Расстояние от батареи до стены: видео-инструкция по монтажу своими руками, какое пространство должно быть между стеновой поверхностью и батареей отопления, цена, фото

Содержание

инструкция как вешать, какой зазор оставлять, видео и фото

Установка батарей – важный процесс, влияющий на работоспособность всей системы отопления частного дома или квартиры. Необходимо обращать внимание не только на качество сантехнических соединений, но и на соблюдение воздушных зазоров до подоконника, пола и стен. Подробнее об этом в нашей статье.

Примерная схема расположения.

Крепление радиаторов

Современный рынок отопительных систем предлагает покупателям большой выбор различных по материалам и вариантам исполнения радиаторов.

По способам крепления все они делятся на следующие группы:

  1. Напольные – оснащенные небольшими ножками, устанавливаемые непосредственно на пол помещений. Данный вариант позволяет гарантированно обеспечить требуемый тепловой зазор до подоконника и нижних горизонтальных поверхностей комнат.
  2. Навесные – крепящиеся непосредственно на металлические кронштейны, закрепляемые в наружных стенах дома или квартиры.

Требуемое расстояние от стены до радиатора отопления лучше всего обеспечиваются у изделий, крепящихся на вертикальные поверхности помещения, что обеспечивается особой формой кронштейнов. У напольных видов этот параметр необходимо регулировать самостоятельно.

Влияние зазора между стеной и радиатором

Многим начинающим домашним мастерам непонятна важность необходимости регулировки обязательного зазора между батареями и наружными стенами. Это в конечном итоге приводит к значительному увеличению необоснованных расходов на отопление дома. Остановимся на проблеме подробнее.

Наружная стена имеет постоянный контакт с окружающим воздухом, что приводит к значительному ее охлаждению. В том случае, если батареи отопления закрепить непосредственно на внутренней поверхности несущих конструкций, основная часть тепла будет расходоваться не на обогрев воздуха во внутренних помещениях дома, а на нагрев материала стен.

Правильное расположение элементов

Низкие теплоизоляционные свойства изделий из бетона не позволят сохранить приемлемый внутренний микроклимат. До 70% тепловой энергии в случае, когда расстояние между стеной и радиатором отопления минимально будет расходоваться на обогрев атмосферы. Поэтому, отодвигая отопительный прибор на небольшое расстояние, создают необходимую воздушную изоляцию, снижающую необоснованные траты.

Как определить требуемое расстояние

Многие строительные работы, осуществляемые внутри жилых помещений, регламентируются строительными нормами и правилами (СНиПами). Есть свой СНиП и на монтаж батарей отопления.

Из него можно не только узнать, какое расстояние между стеной и радиатором необходимо соблюдать, но и другие параметры его установки:

  • располагать прибор следует непосредственно под окнами так, чтобы центры проема и батареи совпадали;
  • ширина отопительного прибора не должна превышать 70% ширины подоконной ниши при ее наличии;
  • расстояние до пола не должно превышать 12 см, до подоконника – 5 см;
  • расстояние до стены лежит в пределах 2-5 см.

Особенности расположения приборов

Существует несколько параметров, влияющих на выбор оптимального зазора. Чаще всего на него влияют материал стен дома и размер подоконников. В некоторых помещениях можно наблюдать неприглядную картину, когда батареи значительно выступают за его пределы.

Обратите внимание!
Значительному уменьшению зазора между стеной и приборами систем отопления способствует дополнительная обработка поверхности вертикальных конструкций специальными теплоотражающими материалами, цена которых доступна.

К ним относятся фольгированные утеплители или экраны из алюминиевой фольги.

Фольгированный теплоизолятор

Монтаж радиатора отопления

Основным способом регулировки требуемого расстояния до стен служит качественная и грамотная установка приборов отопления своими руками или с помощью специалистов. Остановимся на этом аспекте подробнее.

Установка напольных видов

Этот вариант крепления оптимален для изделий, имеющих высокую массу и изготовленных чаще всего из чугуна. Такие батареи оснащают съемными или стационарными ножками, которые и фиксируют к полу. В зависимости от материала основания крепление может осуществляться саморезами по дереву, саморезами и пластиковыми дюбелями, дюбель-гвоздями.

Простейший вариант установки

Необходимым элементом монтажа напольного отопительного прибора служит и настенный кронштейн. Его устанавливают на требуемую высоту, которую определяют как желаемое расстояние от пола до верхней продольной трубы радиатора с учетом зазора. С помощью крепежей и разметки мест их установки добиваются оптимального расстояния до пола, стены и подоконника.

Навешиваем настенный радиатор

Каждый отопительный прибор комплектуется тем или иным видом подвесов, используемых для установки на стены. Материал и прочностные характеристики кронштейнов должны соответствовать массе отопительной батареи с учетом заполнения ее теплоносителем. В противном случае возможна протечка системы.

Один из видов настенного крепежа

Перед непосредственной установкой необходимо определить место монтажа и требуемые расстояния до основных поверхностей.

Для этого выполним следующие шаги:

  1. Определим центр окна и нанесем разметку на стену для совмещения в последующем с центром радиатора.
  2. Измерим расстояние от нижней кромки батарей до верхней трубы и прибавим 12 см. Данный размер отложим от пола в местах установки кронштейнов, проверив горизонтальность точек крепления по уровню.
  3. В местах установки подвесов сверлим победитовым сверлом отверстия, устанавливаем в них дюбели и саморезами фиксируем кронштейны.

Обратите внимание!
Аналогичная инструкция прилагается к каждой упаковке реализуемых радиаторов.
Отличия могут заключаться в конкретном виде подвесов и особенностях их монтажа.

Фото простого кронштейна

Подводя итоги

В рамках данной статьи мы рассмотрели, на каком расстоянии от стены вешать радиатор, на что это влияет и как осуществляется непосредственно при монтаже системы отопления. Более подробная информация по данной теме – в видео в этой статье.

от батареи отопления, какое должно быть по нормам СНиП


Расстояние от радиатора до стены – норматив СНиП (строительные нормы и правила), которого необходимо придерживаться, чтобы обеспечить работоспособность отопительной системы. Какие радиаторы отопления лучше, что важно учитывать при их установке и какое допустимое расстояние между стеной является нормой, следует рассмотреть более детально.

На кухне

Краткая характеристика

На сегодняшний день на рынке отопительных систем покупателям представлен огромный выбор батарей. Разнятся они по вариантам исполнения, а также по материалам изготовления. Следует отметить, что радиаторы бывают:

  1. Напольные. Устанавливаются они непосредственно на пол, так как оборудованы небольшими ножками, которые изготовлены уже с учетом норм зазора между полом, подоконником и радиатором.
  2. Навесные. Их секции крепятся с помощью специальных металлических подвесов на внутренние стены дома возле оконных проемов.

Подключение

Разновидности радиаторов

Современные системы отопления изготавливаются из разнообразных материалов, соответственно, выбор достаточно большой. Существуют следующие виды секций:

Чугунные

Благодаря физическим свойствам чугунные изделия хорошо нагреваются и удерживают тепло достаточно долго, так как у них улучшенный теплообмен. На сегодня чугунные секционные батареи имеют более презентабельный вид, чем производимые в советское время.

Нынешние чугунные радиаторы – это плоские панели, имеющие ровные гладкие углы.

Схемы установки

Срок эксплуатации таких секций составляет 25–50 лет. Изъянами отмеченного вида является значительный вес, поэтому его нельзя устанавливать на стены, выполненные из ГКЛ и древесины.

Из алюминия

Внешний вид представленных батарей для отопления по внешнему виду практически не имеет различий с чугунными, но одним из преимуществ считается легкий вес секции (всего 1 кг). Благодаря малому весу алюминиевые радиаторы допускается устанавливать на любую гладкую поверхность. Что касается недостатков, то это чувствительность к минеральному составу проточной воды, а также к возможным скачкам давления непосредственно в трубопроводе.

В гостиной

Биметаллические

Такой тип батарей является хорошим вариантом для отопительной системы помещения. Это обусловлено тем, что подобный материал не подвергается воздействию состава воды, также он устойчив к перепадам давления в системе. Нагреваются биметаллические батареи достаточно быстро и при верной установке прекрасно греют воздух в квартире.

Стальные

Большая часть обозначенных радиаторов отопления имеет рельефную поверхность, так как делается точечная сварка непосредственно между каналами. Сегодня многие производители изготавливают стальные батареи с гладкой лицевой панелью. Преимуществом считается отличная теплоотдача, а также простота подключения.

В квартире

Вакуумные

Инновационные отопительные системы, представленные вакуумными радиаторами, не совсем востребованы, поскольку имеют много недостатков. Среди них можно отметить такие:

  1. Нагреваются достаточно быстро, но обогревают помещение значительно дольше. Это связано с тем, что находящийся внутри секций литиево-бромный раствор закипает при температуре 35 °С.
  2. Быстро остывают, если сравнивать с радиатором отопления из чугуна.
  3. Достаточно хрупкие, так как изготовлены из полуторамиллиметровой углеродистой стали.
  4. При повреждении секции возможна утечка находящегося внутри специального раствора.

Схема монтажа

Общим недостатком всех отопительных радиаторов считается то, что при несоблюдении расстояния, то есть при близком расположении к стене, снижается возможность нормальной циркуляции теплого воздуха. Кроме этого, подобная установка затруднит уборку скопившейся пыли за батареей. Поэтому рекомендуется соблюдать главное правило расположения секций для отопления согласно общеустановленным нормам, что отмечено в СНиП.

Нижнее подключение

Правила установки отопительных радиаторов согласно СНиП

СНиП 3. 05.01-85 – это документ, согласно которому производится монтаж секций для отопления любого помещения. В нем зафиксированы следующие положения:

  1. Батареи должны размещаться так, чтобы центр окна и отопительного радиатора полностью совпадал. Допускаемая погрешность составляет не более 20 мм.
  2. Ширина непосредственно отопительной батареи по правилам не должна превышать 50 % ширины оконного проема, где располагается подоконник в жилых помещениях. Батареи в школах, в домах для престарелых и инвалидов, больницах и в детском саду должны занимать 75 % светового проема. Регламентировано такое положение п. 3.48 СНиП 2.04.05-91 и п. 6.5.5 СНиП 41-01-2003.
  3. При осуществлении монтажа необходимо учитывать, что расстояние от поверхности пола до нижней точки секции не должно быть больше 12 см. Зазор между верхним краем батареи и имеющимся подоконником по нормам составляет не менее 5 см.
  4. Что касается расстояния, которое предусматривается от стены до радиатора, то оно должно быть в пределах 10–12 см. Хотя допускается изменение указанных параметров, но тогда потребуется между стеной и радиатором прикреплять специальный теплозащитный материал (зеркальный утеплитель или экранирующий лист, выполненный из алюминиевой фольги).

Схема установки радиатора согласно нормам СНиП

В своде правил (СП 31.13330.2012) и норм засвидетельствовано, что в П-образных системах отопления нельзя устанавливать больше секций, чем использовалось раньше. Если предусматривается метод принудительной циркуляции воды непосредственно в системе отопления, то при количестве 24 и более секций необходимо использовать разносторонний способ подключения.

Смотрите ниже полезное видео на эту тему.

Как влияют зазоры между радиатором отопления и стеной

Обозначенный свод правил по СНиП 2. 04.05-91 – это не просто утвержденные параметры монтажа батареи отопления. Фиксированные цифры позволяют снизить непредвиденные затраты на отопление, например в многоквартирном доме.

Обоснованием соблюдения норм считается то, что наружные стены жилых зданий находятся в неизменном контакте с окружающей средой.

В зависимости от внешней температуры воздуха здание может существенно охлаждаться. К примеру, большинство многоэтажек построены из бетона, который по своим физическим характеристикам не позволяет сохранять тепло внутри помещения.

Крепление и монтаж

Из этого следует, что если отопительную батарею прикрепить непосредственно к внутренней стенке несущей конструкции, то большая часть тепла будет направляться именно на нее, а не на нагревание воздуха. Делая небольшое расстояние от стены до радиатора отопления, создается своего рода воздушная изоляция, тем самым снижая необоснованные затраты. По данному принципу необходимо монтировать все приборы в помещении.

Какое расстояние от стены до батареи или радиатора предусматривается, если подоконник значительно выступает по отношению к стене, указано в нормативах. Дистанция между радиатором и оконным проемом не должна превышать 3/4, поскольку прогрев воздуха в квартире существенно снизится.

Схема движения воздуха в помещении

Что следует учесть при установке, кроме расстояния

Учитывая обозначенные нормы и правила монтажа отопительной системы, необходимо сконцентрировать внимание на таких рекомендациях. Во избежание необоснованных затрат, а также для того, чтобы в частном доме или квартире сохранялось тепло, следует подобрать отопительные приборы, руководствуясь такими критериями:

  • местом проживания, а именно климатическими условиями региона;
  • существующей разводкой отопительной системы;
  • способом крепления отопительных секций;
  • температурными показателями в самой системе отопления;
  • нужно учесть, из какого материала произведены входящие трубы и трубопровод, подведенный в квартиру;
  • расположение жилого помещения в самом здании;
  • выбором регулирующих элементов.

Под окном

После анализа всех вариантов можно приступать непосредственно к выбору батарей, которые будут монтироваться, к примеру, в частном доме, многоквартирных домах и других помещениях.

Схемы подключения по СНиП

Перед началом монтажа, не обращая внимания на то, где выполняется установка: на кухне, в жилых комнатах, подключение батарей на площадке между этажами или утепляется прихожая – следует выбрать необходимую схему подключения. Для рассмотрения представлены несколько вариантов.

Нормы и правила

Боковое подключение

В большинстве случаев осуществляется боковое подключение, способствующее достижению максимальной теплоотдачи отопительных батарей. При этом требуются минимальные траты на прогрев помещения. Принцип установки представленного варианта заключается в том, что подводящая труба подсоединяется к верхнему патрубку секции, а отводящая – соответственно к нижнему патрубку. При подключении таким образом трубы будут находиться на одной стороне отопительного радиатора.

Диагональное подключение

Обозначенный метод подключения предусмотрен для крепления батарей, имеющих большую длину. В данном случае подсоединяется подводящая труба к верхнему патрубку, а отводящая – к нижнему патрубку, который располагается на противоположной стороне радиатора. В результате осуществляется максимальное нагревание радиатора по всей его длине.

Дистанция от пола

Нижнее подключение

Используется такой метод подключения для нагревающих систем, располагающихся под полом. Единственным недостатком представленного варианта является снижение КПД приблизительно на 5–15 %, если сравнивать с боковым подключением радиаторов.

Подводя итог, следует сказать, что каждый производитель к своей продукции прикладывает инструкцию, благодаря которой осуществляется пошаговый монтаж приобретенного прибора отопления и кронштейнов.

В спальне

Все нормативы зафиксированы в СНиП. Необходимо придерживаться обозначенных правил и рекомендаций, соблюдая требуемое расстояние между радиатором и стеной. При монтаже батарей даже без привлечения специалистов не должно появиться никаких проблем, но все же такую работу лучше доверить профессионалам.

до радиатора от стены и пола, на какой высоте вешать

От правильности установки отопительного прибора зависит эффективность его работы и комфортная температура в помещении. Для эффективной работы отопительной системы важна не только правильность ее сборки, качество оборудования и герметичность соединений, но и соблюдение нормируемых расстояний от отопительных приспособлений до окружающих конструкций (пола, стен, подоконника). Особенно важно соблюдать расстояние от батареи до подоконника, потому что преграды сверху могут мешать нормальной циркуляции конвекционных потоков. Мы перечислим нормы установки радиаторов отопления в квартире и частном доме.

Крепление батарей

Сегодня в продаже можно найти радиаторы в разных вариантах исполнения и из разных материалов.

Они также подразделяются по способам установки и бывают следующих видов:

  1. Напольные приборы имеют специальные ножки для установки на пол в комнате. Такие радиаторы в любом случае устанавливаются на некотором расстоянии от стеновой поверхности и выступающих горизонтальных конструкций оконного проема.
  2. Навесные радиаторы крепятся на несущие кронштейны, закрепленные на стенах помещения. Обычно они монтируются под оконными проемами, чтобы восходящие конвекционные потоки создавали тепловую завесу перед окном, ведь именно через остекление помещение теряет больше всего тепла.

В любом случае при монтаже отопительного прибора нужно соблюдать правила установки батарей. Проще всего соблюсти требуемое расстояние от стены до агрегата при навешивании на стены, потому что в этом случае применяются специальные кронштейны, которые за счет своей конфигурации обеспечивают нужный зазор. При установке напольного прибора расстояние придется регулировать вручную.

Для чего нужен зазор между прибором и стеной?

Человеку, не разбирающемуся в теплотехнике, непонятно, почему так важна правильная установка радиатора отопления под окном. Нужно понимать что, если неправильно навесить радиатор, то это может привести к увеличению расходов на отопление постройки.

Наружные ограждающие конструкции постоянно контактируют с холодными воздушными массами, из-за чего сильно охлаждаются. Если радиатор закрепить вплотную к наружной стене, то большая часть тепловой энергии будет расходоваться на обогрев ограждающей конструкции, но не воздуха в помещении. Именно поэтому так важно соблюдать нормируемое расстояние от батареи до стены.

Рекомендуем к прочтению:

Важно! Бетонные конструкции обладают высокой теплопроводностью, поэтому при установке радиатора без зазора около 70% тепла будет расходоваться впустую. При соблюдении необходимого расстояния воздушная прослойка не позволит тепловой энергии уходить в конструкцию стен.

Как определить точное расстояние?

Чтобы узнать, на какой высоте от пола вешать радиаторы отопления в частном доме, нужно обратиться к СНиП 3.05.01-85. Кроме этого параметра в нем указываются и другие нормативные расстояния, которые нужно соблюдать при монтаже радиаторов.

Ниже приведены самые важные нормативы:

  • Отопительные приборы устанавливают под оконными проемами. Желательно, чтобы центральная вертикальная ось радиатора совпадала с центром окна.
  • Батарея должна занимать не более 70% ширины ниши под окном (если таковая имеется).
  • Высота батареи от пола составляет 10-12 см, но не более того.
  • Нормируемое расстояние от подоконника до радиатора равно 5 см.
  • От стены отопительный прибор устанавливается на расстоянии 20-50 мм.

При выборе оптимального расстояния, на котором батарея будет устанавливаться от стены, учитывают различные параметры. Определяя зазор, обязательно учитывайте материал ограждающих конструкций и габариты подоконной доски. Так, если подоконник очень короткий (то есть не сильно выступает относительно стены), то нет смысла делать прибор выступающим далеко за его пределы, но все же не стоит забывать о нормируемом расстоянии от стены.

Совет! Зазор между прибором и стеной можно уменьшить, если стеновую поверхность дополнительно обшить фольгированным утеплителем. Причем этот материал располагают отражающим слоем внутрь помещения.

Установка отопительного прибора

После того как мы разобрались, на какой высоте вешать радиаторы отопления, можно подробно рассмотреть процесс их установки. В процессе монтажа не забывайте соблюдать нормируемые расстояния. Это важно учесть еще на этапе установки крепежных элементов в случае использования навесного прибора.

Монтаж напольной разновидности радиаторов

Напольные отопительные приборы обычно отличаются внушительным весом, поэтому не навешиваются на стены. Чаще всего такие агрегаты делают из чугуна, потому что этот материал обладает хорошей теплоемкостью. Прибор имеет съемные или стационарные ножки, фиксирующиеся на полу. При креплении ножек к напольному покрытию учитывают, из какого материала оно выполнено. Также нужно учесть материал основания пола. Для фиксации в зависимости от материала используют саморезы по дереву, дюбель-гвозди или крепежные элементы с пластиковыми дюбелями.

Рекомендуем к прочтению:

Чтобы такой отопительный прибор случайно не перевернулся, его дополнительно закрепляют настенным кронштейном на требуемой высоте. Чтобы правильно рассчитать место установки держателя, измеряют расстояние от пола до места его фиксации на отопительной конструкции. После этого на стеновой поверхности выполняют разметку мест установки крепежных элементов, сверлят отверстия, вбивают крепежи и закрепляют держатель.

Установка настенной батареи

В комплекте к новому отопительному прибору идут кронштейны, на которые он крепится к стенам. Они сразу рассчитаны на массу радиатора из определенного материала. Однако если вы планируете добавлять дополнительные секции, то придется докупить держатели, потому что вес прибора увеличится. В противном случае в самый неожиданный момент агрегат может рухнуть и повлечь за собой трубы, вызвав разгерметизацию системы.

Важно! При самостоятельном изготовлении кронштейна подсчитывайте вес прибора не только с учетом материала, из которого он сделан, но и вместе с объемом циркулирующего теплоносителя. Иначе держатели могут не справиться с нагрузкой, что приведет к аварии в отопительной системе дома.

Перед закреплением радиатора на стене нужно точно определиться с местом установки и соблюсти все нормируемые расстояния от соседних конструкций и выступающих элементов.

Для этого сделайте следующее:

  1. Найдите центр оконного проема и проведите через него условную вертикальную ось. Отметьте это места на стеновой поверхности под окном, чтобы проще было совместить центральную ось прибора и окна.
  2. Измеряем расстояние от нижней грани радиатора до верхней поверхности и прибавляем к этому числу 120 мм. Этот размер откладываем от пола вверх и чертим горизонтальную линию. Причем ее горизонтальность нужно проверить при помощи уровня, поскольку от этого зависит эффективность циркуляции теплоносителя в батарее.
  3. Измеряем расстояние между местами под крепежи на батарее и делим его на два. Откладываем полученную величину в каждую сторону от вертикальной оси на стене. Иными словами, на горизонтальной линии ставим точки в местах установки кронштейнов и сверлим там отверстия. Для работы используем перфоратор с победитовым сверлом. В отверстия вбиваем дюбели и закрепляем держатели на саморезах.

Крепление радиаторов можно выполнять только на стены из прочных материалов – кирпича, бетона. В рыхлых пористых основаниях кронштейны не получится надежно зафиксировать. Это касается стен из газобетона или гипсокартона. В таком случае в конструкции стены стоит заранее предусмотреть дополнительные несущие профили, к которым и будут крепиться держатели.

На каком расстоянии вешать батареи отопления. Расстояние от радиатора до стены. Снижение тепловых потерь. Применяемые материалы и последовательность работ. Влияние зазора между стеной и радиатором

Подоконник играет не только важную роль для окна, но и может оказывать влияние при установке батарей, следует учитывать его и при выборе занавесок. Мы рассмотрим все особенности выбора правильной высоты подоконника от пола и от радиатора. Данные размеры установки важны для системы отопления.

Функции выступа изделия

Выступ подоконника может быть разным. Существуют практически не заметные конструкции, не выделяющиеся за оконный проем, встречаются и широкие, мощные подоконники, на которых можно сидеть. Конструкция нужна для сохранения тепла в доме, может служить в качестве дополнительной опоры, например, для установки цветочных горшков.

Выбирать подоконник следует внимательно, он должен подходить к конструкции окна, в противном случае он может выйти из строя. Заменить деталь, не снимая стеклопакета, крайне проблематично.

Основные требования

Расстояние от пола до подоконника может отличаться в зависимости от вида окна. Однако на допустимый коэффициент, при котором тепло лучше всего удерживается в помещении, предусмотрен ГОСТ, и показатель составляет 0,55 Вт/°С×м². Это значит, что для того, чтобы добиться необходимого эффекта, нужно использовать плиту, которая будет обладать низкой теплопроводимостью.

Важную роль играет расстояние радиатора до подоконника: на тот случай существует СНиП, основные положения которого требуют:

Расчет высоты

Расстояние между батареей и подоконником должно быть не менее 10 см, вне зависимости от того, какой тип отопительного прибора используется. Учитывать нужно и высоту самой батареи. Сзади необходимо отступить 8 см. Сама батарея должна возвышаться над полом на 10 см, то есть, устанавливая подоконник от пола согласно СНИП, потребуется отступить на 70-80 см.

Важную роль играет и то, каким будет выступ подоконника : он может значительно отходить от стены или быть незаметным. Если под окном нет радиатора, необязательно выдерживать какие-то требования, но если отопление присутствует, выступ должен быть строго регламентирован. Задачей подоконника является перенаправление тепловых потоков. Без него они будут подниматься вверх, и должного нагрева помещения происходить не будет, так как часть тепла будет улетучиваться и распределяться на потолке.

Плохую конвекцию может вызвать и слишком широкий подоконник. Он не даст теплому воздуху выйти, в итоге на окне начнет скапливаться конденсат, так как основные потоки воздуха уйдут вверх, а часть их застрянет под окном, нагревая атмосферу. В этом случае очень важно рассчитать расстояние от подоконника до радиатора отопления как по высоте, так и тому, насколько возможно сделать выступ. Избежать описанной выше проблемы можно, используя плиту, которая не выходит за пределы стены больше, чем на 8 см.

Совет: рассчитывая размеры, нужно принимать во внимание уровень стены с отделкой.

Оптимальным вариантом является решение, при котором в оконной нише будет задерживаться не более 10% теплого воздуха. Для этого подоконник не должен выступать за батарею более 6 см, но и не должен быть короче отопительного прибора.
Если дизайнерское решение помещения требует установку нестандартно широких конструкций, в них необходимо предусмотреть отверстия для вентиляции. Их размер должен быть достаточным для правильной циркуляции воздушных потоков.

Нужен ли зазор?

Некоторые владельцы окон считают, что подоконник глубоко заходит под оконную раму, однако это не так. Расстояние между окном и подоконником примерно 10 мм. В противном случае конструкция может деформироваться. Дело в том, что под воздействием теплого воздуха материал, из которого выполнена плита, расширяется. Зазор оставляют для того, чтобы конструкция могла принять нужную форму, не получив повреждений. Визуально такой прием незаметен.

Как расположить занавеску?

Расстояние шторы подоконника также играет роль. Для того чтобы шторы могли передвигаться, не цепляясь, на них не оставалось следов, а теплый воздух мог свободно циркулировать, расстояние должно быть не меньше 5 см.

Вывод : не всегда можно применить стандартное расстояние от пола, радиатора, шторы до подоконника, однако можно найти выход, соблюдая определенные требования.

От правильности установки отопительного прибора зависит эффективность его работы и комфортная температура в помещении. Для эффективной работы отопительной системы важна не только правильность ее сборки, качество оборудования и герметичность соединений, но и соблюдение нормируемых расстояний от отопительных приспособлений до окружающих конструкций (пола, стен, подоконника). Особенно важно соблюдать расстояние от батареи до подоконника, потому что преграды сверху могут мешать нормальной циркуляции конвекционных потоков. Мы перечислим нормы установки радиаторов отопления в квартире и частном доме.

Сегодня в продаже можно найти радиаторы в разных вариантах исполнения и из разных материалов.

Они также подразделяются по способам установки и бывают следующих видов:

  1. Напольные приборы имеют специальные ножки для установки на пол в комнате. Такие радиаторы в любом случае устанавливаются на некотором расстоянии от стеновой поверхности и выступающих горизонтальных конструкций оконного проема.
  2. Навесные радиаторы крепятся на несущие кронштейны, закрепленные на стенах помещения. Обычно они монтируются под оконными проемами, чтобы восходящие конвекционные потоки создавали тепловую завесу перед окном, ведь именно через остекление помещение теряет больше всего тепла.

В любом случае при монтаже отопительного прибора нужно соблюдать правила установки батарей. Проще всего соблюсти требуемое расстояние от стены до агрегата при навешивании на стены, потому что в этом случае применяются специальные кронштейны, которые за счет своей конфигурации обеспечивают нужный зазор. При установке напольного прибора расстояние придется регулировать вручную.

Для чего нужен зазор между прибором и стеной?

Человеку, не разбирающемуся в теплотехнике, непонятно, почему так важна правильная установка радиатора отопления под окном. Нужно понимать что, если неправильно навесить радиатор, то это может привести к увеличению расходов на отопление постройки.

Наружные ограждающие конструкции постоянно контактируют с холодными воздушными массами, из-за чего сильно охлаждаются. Если радиатор закрепить вплотную к наружной стене, то большая часть тепловой энергии будет расходоваться на обогрев ограждающей конструкции, но не воздуха в помещении. Именно поэтому так важно соблюдать нормируемое расстояние от батареи до стены.

Важно! Бетонные конструкции обладают высокой теплопроводностью, поэтому при установке радиатора без зазора около 70% тепла будет расходоваться впустую. При соблюдении необходимого расстояния воздушная прослойка не позволит тепловой энергии уходить в конструкцию стен.

Как определить точное расстояние?

Чтобы узнать, на какой высоте от пола вешать радиаторы отопления в частном доме, нужно обратиться к СНиП 3.05.01-85. Кроме этого параметра в нем указываются и другие нормативные расстояния, которые нужно соблюдать при монтаже радиаторов.


Ниже приведены самые важные нормативы:

  • Отопительные приборы устанавливают под оконными проемами. Желательно, чтобы центральная вертикальная ось радиатора совпадала с центром окна.
  • Батарея должна занимать не более 70% ширины ниши под окном (если таковая имеется).
  • Высота батареи от пола составляет 10-12 см, но не более того.
  • Нормируемое расстояние от подоконника до радиатора равно 5 см.
  • От стены отопительный прибор устанавливается на расстоянии 20-50 мм.

При выборе оптимального расстояния, на котором батарея будет устанавливаться от стены, учитывают различные параметры. Определяя зазор, обязательно учитывайте материал ограждающих конструкций и габариты подоконной доски. Так, если подоконник очень короткий (то есть не сильно выступает относительно стены), то нет смысла делать прибор выступающим далеко за его пределы, но все же не стоит забывать о нормируемом расстоянии от стены.

Совет! Зазор между прибором и стеной можно уменьшить, если стеновую поверхность дополнительно обшить фольгированным утеплителем. Причем этот материал располагают отражающим слоем внутрь помещения.

Установка отопительного прибора

После того как мы разобрались, на какой высоте вешать радиаторы отопления, можно подробно рассмотреть процесс их установки. В процессе монтажа не забывайте соблюдать нормируемые расстояния. Это важно учесть еще на этапе установки крепежных элементов в случае использования навесного прибора.

Монтаж напольной разновидности радиаторов

Напольные отопительные приборы обычно отличаются внушительным весом, поэтому не навешиваются на стены. Чаще всего такие агрегаты делают из чугуна, потому что этот материал обладает хорошей теплоемкостью. Прибор имеет съемные или стационарные ножки, фиксирующиеся на полу. При креплении ножек к напольному покрытию учитывают, из какого материала оно выполнено. Также нужно учесть материал основания пола. Для фиксации в зависимости от материала используют саморезы по дереву, дюбель-гвозди или крепежные элементы с пластиковыми дюбелями.

Чтобы такой отопительный прибор случайно не перевернулся, его дополнительно закрепляют настенным кронштейном на требуемой высоте. Чтобы правильно рассчитать место установки держателя, измеряют расстояние от пола до места его фиксации на отопительной конструкции. После этого на стеновой поверхности выполняют разметку мест установки крепежных элементов, сверлят отверстия, вбивают крепежи и закрепляют держатель.

Установка настенной батареи

В комплекте к новому отопительному прибору идут кронштейны, на которые он крепится к стенам. Они сразу рассчитаны на массу радиатора из определенного материала. Однако если вы планируете добавлять дополнительные секции, то придется докупить держатели, потому что вес прибора увеличится. В противном случае в самый неожиданный момент агрегат может рухнуть и повлечь за собой трубы, вызвав разгерметизацию системы.

Важно! При самостоятельном изготовлении кронштейна подсчитывайте вес прибора не только с учетом материала, из которого он сделан, но и вместе с объемом циркулирующего теплоносителя. Иначе держатели могут не справиться с нагрузкой, что приведет к аварии в отопительной системе дома.

Перед закреплением радиатора на стене нужно точно определиться с местом установки и соблюсти все нормируемые расстояния от соседних конструкций и выступающих элементов.


Для этого сделайте следующее:

  1. Найдите центр оконного проема и проведите через него условную вертикальную ось. Отметьте это места на стеновой поверхности под окном, чтобы проще было совместить центральную ось прибора и окна.
  2. Измеряем расстояние от нижней грани радиатора до верхней поверхности и прибавляем к этому числу 120 мм. Этот размер откладываем от пола вверх и чертим горизонтальную линию. Причем ее горизонтальность нужно проверить при помощи уровня, поскольку от этого зависит эффективность циркуляции теплоносителя в батарее.
  3. Измеряем расстояние между местами под крепежи на батарее и делим его на два. Откладываем полученную величину в каждую сторону от вертикальной оси на стене. Иными словами, на горизонтальной линии ставим точки в местах установки кронштейнов и сверлим там отверстия. Для работы используем перфоратор с победитовым сверлом. В отверстия вбиваем дюбели и закрепляем держатели на саморезах.

Крепление радиаторов можно выполнять только на стены из прочных материалов – кирпича, бетона. В рыхлых пористых основаниях кронштейны не получится надежно зафиксировать. Это касается стен из газобетона или гипсокартона. В таком случае в конструкции стены стоит заранее предусмотреть дополнительные несущие профили, к которым и будут крепиться держатели.

Система отопления должна присутствовать в каждом доме. При этом крайне важно, чтоб на каждом этапе ее установки четко соблюдались все правила установки радиаторов отопления – нарушения любого из них может повлечь серьезные нарушения в работе системы и даже привести к повреждению оборудования.

Возможные схемы подключения радиаторов

Перед тем, как приступать к процессу установки радиаторов отопления, крайне важно определить схему подключения. Существует несколько вариантов, как это сделать, это указано и в снип. Каждый из них имеет как определенные достоинства, так и недостатки. Методы подключения:

  • боковое подключение. Данный способ является, пожалуй, наиболее распространенным, поскольку именно он позволяет добиться максимальной теплоотдачи радиаторов. Принцип монтажа довольно прост – подводящая труба подключается к верхнему патрубку радиатора, а отводящая – к нижнему. Таким образом, и подводящая, и отводящая трубы расположена на одном конце батареи.
  • диагональное подключение. Данный метод используется преимущественно для длинных радиаторов, поскольку позволяет добиться максимального прогрева батареи по всей длине. В таком случае, подводящую трубу следует подключать к верхнему патрубку, а отводящую – к нижнему, который расположен на другой стороне батареи.
  • нижнее подключение. Наименее эффективный метод подключения (по сравнению с боковым методом, КПД ниже на 5-15%), используемый преимущественно для отопительных систем, расположенных под полом.

Инструкция по установке радиаторов отопления

Итак, как правильно повесить батареи отопления? Вы приобрели радиаторы и даже определились, каким именно способом они будут установлены. Теперь необходимо ознакомится со всеми требованиями СНИП – и можно приступать к установке. На самом деле, все довольно просто.

Большинство производителей радиаторов, стараясь максимально облегчить жизнь пользователей, к каждой батарее прилагают детальную инструкцию и правила установки радиаторов отопления.

И им на самом деле необходимо следовать – ведь если радиатор будет установлен неправильно, в случае его поломки в ремонте по гарантии будет отказано.

Если вы хотите уберечь прибор от царапин, пыли и иных повреждений, которые могут возникнуть во время монтажа, то в процессе установки можете не снимать защитную пленку – это допускают правила установки батарей отопления. Единственным наиболее важным требованием, которому необходимо следовать неукоснительно, является четкое соблюдение необходимых для нормальной циркуляции нагретого воздуха отступов. Вот какие правила монтажа радиаторов отопления к отступам выдвигает СНИП:

  • согласно действующим нормам, расстояние от подоконника или нижней части ниши должно составлять минимум 10 см. При этом следует учитывать, что в случае если промежуток между радиатором и стеной будет менее ¾ глубины батареи, то поток теплого воздуха будет попадать в помещение значительно хуже.
  • столь же строгие требования выдвигаются и к высоте установки радиаторов. Как правильно разместить батареи отопления? Так, если расстояние между нижней точкой радиатора и уровнем пола меньше 10 см, то отток теплого воздуха будет затруднен – а это отрицательно скажется на степени прогрева комнаты. Идеальным считается расстояние в 12 см между полом и радиатором. А если этот промежуток будет более 15 см, то тогда возникнет слишком большая разница температур между верхней и нижней частями помещения.
  • если радиатор устанавливается не в нише под окном, а возле стены, то расстояние между поверхностями должно составлять минимум 20 см. Если оно будет меньше, то будет затруднена циркуляция воздуха, а кроме того, на задней стенке радиатора будет скапливаться пыль.

Для того чтобы получить максимум полезной информации, которая касается установки радиаторов можно воспользоваться нашим ресурсом. Вы сможете найти множество ценных советов и рекомендаций, как осуществляется правильная установка радиатора отопления.

Порядок монтажа радиатора отопления

Следует отметить, что в СНИП прописан также порядок выполнения монтажа радиатора. Воспользовавшись им, вы все сможете выполнить правильно:

  1. Прежде всего, необходимо определить место для крепежей. Их количество зависит от размеров батареи, но даже в случае монтажа самого маленького радиатора кронштейнов должно быть не менее трех;
  2. Производится крепление кронштейнов. Для надежности необходимо использовать дюбели или цементный раствор;
  3. Устанавливаются необходимые переходники, кран Маевского, заглушки;
  4. Теперь можно начинать установку непосредственно самого радиатора;
  5. Следующий шаг – подсоединение радиатора к подводящей и отводящей трубам системы;
  6. Далее необходимо установить воздухоотводчик. Согласно современным СНИП, он обязательно должен быть автоматическим;
  7. После того, как правильный монтаж радиаторов отопления будет полностью завершен, можно удалить защитную пленку с радиаторов.

Если во время монтажа отопительных радиаторов вы будете придерживаться всех вышеописанных правил и требований, то в таком случае будете долгое время наслаждаться теплом, которое дает ваша правильная установка батарей отопления и качественно сделанная отопительная система.

Каждый профессиональный строитель знает, что при организации различных монтажных работ следует выполнять определенные постулаты-правила, которые могут быть условные и узаконенные различными сертифицированными документами типа ГОСТов и СНиПов.

Правила и рекомендации, как устанавливать конструкцию, существуют на любую, даже небольшую деталь, соответственно они есть и для организации отопления, в том числе и на установку радиаторов – нагревательных элементов системы.

Как подбирать батареи для помещения


Объема батарей должно хватать на обогрев помещения

Отопительная система является непростой конструкцией, поэтому она в целом и отдельные ее элементы, такие как радиаторы отопления и трубы, требуют правильной установки и соответствующего выбора изделия, подходящего под определенное помещение.

Относительно батареи отопления существуют рекомендации по подведению трубопроводов, высоте размещения радиаторов (соблюдая расстояния от пола) и их правильному расположению.


Как правило, радиаторы устанавливают в местах наибольших теплопотерь

Что касается выбора места установки радиаторов, то, как правило, это места с самыми большими теплопотерями. Практически во всех домах или квартирах такими местами являются окна и двери независимо от применения новых технологий. Над дверью не всегда возможно установить радиатор, поэтому их часто монтируют под окнами.

Чтобы не происходило отсырения стены под окном, и теплый воздух равномерно распределялся по нижней части помещения, а затем поднимался вверх, необходимо, чтобы размеры отопительного радиатора составляли 70-75% окна в этой комнате.

Маленький обогреватель не будет давать значительной теплоотдачи, и в помещении не будет хватать обогрева.

Правила установки радиаторов


Если радиатор находится под окном, то установите его строго посередине

Для обогревателей не только размер является эталонным требованием, но и существует ряд других рекомендаций, которые следует соблюдать как при выборе нагревательного элемента, так и при выполнении монтажных работ.

К таким требованиям относятся:

  • нагревательный прибор должен быть установлен строго посередине окна, одинаково равноудаленным от краев;
  • высота установки радиаторов от пола не должна превышать 15 см, иначе будут образовываться холодные зоны над полом, а если опустить обогреватель ниже 8-10 см от пола, то производить уборку под таким устройством будет проблематично;
  • от подоконника радиаторы должны стоять на расстоянии 12-18 см, если устройство поставить ближе, то может быть потеря мощности обогревателя из-за притока холодного воздуха из оконного проема;
  • расстояние от задней стенки прибора до настенного покрытия должно быть 3-7 см, это необходимо для правильной конвекции воздуха.

Следует помнить, что если радиатор максимально приблизить к стене, то промежуток будет являться «сборщиком пыли», и к тому же устройство в период отопления способно не только испортить наружную стеновую отделку (обои), но и разрушить стеновую конструкцию – гипсокартонную плиту.

Выполнение монтажных работ

Перед тем, как производить монтажные работы, и, выбирая, на каком расстоянии от пола и стены будет установлен обогреватель, необходимо для увеличения теплоотдачи и КПД (коэффициента полезного действия) наклеить на стену в приблизительном месте установки прибора алюминиевую фольгу. После чего можно производить разметку крепежей.

Следует знать, что существует несколько вариантов подключения радиаторов к системе отопления, некоторые из них вы сможете увидеть из таблицы-схемы.


Радиатор среднего размера вешают на 2 кронштейна

Навешивая радиатор, следует проверять все плоскости, так как от соблюдения вертикальности и горизонтальности обогревателя зависит теплоотдача прибора.

Для средних размеров нагревателя устанавливают 2 кронштейна, таким образом, чтобы они заходили между крайними секциями, если же радиатор больших размеров, то устанавливают дополнительный крюк строго в средний проем радиатора. О том, кк навесить радиатор, смотрите в этом видео:

Байпас позволит регулировать тепло

При подключении радиаторов существует также ряд особенностей и требований, которые следует соблюдать. К одному из таких требований относится правило установки перемычки (байпаса) между трубами в системе однотрубной разводки, который даст возможность самостоятельно регулировать необходимое количество тепла в комнате. Главным преимуществом байпаса является то, что основание его установки не нужно узаконивать, и процесс монтажа можно произвести самостоятельно.

Следует помнить, что все правила монтажа радиаторных систем едины как при индивидуальном отоплении, так и при централизованном обогреве. Если вы собираетесь устанавливать новые нагревательные элементы, то следует взять на это действие разрешение в управляющей компании или ЖЭКе.

Подводя итог статье, следует сказать, что выбор и установка радиатора отопления – непростое дело.

Все мероприятия, требования и рекомендации к монтажу нагревательных элементов системы отопления, указанные в статье, могут послужить каждому хозяину, который задумал установить радиаторы самостоятельно и организовать систему отопления в своем доме или квартире.

Все строители-профессионалы знают, что при монтажных работах необходимо придерживаться определенных правил-аксиом. Одни из этих постулатов условны, другие — отражены в нормативных документах: ГОСТах или СНИПах. Рекомендации и правила существуют на все детали, в том числе и на самые незначительные. Отопительные приборы — не исключение из правил. В этой статье разберемся, какова лучшая высота батареи от пола.

Принцип размещения отопительного устройства

Обустройство системы отопления нельзя назвать простым делом, поэтому выбирать отопительные радиаторы и трубы нужно так, чтобы они идеально подходили под особенности конкретного помещения.

Важно! Если вы еще на стадии выбора всех комплектующих и заранее уточняете все технические нюансы, почитайте также другие наши статьи по этой теме:

Как правило, монтируют отопительный радиатор в месте с максимальными тепловыми потерями. В квартирах и домах таким местом являются дверные и оконные проемы, независимо от использования инновационных технологий. Установить радиатор над дверью едва ли удастся, поэтому радиаторы монтируют под окнами.

Важно! Чтобы стены не отсыревали, а конвекция воздуха была стабильной, нужно, чтобы габариты отопительного радиатора составляли от 70 до 75% размеров окна.

Правила монтажа

При расположении радиатора под окном его размещают точно по центру. Помимо размера батареи, есть еще ряд требований и рекомендаций относительно приобретения и монтажа:

  • Отопительное устройство должно быть равноудалено от краев, точно посередине.
  • Высота радиатора от пола не должна быть больше 150 мм, чтобы не допустить образования над полом холодных зон. Не рекомендуется также и опускать батарею ниже 80-100 мм от пола, поскольку производить уборку на этом участке будет затруднительно.
  • Оптимальный интервал от радиатора до подоконника составляет 120-180 мм. Если поставить ближе, то не избежать теплопотерь за счет поступления холодного воздуха от окна.
  • Расстояние между стеной и задней стенкой батареи колеблется между 30 и 70 мм — это необходимое условие для конвекции воздуха.

Важно! Если слишком придвинуть батарею к стене, то промежуток между радиатором и стеновой поверхностью будет являться своеобразным пылесборником. Кроме того, во время отопительного сезона нагревательный прибор может повредить стеновое покрытие из гипсокартона.

Монтажные работы:

  • Перед тем, как смонтировать батарею, на поверхность стены наклеивают фольгу из алюминия. Это нужно сделать для повышения КПД устройства и улучшения теплоотдачи.
  • После этого можно размечать крепежи.

Важно! При монтаже радиатора необходим контроль обеих плоскостей — вертикальной и горизонтальной. От того, насколько соблюдены вертикаль и горизонталь, во многом зависит качество отопления.

  • Нагреватель среднего размера навешивают на 2 кронштейна, расположенные под крайними секциями.
  • Если же батарея крупногабаритная, необходим дополнительный кронштейн строго в центральный проем.
  • Еще одно необходимое условие — перемычка (байпас) для однотрубной разводки, дающая возможность для самостоятельного регулирования нужного количества тепла в помещении. Преимущество байпаса в том, что его установка не предусматривает предварительного получения специальных разрешительных документов. Установить перемычку возможно и самостоятельно.

Важно! Правила установки обогревательных батарей одинаковы как для центрального, так и для индивидуального отопления. Чтобы установить новые батареи, необходимо согласовать этот момент с ЖЭКом или управляющей компанией.

В зависимости от дизайна выбранного оборудования и хода ремонтных работ, возможно, вам также пригодятся следующие наши советы:

Видеоматериал

Надеемся, что приведенные советы помогут вам при самостоятельной установке приборов для обогрева помещения. Оптимальное расстояние от пола до радиатора отопления — один из факторов благоприятного микроклимата в доме.

радиатора от стены и пола, на какой высоте вешать

Монтаж приборов отопления выполняется с соблюдением стандартных требований. Так, нужно правильно рассчитать расстояние от батареи до подоконника, уточнить размер зазора от пола и учесть проем между радиатором и стеной. Кроме того, надо знать, как навешивать прибор на стену, чтобы конструкция не обрушилась. При необходимости агрегаты устанавливаются на пол, если масса самого радиатора с теплоносителем и трубопроводами оказывается значительной. Рассмотрим все параметры воздушных зазоров и технику крепления.

Закрепление батарей

Производители отопительных приборов предлагают большой ассортимент изделий, различающихся по материалу изготовления и типу исполнения:

  1. Напольные. Это агрегаты, предназначенные для установки на пол, для чего они оснащены опорами или ножками. Опоры могут быть на колесиках или без них. Вариант отличается простотой монтажа и позволяет обеспечить нужное расстояние от подоконника до радиатора с соблюдением промежутка между нижним коллектором и полом.
  2. Навесные. Монтируются на стену, крепятся на металлические кронштейны, которые вкручиваются в саму стену. В продаже есть регулируемые кронштейны, которыми можно регулировать ширину зазора не только до подоконника, но и стены, а также выровнять горизонтальность уровня монтажа.

На заметку! Навешивать радиаторы на стену можно только при условии прочной основы. Если есть отделка из ГКЛ, декоративной обшивки, то облицовка разбирается. Если под подоконником оформлена ниша, батарея подбирается так, чтобы размеры воздушных зазоров были соблюдены.

Важность сохранения воздушного проема между стеной и батареей

Домашние мастера не всегда понимают необходимость сохранения определенного зазора между стеной, подоконником и полом. Но если пространства нет, это приведет к увеличению затрат на обслуживание отопительных приборов.

Причин для соблюдения правил установки батарей несколько:

  • Для снижения прогрева наружной стены. Эта конструкция находится в постоянном контакте с внешней средой, температура которой в зимний период опускается до максимальных минусовых величин. Если зазора нет, тепло от задней стенки радиатора будет уходить на прогревание стены, а не помещения.
  • Низкие теплоизоляционные показатели бетона, штукатурки не обеспечивают комфортную температуру в комнате. Материал буквально «высасывает» тепло из помещений. Поэтому важно просчитать нужное расстояние от стены до радиатора, дополнительно утеплить стену.
  • Скопление конденсата. При закреплении батареи без соблюдения размера воздушного зазора, теплый воздух не будет обтекать радиатор, и подниматься, просушивая стекло. Это приведет к образованию капель влаги на окне, увеличению влажности и снижению теплоэффективности отопительного прибора.

Соблюдая положенное расстояние от батареи до стены, хозяин обеспечивает необходимую вентиляцию, которая отсекает потоки холодного воздуха от стены, окна и снижает траты на отопление.

Рекомендуем к прочтению:

Правила определения расстояния

Нормативы регламентируются СНиП. Документ определяет, на какой высоте вешать радиаторы отопления, а также размеры воздушных зазоров и прочие параметры установки:

  1. Размещается батарея под оконными проемами таким образом, чтобы центр радиатора и центр подоконника совпадали. Ширина прибора отопления должна составлять до 70% размера оконного проема.
  2. Оптимальный показатель высоты размещения радиатора составляет 12 см от пола до нижнего коллектора, 5 см от верхнего коллектора до подоконника, 2-5 см от задней стенки батареи до стены.

Просматривая нормы установки радиаторов отопления в квартире, необходимо принимать в учет материал стены, подоконника и его размеры.

Совет! Чтобы уменьшить ширину отступа от стены до батареи при малом выступе подоконника, можно облицевать стену фольгированным теплоотражающим материалом. В этом случае можно оставлять минимальный воздушный зазор.

Монтаж прибора отопления

Рассмотрим, как выполняется правильная установка радиатора отопления под окном. Технология проста, но требует соблюдения правил для обеспечения бесперебойной функциональности системы, поддержания магистрали в рабочем состоянии без необходимости вмешательства со стороны хозяина. Все работы выполняются своими руками, но если агрегаты из чугуна, потребуется помощник.

Техника монтажа напольных батарей

На пол устанавливаются приборы отопления с большим весом – чугунные, медные. При заполнении внутреннего объема теплоносителем, подключении трубопроводов, масса конструкции может достичь критических показателей, старые стены не выдержат веса. Особенно важно просчитать нагрузку в домах с деревянными или засыпными стенами – это строения частного типа, а также многоквартирные объекты старой застройки.

Напольные приборы оснащаются дополнительными ножками на колесах или без них. Если опоры на колесах, их нужно зафиксировать, стационарные опоры крепятся к полу. Фиксация на саморезы, дюбеля с пластиковой головкой или дюбель-гвозди.

Рекомендуем к прочтению:

Совет! Чтобы не испортить напольное покрытие, под ножки рекомендуется уложить резиновые толстые прокладки или куски ковровой ткани. Фиксация осуществляется сквозь прокладки, толщина изделий подбирается в зависимости от массы прибора и высоты нижнего коллектора.

Также напольные агрегаты крепятся к стене, для чего используются навесные кронштейны или крюки. Дополнительная фиксация нужна для удержания прибора отопления в вертикальном положении. Высота вкручивания стеновых крюков равна расстоянию от пола до верхнего коллектора радиатора с учетом ширины зазора до подоконника. Перед началом установки нужно разметить проемы, выровнять горизонтальность вкручивания кронштейнов, и только потом фиксировать прибор. Удобнее всего приставить батарею на место, разметить точки крепежей, убрать радиатор и затем навешивать крюки.

Совет! Регулируемые кронштейны помогут скорректировать расстояние от стены. А если опоры стационарные, без регулировки, то высота батареи от пола корректируется толщиной прокладок под ножки.

Установка настенного радиатора

Навешиваемые приборы отопления поставляются с комплектом подвесов, которые фиксируют изделие на стене. Кронштейны выбираются с учетом веса батареи с теплоносителем и подключенным трубопроводом. Если в комплекте слишком короткие или мягкие крюки, следует заменить их на более прочные.

Сначала нужно решить, на какой высоте от пола вешать радиаторы отопления в частном доме. Стандарт в 120 мм от покрытия пола до нижнего коллектора соблюдается не всегда, например, если в комнате на полу выложена труба подачи теплоносителя или есть выступы. Допустимо снижать или увеличивать расстояние на 20 мм.

Алгоритм работ следующий:

  • найти центр оконного проема;
  • отметить точку центра прибора отопления;
  • совместить две отметки;
  • измерить расстояние от нижнего коллектора радиатора до верхнего, прибавить 120 мм, отложить высоту от пола в точке вкручивания подвесов;
  • проверить горизонтальность крепления крюков;
  • зафиксировать монтажные подвесы на дюбеля, предварительно просверлив в стене отверстия;
  • если крюки регулируемые, то можно откорректировать положение батареи, подкручивая кронштейны.

Совет! Нижний кронштейн вкручивается на высоте нижнего коллектора так, чтобы труба опиралась на всю плоскость крюка. Как правило, снизу крюк ставится по центру радиатора, а для верхних вымеряется середина половины ширины радиатора в каждую сторону.

Особых сложностей в монтаже приборов отопления нет. Технология одинакова для батарей из любого материала, различия касаются только видов подвесов и техники фиксации кронштейнов.

радиатора от стены и пола, на какой высоте вешать

Для правильной и эффективной работы прибора отопления важно установить его в правильном месте с соблюдением нормативных разрывов от окружающих поверхностей. Батареи обычно навешивают на стену под окном. При этом важно закрепить агрегат в нужном месте и с соблюдением всех нормативных разрывов. Если не соблюдать расстояние от батареи до подоконника, то конвективные потоки не смогут нормально циркулировать в помещении, что приведет к ухудшению теплоотдачи. Существуют определенные нормы установки радиаторов отопления в квартире и индивидуальном доме, которые стоит знать всем тем, кто собирается провести собственноручный монтаж.

Способы крепления радиаторов

Теперь чтобы скачать приложение от 1xBet на свой Андроид телефон достаточно перейти по ссылке и скачать APK файл. Больше нет необходимости искать официальный сайт букмекерской конторы.

Отопительные приборы делают из стали, алюминия, чугуна и биметалла. Они классифицируются не только по материалу изготовления, но и по способу установки.

Выделяют разновидности:

  1. Напольные агрегаты монтируют на специальные подставки или они имеют ножки. Эти приборы удобны тем, что могут быть установлены в любом месте. Но при монтаже важно соблюдать нормируемые расстояния от стен и горизонтально расположенных преград, которые препятствуют нормальной циркуляции.
  2. Для установки навесных батарей нужны прочные кронштейны. Их крепят на стены помещения под оконными проемами. Это место установки выбрано не случайно. Восходящие потоки теплого воздуха создают тепловую завесу перед остекленной поверхностью, через которую уходит большая часть тепла из помещения.

Соблюдение правил установки батарей при собственноручном монтаже позволяет повысить эффективность отопительной системы. При настенном монтаже несложно соблюдать нормируемый разрыв от стеновой поверхности до радиатора, поскольку идущие в комплекте с прибором кронштейны обычно изготовлены с учетом соблюдения этого расстояния. Если агрегат устанавливают на пол, то зазор от стены регулируют вручную.

Зачем оставлять расстояние между стеной и батареей

Специалисты и подготовленные мастера выполняют правильную установку радиатора отопления под окном. Однако при самостоятельном монтаже не все требования соблюдают, что приводит к увеличению затрат на обогрев частного дома.

Поскольку внешние стены постройки постоянно контактируют с холодных воздухом, они сильно охлаждаются. При установке батареи на стене без разрыва большая часть тепла, отдаваемого радиатором, будет уходить на обогрев холодной поверхности. Из-за этого воздух в помещении не сможет достаточно нагреваться.

Рекомендуем к прочтению:

На заметку! Наибольшей теплопроводностью обладают ограждающие конструкции из бетона, поэтому при неправильном монтаже 70% тепловой энергии уйдет на обогрев бетонной стены.

Если агрегат установить на требуемом расстоянии от стеновой поверхности, то тепловую энергию будут забирать воздушные массы, циркулирующие между радиатором и стеной, и тепло не будет уходить на согревание стен. Все это способствует эффективному прогреву воздуха в помещении.

Нормированные расстояния для установки отопительных приборов

В СНиП номер 3.05.01-85 сказано, на какой высоте от пола вешать радиаторы отопления в частном доме, а также перечислены другие нормативы установки отопительных приборов.

При монтаже отопительного прибора соблюдают следующие нормы:

  • Все приборы отопления монтируют строго под оконным проемом в помещении. Важно установить радиатор точно по центру существующего в комнате окна, то есть так, чтобы обе центральные оси совпали.
  • Важно учитывать габариты оконного проема и батареи. Ширина прибора должна составлять 70% от этого же габарита окна.
  • В нормативных документах указано, что высота батареи от пола составляет 100-120 мм. При установке на большем расстоянии нижняя часть помещения плохо прогревается. А при монтаже ниже под прибором скапливается много пыли.
  • Минимальное расстояние от подоконника до радиатора составляет 50 мм. Если этот разрыв будет меньше, то теплые воздушные массы не смогут нормально циркулировать из-за преграды сверху.
  • Что касается расстояния от батареи до стены, то оно составляет 2-5 см. Если его сделать меньше, то батарея станет греть стену, а не воздух в комнате. Делать разрыв больше нет смысла, потому что отопительный прибор будет сильно выступать от стены в центр помещения и портить интерьер.

При выборе оптимального разрыва между радиатором и стеновой поверхностью учитывают материал стен, размеры подоконной доски. Так, если подоконная доска короткая, то не нужно устанавливать агрегат от стены на расстоянии более 20 мм, иначе он будет сильно выступать. Но и меньше разрыв не делают из-за ухудшения теплоотдачи.

Совет! При уменьшении нормируемого расстояния от стены до отопительного прибора на стеновой поверхности закрепляют отражающий материал, например, вспененный полиэтилен с фольгированным покрытием.

Отражающий экран крепят к стене так, чтобы фольгированная поверхность была повернута внутрь помещения. При этом ширина экрана должна быть на 5 см с каждой стороны больше ширины батареи. Утеплитель с фольгой крепят на стене от низа подоконника до самого пола.

Монтаж батареи

Зная, на какой высоте вешать радиаторы отопления, и какие другие нормативные разрывы нужно соблюдать, рассмотрим последовательность монтажа отопительного прибора. На этапе фиксации кронштейнов заранее продумывают место крепления с соблюдением всех норм.

Установка напольных радиаторов

Габаритные тяжелые батареи не навешивают на стену из-за их внушительного веса. Они предназначены для напольного монтажа. Как правило, это чугунные радиаторы со съемными или стационарными подставками. Опоры жестко крепят к полу. При выборе способа фиксации учитывают, из какого материала сделано основание и напольное покрытие. В качестве крепежных приспособлений используют шурупы по дереву, саморезы и пластиковые дюбели, еще дюбель-гвозди.

Рекомендуем к прочтению:

Для защиты от случайного переворачивания прибор дополнительно фиксируют к стене при помощи специального кронштейна. Его устанавливают на требуемой высоте. Для этого сначала ставят агрегат на подготовленные ножки, потом измеряют расстояние от напольного покрытия до места крепления держателя на приборе, а затем откладывают полученное расстояние на стеновой поверхности. Теперь можно высверлить отверстия, вбить дюбели и закрепить кронштейн.

Крепление настенной батареи

Новый отопительный прибор, который предназначен для фиксации на стене, обычно продают в комплекте с кронштейнами. Они сделаны из прочного материала и рассчитаны на определенную несущую способность с учетом характеристик радиатора. Но если решено увеличить количество секций в батарее, то понадобятся дополнительные держатели, поскольку масса всей конструкции будет больше. Иначе кронштейны могут не выдержать вес отопительного прибора вместе с теплоносителем. При падении батареи возникнет разгерметизация отопительной системы с пагубными последствиями.

Важно! Если покупаются кронштейны отдельно, нужно учитывать не только вес батареи, но и массу циркулирующего в ней теплоносителя. В самых тяжелых чугунных батареях циркулирует больше всего жидкости.

Перед началом монтажа стеновую поверхность под окном нужно правильно разметить.

Делают это в следующем порядке:

  1. Для начала находят центр окна. Потом через эту точку на стене под оконным проемом проводят вертикальную ось.
  2. Меряют расстояние от низа отопительного прибора до его верха и прибавляют 120 мм. Полученное расстояние откладывают от пола вертикально, чертят горизонтальную линию. Поскольку батарею устанавливают строго горизонтально, что важно для правильной циркуляции теплоносителя, линию рисуют по уровню.
  3. Меряют расстояние между точками фиксации держателей на агрегате отопления. Полученное число делят на два. После этого полученное значение откладывают в обе стороны от вертикальной черты на стене и ставят отметку на ранее прочерченной горизонтальной линии. Затем в этом месте прикладывают кронштейны и делают разметку отверстий. После этого высверливают их, вбивают дюбели и вкручивают держатели.

Для установки навесной батареи подходят только ограждающие конструкции из бетона или кирпича. Из рыхлого непрочного основания держатели легко будут вырваны тяжестью отопительного прибора с циркулирующим теплоносителем. Именно поэтому радиаторы не навешивают на стены из пено- и газобетона либо на основания, обшитые гипсокартоном. В этом случае лучше выбрать напольный способ монтажа или заранее закрепить под гипсокартонной обшивкой металлический каркас для фиксации батареи.

На какой высоте вешать радиаторы отопления. Блог компании Heizer

Высота установки радиаторов отопления – важный критерий их эффективной работы. Существует ряд нормативных требований по установке батарей отопления, которые необходимо соблюдать при их монтаже. На какой высоте вешать радиаторы – на этот вопрос отвечает материал предлагаемой вашему вниманию статьи.

Теплоотдача радиатора отопления делится на 2 составляющие – конвективный и лучистый нагрев. Конвективный нагрев воздуха реализуется на его теплофизических характеристиках. Холодный воздух находится в нижней части помещения, горячий всегда поднимается в верхнюю. Наличие зазора от низа радиатора до пола обеспечивает нормальное передвижение порций воздуха в конвективные каналы секций радиатора.

Воздух поступает в секционное пространство, нагревается от стенок батареи и поднимается вверх. Его место занимает порция нового холодного воздуха. Такой характер движения наблюдается на постоянной основе (при условии работы радиатора).

Нормативные требования гласят, что минимальное расстояние от радиатора до пола должно быть не менее 60 мм, максимальное – до 120 мм. Проведенные расчеты и испытания доказывают, что расстояние до пола, находящееся в диапазоне 6 – 12 см является оптимальным для организации конвективного движения воздуха.


Следует отметить, что расстояние от низа батареи до пола должно соблюдаться не только при настенном монтаже радиатора, но и при установке отдельно – на пол. Некоторые кронштейны (ножки) имеют регулировку по высоте – как у радиаторов, так и у конвекторов.

Кроме расстояния до пола имеются другие нормативные требования, которые также влияют на эффективность работы радиатора:

1.       Расстояние до подоконника (при установке прибора под окном) должно быть не менее 50 мм от верха устройства;

2.       Расстояние от задней плоскости батареи до стены должно находиться в пределах 20 – 50 мм;

3.       Батареи отопления, установленные в одном помещении или на одном этаже должны иметь одинаковую высоту установки по верхним точкам устройств.

Минимальное расстояние до подоконника в 50 мм обеспечивает нормальный выход нагретого воздуха из секционного пространства радиаторов, подоконник при этом не перекрывает поток. Зазор между стеной и радиатором задействует в работу всю поверхность батареи – при его несоблюдении нарушается конвективное движение потока воздуха вдоль задней поверхности устройства.

Ряд производителей предлагают покупателям не только кронштейны жесткого типа, но и регулируемые изделия. Они позволяют изменять расстояние от радиатора до стены – возникает возможность настройки оптимального варианта работы.

Кроме того, специалисты рекомендуют устанавливать за радиатором на стену лист тепловой изоляции с отражающим слоем – он будет направлять внутрь помещения (а не в стену) тепловое излучение батареи.

При установке в одном помещении нужно обязательно соблюдать одноуровневое расположение радиаторов – совпадение верхних точек устройств. Если какие-то отдельные батареи будут смонтированы выше – в них постоянно будет скапливаться воздух.

Часто задаваемые вопросы об инверторах мощности

Часто задаваемые вопросы по инвертору мощности

Часто задаваемые вопросы об инверторах мощности

Для чего нужен силовой инвертор и для чего его можно использовать?

Инвертор питания преобразует мощность постоянного тока от батареи в обычную мощность переменного тока, которую вы можете использовать для управления всеми видами устройств … электрическое освещение, кухонные приборы, микроволновые печи, электроинструменты, телевизоры, радио, компьютеры и многое другое.Вы просто подключаете инвертор к батарее и подключаете свои устройства переменного тока к инвертору … и у вас есть портативное питание … когда и где вам это нужно.

Инвертор получает питание от 12-вольтовой батареи (предпочтительно глубокого цикла) или от нескольких батарей, подключенных параллельно. Батарею необходимо перезарядить, поскольку инвертор забирает из нее энергию. Аккумулятор можно перезарядить, запустив автомобильный двигатель, газовый генератор, солнечные батареи или ветер. Или вы можете использовать зарядное устройство, подключенное к розетке переменного тока, для подзарядки аккумулятора.



Использование инвертора для аварийного домашнего резервного питания

Очень простой способ использовать инвертор для аварийного питания (например, во время отключения электроэнергии) — это использовать автомобильный аккумулятор (при работающем автомобиле) и удлинитель, идущий в дом, где вы можете затем подключить электрические приборы. .

Щелкните здесь , чтобы прочитать подробную статью об аварийном домашнем резервном питании


Инвертор какого размера я должен купить?

Мы производим силовые инверторы разных размеров и различных марок.Смотрите наши Страница инверторов для получения технических характеристик каждой из наших моделей.

Краткий ответ: размер, который вы выбираете, зависит от ватт (или ампер) того, что вы хотите запустить (найдите потребляемую мощность, обратившись к табличке технических характеристик на приборе или инструменте). Мы рекомендуем вам купить модель большего размера, чем вы думаете, что вам нужно (по крайней мере, на 10-20% больше, чем ваша самая большая загрузка).

Пример: вы хотите подключить компьютер к 17-дюймовому монитору, лампам и радио.

Компьютер: 300 Вт
2 лампы мощностью 60 Вт: 120 Вт
Радио: 10 Вт
Всего необходимо: 430 Вт


Для этого приложения вам как минимум понадобится инвертор мощностью 500 Вт, и следует подумать о более мощном, поскольку, вероятно, наступит время, когда вы захотите купить модель побольше…. в этом примере вы можете решить, что хотите запустить вентилятор во время вычислений или позволить детям смотреть телевизор.

Более длинный ответ: определите непрерывную нагрузку и пусковую (пиковую) нагрузку: вам необходимо определить, сколько мощности требуется вашему инструменту или устройству (или их комбинации, которые вы бы использовали одновременно) для запуска (стартовая нагрузка), а также постоянные требования к работе (постоянная нагрузка).

Термины «непрерывно — 2000 Вт» и «пиковый скачок — 4000 Вт» означают, что некоторые приборы или инструменты, например, с двигателем, требуют первоначального всплеска мощности для запуска («пусковая нагрузка» или « Пиковая нагрузка»).После запуска инструменту или устройству требуется меньше энергии для продолжения работы («постоянная нагрузка»).

Полезные формулы:

Чтобы преобразовать AMPS в WATTS:

Умножьте: AMPS X 120 (напряжение переменного тока) = WATTS
Эта формула дает близкое приближение к продолжительной нагрузке прибора.

Чтобы рассчитать приблизительную загрузку:

Умножить: Вт X 2 = Пусковая нагрузка
Эта формула дает близкое приближение к пусковой нагрузке прибора, хотя для некоторых может потребоваться еще большая пусковая нагрузка.ПРИМЕЧАНИЕ. Асинхронные двигатели, такие как кондиционеры, холодильники, морозильники и насосы, могут иметь скачок при пуске в 3–7 раз больше продолжительного номинала.

Чаще всего пусковая нагрузка прибора или электроинструмента определяет, может ли инвертор питать его.

Например, у вас есть морозильная камера с постоянной нагрузкой 4 А и начальной нагрузкой 12 А:

4 А x 120 В = 480 Вт непрерывно
12 А x 120 В = 1440 Вт при стартовой нагрузке

Вам понадобится инвертор с пиковой мощностью более 1440 Вт.

ФОРМУЛА для преобразования ватт переменного тока в ток постоянного тока:

Ватты переменного тока, разделенные на 12 x 1,1 = ток постоянного тока
(это автомобильный генератор переменного тока такого размера, который вам понадобится, чтобы не отставать от конкретной нагрузки; например, чтобы поддерживать постоянную потребляемую мощность в 1000 Вт, вам понадобится генератор на 91 ампер)

Нажмите, чтобы Диаграмма расчетных ватт, используемых обычными приборами и инструментами


Нужна ли мне модифицированная синусоида или чистая синусоида?

Преимущества инверторов с чистой синусоидой перед модифицированными синусоидальными инверторами:

а) Форма волны выходного напряжения представляет собой чистую синусоидальную волну с очень низким уровнем гармонических искажений и чистой мощностью, такой как электроэнергия, поставляемая коммунальными предприятиями.

б) Индуктивные нагрузки, такие как микроволновые печи и двигатели, работают быстрее, тише и холоднее.

c) Снижает звуковой и электрический шум в вентиляторах, люминесцентных лампах, усилителях звука, телевизорах, игровых консолях, факсах и автоответчиках.

г) Предотвращает сбои в работе компьютеров, странные распечатки, сбои и шум на мониторах.

д) Обеспечивает надежное питание следующих устройств, которые обычно не работают с модифицированными синусоидальными инверторами:

  • Лазерные принтеры, копировальные аппараты, магнитооптические жесткие диски
  • Некоторые портативные компьютеры (обратитесь к производителю)
  • Некоторые люминесцентные лампы с ЭПРА
  • Электроинструменты с твердотельным регулятором мощности или переменной скоростью
  • Некоторые зарядные устройства для аккумуляторных инструментов
  • Некоторые новые печи и печи на пеллетах с микропроцессорным управлением
  • Часы цифровые с радиоприемником
  • Швейные машины со скоростью / микропроцессором
  • Система домашней автоматизации X-10
  • Медицинское оборудование, такое как концентраторы кислорода

Мы предлагаем полную линейку инверторов мощности с чистой синусоидой и модифицированной синусоидой.com. Модифицированная синусоида хорошо подходит для большинства применений и является наиболее распространенным типом инвертора на рынке, а также наиболее экономичным. Инверторы с чистой синусоидой (также называемые истинной синусоидой) больше подходят для чувствительных электрических или электронных устройств, таких как портативные компьютеры, стереосистемы, лазерные принтеры, некоторые специализированные приложения, такие как медицинское оборудование, печь на гранулах с внутренним компьютером, цифровые часы, хлеб. производители с многоступенчатыми таймерами и инструментами с регулируемой скоростью или перезаряжаемыми инструментами (см. » Меры предосторожности для устройства »ниже).Если вы хотите использовать эти элементы с инвертором, выберите инвертор Pure Sine Wave. Если вы в основном хотите использовать свет, телевизор, микроволновую печь, инструменты и т. Д., То вам подойдет модифицированный синусоидальный инвертор.

Нас часто спрашивают, будут ли компьютеры работать с модифицированной синусоидой. По нашему опыту, большинство из них (за исключением некоторых ноутбуков) будут работать (хотя на некоторых мониторах будут помехи, такие как линии или гудение). Однако, если у вас есть какие-либо сомнения относительно какого-либо прибора, инструмента или устройства, особенно портативных компьютеров и медицинского оборудования, такого как концентраторы кислорода, мы рекомендуем вам проконсультироваться с их производителем, чтобы убедиться, что он совместим с модифицированным синусоидальным инвертором.Если это не так, выберите вместо этого один из наших синусоидальных инверторов.

Разница между ними в том, что инвертор с чистой синусоидой вырабатывает более чистый и чистый ток. К тому же они значительно дороже. Возможно, вам будет удобно приобрести небольшой инвертор с чистой синусоидой для любых «особых нужд», а также более крупный инвертор с модифицированной синусоидой для остальных приложений.


Как подключить инвертор? Кабель какого размера мне следует использовать и входит ли он в комплект?

Многие небольшие инверторы (450 Вт и ниже) поставляются с адаптером для прикуривателя и могут быть подключены к розетке прикуривателя вашего автомобиля (хотя вы не сможете потреблять более 150–200 Вт от розетки прикуривателя).Маленькие устройства также поставляются с кабелями, которые можно подсоединить непосредственно к батарее. Если вам нужен инвертор, который можно подключить к прикуривателю, вы должны выбрать тот, который не превышает 450 Вт.

Более мощные инверторы (500 Вт и более) должны быть подключены напрямую к батарее. Размер кабеля зависит от расстояния между аккумулятором и инвертором и будет указан в руководстве пользователя.

При подключении инвертора к батарее всегда используйте устройство защиты от перегрузки по току, такое как плавкий предохранитель или автоматический выключатель, и используйте самый толстый из имеющихся проводов и минимально возможную длину.

Смотрите наши Страница кабелей с рекомендациями для каждого инвертора, который мы продаем.

Общие рекомендации:

Размер преобразователя <3 футов 3–6 футов 6–10 футов
400 Вт 8 6 4
750 Вт 6 4 2
1000 Вт 4 2 1/0
1500 Вт 2 1 3/0
2000 Вт
1/0 2/0 250
2500 Вт
1/0 3/0 350
3000 Вт
3/0 4/0 500


ПРИМЕЧАНИЕ:
Это общие рекомендации для инверторов, в которых используется только один комплект кабелей (один положительный и один отрицательный кабель), и могут не подходить для всех инверторов или приложений.Кроме того, для некоторых инверторов требуется два или более набора кабелей, и поэтому может потребоваться кабель другого размера, чем указано.

Рекомендации по размеру кабеля могут отличаться в зависимости от марки и модели инвертора; Прежде чем покупать провод для модели, ознакомьтесь с Руководством по эксплуатации приобретаемой модели.

Обычно рекомендуемая максимальная длина составляет 10 футов, чем короче, тем лучше. Если вам нужна большая длина, гораздо лучше разместить его на стороне переменного тока (как в случае удлинителя от инвертора к устройству), чем на стороне постоянного тока.

Доступны кабели с клеммами аккумулятора (кольцевые или шпильки) для подключения инвертора. здесь.


Что такое устройство защиты от сверхтока? Зачем он мне нужен?

Батареи способны обеспечивать большой ток, и в случае короткого замыкания могут потребоваться тысячи ампер. Короткое замыкание может повредить вашу систему, вызвать пожар и быть опасным для вашего здоровья.Включение устройства максимального тока является эффективной линией защиты от короткого замыкания. Устройство защиты от перегрузки по току обычно представляет собой плавкий предохранитель или автоматический выключатель, который устанавливается на положительном кабеле между инвертором и аккумулятором для защиты вашей системы. Быстродействующий предохранитель или автоматический выключатель сработает в течение миллисекунд в условиях короткого замыкания, предотвращая любые повреждения или опасности.

Важно правильно подобрать предохранитель или автоматический выключатель как для инвертора, так и для кабелей.Избыточный предохранитель может привести к тому, что кабели превысят их допустимую амперную нагрузку, что приведет к нагреву кабелей и станет опасным. Обратитесь к руководству пользователя, чтобы узнать рекомендуемый размер предохранителя или автоматического выключателя и сечение кабеля для безопасной установки.

Доступны предохранители и автоматические выключатели для защиты вашего инвертора. здесь.


Какой тип аккумулятора мне следует использовать (автомобильный или глубокого разряда)?

Малые инверторы: большинство автомобильных и морских аккумуляторов обеспечивают достаточное питание от 30 до 60 минут даже при выключенном двигателе.Фактическое время может варьироваться в зависимости от возраста и состояния батареи, а также от потребляемой мощности оборудования, работающего от инвертора. Если вы используете инвертор при выключенном двигателе, вам следует запускать двигатель каждый час и давать ему поработать 10 минут для подзарядки аккумулятора.

Инверторы мощностью 500 Вт и больше: мы рекомендуем использовать аккумуляторы глубокого разряда (морские или жилые), которые обеспечат несколько сотен полных циклов зарядки / разрядки. Если вы используете обычные автомобильные пусковые батареи, они изнашиваются примерно после десятка циклов зарядки / разрядки.Если у вас нет батареи глубокого разряда, мы рекомендуем запустить двигатель вашего автомобиля при работе с инвертором мощности.

При работе инвертора с аккумулятором глубокого разряда запускайте двигатель каждые 30–60 минут и дайте ему поработать 10 минут для подзарядки аккумулятора.

Когда инвертор будет работать с приборами с высокой продолжительной нагрузкой в ​​течение продолжительных периодов времени, не рекомендуется питать инвертор от той же батареи, которая используется для питания вашего автомобиля или грузовика.Если аккумулятор легкового или грузового автомобиля используется в течение длительного периода, возможно, что напряжение аккумулятора может упасть до точки, при которой аккумулятор не имеет достаточной резервной мощности для запуска транспортного средства. В этих случаях рекомендуется иметь для инвертора дополнительную батарею глубокого разряда (установленную рядом с инвертором), подключенную к пусковой батарее. Рекомендуется установить аккумуляторный изолятор между батареями.


Как долго я могу работать инвертором от аккумулятора?

Чтобы оценить, как долго комбинация батареи и устройства будет работать вместе, используйте этот удобный калькулятор.(Совет: если выходная мощность калькулятора равна 0 часам, общего количества ампер / часов батареи недостаточно для работы нагрузки. Попробуйте добавить дополнительные ампер / час в поле батареи, чтобы получить желаемую мощность.)

Вы также можете использовать эти формулы, чтобы рассчитать, как долго ваш прибор будет работать от аккумулятора.

Для 12-вольтовой системы:

(10 x (емкость аккумулятора в ампер-часах) / (мощность нагрузки в ваттах)) / 2 = время работы в часах

Для системы на 24 В:

(20 x (емкость аккумулятора в ампер-часах) / (мощность нагрузки в ваттах)) / 2 = время работы в часах

Совет. Аккумуляторы глубокого разряда (морские) обычно имеют самые высокие показатели резерва.Они также способны выдерживать многократные перезарядки и перезарядку.

Совет: Аккумуляторы для запуска двигателя не должны разряжаться ниже уровня заряда 90%, а морские аккумуляторные батареи глубокого цикла не должны разряжаться ниже уровня заряда 50%. Это сократит срок службы аккумулятора в соответствии с рекомендациями большинства производителей аккумуляторов.

Примечание. Если вы собираетесь использовать электроинструменты для коммерческого использования или любую нагрузку мощностью 200 Вт в течение более 1 часа регулярно (между подзарядкой батареи), мы рекомендуем установить вспомогательную батарею для обеспечения питания инвертора.Эта батарея должна быть глубокого разряда и иметь размер, соответствующий ожидаемому времени работы при выключенном двигателе. Вспомогательная аккумуляторная батарея должна быть подключена к генератору через модуль изолятора, чтобы инвертор не разряжал пусковую батарею двигателя при выключенном двигателе.


Как подключить две или более батарей?

Может быть целесообразно использовать инвертор от батареи 12 В одного типа в «параллельной» конфигурации.Две такие батареи будут производить в два раза больше ампер-часов, чем одна батарея; три батареи будут генерировать в три раза больше ампер / часов и так далее. Это увеличит время до того, как вам потребуется перезарядить батареи, что даст вам более продолжительное время, в течение которого вы сможете работать со своими приборами.

Вы также можете соединить 6-вольтовые батареи вместе в «последовательной» конфигурации, чтобы удвоить напряжение до 12 вольт. Обратите внимание, что 6-вольтовые батареи необходимо подключать попарно.

Батареи на 12 В, подключенные параллельно, чтобы удвоить ток (ампер / час)

6-вольтовые батареи, подключенные последовательно к
удвоить напряжение до 12 вольт

Работа с микроволновой печью с инвертором мощности

Номинальная мощность, используемая в микроволновых печах, — это «мощность приготовления», которая относится к мощности, «доставляемой» к готовящейся пище.Фактическая требуемая рабочая мощность выше номинальной мощности для приготовления пищи (например, микроволновая печь с «заявленной» мощностью 600 Вт обычно соответствует почти 1100 Вт потребляемой мощности). Фактическая потребляемая мощность обычно указывается на задней панели микроволновой печи. Если требования к рабочей мощности не указаны на задней панели микроволновой печи, обратитесь к руководству пользователя или обратитесь к производителю.


Работа фотографического стробоскопа с инвертором мощности

Для фотографического стробоскопа или вспышки обычно требуется чистый синусоидальный инвертор, способный по крайней мере в 4 раза превышать номинальное значение строба в ватт-секундах.Например, для стробоскопа мощностью 300 Вт требуется инвертор, способный повышать мощность до 1200 Вт или более.

Для получения дополнительной информации прочтите это Замечания по применению Samlex.


Работа с лазерным принтером с инвертором мощности

Для лазерного принтера обычно требуется инвертор с синусоидальной волной, способный по крайней мере в 6,5 раз превышать максимальную номинальную мощность принтера. Например, для лазерного принтера мощностью 500 Вт требуется инвертор с номинальной мощностью не менее 3250 Вт.

Струйный принтер не отвечает тем же требованиям, что и лазерный. Струйные принтеры могут нормально работать с модифицированным синусоидальным инвертором, рассчитанным на требования к мощности принтера.

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите наш Блог инвертора и это примечание по применению Samlex.


Предложения по телевидению и аудио

Хотя все наши инверторы экранированы и отфильтрованы для минимизации помех сигнала, некоторые помехи телевизионному изображению могут быть неизбежны, особенно при слабых сигналах.

Вот несколько советов, которые могут улучшить прием:

1. Сначала убедитесь, что телевизионная антенна выдает четкий сигнал при нормальных условиях эксплуатации (т.е. дома подключена к стандартной розетке переменного тока). Также убедитесь, что антенный кабель должным образом экранирован и хорошего качества.

2. Измените положение инвертора, антенных кабелей и телевизионного шнура питания.

3. Изолируйте телевизор, его шнур питания и антенные кабели от источника питания 12 В, протянув удлинитель от инвертора к телевизору.Убедитесь, что излишки шнура питания переменного тока находятся на некотором расстоянии от телевизора.

4. Смотайте шнур питания телевизора и входные кабели, идущие от источника питания 12 В к инвертору.

5. Присоедините «Ферритовый фильтр линии передачи данных» к кабелю питания телевизора. Может потребоваться более одного фильтра. Они доступны в магазинах электроники, включая Radio Shack (Radio Shack Part No. 273-105).

ПРИМЕЧАНИЕ. Некоторые недорогие аудиосистемы могут издавать легкий «жужжащий» звук при работе с инвертором.Это вызвано некачественными фильтрами в аудиосистеме. Единственное решение этой проблемы — использование звуковой системы с более качественным источником питания.


Меры предосторожности для устройств (для модифицированных синусоидальных инверторов):

НЕ подключайте небольшие электроприборы к розеткам переменного тока инвертора, чтобы напрямую заряжать их никель-кадмиевые батареи. Всегда используйте зарядное устройство, поставляемое с этим устройством.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ подключать зарядные устройства для аккумуляторных электроинструментов, если на зарядном устройстве есть предупреждение о наличии опасного напряжения на клеммах аккумулятора.

Не все люминесцентные лампы правильно работают с модифицированным синусоидальным инвертором. Если лампа кажется слишком яркой или не загорается, не используйте лампу с инвертором.

Некоторые вентиляторы с синхронными двигателями могут немного увеличивать скорость (об / мин) при питании от модифицированного синусоидального инвертора. Это не опасно для вентилятора или инвертора.

Некоторые зарядные устройства для небольших никель-кадмиевых батарей могут быть повреждены при подключении к модифицированному синусоидальному инвертору.В частности, повреждению подвержены два типа приборов:

  • Небольшие приборы с батарейным питанием, такие как фонарики, беспроводные бритвы и зубные щетки, которые можно подключать непосредственно к розетке переменного тока для подзарядки.
  • Определенные зарядные устройства для аккумуляторных блоков, которые используются в некоторых беспроводных ручных инструментах. Зарядные устройства для этих инструментов имеют предупреждающую табличку о наличии опасного напряжения на клеммах аккумулятора.

НЕ используйте модифицированный синусоидальный инвертор с двумя вышеупомянутыми типами оборудования.

У большинства портативных устройств такой проблемы нет. В большинстве портативных устройств используются отдельные трансформаторы или зарядные устройства, которые подключаются к розеткам переменного тока для подачи на устройство низкого напряжения постоянного или переменного тока. Если на этикетке устройства указано, что зарядное устройство или адаптер вырабатывает низковольтный выход постоянного или переменного тока (30 вольт или меньше), проблем с питанием этого зарядного устройства или адаптера быть не должно.


Предупреждение о безопасности: Ток 110 В может быть смертельным.Неправильное использование инвертора мощности может привести к материальному ущербу, травмам или гибели людей. Пожалуйста, прочтите и внимательно следуйте инструкциям в Руководстве по эксплуатации, прилагаемому к каждому инвертору, с учетом важных соображений безопасности и мер предосторожности.

Общие меры безопасности и советы по установке:

  • Установите инвертор на достаточно ровной поверхности горизонтально или вертикально.
  • Инвертор не следует устанавливать в моторном отсеке из-за возможного загрязнения водой / маслом / кислотой и чрезмерного нагрева под капотом, а также из-за потенциальной опасности паров бензина и искры, которую инвертор может иногда производить.Лучше всего прокладывать кабели аккумулятора в сухом, прохладном месте для установки инвертора.
  • Держите инвертор сухим. Не подвергайте его воздействию дождя или влаги. ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатировать инвертор, если вы, инвертор, работающее устройство или любые другие поверхности, которые могут соприкасаться с любым источником питания, влажные. Вода и многие другие жидкости могут проводить электричество, что может привести к серьезным травмам или смерти.
  • Не размещайте инвертор на или рядом с вентиляционными отверстиями, батареями отопления или другими источниками тепла.Не размещайте инвертор под прямыми солнечными лучами. Идеальная температура воздуха от 50 ° до 80 ° F.
  • Для правильного рассеивания тепла, выделяемого во время работы инвертора, хорошо вентилируйте его. Во время использования сохраняйте зазор в несколько дюймов вокруг верхней и боковых сторон инвертора.
  • Не используйте инвертор рядом с легковоспламеняющимися материалами. Не размещайте инвертор в таких местах, как батарейные отсеки, где могут скапливаться пары или газы.

Все о Energizers — Gallagher Fence

Gallagher производит несколько различных линий зарядных устройств для ограждений, и в каждой из них у вас будет несколько вариантов.Что отличает каждое зарядное устройство от других? Зачем вам одно лучше другого? Какой рейтинг в джоулях вам нужен?

Какие типы зарядных устройств доступны?

Зарядные устройства переменного тока или 110 В для ограждений просто получают питание напрямую от вашей электросети. Может быть, вы положили зарядное устройство на стену сарая и воткнули его туда. Возможно, вы проложите удлинительный кабель к корпусу блока питания ближе к линии забора. Как бы то ни было, ваши зарядные устройства переменного тока должны быть подключены к стене в какой-то момент, что делает их очень удобными и простыми в использовании в большинстве случаев, но совершенно невозможным, когда вам нужно запитать линию забора в каком-то удаленном месте.Ознакомьтесь с нашими зарядными устройствами для заборов переменного тока

Зарядные устройства постоянного тока или аккумуляторные батареи , возможно, даже проще в использовании, чем зарядные устройства переменного тока. Вместо того, чтобы прокладывать линию непосредственно к сетевой розетке, зарядное устройство для ограждения аккумуляторной батареи получает питание от внутреннего (или внешнего, в зависимости от модели) источника питания. Как правило, большинство заборных зарядных устройств Gallagher оптимизированы для работы от аккумулятора глубокого разряда на 12 В (автомобильный аккумулятор). Это делает зарядные устройства очень простыми в использовании в удаленных местах, но также требует, чтобы батареи время от времени подзаряжались, чтобы забор оставался работоспособным.Вы можете свести к минимуму время простоя электрического забора, сохранив несколько аккумуляторов 12 В и заменив их на зарядном устройстве, когда придет время для подзарядки. Ознакомьтесь с нашими зарядными устройствами для заборов постоянного тока

Зарядные устройства для солнечных батарей говорят сами за себя. Подобно зарядным устройствам постоянного тока, солнечные зарядные устройства получают энергию от подключенного источника питания (батареи). Разница в том, что подключенная солнечная панель может затем заряжать подключенную батарею, поддерживая ее непрерывную работу без необходимости замены батарей.Это действительно делает солнечные решения идеальными для любых временных или поворотных ограждений. Ознакомьтесь с нашими зарядными устройствами для солнечных батарей

Имейте в виду, что многие зарядные устройства (даже многие зарядные устройства Gallagher) могут использоваться взаимозаменяемо с различными источниками питания. например, портативные зарядные устройства серии «B» (B100, B200 и B300) могут использоваться только с батареей или полностью солнечной установкой. Точно так же большинство зарядных устройств для аккумуляторов можно преобразовать в сеть переменного тока с помощью простого адаптера, доступного по довольно низкой цене.

Что означают все числа?

Как только вы узнаете, какой тип зарядного устройства вам нужен, вы можете приступить к детализации до нужного размера и мощности зарядного устройства.

Просматривая наши зарядные устройства для забора в Интернете, вы заметите, что мы сравниваем мощность в Джоулях, Милях и Акрах. Важно, чтобы указанные числа были в предполагаемых «идеальных» условиях (достаточное количество влаги в земле, правильная установка, отсутствие сорняков вдоль линии забора, хорошая изоляция и т. Д.).Чуть позже я выясню, как эти условия повлияют на вашу покупку зарядного устройства.

Вот немного о том, что означает каждое число:

  • Джоулей — Мера энергии, которая по сути говорит вам об относительной мощности каждого источника энергии. Для сравнения с другими брендами мы указываем джоули «на хранении» и «на выходе» для каждого продукта. Помните, что лучше всего использовать это число, чтобы посмотреть на два зарядных устройства и определить, какое из них более мощное. Скорее всего, вы никогда не получите рекомендации о покупке зарядного устройства с определенным уровнем джоулей.здесь в игру вступают меры расстояния. ПРИМЕЧАНИЕ. Не путайте джоули и вольты. У всех продуктов Gallagher напряжение на зарядном устройстве составляет около 7000 вольт. Скорее всего, вам не понадобится больше этого для контроля над животными.
  • Miles — Все наши зарядные устройства имеют рейтинг «мили», чтобы помочь вам решить, какое зарядное устройство будет идеально подходить для вашей длины забора. Чем длиннее ваша линия забора, тем большее зарядное устройство вам понадобится для поддержания напряжения 7000 вольт по всей длине. Если у вас есть 3 мили линии забора с 4 линиями полиэфирной проволоки, у вас фактически есть 12 миль материала для ограждения, который нужно запитать.Чтобы упростить вам задачу, каждое из наших зарядных устройств рассчитано на «многопроволочное» расстояние (3 провода) и «однопроводное» расстояние.
  • акров — Мы не предлагаем вам принимать решения о покупке акров, потому что расстояние между ограждениями, окружающими один акр, может варьироваться на 60% в зависимости от того, как вы устанавливаете периметр. Однако при быстрой оценке и сравнении с данными других производителей может быть полезна приблизительная площадь.

Ситуация без забора идеальна

На самом деле идеальный забор не бывает.Никогда не будет идеальной передачи электричества от заземляющих стержней через землю. Также почти невозможно установить каждый забор на 100% идеально.

Вот некоторые факторы окружающей среды, которые могут повлиять на то, какое зарядное устройство вам следует купить:

  • Плохо проводящая почва — Сухая почва обычно плохо проводит электричество. Это означает, что вашему зарядному устройству придется работать усерднее, чтобы протолкнуть энергию через землю, чтобы шокировать любое животное, соприкасающееся с забором.Этот эффект можно свести к минимуму, используя заземляющий провод (обычно дополнительный центральный провод проходит вдоль забора, но подключается к клемме заземления вместо положительной клеммы). Однако, если вы думаете, что у вас могут быть проблемы с эффективностью заземления, вы можете подумать о более мощном зарядном устройстве. Ознакомьтесь со всеми нашими продуктами для заземления здесь
  • Подлесок и сорняки вдоль линии забора — Вторая очень распространенная проблема в электрических ограждениях — это сорняки и подлесок, прорастающие в контакте с токоведущими проводами внизу вашего забора.Это может вызвать некоторую утечку энергии из вашего зарядного устройства и на расстоянии может значительно снизить эффективность вашего электрического забора. Конечно, исправление заключается в том, чтобы очистить линию забора от мусора, сорняков и т. Д., Но вы очень заняты, и бывают моменты, когда у вас просто не будет времени заботиться о нем ежедневно. Если вы думаете, что это может быть проблемой, убедитесь, что вы покупаете зарядное устройство, которое немного сильнее, чем требуемое расстояние.
  • Количество линий в вашем заборе — Как уже упоминалось ранее, все наши продукты имеют рейтинг расстояния между одиночными и множественными проводами.По мере того, как вы добавляете больше проводов, вы существенно увеличиваете расстояние, на которое необходимо проталкивать энергию вдоль линии вашего забора. Не вдаваясь в сложную математику всего этого, если вы отслеживаете общее расстояние материала ограждения, которое вы будете использовать, это будет безопасная оценка в большинстве случаев рейтинга расстояния, который вы ищете (в данном случае — однопроводной). ). Так, например, если у вас есть 1/2 мили 6-проводного забора, вам нужно будет подключить 3 мили материала забора (6 линий * 1/2 мили = 3 мили)
  • Тип животного — И последнее, что нужно учитывать, — это тип животного, которого вы пытаетесь сдержать (или отпугнуть).Количество заряда, необходимое для того, чтобы медведь знал, что он должен уйти, будет сильно отличаться от заряда маленького кролика. Чем крупнее животное, о котором идет речь, тем выше по спектру вам нужно подняться. Большинство наших зарядных устройств рассчитаны на то, какими животными они могут управлять.

Зарядка электромобилей для чайников

Зарядка электромобилей для чайников

Если вы собираетесь водить электромобиль (EV), вам придется научиться говорить на языке электричества.

Некоторые люди думают, что это слишком многого — даже если вы понимаете такие единицы измерения, как дюймы и футы, метры и километры, чашки и галлоны, миллилитры и литры, килобайты, мегабайты и гигабайты, вы никогда не выучите базовые единицы электричества. И даже несмотря на то, что в вашем доме уже есть бытовая техника, такая как фены и микроволновые печи, мощность которых указана прямо на передней панели, некоторые люди считают, что электричество — это слишком сложно.

Поэтому, когда дело доходит до электромобилей, производители и операторы зарядных станций стараются заглушить это для вас.Вместо того, чтобы сообщать вам фактическую мощность зарядной станции, они сообщают вам, сколько миль вы можете получить за минуту или час зарядки. Вместо того, чтобы сообщать вам размер аккумуляторной батареи вашего автомобиля, они сообщают вам, сколько заряда осталось.

Проблема в том, что не все электромобили проезжают одинаковое расстояние при заданном количестве электроэнергии, и расстояние, которое вы можете проехать, также будет зависеть от погоды, ваших привычек вождения, интенсивности использования кондиционера или обогревателя, и другие факторы.В то время как один электромобиль может проехать 2,5 мили на киловатт-час, другой может пройти вдвое большее расстояние. Таким образом, даже если вы можете точно узнать, как далеко ваш EV может проехать на киловатт-час электроэнергии, это число может быть совершенно другим для электромобиля вашего соседа. Это означает, что есть нет правильного и последовательного способа сказать, сколько миль может обеспечить данное зарядное устройство за час времени зарядки .

Лучше выучить единицы. Это не трудно. Поверьте мне — вы можете это сделать! Скоро ваши дети будут изучать его в начальной школе.

Итак, приступим.

Изучение единиц

Хороший способ понять электричество — использовать метафоры воды.

Киловатт, обозначенный как кВт, — это расход энергии . Это как галлоны в минуту, которые может подавать водяной шланг или насос.

Киловатт-час, обозначаемый как кВтч, — это количество электроэнергии , например, галлон. Аккумулятор большего размера с большим количеством кВт · ч будет содержать больше электроэнергии, так же как ведро большего размера вмещает больше галлонов воды.

А теперь давайте их вместе.

Если вы запустите генератор мощностью 1 киловатт (или зарядную станцию ​​для электромобилей) в течение 1 часа, он будет обеспечивать 1 киловатт-час электроэнергии. (1 киловатт, умноженный на 1 час, равен 1 киловатт-часу.)

И все! Готово! Вы узнали единицы электричества.

Хорошо, давайте сейчас проверим ваши знания.

Если вы подключите свой электромобиль к зарядной станции мощностью 50 кВт, и он будет работать на полной мощности (см. Текстовое поле «Номинальная мощность зарядной станции») в течение одного часа, сколько энергии он будет перекачивать в аккумулятор вашего автомобиля? Правильно: 50 кВтч, потому что 50 кВт, умноженное на 1 час, равняется 50 кВтч.

Номинальная мощность зарядной станции

Уровень мощности, который фактически получают электромобили во время зарядки, изменяется в зависимости от того, насколько заряжен аккумулятор. Начиная с низкого уровня заряда, аккумулятор будет заряжаться с максимальной скоростью, которую позволяет контроллер заряда транспортного средства, а затем, когда аккумулятор заполняется, он будет замедлять скорость зарядки, пока она не упадет до тонкой струйки, когда аккумулятор почти заполнен. Таким образом, маловероятно, что вы получите полные 50 кВт мощности непрерывно в течение часа, как в этом примере.Но это технический нюанс, который вы поймете, когда привыкнете заряжать свой автомобиль.

Зарядные станции для электромобилей

Теперь поговорим о разных уровнях зарядных станций.

Если вы просто подключите электромобиль прямо к стандартной розетке в США (уровень 1), не используя зарядную станцию, вы получите заряд около 1 кВт.

Если у вас есть домашняя зарядная станция (уровень 2) для более быстрой зарядки вашего автомобиля, она, вероятно, будет иметь номинальную мощность где-то от 7 до 19 кВт.

Если вы используете старую общественную станцию ​​быстрой зарядки (уровень 3 или DCFC), она может выдавать 50 кВт.

А если вы используете современную общественную станцию ​​быстрой зарядки, она может выдать 150 кВт и более.

Как видите, важно понимать, насколько быстро работает зарядная станция, потому что мощность, которую она выдает, может быть в 150 раз быстрее, чем просто подключить автомобиль к розетке.

EV аккумуляторы

Теперь поговорим о размерах батарей.

Nissan LEAF 2019 года, например, доступен с двумя разными размерами батарей: 40 кВтч и 62 кВтч. Предположим, у вас есть модель на 40 кВтч, и вы купили для нее домашнюю зарядную станцию ​​на 7 кВт. Если вы начнете заряжать его с полностью разряженным аккумулятором (чего вы, вероятно, никогда не сделаете, но потерпите меня) и зарядите его на полной скорости, пока он не будет полностью заряжен, сколько времени потребуется, чтобы получить полную зарядку? Правильно: около 6 часов (40 кВтч, разделенные на 7 кВт, равны 5,7 часа).

Теперь, сколько времени бы потребовалось, если бы вы сделали то же самое, только если бы вы сделали это с помощью быстрого зарядного устройства на 50 кВт? Правильно: менее часа (40 кВтч, разделенные на 50 кВт, равны 0.8 часов или 48 минут).

Диапазон EV

Теперь, когда вы знаете, как разбираться в зарядных станциях и автомобилях, осталось только научиться определять запас хода вашего автомобиля.

Если бы у вас была Tesla Model X, она могла бы проехать около 2,5 миль на киловатт-час. Предположим, у вас есть аккумулятор с аккумулятором на 100 кВтч. Насколько далеко он мог бы пройти на зарядке, теоретически, если бы можно было использовать всю батарею? (Опять же, вы, вероятно, не стали бы и не могли бы, благодаря некоторым деталям, которые я не буду утомлять вас сейчас, но просто потерпите меня.) 100 кВтч, умноженные на 2,5 мили на кВтч, равняются 250 милям.

А теперь давайте снова возьмем Nissan LEAF с аккумулятором на 40 кВтч. Если вы водите его очень эффективно в благоприятных условиях, он, вероятно, сможет проехать 5 миль на киловатт-час. Итак, каков его диапазон в теории? 40 кВтч, умноженные на 5 м / кВтч, равняются 200 милям.

Таким образом, Nissan LEAF с аккумуляторной батареей на 40 кВтч может заряжаться почти так же далеко, как Tesla Model X с аккумуляторной батареей, которая почти вдвое больше!

А теперь давайте попробуем еще раз проверить ваши новые знания и выяснить, какой диапазон вы можете получить за минуту зарядки.

Предположим, вы заряжаете Tesla Model X с ее аккумуляторной батареей на 100 кВтч на быстром зарядном устройстве на 150 кВт на максимальной скорости. Сколько миль вы можете получить за минуту зарядки? Итак, 150 кВт, умноженные на 1 час, составляют 150 кВтч, разделенные на 60 минут в час, равняется 2,5 киловатт-часа, доставленных за минуту зарядки. Умножьте это на 2,5 мили на киловатт-час, и вы получите 6,25 мили за минуту зарядки.

Теперь давайте попробуем тот же пример с Nissan LEAF.Зарядное устройство такое же, так что вы все равно получаете 2,5 киловатт-часа за минуту зарядки. Но LEAF может проехать 5 миль на киловатт-час. Таким образом, 2,5 кВтч, умноженные на 5 м / кВтч, равняются 12,5 милям запаса хода за минуту зарядки — вдвое большему расстоянию, которое Model X могла бы пройти за такое же количество минут! (Интуитивно это имеет смысл, поскольку модель X при 2,5 м / кВтч дает примерно половину топливной эффективности LEAF при 5 м / кВтч.)

Теперь вы понимаете, почему бессмысленно объяснять номинальную мощность зарядного устройства электромобиля в милях в минуту зарядки: это зависит от автомобиля.

И, надеюсь, теперь вы понимаете, как говорить на языке электромобилей! Даже если поначалу это будет незнакомо, попробуйте несколько из этих простых вычислений — используя только умножение и деление — и довольно скоро вы сможете оценить время зарядки и радиус действия при зарядке как профессионал.

Как добавить резервную батарею к существующему отстойнику

Один из наиболее часто задаваемых вопросов о отстойниках: «Могу ли я добавить резервную батарею к существующему отстойнику?» Люди ищут лучшую альтернативу громоздким комплектам резервных отстойных насосов с батарейным питанием, которые требуют установки и настройки всего вторичного насоса.Эти комплекты обычно включают не менее шести независимых компонентов и требуют приобретения дополнительных расходных материалов, включая трубы из ПВХ, обратные клапаны и цемент, чтобы завершить установку.

К счастью, вы действительно можете добавить резервную батарею к существующему отстойнику — и его очень легко установить. Вот 3 шага, как установить резервную батарею к существующему отстойнику с помощью Pump Sentry. (ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: хотя процесс установки прост, во избежание травм обязательно прочтите все инструкции в руководстве перед началом.Пожалуйста, загрузите полное руководство по эксплуатации для получения важной информации по безопасности. )

1. Закрепите устройство на стене

Одним из преимуществ Pump Sentry является то, что он не занимает места в отстойнике или кувшине, а вместо этого удобно крепится к стене. Pump Sentry можно установить на любом удобном расстоянии от заземленной розетки переменного тока при условии, что шнур переменного тока от водоотливного насоса доходит до нее. Также важно, чтобы аккумулятор располагался на расстоянии менее 4 футов от Pump Sentry для правильного соединения с кабелями аккумулятора, которые продаются вместе с устройством.Использование кабелей для аккумуляторов, отличных от предоставленных, может отрицательно сказаться на производительности. Для обеспечения безопасного использования аккумулятор или аккумуляторную систему следует надлежащим образом заключить в аккумуляторный ящик из прочного пластика или нейлона.

2. Выполните соединения

После крепления Pump Sentry к стене выполните следующие действия:

  • Убедитесь, что переключатель Вкл / Выкл находится в положении ВЫКЛ.
  • Подсоедините красный кабель аккумулятора к красной (положительной +) клемме Pump Sentry.
  • Подсоедините черный кабель аккумулятора к черной (отрицательной -) клемме Pump Sentry.
  • Подключите помпу к розетке переменного тока Pump Sentry.
  • Подключите Pump Sentry к розетке переменного тока на 120 вольт.
  • Установите переключатель Вкл. / Выкл. В положение ВКЛ.

3. Проверьте свою установку

После того, как вы правильно настроили систему, пора протестировать установку. Начните с цикла помпы, чтобы обеспечить ее работу в нормальных условиях. Убедившись, что помпа работает правильно, выньте шнур питания Pump Sentry из розетки переменного тока, чтобы имитировать сбой питания.Обратите внимание на то, что светодиод «Выходная мощность» продолжает гореть, указывая на то, что устройство отключает питание, даже если шнур питания Pump Sentry отключен. Снова включите насос, чтобы обеспечить работу в режиме «резервного питания от батареи».

После завершения теста снова подключите шнур питания переменного тока Pump Sentry к розетке. Через 2 секунды светодиод зарядки должен мигать. Это означает, что Pump Sentry распознал возврат к нормальному питанию переменного тока и вернулся к своему нормальному состоянию зарядки аккумулятора.Снова включите насос.

Преимущество Pump Sentry по сравнению с другими имеющимися на рынке резервными батареями для отстойных насосов заключается в том, что Pump Sentry включает в себя простую установку, быструю и не занимающую место в приямке, и не требующую сложных дополнительных действий, таких как разрезание и приклеивание трубы. Этот настенный блок повысит надежность работы водоотливного насоса, избегая хлопот и затрат, связанных с установкой вспомогательного насоса. Как видите, к существующему отстойнику легко добавить резервную батарею.

Купите 822PS или 1622PS у

или

Щелкните здесь, чтобы просмотреть список дистрибьюторов Pump Sentry

Как быстро заряжается аккумулятор Tesla Model S? | Новости

CARS.COM

Q: Как быстро заряжается аккумулятор Tesla Model S?

A: Электромобиль Model S предлагает на выбор литий-ионные аккумуляторные батареи, стандартную батарею на 60 киловатт-часов или более дорогую и более мощную батарею на 85 киловатт-часов.Время, необходимое для зарядки разряженного аккумулятора, зависит от того, есть ли у Model S одно или два встроенных зарядных устройства и источник электричества.

Связано: Больше новостей Tesla Model S

Tesla заявляет, что батарея емкостью 60 кВт / ч обеспечивает пробег до 232 миль (EPA оценивает ее как 208 миль), а батарея 85 кВт · ч (опция за 10 000 долларов) обеспечивает до 300 миль (EPA заявляет, что она составляет 265 миль). ). Вот несколько примеров времени подзарядки: с одним бортовым зарядным устройством, подключенным к стандартной розетке на 110 вольт, Tesla заявляет, что вы получите 5 миль запаса хода на каждый час зарядки.При такой скорости от нуля до 300 миль потребуется около 52 часов. С одним встроенным зарядным устройством, подключенным к розетке на 240 вольт, что рекомендует Tesla, темп может достигать скорости до 31 мили за каждый час зарядки, что означает, что полная зарядка на 300 миль занимает менее 9,5 часов.

Для этой максимальной скорости зарядки от розетки требуется 240-вольтная цепь с током 40 ампер. (Адаптеры позволяют использовать поставляемый в комплекте зарядный шнур, называемый мобильным соединителем, с несколькими розетками на 240 вольт [а также на 120 вольт], но скорость заряда ниже в цепях с меньшим током при этом напряжении.)

Установите в автомобиле два зарядных устройства и подключитесь к мощному настенному зарядному устройству на 240 вольт и 90 ампер (дополнительное зарядное устройство, называемое настенным соединителем, а не просто линия на 240 вольт), а скорость зарядки увеличится. до 62 миль в час, а общее время зарядки упадет до менее 4 часов 45 минут.

Поскольку Teslas требует это дополнительное оборудование для подключения к стене только для самой быстрой домашней зарядки — и не полагаться на внешние зарядные устройства 2-го уровня — владельцы Model S могут заряжать там, где многие электромобили не могут.И наоборот, владельцы Tesla могут заряжаться на общественных станциях уровня 2 с помощью адаптера, но скорость зарядки снова зависит от того, сколько ампер выдает станция. Большинство общественных зарядных станций могут заряжать Model S со скоростью 22 мили за час зарядки.

Действительно торопитесь? Остановитесь на станции Tesla Supercharger, и вы сможете достичь полной зарядки с запасом хода 300 миль всего за час, если ваша Model S настроена с возможностью нагнетателя. Высоковольтная система нагнетателя постоянного тока впечатляет, но не пытайтесь покупать ее для дома.Для обеспечения мощности до 120 киловатт требуется 480 вольт, и это будет слишком дорого, чтобы его оправдать.

Вы можете узнать больше о Model S в нашем обзоре модели 2012 года здесь. Когда был написан этот обзор, Tesla планировала предложить менее дорогую модель с батареей на 40 кВт / ч, но эта модель и батарея были исключены из модельного ряда.

Редакционный отдел Cars.com — ваш источник автомобильных новостей и обзоров. В соответствии с давней политикой этики Cars.com редакторы и рецензенты не принимают подарки или бесплатные поездки от автопроизводителей.Редакционный отдел не зависит от отделов рекламы, продаж и спонсируемого контента Cars.com .

Аккумулятор

— RimWorld Wiki

Аккумулятор

Накопляет электроэнергию для дальнейшего использования. Заряженные аккумуляторы взрываются под воздействием дождя или огня.


Базовая статистика

Тип
Здания — Мощность
HP
100
Рыночная стоимость
200 [Примечание]
Beauty
-15
Масса
20 кг
Воспламеняемость
100%
Размещаемый
Да
Размер
1 ˣ 2
КПД
50%
Эффективность покрытия
40%

Создание

Требуемый навык
Строительство 6
Работа на выполнение
800 клещей (13.33 секунды)
Ресурсы для создания
70 + 2
Разобрать доход
52 + 1

Аккумулятор — это электрическое устройство, которое может выравнивать подачу питания в электрической сети. Он обеспечит достаточную мощность, чтобы компенсировать любой дефицит, пока остается заряд. Если есть избыток энергии, аккумулятор будет заряжаться, но только с 50% -ной эффективностью (половина энергии теряется). Емкость заряда составляет 600 Вт-сутки.Батареи саморазряжаются с мощностью 5 Вт, даже когда они отключены, и их необходимо эксплуатировать под крышей, чтобы они оставались сухими (дождь или снегопад быстро вызовут взрыв).

Использование

Батареи изготавливаются, перемещаются и хранятся, как и другие виды передвижной мебели. Они сохраняют свой заряд при хранении («уменьшении») или отключении, разряжаясь только с нормальной мощностью 5 Вт (саморазряд).

Что касается производства энергии, они ведут себя так же, как и другие электрические здания в игре.Все потребители энергии могут подключаться к батареям так же, как и к другим источникам энергии: в радиусе 5 ячеек устройство может напрямую подключаться к батарее (или массиву батарей), без проводов питания между ними.

Чтобы зарядить аккумулятор, он должен быть напрямую подключен к электросети с избыточной мощностью. Невозможно подключиться к батареям «через» потребителей электроэнергии (это связано с тем, что потребители не могут быть подключены к более чем одной электросети одновременно).

Как и другие здания, производящие электроэнергию, батарея действует как провод электропитания на 2 покрываемых ею плитках.

Установленные аккумуляторы нельзя выключить вручную . Пока подключен хотя бы один потребитель, батарея будет обеспечивать питание во время дефицита, а также будет уязвима для случая короткого замыкания.

Установленные батареи необходимо держать сухими . На открытом воздухе необходимо построить крышу над черепицей, занимаемой батареей. Если батарея намокнет (из-за дождя или снегопада), очень высока вероятность короткого замыкания, вызывающего взрыв и пожар (возможно, распространяющийся на соседние батареи и подключенные устройства).По крайней мере, дождь обычно тушит огонь …

Повреждение батареи не меняет ее других свойств и не вызывает разрядки (например, батарея с 1 хитпоинтом имеет такую ​​же емкость и мощность, что и батарея с 100 хитпоинтами).

Батареи в качестве источников питания

Потребители могут подключаться к батареям напрямую, на расстоянии до 5 ячеек, с помощью действия переподключить на потребителе до тех пор, пока он не будет подключен к батарее.

Аккумулятор также можно подключить к электросети, как и любой другой электрогенератор.Просто поместите батарею рядом с генератором, силовым кабелем, переключателем или другой батареей, чтобы подключить ее к соответствующей электросети.

В качестве источника питания батарея ведет себя так же, как и любой другой источник энергии в игре (например, генераторы или солнечные панели), но каждая батарея обеспечивает неограниченное количество энергии. Это означает, что любой мощностью Вт может поставляться до полной разрядки аккумулятора. Это делает батарею удобной не только в качестве буферов для ветряных турбин и солнечных панелей, но и для покрытия произвольных всплесков потребления энергии, обычно вызванных решетками турелей и другими мощными потребителями энергии, которые включаются в сеть лишь время от времени.

Выходная мощность батареи теоретически не ограничена. Даже огромная колония, которая требует, скажем, 30 000 Вт энергии, может питаться от одной батареи (но только в течение примерно 1 игрового часа, если батарея полностью заряжена). Добавление дополнительных батарей необходимо только для увеличения промежутка времени.

Если в одной электросети установлено несколько аккумуляторов, все аккумуляторы с оставшимся зарядом будут равномерно распределять мощность нагрузки.

Максимальное количество энергии, обеспечиваемое одной батареей, составляет 600 Втд ( ватт-дней ) для полностью заряженной батареи.Например. если бы было потрачено ровно 595 Вт, от одной батареи хватило бы ровно на 1 игровой день (с учетом 5 Вт саморазряда). Если потребляется всего 295 Вт, этого хватает на 2 дня и т. Д. Поскольку максимальная потребляемая мощность не ограничена, теоретически возможно разрядить полную батарею за 1 тик игрового времени (мгновенно).

Отключенная батарея разряжается со скоростью 5 Вт. Это означает, что полностью заряженная батарея может храниться в течение 120 дней (2 игровых года) до полной разрядки.

Зарядка

Батареи заряжаются автоматически при подключении к электросети с избыточной мощностью.Выбор батареи покажет текущий статус заряда в информационном окне.

Мощность, используемая для зарядки, не ограничена, т.е. зарядка аккумуляторов всегда потребляет всю мощность, которая не используется другими потребителями, поэтому они никогда не вызывают дефицит мощности в сети. Все батареи в сети будут справедливо распределять зарядную мощность.

Только половина энергии, используемой для зарядки, сохраняется в виде энергии, т.е. эффективность заряда составляет 50%. Другими словами, чтобы полностью зарядить пустую батарею, необходимо обеспечить 1200 Вт энергии (в дополнение к постоянным 5 Вт для покрытия саморазряда), но будет сохранено только 600 Вт.

В качестве примера, подключение разряженной батареи к электросети с доступной мощностью 1205 Вт позволит полностью зарядить ее ровно за 1 игровой день. Если бы было доступно больше энергии, зарядка завершилась бы быстрее. Зарядная мощность 5 Вт будет поддерживать аккумулятор на текущем уровне заряда, просто сводя на нет саморазряд.

На практике саморазрядом обычно можно пренебречь.

Строительство, перемещение и хранение

Батарейки ведут себя точно так же, как и другие предметы мебели в игре: они должны быть построены на твердой местности, используя строительный навык.Для постройки требуется 14 рабочих единиц, и это можно сделать даже на 0 уровне строительства.

После постройки их можно удалить, как мебель, а затем переместить на склад, отнести в инвентарь персонажа или в караван. Удаление и повторная установка не приводит к дополнительной потере заряда, помимо 5 Вт саморазряда, который всегда применяется.

Можно брать заряженные аккумуляторы на караваны в качестве источника энергии для лагерей и вновь основанных колоний.

Аккумуляторы, которые не установлены, можно хранить на открытом воздухе, в том числе под дождем или снегопадом, поскольку они не могут замыкаться.Как и другая мебель, они не подвержены гниению .

Опасности

Аккумуляторы могут взорваться под дождем и снегопадом . Этого можно полностью избежать, храня установленные батареи под крышей; держать их в помещении не обязательно. Возникший взрыв не вызовет разряда, но сильно повредит аккумулятор и, возможно, окружающие конструкции, а также вызовет пожар.

Батареи вызывают короткое замыкание («Zzztt… «) более опасно: все затронутые батареи мгновенно разряжаются, вызывая взрыв в дополнение к пожару, который обычно вызывается событием. Чем больше подключено батарей, тем сильнее взрыв. Однако: » Zzztt «случается с трубопроводы, а не батареи. Короткое замыкание все еще может произойти в энергосистеме без батарей, но вызовет только пожар в одну ячейку и не приведет к взрыву. Пустые батареи не повлияют на событие.

Взрываются не батареи, а случайный участок вокруг поврежденного силового кабеля.Это может быть рядом с батареей или на большом расстоянии от нее.

Короткого замыкания можно полностью избежать, если к батарее не подключены силовые кабели . Вы можете отключить аккумуляторы от основной электросети с помощью выключателя питания. Переключатель необходимо разместить непосредственно рядом с батарейным блоком, отделяя силовые кабели в основной сети от батарей. Батареи защищены только в том случае, если выключатель выключен, разъединяя соединение.Это делает решение непрактичным для аккумуляторов, которые должны быть всегда в сети.

Батареи подключаются напрямую к ветряной турбине и прикрепленным к ней охладителям без проводов. Эта электросеть будет «Zzztt» только в том случае, если на аккумуляторы попадет дождь.

Также можно вообще избежать строительства каких-либо линий электропередач . Это возможно только для небольших автономных установок. Сами батареи, а также другие здания, генерирующие энергию, имеют встроенные силовые кабели, но они невосприимчивы к коротким замыканиям.Поскольку электроприборы могут напрямую подключаться к батареям и генераторам, вы можете построить электрические сети без проводов при тщательном планировании.

Если вышеуказанные меры непрактичны, противопожарные клапаны следует устанавливать там, где взрыв может нанести большой ущерб, например, внутри гидропонных сооружений или складских помещений.

На производительность аккумулятора не влияет температура. В некоторой степени вопреки описанию в игре, аккумулятор не более подвержен нагреву, чем другие сопоставимые горючие конструкции.Даже самая сильная жара не заставит аккумулятор взорваться или загореться. Поэтому нет необходимости хранить батареи в кондиционированном помещении.

Стратегия

Батареи полезны в большинстве колоний, даже если колония не полагается на нестабильные источники энергии, такие как солнечные батареи и ветряные турбины.

Если используется только возобновляемая энергия, обязательно наличие хотя бы одной батареи, поскольку достаточное энергоснабжение не может быть гарантировано. Солнечные батареи не производят электроэнергии ночью и во время затмения, а ветряные турбины совершенно ненадежны.Если в колонии нет другого резервного источника питания, настоятельно рекомендуется держать некоторые дополнительные батареи за выключателем питания в отдельной сети (см. Опасности выше), чтобы их можно было подключить к сети в случае короткого замыкания событие.

В качестве альтернативы, некоторые батареи также можно хранить на складе, а затем размещать в любом месте электросети по запросу. Это делает переключатели ненужными.

Аккумуляторы также можно использовать для повышения экономичности работающих на топливе генераторов.Эти генераторы обеспечивают постоянную мощность, но они также сжигают топливо с постоянной скоростью — независимо от того, сколько энергии фактически используется. Если вы подключите несколько батарей, вы сможете поймать хотя бы половину энергии, которая в противном случае была бы потрачена впустую, а затем отключить генератор, пока батареи не разрядятся. Это позволит сэкономить 100% топлива на время отключения генератора. Это особенно полезно на ранней стадии игры, когда у вас может не хватить мощности даже для полной загрузки одного генератора, а топлива, как правило, тоже будет не хватать.

Энергия, запасаемая даже одной батареей, очень высока. 600 Вт достаточно для питания, например, трех кулеров с полной потребляемой мощностью в течение всего дня при отсутствии другого источника питания. Следовательно, делать много батарей («на всякий случай») не нужно и даже не вредно. Если вы не примете сложные и дорогостоящие меры, чтобы избежать короткого замыкания , наличие слишком большого количества аккумуляторов в сети станет проблемой. Внимательно изучите, сколько энергии вам нужно, и не создавайте больше.

При расчете емкости аккумулятора, необходимой при использовании возобновляемых источников энергии, имейте в виду, что эффективность заряда составляет всего 50%. То есть эффективно использовать только половину любой избыточной энергии. Это особенно актуально при планировании теплицы, бассейнов для гидропоники и солнечной лампы. Солнечная лампа будет потреблять 2900 Вт днем ​​и 0 Вт ночью при среднем потреблении 1450 Вт. Однако этого недостаточно для постоянной генерации только 1450 Вт, если рассчитывать на то, что массив из трех батарей выравнивает разницу в потребляемой мощности.Это связано с тем, что ночью только половина дополнительных 1450 Вт будет эффективно заряжать батареи, сохраняя 8700 Втч энергии (~ 360 Втд). Этого хватит только на питание солнечной лампы на 6 часов в течение дня. На оставшиеся 6 часов недостающие 1450 Вт придется обеспечить другими средствами (обычно солнечной батареей). Простое добавление батарей не изменит этого. В этом сценарии две батареи обеспечат достаточную буферизацию.

Пример установки, включающий 24 гидропонных бассейна, может полностью питаться от одного геотермального генератора и солнечной панели, подключенных к одной буферной батарее.

Даже в колониях, которые не используют энергию ветра или солнца, батареи полезны для покрытия всплесков потребления энергии, обычно вызванных решетками турелей и такими устройствами, как крематории, плавильные печи и сканеры минералов, которые подключаются к сети только с перерывами. Батарея может покрывать сколь угодно высокие потребности в энергии, размер массива меняется только на время, на которое это возможно.

Например, группа из 20 мини-турелей и 4 турелей с автопушками потребляет 3200 Вт мощности. Вместо того, чтобы строить еще один геотермальный генератор, который мог бы покрыть это, даже одна заряженная батарея может питать всю эту установку более 4 игровых часов.Набор из 5 аккумуляторов может обеспечить защиту в течение всего игрового дня. Батарейный блок должен быть изолирован двумя выключателями питания от сети безопасности и основной электросети. Это также делает очень простым питание всей установки с помощью одного переключателя, а также предохраняет батареи от короткого замыкания .

История версий

  • 0.0.245 — Заряженные батареи теперь взрываются при горении.

Правильное расположение аккумулятора кулачка Stick Up — справка по кольцу

Ключ к максимально эффективному использованию ваших камер видеонаблюдения, включая батарею Stick Up Cam Battery, — убедиться, что устройство находится в оптимальном положении, будь то в помещении или на улице.Эта статья поможет вам установить аккумулятор Stick Up Cam для максимальной эффективности.

Рекомендации по аккумуляторной батарее

Лучшее в батарее Stick Up Cam Battery — это то, что его внутренний источник питания дает вам большую свободу при размещении камеры. Поскольку нет проводов питания для подключения, рассмотрите возможность установки камеры в более высоком или недоступном месте, где они не будут замечены потенциальными злоумышленниками и смогут лучше видеть зону, которую они собираются защищать.Однако имейте в виду, что вам придется иногда перезаряжать аккумулятор, поэтому не размещайте Stick Up Cam в любом месте, до которого может быть неудобно или опасно.

Определение оптимальной высоты размещения кулачка

Чтобы максимально использовать возможности Stick Up Cam, необходимо разместить ее так, чтобы она захватывала как можно больше. Вот почему простое практическое правило для Stick Up Cam заключается в том, что независимо от того, устанавливаете ли вы камеру в помещении или на улице, обычно лучше выше.Ваш Stick Up Cam будет нормально работать примерно на уровне глаз, но поднять его примерно на девять футов (на открытом воздухе) или от семи до восьми футов (в помещении) будет еще лучше. Вы по-прежнему сможете видеть лица, но ваша камера сможет получить более широкое поле зрения и увидеть больше.

Внутренние и внешние особенности

Несмотря на то, что ваша Stick Up Cam отлично работает как в помещении, так и на улице, размещение ее в этих разных местах вызывает разные соображения.

Советы по размещению на открытом воздухе:

  • Часто используйте Live View при настройке и наведении камеры.Если вы не видите его в режиме Live View, предположите, что ваша камера его тоже не видит.
  • Нацеливая камеру на периметр вашего участка, старайтесь не снимать улицу или проезжающие машины. Это минимизирует количество ложных предупреждений, которые вы получаете.
  • Будьте осторожны, помещая камеру под навесом или в тени. Достаточно глубокая тень на части поля зрения может сбить с толку камеру и ограничить зону обнаружения.
  • Следите за любыми яркими источниками света, такими как отражающий металл или заходящее солнце, которые могут ослепить вашу камеру.

Советы по размещению в помещении:

  • Хотя ваша камера будет работать нормально, когда ее поместите на стол или полку, вам следует подумать о ее установке на стене.

Вам может понравится

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *