Рекомендуется поверх уложить рубероид внахлест.

Армирование и заливка бетона

Армирование

Заливку фундамента производится только после армирования. Армирование не даст ему проседать и разрушаться. Для этого арматуру укладывают внутрь траншеи вдоль и поперек, соединяя ее специальной проволокой. Затем заливают бетон в землю без опалубки. Используют цемент не ниже М 300. Соотношение цемента и писка 1:4, в этот раствор добавляют 4 единицы щебня. Если заливка бетона происходит в холодное время, рекомендуется повысить марку цемента. Это поможет снизить потерю тепла при высыхании раствора. Так же можно добавлять специальные добавки в раствор.

Видео заливки фундамента

Блок: 4/4 | Кол-во символов: 2075
Источник: http://opalubka-expert.ru/fundament-bez-opalubki/

Кол-во блоков: 15 | Общее кол-во символов: 27134
Количество использованных доноров: 7
Информация по каждому донору:

1. https://domsdelat.ru/fundament/fundament-v-zemlyu-bez-opalubki-plyusy-i-minusy-kak-zalit-nado-li-uteplyat-i-oblast-primeneniya-video.html: использовано 1 блоков из 5, кол-во символов 1743 (6%)
2. http://opalubka-expert.ru/fundament-bez-opalubki/: использовано 3 блоков из 4, кол-во символов 3109 (11%)
3. https://www.forumhouse.ru/articles/house/5507: использовано 2 блоков из 5, кол-во символов 9350 (34%)
4. http://beton-stroyka.ru/fundament/mozhno-li-zalit-lentochnyy-fundament-bez-opalubki-v-transheyu.html: использовано 3 блоков из 12, кол-во символов 3827 (14%)
5. https://Proekt-sam.ru/fundamenty/lentochniy-fundament-bez-opalubki.html: использовано 1 блоков из 3, кол-во символов 3606 (13%)
6. https://2proraba. com/fundament/kak-zalit-fundament-bez-opalubki.html: использовано 2 блоков из 7, кол-во символов 2182 (8%)
7. https://fundamentaya.ru/job/opalubka/nuzhna_li_opalubka_fundamenta.html: использовано 3 блоков из 6, кол-во символов 3317 (12%)

Источник: m-strana.ru

пошаговая инструкция. Технология строительства фундамента для забора. Как залить ленточный фундамент под забор.Информационный строительный сайт |

Каждому частному владению нужен забор. Даже если вы живете в лесной глуши, где вероятность встретить грабителя или недоброжелателя равна нулю, забор будет охранять вас и ваш огород от диких животных. Разновидностей заборов существует много, но не все они отличаются прочностью, надежностью и долговечностью. Чтобы не опасаться за свою жизнь и ценность имущества, лучше сразу построить крепкую ограду из камня, бетона или металла. Для подобных заборов необходимо сперва заложить фундамент, в противном случае сильный порыв ветра, удар или силы пучения опрокинут его. В этой статье мы расскажем о заливке фундамента под забор своими руками.

Зачем забору фундамент

Если вы собрались возвести по-настоящему прочный и долговечный забор вокруг своего участка, ему совершенно необходим фундамент. Что происходит, если, например, просто воткнуть железные столбы в землю и натянуть между ними сетку? Во-первых, железо очень быстро начнет окисляться и ржаветь. Во-вторых, с наступлением весны вода, замерзшая в земле, начнет таять, уменьшая прочностные показатели почвы (земля раскиснет), и тяжелые столбы перекосятся. С наступлением холодов влага в земле начнет застывать, увеличиваясь при этом в объеме. Столбам в земле будет настолько тесно, что они могут просто выйти на поверхность. Фундамент же удерживает опоры забора в вертикальном положении и не позволяет силам пучения и другим факторам навредить ему.

В большинстве случаев для заборов закладывают ленточный фундамент, но бывает и так, что удобнее соорудить столбчатое основание. Ленточный лучше использовать для тяжелых заборов из камня, бетона или металла, в особенности если вам предстоит работать на пучинистом грунте. Прочное железобетонное или бутобетонное основание будет удерживать забор на месте, даже если дует ураганный ветер. Подобные конструкции являются единственно верным решением для установки монолитных заборных секций длиной 2 м, поскольку ни одно другое основание не выдержит подобной нагрузки.

Видео о заливке фундамента под забор позволит вам более четко понять технологию работ:

Ленточный фундамент в данном случае немного отличается от фундаментов для строительства домов и представляет собой цельную железобетонную или бутобетонную ленту, ширина которой может варьироваться от 20 до 40 см. Ширину фундамента определяют размеры секции забора и опорных элементов. В высоту фундамент составляет 50-60 см, и важно, чтобы по всей длине этот показатель был одинаковым. В противном случае у вас получится кривой забор.

Для заливки фундамента под забор можно использовать цемент более низкой марки, чем для работы с фундаментом для дома, поскольку в том случае нагрузки не такие большие. Подойдет марка М250 или М300, но если речь идет о действительно тяжелом заборе, например, о конструкции из природного камня высотой 3 м, лучше покупать цемент М400.

Внутри цементной ленты может помещаться арматура, точнее, арматурный каркас. Толщина арматурных прутьев составляет 8-12 мм. Они нужны затем, чтобы монолитная бетонная лента не треснула под воздействием нагрузки внутри грунта и под тяжестью забора. Больше информации на эту тему вы найдете в статье «Устройство ленточного монолитного фундамента».

С опалубкой или без?

Многие достаточно опытные строители-самоучки, принимаясь за сооружение фундамента для забора, встают перед выбором: строить ли перед заливкой опалубку или можно обойтись без нее? Предлагаем рассмотреть этот вопрос.

Если вы решили делать фундамент без опалубки, вам потребуется установить опорные столбы для заборных секций и накрепко зафиксировать их в траншее еще до того, как вы зальете туда бетон. Стоимость заливки фундамента под забор таким способом ненамного ниже, чем если бы вы делали опалубку, однако здесь есть несколько нюансов. Прежде всего, необходимо вбить столбы достаточно глубоко – чтобы их нижний конец вошел в землю на 10-15 см ниже уровня промерзания. Узнать этот уровень можно в СНиП 2.01.01-82, где имеются карты глубин промерзания грунтов для каждого региона страны.

Важно: Знать уровень промерзания грунта особенно необходимо на глинистых, суглинистых почвах и супесях, поскольку они в большей степени подвержены силам пучения.

На изображении ниже указана приблизительная глубина промерзания грунта в различных российских городах от большей к меньшей (в см).

Итак, когда вы вбили столбы в землю (глубина промерзания+15 см), их необходимо зафиксировать в строго вертикальном положении. Для этого можно воспользоваться любыми подручными материалами, применяя их в качестве подпорок: трубы, камни, кирпичи. После фиксации каждого столба и после заливки бетона проверяйте вертикальность строительным уровнем или отвесом. Но прежде чем залить раствор, столбы нужно обвязать арматурой в три «нити», скрепляя все соединения сваркой. Здесь нужно учитывать важный момент – арматурный каркас нужно расположить так, чтобы после заливки бетона он находится в самом центре, то есть на равном удалении от низа и верха (минимум в 10 см).

Опалубка же нужна, по большей части, для красоты. Если вы будете выкладывать забор из кирпича или камня, то его цокольная часть должна быть прямой и аккуратной, чтобы и кладка ровно ложилась, и дополнительной отделкой заниматься не пришлось. Для изготовления опалубки можно брать любые доски или фанеру, предварительно обработав их машинным маслом или отработкой (так они не прилипнут к бетону, и после застывания фундамента опалубку легко демонтировать).

Этапы заливки фундамента

Любое строительство начинается с подготовки определения местоположения будущей постройки и подготовки площадки. В случае с забором площадка эта будет идти вдоль всего периметра ваших владений, поэтому первым делом обозначьте его. Для этого воткните в землю колышки на расстоянии в 3-5 м друг от друга и натяните между ними веревку. Теперь можно посчитать, какова длина будущего забора и фундамента соответственно. Это поможет закупить необходимые материалы в нужном объеме.

Полезный совет: Когда вы высчитали количество требуемых для строительства материалов, прибавьте к этому значению 10%. Поскольку здесь речь идет о таких вещах как цемент, песок и арматура, то даже если вы не израсходуете этот запас, вы без труда найдете, куда его применить в хозяйстве. Статья «Расчет ленточного фундамента» поможет вам разобраться в этом вопросе.

В этой главе мы будем рассматривать технологию заливки фундамента под забор мелкозаглубленного типа. Это значит, что нижняя часть его не будет достигать уровня промерзания грунта. Такой фундамент будет реагировать на сезонные подвижки почвы, поднимаясь и опускаясь вместе с ней, поэтому его можно закладывать только на однородном по всей длине ограждения грунте. Если же на пути пролегания фундамента встречаются несколько типов грунтов, или земля слишком пучинистая, лучше заменить ее смесью песка с щебенкой на всю глубину до точки промерзания. В качестве альтернативного варианта можно возвести свайно-ленточный или заглубленный фундамент, но стоимость такого мероприятия будет выше. Более подробно об этом типе основания рассказано в статье «Устройство ленточного мелкозаглубленного фундамента».

К слову, цена заливки фундамента под забор не так уж и велика, если вы работаете своими руками. Основные материалы – цемент, речной песок, щебенка и железные прутья стоят не так уж и много. Сократить расходы можно также за счет транспортировки на личном авто. Больше информации на эту тему вы найдете в статье «Как сэкономить при строительстве фундамента».

Этапы строительства ленточного фундамента для забора:

1. После того как вы обозначили колышками с веревкой границы своей территории и протяженность будущего забора, сделайте разметку по ширине будущего фундамента. Для этого можно воспользоваться баллончиком с краской или другим способом обозначить отмерянное расстояние.
2. Выкопайте траншею в соответствии с разметкой и глубиной 50-70 см. Постарайтесь сделать так, чтобы дно траншеи получилось максимально ровным.
3. На дно траншеи насыпьте слой речного песка толщиной 15 см, обильно полейте водой из лейки или шланга, чтобы тщательно его утрамбовать.
4. Поверх песчаного слоя насыпьте столько же щебенки. Лучше приобрести щебень с разными размерами фракций и смешать его, чтобы оставалось поменьше свободного пространства между камнями. Щебенку в данном случае можно заменить гранитной или кирпичной крошкой. Вместе с песком она создает качественный дренаж, который будет отводить подземные, осадочные и талые воды от пористой структуры бетона. Если вы сразу зальете бетон в траншею, такой фундамент прослужит совсем недолго.
   
5. Поверх щебенки можно уложить слой гидроизоляционного материала – рубероида или обычного строительного полиэтилена. Это будет служить дополнительной защитой бетонной ленты от намокания и продлит срок службы фундамента.
6. Если вы строите забор, где опорами для секций будут служить столбы, вооружитесь садовым буром и пробурите лунки в траншее диаметром 20 см. Глубина лунок должна превышать глубину траншеи на 30-40 см, а расстояние между ними равняться 2-3 м (в зависимости от размеров используемых секций). На дно каждой лунки насыпьте 10 см слой песка, чтобы обеспечить элементарный дренаж.
7. Воткните в лунки столбы и выставьте их строго по вертикали.
   
8. Свяжите столбы между собой арматурой, укрепляя места соединений прутьев сваркой. В тесном пространстве внутри траншеи работать не очень удобно, поэтому лучше использовать мобильный и негромоздкий сварочный аппарат. Существует еще один способ армирования фундамента для забора – стальные прутья устанавливают в вертикальном положении, втыкая их в дренажную подушку. После этого арматуру перевязывают горизонтальными перемычками, соединяя элементы между собой при помощи сварки или стальной проволоки.
9. Если вы будете выкладывать забор из кирпича или камня, установите опалубку, чтобы стенки верхней части фундамента получились ровными и аккуратными. На внутренней стороне щитов опалубки сделайте разметку, которая будет обозначать уровень заливки бетона. Это очень важный момент, от которого будет зависеть ровность будущей кладки. Если вы опасаетесь, что зальете метки раствором, набейте вместо них деревянные рейки.
10. Приготовьте классический раствор, смешав цемент с песком в пропорции 1:3. Сперва смешайте сухие компоненты, а уже затем постепенно добавляйте воду, не переставая перемешивать. Консистенция раствора должна быть достаточно густой, но не комковатой. Поскольку вам придется заливать довольно большую площадь, лучше взять в аренду бетономешалку или заказать уже готовый раствор. Последнее выйдет дороже, зато вы быстро покончите с основным этапом работы. Для увеличения прочности фундамента в раствор можно добавить немного щебенки или гранитной крошки. Если вам предстоит работать в холодное время года, используйте специальные антиморозные добавки для бетона, которые не позволят воде в нем замерзнуть слишком быстро.
11. После заливки бетона снова проверьте и при необходимости скорректируйте вертикальность столбов.
    
12. Обработайте бетон вибромашиной для удаления пузырьков воздуха (они снижают прочность фундамента). Если такой машинки нет, просто попротыкайте раствор арматурой или палкой.

После этого остается лишь дождаться застывания бетона и приступать к строительству самого ограждения. В зависимости от погодных условий на это уйдет от 6 до 15 дней. Если синоптики предвещают дожди, накройте фундамент полиэтиленом, чтобы он не перенасытился влагой.

Если вам предстоит строить забор на склоне, ни в коем случае не возводите наклонный фундамент! По всей своей длине он должен быть строго горизонтальным, так что лучше соорудите ступенчатую конструкцию.

С первого взгляда кажется, что построить забор легче легкого, но теперь вы видите, что эта работа сопряжена с массой нюансов и технических особенностей. Надеемся, мы сумели в полной мере изложить информацию, и вы сможете построить надежный забор на крепком фундаменте.

Заливка разных видов фундамента под дом своими руками

Заливка фундамента – трудоемкий процесс. Как провести его самостоятельно, своими руками, не потеряв качества? Этапы постройки фундамента, приготовление качественного бетона. Как подготовить к заливке ленточный фундамент

Заливка фундамента под дом своими руками

Какие разновидности бетонных фундаментов отливают при строительстве частных домов

Собираясь самостоятельно строить для себя дом, застройщик должен очень четко распланировать все этапы строительства. Первое, от чего зависит надежность, долговечность, качество постройки, это, конечно же, фундамент.

Поэтому заливка фундамента под дом своими руками требует тщательной подготовки всего этого процесса.

Для строительства почти всех видов фундаментов частных домов используют бетон или железобетон. В связи с расширяющимся применением композитных армирующих материалов железобетон будет правильнее называть армированным бетоном.

Из всего многообразия разновидностей армированных или просто бетонных фундаментов чаще всего используют варианты:

• столбчатый – имеет вид бутобетонных или армированных бетонных столбов, залитых в опалубку, смонтированную в выкопанных котлованах;
• монолитную плиту, у которой длина и ширина немного больше размеров будущего здания;
• ленточный вариант – под все несущие стены здания;
• свайный, построенный на буронабивных сваях, для которых бурят скважины, в них опускают заранее подготовленный арматурный каркас, центрируют его и заливают бетонным раствором.

Разница между столбчатым и свайным основанием описана здесь.

И столбчатый и свайный варианты по оголовкам опорных элементов – свай или столбов, объединяются в единую конструкцию с помощью монолитного армированного ростверка. Его заливают бетонным раствором на строительной площадке.

После заливки фундамента до снятия опалубки должно быть выдержано время не менее двух – трех недель. Летом открытые поверхности свежего бетона нужно прикрыть плотной тканью, например, мешковиной, которую регулярно поливать водой для сохранения постоянной влажности поверхности бетона. По истечении этого времени можно начинать возведение стен здания.

Общие этапы заливки любого бетонного фундамента

К общим этапам строительства основы здания можно отнести:

1. Подготовка места под заливку фундамента под дом, изготовление опалубки с ее правильным монтажом.

   Для ленточного фундамента, заливаемого в опалубку, которую монтируют в траншее, вырытой в грунте, особенностями будут распорки, упирающиеся в стенки траншеи. Для верхней части основания – цоколя распорки должны упираться в землю и образовывать с вертикальными стойками опалубки треугольники. Чтобы щиты опалубки не разъехались от давления бетона, уплотняемого вибрацией, наружные и внутренние стенки опалубки можно связать вязальной проволокой. После снятия опалубки проволока обрезается, и ее торцы замазываются цементно-песчаным раствором.

2. Подготовка бетонного раствора и его заливка. Тут два варианта:

   А. Купить готовый материал на бетонном заводе, который обеспечит его доставку на строительную площадку бетоновозом-миксером.
   В этом случае следует провести подготовительные работы:

   обеспечить подъезд многотонной машины как можно ближе к месту заливки;

   проверить, достают ли с этого места средства подачи бетонного раствора до нужных участков опалубки.

   Б. Подготовка раствора прямо на строительной площадке.

Для этого закупают и завозят на площадку песок, желательно промытый речной, щебень или гравий, цемент нужной марки.

Раствор проще всего готовить в бетономешалке. Там можно приготовить за один цикл от 30 – 40 до 120 – 150 литров раствора. Готовый раствор выгружают в растворный ящик или бадью и сразу же засыпают в бетономешалку следующую порцию компонентов. Пока мешается раствор ваша задача – залить готовый бетон в опалубку и тщательно утрамбовать его.

На цикл уходит 5 – 8 минут. После нескольких загрузок/выгрузок вы сможете делать до 5 – 7 замесов в час.

На работу в таком ритме нужно несколько человек.

Приготовление бетона для заливки

Бетон для заливки фундамента готовится в таких пропорциях:

Три части сухого песка засыпают в бетономешалку, добавляют одну часть цемента и три части щебня или гравия. Сухую смесь перемешивают до получения однородной массы, после чего добавляют точно заданное маркой бетона количество воды. При этом может показаться, что получаемый бетон будет «сухой», т. е. не пластичный, и он не будет хорошо заливаться в опалубку. Некоторые знатоки считают, что нужно в этом случае добавить воды столько, чтобы раствор мог заглаживаться, например, лопатой или мастерком. Но это значит, что в массе раствора будет избыточное количество воды, которая не будет израсходована в реакции образования искусственного камня.

Строители-профессионалы очень не советуют нарушать водоцементное соотношение в бетоне. Они рекомендуют в этом случае использовать пластификаторы для бетона.

Какой пластификатор можно применять при заливке фундамента?

Ответ на вопрос, какой пластификатор можно применять при заливке фундамента, очень простой. Сейчас таких веществ очень много. Например, российский материал «Полипласт». Сухая и жидкая форма расфасовки. Добавляется от 0,4 до 0,8% от массы цемента в замесе. Пластичность увеличивается с П1 до П4 или даже П5.

Более простой способ – добавка жидкого стекла, жидкого мыла или самого недорогого стирального порошка. Дозировка этих пластификаторов – 1 – 2 столовых ложки на ведро цемента при закладке компонентов в бетономешалку.

Использование пластификаторов помогает:

• увеличить прочность и коррозионную стойкость;
• в зависимости от состава ускорить или замедлить скорость схватывания раствора;
• повысить морозостойкость бетона;
• уменьшить расход цемента;
• продлить срок службы бетонной конструкции;
• уменьшить требования к гидроизоляции.

Все эти положительные качества достигаются только за счет более плотной укладки бетона.

Кроме того бетон с пластифицирующими добавками не образовывает комки, легче укладывается и меньше налипает на стенки бетономешалки.

Как заливают ленточные фундаменты?

Ленточные фундаменты – это основания зданий или сооружений, имеющие вид сплошной ленты по периметру здания и внутри этого периметра. На этой ленте возводят внешние и внутренние несущие стены здания.

Для получения качественной конструкции основания нужно провести подготовку заливки фундамента под дом.

На дно траншеи под ленту укладывается песчано-гравийная подушка.

Некоторые строители вначале выстилают установленную опалубку полотнищами полиэтилена, поднимая его на стенки выше уровня верхнего среза. Так можно уменьшить просачивание в песчаную подушку цементной части бетонного раствора и защитить доски опалубки от раствора, чтобы потом их использовать для других целей.

Используя водяной, он же гибкий уровень – мягкую трубку длиной 15 – 25 м с двумя прозрачными визирными трубками на концах и с залитой внутрь водой или лазерный нивелир, нужно маркером на стенках опалубки пометить проектный уровень будущего верхнего среза фундамента.

Как работать с гидроуровнем или лазерным нивелиром на нашем сайте можно прочитать здесь.

Перед заливкой ленточного фундамента следует проверить расстояние между штырями стальной арматуры и щитами или досками опалубки. Оно должно быть не менее 30, а то и 50 мм, чтобы образовать слой бетона, который защитит арматуру от воздействия грунта, и прежде всего от воды солоноватой или с агрессивными свойствами.

Проверяется наличие установленных проходных труб для отверстий или опалубки для них. Они обеспечивают пропуски коммуникаций в подвал или в подпол здания.

Процессы и правила армирования столбов и ростверка описаны на нашем сайте здесь.

Если производится заливка фундамента вручную, то процесс нужно вести так, чтобы не допускать длительных перерывов в укладке новых порций бетона, только в этом случае после затвердения получится единая монолитная конструкция, а не отдельные фрагменты.

Для этого все подготовительные работы на местах замешивания бетона должны быть проведены заранее: водопровод или хотя бы шланг с возможностью перекрытия воды, песок и щебень в отдельных кучах, цемент в мешках и мерные емкости, обычно ведра. Если периметр здания большой, то чтобы не таскать ведра с бетоном далеко, можно подготовить два или три места для установки бетономешалки.

И обязательно в процессе укладки бетона необходимо использовать строительный вибратор, благодаря которому бетон уложится наиболее оптимально, без полостей внутри. Если нет вибратора, то можно использовать кусок толстой арматуры, с помощью которого движением вверх-вниз достигается нужная текучесть и укладываемость бетона.

Для заливки ленточного фундамента бетономешалкой своими руками нужно бетономешалку или купить, или взять в аренду. Если вы много работ при строительстве дома будете делать своими руками, то какую бетономешалку купить для заливки фундамента лучше?

Самая дешевая бетономешалка в виде наклоненной бочки, которую вращают руками. Самая эффективная – с электроприводом и поворотным колесом для выгрузки готового раствора, желательно большого объема.

По всем строительным правилам фундамент нужно заливать весь и сразу, т. е. одним заходом. Так можно сделать, только используя готовый бетон с бетонного завода, доставленный бетоновозом.

Если производить заливку ленточного фундамента своими руками, то можно хорошо сэкономить и на покупке готового бетона, и на его доставке, и на укладке (заливке).

Ошибки и нюансы при заливке (бетонировании) фундамента частного дома

Существует множество нюансов при работе с бетонным раствором, про некоторые из них мы расскажем в этом материале.

К заказу бетонной смеси необходимо подходить очень ответственно. Например, Вам необходимо залить ленточный фундамент, для которого необходимо 50 кубов раствора. Норма выгрузки одного куба равняется 10-ти минутам, то есть для 50-ти кубов нам необходимо 500 минут (8 часов).

50 кубов Вам повезут на десяти автомобилях, как положено, по графику. И любая непредвиденная проблема может создать конфликтную ситуацию. Представьте: при выгрузке первого миксера смещается, к примеру, арматурный каркас. Второй автомобиль уже подъезжает, а на устранение неполадки необходимо время. И, даже учитывая минимальную неустойку, работы растягиваются на 10-15 часов.

Мы не предполагаем сейчас действительно катастрофические ситуации как, например, осыпание траншеи, повлекшее за собой заваливание техники, или подобные форс-мажорные обстоятельства, предугадать все ситуации невозможно. Но процесс заливки бетона необходимо производить по непрерывной технологии, чтобы в итоге получилась цельная конструкция.

Как попытаться избежать непредвиденных ситуаций и залить фундамент, что называется, «на одном дыхании», мы и расскажем в данной статье.

Выбор марки прочности бетона для заливки (бетонирования) фундамента частного дома

Для заливки фундамента частного дома используется бетонный раствор не ниже марки М200 (см. статью «виды бетона»), а при строительстве каменных или блочных строений марки М250-М300. Однако, при использовании этих марок для фундамента необходима гидроизоляция, потому что данные виды бетонных растворов не являются водонепроницаемыми.

Многие специалисты рекомендуют сразу использовать специальные гидротехнические бетонные смеси марок М400 и выше. Однако здесь Вас могут подстерегать опасности: неспециалисту очень сложно определить на вид марку бетона, и привезти вам могут все что угодно, поэтому первым делом при поставке требуйте сертификат, подтверждающий подлинность марки бетона и его соответствие ТУ и ГОСТ.

Плохое качество бетонной смеси можно определить только через 28 дней, когда откровенный брак проявится на застывшем фундаменте, однако и на вид качество свежего бетона определить можно.

Откровенный брак — это консистенция раствора, то есть соотношение цемента и наполнителя: образование пустот при заливке, которые должны заполняться сухим наполнителем, говорит о плохом качестве бетонной смеси.

Так же браком считается шелуха от щебня: при перемешивании в миксере щебень шелушится — это брак. Поставщики могут попытаться объяснить Вам, что это предполагаемый отсев, однако он не предусмотрен в рецептуре бетонов средней фракции.

Разумеется, необходимо проверить доставленную бетонную смесь на радиоактивность. По первому классу радиоактивности, раствор не должен быть более 370 бк/кг, более высокие показатели означают, что у недобросовестного поставщика в бетоне находится щебень, не предназначенный для жилого строительства, такой щебень можно использовать только для железно-дорожного строительства.

Имейте в виду, что стандартные дозиметры радиационного фона имеют показания в мкр/ч, а не в бк/кг, поэтому необходимо заблаговременно подготовиться и уметь переводить показания.

Подвижность, консистенция бетона для заливки

Обязательно, при заказе бетонной смеси, обратите внимание на категорию его подвижности. При незнании деталей, без предварительной подготовки, выбор может ограничиться вопросом: Вам густой бетон или жидкий? Следует знать, что бетонные смеси по классу подвижности подразделяются на пять категорий: от П1 до П5. Самые подвижные, то есть наиболее жидкие виды, обозначаются категориями П4 и П5, именно они доставляются с помощью бетононасоса, все остальные могут быть доставлены только самосвалом автобетоносмесителем.

Подвижность бетонного раствора можно увеличить добавлением в него воды, соблюдая определенную концентрацию.

Проверяют подвижность бетонной смеси при помощи конуса. Создать его совсем просто: стальной лист сворачивается в конус и к нему привариваются ручки для удобства работы. Высота конуса и отверстие его основания должны равняться 30 см., отверстие вершины — 10 см. Бетон необходимо залить в конус и утрамбовать подручными средствами. Излишки над конусом срезают, затем аккуратно, используя ручки, снимают конус.

После того, как конус снят, сразу же проверяется форма бетонной фигуры и ее деформация. Если форма оседает вниз (теряет высоту) в пределах 1-4 сантиметров — это самая низкая категория подвижности — П1. От 5 до 9 см. — П2, от 10 до 15 см. — П3, от 16 до 20 см. — П4, если конусообразная бетонная форма осела более чем на 20 сантиметров — это самая высокая категория подвижности — П5.

Обратите внимание, что при проведении подобного эксперимента необходимо удалиться от работающих двигателей и механизмов, создающих вибрацию — в этом случае раствор может показать более высокую подвижность.

Казусы грунта в период бетонирования

Так же неприятности могут поджидать вас в самый ответственный момент заливки фундамента: представьте, графики работ утверждены, первый автобетононасос или автобетоносмеситель уже подъехал и готовится к разгрузке, когда происходит обрушение котлована. Неприятней ситуации представить нельзя. Но это не случайность — это простейшее не соблюдение строительных норм. Дело в том, что, во-первых, котловану необходимо устояться, а при наличии грунтовых вод, или при возможности повышения их в весенний период по всему периметру опалубки должна располагаться система искусственного водоотведения, о которой мы обязательно расскажем далее.

Самый лучший вариант — вырыть котлован осенью, а заливкой бетона заниматься поздней весной, тогда можно быть полностью уверенным, что стенки траншеи полностью просохли, сезонные грунтовые воды ушли, и нет необходимости применять искусственные меры к укреплению котлована, такие как битумизация или цементизация, которые, кстати говоря, отрицательно действуют на породу и отравляют грунт.

Так же обрушение котлована возможно при большой нагрузке на грунт непосредственно при заливке бетона, самое страшное: крушение автобетоносмесителя вместе с бригадой бетонщиков, так как при разгрузке создается сильная вибрация и удары от падения раствора. Необходимо использовать дополнительные спускные желоба, которые входят в комплект спецтранспорта, а, учитывая то, что максимальная высота падения бетонной смеси при разгрузке — 2 метра, использовать дополнительный бетононасос или заранее сконструировать специальный желоб.

Нарушение каркаса и опалубки

В процессе заливки фундамента при строительстве жилого строения могут возникнуть и другие проблемы, одна из которых смещение отдельных частей опалубки или арматуры.

Смещение и деформация отдельных частей опалубки происходит от неправильной установки монтажной арматуры, а ведь она удерживает стенки опалубки и защищает от шатания в стороны, а так же проседания вниз. Будьте внимательны — бетонная смесь имеет очень большую плотность и может деформировать конструкцию опалубки или арматуры по высоте, выдавливая ее снизу вверх.

Обратите особое внимание на ржавчину на арматурном каркасе вашей конструкции. Непосредственно перед заливкой фундамента, ржавчину необходимо удалить любыми возможными способами, вплоть до ручной очистки металлической щеткой, болгаркой и тому подобное, а так же обработать специальными антикоррозийными средствами. Этот вопрос очень важен, потому что с покрытой ржавчиной арматурой бетонная смесь может иметь плохую сцепку с металлом, и возможны появления пустот внутри фундамента, а возможно и трещины.

Обязательно обратите внимание на правильность установки опалубки при заливке бетонного фундамента. Так как монтаж различных видов опалубки производится по одному принципу, а именно при помощи крепежа, именно его необходимо проверить перед заливкой бетонного раствора. Крепеж должен быть смонтирован таким образом, чтобы опалубка не разошлась в процессе работы.

Проверьте шероховатости поверхности опалубки, наличие гвоздей и выпирающих креплений: неровности могут схватиться при застывании бетонной смеси, что впоследствии затруднит демонтаж опалубки.

Так же всю площадь поверхности многоразовой опалубки рекомендуют покрывать специализированными средствами на основе натуральных или синтетических масел, эти средства помогут при распалубливании по окончании работ, то есть разборки частей многоразовой опалубки. Некоторые специалисты используют еще различные пленки, однако это чаще всего является излишним, и бетон может порвать пленку щебнем во время заливки.

При использовании одноразовой, например, опалубки из досок, то никаких дополнительных средств, кроме обрызгивания водой, не требуется.

Организация работ

Основной задачей при бетонировании фундамента жилого дома является грамотное планирование работ, график подъезда автомашин с бетонным раствором и распределение рабочих на площадке.

Основной задачей при бетонировании фундамента жилого дома является грамотное планирование работ, график подъезда автомашин с бетонным раствором и распределение рабочих на площадке.

Например, при больших объемах работ рекомендуется использование автобетононасосов с налаженной схемой разгрузки — они подъезжают один за одним к рукаву, при этом нет необходимости укреплять заранее строительную площадку для автотранспорта.

На каждый автобетоносмеситель предполагается три человека: двое принимают раствор, а третий уплотняет бетонную смесь вибратором.

Так же необходимо заранее предусмотреть наличие всего необходимого для заливки бетонного фундамента инструмента, поскольку данный процесс не предполагает перерывов в работе для поисков недостающего. Рекомендуется так же подумать и о наличии запасных частей для инструмента.

Если Вы заливаете свайный фундамент, советуем заранее откачать накопившуюся в траншеях воду, для этого заранее подготовьте насос и шланги.

Обязательно используйте глубинный вибратор, потому что даже самый жидкий бетон не уплотнится полностью, и в нем могут появиться пустоты при испарении влаги.

Уход за бетоном после заливки

По окончании работ по заливке бетонного фундамента жилого дома, полученную конструкцию нельзя ни в коем случае тревожить. Желательно так же исключить или свести к минимуму работы, вызывающие вибрацию земли около фундамента.

Основную прочность бетонный раствор приобретает в течение семи дней. Полный цикл прочности бетон приобретает через 28 дней.

Для ускорения процесса используются специальные модификаторы, ускоряющие застывание в два раза. Обычно они добавляются в раствор при производстве, однако их можно добавлять прямо при загрузке в автобетононасос.

В течение первых семи дней, кроме вибрации, бетонному раствору противопоказаны солнечный свет и жара, при которых происходит испарение воды, необходимой для создания кристаллической решетки в бетоне. Поэтому рекомендуется свежий раствор накрыть влажными тряпками и пленкой, предварительно закрепив ее, чтобы не унесло ветром.

На этой главе мы закончим рассказ о бетонировании фундамента жилого строения, так как при выполнении всех рекомендаций: подборе бетона, обработке грунта, укреплении арматурного каркаса, грамотно уложенном бетонном растворе и дальнейшем процессе его схватывания, процесс произведен безупречно. Подобная конструкция прослужит столетия.

Фундамент в землю без опалубки|Ідеї вашого будинку-2022

Будь-яке будівництво, від сараю до особняка, об’єднує одна загальна риса грошей на плановані обсяги будівельних робіт завжди не вистачає, і доводиться економити. При вдалому розкладі можна заощадити зайві десять-двадцять тисяч рублів, але чи допускається заливка фундаменту без опалубки? Відмовитися від облаштування опалубки під заливання в землю фундаменту — це все одно, що намагатися фарбувати незагрунтовану поверхню стін, з одного боку — економія, з іншого боку — існує ризик отримати букет проблем замість очікуваного результату. Як правильно вчинити?

Чи потрібна опалубка для фундаменту

Досвід і здоровий глузд підказують, що якщо опалубку широко використовують в будівництві, витрачають чималі гроші на її виготовлення і установку, значить, наявність опалубочного каркаса в грунті необхідно і важливо для отримання розрахункових характеристик фундаментної стрічки.

Опалубка необхідна для заливки фундаменту в землю не через примхи архітектора або розробників СНиПов, дерев’яний каркас опалубки в грунті дозволяє домогтися додаткових переваг:

• Сформувати правильний і геометрично точний корпус фундаменту розрахункової товщини і ширини, це забезпечить рівномірний розподіл навантаження на стрічку фундаменту, без освіти «слабких» ділянок конструкції;
• Коробка опалубки дозволяє зафіксувати і забезпечити правильне розташування арматури всередині бетонного тіла фундаментної основи;
• Опалубка дозволяє забезпечити високу якість і точність укладання гідроізоляційного шару і теплоізоляції.

Важливо! Основне призначення опалубки — витримати в фіксованому та незмінному стані стрічку фундаменту до закінчення процесів затвердіння бетону і набору проектної міцності.

Якщо вам вдасться виконати всі перераховані вимоги, в такому випадку можна відливати фундамент в землю без опалубки. На практиці в багатьох випадках невеликі і легкі будівлі цілком можна встановлювати своїми руками на фундаментну стрічку, залиту в землю або в траншею без використання опалубки. Наскільки обґрунтованим буде подібне рішення для важких цегляних будівель, зможе сказати тільки профільний фахівець, який займається зведенням фундаментів.

Як на практиці залити фундамент без опалубки

Виготовлення фундаменту прямий відливанням в землю може здатися простіше і дешевше, ніж в разі, коли доводиться будувати дерев’яний каркас опалубки, збивати десятки дощок в щити, вирівнювати і забивати десятки стояків і розпірок. За відсутності опалубки роль форми, що забезпечує надання бетонній масі необхідного профілю, грають стінки траншеї, свердловини або котловану.

Послідовність операцій по заливці фундаменту без опалубки

Найбільш складним і трудомістким буде побудувати стрічковий варіант фундаменту без опалубки в умовах слабких і рухливих земель. Навіть при відсутності грунтових вод величезна маса незастившего бетону фундаменту без опалубки здатна викликати осадку і спотворення профілю стрічки в траншеї.

Таким чином, міцність фундаменту в землю без опалубки на 90% залежить від якості підготовки траншеї або котловану під заливку бетону. Буде потрібно виконати наступні операції:

• Максимально точно і детально вивчити характер грунту, визначити рівень грунтових вод і наявність ключів, джерел та інших джерел. Якщо буде встановлено наявність високого рівня води, мокрого піску, жирної глини, то паралельно з плануванням і риттям траншеї під фундамент необхідно виконати дренаж ділянки;
• Ширину стрічки фундаменту, відливається в землю без опалубки, збільшують на 20-30% від розрахункової величини, таким чином, збільшенням траншеї компенсується погіршення несучих властивостей стрічки за рахунок можливого порушення геометрії;
• По можливості основну частину землі з траншеї вибирають екскаватором, останні 30-40 см відривають вручну шанцевий інструментом. Це найбільш складний і трудомісткий етап роботи, так як потрібно вирівняти стіни траншеї і підрізати дно по горизонту, використовуючи будівельний рівень і гідравлічний рівнемір;
• Після обробки і трамбування подушки стіни траншеї викладають поліетиленовою плівкою, дно вистилається ізоспаном або стеклорубероида;
• На завершальному етапі траншея заливається товарним бетоном, щоб надати верхній частині фундаменту оформлений вид стрічки, краю траншеї викладають настильній дошкою і поруч цегли. Після схоплювання бетону цегла і дошки видаляють. Над поверхнею землі утворюється виступає частина фундаменту висотою 5-7 см.

Підготовка ґрунту і траншеї

Перед початком робіт фахівці рекомендують підрізати грунт і родючий шар землі уздовж країв майбутнього фундаменту. На звільнений від дерну шар землі можна укласти будь-який підручний матеріал: шматки фанери, дошки, планки — все, що допоможе захистити краю траншеї від осипання землі і обвалу. Перед тим як починати відсипання подушки, необхідно акуратно підрізати стіни траншеї, прибрати сліди від ковша екскаватора, виступи, нерівності, камені, коріння дерев, максимально зачистити траншею від обсипалася землі.

Земля на дні траншеї підлягає максимальному вирівнюванню і ущільнення. Для цього поверхню відсипається тонким шаром щебеню та мокрого піску і в чотири п’ять проходів з максимальним зусиллям вбивається в основу фундаменту. Останній шар відсипається чистим піском або відсівом та теж трамбується в кілька проходів.

Найбільш підходящим інструментом для набивання щебінки в землю траншеї буде промисловий мотовібратор, але найчастіше обмежений бюджет будівництва не дозволяє використовувати подібну техніку. В цьому випадку підготовку подушки виконують в два етапи. Спочатку крупний щебінь забивають в землю ручним трикілограмова молотом, потім суміш з відсіву та піску утрамбовують дворучний тридцятикілограмовий трамбівкою.

Далі необхідно виконати гідроізоляцію підстави і стін траншеї. Найчастіше подушку і стіни викладають товстою поліетиленовою плівкою, краї якої склеюються на стиках будівельним скотчем. Гідроізоляцію можна укласти на дно траншеї одним цільним полотнищем і просто підігнути краю в 15-20 см на стіни, якщо дозволяє геометрія траншеї. В іншому випадку полотно доводиться різати на кілька частин і викладати на подушку, загинаючи краю на стіни. Стики між шматками руберойду необхідно проклеїти мастикою або сумішшю смоли та бітуму.

заливка бетону

Після закінчення підготовчих робіт виконується армування, закладка арматурних каркасів, пов’язаних попередньо на поверхні землі. Найчастіше каркас виконується з трьох шарів арматурного прутка, перев’язаного м’яким дротом. Так як найбільш навантаженою частиною фундаменту є донна і поверхнева частина бетонної виливки, один шар арматури укладається на скобах на відстані 4 см від донної гідроізоляції. Другий і третій ряд встановлюється поверх першого на таких же опорах. Відстань від стінок до арматури повинно бути не більше 4-5 см.

Бетонування фундаменту без опалубки може виконуватися двома способами. Найбільш простим варіантом буде закупити потрібний обсяг бетонного розчину і акуратно залити його в траншею, рівномірно розганяючи по контуру фундаменту лопатами. Якщо бетон готується кустарним способом в домашніх умовах, то залити армований обсяг стрічки своїми руками можна в кілька шарів, при цьому товщина кожного шару повинна становити не менше 25 см. Після заливки поверхню бетонної стрічки фундаменту закривається плівкою мінімум на 20 днів. Після застигання бетону відвернуті краю гідроізоляції загортаються і наплавляються на стрічку фундаменту.

висновок

Подібні способи облаштування фундаменту литтям в землю без опалубки цілком виправдовують себе для невеликих каркасних будівель у вигляді навісів, альтанок, складських приміщень. Обов’язковою умовою побудови для більш серйозних конструкцій є утеплення фундаменту ЕППС і спорудження вимощення.

Відео: Заливка фундамента без опалубки — Фундамент 2022

Заливка бетона в землю без опалубки: технология и способы

Любое сооружение устанавливается на подготовленный фундамент. Во многих случаях для этого используются опалубочный метод заливки.

Для того чтобы сэкономить на строительных материалах, в некоторых случаях заливают основание без сооружения опалубки. Можно купить бетон в Москве по приемлемым ценам с доставкой до строительного объекта.

У такой технологии имеются следующие положительные качества:

• сокращение финансовых затрат при выполнении работ;
• выполнить сооружение фундамента возможно собственными силами без использования рабочей силы;
• сокращенные сроки на строительство за счет экономии времени;
• демонтаж сооружения без повреждения основы.

Такой метод заливки используется в грунте, который обладает высокой влажностью, но при этом объект, который строится, должен быть достаточно тяжелым. Для того чтобы залить фундамент в грунт без сооружения опалубки, необходимо определить тип почвы.

Если это песчаный вид земли, то возможно опалубка будет являться обязательным условием. Также необходимо исследовать высоту грунтовых вод, которые будут влиять на возведение основы. После этого разбивается периметр траншеи с использованием верёвок и кольев. Для этого используются специальные приборы и приспособления, которые помогают соблюдать геометрические пропорции. После того как проведены подготовительные работы сооружаются основа. Последовательность процесса заливки следующая:

• ручное выкапывание траншеи, которая формирует ровные стенки;
• использование песка, чтобы выровнять дно и обеспечить равномерную подушку;
• для обеспечения бетона необходимой влагой, траншеи выкладываются полиэтиленом;
• армирование основания происходит за счет использования металлических прутьев;
• сооружение достаточной опалубки для цокольной части фундамента;
• укладка рубероида и закладка труб, которые удаляются после заливки бетона;
• заливка бетона.

Песчаная подушка обеспечивает вывод влаги и компенсацию колебаний. Для этого её необходимо тщательно уплотнять с помощью специальной техники. Для армирования лучше использовать металлические прутья, которые связываются вязальной проволокой.

Укладываются они в землю как продольным способом, так и поперечным. Так как фундамент выполняет большую часть нагрузки при возведении объекта, необходимо использовать для его изготовления цемента марки M300 и выше. При этом должна соблюдаться пропорция. Чтобы получить раствор высокого качества лучше использовать миксер или бетономешалку. При заливке бетонного раствора он распределяется ровным слоем по земле. Работа должна происходить в один приём, чтобы бетон равномерно застыл. Перед тем как заливать следующую порцию, стоит соблюдать определенное время, которое нужно для того чтобы залитый состав схватился.

Советуем прочитать

Оставить комментарий

Руководство по строительству бетонных фундаментов

🕑 Время чтения: 1 минута

Руководство по строительству бетонных фундаментов обеспечивает прочность, долговечность и долговечность фундаментных конструкций. Следовательно, бетонные фундаменты строятся правильно и в соответствии со стандартами и требованиями.

Инструкции по строительству бетонных фундаментов можно получить из строительных норм, таких как Американский институт бетона и индийские стандарты, а также в определенной степени инженерный опыт и суждения.

Инструкции

имеют существенное значение для устройства бетонного фундамента (основание, размещение арматуры, опалубка, бетонирование, распалубочные работы, обнаружение дефектов и их ремонт), который адекватно служит своей цели.

Подготовка основания Для основания

Бетонный фундамент должны быть построены на твердой ненарушенной почве, инженерной засыпке или крупнозернистой гравий. Стоячая вода, грязь, мерзлый грунт и другой мусор должны быть удалены. Если грунт земляного полотна плохого качества, его необходимо выкопать и насыпать слой грунта. Предусмотрен щебень толщиной 100 мм.Допуски уровня для готового земляного полотна не должно превышать +5 мм, -15 мм.

До 25 мм стоячая вода может быть вытеснена бетоном, если она не смешивается с вода. Удаление неподходящих материалов ниже расчетного дна Фундамент необходим для создания надежного основания для фундамента. Чрезмерные раскопки может быть заполнен инженерной заливкой или бетоном.

Рис. 1: Подготовка основания для строительства бетонного фундамента

Опалубка фундамента

• Все материалы для опалубки должны быть выбраны и установлены таким образом, чтобы обеспечить требуемую чистоту поверхности бетона.
• Стыки между панелями опалубки должны быть надлежащим образом герметизированы, чтобы предотвратить утечку раствора во время бетонирования и уплотнения.
• Опалубка должна быть измерена перед заливкой бетона, чтобы подтвердить расположение, выравнивание и верхние уровни бетона.
• Если опалубка возвышается над уровнем бетона, верхний уровень бетона должен быть четко отмечен на опалубке гвоздями и/или меловой линией.
• Опалубка фундамента должна быть выбрана и установлена ​​таким образом, чтобы она обладала достаточной прочностью, жесткостью и устойчивостью для удержания веса влажного бетона во время укладки.
• При необходимости опалубка должна быть усилена, чтобы исключить ее значительную деформацию во время заливки бетона.

Рис. 2: Опалубка фундамента

Расположение арматурных стержней

• Усиление фундамента необходимо для обеспечения непрерывности конструкции. Это особенно важно в случае плохого грунта или там, где здание может подвергнуться землетрясению.
• Стальная арматура в фундаменте состоит из арматурных стержней, расположенных продольно, поперечно или в обоих направлениях в направлении основания.
• Продольное армирование иногда используется для перекрытия слабых мест и небольших траншей или для увеличения прочности узких выемок.
• Армирование поперечного основания обычно не требуется, за исключением случаев, когда несущая способность грунта недостаточна или нагрузки на стены высоки.
• Поперечные или продольные арматурные стержни должны располагаться вблизи центра толщины фундамента с минимальным зазором 75 мм до дна и сторон.
• Усиление фундамента можно установить на стулья, строительные кирпичи или другие опорные устройства.
• Минимальное расстояние между отдельными стержнями должно составлять 150 мм.
• После установки арматуры необходимо визуально проверить и подтвердить следующие пункты.
• Минимальный размер арматуры 16 мм.
• Допуск положения арматурных стержней не должен превышать ±6 мм.
• Если арматура не может быть установлена ​​одной длиной для удовлетворения требований к армированию, арматурные стержни должны располагаться внахлест, чтобы обеспечить полную растягивающую способность стержней поперек стыка.
• В соответствии с ACI-318 для соединений в арматуре требуется минимальная длина внахлестку, в 40 раз превышающая диаметр арматурного стержня.
• Расстояние между сращенными или соединенными внахлест стержнями не должно превышать восьмикратного диаметра арматурного стержня или 6 дюймов, в зависимости от того, что меньше.

Рис. 3: Детали армирования фундамента

Бетон для Фундаменты

1. Прочность бетона должна быть не менее 17 МПа. Это значение необходимо увеличить, если фундамент подвергается воздействию агрессивных условий окружающей среды и сил землетрясения.
2. Бетонное покрытие толщиной 75 мм для фундамента, находящегося в непосредственном контакте с грунтом.
3. Укладка бетона для фундаментов может осуществляться любым традиционным способом, включая прямой желоб, тачки, кран, насос или конвейер.

Рис. 4: Бетонирование фундамента

Снятие опалубки

Время для распалубка 12 часов. Опалубку нельзя снимать раньше чем через 12 часов после окончания бетонных отделочных работ.

Поверхность Исправление дефектов

После снятия опалубки и завершения отверждения каждая бетонная конструкция должна быть осмотрена визуально на наличие поверхностных дефектов.Точки, которые должны быть проверены, должны быть следующими:

1. Уровни готовые бетонные.
2. Выравнивание готового бетона.
3. Выравнивание и выравнивание закладных элементов, таких как анкерные болты.
4. Допуски на уровни и выравнивания

Готовая поверхность бетона должна быть проверена на наличие следующих дефектов:

1. Соты.
2. Отслаивание и пыление.
3. Трещины.
4. Депрессии.
5. Выпуклости.
6. Резкие неровности

Рис. 5: Дефекты конструкции из-за фундамента

Ремонт дефектов поверхности фундамента

1. Взломать весь непрочный и потрескавшийся бетон на глубину более 50 мм. В местах, где оголяется арматура, удалите бетон за арматурой.
2. Для корродированной арматуры рыхлые чешуйки ржавчины должны быть удалены с помощью проволочной щетки. Обработайте арматуру антикоррозийным грунтом.
3. Края оперения удаляются по периметру надрезанного участка с помощью дисковой шлифовальной машины.
4. Чистой водой очистить подготовленную поверхность от грязи и пыли.
5. Упакуйте чистые, вымытые вручную заполнители в прорубленное место и закрепите тонкой проволочной сеткой.
6. Установите герметичную опалубку на подготовленную поверхность и закрепите ее подходящими стяжками.
7. Подайте чистую воду в сборку опалубки через впускные отверстия с помощью ручного насоса для раствора. Убедитесь, что подготовленная поверхность и заполнители достигли состояния насыщенной сухой поверхности (SSD).
8. Смешайте цементный раствор с достаточным количеством воды в смесительном барабане.Убедитесь, что затирка достигает однородной консистенции при перемешивании.
9. Подайте растворную смесь в сборку опалубки через впускные отверстия. Заливка должна начинаться с самого нижнего входного отверстия. Как только заметите появление раствора из соседнего порта, закройте первый порт и заполните раствор через соседний входной порт. Продолжайте заливку цементным раствором до тех пор, пока вся опалубка не будет заполнена цементным раствором.
10. Снять опалубку в сборе и вылечить с помощью вулканизирующего состава или мокрых джутовых мешков (мешковины).
11. При необходимости отшлифовать поверхность до гладкости.

Опалубка для фундамента — Sistemas de encofrado MEVA

1. Подготовьте необходимые инструменты

Поскольку у вас есть совсем немного времени, прежде чем бетон начнет схватываться, вы должны разгрузить и выровнять его как можно быстрее. Заранее подготовить необходимые инструменты, безусловно, будет полезно в этом отношении.
 

2. Оставьте достаточно места для грузовика доставки

Вы должны убедиться, что на рабочей площадке достаточно места для свободного маневрирования грузовика доставки.В противном случае это может помешать заливке бетона, что может привести к задержке проекта. Обычно грузовики, доставляющие бетон, имеют длину 9,5 м, ширину 3 м и высоту 4 м. Между тем, грузовики, перевозящие товарный бетон, часто оснащаются удлинителями, высота которых может достигать 3–4 м. Если бетон нельзя разгружать в любом месте на площадке, вам следует рассмотреть возможность использования бетононасоса для ускорения заливки.
 

3. Обратите внимание на погоду

Перед заливкой бетона обратите внимание на прогноз погоды, так как укладка бетона в неблагоприятных условиях может негативно сказаться на готовом изделии.Однако, если это неизбежно, имейте в виду следующие советы, чтобы добиться отличных результатов: 

• При заливке бетона убедитесь, что температура воздуха составляет не менее 3°C, чтобы предотвратить образование льда в смеси. В противном случае это может ослабить бетон.
• Никогда не укладывайте бетон поверх льда или инея. Если температура начинает падать, вы можете использовать изолирующие одеяла для защиты подстилающего слоя. В качестве альтернативы, вы можете разморозить площадку с помощью обогревателей перед заливкой бетона.
• Если идет дождь, необходимо убедиться, что земля хорошо дренируется. После того, как бетон залит, вы должны накрыть его брезентом или полиэтиленовой пленкой, пока он сохнет, чтобы сильный дождь не повредил его поверхность.
   

4. Выровнять бетон

После заливки бетон будет достаточно влажным, поэтому вы можете использовать грабли или лопату, чтобы примерно выровнять его. Затем убедитесь, что вы утрамбовали бетон, чтобы удалить все воздушные карманы. Между тем, рекомендуется использовать высококачественные бетонные формы фундамента, такие как те, которые мы предлагаем в MEVA.С нашими опалубочными системами вы сможете сэкономить время и трудозатраты, обеспечив при этом гладкую поверхность бетона.

 

Дайте бетону застыть

Следите за тем, чтобы бетон не вытекал слишком быстро во время застывания. В противном случае поверхность может быть слабой или пыльной, когда она затвердеет. Чтобы избежать этого, накройте бетонную плиту полиэтиленовой пленкой, чтобы она оставалась влажной. Вы должны постараться обеспечить надлежащую герметизацию краев, чтобы предотвратить проникновение ветра или мороза в защитное покрытие. Кроме того, не забудьте оставить опалубку фундамента на 72 часа перед укладкой кирпича или блоков. Это предотвратит любое потенциальное повреждение краев фундамента.

 

Фундаменты и плиты фундаментов — Строительство домов

ФУТИНКИ

Фундаменты воспринимают нагрузки дома через столбы или фундаментные стены, а затем передают эти нагрузки на грунт. Тип и размер фундаментов должны соответствовать почвенным условиям и располагаться достаточно глубоко под землей, чтобы защитить их от воздействия мороза.Мороза также можно избежать, обеспечив хороший дренаж вокруг фундамента для отвода воды от здания. В некоторых случаях изоляцию можно использовать для защиты от замерзания мелкозаглубленных фундаментов. При использовании этого подхода обычно требуется грамотный дизайн.

Расстояние между основанием фундамента и конечным покрытием обычно должно быть не менее глубины промерзания. В таблице 3 показаны минимальные глубины для нескольких почвенных условий. Там, где использовалась насыпь, фундамент должен простираться ниже насыпи до ненарушенного грунта или должен быть спроектирован в соответствии с состоянием насыпи.

Стеновые опоры

Размер фундамента стены должен соответствовать требованиям строительных норм. В таблице 4 представлены размеры бетонных оснований на среднем стабильном грунте. Однако, если расстояние от уровня грунтовых вод до опорной поверхности равно ширине фундаментов, размеры фундаментов, указанные в таблице 4, следует удвоить. Если почвенные условия и конструкция не позволяют делать траншеи с острыми краями, в качестве фундаментов следует использовать боковые опалубки.

Фундаменты должны выступать за каждую сторону стены не менее чем на 4 дюйма.(100 мм), а без усиления их

Размер фундаментов.

проекция толщины стенки влагозащита (рекомендуется)

глубина не менее выступа и минимальная ширина 4 дюйма (100 мм) толщина стенки ключ гидроизоляции выступа (рекомендуется)

глубина не менее выступа и не менее 4 дюймов (100 мм)

толщина должна быть не менее выступа за стеной. грунт имеет низкую несущую способность, могут потребоваться более широкие армированные фундаменты.Местные строительные чиновники часто могут дать полезный совет о местных условиях.

Ключ, вырезанный в верхней части фундамента, является хорошей практикой, которая помогает стене фундамента сопротивляться боковому давлению земли, давящей на нее.

Если выемка фундамента неровная и местами слишком глубокая, можно использовать уплотненный гранулированный мат для выравнивания выемки. Выкопанный материал не должен использоваться в качестве основы.

Траншеи для труб непосредственно под фундаментами стен должны быть залиты бетоном.

Деревянные опоры

Для консервированных деревянных фундаментов сплошные деревянные фундаменты обычно более практичны и экономичны, чем бетонные фундаменты. Деревянные основания и зернистый дренажный слой действуют вместе, распределяя нагрузку от конструкции на ненарушенный грунт. Размеры внутренних и внешних опор и методы строительства приведены в публикации Canadian Wood Council «Постоянные деревянные фундаменты».

Фундаменты колонн

Фундаменты для стоек или колонн (рис.9 и 10) должны располагаться так, чтобы элементы, которые они поддерживают, находились по центру. Фундаменты различаются по размеру в зависимости от допустимого давления грунта и нагрузки, которую они выдерживают. На среднем стабильном грунте обычные размеры составляют 4,3 кв. фута (0,4 м2) (около 25 x 25 дюймов (640 x 640 мм)) для одноэтажных домов и 8 кв. футов (0,75 м2) (34 x 34 мм). д. (870 х 870 мм)) для двухэтажных домов. Минимальная толщина фундаментов колонн без армирования должна быть не менее 4 дюймов (100 мм). Толщина также никогда не должна быть меньше

.

Стальная колонна, опирающаяся на стальную опорную плиту, опирающуюся на фундаменты.Основание колонны встроено в бетонный пол. В таблице 4 приведены минимальные размеры фундамента для нормальных условий.

слой защитной мембраны или полиэтилена вокруг стальной колонны для разрушения сцепления бетона с плитой

Стальная колонна, опирающаяся на стальную опорную плиту, опирающуюся на фундаменты. Основание колонны встроено в бетонный пол. В таблице 4 приведены минимальные размеры фундамента для нормальных условий.

слой защитной мембраны или полиэтилена вокруг стальной колонны для разрушения сцепления бетона с плитой

стальная колонна бетонный пол влагонепроницаемый гранулированный заполнитель толщина стальной опорной плиты выступ бетонное основание

Толщина основания не должна быть меньше выступа и не менее 4 дюймов (100 мм).

Толщина основания должна быть не менее выступа и не менее 4 дюймов (100 мм).

стальная колонна бетонный пол влагонепроницаемая гранулированная стальная опорная плита толщина проекции бетонное основание o

Деревянная колонна на бетонном фундаменте. Полиэтиленовый слой отделяет дерево от бетона. Основание колонны можно пропитать антисептиком для древесины для дополнительной защиты от влаги.

Деревянная колонна на бетонном фундаменте. Полиэтиленовый слой отделяет дерево от бетона.Основание колонны можно пропитать антисептиком для древесины для дополнительной защиты от влаги.

деревянная колонна, бетонный пол, гидроизоляция, гранулированный наполнитель из полиэтилена вокруг деревянной колонны, толщина проекции бетонного основания, деревянная колонна, бетонный пол, гидроизоляция, гранулированный наполнитель, слой полиэтилена вокруг деревянной колонны, толщина проекции, бетонное основание, чем проекция подушки фундамента колонны, измеренная от края основания колонны пластину до края опорной площадки. Фундаменты для каминов и дымоходов обычно укладывают одновременно с другими фундаментами.

Ступенчатые опоры

На участках с крутым уклоном или там, где в части выемки грунта встречается неустойчивый грунт, могут потребоваться ступенчатые фундаменты. Они также могут потребоваться в двухуровневых домах. Вертикальная часть ступени должна располагаться одновременно с основанием. Нижний

начальный класс ниже линии промерзания

Фундамент с минимальной толщиной ступени 24 дюйма (600 мм) на ненарушенной почве, уровень входа ниже линии промерзания

Минимальная толщина ступени 24 дюйма (600 мм) на ненарушенной почве фундамента всегда укладывается на ненарушенную почву или уплотненную гранулированную насыпь с каждым уровнем прогона.

Вертикальное соединение между фундаментами у ступени должно быть из бетона толщиной не менее 6 дюймов (150 мм) и той же ширины, что и фундаменты (рис. m). На крутых склонах может потребоваться более одной ступеньки. За исключением скалы, вертикальное расстояние между ступенями не должно превышать 24 дюйма (600 мм), а горизонтальное расстояние между ступенями должно быть не менее 24 дюймов (600 мм). Для песка или гравия рекомендуется вертикальное расстояние между ступенями не более 16 дюймов (400 мм). Для очень крутых склонов, где эти ограничения не могут быть соблюдены, могут потребоваться специальные основания.

ФУНДАМЕНТ

Фундаментная стена несет пол, стены, крышу и другие строительные нагрузки (включая снег и нагрузку от людей) до основания. Обычно используются три материала: монолитный бетон, бетонные блоки и консервированная древесина. Также можно использовать сборные железобетонные или стальные фундаменты.

Толщина стен из бетона и бетонных блоков может варьироваться от 6 до 12 дюймов (от 150 до 300 мм) в зависимости от их глубины ниже уровня земли и боковой поддержки, обеспечиваемой системой перекрытия. В таблице 1 указана минимальная толщина стены фундамента для блоков из монолитного бетона и бетонной кладки в устойчивых грунтах.

При наличии неустойчивых грунтов строительство фундаментных стен должно осуществляться в соответствии с проверенной местной практикой или по специальному проекту инженера.

Опалубка для фундаментов

Щебень или крупнозернистый мат укладывают по периметру и под цокольную плиту для дренажа, а также для смягчения радона, если обнаружится, что это проблема.Целесообразно заранее распределить слой камня вокруг фундамента, чтобы обеспечить чистую сухую поверхность для работы.

Опалубка для бетонных стен должна быть герметичной, хорошо закрепленной и связанной, чтобы выдерживать давление бетона. Многоразовые формы изготавливаются из фанеры или стали, и для соединения двух сторон опалубки используются стальные стяжки (рис. 12). Стяжки обычно разрываются, чтобы снять опалубку после затвердевания бетона. При отсутствии этих форм опалубку можно изготовить из пиломатериалов (пазогребневых или внахлест) или фанеры вместе с необходимыми элементами каркаса. Они могут быть построены в виде секций, а затем возведены.

Комбинированные стальные опалубочные стяжки и разделители обычно используются для скрепления опалубок и сохранения необходимой ширины. При использовании проволочных стяжек между сторонами формы помещаются деревянные распорные бруски, длина которых равна конечной толщине стены. Если используются деревянные распорные блоки, их необходимо удалить и не оставлять в бетоне. Проволочные стяжки жестко удерживают формы на распорных блоках. На деревянных формах можно использовать меловые линии, полоски для заливки или гвозди, чтобы показать высоту, на которой будет укладываться бетон.

В Канаде появляются новые изделия из изоляционной опалубки. Они обеспечивают как опалубку, так и изоляцию для бетонной стены. Они

устраняют необходимость снятия формы и в некоторых ситуациях дают реальные преимущества.

Рамы для цокольных окон, дверей и других проемов, а также короба, которые будут образовывать вырезы для концов балок перекрытий, устанавливаются при возведении опалубки. Каркас и распорки используются для удержания опалубки в вертикальном положении до тех пор, пока бетон не затвердеет (рис.13). Важно проверить диагонали рамок, чтобы убедиться, что они квадратные.

, если деревянные балки уровня или ниже не обработаны консервантом для предотвращения гниения, выемка в стене или карман для таких балок должны обеспечивать зазор не менее 1/2 дюйма (12 мм) по бокам и концам балки для воздуха.

Бетонные рамы и раскосы: (A) окно, установленное в монолитной бетонной стене; (B) обрамление/крепление вокруг дверной рамы.

деревянная оконная рама, установленная на внутреннюю поверхность временной распорки стены (панель створки снята)

наклон наружу

3-дюймовая (200 мм) линия минимального профиля

обработанная консервантом деревянная рама (рама)

Временная горизонтальная распорка, чеканка, обработанная консервантом, деревянная балка (рама)

заделка временных горизонтальных связей o

Выемки или карманы под балки в фундаментных стенах.

Зазор 2 дюйма (12 мм), если балка необработанная, если нижняя часть балки находится ниже уровня стены фундамента

Зазор 2 дюйма (12 мм), если балка необработана, а нижняя часть балки находится ниже уровня земли, вырез в стене фундамента или карман для балки

Минимальная опорная плита из стали 3’/z» (в мм)

Примечание. Отдельные деревянные балки, установленные на высоте менее 6 дюймов (150 мм) над землей из бетона с гидроизоляционным материалом, таким как полиэтилен толщиной 2 мила (0,05 мм).

выемка или карман для балки

o циркуляция (рис.14). Эти требования к циркуляции воздуха не распространяются на стальные балки.

Если каменный дымоход должен быть встроен в наружные стены, на этом этапе следует предусмотреть его.

Опалубку не следует снимать до тех пор, пока бетон не приобретет достаточную прочность, чтобы выдерживать нагрузки, возникающие в начале строительства. Требуется не менее двух дней, но предпочтительнее неделя, особенно в холодную погоду.

После снятия опалубки все отверстия и углубления от стяжек опалубки необходимо заделать цементным раствором или гидроизоляционным материалом.

Фундаментные стены Cast-iri-place

Бетон должен укладываться непрерывно без перерыва. Во время укладки его следует утрамбовывать или вибрировать для удаления воздушных карманов и обработки материала под оконными рамами и другими препятствиями.

Анкерные болты для плит порога должны быть установлены, пока бетон не затвердел. Крепление обычно осуществляется с помощью анкерных болтов толщиной 1/2 дюйма (12,7 мм), расположенных на расстоянии не более 8 футов (2,4 м) друг от друга (рис.15). Анкерные болты должны быть заглублены в стену фундамента не менее чем на 4 дюйма (100 мм). Конец анкерного болта, залитого в бетон, должен быть деформирован или согнут, чтобы обеспечить надежную анкеровку. Также убедитесь, что на болтах нет масла и что бетон затвердел, чтобы свести к минимуму извлечение болта.

Шарниры управления

В бетонных плитах и ​​стенах может возникнуть неконтролируемое растрескивание. Если это должно быть

Способ крепления системы пола к бетонным стенам с изображением анкерного болта для деревянного подоконника.

балка перемычки фундаментная балка

Минимум 1 ‘/2″ (38 мм) гайка подшипника балки и большая шайба анкерный болт плита порога известковая подушка или пенопластовая прокладка балка перемычки фундаментная балка

Минимум 1 ‘/2″ (38 мм) гайка подшипника балки и большая шайба анкерный болт плита порога растворная подушка или пенопластовая прокладка

При желании можно использовать различные комбинации изоляционных швов плиты/фундамента и плиты/стены.

обшивочная мембрана полиэтиленовый лист предварительно формованный заполнитель швов i» (25 мм) песчаная подушка стык стены или колонны по периметру между плитой перекрытия и стеновой колонной.Для получения подробной информации о различных типах см. эскизы ниже.

» | Фундамент плиты перекрытия

— двойной слой обшивочной мембраны влагоизоляционный слой реглет в плите, 1 герметичная гидроизоляционная мембрана прибиты гвоздями к внутренней и внешней поверхности опалубки для образования канавок герметизировать наружную поверхность стены в месте стыка контроль над трещинами скошенная полоса шириной 3/4 дюйма (20 мм) прибита гвоздями к внутренней и внешней поверхности опалубки для образования канавок

Примечание. Суммарная толщина внутренних и внешних полос должна составлять примерно одну пятую толщины стенки.Этот пример относится к стене фундамента толщиной 8 дюймов (200 мм).

следует избегать или контролировать стальные арматурные стержни или правильно располагать и формировать вертикальные контрольные соединения (рис. 16 и 17). Швы для контроля трещин в стенах формируются путем прибивания деревянных планок толщиной около 3/4 дюйма (20 мм), скошенных шириной от 3/4 до 1/2 дюйма (от 20 до 12 мм), к внутренней части как внутренней, так и внутренней поверхности. формы наружных стен. Их назначение – проделать в стене бороздки, которые предопределят расположение усадочных трещин.В стенах длиной более 82 футов (25 м) необходимы контрольные швы. Более короткие стены также подвержены растрескиванию. В этих стенах также рекомендуются контрольные швы.

Управляющие швы должны быть расположены сначала в естественных ослабленных плоскостях, таких как окна и двери, а затем в пределах 10 футов (3 м) от углов и на расстоянии 20 футов (6 м) друг от друга. Стороны оконных или дверных проемов, если таковые имеются, должны быть выбраны в качестве мест соединения.

После снятия опалубки канавку на внешней стороне стены следует тщательно заделать качественным герметиком для швов (рис.17). Гидроизоляционный материал, наносимый после герметизации, должен быть совместим с используемым герметиком. Следует связаться с поставщиком для получения рекомендаций относительно совместимости герметизирующих материалов.

Фундамент из бетонных блоков Стены

Бетонные блоки доступны в различных размерах и формах, но наиболее широко используются модульные размеры высотой 8 дюймов (200 мм), длиной 16 дюймов (400 мм) и 6, 8, 10 или 12 дюймов (150 мм). , 200, 250 или 300 мм) в ширину. Реальный размер 3/8 дюйма.(на 10 мм) меньше модульного размера, чтобы можно было выполнить растворный шов.

Ряды (ряды) блоков начинаются у фундамента и укладываются швами из раствора от 3/8 до 1/2 дюйма (от 10 до 12 мм). Ни одно соединение не должно превышать 3/4 дюйма (20 мм). Все стыки должны быть обработаны гладкими инструментами, чтобы предотвратить просачивание воды. Полное ложе и напорные сочленения следует использовать в нижнем течении. Последующие ряды можно укладывать раствором, нанесенным на контактные поверхности блока. Пилястры представляют собой колоннообразные выступы, обычно выступающие в подвальное пространство.Иногда они требуются строительными нормами для укрепления стены или поддержки балки. Убедитесь, что они размещены на такой высоте, чтобы при необходимости они могли должным образом поддерживать балки. В этих ситуациях они часто должны быть на высоте ниже, чем верхняя часть фундамента.

Для обрамления боковых сторон проемов дверей и окон в подвальные помещения следует использовать специальные бетонные блоки, такие как универсальные, опорные или створчатые блоки. Например, створчатые блоки (рис. 18) имеют шпоночную грань или углубление, в которое соединяются рамы, что обеспечивает жесткость и предотвращает проникновение воздуха.Для достижения того же эффекта следует использовать соответствующие детали подоконника и перемычки.

Блочные стены должны быть покрыты либо 2 In. толщиной 50 мм из монолитной кладки или бетона, или с заполнением известковым раствором верхнего ряда блоков. В качестве альтернативы, если термиты не представляют проблемы, можно использовать деревянную доску толщиной 2 дюйма (38 мм) и той же ширины, что и стена. На уровне грунта следует ввести еще одно разделение, чтобы предотвратить конвекционные потоки в сердцевинах пустотелых стен из каменной кладки. Это разделение может быть обеспечено полосой полиэтилена между двумя верхними слоями, заполнением верхнего слоя раствором или использованием сплошной кладки.

Во всех случаях сайдинг должен

Блоки бетонные для строительства фундамента.

Блоки бетонные для строительства фундамента.

(190 мм) Носилки

(190 мм) Носилки

Угол

Створка Сплошная столешница

Примечание. Все размеры являются номинальными.

Уголок

Балка или перемычка

Балка или перемычка перекрывают стену фундамента не менее чем на 1/2 дюйма (12 мм), чтобы дождевая вода не достигала верха фундамента.Опорные балки пилястр должны быть покрыты сплошной каменной кладкой толщиной 8 дюймов (200 мм).

Стены из свежеуложенных блоков должны быть защищены от отрицательных температур. Замерзание раствора до его схватывания приведет к низкой адгезии, низкой прочности и разрушению швов. Пропорции растворной смеси должны соответствовать указанным в таблице 5.

Стены из бетонных блоков должны быть обработаны снаружи штукатуркой из портландцемента толщиной не менее 1/4 дюйма (6 мм). По внешнему периметру стыка между фундаментом и стеной должна быть сформирована бухта (рис.19). Стену затем следует гидроизолировать, нанеся по крайней мере один толстый слой битумного материала поверх ограждения до предполагаемого уровня земли. Для дополнительной защиты, когда в почве скапливается большое количество воды, можно протереть два слоя пропитанной битумом мембраны и покрыть ее толстым слоем битумного материала. Это покрытие предотвратит протечки, если в блоках или стыках между блоками появятся небольшие трещины.

Фундамент из консервированного дерева

Фундамент из консервированного дерева сооружается теми же методами, что и при возведении каркаса дома, с некоторыми дополнительными требованиями по креплению.Фундаменты обычно состоят из обработанной под давлением деревянной плиты фундамента, опирающейся на зернистый дренажный слой, с обработанными под давлением нижней и верхней плитами, стойками и блокировкой и обработанной под давлением фанерой снаружи

Минимальная толщина стены фундамента для Изолированная каменная кладка для наружных работ

При определении минимальной толщины стен фундамента, требуемой в Таблице 1, важно учитывать:

как будут обрамляться наружные стены;

толщина наружных изоляционных материалов:

ширина воздушного пространства; и толщина каменной облицовки, такой как кирпич или камень.

Кирпичная фанера Воздушное пространство Наружная изоляция Смещенная каркасная стена i

минимальная толщина, требуемая в Таблице i минимальная толщина, необходимая для размещения изоляции и поддержки кирпичной облицовки выше

Просмотрите главу «Каркас стены», чтобы узнать о вариантах и ​​подробностях каркаса. См. главы «Обшивка стен и внешняя отделка» и «Теплоизоляция» при расчете требуемой толщины фундаментных стен, поддерживающих кирпичную кладку

Продолжить чтение здесь: Ning Ahead

Была ли эта статья полезной?

Фундамент из

блоков по сравнению сЗалитые фундаменты: в чем разница?

Фундаменты необходимы для структурной целостности домов и зданий, поскольку они обеспечивают прочность, равновесие и защиту от воды и гниения. При сооружении фундамента сначала формируются бетонные основания — начальная точка контакта между землей и зданием. После того, как они закреплены, сверху возводятся фундаментные стены, помогающие равномерно распределить вес здания и защищающие конструкцию от сдвигов почвы и влаги, которые ослабляют грунт под ним.

Существует несколько типов фундаментов, каждый из которых имеет свои особенности и преимущества. Наиболее распространены бетонные блоки и монолитные бетонные фундаменты.

Что такое фундамент из бетонных блоков?

Фундаменты из бетонных блоков

или блоки из шлакобетона (CMU) изготавливаются из штабелированных шлакоблоков. Используя метод CMU, фундаменты покрывают раствором — смесью песка, воды и наполнителей для скрепления кладки, а затем сверху равномерно укладывают шлакоблоки.Процесс повторяется до тех пор, пока не будет сформирована стена фундамента.

Поскольку шлакоблоки являются пустотелыми, блочные фундаменты часто армируют арматурой — вертикальными стальными стержнями, которые укрепляют бетон. После того, как арматура продевается через шлакоблоки, окружающие зазоры заполняются бетоном. Арматура не требуется для таких конструкций, как садовые стены, но часто используется для блочного фундамента, поддерживающего тяжелые конструкции.

Преимущества фундаментов из бетонных блоков

1. Простой процесс. Кладка стен по одному блоку помогает избежать ошибок, не требует специального оборудования и техники.
2. Легче транспортировать. Шлакоблоки легче заливного бетона, что позволяет легко перемещать их с одного места на другое.
3. Обеспечивает прочность на сжатие. Блочные фундаменты, особенно армированные арматурой, могут выдерживать большие вертикальные нагрузки.
4. Не зависит от бетона. В некоторых блочных фундаментах используется бетон для заливки шлакоблоков и арматуры, хотя бетон не требует точной заливки и отверждения.Бетон склонен к растрескиванию и образованию воздушных карманов, что может нарушить целостность фундамента.

Недостатки фундаментов из бетонных блоков

1. Склонен к утечкам. Зазоры в растворе между шлакоблоками могут сделать фундамент из бетонных блоков уязвимым для повреждения водой.
2. Отсутствие боковой прочности. Блочные стены без арматуры могут прогибаться от грунтовых вод или подвижек грунта (боковое давление).

Что такое заливной бетонный фундамент?

В фундаментах из литого бетона используются деревянные стеновые опалубки, установленные поверх фундаментных оснований.Эти формы действуют как формы, формируя стены фундамента. Эти деревянные стены построены вокруг опор из стальной арматуры, как вертикальной, так и горизонтальной, что укрепляет стены фундамента. Далее в стеновые опалубки заливается бетон, замешанный на месте. Как только он вылечит или затвердеет, стеновые формы удаляются, оставляя бетон в форме стены, которая сдерживает землю, окружающую дом.

Преимущества заливных бетонных фундаментов

1. Предсказуемый процесс. На строительство заливных стен уходит меньше времени, чем на фундамент из бетонных блоков, так как большая часть работ выполняется с помощью машин.
2. Не подвержен протечкам. Массивные бетонные стены менее подвержены воздействию воды.
3. Высокая боковая прочность. Прочные бетонные стены выдерживают давление со всех сторон. Стены из литого бетона не имеют множественных отверстий, как блочные фундаменты, что может увеличить вероятность ослабления соединения с течением времени.

Недостатки заливных бетонных фундаментов

1. Требуется специальное оборудование. Заливка бетона и вставка деревянных форм требуют тщательной подготовки, а для перемещения тяжелых грузов могут потребоваться бульдозеры, грунтовые катки и краны.Кроме того, процесс заливки бетона, происходящий в один этап, может привести к образованию слабых мест или воздушных карманов.
2. Труднее транспортировать. Большие деревянные формы труднее перемещать, и для их установки могут потребоваться подъемные краны, что может увеличить затраты на строительство и рабочую силу.  

Как определить, какой фундамент подходит именно вам

Оба типа фундамента популярны, поэтому выбор между ними зависит от таких факторов, как влажность, бюджет и сроки.Залитый бетон, как правило, менее уязвим для воды, хотя требует специального оборудования, дополнительной подготовки и, возможно, больших денег. Блочные фундаменты проще построить, но они могут быть склонны к протечкам, если они не залиты раствором равномерно. Для монолитных или блочных стен использование арматуры является эффективным способом повышения поперечной прочности.

MT Copeland предлагает онлайн-уроки на основе видео, которые дают вам основы основ строительства с реальными приложениями, такими как каркас дома . Занятия включают профессионально созданные видеоролики, которые преподают практикующие мастера, а также дополнительные загружаемые материалы, такие как викторины, чертежи и другие материалы, которые помогут вам освоить навыки.

Сравнение стоимости | Гражданское строительство 2020

Завершив проектирование фундамента, команда теперь может оценить общую стоимость использования фундамента Tella Firma и сравнить ее с текущим процессом земляных работ. Первым шагом в этом сравнении является определение того, какие затраты, вероятно, изменятся, а какие останутся прежними при переходе от чрезмерных земляных работ к Tella Firma.Очевидно, что затраты на чрезмерные земляные работы будут устранены, поскольку именно в этом заключается цель использования системы Tella Firma. Также больше не будет необходимости в типичной плите на ровном фундаменте. Эта стоимость будет заменена столбчатым натянутым плитным фундаментом, который является одним из основных элементов системы Tella Firma. С такой более технической основой требуется дополнительный технический надзор, что увеличивает стоимость системы. Наконец, фундамент Tella Firma требует введения двух совершенно новых затрат: просверленных свай и физических подъемных механизмов Tella Firma.Оба этих пункта повлекут за собой значительные затраты проекта.

Некоторые затраты останутся, но их стоимость существенно изменится, что также необходимо учитывать при анализе затрат. Количество арматуры, используемой в фундаменте, изменится, чтобы соответствовать новому типу используемой системы фундамента. График проекта также существенно изменится, что связано с ценой через альтернативную стоимость ликвидного капитала и стоимость рабочей силы.

Переход от процесса земляных работ к системе Tella Firma никак не повлияет на другие расходы.В любой ситуации требуется геотехнический отчет об участке, а также разрешение на разработку. Фундамент Tella Firma непригоден для инфраструктуры, поэтому дороги и инженерные коммуникации все равно придется выкапывать. Поскольку команда получила данные только о затратах на углубление жилых участков, можно предположить, что затраты на углубление дорог и инженерных коммуникаций не зависят от этого анализа и существенно не изменятся. Наконец, для бетонной плиты требуется опалубка, независимо от того, какой тип фундамента используется.Для простоты предполагается, что стоимость опалубки для перекопки идентична стоимости опалубки для плиты Tella Firma. В Таблице 7 представлена ​​разбивка только что обсуждавшихся предположений о затратах.

Таблица 7: Сравнение затрат

Сэкономленные затраты	Понесенные расходы
Земляные работы Стандартный фундамент	Бурение пирсов Фундамент после натяжения Подъемные механизмы Tella Firma Инженерный надзор
Затраты без изменений	Стоимость изменена
Геотехнический отчет Выемка проезжей части Разрешение Опалубка

Сравнение стоимости дополнительных земляных работ и Tella Firma было рассчитано с использованием метода цены за единицу.Используя метод цены за единицу, можно использовать одни и те же ценовые предположения для каждой конструкции фундамента. Допущения, использованные для расчета цены за единицу для каждого компонента сравнения затрат, изложены ниже.

Дополнительные земляные работы : Цена за единицу дополнительных земляных работ была определена на основе цены, уплаченной Sterling Ranch за дополнительные земляные работы на участках под жилую застройку в Заявке 3. Команда сообщила, что средняя стоимость составляет 2,75 доллара за кубический ярд перекопанного грунта.Этот ценник покрывает все затраты на процесс земляных работ. Однако в него не включены затраты на прокладку инженерных коммуникаций на жилых участках. Как упоминалось ранее, инженерные коммуникации и дороги, под которыми они проходят, также должны быть чрезмерно раскопаны в процессе Tella Firma. По этой причине в анализе полезно не включать коммунальные услуги или дороги в цену за выемку грунта и сделать сравнение затрат полностью независимым от этого процесса.

Преимущество чрезмерных земляных работ заключается в том, что строительную площадку можно подготовить к строительству, одновременно рекультивируя почву.Без чрезмерной выемки грунта требуется дополнительная подготовка площадки, прежде чем можно будет построить фундамент Tella Firma. Эта подготовка участка минимальна, например, удаление деревьев или мусора и установка уклона, но она не бесплатна. Подготовка площадки для процесса Tella Firma оценивается в 90 594 доллара США за 1,25 фута 90 595 земли.

Стандартный фундамент : Стоимость стандартного фундамента была разбита на две составляющие: бетон и арматура. Бетон оценивается в 90 долларов за кубический ярд , а арматура оценивается в 700 долларов за тонну .Стоимость как бетона, так и стали может значительно варьироваться в зависимости от географического положения и экономических циклов. Как два основных компонента фундаментной системы, резкое колебание цен на бетон или сталь может изменить результаты этого анализа затрат и должно тщательно отслеживаться.

Бурение свай : Наличие свай в системе фундамента Tella Firma требует дополнительного бетонного и стального армирования. Это также создает потребность в шнеке для сверления отверстий для опор.По консервативной оценке предполагается, что установленный на грузовике шнек арендуется на целый день для каждого построенного фундамента Tella Firma. Эта стоимость составляет $2542 за 8-часовой рабочий день .

Натяжной фундамент : Для фундамента Tella Firma требуется тот же тип бетона и арматуры, что и для стандартного фундамента. Эти цены за единицу останутся неизменными на уровне 90 долларов за кубический ярд бетона и 700 долларов за тонну арматуры. В фундаменте Tella Firma также используется арматура после натяжения, которая представляет собой другую сталь и имеет более высокую стоимость.Стоимость тросов пост-натяжения оценивается в $1,65 за фунт .

Подъемный механизм Tella Firma : Технология, которая делает фундамент Tella Firma успешным, — это запатентованный подъемный механизм, соединяющий опоры с бетонной плитой. Подъемный механизм необходим в каждом месте опоры, поэтому конструкция является ключом к минимизации общей стоимости за счет количества опор и подъемных механизмов. Инженеры RMG сообщили команде, что каждый подъемный механизм Tella Firma будет стоить 90 594 – 175 долларов США за механизм 90 595 при оптовой покупке.

Технический надзор : Сложность фундамента из приподнятой плиты после натяжения требует технического надзора, который не требуется при использовании стандартной плиты на ровном фундаменте. Инженер будет присутствовать при натяжении тросов опорного натяжения, а также при подъеме плиты. Время инженера оценивается по окончательной стоимости 150 долларов в час . Эта цена также будет сильно варьироваться в зависимости от местоположения и фирмы, выбранной для наблюдения за процессом проектирования.

Арматура : Как уже упоминалось, количество необходимой арматуры зависит от типа используемой плиты. Плита Tella Firma в основном усилена тросами после натяжения, поэтому для нее, вероятно, потребуется меньше стандартной арматуры, чем для традиционной плиты. С другой стороны, опоры в фундаменте Tella Firma потребуют дополнительной арматуры, если только они не спроектированы как простые бетонные опоры. Это означает, что количество необходимой арматуры будет учитываться при сравнении затрат, но не меняет цену за единицу арматуры, которая принимается на уровне 700 долларов США за тонну .

Расписание : Одним из главных преимуществ технологии Tella Firma является то, что она может значительно сэкономить время в процессе земляных работ (сравнение расписаний представлено в следующем разделе). Поскольку время имеет ценность, эта разница в расписании также учитывается при сравнении затрат в форме альтернативных издержек. Альтернативная стоимость рассчитывается как процент, который можно было бы получить, если бы общая стоимость проекта была инвестирована в рынок, а не в проект, на время, равное графику проекта.Инвестиционный инструмент, выбранный для представления рынка, был консервативно принят за среднюю годовую ставку по 30-летней ипотеке, приблизительно 3,5% . Компаундирование не рассматривалось. Например, альтернативная стоимость проекта стоимостью 100 долларов, на выполнение которого ушло полгода, будет равна 100*(1+(0,035/2))-100 = 1,75 доллара. При этом каждый фонд рассматривался как отдельный проект, независимый от остального процесса разработки.

Заработная плата : Затраты на оплату труда — это еще одна временная стоимость; строители должны получать оплату за каждый день строительства.Стоимость дополнительных земляных работ включает трудозатраты на этот процесс, поэтому труд в этом анализе представляет собой только бригаду, работающую на фундаменте. Для простоты предполагалось, что оба типа фундамента требуют одинаковой ежедневной рабочей силы. Эта рабочая сила была рассчитана с использованием бригады из 5 человек, каждый член которой получал почасовую заработную плату в размере 16,00 долларов США . Для среднего 8-часового рабочего дня общая оценка ежедневных затрат на рабочую силу составляет $640,00 .

Стоимость капитала : Стоимость капитала – это стоимость, связанная с принятием риска по новым инвестициям, таким как фонд Tella Firma.Стоимость капитала служит барьером для нормы прибыли на инвестиции; если доходность фонда Tella Firma превышает стоимость капитала, его стоит развивать. Если нет, то нет достаточного стимула пройти через трудности перехода на новый процесс.

Стоимость капитала была предоставлена ​​Sterling Ranch по 8% . Эта ставка была учтена при сравнении затрат путем умножения общей стоимости фонда Tella Firma на (1 + ставка стоимости капитала) или на 1.08. Эта взвешенная стоимость Tella Firma затем сравнивается с невзвешенной стоимостью дополнительных земляных работ. Если стоимость Tella Firma по-прежнему дешевле, чем стоимость дополнительных земляных работ, она преодолела стоимость капитальной ставки и должна быть продолжена.

Сравнение затрат (расписание)

Поскольку некоторые расходы зависят от графика проекта, важно получить точное представление об общем времени, необходимом для строительства фундамента с использованием метода перекопки и метода Tella Firma.

Выемка грунта с последующей укладкой традиционной плиты на ровный фундамент — длительный процесс. Основываясь на опыте предыдущих заявок Sterling Ranch, земляные работы занимают около шести месяцев, и только после этого можно начинать строительство фундамента. Дополнительные земляные работы выполняются одновременно, поэтому по истечении шестимесячного процесса все участки в заявке готовы для фундамента. Кроме того, раскопки и планировка могут быть выполнены в процессе земляных работ, что устраняет необходимость в подготовке площадки в будущем.Тем не менее, традиционный процесс создания фундамента занимает около 4 недель. Таким образом, общий срок земляных работ составляет 90 594 210 дней – 90 595 – со дня, когда земля была разрушена, до дня, когда участок готов к возведению над фундаментом.

Процесс Tella Firma не требует дополнительных земляных работ, поэтому график был быстро сокращен на шесть месяцев. Затем процесс Tella Firma сводится к семи основным этапам, которые подробно показаны на рис. 4. Первый этап — это работы на площадке, которые включают расчистку территории от мусора и подготовку ее к строительству; это занимает 1-2 дня.Шаг второй – просверлить отверстия для опор фундамента. По консервативным оценкам, это займет 1 день на каждую партию. Далее опоры необходимо армировать и залить. Поскольку грунт является формой, процесс может продолжаться после того, как сваи затвердеют в достаточной степени, чтобы поддерживать установленные подъемные механизмы Tella Firma, примерно через 3 дня после заливки свай. Следующие 2 дня уходят на подготовку плиты. Это когда опалубка установлена ​​и натянута, а также установлена ​​стандартная арматура.

Шаг 5 – заливка плиты, на что, по расчетам, уходит 1 день. Затем бетонная плита должна затвердеть. В фундаментах Tella Firma используется постнатяжение, которое позволяет снять плиту с опалубки через несколько дней после заливки. Это экономит драгоценное время по сравнению с традиционными армированными надземными конструкциями. Всего через 3 дня отверждения тросы после натяжения могут быть нагружены, а плита поднята. Эти два шага можно выполнить за один день, в результате чего общий срок строительства фундамента Tella Firma составит 90 594 13 дней 90 595 от закладки фундамента до начала возведения каркаса.

Некоторые этапы процесса фундамента требуют хорошей погоды, например заливка плиты. Климатическая погода может задержать процесс фундамента. Тем не менее, последствия одинаковы как для фундамента с чрезмерной выемкой грунта, так и для фундамента Tella Firma. Хотя эти предполагаемые графики нельзя рассматривать как гарантию основных сроков, они сопоставимы.

Окончательная смета расходов

Последним шагом в анализе затрат является объединение проекта фундамента с расчетными ценами за единицу и сметой графика для подготовки окончательной сметы фундамента Tella Firma.Рассчитывая размер плиты и опор, необходимых для конструктивной поддержки каждого дома, команда также определила количество каждого материала, которое потребуется в смете расходов. Простой расчет необходимого материала, умноженный на цену за единицу, дает общую стоимость фундамента Tella Firma с разбивкой по компонентам. Эти разбивки затрат показаны на рисунках 1, 2 и 3. Эти графики точно показывают, какие аспекты Tella Firma являются финансово выгодными по сравнению с чрезмерными земляными работами, а какие нет.

Рисунок 1. Сравнение стоимости дуплексной связи по краю трассы

Рисунок 2. Сравнение стоимости домов Meritage

Рисунок 3. Сравнение стоимости домов серии Lennar

Перейти к следующей странице

5 ранних признаков, на которые стоит обратить внимание

Плита на уклоне, также известная как плавающая плита, представляет собой метод строительства, при котором железобетонная плита для дома или здания укладывается непосредственно на землю, служащая, таким образом, структурным основанием надстройки.Эти типы фундаментов особенно известны своей долговечностью и экономической эффективностью по сравнению с другими конструкционными фундаментами.

Плиты на грунте сооружаются путем заливки бетона в форму (опалубку) с соответствующей конфигурацией армирования на уровне фундамента, не оставляя отверстий между поверхностью земли и конструкцией. Этот тип конструкции обычно встречается в более теплом климате, где промерзание и оттаивание грунта не являются проблемой.

Распространенные причины протечек плит

Несмотря на то, что фундаменты из плит на уровне земли являются распространенной и эффективной практикой строительства, одним из их основных недостатков является невозможность легкого доступа к коммуникациям, установленным под конструкцией.При монтаже сантехника прокладывается до заливки бетона. После того, как плита залита, трубопровод помещается либо в грунт под плитой, либо, в некоторых случаях, внутри самой плиты.

В результате трещины, протечки, разрывы или другие дефекты трубопроводов часто могут оставаться незамеченными до тех пор, пока они не проявятся физически на поверхности плиты. (Еще одна домашняя опасность — это свинцовые трубы. Узнайте больше в статье «Как определить, есть ли в вашем доме свинцовые трубы и как их заменить».)

• Коррозия – износ трубопроводов из-за коррозии обычно связан с металлическими трубами.Например, медные трубы могут вступать в реакцию с определенными химическими веществами в бетоне или почве, что приводит к медленному разрушению трубы с течением времени, пока в конечном итоге не произойдет ее разрушение.
• Неисправная конструкция. Неправильная установка трубопроводов, особенно в местах соединений, может привести к утечкам, которые могут усугубиться, если их не обнаружить.
• Повреждение конструкции — повреждение трубопровода также может произойти во время монтажа или других строительных работ, таких как заливка. Хотя первоначального повреждения может быть недостаточно, чтобы насторожить инспекторов, износ в результате регулярного использования может привести к эрозии этих слабых мест до тех пор, пока в этом месте не произойдет отказ.
• Осадка грунта – Вес плиты и конструкции, которую она поддерживает, может привести к естественной осадке поверхности земли. Это вертикальное перемещение грунта, если оно достаточно велико, может оказать избыточное давление на трубу, что может привести к накоплению внутренних напряжений и образованию трещин.

Ранние признаки протечки плиты на уровне грунта

Утечки в плите пола, если их не устранить, могут нанести ущерб структурной целостности плиты и поддерживаемого дома или здания.Понимание признаков протечки плиты может помочь сохранить конструкцию и минимизировать затраты, связанные с ремонтными работами. Некоторые из наиболее распространенных индикаторов утечек в плите по уклону включают:

Растрескивание плиты

Трещины в самой плите могут указывать на разрушение фундамента из-за протечки под плитой или внутри нее. По мере того, как вода постоянно уходит и насыщает окружающий грунт, изменяются его прочностные свойства, что приводит к подвижкам грунта (осадкам или пучениям), что может привести к перенапряжению плиты и развитию трещин.

Трещины в плите также могут образовываться, если из-за протечки трубопровода вода проникает в саму плиту. Эта вода может вступить в контакт с арматурной сталью в плите, вызывая ее коррозию. По мере коррозии арматуры продукты коррозии вызывают расширение стали, создавая растягивающие напряжения в бетоне, которые могут вызвать растрескивание.

Скопление воды

Скопление или скопление воды на поверхности плиты почти всегда является верным признаком протечки. Хотя бетон может показаться твердым материалом, на макроскопическом уровне он пористый, т.е.е., он состоит из крошечных пространств или отверстий, через которые проходят жидкости или газы.

По мере того, как вода скапливается на нижней стороне фундамента, она будет искать выход, обычно проникая через бетонную плиту и проявляясь в виде избыточной влажности поверхности. Вода, которая не проникает сразу в плиту, может находиться вблизи стен снаружи конструкции здания.

Деформированные или неровные полы

Когда утечки из трубопровода насыщают окружающий грунт, возникающее в результате этого вздутие (расширение и движение грунта вверх) может привести к тому, что пол в определенных местах станет неровным.Неровный пол обычно характеризуется:

• Высокими и низкими участками на поверхности пола
• Повернутыми, криволинейными или разделенными стенами
• Двери или окна, которые не закрываются или отделились от здания

Плиты, построенные на глинистые почвы особенно подвержены короблению, поскольку глины расширяются значительно больше, чем другие почвы, при воздействии влаги. Поскольку бетон слаб на растяжение, возникающее в результате накопление растягивающих напряжений в плите из-за пучения может в конечном итоге привести к образованию видимых трещин на поверхности.

Плесень и грибок

Скопление влаги может способствовать росту плесени и грибка внутри здания. Влага, проникающая сквозь плиту, может поглощаться такими материалами, как ковер и гипсокартон. Эта чрезмерная влажность создает идеальную среду для развития плесени и грибка.

Плесень обычно сопровождается запахом. Затхлый или резкий запах может свидетельствовать о росте плесени, особенно в труднодоступных местах, таких как нижняя сторона ковров и внутренние помещения из гипсокартона.(Бестраншейные решения могут быть идеальными для ремонта дома. Дополнительную информацию см. в разделе Подходит ли бестраншейный ремонт для вашего дома?)

Горячие точки

Горячие точки могут образовываться в плитах на уровне фундамента из-за утечек в трубах горячей воды. Горячие или теплые пятна вызваны теплопроводностью бетонной плиты. Тепло от воды проходит через плиту до такой степени, что его можно ощутить на ощупь.

Эти пятна особенно заметны на плитке или деревянном покрытии пола, которые лучше проводят тепло, чем ковер.Горячие точки обычно можно обнаружить до образования каких-либо других видимых дефектов.

Чему мы научились

Плитный фундамент является важным конструктивным элементом во многих домах и строительных конструкциях. Поэтому раннее обнаружение утечек, происходящих под или внутри плиты, имеет решающее значение для обеспечения структурной целостности фундамента и поддерживаемой надстройки.

Если оставить утечки незамеченными, они могут привести к значительным повреждениям конструкции, которые могут быть как опасными, так и дорогостоящими.

Фундамент из литого бетона — Endeavor Center

Системы из литого бетона

 

Бетон

обладает многими идеальными характеристиками для использования в зданиях. Он прочен, прочен и может быть перелит в виде жидкости в любую емкость, где он застынет. Сырье в изобилии и широко распространено. Если бы не очень сильное воздействие на окружающую среду с точки зрения потребления энергии и выделения углерода, бетон был бы идеальным.

Бетон включен в эту книгу, потому что существуют фонды, которые используют разумное и ответственное количество бетона для достижения результатов, соответствующих устойчивому подходу к строительству. Для изготовления опор или периметральной балки использование бетона и связанное с ним воздействие на окружающую среду можно свести к минимуму по сравнению с обычным использованием.

Пирс

Трубчатая опалубка укладывается в вынутый грунт, засыпается, а затем заливается влажным бетоном. Пока бетон еще влажный, в верхней части опоры устанавливается соответствующий кронштейн для соединения с фундаментной балкой.

Опалубка для бетонных опор бывает нескольких видов. Картонные тубы пользуются наибольшей популярностью. Они устанавливаются поверх ранее сформированного фундамента в основании экскаватора

.

или могут быть прикреплены к пластиковым формам, которые создают широкое основание и позволяют заливать опору и основание одновременно. Пластиковые конусы фундамента также отливаются вместе с фундаментом и опорой как единое целое и обычно изготавливаются из rec

.

ycled пластик. Тканевые формы — еще один вариант.Они используют прочность на растяжение тканого материала (материал зависит от производителя) для создания трубчатых форм, которые помещаются, закрепляются, а затем «надуваются» бетоном. Их преимущество заключается в меньшем использовании материала и более низких затратах на транспортировку и обработку, поскольку их можно плотно свернуть, а не обрабатывать как большие трубы.

Большинство бетонных опор армируются арматурой в центре заливки. Пара стержней, пересекающихся в основании, и один стержень в центре опоры типичны.

Балки по периметру

Балка по периметру — это основанный на уклоне фундамент, в котором конструкционная балка отлита из бетона, чтобы соответствовать ширине стен выше.

Для систем с узкими стенами может потребоваться использование фундамента, который шире, чем стена над ним. Для систем с толстыми стенами можно отлить балку по периметру в виде двух более узких балок или сместить бетон в центре балки, используя полые монтажные трубы или другие средства создания пустоты.Балка по периметру потребует некоторого количества арматурных стержней, как указано в нормах или инженером-строителем.

В качестве фундамента, основанного на уклоне, периметральные балки потребуют некоторых средств защиты от замерзания в более холодном климате. Этого можно добиться с помощью траншеи из щебня (*см. ниже) под балкой по периметру, которая глубже линии промерзания, или с помощью теплоизолирующей юбки вокруг фундамента.