Чем штукатурить пенопласт в помещении неотапливаемого чердака?

Для устройства защитного слоя и монтажа армирующей сетки используют сухую смесь Ceresit CT 85.

Для грунтовки под фасадную штукатурку подбирают грунтовку.

К примеру для силикатной штукатурки Ceresit CT 72,

покупаем грунтовку Ceresit CT 15.

Есть и другие варианты материалов, но остановился на том с которым предпочитаю работать сам.

Вот это конкретный ответ на Ваш вопрос, всё остальное совершено не понятно.

Не понятно почему оставили утеплитель в открытом (не защищённом) виде, не понятно зачем, какая необходимость штукатурить не отапливаемое помещение в середине зимы, когда морозы во многих регионах стоят ниже 20-и градусов.

Ну то ладно, если нужно, то просто помните несколько важнейших моментов:

Вода для затворения смеси должна быть не ниже 15-и градусов, ещё лучше 22-а градуса, то есть организуйте подогрев воды.

Декоративные и фасадные штукатурки наносятся при температуре воздуха не ниже плюс 9-и градусов.

Ceresit CT 85 максимально до плюс пяти.

Организуйте тепляк на чердаке, закрепите полиэтиленовую плёнку, включите тепловые пушки, причём не отключайте до тех пор пока не просохнут все слои, включая финишный, это примерно 10-ь, 14-ь дней температура на чердаке не должна опускаться ниже +9-и градусов.

А технология такая: Ceresit CT 85, наносится тонким слоем протягивается зубчатым шпателем, далее армирующая сетка (стекловолокно) сетка с нахлёстом, нахлёст не менее 10-и см.

Вдавливаем в ещё не застывший слой Церезита.

Выравниваем, наносим второй слой, наша задача что бы сетка не была на поверхности, она должна быть в середине «пирога» (двух слоёв Церезита).

В зависимости от температуры которую удалось Вам создать, ждём трое суток пока смесь высохнет.

Далее, грунтовка Ceresit CT 15, нанесли, просушили (ещё несколько суток).

Ну и в конце декоративная штукатурка, так же от Ceresit (материалы о одного сопроводителя совместимы между собой).

В общем-то всё, осталось полностью просушить.

Не написал о подготовке оставленного пенопласта, там уже смотрите сами, возможно надо пройтись наждачной бумагой, обеспылить, ситуацию надо видеть, надо знать в каком состоянии пенопласт.

Штукатурка по пенопласту: пошаговая инструкция

Теплоизоляционному слою из пенопласта нужна надежная защита от разрушительного воздействия факторов окружающей среды. С этой задачей достойно справится штукатурка, нанесение которой обеспечит продолжительный срок эксплуатации утеплителя и улучшит теплоизоляцию сооружения.

1. Необходимость оштукатуривания пенопласта
2. Технология штукатурки пенопласта: этапы выполнения работы
3. Штукатурка пенопласта своими руками

Необходимость оштукатуривания пенопласта

Полимерные материалы отличаются длительным сроком эксплуатации. Не исключение и пенопласт. Специалисты провели испытания и подвергли пенопласт условиям, имитирующим 80 циклов смен температуры.

Результаты оправдали ожидания технологов – пенопласт не потерял своих технических характеристик.

Как это возможно? Ведь многие уверяют, что «вспененный» утеплитель недолговечный материал. Действительно, при механическом влиянии и прямом воздействии ультрафиолетовых лучей пенопласт пересыхает и разрушается. Используя пенопласт в качестве теплоизоляции, необходимо его оштукатурить – это решит ряд задач:

1. Защита от механических повреждений. Пенопласт – хрупкий материал, при ударе может образоваться дыра. Штукатурка убережет утеплитель от образования вмятин и других повреждений.
2. Штукатурка защищает пенопласт от проникновения влаги. Утеплитель плохо впитывает влагу и очень долго высыхает. Длительное нахождение в сырости снижает теплоизоляционные свойства материала и делает его более хрупким.
3. Штукатурка по пенопласту защищает поверхность материала от попадания солнечных лучей.
4. Повышение пожаробезопасности. Штукатурка станет своеобразным щитом на пути огня и предотвратит возгорание пенопласта.

Технология штукатурки пенопласта: этапы выполнения работы

Для понимания рабочего процесса необходимо знать, какие этапы включает отделка пенопласта штукатуркой:

1. Подготовительные мероприятия: выбор материалов, инструментов и выравнивание основы.
2. Приготовление рабочего раствора и крепления армирующей сетки.
3. Затирка штукатуркой по фасадной сетке.
4. Грунтовка и выравнивание слоя штукатурки.
5. Заключительные работы: декоративная отделка стен.

Штукатурка пенопласта своими руками

Разберем каждый из этапов детально, остановимся на особенностях каждого рабочего процесса и приведем рекомендации специалистов по выбору строительных материалов.

Подготовка инструментов и материалов

Для штукатурки стен по пенопласту понадобятся следующие инструменты:

• терка для штукатурки;
• емкость (ведро или таз) для разведения рабочего раствора;
• дрель с миксером;
• малярная строительная сетка;
• наждачная абразивная бумага для затирки;
• мастерок;
• шпатель;
• уровень.

Из материалов надо подготовить:

• штукатурную смесь;
• грунтовочный состав;
• декоративную штукатурку.

Для отделки пенополистирола разработаны специальные штукатурные смеси. От выбора штукатурки во многом будет зависеть качество работ и срок эксплуатации теплоизоляции. Штукатурки по пенопласту фасадные делят на две основные группы:

1. Минеральные штукатурки отличаются доступностью. В основе материала – цемент и песок. Такое покрытие недолговечно, спустя 2-3 года после ремонтных работ штукатурный слой начинает растрескиваться.
2. Акриловая штукатурка обладает рядом преимуществ:
   • высокие адгезивные и защитные свойства;
   • декоративность покрытия;
   • широкий ассортимент цветовых решений;
   • возможность фактурной отделки («барашек», «короед», «дождь»).

Акриловая штукатурка обойдется дороже минеральной, но такие расходы оправданы длительным сроком ее эксплуатации. Единственный недостаток – акрил выцветает под воздействием УФ-лучей.

Выравнивание основания

Перед нанесением штукатурки на пенопласт необходимо позаботиться о ровности стен. Стыки между смежными панелями пенопласта должны находиться на одном уровне. Это легко определить – достаточно провести по стене правилом или широким шпателем.

Важно! Выравнивание «черновой» поверхности не надо оставлять на потом. Выправить дефект слоем штукатурки будет практически невозможно

Особое внимание надо уделить швам между блоками пенопласта – все участки должны быть загерметизированы, излишки монтажной пены – срезаны. После выравнивания основание нужно очистить от грязи.

Совет. Пенополистирол – достаточно гладкий материал, к которому плохо прилипает клей. Желательно повысить адгезию материалов. Для этого достаточно «пройтись» игольчатым валиком по поверхности утеплителя. В образованные мелкие поры очень хорошо будет проникать рабочая смесь

Приготовление раствора

Можно приобрести готовые смеси для штукатурки пенопласта. Хорошо зарекомендовали себя товары компаний Ecomix и Ceresit. На одном участке строительных работ рекомендовано применять смеси одной фирмы. Оптимальный вариант – выбрать универсальный раствор (клей-штукатурка для пенопласта), который подойдет для крепления утеплителя к стене и для обустройства защитного слоя.

Некоторые компании выпускают двутипные смеси: отдельно для крепления теплоизоляционных плит и отдельно для их защиты.

Для оштукатуривания 1 м2 армирующей сетки понадобиться около 4-х кг смеси, а для выравнивания 1 м2 стены – 6 кг

Замес рабочего раствора надо выполнять в соответствии с инструкцией, указанной на упаковке. Специалисты советуют для приклеивания штукатурной сетки использовать раствор немного жиже, чем рекомендует производитель – так смесь лучше проникнет во все поры утеплителя.

Монтаж штукатурной сетки

Для прочной фиксации слоя штукатурки на пенопласте необходимо установить сетку. Если нанести штукатурку сразу на пенопласт, то она очень быстро растрескается или вообще отпадет.

Укрепление основания стекловолокнистой сеткой позволит избежать таких последствий.

Какую сетку выбрать? При работе с наружным утеплителем лучше отдать предпочтение более плотным сеткам – на такой армирующий слой штукатурка ложиться лучше. Однако плотной сеткой сложнее обрабатывать углы. Оптимальная сетка для штукатурки пенопласта имеет плотность 130-160 г/м2. Желательно, чтоб выбранный материал обладал устойчивостью к щелочам, так как он будет контактировать с цементом.

В первую очередь приступают к отделке углов, оконных и дверных откосов. Последовательность монтажа сетки на углы:

1. Армирующая сетка для углов – полоса шириною 30 см. Длина сетки определяется исходя из длины откосов. Для укладки на углы дома сетка нарезается полосами длиною около 1 метра.
2. В середине сетки сделать перегиб.
3. Широким шпателем нанести раствор на стену. Длина полосы равна отрезу сетки, а ширина на 10 см больше размера куска (нужно оставлять с обеих сторон по 5 см для нахлеста).
4. Приложить сетку к углу и разгладить шпателем. Направление движения шпателя – сверху вниз и от центра к краю. Сетка должна полностью погружаться в раствор.

Монтаж сетки на стены выполняется в следующей последовательности:

1. «Штукатурную» сетку нарезать на куски. Длина каждого отреза – не более 1 метра.
2. Крепление выполняется последовательно небольшими частями, так как смесь достаточно быстро сохнет. Размеры каждого участка – около 90 см на 1 метр. Оставшиеся 10 см понадобятся для проклеивания стыков.
3. На один участок нанести смесь шпателем.
4. Сетку приложить к стене, прижать и разровнять шпателем. Разглаживающими движениями зафиксировать сетку. Если сетка полностью не погружена в смесь, то раствор можно нанести на шпатель и повторно разровнять.
5. Такую работу надо проделать с каждым участком стены, смещаясь в сторону. Монтаж сетки выполняется внахлест.

Затирка по фасадной сетке

Вклеяную в штукатурный раствор армирующую сетку необходимо затереть при помощи наждачного полотна или пластиковой терки. К этому процессу приступают после полного высыхания универсальной смеси. В жаркую погоду штукатурка сохнет в течение 2-3 часов, а в пасмурную – не менее суток.

Затирку надо выполнять круговыми движениями в направлении – против часовой стрелки. При попадании незасохшей штукатурки на наждачную бумагу, полотно надо заменить.

Грунтовка и выравнивание

Следующий этап наружной штукатурки по пенопласту – нанесение выравнивающего слоя и грунтовка поверхности.

1. Шпателем меньшего размера наложить раствор на большой шпатель (35 см и больше).
2. Смесь нанести на стену плавными, уверенными движениями. Если затирка была выполнена качественно, то для выравнивания поверхности достаточно 2-х миллиметрового слоя штукатурки.
3. Линия стыковки выравнивающего слоя не должна совпадать с местом, где проходят стыки сетки. При таком выполнении швы получаются менее заметными.                                                                                                            
4. После высыхания штукатурки провести затирку. Работу лучше выполнять не позднее 4-го дня после нанесения выравнивающего слоя, иначе раствор пересохнет и придется прикладывать особые усилия.
5. Не стоит пренебрегать одним из этапов оштукатуривания пенопласта, как грунтовка. Грунтующий состав вбирает в себя излишки материалов после затирки и увеличивает адгезию финишной отделки и выравнивающего слоя. Для обработки можно применять противогрибковую грунтовку, которая предотвращает появление плесени и мокрение стен. Грунт нанести на поверхность валиком. Это может быть инструмент с коротким ворсом или обычный поролоновый валик.
6. Дать грунтовке высохнуть и приступить к финишной – декоративной отделке.

Финишная отделка стен

Заключительный этап – декоративная отделка. Для наружных работ разработаны специальные фасадные штукатурки, устойчивые к температурным перепадам и изменениям климата. Свойства фасадной штукатурки во многом зависят от типа связующего вещества и наличия дополнительных компонентов. Для работы используют минеральную, акриловую и силикатную штукатурку.

Последовательность нанесения декоративной штукатурки:

1. Подготовить рабочий раствор (минеральная смесь). Готовую штукатурку (акриловый состав) тщательно перемешать.
2. Нанесение штукатурки. На этом этапе надо спланировать структуру будущей отделки – от этого будет зависеть набор инструментов и применяемая технология. Толщина одного слоя не должна превышать 40 мм, а последующий следует наносить после высыхания предыдущего.
3. Затирка. К этой стадии приступают, когда слой штукатурки наполовину высох, поддается корректировке, и одновременно, уже зафиксирован на поверхности. Особая структура фасада формируется с помощью валика специальной конфигурации. 

Важно! Нанесение фасадной штукатурки должно выполняться при благоприятных погодных условиях:

• оптимальная температура 5-25°С;
• влажность воздуха – не более 65-70%;
• отсутствие сильного ветра.

Короед – штукатурка для пенопласта: технология нанесения

Штукатурка пенопласта: видео

Чем штукатурить пенопласт снаружи

Чем оштукатуривать пенопласт?

Многие задаются вопросом, можно ли штукатурить пенопласт цементным раствором? Нет, этого делать не стоит. Для пенопласта и родственных ему полистирольных материалов существуют специальные штукатурные смеси. Хотя в их составе и присутствует цемент, но также есть и особые добавки, обеспечивающие прочное соединение с поверхностью пенопласта.

Особенности работы с пенопластом

На видео из интернета можно в подробностях узнать, как утеплить дом таким материалом. Он не имеет декоративных качеств, поэтому после утепления такие фасады нужно оштукатурить, а затем сделать финишное покрытие.

Шпаклевка по пенопласту

Утепление дома пенопластом становится все более популярным. Однако пенопласт материал весьма хрупкий и его нужно оградить от негативных внешних механических воздействий, влаги, температуры и ультрафиолета. Поможет штукатурка по пенополистиролу. Но возникает вопрос: как и чем шпаклевать пенопласт?

Нанесение выравнивающего слоя

Выравнивающий слой выполняется (так же, как и армирующий) большим шпателем (350 мм). Маленьким шпателем на большой накладываем смесь колбаской, потом это на стену, и разравниваем. Толщина- 2-3 мм. Выравнивающий слой можно наносить участками, он нормально стыкуется и затирается (потом стыка не видно).

Выравнивающий слой лучше стыковать в стороне от стыков армирующего слоя.

Утепление стен пенопластом своими руками — подробная инструкция

Прочитав данную статью, вы сможете узнать, как проще и быстрее всего утеплить свой дом снаружи. В ней подробно рассмотрены все этапы работ по теплоизоляции, а также даются советы по выбору нужного материала. В частности, мы рассмотрим как произвестиутепление стен пенопластом своими руками. Он и обойдется недорого, и эффект даст весьма ощутимый.

Расскажем подробно именно об этом способе.

Что такое пенопласт и как с ним работать

Первое, что нужно понять, отвечая на вопрос, как утеплить дом пенопластом, так это то, что пенопласт или полистирол являются материалами, у которых напрочь отсутствует паропроницаемость – использовать его внутри помещений ни в коем случае нельзя.

Как штукатурить пенопласт. Самостоятельное создание защитного слоя для пенопласта. Поэтапное описание процесса штукатурки пенопласта

Все чаще при строительстве и ремонте выполняют утепление стен с применением пенопласта. Преимущества использования данного материала очевидны – он не дорогостоящий, при этом обеспечивает снижение теплопотерь до минимума. Но для защиты от перепадов температуры, ультрафиолета, влаги и механических нагрузок требуется отделочный слой.

Из-за хрупкости утеплителя возникает вопрос: «Можно ли штукатурить пенопласт?». Современные технологии позволили решить множество задач, теперь не составит труда провести отделочные работы даже с такими крошащимися поверхностями.

Ресурсы для работы

В процессе необходимы следующие материалы:

• штукатурная смесь;
• вода;
• армирующая сетка;
• грунтовка;
• покрытие для финишного слоя.

Из инструментов понадобится стандартный набор для штукатурки:

• строительный миксер;
• ведро;
• два шпателя различной ширины;
• нож;
• валик;
• кисть;
• терка с насадкой из наждачной бумаги;
• губка.

Выбор смеси для качественной штукатурки

На строительном рынке свою продукцию для работы с пенопластом предлагают множество фирм, ведущими являются: Ceresit, Ecomix, Столит и др. Производители выпускают отдельную линию, подходящую для утепления. Одни смеси рассчитаны на приклеивание пенопласта к различным поверхностям, другие – для обустройства облицовки.

Соответственно, когда выбираешь, чем штукатурить пенопласт снаружи, стоит обратить внимание на универсальные составы.

Такая смесь в процессе понадобится для приклеивания армирующей сетки и штукатурки стен, при этом расход раствора идет 4 кг/м2 и 6 кг/м2 соответственно. Готовят смесь в соответствии с инструкцией производителя. Однако опытные мастера рекомендуют добавлять  больше воды при наклеивании сетки и делать достаточно жидкую смесь для штукатурки пенопласта. Из-за специфической поверхности раствор должен почти стекать со шпателя.

Другим важным советом является применение материала одной марки, потому что каждый производитель может вносить изменения в состав продукта. В итоге после проделанной работы получиться поверхность с отличающимся результатом.

Технологический процесс

Перед тем как штукатурить пенопласт стоит рассмотреть работу поэтапно. Весь процесс происходит в 6 этапов:

• наклеивание сетки;
• затирка;
• укладка выравнивающего слоя;
• затирка;
• грунтовка;
• нанесение декоративного покрытия.

Обустройство основы

Приклеивание монтажной сетки в качестве основы позволяет надежно закрепить слой штукатурки к пенопласту. Гладкость выравнивающего слоя напрямую зависит от плотности выбранного материала, но слишком большое значение усложняет оформления углов стен. Зачастую применяют сетку для наружных и фасадных работ, плотность которой составляет около 150 г/м2. Данный выбор относится к щелочестойким материалам, поэтому можно без опасений закрывать ее смесью на основе цемента.

Работа начинается с обработки углов и различных проемов. Для оформления угла отрезают полосу шириной 30 см, длина должна соответствовать обрабатываемому участку. Но при штукатурке фасада из пенопласта отрезают полосы, длиной, не превышающей 1 м, потому что больший отрезок не получится приклеить из-за скорости схватывания смеси. Для надежной фиксации сетку сгибают вдоль посредине, после чего должно остаться ребро. Далее на угол наносят универсальную смесь слоем толщиной 2-3 мм, в раствор вставляют подготовленную сетку. Закрепляют основу прижимающими и разглаживающими движениями шпателя от угла в стороны. Важно оставлять свободные части сетки для проклейки стыков.

Для оформления плоскости отрезают полосы сетки длиной 1 м, далее наносят раствор на стену шпателем слоем около 3 мм. Из отрезанной полосы метровой ширины покрывается участок 1х0,9 м, края в 5 см остаются для проклейки стыков. Крепят сетку разглаживающими движениями шпателя от середины полосы к краям, для полного скрытия основы на шпатель добавляют немного раствора.Такими вертикальными полосами закрывают всю стену из пенопласта. Важно не забывать оставлять сетку для стыков и хорошо их проклеивать.

Сетку с раствором нужно просушить, для этого в жару достаточно несколько часов, а в прохладную погоду придется выждать сутки. Если при затирке в терку попадает не засохшая смесь, то насадку заменяют из-за возможности порчи всей стены. Далее поверхность обрабатывают пластиковой теркой с наждачной бумагой. Необходимо осуществлять круговые движения с приложением небольшого усилия.

Выравнивающий слой

Далее наносится выравнивающий слой, для его обустройства используют ту же универсальную смесь. Из инструмента понадобятся 2 шпателя – широкий и узкий. С помощью второго набираем раствор на большой шпатель и набрасываем на стену. Благодаря затирке основы из сетки достаточно выравнивающего слоя в 3 мм, смесь равномерно распределяют по всей поверхности стены. Работа проводится участками, важно следить за соединениями отдельных полос – они не должны совпадать со стыками на сетке.

Затирка выравнивающего слоя проводится через сутки после штукатурки, за это время раствор хорошо схватится для нормальной работы. Если затянуть сроки затирки слоя придется прикладывать больше усилий для качественного результата. Процесс проводится с пенопластовыми терками и наждачной бумагой, нужно зачищать стену круговыми движениями до получения максимально гладкой поверхности.

Грунтование

Для обеспечения хорошего сцепления финишного материала, поры в штукатурке нужно заполнить грунтовочным составом. В зависимости от выбранной отделки, выбирается строительная грунтовка. К примеру, если стену нужно покрасить – подойдет состав, который не содержит зерна кварца. Тогда получается гладкая поверхность без шероховатостей. А если предстоит использовать декоративную штукатурку, то нужно улучшить сцепление материалов, тогда в состав  вводят кварц. Примером первого вида продукции является Ceresit CT17, второго – Ceresit СТ16. Наносят грунтовку валиком с коротким ворсом, он позволяет не оставлять потеков.

Декоративная штукатурка

Укладка декоративной штукатурки проводится в 3 этапа:

• нанесение базового слоя, толщина которого зависит от тонкости помола смеси. Чем больше размер зерен штукатурки, тем толще должен быть слой раствора. С помощью шпателей наносится смесь на подготовленные стены, главное – равномерно распределить раствор по всей поверхности;
• формирование текстуры, которое происходит с применением обычной губки. На базовом слое шпателем, теркой и губкой с крупными порами делают узор на рабочей поверхности;
• нанесение защитного слоя после высыхания штукатурки. Зачастую в качестве защиты применяют краску для фасадных работ, но иногда используют бесцветный лак.

После проведения всех манипуляций получается красивое и надежное покрытие стен, утепленных пенопластом. Для того чтобы знать, как правильно штукатурить пенопласт, стоит просмотреть следующее видео:

Утепление стен фасадов снаружи пенопластом в Воронеже

Для утепления жилища можно использовать разные материалы ― стекловату, полиуретан, минеральную вату или ленточную паклю, если речь идет об отделке дома из бруса. Многие владельцы домов и квартир прибегают именно к утеплению стен пенопластом. Этот материал отличается относительной простотой в монтаже, имеет хорошие звуко- и теплоизоляционные свойства, не пропускает воду.

Правильный монтаж пенопласта способствует экономии на отоплении до 30%. В жаркую погоду он защищает стены дома от перегревания, сохраняя внутри помещения комфортный микроклимат.

Внешнее или внутреннее?

Чаще всего пенопласт используют для наружного утепления. Чем толще утепляющий слой, тем лучшими теплоизоляционными свойствами он обладает. Монтаж толстой теплоизоляции на внутренние стены ведет к уменьшению пространства комнат, поэтому в жилищах с небольшой площадью этот способ нежелателен.

Установка плит из пенопласта снаружи дома поможет не только утеплить, но и защитить его от влаги. Проникая внутрь стен и замерзая зимой, она ведет к образованию трещин и постепенному разрушению постройки.

Особенности материала

Пенопластовые листы изготавливают на основе стирола. В процессе вспенивания он превращается в гранулы, внутри которых находится углекислый газ, придающий материалу низкие теплопроводные свойства.

Разновидность пенопласта ―экструдированный пенополистирол, делают из готовых гранул, которые нагревают, а затем пропускают через специальную насадку. Экструдированные листы лучше обычного пенопласта по всем характеристикам, однако стоимость такого материала выше.

Необходимые инструменты и материалы

Чтобы утеплить жилище пенопластом изнутри или снаружи, потребуется подготовить следующие материалы:

• Пенопласт.
• Цементная шпаклевка.
• Грунтовка глубокого проникновения.
• Финишная грунтовка.
• Армирующая сетка.
• Клей для фиксации армирующей сетки.
• Клей для пенопласта.
• Цокольный профиль.
• Отделочные материалы для облицовочных работ.
• Дюбели.

Рассчитывая количество утеплителя, следует предусмотреть запас около 10% на возможные ошибки.

При расчете количества шпаклевки необходимо учитывать состояние стен: если они неровные и в трещинах, то штукатурки потребуется больше. Количество клея зависит от его типа, а также от вида и количества утеплителя.

Из инструментов понадобятся:

• Ножницы, строительный нож.
• Валик, широкая кисть или маклавица.
• Широкий шпатель.
• Дрель или перфоратор.
• Уровень, отвес.
• Молоток.
• Маркер для нанесения разметок.

Подготовка

Процесс подготовки начинается с демонтажа кондиционеров, водосточных труб, вентиляционных решеток. Если на кирпичном доме имеются украшения в виде выступающих кирпичей, которые обрамляют карнизы и окна, их потребуется аккуратно сбить.

Подготовка рабочей поверхности включает следующие этапы:

• Удаление штукатурки. Если штукатурный слой держится прочно, его можно оставить. В противном случае ее сбивают зубилом.
• Удаление старой краски. Если дом окрашен масляной краской, которая способствует снижению адгезивных свойств, ее потребуется снять. Для удаления можно использовать строительный фен или механический способ.
• Грунтовка. Все трещины и неровности тщательно обрабатывают грунтовкой глубокого проникновения, используя маклавицу или широкую кисточку. Если во время грунтования на маклавице остается много штукатурного песка, то потребуется нанести 2 слоя грунтовки: первый ― из пульверизатора, а второй смешивают с ПВА и наносят кистью.
• Выравнивание. После полного высыхания грунтовки вооружаемся правилом, отвесом или длинным шнуром, и придаем поверхности идеально ровный вид. Для этого используется цементная шпаклевка для наружных работ.

Если на поверхности имеются большие вмятины и углубления, пенопласт не будет плотно прилегать к стене. А если ударить по утеплителю в месте вмятины, он легко сломается. Выпирающие участки также способствуют образованию пустот под утепляющими плитами.

Участки с цементной шпаклевкой снова обрабатывают грунтовкой и дожидаются ее полного высыхания.

Подготовка пенопласта

ЭПС, или экструдированный пенополистирол, имеет гладкую поверхность, к которой плохо пристает смесь. Клеящий раствор, с помощью которого осуществляется монтаж утепляющих плит, хорошо пристает либо к обычному пенопласту, либо к листам ЭПС с шершавой поверхностью. Чтобы сделать их шероховатыми, можно использовать:

• Металлическую жесткую щетку.
• Строительный нож.
• Валик для гипсокартона с игольчатой поверхностью.

Проще всего работать с валиком ― его достаточно прокатить по плитам с обеих сторон. При отсутствии такого инструмента на плитах делают борозды ножом или железной щеткой.

Игольчатый валик

Чтобы во время установки утеплителя не тратить время на подготовку каждого листа, рекомендуется заранее подготовить необходимое количество материала.

На строительных рынках можно найти ЭППС с рифлеными поверхностями, которые отличаются хорошими адгезивными свойствами и не требуют предварительной обработки.

Отделка откосов, отливов, подоконников

Прежде, чем приступать к монтажу утеплителя, потребуется установить внешние подоконники ― отливы, и зашить внешние откосы. Отливы крепят к специальной выемке в пластиковом окне, при этом нужно учитывать толщину пенопластового листа.

Подоконник должен выступать за готовую стену примерно на 3-4 см ―это позволит защитить ее от намокания при стекании дождевой воды. Слишком широкий выступ, более 4 см, делать не стоит, поскольку во время сильного дождя он будет создавать громкие звуки.

Так, если толщина слоя утеплителя составляет 5 см, то нужно делать отлив шириной 11 см: 5 см ― толщина пенопласта, 1 см ― слой армированной сетки и штукатурки, и 3-4 см оставляют для выступа. А если планируется дополнительная отделка здания, то необходимо учесть толщину слоя облицовочного материала.

Если окно было установлено на стартовый профиль, то полость под подоконником потребуется заполнить клеевой смесью, штукатуркой или кусочками пенопласта, смешанными с клеевым раствором. Если эту полость не заполнить, то под подоконником будет образовываться конденсат. Накапливаясь, влага начнет стекать в дом или внутрь утеплителя.

Для обустройства отмостки можно использовать монтажную пену, которая отлично поглощает шумы во время дождя. После подпенивания на подоконник устанавливают кирпичи или другой груз, и оставляют их на 3-4 часа.

Совет: Снимать с подоконника защитную пленку рекомендуется только после окончания всех работ.

Утепление стен пенопластом снаружи

Для утепления внешних откосов окон используют самый тонкий пенополистирол: он не должен закрывать стекла и раму. Обрезать его заподлицо со стеной нельзя ― дополнительные 1-1,5 см позволят облегчить процесс стыковки с основным утеплителем.

Установка стартового профиля

Крепление стартового профиля ― обязательный этап при подготовке к работам по утеплению. Профиль предотвратит сползание плит, посаженных на клей, а также поможет ровно установить все листы пенопласта.

С помощью гидравлического уровня определяют точную линию фиксации профиля: на внешние углы дома наносят разметку, а затем по этой разметке натягивают шнур.

Ширина стартового профиля должна соответствовать ширине утеплителя. Его фиксируют с помощью дюбель-гвоздей размером 6 мм, которые располагают на расстоянии около 30 см друг от друга. Соединять профиля внахлест нельзя ― это приведет к деформированию конструкции при температурных перепадах. Для соединения стартовых планок используют специальные пластиковые соединители. Стыки профилей на углах соединяют угловыми соединителями, или с помощью косых срезов.

Монтаж утеплителя

Процесс установки утеплителя включает следующие этапы:

• Замешивание клеящего состава.
• Нанесение на пенопласт.
• Фиксация утеплителя дюбелями.

Приготовление клея

Клеевой состав замешивают порциями, поскольку в течение 1,5-2 часов он загустевает и становится непригодным к использованию.

Замешивают его следующим образом:

• В емкость подходящего размера наливают воду.
• Засыпают в емкость небольшое количество сухого состава.
• Включают дрель с насадкой-миксер и, тщательно перемешивая состав, медленно добавляют остальной клей.
• Смесь взбивают миксером до полного исчезновения комочков.
• Приготовленный состав оставляют для набухания на 5 минут, а затем снова перемешивают его дрелью.

В процессе работы он может загустеть. В таком случае его нужно снова перемешать насадкой-миксером.

Важно: Добавлять воду в готовый состав нельзя.

Нанесения клея на плиты

Способ нанесения на листы зависит от наличия на рабочей поверхности вмятин, трещин. Если она ровная, то он наносится на все основание плиты с помощью зубчатого шпателя с размером зубов гребенки 10:10 мм.

• Поверхности с перепадами до 1,5 см ―на пенопласт клеящий состав наносят по периметру, отступая от краев на 20 мм. Слой клеевого состава также составляет 20 мм. Для фиксации центральной части утеплителя прокладывается 5-7 маячков размером около 100:100 мм.
• Неровности менее 1 см ― по периметру и по всей площади наносятся клеем пунктирные линии шириной 30-40 мм. Клеевым раствором должно быть покрыто не менее 50-60% площади утеплителя. Когда его плотно прижмут к стене, состав распределится по всей поверхности.

Совет: Чтобы избежать образования воздушных пробок, необходимо наносить клеем именно пунктирные, а не сплошные линии.

Один из способов нанесения клея

Приклеивание плит

Сразу же после нанесения клея плиту необходимо приклеить к рабочей поверхности и плотно прижать к соседнему листу. Выступающий из стыков быстро убирают, пока он не успел затвердеть.

Монтаж осуществляется снизу вверх. Первый ряд должен располагаться идеально ровно, его устанавливают на цокольный профиль.

Выкладку следующего ряда лучше всего осуществлять в шахматном порядке, или со смещением стыков в сторону на расстояние не мене 20 см.

После установки каждого листа утеплителя проверяют правильность его положения при помощи строительного уровня. Для контроля отклонений от плоскости используют правило, контрольный шнур. Если плита приклеилась неровно, ее лучше снять, удалить старый клей и нанести свежий.

Если между полотнами пенопласта образовались зазоры шириной более 20 мм, их заделывают строительной пеной или кусками утепляющего материала.

Крепление дюбелями

Спустя 2-4 дня, когда клеевой состав полностью высохнет, пенопласт дополнительно фиксируют пластиковыми дюбелями со шляпкой- зонтиком. На 1 м² пенопластового листа закрепляют по 6-8 дюбелей. Их ввинчивают в каждый угол плиты, на расстоянии 200 мм от краев, а остальные распределяют в центре, по всей ее площади.

Крепление уплотнителя при помощи дюбелей

Длина дюбелей зависит от типа рабочей поверхности:

• Ячеистые блоки ― 12 см.
• Кирпич ― 9 см.
• Бетон ― 5 см.

Совет: Для работы с пенопластом лучше использовать дюбели с пластиковыми стержнями, поскольку металлические могут привести к появлению мостиков холода.

Шляпки-зонтики не должны выступать над поверхностью пенопласта более, чем на 1 мм.

Монтаж армирующей сетки

Во избежание образования трещин в углах дома, в проемах дверей и окон, эти места необходимо дополнительно усилить армирующей сеткой. Также необходимо использовать дополнительную сетку при утеплении нижней части фасада.

Для армирования откосов и внешних углов применяются специальные алюминиевые уголки с перфорацией, по краям которых закреплены полосы армирующей сетки.

Уголок с армирующей сеткой

Чтобы закрепить такой уголок, его вместе с сеткой обрабатывают клеевой смесью и придавливают к пенопласту шпателем. Выступающий сквозь сетку и отверстия перфорированных уголков клей разглаживают шпателем.

Нанесение клея на армирующую сетку

После обработки всех углов и откосов необходимо дождаться полного высыхания, а затем отшлифовать пенопласт крупной наждачкой.

Теперь можно приступать к укладке основного слоя армирующей сетки. Ее фиксируют специальным клеевым составом, который наносится на утеплитель слоем 2 мм.

Сетку нарезают на куски, соответствующие высоте рабочей поверхности, и прикладывают к слою клеевого раствора. Полутерком аккуратно разглаживают и прижимают сетку, а остатки раствора убирают шпателем. Натягивать и сильно прижимать сетку к утеплителю не нужно ― она должна располагаться между теплоизоляцией и стеной.

Сразу же после укладки сетки можно приступать к нанесению еще одного слоя раствора толщиной 2-3 мм. Он должен полностью скрыть сетку и все неровности. Когда раствор высохнет, поверхность заделывают шпаклевкой, а через 24 часа ее можно затирать, если планируется красить.

Второй армирующий слой необходимо прокладывать на участках с повышенным риском повреждения фасада ― на въезде в гараж, возле крыльца.

После затирки фасад обрабатывают грунтовкой, вид которой зависит от типа отделки: для покраски и нанесения декоративной штукатурки предусмотрены разные виды грунтовок.

Так, специальная грунтовка для штукатурки улучшает адгезию, защищает от проникновения влаги, образования пятен плесени. Подбирать ее необходимо в тон.

Советы

Прежде, чем приступать к монтажу пенопластового утеплителя, следует ознакомиться с некоторыми нюансами, которые помогут выполнить работу правильно на всех ее этапах, избежать досадных ошибок.

• При отсутствии достаточного опыта лучше начать обшивать пенопластом самую ровную стену, которая расположена в самом незаметном месте. По мере приобретения опыта можно переходить к монтажу утеплителя на других стенах.
• Перед покраской или штукатурными работами окна, двери, коммуникации, расположенные снаружи дома, следует обтянуть полиэтиленовой пленкой, закрепив ее малярным скотчем. Это позволит защитить их от загрязнения. На отмостку можно прикрепить картон или целлофан.
• Монтаж верхней части фасада лучше делать со строительных лесов, которые потребуется соорудить заранее. Они должны быть прочными, удобными. Леса рекомендуется располагать в 20-30 см от стены.
• Проводить работы по утеплению фасада допускается только при плюсовой температуре (выше 5 ˚С). В сильную жару, при температуре выше 25 ˚С, работы проводить также не стоит. Оптимальная влажность воздуха ― 80%.
• ЭППС и обычный пенопласт нельзя длительное время оставлять на солнце. Поэтому, не позднее чем через 1-2 дня после закрепления материала, его нужно закрыть армирующей сеткой и оштукатурить. Оставлять пенопласт под дождем и сильным ветром также нельзя. По этой причине монтаж теплоизолирующего материала на стены рекомендуется проводить поэтапно: сначала утепляют и оштукатуривают один участок стены, затем постепенно переходят к другим.

Если обшить теплоизолирующим материалом сразу весь дом, то он будет находиться под открытым солнцем 1-2 недели, до полного завершения работ по армированию и оштукатуриванию.

Если же оставить пенопласт на фасаде на более продолжительное время, то он начнет желтеть и «пылить». В таком случае поврежденный верхний слой придется ошкуривать крупной наждачкой.

Нельзя оставлять пенопласт под дождем ― он обладает способностью напитываться влагой и портиться.

Наши преимущества

ТермоФасад является именно такой компанией, предоставляющей только качественную продукцию от известных брендов.

Мы предлагаем:

1. Большой выбор товаров.
2. Доступные цены.
3. Только высококачественную продукцию.
4. Быструю доставку товаров во все регионы Центральной России.

Заказать строительное сырье, приспособления и отделочные средства для того, чтоб утеплить любое строение — выгодно у нас.

Ниже представлена одна из наших работ:

пенопласт| толщина слоя пенопласта| толщина пенопласта| цены обшивки пенопластом в 2021 году| монтаж пенопласта своими руками| свойства пенопласта| теплопроводность пенопласта| недостатки пенопласта| плотность пенопласта| шаг обрешетки пенопласта| толщина выравнивающего слоя для пенопласта| утеплители из полистирола| инструкция| пеноплекс| плюсы пенопласта| установка пенополистирольных плит| минвата| паропроницаемость пенопласта| пеноплекс|

Недорогое утепление фасада пенопластом – советы владельцам

Для владельцев не утепленность зданий является серьезной проблемой. Потери тепла зимой, а также излишний приток тепла летом, отнимают комфорт, заставляет платить намного больше за содержание.

Как решить проблему?
Наиболее просто и дешево, а также наиболее эффективно утеплитель потолочное перекрытия весьма толстым слоем утеплителя. Что сразу же заметно повысит комфорт в доме.

Но чтобы сделать дом по настоящему теплым без теплоизоляции фасада не обойтись.
Если стены сделаны из тяжелых плотных материалов, то экономичней утеплить фасад пенопластом, как наиболее дешевым теплоизолятором.

Приклейка пенопласта, и его последующая штукатурка — также недорогой процесс по сравнению с другими видами фасадной теплоизоляции и отделки, например, панелями (сайдингом) или обкладкой кирпичем.

О чем говорить с мастерами по утеплению

Утеплить фасад пенопластом — значит закрепить на стенах новые слои и полностью выполнить штукатурку фасада заново. Зачастую выполнение в таком объеме просто не по силам для пользователей, или работа затянется на слишком длительной время.

Но бригады строителей по утеплению обычно низкоквалифицированы и слабо представляют, что собственно они выполняют. В общем, за ними нужен контроль.

Желательно подобрать такую бригаду, которая уже выполняла подобные работы в округе или на результаты можно посмотреть, переговорить с владельцами…

Даже если строители покажутся «большими авторитетами», полностью полагаться на их мнение нельзя, так как они заинтересованы сделать поменьше и быстрее, а получить денег побольше.

Скорее всего они будут утверждать, что достаточно пенопласта толщиной 5 см, а еще лучше 2 см, но экструдированного пенополистирола (намного дороже). И все потому, что с тонкими листами работать быстрее и проще, а с дорогого материала и «больше обломится»… В результате владелец просто понесет большие убытки из-за подобных советов.

Какие стены можно утеплять пенопластом

Пенопласт, как пароизоляционный материал можно применять для наружного утепления только на стенах из тяжелых материалов. Сама стена должна иметь сопротивление движению пара больше, чем весь слой пенопласта. Ради интереса это можно проверить и простым расчетом. Не пригоден этот теплоизолятор для стен из легких материалов — поризованной керамики, газобетонов, керамзитобетонов, дерева и т.п.

Поверхность стены, на которую будет наклеиваться теплоизоляционный слой, должна быть прочной и ровной.

Ровной настолько, чтобы листы не бугрились, не возвышались друг над другом. А также крайне желательно чтобы приклейка листа велась всей площадью (клей наносится на весь лист зубчатым шпателем). Не часто стены соответствуют таким требованиям?

Стены нужно подготовить

Пенопласт со штукатуркой закрепляется на клею, он не должен оторвать рыхлые слои и обрушиться. Это значит, что стену нужно подготовить, убрать все навесные «железяки», карнизы… ободрать непрочные слои, если такие имеются. Утеплитель можно клеить только на прочной слой, который не отделяется механическим способом от стены.

Что делать, если стена с частично обрушающейся штукатуркой и весьма кривая?

Обследование может показать, что выровнять ее новым прочным штукатурным слоем будет слишком дорого и трудоемко. Такие стены рациональней утеплять податливой минеральной ватой или напыляемой эковатой. Например, подробней узнать, как делается вентилируемый фасад, — еще одна система для фасада

О качестве материалов

• Пенопласт для утепления фасада должен быть высокого качества. Нельзя применять рыхлый, шелушащийся материал, так как он просто не будет долговечным, осыпется. Плотность материала — не менее 25 кг/м куб. В торговой организации, нужно обязательно «поставить вопрос ребром» о качестве, попросить сертификат.
• Применяется только тарельчатые дюбеля из пластика, с пластиковыми же стержнями. Варианты с металлическим стержнями просто не приемлемы. Длина должна быть такой чтобы дюбель заходил на 5 — 6 см в плотный несущий слой стены (учитывается толщина утеплителя, толщина клея 0,5 см, толщина штукатурки плюс 5 см глубина)
• Сетка для штукатурных работа должна быть только не растягивающаяся, стекловолоконная, а ячейка – не больше 5 мм. «Специальная сета по пенопласту» — посоветуют продавцы.

Что необходимо еще к основным материалам

• Уголки с закрепленной к ним сеткой для откосов и углов – только специальные, фасадные, стекловолоконные и не растягивающиеся.
• Стартовые рейки снизу и финишный карниз сверху, если такие понадобятся по условиям, – только специальные нержавеющие материалы по ширине утеплительного слоя.
• Нужно приобрести специальный клей для пенопласта от известных производителей. Например широко применяется Ceresit СТ-85, подходящий как для приклеивания, так и для армирования поверху полистирола….
• Фасадная штукатурка дополнительно (если будет применяться) должна быть только специальной, — по слою утеплителя, обладающая меньшим сопротивлением движению пара. О чем должно быть сказано в инструкции производителя.
• Тоже самое важно и в отношении фасадной краски — отделочные материалы должны быть специально предназначенные для технологии мокрый фасад и не запирать пар внутри констуркции, о чем должно быть указано в сопроводительных документах.

Обычно применяют пенопласт 10 см

Как правило плиту пенопласта толще чем 10 см приобрести не удастся. Но проблем в этом до холодной климатической зоны особых нет.

Применять меньше 10 см теплоизоляции на фасаде в умеренном климате не целесообразно.

Уменьшить толщину до 5 — 7 см можно лишь в южных- регионах. Так что заказывать и применять для стены из холодных материалов придется наверняка лист утеплителя толщиной 10 см.

Подготовить материалы самостоятельно

Лучше всего брать материалы для утепления фасада не мелкими порциями по мере необходимости в местном магазинчике, а приобрести у оптовиков большой партией. Как правило, на этом действии экономится кругленькая сумма — процентов 20 от всей стоимости.

Просто к дому приедет большой грузовик и от туда нужно будет выгрузить складировать в защищенном от солнца и осадков месте целую гору всего- всего, — пачки пенопласта, рулоны сетки, десятки пачек клея и фасадной штукатурки, ведра краски, коробку дюбелей…

Лучше самостоятельно высчитать необходимую потребность в материалах, сравнить ее с рекомендациями мастеров, самостоятельно заказать и оплатить.

Что нужно рассчитать

• Нужно узнать площадь одного листа пенопласта, и всю покрываемую площадь дома — сколько штук листов понадобится.
• Сетку стекловолоконную приобретать сразу с запасом процентов 20 по площади – на обрезки и перехлесты
• Уголки, старт, финиш — в метраже по длине откосов оформляемых углов, стен…
• Дюбеля тарельчатые с расчета — 5 шт. на один лист пенопласта с запасом.

Рекомендации

• Внимательно ознакомиться с инструкцией производителя по применению и расходу клея для пенопласта. Купить нужно сразу в соответствии с площадью дома. Но перебарщивать не стоит, так как потом материал деть будет некуда, лучше докупить впоследствии в магазине рядом.
• При выборе окончательной фасадной отделки, лучше проконсультироваться со специалистами, продавцами по объемам и видам. Широко практикуется вариант и без дополнительной, а с покраской непосредственно армировочного слоя по пенопласту, — получается надежно и красиво и гораздо дешевле.

Итак, материал выбран и доставлен к месту работ, специалисты готовы, стены пригодны, осталось за малым — соорудить деревянные помосты (со стремянок делать неудобно и просто опасно) и приступать к выполнению работ. В самой работе по оформлению фасада пенопластом и штукатуркой также много нюансов. С некоторыми из них можно ознакомиться в обзорах, как выполнить утепление стен самостоятельно, например здесь

Как нужно штукатурить Пеноплекс? Список хитростей и действий » Remtra.ru

После выполнения утеплительных работ часто встает вопрос, как штукатурить «Пеноплекс». Для тех, кто не в курсе: так называется материал, представляющий собой экструдированный пенополистирол и отличающийся от привычного пенопласта практически только повышенной жесткостью. Остальные характеристики у материала практически те же: он не гниет, не поглощает воду, имеет низкую теплопроводность и используется преимущественно для внешней теплоизоляции. Впрочем, с технологической точки зрения внутреннее утепление вообще неграмотно и допустимо лишь в самых крайних случаях, что не мешает людям часто утепляться изнутри.

Кстати, уверения рекламистов и продавцов в том, что использование «Пеноплекса» эффективнее, чем пенопласта, несколько недобросовестны: теплоизоляционные характеристики у них практически одинаковы, разницу спокойно можно отнести в область допустимых погрешностей. Материал выигрывает лишь за счет меньшей хрупкости.

Как штукатурить «Пеноплекс» и что при этом использовать, зависит, прежде всего, от расположения теплоизолятора: снаружи он или изнутри.

Зачем штукатурить по утеплителю?

Необходимость процесса объясняется сходством характеристик «Пеноплекса» и пенопласта.

• Несмотря на более высокую жесткость, она остается недостаточной. Без укрепления поверхности случайная вмятина даст целую паутину трещин, которые спровоцируют отслаивание утеплителя и ослабление его теплоизоляционных свойств.
  
• Полистирол при нагревании (даже без горения) начинает выделять стирол – летучий и ядовитый. Штукатурка предохраняет «Пеноплекс» от перегревания и сопутствующего ему разложения.
  
• К погодным влияниям материал не очень стоек, как и его аналог – пенопласт. Перепады температур и влажности вкупе с воздействием ультрафиолета могут вывести его из строя за один сезон.
  
• Швы между листами утеплителя вполне могут стать мостиками холода, и ликвидировать эту вероятность может только сплошная штукатурка.
  
• Насчет горючести: сам по себе пенополистирол воспламеняется с легкостью. Однако при производстве «Пеноплекса» в него добавляются антипирены, вследствие чего материал становится самозатухающим. Однако от выделения токсинов антипирены не защищают.

Что понадобится?

В любом случае, и при наружном утеплении, и при внутреннем, при проведении оштукатуривания потребуется армирующая малярная сетка. Для внешних работ закупается разновидность, стойкая к щелочам, при проведении внутренних это не обязательное условие.
Изнутри «Пеноплекс» можно смело оштукатуривать гипсовыми составами. Наиболее часто для этих целей используются смеси производства «Knauf» — штукатурка « Rotband » или универсальная шпатлевка « Fugenfueller ». Адгезивных качеств этих составов обычно достаточно для надежного сцепления с поверхностью. Однако на высоту человеческого роста стены лучше прогрунтовать «Бетоноконтактом» от «Tikkurila» или « Ceresit CT 19 »: здесь вероятны повышенные механические нагрузки.

Снаружи гипс не применяется – он гигроскопичен и не водостоек. Однако и обычными цементными растворами по «Пеноплексу» работать нельзя: цемент разъедает материал. Придется купить особый клей для пенополистирола или плиточный на основе цемента.

Грунтовка в этом случае не обязательна: составы проникают в плиты на достаточную глубину и обеспечивают высокую степень сцепления.

После окончания штукатурных работ проводится повторное грунтование под конечную, финишную отделку.

Технология штукатурки по «Пеноплексу»

• Швы между отдельными плитами задуваются монтажной пеной. Заделывать их штукатурными смесями не нужно: станут упомянутыми уже мостиками холода. Оставлять без заделки тоже не стоит: потери тепла будут обеспечиваться конвекцией, а пустоты могут продавиться при внешнем воздействии.
  
• После застывания излишки пены (пузыри) срезаются ножом заподлицо с поверхностью, и вся она затирается для сглаживания задиров и выпуклостей.
  
• Разводится штукатурная смесь. Не забывайте: порошок добавляется в воду, а не наоборот, иначе штукатурка получится неоднородной.
  
• Примерно метр стены в ширину покрывается составом толщиной в 2-3 мм. По высоте обработанный участок должен быть таков, чтобы вы без труда смогли за раз приклеить отрезок сетки: она монтируется только в свежий состав.
  
• Отрезается сетка по высоте промазанной поверхности, прикладывается на стену и вдавливается так, чтобы была полностью погружена в штукатурку. Разглаживание проводится от центра к краям.
  
• Следующий кусок сетки накладывается внахлест; заход одной половины на другую должен составлять не меньше 10 см.
  
• После армирования всей стены делается перерыв, необходимый для просыхания клеевого слоя. Летом достаточно 2-3 часов, в холода или при высокой влажности лучше подождать сутки.
  
• Просохшее армирование затирается теркой из дерева или пластмассы со шлифовальной сеткой, круговыми движениями, без чрезмерного усердия и с равным нажимом.
  
• После обработки всей поверхности проводится финальное оштукатуривание. Его слой – те же 2-3 мм. Можно пользоваться тем же составом, которым была наклеена малярная сетка, можно применить специальную финишную штукатурку.

После окончательного высушивания и этого слоя, стена снова затирается до максимальной гладкости, зачищается от пыли мягкой щеткой, пылесосом или сухой губкой и грунтуется под выбранное финишное покрытие. На этом этапе нужно проявить особую внимательность: некоторые краски способны разрушать «Пеноплекс», проникая сквозь штукатурку, особенно если она нанесена недостаточно толстым слоем или имеет гипсовую основу. Категорически не подходят краски, имеющие в составе олифу, бензол, ксилол, толуол, ацетон, полиэфирные и каменноугольные смолы, керосин или бензин.

При покраске также нельзя пользоваться самыми распространенными растворителями вроде того же бензина с керосином или уайт-спирита. Подойдут для окрашивания оштукатуренного утеплителя фасадные водоэмульсионки, силикаты и минеральные краски на основе цемента и извести. В принципе, между тем, как штукатурить «Пеноплекс» и оштукатуриванием любой другой поверхности, разница не слишком велика. Важно правильно подобрать составы для работ и в обязательном порядке провести армирование. Защищенный штукатурным слоем утеплитель прослужит не менее 10 лет, а при своевременном подновлении верхнего покрытия и реставрации поврежденной штукатурки протянет и все 20.

Штукатурка поверх жесткой пенопластовой изоляции

Вкладка «Соответствие» содержит информацию как о программе, так и о коде. Кодовый язык выдержки и обобщены ниже. Чтобы узнать точный язык кода, обратитесь к соответствующему коду, который может потребовать приобретения у издателя. Хотя мы постоянно обновляем нашу базу данных, ссылки могли измениться с момента публикации. Пожалуйста, свяжитесь с нашим веб-мастером, если вы обнаружите неработающие ссылки.

 

Международный кодекс энергосбережения (IECC) и стандарт ASHRAE 90.1 — это нормы и стандарты, на которые чаще всего ссылаются местные юрисдикции и программы сертификации зданий (например, LEED Совета по экологическому строительству США) в отношении изоляции стен.

Непрозрачным стеновым конструкциям становится все труднее соответствовать предписывающим требованиям IECC без использования непрерывной внешней изоляции, даже если эти стены представляют собой жилые стены с деревянным каркасом.

Соответствующие нормативные требования к изоляции непрозрачных стен можно найти в таблице C402.1.3 МЭКС.

Требования к изоляции

для IECC 2015 показаны в Таблице 1 ниже. Обратите внимание, что первая цифра в рекомендациях для каркасных стен относится к изоляции полости, а вторая (обозначенная ci) относится к непрерывной внешней изоляции.

Таблица 1.  IECC 2015 и 2018 Таблица R402.1.2 Минимальные требования к изоляции для жилых стен в зависимости от климатических зон и типов стен.

 

 

Международный жилищный кодекс (IRC) 2018 и 2021 года

Р703.7 Наружная штукатурка (лепнина)

Установка штукатурки должна соответствовать ASTM C926, ASTM C 1063 и положениям настоящего стандарта. R703.7 и R703.2: Водонепроницаемые паропроницаемые барьеры должны иметь характеристики, эквивалентные двум слоям бумаги класса D. Слои должны быть установлены независимо друг от друга, чтобы каждый слой представлял собой отдельную непрерывную плоскость. Установите горизонтально с верхним слоем, перекрывающим нижний слой на 2 или более дюймов, непрерывным к вершинам стен. См. IRC R 703.7 для особых требований к обрешетке, штукатурке, водонепроницаемым барьерам.

Модернизация: 2009, 2012, 2015, 2018 и 2021 IRC

Раздел R102.7.1 Дополнения, изменения или ремонт. Дополнения, изменения, реконструкция или ремонт должны соответствовать положениям настоящего Кодекса, не требуя, чтобы неизмененные части существующего здания соответствовали требованиям настоящего Кодекса, если не указано иное. (Дополнительные требования и исключения см. в коде.)

Приложение J

регулирует ремонт, реконструкцию, изменение и реконструкцию существующих зданий и предназначено для поощрения их дальнейшего безопасного использования.

Изоляция стен и теплоизоляция дома от Good Life Energy Savers

Не останьтесь в дураках в этом году. Утеплите стены, чтобы вам и вашей семье было тепло всю зиму, с помощью напыляемой пены, утеплителя из стекловолокна или целлюлозы.

СТЕНОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ДЛЯ ЗАКРЫТЫХ ПОЛОСТЕЙ В СТЕКЛАХ

Даже если ваши наружные стены отделаны гипсокартоном или штукатуркой внутри и деревянным, кирпичным, виниловым или алюминиевым сайдингом снаружи, еще не поздно утеплить стены.Скорее всего, у вас есть каркас размером 2″x4″ или 2″x6″, и даже если стены были изолированы стекловолокном во время строительства, на этом пространстве стены может поместиться столько материала (обычно от R-11 до 13), а те войлок из стекловолокна со временем ухудшился до значения R от 1 до 4.

Мы рекомендуем Propink L77, выдутый из стекловолокна, который обычно устанавливается снаружи вашего дома. Этот продукт работает отдельно или вместе с существующей стеновой изоляцией, потому что он сжимает старую испорченную изоляцию в полости стены.При R-значениях 4 на дюйм мы можем изменить значение R изоляции в ваших наружных стенах от R-2 или 3 до R-15 или более, в зависимости от размера каркаса стены. Как мы устанавливаем снаружи? Посмотрите наш процесс  , чтобы увидеть, как это делается.

СТЕНОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ДЛЯ ОТКРЫТЫХ ПОЛОСТЕЙ В СТЕНАХ – РАСПЫЛЯЕМАЯ ПЕНА

Для новых, незавершенных стен, используемых при новом строительстве и реконструкции, наиболее эффективной изоляцией на современном рынке является изоляция напыляемой пеной с открытыми или закрытыми порами, которая может обеспечить барьер для воздуха и пара, улучшить качество воздуха и обеспечить значительную теплоизоляцию (значение R) в твои стены.Посетите нашу страницу продукта напыляемой пены, чтобы увидеть множество преимуществ изоляции напыляемой пеной в ваших стенах.

Не ждите, чтобы изолировать! Вы могли бы Сэкономить сотни на ваших счетах за электроэнергию .

Начните с БЕСПЛАТНОЙ оценки на дому, чтобы изучить ваши варианты и узнать, сколько вы можете сэкономить с изоляцией от Good Life Energy Savers.

Позвоните по телефону 203-297-6337 сейчас, чтобы записаться на БЕСПЛАТНУЮ оценку!

Однослойная пена для штукатурки, как ее установить?

Установка пенопласта для однослойной штукатурной системы, пожалуй, одна из самых простых операций, если речь идет об обрешетке в целом. Для крепления пенопласта к стене используются кровельные гвозди, но на один кусок пенопласта размером 4×8 футов требуется всего около 4-6 гвоздей.

Пенопласт выпускается в виде листов 2’x8’ или 4’x8’, просто для справки. В этом примере я использую листы 4’x8’, но оба они устанавливаются одинаково.

Инструменты, необходимые:

• Проволочная резка Snips
• рулетка
• пенопластовый нож
• Hammer
• Nails (1 1/2 «кровельные работы)
• карандаш или ручка (Sharpie)

Установка первого прогона:

Первый ряд пенопласта должен начинаться прямо снизу и должен располагаться прямо поверх дренажной стяжки, стороной с канавкой вниз и стороной с выступом вверх.Пена также будет иметь вертикальные линии на обратной стороне, которые должны быть обращены к черной штукатурной бумаге, это должно позволить воде стекать.

Шаг 1:

Первое, что нужно сделать, это найти угол и выровнять край пенопласта (сторона 4 фута) с внешней стороной угла.

Независимо от того, начинаете ли вы с внутреннего или внешнего угла, вы должны убедиться, что шов поролона находится посередине выступа.

Вы можете просто измерить расстояние от начальной точки до центра стойки и перенести его на пенопласт, провести линию (меловой коробкой или линейкой) и отрезать пенопласт с помощью бритвы с более длинным лезвием (2 дюйма). или дольше).

Убедитесь, что нижняя часть пенопласта проходит внутри направляющей виброрейки и прямо с нижним краем виброрейки.

Шаг 2:

Убедитесь, что нижняя часть пенопласта проходит внутри направляющей вибробруса и прямо с нижним краем виброрейки. Затем вбейте пару гвоздей в верхнюю часть, чтобы удерживать ее на месте.

Шаг 3:

Теперь вы можете просто продолжить движение вниз по стене, стыкуя вертикальные швы вместе, следя за тем, чтобы нижний край находился внутри выреза и был прямым.Продолжайте делать это по всей длине стены и измерьте последний кусок, потому что вам, возможно, придется его отрезать.

Этап 4:

Вы можете заклеить вертикальные швы по ходу дела или сделать это после того, как уложите всю пену на все здание, это просто необходимо сделать. Это просто обычная коричневая лента, которая довольно недорогая и на самом деле просто немного лучше держит швы, ничего особенного.

Шаг 5:

Последним шагом будет перенос меток с бумаги на пенопласт, чтобы мы могли использовать их, когда придет время скреплять проволоку.

Установка остатка пены:

Пена имеет язычок на одной стороне и канавку на другой, и они скользят друг в друга. Они составляют горизонтальные швы на пенопластовой стене.

Шпунт и канавка Части пенопласта: Шпунт и канавка находятся на противоположных концах пенопласта и образуют горизонтальные стыки. Они плотно прилегают друг к другу и образуют один сплошной кусок пенопласта. Они будут склеены в этом примере, который я рекомендую, потому что рулоны ленты довольно дешевы, и это быстро и легко сделать.

Шаг 1:

Подвешивая лист поверх другого листа, убедитесь, что шпунт и паз находятся на месте, и сдвиньте пенопласт вниз по стене, пока он не разделит нижний шов на 4 фута, убедившись, что оба конца нового листа часть центрируется на шпильки.

После того, как вы разместите первый лист в шахматном порядке и прикрепите его парой гвоздей, вы можете продолжить спуск по стене с целыми листами. Вам нужно будет отмерить и обрезать листы пенопласта, оставшиеся на концах, чтобы они подходили друг другу.

Шаг 2:

Теперь вы можете проклеить все горизонтальные швы, как мы сделали для вертикальных.

Шаг 3:

Последним шагом будет отметка шпилек на пенопласте, которые находятся на бумаге, чтобы мы знали, где они находятся, когда придет время скреплять проволоку.

Внешние углы:

Внешние углы довольно легко сделать, но пара ключевых приемов облегчит их выпрямление, что очень важно для профессионально выглядящей штукатурки.

Шаг 1:

Первое, что нужно сделать, это совместить ЗАВОДСКОЙ КРАЙ пенопласта с краем угла. Фабричная кромка прямая и обрезана на станке, поэтому она очень прямая, мы будем использовать это в своих интересах.

Шаг 2:

Теперь мы обрежем пенопласт для другой стороны, убедившись, что он заканчивается в центре стойки, и убедитесь, что ЗАВОДСКАЯ КРАЙКА проходит вдоль внешнего угла, чтобы все было ровно и вертикально.

Шаг 3:

Теперь просто проклейте вертикальные и горизонтальные стыки по краям поролона, и все готово! Не забудьте перенести отметки шпилек вниз и перенести их на пенопласт для проволоки.

Внутренние углы:

Они говорят сами за себя, но я хотел показать основные шаги, поэтому ничего не упустил и рассмотрел все основы, которые смог.

Шаг 1:

Выберите стену для начала (не имеет значения, какую именно) и начните с приклеивания пенопласта к стене так, чтобы он заканчивался на стойке. Заклейте стыки скотчем, прежде чем надевать следующие куски, потому что вы закроете небольшую часть куска другим куском пенопласта.

Шаг 2:

Затем поместите соседний кусок пенопласта на другую стену и втыкайте его в пенопласт, который мы установили ранее.

Шаг 3:

Теперь вам нужно заклеить вертикальный шов, оставшийся на пенопластовой доске. Не забудьте пометить шпильки на поролоне для последующего сшивания.

руководство по энергетике, которое поможет вам держать снаружи снаружи, а внутри — Публикации

изоляция • герметизация • герметизация • герметизация • ледяные дамы • подвалы • окна • двери …и многое другое!

 Рекомендации по климатическим зонам

Международный совет по нормам и правилам дает минимальные рекомендации по значениям изоляции различных компонентов здания в зависимости от климатических зон. Эти значения U и R приведены ниже.

15/19 означает сплошную изоляционную оболочку R-15 или полостную изоляцию R-19.
13+5 означает изоляцию полости R-13 плюс изоляционную оболочку R-5.

Экономия энергии имеет смысл

То, как, когда и в какой форме мы используем энергию, оказывает огромное влияние на нашу жизнь, наши банковские счета и окружающую среду.Разумное использование энергии имеет смысл и является целью, которую мы все можем разделить.

Средняя семья тратит значительную сумму денег на энергию, но мы можем значительно сократить эти расходы — до 30 процентов, по данным Министерства энергетики США, — внеся некоторые простые энергосберегающие улучшения в наши дома. Помимо экономии денег на коммунальных платежах, мы можем защитить наши дома от влаги круглый год, уменьшить проблемы, вызванные ледяными запрудами на крыше зимой, значительно сократить расходы на охлаждение летом, продлить срок службы домов, а иногда и увеличить перепродажу. ценности.Кроме того, сокращение энергопотребления также снижает воздействие на окружающую среду, в том числе снижает вклад углекислого газа и других парниковых газов.

Дома уже не простые

Когда многие из наших домов были построены, мало кто заботился об энергосбережении и эффективности, поэтому мало внимания уделялось таким вещам, как изоляция и утечка воздуха. Энергия была дешевой, а строительных материалов и технологий для того времени было достаточно.

За последние несколько десятилетий наши дома (и вещи в них) становились все более сложными.Рост стоимости энергии, наряду с экологическими и другими проблемами, повысил осведомленность и стимулировал исследования в области эксплуатации зданий. Эффекты взаимодействия структурных систем, компонентов защиты от непогоды, механического оборудования и электрических устройств в современных домах являются предметом целой области исследований: строительная наука .

Экономия энергии приносит пользу всем

В зависимости от вашего дома вы можете увидеть существенное сокращение энергопотребления за счет экономии и повышения эффективности. Даже если ежегодные сбережения для вашего дома скромны, тем не менее, они продолжаются год за годом. Многие улучшения в области энергетики сэкономят достаточно денег, чтобы окупить первоначальные инвестиции всего за несколько лет, а некоторые даже раньше!

Строительные науки

Взаимодействие различных частей зданий стало лучше пониматься за последние несколько десятилетий. Усилия производителей, дизайнеров, архитекторов, инженеров, исследователей и строителей по созданию безопасных, удобных и эффективных домов известны как строительная наука.

Энергоаудит

Включает тест «дверца воздуходувки» (см. выше) для определения степени утечки воздуха. Знание того, сколько и как быстро воздух просачивается через оболочку вашего дома, может помочь расставить приоритеты в стратегиях энергосбережения.

Что нужно сделать в первую очередь?

Многие люди считают, что они мало что могут сделать, чтобы значительно сократить потребление энергии и повысить эффективность своих домов. На самом деле есть много вещей, которые обычные жители могут сделать сами, и много других вещей, которые они могут нанять для выполнения другими.

Прежде чем приступить к любому крупному проекту, вы должны знать, какие у вас есть варианты и какие могут быть преимущества. Сегодняшние дома и их системы сильно отличаются от того, что было обычным 20, 30 или 50 лет назад. Взаимодействия между различными компонентами дома более сложны, и последствия неправильной работы систем или дисбаланса могут быть дорогостоящими, а иногда и опасными.Было бы полезно провести энергоаудит дома (иногда называемый обзором эффективности дома ), прежде чем приступать к модернизации или реконструкции вашего дома. Эта оценка того, как функционирует ваш дом, может помочь вам решить, что нуждается в исправлении, что нуждается в модернизации, а что в замене. Многие люди проводят последующий аудит после того, как работа была сделана, чтобы проверить предполагаемую экономию энергии.

Энергоаудит: как работает ваш дом

Домашний энергоаудитор оценит работу вашего дома, проверив и измерив производительность здания.В зависимости от типа аудита, который вы получите, будет рассмотрено несколько вещей:

• Визуальный осмотр чердака, стен, подполья, фундамента, подвала, окон, дверей и крыши.
• Обзор счетов за электроэнергию для определения основного использования и выявления возможностей для экономии.
• Испытание «дутьевой дверцы» для определения степени утечки воздуха.
• Инфракрасное сканирование стен, чердака и фундамента для оценки уровня изоляции и обнаружения возможных источников утечки воздуха.
• Проверка эффективности и безопасности приборов для сжигания топлива (таких как печи, котлы, газовые камины и водонагреватели), чтобы убедиться, что они работают должным образом и не создают проблем с воздухом в помещении.

Когда следует пройти энергоаудит?

Большинство домов, даже недавно построенных, могут извлечь пользу из анализа работы и взаимодействия различных систем и оборудования. Бывают случаи, когда профессиональная диагностика может решить сложные проблемы, сэкономив при этом время, энергию и деньги. Рассмотрим энергоаудит до:

• Замена оборудования , такого как печь, бойлер, водонагреватель, вентилятор или кондиционер.Обнаружение и устранение утечек воздуха, изоляции и других проблем может помочь правильно подобрать размер новых приборов и обеспечить их максимально эффективную работу.
• Замена окон, дверей или сайдинга. При правильной установке эти усовершенствования могут сделать ваш дом более тесным, что может изменить требования к свежему воздуху для некоторых топочных устройств или для жильцов.
• Инвестиции в капитальный ремонт или пристройки. Знание текущей работы дома может помочь определиться с выбором конструкции, методов или вариантов оборудования.Кроме того, аудит до и после строительства (с тестированием) может использоваться для проверки улучшения энергоэффективности.
• Решение системных или комплексных проблем, таких как избыточная влажность (включая конденсат, плесень, плесень или утечки), неравномерный нагрев или охлаждение, сквозняки, ледяные заторы или высокие счета за электроэнергию.

Сколько стоит энергоаудит?

Энергоаудит дома стоит от 35 до нескольких сотен долларов, в зависимости от уровня детализации и типов предлагаемых тестов.

Обратитесь в свою газовую или электрическую компанию, чтобы организовать базовый энергетический аудит. Более комплексные аудиты (для нового строительства или крупной реконструкции) можно получить у частных подрядчиков, специализирующихся на всесторонних обзорах эффективности дома.

Энергоаудит

Может включать сканирование с инфракрасных камер (ниже) для точного определения пустот в изоляции, утечек воздуха и проблем с влажностью. Знание мест утечек облегчает устранение и необходимый ремонт, а также повышает окупаемость других вложений в энергию.

Насколько сложно улучшать энергию?

Если у вас есть базовые инструменты и вы умеете ремонтировать и улучшать свой дом, вы можете справиться с некоторыми из проектов, предложенных в этой брошюре, и максимально использовать свой бюджет на улучшение энергоснабжения. Обязательно обратитесь в местный муниципалитет за разрешениями и проверками.

Однако не стесняйтесь обращаться за помощью к профессионалу, если не хотите выполнять работу самостоятельно; даже с оплатой того, чтобы кто-то другой выполнял работу, доллары, полученные за счет экономии энергии в ближайшие годы, окупятся.Обязательно ознакомьтесь с разделом «Ресурсы» в конце этого руководства, чтобы получить советы по найму подрядчиков.

Как мне за это заплатить?

Несмотря на то, что многие энергоэффективные проекты (зачеканка окон, изоляция наружных дверей или изоляция водопроводных труб) обойдутся всего в несколько долларов, другие (изоляция наружных стен, герметизация чердака, замена печи или установка ливневых окон) может стоить значительно дороже.

Многие коммунальные предприятия предлагают поощрения за более крупные проекты (замена печи, утепление чердака, новый холодильник), предоставляя вам скидку на счета за электроэнергию или отправляя вам чек на скидку, когда работа будет завершена.Другие коммунальные службы предлагают бесплатные или льготные услуги или продукты (например, насадки для душа с низким расходом, лампы компактных люминесцентных ламп или энергоаудит). Для получения подробной информации обратитесь в местное энергопредприятие или посетите сайт dsireusa.org.

Местные некоммерческие и соседские организации предлагают различные услуги и программы, включая энергоаудит, энергетическое образование, бесплатные продукты или продукты со скидкой, а также финансирование. Свяжитесь с вашим городом или муниципалитетом, чтобы узнать, что доступно в вашем регионе.

Ваш банк тоже может помочь.Спросите о низкопроцентной ссуде, предназначенной специально для покрытия расходов на ваши энергосберегающие проекты, или рассмотрите возможность получения ссуды на улучшение дома для их финансирования. Некоторые банки предлагают ипотечные кредиты на энергоэффективность, которые учитывают снижение счетов за электроэнергию при улучшении домов.

Кроме того, не забудьте проверить наличие помощи, финансируемой государством. Некоторые жильцы могут иметь право на получение помощи в рамках программы помощи штату по защите от непогоды или программы помощи в области энергоснабжения дома с низким доходом.Заявки можно подавать через местные агентства Community Action ; перейдите по ссылке , чтобы узнать о требованиях к кандидатам, формах заявлений и контактной информации.

Наконец, чтобы получить последнюю информацию о налоговых льготах, скидках или программах грантов от федеральных, государственных или местных органов власти, посетите их веб-сайты. Прежде чем приобретать продукты или услуги, важно выяснить специфику (подходящие продукты, требования к установке, анализ места, проверки и т. д.).Некоторые программы требуют утвержденных приложений или определенных продуктов или процедур, чтобы претендовать на финансирование. Несоблюдение требований может поставить под угрозу ваши поощрения, скидки или гранта.

Конверт дома

Проще говоря, материалы дома, отделяющие его снаружи от внутреннего, считаются оболочкой дома. Это барьер, который удерживает нас от экстремальных условий внешней среды и обеспечивает комфорт, сухость и энергоэффективность внутри нашего дома.

Оболочка дома включает в себя окна, двери, стены, потолки и фундамент. Каждый из этих компонентов состоит из нескольких элементов, которые вместе создают структуру. Так, например, секция стены может состоять из внутренней краски, гипсокартона, пиломатериалов для каркаса, воздушной и пароизоляционной изоляции, изоляции, внешней обшивки, сайдинга и наружной краски. Хорошо спроектированные компоненты работают вместе, чтобы сделать конверт максимально плотным.

Домашняя затяжка

Каждый дом нуждается в определенном количестве свежего воздуха для работы приборов, работающих на топливе, для избавления от лишней влаги, поддержания качества воздуха в помещении, уменьшения запахов и духоты. Когда этот воздухообмен контролируется, он называется вентиляцией . Когда он бесконтрольно просачивается через трещины и дыры в оболочке нашего дома, это называется проникновением воздуха . Воздух, просачивающийся через потолок, стены, фундамент и другие области, является значительным источником потерь тепла и охлаждения в доме — до одной трети в обычном доме. Прекращение утечек воздуха — лучший способ сохранить энергию, сэкономить деньги и повысить комфорт. Итог: если вы сначала не укрепите свой дом, другие улучшения (такие как окна, изоляция, печи) могут быть не такими эффективными.

Инфильтрация через утечки воздуха может происходить тремя путями:

• Ветровая инфильтрация происходит в холодные месяцы, когда ветер дует холодный сухой воздух в дом через щели и отверстия и вытесняет теплый воздух. В более теплую погоду ветер дует в теплый влажный воздух, вытесняя более холодный воздух.
• Инфильтрация с эффектом стека происходит во время естественного процесса конвекции. Когда теплый воздух поднимается вверх и выходит через щели в верхней части дома, он втягивает холодный воздух в нижние помещения.
• Инфильтрация отрицательного давления воздуха начинается, когда приборы используют воздух для горения или когда работают вентиляторы. Наружный воздух поступает через любые доступные отверстия для выравнивания давления внутри дома. Это может быть проблемой, если не было обеспечено достаточное количество свежего воздуха для горения. Это может привести к потенциально опасному риску угарного газа, поскольку свежий воздух затягивается в дымоходы или вентиляционные отверстия,
  мешая их правильной работе.

Как правило, инфильтрация воздуха вызывает сквозняки и ощущение холода возле окон и дверей, а также в подвалах.Регулировка термостата не остановит сквозняки, но герметизация скрытых трещин и отверстий поможет. Остановив утечки воздуха в месте их возникновения, вы сохраните тепло зимой и прохладу летом, будете расходовать меньше топлива и сократите счета за коммунальные услуги.

Инфильтрация воздуха

Наружный воздух может попасть в ваш дом через трещины в стене фундамента, сайдинге или вокруг окон и дверей. Внутренний (кондиционированный) воздух может выходить через дымоходы, вентиляционные отверстия, трубы и провода, которые проходят через стены, потолки и чердаки.

С чего начать?

К счастью, инфильтрация воздуха — одна из самых простых форм потери энергии, которую можно исправить. Процесс требует только тщательного осмотра вашего дома и некоторых недорогих материалов для уплотнения, уплотнения и наполнителей.

Большинство людей знают, что они должны герметизировать и герметизировать фасад своего дома, чтобы защитить его от непогоды. Однако не менее важно защитить свой дом от внутренних утечек воздуха. Влажный внутренний воздух может проникать в стены и потолок через трещины и отверстия, а накопление конденсата в этих местах может повредить или разрушить изоляцию, проводку, дерево или другие строительные материалы.

Ищите утечки воздуха

До того, как исследования и строительная наука продемонстрировали роль утечек воздуха в потерях энергии, большинство людей полагали, что теплоизоляции достаточно, чтобы остановить поток тепла через здание. Несмотря на то, что изоляция замедляет теплопередачу, она легко нарушается потоком воздуха, независимо от того, движимы ли они внешним ветром или конвекционными потоками внутри здания. Единственный способ остановить это движение воздуха и связанную с ним потерю тепла — это устранить отверстия и проходы между внутренней частью дома и внешней стороной.

Первый шаг к уплотнению оболочки вашего дома — тщательная проверка на наличие утечек воздуха. Это должно быть частью каждого энергетического аудита, и аудитор должен быть в состоянии показать вам места, где происходит утечка воздуха и что необходимо герметизировать. Хорошее эмпирическое правило состоит в том, чтобы сначала закрыть высокие утечки воздуха; иными словами, начните с затыкания дыр и протечек на чердаке; затем перейдите к наружным стенам и поищите небольшие утечки вокруг дверей, окон, электрических выключателей и розеток; наконец загляните в свой подвал.

Утечки чердачного воздуха: чаще, чем вы думаете

В большинстве существующих домов имеется множество негерметичных проходов на чердак для проводов, дымоходов, вентиляционных отверстий и т. д. Герметизация предотвратит потерю тепла и повреждение строительных материалов.

Люки и двери на чердак

• Утеплите края отверстия для доступа и изолируйте заднюю часть чердачного люка/двери. Не забывайте о дверях в неотапливаемые участки коленной стены.

Отверстия в мансардном этаже

• Заделайте все отверстия вокруг электрических проводов, труб, воздуховодов и вентиляционных отверстий с помощью хорошего универсального герметика или монтажной пены.Возможно, вам придется использовать наполнитель для больших отверстий.

Встраиваемые светильники и вентиляторы для ванных

• Эти приспособления могут врезаться в изоляцию чердака и создавать путь для утечки воздуха. Замажьте их снизу гибким высокотемпературным герметиком. Установите герметичную коробку поверх них на чердаке, чтобы не только предотвратить утечку воздуха, но и уменьшить опасность возгорания из-за изоляции, лежащей напротив светильника. См. иллюстрацию на следующей странице.

Насадка для вентиляционной трубы

• Этот канал может проходить внутри стен вашего дома, от подвала до чердака, с отверстиями на каждом этаже, где линии ответвляются. Если желоб не намного больше вентиляционного отверстия, заделайте его монтажной пеной. Для больших пазов используйте гипсокартон, дерево или жесткий пенопласт, а также герметик или пенопласт по всем краям.

Дымоход камина и дымоход топки/водонагревателя

• Зазор между каркасом дома и дымоходом и дымоходом закрыть металлом; запечатать красным огнезащитным герметиком.

Выдвижные ящики на коленях

• Если ящики для хранения утоплены в чердачное помещение, соорудите герметичный изолированный бокс вокруг задней стороны ящиков. Не забудьте проклеить все стыки герметиком или скотчем.

Другие отверстия

• Используя соответствующие материалы, заделайте все остальные отверстия между отапливаемым помещением в вашем доме и чердаком.

Уплотнение дымохода

1.Вырежьте L-образные куски алюминия или листового металла, чтобы поместиться вокруг дымохода.
2. Заделайте зазор между металлом и дымоходом красным противопожарным герметиком (см. выше).
3. Установите гидроизоляцию и уплотните стыки лентой из металлической фольги. Установите металлические перемычки, чтобы удерживать изоляцию на расстоянии не менее одного дюйма от дымохода.

Утечки чердачного воздуха = наледи

Хотя много лет назад считалось, что проблема связана только с вентиляцией чердака, наледь на самом деле возникает из-за наличия теплого воздуха на чердаке в сочетании со снегом на крыше и подходящими погодными условиями. Ледяные заторы возникают, когда тепло попадает на чердак и растапливает нижнюю часть снега на крыше. Затем растаявший снег стекает по поверхности крыши, пока не достигнет холодного места (например, карниза или софита), где он образует замерзшую плотину, за которой скапливается еще больше талого снега и льда. Накопление льда может скапливаться под черепицей, повреждая ее и позволяя воде просачиваться на потолки и стены под ними.

Что НЕЛЬЗЯ делать:

• Установка нагревательных кабелей сократит срок службы вашей крыши и будет стоить вам денег на эксплуатацию.
• Удаление льда с помощью измельчителей, химикатов или тепла может повредить черепицу, желоба и другие компоненты здания.
• Добавление вентиляционных отверстий на крыше само по себе не может устранить ледяные заторы и может усугубить проблему, вытягивая теплый воздух из дома на чердак, если на карнизе и коньке не предусмотрены соответствующие вентиляционные отверстия.
• Хотя дополнительная изоляция — особенно пенопласт повышенной плотности на верхней плите наружных стен — может уменьшить передачу тепла на крышу, одной изоляции недостаточно для устранения наледи в случае утечки воздуха.

Повреждение изоляции и др.

Водяной пар, переносимый с выходящим теплым воздухом, может конденсироваться, замерзать и скапливаться в изоляции. Когда эта вода накапливается, она может пропитать изоляцию (влажная изоляция имеет небольшую изоляционную ценность), вызвать растрескивание и отслоение штукатурки и краски, а также привести к гниению и другим структурным повреждениям.

Основным источником наледи являются утечки чердачного воздуха

Везде, где есть проникновение в чердачное помещение (провода, сантехнические отверстия, светильники, дымоходы), существует вероятность утечки воздуха.Даже дома, которым всего несколько лет, могут быть не запечатаны должным образом. Чтобы избежать таких проблем и устранить большинство ледяных заторов, утечки воздуха на чердаке необходимо закрыть герметиком или монтажной пеной.

Проводка ручки и трубки

Пломбировочные проволоки и приспособления

• Электрические провода часто проходят через верхние части стен на чердаки. Заполните отверстие вокруг провода монтажной пеной или герметиком.
• Светильники, которые входят в чердачное помещение, могут быть закрыты воздухонепроницаемым коробом из дерева или жесткого пенопласта, чтобы защитить светильник от изоляции.

ВНИМАНИЕ: Отключите питание всей цепи, а не только переключателя, и держите его выключенным до полного затвердевания герметика или пены!

ВНИМАНИЕ: Если ваша проводка состоит из старых проводов типа «ручка и трубка» или изношенных или сломанных проводов, их необходимо отремонтировать или заменить перед изоляцией и герметизацией!

Что делать при утечке воздуха на чердаке

Утечка теплого влажного воздуха через отверстия вокруг вентиляционных отверстий, электрических проводов, дымоходов и т. д.приводит к снижению эффективности изоляции.
Распылитель пены или герметик могут устранить утечку воздуха, экономя энергию и уменьшая образование ледяных заторов.

Утечки воздуха в подвале: легко устранить, если они не закончены

Большинство подвалов имеют несколько мест утечки воздуха. Из-за физики эффекта дымовой трубы (вызывающей подъем теплого воздуха) подвалы являются распространенным источником утечки более холодного воздуха через трещины или проникновения в фундамент или незакрытые швы, где каркас пола опирается на стену фундамента.Затем воздух поднимается через отверстия вокруг дымоходов, вентиляционных отверстий, проводов и водопровода в остальную часть дома. Тщательная герметизация поможет ограничить попадание теплого воздуха на чердак.

Порог и ленточная или краевая балка

• Заделайте трещины между плитой подоконника и стеной фундамента с помощью герметика для каменной кладки и заполните трещины между плитой подоконника и ленточной или краевой балкой. Затем изолируйте область ленточной/ободной балки, распылив пенопласт или обрезав изоляцию из пенопластовой плиты по размеру, а затем загерметизировав ее на месте.Не используйте стекловолокно, так как оно не останавливает проникновение воздуха и потому что влага из подвала может попасть между стекловолокном и краевой балкой, что приведет к образованию плесени и грибка.

Насадка для вентиляционной трубы

• Герметизация желоба в цокольном конце, а также в мансардном конце уменьшит приток воздуха на другие этажи дома.

Дымоходы для печи и водонагревателя

• Как и на чердаке, зазор между обрамлением и дымоходом/дымоходом закрыть металлом; заклейте края красным огнезащитным герметиком.Дымоходы из труб из ПВХ (пластика) можно герметизировать непосредственно монтажной пеной или обычным герметиком.

Люк или дверь в подполье

• Утеплите края и изолируйте заднюю часть люка или двери.

Отверстия в потолке подвала

• Заделайте герметиком или монтажной пеной отверстие, через которое выходит слив ванны, а также другие отверстия для сантехники или электропроводки в потолке подвала.Возможно, вам придется использовать наполнитель для больших отверстий.

Подвальные окна

№

• С помощью герметика для кладки или аэрозольной пены заполните трещины в местах врезки оконных рам в стены. Окна, которые не используются для вентиляции или в качестве противопожарных выходов, могут быть навсегда закрыты герметиком.

Воздуховоды

• В домах с воздуховодами могут быть зазоры там, где они проходят через потолки, полы и стены.Замажьте или запеньте место соединения металлического воздуховода с потолком, полом или стеной.

Другие отверстия

• Заделайте трещины или дыры в фундаменте герметиком, пеной или подходящим материалом для заделки. Не забудьте проверить, где в дом входят электрические, газовые, водопроводные, телефонные и кабельные линии, и загерметизировать снаружи и внутри.

НЕ ЗАКРЫВАЙТЕ ПОДАЧИ ВОЗДУХА ДЛЯ ГОРЕНИЯ!

• Водонагреватели или печи могут иметь гибкий воздуховод, который подает свежий воздух для горения.Они должны быть открыты! Петля «J» рядом с концом воздуховода может уменьшить холодный воздух в подвале.

 

Уплотнение вентиляционных отверстий и воздуховодов

Вентиляционные отверстия для сушилок, вытяжных вентиляторов или высокоэффективных водонагревателей или печей, которые выходят через стены фундамента или краевые балки, должны быть загерметизированы или запенены, чтобы предотвратить утечку воздуха (см. выше).
Печные каналы, поднимающиеся из подвалов через стены, должны быть герметизированы в местах соединения металла с деревянным каркасом (ниже).

Утечки воздуха в жилом помещении: заткните дыры вокруг себя

Утечки воздуха в занятой части вашего дома — это те, которые вы, скорее всего, заметите. Сквозняки воздуха могут ощущаться вокруг окон, дверей, розеток и каминов. Результатом этих утечек воздуха часто может быть образование конденсата или инея на подоконниках или нижней части дверей.

Оконные и дверные рамы, отделка и плинтуса

• Аккуратно снимите отделку и загерметизируйте или запеньте зазор между каркасом стены и оконным или дверным косяком (не стекловолокно, оно не герметизирует воздух).Если вы не знаете, как правильно снять и заменить обшивку, подумайте о том, чтобы нанять ее. Используйте пену низкой кратности вокруг окон и дверей.
• Если вы не хотите снимать отделку, вы можете зачеканить края отделки и плинтуса в местах соединения стен и пола герметиком для внутренних работ. Используйте прозрачный герметик для паркетных или кафельных полов и отделки натуральным деревом, а окрашиваемый герметик — для окрашенных полов и полов с ковровым покрытием. Примечание: герметик на стене/отделке может стать проблемой при перекрашивании.

Отсутствует гипс

• Открытые рейки указывают на прямое отверстие в стенных и потолочных полостях.Отремонтируйте штукатуркой или покройте новым гипсокартоном.

Трещины в штукатурке и гипсокартоне

• Заделайте трещины с помощью подходящего шпаклевочного материала и перекрасьте.

Окна и двери

• Проверьте уплотнители на всех окнах и дверях и при необходимости отремонтируйте или замените. Проверьте порог на дверях и замените его, если он изношен или пропускает воздух. Замените разбитое стекло и повторно остеклите или зашпаклевайте незакрепленные оконные стекла.Замажьте движущиеся части окон непостоянным герметиком, который можно легко удалить. Вы также можете установить недорогие оконные пленки (лучше всего внутри), чтобы предотвратить утечку воздуха.

Электрические выключатели и розетки

• Установите пенопластовые прокладки и заглушки для безопасности детей на все выключатели и розетки, даже на внутренние стены. Хотя это может оказать очень незначительное влияние на потери тепла из-за инфильтрации воздуха, это может оказать заметное влияние на комфорт, уменьшая сквозняки.Ощущение сквозняка может привести к тому, что термостаты повернутся выше, чем необходимо.

Прочие отверстия в наружных стенах

• Замажьте или запеньте все потолочные светильники, обогреватели, аптечки, ванны, кухонные шкафы, водостоки и водопроводные трубы в местах их входа в стену на кухне и в ванной. Также заделайте любые другие отверстия в наружных стенах.

Заделка отверстий, трещин, утечек

Все, что проходит сквозь стены или потолки, является потенциальным местом утечки воздуха.Зазоры вокруг окон, дверей, каминов, электрических коробок — даже трещины в штукатурке — могут позволить воздуху перемещаться между внутренней и внешней частью вашего дома. Заделайте их герметиком, герметиком или гипсом. Пенопластовые прокладки на розетках и выключателях могут повысить комфорт, избегая ненужного энергопотребления.

Камины: тратят больше тепла, чем производят?

Очаровательный старинный камин может показаться теплым и веселым, но он, скорее всего, теряет из вашего дома больше тепла, чем отдает.Теплый воздух в доме всасывается в дымоход и заменяется холодным воздухом, просачивающимся в дом. Особенно, когда огонь угасает, в дымоход поднимается больше тепла, чем создается огнем, а снижение скорости воздушного потока может привести к обратному выбросу дымовых газов и дыма в жилое пространство.

Следуйте этим советам, чтобы улучшить работу и безопасность вашего камина, а также снизить потери энергии:

• Улучшить уплотнение заслонки дымохода.Чтобы проверить герметичность заслонки, закройте дымоход, зажгите небольшой лист бумаги и наблюдайте за дымом. Если дым быстро поднимается вверх по дымоходу, значит, есть утечка воздуха. Замажьте узел заслонки огнеупорным цементом, но не закрывайте заслонку.
• Установите плотно прилегающие стеклянные дверцы или герметичную каминную топку. Управление воздушным потоком в вашем камине повышает эффективность сгорания на 10-20 процентов и уменьшает утечки воздуха в дымоход. Когда нет огня или тлеющих углей, плотно закройте все вентиляционные отверстия и заслонки.
• Если вы редко пользуетесь камином, установите в дымоходе дымохода надувной дымоход, чтобы уменьшить потери тепла. Они доступны в нескольких размерах и при правильной установке могут значительно снизить потери тепла через дымоход. У большинства из них есть быстросъемная ручка, а у многих есть функция безопасности, которая мгновенно сдувает воздушный шар при возгорании, не снимая воздушный шар.
• Во многих каминах и печах есть источник свежего воздуха для облегчения горения — на самом деле он требуется для большинства новых установок, чтобы предотвратить обратную тягу и плохую работу печей, водонагревателей и вытяжных вентиляторов.Подача свежего воздуха должна иметь хорошо герметичную заслонку, чтобы предотвратить утечку воздуха, когда он не используется.
• Место соединения кирпичного или каменного дымохода со стеной или потолком может быть источником утечки воздуха. Пена или герметик для предотвращения нежелательного потока воздуха.

Печатные камины

Существует несколько способов повышения энергоэффективности камина, в том числе:

• Уплотнение заслонки дымохода.
• Установите герметичные двери (с хорошими прокладками).
• Установите «дымоход» в редко используемые камины.
• Обеспечьте правильную работу/герметичность подачи свежего воздуха, если таковая имеется.
• Герметик/пена там, где кирпич/камень соприкасаются со стеной и потолком.

 

 

Внешнее уплотнение: защита от повреждения влагой

Герметизация снаружи вашего дома не только предотвращает проникновение воздуха, но также может предотвратить повреждение сайдинга, стен, изоляции, окон и дверей из-за проникновения влаги.

Отверстия для труб, проводов и т.п.

• Герметик или пенопласт вокруг отверстий для электрических, газовых, нефтяных и водопроводных линий; дренажные трубы; сантехника для внешних патрубков; кабельное телевидение и телефонные кабели; почтовые щели/двери.

Вентс

• Герметик или пена вокруг вентиляционных отверстий осушителей, вентиляционных отверстий систем отопления и охлаждения и вентиляционных отверстий подачи свежего воздуха для печей, работающих на топливе, и водонагревателей.

Окна

• Герметик вокруг оконных рам.Если у вас есть комбинированные штормовые окна, загерметизируйте окна там, где металлическая рама штормового окна соприкасается с оконной рамой; Не закрывайте отверстия для выхода влаги в нижней части рамы. Если у вас есть деревянные штормовые окна, которые весной необходимо заменить на сетки, используйте непостоянный, не оставляющий пятен веревочный герметик, чтобы герметизировать стык между штормовым окном и рамой.

Двери

• Герметик вокруг дверных косяков. При необходимости установите штормовые двери и проверьте защелки и уплотнения.

Уплотнение снаружи

Есть много мест, где можно нанести герметик или пену для защиты от атмосферных воздействий снаружи вашего дома:

• двери и окна;
• вентиляционные отверстия для печей, сушилок, водонагревателей, воздухообменников;
• точки ввода проводов, труб, кабелей, кранов.

 

Сохранение нагретого и охлажденного воздуха в воздуховодах

Воздуховоды для системы принудительного воздушного отопления и кондиционирования воздуха могут быть одними из самых больших потерь энергии в вашем доме, особенно если эти воздуховоды проходят через неотапливаемые или неохлаждаемые помещения (например, чердаки или подвальные помещения).

Надлежащим образом загерметизированные воздуховоды могут доставлять нагретый/охлажденный воздух туда, где он вам нужен, а не просачиваться туда, где он вам не нужен. Это позволяет вашей печи/кондиционеру работать меньше, чтобы вы чувствовали себя комфортно.

• Проверить воздуховоды на наличие утечек воздуха. Сначала отремонтируйте негерметичные соединения с помощью шурупов для листового металла; затем герметизируйте стыки либо мастикой на латексной основе со встроенной сеткой из стекловолокна, либо металлической/фольговой лентой (UL 181). Не используйте пластиковую или тканевую клейкую ленту, потому что она затвердеет, растрескается и потеряет свою адгезию за очень короткое время.
• Оберните воздуховоды специальной изоляцией; не используйте остатки изоляции от других работ. Заклейте все стыки изоляции соответствующей лентой.
• Убедитесь, что воздуховоды плотно прилегают к отверстиям регистров в полу и стенах; если нет, заклейте их герметиком.
• Закройте возвратные воздуховоды, чтобы обеспечить надлежащую циркуляцию воздуха, чтобы вы не вдыхали ненужный воздух из подвала или подполья.
• Убедитесь, что регистры и перегородки правильно отрегулированы для распределения нагретого и охлажденного воздуха туда, где это необходимо.Например, зимой закрыть регистры в неиспользуемых комнатах.
• Не путайте герметизацию воздуховодов с очисткой воздуховодов! Очистка воздуховодов не дает никаких преимуществ, связанных с энергопотреблением.

Зачеканка проста и экономична

Используйте герметик для герметизации утечек воздуха в таких местах, как трещины и зазоры между внешними оконными и дверными рамами и сайдингом вашего дома. Вообще говоря, вы можете заделать отверстия до ¼ дюйма одним герметиком. Для больших зазоров вам нужно будет добавить подкладочный материал перед герметизацией или вместо этого использовать аэрозольный герметик.

Старые деревянные окна могут иметь стекла, которые удерживаются на месте с помощью замазки и точек остекления. Если замазка потрескалась или отсутствует, вероятно, это место утечки воздуха, и ее необходимо замазать заново. (Разбитые стекла должны быть заменены.) Хотя для ремонта/замены оконной замазки можно использовать герметик, его может быть трудно нанести аккуратно, и будущий ремонт будет проблематичным.

При покупке герметика вы можете быть ошеломлены выбором, поэтому обязательно читайте этикетки на тюбиках и выбирайте герметик, который лучше всего подойдет для герметизируемых материалов.Большинство типов герметиков продаются в тюбиках, которые подходят для пистолета для герметика. Кроме того, некоторые герметики поставляются в аэрозольных баллончиках; они являются хорошим выбором для заполнения зазоров до ½ дюйма. Если ваш бюджет позволяет, потратьте немного больше на более качественный герметик. Преимуществом будет более долговечная пломба; недорогие герметики могут прослужить всего несколько лет, в то время как высококачественные герметики прослужат намного дольше. Также обратите внимание, что некоторые герметики предназначены только для использования внутри помещений, некоторые можно красить, а другие нет.

Перед уплотнением обратите внимание на следующие моменты:

• Полностью удалить старый герметик и незакрепленные материалы.
• Убедитесь, что все поверхности сухие и на них нет грязи, жира или масла; протрите спиртом для очистки.
• Не наносить при температуре ниже 50 градусов по Фаренгейту или когда возможен дождь до полного отверждения.
• Обклейте края трещины скотчем, чтобы не заделывать прилегающие поверхности.

Следуйте этим советам, чтобы получить аккуратный равномерный слой герметика:

• Отрежьте насадку под углом 45 градусов в точке, где диаметр равен необходимому размеру валика – ближе к концу для маленького валика, выше – для более широкого.
• Постоянно нажимая на спусковой крючок, держите пистолет под углом 45 градусов и медленно перемещайте его вдоль герметизируемого соединения.
• Убедитесь, что в стыке достаточно герметика, чтобы запечатать оба края и обеспечить усадку.
• Разгладьте герметик мокрым пальцем (хорошо использовать одноразовые перчатки!) или пластиковой ложкой для таких материалов, как силиконовые или масляные герметики.

После нанесения герметика требуется время, чтобы он высох или затвердел.Время отверждения описывается двумя способами. Время отлипа говорит вам, как быстро внешняя поверхность свежего герметика высохнет или покроется пленкой. Общее время отверждения указывает на время, необходимое для того, чтобы герметик стал полностью стабильным или достиг точки, когда дальнейшее высыхание или усадка прекращаются.

Большинство герметиков не представляют опасности для здоровья после полного отверждения. Однако некоторые высокоэффективные герметики содержат раздражающие или потенциально токсичные ингредиенты, и их следует наносить только при наличии достаточной вентиляции; внимательно прочитайте инструкции производителя и примите соответствующие меры предосторожности.Кроме того, убедитесь, что домашние животные и люди не контактируют со свежим герметиком.

Используйте расширяющуюся пену для больших зазоров

Расширяющаяся пена

идеально подходит для заполнения больших трещин, с которыми герметики не справляются. Он поставляется в аэрозольных баллончиках и требует короткого времени для отверждения. Пена очень липкая и быстро прилипает ко всему, к чему прикасается, поэтому будьте готовы быстро собрать любые беспорядки.

• Вы также можете использовать пену вместо герметика для герметизации чердака; пена низкой кратности будет лучше прилипать к пыльным и грязным поверхностям, чем герметик (см. раздел об герметизации чердака в этом руководстве).
• Распылительная пена низкой кратности также должна использоваться для герметизации пространства между рамой и косяками в окнах и дверях; стандартная расширяющаяся пена может привести к деформации косяков и повлиять на работу окна или двери.
• Когда вы работаете на большой площади, например, на чердаке, может быть неудобно носить с собой несколько банок с расширяющейся пеной и следить за ними. Вместо этого подумайте об аренде пенного пистолета у подрядчика, который имеет длинное сопло и может помочь вам проникнуть в труднодоступные места.

Попробуйте эти материалы для специальных работ

В дополнение к описанным выше типам герметиков и аэрозольных герметиков, вам может понадобиться использовать наполнители для заполнения очень широких зазоров.Наполнители бывают самых разных материалов — хлопка, стекловолокна, пены и губчатой ​​резины — и вы можете найти их в отделе герметиков вашего местного хозяйственного магазина или домашнего центра. Однако эти наполнители не предназначены для воздействия элементов; вам нужно будет замазать или запечатать их.

• Чтобы закрыть щели, слишком большие для пены, используйте пузырчатую пленку с фольгой. Для действительно больших отверстий вырежьте участки жесткой пенопластовой изоляции, чтобы они подошли по размеру, и приклейте их с помощью расширяющейся пены, прежде чем закрыть деревом или другим подходящим строительным материалом.
• На зиму используйте веревочный герметик для герметизации окон и других мест, которые вы захотите открыть весной. Веревочный герметик представляет собой серый, похожий на замазку материал, который поставляется в виде длинных полос или рулонов. Он прост в установке и остается гибким, и вы можете просто снять его, когда погода станет теплой. Обратите внимание, что веревочный герметик не прослужит дольше года, а веревочный герметик на масляной основе может оставить пятна на окрашенных участках.

Этапы уплотнения

Нанесение сплошного слоя герметика может потребовать некоторой практики.Выполните следующие действия, чтобы обеспечить надежную герметизацию:

• Вставьте трубку в пистолет.
• Наконечник срезан под углом 45 градусов желаемой толщины; используйте проволоку/гвоздь, чтобы сломать уплотнение у основания носика.
• Нажмите на спусковой крючок, плавно перемещая наконечник вдоль заполняемого шва.
• Сгладьте валик инструментом или пальцем, убедившись, что оба края закрыты.

Изоляция: одеяло для вашего дома

Изоляция замедляет поток тепла через ограждающие конструкции здания.Он работает круглый год, чтобы сделать ваш дом более комфортным и энергоэффективным. Зимой замедляет потерю тепла и образование конденсата. В летние месяцы теплоизоляция снижает приток тепла и помогает сохранять прохладу в доме.

Добавление теплоизоляции в ваш дом может сократить расходы на отопление и охлаждение на 15 и более процентов, в зависимости от таких факторов, как количество существующей изоляции в вашем доме, размер дома, утечки воздуха, личное потребление энергии и образ жизни. Многие переменные влияют на точную сумму, которую вы сэкономите, но изоляция вашего дома часто является разумным вложением энергии.

Хотя все дома разные, основное правило изоляции одинаково для всех домов: утепляйте любую поверхность, отделяющую отапливаемое помещение от неотапливаемого. Даже если в вашем доме уже есть изоляция в этих областях, добавление дополнительной изоляции, особенно на чердаке, может принести большую пользу.

Рекомендации различаются по количеству изоляции, необходимой в конкретных местах для пиковой экономии энергии, в зависимости от таких факторов, как климатические условия, изолируемые участки вашего дома и виды материалов, используемых при строительстве вашего дома.

Старт на чердаке

Ваш дом может терять значительное количество тепла через крышу, поэтому лучше всего начинать утепление с чердака. По сравнению со стенами доступ на чердак относительно прост, поэтому стоимость проектов по утеплению чердака значительно ниже; это также самое простое место для начинающих. Вы можете установить сыпучий, войлочный или ватный утеплитель поверх существующего утеплителя. Если вы решите использовать вдуваемую или напыляемую изоляцию, такую ​​как целлюлоза, полиуретан или полиицинен, вам, вероятно, потребуется ее профессиональная установка.

Несмотря на то, что большинство чердаков домов в холодном климате имеют некоторую изоляцию; многие дома могут выиграть, добавив дополнительную изоляцию чердака. Повышение изоляции чердака до R-50 может обеспечить хороший барьер для потерь тепла. Чтобы определить текущую R-значение вашей изоляции чердака, проведите энергоаудит; Вы также можете измерить высоту изоляции и умножить значение R на дюйм материала, который находится на месте (в среднем от 2,5 до 4,0 на дюйм). Примерно от 12 до 20 дюймов (в зависимости от используемого материала) обеспечит рейтинг R-50.Хотя, как правило, добавить больше не помешает, окупаемость инвестиций уменьшается, когда значение R превышает R-50.

На что обратить внимание, если вы делаете это самостоятельно

Если вы утепляете собственный чердак, необходимо проверить несколько вещей, чтобы обеспечить наилучшие возможные результаты:

• Проверьте наличие утечек чердачного воздуха вокруг труб, проводов и дымоходов и загерметизируйте их!
• Убедитесь, что на карнизах установлены перегородки, обеспечивающие вентиляцию и предотвращающие «вымывание» изоляции ветром.
• Осмотрите провода и коробки крепления перед покрытием изоляцией.

Уплотнение утечки воздуха в первую очередь

Прежде чем добавлять изоляцию, убедитесь, что утечка воздуха из жилого помещения на чердак закрыта.

Вермикулит

Сыпучий вермикулит или перлит можно найти в старых домах, но они больше не используются для изоляции домов. Из-за риска содержания асбеста в некоторых видах вермикулита домовладельцам настоятельно рекомендуется не трогать эти материалы.В некоторых случаях изоляция может быть установлена ​​поверх вермикулита на чердаке, но только обученными подрядчиками по утеплению. Если необходимо удаление вермикулита, следует привлечь лицензированную компанию по удалению асбеста.

Варианты утепления чердака

Существует несколько хороших вариантов дополнительной изоляции чердака. Если нет влаги из-за протечек крыши или влаги из здания внизу, нет необходимости удалять существующую изоляцию. Ваш выбор включает:

• Войлок или одеяла . Стекловолокно доступно в различной толщине и ширине и может быть уложено поверх существующей изоляции. Если верхняя часть существующей изоляции находится ниже верхней части потолочных балок, сначала заполните пространство между балками. Затем положите войлок или одеяла перпендикулярно балкам, чтобы обеспечить наилучшее покрытие. Аккуратно обрежьте трубы и части фермы, не сгибайте и не сгибайте стекловолокно.
• Вдувной. Вспененная изоляция, обычно состоящая из целлюлозы (изготовленной из переработанной газеты) или волокон стекловолокна, гораздо лучше заполняет каркас и обеспечивает равномерный слой изоляции. Вдуваемая изоляция может быть нанесена непосредственно поверх существующей изоляции. Правильное применение требует специальной машины и умеренного мастерства.

Независимо от выбранного изоляционного материала, между стропилами, выступающими за стеновую панель, должны быть вставлены пластиковые перегородки, чтобы предотвратить попадание изоляции в перекрытия и обеспечить вентиляцию. Каждый проект по утеплению мансарды должен также включать в себя герметизацию утечек воздуха!

Как насчет открытых потолков или плоских крыш?

Изоляция сводчатого потолка, каркасного дома или плоской крыши представляет собой особенно сложную работу, поскольку между потолком и крышей мало или совсем нет пространства. Одним из вариантов является профессиональная установка напыляемых изоляционных материалов; в качестве альтернативы также возможно строительство из стропил крыши для обеспечения дополнительной изоляции. Третий вариант заключается в применении пенопластовой изоляции под настилом крыши во время проекта по перекрытию.Все опции также должны обеспечивать соответствующую вентиляцию для текущего кода.

Изоляция «полутораэтажки»

Многие дома, построенные в середине ХХ века, были одноэтажными с большим «чердаком-расширением» над ними. Эти участки часто становились законченными жилыми помещениями и часто были неизолированы или изолированы неправильно. Из-за сложности каркаса и трудностей с доступом к некоторым областям, которые необходимо изолировать, полутораэтажный дом может представлять собой проблему изоляции и герметизации.Но, учитывая, что так много тепла может уйти через верхнюю часть здания, необходима надлежащая герметизация и изоляция этих конструкций.

Если чердачное помещение никогда не обрамлялось и не отделывалось, изоляция и герметизация могут выполняться в соответствии со стандартными методами, как если бы это было новое строительство. Однако, если коленные стены и потолки на месте, необходимо соблюдать особую осторожность, чтобы обеспечить хороший результат. (Обратите внимание, что те же подходы к герметизации и изоляции также применимы к домам, в которых есть чердак над вторым этажом — «два с половиной этажа».»)

Четыре поверхности должны быть герметизированы и изолированы

Типичная полутораэтажная система каркаса состоит из четырех частей (вместе с вертикальными фронтонами). Каждая часть требует несколько иного подхода для обеспечения надлежащей герметизации и изоляции.

Потолок

• Плоский потолок похож на мансардный этаж. Между потолочными балками и поверх них можно установить ватин или вдуваемую изоляцию. Доступ в помещение может осуществляться через чердачную дверь или через вентиляционные отверстия на крыше.Если пространство коленной стены не отапливается, для вентиляции необходимо установить дефлекторы. Также необходимо выполнить герметизацию всех проходов (дверей, проводов, арматуры, вентиляционных отверстий).

Косые

• Наклонную часть стены следует рассматривать как потолок собора. Наращивание стропил, чтобы обеспечить дополнительную изоляцию и вентиляцию, является лучшим решением. Также возможна профессиональная установка напыляемой пены, а также жесткой пены под настилом крыши.Если пространство за коленной стеной должно использоваться как отапливаемое хранилище, изоляция должна доходить до пола вдоль скосов.

Стены

• Вертикальные стены (стены на коленях) можно изолировать и герметизировать так же, как и вертикальные стены в нижней части дома, за следующими исключениями:
  • Если пространство коленной стены представляет собой отапливаемое хранилище, изоляция коленной стены не требуется (см. наклоны выше).
  • Если пространство у стены колена представляет собой неотапливаемое хранилище, то стена колена должна быть изолирована, как и любая вертикальная стена. Гипс (или пенопластовые плиты для дополнительной изоляции) можно установить поверх стоек со стороны коленной стены, чтобы защитить стекловолокно. Также должна быть выполнена герметизация всех проходов (люков, розеток, проводов, вентиляционных отверстий). При наличии встроенных ящиков или шкафов вокруг них с коленной (холодной) стороны стены необходимо соорудить герметичный и утепленный короб.

Этаж

• Пространством между лагами пола под коленной стеной часто пренебрегают с точки зрения изоляции и герметизации — и зачастую оно является наиболее труднодоступным.Если пространство коленной стены отапливается, то утепление лаг пола не требуется. В противном случае необходимо уложить изоляцию под половыми досками от внешнего стыка с кровлей до точки за стеной колена. Методы включают в себя:
  • Удаление половиц для размещения войлоков между балками. За стеной колена следует установить «заглушку» из гипсокартона или пенопластовой теплоизоляции, зачеканить или запенить, чтобы предотвратить утечку воздуха.
  • Сверление отверстий в половицах для установки плотной целлюлозной изоляции.Поскольку плотно упакованная целлюлоза обеспечивает воздушный барьер, дополнительная герметизация не требуется.

Изоляция коленной стенки

Внимание к деталям имеет решающее значение при изоляции и герметизации области коленной стены на расширенном чердаке. Любые пустоты в изоляции или незакрытые трещины будут способствовать утечке большого количества воздуха, снижая тепловые характеристики и увеличивая затраты на электроэнергию.

УДЛИНИТЬ ПЕРЕГОРОДКУ НА ДЛИНУ ИЗОЛИРОВАННОГО СКЛОНА

Головка для подвала

Во многих домах есть подвалы со стенами из бетонных блоков или монолитного бетона. Хотя они создают прочный фундамент, они плохие изоляторы и имеют очень низкое значение R. Почва также является очень плохим изолятором. Таким образом, неизолированный подвал может составлять значительную часть потерь энергии в доме.

Проверить верх фундамента подвала

Деревянная полоса (или край) балки — место, где деревянная конструкция дома опирается на бетонный фундамент — лучшее место для начала. Это самое простое и наименее дорогое для изоляции подвальное помещение, и оно принесет вам максимальную отдачу от ваших инвестиций.И, поскольку он находится над землей, риск миграции влаги снаружи невелик.

Изолируйте (в соответствии с R-19) расширяющейся напыляемой пеной или нарезанными по размеру кусками жесткого экструдированного пенополистирола или полиизоцианурата, загерметизированными или вспененными на месте, чтобы избежать утечек воздуха. Не рекомендуется использовать стекловолокно , поскольку оно не обеспечивает воздухонепроницаемого уплотнения. Влага из подвала может мигрировать через стекловолокно, где она конденсируется на более прохладной краевой балке, что может привести к проблемам с плесенью или гниением древесины.Кроме того, правила требуют, чтобы открытая изоляция из пенополистирола была покрыта огнезащитным материалом; обычно достаточно куска гипсокартона, вспененного или зачеканенного на месте.

Изоляция стен фундамента

Бетон (будь то блочный или наливной) чрезвычайно пористый, и, если он не герметизирован снаружи, он является вероятным источником влаги в подвале. Поскольку мигрирующая и конденсирующаяся влага может задерживаться за изоляцией стен, что приводит к росту плесени и грибка, изоляция стен подвала является сложной задачей.Даже исторически сухие подвалы могут подвергаться миграции или просачиванию воды во время сильных штормов или наводнений. (Не дайте себя обмануть утверждениями о том, что продукты, которые окрашены или нанесены на внутренние поверхности подвала, предотвратят просачивание влаги через стены или пол — это не так. )

Крепление деревянных стоек к стене фундамента и установка изоляции из стекловолокна (метод, использовавшийся в предыдущие годы) больше не рекомендуется. Древесина и изоляция могут стать хорошей средой для роста плесени и грибка, если какая-либо влага попадет между стеной фундамента и изолированной стеной.

Внутренняя часть стен подвала иногда может быть успешно изолирована панелями из жесткого пенопласта; Тем не менее, настоятельно рекомендуется надлежащая оценка и установка профессиональным подрядчиком. Внимание к деталям, таким как надлежащая герметизация, может снизить вероятность повреждения плесени и грибка. Однако важно еще раз отметить, что стены фундамента, которые не герметизированы снаружи, потенциально могут позволить влаге мигрировать в подвал.

К сожалению, рекомендуемый подход к утеплению подвала также является наиболее дорогостоящим: удаление грунта снаружи дома до основания, гидроизоляция стены фундамента, обеспечение надлежащего дренажа, а затем изоляция жесткой пеной на внешней стороне стены. Проект такого масштаба требует найма опытного подрядчика.

Изоляция краевой балки

Герметик или пенопласт 3-4 дюйма жесткой пены (в зависимости от типа). Тщательно загерметизируйте трубы, провода и вентиляционные отверстия, чтобы предотвратить повреждение деревянного каркаса влагой. Накройте гипсокартоном для противопожарной защиты.

Варианты изоляции подвала

Лучший способ: экстерьер

Несмотря на то, что изоляция стен фундамента снаружи является более дорогостоящей (в существующем здании), это лучший способ обеспечить тепловую эффективность и защиту от проблем с влажностью, плесенью и грибком.Надлежащая герметизация и дренаж важны в любом проекте внешней изоляции фундамента.

Другой вариант экстерьера

Альтернативой изоляции и герметизации на всем пути до фундамента на внешней стене фундамента является частичная изоляция (иногда называемая методом «фартука»). Выкопайте траншею шириной около двух футов и глубиной около 18 дюймов и изолируйте стену вертикальным куском жесткого пенопласта. Затем поместите горизонтальный кусок жесткого пенопласта под наклоном от стены у подножия вертикального куска.Такой подход обеспечит некоторую изоляцию стены подвала и (если все сделано правильно) может помочь уменьшить проникновение воды через стену подвала. Внимание к деталям, касающимся гидроизоляции, подготовки поверхности и герметизации швов, снизит вероятность возникновения проблем с водой в подвале.

Изнутри

Из-за риска образования плесени и других проблем с влажностью утепление внутренних стен подвала очень сложно выполнить должным образом. Войлок из стекловолокна больше не рекомендуется ! Шаги, описанные выше, являются рекомендациями; внимание к деталям необходимо для уменьшения потенциальных проблем и обеспечения полной теплоизоляции.

 

Изоляция полов над неотапливаемыми помещениями

Полы над подвалом, где есть источник тепла, такой как печь, котел или дровяная печь, не нуждаются в теплоизоляции. Однако полы над неотапливаемыми помещениями, такими как гараж, крыльцо или открытая площадка, могут быть источником значительных потерь тепла.Оконные выступы (например, эркеры или эркеры) также необходимо изолировать и загерметизировать там, где они выступают из окружающей стены.

• Консольный пол над наружной стеной нуждается в изоляции и герметизации так же, как и любая другая наружная поверхность. В зависимости от того, как устроен пол, существует несколько способов сделать консольные полы более эффективными. Один из них — нанять профессионала для распыления полиуретановой, полиициненовой или вдуваемой целлюлозной изоляции через небольшие отверстия внутри или снаружи.Если вы утепляете этот участок самостоятельно, используйте вагонку Р-19 с пароизоляцией, обращенную в сторону отапливаемой части дома. Герметизация имеет решающее значение для предотвращения повреждения изоляции или компонентов здания влагой.
• Используйте изоляцию из жестких плит или напыляемую пену для изоляции «пола» и «крыши» выступа эркера или эркера.
• Если ваш дом был построен из плит на уровне земли, холодная плита может повредить дерево и ковры, если вода и лед сконденсируются на полу. При строительстве под и по всему периметру плиты должна была быть уложена жесткая плитная изоляция.Если нет, профессионал может утеплить плиту жесткой изоляционной плитой с фанерным настилом сверху.

Если у вас есть неотапливаемое подвальное помещение:

Любая отапливаемая часть дома должна быть отделена от неотапливаемого помещения изоляцией и герметизацией, в том числе подполья. Если в вашем подвале есть грязный пол, накройте его полиэтиленовой пленкой перед изоляцией и продлите пластик на несколько дюймов вверх по стенам. Варианты включают:

• Изолируйте стены фундамента подполья до значения R-10 или выше с помощью жесткой пенной изоляции, надлежащим образом герметизированной.
• Менее желательным вариантом является изоляция между лагами пола напыляемой пеной или жесткой пеной минимум R-10. (Из-за сложности надлежащей герметичной установки обычно не рекомендуется прокладка стекловолокна между балками.)

Независимо от используемого метода вентиляция подполья не рекомендуется из-за проблем с влажностью и конденсацией.

Консольная изоляция

Любой выступ над наружной стеной должен быть изолирован и герметизирован для предотвращения потерь тепла и проникновения влаги.Если для изоляции используется стекловолокно, необходимо нанести герметик (герметик или монтажную пену) на все стыки и трещины каркаса. Плиты из жесткого пенопласта должны быть проклеены по углам и стыкам .

 

Проверьте свои стены

Вообще говоря, дома, построенные до 1960 года, часто не имеют утепленных стен или утеплены материалами, не отвечающими сегодняшним стандартам. Даже некоторые дома, построенные после этого, часто не были тщательно или полностью изолированы, как это делается сегодня.Преимущества добавления изоляции к наружным стенам могут быть очень высокими, в зависимости от ситуации. Есть простой способ определить, есть ли в ваших стенах изоляция: отключите электричество и уберите электрическую розетку или распределительную панель на внешней стене; с помощью фонарика загляните за электрическую коробку на наличие изоляции. Этот подход скажет вам только, есть ли у вас какой-либо изоляционный материал в ваших стенах; целостность установки может быть определена только посредством энергоаудита, включающего инфракрасное изображение.

Когда следует утеплять стены?

Изоляция ваших стен, как правило, является хорошей идеей, когда в стенных полостях имеется менее одного дюйма изоляции (как правило, в стенах есть место для 3,5-дюймовой изоляции) или если инфракрасное изображение выявляет значительные пустоты или зазоры. Если запланированы работы по реконструкции с участием наружных стен, добавление изоляции стен (и надлежащей герметизации утечки воздуха) относительно легко и доступно. Также имеет смысл подумать об утеплении стен при замене сайдинга в доме.

Войлок из стекловолокна

Если полости в стенах доступны изнутри (из-за того, что штукатурка или гипс были удалены), установка войлока из стекловолокна относительно проста. Тщательная обрезка и подгонка вокруг проводов, электрических коробок, труб и вентиляционных отверстий очень важны. Когда стекловолокно сжимается, оно теряет значительную изоляционную способность; при «кучке» (например, вокруг проводов) также могут быть пустоты и зазоры. Установка замедлителя пара поверх стекловолокна также важна; герметизируйте все швы обшивочной лентой.Розетки и выключатели должны быть снабжены воздухонепроницаемой коробкой, которая приклеена скотчем или загерметизирована к пароизолятору.

Плотная целлюлоза

Просверливание небольших отверстий (изнутри или снаружи) и добавление плотной целлюлозы может обеспечить хорошие изоляционные свойства, а также превосходную герметичность. Плотные наружные стены, установленные опытным подрядчиком, также требуют исправления и отделки отверстий для доступа (что может быть проблемой при внешней отделке). Из-за более высокой стоимости этого типа проекта рассматривайте его только после того, как остальная часть вашего дома будет затянута, а чердак будет достаточно изолирован.

Изоляция стен

Плотная целлюлоза (изготовленная из переработанных газет) является отличным выбором для изоляции и герметизации стен. Часто это самый экономичный способ утепления боковых стен в домах без существующей изоляции стен.

 

Другие варианты изоляции стен

В зависимости от ситуации, другие варианты утепления стен могут включать:

В рамках перепланировки.

• Удаление старого сайдинга и установка нового обеспечивает несколько вариантов изоляции. Изоляцию можно задуть в пустые полости стоек через отверстия во внешней обшивке перед установкой нового сайдинга. Другим вариантом является установка обшивки из жесткого пенопласта под сайдингом, чтобы обеспечить дополнительную изоляцию стены и обеспечить термический разрыв для каркаса стены. (Не обманывайтесь заявлениями о том, что пенопластовые «подложки», расположенные за сайдингом, обладают изоляционными свойствами; они предназначены для поддержки сайдинга, а не для изоляции стен. )

Пена для распыления в открытые полости .

• Пенополиуретан или полиицинен можно распылять в открытые полости стен. Эти продукты обладают очень высоким коэффициентом теплопередачи, а также хорошими барьерными и паронепроницаемыми свойствами. Из-за сложности оборудования и процесса нанесения напыляемые пены обычно устанавливаются только опытными подрядчиками.

Изоляция оценивается по R-значениям

Значение R (или тепловое сопротивление) изоляции является мерой ее способности сопротивляться потерям или притоку тепла.Чем выше значение R, тем лучше материал изолирует. Важно отметить, что значение R изоляции основано на ее характеристиках в среде с температурой 70 градусов по Фаренгейту без движения воздуха. По иронии судьбы, эти идеальные условия — это не то, что вы обычно найдете на чердаке или в стенах! Следовательно, эффективное значение R конкретной изоляции может быть намного ниже его номинального значения R , , особенно если изоляция не установлена ​​​​должным образом — или если утечки воздуха не герметизированы до добавления изоляции.

Когда вы покупаете изоляцию, важно помнить, что продукт с самым высоким значением R на дюйм может быть не самым экономичным. Например, при изоляции стены подвала до значения R-12 использование 3 дюймов изоляционного материала R-4 на дюйм может быть дешевле, чем использование 2 дюймов продукта R-6 на дюйм. Чтобы получить максимальную теплоизоляцию за свои деньги, сравните общие затраты на изоляцию площади с определенным значением R.

Кроме того, продуваемые или насыпные изоляционные материалы оседают после установки, снижая их эффективное значение R на 10 и более процентов.(Однако целлюлоза с плотной упаковкой для использования в полостях стен или пола имеет незначительное оседание.) Обязательно ознакомьтесь со спецификациями производителя, прежде чем покупать изоляцию, и следуйте прилагаемым таблицам, чтобы обеспечить адекватное долгосрочное покрытие.

Наконец, некоторые типы изоляции , такие как плотно упакованная целлюлоза, полиуретан и полиизоцианурат, сочетают в себе как воздухонепроницаемый барьер, так и изоляцию за один этап. Некоторые изоляционные материалы также служат пароизолятором при правильной установке. При сравнении продуктов тщательно учитывайте затраты и преимущества выполнения всей работы: изоляция, воздухонепроницаемость и пароизоляция.

Инфракрасные термометры

Расширение NDSU разработало публикацию и процедуру использования инфракрасного термометра, чтобы получить общее представление о том, сколько изоляции находится в наружных стенах.

Для изоляции требуется замедлитель испарения

Как и в случае со стаканом воды со льдом, конденсация происходит, когда теплый влажный воздух касается холодной поверхности. Когда это происходит в вашем доме, это может привести к плесени, грибку, повреждению строительных материалов и снижению эффективности изоляции.

Замедлитель пара замедляет движение воздуха и водяного пара через строительные материалы; на самом деле, хороший замедлитель пара пропускает очень мало влаги. Некоторые замедлители пара также служат в качестве барьеров для воздуха. Хороший замедлитель пара и хорошая герметизация воздуха могут улучшить энергоэффективность и долговечность вашего дома.

Большинство домов, построенных до 1970 года, не имеют отдельного компонента замедлителя испарения; однако преобладание масляных красок в этих домах обычно обеспечивает адекватную функцию пароизоляции.

Всякий раз, когда вы устанавливаете изоляцию, вы всегда должны определить, нужен ли также замедлитель пара. Если вы добавляете изоляцию в область, где уже есть пароизолятор, вам не нужно добавлять еще один. Замедлители испарения включают:

• Полиэтиленовые листы чаще всего используются в качестве пароизоляции, пароизоляторы следует размещать на теплой стороне изоляции. В северном климате замедлитель пара находится за гипсокартоном внутри дома; в южном климате температура снаружи обычно будет выше, поэтому замедлитель пара должен быть снаружи дома.
• Фольга или крафт-бумага часто являются частью стекловолоконной войлока или матовой изоляции, но могут не являться адекватным замедлителем испарения. Пароизоляция должна быть обращена внутрь здания.
• Большинство жестких пенопластовых изоляционных материалов действует как замедлитель испарений при установке под материал внутреннего покрытия, такой как гипсокартон. Если пена также предназначена для воздушного барьера, швы должны быть проклеены — как для внутреннего, так и для наружного использования — для улучшения ее характеристик. Не используйте фольгированный утеплитель снаружи дома.
• Напыляемые пены (такие как полиуретановая изоляция) могут не нуждаться в замедлителе испарения при правильной установке. Ознакомьтесь с местными строительными нормами и требованиями к замедлителям испарения с распыляемой пеной. В зависимости от плотности пены, как правило, более 1 дюйма будет служить пароизолятором.
• «Умные пароизоляторы» — это относительно новый продукт, позволяющий влаге мигрировать из полости стены при определенных условиях. Состоящие из пленки, которая наносится поверх необлицованного стекловолокна или другого утеплителя (аналогично полиэтиленовым листам), интеллектуальные замедлители парообразования обладают высокой устойчивостью к водяному пару в зимних условиях с низкой влажностью, тем самым замедляя перемещение влаги из внутренней среды в окружающую среду. стена.В летних условиях с высокой влажностью проницаемость адаптируется, что позволяет любой влаге, оставшейся в стенах, мигрировать внутрь.
• Наконец, краска, замедляющая испарение (часто грунтовка-герметик), может обеспечить адекватную пароизоляцию и может наноситься на новые или ранее окрашенные внутренние поверхности.

Типы изоляции

Изоляция

выполняет свою работу, создавая небольшие воздушные карманы, которые замедляют передачу тепла через изоляцию — точно так же, как работает одеяло.Типы изоляции различаются в зависимости от использования и местоположения. Среди вариантов изоляции, которые лучше всего работают в холодном климате, следующие:

Войлок или одеяла

Материал	Стекловолокно, каменная (минеральная) вата.
Значение R/дюйм	от 3,1 до 4,0
Способ установки	Устанавливается между стойками, лагами и балками.
Где применимо	Все незавершенные стены, полы и потолки.
Преимущества	Сделай сам. Подходит для стандартного расстояния между стойками и балками, которое относительно свободно от препятствий.

Рассыпной

Материал	Целлюлоза, стекловолокно, каменная (минеральная) вата.
Значение R/дюйм	от 2,4 до 4,0
Способ установки	Задувается на месте (чердаки) или плотно укладывается (целлюлоза, стены).
Где применимо	Закрыть существующие полости стен или открыть новые полости стен. Неотделанные мансардные этажи и труднодоступные места.
Преимущества	Обычно используется для модернизации (добавление изоляции к существующим отделанным участкам). Подходит для участков неправильной формы и вокруг препятствий. Плотная целлюлоза в стенах также обеспечивает воздушный барьер.

Жесткий пенопласт

Материал	Экструдированный пенополистирол (XPS), пенополистирол (EPS или картон), пенополиуретан и пенополистирол.
Значение R/дюйм	3.от 5 до 7,5
Способ установки	Внутренние применения — должны быть покрыты гипсокартоном толщиной ½ дюйма или другим материалом, одобренным строительными нормами, в целях пожарной безопасности. Внешние применения — должны быть покрыты атмосферостойкой облицовкой.
Где применимо	Стены подвалов, наружные стены под отделочные материалы и вентилируемые пологие кровли.
Преимущества	Высокая изоляционная способность при относительно небольшой толщине. Может блокировать тепловую утечку при непрерывной установке на рамы или балки. Может обеспечить как воздушный барьер, так и замедлитель пара.

Монтажная пена

Материал	Полиуретан, полиицинен.
Значение R/дюйм	от 3,6 до 7,0
Способ установки	Распыляется на поверхности или за сеткой.
Где применимо	Открытые полости стен между стропилами крыши.
Преимущества	Высокая изоляционная способность при относительно небольшой толщине. Обеспечивает хороший воздушный барьер. Некоторые продукты содержат замедлитель пара.

Окна и двери

Окна, двери и световые люки часто являются слабым энергетическим звеном в жилищном строительстве, на них приходится значительная часть теплопотерь дома зимой и притока тепла летом.

Многие жалобы на конденсат или иней на окнах и дверях, на сквозняки или температурный дискомфорт в доме на самом деле вызваны утечками воздуха. Хотя новые технологии значительно повысили энергоэффективность современных продуктов, любое окно (отверстие) будет гораздо менее эффективным, чем окружающая конструкция стены, особенно правильно изолированная и герметичная. Поскольку новые окна и двери относительно дороги, важно определить, когда ремонт имеет смысл, а когда замена является правильным выбором.

Когда ремонтировать окна и двери

По мере старения домов строительные материалы также стареют, теряя прочность, гибкость и удобство использования. Этот процесс разрушения можно значительно замедлить, и, что удивительно для многих людей, замена окон и дверей может не понадобиться, если проблемы не структурного характера. Простое техническое обслуживание и недорогой ремонт (например, герметизация, герметизация и покраска) могут значительно продлить срок службы окон и дверей — и гораздо дешевле, чем стоимость новых компонентов.

Во многих старых домах окна и двери были установлены в соответствии со стандартами своего времени; по мере того, как улучшались строительные знания, улучшались и методы установки. Однако даже относительно новые установки могут пострадать из-за неподходящих материалов или плохой установки. Вот некоторые распространенные проблемы и исправления:

• Поврежденные компоненты. Треснувшие или отсутствующие стекла в дверях или окнах являются очевидными местами утечек и потерь энергии. Замена лучше, но заделка герметиком может быть хорошим временным решением.В старых окнах может использоваться состав для остекления (замазка), чтобы прикрепить стекло к раме. По мере старения он высыхает и ослабевает, позволяя воздуху просачиваться, и его следует заменить. Другие поврежденные детали можно отремонтировать с помощью шпаклевки для дерева или эпоксидной смолы.
• Неисправное воздушное уплотнение. Зазор между косяком и рамой может быть пустым или заполнен изоляцией из стекловолокна. Аккуратно сняв внутреннюю отделку, вы обнаружите это пространство, что позволит нанести распыляемый пенный продукт с минимальным расширением или нанести герметик.При пересайдинге доступ к этому пространству может быть возможен снаружи. Если доступ к пространству затруднен, на стык между отделкой и стеной можно нанести небольшой слой герметика под покраску. Быстрым и недорогим (но односезонным) решением протекающих окон может стать наклеивание термоусадочной пленки с внутренней стороны.
• Незакрепленное или отсутствующее оборудование. Защелки, петли и рабочие части поворотно-откидных окон могут ослабнуть или повредиться при многократном использовании.Часто помогает простое затягивание винтов. Если детали погнуты или повреждены, замену можно получить у производителя или в местном строительном магазине.
• Неправильная наружная обшивка. Правильно установленный отлив отводит воду наружу от сайдинга, предотвращая попадание внутрь стены или оконно-дверного блока. Вода, которая просачивается в полость стены или структурные элементы, может привести к гниению и образованию пустот, что может привести к утечке воздуха вокруг окна или двери.Если произошло повреждение водой, снятие внешней отделки (и, возможно, сайдинга) и повторная обшивка — единственный способ решить проблему. Если произошло повреждение стеновых конструкций или изоляции, также может потребоваться ремонт и замена.
• Изношенный или поврежденный уплотнитель. Уплотнитель предотвращает проникновение воздуха вокруг окон и дверей, герметизируя зазоры между рамами и движущимися частями, когда они закрыты. При герметизации одна или обе поверхности двери или окна должны свободно двигаться — в отличие от герметика, который создает постоянное уплотнение между двумя неподвижными поверхностями.Внимание к деталям имеет решающее значение при установке уплотнителей, чтобы избежать проблем с работой окон и дверей. Наряду с окнами и наружными дверями, вы также должны заклеить все двери, которые ведут в неотапливаемые помещения, такие как чердак, гараж или неотапливаемый подвал.

Типы уплотнителей

Уплотнительные прокладки бывают нескольких размеров и форм (часто предназначены для конкретных целей) и могут быть изготовлены из металла, пластика, винила, резины, войлока или пенопласта или из комбинации этих материалов.Обширные испытания показали, что наилучшее уплотнение обеспечивает трубчатый уплотнитель. Однако для дверей или распашных окон этот тип требует наибольшего закрывающего усилия, что может быть затруднено для детей, инвалидов или пожилых людей. В таких ситуациях лучше подходят силиконовые, неопреновые, уретановые или резиновые полоски. Пена с открытыми порами и войлочные полоски должны быть очень плотно сжаты, чтобы создать адекватную герметизацию. Они не пропускают пыль, но не являются достаточным барьером для воздуха. Поэтому рекомендуется установка неопреновых, уретановых, силиконовых или резиновых уплотнителей, поскольку эти материалы создают хорошие воздушные уплотнения с минимальным усилием закрытия во всех диапазонах температур и имеют длительный срок службы.

Многие производители окон и дверей имеют сменные комплекты уплотнительных прокладок, которые можно заказать и легко установить; обратитесь к производителю или в свой строительный магазин за информацией о ваших конкретных единицах.

Вы также можете купить уплотнители поштучно или в наборах в местном хозяйственном магазине или домашнем центре. Вы можете рассчитать необходимое количество герметика, измерив периметр всех окон и дверей, которые должны быть герметизированы. Это хорошая идея, чтобы добавить от пяти до десяти процентов больше отходов.Однако, прежде чем что-либо покупать, определите, какой уплотнитель вы хотите использовать. Если возможно, удалите небольшую часть имеющегося уплотнителя (или сделайте снимок), чтобы сравнить его с имеющимся. Проверка размера зазора между фиксированными и подвижными секциями ваших дверей и окон, а также оценка степени ожидаемого износа в этих областях помогут вам решить, какой материал является наиболее подходящим.

Оконная фурнитура

Поскольку окна со временем используются, фурнитура может ослабнуть или изнашиваться, что приведет к неполной герметизации при закрытии. Затяните ослабленные винты или немного переместите оборудование, чтобы сделать крепление более прочным. В случае повреждения замените закрывающую фурнитуру деталями от производителя. Некоторые запасные части также доступны в хозяйственных магазинах.

Восстановление окон

Самая важная функция окна, связанная с энергопотреблением, — предотвращение утечки воздуха. Даже стареющие окна можно отремонтировать и затянуть, повысив энергоэффективность и продлив срок их службы на много лет.

 

Когда заменять окна и двери

В какой-то момент ремонт может оказаться слишком дорогим или трудоемким, и замена может оказаться более целесообразной. Но прежде чем инвестировать в полную замену всех компонентов, рассмотрите несколько менее дорогих альтернатив. Тщательно рассчитайте окупаемость при принятии решения:

• Сменные оконные створки. В старых двустворчатых окнах можно установить новые створки с несколькими стеклами и герметичным уплотнением. Оконные рамы остаются, и устанавливаются новые вставки косяков, чтобы принять створки несколько меньшего размера. Этот подход может не требовать удаления внутренней или внешней отделки и дает возможность герметизировать и изолировать все вокруг устройства.
• Сменные штормовые окна и двери. Старые, поврежденные или некачественно изготовленные штормовые окна и двери могут привести к утечке воздуха непосредственно на основной блок, снижая его тепловые характеристики. Замена жалюзи может быть значительно дешевле, чем все новые окна, и также может обеспечить хороший контроль утечки воздуха.
• Внутренние оконные покрытия. Шторы и жалюзи важны для уменьшения проникновения солнечного света в летнее время. Они также могут быть использованы для экономии энергии зимой, но вы должны позаботиться о том, чтобы предотвратить поток воздуха вокруг оконного покрытия. Любые небольшие утечки воздуха могут вызвать образование конденсата и инея, что может привести к повреждению компонентов.

Утеплитель

Эксплуатационные качества и долговечность окон тесно связаны с герметизацией. Такие материалы, как полиуретан, майлар, неопрен и каучук EPDM, идеально подходят для холодного климата, поскольку они остаются гибкими при экстремальных температурах.

Как и в случае с окнами, важна защита дверей от герметизации, особенно потому, что большинство дверей открываются и закрываются чаще, чем окна. Для дверей также рекомендуются такие материалы, как полиуретан, майлар, неопрен и каучук EPDM. Особое внимание следует уделить пороговому уплотнению в нижней части двери; подвергаясь значительному износу от пешеходного движения, он должен быть прочным и гибким.

Кроме того, поскольку все уплотнители в конечном итоге должны быть заменены, важно иметь легкодоступные материалы, которые легко снимать и устанавливать.

Варианты окон

Если основная рама окна находится в хорошем или поддающемся ремонту состоянии, замена косяка и створки может быть экономичным и эффективным выбором.

 

Что искать в новых окнах

Покупка окон может сбить с толку. Доступно несколько вариантов, включая материалы, используемые в рамах, отделку, типы и количество изоляционных и герметизирующих материалов, покрытий и многое другое. Но для оценки энергоэффективности нужно обратить внимание на несколько основных вещей:

Этикетка NFRC

Вам следует искать этикетку Национального совета по рейтингу окон (NFRC).NFRC — это некоммерческая организация, которая предоставляет согласованные рейтинги энергопотребления и производительности окон, дверей и световых люков. Он оценивает товары по нескольким категориям, в том числе:

• U-фактор: Способность окна проводить тепло (обратное значение R, используемое для оценки таких продуктов, как изоляция). Рейтинги U-фактора обычно находятся в диапазоне от 0,20 до 1,20; чем меньше число, тем выше энергоэффективность устройства. Рекомендуемый U-фактор для окон равен 0. 30 или меньше.
• Коэффициент притока солнечного тепла: Измеряет способность окна уменьшать приток тепла летом, тем самым снижая нагрузку на охлаждение. Основываясь на шкале от нуля до 1, меньшее число блокирует больше солнечного света, уменьшая приток солнечного света. В холодном климате рекомендуется хороший баланс около 0,50.

Варианты окон

Если нужны новые окна, доступны несколько материалов и отделок (см. выше). Проверьте этикетку NFRC для получения информации об эффективности и производительности.

Этикетка ENERGY STAR®

Министерство энергетики США и Агентство по охране окружающей среды разработали обозначение ENERGY STAR® для продуктов, отвечающих определенным критериям энергоэффективности. Поскольку энергетические характеристики окон, дверей и световых люков могут различаться в зависимости от климата, рекомендации по продуктам даны для четырех климатических зон: зона преимущественного обогрева (северная), две зоны обогрева и охлаждения (северная/центральная и южная/центральная) и в основном зона охлаждения (южная).

Элементы окна

Рейтингам ENERGY STAR® и NFRC способствуют несколько характеристик, в том числе:

• Стеклопакеты . Как правило, чем больше оконных стекол (или остекления), тем лучше изоляционные качества окна. Окна с двойным остеклением являются стандартом для новых окон; тройные стекла в определенных приложениях (например, большие или фиксированные окна) могут улучшить тепловые характеристики.
• Газозаполнение. Пространство между стеклами можно заполнить инертными газами (например, аргоном или криптоном), которые являются лучшими изоляционными материалами, чем воздух.
• Низкоэмиссионные покрытия . Добавление металлического покрытия к слоям стекла может снизить способность окна передавать тепло.
• Изолирующая прокладка. Материал, разделяющий стекла, также может проводить тепло. Дерево или другой изоляционный материал лучше, чем металл.

Конструкция створки и рамы

Важные для воздухопроницаемости и U-фактора окна материалы, из которых состоят створка и рама, также влияют на техническое обслуживание и долговечность.

• Прочная сталь и алюминий. Несмотря на долговечность, эти материалы являются плохими изоляторами и имеют более высокие скорости расширения и сжатия, что делает герметизирующие и герметизирующие швы более подверженными разрушению.
• Древесина. Традиционный материал, древесина является хорошим изолятором и имеет гораздо меньшее расширение и сжатие, чем другие материалы. Однако древесина подвержена повреждениям от влаги и требует более тщательного ухода.
• Винил. Почти не требующий ухода и схожий с деревом по изоляционным свойствам, винил имеет большее расширение и сжатие, чем дерево.Он также может подвергаться воздействию солнечных лучей, шелушению, деформации и обесцвечиванию.
• Стекловолокно. Обладает высокими изоляционными свойствами, меньшим расширением и сужением.
• Облицовка деревом. Деревянный каркас, покрытый металлом или винилом, обеспечивает хорошую теплоизоляцию и низкие эксплуатационные расходы, а также меньшее расширение и сжатие.

Правильная установка окон и дверей имеет решающее значение для хорошей работы

Как и в случае с любым другим продуктом, правильная установка дверей и окон обеспечит наилучшие эксплуатационные характеристики.Это означает подходящую изоляцию и воздушную изоляцию между рамой и блоками, а также правильную обшивку снаружи для предотвращения проникновения воды.

Чтобы гарантировать действие гарантии, необходимо строго соблюдать инструкции производителя, а также применимые строительные и энергетические нормы и правила.

Помните, что повышение эффективности может быть быстро сведено на нет некачественной установкой или отсутствием внимания к деталям. Другими словами, покупка окон и дверей с высокими тепловыми характеристиками и долговечностью не принесет вам много пользы, если они будут установлены неправильно.

Что искать в новых дверях

Двери

также предлагают широкий выбор материалов, отделки и изоляции. Как и в случае с окнами, обозначение ENERGY STAR® и этикетка NFRC расскажут вам об энергоэффективности конкретной двери. U-фактор является наиболее важным фактором для дверей; рекомендуется рейтинг 0,30 или меньше. Имейте в виду, что чем больше площадь стекла в двери, тем ниже тепловые характеристики.

Элементы двери

Рейтингам ENERGY STAR® и NFRC способствуют несколько характеристик, в том числе:

• Изолированная сталь. Обычно изготавливаются со стальным фасадом и заполнены полиуретановой изоляционной пеной — с коэффициентом теплопередачи всего 0,17 — эти двери могут значительно превосходить по энергоэффективности двери с деревянными панелями. Обычно они поставляются предварительно обработанными и подвешенными в защищенной от атмосферных воздействий раме.
• Древесина. Хотя традиционная дверь из деревянных панелей имеет преимущества меньшего расширения и сжатия, чем стальные двери, она также имеет относительно низкие тепловые характеристики (коэффициент U около 0,50) и требует более высоких требований к обслуживанию.
• Изолированный стекловолокно. Обладая тепловыми преимуществами изолированной стальной двери, изделия из стекловолокна обычно имеют внешний вид, напоминающий дерево, и их можно красить и окрашивать. Кроме того, они имеют меньшее расширение и сжатие, чем стальные двери.

Обратите внимание на низ дверей

Низ дверей, в отличие от косяков, подвержен износу, поэтому уплотнитель должен быть более прочным. Есть два способа зачистки этой области: с помощью порога или путем присоединения дверного дна или зачистки.Некоторые пороги будут подстраиваться под разные зазоры, а другие нет.

Дверные щетки не требуют зазора, поскольку они крепятся сбоку двери. Пороги обычно устанавливаются взамен существующих изношенных. Часто дефектен только виниловый или резиновый уплотнитель, а не вся сборка. Проверьте, можно ли приобрести новые вставки отдельно. Если необходимо заменить весь порог, выберите порог со сменными прокладками.

Дверные нижние части или щетки обычно устанавливаются на дверях без герметизирующих полос нижней части.Они устанавливаются заподлицо с полом или порогом существующего подоконника, чтобы обеспечить надежную изоляцию от движения воздуха. Выберите развертку, которую можно отрегулировать, чтобы компенсировать износ или перемещение из-за изменения размеров из-за колебаний температуры.

Ресурсы

Следующие ресурсы помогут вам улучшить энергосбережение в вашем доме. Помните, независимо от того, выполняете ли вы работу самостоятельно или нанимаете подрядчика, важно, чтобы вы хорошо понимали доступные варианты и возможности.Этот контрольный список поможет вам сделать лучший выбор для вашего дома и бюджета:

• Предварительный осмотр . Независимый энергетический аудит или проверка эффективности дома — это первый важный шаг к оценке того, как ваш дом работает в настоящее время. Правильный диагноз (от человека, который не продает определенные продукты или услуги) может привести к предложениям по энергосбережению, основанным на реальных измерениях и анализе, а не на предположениях или преувеличенных утверждениях.
• Как минимум, аудиты должны оценивать механические системы, приборы сгорания, изоляцию и утечку воздуха.
• Рекомендуемые тесты включают чтение показаний дверцы вентилятора, анализ устройства сгорания и инфракрасное сканирование.
• Местные коммунальные или общественные энергетические организации могут провести энергоаудит или обзор эффективности дома.
• Образование и исследования. Когда у вас есть отчет с конкретными рекомендациями, пришло время узнать немного больше о ваших возможностях. Информация доступна из многих источников — задача найти то, что заслуживает доверия и полезно.
• Правительственные и некоммерческие организации предоставляют информацию о строительной науке, дизайне, энергосбережении и возможностях повышения эффективности. Некоторые предоставляют данные об эффективности продуктов, что позволяет потребителям легко сравнивать их. Другие предоставляют информацию о конкретных программах или услугах, включая кредиты, льготы и возможности скидок. Проверить:
  energystar.gov
  eere.energy.gov
  dsireusa.org
• Коммунальные предприятия предлагают льготы и скидки на энергосберегающие продукты или услуги.Кроме того, у них часто есть списки подрядчиков, которых они одобряют для установки определенного оборудования или материалов. Свяжитесь с коммунальным предприятием, чтобы узнать больше.
• Производители и продавцы продуктов, связанных с энергетикой, могут предоставить конкретные данные, которые помогут определиться с размерами или выбрать правильное оборудование или материалы для вашей ситуации. Они также могут быть источником информации о доступных скидках. Оцените их информацию так же, как любую крупную покупку.
• Книги, периодические издания и онлайн-источники предлагают множество информации об энергетике и оценок продуктов и подрядчиков.
• Однако будьте осторожны с преувеличенными заявлениями или нереалистичными ожиданиями. Лучшая информация включает сбалансированный взгляд на варианты, включая профессиональные, академические или отраслевые оценки, а также отзывы клиентов или СМИ.
• Выбор подрядчика. Выбор подрядчика очень похож на собеседование при приеме на работу — и вы являетесь работодателем.
• Есть несколько моментов, на которые следует обращать внимание при выборе подрядчиков, в том числе:
• Проверьте наличие лицензий у подрядчиков, которых вы рассматриваете.Лицензированный подрядчик отвечает определенным требованиям, включая страхование ответственности и материального ущерба.
• Если для конкретной специальности требуется сертификация или обучение, убедитесь, что у подрядчика хорошая репутация в сертифицирующей организации и он прошел все необходимое обучение.
• Коммунальные предприятия могут иметь подрядчиков, которых они рекомендуют и которые соответствуют определенным установленным стандартам.
• Обратитесь в Better Business Bureau, чтобы узнать, есть ли какие-либо жалобы или действия против подрядчиков, которых вы рассматриваете.
• Поговорите с друзьями, соседями и поставщиками о том, с кем они работали и кого они могли бы порекомендовать для проекта, подобного вашему. Если возможно, внимательно посмотрите на проделанную работу и задайте вопросы о том, как прошел процесс — от первоначальной оценки до окончательной оплаты.
• Спросите у подрядчика рекомендации и обязательно свяжитесь с ним! Попросите клиента в вашем районе или сообществе и с проектом, подобным вашему. Не бойтесь задавать прямые вопросы обо всем: от пунктуальности, общения и отношения к клиентам до удовлетворенности качеством работы, готовности исправлять ошибки и тщательности уборки.
• Воспользуйтесь интерактивными службами потребительского рейтинга, чтобы узнать, что другие могут сказать о конкретных подрядчиках. Подумайте о том, чтобы оформить подписку на один из платных сервисов, которые отслеживаются и предоставляют рейтинги и комментарии от клиентов. Помните, что многие довольные клиенты не оставляют комментариев, поэтому отсутствие отчетов также может быть положительным показателем.
• Предложения и контракты. Получите не менее трех предложений от подрядчиков, соответствующих вашим минимальным требованиям:
• Рассматривайте только те предложения, которые оформлены в письменном виде и содержат подробную информацию о работе: объем работ, материалы, которые будут использоваться (номера производителей, модели, цвета, размеры, все остальное, что точно указывает, что вы покупаете), цены, уборка удаление мусора, а также имена субподрядчиков и поставщиков.
• Убедитесь, что вы получаете то, что ожидаете. Самая низкая ставка может быть не лучшей; неполные или расплывчатые предложения могут не защищать ваши интересы. Пересмотрите предложения от подрядчиков, которые не решаются предоставить вам информацию, необходимую для принятия обоснованного решения.
• Пусть вас не вводят в заблуждение «распродажи» или «сделки», которые доступны «только в течение ограниченного времени». Если вы чувствуете давление, чтобы подписать контракт, вы должны быть осторожны. Хотя иногда существуют временные ограничения на скидки на некоторые материалы или оборудование, убедитесь, что это не просто тактика, чтобы заставить вас взять на себя обязательства, прежде чем вы будете готовы.И помните, что иногда «распродажи» — это возможность продать товары, которые плохо продаются.
• Подрядчик должен подать заявку на получение разрешений и несет ответственность за соблюдение всех строительных норм и правил и организацию проверок. Также в заявке должна быть информация о сроках и о том, что произойдет, если сроки не будут соблюдены, а также график платежей и любые отсроченные оговорки за неполную или некачественную работу.
• Контракты являются оборотными, юридически обязывающими соглашениями. Это означает, что вы имеете право запросить дополнения, удаления или изменения условий до подписания.Это также означает, что подрядчик может сделать то же самое. Обе стороны имеют право заключить удовлетворительное соглашение.
• Узнайте о контрактах и ​​Законе о трехдневном праве на отмену, который дает вам право расторгнуть контракт в течение 72 часов после подписания контракта у вас дома. Не предоставляйте чек или авансовый платеж до тех пор, пока у вас не будет возможности просмотреть детали, проверить рекомендации или сделать другие оценки контракта или подрядчика. Узнайте больше в Генеральной прокуратуре Северной Дакоты: ag.state.nd.us
• В окончательном контракте должно быть указано все, что было включено в первоначальную ставку. В ходе проекта любая дополнительная работа (не являющаяся частью первоначального контракта) должна быть одобрена вами с помощью «заказа на изменение», в котором указаны работа и любые дополнительные расходы для вас. Если вы не подписали приказ об изменении, он не является обязательной частью договора.
• Требовать освобождения от залога от всех поставщиков и субподрядчиков. Любой, кто работает в вашем доме, имеет право наложить арест на вашу собственность, если им не заплатили за их работу или материалы — независимо от того, заплатили ли вы основному подрядчику.Сделайте доставку подписанных отказов от залога частью первоначального контракта и не производите никаких окончательных платежей, пока не получите их от всех субподрядчиков и поставщиков.
• Прежде чем произвести окончательный платеж , убедитесь, что все завершено, включая все проверки и очистку. Если вы не уверены, что все сделано для вашего удовлетворения, попросите день или около того, чтобы проверить, прежде чем сделать окончательный платеж.

 Этот справочник по потреблению электроэнергии был подготовлен частично при финансовой поддержке Министерства энергетики.

Дизайн, написание и редактирование сотрудниками DER

Иллюстрации Дэвида Суонсона

Части исходного материала предоставлены Центром энергетики Айовы

Отзыв написан в феврале 2019 г.

Планка по пене

У меня дом построен здесь в Юма, Аризона. Да, здесь становится жарко, 120 градусо-дней летом. Отличная зима Погода хотя (с 68 до 77 всю зиму).

Мой вопрос:

Полудюймовая фанера CDX была уложена вокруг всего дома.То окна потом поставили. Затем рейка / рубероид покроет всю внешнюю поверхность. Затем два дюйма изоляции плиты Celotex (полиизоцианурата) будут обложка весь экстерьер. Это вид с фольгой на обоих стороны. Затем куриная сетка. Затем у меня есть выбор из трех слоев штукатурки (царапина, коричневый, цветной), два слоя (коричневый, цветной, затем электроэмульсионная краска) или синтетический лепнина.

Я склоняюсь к двухслойной системе. Одно пальто (синтетика) меня оттолкнуло, потому что карандаш можно не только проткнуть сквозь дом с этим установил но проблемы связанные
(И.E. не пропускает дыхание дома (деревянная гниль) и стоимость ровно удваивается).

Двухслойное покрытие звучало лучше благодаря электромерному покрытию. краска. Если Я когда-нибудь устаю от цвета, я просто крашу дом. Другой выгода Я считаю, что он гибкий и покроет большинство микротрещин. Последним реальным преимуществом является меньший вес, чем у трехслойной системы. Я бы беспокоился о тяжелой трехслойной системе, свисающей в двух дюймах от стена из фанеры. Можно погнуть или выбить гвозди, удерживающие проволочную сетку.

Ну и к моему вопросу: Друг построил похожий дом. Только он использовал фанеру OSB по всему дому вместо CDX. Затем он поставил 2 дюймы изоляцию Celotex, а затем нанесли трехслойную штукатурку поверх весь дом. Ну, весь дом треснул. Я имею в виду, что были огромные трещины на каждой шпильке (или там, где были стыки фанеры). Чтобы сделать дело худший, город
вышел и снял участок стены размером 4 на 4 фута, чтобы расследовать причина.Ну, они не могли найти НИКАКОЙ причины. Установщик лепнины (ВОЗ занимается этим более 35 лет) винит в этом тот факт, что строитель не оставлять зазоров между каждым листом ОСП на внешней стороне дом. Что-то, я думаю, предлагается с OSB, а не с CDX.

Поскольку мой дом так похож, я обеспокоен.
У меня есть следующие теории, но?

1. Давали ли деревянному каркасному дому сохнуть не менее 30 дней до позволить дому сделать все свое скручивание и коробление до лепнины?

2.Они оставили дом сидеть в течение 30 дней после царапины? Пальто?

3. Плохая смесь штукатурки.

4. Когда они вырезали секцию стены 4×4, они увидели, что курица провод был немного встроен в Celotex. Я помню дни, когда гвозди был использован картон, и гвозди торчали примерно на 1/4 дюйма, и вы обмотал вокруг него проволоку. Таким образом проволока была встроена в штукатурку. Проволочная сетка просто прилипает к нижней части штукатурки.Тем не мение, Я видел много таких домов с нулевыми трещинами.

5. Это меня больше всего беспокоит. Был ли факт что доу Blueboard не был использован быть проблемой. У синей доски есть ямочки и канавки для прилипания к воде и штукатурке. На самом деле я видел, как лепнина сдирается с существующая оштукатуренная стена, и пена оторвется вместе с ней, как если бы лепнина был химически связан с синей доской. Я предполагаю, что этого не произойдет с изоляционным материалом, облицованным фольгой (Celotex).Это может быть плохой?

6. Здесь не было лета, когда так штукатурили этот дом Я считаю отсутствие влаги во время отверждения не было проблемой

У вас есть предложения?

Правда в том, что единственный дом, который мы когда-либо делали 
с пенопластовым утеплением, это эта арт-студия: 
(внизу) 
http://www.rtbullard.com/stucco/pebldash/pebldash.htm

Во всем этом нет ни одной крошечной трещинки,
через 6 лет.По совпадению, парень, который построил его
, из Аризоны. У нас никогда не бывает трещин на камне
.

Настоящей причиной, вероятно, является то, что в треснутом доме была заделана штукатурная сетка
в пенопласт, а также
некачественное крепление ОСП и более чем вероятно
неадекватное крепление обрешетки.
Я думаю, вы попали в самую точку, оставив распорку между
рейкой и штукатуркой. Это было сделано различными методами
на старых домах.Чем лучше планка встроена в раствор, меньше
, меньше растрескивания, которого можно ожидать. Мы используем самозакрепляющуюся алмазную сетку планка
только для лепнины. Планка имеет пробивки через каждые 3 дюйма, чтобы удерживать планку
на расстоянии 1/4 дюйма от стены. Чем мешковатее планка, тем меньше трещин.

Самозакрепляющаяся ромбовидная сетка. Пуансоны или «меха» 1/4″
в глубину и на расстоянии 3 дюйма от окружности.Общая толщина
составляет около 1 1/4 дюйма с галькой, что, вероятно, вдвое превышает вес обычная песчаная штукатурка
. Я был там 2 месяца назад, чтобы оштукатурить комнату
через улицу, и до сих пор нет ни одной трещины.
Дом (галерея) долго простоял до того, как мы сделали
штукатурку, а штукатурим мы в мороз, при 32-40 градусах.

думаю на треснувший дом если планка была самостоятельная обшивки,
или с шагом 1/4″ с прокладками, и планка была прикреплена
с винтами и шайбами, у вас не было бы неприятных трещин.
С помощью шурупов можно затянуть планку и остановить. Гвозди
будут проходить сквозь пенопласт. Шурупы занимают больше времени,
, но если вы работаете лучше, ну и что?
 

Оставляем покрытие на 2 дня. Смесь наверное была
ОК. В 120-градусную погоду на жарком солнце влажное отверждение
, вероятно, несбыточная мечта
Я думаю, OSB лучше, чем фанера, для предотвращения трещин.
Я планирую написать статью об обшивке в
новостях о лепнине в следующем месяце.

Я не наношу новый двухслойный слой (или то, что некоторые люди называют
однослойной штукатуркой). Здесь это делают те же люди
, что и EIFS. Я думаю, что эластомерная отделка задерживает воду на
стене и гниет каркас, но у вас, вероятно, этого не будет. проблема.
Также отделка выглядит фальшивой, потому что она фальшивая.

Я нашел способы сократить трещины до нуля или в худшем случае
очень немногие, самое большое улучшение заключается в том, как
мы изготавливаем материал финишного покрытия.

35 лет опыта ничего не значат для меня
, если кто-то не стремится постоянно работать лучше.

Я планирую опубликовать наш 12-точечный метод ограничения трещин этот
месяц, кроме, может быть, последних 2-х пунктов, наш секретный финиш.

Большое спасибо. Я думаю, что вы, возможно, решили мою проблему.
Оцинкованная решетка с ромбовидным каркасом. Почему
я не думал об этом.Если я использую это, мне не о чем беспокоиться
вообще о не прилипшей к пленке штукатурке на
Целотекс. Ваша идея винтов с пластиковыми шайбами ​​- .
идеальное решение для 2-дюймовой пены, которую я тоже использую. По
НЕ используя гвозди, он не будет вдавлен в пенопласт, а просто
будьте тверды против этого.

Они использовали алмазную сетку на одном из наших городских зданий и там
ни одной трещины в этом здании но пока ни с кем я не разговаривал
думал об этом.Может быть, потому, что Diamond Mesh обычно рассматривается только для коммерческого применения.

Я подозреваю, что двухслойная штукатурка может не покрыть алмазная сетка
(недостаточно толстая). Я мог бы пойти с
3 слоя, чтобы получить толщину. Я узнаю завтра.

Мне нравится идея с пенопластом между обшивкой
и планкой. Это должно смягчить штукатурку против движения
в фанере, как моя идея с дюроком, которая сработала.См. ежемесячную колонку
по обшивке

.

Повлияет ли штукатурка или обшивка на установку пены для инъекций?

Вы много знаете о гипсокартоне в своих исследованиях изоляции пенопластом, но что, если у вас есть штукатурка или, может быть, у вас есть панели?

Не оставит ли инъекционная пена искривленные панели или треснувшую штукатурку?

Это законные опасения, и в зависимости от подрядчика, и если они предлагают какую-либо гарантию, эти вещи могут стоить вам еще больше денег, чтобы исправить.

RetroFoam из Мичигана утеплил тысячи домов с тех пор, как мы начали в 2002 году. Из всех этих домов мы столкнулись с достаточной долей панелей и штукатурки, чтобы знать, чего ожидать и как работать с этими стенами.

В рамках наших постоянных усилий по обучению домовладельцев мы обсудим оба типа стен, что может произойти во время установки и как это исправить.

Инъекционная пеноизоляция со штукатуркой или обшивкой стен

Тот факт, что гипсокартон является наиболее распространенным материалом для стен, с которым работает большинство подрядчиков по теплоизоляции, не означает, что нет тонн панелей или оштукатуренных стен, остро нуждающихся в изоляции.

Когда дело доходит до установки, процесс инъекционной пены для существующих стен точно такой же, как и для гипсокартона. Снаружи снимается ряд сайдинга, сверлятся отверстия в полость стойки, нагнетается пена, затем отверстия затыкаются и производится замена сайдинга.

Теперь, когда процесс завершен, давайте посмотрим на различия в установке штукатурки или деревянных панелей по сравнению с гипсокартоном.

Инъекционная пена для оштукатуривания стен

Существует мнение, что гипсовые стены слабее и их легче сломать, чем гипсокартон, когда дело доходит до инъекционной пены.

На самом деле это не так. Штукатурка на самом деле немного прочнее гипсокартона, поэтому в большинстве случаев вероятность ее растрескивания меньше.

Гипсокартон редко трескается, то же самое относится и к оштукатуренным стенам. Однако ремонт штукатурки — это совсем другой процесс.

Гипсокартон легче вырезать и заменить, но, с другой стороны, штукатурку сложнее ремонтировать. Когда штукатурка трескается, вы не можете вставить ее обратно, как в случае с гипсокартоном в процессе ремонта.Даже если гипсокартон необходимо заменить, это может быть простой процесс.

Когда есть трещина в штукатурке, это не похоже на гипсокартон, где кусок можно снять и заменить.

Лучший способ исправить штукатурку — это сохранить существующую штукатурку вокруг трещины, а не отрывать ее. Компания Spruce рекомендует надрезать трещину, нанести на нее тонкий слой шпатлевки, покрыть влажную трещину лентой, нанести смесь на несколько дюймов за ленту и дать ей высохнуть.Затем вы снова шлифуете, растушевываете и повторяете.

Это своевременный процесс, но гипс будет выглядеть как новый, когда он будет закончен.

Инъекционная пена для обшивки панелями

Панели могут быть менее прочным материалом для стен.

Деревянные панели деформируются или деформируются из-за изменения уровня влажности, оседания дома или ослабления гвоздей. Все это приводит к тому, что с панелями сложно работать, но вот как это сделает хороший подрядчик.

Установка здесь немного отличается. Процесс тот же, но техника изменилась. Вместо того, чтобы создавать давление в полости, хороший установщик пены для инъекций будет намного мягче, чтобы избежать каких-либо остановок в полости стены, выталкивающих шланг для инъекционной пены.

В зависимости от того, насколько панель выгнута, ее можно прибить гвоздями. Однако в большинстве случаев можно использовать шурупы для гипсокартона, чтобы прикрепить панели к стене.В крайних случаях может потребоваться замена части обшивки.

В то время как процесс установки одинаков для домов с панелями, он выполняется с использованием гораздо более деликатной техники.

Изоляция из пеноматериала для вашего дома

Если в вашем доме есть штукатурка, деревянные панели или гипсокартон, теперь вы знаете, что процесс установки на самом деле не так уж и отличается.

Лучшее, что можно сделать, чтобы подавить ваши опасения, — это поговорить с вашим подрядчиком по пеноизоляции об их процессе с вашим конкретным материалом стены.Не помешает заранее спросить, какой у них опыт работы с панелями и штукатуркой.

Хороший подрядчик предложит некоторую гарантию, которая распространяется на продукт, а также на качество изготовления, поэтому, если что-то пойдет не так, это не будет стоить вам больше денег.

Если вы хотите узнать больше о нашем процессе и преимуществах пены, которую мы используем, посетите учебный центр на нашем веб-сайте.

 

Пенополистирол на наружных стенах 2 – Опытный глаз

Вопрос:

Спасибо за вашу колонку в Winnipeg Free, читайте ее все время и с нетерпением жду ваших предложений.В настоящее время у нас есть штукатурка на трех стенах и деревянный сайдинг на одной. Я хотел бы добавить Styrofoam SM на все наружные стены нашего сорокачетырехлетнего дома, затем либо установить виниловый сайдинг на весь дом, либо только с одной стороны и оштукатурить оставшуюся часть. Причина этого в том, что на стенах только стеклохолст R8 с бумажным пароизоляционным слоем, а штукатурка сильно изношена старой краской и потрескалась. В изоляционной компании мне сказали, что из-за существующей изоляции в полости стены они не смогут должным образом задуть изоляцию.Таким образом, я могу либо удалить только деревянный сайдинг и нанести один-два дюйма пенополистирола SM поверх штукатурки, либо удалить штукатурку и деревянный сайдинг, а затем нанести пенополистирол SM.

Стоит ли применять Styrofoam SM по всему дому? Помимо уменьшения толщины стены, в чем преимущества удаления штукатурки и есть ли в этом недостатки? Наконец, как правильно установить Styrofoam SM на наружные стены с виниловым сайдингом и штукатуркой сверху? Если бы я отказался от утепления оштукатуренной части дома, можно ли было бы повторно нанести новую штукатурку на мои старые, окрашенные и потрескавшиеся стены?

Ответ:

Я должен поблагодарить вас за предложенные вами попытки добавить дополнительную изоляцию к стенам вашего дома, чтобы уменьшить потери тепла, хотя ваши методы несколько ошибочны.Добавление изоляции к наружным стенам дома возможно, но ваш метод использования Styrofoam SM или аналогичных продуктов других производителей может привести к проблемам в будущем. Styrofoam SM — это просто торговая марка этого утеплителя, производимого Dow. Я отвечу на многие ваши вопросы и подскажу вам правильный метод обновления изоляции.

Наружные стены вашего дома являются частью общей системы, известной в настоящее время как «оболочка здания». Эта система включает в себя любой компонент в доме, который отделяет кондиционируемое или отапливаемое жилое пространство от внешней или некондиционируемой окружающей среды.Это включает в себя стены, потолки, окна, двери и часто изолированные стены подвала над фундаментом. Надлежащее строительство этой части дома становится все более и более сложным по мере того, как наши дома становятся все более энергоэффективными, а мы все больше узнаем о проблемах с влажностью. В настоящее время у вас есть относительно свободный компонент этой оболочки в плохо изолированных и герметичных стенах.

Начнем с того, что бумажная подложка на изоляции не является пароизоляцией, но может действовать как частичная воздушная изоляция.Если не закрыть полиэтиленовой обшивкой, то она не будет препятствовать проникновению влаги внутрь наружных стен из дома. Настоящей проблемой при добавлении изоляции к внешней части дома является возможность удержания влаги внутри полости стены. Если все сделано неправильно, это может привести к сильному гниению и росту плесени на стенах. Styrofoam SM представляет собой изоляцию из экструдированного полистирола, которая обеспечивает очень хорошую пароизоляцию при надлежащем уплотнении стыков и краев внахлест. При установке снаружи дома этот материал может препятствовать правильному «дыханию» стен.

Хотя в вашем доме может не быть полиэтиленового пароизоляционного слоя за гипсокартоном или оштукатуренными стенами, многочисленные слои краски на гипсокартоне могут обеспечить разумную работу в этом отношении. К сожалению, воздух и влага из внутренней части дома все еще могут просачиваться через эту область в различных местах, таких как электрические розетки, окна и стыки. Деревянный или штукатурный сайдинг на внешней стороне вашего дома предназначен для того, чтобы влага, проникающая в эту часть оболочки здания, в конечном итоге испарялась наружу.Если вы добавите экструдированный полистирол снаружи этой стены, независимо от того, уберете ли вы сайдинг или нет, вы можете предотвратить это испарение, задерживая влагу в стене и создавая проблему, указанную выше. Применяя эту жесткую изоляцию к внешней стороне стены, вы, по сути, добавляете второй паровоздушный барьер. Наружные стены должны иметь только одну, обычно на внутренней стороне стоек в холодном климате, таком как наш.

Удаление старой штукатурки или сайдинга может быть преимуществом по нескольким причинам.Во-первых, это может позволить вам добавить изоляцию без создания оконных и дверных рам, чтобы приспособиться к дополнительной толщине. Это может значительно упростить модернизацию. Во-вторых, экструдированный полистирол можно использовать в некоторых случаях, если внутренняя поверхность находится в пределах первой трети значения изоляции. Учитывая ваше утверждение, что в стенах утеплитель не ниже R8, второй пункт мы не будем учитывать, так как потребуется слишком большая толщина утеплителя из пенопласта.

Я бы порекомендовал снять штукатурку и деревянный сайдинг, чтобы можно было установить жесткую изоляцию, предназначенную для наружного использования.Существует несколько вариантов продукции, многие из которых изготовлены из полужесткого стекловолокна, покрытого воздухонепроницаемым материалом. Этот материал обеспечивает умеренное повышение теплоизоляционных свойств, позволяя влаге проникать в полость стены. После установки стены могут быть обвязаны тонкими деревянными полосами, а затем виниловым сайдингом, штукатурной проволокой и штукатуркой или другими типами сайдинга.

Экструдированный полистирол является отличным продуктом для многих изоляционных целей, особенно для тех, которые находятся ниже уровня земли, где влага является большой проблемой, но может не подходить для использования на внешней части стен дома.