Угол заточки сверла по металлу: Угол заточки сверла по металлу:таблица,рекомендации по заточке

Содержание

Угол заточки сверла по металлу:таблица,рекомендации по заточке

Виды заточек сверл по металлу

Заточка сверл осуществляется с целью реанимации инструментов после интенсивной эксплуатации. Существует несколько форм заточки. Выбор в пользу конкретного варианта зависит от диаметра спирального сверла, обрабатываемого материала и других факторов.

Универсальной считается нормальная форма заточки под углом 118-120 градусов. Она позволяет подобрать угол сверла, оптимальный для любых материалов. Единственный минус – ограничение диаметра сверла 12 миллиметрами. Нижеизложенные варианты применяются для инструментов с диаметром до 80 мм.

фото:углы заточки сверла по металлу

К примеру, форма обработки НП включает подточку поперечной кромки. Уменьшение длины способствует снижению усилия и, как следствие, предотвращает излишнее повреждение обтачиваемой детали. Сфера применения – подготовка бура к созданию отверстий в стали.

Разновидность этого способа – НЛП.

Помимо описанной подточки кромки, аналогичное действие проводят с ленточками. В результате образуется дополнительный задний угол сверла, который значительно облегчает процесс резки и уменьшает трение функциональной части при проходе сквозь обрабатываемый материал.

В некоторых случаях применяется и двойное затачивание. Методы ДП, ДЛП и аналоги рассчитаны на улучшение характеристик периферийных узлов сверла. Изменение угловой точки между кромками до 75 градусов снижает теплоотвод от сверла и повышает его стойкость.

Рекомендуемые углы заточки сверла по металлу

Ниже представлена таблица углов заточки сверла по металлу для разных видов материала.

Обрабатываемый материал Угол сверла
Сталь, чугун, твердая бронза 116-118°
Латунь, мягкая бронза 120-130°
Бетон 118-130°
Медь 125°
Пластмасса 90-100°
Алюминий, древесина, деликатные материалы 140°

Неправильно подобранный угол заточки сверла приводит к быстрому нагреву, плохому сверлению и возможной последующей поломке сверла.

Процесс заточки и проверки угла сверла по металлу

Процедуру выполняют на точильном круге. Первый этап – заточка задней поверхности спирали. Для этого инструмент уверенно прижимают к поверхности круга. Обращайте внимание на стабильность – угол заточки сверла по металлу должен быть одинаковым. В итоге, если смотреть на перку сбоку, должен получиться правильный конус.

Далее производится обработка режущей поверхности. Здесь следует обратить внимание не только на постоянство угла, но и на величину перемычки. Для крупных буравчиков ее размер не должен превышать полутора миллиметров.

Правильность заточки бура проверяется по шаблону, который изготавливается мастером вручную или приобретается фабричный. В основе проверки сверла – треугольник Рело, на основе которого создают режущие инструменты для создания квадратных отверстий.

фото:шаблон для проверки угла заточки сверла

Он состоит из трех частей. Первая сторона используется для контроля поперечной кромки, вторая представляет собой эталон угла винтовой линии, третья измеряет длину режущей части и проверяет угол при вершине. Качественная работа не вызывает отклонений – все параметры соответствуют линиям шаблона по мере прилегания.

Угол заточки сверла по металлу:Видео

Как делается заточка сверл по металлу?

Довольно часто, пытаясь просверлить отверстие в любой металлической (и не только в металлической) детали, мы вдруг обнаруживаем, что сверло буксует на месте, дымится и не углубляется внутрь. Это признак того, что инструмент затупился. В условиях промышленного производства или дома при наличии достаточной суммы в бюджете инструмент просто выбрасывают и берут новый.

А если подойти к вопросу более рационально, как говорится, по-хозяйски? Можно ли восстановить сверло, подарив ему тем самым «вторую жизнь»? Разумеется, если все учесть и сделать правильно. Как вы уже догадались,

в статье ниже речь пойдет о заточке сверл по металлу.

Как это делается?

Сразу скажем, что данная операция требует определенной последовательности действий, серьезного практического навыка, хорошего глазомера и определенных теоретических знаний. Начнем с последних.

Правильность заточки

Суть теории сводится к пониманию того, что:

  1. Во-первых, в зависимости от материала и диаметра инструмента используются разные точильные камни. Они могут быть крупноабразивными, мелкоабразивными, алмазными, карбидо-кремниевыми.
  2. Во-вторых, операция осуществляется под правильным углом, что новичкам с не очень хорошим глазомером выполнить бывает проблематично. Причем углы рабочей поверхности сверла для различных металлов не одинаковые. Ниже мы расскажем о нюансах и приспособлениях, облегчающих данную работу.

Наиболее удобно выполнять работу на электроточиле, оборудованном подставкой в виде карниза под обрабатываемую деталь и оснащенном плоским точильным камнем правильной формы, то есть с параллельными боковыми сторонами и плоской торцевой частью с углом 90 градусов относительно боковин. Именно торцевая часть камня используется в работе.

Вариант заточки для домашнего пользования

Далее необходимо помнить, что прижимать инструмент к камню нужно с определенным усилием (как правило, с небольшим), иначе металл перегреется и станет хрупким, что приведет к откалыванию его частиц в момент эксплуатации делали, а учитывая скорость вращения при сверлении, это крайне опасно.

Визуально определить перегрев очень просто: перекаленный металл синеет и затем сохраняет этот цвет. Если допущен такой дефект, но его размеры незначительны, инструмент можно дополнительно проточить, тем самым удалив повреждение.

Следующий параметр — угол заточки сверла по металлу и здесь нам поможет таблица. 

Обрабатываемый металлУгол заточки режущих сторон, градусы
Бронза, чугун, сталь 116 – 118
Латунь, медь120 – 130
Медь125
Алюминий140
Магниевый сплав90
Силумин90 – 100

На практике в домашних условиях при обработке большинства материалов достаточно величины 120 градусов. Что это значит? Это значит, что угол каждой режущей поверхности относительно продольной оси сверла должен составлять 60 градусов, а 60х2=120, что наглядно видно на рисунке.

Какой должен быть угол заточки

С непривычки соблюсти это параметр довольно трудно, поэтому стоит изготовить дополнительную оснастку в виде шаблонов. В качестве материалов подойдут жесть, твердый пластик или даже фанера. Первый шаблон с углом 120о поможет определить правильность заточки, с помощью второго следует на подставке точила под обрабатываемые детали нанести полосу под углом 60о к переднему торцу камня.

Сделать это можно, к примеру, обычным маркером. Также важно соблюдать симметричность режущих сторон, то есть длина от центра до кромок сверла должна быть одинаковой. Измерить ее можно с помощью штангель-циркуля.

Перед тем, как приступить к работе, скажем о необходимых мерах безопасности:

  1. Не используйте перчатки или рукавицы. Летящие искры не причинят вашим рукам вреда, а вот если материал случайно зацепится за быстро вращающийся камень, последствия будут очень печальными.
  2. Защитите глаза специальными очками или маской из прозрачного оргстекла. Куда полетят искры в случае непредвиденного соскальзывания или наклона инструмента не знает никто.
  3. Держите затачиваемую деталь в руках крепко, чтобы в процессе обработки она не смещалась и не вибрировала.

Показан процесс заточки

Теперь приступаем к заточке. Специалисты рекомендуют отработать навыки на неподвижном камне в зафиксированном положении, используя окончательно испорченное сверло. Так проще почувствовать необходимую силу нажима, отработать угол наклона и правильные движения, а в случае неудачи деталь не жалко выбросить. Если не получилось с первого раза – не огорчайтесь, спокойно повторите операцию.

Как говорится, практика — дело наживное. Угол мы уже упоминали. Соблюдая его, подводим рабочую кромку детали к торцевой части камня строго параллельно, затем прижимаем и двигаем инструмент немного вверх, после чего отводим его от камня, проворачиваем вокруг своей оси на пол-оборота и повторяем операцию.

Вы спросите, зачем нужно движение вверх? Так режущая поверхность приобретает коническую форму и необходимую остроту. В процессе воплощения теории в практику вы наверняка испортите не одну деталь, но, в конце концов, приобретете необходимые навыки.

Заточка сверла

Чтобы не подвел глазомер, есть масса заводских и самодельных фиксаторов, закрепляемых на подставку перед точильным камнем, позволяющих выполнить работу правильно, соблюдая необходимые параметры, но лучше всего это проделывать руками при условии, что диаметр затачиваемого инструмента не менее 4 мм.

При меньшем диаметре стоит прибегнуть к помощи простейших держателей, ибо маленькую деталь в руках удержать очень трудно.

Подробнее нюансы того, как осуществляется заточка сверла по металлу, продемонстрируем на видео ниже, но прежде расскажем о еще одной тонкости.

Дело в том, что в процессе обработки инструмента на нем могут образоваться сколы, зазубрины и чтобы избавиться от них, необходимо выполнить доводку, то есть ту же операцию, что и заточка, но на мелкозернистом камне. Так деталь окончательно приобретет свои рабочие характеристики.

А теперь предлагаем вашему вниманию обещанный видеоролик.

Угол заточки сверла по металлу: таблица и рекомендации

Сверла по металлу, как и любой другой режущий инструмент, изнашиваются в процессе эксплуатации, что делает их непригодными к использованию. Между тем в большинстве случаев режущие и другие углы сверла по металлу можно восстановить, выбрав их значения по специальной таблице и выполнив заточку.

Ручная заточка сверла по металлу

Назначение и конструктивные особенности инструмента

Сверла по металлу, для изготовления которых используются стальные сплавы быстрорежущей группы, применяются для создания в металлических деталях как сквозных, так и глухих отверстий. Наиболее распространенными являются спиральные сверла, конструкция которых включает в себя следующие элементы:

  • режущую часть;
  • рабочее тело;
  • хвостовик;
  • лапку.

Конструктивные элементы спирального сверла

Если хвостовик, который может быть как цилиндрическим, так и коническим, предназначен для надежной фиксации инструмента в патроне используемого оборудования, то рабочая часть одновременно выполняет сразу несколько важных функций. Именно геометрией сверла определяются его работоспособность и режущие свойства.

Важнейшими элементами рабочей части сверла по металлу являются винтовые канавки. Их задача состоит в том, чтобы выводить из зоны обработки стружку. Геометрия спирального сверла по металлу предусматривает, что передняя сторона спиральной канавки выполняется под определенным углом, величина которого по направлению от оси инструмента к его периферийной части меняется. В процессе изготовления сверла по металлу на боковой области его спиральных элементов формируются узкие ленточки, несколько выступающие над основной поверхностью. Задача таких ленточек состоит в том, чтобы уменьшить величину трения инструмента о стенки формируемого отверстия.

Особенности различных видов заточки сверл

Заточка сверл, как уже говорилось выше, необходима для того, чтобы восстановить их геометрические параметры. Выбор определенного вида заточки сверла зависит от ряда факторов (диаметра инструмента, характеристик обрабатываемого металла и др.).

Наиболее универсальной является нормальная заточка (Н), при выполнении которой на рабочей части сверла формируются одна поперечная и две режущие кромки. Угол заточки сверла в данном случае составляет 118–120°. Выбирая такой вид заточки сверл, следует иметь в виду, что использовать его можно по отношению к инструментам, диаметр которых не превышает 12 мм.

Типы заточек сверл по металлу

Все остальные виды заточки, которые обозначаются буквосочетаниями НП, НПЛ, ДП, ДПЛ, можно применять для инструментов с диаметром до 80 мм. Каждый из указанных типов заточки предполагает доведение геометрии сверла по металлу до требуемых параметров.

НП

Такая заточка подразумевает подточку поперечной кромки, что делается для уменьшения ее длины и, соответственно, для снижения нагрузок, воспринимаемых инструментом в процессе сверления.

НПЛ

В данном случае кроме поперечной кромки подточке подвергается и ленточка, что позволяет уменьшить ее ширину в области режущей части. Подточка ленточки помимо уменьшения силы трения, создаваемой при сверлении, позволяет сформировать дополнительный задний угол сверла, что способствует облегчению процесса обработки.

ДП

Это двойная заточка, совмещенная с подточкой поперечной кромки. Выполнение заточки данного вида позволяет сформировать на рабочей части сверла по металлу одну поперечную и четыре режущие кромки, имеющие вид ломаных линий.

ДПЛ

Это аналогичный предыдущему вид заточки, при котором дополнительно подтачивают ленточку. Создание четырех режущих кромок при выполнении двойной заточки необходимо для того, чтобы уменьшить угол между периферийными участками режущих кромок. Такой подход позволяет улучшить отвод тепла от режущей части инструмента и, соответственно, значительно повысить его стойкость.

Как правильно выбрать углы заточки

Углы заточки сверла, как уже говорилось выше, выбираются по специальным таблицам, где их значения представлены в зависимости от того, в каком именно материале необходимо сформировать отверстие.

Таблица 1. Углы заточки сверла по металлу для различных материалов

Если неправильно выбрать углы, под которыми будет затачиваться сверло, то это приведет к тому, что оно в процессе работы будет сильно нагреваться. Это в итоге может привести к его поломке. Кроме того, именно неправильно выбранные углы, используемые для заточки сверла по металлу, часто становятся основной причиной некачественно выполненного сверления.

Выполнение операции

Традиционно заточка сверл по металлу спирального типа выполняется на наждачном станке, оснащенном точильным кругом соответствующей твердости. Начинать затачивать их следует с обработки задней поверхности. Прижимая инструмент данной поверхностью к вращающемуся точильному кругу под определенным углом, надо следить за тем, чтобы на ней формировался правильный уклон.

При заточке передней режущей поверхности необходимо контролировать не только угол, под которым выполняется операция, но и размер перемычки. Очень важно, чтобы при заточке на рабочей части сверла по металлу были сформированы режущие кромки равной длины, расположенные под одним углом. Если просверлить отверстие сверлом, при заточке которого не соблюдены эти важные требования, то диаметр такого отверстия будет больше, чем поперечный размер самого инструмента.

Проверка углов заточки с помощью шаблона

Проверить соответствие основных геометрических параметров (в том числе угла заточки) сверла требуемым характеристикам можно при помощи одного шаблона, который несложно приобрести в серийном исполнении или изготовить самостоятельно.

И в заключение небольшой видеоролик о том, как самостоятельно заточить сверло по металлу.

Оценка статьи:

Загрузка…

Поделиться с друзьями:

Правильный угол заточки сверла по металлу | PoweredHouse

Сверла по металлу, как и любой другой режущий инструмент, изнашиваются в процессе эксплуатации, что делает их непригодными к использованию. Между тем в большинстве случаев режущие и другие углы сверла по металлу можно восстановить, выбрав их значения по специальной таблице и выполнив заточку.

Таблица углов заточки сверла для разных материалов: работаем по меди, алюминию, пластмассе

Общие рекомендации:

  1. Если вы имеете дело со сталью, необходимо смотреть на ее состав. Обычные и низколегированные сплавы требуют диапазон от 116 до 118 градусов. Таким же образом стоит затачивать оснастку для чугуна. Если это более прочные стальные заготовки, то они требуют 130-140°.
  2. Титан можно резать в большом спектре – от 90° до 120°, это зависит уже от конкретной марки, величины присадок.
  3. Алюминиевые, латунные сплавы и другие мягкие металлы стоит обрабатывать в диапазоне углов 120-130°. Допустимо отклонение на 2 единицы в одну или другую стороны.
  4. Дерево или некоторые тонкие листы пластмассы не любят таких больших значений, 90-100° им вполне хватит, а то и меньше.
  5. И всего от 50 до 70 градусов нужно для оргстекла или эбонита.

Виды заточки сверл

Выбор определенного вида заточки сверла зависит от ряда факторов (диаметра инструмента, характеристик обрабатываемого металла).

Наиболее универсальной является нормальная заточка (Н), при выполнении которой на рабочей части сверла формируются одна поперечная и две режущие кромки. Угол заточки сверла в данном случае составляет 118–120°. Выбирая такой вид заточки сверл, следует иметь в виду, что использовать его можно по отношению к инструментам, диаметр которых не превышает 12 мм.

Все остальные виды заточки, которые обозначаются буквосочетаниями НП, НПЛ, ДП, ДПЛ, можно применять для инструментов с диаметром до 80 мм. Каждый из указанных типов заточки предполагает доведение геометрии сверла по металлу до требуемых параметров.

НП

Такая заточка подразумевает подточку поперечной кромки, что делается для уменьшения ее длины и, соответственно, для снижения нагрузок, воспринимаемых инструментом в процессе сверления.

НПЛ

В данном случае кроме поперечной кромки подточке подвергается и ленточка, что позволяет уменьшить ее ширину в области режущей части. Подточка ленточки помимо уменьшения силы трения, создаваемой при сверлении, позволяет сформировать дополнительный задний угол сверла, что способствует облегчению процесса обработки.

ДП

Это двойная заточка, совмещенная с подточкой поперечной кромки. Выполнение заточки данного вида позволяет сформировать на рабочей части сверла по металлу одну поперечную и четыре режущие кромки, имеющие вид ломаных линий.

ДПЛ

Это аналогичный предыдущему вид заточки, при котором дополнительно подтачивают ленточку. Создание четырех режущих кромок при выполнении двойной заточки необходимо для того, чтобы уменьшить угол между периферийными участками режущих кромок. Такой подход позволяет улучшить отвод тепла от режущей части инструмента и, соответственно, значительно повысить его стойкость.

Как точить сверла по металлу

Традиционно заточка сверл по металлу спирального типа выполняется на наждачном станке, оснащенном точильным кругом соответствующей твердости. Начинать затачивать их следует с обработки задней поверхности. Прижимая инструмент данной поверхностью к вращающемуся точильному кругу под определенным углом, надо следить за тем, чтобы на ней формировался правильный уклон.

При заточке передней режущей поверхности необходимо контролировать не только угол, под которым выполняется операция, но и размер перемычки. Очень важно, чтобы при заточке на рабочей части сверла по металлу были сформированы режущие кромки равной длины, расположенные под одним углом. Если просверлить отверстие сверлом, при заточке которого не соблюдены эти важные требования, то диаметр такого отверстия будет больше, чем поперечный размер самого инструмента.

Алгоритм затачивания сверла:

  • Обрабатываем заднюю поверхность под правильным уклоном.
  • Переходим к передней плоскости, контролируя размер получаемой перемычки.
  • Если заходов несколько, очень важно собрать одинаковые по ширине и остроте витки.
  • Проверьте заточку с помощью шаблона – его можно приобрести или изготовить своими руками.

Правила заточки

При заточке придерживайтесь следующих рекомендаций:

  • Процедуру нужно выполнять регулярно для постоянного поддержания нужной остроты;
  • Обязательно используйте охлаждение — достаточно просто окунуть готовый инструмент в емкость с водой;
  • Делайте перерывы, чтобы не перегревать кромки.

Обязательно соблюдайте требования безопасности, чтобы не повредить оснастку, точильный станок, а также собственное здоровье:

  • Надевайте прочные перчатки;
  • Все части тела защищайте от искр;
  • Одевайте защитные очки;
  • Рядом должна находиться вода или другая охлаждающая жидкость.

Проанализировать соответствие геометрических параметров можно двумя способами:

  • Воспользовавшись шаблоном – это небольшая плашка под определенным наклоном сторон друг к другу;
  • Прибором Слепнина — это два вращающихся диска, которые находятся под регулируемым уклоном.

Приспособление для заточки сверл Graf 2

Приспособление для заточки спиральных сверл «Graf 2» позволяет затачивать сверла диаметром от 3 мм. до 20 мм. С углом при вершине от 90° до 150°. На поворотном основании есть шкала со стандартными углами заточки 90°, 105°, 118°,137° и 150°.

Равенство режущих кромок обеспечивается конструкцией направляющей призмы.   

Параллельность режущей кромки и задней поверхности (затыловки) обеспечивается правильной установкой сверла в зажиме.

Профиль задней поверхности (затыловки) обеспечивается опусканием задней части направляющей призмы относительно оси поворота.

Порядок заточки режущей кромки сверла:

  1. Выставление и фиксация сверла в зажиме.
  2. Разворот приспособления на выбранный угол заточки сверла (от 90° до 150°). Наиболее распространены углы заточки 118°и 137°.
  3. Установка зафиксированного сверла вместе с зажимом в направляющую призму.
  4. По V-образному вырезу призмы перемещаем сверло вместе с зажимом подводя режущею кромку к абразивному кругу. Подвод сверла осуществляется кратковременными движениями, следим чтобы не перегреть режущую кромку. Перемещение сверла к точилу ограничивается призмой.
  5. Произведя заточку одной режущей кромки, переворачиваем зажим со сверлом (относительно оси сверла) на 180° и производим заточку второй режущей кромки.

Порядок заточки задней поверхности (затыловки) сверла:

  1. Производится ослабление зажимных гаек и опускание задней части направляющей призмы с одновременной подачей призмы к точилу. Фиксация (зажим) призмы.

Процесс заточки задней поверхности сверла аналогичен пунктам 4 и 5 заточки режущей кромки сверла, с той лишь разницей, что теперь призма установлена на больший, относительно точила, угол.

Читайте также:

Классы прочности Болтов, Винтов, Шпилек, Гаек. Маркировка прочности крепежа

Маркировка болтов и гаек с расшифровкой

Слесарные тиски и их виды

Если нет шуруповерта. Как правильно монтировать гипсокартон электродрелью

Как отличить саморезы для дерева

Виды и углы заточки сверл для стали и алюминия

Для сверления отверстий применяют спиральные сверла. Спиральное сверло (рис. 64) состоит из рабочей части, хвостовика, шейки, лапки, или поводка. Хвостовик сверла закрепляется в патроне пневматической или электрической машины или в шпинделе станка.


Рис. 64. Спиральное сверло и его части

Сверла изготовляют с обыкновенной и двойной заточкой. Сверла с обыкновенной заточкой имеют на режущей части одну поперечную и две режущие кромки. Сверла с двойной заточкой отличаются тем, что имеют двойной угол при вершине; их режущие кромки выполнены в виде ломаной линии. Сверла с обыкновенной заточкой диаметром от 0,25 до 12 мм применяют для сверления стали, чугуна, цветных металлов и их сплавов. Сверла с обыкновенной заточкой диаметром свыше 12 до 80 мм применяют для сверления сталей, имеющих предел прочности при растяжении до 50 кг/мм2. Сверла с двойной заточкой диаметром от 12 до 80 мм применяют для сверления сталей, имеющих предел прочности при растяжении более 50 кг/мм2.


Рис. 65. Заточка и проверка спиральных сверл:
а, в — сверло заточено неправильно, б — сверло заточено правильно, г, д — проверка угла наклона и длины режущей кромки, е — проверка угла наклона к оси поперечной кромки, ж — проверка величины угла снятии затылка

Для нормальной работы спирального сверла с обыкновенной заточкой необходимо, чтобы угол при вершине был равен 118° (рис. 65,6).

Если угол при вершине будет больше 118° (рис. 65,а), сверло, имея укороченные размеры режущих кромок, станет неустойчивым, легко будет смещаться и разбивать отверстия или сломается, так как оно не может быстро углубляться в металл, когда на него действует усилие подачи. Если, наоборот, угол при вершине будет меньше  118°  (рис. 65,б), получится слишком большое давление острия на обрабатываемый материал, что также часто приводит к поломке сверла.

Обе режущие кромки затачивают строго под одинаковым углом к оси сверла, кромки должны быть равными по длине, в противном случае сверло будет бить и отверстие получится неправильным, т. е. больше диаметра сверла. Кроме того, одностороннее заточенное сверло быстрее тупится, так как работает одной кромкой.

Угол при вершине сверла, равный 118°, до известной степени является универсальным — пригодным для сверления стали и чугуна. При сверлении отверстий в других металлах и сплавах сверла затачивают под следующими углами: латуни и бронзы — 130—140°, красной меди — 125°, алюминия и дюралюминия — 140°.

Вручную заточить правильно сверло трудно,  поэтому сверла затачивают на специальных станках.

Для проверки заточки сверл пользуются специальными шаблонами (рис. 65, г, д, е, ж), позволяющими с достаточной точностью определить заточку.

Как заточить сверло по дереву и металлу

Для того, чтобы просверлить в металлической или деревянной детали отверстие, используют сверла. Однако, они в процессе эксплуатации нуждаются в заточке. Если не заточить сверло, то работа с ним будет длительной, а качество отверстия — неудовлетворительным. О способах заточки сверл по дереву и металлу поговорим далее.

Оглавление:

  1. Особенности выбора сверла по дереву и по металлу
  2. Заточить сверло по дереву: схема выполнения работ
  3. Разновидности и заточка сверл по металлу
  4. Как заточить сверло по металлу: технология и особенности заточки

Особенности выбора сверла по дереву и по металлу

В процессе выбора того или иного сверла, прежде всего следует его визуально осмотреть. На его поверхности не должны присутствовать трещины, сколы или другие деформации, она должна быть гладкой и ровной. В соотношении с цветом данного приспособления определяется тип его конечной обработки, которая сказывается на прочности и длительности эксплуатации сверла.

Черные сверла имеют отличные эксплуатационные характеристики, так как они обрабатываются с помощью пара. Если цвет сверла желтый или золотой, то оно обработано титановым напылением. Данный процесс позволяет сверлу сбрасывать излишнее напряжение. Кроме того, длительность эксплуатации сверла значительно возрастает.

Сверло серого цвета свидетельствует о том, что его обработка не проводилась, поэтому эксплуатационные свойства такого инструмента находятся на низком уровне. Покупая дрель, вы получаете в комплектации к ней набор сверл, различающихся по диаметру, длине и типу использования.

Чаще всего, сверла подразделяются на инструменты, используемые ля сверления отверстий:

  • на бетонных поверхностях;
  • на деревянных поверхностях;
  • на металлических поверхностях.

Каждая разновидность сверл отличается индивидуальными показателями внешнего вида и цвета. Для сверления деревянных поверхностей используются сверла в виде пера, змеи или спирали.

Самый распространенный диаметр сверла по дереву винтового составляет от трех до пятидесяти двух миллиметров. Данный инструмент имеет двойную ленту, которая обеспечивает точность сверления отверстия. При этом соскальзывание сверла в процессе работы исключено. Для удаления стружки сверло имеет отверстия в спирали, через которые она выходит. Оно подходит для сверления отверстия под дюбеля, монолитные и деревянные плиты, фанерные листы и т.д.

Змеевидный вариант сверла отличается наличием тщательно отшлифованной и фрезерованной спирали. С ее помощью делают отверстия в деталях, выполненных из шпона.

Сверло перовое по дереву отличается широкой сферой применения. Оно отличается удобством эксплуатации, а также имеет различные диаметры. Используется как для сверления мягкого дерева, так и для более твердых пород древесины. Сверло перьевое по дереву — отличный и универсальный вариант для сверления практически любых отверстий.

Винтовые сверла обеспечивают сверление против волокон древесины. Диаметры сверл по металлу и по дереву винтового типа бывают от одного до пяти сантиметров. Длина такого сверла составляет от четырех до десяти сантиметров.

Качество полученного отверстия определяется прежде всего правильность выбора сверла для того или иного материала, а также уровень заточки данного сверла.

Заточить сверло по дереву: схема выполнения работ

В ответе на вопрос как заточить сверло по дереву, существует множество нюансов, которые следует учитывать. Прежде всего, следует определить действительно ли сверло затупилось, возможно причина в его поломке иди износе. Признаками того, что сверло по дереву нуждается в дополнительной заточке является прежде всего тот факт, что работа по просверливанию отверстия протекает намного дольше, отверстия получаются неровными и некачественными. Также, такое сверло очень быстро нагревается и под воздействием слишком большой температуры деформируется.

Если опыт работы по заточке сверла по дереву у вас отсутствует, то рекомендуем изначально потренироваться на старых и уже изношенных сверлах. Если выполнить заточку неправильно, то дальнейшая эксплуатация или восстановление сверла будет невозможным. Сверло по дереву большого диаметра поддается заточке лучше, нежели сверла, используемые для сверления металлических поверхностей. Так как сверла по дереву изготавливаются из более податливых и мягких материалов. В данном случае, для заточки такого сверла достаточно домашних подручных инструментов.

В процессе заточки потребуется наличие заточного станка и емкости с водой, используемой для охлаждения сверла. Вода не допустит перегрев стали и деформацию сверла в процессе его заточки.

Если станок для заточки сверл у вас отсутствует, то используйте обычный напильник. Однако, в таком случае, процесс заточки будет длиться в несколько раз дольше. Главное правило качественной заточки сверла по дереву длинного, соблюдение правильный пропорций и геометрических форм. То есть, форма сверла должна быть точно такой же, как и после его покупки. Сверло по дереву кольцевое должно быть заточено с соблюдением определенного угла заточки.

В процессе использования станка для заточки, то в таком случае, следует аккуратно приставлять сверло к точильному диску. Для того, чтобы необходимые величины были максимально точными используйте дополнительные приспособления. Это может быть устройство, во внутрь которого устанавливается сверло и зажимается в нем.

Таким образом, сверло находится в специальном механизме и снижается риск получения ожогов, в следствие его нагревания. Кроме того, для того, чтобы не повредить руки, в обязательном порядке перед заточкой оденьте перчатки. После выполнения предварительной заточки, кромка постепенно доводиться до гладкой формы и идеального состояния. Это делается с помощью такого же станка, но на низких оборотах, После выполнения доводки сверло может эксплуатироваться по назначению.

Если заточка выполнена правильно, то срок эксплуатации сверла значительно увеличивается.

Заточка сверла по дереву видео в конце статьи.

Технология заточки сверла по дереву подразумевает выполнение таких действий:

1. Угол заточки сверла по дереву составляет девяносто пять градусов. Данное значение, в обязательном порядке выдерживается.

2. Сверло устанавливается исключительно на край точильного станка.

3. Для того, чтобы повысить точность работы, рекомендуем установить сверло во внутрь специального инструмента, например, шайбу.

4. Подверните ее задние кромки на несколько миллиметров, следите за ровностью каждой кромки.

5. После заточки, на станке следует снизить обороты и продолжить работу.

6. Старайтесь, чтобы перемычка на сверле была очень тонкой. Таким образом, удобство работы с инструментом увеличивается. Если сверло слишком тонкое, то перемычку точить не нужно.

7. Далее, следует охладить сверло и проверить его на работоспособность. Если отверстие получилось ровным и работа прошла быстро, то инструмент заточен правильно.

Разновидности и заточка сверл по металлу

Сверла по металлу различаются в соотношении с толщиной, размером, формой или областью применения. Сверло по металлу спиральное бывает:

  • коническое сверло по металлу отличается наличием конического хвостовика, конусное сверло по металлу имеет диаметр от шести до шестидесяти миллиметров;
  • ступенчатое сверло по металлу встречается редко;
  • сверло по металлу с цилиндрическим хвостовиком;
  • длинное сверло по металлу квадратной формы.

В соотношении с конечной обработкой сверла по металлу бывают:

  • необработанные отличаются стандартным цветом стали;
  • обработанными с помощью пара, имеют черный цвет;
  • золотистого цвета, способны передавать излишнее напряжение;
  • титановые сверла отличаются ярко желтым цветом.

Для изготовления сверл по металлу используется быстрорежущая сталь, инструментальная сталь с кобальтовыми добавками, легированная сталь, специальные типы металлов.

С помощью цилиндрических спиральных сверл производится обработка алюминиевых, медных, цинковых или магниевых сплавов. Титановые сплавы обрабатываются с помощью специального оборудования и сверл А-класса.

Конические сверла по металлу используются для сверления твердосплавных металлов. Они различаются в соотношении с маркой и типом стали, из которой изготовлены. Обработка того или иного металла зависит от угла заточки сверла. При этом, различают такие требования к углу заточки сверла по металлу:

  • если сверло изготовлено из мягкого или цветного металла, то угол заточки составляет от восьмидесяти до девяносто градусов;
  • если металл имеет среднюю степень жесткости и для чугунных металлов, угол заточки составляет от ста шестнадцати до ста двадцати градусов;
  • для очень твердой стали угол заточки сверла составляет сто тридцать сто сорок градусов.

Как заточить сверло по металлу: технология и особенности заточки

В процессе эксплуатации любого сверла оно приходит в неисправность и нуждается в заточке. Для того, чтобы сэкономить средства на покупку нового сверла, особенно если оно выполнено из высококачественной стали, рекомендуем выполнить его заточку.

Сверла по металлу, в отличии от сверл по дереву, изготавливают из высококачественной стали, заточка которой требует особых навыков работы с точильным станком. Самые оптимальные и распространенные по диаметру сверла составляют шестнадцать миллиметров. Самым простым способом заточки такого сверла является использование точильного круга. Если такого оборудование в гараже нет, то следует установить сверло в электрическую дрель, зафиксировать ее в неподвижном положении, взять шлифовальный камень и начать заточку.

Учтите, что на глаза следует одеть защитную маску, а на руки — перчатки, так как сверло в процессе заточки слишком сильно нагревается. Подготовьте небольшой резервуар с жидкостью, которая будет постепенно охлаждаться.

Вода может быть заменена машинным маслом. Если не охлаждать сверло в процессе работы, то оно под воздействием высокой температуры деформируется.

Процесс заточки должен быть последовательным, вначале следует обработать заднюю часть поверхности. Старайтесь, чтобы сверло плотно прилегало к поверхности. Следите за углом заточки сверла, он должен находиться на одном уровне. Если осматривать сверло с боковой части, то он должен напоминать конусную форму.

Далее следует обработать режущую часть сверла. Также, следует с выдерживания определенного угла сверла. Далее, следует окончательно довести заднюю поверхность. Следите за направлением перемычки, она должна быть по размеру не более 0,4 мм для небольших сверл. Если диаметр сверла большой, то перемычка может составлять до одного сантиметра.

Перед началом работы, рекомендуем потренироваться на старых сверлах. После получения навыков работы с точильным кругом, приступайте к непосредственной заточке сверла. Учтите, что сверление производится не с помощью самого наконечника, а боковыми его сторонами, поэтому они также должны быть идеально заточены.

Если сверло имеет наконечник из победита, то технология его заточки немного отличается от стандартной. Предлагаем ознакомиться с рекомендациями по заточке сверла по металлу:

  • старайтесь, чтобы кромка сверла располагалась параллельно к рабочей поверхности точильного круга или камня;
  • заточка должна выполняться постепенно, не надавливайте сверло на круг;
  • старайтесь, чтобы кромки были одинаковы по своей длине;
  • о высоком качестве заточки сверла по металлу свидетельствует поверхность сверла, на которой отсутствуют какие-либо блики.

Первый вариант заточки является одноплоскостным. Данная заточка используется в том случае, если диаметр сверла не превышает трех миллиметров. Данная методика проводиться с особой аккуратностью, в противном случае, сверло может раскрошиться. Инструмент укладывается на круг и перемещается параллельно с его движениями.

Если диаметр сверла превышает три миллиметра, то следует использовать коническую заточку. В таком случае, сверло необходимо удерживать с помощью двух рук, постепенно затачивая его перья. Сверло легко прижимается к камню и немного покачивается в процессе заточки.

После выполнения заточки сверла, необходимо выполнить доводку. С ее помощью удастся избавиться от мелких зазубрин и производится шлифовка кромки. Для этих целей рекомендуется использование специального мягкого камня.

Учтите, что человек, выполняющий заточку должен обладать хорошим зрением. Также, в процессе работы необходимо организовать хорошее освещение. Для того, чтобы обеспечить большую точность заточки необходимо изготовить специальный инструмент. Он поможет зафиксировать сверло в неподвижном положении, по отношению к шлифовальному кругу.

Заточка сверла по металлу видео:

заточка свёрл

Сверло по металлу является самым распространённым инструментом в любой мастерской, а правильная заточка свёрл позволяет производить сверление легко и быстро, даже если обрабатываемый материал довольно твёрдый. В этой статье, больше рассчитанной на новичков, будет описано почти всё, что связано с правильной заточкой и доводкой сверла по металлу, а так же полезные приспособления, которые ощутимо облегчат эту операцию.

Мало кто знает, что спиральное сверло является более сложным инструментом, чем токарный резец. И каждого уважающего себя мастера в арсенале имеется большое количество спиральных свёрл разного диаметра и длины и все они будут бесполезны, если они не будут правильно заточены. Особенно это важно при сверлении металлов и сплавов, ведь просверлить древесину, какой то пластик, или другой мягкий материал возможно и подзатупившимся сверлом, а с металлами такой фокус не получится.

К тому же заточенное сверло при сверлении древесины может не тупиться достаточно долгое время, а при сверлении металлов и сплавов свёрла приходится постоянно подтачивать и содержать в безукоризненном состоянии. Иначе при сверлении тупым сверлом придётся прилагать большое усилие, а толку всё равно не будет и кончик сверла попросту сгорит. Да и вообще любой опытный мастер отлично знает ощутимую разницу при сверлении тупым и острым сверлом.

Правильно заточенное сверло отлично врезается в металлы и сплавы, даже довольно твёрдые. Но если сверло используется часто, а сплав довольно твёрдый, то даже остро заточенное сверло с каждой минутой будет вгрызаться в материал все медленнее, а усилие давления на инструмент придётся прилагать все сильнее.

С какой скоростью затупится остро заточенное спиральное сверло зависит от нескольких факторов: от твёрдости или вязкости просверливаемого материала, скорости подачи (силы давления), от оборотов шпинделя сверлильного станка или дрели, от состава применяемой смазочно-охлаждающей жидкости (СОЖ) и других причин и нюансов.

И если даже один из выше перечисленных факторов окажется неблагоприятным, то острота спирального сверла измеряется минутами. Ну и если необходимо сверлить довольно много отверстий одного диаметра одним сверлом, да ещё и обрабатываемый материал довольно твёрдый, то заточку сверла придётся делать довольно часто, иначе работа превратится в мучение, ну или придётся сделать запас из нескольких новых сверл нужного диаметра, а это лишние затраты.

Поэтому каждый уважающий себя и свой кошелёк мастер, должен уметь затачивать спиральные свёрла правильно. А вот как это сделать и с помощью чего, и будет рассмотрено в этой статье.

О том, что сверло начало тупиться подскажет скрипящий звук, к тому же при этом возрастает усилие, которое нужно сделать на инструмент, чтобы он хоть как то продолжал работать. Но всё же лучше прекратить работу, иначе чем дальше, тем количество выделяемого тепла будет больше, а процесс износа инструмента (его режущих кромок) будет быстрее. К тому же чем больше износятся режущие кромки (грани) сверла, тем сложнее и дольше их восстанавливать.

И процесс затупления возникает с самых краёв углов режущих кромок спирального сверла, так как края режущих кромок не только вгрызаются в материал при сверлении, но ещё и испытывают трение от постоянного соприкосновения с стенками уже просверленного отверстия. Да и скорость резания на краях гораздо больше, чем у центра. Если вовремя не прекратить работу для заточки сверла, то затупление постепенно распространится от краёв на всю поверхность режущих кромок и восстановить их будет уже сложнее.

Геометрия спирального сверла.

Прежде чем перейти непосредственно к правильной заточке сверла, рассмотрим из чего состоит спиральное сверло и его геометрические параметры, так как ознакомившись с ними, новичкам будет гораздо легче производить правильную заточку свёрл.

Как было сказано выше, спиральное сверло — это довольно сложный инструмент, даже сложнее чем токарный резец. Как видно из рисунка 1 а спиральное сверло состоит из рабочей части, шейки и хвостовика. Хвостовик сверла может быть как коническим — конус Морзе, так и цилиндрическим и всё зависит от устройства шпинделя сверлильного станка или дрели.

На рабочей части сверла выполнены две винтовые (спиральные — отсюда и название) канавки, которые образуют два рабочих пера. Так же рабочая часть сверла имеет режущую и цилиндрическую направляющие части с двумя спиральными ленточками, которые обеспечивают направление и центровку сверла в просверливаемом отверстии.

Режущая часть сверла имеет две главные режущие кромки (см. рисунок 1), которые образуются пересечением задних и передних поверхностей и две главные режущие кромки выполняют основную работу резания материала. Также режущая часть имеет поперечную кромку (см. рисунок 1 справа внизу) на перемычке сверла.

Шейка сверла — это промежуточная часть, которая соединяет конический хвостовик и рабочую часть сверла. Шейка может и отсутствовать на спиральных свёрлах небольших диаметров, которые имеют обычный цилиндрический хвостовик.

Хвостовик сверла предназначен для крепления сверла в шпинделе сверлильного станка или в патроне станка или дрели, а также хвостовик служит для передачи крутящего момента от шпинделя (патрона) к рабочей части сверла. Как я отметил чуть выше, хвостовик может быть как коническим, для закрепления в коническом отверстии шпинделя сверлильного станка или в переходной конической втулке с конусом Морзе (об этом я уже писал в подробной статье про сверлильные станки вот тут). Или цилиндрическим, для закрепления в сверлильном патроне.

Лапка на хвостовике не позволяет сверлу провернуться в коническом отверстии шпинделя при больших нагрузках, а также лапка служит упором для выбивания сверла из конического отверстия шпинделя (выбивание производят с помощью клина).

Основные углы спирального сверла.

Основные углы показаны на рисунке 2.

Передний угол ϒ измеряют в плоскости, которая перпендикулярна к главной режущей кромке сверла (эта плоскость указана на рисунке ΙΙ — ΙΙ). Угол ϒ образуется касательной линией АМ, указанной на рисунке 2, к передней поверхности в точке А на режущей кромке и линией АК, которая перпендикулярна к поверхности резания в той же точке.

В разных точках режущей кромки передний угол имеет разные значения. Так если у периферии на наружном диаметре сверла угол имеет наибольшую величину в 20-30º, то при приближении к вершине сверла он уменьшается до величины, которая близка к нулю.

Задний угол α измеряется в плоскости, которая касательна к цилиндрической поверхности, ось которой совпадает с осью сверла ( плоскость указана на рисунке Ι — Ι). Задний угол α образуется касательной к задней поверхности в точке А на режущей кромке сверла и касательной в той же точке к поверхности резания.

Задние углы у спирального сверла разные для различных сечений по диаметру сверла. У периферии задние углы как правило меньше 6 — 8º, а у перемычки могут достигать 30º.

Угол наклона поперечной кромки ψ образован между проекциями поперечной кромки (см. рисунок 1 б) и главными режущими кромками на плоскость, которая перпендикулярна оси сверла.

Для того, чтобы повысить стойкость спирального сверла (свёрл) диаметром более 12 мм практикуют двойную заточку свёрл и при этом режущие кромки сверла имеют форму ломаной линии (см. рисунок 3). При этом основной угол 2φ равен 116º-118º — это для чугуна и стали, а на участке В, который равен 0,18 — 0,22 D мм. ещё затачивается второй угол при вершине сверла 2φο — он равен 70 — 75º.

Следует отметить, что стойкость с двойной заточкой свёрл получатся примерно в два раза больше, чем при обычной заточке. А это значит, что скорость резания у спиральных свёрл с двойной заточкой примерно на 15% больше, чем рекомендуется обычно в специальных таблицах нормативов для свёрл с обычной заточкой.

Рекомендуемая форма заточки и подточки спиральных свёрл, в зависимости от диаметра и обрабатываемого материала, показана в таблице 1 ниже.

Угол наклона винтовой канавки ω — это угол, который заключён между направлением оси сверла и касательной к ленточке сверла. А величина этого угла составляет примерно от 18 до 30º. Следует отметить, что для спиральных свёрл маленьких диаметров (от 0,25 — 3 мм) угол наклона винтовой канавки ω делают от 18 до 25º. Ну а для спиральных свёрл с бóльшим диаметром (от 10 мм и более) угол наклона винтовой канавки ω равен 30º.

Угол при вершине сверла 2φ — это угол, который заключён между режущими кромками и в зависимости от свойств обрабатываемого материала желательно принимать следующие значения угла 2φ:

  • при сверлении стали, чугуна и твёрдых бронз угол 2φ равен 116 — 118º.
  • при сверлении мягких бронз и латуней угол 2φ равен 130º.
  • при сверлении силумина, алюминия или баббита угол 2φ равен 140º.
  • при сверлении меди угол 2φ равен 125º.
  • при сверлении целлулоида, эбонита и других пластиков угол 2φ равен 85-90º.

А в целях уменьшения усилия при сверлении и обеспечения нормального процесса образования стружки, применяют две специальные подточки, которые показаны в таблице 2 ниже.

Первая подточка — это подточка поперечной кромки сверла и она осуществляется с обеих её сторон на длину L.

Вторая подточка — это подточка ленточки сверла на длине L¹. При этом ширина ленточки делают уменьшенной до размеров примерно ƒ равной 0,2 — 0,4 мм. И такая подточка уменьшает трение ленточки о стенки просверливаемого отверстия.

В таблице 2 чуть ниже приведены данные об нужных углах и других элементах при заточке сверла (свёрл).

Новаторские (и не только) способы заточки сверла.

На рисунке 4 показана заточка сверла конструкции В.И. Жирова, которая имеет двойную заточку и позволяет сверлить с довольно большими подачами. Кроме двойной заточки это сверло имеет и сильно подточенную перемычку и поперечное лезвие у этого сверла вообще отсутствует. От этого ощутимо уменьшаются осевые усилия и облегчается процесс резания материала при сверлении.

Сверло конструкции Жирова

Такую заточку сверла желательно применять для сверления чугунов и других хрупких материалов и при их сверлении значения подач инструмента берутся в полтора раза бóльшими, чем при сверлении свёрлами с обычной заточкой.

 

Ещё один новаторский способ заточки по способу Е.Я. Есиновича показан на рисунке 5. Довольно давно, ещё в 60-х годах прошлого века он начал прорезать на главных режущих кромках две стружко-разделительные канавки.

 

 

При сверлении эти канавки отлично дробят стружку и от этого облегчается вывод стружки из отверстия (особенно из глубокого) во время сверления.

Сверло конструкции Есиновича

Так же при таком способе заточки ощутимо улучшаются условия охлаждения инструмента и всё это повышает производительность труда при сверлении, особенно при сверлении глубоких отверстий.

На рисунке 6 показана заточка сверла для сверления отверстий в стенках труб и в листовом материале из цветного металла. Если сверлить стенки труб и листовой материал обычными свёрлами, то внутри трубы или с обратной стороны стального листа образуются довольно крупные заусенцы, удалить которые в трубах (или в порогах и других закрытых полостях кузова автомобиля) довольно проблематично.

Заточка сверла для сверления отверстий в стенках труб из цветных металлов.

А изображённое на рисунке 6 сверло позволяет сверлить почти без заусенцев, так как такое сверло на выходе из отверстия не вытягивает заусенцы, а образует с помощью торца А остаток металла в виде тонкой шайбы.

Также для качественного сверления листового материала (например для отверстий в кузове машины при замене порогов — заточка с выступающей вершинкой, а также для сверления различных пластиков, фанеры, МДФ, дерева применяется заточка сверла показанная на рисунке 7. И как видно на рисунке 7 сверло имеет острые подрезающие кромки вогнутой по радиусу формы (радиус R) и кромка криволинейной формы имеет глубину профиля h.

Заточка сверла для сверления отверстий в листовом металле, пластике, фанере, дереве…

А ленточки подточены на длину L¹ и эта длина должна быть примерно на 5 — 10 мм больше длины отверстия, которое сверлится. Ну а поперечную кромку подтачивают со стороны передних поверхностей под углом в 10º.

При заточке свёрл с выступающей вершинкой (как на рисунке 7б) высота выступа h для свёрл диаметром от 15 до 18 мм составляет примерно 3-4 мм, а уголки сверла должны выступать над впадиной на величину h¹, которая равна не менее 1,8 мм.

Заточка свёрл — нюансы правильной заточки.

Для начала не помешает запомнить новичкам, что затачивать свёрла следует так, чтобы поперечное лезвие перемычки сверла получилось острым, а не закруглённым. Заточка сверла показана на рисунке 8 и как видно из рисунка заточка осуществляется по задней поверхности.

А получение нужных величин геометрии спирального сверла основано на том, что задние поверхности инструмента являются частями конических поверхностей воображаемых конусов, ну а режущие кромки сверла должны совпадать с образующими этих конусов. А оси воображаемых конусов должны быть взаимно перпендикулярны и составлять с осью сверла угол β который равен 45º.

При заточке передняя торцовая плоскость круга заточного станка (о заточных станках и шлифовальных кругах подробно вот тут) должна совпадать с образующей воображаемого заточного конуса, осью которого является ось поворота головки заточного станка.

Затачиваемое спиральное сверло, зажатое в головке станка под углом β к её оси, совершает в процессе заточки вокруг этой оси качательное движение. А получение разных углов при вершине сверла 2φ осуществляется за счёт изменения угла при вершине заточного конуса (из этого следует, что φ = α+β).

Ну, а если к примеру, повернуть суппорт с расположенной в нём осью качания головки станка и установить угол α =13º, тогда при заточке сверла получим нормальный угол при вершине, то есть: 2φ=2α+2β=2×45º=116º.

И ещё при заточке следует правильно зажимать сверло в кулачках головки станка, чтобы сверло было зажато именно по ленточкам. А расстояние ι от периферийных точек режущих кромок сверла до зажимных кулачков (или губок) следует выбирать по таблице 3, опубликованной ниже.

Подточку перемычки и ленточки у спирального сверла производят как правило вручную, при помощи шлифовального круга с немного сточенными (закруглёнными) кромками. Ну а что касается применяемых абразивных кругов, то для заточки свёрл из быстрорежущих и углеродистых сталей применяют шлифовальные круги из электрокорунда (на керамической связке) твёрдость таких кругов СМ1, а зернистость от 63 до 80 — это для предварительной обработки. Для окончательной обработки зернистость конечно же меньше и составляет от 32 до 50.

 

Ну а правильность заточки контролируют с помощью специальных шаблонов, например как на рисунке 9 (на рисунке показан контроль правильности заточки свёрл с помощью шаблона: а — для проверки угла 2φ, б — для проверки угла ψ).

Ну а у кого нет специализированного заточного станка для заточки свёрл, то можно использовать обычный наждак  и простое приспособление показанное на рисунке 10, в котором делается (сверлится) нужный угол для установки сверла.

заточка свёрл с помощью простого приспособления

 

Вот вроде бы и всё, надеюсь многие новички найдут в этой статье что то полезное для себя и заточка свёрл для них уже будет не такой сложной операцией, успехов всем.


Как затачивать сверла

Гибкость и точность

4-гранное острие

Лезвие долота доходит до точки и не будет ходить. Просверливает круглое прямое отверстие с жесткими допусками.

Всегда ровные режущие кромки

Обе режущие кромки заточены симметрично и работают идеально согласованно, что продлевает срок службы сверла.

Обостряет все углы

Его можно установить под любым углом от 90 ° до 150 °.

Всегда прямой свободный угол

Оптимальный угол просвета может быть установлен в соответствии с каждым требованием к сверлению на 7 °, 9 °, 11 ° или 14 °.

Заточка сверл от 3 до 22 мм

Один и тот же держатель сверла подходит для диаметров от 3 мм (1/8 «) до 22 мм (7/8»).Замена патрона не требуется.

Вопросы и ответы

Почему 4-гранное острие так выгодно по сравнению с обычным острием?

Значительно снижает усилие, требуемое на сердечник сверла, то есть на режущую кромку, что снижает тепловыделение и позволяет увеличить усилие на режущие кромки. Это дает сверлу резкое улучшение производительности резания.

Почему заточенное сверло Tormek служит дольше?

Выгодное 4-гранное острие и высокая точность заточки — обе режущие кромки заточены до точно одинаковой длины и симметрично — делают работу сверла более эффективной, а срок службы сверла значительно продлевается.

Что определяет точное и прямое отверстие?

Благодаря четырехгранной геометрии сверло просверливает прямое и круглое отверстие с очень малыми допусками. Очень важно, чтобы обе режущие кромки были одинаковыми и были заточены под одинаковым углом. Это важное требование, чтобы обе кромки работали одинаково и чтобы сверло просверлило прямое отверстие, не превышающее диаметр сверла. В противном случае более длинная кромка будет принимать на себя большую часть усилия резания, будет перегреваться и более сильно изнашиваться.В результате сверло быстро затупится и перестанет работать должным образом.

Какой у меня должен быть угол при вершине?

Сверла обычно имеют угол при вершине 118 ° или 130 °. Закаленная сталь и нержавеющая сталь требуют больших углов при вершине. Также алюминий лучше всего просверливать с большим углом при вершине. При сверлении оргстекла риск появления трещин при прохождении сверлом материала снижается за счет большего угла при вершине. Центровочные сверла обычно имеют угол при вершине 90 °.

Важен ли зазор?

Выбор заданного угла имеет решающее значение для производительности резания и продолжительности сверла.Оптимальный угол просвета зависит как от диаметра сверла, так и от материала, который будет просверливаться. Для более твердого материала требуется сверло с меньшим задним углом, в то время как для более мягкого материала угол может быть больше. Стандартные сверла имеют задний угол 11 ° и угол при вершине 118 °, что хорошо подходит для большинства буровых работ.

Как узнать, не перегрелась ли сталь при использовании сухой шлифовальной машины?

Перегрев стали часто незаметен, но в результате сверло быстро затупится и может даже сломаться.В отличие от обычных точилок для сверл Tormek затачивает сталь с водяным охлаждением.

Где посмотреть, как это работает?

Посмотрите небольшой пошаговый демонстрационный фильм (4:19) на странице продукта DBS-22. Там вы также найдете фильм, сделанный Аланом Холтэмом, в котором он пробует джигу.

Знакомство со сверлами: краткое руководство

Художнику нужно знать кисти. Повару нужно знать ножи.Подрядчикам необходимо знать свои инструменты — и каждый их компонент — изнутри и снаружи.

Этот быстрый грунт поможет любому строителю познакомиться со своими сверлами.

Углы при вершине

Два наиболее распространенных угла при вершине бурового долота составляют 118 градусов и 135 градусов. Разница между ними — форма; долото на 118 градусов круче, острее и имеет меньшее долото.

Сверло с углом наклона 118 градусов режет более агрессивно и обычно используется для сверления мягких материалов, таких как дерево.Хотя он может пробить сталь, при использовании для этого более крутой угол резания также приведет к более быстрому затуплению.

Сверло с углом наклона 135 градусов обычно используется для сверления более твердых материалов, поскольку шаг облегчает сверление повторяющихся отверстий в более прочном материале.

Расщепление острия

На валу сверла есть две изогнутые канавки, называемые канавками, которые вытягивают мусор из просверливаемого отверстия.

В стандартном острие кончик гладкий и слегка заостренный.Однако, если просверливаемая древесина не обеспечивает значительного трения и сверло не находится идеально перпендикулярно поверхности, гладкий стандартный наконечник может соскользнуть с цели и выдолбить дерево — проблема, называемая «ходьбой».

Вал хорошего долота с разрезным острием имеет три канавки, которые поднимают мусор, что позволяет пользователю сверлить отверстия быстрее и с меньшей вероятностью заедания. Эти канавки продолжаются до конца сверла, где они врезаются в колпачок наконечника, нарушая гладкость и создавая рифленый наконечник сверла.

Расщепление наконечника создает самоцентрирующееся сверло, которое легче закрепляется в древесине и удерживает коронку на цели, помогая избежать ходьбы и позволяя сверлу резать с меньшим давлением. Строителям, работающим с твердой или другой ценной древесиной, насадки с разрезным острием помогают защитить вложения в древесину, обеспечивая лучшие результаты.

Материалы долот

Существует четыре основных типа материалов сверл:

• Сверла из быстрорежущей стали, обычно используемые для сверления дерева, алюминия и холоднокатаной стали.

• Кобальтовые коронки для вязких, высокопрочных металлов. Как правило, они расщеплены и обладают более высокой термостойкостью, чем сталь.

• Насадки по камню. Используется для бетона, раствора, кирпича и камня, это мягкая сталь с твердосплавным наконечником. Твердосплавные сверла используются для сверления более твердых сплавов — из-за плотной структуры карбида пользователи могут толкать сверла сильнее, чем со стальными сверлами.

• Поверхность битов с оловянным покрытием имеет повышенную термостойкость, низкое трение и высокую твердость поверхности.

Зачем точить?

Сохранение остроты сверл имеет решающее значение для правильного выполнения работы, а возможность затачивать их из любого места является ключевым фактором. Биты могут затупиться в течение рабочего дня, а возможность затачивать их прямо на стройплощадке способствует движению вещей и обеспечивает быстрые и точные отверстия.

Заточить сверла вручную можно, но это занимает много времени и требует отличного зрения вблизи. Вместо этого рекомендуется, чтобы пользователи точили сверла на инструменте, специально предназначенном для работы.В этих инструментах используется патрон для удержания сверла под правильным постоянным углом и абразивный круг или диск для заточки лезвия. Специальные инструменты для заточки можно найти в крупных розничных магазинах и в большинстве местных хозяйственных магазинов.

Тот же самый инструмент можно использовать для заточки высокоскоростных сверл, сверл с кобальтовым покрытием и сверл с луженым покрытием, но для твердосплавных наконечников требуется точилка с алмазным кругом.

Советы для строителей нового дома

Для строителей домов хорошо справится сверло по быстрорежущей стали с углом сверления 118 или 135 градусов.

Универсальные сверла лучше всего подходят для строительства, если вам не нужны действительно глубокие отверстия. В этом случае вы должны использовать параболические сверла.

Долота Форстнера часто используются для сверления дерева. Эти долота направляются широким внешним ободом долота, в отличие от большинства сверл, которые направляются кончиком. По этой причине их можно использовать вместе со сверлильным станком для сверления отверстий под углом, отверстий с частичным перекрытием и отверстий на краю материала.

Подробнее о Drill Doctor

Найдите продукты, контактную информацию и статьи о Drill Doctor

Как выбрать сверло для любого проекта

Если вам нужно проделать отверстие не в бумаге, вам понадобится сверло.Хотя базовое сверло проделает отверстие, существует много разных типов сверл, и то, над чем вы работаете, имеет значение, когда вам нужно выбрать сверло, подходящее для работы. Сверла бывают разных материалов, имеют разные формы и типы резки, что делает проход со сверлами запутанным для начинающего бурильщика. В этой статье основное внимание будет уделено типам бит, которые обычно используются в домашних условиях в автомобильной промышленности.

Существует много типов сверл, но основные из них, с которыми вы будете иметь дело, — это спиральные, ступенчатые, универсальные и кольцевые пилы.В то время как все сверла вращаются, спиральные сверла относятся к спиральным канавкам. Остальные режут по-другому. Вот что вам нужно знать, чтобы выбрать сверло для следующего проекта.

Сверла для спирального сверла Что есть что? Бит слева — 118, справа — 135. Видите разницу?

Это то, о чем вы думаете, когда слышите слово «сверло». В спиральном сверле используются две спиральные канавки, которые начинаются на вершине сверла и продолжаются до хвостовика, где сверло переходит в сплошной цилиндр для сверлильного патрона.Некоторые спиральные сверла имеют шестигранник для использования в быстросменных шуруповертах. По сути, спирали представляют собой нарезные винты, предназначенные для вытягивания стружки из отверстия. Стружка — это материал, удаляемый из отверстия. Скорость спирали зависит от производителя и использования. Быстрая спираль (больше витков на дюйм, называемая компактной канавкой) используется для низкой скорости с высокой скоростью подачи для удаления большого количества стружки. Низкая скорость спирали (удлиненная канавка) используется при высокоскоростной резке, чтобы удалить стружку как можно быстрее.Большинство спиральных сверл потребительского класса имеют низкую скорость закручивания спирали.

Стандартное спиральное сверло имеет два зубила (режущие кромки, две пятки и две канавки. Это сверло необходимо затачивать, кромки долота должны быть прямыми.

Угол при вершине — это угол режущей головки на кончике сверла. В потребительских сверлах обычно используются три угла наклона: 90 градусов, 118 градусов и 135 градусов.Если вы не уверены, что у вас есть, вы всегда можете использовать транспортир, чтобы отметить углы на бумаге, как мы это сделали здесь.

Биты с углом 118 градусов — это наиболее часто используемый угол для потребительских бит. Они подходят практически для любого материала, с которым вы будете иметь дело, включая сталь, алюминий, дерево, нержавеющую сталь, латунь, чугун и пластик. Эти биты могут ходить по более твердым материалам, таким как нержавеющая сталь и сталь, и для их удержания на месте во время начального разреза требуется кернер.

Сверло с углом наклона 118 градусов является стандартом для большинства спиральных сверл.Они отлично подходят для мягких материалов, но быстрее тускнеют с твердыми материалами, такими как сталь.

Для твердых материалов, таких как сталь и нержавеющая сталь, лучше всего подходят биты с углом наклона 135 градусов. Малый угол позволяет сверлу врезаться в материал без быстрого затупления, однако тот же мелкий угол заставляет сверло ходить, требуя центрального керна.

Угол 135 намного более плоский, как вы можете видеть здесь. Это увеличивает режущую кромку, поэтому давление распространяется на большую площадь.

У насадки с разрезным острием есть небольшие прорези по обе стороны от режущих канавок на вершине.Это критически важная функция для битов 135 градусов и полезна также для битов 118 градусов. Это устраняет тенденцию к перемещению сверла по материалу, поскольку точка разделения начинает быстро резаться.

Бита с разделительной головкой имеет канавку, которая проходит вертикально от канавки к центру режущей кромки. Это помогает держать бит по центру.

Еще одна важная особенность — это то, из чего сделаны ваши спиральные сверла. Существует четыре основных типа потребительских долот: низкоуглеродистая сталь, высокоуглеродистая сталь, быстрорежущая сталь и кобальтовая сталь.

Слева — машинист Кобальт, стандартный кобальт, быстрорежущая сталь, черная оксидная пленка, лопата, не ступенчатая буровая коронка, ступенчатая универсальная буровая коронка, биметаллическая кольцевая пила.

Низкоуглеродистая сталь используется только для обработки дерева, и они очень быстро тускнеют. Даже их использование на твердой древесине притупляет сверло, они не подходят для любого типа металла.

Высокоуглеродистая сталь — это низкоуглеродистая сталь, прошедшая отпуск. Это насадки эконом-класса, которые обычно встречаются в наборах инструментов с несколькими упаковками. Они сделают свою работу, когда они новички, но они станут слишком горячими, и они выйдут из себя и никогда больше не останутся острыми.

Сверла из быстрорежущей стали (обозначены буквой «HSS» на хвостовике или корпусе) более устойчивы к потерям при отпуске, они довольно часто встречаются в наборах сверл и подходят практически для любого автомобильного использования. Если вам не нужно сверлить очень часто, это хорошее решение, поскольку они недороги и долговечны.

Кобальтовые биты (обозначенные буквой «Co» на хвостовике или коробке) очень прочные с точки зрения сохранения остроты, поскольку они не теряют свою остроту даже при более высоких температурах. Если вам нужно сверлить нержавеющую сталь, лучше всего подойдет кобальт.Как и у большинства вещей, у долот Cobalt есть недостатки. Они более хрупкие, чем биты из быстрорежущей стали, поэтому их легче сломать, особенно при боковом напряжении или при заедании сверла в отверстии. Они также намного дороже: базовый набор бит легко обходится более чем в 100 долларов. При правильном уходе они действительно служат долго.

Биты могут быть покрыты нитридом титана, чтобы продлить срок их службы. Это промежуточное звено между битами HSS и кобальтом. Долото из быстрорежущей стали, показанное на изображении выше, имеет покрытие из нитрида титана.

Набор всегда лучший вариант, когда вам нужно выбрать сверло, так вы получите все нужные вам размеры и красивый футляр. Мы переворачиваем биты вверх дном, когда они нуждаются в заточке, поэтому мы можем позаботиться обо всем сразу.

Ступенчатые сверла

Ступенчатые сверла обычно не используются в основных автомобильных приложениях, они изготавливаются на заказ для каждого случая использования. Настоящее ступенчатое сверло имеет меньший режущий наконечник, который запускает отверстие (обычно дюйм или около того), а затем шагает до окончательного размера отверстия.Думайте об этом как о пилотном сверле и последнем сверле в одном элементе.

Сверла Unibit

Сверла часто называют ступенчатыми сверлами, поэтому сюда было включено приведенное выше определение. Unibit — это отдельная насадка, имеющая форму конуса, на которой выточены несколько ступенек. У каждого шага разный размер отверстия. Обычно они бывают трех размеров, примерно до 2 дюймов. Они имеют небольшой режущий наконечник (отдельная пилотная коронка режет быстрее, чем встроенный наконечник) и удобны для увеличения существующих отверстий в листовом металле.Они НЕ подходят для толстых материалов или твердых материалов, таких как нержавеющая сталь. У них может быть одна или две режущие кромки, в зависимости от производителя. Название «Unibit» является товарным знаком Irwin tools, поэтому обычно используется название «шаговый бит». Когда они затупятся, их нельзя затачивать.

Кольцевые пилы

Кольцевые пилы — это совершенно другое животное, чем спиральное сверло, но они очень полезны в автомобильной промышленности. Вы не будете использовать их для маленьких отверстий для болтов, их лучше использовать, когда вам нужно проделать большое отверстие для проводов, шлангов и других сквозных предметов.Кольцевая пила — это, по сути, зубчатое полотно, образованное по кругу. Втулка удерживает лезвие и обычно использует поворотную коронку для центрирующего пилота, чтобы лезвие не проходило по материалу. Они бывают разных размеров и из разных материалов. Если вы режете металл, вам нужна биметаллическая пила. Биметаллические лезвия — это не сплавы, а две стали, сформированные вместе, что обеспечивает лучшую режущую способность и гибкость. Зубья изготовлены из быстрорежущей стали, изготовленной из гибкого стального сплава. При резке более твердых материалов они служат намного дольше, чем пилы для простой стали.

Комплект кольцевой пилы представляет собой протяжной набор. Это дорого, но при правильном использовании прослужит долгие годы.

Стиль оправки и пилы имеет огромное значение для качества пропила. Дешевые кольцевые пилы свободно подходят к беседке и могут ходить, делая на поверхности нежелательные надрезы. Цельные корончатые пилы, известные как Rotabroach или кольцевые фрезы, не очень много ходят, но они более подвержены поломкам из-за слишком быстрого резания и бокового давления. Они тоже очень дорогие, но делают очень чистые отверстия.Наилучшим вариантом является стопорная оправка с резьбовым кольцом, которое вставляет буксирные пальцы в кольцевую пилу.

Эта оправка имеет два штифта, которые перемещаются в нужное положение путем нарезания резьбы на большом колесе на задней стороне, фиксируя кольцевую пилу на месте.

У подходящей кольцевой пилы есть несколько отверстий для совмещения со штифтами.

Знание того, как выбрать сверло для вашего гаражного проекта, может сэкономить ваше время и сэкономить нервы. Придерживайтесь самого лучшего, что вы можете себе позволить, с функциями, которые вы используете чаще всего, и вы будете в хорошей форме.Большинство домашних мастеров будут полностью удовлетворены набором высококачественных спиральных сверл из быстрорежущей стали с углом резания 118 или 135 градусов. В случае сомнений обратитесь за помощью в местный магазин автозапчастей NAPA.

Ознакомьтесь со всеми инструментами и оборудованием, доступными на NAPA Online, или доверьтесь одному из наших 17 000 центров NAPA AutoCare для текущего обслуживания и ремонта. Для получения дополнительной информации о том, как выбрать сверло, поговорите со знающим экспертом в местном магазине NAPA AUTO PARTS.

Как затачивать сверла напильником

Заточка сверла — обычная задача домашнего мастера.Сверление с использованием тупых коронок может привести к завершению проекта и повреждению материала. Острое и заостренное сверло сделает работу быстрее и проще. Среди целого ряда точилок и электроинструментов нанесение напильников — недорогой и удобный процесс.

Если вы слышите раздражающие визгливые звуки или испытываете затруднения при сверлении, то пора заточить сверла. Хотя это можно сделать с помощью многих электроинструментов, знание того, как затачивать сверла с помощью напильника, может сэкономить ваши деньги и снизить риск повреждения сверл.

В этом руководстве мы кратко обсудим, как затачивать сверла вручную с помощью напильника, чтобы вы могли получить четкое представление. Кроме того, в этой статье мы расскажем о некоторых важных моментах, которые помогут безопасно и точно завершить процесс заточки и дольше сохранить резкость.

Шаги по заточке сверл напильником

В процессе заточки вы будете достаточно близко к опасному устройству. Таким образом, перед началом процесса необходимо соблюдать правила техники безопасности.Надевайте защитные очки, чтобы летящий металл не попал вам в глаза. Но не надевайте перчатки, так как они могут попасть в инструмент для заточки и доставить вам неприятности. Несмотря на это вам понадобится:

Инструменты для заточки сверл
  • Затупившееся сверло
  • Напильник
  • Тряпка
  • Хомут
Знай свое сверло

Перед началом процесса внимательно осмотрите сверло. Хорошее знание конструкции бурового долота поможет вам быть осторожным в отношении того, какая часть является критической и какой вид деятельности вреден для долота, и, в конечном итоге, обеспечить успешную работу.

Обычно сверло состоит из трех частей, включая кромку, площадку и долото. Область кромки сверла используется для сверления отверстий, также известных как кромка. Убедитесь, что вы затачиваете эту деталь симметрично. В противном случае вы обнаружите непрямые отверстия при следующем сверлении, если вы окажете несбалансированное давление на другую деталь.

Затем следует площадка, которая поддерживает более острый край для просверливания. Во время бурения оператор должен поддерживать угол, чтобы обеспечить определенное пространство между точилкой и землей.Но сохранение большого количества углов улучшает изменение сколов на углах.

Долото — последняя часть сверла, где делать нечего. Эта часть обычно расстилает на губе деревянный или металлический стержень. Большинство домашних мастеров предпочитают стамески меньшего размера.

Очистить сверло

На использованном сверле может быть грязь или грязь. Во-первых, аккуратно очистите сверло от пыли. Можно применить тряпку, чтобы смыть пыль. Если мусор трудно удалить, используйте влажную тряпку.

Захват для сверла

Теперь поместите сверло на стол и крепко возьмитесь за него каким-нибудь зажимом. Вы можете крепко удерживать сверло рукой во время заточки, но это может вызвать неудобство. Таким образом, метод зажимного стола более предпочтителен.

Установить файл

Возьмите нужный напильник для заточки сверла. Держите одну сторону файла под углом 60 градусов к кончику сверла, так как это правильный угол для заточки сверл.Пользователь, файл шнека для точечного долота и файл фрезы, если это долото с лопаточным сверлом.

Начать заточку

Теперь проведите напильником по кромке сверла примерно шесть-восемь раз. Приложите одинаковую силу к каждой губе. Кроме того, примените извилистое движение, чтобы напильник прижался к поверхности сверла.

Pro предложение

Во время заточки важно избегать металлических заусенцев и глухих кромок. Файлы для рисования на нижней стороне острого участка предохранят вашу кожу от заусенцев от сверла и помогут предотвратить несчастные случаи.

Кроме того, некоторые мастера используют воду после завершения процесса. Хотя одна или две капли машинного масла предпочтительнее для протирания сверл и защиты от металлических частиц. Более того, если вы не знаете, как затачивать сверла Dewalt, вы можете следить за процессом.

Проверить результаты

После завершения процесса заполнения пора проверить, заточено ли сверло. Вы можете использовать кусок дерева, чтобы быстро и легко проверить результат.

Все, что вам нужно сделать, это прижать сверло к деревянной доске и повернуть его рукой по часовой стрелке.

Если вы обнаружите, что он проделывает отверстие без особого давления, поздравляем! Вы идеально заточили сверло.

Еще один эффективный способ проверить остроту сверла — это вставить его внутрь сверла. Вставьте сверло в сверлильный патрон и проделайте отверстие в деревянной детали. Приложите давление, достаточное для просверливания двух дюймов.Если после извлечения сверла вы заметили летящую стружку, значит, вы успешно заточили сверло.

Используйте алмазные напильники для заточки

Хотя классическая консистентная смазка для локтей является отличной альтернативой процессу заточки аккумуляторной батареи, алмазный напильник рекомендуется специалистами для заточки сверл по дереву с помощью пилотного винта. Вы можете применить типичный метод заточки к сверлам для пилотных винтов, независимо от того, является ли метод алмазного напильника самым безопасным и наиболее подходящим способом.Это может быть более медленный процесс, но этот метод ручной заточки спасет насадку и предотвратит повреждение.

Кроме того, вы можете использовать алмазные напильники на любом типе сверла для заточки, чтобы добиться максимального качества по более низкой цене.

Почему для заточки сверла следует использовать напильник?

В отличие от других методов заточки сверл, файловый метод не требует питания переменного тока или аккумулятора, что упрощает его применение. Все, что вам понадобится, это немного смазки для локтей.Более того, используя алмазный файл, вы можете сделать процесс экономичным и быстрым, особенно если он не приведет к счету за электроэнергию.

Однако сверло с пилотным винтом следует затачивать иначе, поскольку использование алмазного надфиля может быть более практичным. Ручной метод заточки может потребовать больше времени для заточки скрученных бит по сравнению с использованием электроинструмента. В этом случае вы должны знать, как затачивать сверла с помощью болгарки, чтобы быстро заточить сверло. Заточка сверла с помощью напильника снизит риск повреждения винта.

Таким образом, знание того, как затачивать сверла с помощью напильника, полезно, поскольку это поможет вам подготовить сверло для вашего проекта в любое время.

Диаграмма угла при вершине сверла для различных металлов

В то время как для более твердых материалов требуется больший угол при вершине, для более мягких материалов следует поддерживать более острый угол.

Пластмасса
Металлы Материал Угол при вершине Угол винтовой линии Рельеф кромки или угол просвета
Алюминий 90–135 градусов 32–48 Дерево 12–26 градусов 16
от 60 до 90 градусов от 0 до 20 от 12 до 26 градусов
Чугун от 90 до 118 градусов от 24 до 32 от 7 до 20 градусов
Мягкая сталь от 118 до 135 градусов от 24 до 32 от 7 до 24 градусов
Нержавеющая сталь от 118 до 135 градусов от 24 до 32 от 7 до 24 градусов
Пластмассы и дерево от 60 до 90 градусов От 0 до 20 от 12 до 26 градусов
из латуни и бронзы от 90 до 118 градусов от 0 до 20 от 12 до 26 градусов

Как затачивать сверло s с помощью Dremel

Dremels — это удобный инструмент в любом ящике для инструментов домашнего мастера.Вы можете использовать этот инструмент не только для сверления и шлифования, но и в качестве точилки. Перед тем, как начать затачивать затупившееся сверло, наденьте защитные очки, чтобы защитить глаза от металла.

Теперь плотно зажмите сверло, используя верстак из тисков, и медленно соскребите мусор с передней кромки сверла с помощью Dremel. Продолжайте шлифовать, пока не найдете острую режущую кромку с обеих сторон сверла.

Для проверки остроты просверлите отверстие в дереве или шпильку.Если вы чувствуете, что сверлить легче и найти гладкое отверстие, то все готово. И наоборот, обнаружение каких-либо визжащих, шатких или неровных краев означает, что вам придется повторить процесс, чтобы округлить края.

Как сохранить остроту сверл в течение длительного времени

Во-первых, во время сверления металла всегда используйте жидкость, чтобы сверло оставалось спокойным и смазанным. Из-за перегрева сверло теряет твердость и остроту. В качестве альтернативы вы можете использовать моторное масло, такое как CRC, спрей WD40 или слюну.Кроме того, не сверлите постоянно, отдохните и дайте сверлу остыть. Следуя этому пути, вы еще немного будете наслаждаться более острым сверлом. Наконец, нанесение легкого распылителя WD40 поможет вам в конечном итоге защитить сверло от коррозии.

Умные насадки для сохранения остроты сверл

Основная цель заточки сверла — сделать проект по благоустройству дома более простым и плавным. Так почему бы не принять к сведению несколько эффективных советов, которые сделают процесс заточки более безопасным и качественным? Самый важный совет — носить защитное снаряжение, особенно для защиты глаз от летящих частиц.

Еще одна вещь, о которой следует позаботиться, — не заточать сверло слишком сильно. Это сделает сверло непригодным для использования и может потребовать некоторых затрат на покупку нового. Лучше, если вы будете часто затачивать сверло. Кроме того, убедитесь, что режущая кромка сверла под большим углом остается перпендикулярной хвостовикам. Неровное сверло — не лучший вариант для получения гладкого отверстия.

Часто задаваемые вопросы о том, как затачивать сверла напильником

Какой угол лучше всего затачивать сверло?

Для энтузиастов DIY рассматривается угол при вершине от 118 до 120 градусов.Дело в том, что довольно острое сверло лучше, чем тупое сверло. Кроме того, вы должны поддерживать угол 55 градусов между режущей кромкой долота и основной режущей кромкой.

Можно ли затачивать спиральные сверла напильником?

Для заточки спирального сверла можно использовать метод ручного наполнения. Но это трудоемкий процесс по сравнению с использованием мощных средств. Вы получите преимущество в том, что это снизит вероятность повреждения винта.

Какая точилка для сверл самая лучшая?

Одни из лучших точилок для сверл в 2021 году:
Tormek DBS-22 Заточка приспособления
Drill Doctor 500X
Work Sharp Knife and Tool Sharpener
Tormek T-8 Система точной заточки с водяным охлаждением
Drill Doctor 750X Точилка для сверл

Учитывайте при заточке сверл

Если вы знаете, как затачивать сверла напильником, вы всегда найдете острое сверло для следующего проекта.Процесс, который мы объяснили выше, прост и не требует больших денег и дополнительных принадлежностей. Так как вы можете применить его где угодно без какого-либо электроинструмента, почему бы не сделать сверление гладким и легким с помощью острого сверла?

Что еще более важно, используйте правильное сверло для определенного проекта с правильной скоростью для работы и не сверлите постоянно, чтобы получить более безопасный и лучший проект.

Отточите свои сверла — The Shed

Автор Len Gale
Узнайте, как затачивать эти тупые сверла



В полный размер

Приходилось ли вам иногда просверливать кусок дерева или металла, а затем тихо или шумно приходили к выводу, что пора купить новое сверло? Вам следует подумать в первую очередь о покупке нового сверла для наиболее эффективной работы в вашем сарае или, в качестве второй мысли, возможно, вы могли бы попробовать повторно заточить сверло.Это требует немного навыков.
Перед повторной заточкой изношенного или сломанного сверла рекомендуется изучить новое сверло. С помощью транспортира измерьте угол режущей кромки. Будет 59 °. Этот угол в сочетании с углом наклона спирали (спирали) от 28 ° или до 30 ° на стандартных перфораторах создает прямые режущие кромки, которые выполняют работу. Это примерно такой же рабочий ход, что и у токарных инструментов для обычной обработки. Острие с включенным углом 118 °, как нос корабля, помогает держать буровую установку на правильном пути.Сверло, заточенное почти на, шатается по всему месту. Кроме того, если угол наклона острия сверла меньше 118 °, режущая кромка будет выпуклой. Если угол наклона острия сверла больше 118 °, режущая кромка будет вогнутой. Цель состоит в том, чтобы получить передний край для 100-процентной эффективности. Я полагаю, что для всех общих работ в сараях будет хорошо придерживаться того же способа, которым была заточена новая дрель.



В полный размер

Калибр режущей кромки спирального сверла.



В полный размер

Калибр для конических сверл Морзе. Линии, нацарапанные на заштрихованной области режущими крыльями, должны совпадать. Обратите внимание на шип на конце сверла.

Помимо правильной повторной шлифовки уголка, необходимо, чтобы каждая из двух режущих кромок была одинаковой длины.
Чтобы сверло могло проникнуть в металл, корпус сверла за режущими кромками должен быть отклонен под углом от 12 ° до 15 °. Для сверл небольшого диаметра 3 мм и меньше можно повернуть назад под углом до 18 °.Слишком много — и лезвие скоро выйдет из строя; слишком мало, и «пятка» будет тереться, и сверло не режет.
У меня был ранний опыт заточки сверл. Когда мастер механического цеха был уверен, что виноват я, (мы не будем вдаваться в подробности), он сообщил, что я должен доложить Джоку, кладовщику инструментов. Джок был немногословным человеком. Он просто указал на три ведра со сломанными и зазубренными сверлами разного размера, протянул мне два калибра и сказал начать. Более крупные сверла были сломаны на радиально-сверлильных станках, где радиальный рычаг позволяет размещать инструментальную головку на различном расстоянии от колонны.Когда сверла выходили из строя, они были повреждены при ударе о выступы или зажимы.
Участок заточки инструмента имел несколько шлифовальных станков. У одного было чашечное колесо, что означало, что сверла можно было шлифовать сбоку от колеса. Сначала мне пришлось удалить зазубренные концы отрезного круга, и на них вспыхнул дождь красных искр, которые подтвердили, что сверла изготовлены из быстрорежущей стали (HSS).
Stormy Knight следил за моими успехами. В отличие от Джока, он был многословным человеком, и, хотя он был большим и сильным человеком, он все время повторял: «Дай мне силы!» Что бы ни случилось, я должен был сохранять спокойствие и не выходить из себя.Вскоре я стоял в луже воды, погружая горячие инструменты в воду.



В полный размер

Шлифование режущей кромки.



В полный размер

Новый отшлифованный край. Обратите внимание, что фланец также заземлен.

Калибры
Сторми показал мне, что один калибр имел долото и числа, чтобы отслеживать длину режущих кромок. Мне пришлось проверить, что две режущие кромки находятся под требуемым углом 59 ° и имеют одинаковый размер.Сторми объяснил, что флюиды позволяют стружке выходить, охлаждающей жидкости проникать внутрь, и они обеспечивают угол резания для стали и алюминия. Самое интересное.
Другой калибр имел шип на одном конце, который входил в центральное отверстие в конце сверл с коническим хвостовиком. На верхней панели этого калибра с конусом Морзе была заштрихованная область. На этом углу режущей кромки нацарапал линию, которая должна была совпадать с царапиной от другого угла. Таким образом, если бы обе режущие кромки имели одинаковый угол и длину, если бы обе царапины совпадали, а задний зазор был правильным (от 12 ° до 15 °), сверло резало бы металл двумя одинаковыми стружками, и двигатель сверлильного станка не был перегружен. .
Вскоре я разработал технику движения сверла по шлифовальному кругу, опираясь на мою левую руку, которая опиралась на опору для инструмента, поворачиваясь на острие и в то же время слегка опуская правую руку, чтобы создать задний зазор. Слишком большой задний зазор — и режущая кромка может выйти из строя, слишком маленький — и пятка будет тереться, ограничивая прохождение металла, если не препятствовать этому. Это доставляло мне бесконечные неприятности, пока я не слегка повернул сверло по часовой стрелке, опуская правую руку.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Если углы одинаковы, но одна кромка немного длиннее другой, сверло будет резать немного больше. Это можно использовать в своих интересах, если вам нужен небольшой зазор. Однако если вы сначала просверлите пилотное отверстие, сверло вырежет до нужного размера.
Сломанные или повторно затачиваемые сверла имеют толстую перемычку; это своего рода шип, который проходит по центру инструмента между двумя флютами. На самом деле спиральные сверла имеют четыре режущих кромки, две маленькие в центре и две, которые делают настоящую резку.Держа конец сверла вверх, я смог растушевать полотно во флюиды на углу шлифовального круга.



В полный размер

Разгрузка или шлифовка полотна…



В полный размер

…, смешивая полотно с флютами.

Lands
Для уменьшения трения сверла имеют разгрузку корпуса. Большая часть тела отшлифована, оставляя узкую площадку на краю флюатов. Это диаметр сверла. Иногда при сверлении прочной стали земля изнашивается.Это может привести к заеданию сверла в отверстии и / или образованию отверстий меньшего размера. Сверло можно спасти, если отшлифовать его конец до положения, в котором земля не повреждена, а затем снова заточить его.
Инженеры по обработке листового металла повторно затачивают свои сверла, чтобы металлическая деталь не попала в сверло. На конце сверла образуется диск, который необходимо удалять после каждого отверстия. Мало того, что использование повторно заточенного сверла является безопасным способом сверления листового металла, вы получаете круглое отверстие вместо трехугольного и увеличиваете сверло.Используйте умеренную скорость, так как режущие кромки находятся на деликатной стороне. Текстура древесины приводит к блужданию заостренного спирального сверла, но поскольку это спиральное сверло с новой заточкой режет древесное волокно, отверстия будут там, где вы хотите.



В полный размер

Когда в качестве наказания я затачивал сверла, я обнаружил, что существуют медленные спиральные и прямые сверла для латуни и пластика. Вам может понадобиться прямолинейное сверло. Вы можете создать это, «откатывая» первые 3 или 4 мм спирального сверла.
Сверло из стеллита, состоящее из трех прямых и трехстороннего наконечника, используется для сверления очень твердого металла. Сверлильный станок настроен на максимальную скорость, деталь опиралась на металлическое основание в тисках, и к рукоятке прилагалось значительное давление. Охлаждающей жидкости нет, потому что это тепловой процесс. Сверло нагревает материал, вызывая металлургические изменения в материале и проникая в него. Три раскаленных стружки и дырка насквозь.
Мое наказание длилось несколько дней, Джок смог пополнить свои полки, и он был счастлив.Я усвоил ценные уроки, и бригадир встретил меня улыбкой, но, к сожалению, лекарства от шалостей не существует.
СОВЕТ: Для экономии постоянной переточки рекомендуется использовать два набора сверл.



В полный размер

Сверло, показывающее рельеф тела, нанесенный на спирали. Это помогает уменьшить трение.



В полный размер

Спиральное сверло, заточенное в углу шлифовального круга для получения центральной точки и двух внешних режущих кромок, которые безопасно просверливают отверстия в листовом металле.

FAQ — Drill Doctor

Точилки

Drill Doctor, Work Sharp и Darex, продаваемые в США и Канаде, разработаны и изготовлены только для источников питания 115 В 60 Гц. Мы собираем и отправляем продукцию для энергетических нужд конкретного региона многим дистрибьюторам по всему миру. Мы хотим убедиться, что у вас есть правильный продукт для безопасной и эффективной заточки ваших инструментов.

Использование станка 115 В в месте, где используются источники питания 230 В, не только аннулирует вашу гарантию, но также увеличивает вероятность отказа и снижает срок службы и производительность вашего инструмента.Мы хотим, чтобы вы приобрели подходящий инструмент, чтобы вы могли убедиться в оптимальной производительности и долговечности наших инструментов.

Почему это важно?

Первое уточнение:

  • Трансформатор снижает или увеличивает напряжение переменного тока
  • Преобразователь А преобразует переменный ток в постоянный
  • Инвертор преобразует постоянный ток в переменный

Использование простого переходника вилки и никаких других преобразований или преобразований с 230 В на 115 В приводит к тому, что блок работает при напряжении, вдвое превышающем номинальное — двигатель работает очень горячо, очень быстро и в течение очень короткого времени, прежде чем он сам разрушится.Адаптер вилки позволяет вилке США вставляться в розетку, но не влияет на мощность, подаваемую на устройство.

В наших продуктах нет «интеллектуального кабеля», который можно найти в ноутбуках со встроенным блоком питания, принимающим входной ток / напряжение и преобразовывающим его в более низкое напряжение. Этот блок питания преобразует переменный ток в постоянный при низком входном напряжении (1-24 В постоянного тока), необходимом для аккумулятора ноутбука или аналогичного устройства.

Трансформатор (не полный источник питания), подключенный к однофазной сети 230 В, может понижать напряжение до диапазона 115 В, но не учитывает разницу с частотой в США при 60 Гц и международной частотой 50 Гц и может не регулировать напряжение или обеспечить достаточную силу тока хорошо в зависимости от качества устройства.Работа на частоте 50 Гц увеличивает нагрузку на двигатель, поэтому, хотя на устройство может подаваться правильное напряжение, частота не подходит для достижения полной производительности (пониженная мощность = более низкая эффективность = дополнительное тепло = устройство разрушено). Напряжение также может быть неточным из-за трансформатора, а двигатели 115 В предназначены для работы в определенном диапазоне. Высокое или низкое напряжение может вызвать сбои.

Простите за длинное объяснение, но мы хотим, чтобы у вас был правильно работающий инструмент, которым вы будете удовлетворены сейчас и в будущем.

Заточка сверла на сверлильном станке

Показать текст цитаты

Примерно после третьего щелчка сверла, думаю, вы откажетесь от этого идея. Более того, как упоминал другой плакат, вы будете измельчать конус и конус не режут. Период. Нисколько.
Итак, давайте научим вас затачивать сверла вручную, чтобы вы могли удивить своих друзей, посрамите своих врагов и получите пожизненный запас острых предметов. сверла в вашем распоряжении.
____________________________
Начнем с двухзубого спирального сверла на 118 градусов.Без карбида, вообще ничего особенного. Это то, что вы получаете, когда забираете этот Вермонт Американская блистерная упаковка в местном хозяйственном магазине.
Посмотрев прямо на новое обычное спиральное сверло, вы увидите, что конец состоит из трех прямых линий: двух режущих кромок и стамеска клин посередине. Фактически, это то, что делает каждое из этих ребер.
Обратите внимание, что долото находится по центру между двумя режущими кромками. Это где это НУЖНО быть. Если он не по центру, то режущие губы и все такое ставки отклоняются до тех пор, пока не будет получена геометрия отверстия.
Теперь посмотрите на сверло сбоку. Обратите внимание, что линия работает (в основном) по горизонтали от края каждой режущей кромки на самом деле наклоняется вниз и немного влево. Это угол подрезки и контролирует толщину отходов. Низкий угол, медленное сверление, более сильная губа. Большой угол, более быстрое сверление, более слабая губа. Угол рельефа, кроме того, выигрывает от равенства для каждой стороны, хотя скорость проникновение ограничено более мелкой стороной, поэтому «достаточно близко — близко» достаточно ‘(подойдите ближе, но не зацикливайтесь на этом.
Заточить:
Заправьте шлифовальный круг ровно. Даже не думай пропустить это шаг. Если вы не сделаете этого сейчас, вы сделаете это через минуту, как только увидите что делает ваше сверло, когда оно отскакивает от круглого колеса, пытаясь точить прямую кромку по кругу с канавкой в ​​нем и куски из него.
Удерживая сверло к колесу, наклоните его так, чтобы хвостовик правая (для наиболее распространенного скручивания … правая спираль). Держи это так край горизонтальный.Это означает, что хвостовик упадет. назад, чтобы компенсировать угол наклона губ.
ПРОСТО ЕДИНСТВЕННО прикоснитесь губой к камню, чтобы убедиться, что камень гладкая, сверло касается по ширине резания губа. Совместите прямую линию с прямой линией. Если сверло не прямо поперек, сбалансируйте кривую. Если колесо не прямое напротив, вы не сделали то, что я сказал вам на самом первом шаге. Стоп прямо сейчас вернитесь и следуйте инструкциям. Заточка сверл есть довольно просто, если не пытаться сокращать путь.Если вы ДЕЙСТВИТЕЛЬНО попытаетесь взять ярлыки, чертовски невозможно сделать хорошую работу … тем более, когда первый запуск.
Теперь с легким давлением (пока вы не почувствуете результат) потрите сверло против колеса при одновременном 1) увеличении давление (это станет вашим углом облегчения … примерно 3-5 градусов достаточно для начала) и 2) катать бит между пальцами при поднятии кончика вверх. Это часть «навыков». Вам нужно сделать эти два движения согласованы друг с другом, так что в итоге получается конический конус / плоская спираль, которая начинается с режущей кромки и спускается немного назад сзади каждой флейты.Это та часть, которую могла бы твоя джиг не делать.
А теперь посмотрите, как у вас получилось с этой первой губой. Будьте критичны к своему полученные результаты. Нет слабины. Наверное, это выглядит ужасно. Смотрите это ровное пятно прямо на губе и то пятно на другой губе, где вы не тянули от камня вовремя? Это примерно нормально. Если оно не похоже на это, спишите это либо на слабые стандарты, либо на новичков удача. Опытные люди иногда получают эти отметки, если это было при этом так как их пришлось немного заточить.Ключ в том, чтобы удерживать себя высокие стандарты и не сдавайтесь, пока не достигнете их.
Попробуйте еще раз на второй губе. Когда вы проверяете вторую губу, также смотрите на установите сверлильную головку, чтобы проверить, отцентрировано ли долото. Если это не так, отшлифуйте более длинную режущую кромку, обязательно дублируя угол на более короткой губе.
Хорошая идея — иметь под рукой чашу для воды, чтобы охладить /
охладить наконечник после каждого прохода по болгарке. Воздух из быстрорежущей стали затвердевает, поэтому мы не слишком обеспокоены твердостью стали, но БЕЗОПАСНЫ умение держать кусок раскаленного металла голыми руками.Если слишком жарко держать удобно, слишком жарко. Охладить его. Это хорошая практика — охладить после каждого прохода по кругу, но если вы делаете легкие разрезы, вы может получить пару пасов, прежде чем все станет неудобно.
Вы можете купить дешевый калибр сверла практически в любом магазине инструментов … бренд General ничем не хуже других … то есть ни один из они не более чем приблизительные. Или вы можете использовать карманные весы (термин машиниста для линейки) с мелкими градациями от 1/32 до Измерьте режущие кромки (когда они совпадают, клин находится по центру) и угол наклона (держите шкалу горизонтально и убедитесь, что что рельеф одинаковый — на глаз — у обеих флейт.Транспортир с длинной рукой (опять же марка General в порядке) вам поможет определить точный угол наклона губ. Чтобы использовать транспортир, совместите один край с хвостовиком сверла, а поворотный рычаг — с режущая губа. Он должен составлять половину угла, который вы хотите получить. И губа должна быть прямой от угла до угла. Профилируйте это против хороший источник света.
Попаданий:
Убедитесь, что НЕ закруглили уголки режущих кромок. Независимо от того как выглядит остальная часть губы, если уголки закруглены, то сверло тупое.Если при использовании углы были закруглены, продолжайте шлифование. пока вы не пройдете мимо них, соблюдая все остальные условия, указанные выше.
Убедитесь, что НЕ шлифуйте плоскую кромку режущей кромки … это ДОЛЖНА быть высшая точка на флейте. То есть, если она плоская, она будет тереться, а не резать. Если он плоский, а другая губа в порядке, теперь у вас есть 1-флейта. сверло, которое нарежет вам овалы. Некоторое время.
Вероятно, вы сможете затачивать сверла примерно до 1/8 дюйма, используя Этот способ. Ниже 1/8 дюйма все быстро становится ненадежным, поэтому лучшим вариантом может быть просто купить новую коронку.
Nota Bene: Если вы выберете сверло хорошего размера (скажем, где-то к северу от 1/4 дюйма), отшлифуйте хвостовик, а затем, зажимая на нашем сверлильном или токарном станке, на конце отшлифовать конус. Это простое устройство полезно для 1) маркировки где сверло войдет в работу на сверлильном станке или 2) для ручного постукивание по сверлильному станку.
Чтобы установить ручной метчик на сверлильном станке, сначала просверлите отверстие нужного размера. для нарезания резьбы затем, не перемещая заготовку, вставьте нарезку центр, который вы только что превратили в патрон.Затем поместите кран и ручку между заготовкой и центром нарезания резьбы. Множество кранов и Т-образных ручек есть выемка именно для этой цели. Затем слегка надавите на пером сверлильного станка, поворачивая другой рукой кран. Вуаля! Идеально вертикальное резьбовое отверстие!
Если заготовка толкается до того, как вы сможете все настроить, используйте центр нарезания резьбы, чтобы переместить его … отверстие будет точно расположено на конус.
Когда я впервые начал торговать станками, мне дали измеритель резьбы и 100 # или около того смешанных болтов для сортировки.Я могу отличить метрику от английского и различные размеры и нити в каждой группе на виду и по сей день … и Я не работал машинистом почти 10 лет.
Сразу после этого мне дали примерно такой же вес в затупившихся сверлах заточить … и одно хорошее сверло для копирования. Общая инструкция состоял из «Держите сверло вот так … переместите его по дуге примерно так. Сделайте так, чтобы он выглядел как хороший. Вот и все. Есть в Это. Дайте мне знать, когда вы думаете, что у вас все получается.«
Итак, практикуйтесь, практикуйтесь, практикуйтесь. И дайте нам знать, когда вы думаете, что получил это. 😉
Счет
Кстати, сделать отверстие с плоским дном, похожее на отверстие, проделанное долотом Форстнера. но без углубления на дне, начните с двух сверл тот же размер. Оставьте один как есть и отшлифуйте ВСЮ часть конуса от другого. затем отшлифуйте режущие кромки, чтобы избавиться от среднего клина, а затем отшлифуйте рельеф спинки за режущими губами. Установите свой сверлильный станок на проделайте отверстие на готовую глубину обычным сверлом, но оставьте, может быть, 1/32 или 1/16 материала на дне отверстия.Получившаяся дыра будут иметь прямые стороны, сужающиеся к точке посередине.
Мы собираемся отрезать коническую часть (только) с плоским дном. дрель.
Теперь перейдите на сверло с плоским дном и установите сверлильный станок в ПОЛНОЕ глубина. При выключенном прессе опустите сверло с плоским дном в отверстие. чтобы переместить его. Затем включите сверлильный станок на той же скорости, что и для фольги. первый кусочек и закончите отверстие.
Вы можете проделать тот же трюк одним касанием, чтобы постучать до самого низа дыры.Просто имейте в виду, что когда кран достигает дна, пора прекратите поворачивать его, если вы не получите какой-то извращенный пинок от копания сломанные метчики из искореженных отверстий.

Вам может понравится

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *