Углярка своими руками проекты: Как построить углярку своими руками без фундамента

Содержание

Углярка своими руками чертежи

Какой бы ни был площади дом без сарая на участке не обойтись. Не все можно и нужно заносить в дом, даже если и место есть, а уже если нету, так тем более — хозпостройки необходимы. Это, кстати, может быть первым опытом в самостоятельном строительстве: построить сарай своими руками можно и без навыков. Главное, чтобы руки росли из нужного места.

При желании сарай можно сделать похожим на маленький домик

Из каких материалов строят

Если сарай расположен недалеко от дома и вас заботит его внешний вид, есть смысл использовать тот же материал материал что и при строительстве дома. Если не хочется тратить большую сумму на хоз-постройку, можно подобрать отделку так, что и издали и не отличить. В большинстве случаев это не очень сложно: технологий много и многие материалы очень точно воспроизводят внешний вид дорогостоящих отделочных материалов. Яркий пример тому — сайдинг. Он есть под бревно, брус, кирпич, камень с разной фактурой.

Так что для постройки сарая не обязательно использовать дорогие материалы. Практичнее использовать недорогую технологию строительства, а потом обшить материалом с фактурой, похожей на отделку основного строения.

Как быстро и дешево построить сарай

Самый быстрый и одновременно недорогой вариант постройки сарая — по каркасной технологии. Каркас может быть деревянным или металлическим, его обшивают снаружи отделкой, ставят крышу и все, сарай готов. Если сарай планируется деревянный, его собирают из бруса и досок. Сарай металлический можно удобнее делать из профилированной трубы: квадратное сечение и варить и стыковать проще в разы. Есть еще специальный металлокаркас. Он собирается на саморезы, а вся конструкция заказывается и изготавливается на заводе. Такие дома считаются наиболее дешевыми, вряд ли сараи будут дорогими. Сборка и металлического и деревянного сарая занимает несколько дней: проверено не единожды.

На половину построенный сарай: пол и две длинные стены стоят, осталось установить короткие и сделать стропильную систему

Каркасная постройка получается легкая, потому фундамент под сарай нужен облегченный. В большинстве случаев достаточно столбиков, бетонных блоков, иногда устанавливают винтовые сваи или делают буронабивные. На более сложных грунтах и для тех, кто любит надежность, можно построить монолитный или сборный (из фундаментных блоков) ленточный фундамент мелкого заложения.

На армированном ленточном фундаменте можно ставить даже сарай из строительных блоков или кирпича. В этом случае даже на пучнистых грунтах постройка будет стоять нормально. Она если и будет двигаться, то вместе с фундаментом, так что риск возникновения трещин минимален.

Каркасный сарай можно построить и без фундамента. Тогда стойки (обработать от гниения) нужно будет заглубить на 60-80 см, забетонировать, и потом к ним крепить нижнюю обвязку, но которую будут опираться лаги пола. Но таким способом большое строение не построишь. Максимум — небольшую каморку и дровник рядом.

Еще один вариант. Он пригоден для грунтов, с которых хорошо уходит вода, а подпочвенные воды расположены глубоко. Тогда размечают участок, который больше планируемого сарая на 50 см в каждую сторону, снимают дерн и делают песчано-гравийную подсыпку. На утрамбованный щебень укладывают брус обвязки и крепят к ним лаги пола (обработанные антисеплитком для прямого контакта древесины с грунтом). Вот и все. Никаких сложностей.

Сарай без фундамента

Это далеко не лучший вариант: даже при низком уровне грунтовых вод и тщательной обработке древесины сарай простоит недолго. Если вас это устраивает, можно делать и так.

Фундамент для каркасного сарая

Все типы свайного или столбчатого фундамента предполагают расположение единичных опор по периметру: обязательно под углами строения и в местах примыкания перемычек (перегородок), если такие предусмотрены. Шаг установки опор зависит от размеров сарая и от того, какие лаги планируете использовать. Чем больше пролет, тем большего сечения требуются лаги.

Например, для ширины сарая 2 метра, можно поставить только два ряда столбиков и лаги при этом будут 150*50 мм (в крайнем случае 150*40 мм). Если ширина сарая 3 метра, то или ставить промежуточные опоры (столбики, сваи), или брать доску 150*70 мм.

Посчитайте, что в вашем регионе дешевле выйдет, и выбирайте.

Вырытые котлованы под столбы

При ширине доски 100 мм пол под ногами ощутимо прогибается. Так что приходится шаг установки лаг делать около 30 см. Тогда прогиба нет совсем, или он незначительный (от веса зависит).

Быстрее всего сделать фундамент на готовых блоках: их можно купить или сделать самостоятельно. Под них копаются котлованы чуть больше по размерам чем блоки. На дно насыпают песок, трамбуют, затем гравий, его тоже трамбуют. Толщина подсыпки в утрамбованном виде — 20-30 см. На нее устанавливаются блоки, а уже на блоки монтируется нижняя обвязка.

После того как выложены блоки, на них крепится нижняя обвязка

Если речь про мелкозаглубленный ленточный фундамент, то траншею копают вглубь на 40-60 см относительно уровня грунта, ширина ленты порядка 25 см, а сама траншея должна быть шире как минимум на полметра или более: в нее устанавливается опалубка. Дно ровняют, трамбуют. На дно насыпают щебень и снова трамбуют.

Для опалубки использованы доски 150*50 мм, чтобы была возможность использовать их в дальнейшем, их оббили пергамином. После демонтажа опалубки (как бетон схватился) их разобрали и поставили как лаги пола

Из прутка 12-14 мм вяжут каркас. Четыре ребристых продольных прутка связывают при помощи рамок, изготовленных из гладкого прутка 6-8 мм. Размеры рамок должны быть такими, чтобы вся арматура находилась от краев ленты на расстоянии не менее 5 см. Например, если фундамент будет 40*25 см, то прутки связывают в конструкцию с прямоугольным сечением 30*15 см.

В опалубку устанавливают связанный каркас, который затем заливается бетоном марки не ниже М-200

Деревянный каркасный сарай своими руками: пошагово с фото

Был построен каркасный сарай размером 6*3 метра. Крыша односкатная, крыта ондулином. Высота передней стены 3 метра, задней — 2,4 м. Эксплуатация показала, что при таком перепаде высот снега много не скапливается (Лен.

область).

В качестве фундамента под сарай использованы стандартные блоки ФБС 600*300*200. Они уложены на песчано-гравийную подсыпку толщиной 25 см. Поверх блоков уложена отсечная гидроизоляция — слой рубероида, на битумную мастику. Сверху еще приклеен на ту же мастику слой «гидротекса». Такой пирог сделан потому что уровень грунтовых вод высокий, необходимо было гарантированно защитить постройку от сырости.

Начало строительства сарая. На фундамент уложена гидроизоляция, на нее — обвязка,, а к обвязке прикреплен брус

На гидроизоляцию укладывался брус сечением 150*150 мм (все пиломатериалы обработаны). Соединялся в полдерева, бился гвоздями — 100*4 мм. Для тех, кто незнаком с плотницким делом, можно соединить брусья встык, на места соединения прибить изнутри усиленные уголки, снаружи — монтажную пластину.

В данном варианте каркас к блокам ничем не крепился. В регионах с повышенными ветровыми нагрузками это неоправданно. Крепить можно при помощи шпилек: под них насквозь, через брус, в блок, сверлится отверстие такого же диаметра, (12-14 мм). В него загоняется шпилька, болт потом подтягивается ключом. Чтобы шляпка спряталась, под нее можно рассверлить отверстие.

Следующий шаг — крепление лаг пола. Установлены на ребро доски 150*60 мм. Крепятся к обвязке специальными скобами соответствующего размера. Крепились на гвозди 100*4 мм.

Лаги пола крепятся к обвязке такими скобами

Лаги выравнивались по верхнему краю обвязочного бруса. Все должно быть ровно, иначе пол будет стелить тяжело. Возможно, придется ровнять рубанком или переделывать.

Каркас собирался по технологии «платформа»: сначала настелили пол, а на него монтировали стены. Каркас стены или ее часть собираются на полу. В некоторых случаях сразу обшиваются с наружной стороны, если выбран для обшивки плитный материал. И уже в таком виде (с обшивкой или без) поднимаются, выставляются вертикально и закрепляются.

Есть вторая технология «баллун». По ней каркас монтируется постепенно: на обвязку или даже сразу на блоки монтируются угловые стойки каркаса. Они выставляются в уровень во всех плоскостях. Между ними натягивают канат, по которому затем выставляют остальные стойки. Их также прибивают по одной, скрепляя между собой укосами и временными поперечинами.

В данном случае была выбрана технология «платформа» и на лаги настелили ОСП 18 мм толщины. Вообще, пол можно сделать из досок, фанеры (влагостойкой), ОСП и т.д. Доска потребуется 20, фанера — 13-15 мм, но нужна влагостойкая (ОСБ влагостойкая по умолчанию).

Настелен пол в сарае

Далее началась сборка стен. Полностью сбивается каркас: нижняя обвязка, стойки, верхняя обвязка. В таком виде устанавливается ровно по краю бруса обвязки, выставляется, укрепляется страховочными распорками, упорами, укосами. Прибивается насквозь через настил пола к брусу обвязки. Гвозди брали 200*4 мм.

Собраны стены. Верхняя обвязка будет сразу и опорой для стропил

Для сборки каркаса использованы доски 100*50 мм, расстояние между стойками 600 мм, стропила установлены с таким же шагом. Стропильная система собиралась из 150*40 мм.

Оконные и дверные проемы усилены — прибиты по две доски, которые между собой сбиты гвоздями в шахматном порядке через 20 см. Нагрузка тут больше, потому требуется усиление. В одном из торцов предусмотрены ворота — для загрузки/выгрузки крупногабаритных вещей. Потому в этой стене (на фото видно) только угловые стойки и усиленные — для крепления створок.

Вид на торец, в котором будут широкие двустворчатые двери

Так как крыша односкатная, стропильная система простая: укладываются на ребро доски, которые выбраны под стропила. Их длина больше, так как необходим свес кровли. Он обычно 30-50 см с каждой стороны. В данном варианте при ширине сарая 3 метра, длина стропильных ног (с учетом уклона) составила 3840 мм.

Прибивались наискось гвоздями — по два с каждой стороны. Можно усилить установкой уголков: так выдержит даже значительные ветровые и снеговые нагрузки.

Обрешетка под ондулин

Далее — на крыше смонтирована обрешетка (100*25 мм). Шаг ее установки — по рекомендациям производителя «ондулина» — 40 см. И настелен кровельный материал (гвозди покупались вместе с покрытием).

Стены снаружи зашили ОСП 9,5 мм толщиной.

Процесс наружной обшивки сарая

Установили двери, сделаны небольшие ступеньки.

Двери установлены старые, приведенные в порядок

Последними штрихами устанавливалась ветровая доска. Затем сарай был обшит вагонкой и покрашен краской в тон остальным постройкам на участке. Сарай своими руками на готовом фундаменте построен за два выходных дня. Обшивка вагонкой и покраска были значительно позже -почти через месяц.

Окончательный вариант сарая…красиво

Непривлекательный фундамент зашит нарезанным по размерам асбестовым листом. Красивый получился сарай.

Сарай с двускатной крышей из металлочерепицы

Этот сарай строился в одиночку. Постройка тоже каркасная: самый дешевый способ. В этом случае способ сборки — «баллун» — постепенное выставление стоек. Все начинается также: сначала сделали столбики под фундамент. Только на этот раз кирпичные.

Фундамент под сарай из кирпичных столбиков

Как видите, в угловые стойки вмонтированы шпильки. В обвязочном брусе сверлятся отверстия и он одевается на шпильки. Их можно делать не только в углах, но и на промежуточных столбах тоже: крепче будет держаться.

Этот сарай имеет небольшое крыльцо-веранду, потому на требуемом расстоянии установлен поперечный брус. А него будет опираться стенка. Под него предварительно сделаны и столбики.

Лаги крепились тоже на пластины

Лаги могут крепится еще и врубкой. Тогда в обвязочном брусе вырезается выемка по форме лаги. По глубине она не должна превышать 30% от толщины бруса, потому лага подрезается так, чтобы она встала на одном уровне с обвязкой. Это способ более трудоемкий.

Далее собирался каркас: угловые стойки 100*100 мм, промежуточный — 50*100 мм, верхняя обвязка и стропильная система собиралась из той же доски. Треугольники вверху усилены накладными металлическими пластинами. Пластины меньшего размера крепились и в местах стыковки верхнего бруса обвязки и стоек. Они соединялись встык без врубки, прибивались сверху и наискосок гвоздями. Пластины уменьшили вероятность складывания при боковых нагрузках.

Далее собиралась стропильная система — доска 150*50 мм, на нее — обрешетка под металлочерепицу. Была выбрана, так как таким же материалом крыта дача.

Собранная стропильная система с обрешеткой

Каркас обшивался листами ОСП — самый удобный размер для постройки. Впоследствии стены будут отделаны сайдингом под дерево.

Это почти готовый сарай с двускатной крышей. Осталась отделка стен

Обшивка, кстати, не обязательно должна быть из фанеры или ОСП. Можно вагонку или доску крепить сразу а стойки. Но тогда при сборке каркаса нужно ставить укосы: без жесткости плитного материала постройка будет хлипкой. Если укосы не ставить, качнуть можно рукой.

Такие раскосы придадут достаточную жесткость стенам каркасного сарая

После установки раскосов можно набивать доску, вагонку, блок-хаус, имитацию бруса, сайдинг — выбор за вами.

Каркасный сарай обшивается доской

Похожие каркасные сараи можно сделать из профильной трубы. Для обвязки и угловых стоек достаточно сечения 60*60 мм или 60*40 мм, для промежуточных и того меньше — 20*40 будет нормально. Только для крепления наружной обшивки нужно будет собирать и крепить обрешетку. Подробнее о строительстве сарая из труб и металлопрофиля читайте тут.

Для тех, кого волнует внешний вид строения, несколько идей о том, как сделать сарай красивым в видео-формате.

Видео о строительстве сараев из дерева

Сарай получился красивый, но недешевый. Зато приличный по размерам, крепкий и по внешнему виду не отличается от дома — вписывается в композицию. Все показано/расписано подробно, есть одно нарушение: гидроизоляция под металлочерепицу уложена вертикально. Даже при хорошем склеивании полос рано или поздно вода сделает себе дорожку. В остальном — все грамотно.

В этом случае сарай своими руками построен на самом дешевом, наверное, фундаменте: в старые покрышки залит бетон. На этих «столбиках» и стоит каркас. Естественно, выставлять их нужно на ровную надежную поверхность и сами они должны быть в одном уровне. По прочности такон основание не уступит лучшим бетонным блокам, а может еще и превзойдет их. Выступающие из-под строения покрышки, можно закрыть, сделав ступеньку и расставив впоследствии на ней цветы или используя под другие нужды. Еще практичней получится.

Еще одно видео с пошаговой иллюстрацией строительства каркасного сарая из бруса.

Чертежи с размерами

Несколько чертежей, которые помогут вам сориентироваться с габаритами постройки. При необходимости корректируйте под свой участок или потребности.

Сарай с односкатной крышей — чертеж со схемой расположения стоек

Сарай на три отделений под односкатной крышей. Пунктиром указаны места установки стоек (и опор под них)

Конструкция сарая с указанием всех требуемых элементов

Двускатная крыша на сарае из металлопрофиля

Каждый, живущий в частном доме знает, что для хранения твёрдого топлива для зимы необходимо помещение. Я предлагаю вариант: «угольник с подъёмной крышей». Сразу напрашивается вопрос: почему с подъёмной? По опыту прошлого года, когда мне пришлось перекидывать уголь в угольник, я понял, что это малоприятный труд.

Для изготовления угольника мне потребовалось: труба профильная 20х40, 40х40,50х50, 25х25 мм, навесы дверные, сварочный аппарат, электроды, болгарка, отрезные диски по металлу, уровень, рулетка, дрель со свёрлами, анкерные болты, пгс, цемент, песок, бетономешалка.

Для этого мне потребовалось просто удлинить площадку для стоянки автомобиля и я её просто отсыпал и забетонировал. С одной стороны я, вместо опалубки, выложил «стенку» кирпичную, а с другой положил асбестоцементную трубу. На бетонное основание с помощью анкеров закрепил «устройство», для удержания столбов, изготовленного из профильной трубы 50х50, длиной 200 мм и металлической пластины 3 мм толщины с размерами 150 х 150 мм.

Я начал изготовлять древесный уголь из-за сложившейся ситуации, когда о каменном угле, и тем более коксе в наших краях можно было только мечтать. Но это не отменяло того факта, что для ковки нужно было все равно что-то искать.

Поэтому я решил пойти по двум направлениям поисков, которые могли привести к топливу, альтернативному каменному углю. Попробовал работать с бытовым газом (газовыми горнами), и пытался получить свой древесный уголь, так как его покупка стоила бы мне больших денег. Помогло то обстоятельство, что у меня фруктовые деревья были в достаточном количестве. Мои соседи по даче начали активно строить коттеджи, для этого они освобождали строительные площадки, вырубая и выкорчевывая десятки деревьев, и с радостью отдавая их мне. Однако после изучения вопроса по углю мне стало известно, что для пережога дрова со свежесрубленных деревьев не походят – нужна древесина, хорошо высушенная. Поэтому в качестве теста я начал жечь обрезки просушенных липовых досок – по случаю их у меня оказалось предостаточно.

Как получить древесный уголь в домашних условиях

Что касается бочки – желательно брать бочку с толстыми стенками на 200 литров. В нижней части, возле дна, врезаем штуцер. В моем случае я получил бочку от соседа – в ней уже был ввинчен сгон, так как она использовалась для летнего душа. Через штуцер я сделал принудительный поддув воздуха к бочке.

Здесь я воспользовался старым пылесосом советского производства.

Присоединение к бочке металлической трубой.

Что касается производительности и расхода дров: я использую 3 бочки, первая служит для сжигания угля, две другие бочки – для готовых наколотых чурочек (когда ими наполняю бочку, то ее потряхиваю). Так я получаю относительную норму дров на одну партию угля.

На дне бочки я развожу маленький костер, и пока он разгорается, докладываю дров.

Горение следует все время контролировать. Со временем вы увидите, когда наступает момент, где дрова через поддув достаточно хорошо разгорелись, но не прогорели до золы – тогда-то и нужно докладывать следующую порцию дров. Чтобы поддерживать нужный поддув следует постоянно включать и выключать пылесос. Чтобы посмотреть в бочку, возможно, на землю придется то-то подкладывать, из-за сильного жара и дыма ничего особо не видно. Я сделал подставку из стопки резины для дорожек.

Чтобы закрыть бочку, проще всего взять родную верхнюю крышку – но такой у меня не нашлось, поэтому я подогнал для этого листовую двойку. Чтобы замазать все отверстия, через которые может проникнуть в бочку воздух, я использовал землю, разведенную с водой до густоты раствора. Также у дна я присыпал землей штуцер.

На завершающем этапе посыпки дров всегда есть риск, что нижние слои угля могут быть пережжены в золу, поэтому я не даю дровам верхнего слоя разгореться как следует. Из-за этого дрова в некотором количестве уходят «в брак» – для следующей партии.

Бочку я не открываю до того времени, пока она не остынет по всей поверхности. Если есть какие-то еле теплые места, значит где-то еще горит. Обычно же, когда я вечером герметично закрою бочку, то на утро она уже будет холодной, а значит готовой.

Получать уголь в бочке еще удобно потому, что его удобно выгружать. Для этого просто нужно бочку перевернуть. После получения очередной партии угля в бочке оказывается много золы и мелких фракций угля. Перед тем, как насыпать уголь в мешки, я весь полученный уголь просеиваю.

С одной бочки я получаю два мешка рабочего угля и примерно одну бельевую выварку недожженных дров.

Сарай своими руками — 69 фото постройки простых и сложных вариантов

Сколько бы ни было места в загородном доме, на приусадебном участке не обойтись без такой необходимой хозяйственной постройки как сарай.

Если опыта самостоятельного строительства пока нет, но хозяин умеет обращаться с инструментом, он легко сможет соорудить на даче сарай своими руками, следуя инструкции.

Если сарай будет располагаться рядом с домом, и важно, чтобы он выглядел эстетично, лучше использовать те же материалы, из которых выстроен дом. Чтобы удешевить строительство, можно отделать сарай сайдингом – он бывает разный, и имитирует любые материалы – дерево, кирпич, разной фактуры камень.

Содержимое обзора:

Как сделать сарай быстро и недорого

Руководствуясь пошаговой инструкцией, как самостоятельно сделать сарай, возвести его можно в кратчайшие сроки, затратив при этом совсем немного средств.

Один из самых простых, быстрых и дешевых вариантов – это каркасный сарай. Сам каркас может быть как из дерева, так и металлический, снаружи его обшивают подходящим материалом, устанавливают крышу – и удобная хозяйственная постройка готова к эксплуатации.

Если сарай будет деревянным, то и каркас можно сделать из бруса. Но удобнее, надежнее и долговечней сделать каркас из профилированных труб с прямоугольным либо квадратным сечением – профиль с круглым сечением сложнее стыковать и сваривать.

В продаже есть также готовые металлические каркасы, которые собираются при помощи саморезов, а на заводе можно заказать конструкцию по собственному чертежу.

Как показывает практика, сборка и металлических, и деревянных сараев обычно занимает всего несколько дней. На фото представлены сараи на каркасах – какими они бывают, и как красиво можно их отделать.

Каким быть фундаменту

Сараи на каркасах – это легкие строения, поэтому и фундамент под них делают облегченным. Чаще всего хватает нескольких столбиков, винтовых свай или бетонного блока – одного или нескольких в зависимости от площади сарая.

Если грунт на земельном участке сложный, фундамент может быть ленточным неглубокого заложения из специальных монолитных блоков.

Армированный ленточный фундамент выдержит в качестве стен даже кирпич и строительные блоки – постройка будет надежна и не станет давать трещин и на грунте, который склонен к вспучиванию, поскольку движение строения будет происходить вместе с фундаментом.

Выбор вида фундамента зависит от почвы на участке, площади сарая, материала, из которого он строится, а также финансовых возможностей хозяев участка. Но проще, быстрее и дешевле всего построить сарай на каркасе без фундамента.

Каркасный односкатный сарай без фундамента

Каркасные сараи можно возводить вообще без фундамента. Есть два варианта. В одном случае обработанные против гниения стойки заглубляют на 60-80 см, бетонируют, а затем к ним крепится нижняя обвязка, на которую укладывается на лагах пол. Стоит отметить, что такой способ подходит только для постройки небольшой площади.

На грунтах, которые хорошо впитывают и спускают воду, можно возвести сарай без фундамента еще и так: участок под постройку размечается таким образом, чтобы площадка, на которой будет стоять сарай, с каждой стороны была шире на 0,5 м, чем площадь самого строения.

С грунта снимается дерн и делается песчано-гравийная подсыпка, которую необходимо тщательно утрамбовать. На подготовленное место укладывается брус обвязки, на него крепятся обработанные антисептиком лаги для пола – лаги будут напрямую контактировать с грунтом, поэтому обработка антисептическим средством обязательна.

Как только на площадку уложены лаги для будущего пола, делают сам пол. Его можно сделать дощатым, из листов влагостойкой фанеры либо из ориентированно-стружечной плиты (ОСП). При этом рекомендуемая толщина материалов:

  • для доски – 20 мм;
  • для фанеры и ОСБ – 13-15 мм.

Когда площадка под строение готова, можно приступать к возведению сарая.

Обратите внимание!

При строительстве каркасного сарая с односкатной крышей следует правильно установить крышу – угол ее наклона должен быть таким, чтобы с нее легко скатывался снег.

Практика показывает, что оптимальный угол наклона достигается при высоте одной стены – 3 м, а противоположной – 2,4 м. Крышу неплохо покрыть ондулином – этот кровельный материал называют еще еврошифер.

Ондулин гораздо привлекательней на вид, чем шифер, он имеет волнообразную форму, а его цвет может быть разным, это позволяет сделать крышу сарая красивой, веселой, по-настоящему дачной.

Начав сборку каркаса, сначала поочередно в пол монтируются стойки каждой стены. Если для обшивки выбраны не доски, а готовые плиты – из дерева, металла или другого материла, обшивку можно установить на каркас каждой стены заранее, на земле, и уже в готовом виде крепить стену к полу. Как вариант, стены можно обшить ОСП толщиной 9,5 мм.

Существует альтернативная технология – Balloon (балун). При таком способе монтаж осуществляется постепенно – сразу на обвязку или сами блоки крепят угловые каркасные стойки по мере монтажа стоек в высоту. Между ними на каждом новом уровне высоты натягивается веревка, по которой и выставляются затем очередные стойки.

Обратите внимание!

При устройстве оконных и дверных проемов следует учесть, что нагрузка на каркас здесь больше, поэтому необходимо усиление каркаса в тех местах, где будут крепиться створки окон и дверей. Для этого проемы оборудуются не только угловыми, но и усиленными стойками.

Возведение крыши

Поскольку крыша сарая будет односкатной, стропильная система проста: стропильные доски, длина которых для обеспечения свеса (как правило, его делают 30-50 см) должна быть больше длины боковой стороны самой площади, предназначенной под крышу, укладываются на ребро. Например, если запланированная площадь сарая – 3 м на 3 м, то длина доски для стропил должна быть 3,840 м.

Доски прибивают гвоздями наискосок – по два гвоздя с обеих сторон, чтобы крыша надежнее выдерживала нагрузки под давлением снега и при сильном ветре, ее можно усилить металлическими уголками.

На крыше необходимо смонтировать обрешетку (подойдет 100*25 мм). Если крышу планируется покрыть ондулином, то рекомендуемый производителем этого кровельного материала оптимальный шаг обрешетки должен быть 40 см.

Завершающий шаг – покрыть крышу выбранным материалом – ондулином, шифером или другим.

Обратите внимание!

Завершение строительства сарая

После возведения стен и кровли, в подготовленные проемы монтируются окна и двери.

У двери можно сделать небольшое крылечко или просто одну, или несколько маленьких ступенек – в зависимости от высоты порога сарая.

Обшивку сарая можно покрасить в тон крыше, или, если она деревянная, оставить естественный цвет, что будет органично выглядеть на даче, проолифив ее.

А фундамент, чтобы постройка выглядела эстетично и аккуратно – зашить асбестовым листом.

Такой сарай, если площадка, на которой он строится, уже была подготовлена, можно возвести всего за пару дней. Построенный своими руками и с учетом индивидуальных потребностей, он получится очень удобным и красивым.

Фото сарая своими руками

как изготовить металлический каркас видео инструкция, сколько нужно материала

На чтение 8 мин. Просмотров 4.8k. Обновлено

За пределами города необходимая постройка, без которой просто невозможно обойтись — сарай. На даче он тоже станет для многих незаменимым помощником. Его несложно сделать используя металл, если есть хотя бы небольшие навыки по сварке.

Стоимость такой постройки намного меньше, чем у кирпичных, но не уступает и деревянным аналогам, потому сарай из профильной трубы своими руками выгодно возводить с экономической точки зрения.

Строим железный сараи своими руками — технология

Строение может быть как сборным так и капитальным. Есть отдельное решение для тех, кто выбрал капитальный вариант.

Начинается работа с бетонного пола. Он заливается на поверхность основания, подготовка которого проводится заранее. Но допускается и возведение деревянного напольного покрытия.

Пол из досок требует особого подхода.

  • Надо взять профильную трубу с толстыми стенами, с сечением 60 на 40 или 60 на 60 мм.
  • Понадобится и уголок, у которого толщина стенки доходит до 4-5 миллиметров.

Детали могут быть как металлическими, так и деревянными. Они понадобятся, когда приступим к сооружению своими руками каркаса сарая из профильной трубы.

Возможно, создание пола, где лаги отсутствуют, если строение обладает небольшими габаритами. Обвязка состоит из уголков с 4-6 миллиметровой толщиной, со стороной не менее 10 см. Доски потом будут опираться на полку уголка.

Главное, чтобы толщина доски составляла не менее 4 см. Дополнительная опора нужна, если пролёт достаточно большой. Для этого достаточно взять профильную трубу, диаметр которой соответствует характеристикам.

Сборная металлическая конструкция, как и разборная, изготавливается из стеновых каркасов. Их сваривают отдельно. Для соединения используются болты.

В качестве обшивки используется профлист. Он быстро и легко монтируется своими руками. Крышу тоже рекомендуют делать, используя профлист.

Такие сооружения легко не только построить, но и демонтировать при необходимости. Их ставят на один сезон на дачах, которые дополнительно никак не охраняются.

Кроме того, в промышленности выпускают готовые металлические конструкции, которые можно собрать на участке, как конструктор. Их выпускают как отечественные, так и зарубежные производители, в том числе, китайские.

Например, возведём постройку своими руками размерами шесть с половиной на четыре метра. Стенка спереди имеет высоту, равную 2,5 метрам. Стена сзади чуть меньше – 2,15 м.

Пол желательно сделать бетонным. Это актуально, если внутри не хранится ничего, только инструменты. Далее строим сарай из профильной трубы.

Берём стойки из стальных круглых труб, обладающие диаметром в 6 см. Такие трубы легко обнаружить в частном хозяйстве, но можно выбирать и другие диаметры. Профильная труба с сечением прямоугольной формы используется для создания стойки с промежуточными обвязками.

Её диаметр составляет 40 на 20 миллиметров или 40 на 60. Стенки должны быть одинаковой толщины до 2 миллиметров.

Расходники будут следующие:

Наименование материала Расход (метры)
Трубы круглой формы и диаметром 32
Профильная с большим диаметром 21
Наименьший диаметр 156
Профнастил для профиля 4 листа с 3,5-метровой длиной, ещё 4 листа по 4 метра.
Заборный профиль с оцинковкой С8  На стены понадобятся – 4 листа по 2,15 метра, 16 листов по 2,5 метра

Эти материалы нужны только для того, чтобы возвести каркас. Не стоит забывать о крепежах для бетонирования и других видах расходников.

  1. Для обрешётки нужен набор деревянных реек. Их нужно взять 6 штук при длине в 6 метров. Диаметр должен находиться в пределах 5 на 2,5 сантиметров.
  2. Сварка не обходится без электродов и заклёпок, понадобятся так же и саморезы.
  3. Необходим 1 рулон материалов с гидроизоляционными свойствами.
  4. Гравий в количестве 7 тонн.
  5. Цемент, в 16 мешках.

Это часть ответа на вопрос, как построить сарай из профильной трубы.

Инструкция как построить сарай своими руками

Работы начинаются с разметки на участке. По углам надо вбить колышки, а потом – проверить диагональ. Шпагат потом можно натягивать только в том случае, если всё получилось ровным.

Эта деталь важна для отметки мест, где будут устанавливаться стойки. Шахты глубиной до 60 сантиметров делаются в местах, отмеченных буром.

В них выставляют металлические трубы. Берём бетонный раствор марки минимум М200, заливаем всё.

Стойки заливаются по углам сразу после выставления. К ним привязываются лески, когда бетон немного застывает. Они должны находиться как внизу, так и вверху. Остальные ровняются по первым деталям, закреплённым на своём месте.

Далее сваривается металлический каркас. Труба 60 на 40 мм приварена в верхней части конструкции. Её толщина стенка равняется 2 миллиметрам. На угловых трубах надо отметить уровень, где будет находиться пол.

Используем гидроуровень, чтобы перенести отметки на другие части конструкции. На основе этих отметок происходит привязка шпагата. Далее всё переносится и на другие стойки.

По периметру привязывается труба 40 на 20 миллиметров, главное – соответствовать разметке. Поперечины посередине привариваются с соблюдением того же принципа. Две трубы понадобится точно. На этом этапе металлический каркас для сарая уже можно считать собранным.

Строим  дальше — следующие шаги

Потом собираются своими руками направляющие для кровли. Сначала металлическую конструкцию сваривают на земле, а потом присоединяют к балкам, которые находятся друг напротив друга.

Далее переходят к навариванию трубных отрезков с поперечным расположением, диаметр которых равен 40 на 20 миллиметров. Таких деталей нужно 10 штук. После этого металлический каркас готов полностью.

После этого понадобится грунтовка, она поможет сараю не заржаветь.

Отдельно готовят бетонный пол. Начинается всё с установки опалубки. Её выставляют за пределами каркаса, отступив на 10 см. Доски закрепляют с помощью колышек. И подпирают, применяя кирпичи. Тогда бетон не будет давить на сооружение, раздвигать его.

Строим дальше – подготавливаем основания.

  1. В подготовленную площадку вбивают битый кирпич или щебень.
  2. Для этого подходит и обычная киянка.
  3. На поверхность грунта укладываем битый кирпичный и вбиваем его в землю.
  4. Как результат – более жёсткое основание. Кроме того, после этого улучшается сцепление между ровной землёй и грунтом.

Маяки выставляются по раствору, который ещё остаётся густым. Это ровные рейки в виде досок, с диаметром 25 на 50 мм. Ровняются они по специальной леске.

Отмечаем несколько точек на концах обвязки внизу, расположенных на противоположных сторонах. Между ними надо натянуть леску. По ней выставляются маяки-панели после того, как проверена горизонтальность.

Какие ещё шаги необходимы чтоб построить сарай из профильной трубы?

Нужно немного подождать, пока не станет сухим раствор на поверхности маяков. Затем всё заливается бетоном, марки М-250.

  • Переходят к монтажу своими руками обшивки из профлиста. Лучше начинать с основной части крыши. Укладка плёнки с гидроизорляционными свойствами – первый шаг, тогда вода точно не попадёт на голову.
  • Сначала идёт одно полотнище, а на нём — следующее. Шаг – 10 см. Для склеивания используют скотч с двумя сторонами.
  • Стелется гидроизоляция постепенно, начиная с нижней части, и заканчивая верхней.
  • Следующий шаг – монтаж самого профлиста. Главное – выставить первый лист правильно, это касается любого листового материала. Дальнейшая работа в этом случае пройдёт легко и гладко. Для замеров используются угольники, линейки и так далее.
  • Лист прикручивают саморезами после того, как он выставлен.
  • Примерно такой же принцип соблюдается, когда речь идёт об обшивке боков.

На крепление одного листа может уйти до 20 саморезов.

Что на финальных этапах?

Из профильной трубы 40 на 20 миллиметров варится каркас для двери (узнайте как правильно сварить профтрубы — видео инструкции). Петли без сварки к конструкции тоже не присоединить. Дверь можно обшить отдельно от остальных деталей, а потом уже навесить в готовом виде.
Металлическим уголком сарай обшивается по краям. Сам лист сажают на заклёпки. Это нужно не только для декоративного украшения, но и для закрытия любых возможных трещин.

В итоге, помещение получилось на 26 квадратных метров. Это более чем внушительная площадь. Как видите, все построить своими руками не так уж и сложно.

О некоторых особенностях строительства

Металлопрофиль чаще всего используют для обивки сараев, вместо досок. Материал проще в монтаже, по сравнению со своими аналогами, он долговечнее и доступнее по цене.

Но больше жёсткости иногда даёт всё же дощатая обивка. Неплохо было бы укрепить каркас установкой укосин, если металлопрофильные пролёты в сараях достаточно большие.

Для металлопрофиля и его закрепления нужны специальные шайбы – оцинкованные, с дополнительными подкладками. Но можно ставить и обычные разновидности, если указанные выше детали отсутствуют.

Угловые элементы тоже нужны специальные. На прокладку рекомендуют укладывать и саму кровлю. Иначе во время дождя появится много лишнего шума.

При соединении металла с металлопрофилем прибегают к помощи обычных саморезов, с головками, похожими на кончик сверла. Такими свёрлами надо просверлить обе части.

Главное – использовать хороший шуруповёрт с достаточной мощностью. Иногда сначала сверлят отверстие, а потом закрепляют лист с саморезом.

Сарай из профильной трубы своими руками будет готов быстро. Смотрите видео материалы, представленные нами, и все построить своими руками будет не сложно. Ниже представлены чертежи.

Как построить углярку в частном доме. Почему лучше заново построить, чем адаптировать готовые помещения

Как построить углярку в частном доме. Почему лучше заново построить, чем адаптировать готовые помещения

Лучше построить мастерскую заново, причем как отдельное сооружение, а не пристройку к имеющимся на участке строениям. Конечно, можно выделить угол или помещение в доме. Но в этом случае нельзя рассчитывать на комфорт проживающих в нем и отсутствие с их стороны упреков за шум во время работ в мастерской и невольно переносимый в жилые комнаты мусор. К тому же в доме вряд ли найдется достаточно места, чтобы разместить все необходимое: инструменты, верстак, станки и прочее. А работать придется в весьма стесненных условиях, когда никакой речи не может быть не только о комфорте и удобстве, но даже об элементарных правилах безопасности.

Хотя и считается, что минимальная достаточная площадь под мастерскую 5–6,5 м2, что наверняка можно обеспечить в доме, этого недостаточно. Что такое 6 м2? Это каморка или угол размером 2×3 м. Такое пространство сгодится только разве под фотолабораторию либо для радиолюбителя.

Когда предполагается сделать слесарную или столярную мастерскую, то 6 м2– это почти все равно что ничего. Если даже удастся втиснуть сколько-нибудь полезное и серьезное оборудование в пространство, оставшееся после размещения верстака и самого необходимого для любой мастерской, то работать будет практически невозможно из-за тесноты, во всяком случае с крупными и длинными деталями. Опять же, где хранить в домашней мастерской готовые изделия, заготовки, пиломатериал?

Столярная мастерская своими руками

Гараж – тоже не вариант. Придется каждый раз выгонять машину, чтобы не повредить ее во время работ. Зимой из-за этого в гаражной мастерской будет трудновато и весьма энергозатратно поддерживать комфортную для работы температуру. Кроме того, придется пожертвовать частью пространства под автомобильные запчасти, инструмент.

Переоборудовать подходящий по размерам сарай под мастерскую – вариант, но сомнительный. Для мастерской нужны нормальные окна и двери, утепление, отопление, свет, вентиляция и желательно вода. Этого наверняка в сарае нет и придется делать. Сам он может быть размещен в неудачном для мастерской месте. В сарае может потребоваться перепланировка или создание отдельных помещений, если их нет. Это как раз тот случай, про который говорят – проще сломать и заново построить.

Кроме того, у мастерской должен быть основательный фундамент, а именно – плитный. Особенно если в ней будут установлены напольные станки. И особенно если они для слесарной мастерской. Часто приобретают списанное и просто старое оборудование, в том числе еще советских времен. Оно тяжелое, громоздкое и создает при работе приличную вибрацию. В любом случае мастерская то место, где нагрузка на пол очень высока. Неизбежны падения тяжелых предметов, работа может сопровождаться ударами чего-нибудь (например, молотка либо кувалды) по чему-нибудь (детали или заготовке), что отдается в пол. По последнему, бывает, приходится что-то волочить. И даже самый небольшой настольный станок хоть немного, но вибрирует, тем самым внося свою лепту в процесс разрушения основания помещения.

Плитный фундамент еще может быть в гараже, но в сарае вряд ли и маловероятно, что в доме. Если мастерскую размещать на втором этаже жилого строения, чердаке или в мансарде, то там тоже не у всех построек достаточно прочный и крепкий пол.

Как построить углярку в частном доме из досок. Из чего строить?

Какие стройматериалы лучше всего подойдут для сарая? Достаточно прочные, стойкие, недорогие и легкие в работе? Прежде всего – доски. Сарай можно построить из одних только досок, см. далее. Дешевы необрезные доски, причем строение из них может выглядеть вполне аккуратным и даже элегантным в духе рустикального дизайна, поз. 1 на рис.

Сараи из различных материалов

Примечание: еще дешевле «необрезухи» горбыль. Из него одного также возможно построить сарай, см. видео ниже. Правда, до изысканной «рустикальности» его довести труднее. Самая сложная часть работы – окоривание горбыля, т.е. очистка его от коры; для нее нужен специальный ручной инструмент, см. следующий ролик.

Каркасный сарай, поз. 2 на рис. выше, наиболее распространен, т.к. технология малого каркасного строительства хорошо освоена частными застройщиками. Однако собирать каркас из бруса, как для бытовки или других хотя бы временно обитаемых строений (к ним, между прочим, относятся и дачные туалет с душем), поз. А на рис. справа, не обязательно. Точнее, исходя из требований прочности, обязательно для сараев передвижных. А если строение ставится сразу на своем месте, то и каркас можно собрать из одних лишь досок, поз. Б. Это намного удешевит постройку, если в дело пойдут доски необрезные и б/у.

Каркасы сараев из бруса и досок

Иногда дачный сарай эстетики ради обшивают ОСП, поз. 3, или фанерой. Эти материалы на открытом воздухе повержены расслоению, поэтому перед покраской сарай с обшивкой из ОСП нужно как следует прогрунтовать, а фанерный дважды обработать водно-полимерной эмульсией.

Капитальные сараи, особенно скотные, строят чаще всего из пеноблоков, поз. 4. Меньшая их прочность по сравнению с кирпичом в данном случае роли не играет, но сарай из пеноблоков выходит дешевле, проще в работе, зимой теплее, а летом прохладнее. Если вы выберете себе такой, учтите:

  • Сарай из пеноблоков можно строить на столбчатом фундаменте по деревянному венцу, как, напр., баню.
  • На цементно-песчаном растворе кладут не более 3-х нижних рядов, а выше нужно переходить на специальный клей для газобетона. Строение легкое, и слабо нагруженные по вертикали верхние цементные швы могут порваться под боковым давлением ветра.
  • Выложив стены на треть по высоте, работу прерывают до отвердевания кладочного раствора, чтобы кладка не поплыла по швам. Такой же перерыв делают на 2/3 кладки.

В продаже также имеются комплекты деталей для быстросборных пластиковых сараев, поз. 5. Однако цены, мягко говоря, вызывают недоумение, во-первых. Во-вторых, живность в таких сараях отчего-то не приживается. Возможно, по тем же причинам, каковы бы они ни были, по которым и люди не живут в пластиковых домах.

Видео углярка в деревне со съемной крышей и стенкой своими руками

Углярка из шлакоблока. 16 идей мебели из шлакоблоков

Избыток воды сделает последний слишком рыхлым, а её недостаток- наоборот жёстким, который может давать большие трещины. Оптимальное соотношение — на 1 часть цемента — 3 части песка и 4,5 частей гравия.

Vladimir Просмотр профиля Сообщения форума. Это конечно не самое лучшее сравнение, но все же. Оно касается долговечности.

Технологии кладки стен из шлакоблока

Пять лет, назад ставили железнодорожный вагон на только созданные бетонные опоры кубической формы. Прошло 5 лет вагон опоры как новенькие только позеленели малость. Patrik Просмотр профиля Сообщения форума. Такая пропорция для изготовления бетона вполне подходящая, единственным критерием для производства фундамента под «углярку»- может быть его размеры.

Ведь стены у такого сооружения обычно тонкие и лёгкие. ВикторПомилуйко Просмотр профиля Сообщения форума. Действительно Вам дали дурацкий совет что такой фундамент будет не прочный! Я использовал в таком случае раствор со следующими пропорциями.

Мастер-класс по кладке стен из шлакоблока

Песка или отсева 4 ведра, щебня 4 ведра и 1 ведро цемента М Уже десять лет стоит. Нурали Просмотр профиля Сообщения форума. Стоит ли изобретать велосипед, придумывать новые составы, состав бетона состоящий из песка гравия и цемента используется практически при любых бетонных работах, а чем отличаются условия эксплуатации бетона в вашей углярке?

Соблюдайте строго нормы расхода и вы получите качественный бетон.

Что нового Новые темы 1. Различный крепеж 2. Приятно иметь дело с профессионалами. Многолетние цветы 4.

Жидкие обои: Характеристика материала 5. Вывоз мусора.

Переворот простой и рыбкой часть 2. А вы бы хотели ей всунуть не туда?

Утиль мебели. Любые объемы.

2. Садовый гарнитур

Обычно, для стен используют пустотелый блок. В этом случае нагрузка на фундамент будет меньше. Вес одного пустотелого блока может достигать 23 кг, а полнотелого — 28 кг.

Поэтому последний не используют при возведении стен. Полнотелый блок применяют при постройке фундамента но не в случае строительства здания из шлакоблоков , при устройстве цокольных этажей, несущих конструкций и колонн.

Выбирать способ следует, исходя из типа будущей постройки. Но нужно помнить, что чем толще будет стена, тем здание будет теплее. Если планируется строительство небольшой хозяйственной постройки, например, сарая, то в этом случае можно применить метод в полкамня. Для этого как раз подойдут полублоки. Раствор для кладки имеет разные пропорции. Обычно, исходят из того, какой тип постройки планируется возводить.

Можно купить готовый сухой раствор в магазине, в который только останется добавить воду и размешать. Но в этом случае на кладку увеличивается цена. Поэтому чаще раствор приготавливают самостоятельно.

Шлакоблок — универсальный и прочный материал, который используется для фундаментов, стен и конструкций, но блоки могут быть применены и для более интересных строительных проектов. Вы можете использовать их для обновления своего двора и дома самым удивительным и доступным способом! В таком каркасе еще можно и обувь хранить. Понравилась статья?

Самый простой и стандартный раствор для кладки шлакоблока готовится в следующих пропорциях:. Необходимо заметить, что воду нужно добавлять так, чтобы раствор получился вязким и не сильно растекался при кладке шлакоблока.

Шлакоблок — один из самых доступных строительных материалов. Он славится не только своей дешевизной, но и тем, что этот материал можно изготовить самостоятельно. В этом случае можно сэкономить еще больше. Если строить из блоков своими руками, то затраты будут минимальны. Тем более, это сделать совсем несложно.

Также в раствор можно добавить пластификатор. Он увеличивает морозостойкость, уменьшает пористость и усиливает плотность раствора. Домашние мастера вместо покупного пластификатора используют, например, дешевый шампунь.

Но такие эксперименты- личный риск застройщика. При приготовлении раствора необходимо также учитывать вес будущего строения. Раствор должен выдержать все нагрузки. Замешивать смесь необходимо в бетономешалке, что обеспечит большую однородность и качество раствора. Обычно фундамент под шлакоблочное здание делают монолитный.

Изготовление шлакоблоков своими руками: инструкция изготовления в домашних условиях

В итоге должно получиться так, чтоб фундамент возвышался над уровнем грунта примерно на 0,7 метров. Толщина фундамента должна быть равна толщине одного шлакоблока или чуть больше.

Перед кладкой шлакоблока фундамент необходимо гидроизолировать от стены , после чего можно переходить к процессу кладки. Но нужно понимать, что основание должно быть ровным для успешной закладки первого ряда блоков, иначе весь процесс строительства будет проведен зря. Для правильной кладки необходимо обзавестись следующими инструментами:. В принципе, процесс кладки блоков похож на кирпичную кладку, с тем исключением, что блок превосходит кирпич по размеру, поэтому кладка осуществляется в несколько раз быстрее.

Тема: Какой расчет раствора применить для постройки фундамента под углярку?

К укладке первого ряда шлакоблоков необходимо относиться особенно серьезно, поскольку он задает ровность всей стене. После того, как ряд уложен, его необходимо еще раз тщательно выровнять, используя шнурку и строительный уровень. Последующие ряды укладываются точно таким же образом, что и первый.

Можно заметить, что процесс кладки блоков практически не отличается от кладки пеноблоков, которую также можно производить своими руками.

Кладка является одинаковой за счет того, что оба материала имеют практически одинаковые размеры. Для того, чтобы повысить прочность стен, распределить нагрузку и снизить риск появления трещин, применяют армирование.

Кладка шлакоблоков своими руками

Обязательно армируют первый ряд кладки. Также подвергаются армированию каждый четвертый ряд стены. Кроме этого, в обязательном порядке армируют дверные и оконные проемы. Профессионалы обычно кладут шлакоблок без каких-либо приспособлений.

Но если кладку производит новичок, необходимо иметь под рукой шаблон для кладки шлакоблоков , который можно сделать своими руками. Такой шаблон можно изготовить из подручных средств, например, из деревянных досок. Размер шаблона рассчитывается, исходя из размеров шлакоблока.

Как построить дровяник на даче своими руками + фото

Дровяник (или дровник) – сарай для хранения дров. Так значение этого слова определяют словари русского языка. Строение полезное, во многих случаях просто необходимое. Для печи в доме или бане, для камина, мангала, барбекю дрова надо где-то хранить. И хранить правильно. Можно для их хранения ограничиться простым навесом или выделить под дрова место в хозблоке (важно, чтобы в хозблоке была естественная вентиляция), а можно приложить руки, построить дровник на даче своими руками и украсить свой участок оригинальным и симпатичным строением.

Выбираем место для дровника на участке

В этом вопросе надо найти рациональное решение. Дровник не должен бросаться в глаза, он должен быть расположен не очень далеко от дома, чтобы не нужно было носить дрова в дом издалека. И к дровянику максимально близко должна подъехать машина с дровами, в противном случае таскать сырые дрова от того места, где их свалят, будет не самым простым делом.

Если в доме нет камина и печного отопления, дровяник есть смысл размещать поблизости от бани или площадки для барбекю.

Нарисуйте план участка и постарайтесь выбрать подходящее для размещения место с учетом всех этих моментов. Дровник можно построить около стены дома или хозблока (сарая), а можно возвести отдельно стоящее строение.

Выбираем вид дровяника

Место размещения выбрали, надо решить, какой вид дровника будем возводить. Как всегда, определяемся сначала с бюджетом. Это позволит сразу исключить часть вариантов и умерить полет фантазии некоторых членов семьи. Самый доступный и дешевый материал – дерево. Дровник можно по каркасу обшить досками или брусом.

Важно! Помним, что новое сооружение должно органично вписаться в ваш дачный участок. Хорошее решение – пристроить дровник к уже возведенному строению. Объем работы будет меньше и не придется ломать голову над дизайном строения. В любом случае дровник должен быть расположен в сухом месте, желательно в тени. Для того чтобы дрова правильно и хорошо высохли, они должны проветриваться, а прямые солнечные лучи им противопоказаны. Если дровяник возводится у стены дома или хозблока, размещайте его с северной стороны.

Для обшивки стен можно также использовать профнастил, шифер, поликарбонат. При использовании для облицовки стен подобных материалов надо оставлять зазоры, чтобы в дровнике была естественная вентиляция.

Аккуратно выполненная работа по возведению дровника с последующей покраской или покрытием цветным полиуретановым лаком деревянных деталей сделает его нарядным. Посадите около боковых стен вьющиеся растения – это придаст сооружению красивый и необычный вид.

Дровяник, стены которого выложены из спилов деревьев, а на крыше растет трава, заставить ваших соседей поверить, что у вас есть родня среди хоббитов.

Давайте будем помнить, что не только вид дачи может рассказать о владельце достаточно много.

Делаем чертеж, готовим материалы и инструмент

Чертеж потребуется, если в дровнике вы планируете хранить инструмент и какие-то не очень нужные вещи. Это, скорее, будет уже сарай, совмещенный с дровником.

Чертеж также поможет вам определится с необходимой площадью, ведь запас дров в каждом хозяйстве требуется разный. По расчетам, на отопление дома площадью 100 м² в осенне-зимний период требуется примерно 2,1 м³ сухих сосновых дров или 1,7 м³ березовых. Сухие дрова – дрова с влажностью не более 20%, которая достигается после годичного хранения в дровнике. Свежеспиленных дров потребуется значительно больше, у них теплотворная способность примерно в два раза ниже. И запас надо иметь хотя бы на 2 сезона. Конечно, у каждой печи свой КПД, современные каминные печи могут иметь фантастически высокий КПД свыше 80%. В таких печах одна закладка «работает» 8-10 часов. Однако эти расчеты сделаны для обычных печей. К этому количеству надо приплюсовать дрова для печи в бане и для мангала.

Из инструмента нам потребуется бур (если будет выбран «деревенский» вариант дровника с четырьмя столбами, вкопанными в землю), ножовка, молоток, пассатижи, отвес, бечевка, стремянка.

Материал для строительства покупаем после выбора вида дровника – какой больше подходит вашему участку. Самый простой дровяник вполне можно соорудить из остатков материалов, которые остались от других строительных работ или демонтажа старых конструкций.

Приступаем к работе

Рассмотрим строительство различных видов дровяников: стационарного, пристенного и переносного.

Стационарный дровяник

Назовем такой вид стационарным, потому что его можно построить на столбчатом фундаменте. Это некапитальное строение. Надежным и долговечным будет дровяник, под столбики фундамента которого вырыты ямы на глубину промерзания грунта и залиты бетоном. Можно обойтись отсыпкой ям песком и щебнем с трамбовкой каждого слоя.

Устанавливать столбики прямо на грунт нельзя, вся конструкция будет «гулять», особенно весной, когда почва вспучивается.

На фундамент устанавливаем столбики из кирпичей или блоков, скрепляем их раствором. Для небольшого дровяника хватит четырех столбиков, для более вместительного или для хозблока, совмещенного с дровником, их потребуется больше.

Обвязываем каркасом из бруса 150х200 мм.  Каркас сшиваем с помощью металлических уголков и саморезов или обходимся только длинными саморезами. Брус (как и все остальные деревянные детали конструкции) предварительно обрабатываем огнебиозащитной пропиткой и не забываем про гидроизоляцию. Достаточно будет кусков рубероида, сложенных в два раза.

С помощью уголков устанавливаем вертикальный каркас дровника. Сначала монтируем задние стойки, затем средние и передние.

Делаем верхнюю обвязку и прибиваем стропила для крыши. Для упрощения сборки вертикального каркаса брус на время монтажа закрепляем временными раскосинами.

На месте будущего дверного проема дровника выставляем два дополнительных бруса. На них потом будет навешена дверь, если выбран вариант закрывающегося сарая с дровником. Для самого дровника дверь не нужна. Правда, здесь есть один момент. Это зависит от обстановки в дачном поселке или деревне. Ведь есть шанс повторить судьбу героев из старого анекдота: «Хозяева, дрова не нужны?».

Обшиваем горизонтальный каркас половой доской. Нам не требуется точная подгонка досок, пусть останутся небольшие щели. Но такие, чтобы случайно не получить травму, попав в щель ногой. В маленькие щели будет уходить вода, туда же можно сметать мусор от дров плюс получается дополнительная вентиляция снизу.

Крышу дровяника делаем из профнастила, односкатную. По желанию, можно устроить и двускатную. В качестве кровельного материала используется любой, какой позволяет ваш бюджет.

Важно! Над входом в дровник сделайте козырек. Так на поленья не попадет вода при косом дожде или снег в метель. Козырек можно изготовить из торцевой доски, которая крепится к передней доске крыши плашками. Торцевая часть плашек срезается под углом, к плашкам прибивается торцевая доска, которая дополнительно фиксируется к стене двумя подпорками. Это самая простая конструкция, можно выбрать любой подходящий вариант.

Обшиваем стены дровника доской или брусками. Бруски можно набить с шагом порядка 25-30 мм, доски прибивать с небольшим зазором. Так в дровянике будет хорошая естественная вентиляция.

Все деревянные детали обрабатываем антисептиком и противопожарной пропиткой, затем покрываем краской или цветным полиуретановым лаком. Кроме красивого внешнего вида, мы таким способом продлеваем срок эксплуатации дровяника.

Несколько фото дровяников своими руками из доступных материалов. Отличительная черта – аккуратность и выдумка в оформлении такого простого строения, как дровяник.

Вот вариант брутального дровника. Неказистый, в сугубо деревенском стиле, без всякого дизайна, но задачу свою выполняет.

Для строительства такого дровяника (и любого, когда брус вкапывается в землю или бетонируется в грунте) потребуется бур. С буром работа по выкапыванию ям под столбы займет совсем немного времени.

Подобная конструкция дровника – самый бюджетный вариант. Нужны только столбы из неошкуренных бревен диаметром порядка 200 мм, поперечины из бревен меньшего диаметра, несколько досок, шифер или профнастил для кровли.

Опорные столбы вкапывают в землю примерно на 200-300 мм (столбы вкапывают на разную глубину с тем, чтобы сделать крышу дровника покатой), предварительно обработав нижний конец столба антисептиком. Для такой конструкции можно использовать отработанное машинное масло в качестве антисептика – самый дешевый вариант. Затем столбы бетонируют или отсыпают ямы щебнем и бутовым камнем.

Поперечинами диаметром около 100 мм сшиваются опорные столбы. Прибиваем по три поперечины с каждой стороны, исключая лицевую.

На фотографии хорошо видно, что на опорные столбы сверху прибиты доски, к доскам крепятся поперечные балки. Завершаем работу, прибив к поперечным балкам листы шифера.

Пристенный вариант

Выбираем для строительства пристенного дровника северную стену дома или хозблока. Дрова не любят «загорать» на солнце, для правильной сушки нужна хорошая естественная вентиляция.

При строительстве такого дровника надо учитывать, что вода со стен дома или хозблока может затекать на дрова. Этого надо избежать, чуть отодвинув дровник от стены, или установив крышу на нем нужной конструкции.

В остальном строительство пристенного варианта повторяет все операции по строительству отдельно стоящего дровника. Особенность – в пристенном варианте дровяник «прячется» за домом или хозблоком. Хотя и здесь можно проявить выдумку и сделать это сооружение действительно интересным. Достаточно посмотреть на фото:

Ниже фото дровяника, построенного около забора. Однако принцип его возведения повторяет пристенный вариант:

Переносной вариант

Конечно, есть множество разновидностей переносных дровяников, которые можно купить в магазине. Или заказать в мастерской красивую кованую модель. Да, кованный дровник самому в домашних условиях сделать очень сложно. Но проявить фантазию и изготовить из доступных материалов под силу любому.

Материалом для изготовления оригинального дровника может послужить старая бочка. На корпусе наносим разметку. Обруч нам нужен в центральной части будущего дровника, поэтому с помощью молотка перемещаем его и фиксируем. Для этого можно взять саморезы или подобрать красивые болты. Берем лобзик и по разметке вырезаем форму дровника. Места спилов тщательно зашкуриваем.

Используя электролобзик, вырезаем из доски фигурные ножки. В просверленные отверстия вставляем старый ошкуренный черенок и фиксируем. Металлические детали покрываем краской по металлу, деревянные – морилкой или цветным полиуретановым лаком. Такой дровник не стыдно будет поставить около камина.

Вот несколько идей изготовления переносного металлического дровника. При наличии опыта работы с металлом и необходимого инструмента на даче задача вполне посильная:

Как построить дровник на даче своими руками вы теперь представление имеете. Надеемся, что некоторые идеи вам пригодятся. Надо только приложить руки и придумать свой, оригинальный вариант. У вас обязательно получится!

Дровник для дачи своими руками: фото, видео, чертеж, проект

Дровник на даче – необходимая вещь. Камин, гриль, печное отопление, буржуйка – все это работает на дровах. Потому если любите прохладным вечером посидеть перед камином, позвать друзей на шашлычок, вам следует позаботиться о достаточном запасе дров. Такая постройка, как дровник, позволит сохранить поленья сухими, защитит их от сырости, к тому же они будут собраны в одном месте, а не разбросаны по двору.

Если же дровник еще и украсить, выполнить его отделку, то он станет не просто хозяйственной постройкой, но и элементом декора участка. Как сделать красивый и функциональный дровник на даче своими руками, читайте далее в статье.

Разновидности конструкции

Сарай для хранения поленьев бывает следующих двух типов:

  1. Пристроенный дровник. Судя по названию, можно понять, что хозпостройка возводится возле стены здания. Такой способ сооружения конструкции является простым, но не всегда допустимым. Так, не рекомендуется пристраивать навес для дров к деревянной стене. Это необходимо, во-первых, в целях выполнения требований пожарной безопасности, во-вторых, для сохранения вашего дома от полчища жуков, любящих полакомиться древесиной, которые прибывают вместе с привезенными дровами.При отсутствии другой возможности размещения дровника следует обработать поверхности стены здания и навеса для хранения дров биозащитными препаратами и прибить на боковую конструкцию металлический лист. Железная пластина должна быть больше, чем дровница: так часть жуков останется в дровах и не сможет пробраться к дому.
  2. Отдельно стоящая постройка бывает открытого типа, выглядит она следующим образом: установленные столбы с несколькими перемычками и водруженной над ними крышей. При этом верхнюю часть строения делают большего размера. Под таким навесом дрова сохнут под воздействием солнца, ветра, воздуха. В зимнее время для предотвращения попадания снега внутрь постройки снизу прикрепляются фанерные листы, которые с приходом весны убираются.

Обычно дровник на даче возводится с решетчатыми стенками или щелями между досок. Специалисты советуют набивать пиломатериал под углом. Это нужно для того, чтобы во время снегопада при косом ветре осадки не проникали внутрь сооружения.

Второй вариант подразумевает следующее: на каркасной основе выполняется решетка из тонких планок. Они набиваются различными способами: горизонтально, вертикально, наискосок. Главное, чтобы было много щелей для проветривания.

Однозначно ответить на вопрос о том, влияет ли способ расположения планок на длительность сушки дров, нельзя, поскольку какие-либо сравнительные эксперименты не были проведены. Среди частных наблюдений отмечают следующее: некий умелец настаивает, что его способ монтажа планок позволяет высушить запасы за один месяц. Он набивает досочки наискосок, при этом меняя направление на каждой стене.

Что касается щелей, то их размер варьируется от 2 до 10 см, на что влияет и ширина досок. В регионах с обильными снегопадами слишком широкие щели станут причиной забивания осадков. В остальных случаях доски монтируются на большом расстоянии друг от друга, что позволяет сэкономить материал.

В некоторых случаях к дровнику приделывают дверь, получая полноценный дровяной сарай. Однако чаще всего у подобной конструкции отсутствует не только створ, но и передняя стена, что необходимо для обеспечения активного проветривания. В основном эти элементы нужны для сохранности лесоматериала от воришек.

Способ расположения дров под навесом

В небольшом дровнике поленья располагаются в один ряд, то есть все легко и доступно. Если же постройка большая и предполагает загрузку нескольких партий дров, рекомендуется разделить имеющееся пространство на части. В этом случае не произойдет перемешивания и перекрытия уже подсохших поленьев только что завезенными, сырыми.

В квадратной постройке продумайте расположение секций таким образом, чтобы обеспечивался проход внутрь к сухим дровам. Для этого в центре следует оставить небольшое пространство. Между вами и стенкой должно находиться не более двух рядов поленьев. В прямоугольном дровянике разграничивают площадь на сектора с помощью перегородок.

Необходимо сказать несколько слов о высоте хозпостройки. Как правило, для дачи, использующейся только в теплое время года, требуется около двух кубов сырья, поэтому дровник делают небольшого размера. Если планируется обогрев дома и бани, следует возвести более солидную конструкцию. В этом случае, несмотря на форму строения (квадратную или прямоугольную), высота должна составлять больше двух метров. Так вы сможете заполнить сарай поленьями под самый потолок, не забывая оставить в верхней части вентиляционную щель.

Конструкция своими руками

Перед возведением сооружения необходимо изучить различные проекты дровников для дачи, чтобы найти для своего участка подходящий вариант, который впишется по габаритам и стилю.

Всю работу по возведению самодельного дровяника разобьем на последовательные этапы.

Этап 1: подготовительный

1. Где поставить дровник.

Этому вопросу необходимо уделить особое внимание. Все-таки сарай для хранения поленьев является хозяйственной постройкой, поэтому важно, чтобы он не был на виду. В то же время его следует расположить так, чтобы не пришлось ходить за дровами слишком далеко. Необходимо учесть еще несколько моментов: удобный подъезд для машины, привозящей лесоматериал, и максимальная приближенность к сараю.

Дровяник рекомендуется разместить в непосредственной близости к бане, а также площадке барбекю, когда дачный домик не оборудован печным отоплением или камином.

Нелишним будет воспользоваться планом участка для выбора территории для возведения конструкции под дрова. Нарисуйте схему и, учитывая описанные выше моменты, подберите оптимальное место. Не забудьте о том, что дровяник на даче можно пристроить к зданию или возвести как отдельную конструкцию.

2. Выполняем чертеж.

Схема потребуется в том случае, если в дровянике планируется хранить не только дрова, но и инструменты, а также другие редко используемые вещи.

Составляя чертеж, вы сможете точно рассчитать площадь для определенного запаса дров, который зависит от многих факторов. Например, для обогрева дома площадью 100 кв. м в холодный период потребуется больше 2 куб. м высушенного соснового сырья или 1,7 куб. м березы.

Сухим считается топливный материал, влажность которого после одного года хранения в дровянике не превышает 20%.

Свежих дров уходит в несколько раз больше. Кроме того, требуется создавать запас топлива минимум на два сезона. На количество подготовленных поленьев влияют характеристики используемой печи или камина, а также КПД отопительного устройства. Сюда же добавляется сырье для бани, барбекю и прочего.

3. Необходимые в работе материалы и инструменты.

Каких-либо особых требований к материалу не предъявляется. Как только определились с видом будущего сооружения, можно приступать к покупке необходимой продукции. Не запрещается использование для возведения дровника брусьев, кирпичей и других материалов, оставшихся после предыдущего строительства, или полученных от разбора старой конструкции.

Что касается инструментов, то в работе нам понадобятся:

  • бур;
  • ножовка;
  • молоток;
  • пассатижи;
  • отвес;
  • бечевка;
  • стремянка.

Этап 2: возведение сооружения

В этом разделе мы расскажем о том, как построить разные виды дровяника: стационарный, пристенный и переносной.

Конструкция стационарного типа

Необходимо отметить, что это не является капитальным строением, хотя и выполняется на основе столбчатого фундамента.

Шаг 1: надежность и долговечность дровника обеспечивают столбики основания, для которых ямки выкапываются на глубину, не меньшую уровня промерзания грунта, с последующим их бетонированием. Еще один вариант – послойное засыпание в ямки песка и щебня с обязательной утрамбовкой. Простое вкапывание столбиков не рекомендуется, так как возможна неустойчивость конструкции, особенно в весенний период.

Шаг 2: установка кирпичных столбиков на фундамент, скрепление их раствором. Для небольшого дровяника достаточно будет и четырех элементов, а для более вместительного сооружения потребуется большее количество.

Шаг 3: обвязка каркасом. Для этого берем брус размером 150х200 мм. Фиксируем балки между собой на металлические уголки и саморезы либо просто на длинные самонарезающие винты. Не стоит забывать, что все деревянные элементы нуждаются в предварительной обработке специальными растворами, повышающими устойчивость к влаге, а также воздействиям огня и насекомых.

Шаг 4: выполняем гидроизоляцию, используя куски рубероида, сложенные вдвое.

Шаг 5: установка вертикальных каркасных элементов с применением уголков. При этом очередность монтажа следующая: задние стойки, средние и передние. Чтобы облегчить работу по сборке вертикального каркаса, можно воспользоваться приемом закрепления бруса временными раскосами.

Шаг 6: переходим к верхней обвязке, для выполнения которой прибиваем стропила для кровли.

Шаг 7: в том месте, где будет находиться дверной проем, производим установку двух дополнительных брусьев. Если планируется возведение постройки закрытого типа, то на пиломатериал навешивается дверь. Как правило, простой дровник сооружается без этого элемента.

Шаг 8: укладываем пол на горизонтальное основание каркаса. Не стремитесь плотно подгонять доски: небольшие щели даже приветствуются. Узкие отверстия выполняют несколько функций: обеспечивают вентиляцию; через них уходит вода; туда можно смести дровяной мусор. При этом щели не должны быть настолько большими, чтобы туда могла попасть нога.

Шаг 9: делаем односкатную крышу с использованием профнастила. Некоторые выбирают двускатный вариант, как и другие виды кровельного материала. Все зависит от ваших предпочтений и финансовых возможностей.

Шаг 10: обустройство козырька над входом в дровяник позволит защитить дрова от попадания влаги во время косого дождя или метели. Для этого торцевую доску фиксируем к переднему плоскому деревянному куску крыши на плашки. Торцевую же часть плашек срезаем под углом. Дополнительно козырек можно прикрепить к стене на две подпорки. Это самый простой вариант исполнения навеса.

Шаг 11: делаем обшивку боковых элементов сооружения досками или брусками. При этом первый тип пиломатериала прибиваем, оставляя небольшие зазоры, а второй – располагаем на расстоянии 30 мм друг от друга. Это обеспечит хорошую естественную вентиляцию.

Шаг 12: последний, но важный момент – обработка деревянных элементов антисептиком и противопожарной пропиткой, после чего окрашиваем эмалью или покрываем лаком. Это не только обеспечивает привлекательный вид конструкции, но и продлевает срок ее службы.

Дровяник пристенного типа

Такое сооружение лучше всего возводить возле северной стены дома или хозблока. Причина этого кроется в том, что дрова плохо переносят солнце. Для осуществления сушки рекомендуется хорошая естественная вентиляция.
Обустраивая самодельный пристенный дровяник на даче, не забудьте учесть один важный момент: вероятность стекания воды со стен и крыши здания. Для предотвращения подобной ситуации конструкцию следует немного отодвинуть от бокового элемента постройки либо правильно подобрать вариант крыши.

Отличительной чертой такого пристенного дровяника является тот факт, что сооружение спрятано за домом. Остальные моменты, касающиеся процесса строительства, похожи на этапы возведения отдельно стоящей конструкции.

Дровяник переносного типа

В магазинах представлен широкий ассортимент подобных сараев для хранения поленьев. Как вариант, такую дровницу можно купить в готовой виде, заказать в мастерской или соорудить самостоятельно. Это трудоемкий процесс, но все же он доступен каждому: достаточно включить фантазию и запастись терпением. К тому же для этих целей подойдет любой подручный материал.

Рассмотрим несколько вариантов создания самодельного переносного дровника.

1. Из старой деревянной бочки:

  • первым делом необходимо нанести разметочные линии;
  • молотком смещаем обруч в центр и фиксируем на саморезы; для этих целей можно воспользоваться болтами;
  • лобзиком по разметочным линиям вырезаем форму дровника; все спилы тщательно зашкуриваем;
  • для создания фигурных ножек берем доску и с помощью электролобзика формируем детали;
  • делаем отверстия в опорах и вставляем старый черенок, закрепляя его;
  • приступаем к обработке поверхностей деталей: металлических – краской по металлу, деревянных – морилкой или лаком.

Такая модель подходит для установки возле камина.

2. Из старого крольчатника.

Небольшой дровник можно сделать из ненужного крольчатника. Для этого убираем передние панели, а именно дверцы и сетку. Ремонтируем крышу, и все: наша конструкция для хранения поленьев готова к эксплуатации.

Если же от крольчатника остался лишь металлический каркас, переносим его в выбранное место, выполняем обшивку сеткой либо деревом, сооружаем простую крышу и используем для хранения топлива.

3. Из старых поддонов.

Определимся, что такое поддоны. Это складская тара для установки и перемещения различных товаров. Эта подставка имеет широкое и прочное основание, а также прорези между набитыми досками. Складываем их друг на друга, получая куб, и удаляем одну грань. Осталось сделать крышу, для чего можно взять рубероид, толстую клеенку или иной материал. Ниже представлено видео, в котором показана технология изготовления дровника из поддонов.

Мы надеемся, что после ознакомления с нашей статьей, ваш вопрос о том, как изготовить дровницу на даче своими руками, закрыт. Главное – следовать пошаговой инструкции по возведению сооружения, и тогда у вас все получится!

Фото дровницы

Далее предлагаем вам к просмотру фото дровника для дачи:

Дровник в виде навесаНеобычный круглый дровяникДровник-бытовкаДровник из старого автоДровник в беседке

Похожие статьи:

17 Самодельные планы гриля на древесном угле, которые можно легко построить

Для многих приготовление пищи на гриле является лучшим способом приготовления пищи, и на самом деле подойдет только гриль на угле.

Покупка гриля может стоить больших денег, но если вы хотите сэкономить немного денег, есть много способов сделать его своими руками — и для тех, кто хочет попробовать, вот 17 планов самодельного угольного гриля, которые вы можете построить на дом.

1. Как сделать самодельный угольный гриль

Многие возразят, что приготовление гриля на древесном угле — единственный реальный способ сделать это, а создание самодельного гриля на древесном угле не должно быть дорогостоящим или трудоемким.В этом плане вы узнаете, как построить простой гриль из кирпичей. Это легко сделать практически любой, и как только он будет завершен, вы сможете наслаждаться им долгие годы. Там также есть много полезных советов и подсказок, что делает его отличной первой остановкой для всех, кто хочет построить собственный гриль.

Проверить этот план

2. Гриль-барбекю Камадо своими руками

Как объясняет этот YouTuber, грили камадо, купленные в магазине, могут быть чрезвычайно дорогими, и гораздо более доступным вариантом является вариант, сделанный своими руками.В своем видео он показывает нам, как это сделать, используя цветочные горшки и некоторые другие детали. Его дизайн очень впечатляет, поскольку он супер простой, но в то же время чрезвычайно эффективный. Он может выглядеть не так хорошо, как тот, который вы можете купить в магазине, но результаты будут такими же — и только за небольшую часть цены.

3. Гриль на углях за 2 доллара

Если, подобно этому мастеру-мастеру, вам понадобится дешевый гриль в кратчайшие сроки, вы можете сколотить что-нибудь почти за бесценок в кратчайшие сроки.Барбекю в этом плане стоит всего около 2 долларов, но, как видите, свою работу он выполняет. Это может быть не так привлекательно, как грили в некоторых других планах, и определенно не прослужит так долго, но если вас больше беспокоит создание чего-то, что позволит вам готовить, это план, который стоит проверить. из.

Проверить этот план

4. Как сделать гриль из кирпича

В этом видео этот YouTube демонстрирует, как сделать недорогой гриль в стиле хибачи из кирпичей.Если у вас есть кирпичи, вы сможете построить один из них за считанные минуты, и нам также нравится, как он дает нам несколько советов по приготовлению на гриле. Если вы планируете построить гриль на углях и хотите научиться им пользоваться, это видео для вас.

5. Мой самодельный гриль для барбекю и как его построить

Вот план, который нам очень понравился — он показывает нам, как построить большой и функциональный гриль из переработанных материалов, включая поддон для охлаждения торта и несколько старых запасных кирпичей.Мы также ценим тот факт, что это барбекю такое большое, поэтому, если вам нужно приготовить гриль для большого количества людей, это будет отличный вариант. Это включает в себя несколько сложных процедур — например, вам нужно будет немного поработать, — но, как видите, результат вознаграждает за все хлопоты. Отличный план, и его стоит прочитать.

Проверить этот план

6. Горшок для цветов DIY Kamado

Если вам понравилась идея видео в # 2, вот еще один урок по изготовлению гриля в стиле камадо, чтобы сравнить его.Таким образом, вы сможете взять лучшие элементы из обоих дизайнов и сами придумать еще лучшую версию. Как объясняет этот ютубер, он хотел использовать гриль камадо для своего дома, но обнаружил, что все они либо слишком дорогие, либо плохого качества. Вместо этого он решил построить один из цветочных горшков, и его видео покажет вам, как он это сделал.

7. Как построить собственный газовый или угольный гриль

Этот блог является бесценным ресурсом для всех, кто хочет получить обзор того, как добавить в свой дом зону для гриля на открытом воздухе.В нем подробно обсуждается, как построить остров для гриля, рассказывается об угольных и газовых грилях и даются советы по многим соображениям, которые вам необходимо принять во внимание. Он не дает вам пошагового руководства по созданию угольного гриля, но, тем не менее, это важное чтение для тех, кто собирается построить собственный гриль.

Проверить этот план

8. Построение кирпичного мангала на древесном угле

Построение мангала на углях — даже кирпичного — относительно простая задача для любого, у кого есть базовые навыки самостоятельного строительства и строительства, поэтому вам может не понадобиться сложный и подробный план.Вместо этого это видео просто показывает вам процесс в виде слайд-шоу, демонстрируя каждый шаг по мере того, как гриль принимает форму. К тому времени, когда он будет закончен, он тоже будет отлично выглядеть — и мы уверены, что найдется много людей, которые захотят его создать.

9. Сделайте свой собственный угольный гриль для семейного отдыха в стильном стиле

Есть что-то действительно крутое в том, чтобы иметь очаг для костра на заднем дворе. Они могут вернуть заветные воспоминания о походах в лес, вы можете посидеть с семьей по вечерам — и, конечно же, вы можете использовать их для приготовления на гриле.Их также очень легко построить, и они не будут стоить вам много денег — и если вам нужен план, показывающий, как это сделать, этот блог предоставит вам всю необходимую информацию.

Проверить этот план

10. Как сделать самодельное барбекю

Когда вы подходите к проекту своими руками, обычно лучше проверить хотя бы пару планов, прежде чем начинать. Это даст вам лучшее представление о том, что возможно, и позволит вам включить различные идеи в свой дизайн.По этой причине, если вам понравился план из пункта 9 и вы решили построить костровище на заднем дворе, вот еще одна версия, которую вы можете проверить, прежде чем приступить к ее строительству.

11. Как сделать переносной угольный гриль

WikiHow — отличный ресурс, содержащий тысячи практических руководств практически для всего, чем вы, возможно, захотите заняться, а вот отличное руководство по созданию портативного угольного гриля. Это гениальный и оригинальный план, поэтому, если вы хотите узнать, как приготовить простой гриль, который идеально подходит для приготовления барбекю на ходу, вам нужно прочитать этот план.

Проверить этот план

12. Как построить самодельную яму для барбекю

Один простой и недорогой способ построить прочный гриль — использовать шлакоблоки. Это потому, что они не стоят много, но могут обеспечить вам прочную конструкцию, которая прослужит долгие годы. Если вы хотите попробовать это, это видео научит вас, как это сделать. В нем представлен список материалов, которые вам понадобятся, и показано, как их собрать, в результате чего получился функциональный гриль, который вы можете сразу же начать использовать.

13. Как сделать самодельный мангал на древесном угле

Одна из основных причин создания самодельного угольного гриля заключается в том, что его покупка в магазине может стоить больших денег. Этот план предлагает вам гораздо более дешевую альтернативу, и, выполнив эти три простых шага, вы сможете построить собственный гриль за небольшую часть стоимости его покупки.

Проверить этот план

14. Как построить барбекю из кирпича

Как мы уже упоминали, строительство барбекю из кирпича не должно быть сложным или дорогостоящим, но если у вас нет большого опыта работы с кирпичом, вы можете предпочесть более подробное руководство.Если это именно то, что вам нужно, это информативное видео расскажет вам все, что вам нужно знать, чтобы успешно воспроизвести план дома.

15. Как сделать станцию ​​для гриля своими руками

Вот забавный проект DIY для всех, кто любит плотное и деревообрабатывающее дело. С помощью этого плана вы узнаете, как сделать красивую станцию ​​для гриля, которую можно будет использовать в течение всего лета. А поскольку у него есть колеса, его легко перемещать, что позволяет хранить его в зимние месяцы, чтобы сэкономить место.

Проверить этот план

16. Идеи домашнего гриля на углях

Если вам в спешке нужна идея, как соорудить гриль, этот блог предлагает вам несколько недорогих вариантов, в том числе «дырку в земле» и «мангал из стальной бочки». Однако нашей фаворитом должна быть версия «уличного барбекю» — загляните в блог, чтобы узнать, что мы имеем в виду!

Проверить этот план

17.Апартаменты Pan Grill

Если вы живете в квартире и скучаете по приготовлению гриля на улице, это может вас заинтересовать вариант DIY. Это простой план сборки гриля из материалов, которые вам ничего не будут стоить, поэтому, если у вас есть шанс сбежать, страну на выходные, вы сможете взять ее с собой, чтобы насладиться восхитительными сочными блюдами, приготовленными на углях.

Много способов построить гриль

Как видите, есть много способов построить гриль, от простых одноразовых до сложных стационарных установок.

Нам понравилось найти эти планы для вас, потому что это вдохновило нас на то, чтобы попробовать себя, поэтому мы надеемся, что вам тоже понравилось читать и смотреть эти планы — и, прежде всего, мы надеемся, что помогли вам найти нужный план построить себе мангал из древесного угля своими руками.

Как сделать древесный уголь из дерева

The Woodland Homestead (Storey Publishing, 2015) Бретта МакЛеода предназначена для домовладельцев, живущих в лесу, будь то большой или небольшой участок земли. McLead предоставляет информацию, которая поможет вам получить максимальную отдачу от своей земли с помощью экологически безопасных методов.Уголь на вашей усадьбе — это больше, чем просто барбекю. Узнайте, как сделать это самостоятельно, чтобы иметь в своем распоряжении энергию для своей собственности.

Вы можете приобрести эту книгу в магазине «НОВОСТИ МАТЕРИ ЗЕМЛИ»: The Woodland Homestead .

Хотя для изготовления древесного угля можно использовать практически любую породу древесины, наиболее распространенными породами рощи являются ольха, дуб и клен. (Из Гикори получается отличный древесный уголь, но он не очень хорошо копирует.) Для большинства людей древесный уголь является побочным продуктом другой лесной деятельности, и дрова, которые используются для топки вашей угольной печи, должны быть вашими «худшими» дровами или, что еще лучше, отходами, оставшимися от других проектов.

Древесный уголь может использоваться не только для приготовления барбекю, но и для других целей. Как коммерческие, так и более примитивные системы фильтрации воды основаны на одной и той же базовой технологии на основе древесного угля для удаления отложений, летучих органических соединений и запахов из воды. Один из распространенных методов для удаленных усадеб, не подключенных к электросети, использует систему фильтрации с гравитационным углем, в которой вода просачивается через фильтр, заполненный молотым древесным углем, что очень похоже на капельную кофеварку.


Используя тот же процесс, что и при использовании кускового угля, описанном выше, вы можете создать угольные карандаши из веток, саженцев и саженцев, удаленных в рамках ваших обычных операций по уходу. Загрузите карандаши вертикально в банку с краской объемом 1 галлон, поместив примерно 200 карандашей на банку.

В процессе варки на древесном угле также получаются полезные побочные продукты, начиная с золы, оставшейся на дне тигля. Эту золу можно использовать в качестве почвенной добавки, чтобы сделать кислые почвы более щелочными.Если вы решите делать древесный уголь из древесины хвойных пород, в результате вы получите менее энергоемкий уголь; однако вы обнаружите, что дно тигля покрыто густой смолой, по консистенции примерно такой же, как у конопатки. Этот цемент исторически использовался для различных клеящих целей, но он полезен в современных усадьбах в качестве заплаточного материала, который прилипает практически ко всему, включая дерево, металл и ткань.


Как сделать древесный уголь

Древесный уголь — это почти чистый углерод. «Варка» древесины в среде с низким содержанием кислорода выделяет воду, водород, метан и даже смолу (в случае древесины мягких пород).После процесса варки остаются куски угля, которые весят примерно на 25 процентов больше, чем исходный материал, который был помещен в тигель, но более энергоемкие, чем исходная «сырая» древесина.

Материалы

• Металлический барабан емкостью 55 галлонов для перегонного куба
• Металлическая банка для краски емкостью 5 галлонов с закрывающейся крышкой для тигля (или для меньших партий, банка для краски емкостью 1 галлон с крышкой)
• Приблизительно 40 штук сухой древесины для Разожгите печь
• Сухие покрытые медью дрова диаметром от 1 до 3 дюймов, окоренные и нарезанные на однородные куски.Вам понадобится достаточно кусочков, чтобы заполнить банку. Эта древесина станет вашим углем.

Сделайте свою духовку. Превратите металлический барабан в печь на древесном угле, пробив отверстия в нижней трети бочки. Эти отверстия можно пробивать произвольно, так как их единственная цель — подавать кислород в огонь внутри.

Постройте тигель. Тигель, в котором находится уголь, может быть изготовлен из металлической банки с краской. Важно, чтобы он был чистым. Уложите небольшие окоренные дрова в бидон как можно плотнее.Цель состоит в том, чтобы свести к минимуму вероятность возгорания за счет уменьшения воздушного пространства. Просверлите отверстие диаметром 5/8 дюйма в крышке банки и закрепите крышку с помощью металлических зажимов. Если на вашей банке нет петель или закрывающейся ленты, вам нужно будет положить сверху груз, так как внутри банки может возникать давление.

Развести огонь. Поместите тигель в бочку. Поскольку огонь не может хорошо разойтись внутри ствола, вам нужно будет разжечь небольшой огонь и медленно его разводить.Обязательно используйте необработанную древесину. Продолжайте разводить огонь так, чтобы он покрывал стенки и верх тигля, но при этом убедитесь, что отверстие в его верхней части ничем не преграждается и видно. Очень важно поддерживать огонь горячим! Для достижения требуемой высокой температуры (минимум 500 градусов по Фаренгейту внутри тигля) вам может потребоваться разделить дрова на более мелкие части, которые будут гореть быстрее, но горячее.

Удалите влагу из древесины. Примерно через 30 минут вы, вероятно, увидите, как пар выходит из отверстия в верхней части тигля.Это оставшаяся влага, приготовленная из древесины. Когда уголь будет готов, из отверстия в верхней части тигля появится небольшое пламя. Пока горит последний кусочек водорода и кислорода, обратите внимание на пламя тигля. Как только он погаснет, осторожно извлеките тигель длинными щипцами и сразу же закройте отверстие в верхней части влажной тряпкой.

Уголь. Когда тигель остынет, наступает момент истины. Если вы тщательно ухаживали за огнем и вынули тигель, как только пламя погасло, вы будете вознаграждены собственным урожаем настоящего кускового древесного угля.




Больше из

The Woodland Homestead:

• Здание из деревьев и пней
• Заготовки для колки дров


Выдержка из The Woodland Homestead , © Бретт Р. МакЛеод, иллюстрации © Стив Сэнфорд, использованы с разрешения Storey Publishing.


Первоначально опубликовано: ноябрь 2017 г.

Сделай сам активированный уголь с пошаговыми инструкциями

Приблизительное время прочтения: 11 минут

Да, вы можете приготовить его дома, но это, мягко говоря, немного сложнее.Если вы можете купить активированный уголь и запастись им, дерзайте. Изготовление — сложная и утомительная работа. Некоторые веб-сайты говорят, что это так просто. Что ж, это не так. Я не говорю, что это невозможно, но нужно проявить терпение, уважать и понимать процесс.

Вы, наверное, уже знаете о преимуществах очистки воды, отравления и прочего. Вопрос в том, что делать, если все выйдет из строя и у вас закончится активированный уголь? Вот как закатать рукава и сделать эту волшебную пудру.

Вам нужны основные ингредиенты. Некоторые из них легко найти и импровизировать, другие немного неясны и несколько пугают. Хорошая новость заключается в том, что есть альтернативы, позволяющие заставить этот процесс работать, и мы рассмотрим эти ингредиенты и эти шаги.

Хотите сохранить этот пост на потом? Нажмите здесь, чтобы закрепить на Pinterest!

Состав активированного угля

  • Древесный уголь или твердые породы дерева, которые позволят вам сделать это.
  • Хлорид кальция, хлорид цинка или лимонный сок.
  • Вода.

Инструменты для изготовления активированного угля

  • Горячий огонь.
  • Прочный горшок с неплотно закрывающейся крышкой для угля, если вы не покупаете его сами.
  • Молоток или маленькие санки, чтобы впервые раздавить древесный уголь, а также несколько пластиковых пакетов для хранения кусков древесного угля.
  • Ступка и пестик, блендер или кухонный комбайн для превращения угля в пыль.
  • Сито с мелкими ячейками или сетчатый фильтр для отделения более мелких частиц от более крупных.
  • Кастрюли для улавливания и пропитывания угольной пыли химическим активатором, а затем ополаскивания.
  • Дистиллированная вода для смывания активатора.
  • Кофейные фильтры для фильтра тонкой очистки.
  • Время и терпение.

Адрес:

Мы не собираемся жульничать, поэтому сделаем это с нуля. Есть читы, и мы будем их выделять по ходу дела. Вы можете знать некоторые из них и, пожалуйста, поделитесь любыми мыслями или предложениями.

Шаг 1. Источник древесного угля

Вы не хотите покупать обычные древесные брикеты для производства активированного угля.Коммерчески производимые брикеты древесного угля часто содержат различные химические вещества, добавляемые в процессе производства.

Тем не менее, существуют марки древесного угля, которые обычно называют «кусковым углем» с дополнительным обещанием «на 100% натуральным и не содержащим химикатов». Прочтите этикетку, и если вы верите, что это правда, вы можете использовать ее в качестве источника древесного угля. В противном случае вам придется делать уголь с нуля.

Шаг 2: Изготовление древесного угля 101

Древесный уголь получают, когда древесина подвергается сильному нагреву, но лишена кислорода, который мог бы вызвать возгорание древесины.Высокая температура заставляет древесину выделять различные органические материалы, дым и газы, а также большое количество целлюлозы, оставляя относительно чистый углерод.

Самый простой способ сделать это — положить куски дерева в большую кастрюлю с неплотно закрывающейся крышкой и буквально сварить дрова на очень горячем огне.

Лучше всего использовать твердые породы, такие как дуб или клен. Избегайте сильно смолистых пород древесины, таких как сосна, тамарак, кедр, береза ​​или ель. Вы также должны удалить кору, разрезать и разделить кусочки на куски от 3 до 4 дюймов или меньше.

Сложите дрова в горшок, накройте крышкой и разожгите огонь. Кастрюлю можно подвесить над огнем на треноге, поставить на решетку или решетку чайника.

Температура, необходимая для изготовления древесного угля, составляет от 600 градусов по Фаренгейту до 800 градусов, поэтому вам нужен огонь, в котором пламя лижет дно вашего горшка с деревянными кусками. Неплотно закрывающаяся крышка позволит дыму выйти, но предотвратит возгорание древесины.

Будьте очень осторожны, если во время этого процесса вам захочется поднять крышку.Горячий дым и газы из кастрюли легко воспламеняются, и вы можете обнаружить, что ваш котелок загорелся из деревянных кусков, если вы поднимете крышку. Как правило, превращение горшка из кусков древесины в древесный уголь занимает от 3 до 6 часов.

Подождите, пока огонь не погаснет, и быстро и осторожно снимите крышку, чтобы оценить свой прогресс. Возможно, вам придется перемешать уголь, чтобы измерить ваш успех, и даже разбить некоторые кусочки, чтобы убедиться, что они насквозь карбонизировались.

Если нет, разожгите огонь и дайте горшку с деревянными кусками еще немного времени.Когда закончите, промойте уголь в воде и дайте ему стечь и полностью высохнуть на решетке или сухой поверхности.

Шаг 3: Измельчение древесного угля

Ваша цель — измельчить куски древесного угля до довольно мелкого порошка. Вы начинаете с того, что разбиваете комки на более мелкие, размером с горошину. Поместите уголь в два полиэтиленовых пакета и осторожно раздавите их стороной молотка — это хороший способ начать.

После того, как уголь уменьшился в размерах, вы можете использовать ступку и пестик, чтобы продолжить измельчение древесного угля, или вы можете использовать кухонный комбайн или блендер, если вы торопитесь.Угольная пыль хорошо удаляется с кухонного комбайна или блендера, если вы используете достаточное количество воды, но, возможно, вы захотите измельчить ее на улице.

На самом деле, вам следует попытаться сделать как можно большую часть этого процесса извне. Когда древесный уголь превращается в порошкообразный углерод, он поднимается в воздух и покрывает множество вещей вокруг вас. Это может стать серьезным беспорядком на кухне.

Шаг 4. Просеивание древесного угля

Независимо от того, какой метод вы используете для измельчения древесного угля, вам все равно придется смешивать более крупные куски с более мелкими.Сито с мелкими ячейками или ситечко над сковородой — это самый простой способ собрать хорошо измельченный древесный уголь и отделить его от более крупных кусков.

Не стоит делать это в ветреный день, иначе ветер может потерять много угля. Если нужно, постарайтесь найти защищенное место на открытом воздухе.

Шаг 5: Активация древесного угля

Древесный уголь активируется с помощью химического вещества. Предпочтительным химическим веществом является хлорид кальция (CaCl 2 ), добавляемый в воду, хотя также можно использовать хлорид цинка (ZnCl 2 ), и есть природный источник под названием «лимонный сок».Лимонная кислота в лимонном соке активирует древесный уголь так же, как хлорид кальция или хлорид цинка.

Если вы стесняетесь употребления химических названий, оканчивающихся на хлорид, возможно, вам лучше подойдет лимонный сок, но помните, что даже такая обычная вещь, как поваренная соль, — это хлорид натрия.

Хлорид кальция можно купить в некоторых хозяйственных магазинах, аптеках, магазинах товаров для пивоварения или в Интернете. То же самое и с хлоридом цинка.

Хотя они оба являются безвредными химическими веществами, если их смыть с угля после процесса активации, они могут стать очень теплыми при добавлении в воду до температуры 130 градусов по Фаренгейту.Разбавление представляет собой 25-процентный концентрированный раствор в стеклянной банке с крышкой, которую затем осторожно встряхивают.

Для приготовления раствора растворите 250 г хлорида кальция или хлорида цинка в 1000 мл воды. Вы также можете представить себе это как одну унцию хлорида кальция на 4 унции воды. Этого должно быть достаточно, чтобы активировать до 8 унций или полфунта измельченного древесного угля.

Не забудьте надеть перчатки при работе с банкой, если используете хлорид кальция или хлорид цинка, потому что раствор сильно нагревается.Если вы используете лимонный сок, достаточно 1/2 стакана лимонного сока без мякоти. Смешайте раствор с углем до образования пастообразной кашицы и накройте.

Жидкому раствору хлорида кальция, раствору хлорида цинка или лимонному соку дают впитаться в древесном угле в течение 24 часов в закрытой кастрюле. Раствор должен представлять собой как минимум суспензию с небольшим количеством жидкости над поверхностью.

Когда закончите, активирующий раствор необходимо смыть водой.

Шаг 6. Промывка Actifier

Самая простая установка для ополаскивания угля — это кофейный фильтр в сетчатом фильтре, подвешенный высоко над чашей.Это займет некоторое время, и уголь следует промыть 3 раза дистиллированной водой.

Вода дистиллированная чистая х30. Вы не хотите использовать колодезную воду, потому что кальций, железо и известь, содержащиеся в колодезной воде, будут улавливаться древесным углем, что снизит его эффективность. Городская вода часто содержит фтор, и то же самое происходит, когда древесный уголь улавливает фтор.

Это трудоемкий процесс, и дополнительные вложения в один или два галлона дистиллированной воды того стоят.

Шаг 7.Этап окончательной сушки

Вы можете дать активированному углю высохнуть на воздухе или высушить его в духовке при относительно низкой температуре 225 градусов по Фаренгейту в течение 2–4 часов. Время от времени проверяйте, когда он полностью высохнет.

Шаг 8: Хранение активированного угля

Лучше всего хранить активированный уголь в консервной банке с плотно закрывающейся крышкой. Вы не должны допускать контакта активированного угля с воздухом или химическими веществами в воздухе, потому что запахи или даже влажность ухудшают уголь, поскольку он впитывает все, что на него воздействует.

Другая возможность — заключить активированный уголь в гелевые колпачки и хранить их в банке. Активированный уголь используется для фильтрации воздуха, воды и как противоядие от ядов и воздействия тяжелых металлов при попадании внутрь. Гелевые колпачки — это рекомендуемый способ приема активированного угля в случае отравления.

Готово!

Вы можете увеличить или уменьшить масштаб этого рецепта. Все зависит от того, сколько вы собираетесь использовать. Если хранить в сухом и хорошо упакованном виде, его следует хранить неограниченно.

Понравился пост? Не забудьте закрепить на Pinterest!

Вам также может понравиться:

Как сделать самодельный активированный уголь для подготовки и выживания

Активированный уголь имеет множество практических применений в ситуациях выживания, от фильтрации воды до изготовления противогаза или лечения отравлений.

Изготовление собственного требует времени, но в конечном итоге более рентабельно.

Приготовление активированного угля включает смешивание порошкообразного древесного угля лиственных пород с хлоридом кальция и последующее нагревание до высокой температуры.Этот процесс

Фунт активированного угля стоит 12-15 долларов, а приготовление собственного — менее 1 доллара за фунт.

За 20 долларов вы можете вернуть достаточно активированного угля, чтобы иметь его под рукой для обмена, торговли или помощи другим во время выживания.

Как сделать активированный уголь

Хотя вы можете сделать свой собственный древесный уголь для активации, экстремальные температуры, необходимые для сжигания твердой древесины до древесного угля, делают это очень трудоемким и энергоемким.

Вместо этого я рекомендую купить 20-фунтовый мешок древесного угля из твердой древесины и использовать его.

Возможно, вам придется сделать свой собственный древесный уголь (подробнее ниже) во время выживания, но если время еще достаточно, чтобы просто купить его, вы выйдете вперед по сделке.

Для изготовления древесного угля из твердых пород древесины.

  1. Соберите большую кучу твердой древесины. Убедитесь, что у вас есть хорошее место для горения в течение длительного времени, и у вас есть доступ к нему, чтобы накормить его. Многие люди используют металлическую бочку.
  2. Нарежьте древесину твердых пород на мелкие кусочки. Вы хотите максимально вместить в ствол.
  3. Разведите большой костер, который будет гореть 3-5 часов вокруг вашей бочки. Продолжительность зависит от того, насколько велика ваша бочка и насколько она у вас полная. Металлической бочке на 55 галлонов, полной дерева, требуется 5 часов.
  4. Перед открытием дайте бочке остыть в течение ночи или более.

Таким образом можно сделать много древесного угля, а костер снаружи можно развести из старого дерева, лежащего вокруг вашей собственности, или даже из шлака с лесопилки, если вы можете его достать.

Необходимые материалы

1. Хлорид кальция, , также известный как «Рассол Crisp».

Наиболее экономично покупать ванны большего размера, подобные той, что предлагает Hoosier Hill. (Ссылка на Amazon)

Вы можете использовать чипсы Ball Pickle Crisp, которые продаются в продуктовых магазинах, но обычно это намного дороже.

2. Древесный уголь

Купите любые брикеты древесного угля из твердых пород древесины.

Просто убедитесь, что вы случайно не получили тип, который уже пропитан жидкостью для зажигалок или вообще содержит какие-либо другие добавки.Вам нужен чистый древесный уголь из твердых пород древесины.

3. Стеклянный сосуд или другой неалюминиевый смеситель с твердой крышкой.

Многие люди используют обычные консервные банки.

Смешивание хлорида кальция вызывает реакцию с выделением тепла, а алюминий является химически активным металлом. Вы также не хотите, чтобы это попало в ваши руки, поэтому используйте то, что, как вы знаете, не протекает. На всякий случай защита глаз — всегда хорошая идея.

4. Вода и мерный стакан

5. Марля или белый лист

6. Лист для печенья или плоская сковорода

7. Контейнер для хранения для готового активированного угля

Инструкции по изготовлению активированного угля

  1. Сделайте древесный уголь.
  2. Присыпьте древесный уголь порошком. Вы можете сделать это, разбив молотком или подобным предметом. Переложите в миску из стекла или нержавеющей стали. Опять же, не используйте алюминий.
  3. Сделайте 25% раствор хлорида кальция, используя воду.100 граммов хлорида кальция следует растворить в 300 мл воды. В унциях это эквивалентно 3,5 унциям хлорида кальция и 1,3 стаканам воды. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПЕРЧАТКИ. БАНКА СТАНЕТ ГОРЯЧЕЙ! Вы можете немного ослабить крышку, чтобы выпустить немного тепла, а затем снова закройте. Конечно, вы можете смешать больше этого, если хотите сделать очень большую партию активированного угля, но лучше не смешивать больше, чем вам нужно.
  4. Сделайте пасту — медленно добавьте раствор хлорида кальция в порошкообразный древесный уголь и перемешивайте до образования пастообразной пасты.Сразу откажитесь от остатков раствора или присыпьте еще немного древесного угля и перемешайте еще немного.
  5. Дайте высохнуть в миске в течение 24 часов.
  6. Намажьте на чистый белый лист или несколько уровней марли. ЧРЕЗВЫЧАЙНО, ЧТО ВЫ ИСПОЛЬЗУЕТЕ НИЧЕГО, БЕЗ ОСТАТКОВ МОЮЩИХ СРЕДСТВ ИЛИ АРОМАТОВ. Промойте чистой водой и слейте вытекающую воду. Вы можете фильтровать эту воду через кофейный фильтр, чтобы восстановить углерод, который в противном случае потерял бы. Положите кофейный фильтр на противень вместе с остатками активированного угля.
  7. Выпекайте то, что вы ополоснули, при температуре 250 F в течение 30 минут или до тех пор, пока полностью не исчезнет вся влага.
  8. Остудить и разобрать для хранения в герметичной и водонепроницаемой банке.

Вот отличное видео по процессу.

Разница между активированным углем и обычным углем

Активированный уголь — это древесный уголь из твердых пород древесины, обработанный для увеличения площади поверхности углеродных частиц за счет создания мелких пор. Этот активированный уголь способен поглощать больше токсинов, примесей и газов.

Хотя обычный уголь обладает некоторыми абсорбирующими свойствами, его никогда не следует использовать вместо активированного угля, поскольку уровень абсорбции намного меньше.

Подробнее об этом читайте в нашем посте — Активированный уголь против древесного угля

Использование активированного угля для выживания

1.

Аварийный фильтр для воды

В некоторых фильтрах есть секции, для которых требуется активированный уголь. Его можно использовать для уменьшения и устранения хлора, фторида и других соединений и вкусов, которые вам не нужны в воде.

Мы писали об угольных фильтрах для воды своими руками здесь или ниже — это отличное видео, показывающее, как использовать активированный уголь для изготовления водяного фильтра большого объема, используя только 2-литровую бутылку содовой, активированный уголь и фильтр для кофе.

2. Средство от проглатывания ядов, включая чрезмерное употребление алкоголя

Древесный уголь поглощает токсины, а это значит, что он может спасти жизнь. При проглатывании яда употребление активированного угля может уменьшить последствия.

Некоторые люди употребляют его, если выпивают слишком много алкоголя.Это означает, что при подозрении на отравление алкоголем древесный уголь может помочь снизить уровень алкоголя в крови.

Лечение отравления

Важно не забыть дать активированный уголь как можно скорее. Лучшее время — в пределах 30 минут после употребления яда. Активированный уголь нельзя давать детям младше 1 года.


Рекомендуемая литература: Подготовка к стихийным бедствиям с детьми: от младенчества до подросткового возраста


Для лечения одной дозой взрослым следует принять 50–100 граммов порошка активированного угля, смешанного с водой.Детям 1-12 лет следует давать 25-50 г в воде. Это соответствует примерно 0,25-0,5 грамма на фунт веса тела.

Если отравление достаточно серьезное и требует курса лечения, то клиника Мэйо рекомендует использовать 50-100 граммов, смешанных с водой, а затем продолжить лечение меньшей дозой — 12,5 граммов каждый час или 25 граммов каждые два часа. или 50 граммов каждые четыре часа для взрослых.

Детям до 13 лет следует давать первую дозу от 10 до 25 граммов; тогда им следует дать 0.5-1 грамм на фунт веса каждые два-четыре часа.

Хотя древесный уголь в воде не имеет хорошего вкуса, важно не добавлять его в мороженое, шоколадное молоко или щербет, потому что это может снизить впитывающие свойства и сделать обработку не такой быстрой или эффективной.

В любом случае отравления вам следует как можно скорее обратиться за официальной медицинской помощью.

Центр борьбы с отравлениями имеет много информации и 24-часовой номер, чтобы помочь.Они являются отличным источником совета и поддержки.

Источник дозировки: The Mayo Clinic

3. Сделайте свой собственный противогаз

Примечание. Эта маска может вам очень помочь, но она не заменяет настоящий противогаз. Это намного лучше, чем ничего, и может позволить вам свести к минимуму воздействие летучих органических соединений и загрязнителей окружающей среды и уменьшить их ущерб.

Что вам понадобится для начала работы:

  1. 2-литровая бутылка соды
  2. Банка соды
  3. Активированный уголь
  4. Резинки
  5. Канал или медицинская лента
  6. Ватные кружки или набивка
  7. Ножницы
  8. Инструкции Внутри 9000 Видео ниже предоставлено Black Scout Survival

    4.Лечите укусы и укусы насекомых, в том числе особо ядовитых!

    Вы часто будете попадать в условия, в которых вас будут кусать и кусать насекомые и другие животные во время выживания.

    Чтобы использовать от укусов и укусов, смешайте капсулу активированного угля с 1/2 столовой ложки кокосового масла и примените; поместите это внутрь покрытия, чтобы создать припарку из древесного угля.

    Впечатляет, что можно лечить и укусы змей и пауков.

    Укусы очень ядовитых пауков, таких как укусы Черной вдовы и страшного коричневого отшельника, можно лечить, создавая большее количество капсулы и смеси кокосового масла.

    Вам понадобится большая повязка, как бинт.

    Удалить через 2–3 часа, промыть пораженное место, снова нанести свежую смесь и укутать.

    5. Лечить желудочный грипп

    Может использоваться для лечения различных форм гастроэнтерита и очень эффективен.

    Подробнее об этом читайте в нашем посте об использовании активированного угля при желудочных клопах.

    6. Лечить зубную инфекцию

    В идеальном мире мы все могли бы обратиться к стоматологу при первых признаках зубной инфекции, чтобы получить профессиональное лечение.Но не все из нас могут позволить себе услуги стоматолога, и есть множество ситуаций, когда вы не сможете попасть к стоматологу в течение нескольких дней или даже недель.

    В таких ситуациях можно использовать активированный уголь для лечения зубной инфекции.

    Где купить активированный уголь

    Заказать активированный уголь онлайн легко, и это даже не так дорого.

    Но в ситуации выживания может стать намного сложнее получить даже базовые вещи. Если вы не хотите или не можете сделать активированный уголь самостоятельно, вот несколько ссылок.

    Помните, что если он намокнет, вы можете высушить его, снова поставив в духовку при температуре 250 градусов.

    Купить онлайн


    Если вам просто нужны капсулы, загляните в Natures Way. Очень хорошо оценен на Amazon.
    Проверить на Amazon
    Этот угольный порошок поставляется в закрывающемся пакете и является хорошим соотношением цены и качества за полученную сумму.
    Проверьте Amazon

    Также см. Здесь дополнительную информацию о лучших брендах активированного угля.

    Несколько вещей, которые следует помнить при использовании активированного угля

    Активированный уголь может взаимодействовать с некоторыми лекарствами

    Не забудьте дважды проверить все рецепты, которые вы принимаете, чтобы увидеть, взаимодействуют ли они с активированным углем вообще.Это очень важно.

    Хотя древесный уголь отлично подходит для детоксикации, вы должны позаботиться о других аспектах своего здоровья.

    В клинике Майо есть список лекарств, которые, как известно, взаимодействуют с активированным углем, но вам следует спросить своего врача или фармацевта об использовании активированного угля, если вы принимаете лекарства по рецепту или у вас есть какие-либо проблемы со здоровьем.

    Угольные пятна, как сумасшедшие

    Многие люди предпочитают использовать угольные капсулы, потому что они избегают риска испачкать что-либо, если только вы не разобьете одну из них.Это также позволяет очень легко узнать, какой уровень дозировки вы используете для данного лекарства или соединения.

    Немного имеет большое значение

    Активированный уголь — это концентрированный продукт, поэтому не забывайте использовать его экономно.

    Это также означает, что небольшой тайник может пройти через многое. Наличие 10 фунтов активированного угля также может поставить вас в ценное положение для обмена, потому что он имеет очень много применений.

    Есть ли у вас опыт использования активированного угля в условиях выживания или вне сети? Пожалуйста, поделитесь с нами в комментариях ниже!

    + Изображение предоставлено

    Создание собственного кускового угля

    Производство древесного угля — простой процесс, однако на каждом этапе необходимо соблюдать протоколы, иначе этот красивый древесный уголь либо сгорит дотла, либо будет « недоваренный », и примеси останутся.Результат вашего труда совсем не похож на брикеты, которые вы собираете в строительном магазине для летнего барбекю.

    Идея состоит в том, чтобы приготовить эту древесину в атмосфере с низким содержанием кислорода и высокой температурой. При этом высвобождаются вода, метан и водород. После того, как готовка будет завершена, у вас останется вещество, которое представляет собой почти чистый углерод, а вес значительно меньше веса древесины, с которой вы начали. Полученный древесный уголь будет примерно на 75% легче, но более чистым и энергоэффективным.

    Купленные в магазине брикеты изготовлены из прессованных опилок, поэтому вы можете увидеть, насколько долговечным и энергоемким будет кусковой древесный уголь, сделанный из настоящей твердой древесины. Иногда вы можете купить настоящий кусковой древесный уголь из твердых пород древесины в магазинах, но это очень дорого по сравнению с тем, чтобы сделать его самостоятельно.

    Я проверил цену на кусковой древесный уголь Royal Oak из 100% натурального дерева, и это 4 фунта! Я видел Cowboy Brand дешевле, примерно по доллару или двум за фунт, но даже в этом случае научиться делать настоящий кусковой древесный уголь из 100% твердой древесины для себя — это хороший навык.

    Вы можете видеть, что метод «сделай сам» является рентабельным , , особенно если вам нужно иметь под рукой достаточное количество для быстрого, энергоемкого, медленного горения и более теплового источника топлива. Учтите, что он может вам понадобиться на постоянной основе, и если он станет недоступным для продажи, у вас все еще есть навыки и ноу-хау, чтобы производить собственный высококачественный чистый кусковой древесный уголь.

    В этой статье я выберу только один из нескольких методов изготовления кускового древесного угля.Возможно, вы использовали другой метод. Если это так, я надеюсь, что вы поделитесь своей самой успешной техникой в ​​комментариях.

    Приступим.

    Материалы, которые вам понадобятся:

    • Металлическая бочка на 55 галлонов (Печь) — не использовалась для хранения каких-либо токсичных веществ… никаких нефтепродуктов. Лучше неокрашивать) Подойдет старый барабан. Вам не нужно покупать его. Найдите одного. Крышка не нужна. Старый барабан для сжигания мусора подойдет.
    • Новое стальное ведро для краски емкостью 5 галлонов с металлическими защелками на крышке. Это становится тиглем. Если у вас нет дома, их можно купить в Lowe’s, Ace или в любом крупном хозяйственном магазине. Попробуйте найти неокрашенное ведро.
    • Около 35 штук обычных сухих дров для поддержания «духовки».
    • Дрова сухие. Используйте твердые породы дерева, такие как дуб, клен, гикори, яблоко и т. Д., Но держитесь подальше от грецкого ореха, так как он обладает некоторыми очень аллергическими свойствами и может вызвать у людей тошноту при вдыхании дыма.Нарежьте древесину диаметром около 2-4 дюймов на куски одинаковой длины без коры. Вот что превращается в древесный уголь. Если у вас есть доступ к складу, где выкидывают остатки пиломатериалов, это хороший ресурс. Однажды у меня был неограниченный источник в магазине лодок. Чем больше я тащил на нашем пикапе, тем меньше им приходилось избавляться. Вам понадобится достаточно кусков дерева, чтобы полностью заполнить стальную банку на 5 галлонов. Не используйте химически обработанную древесину.
    • Хорошая пара длинных кожаных дровяных печей или сварочных перчаток в качестве меры безопасности.

    Шаг первый

    Превратите металлическую бочку объемом 55 галлонов в угольную печь, сделав вентиляционные отверстия в нижней четверти. Пробейте наугад от ½ «до ¾» отверстий на расстоянии примерно 12–14 дюймов друг от друга по всей окружности. Это позволяет воздуху проникать…. это один из трех компонентов, необходимых для огня. (Воздух, топливо и источник воспламенения).

    В бочке, изображенной ниже, уже идет огонь, но для наших целей мы начинаем с холодного барабана, а затем разводим огонь.

    СЖИГАНИЕ МУСОРНОГО БОЧКА НА 55 ГАЛЛОНОВ — Это только для иллюстрации типа используемого ствола.

    Шаг второй

    Вам нужно подготовить стальное ведро емкостью 5 галлонов или банку с краской с крышкой с защелками. См. ниже. Это становится вашим тиглем, который представляет собой металлический контейнер, в котором вещества могут подвергаться воздействию очень высоких температур. В данном случае около 500 °.

    Для этого ведра на 5 галлонов требуется только одно большое отверстие диаметром 5/8 дюйма, просверленное в центре крышки. В этом тигле аккуратно уложите окоренную твердую древесину диаметром 2–4 дюйма, которую вы подготовили, и отрежьте до нужного размера.Или добавьте куски твердой древесины твердых пород, упомянутые ранее.

    Вам нужно упаковать его плотно, обычно в вертикальном положении, обеспечивая максимальную вместимость, оставляя мало или совсем не оставляя воздушного пространства вверху. Идея состоит в том, чтобы упаковать древесину как можно плотнее, чтобы уменьшить воздушное пространство и минимизировать вероятность возгорания внутри тигля.

    Если произойдет возгорание, древесина сгорит дотла, и у вас не будет кускового древесного угля, который вы намеревались создать. После упаковки древесины внутрь поместите крышку с выступом так, чтобы отверстие было просверлено в крышке сверху, и плотно прижмите язычки вниз, запечатывая как можно сильнее, чтобы внутрь не попадал воздух.Верхнее отверстие будет для выхода влаги.

    Здесь я должен сказать, что некоторые люди просто кладут свой тигель вверх дном на дно 55-галлонной бочки. Это может сработать, но есть больше шансов получить ожог или попадание воздуха в тигель. Вам решать, какой метод вы используете.

    Шаг третий

    Разведите огонь из необработанной древесины. Сначала поместите тигель на дно большего барабана крышкой вверх. Начните с небольшого огня в барабане с одной стороны тигля и медленно добавляйте дрова, следя за тем, чтобы огонь был горячим.

    Затем по мере добавления топлива позвольте огню двигаться так, чтобы он охватил весь тигель. При необходимости добавьте больше топлива, и по мере того, как огонь распространяется по верхней части тигля, добавляйте еще больше дров. Иногда добавление более мелких кусков дерева заставляет огонь гореть сильнее.

    Огонь должен окружать тигель со всех сторон и сверху. Убедитесь, что отверстие в крышке тигля всегда видно и не заблокировано. Как я уже сказал, именно сюда уходит влага из кускового древесного угля.

    Вы ДОЛЖНЫ поддерживать огонь горячим. Температура внутри тигля должна быть около 500 °, поэтому горячий огонь должен охватывать все стороны и верх внутреннего контейнера.

    Шаг четвертый

    Примерно через 30-45 минут вы начнете видеть белый пар, выходящий из отверстия в тигле. Если он остается белым, значит, все в порядке, но если он становится более темно-серым, возможно, дрова для обугливания горят, но это необычно. Белый пар — это последний остаток влаги, покидающей древесину.Следите за отверстием, и уголь почти готов.

    Может показаться, что из отверстия в крышке тигля исходит небольшое пламя. Обратите пристальное внимание и на пламя. Когда он погаснет, осторожно извлеките тигель из барабана емкостью 55 галлонов, используя длинные кожаные перчатки для дровяной печи и / или пару сильных щипцов.

    Немедленно закройте отверстие влажной тряпкой. Это предотвратит попадание воздуха в уголь внутри тигля и его возгорание. Пусть все это постоит и остынет, все еще прикрытое очень влажной тряпкой, на ночь.Держите его вне дома или каких-либо хозяйственных построек. К утру он должен полностью остыть и готов к открытию.

    Если вы все сделали правильно, у вас получится красивый кусковой древесный уголь, благодаря которому все, что вы готовите на гриле, будет вкуснее, чем если бы вы использовали химически обработанные брикеты для зажигалок с жидкостью на вкус. Комок горит сильнее, но не так долго. Как вы можете видеть ниже, это на самом деле похоже на обугленное дерево.

    Step Five

    Вы можете хранить полностью холодные комки в тяжелом ведре с пластиковой крышкой или в прочном бумажном пакете.

    Последние мысли

    Как я уже упоминал в начале, есть много способов сделать кусковой древесный уголь, и это лишь один из них. Если вы сделали кусковой уголь другим способом, я хотел бы услышать ваши советы, рекомендации и способы в комментариях. Всегда стремимся к совершенствованию!

    Вот еще несколько вариантов использования.

    • Любая обугленная пыль на дне тигля может использоваться в качестве биоугля в вашем компосте.
    • Некоторые энтузиасты черного пороха используют кусковой древесный уголь для изготовления своего собственного черного пороха.
    • В отличие от брикетов, этот кусковой древесный уголь может намокнуть и не развалиться. После высыхания используйте как обычно. Я обнаружил, что брикеты также со временем распадаются.
    • Загорается быстрее, и для его запуска не требуется жидкость для зажигалок.
    • Пригорает сильнее
    • Используется жарочными машинами конкурентов для превосходного вкуса блюд, приготовленных на гриле, без химического послевкусия.
    • Если в бакалейной лавке или скобяных изделиях не хватает брикетов или магазины закрываются, теперь у вас есть знания, чтобы попробовать свои силы в превращении древесины в древесный уголь, который будет использоваться в качестве альтернативного топлива для приготовления пищи на случай чрезвычайной ситуации.

    Автор Биография: Детство Донны было в то время, когда мама могла спокойно сказать: «Просто будь дома к обеду», а дети могли бродить по лесу и полям весь день. Помощь соседям, семейные обеды, проявление воображения, честность, вежливость и выполнение работы по дому были образом жизни. Она стала R.N. работал в загруженной больнице, а затем проводил медицинские исследования. Донна и ее муж дома воспитывали своих детей 23 года. В течение последних 25 лет она регулярно проводила семинары по самостоятельности.Она гуляет с сорняками, собирает еду и лекарственные растения, заядлый консервный завод производит около 1000 банок в год. Она хозяин детенышей, ей нравится быть арбитром по генеалогической индексации, она работает радиолюбителем в рамках подготовки к чрезвычайным ситуациям и с удовольствием наблюдает за причудливостью своих кур-несушек. Она — Грэмми (по ее скромному мнению) двум самым сказочным детям в мире. Вера и семья — на первом месте.

    Если вам понравилась эта статья, подпишитесь на нашу страницу в Facebook.

    10 способов использования активированного угля в домашних условиях

    Обычный древесный уголь делается из угля или дерева, но активированный уголь — это совсем другое.В сочетании с газом или активирующим агентом при высоких температурах он становится мощным природным соединением, которое можно использовать во всех ситуациях. Он работает за счет поглощения химикатов и снижения их токсичности как при внутреннем, так и при наружном применении.

    Когда дело доходит до ухода за кожей, активированный уголь отлично удаляет загрязнения, поэтому его используют в мыле, масках для лица и дезодорантах. Он также естественно и мягко отшелушивает, поглощает бактерии, сужает поры и поддерживает уровень pH. По сути, это чудесный ингредиент для ухода за кожей!

    10 косметических средств для активированного угля

    Хотите узнать больше? Попробуйте сами с некоторыми из наших любимых вариантов использования активированного угля в домашних условиях:

    1.Очищение кожи

    Активированный уголь действует как лучший пылесос, о котором вы когда-либо слышали: он поглощает излишки масла и очищает поры за считанные минуты. Вы можете использовать его отдельно или смешать с еще большим количеством детоксицирующих ингредиентов, как в этом рецепте очищающих зерен и маски, сделанного своими руками.

    2. Сделайте подводку для глаз

    Натуральная подводка того стоит! Нет причин наносить вредные химические вещества на нежную область вокруг глаз, если вы можете легко приготовить натуральную версию, используя активированный уголь, алоэ вера и кокосовое масло.Получите рецепт от Coconut Mama.

    3. Отбелить зубы

    Это может показаться нелогичным, но да, черный активированный уголь сделает ваши зубы белее! Сделать пасту для отбеливания зубов так же просто, как смешать порошок с небольшим количеством воды и нанести его на зубы. Он работает, изменяя pH во рту, и для достижения наилучших результатов его следует использовать 2–3 раза в неделю.

    4. Отшелушивание кожи

    Мягко отшелушивайте лицо один или два раза в неделю с помощью этого скраба с активированным углем.После этого ваша кожа станет чистой и свежей, как если бы вы только что вышли из спа.

    5. Избавьтесь от укусов и укусов насекомых

    Хотя активированный уголь может вытягивать грязь с вашей кожи, он также может выводить вызывающие зуд токсины от укусов комаров и пчел. Попробуйте этот рецепт черной мази и накройте повязкой, потому что это может быть немного грязно. Вы также можете приготовить лосьон с каламином с аналогичным эффектом — эфирные масла придают ему приятный запах!

    6.Очистить от прыщей

    Коже, склонной к акне, понравятся эти самодельные маски для лица с активированным углем. Их можно использовать местно или на все лицо, высасывая токсины из кожи и помогая быстрее очистить ее.

    7. Сделайте детокс-мыло

    Мыло с активированным углем можно наносить на все тело и даже на лицо. Отшелушивает, выводит токсины и очищает, не сушит кожу. Попробуйте этот рецепт мыла с маслом чайного дерева, которое обладает противогрибковыми и антисептическими свойствами.

    8. Сделайте дезодорант

    Сделайте свой собственный крем-дезодорант, смешав 4 столовые ложки кокосового масла с комбинацией из 2 чайных ложек порошка активированного угля, 1/3 стакана кукурузного крахмала или порошка аррорута и 1/3 стакана пищевой соды. Это может быть немного неаккуратно, но ваши подмышки будут вам благодарны.

    9. Успокойте расстроенные животики

    Активированный уголь творит чудеса против вздутия живота и газов, поскольку он отлично абсорбирует токсины, попадающие прямо в желудок.Все, что вам нужно сделать, это добавить пару капсул в утренний смузи — попробуйте наш любимый рецепт с черникой и шпинатом. Или попробуйте эти жевательные конфеты, успокаивающие желудок.

    Принимая активированный уголь, не забывайте пить больше воды, чем обычно, так как это может вызвать обезвоживание. Вода также поможет легче и быстрее вывести токсины.

    10. Сделайте тушь для ресниц

    Если древние египтяне делали тушь для ресниц, то почему нет? Этот рецепт от Thank Your Body так же прост, как смешивание активированного угля с кокосовым маслом, алоэ вера и пчелиным воском, и он не только затемнит ваши ресницы, но и кондиционирует их.

    Не в настроении делать это своими руками? Вот некоторые из наших любимых косметических средств с древесным углем:

    12 продуктов с активированным углем, чтобы получить сейчас

    1. Древесный угольный дезодорант Primally Pure // Если вы все еще ищете натуральный дезодорант, который подходит именно вам, попробуйте этот! Активированный кокосовый уголь обладает дополнительными детоксифицирующими свойствами, а также дезодорирует и дезинфицирует.

    2. Детоксифицирующая листовая маска Burt’s Bees // Эта доступная по цене листовая маска обогащена активированным углем, который удаляет загрязнения и грязь, оставляя кожу бодрой и здоровой.

    3. Yes To Tomatoes Детоксифицирующий уголь 2-в-1 Скраб и очищающее средство-стик // Отшелушивайте и очищайте за один шаг с помощью этого стик-стика 2-в-1, в состав которого входят помидоры и древесный уголь.

    4. LAVANILA Детокс-маска для здоровых подмышек // Эта полностью натуральная маска избавляет от скоплений и загрязнений под мышками, ускоряя и упрощая переход на натуральный дезодорант.

    5. Love Beauty and Planet Delight Detox Charcoal Shampoo // Восстановите здоровье ваших волос и помогите удалить их с помощью активированного угля и бергамота.

    6. Маска для лица Sunny Charcoal Silk CBD // Детоксикация и осветление тусклой кожи с помощью угольной маски для лица, наполненной конопляным маслом широкого спектра действия, гиалуроновой кислоты и экстракта листьев зеленого чая.

    7. hello Ополаскиватель для полости рта с активированным углем // Эта жидкость для полоскания рта без фтора и спирта состоит из активированного угля из экологически чистого бамбука, натуральной мяты, кокосового масла, масла чайного дерева и ксилита для освежения и отбеливания.

    8. BARBER PRO Charcoal Undereye Mask // Активированный уголь и вулканический пепел уничтожают тонкие линии, морщины и темные круги в этих гелях для области под глазами.

    9. PureHeals Pore Clear Black Charcoal // Жирная, комбинированная и склонная к акне кожа выиграет от этого очищающего, глубоко очищающего отшелушивающего пакета с древесным углем.

    10. Eminence Organic Skin Care Balancing Masque Duo // Очистите Т-зону углем и увлажните щеки помело — с этой многозадачной маской 2-в-1 это намного проще!

    11. Натуральное мыло с древесным углем Edens Garden // Бережно удаляйте загрязнения с помощью очищающего, детоксицирующего мыла. Обогащенный кокосовым маслом и маслом лаванды, он приятно пахнет и возвращает коже естественный блеск.

    12. BOSCIA Charcoal Spot Corrector // Это средство на основе активированного угля предотвращает появление нежелательных пятен, прыщей и покраснений, одновременно эффективно удаляя загрязнения.

    Хотите еще древесного угля? Посмотрите на эти 20 потрясающих продуктов с активированным углем!

    Эта статья была рецензирована с медицинской точки зрения доктором Джиной Яншески, лицензированным врачом с сертификатом, практикующим более 20 лет. Узнайте больше о медицинских обозревателях Hello Glow здесь.Как всегда, это не личный медицинский совет, и мы рекомендуем вам поговорить с врачом.

    175

    Как сделать уголь и чернила для бистра своими руками

    Сделать свой собственный уголь и чернила вроде падает в соответствии с начинкой для гриба — жизнь слишком коротка. Но в отпуске мы иногда делаем странные вещи, чтобы занять время и поработать с детьми!

    Я мечтаю иметь компактный дорожный художественный набор. Иногда мне удается аккуратно упаковать самое необходимое (ящики для рыболовных снастей — это здорово), но часто сумка для художественного набора растет и растет.Что ж, мы отдыхаем в Великобритании с машиной, поэтому должны быть некоторые льготы 🙂 Так что вы могли бы подумать, что со мной достаточно, но после дня рисования маленького в моем альбоме для рисования мне захотелось большого и беспорядочного…

    Расчищая дровяную печь, я собрал несколько обугленных кусков дерева, думая, что они могут стать хорошим материалом для рисования. К тому же, с моей дочерью на буксире это может сэкономить нам еще одну дорогостоящую поездку в местный художественно-ремесленный магазин!

    Что такое обычный древесный уголь?

    Древесный уголь, который вы покупаете, обычно порошкообразный и имеет связующее, превращающее его в форму стика.По сути, это просто карбонизированный органический материал (обычно дерево, но вы также можете использовать кость), который сжигается без огня, чтобы удалить весь кислород. Обычно используется мягкая древесина, такая как ива, но мои комки были из любой старой древесины, возможно, из дуба, но мы используем старые деревянные заготовки, поэтому это также мог быть орешник или бук.

    Другой художник предложил в Instagram, что мы также можем собирать сажу и добавлять воду для изготовления чернил — очевидно, это называется бистр. Ооо! Так что идея казалась хорошей; выкл. на дополнительные исследования:

    Что такое бистр?

    Bistre — это разновидность натуральных чернил коричневого цвета, сделанная из древесной сажи, которая исторически использовалась для рисования смывкой.Очевидно, это должна быть буковая сажа, и вид обожженной древесины влияет на окончательный цвет, но мы просто использовали то, что у нас было.

    Мы соскребали хлопья сажи с внутренней стороны дровяной печи на плоскую тарелку и использовали тыльную сторону ложки, чтобы раздавить кусочки в мелкий порошок. Из-за нетерпения мы просто пытались смешать его с водой — это действительно не помогло. Вы знаете, когда вы пытаетесь смешать какао-порошок с молоком, и порошок остается разделенным? Это было немного похоже — в конце концов мы добавили это, но это больше было приостановкой.

    В нетерпении мы вышли на улицу, чтобы положить несколько больших кусков подкладочной бумаги в качестве тестовых листов. Мы также собрали травы и палки, чтобы попытаться нанести различные отметки на бумаге.

    Так сработало?

    Уголь работал отлично — возможно, немного рассыпался, но я думаю, что это результат отсутствия связующего. Однако это был хороший глубокий черный цвет, который вы можете увидеть справа внизу. Использование его в виде больших кусков было приятным и отличным от обычных палочек.Он был приятно мягким и плавно скользил по бумаге. Как только край будет стерт, вы можете сделать хорошие сплошные участки, которые хорошо сочетаются друг с другом, без остатков линий, которые иногда можно получить с помощью прессованного угля. Это было довольно грязно, с разбитыми фрагментами, так что работать на улице было определенно хорошей идеей!

    Слева — первая попытка краски для бистра, справа — угольные отметины

    Бистр, как и предполагалось, больше напоминал подвеску. Мне нравится легкий коричневатый оттенок и отделение пигмента при высыхании.Комбинация с более голубовато-черным углем была интересной, но нельзя было сказать, что это чернила. Итак, мы провели еще немного исследований и поняли, что сначала надо было вскипятить это….

    Обратно к точке кипения

    Как только вода закипела, она закипела, как молоко, и стала казаться гуще и чернее. Мы кипятили его около 4 минут, так как дальше ничего не изменилось. Поскольку мы все еще могли видеть мелкий порошок, мы сделали простой фильтр из кухонной бумаги, возможно, ситечко для чая также подойдет.

    Наполненная жидкость в стакане выглядела довольно темной, но когда мы попытались ею рисовать, она была очень бледной (слева внизу). Хорошо, что мы сохранили напряженную часть, которая сделала более насыщенный слегка гранулированный черный цвет (справа внизу).

    Он потерял коричневатый оттенок исходной смеси, но этой более густой смесью определенно можно было рисовать. Еще немного проб и ошибок с соотношением воды, пестиком и ступкой, возможно, дольше, чтобы все вместе сварить и загустить, и это может быть очень полезно.Если этого достаточно для Рембрандта…

    Что дальше?

    Как только вы начнете изучать альтернативы, вы сможете использовать все виды натуральных пигментов. Один из методов заключается в том, что вы держите металлическую крышку над свечой, чтобы собрать очень мелкую черную сажу, а затем добавляете воду. Это называется «ламповой чернотой» и является основной формой чернил для письма, полученной путем сбора сажи из масляных ламп. Он очень устойчивый и легкий.

    В следующий раз, когда у нас будет большой уличный костер, я снова попробую использовать технику из этого видео, чтобы сделать угольные палочки.Для этого нужно немного больше подготовки — сначала удалить кору и очень плотно обернуть деревянные палочки несколькими слоями фольги. Но это может создать много древесного угля бесплатно — определенно стоит попробовать!

    Как видите, это была большая путаница, но какое-то время это нас развлекало. Я, вероятно, разрежу лист и использую его для коллажа, потому что это не совсем законченный рисунок!

    В моем последнем посте я упоминал, что Барбара Рэй иногда использовала вино, чтобы смешать свои цвета.Вы когда-нибудь зацикливались и прибегали к созданию искусства из разных странных материалов?

    Я также сделал этот небольшой рисунок открытки более подходящим для новых студийных пейзажей, где взвешенный пигмент помогает добавить текстуру в области размытия.

Вам может понравится

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *