Заточка ножовки, стамески,ножа, рубанка 8 класс

Тема урока: Заточка ножовки, стамески. ножа рубанка. 8 класс.5 тема

Цель: Формировать у учащихся умение заточки столярного инструмента; научить правилам и последовательности заточки деревообрабатывающего инструмента; развивать технические знания в области резания материалов; воспитывать дисциплинированность и точность при выполнении работы.

Задачи   урока :

обучающая – ознакомление с приемами  заточки  и доводки дереворежущих инструментов, формирования у учащихся умения  заточки  столярных инструментов, дать понятие прифуговки зубьев солярных пил и  ножовок ;

развивающая – развивать технические знания в области резания материалов;

воспитательная – воспитывать дисциплинированность, аккуратность и точность при выполнении работы.

Оснащение  урока : дереворежущий инструмент ( стамеска , долото,  ножи   рубанка  или фуганка, столярная  ножовка ), абразивные бруски, оселки, трехгранный напильник, напильник в колодке, ромбический напильник, разводка; ПК, презентация « Заточка  дереворежущих инструментов»

Методы обучения: рассказ, фронтальный опрос, демонстрация инструментов, приемов работы, практическая работа.

Тип  урока  – комбинированный.

Опорные понятия: оселок, доводка, правка, заусенцы, абразивный инструмент, абразивный брусок, прифуговка.

Время проведения

Прежде, чем приступить к обработке материалов режущими инструментами, необходимо проверить их надежность, работоспособность. Инструмент должен быть всегда налажен, хорошо заточен. В ходе этого  урока  ученики знакомятся с приемами и последовательностью  заточки  долот,  стамесок , столярных  ножовок . Объяснение учителем процесса заточки сопровождается показом презентации.

Ход  урока 

п/п

Этапы урока

Действия учителя

Деятельность учеников

Организационный момент

Приветствие,

контроль посещаемости,

проверка готовности учащихся к уроку

Приветствие учителя, наличие спецодежды, письменных принадлежностей

Проверка ранее изученного материала

Работа с классом: тестирование

Выполнение теста «Конструкторская и технологическая документация»

Сведения о процессе изготовления изделий приведены:

на чертеже изделия;

на техническом рисунке; на сборочном чертеже; на технологической карте.

технологическая документация – это: комплект графических и текстовых документов; единая система конструкторской документации;

графические и текстовые документы, определяющие технологию изготовления изделия.

Основными технологическими документами являются:

схема, чертеж, эскиз;

маршрутная, операционная карта и технологическая операция;

технологическая, маршрутная и операционная карта.

Технологическая карта – это:

документ, в котором записан весь процесс обработки детали и изделия;

операция, выполняемая на одном рабочем месте;перечень переходов и установок.

Технологическая операция – это:

часть всего производственного процесса;

законченная часть технологического процесса, выполняемая на одном рабочем месте; описание отдельных маршрутов, в технологии изготовления.

Точение на токарном станке – это:технологическая операция;

технологический переход; маршрутная карта.

Переход к изучению новой темы

В процессе работы режущая кромка инструмента в результате истирания и выкрашивания затупляется.

Работать таким инструментом гораздо труднее, т.к. резец уже не перерезает волокна древесины, а сминает и разрывает их. В результате качество обработанной поверхности снижается. Поэтому периодически выполняют заточку режущих инструментов.

План

приемы  заточки   стамески  и  ножа   рубанка ;

приемы  заточки  столярной  ножовки ;

правила безопасности во время работы.

Записать в тетрадях  тему   урока  и план работы.

Изучение новой  темы 

Рассказ и демонстрация приемов работы

 Ножи   рубанков , лезвия долот и  стамесок  затачивают при помощи заточного станка. Вращение его осуществляется вручную при помощи рукоятки или от электродвигателя. Затачивают инструмент на точиле до образования по всему лезвию тонкой и ровной кромки заусенцев.

После заточки лезвие инструмента доводят на абразивных брусках с мелкими зернами (оселки). Инструмент прижимают к поверхности бруска передней гранью и перемещают из стороны в сторону круговыми движениями. Затем доводят фаску лезвия. Так, чередуя эти операции, делают до тех пор, пока лезвие не станет острым, без заусенцев. Надо периодически поворачивать инструмент с одной стороны в другую, пока обе грани лезвия не будут отполированы до блеска. Движения руки должны становиться все более частыми и легкими, и поворачивать инструмент следует все чаще. При этом необходимо следить за тем, чтобы затачиваемая фаска плотно прилегала к оселку.

Во время заточки необходимо постоянно контролировать качество заточки ножа. Режущая кромка у правильно заточенного ножа расположена строго под прямым углом к боковой грани. Проверить это можно с помощью угольника. Качество заточки (качество среза поперек волокон) проверяют с помощью деревянного бруска или тетрадного листа. Необходимо провести по нему лезвием: если срез получится без задиров, с ровными краями, значит, инструмент уже достаточно острый. Ни в коем случае нельзя проверять качество заточки пальцем, проводя по лезвию вдоль или поперек.

Работать пилой, если она тупая или неисправная, тяжело и непроизводительно. Поэтому, прежде чем начать работу, необходимо привести пилу в порядок и убедиться в правильности ее заточки.

Прифуговка (или фугование) – выравнивание зубьев по высоте. Для выравнивания используют специальное приспособление, деревянную колодку с прорезью, куда вставляют напильник и пилу; фугуют зубья до тех пор, пока на вершине каждого из них не образуется небольшая плоскость.

Развод зубьев пилы. Зубья по всей длине пилы разгибают поочередно в противоположные стороны.

Заточка зубьев пилы.

В зависимости от формы зубьев пил их затачивают по разному.

Пилы, предназначенные для продольного пиления материала, закрепляют в тисках или в специальном приспособлении. Начинают работу трехгранным напильником с правой стороны. Происходит одновременная обработка передней грани одного и задней грани соседнего зуба. Каждый зуб затачивают до тех пор, пока вершина не станет острой, т. е. образуется режущая кромка. Пилы для разрезания материала поперек волокон затачивают в специальном приспособлении, позволяющем установить полотно под определенным углом, затачивают только зубья, разведенные «от себя», направляя напильник под углом 60-70

0 к полотну. Обе грани зуба затачивают с одинаковым наклоном. Затем полотно поворачивают и повторяют операцию. По каждому зубу пилы необходимо проходить напильником одинаковое количество ходов, чтобы все зубья остались одинаковыми по высоте. Ученики слушают учителя и записывают основные понятия в рабочих тетрадях.

Самостоятельная работа

Какие правила техники безопасности необходимо соблюдать при заточке режущего инструмента?

Проверка записей в тетради.

Примерные ответы учащихся:

Надежно закрепить абразивный брусок на рабочем месте (используя приспособление или кусок резины).Обе руки держать на ноже.

Не делать сильных, резких движений. Не проверять качество заточки пальцем или ногтем. При заточке и разводе зубьев пилы остерегаться ранения рук.Закрывать не затачиваемые зубья пилы специальным чехлом.

Не производить заточку инструмента без разрешения учителя.

Практическая работа

Корректировка хода практической работы.

Контроль за соблюдением правил безопасной работы.

Анализ успехов и ошибок в практической работе

-Подготовка рабочего места.

-Выбор абразивных брусков для заточки и правки.

-Заточка на крупнозернистом бруске.- Правка на мелкозернистом бруске.

-Проверка качества заточки инструмента.

Закрепление изученного материала

Почему лезвия инструментов периодически нужно затачивать?

От степени заточки зависит качество обработки древесины. Заточка некачественным и затупленным инструментом требует больших затрат времени и усилий и не гарантирует получения качественного изделия. Кроме того, в работе легче поранить руки тупым инструментом, чем остро заточенным.Как снимаются заусенцы с лезвия?

Заусенцы снимаются на мелкозернистом бруске – оселке.

Как затачивают  стамески , долота и  ножи  для стругов?

Для снятия крупных неровностей применяют заточной станок. Используются абразивные бруски с крупным зерном. Заточку производят до появления заусенцев.

Далее заусенцы снимают, затачивая на мелкозернистых брусках (до отпадания заусенцев). Острую режущую кромку получают правкой лезвия на еще более мелкозернистом бруске – оселке.

Для чего нужна прифуговка зубьев пилы? Прифуговка зубьев пилы необходима для того, чтобы зубья стали одной высоты. Как производят развод зубьев пилы?При разводе зубья пилы через один отгибают в одну сторону, а пропущенные зубья – в противоположную. Почему трудно пилить пилой с неразведенными зубьями?В результате развода зубьев пропил получается шире, чем полотно, и пила легко ходит в разрезе.

Подведение итогов урока

Оценка практической работы учащихся; анализ допущенных ошибок

Уборка рабочих мест, привести себя в порядок.

Заточкой  и доводкой режущего инструмента называется восстановление нормальной режущей его способности абразивными кругами, брусками различной зернистости или напильниками.  Заточку  осуществляют на заточных станках (точилах) с одним или двумя абразивными кругами.
Абразивные бруски могут быть различной формы: квадратные БКв, плоские БП, трехгранные БТ, круглые БКР, полукруглые БПкр. Абразивные бруски изготавливают из электрокорунда белого или карбида кремния зеленого с зернистостью 16, 12, 10, 8, 6, 5,.4, 3, М40, М28, М20, М14 различной твердости. При  заточке  и правке бруски смачивают водой, керосином или маслом.

Рис. 99. Профиль и элементы зубьев пил:
1 — полотно пилы, 2 — задняя грань, 3 — высота зуба, 4 — вершина, 5 — пазуха (впадина), 6 — шаг, 7 — передняя режущая кромка, 8 — передняя грань, 9 — кромка для продольного пиления, 10 — кромка для смешанного пиления, 11 — кромка для поперечного пиления    
При  заточке  инструментов кругами следует иметь в виду, что твердость одного и того же круга существенным образом изменяется от условий его работы — окружной скорости, толщины снимаемого слоя, скорости подачи, твердости и вязкости затачиваемого инструмента. При увеличении окружной скорости одной и той же подачи инструмента уменьшается толщина стружки, снимаемой каждым зерном, и усилие выкрашивания зерна. Поэтому круг будет казаться более твердым, чем при меньшей скорости его вращения.
Чем тверже материал затачиваемого инструмента, тем быстрее тупятся зерна и тем быстрее должны вступить в работу новые, острые зерна круга. Следовательно, чем тверже инструмент, тем мягче должен быть абразивный круг.

 Заточка  пил, для дерева.
Грани зубьев пил (рис. 99), предназначенных для продольной распиловки, затачивают под прямым углом к боковой поверхности зуба. У пил для поперечной распиловки переднюю и заднюю грани зубьев затачивают под острым углом к боковой поверхности ( косая   заточка ).  Косую   заточку  зубьев делают на обеих гранях. Угол  косой   заточки  для обычной торцовки хвойной древесины делают от 45 до 50°; для чистовой торцовки хвойной древесины и для торцовки древесины твердых лиственных пород угол  заточки  должен быть 60—70°.Зубья пил затачивают абразивными кругами или напильниками. Для  заточки  пил по дереву применяют трехгранные, ромбические, круглые и плоские напильники. В целях сохранения профиля зубьев и уменьшения износа пилы при  заточке  снимают с передней и задней граней зуба одинаковый слой металла. Во избежание появления цветов побежалости (засинения) зубьев при  заточке  пилы на абразивном круге пилу затачивают за несколько проходов (не менее трех). При последнем проходе легким нажимом зуба на круг формируют и доводят режущие кромки.
   
    
Рис. 100. Приспособления для развода зубьев пил:
а — ручная разводка, б — разводные щипцы для тонких пил    
Предварительную  заточку  пил рекомендуется производить кругами средней твердости С и СТ (зернистость 50—40), окончательную  заточку  — кругами зернистостью 16—12, а доводку — кругами зернистостью 10—6.
После  заточки  пилы для уменьшения трения Задних поверхностей зубьев о поверхность пропила зубья пилы разводят, т. е. поочередно отгибают один зуб в одну сторону, следующий в другую и т. д. Величину развода зубьев делают в зависимости от породы и влажности разрезаемой древесины, от ширины пилы (и диаметра если пила дисковая). У новой пилы развод зубьев делают на 0,1 — 0,15 мм больше. Величина развода зубьев с обеих сторон должна быть одинаковой и не превышать половины толщины полотна пилы.
Применяют следующие способы развода зубьев: отгиб зуба ручной разводкой (рис. 100), специальными щипцами (оба для тонких пил), отгиб зуба ударом молотка, зуб пилы при этом способе помещают на наковальне, имеющей скос, соответствующий требуемой величине развода; отгиб зубьев на специальных станках.

Величину развода проверяют щаблоном или индикаторным прибором (рис. 101, а—в). Развод вручную необходимо делать по шаблону «впритирку». Шаблон должен только слегка касаться кончика зуба. Лучше применять двусторонние шаблоны, у которых одна сторона (проходная) имеет зазор, равный заданной величине развода плюс 0,65 мм.При разводе вручную пилу зажимают в тиски или закрепляют в щель пропила зубьями вверх. Для затачивания и развода полотно пилы закрепляют несколько ниже оснований зубьев.
   
    
Рис. 101. Шаблоны для проверки величины развода пил:
а — с регулируемым зазором, б — двусторонний с проходной и непроходной сторонами, в — индикаторный прибор
     При разводе отгибают только верхнюю часть зуба — не более 1/3 его высоты. Для устойчивости развода при отгибании зуба одновременно повертывают его переднюю грань во внешнюю сторону.
Все зубья должны быть одинаковы по высота, шагу и углу при вершине, не иметь заусенцев и цветопобежалостн на режущих кромках. У пил для поперечной расшшовки косая расточка должна быть одинаковая на обеих гранях. Отклонение величины развода у зубьев не должно превышать 0,1 мм.

 Заточка  строгальных железок.

Строгальные железки — шерхебельные, рубаночные одинарные, рубаночные двойные, полуфуганочные двойные, фуганочные двойные, цинубельные, зензубельные, гальтельные, калевочные и др. — выпускаются толщиной лезвия не менее 0,3 мм (без окончательной  заточки ). Железки затачивают на точильных станках, «мокром точиле» и брусками (рис. 102, а—г).При  заточке  железок необходимо соблюдать следующие правила: круг должен иметь твердость М или С, зернистость точильного круга должна быть: для предварительной  заточки  32—20, окончательной — 16—20 и доводки — 8—5,  заточку  выполняют за один проход плоскими кругами, это облегчает последующую  заточку  брусками. Направляющие у суппортов должны быть строго прямолинейными и горизонтальными. Круг должен вращаться в направлении от режущей кромки к задней стороне железки. Нажим должен быть легким, одинаковым по всей длине железки. Толщина слоя, стачиваемого за один проход, не должна превышать 0,01 мм,. скорость продольной подачи железки при первых проходах должна быть не более 200—250мм/с, а в конце  заточки  при формировании режущей кромки — не более 80—100 мм/с.

После  заточки  проверяют прямолинейность режущей кромки (вогнутость или выпуклость не должны превышать 0,2 мм). При строгании хвойной древесины угол заострения ножа железки должен быть 30—40°, при строгании твердых пород — 50°. После снятия заусенцев режущую кромку доводят мелкозернистым бруском, смазанным машинным маслом. Заусенцы снимают бруском. При доводке вогнутой режущей кромки брусок к ней легко прижимают под небольшим углом.Режущие кромки рубаночных, фуганочных и цинубельных железок должны быть перпендикулярны к продольным граням. Кромка загнутого конца контржелезки должна плотно прилегать по всей ширине к полированной поверхности рабочей части железки с зазором не более 0,1 мм. Разница в ширине контржелезки в месте соединения с железкой допускается не более 0,5 мм.

Рис. 102.  Заточка  и правка ножей, железок и стамесок:
а —  заточка  ножа электрорубанка, б —  заточка  железки рубанка на «мокром точиле», в —  заточка  на бруске, г — правка на бруске

 Заточка  стамесок.

Стамески затачивают на круге на заточном станке и брусками под углом 25—30°. После  заточки  на круге режущие кромки стамески доводят мелкозернистым бруском. Сначала доводят поверхность, обработанную абразивным кругом, затем стамеску кладут противоположной стороной на по-% верхность „ бруска и несколькими кругообразными движениями снимают заусенцы. Брусок во время доводки инструмента смачивают водой или смесью, состоящей из одной части глицерина и двух частей денатурированного спирта; такая смесь легко смывается с бруска водой.Бруски периодически необходимо промывать теплой водой или смесью, состоящей из одной части вазелинового масла и трех частей керосина.
Радиусные стамески затачивают на абразивном круге и бруске так же, как и плоские, при  заточке  равномерно поворачивая стамеску по окружности режущей кромки. Заусенцы у радиусной стамески снимают брусками, имеющими профильную поверхность, соответствующую профилю режущей кромки стамески.

 Заточка  ножей.

Ножи затачивают на заточных станках (точилах) с использованием приспособлений для равномерного снятия слоя металла, при этом используют плоские круги (ПП): для предварительной  заточки  зернистость круга 32—20, для окончательной — 16—10, для доводки — 8—5. Круги — мягкие или средней твердости. Круг должен вращаться в направлении от лезвия к обушку. Угол  заточки  ножа (угол резания) — 25—40°. После  заточки  на круге для снятия заусенцев и окончательной доводки нож обрабатывают (правят) мелкозернистым бруском. При правке брусок смачивают водой или смесью, состоящей из одной части глицерина и двух частей денатурированного спирта. Бруски периодически промывают теплой водой.Дисковый и зубчатый ножи ломтерезки затачивают на станке только с одной стороны (фаска—до 15 мм). Зубчатый нож затачивают фасонным кругом. После  заточки  мелкозернистым бруском снимают заусенцы.Режущие свойства столовых, буфетных и хозяйственных ножей, изготовленных из нержавеющей и углеродистой стали не выше марок У8—У8А, проверяют резанием сухого дерева или карандаша; гастрономических, ремесленных, промысловых, складных (садовых), изготовленных из углеродистой стали, — десятикратным перерезанием косым резом свежесрезанных прутьев бука, березы, ясеня и т. п. диаметром 6—15 мм. Срез должен быть ровным и гладким, а лезвие после испытания не должно иметь следов смятия.

Четырехперые (крестообразные) ножи и решетки мясорубок затачивают на станке абразивным кругом, угол’заточки у каждого пера после  заточки  должен быть 70°. Чтобы четырехперый нож плотно, без просвета прилегал к поверхности решетки, после затолки на круге снимают заусенцы и притирают плоские его поверхности на притирочной плите с применением пасты ГОИ.
Решетку мясорубки затачивают сначала на круге, при этом снимают небольшой слой металла, а затем производят притирку.
Ножи-решетки мясорубок облегченной конструкции и мясорубок с дисковыми ножами самозатачиваются и дополнительной  заточки  не требуют.

 

Заточка  ножниц.

В зависимости от назйачеиия ножницы подразделяются на портновские, закройные, канцелярские, хозяйственные, парикмахерские, карманные, ногтевые, маникюрные, пяличные, для резки металла, бордюрные, для разделки птицы, для стрижки овец, петельные, садовые (секаторы), хирургические, шпалерные.
В мастерских по ремонту бытовых металле изделий режущие кромки ножниц обычно затачивают на заточных станках плоским кругом ПП450  с последую—щим снятием заусенцев мелкозернистым бруском. Угол  заточки  у ножниц — 70°.
После  заточки  и ремонта ножницы, должны иметь плавный ход лезвий В шарнирах, При этом винт ножниц не должен отвинчиваться в процессе работы; лезвия должны резать любым участком режущей кромки; концы лезвий в сомкнутом положении не должны произвольно расходиться.

Рис. 103. Парикмахерская(клинковая) бритва:  1 — спинка, 2 — хвостовик, 3 — пятка, 4 — режущая кромка (жало), 5 — полотно, 6 — головкаРежущие свойства лезвий ножниц проверяют: разрезанием фланели в один слой с использованием режущих кромок по всей длине лезвий (ножницы с кольцевыми ручками и шарнирные), края реза должны иметь четко выраженную линию. Ножницы для стрижки овец испытывают разрезанием ваты.
 Заточку  садовых ножниц проверяют перерезанием 10 ветвей сырого дерева мягких пород диаметром 10—15 мм, при этом срез должен быть чистым, гладким, без заметного сжатия древесины и повреждения коры. После указанных испытаний лезвия не должны иметь выкрошенных мест и заметного притупления.

 Заточка  парикмахерских бритв (клинковых).

Парикмахерская бритва (рис. 103) состоит из клинка и ручки. У клинка различают полотно 5 и хвостовик 2. Полотно имеет головку 6, спинку У, режущую кромку (жало) 4 и пятку 3. Чем шире лезвие, тем толще обушок, и наоборот.Затачивать только режущую кромку нельзя, так как при этом изменяется угол резания и ухудщаются режущие свойства бритвы, поэтому при затачивании бритвы по мере обработки лезвия соответственно стачивают грани обушка. Бритвы затачивают на станках шлифовальными кругами, электрокорундом нормальным на керамической  или бакелитовой связке твердостью С1, С2, СМ1, СМ2 с последующей шлифовкой войлочными или фетровыми кругами диаметром 60—80 мм с применением шлифовальных порошков электрокорунда белого зернистостью 12, 6, 3, М20, М14 или пастой ГОИ. Сначала шлифуют кругами с микропорошком М28, М20, а затем снимают заусенцы и полируют пастой ГОИ или- пастой, приготовленной из следующих компонентов (в массовых частях): окись хрома — 50, парафин — 8, стеарин — 15, воск — 4, сало говяжье техническое — 8, микропорошок М10 или М7—15.
Каждую последующую шлифовку выполняют так, чтобы с обрабатываемой поверхности снимались все риски, оставленные зернами шлифующего материала. Шлифование выполняют осторожно, так как эту операцию осуществляют, как правило, без применения охлаждающей жидкости. После шлифования и полирования или при незначительном затуплении лезвия бритву правят на мелкозернистом бруске и окончательно — на ремне. Для правки бритв применяют бруски электрокорундовые белые на керамической связке формы БП размеров 200 х 20 х 100 зернистостью 4, 3, М28, М20, М7, М5 и твердостью СТ1, СТ2, Tl, Т2, CI, С2.Вручную на брусках бритву правят кругообразным движением по бруску. При этом обушок бритвы должен касаться поверхности бруска и находиться в одной плоскости с режущей кромкой. Брусок во время правки смачивают маслом или керосином. Окончательную правку лезвия бритвы выполняют на покрытом пастой ремне, а затем на брезентовом ремне.

Электролитический метод  заточки  клинковых бритв основан на анодном растворении металла, в результате чего лезвие бритвы заостряется. Электролитическая  заточка  позволяет получить лезвие бритвы с очень высокими режущими свойствами. Для электролитической  заточки  используют железные ванночки, покрытые эмалью или винипластом, вместимостью 500—550 см3. В качестве электролита используют раствор следующего состава (%): хромовый ангидрид — 10—13, вода — 9—13, железо — 1—3, фосфорная кислота — 80—87. Режим работы: плотность тока 10—20 А/м2, температура электролита 70° С, продолжительность выдержки 8—10 с.

Перед погружением бритвы в электролит лезвие затачивают на фетровых кругах, покрытых микропорошком М28 или М10, или пастой ГОИ, затем бритву обезжиривают в бензине. Обезжиренное лезвие бритвы погружают в электролит так, чтобы раствор покрывал лишь фаски бритвы, при этом положительный полюс источника тока подключают к бритве. После  заточки  бритву промывают в воде и насухо вытирают. Толщина режущей кромки бритвы после  заточек  должна быть не более 1,5 мкм, а угол  заточки  — 13—19°. Для проверки равномерности  заточки  лезвия по всей длине пользуются круглым и ровным деревянным стержнем диаметром 10—12 мм. При легком нажиме и движении режущей кромки бритвы по деревянному стержню на нем образуется выпучина, которая пропадает, как только нажим прекращается. При равномерной толщине заточенной режущей кромки выпучина получается одинаковой по всей длине. Качество  заточки  режущей кромки бритвы проверяют срезанием человеческого волоса на расстоянии 10 мм от места зажима пальцами, при хорошо заточенной режущей кромке при одном прикосновении ее волос должен срезаться.
 Заточка  гребенок, (ножей) машинок для стрижки волос. Машинки ручные рычажные для стрижки волос состоят из подвижного и неподвижного рычагов, подвижной гребенки (ножа), неподвижной гребенки, спиральной пружины винта, регулирующего натяжение пружины, фасонной гайки, шайбы и чехла.

    
Рис. 104. Станок для  заточки  ножей машинок для стрижки волос:
1— планшайба, 2 — защитный кожух, 3 — верхний подшипник, 4 — вертикальный вал, 5 — нижний подшипник, 6 — шкив, 7 — клиновидный ремень, 8 — электродвигатель.

 Гребенки изготовлены из углеродистых сталей У8, У10 или У10А и термически обработаны, затачиваются с шероховатостью поверхности: режущих — по 8—9-му классу, внешних— по 9-му классу. Гребенки затачивают на специальном станке (рис. 104) на чугунной планшайбе / диаметром 300 мм с применением смеси из мелкого абразивного порошка и керосина или пастой ГОИ. Нижний конец вала клиновидным ремнем 7 соединен с электродвигателем 8.
При  заточке  гребенку рабочей поверхностью прижимают рукой к вращающейся планшайбе и равномерно перемещают в радиальном направлении.  Заточка  длится 1—2 мин.Рейсфедер затачивают (заправляют) вручную на мелкозернистом бруске электрокорунда белого зернистостью 4—3 твердостью СТ1. Перед  заточкой  обе щеки рейсфедера винтом плотно прижимают друг к другу. Вначале движением по бруску делают овальность носику рейсфедера. Затем несколькими круговыми движениями по бруску затачивают нижнюю щеку, потом таким же порядком верхнюю. Обе щеки рейсфедера должны иметь одинаковую длину. Правильность  заточки  проверяют проведением линии на бумаге. Рейсфедер не должен царапать бумагу.
Садово—огородные лопаты, мотыги затачивают обычно напильником на толщину лезвия не более 0,5 мм, с фаской шириной 4—5 мм.

Рис. 105: Коса:
1— носик, 2 — вороток, 3 — полотно, 4 — обушок, 5 — мысик, 6 — шейка, 7 — пятка, 8 — шипик, 9 — фаска, 10 — лезвие, 11 — острие носика

Отбивка ( заточка )  кос .

Косы (рис. 105) по конструкции представляют собой длинное, слегка изогнутое цельностальное полотно с заточенным лезвием (жалом), отбортованным на угол 80—90° «обушком», остроконечным «носиком» и крючкообразной, отогнутой от плоскости полотна на 20—30° «пяткой». Лезвие косы имеет фаску шириной 4 мм, не доходящую до острия носика на 30 мм. Изготавливаются косы цельностальные способом свободной ковки из прутковой круглого профиля стали У7А или У8А с последующей термической обработкой.
Косы приводят в рабочее состояние путем отбивки лезвия при помощи кособойных молотков и маленьких наковален —бабок косботбойных. Лезвие (жало) отбивают ударами молотка параллельно острию (при ударах поперек лезвия полотно растягивается, образуя складки). Новую косу отбивают после предварительной выточки на абразивном круге. Жало после отбивки должно быть ровным, гладким, слегка желобчатым, одинаковой ширины и толщины и таким острым и упругим, чтобы под нажимом ногтя прогибалось, но не деформировалось.
 

Факторы ,  влияющие   на   принятие   финансовых   решений. 

 На   принятие  фирмой долгосрочных  финансовых   решений  оказывает влияние множество  факторов .

Учет сложившейся структуры капитала. Одним из самых важных критериев в  принятии  любых  финансовых   решений  является способ сопоставления реально существующей структуры капитала фирмы с той структурой, достижение которой данная фирма ставит своей целью. Фирмы разрабатывают оптимальную, или целевую, структуру капитала и на протяжении какого-то времени придерживаются ее в своей  финансовой  деятельности.

Совпадение сроков погашения займов и эксплуатации активов. Наилучшей и повсеместно применяемой стратегией является соответствие срока долговых обязательств сроку службы активов. Поэтому фирмы обычно уделяют большое внимание обеспечению совпадения сроков активов и обязательств, и этот  фактор  часто главенствует при определении размера займа в  принятии   финансовых   решений .

Влияние текущего и прогнозируемого уровня процентных ставок. Финансовые менеджеры учитывают также текущий и прогнозируемый уровень процентных ставок и общую сумму ожидаемых к выплате процентов. Если процентные ставки будут продолжать расти, то фирме придется возобновлять свои краткосрочные долги всякий раз по более высокой ставке либо заменить их долгосрочными, процент по которым окажется даже выше того уровня, на котором он мог бы удержаться, если бы это решение было принято раньше.

Асимметрия информации. Фирма, позиции которой ослаблены, но которая ждет наступления в будущем лучших времен, будет склонна до улучшения положения дел отложить финансирование за счет долгосрочных источников любого типа. У такой фирмы есть побудительные мотивы для применения краткосрочных долговых обязательств даже при финансировании долгосрочных активов, в частности предположение о возможности замены в будущем краткосрочных кредитов на долгосрочные по более низкой ставке.И наоборот, крепкой в настоящее время фирме, для которой в ближайшем будущем прогнозируется возможное наступление неблагоприятного периода, было бы неплохо получить долгосрочный займ сейчас, а не ждать изменения ситуации. Объем необходимого финансирования. Размер суммы привлекаемых средств окажет влияние на принимаемое финансовое решение. В основном это связано с затратами на размещение долга.

Самостоятельная работа

Какие правила техники безопасности необходимо соблюдать при заточке режущего инструмента?

Проверка записей в тетради.

Примерные ответы учащихся:

Надежно закрепить абразивный брусок на рабочем месте (используя приспособление или кусок резины).

Обе руки держать на ноже.

Не делать сильных, резких движений.

Не проверять качество заточки пальцем или ногтем.

При заточке и разводе зубьев пилы остерегаться ранения рук.

Закрывать не затачиваемые зубья пилы специальным чехлом.

Не производить заточку инструмента без разрешения учителя.

Слайд №11

5

Практическая работа

Корректировка хода практической работы.

Контроль за соблюдением правил безопасной работы.

Анализ успехов и ошибок в практической работе

-Подготовка рабочего места.

-Выбор абразивных брусков для заточки и правки.

-Заточка на крупнозернистом бруске.

-Правка на мелкозернистом бруске.

-Проверка качества заточки инструмента.

6

Закрепление изученного материала

Почему лезвия инструментов периодически нужно затачивать?

От степени заточки зависит качество обработки древесины. Заточка некачественным и затупленным инструментом требует больших затрат времени и усилий и не гарантирует получения качественного изделия. Кроме того, в работе легче поранить руки тупым инструментом, чем остро заточенным.

Как снимаются заусенцы с лезвия?

Заусенцы снимаются на мелкозернистом бруске – оселке.

Как затачивают  стамески , долота и  ножи  для стругов?

Для снятия крупных неровностей применяют заточной станок. Используются абразивные бруски с крупным зерном. Заточку производят до появления заусенцев.

Далее заусенцы снимают, затачивая на мелкозернистых брусках (до отпадания заусенцев). Острую режущую кромку получают правкой лезвия на еще более мелкозернистом бруске – оселке.

Для чего нужна прифуговка зубьев пилы?

Прифуговка зубьев пилы необходима для того, чтобы зубья стали одной высоты.

Как производят развод зубьев пилы?

При разводе зубья пилы через один отгибают в одну сторону, а пропущенные зубья – в противоположную.

Почему трудно пилить пилой с неразведенными зубьями?

В результате развода зубьев пропил получается шире, чем полотно, и пила легко ходит в разрезе.

7

Подведение итогов урока

Оценка практической работы учащихся; анализ допущенных ошибок

Уборка рабочих мест, привести себя в порядок.

1

Заточка ножа рубанка

Строго выдержать угол заточки железки рубанка — не просто. А можно сделать так: выдвинуть лезвие инструмента на всю длину, но так, чтобы его срез был строго горизон-

Тален, и сильно зафиксировать болтом или клином в колодке рубанка. Затем опускают резец на абразивный брусок, а пятку корпуса рубанка на деревянную подкладку такой же толщины, что и абразивный брусок, и приступают к заточке (рис. 83).

Простая наладка металлического рубанка

Чтобы наладить металлический рубанок на требуемую толщину стружки (0,2 — 0,3 мм), достаточно подложить под его переднюю и заднюю части по листу обычной бумаги, сложенной в несколько слоев (рис. 84). Бумагу и рубанок ставьте на ровную поверхность (например, на Стекло).

При отпускании зажимного винта железка опустится на плоскость, на которой стоит рубанок.

Работать на электрофуганке будет безопаснее

При строгании тонких заготовок работать на электрофуганке будет безопаснее, если применить приспособление, показанное на рис. 85.

Наша компания предлагает вам не дорогие бани из профилированного бруса в Москве и Московской области. Наши поставщики имеут всю необходимую сертификацию на строительные матреиалы и гарнтируют только качественный продукт.

Приезжайте к нам в удобно расположенный офис на станции метро Таганская. Мы работаем до 20.00 часов вечера.

Все модификации бань могут менятся по вашему жалинию. Так же для вас возможно создание проекта по индивидуальному заказу. Сроки исполнения оговариваются непосредственно с каждым заказчиком.    

Видео строительство дома из бруса

 

 

Написать отзыв

Нет дополнительных изображений.

Рубанок. Рейсмус

Часть шестая. Заточка ножей электрорубанка, фуговальных и рейсмусовых станков.

Для заточки таких ножей у Tormek есть приспособление SVH-320.
Оно состоит из независимого суппорта и оправки.

Суппорт устанавливается на станок на две винтовые стойки, на каждой из которых есть регулировочная гайка. На гайки нанесены цифровые шкалы для точной регулировки положения суппорта по вертикали.
На винтовых стойках на двух осях установлена алюминиевая направляющая.
Конструкция ее такова, что оправка с зажатым в ней ножом совершает строго горизонтальные рабочие движения.
Угол наклона направляющей, соответственно и угол заточки ножей, настраивается с помощью подпружиненного регулировочного винта.
На направляющей расположена стальная штанга, на которой есть две втулки-ограничители. Они служат для ограничения перемещения оправки по направляющей.
Втулки выставляют в необходимом положении на штанге и стопорятся на ней при помощи винтов в теле втулок. Ослабляют и затягивают эти винты маленьким шестигранным ключом, входящим в комплект SVH-320.
Затачиваемый нож зажимается в оправку П — образным профилем и пятью винтами. Можно зажимать ножи до 300 мм в длину и не менее 13 мм в ширину.
Видел где-то в рекламе Tormek, как при помощи SVH-320 затачивают ножи длинною миллиметров 450-500. Но мне кажется, что это больше выход из положения, чем норма. В верхней части оправки, по центру расположен штифт, который во время заточки упирается во втулки-ограничители.

Ну что ж, пора к делу.

Заправляю станок водой до нормы.

Заточка такого типа ножей – довольно ответственное мероприятие.
Стоит воспользоваться приспособлением TT-50. Рабочая поверхность абразивного круга станет ровной и чистой.
Вращение круга будет ровным, без биения.

Канавки, которые образуются после применения TT-50, можно использовать на благо дела. В таком состоянии абразивный круг довольно быстро снимает металл. А это актуально, когда затачиваешь ножи с мелкими выбоинами от сучков, а того хуже, гвоздей.
Но кроме скорости заточки необходимо добиться и чистоты заточки РК.

Для этого все же придется воспользоваться двухсторонним камнем SP-650.
Им я только слегка приглаживаю рабочую поверхность круга.
В процессе заточки канавки довольно быстро сгладятся, но первый нож я заточу значительно быстрее остальных.

Вот наши подопытные ножи. Два ножа от рейсмусового станка Makita, два ножа от электрорубанка. Ножи от Makita затачиваются только с одной стороны, ножи от электрорубанка затачиваются с обеих сторон.

Вкладываю в оправку SVH-320 длинный нож от рейсмусового станка без зазоров и перекосов. Затягиваю центральный винт, затем соседние, а потом крайние винты.

Устанавливаю суппорт SVH-320 на станок, как показано на фото.

Надеваю оправку на направляющую суппорта. Для этого, возможно, придется поднять суппорт при помощи регулировочных гаек.
Настройку угла заточки с помощью SVH-320 можно делать с использованием перманентного черного маркера.
В книжке по эксплуатации Tormek приводится только этот способ, и я его уже описывал в теме о заточке топориков.
Я иногда выставляю угол заточки по угломеру WM-200, как это показано на фото.
Этот способ хорош, когда ножи постоянно находятся у меня на обслуживании, и я знаю точно, под каким углом они заточены мною в прошлый раз.
При помощи гаек на винтовых стойках суппорта и подпружиненного винта выставляем необходимый угол заточки. Здесь всего две настройки, но они влияют друг на друга. Первое время у людей бывают трудности с точной настройкой, но с приходом навыка и опыта затруднения исчезают.
После того, как угол заточки установлен, фиксируем суппорт SVH-320, затянув стопорные винты на вертикальных направляющих Tormek.
Затем необходимо убедиться, что РК ножа и рабочая поверхность круга прилегают друг к другу плотно и без перекосов. Шведы предлагают делать это с помощью двух полосок папиросной бумаги. Я это делаю «на просвет», т.е. устанавливаю на противоположной стороне станка настольную лампу и смотрю световой зазор между камнем и РК ножа.

Если все в порядке, приступаем к «черновой» заточке ножа.
Продольные перемещения оправки с ножом должны быть равномерными.
Я делаю небольшой, но равномерный нажим на камень. В противном случае РК ножа получится волнообразной.

Добившись отчетливого заусенца по всей длине РК, я перехожу к чистовой заточке.
Беру двухсторонний брусок SP-650, заглаживаю рабочую поверхность абразивного камня.

Делаю «чистовую» заточку. Несколько рабочих проходов достаточно.

Получаю примерно такую РК :

Аналогично затачиваются ножи для электрорубанка. Чтобы закрепить их в оправке, достаточно трех винтов.

У ножа рубанка затачиваются обе стороны. Поэтому на заточку двух ножей понадобиться 4 цикла «черновой – чистовой» заточки.
На фото видно, что втулки-ограничители я не использую. Я думаю, что они будут действительно полезны, когда придется заточить партию однотипных ножей.
Если требуется заточить 2-6 ножей, то достаточно, на мой взгляд, визуального контроля.

Получаю такую РК:

Начинаю доводку РК ножей на «кожаном» круге. Круг предварительно обмазываю финишной пастой Tormek PA-70.

Делаю доводку РК с противоположной стороны ножа.

Аналогично довожу РК ножей от рейсмусового станка.

Доводка с обратной стороны.
Важно добиться удаления заусенца по всей длине РК.

Получаю такой результат.
Хорошо заточенные ножи уверенно режут газетный лист.
Уверен, что качество поверхности древесины оструганной такими ножами порадует столяра или краснодеревщика.

Один из недостатков SVH-320 – это стекающая по обе стороны заточки вода.
Дело в том, что когда точишь длинномерные ножи, вода стекает по затачиваемому ножу то влево, то вправо. Вода попадает на кожаный круг, а затем и на приводное колесо.
Резиновая поверхность приводного колеса намокает, и станок начинает пробуксовывать
Я научился обходить эти проблемы. Чтобы вода не попадала на рабочий стол, я сначала кладу на него автомобильный резиновый коврик с буртиками. Вся пролитая вода будет собираться в нем. А чтобы вода не попадала на приводное колесо, под ножки станка со стороны кожаного круга я подкладываю подложку толщиной около 1 см. В этом случае вода уже не капает на кожаный круг, а стекает по затачиваемому ножу обратно на абразивный круг.

В основном я доволен этой разработкой Tormek. Не встречал пока ничего, на чем можно было бы заточить подобные ножи качественнее. Может быть, со временем, меня кто-нибудь переубедит        

Кстати, я освоил выпуск кругов для Тормек в России и уже несколько лет использую только их.

    Круги для Т7; Т4; Т3 можно приобрести здесь: www.grinder-man.ru

Заточка косых ножей для Record № 2506 — Zerkalov Studio

Иногда приходится пользоваться таким специфическим инструментом, как рубанком для работы с пазами. В моём случае это Record № 2506.  У него 2 ножа для работы в разных направлениях, так же имеется боковой упор и съемная передняя часть для строгания в углах. Работы для него у меня совсем не много и все же затачивать ножи хоть редко, но все таки необходимо.

 

Современные подобные этому рубанки есть у Veritas и Lie-Nielsen.   В таких рубанках нож в колодке расположен под двойным углом и при его заточке самым сложным является точно поймать угол положения ножа в теле колодки.   Любая неточность будет проявляться в неравномерном вылете края фаски в ротике рубанка. Поскольку затачиваю все режущие инструменты на водных камнях при помощи тележки от Veritas, в которой эти ножи можно расположить только на глаз, то задача долгое время была просто неподъемной и приходилось обходиться «недозаточкой» на шлифбумаге дабы не испортить камень. Решение нашел на одном столярном форуме у английских коллег, за что им большое спасибо!Способ скопирован и опробован частично с моими дополнениями. Его суть заключается в том, что колодка рубанка и является удерживающим устройством при заточке. Нужно только перевернуть ножи и поменять их местами. Вылет ножей делается по желанию и он отвечает за угол заточки. От себя могу добавить, что затачивать сразу два ножа не удобно (мне так показалось), поскольку выдвинуть сразу 2 лезвия одинаково не так просто, тк прижим у них общий.

Для начала разобрал рубанок, сняв с него рукоятку и все «навесное» оборудование.

Колодка очень надёжно фиксируется в моей тележке. Упирать винтом удобно в месте выступа где была рукоять. Перпендикулярность ролику самой колодки выставляется без ножей по самой колодке с упором ее края в ровную плоскость.

Как уже писал сразу 2 ножа затачивать не стал. Да и не хватает к тому же ширины камней. Гораздо удобней затачивать по очереди. Получается с одним ножом 3 точки опоры, которые чувствуются на камне тоже хорошо. Второй нож в это время задвинут.

Особенность заточки такого рубанка заключается в том, что после установки ножей в их рабочее положение, по ним нужно немного поработать напильником или надфилем, поскольку вершины ножей выступают за ширину колодки.

Почти полной копией такого рубанка можно считать рубанок от Veritas, но там ножи намного короче и вообще не понятно как их затачивать. Если у кого-то из читателей моего блога есть подобный инструмент, то поделитесь в комментариях своими способами заточки.

 

 

Мифы и тайны, окружающие плоские и чизельные фаски

Для получения дополнительной информации о самолетах посетите наш сайт для начинающих Common Woodworking.

Я хочу вернуться к чему-то, что оказалось интересным во время моего турне по США за последние три месяца. Я спрашивал участников на каждом семинаре, под каким углом мы шлифуем фаски долота и рубанки, и все ответили, что 25 градусов. Затем я спросил, под каким углом мы их затачиваем? Ответ был громким: «30 градусов», и я спросил их: «Почему 30?»

На самом деле это утверждение стало более верным только в последние десятилетия.Мы, плотники, на самом деле затачивали то, что мы чувствовали мы хотели, а не то, что нам было сказали точить . Мы, мастера по дереву, решили затачивать долото по задаче, так что если мы работали с одним деревом или выполняли одно задание, мы меняли фаску на глаз за доли минуты и продолжали работу. Некоторые долота мы затачивали под углом 35 градусов, но мы никогда не проверяли угол с помощью транспортира, но вы можете, если хотите, и я думаю, что начинающие плотники должны время от времени проверять себя.Иногда мы меняли его на 25 градусов, и это очень эффективно работало при ручной резке мягкой древесины. Реальность такова, что есть веские и практические причины, по которым мы затачиваем или затачиваем примерно до 30 градусов для обычной обработки дерева, но они могут быть не такими, как вы думаете. По большей части, конечно, на протяжении всей истории, этот 30-градусный скос был просто углом, по которому нужно было стрелять, его редко измеряли, и это не был юридический и жесткий окончательный угол. Как часто мы учим этому как абсолюту так же, как мы говорим, что вы должны затачивать от руки или вы всегда должны использовать руководство по затачиванию. Для меня недостатком использования направляющей для хонингования является то, что вы не можете создать макрос изгиба, который мне нравится, как скос. Преимущество в том, что вы уверены, что получите именно тот скос, который вам нужен. С другой стороны, это может быть немного медленнее, совсем немного и более неудобно, но, возможно, не слишком, потому что, как мне сказали, вы можете «быстро справиться с этим». В общем, есть причины как для ручного, так и для ручного методов заточки, так что тогда это вопрос личного выбора.

Эта плоскость имеет рельеф только на 3 градуса меньше, чем угол наклона панели, и она очень хорошо режет; а также один, заточенный до 30 градусов.Вау! Это освобождение!

Проблема шлифовки или отшлифованной фаски для меня важна, потому что точно так же, как укладывать самолет на бок стало правильным, а оставлять его вертикально на скамейке было неправильно, когда это не так, и никогда действительно не было, пока кто-нибудь сказал, что это неправильно, поэтому слишком много затачивания рубанка на 36, 29, 33 или 40 градусов может быть сочтено многими как неправильное, хотя на самом деле это совсем не так.

Разрешите задать вам вопрос. Если плоскость со скосом вниз имеет угол наклона 44-45 градусов, как все плоскости скамьи с шаблоном Бейли и многие другие, какая разница для режущей кромки, если плоскость заточена под углом более 30? и меньше 44 до 45 градусов? Конечно, пока фаска находится внизу, это не имеет значения для представления угла резания к поверхности дерева, верно?

На выставках я задавал этот вопрос и действительно ответил.Это демистифицировало, в чем был незаданный вопрос, кто сказал, что он должен быть мертвым при 30 градусах? Как я уже сказал, угол подачи остается идентичным, потому что скос находится на обратной стороне режущего инструмента, а не сверху.

Дело в том, что есть смысл стрелять, а угол 30 градусов — вполне практичный угол для установки. Я никогда не использую руководство для хонингования, если что-то не вышло из строя. С другой стороны, на моих занятиях у меня есть полезные руководства, которые люди могут использовать, поскольку некоторые предпочитают, по крайней мере, начинать с этого пути. В конечном итоге все мои ученики в конечном итоге затачивают вручную из-за скорости, эффективности и действительно вариативности создания, скажем, мгновенного изменения наклона 30 градусов, чтобы сделать его 40 градусов для резки пазов в определенных типах древесины или чего-то в этом роде. угла обрезки руки. У большинства людей есть долота для измельчения, а у других — для очистки, поскольку они накапливают все больше и больше инструментов.

Этот транспортир показывает точный угол, под которым мы шлифовали и шлифовали. Никаких вторичных или микрокаскосок.

Вчера я отточил угол в 42 градуса на плоскости №4 со скосом вниз, простой старой сглаживающей плоскостью Стэнли и выровнял безупречную отделку на поверхности, которая слегка рвалась, а плоскость со скосом вверх имела тот же угол, что и Стэнли. Я знал это всю свою жизнь, и вчера мы с Филом провели серию стендовых испытаний, чтобы увидеть результаты. Теперь вы можете увидеть последствия этого. Фаска под 42 градуса намного прочнее, чем фаска под 30 градусов, потому что сразу за режущей кромкой и по всей ширине утюга находится масса стали. Он presto, болтовни тоже нет. Не то, чтобы мой простой, не модернизированный, № 4, Стэнли по образцу Бейли с его оригинальным железом вообще когда-либо болтал.

Прямоугольник, показывающий отшлифованный первичный скос по отношению к подошве и показывающий 3-градусный рельеф на заднем крае скоса.

Результат всего этого — помочь людям понять, что 30-градусный скос — хороший и практичный угол для стрельбы, и когда или если вы все же решите, что заточка от руки — хороший вариант для освоения навыков, Лучше вообще не думать слишком много об угле, даже на скамейке, потому что он не имеет большого значения для фактического разреза.По моему опыту, маловероятно, что кто-то собирается затачивать от руки где-то около 45 градусов. Фаска должна быть примерно на 2 градуса ниже угла опоры утюга для того, что называется рельефом, вот и все. В противном случае, пружина в поверхности древесины заставит рубанок скользить по дереву и подниматься против пропила, в результате чего рубанок не срезается.

Другое дело, что под углом 30 градусов легче затачивать, чем под 40, из-за крутизны и контроля. Если вы затачиваете вручную и находитесь под углом 30-40 градусов, режущая кромка рубанка, конечно, прослужит дольше, и рубанок будет резать с точно таким же давлением, потому что угол наклона к дереву одинаков, независимо от угла скоса. .То же самое, что и на плоскостях со скосом вверх. Таким образом, это не имеет значения с точки зрения давления и сопротивления. Тем не менее, есть физическая динамика, играющая с плоскостями со скосом вверх, и это связано с выравниванием режущего инструмента для обеспечения большей прямой тяги, так что вы также не можете сбрасывать со счетов эффективность плоскостей со скосом вверх. Не думаю, что это иная ситуация, и мне очень нравятся самолеты со скосом. Вам не нужно увязнуть в бесконечных углах наклона плоскости, и вы должны оставить себе варианты для изменений.Вы можете безгранично разнообразить заточку плоскостей со скосом вниз. При заточке от руки это становится очень важным и мало влияет на работу, которую вы планируете, поэтому наслаждайтесь свободой, используете ли вы направляющую для хонингования или от руки обрабатываете режущие кромки. Попробуйте, дайте мне знать, что вы думаете. Ах да, кстати. Я недавно купил три самолета, которым было по крайней мере 70-80 лет, которые принадлежали мастеру, и у них были макро-изгибы, которые начинались под углом 35 градусов и опускались по эллипсу примерно до 20 градусов.Я вижу это довольно часто. Далее о долотах.

Настроечные и заточные блочные плоскости

В 1973 году, когда мне было 17 лет, я подписал контракт с местным кровельщиком в центральном Огайо. Работа была в два с половиной этажа викторианской постройки с вагончиком, и к тому времени, когда мы закончили работу, я был уверен, что срывать черепицу не будет делом всей моей жизни. Однажды во время кофе я был благодарен за то, что иду по ровной поверхности, но боялся нести еще два квадрата вверх по 30-футовой удлиненной лестнице, поэтому вместо этого я решил посмотреть через сарай для экипажей недавно купленной собственности.

За свою столярную карьеру автор приобрел коллекцию бывших в употреблении блочных самолетов. Все требовало настройки и заточки, но ни одна из них не стоила дороже 25 долларов.

В ящике с хламом в сарае я нашел небольшой блочный самолет без железа. Это был малоугольный Stanley 60-1 / 2, и я спросил нового владельца, могу ли я его получить. Без проблем; все ящики были отправлены на свалку. В хозяйственном магазине в городе даже осталась одна замена утюга. Я был настроен. Тогда я еще не знал, что буду настраивать, перетягивать и использовать тот же самолет в течение следующих 45 лет.

Прием блочных самолетов . У меня есть несколько блочных самолетов, которые я купил на большом антикварном рынке, который проводится три раза в год в Бримфилде, штат Массачусетс. Я никогда не платил за них больше 25 долларов. Я недавно проверил E-Bay; на данный момент существует более 100 блочных самолетов аналогичного качества по цене от 25 до 50 долларов.

Есть также новые качественные блочные самолеты Stanley по цене около 45 долларов каждый из таких каталогов, как Woodworker’s Supply, где также продается хорошая репродукция Sweetheart Stanley за 120 долларов.А Highland Hardware и другие сайты продают первоклассные блочные самолеты Ли-Нильсона примерно за 175 долларов. Единственная проблема с этими дорогостоящими самолетами заключается в том, что вы чувствуете, что тонете, когда вы выскальзываете из руки и падаете на подъездную дорожку внизу, пока вы строгаете кедровую гальку. Я предпочитаю старый самолет в восстанавливаемом состоянии. Назовите это моей подсказкой торговцу, который был до меня.

Только топовые самолеты годны к выпуску из коробки. Все остальные, новые или старые, сначала нуждаются в настройке и заточке.Состояние утюга — единственное, что мешает мне купить старый инструмент. Если на первых полдюйма нет точечной коррозии (глубокой ржавчины), я покупаю.

Два типа . Стандартный блочный самолет (например, Stanley 9-1 / 2) имеет утюг шириной 1 5/8 дюйма и угол наклона основания около 20 градусов. (Обратите внимание, что угол наклона основания — не путать с углом скоса утюга — это угол, под которым утюг сидит в каретке самолета.) Плоскость с малым углом наклона (например, Stanley 60-1 / 2). ) имеет угол наклона около 12 или 13 градусов и более узкое железо шириной 1 3/8 дюйма.Я предпочитаю низкоугольную версию для обрезки торцевых волокон и за то, как она ложится в мою руку. Лучшие модели имеют регулируемую игольную пластину, которая в качестве стружколома помогает контролировать глубину резания.

Тюнинг . Разберите плоскость, очистите и смажьте винт регулировки глубины. Затем я выравниваю и полирую подошву плоскости на листе наждачной бумаги, приклеенной к станине моего фуганка. Скатайте или сломайте все края корпуса самолета.

Начните с расплющивания задней части утюга на точильном камне.Я использую масляный камень, но вода или алмазные камни не менее хороши. На плоском камне легко определить, когда обратная сторона плоского железа плоская, потому что полировка камня будет однородной.

Чтобы настроить рубанок, автор начинает с выравнивания и полировки подошвы на листе наждачной бумаги, приклеенной к станине его фуганка. Скатайте или сломайте все края корпуса самолета.

Заточка . Следующим шагом будет создание новой кромки на утюге. Я использую 10-дюймовую настольную шлифовальную машину Delta.Более дорогие системы медленного измельчения хороши, но не критичны. Важная деталь — наличие качественного руля. Я использую «рыхлый» круг из оксида алюминия с зернистостью 100. Частицы рыхлого круга легко отламываются, что снижает вероятность перегрева стали.

На блочном утюге скос (который направлен вверх, когда утюг находится в каретке) должен составлять от 26 градусов до 30 градусов. Не торопитесь и чаще охлаждайте утюг, если не хотите, чтобы он перегревался. Перегрев называется «посинением», и когда он случается, его нельзя не заметить.Я держу старую кофейную чашку, наполненную водой у кофемолки, чтобы окунуть в нее утюг и охладить его.

Помните: чем выше точность шлифовального круга, тем меньше времени у вас будет на точильный камень. Помните также, что хороший шлифовальный круг бесполезен без алмазного инструмента для правки для выравнивания круга и создания новой чистой поверхности.

Заточив на утюге фаску от 26 ° до 30 °, автор затачивает кромку на точильном камне до такого же угла.Последний шаг — это натяжение куска кожи (шероховатой стороной вверх), прикрепленного к блоку и заполненного составом желтого камня Херба.

Затем заточите режущую кромку. В то время как более крупные плоскости скамейки имеют сверхмелкий профиль арки поперек режущей кромки, плоскости блоков шлифуются прямо поперек с крошечным наклоном на каждом углу утюга. Получите новое преимущество в своем точильном камне. Удалите заусенцы с плоской стороны утюга.Переверните на другую сторону, найдите угол скоса и слегка приподнимите утюг. Когда вы начнете затачивать, этот небольшой подъем создаст микрокаскос в 4 градуса. Это ваш настоящий передний край. Некоторые люди точат по прямой линии; другие используют узор в виде восьмерки. Пользуюсь обоими. На этом этапе вы только пытаетесь удалить микротрещины на кромке.

Последний шаг требует кожаного ремешка. Вы можете купить один или сделать его, приклеив кусок кожи грубой стороной вверх к деревянному блоку. Я покрываю кожу тонким слоем состава Herb’s Yellow Stone (доступен на Amazon за 10 долларов).Ремешок с составом придаст остроту парикмахеру старой закалки.

Пришло время собрать ваш новый и старый самолет. Установка глубины реза сначала производится на глаз. Переверните самолет вверх дном, и лезвие станет тонкой линией. Установите его на легкий разрез и проверьте на куске дерева.

Зубила для очистки стружки . Установка новой кромки на долото — это в основном тот же процесс. Я предпочитаю старые (более длинные) стамески для обрезки лекал. Хороший набор коротких плотницких стамески с пластиковой ручкой подойдет для грубой работы, и я всегда держу одно в своем рулоне.Но стамески для обрезки стамески режут так же, как и рубанок для блоков, и их следует затачивать до той же кромки.

Если вы много занимаетесь обрезкой деревянных дюбелей или отделкой пазов дверных петель, загнутое назад долото для обрезки обрезков станет отличным инструментом. (Между прочим, еще один хороший инструмент, если вы делаете много деревянных дюбелей, — это мини-пила Veritas заподлицо — реальная экономия времени.) Старые долота с загнутыми назад зубилами трудно найти, но Woodcraft продает хорошие под своей этикеткой Wood River. . Я думаю, что ширина 1/2 дюйма — лучший размер; нет необходимости в полном наборе.У меня есть 3/8-дюймовое долото Buck Brothers, загнутое назад, которое я затачивал так много раз, что теперь оно слишком короткое для моего шлифовального станка. Думаю, это один из признаков того, что я старею.

Фото Марка Луцио

О любви моей 35 °

Мы можем получать комиссию, когда вы используете наши партнерские ссылки. Однако это не влияет на наши рекомендации.

Я затачиваю все свои рубанки и долота под углом 35 °.

Вот почему: я делаю это, чтобы мой режим заточки был как можно проще.Не хочу брать в руки инструмент и задумываться: под каким углом он заточен? Я также не хочу затачивать инструмент, обнаружив, что использовал неправильный угол, и мне нужно немедленно его затачивать. И я не хочу, чтобы у меня было несколько приспособлений для настройки инструментов. Или быть вынужденным выгравировать свой угол заточки на каждом инструменте.

Я знаю, что многие плотники назовут это ошибочным подходом. Но вот почему я делаю это последние шесть лет.

1. Я считаю, что острота важнее небольших различий в геометрии резания.С режущей кромкой 35 ° я могу аккуратно обрезать край белой сосны, и это все, что мне нужно знать. Если ваш инструмент справится с этой задачей, значит, он очень острый и справится с чем угодно.
2. Чем больше угол, тем прочнее. Инструмент с углом 35 ° проходит немного дольше между заточками, чем инструмент с углом 25 °. Меньше заточки — больше обработки дерева.
3. Угол 35 ° не помешает работе любого ручного самолета, о котором я знаю. Я тщательно выбирал этот ракурс. Более высокий угол может привести к засорению заднего угла некоторых инструментов.Но 35 ° работает со всеми инструментами, которых я когда-либо касался.
4. Вторичный скос 35 ° в сочетании с первичным скосом 25 ° — идеальная комбинация. Вторичный скос выше обычного меньше, чем вторичный скос 27 ° или 30 °. Меньший размер вторичной фаски означает меньшее время хонингования и полировки.

Я установил угол заточки 35 ° с помощью простого приспособления, сделанного из двух деревянных брусков, склеенных гвоздями. Если честно, при температуре 35 ° он не точен. Я не знаю точного угла. Но он в пределах полградуса или около того, и, что наиболее важно, угол не меняется.Всегда под тем же углом, когда я кладу инструмент в направляющую для хонингования. Поэтому, когда кончик инструмента касается точильного камня, он немедленно затачивает этот инструмент под идеальным углом (каким бы он ни был).

Если 35 ° кажется вам резким, попробуйте вместо этого 30 °. Такой угол заточки довольно распространен среди ручных деревообработчиков, но он немного менее прочен.

Дело в том, чтобы выбрать один угол и придерживаться его. Годами я держал свои инструменты под разными углами. В моем наборе долот использовались три разных угла.Я использовал 35 ° для маленьких долот, которые предназначались для легкой резки, 30 ° для инструментов среднего размера, которые предназначались для измельчения или обрезки, и 27 ° для широких долот, которые предназначались только для обрезки. У меня были крутые углы для долбления и рубанки для фигурной древесины.

Может быть, я просто простак, но уговаривать углы было раздражением. И вот однажды я выбросил все свои приспособления для установки этих разных углов и сделал один на 35 °. И я медленно преобразовал каждый инструмент в моей груди под этот угол.

— Кристофер Шварц

---

Рекомендации по продукту

Вот некоторые расходные материалы и инструменты, которые нам необходимы в повседневной работе в магазине. Мы можем получать комиссию с продаж по нашим ссылкам; однако мы тщательно отбирали эти продукты с учетом их полезности и качества.

Back Bevels, Устройство для настройки высокого шага Norris

Эта запись в блоге посвящена устройству Norris High Pitch Setting Device, редкому коллекционному предмету для самолетов, который настолько редок, что, похоже, не существует.

Но сначала немного справочной информации.

Одно из основных правил геометрии, влияющих на ручное строгание, состоит в том, что чем выше эффективный угол резания плоского угла, тем лучше плоскость может поворачиваться и ломать стружку. Это уменьшает вырывание, но требует большей силы, чтобы протолкнуть рубанок через древесину. Большинство деревянных рубанков изготавливались под углом от 45 до 60 градусов, в зависимости от того, предназначался ли рубанок для твердой или мягкой древесины или для лепки. Все плоскости скамейки Стэнли установлены под углом 45 градусов; Производитель стальных самолетов премиум-класса Томас Норрис сделал свои самолеты под углом 45 или 47 1/2 градусов.Однако было бы логично использовать минимально возможный угол для регулярного строгания (чтобы упростить толкание рубанка), но иногда немного увеличивая угол для труднопроходимой древесины (чтобы предотвратить вырывание древесины).

Одна стратегия — использовать отдельные плоскости. Современные производители предлагают другое решение: и Lie-Nielsen, и Lee Valley производят большие плоскости со скосом вверх, в которых вы можете изменять угол скоса лезвия и увеличивать или уменьшать эффективный угол плоскости. Вы также можете сделать это с блочной или угловой плоскостью.

В плоскости скоса вверх эффективный угол — это угол станины плюс угол скоса лезвия

Проблема с плоскостями скоса вверх состоит в том, что вы можете легко изменить угол скоса, но если вы используете вторичный скос, со временем эффективный угол строгания будет становиться все выше и выше, когда вы этого не хотите. Для плоскостей со скосом вниз вторичный скос не имеет значения, если он не настолько низок, что вы начинаете тереть дерево за пропилом.

В плоскости со скосом вниз эффективный угол — это угол станины или крестовины

В целом, наиболее распространенное строгание исторически выполнялось с плоскостями скамьи со скосом вниз.Я знаю два способа изменить эффективный угол обычной скамьи.

Первая подкладывается за верхнюю часть лезвия. Этот метод не работает с тонкими лезвиями Stanley, но он работает с тяжелыми и жесткими лезвиями. Это также уменьшает опорную поверхность утюга на крестовине самолета, что нехорошо. Но это дешевле, чем покупать новый самолет.

Другой способ изменить эффективный угол — это наложить задний скос на сам утюг. Задний скос не должен быть очень большим, он должен быть шире бритвенного.У этого метода есть пара проблем. Если задний угол наклона слишком большой, он будет натирать работу. На плоской кровати под углом 45 градусов это должно быть меньше. Добавление задней фаски от руки не составляет большого труда, но вам придется гоняться за кромкой проволоки так же, как вы это делаете на резьбовом инструменте. Также существуют дополнительные проблемы с переточкой или полным удалением заднего скоса. Наконец, задний скос на лезвии открывает пространство перед утюгом, увеличивая угол рта и, таким образом, сводит на нет необходимость иметь задний скос.Вы можете смягчить этот результат, используя утюг большей толщины только для задней фаски или надев прокладку на крестовину инструмента, чтобы переместить все лезвие вперед. Есть еще несколько способов сделать это, о которых я расскажу позже.

Для утюга со скошенной спинкой эффективный угол равен углу станины плюс угол наклона спинки

Сложно, а?

Норрис спешит на помощь!

В каталоге Norris 1914 года есть гравировка с новой направляющей для хонингования для нанесения равномерного заднего скоса на плоский утюг.Согласно каталогу, «Устройство Norris High Pitch Setting Device» позволило вам получить очень удовлетворительные результаты на твердом или фигурно-зернистом материале (инструкции прилагаются к каждому устройству). Насколько я могу судить, устройство будет прикручиваться к утюгу и скользить плоской стороной по камню, создавая равномерный задний скос. Направляющая также может служить ориентиром при преследовании заусенца и переворачивании утюга вперед и назад. См. Рендеринг под текстом, на котором я понимаю, как это устройство должно было использоваться.

А сработало?

Изображение в каталоге на самом деле является единственной ссылкой на устройство, которое я знаю, даже после того, как я спросил у многих известных коллекционеров инструментов. Никто не может вспомнить, чтобы когда-либо видел его. Я смутно помню, что, возможно, видел фотографию одного из них, но, вероятно, я это воображаю. В лучшем случае я могу сказать, что устройство Норриса чертовски редкое и, вероятно, никогда не производилось, кроме нескольких тестовых образцов. Также возможно, что он никогда не продавался. Согласно каталогу, на него была подана заявка на входной патент, но я не смог найти ни записи о заявке, ни тем более фактического патента.Он исчез из более поздних каталогов.

Для сравнения: у меня есть Norris 114, самолет, который никогда не попал в их каталоги — в лучшем случае был произведен лишь частично. Некоторым пришлось расспросить об этом, но я знаю о существовании как минимум двух других. Еще у меня есть прототип гладкого самолета Норриса конца 19 века. Это всего лишь прототип, но сохранились как минимум два других. Поэтому, когда я говорю, что это устройство встречается редко и, возможно, его не существует, я сравниваю его с известными прототипами, которых, как мы ожидаем, будет очень мало.Здесь НЕТ.

Это хорошая идея?

Наверное, нет.

В современном мире, если вы хотите иметь более высокий эффективный шаг и у вас есть скамейка Ли-Нильсена, вы можете приобрести у Ли-Нильсена более высокий угол наклона.

Вы также можете использовать любую из идей, упомянутых выше, и от руки произвести обратную фаску. Если вам неудобно отгибать задний скос от руки, вы можете использовать любую из современных направляющих для хонингования, перевернув утюг вверх дном. Современные направляющие для хонингования имеют колеса, поэтому вы не будете изнашивать направляющую при использовании, как это было бы с направляющей Norris.С помощью «Уловки с линейкой» Дэвида Чарльзуорта (при которой на вашем утюге появляется крошечный задний скос), использование более толстой линейки позволяет создать задний скос под достаточным углом, чтобы создать разницу в производительности.

Но еще в 1914 году произошли две вещи, которые могли помешать тому, чтобы устройство настройки высокого звука когда-либо появилось на рынке. Первой была Первая мировая война. В 1914-1918 годах рынок деревообрабатывающих инструментов для гражданского населения значительно сократилось. Я не могу себе представить, чтобы кто-то захотел инвестировать в то, что было настройкой для выполнения высококлассной работы, когда для достижения успеха вам сначала нужно создать спрос, рекламировать и сдвинуть с мертвой точки.Но во время войны этого не произошло.

После войны был еще один важный фактор. Патентный управляющий 1913 года дал Норрису новую жизнь. В то время как до войны Норрис отчаянно пытался конкурировать с производителями деревянных самолетов и Стэнли на рынке инструментов со средними и низкими ценами, после войны компания совершенно справедливо решила взять свой наладчик и придерживаться высокого класса. Подавляющее количество Норрисов, уцелевших после послевоенного периода, относятся к моделям более высокого уровня. И как знает любой, кому посчастливилось использовать одну из высококлассных моделей Norris той эпохи, производительность на сложной древесине настолько хороша, что добавление заднего скоса кажется ненужным.

Если вам попадется реальный образец устройства или даже его изображение, дайте мне знать.

Визуализация того, как я думаю, устройство было предназначено для использования

заточка лезвия деревянного рубанка

Как заточить лезвие для фрезерного станка | WB8NBS- заточка лезвия для деревянного плоского лезвия угол , 09-08-2016 · Я не мог держать маленький резак под постоянным углом, и я закруглял фаску, а для плоского лезвия — нет.Так что я сделал то, что сделал бы любой краснокровный плотник. Я вздремнул. Когда я проснулся, у меня возникла идея. У меня есть приспособление для заточки пилы, которое сочетает в себе тиски для пилы с плоской опорной пластиной, которая стабилизирует треугольный напильник. Как заточить плоское лезвие — бесплатно в Интернете… Этот урок покажет вам, как получить чрезвычайно острое плоское лезвие. Мы не только покажем вам метод заточки плоского лезвия, но и затронем такие темы, как заточка камней, абразивные материалы различных сортов и оборудование для заточки.Внизу статьи вы найдете версию этого урока для печати, которую вы можете взять с собой на семинар. Идеально подходит для тех, у кого плохой Wi-Fi …

Техника — Как мне заточить долото / рубанок …

Заточка намного сложнее, чем можно было бы ожидать. Чтобы лезвие было острым, необходимо, чтобы две шлифованные стороны встречались друг с другом: тыльная сторона плоского утюга (или долота) и скос. При заточке мне очень помогли несколько советов. Заточка до 8000 грит.

Рубанок для дерева — Руководство по заточке

Угол снятия нагрузки: угол снятия нагрузки помогает удерживать силу за режущей кромкой, выровненную с движением плоскости (т. Е. Больше совмещенную с поверхностью древесины, чем по касательной к ней). Это особенно верно для плоских лопастей со скосом вниз. Это также верно для малоугловых самолетов.

Как точить ручной рубанок? — AskingLot

07-06-2020 · Плоскость блока обязана своим удобным размером отчасти небольшому углу между лезвием (или утюгом) и подошвой.Этот угол напластования обычно составляет около 20 ° для плоскостей блоков. В плоскости скамейки это обычно около 45 °. Даже в этом случае режущая кромка блочного рубанка встречается с деревом примерно под тем же углом, что и режущая кромка настольного рубанка.

Заточка плоскостей блоков — Чертежи и инструменты для деревообработки

15-08-2016 · Стандартная плоскость блоков (# 9-1 / 2) имеет угол станины 20 °. Поскольку лезвие используется со скосом вверх, если мы сделаем стандартный скос 25 ° на лезвии, мы получим угол среза 45 °. Это просто тот же угол среза, что и у сглаживающей плоскости, у которой угол ложа составляет 45 °, но при использовании лезвия скос вниз.

Использование плоскости для выскабливания — WOOD Magazine

Для того, чтобы отрезать ровный завиток дерева, лягушка должна быть отрегулирована под углом, при котором заусенец цепляется за дерево, когда вы начинаете работать с ним. Лезвие меняет глубину при изменении угла наклона стрелки, поэтому сначала ослабьте ручку крышки рычага ровно настолько, чтобы освободить лезвие. Затем отведите два регулировочных колеса крестовины на…

Какой правильный угол хонингования для заточки рубанка…

24-05-2021 · Только если на лезвии есть сколы.Какой угол долота самый лучший? 25 ° Каковы углы заточки и хонингования при заточке плоскостей и долот? Долота имеют два угла наклона лезвия. Неглубокий, длинный угол, который обычно устанавливается на 25 °, называется углом заточки, так как долото шлифуется до этого угла при первом изготовлении.

техника — Как затачивать долото / лезвие рубанка …

Заточка намного сложнее, чем можно было бы ожидать. Чтобы лезвие было острым, необходимо, чтобы две шлифованные стороны встречались друг с другом: тыльная сторона плоского утюга (или долота) и скос.При заточке мне очень помогли несколько советов. Заточка до 8000 грит.

Уголки для заточки дуллардов | Популярная обработка дерева…

23-01-2013 · Итак, для плоских утюгов прибейте блок на расстоянии 1-1 / 2 дюйма от края вашего 1 × 4. Обозначьте его 30 °. Прибейте блок на расстоянии 1–9 / 32 дюйма от края и промаркируйте его под углом 35 °. Затем прибейте блок на расстоянии 3–3 / 8 дюйма от одного конца блока. Это будет использоваться для настройки плоского утюга для заточки заднего скоса 15 ° на плоском утюге. (Примечание. Если вы не знаете, что такое обратная фаска…

Уголки для заточки плоских и блочных станков | Вирджиния …

27-11-2019 · Углы заточки — одна из многих вещей в этой теме, которые могут вызвать споры. Однако большинство людей согласятся, что первичная фаска 25 градусов и вторичная фаска 30 градусов — лучшее место для начала.

Какой правильный угол хонингования при заточке рубанка…

24-05-2021 · Только если на лезвии есть сколы. Какой угол долота самый лучший? 25 ° Каковы углы заточки и хонингования при заточке плоскостей и долот? Долота имеют два угла наклона лезвия.Неглубокий, длинный угол, который обычно устанавливается на 25 °, называется углом заточки, так как долото шлифуется до этого угла при первом изготовлении.

Как долго лезвие рубанка должно оставаться острым? | …

25-10-2017 · Угол скоса заточки составляет около 25 градусов для плоского лезвия и всего 15 градусов для долота — стандартного угла нет. Используйте низкооборотный настольный шлифовальный станок с охлаждающим отрезным кругом. Наилучшие результаты достигаются при использовании мягкого круга из белого оксида алюминия высшего качества с зернистостью 60 — (J) — ваш лучший выбор.

Секрет изгиба лопастей плоскости Bevel Up

Плоскости BU LN и LV имеют угол ложа 12 °, в то время как плоскость BD с общим шагом имеет угол наклона крестовины 45 °. Камберы на плоских лопастях. Почему кренится на лезвиях? Проще говоря — для сглаживания — это удаление следов от острых углов лезвий. Для домкратов это позволяет им более эффективно убирать древесину (т. Е. Более глубокую и толстую стружку).

Уголки для заточки дуллардов | Популярная обработка дерева…

23-01-2013 · Итак, для плоских утюгов прибейте блок на расстоянии 1-1 / 2 дюйма от края вашего 1 × 4.Обозначьте его 30 °. Прибейте блок на расстоянии 1–9 / 32 дюйма от края и промаркируйте его под углом 35 °. Затем прибейте блок на расстоянии 3–3 / 8 дюйма от одного конца блока. Это будет использоваться для настройки плоского утюга для заточки заднего скоса 15 ° на плоском утюге. (Примечание: если вы не знаете о задних фасках …

Углы лезвия плоского лезвия | Woodworking Talk

19-01-2014 · Только что купил самолет-компас Record 020C. На утюге с колпачком выгравированы инструкции по заточке лезвия лезвие под углом 25 градусов. Это кажется очень маленьким углом. Лезвие, как оно сейчас, на самом деле имеет угол 35 градусов.край. Есть ли какая-то особая причина того, что угол лезвия на плоскости компаса…

Как заточить плоское лезвие — бесплатный онлайн…

Этот урок покажет вам, как получить чрезвычайно острое плоское лезвие. Мы не только покажем вам метод заточки плоского лезвия, но и затронем такие темы, как заточка камней, абразивные материалы различных сортов и оборудование для заточки. Внизу статьи вы найдете версию этого урока для печати, которую вы можете взять с собой на семинар.Идеально для тех, у кого плохой Wi-Fi …

Правильный угол заточки ножа для строгального станка и …

06-01-2018 · Угол заточки строгального ножа является одной из основных характеристик лезвия; это определяет способность резания и период, в течение которого лезвие будет оставаться острым. Если уменьшить угол заточки, режущие качества инструмента увеличатся, а прочностные характеристики лезвия снизятся, что особенно актуально для ударов и…

Два зажима, которые помогают затачивать косоугольное лезвие …

27-11-2012 · Вы также можете использовать направляющую для хонингования от Veritas Sharpening System (46,50 долларов США) и соединить ее с заводским стопорным блоком, набранным чтобы зафиксировать лезвие под правильным углом наклона и скоса. Эта идея похожа на системный журнал Fine Woodworking, представленный в выпуске № 213 (Get Sharp — Fast), где вы используете стоп-блоки.

Как долго лезвие рубанка должно оставаться острым? | …

25-10-2017 · Угол скоса заточки составляет около 25 градусов для плоского лезвия и всего 15 градусов для долота — стандартного угла нет.Используйте низкооборотный настольный шлифовальный станок с охлаждающим отрезным кругом. Наилучшие результаты достигаются при использовании мягкого круга из белого оксида алюминия высшего качества с зернистостью 60 — (J) — ваш лучший выбор.

Углы заточки лезвия — RigCast

Не многие люди серьезно относятся к углам заточки лезвия. Фактически, многие опытные точильщики даже не хотят их запоминать, поскольку эти ребята могут чувствовать, когда они затачивают лезвие под правильным углом, потому что это кажется правильным. Недавно компания RigCast приобрела систему заточки ножей, которая полностью зависит от установки точного градуса в качестве угла заточки, поэтому возникла необходимость…

заточка плоских лезвий — WoodCentral

Hand Tools Archive 2005. Тема: заточка плоских лезвий. Мэтт. > Какой у меня лучший вариант для заточки лезвия для рубанка stanley 220, которое ранее было неправильно заточено. Лезвие было заточено так, что теперь оно находится под небольшим углом. Мне нужно вернуть ему квадратную форму, а затем наложить на него край. Это потребует некоторой шлифовки.

Рубанок по дереву — Руководство по заточке

Угол снятия напряжения Примечания: угол снятия напряжения помогает удерживать силу за режущей кромкой, выровненную с движением плоскости (т. Е.е., больше совмещенного с поверхностью древесины, чем по касательной к ней). Это особенно верно для плоских лопастей со скосом вниз. Это также верно для малоугловых самолетов.

Заточка плоских утюгов и долот — Популярная обработка древесины (

фотографий) для заточки моих долот и большинства рубанков. У меня также есть руководство по хонингованию Veritas Mark II. Он отлично подходит для заточки косых долот и специальных плоских утюгов, которые не подходят для руководства Eclipse, например, утюгов для плечевых плоскостей. Каждая хонинговальная направляющая удерживает лезвие немного по-разному, и некоторые из них всегда имеют идеально квадратную форму.

Углы заточки лезвия — RigCast

Не многие люди серьезно относятся к углам заточки лезвия. Фактически, многие опытные точильщики даже не хотят их запоминать, поскольку эти ребята могут чувствовать, когда они затачивают лезвие под правильным углом, потому что это кажется правильным. Недавно компания RigCast приобрела систему заточки ножей, которая полностью зависит от установки точного градуса в качестве угла заточки, поэтому возникла необходимость …

Деревенский плотник: заточка плоского лезвия

13-02-2008 · Далее, закрепите лезвие в приспособлении для заточки под тем же углом, который вы установили на шлифовальном станке.В данном случае 25 градусов. Начните с камня зернистостью 800 и затачивайте только на ходу тяги. Если у вас есть две плоские поверхности на фаске, переходите к камню зернистостью 8000, не снимая его с приспособления.

Хонинговальные долота и строгальные полотна | Как к

Втисните тысячу плотников в большую мастерскую, дайте им краткое «хонинговальное долото или строгальное лезвие», зажгите синюю бумагу, заприте дверь и удалитесь.Если вы вернетесь через пару часов и попытаетесь сопоставить результаты, скорее всего, вы получите тысячу ответов.

The Ultimate Edge

У каждого свой способ достичь «абсолютного преимущества».

Заточка и хонингование занимают центральное место во всех работах по дереву, связанных с распилом и формованием древесины.

Учитывая, что это сомнительная и спорная область для обсуждения, основы удивительно просты. Это их вариации, которые усложняют задачу.Отточенная кромка — это не что иное, как пересечение двух плоских стальных поверхностей, которые встречаются под острым углом. По сути, для любого заданного угла, чем более тонкое и полированное пересечение, тем острее кромка. Обратное также верно; грубое и неровное или даже слегка закругленное пересечение будет менее резким или даже тупым.

Режущая кромка (или хонингованная фаска) обычно представляет собой тонкую полосу полированной стали под углом около 30 °. Именно этот небольшой участок находится в центре внимания. Сталь за кромкой обычно шлифуется под углом 25 ° и служит только для поддержки и усиления отшлифованной фаски.

Существует несколько отличных систем для создания фаски под углом 25 °. И система Tormek является выдающейся и, вероятно, одной из лучших из имеющихся.

Какой метод?

Несмотря на то, что существуют десятки методов заточки для получения кромки, самым важным элементом является заточка. Я пробовала каменные камни, водные камни, алмазы и керамические камни. У всех этих средств массовой информации есть свои преимущества и недостатки. Но в настоящее время я предпочитаю так называемую систему «Scary Sharp», которая стала довольно популярной за последние несколько лет.

В этой системе пленки мелкого абразива приклеиваются к мертвой плоской поверхности, такой как блок толстого флоат-стекла. Абразив используется для затачивания кромки, чтобы после того, как она порвалась или перестала эффективно резаться, ее просто снимали со стеклянной пластины, а на ее место застревала новая.

Направляющая для от руки или для хонингования?

Другая область, которая может вызвать раздражение, — это проблема заточки от руки по сравнению с хонинговальной направляющей. У обоих есть свои сторонники. Основное преимущество freehand в том, что он намного быстрее, но менее точен.Хотя использовать хонинговальную направляющую медленнее, требуемый угол (обычно 30 °) может быть найден с абсолютной точностью.

Я могу затачивать лезвия от руки, но теперь предпочитаю использовать хонинговальную направляющую. На протяжении многих лет я пробовал разные типы инструментов для заточки, то же самое можно сказать и о направляющих для заточки. У каждого есть свои достоинства и недостатки. Я сейчас использую превосходный и чрезвычайно универсальный Veritas MkII вместе с насадкой-зажимом Narrow Blade Clamp Head для долот.

«Уловка с линейкой»

Хонингование фаски 30 ° приведет к образованию мелкого заусенца на обратной стороне (или задней части) лезвия.Его нужно удалить, а поверхность оставить полиролью. Один из способов — использовать очень тонкую стальную линейку с подпружиненной пружиной, расположенную на одном крае заточного носителя. Задняя часть лезвия помещается на линейку, а заусенец оттачивается на другом крае камня, образуя очень маленький «задний скос». Используя давно забытую формулу тригонометрии, задний скос составляет около 0,6 ° при использовании камня шириной 50 мм, а такой малый угол практически не влияет на плоский клинок.

Заусенцы на лезвии стамески всегда следует удалять, кладя лезвие на инструмент для заточки.В этом случае не следует использовать «прием с линейкой».

Ремешок или нет?

Еще одна область, которая может стать причиной столкновений между плотниками, — это стачивание. На протяжении веков традиционные парикмахеры, предлагающие влажное бритье, использовали кожаный ремешок для создания сверхтонкой кромки бритвы. И эта техника может хорошо подействовать на рубанки и стамески. На кожу наносится смазка (машинное масло, вазелин или подобное), а затем поверхность втирается в очень мелкую абразивную пасту.

Когда лезвие натягивается на ремешок несколько раз, получается сглаживание и без того смертоносного лезвия. Как на плоских, так и на долотных лезвиях, нужно подправлять только фаску. Некоторое «закругление» может произойти, если задняя часть закончена поглаживанием.

Рассмотрев хонингование, в следующей статье мы рассмотрим более подробно руководство по хонингованию Veritas MKII. И как получить от этого максимум удовольствия, используя систему «Scary Sharp». А пока, если у вас есть какие-либо советы или хитрости по повышению резкости, присоединяйтесь к разговору, оставив комментарий ниже.

Обслуживание блочного самолета — Concord Carpenter

Обслуживание блочной плоскости

Роберт Робиллард о советах мастерской

Как поддерживать блочную плоскость

Недавно я просмотрел блок-плоскость с малым углом для Stanley Tools. Добавление этого нового рубанка в мою мастерскую побудило меня провести инвентаризацию других моих ручных рубанков и заточить лезвия.

Посмотрим правде в глаза, тупой ручной рубанок — бесполезный кусок металла, не достойный пресс-папье!

Настройка ручного рубанка — не быстрый процесс, это отнимает много времени, утомительно, и в результате многие люди не делают этого или пропускают шаги.

Stanley 12-138 Bailey № 9-1 / 2 Блочный самолет

Квадратное лезвие и закрытие угла

Я использую шлифовальный круг, чтобы выровнять лезвие и удалить все повреждения утюга. Цель состоит в том, чтобы получить ровную чистую фаску.

Шлифовка лезвия утюга квадрата и спины до 25 градусов. Когда все сделано правильно, у меня должен получиться достаточно острый угол с ровным заусенцем на задней кромке.

При этом я часто окунаю рубанок в воду, чтобы он оставался прохладным.

Заточка лезвия

Следующим шагом в обслуживании блочной плоскости является заточка лезвия. Я использую изготовленный мной шаблон для дерева, чтобы определить правильный угол заточки для заточки лезвия.

Шаблонное приспособление имеет скос 25 градусов с одной стороны и 30 градусов с другой. Мне нравится затачивать строгальный станок до скоса 25 градусов с дополнительным микрокосом под углом 30 градусов.

Я использую это недорогое руководство по заточке, чтобы помочь мне сохранить правильный угол на моем масляном камне с зернистостью 6000.

Направляющая позволяет держать плоское железо под прямым углом.

Шаблон для заточки помогает сохранять точную фаску

Мой шаблон для дерева помогает мне настроить направляющую для заточки, чтобы я всегда держал правильный угол.Очень важно затачивать под правильным углом.

Как только лезвие закреплено в направляющей под правильным углом, я слегка смазываю свой камень маслом и протираю плоское железо взад и вперед, чтобы отполировать и еще больше заточить край.

Плоское шлифование задней части лезвия

После заточки фаски я снимаю ее с направляющей для заточки, переворачиваю плоскость и шлифую заднюю часть утюга.

Я хочу устранить заусенцы, образовавшиеся на тыльной стороне утюга в результате заточки скошенной кромки.Как только он исчез, я полирую заднюю часть до зеркального блеска с зернистостью 6000.

Хонинговал лезвие по мокрому камню. Этот камень имеет гораздо более мелкую зернистость и дополнительно затачивает и полирует скос утюга.

Micro Bevel

После того, как все это будет завершено, я затачиваю фаску под углом 30 градусов на кромку со скосом под углом 25 градусов с помощью камня с зернистостью 6000. Этот дополнительный скос создает более прочную кромку и дольше сохраняет лезвие более острым!

Ниже я использую свое зажимное приспособление под углом 25 градусов, чтобы установить направляющую на мой точильный камень из оксида алюминия с зернистостью 120.

Первым делом проверьте подошву [нижнюю режущую поверхность] плоскости линейкой. Если подошва не плоская, вам придется отшлифовать ее или «нахлестать» подошву.

Когда я притираю плоскую подошву, я использую наждачную бумагу из карбида силикона с зернистостью 220 на столешнице настольной пилы.