Как соединить столешницы между собой: Журнал о дизайне интерьеров и ремонте Идеи вашего дома — IVD.ru

Содержание

Как соединить столешницу между собой планкой

Идеальным вариантом столешницы в кухонном гарнитуре является цельная. Но бывают ситуации, когда попросту невозможно установить таковую.

Именно поэтому приходится соединять определённое количество столешниц, используя специальные планки для столешницы. Это можно делать по разнообразным технологиям, но главной задачей является произвести впечатление единой конструкции.

Есть несколько методов, благодаря которым можно соединить между собой несколько столешниц:

  • Алюминиевый Т-образный профиль.
  • Стык в стык, применяя еврозапил или же без него.

Инструкция по соединению частиц

Не очень просто соединить столешницы между собой под углом в 90 градусов. Именно по этой причине рекомендовано предоставить проведение манипуляций профессионалам. При этом у них должен быть такой инструмент:

  • Ключ гаечный на 10.
  • Ножовка по металлическим предметам.
  • Концевая фреза на 8 и фрезер.
  • Дрель.
  • Свёрла, диаметр которых составляет 5 и 8 миллиметров.
  • Плоскогубцы.
  • Шуруповёрт.
  • Свёрла Форстнера, диаметр которых равен 1 и 3,5 сантиметра.

Помимо этого, стоит запастись такими материалами как герметик бесцветный, стяжки, предназначенные для скрепления столешниц (струбцины) и профиль из алюминия.

В первую очередь, стоит нанести разметку, где именно будет установлено крепление. Их необходимо выбирать таким образом, чтобы они после монтажа каких-либо помех для установки бытовой техники не создавали.

Но не нужно забывать о том, что соединённая столешница менее надёжная, чем цельная. Именно по этой причине стоит при проектировании учитывать монтаж дополнительных стенок, которые для столешницы будут являться опорами.

Диаметр и длина струбцин может быть различной. Выбор их производят в зависимости от того, какой именно материал будет применяться для изготовления столешницы.

Наиболее применяемые стяжки с длиной в 10 сантиметров. При этом их диаметр составляет 0,6 сантиметра.

Чтобы соединить между собой столешницы, нужно следовать инструкции:

  • Установить профиль на заранее подготовленные посадочные места. Для этого его необходимо приложить к торцу и при помощи саморезов прикрутить. Часть поверхности столешницы и торец стоит предварительно смазать герметиком. Профессионалы советуют этим материалом смазывать глухие отверстия и канавки.
  • Соединить столешницы.
  • Поместить струбцины внутрь канавок.
  • Установить стягивающую головку в отверстии, которое от гайки находится в противоположной стороне.

После этого стоит закрутить гайки при помощи ключа, притягивая к себе элементы. Проводить действия нужно постепенно.

Твитнуть

Как можно соединить столешницы между собой?

Угловое расположение кухонной мебели всегда подразумевает необходимость соединения столешниц между собой. Чаще подобные работы выполняют профессиональные мастера. Те, кто верит в свои силы, но не обладает достаточными навыками, успешно справятся с задачей с помощью специального инструмента и крепёжной фурнитуры.

Варианты соединения столешниц

В зависимости от конструкции корпусных элементов кухонной мебели, столешницы между собой можно соединить:

  • в стык. Этот вариант ещё называют торцевым соединением, поскольку крепление происходит по длине. При угловом расположении гарнитура такой способ применим в случае, когда в качестве соединительного элемента используется тумба, как правило, под мойку, задняя стенка которой имеет Г—образный профиль;
  • поперёк. В этом случае торец одной столешницы соединяется по внешней кромке другой.

Оба способа используются одинаково активно. Выбор в пользу того или иного варианта делается исходя из формы корпуса углового элемента.

Общий подход

Практика выработала общий подход к соединению столешниц между собой — использование стяжек. Для этого по длине сопряжение с обратной стороны пласти по разметке вырезают гнёзда под крепёж. Удобно это делать с помощью ручной фрезы. Если нет такого инструмента, можно обойтись узкой стамеской. Большой точности здесь не требуются. Гнёзда, включая отверстие под струбцины, делаются свободными под крепёж. Задача струбцин — обеспечение высокой плотности сопряжения. Точность достигается другими элементами: соединительными планками либо нагелями, в зависимости от варианта соединения.

Удобно разметку вести с помощью шаблона. Его позиционирование с сопрягаемыми поверхностями производится с помощью входящих в комплект металлических упоров, чем обеспечивается высокая точность не только гнёзд под стяжки, но и, самое главное, отверстий под нагели. По нему же можно провести линию поперечного сопряжения столешниц без соединительной планки. Такой способ соединения известен, как «еврозапил». Отсутствие соединительной планки создаёт впечатление монолитности поверхности.

Перед тем как соединить между собой обрезанные края столешницы обрабатываются герметиком.

Если способ соединения предусматривает наличие планки, её крепление на саморезы делается так, чтобы края головок не выступали над поверхностью. Конструкция профиля такова, что края столешниц центруются относительно друг друга самостоятельно при затягивании струбцин. Завинчивание крепежа производится до выдавливания из щели герметизирующего состава.

Нюансы сборки и пути их решения

Замена столешницы для кухни, особенно при её ремонте, требует порой нестандартного подхода:

  • плоскости отдельных элементов деформированы и при соединении получается некрасивый перепад. Устраняется дефект нагелями. Возможно, что плоскость столешницы жёсткая и не деформируется при попытке стыковки. В этом случае можно ослабить внутреннюю поверхность неглубокими поперечными запилами;
  • если плоскость соединения искажается установленным неточно нагелем, пересверливать его не нужно. Достаточно срезать вдоль на толщину выступа внешнюю его часть и перенести её диаметрально на противоположную сторону. Затем аккуратно произвести соединение столешниц;
  • далеко не всегда углы на кухне близки к 90°. Если для стыкового соединения это обстоятельство особых трудностей не создаст: потребуется небольшая подрезка со стороны углового элемента, при поперечном расположении шаблон уже не поможет. Решение простое — щёголь. Легко делается из подручных материалов. Смысл приспособления заключается в следующем. Если в ходе примыкания столешниц один край имеет щель, положим 1 см, необходимо подобрать брусок примерно такой же толщины и на некотором расстоянии от его торца привязать строительный карандаш. Далее импровизированный инструмент прикладывается со стороны щели и производится отметка места запила. Затем проводится обводка передней части, имеющей сложный профиль. Копирование подобным образом удаётся сделать с высокой точностью. Остаётся соединить края разметки и произвести аккуратный распил.

Не следует забывать и о таких мелочах, как ведение распила пилой с мелким зубом с усилием, направленным к плоскости, выравнивание поверхности с помощью наждачной бумаги и всего того, что повышает качество работы.

Еврозапил столешницы. Как сделать еврозапил своими руками

Еврозапил — один из методов скрытой стыковки с предварительным созданием лекала. В работе используется фрезерный станок. Изготовитель, стремясь сэкономить, выполняет работы на раскроечном столе.

Цена становится ниже, но и качество желает лучшего. Разница в высоте и радиусе торцов достигает миллиметра и более. Замаскировать такой шов практически невозможно. Если производитель или продавец неоправданно снижает цену на столешницу, стоит внимательней присмотреться к ней. Возможно, что придется ближайшие 5-10 лет любоваться не на гладкой поверхностью, а зазубринами и неровными стыками, заметными издалека.

Если торцы обработаны должным образом, предварительно составлен чертеж, разработано лекало, поверхность будет практически единой и гладкой. Ширина зазора не превысит десятых долей миллиметра. На темной или яркой плите найти его будет сложно при всем желании. Главное условие – применение фрезерного, а не раскроечного станка и новых лекал.

Недостатки еврозапила

С преимуществами евростыка все понятно. Владелец получает идеально гладкую поверхность без зазубрин, трещин, расхождения. Но не стоит забывать и про недостатки:

  • столешнице придается определенная форма. Изменить ее конфигурацию по настроению не получится. Переставить гарнитур вдоль другой перегородки не получится. Не поможет даже кладка нового фартука. Исключение — абсолютно одинаковые стены;
  • перегородки, фартук должны быть гладкими, углы — правильными. Иначе плита не будет примыкать к ним вплотную. Устранить зазор за счет перемещения мебели не получится. Небольшое расхождение маскируется карнизом, большое будет видно.

Внимание выравниванию стен уделяют, если гарнитур имеет форму буквы «П». На устранение зазоров тратится много времени и денег.

Если стены имеют значительные неровности, нет возможности получить ровные поверхности, выбирайте другие типы состыковки деталей, не столь требовательные к окружению, например, с применением алюминиевого профиля и силиконового герметика.

Преимущество данного способа состыковки — водонепроницаемость. Это важно при монтаже мойки. И через 10 лет поверхности не разбухнут и сохранят первозданный вид. Еврозапил — не лучший вариант для помещений с повышенной влажностью. Пластику или акрилу вода не страшна, а ДСП или МДФ очень скоро разбухнут. Избежать этого можно, обработав торцы и спилы до начала сборки сантехническим герметиком.

Трапеция – лучший способ оформления угла

Как защитить стыки столешницы от влаги?

В этой статье мы расскажем вам о методах защиты столешницы из ламинированной ДСП.

Столешницы, покрытые пластиком, имеют ряд плюсов:
• доступная стоимость;
• многообразие цветов и фактур;
• устойчивость цвета к воздействию ультрафиолета;
• относительная устойчивость к механическим повреждениям, термическим воздействиям, пищевым кислотам;
• ламинированное покрытие не имеет пор, поэтому устойчиво к действию влаги, гигиенично.

Есть и минусы (но мы подскажем вам как с ними справиться):
• плита ДСП может впитывать влагу и разбухать в случае, если где-то остались незакрытые кромкой части, либо была повреждена ламинация;
• щелочи и концентрированные кислоты могут повредить ламинацию, резать продукты непосредственно на столешнице тоже не рекомендуется – будут оставаться царапины, ухудшающие ее внешний вид и эксплуатационные характеристики.

• в состав плиты входит формальдегид, вредное для здоровья соединение. Но в современных качественных плитах ДСП его содержание и эмиссия минимальны, а заделка всех открытых срезов препятствует его выделению;

Меры защиты:

Силиконовый герметик

Для предотвращения разбухания столешницы и увеличения срока её службы рекомендуется все подпилы и всевозможные стыки обрабатывать специальным силиконовым герметиком. Он может выступать как самостоятельный способ гидрозащиты, так и в комплексе с другими составляющими.

Засыхая, силиконовый герметик образует защитную плёнку, которая препятствует проникновению влаги. Чаще всего толстым слоем герметика обрабатывают стык между столешницей и стеной, вырезы под мойку и варочную поверхность, купленные в нашем магазине.


Планки

Торцевая планка
Угловая планка
Соединительная планка

Алюминиевая планка может быть для защиты торцов столешницы, может быть угловая для защиты стыка или соединительная, если ваша столешницa короче кухни. Предварительно спил нужно обработать прозрачным силиконовым герметиком. При этом при стыковке двух частей наносится более тонкий слой для плотного прилегания «без щелей».

СОВЕТ Перед сборкой модулей убедитесь в квалификации специалиста. Он должен тщательно промазать силиконом все незакромлённые торцы на деталях и приступить к работе, пока герметик не застыл.

Торцевая кромка

Торцевая кромка защищает края столешницы от попадания влаги.


Плинтус

Плинтусы являются функциональной деталью кухонного интерьера, выполняют декоративную и защитную функции. Скрывают обработанный толстым слоем герметика стык между столешницей и стенкой, предотвращают попадание влаги.


Уход после монтажа

Для продления срока службы кухонной столешницы и сохранения её привлекательности рекомендуется соблюдать нехитрые правила ухода:
  • старайтесь не допускать попадания воды в места стыков
  • не проливайте на рабочую поверхность кипяток
  • не оставляйте на столе надолго замороженные продукты
  • любые пятна, воду и брызги желательно незамедлительно вытирать

Пожалуй, это все рекомендации по защите столешниц от влаги.
Следуйте им и кухня прослужит вам не один десяток лет.


пошаговая инструкция, правила установкаа, способы соединения

Цельная кухонная столешница – это идеально гладкая плоскость без стыков, способная служить довольно долгий отрезок времени. Но на Г-образных кухнях такую столешницу нельзя установить. Поэтому ее делают из двух частей, что прилегают друг к другу под прямым углом. Также иногда стыкуется и прямая столешница (в случае если она слишком больших размеров и ее нельзя пронести в квартиру). Технология соединения столешницы может отличаться. Но главная цель данных работ – получить иллюзию единой поверхности.

Методы соединения столешницы

На данный момент существует три способа соединения:

  • С использованием еврозапила (стык в стык).
  • Без еврозапила, стык в стык.
  • С применением Т-образного алюминиевого профиля.

Далее рассмотрим каждый тип соединения между столешницами.

Еврозапил: особенности

Это метод обработки торцевых частей столешницы по лекалу. На фрезерном станке выполняется срез торцов. Но некоторые компании с целью снизить затраты на производство используют для этого форматно-раскроечный станок. Однако в итоге получаются неровные плоскости торцов (с припуском более миллиметра). Части столешницы прилегают неровно. Обычно к такой технологии прибегают небольшие фирмы. У известных производителей имеются специализированные станки, на которых можно получить качественный срез торцов.

Торцы, обработанные на фрезерном станке, тоже имеют зазор, но он незначительный. Его не видно невооруженным глазом, и визуально такая поверхность кажется цельной. Чтобы достичь такого результата, лекала должны быть не изношенными, а станок должен стоять ровно. Кстати, на темных столешницах соединение под углом 90 градусов практически не заметить. Поверхность кажется абсолютно цельной.

Но у такого вида соединений есть пара минусов. Так как еврозапил представляет собой замковое соединение, развернуть плоскость относительно друг друга нельзя. В противном случае прервется целостность конструкции. Если угол на кухне неровный, при установке гарнитура в углу комнаты будет зазор (между столешницей и стеной). А если сдвинуть плоскость с целью закрыть зазор, появится новая щель между частями столешницы. Более рациональный вариант – применение плинтуса.

При заказе П-образного гарнитура решить проблему со щелями посредством плинтуса не получится, поэтому лучше выполнить установку точно по стенам. А зазоры между частями столешницы можно закрыть Т-образной планкой.

Евростык

Такая конструкция выглядит более аккуратно. Визуально это будет поверхность без выступающих частей. С одной стороны обрабатывается торец, а с другой — продольная кромка. Сложность технологии в том, что срез по всей длине идет прямым, а после плавно переходит на угол. Спилы обрабатываются на обеих частях герметиком. Специалисты не рекомендуют приобретать столешницу с фактурным рисунком. На ней будут видны места стыков.

Соединение с Т-образным профилем

Данное соединение выполняется без евростыка. Здесь соединение закрывается планкой профиля (сверху). Но к такой конструкции предъявляются особые требования по герметичности. Поэтому торцы и стойку планки обрабатывают герметиком.

Почему актуален алюминиевый профиль? Такой тип соединений имеет важное преимущество перед еврозапилом. Обычно части столешницы стыкуются в районе мойки, которая располагается в углу (так как там выполняется подводка коммуникаций). Еврозапил не имеет защиты от влаги. Поэтому в месте стыка материал может разбухать под воздействием влаги. Так как алюминиевый профиль обрабатывается герметиком, вода не попадает на материал. Но в случае демонтажа разъединить такое соединение не так просто. Его можно только разорвать.

Плюсы и минусы Т-образного профиля

Среди положительных моментов стоит отметить:

  • Простоту монтажа (вполне реально справиться с работой самостоятельно).
  • Возможность использования вблизи мойки и газовой плиты.
  • Возможность установки конструкции при неровных стенах.
  • Перекрытие щелей при неидеальной стыковке.
  • Минимум финансовых вложений.

При этом профиль не ржавеет, не окисляется и простой в уходе. Что касается недостатков такого соединения, их несколько:

  • Будет выступать профиль над поверхностью столешницы.
  • Небольшое разнообразие цвета. Оттенков у алюминиевых профилей мало, поэтому подобрать что-то в тон очень сложно.

Двойное соединение с трапециевидной деталью

Это достаточно удобный вариант размещения частей столешницы. Соединение находится под углом в 135 градусов. Такая конструкция имеет два стыка. Они могут соединяться еврозапилом. Можно также использовать профиль для соединения столешниц. Но трапецию своими руками сделать сложно. А готовые заводские варианты весьма дорогостоящие. Чтобы получить удобную рабочую поверхность, можно произвести соединение столешницы со вставкой.

Соединение под прямым углом

Технология соединения под прямым углом – сложная операция, поэтому нужно подготовить:

  • Шуруповерт.
  • Дрель.
  • Сверла диаметром в 5 и 8 миллиметров.
  • Фрезер.
  • Концевую фрезу диаметром 8 миллиметров.
  • Гаечный ключ на 10.
  • Плоскогубцы.
  • Ножовку по металлу.

Что касается материалов, для углового соединения столешницы нужно подготовить:

  • Бесцветный силиконовый герметик.
  • Стяжки для столешницы (струбцины).
  • Алюминиевый профиль.

Итак, на первом этапе следует выполнить разметку мест установки креплений. Они выбираются таким образом, чтобы в дальнейшем крепежные изделия не мешали устанавливать встраиваемую технику или раковину. Также нужно понимать, что цельная столешница всегда будет прочнее, чем объединенная из нескольких частей. Поэтому нам нужно предусмотреть установку дополнительных боковых стенок. На них будут упираться края частей столешницы. Одних струбцин будет недостаточно. Они выдерживают нагрузку на разрыв, но легко прогибаются. Чтобы продавить края, достаточно поставить кастрюлю с водой на висячий стык.

Размеры для струбцин будут зависеть от параметров крепежного изделия. Стяжки выпускаются разной длины и диаметра. Наиболее популярными и удобными в использовании являются стяжки диаметров в 6 миллиметров. Длина составляет 100 миллиметров.

Как стыковать поверхность такими стяжками? Сперва делается разметка с тыльной стороны поверхности изделий под шайбы струбцин и канавок. При этом расстояние от шайб до краев столешницы составляет 55 миллиметров. Этого же расстояния придерживаются при использовании Т-образного профиля толщиной в полтора миллиметра.

Если на месте стыков будет устанавливаться раковина или бытовая техника, расстояние от края столешницы до стены должно составлять от 7 до 15 сантиметров. Обычно монтируются две стяжки. Если устанавливается одна, то располагается она ближе к середине.

Если для стыковки двух частей столешницы применяется Т-образная планка, в ней сверлят отверстия, что точно соответствуют месту расположения струбцин. Таким образом, профиль зажимается стяжками, что проходят через вертикальную планку. Профиль прикладывают по месту установки. На элементе делаются отметки через проделанные канавки. Для этого применяют 8-миллиметровые сверла. Необязательно сверлить металл. Можно выполнить в нем прорези. Для этого при помощи выполняют две вертикальные прорези. Дальше часть профиля отрывается посредством плоскогубцев. При помощи молотка выравнивается загнутый край. В результате мы получаем проем, что располагается точно по месту монтажа струбцин. К одной из частей столешницы должен монтироваться наш Т-образный профиль. Поэтому в трех местах выполняются отверстия под саморезы. Но нужно учитывать, чтобы шляпки саморезов не мешали стыковке.

Важно, чтобы крепежи входили в профиль заподлицо. Для этого потребуется подрезать профиль. Длина профиля должна советовать ширине столешницы (обычно это 60 сантиметров).

Готовим посадочные места под струбцины

Для этого берем сверла Форстнера. Их диаметр должен составлять 35 миллиметров. При помощи них производим отверстия под С-образную шайбу. Глубина отверстия должна соответствовать толщине плиты под столешницу. Струбцина размещается таким образом, чтобы она располагалась посередине плиты по толщине. Дальше сверлят четыре глухих отверстия под две стяжки.

Затем при помощи сверла диаметров 8 миллиметров выполняют отверстия в торцах. Данное отверстие будет соединять глухие пазы под С-образные шайбы и торцы. Чтобы отверстие было точным, вначале рекомендуется просверлить изделие пятимиллиметровым сверлом.

Дальше приступают к фрезеровке. Нужно выполнить канавки шириной в 8 миллиметров. Для этого используется дрель и пазовая фреза. Необходимо пройтись фрезой от глухого паза до торцов. Так мы снимем наружный слой материала, из которого сделана столешница.

Соединение частей

Итак, у нас уже готовы посадочные места для стягивающих изделий. Дальше монтируем Т-образный профиль. Прикладываем его к торцу и прикручиваем саморезами.

Вкручиваем до тех пор, пока шляпки не будут утоплены в тело металла. Предварительно специалисты рекомендуют смазать часть поверхности столешницы и торец силиконовым герметиком. После установки планки поверхность тоже обрабатывается герметиком. Важно промазать глухие отверстия и канавки. Чем качественнее будет выполнена изоляция, тем меньший риск попадания внутрь влаги.

Что далее?

После этого две части столешницы нужно соединить между собой. Струбцины укладываются внутрь канавок. В глухом отверстии, что есть в противоположном месте от гайки, будет размещаться стягивающая головка. Под нее укладываются шайбы. Дальше закручиваем ключом гайки и притягиваем друг к другу две части столешницы. Стягиваются струбцины крест-накрест, попеременно. Сразу до конца закручивать гайки не рекомендуется. Весь процесс выполняется постепенно.

Как стыковать столешницу без алюминиевой планки?

Данная операция выполняется одинаково, за исключением того, что торцы склеиваются герметиком. Излишки его после прижатия двух плоскостей удаляются губкой или чистой тряпкой. Но многие отказываются использовать такой тип соединения столешницы. Шов между поверхностями не будет защищен. С оединение столешницы без планки с герметиком – это лишь временная и ненадежная защита. Со временем такой герметик будет отходить из-за частых и постоянных механических воздействий.

Подводим итоги

Итак, мы выяснили, как производится соединение деревянной столешницы. Как видите, выполнить данную операцию можно и самостоятельно. Однако какое бы ни использовалось соединение столешницы (с планкой или без нее), важно принять меры по гидроизоляции. Нельзя, чтобы между торцами проникала влага. В противном случае срок эксплуатации такой конструкции будет небольшой. Выполняя соединение столешницы стяжками по правилам, можно получить прочную и износостойкую конструкцию. Срок эксплуатации может составить более десяти лет. При соединении столешницы планкой толщиной в полтора миллиметра немного ухудшаются эстетические показатели конструкции. Но благодаря этой планке закрывается зазор, а сама конструкция не прогибается.

Как соединить две части кухонной столешницы под углом (без планки)

В данном обзоре автор покажет, как сделать еврозамок, чтобы максимально ровно и аккуратно соединить две части столешницы под углом, не прибегая к использованию планки.

Первым делом необходимо будет сделать шаблон — для этого можно использовать доски, фанеру или отрезки ДСП.

Далее при помощи погружной пилы и направляющей отрезаем нужную нам ширину кухонной столешницы.

Советуем вам также прочитать, как своими руками сделать тумбу со столешницей под раковину.

Укладываем обе части столешницы на ровную поверхность, и стыкуем. Сверху на нее кладем подготовленный шаблон.

Основные этапы работ

Производим все необходимые измерения, переворачиваем столешницу, устанавливаем шаблон-направляющую, и затем с помощью лобзика отпиливаем все лишнее.

После этого берем ручной фрезер и делаем еврозамок. Сначала на одной части столешницы, потом — на другой.

При стыковке двух частей кухонной столешницы получаем вот такой аккуратный шов. После склейки он будет еще менее заметен.

Далее делаем размету и вырезаем отверстия под кухонную мойку и варочную панель. Потом выполняем оклейку кромкой и обрабатываем ее кромочным фрезером.

Чтобы соединить две части столешницы между собой, необходимо будет просверлить отверстия под стяжки фрезой диаметром 35 м.

И потом делаем еще два пропила при помощи электролобзика. Склеиваем кухонную столешницу на полиуретановый клей. Подробный процесс смотрите в видеоролике на нашем сайте.

Данный обзор подготовлен на основе авторского видео с YouTube канала «Ценные породы опилок».

Оцените запись

[Голосов: 17 Средняя оценка: 1.5]Мне нравитсяНе нравится

Угловая столешница для кухни. Как сделать стык своими руками

  • Монолитная. Это самый лучший вариант — цельное полотно без видимых соединений будет абсолютно непроницаемым для влаги. Угловая столешница без швов прослужит долго, не потребует ремонта или замены.
  • Соединение двух элементов. Две составные части, образующие прямой угол, могут иметь одинаковую или разную длину.
  • Стыковка трех элементов. Два полотна прямоугольной формы соединяются между собой при помощи добавочного трапециевидного элемента. Можно сделать внутреннюю часть стола симметричной или асимметричной, закругленной или многоугольной.

Освещение

При таком расположении рабочей зоны основной источник света обычно оказывается сбоку или за спиной. Решить задачу с недостатком освещения поможет установка нескольких точечных светильников на нижней поверхности навесных шкафов. Их свет должен быть направлен вниз и проходить по средней линии вдоль стола.

Для подсветки можно использовать светодиодную ленту с холодным или теплым светом и нужной интенсивностью освещения. Ее также наклеивают на нижнюю сторону шкафчиков. Монтаж дополнительных светильников позволит получить равномерное освещение рабочей зоны. Чтобы визуально разгрузить пространство вместо закрытых навесных шкафов устанавливают открытые полки.

Материалы

В производстве столешниц применяется натуральное дерево, природный или декоративный камень, пластик, стекло, полимерная смола. Чаще всего для изготовления кухонных столов используют МДФ и стеклокомпозиты.

МДФ

Ламинированная столешница из МДФ с угловым стыком должна иметь идеальный уровень между элементами, без зазоров, перепадов по высоте. В противном случае возникает большая вероятность попадания в стыки воды. Со временем материал разбухает, плита выходит из строя и требует замены.

Для надежного соединения частей используют фигурные планки, швы дополнительно обрабатывают силиконом или полиуретаном. Конечно, можно сделать угловую столешницу без швов, выкроив ее из цельного листа МДФ, но тогда ее цена будет больше в несколько раз.

Композитные материалы

Использование литьевого мрамора позволяет сделать угловую столешницу любого размера и конфигурации. При этом она может быть как составной, так и монолитной. Если стол собирается из нескольких частей, то стыки между ними обязательно заделываются герметиком. Сам материал не боится влаги, но в зазоры может попадать вода, грязь.

17 способов крепления столешницы

Мы подготовили трехмерный вид и двухмерные чертежи, чтобы вам было легче понять, как на самом деле работает каждый из методов.

На первый взгляд ответ на вопрос, как прикрепить столешницу к конструкции стола, может показаться очень простым. Только если мы посмотрим на проблему поближе, мы увидим, что это непростая задача. Способ крепления столешницы должен соответствовать нескольким критериям:

  • столешница должна быть жестко прикреплена к конструкции стола;
  • со временем столешница должна оставаться плоской и недеформированной;
  • способ крепления не должен ухудшать конструкцию стола.

При правильной установке столешница может сжиматься и расширяться при изменении влажности, оставаясь плоской и прочно связанной с конструкцией стола.

Древесина гигроскопична, что означает, что она получает или теряет влагу из воздуха, и это всегда зависит от окружающих условий. Если влажность воздуха увеличивается, древесина впитывает влагу и, таким образом, начинает расширяться. Если же влажность воздуха снижается, древесина выделяет накопившуюся влагу и начинает давать усадку.Движение древесины (разница в размерах из-за расширения и сжатия) может быть значительным (особенно для больших столешниц). Если это движение отключено, столешница начнет деформироваться и трескаться. Наиболее драматичное движение происходит в зерне. Движение вдоль волокон настолько мало, что им можно не обращать внимания. Степень движения будет зависеть от следующих факторов: ширина столешницы, сорт древесины, начальная влажность древесины, диапазон крайних значений влажности …

Есть две группы способов крепления столешницы к конструкции стола:

  • Свободно движущийся способ крепления — допускает расширение и сжатие древесины
  • Стационарный способ крепления — держите столешницу неподвижно. Этот метод обычно используется, когда столешница имеет рамную конструкцию, сделана из ламинированных материалов или для небольших столов, где столешница недостаточно велика, чтобы производить большое движение.

— Способ крепления столешницы со свободным ходом

1. Застежки-пуговицы — По мере того как столешница расширяется и сжимается, застежки-пуговицы могут свободно скользить в канавке. Канавки могут быть выполнены по всему фартуку или быть немного длиннее ширины пуговицы.Проста в изготовлении и установке, допускает движение в двух направлениях (вдоль фартука и перпендикулярно ему).

2. Застежка пуговицы с пропилом — Метод аналогичен предыдущему, с той лишь разницей, что пропил под рабочим концом пуговицы можно загнуть вверх или вниз. Этот изгиб может быть очень полезен, если у вас есть канавка немного выше или ниже, чем она должна быть. Канавки могут быть выполнены по всему фартуку или быть немного длиннее ширины пуговицы.

3. Зажимы для стола металлические (Z-образная застежка, S-образные зажимы) — Z-образные застежки — это металлический вариант застежек для пуговиц. Это недорогой и простой в установке инструмент, позволяющий сильно перемещать древесину.

4. Плоский двойной круговой зажим (зажим в виде восьмерки или зажим в форме восьмерки) — Простота установки и недорого. Форма застежки в виде цифры 8 позволяет им поворачиваться, когда столешница расширяется и сжимается.В зависимости от доступности эти застежки могут быть установлены внутри или снаружи фартука.

5. Шпилька с прорезью (деревянные бруски) — приклеивается к фартуку и прикручивается к нижней стороне столешницы. Блок должен быть сконструирован таким образом, чтобы длинное волокно (а не торцевое волокно) приклеивалось к фартуку. Если бы блок был изготовлен без паза, этот способ попал бы в стационарный метод.

6.Винтовой блок (планка) — Этот способ аналогичен предыдущему, с той лишь разницей, что блок крепится к фартуку шурупами по дереву, а не приклеиванием. Если бы блок был изготовлен без паза, этот способ попал бы в стационарный метод.

7. Блок «ласточкин хвост» — обеспечивает максимальное движение, но его труднее всего сделать. К столешнице прикручивается деталь в форме ласточкина хвоста, а к фартуку приклеивается блок с соответствующей прорезью.

8. Шип со скосом

9. Шип «ласточкин хвост» — Паз и шип в форме ласточкина хвоста, конус 1/16 дюйма. по ширине от одного конца до другого. Шипы в форме ласточкина хвоста удерживают столешницу плоской, а также позволяют двигаться.

— Стационарный способ крепления столешницы

10.Карманное отверстие — отлично подходит для небольших столиков. Отверстия просверливаются под углом 10 градусов. Отверстия в карманах могут быть выполнены с учетом небольшого движения поверхности стола двумя способами: путем сверления направляющих отверстий небольшого размера или путем создания отверстий овальной формы в направлении движения.

11. Уголок

Сделав канавки вместо отверстий, этот метод стал бы способом крепления со свободным ходом.

12. Дюбель

13. Винт — Если отверстие под хвостовик и цековка имеют слишком большой размер, это приведет к небольшому перемещению поверхности стола.

14. Винт и заглушки

15. Верхний штифт — Верхний штифт может быть коническим или резьбовым. Этот метод подходит для тяжелых и больших таблиц, которые часто нужно перемещать при расширении.В прошлом он в основном использовался для столов в пабах, мясных столов и тому подобного.

Конический верхний палец

Штифт верхний с резьбой

16. На следующем рисунке вы можете увидеть, как прикрепить столешницу к конструкции стола треноги.

17. На следующем рисунке вы можете увидеть, как прикрепить столешницу к конструкции стола без фартука.

Четыре способа крепления столешниц

1 Z-образные зажимы

Один конец плотно прикручивается к столешнице, а другой входит в пропил вдоль фартука стола, как показано над .

Преимущества: Низкая стоимость — менее десяти центов за штуку — и простая установка.

Недостатки: Металлическая фурнитура не дополняет некоторые традиционные стили столов для пуристов, предпочитающих системы крепления из массива дерева.

Как их использовать: Плотно прижмите конец зажима с винтом к плоской поверхности и измерьте подъем на другом конце (обычно около 3 8 «). При этом измерении вырежьте канавку на верхней внутренней поверхности каждой детали фартука, используя фрезер, столовую пилу или устройство для стыковки печенья. Отметьте места установочных отверстий для винтов на расстоянии примерно 8–12 дюймов друг от друга и просверлите ограничителем глубины. чтобы не просверлить столешницу. Затем прикрепите зажимы к бокам и концам фартука, как показано.

2 Блоки заводские

В цельнодеревянной версии Z-образных зажимов язычок L-образного блока входит в стыковочный паз вдоль фартука стола, как показано над .

Преимущества: Блоки используют древесные отходы и придают аутентичный вид старинной мебели.

Недостатки: Создание блоков добавляет еще один шаг (хотя и не сложно) и больше времени для вашего проекта.

Как ими пользоваться: Пила или фрезеровка 1 4 канавки « 1 4 «глубокая 3 8 «от верхних внутренних граней частей фартука. Затем на 5 8 Заготовка × 2 дюйма длиной не менее 15 дюймов, разрез 1 4 «дадо с интервалом 1 3 8 «, как показано на рисунке ниже . Сверло 11 64 отверстия под хвостовик # 8 × 1 1 4 «винтами с полукруглой головкой и вырежьте отдельные крепежи из заготовки, как показано.Чтобы прикрепить блоки, расположите их на расстоянии примерно 12 дюймов друг от друга на каждом конце стола так, чтобы язычки были в пазах фартука. Просверлите пилотные отверстия в столешнице и прикрепите крепеж с помощью шайб. Для длинных столешниц используйте их с показанными носилками. ниже .

3 Носилки с прорезями

Используйте два или три из них как часть каркаса стола или комбинируйте их с другими креплениями.

Преимущества: Носилки предотвращают деформацию столешницы и не допускают прогиба длинных боковых частей фартука.

Недостатки: Добавленные детали — больше обработки.

Как их использовать: Размер 3 4 Толстый носилок для установки между длинными частями фартука. Затем просверлите установочное отверстие для крепежного винта в центре носилки. Чтобы сделать 1 2 «-длинные расширительные щели по обе стороны от пилотного отверстия, используйте буровую коронку немного больше диаметра крепежного винта, чтобы просверлить перекрывающиеся отверстия, идущие параллельно волокну.Сгладьте зубчатые края зубилом, чтобы образовались прорези.

Прикрепите носилки к деталям длинного фартука с помощью печенья. Затем отцентрируйте готовый фартук вверх ногами на нижней стороне столешницы. Заверните винт в центре носилок. Затем ввинтите винты в середину каждого слота расширения.

4 Разъемы в форме восьмерки

Когда столешница расширяется и сжимается, этот соединитель вращается в круглой прорези на краях торцевых частей фартука, чтобы не допустить деформации столешницы.Соединители типа «восьмерка» различаются по размеру и форме, некоторые из них имеют петли одинакового размера, а некоторые с петлей со стороны фартука больше петли на столешнице.

Преимущества: Разъемы типа «восьмерка» не требуют пазов на фартуке и немного менее заметны, чем зажимы Z-образной формы
.

Недостатки: Соединители должны быть врезаны в края фартука для работы, что ограничивает толщину деталей фартука.

Как их использовать: Вставьте в свой сверлильный станок сверло Форстнера размером чуть больше, чем соединитель в форме восьмерки. Через каждые 12–18 дюймов по краям концевых частей фартука просверлите пазы на волос глубже, чем толщина соединителя [Фото 1] . Используя прямозубое отверстие сверла Форстнера в качестве направляющей, просверлите направляющее отверстие для крепежного винта. Затем обрежьте края паза стамеской, как показано [Фото 2] , чтобы соединитель мог вращаться вперед и назад примерно на одну восьмую оборота.

Прикрутите соединитель в форме восьмерки к фартуку настолько свободно, чтобы он мог вращаться [Фото 3] .Убедитесь, что разъем сидит заподлицо или немного ниже края фартука. Повторите эти шаги, чтобы установить оставшиеся разъемы. Не устанавливайте их на боковые части фартука.

Перевернув столешницу на рабочем столе, отцентрируйте фартук / ножку в сборе на нижней стороне столешницы и отметьте места для крепежных винтов. Просверлите пилотные отверстия в столешнице с помощью ограничителя глубины и вставьте крепежные винты [Фото 4] .

Источники

Z-образные зажимы. Настольные застежки № 27Н10, Woodcraft, 800-225-1153; woodcraft.com. Монтажный зажим № 13K01.01, Lee Valley Tools, 800-871-8158; leevalley.com.

Разъемы типа «восьмерка». Разъем № 13K01.50 с петлями одинакового размера, Lee Valley Tools. Разъем № 21650 с петлями разного размера, Rockler Woodworking and Hardware, 800-279-4441; rockler.com.

Как прикрепить столешницу к основанию (правильный способ)

Деревянная столешница, прикрепленная с помощью застежек для столешницы, поможет предотвратить растрескивание, вызванное смещением из-за сезонных изменений.


Крепеж столешницы — это простой способ прикрепить столешницу к столу. Но есть еще одна причина использовать застежки в форме восьмерки, застежки для пропила или настольные застежки, сделанные своими руками. Они допускают движение, вызванное сезонными изменениями.

Деревянная столешница, прикрепленная без возможности движения, со временем может привести к растрескиванию или расколу дерева. Застежки столешницы позволяют верху двигаться в любое время года. Это поможет предотвратить растрескивание и гарантирует, что ваша столешница, сделанная своими руками, будет красивой на долгие годы.

Связанный: Планы столешниц для фермерского дома своими руками (с макетными концами)

Для вашего удобства этот пост содержит партнерские ссылки на материалы или инструменты, которые я использовал для завершения этого проекта. Покупки, сделанные по этим ссылкам, помогают поддерживать веб-сайт Saws on Skates и позволяют мне делиться другими проектами DIY. и советы DIY с вами. Использование этих ссылок бесплатно. Щелкните здесь, чтобы ознакомиться с политикой моего сайта.

При создании проектов мебели своими руками важно понимать древесину.Не только как резать и собирать из дерева, но и понимать, как это работает. В статье «Ошибки с деревом» мы говорили о гигроскопичности древесины. Проще говоря, гигроскопичность означает, что он впитывает влагу из воздуха. Из-за сезонных изменений древесина впитывает и выделяет влагу.

Это постоянное впитывание и высвобождение влаги вызывает разбухание и усадку древесины. Это набухание и усадка заставляет древесину двигаться, и это движение вызывает проблемы.Когда он более влажный, влага из воздуха впитывается, и древесина разбухает. На самом деле опухоль обладает достаточной силой, чтобы раздвигать и разрывать суставы. Что еще хуже, , если дерево соединено неправильно, это может привести к растрескиванию и расколу древесины.

Один из самых распространенных проектов взлома — деревянная столешница. Часто при сборке стола верхняя часть прикрепляется без учета движения древесины. Недавно я получил сообщение от июня с просьбой узнать больше о том, как правильно прикрепить столешницу:

Большое спасибо за эту замечательную статью! Я был бы рад, если бы вы могли более подробно объяснить, как прикрепить столешницы, и добавить иллюстрации — мне было трудно представить, что вы имели в виду в своем сообщении о своем аптекарском шкафу и винтах / шайбах.У меня нет маршрутизатора или устройства для стыковки печенья. Будет ли дело безнадежным, пока у меня не будет одного из них? »

Большое спасибо за обращение и за вопросы. Я люблю слышать от вас, ребята! И да, давайте рассмотрим несколько способов, как правильно прикрепить деревянную столешницу. О, и если у вас есть вопросы, вы можете связаться со мной здесь.

Что вызывает растрескивание деревянной столешницы?

Прежде чем мы рассмотрим, как правильно прикрепить деревянную столешницу, давайте рассмотрим неправильный способ крепления столешницы.Я виноват в том, что неправильно прикрепил столешницу при изготовлении стола или даже табурета. В своем проекте стула я просверлил карманные отверстия в фартуке, а затем с помощью шурупов прикрепил верх стула.

Во-первых, позвольте мне сказать, что Я ОБОЖАЮ столярные изделия с карманами! У меня есть целый каталог, посвященный советам и хитростям Kreg Jig, и есть даже страница, где вы можете задать свои карманные вопросы. Но столярные изделия с отверстиями для карманов — не лучшее решение для крепления столешницы.

Использование отверстий в карманах для прикрепления основания стула к его верху предотвращает перемещение верха во время сезонных изменений.Также не рекомендуется вбивать винты через край фартука в столешницу. Со временем верхняя часть может треснуть, или верхняя часть может иметь достаточно силы, чтобы раздвинуть или растянуть соединения основания. Подойдите к теме «Ошибки с деревом могут привести к растрескиванию мебели своими руками», чтобы узнать больше о том, как я неправильно прикрепил верхнюю часть табурета.

Крепежные детали столешницы предотвращают растрескивание

Лучшим вариантом для крепления столешницы при сборке стола является использование либо купленных в магазине застежек для столешниц, либо самодельных застежек для столешниц.Застежки столешницы надежно прикрепляют столешницу к основанию, но позволяют столешнице свободно перемещаться во время сезонных изменений.

Рисунок 8 Крепежные элементы столешницы

Один из самых простых вариантов крепления столешницы к мебельному проекту — застежка-восьмерка. Сверло Форстнера используется для сверления отверстий в фартуке, и крепеж в виде цифры 8 прикручивается к фартуку. Затем верхнюю часть кладут на стол для рукоделия, и верхнюю часть прикрепляют винтами через застежку в виде цифры 8.

Нужна помощь в установке крепежа в виде цифры 8? Моя подруга Винета из «Дочь разнорабочего» позаботится о вас! Ознакомьтесь с ее пошаговым руководством по , в котором подробно объясняется, как установить столешницу с помощью этих креплений.

Пропила для крепления столешницы

Другой вариант крепления столешницы к мебельному проекту — это крепление для пропила. При использовании этого варианта в фартуке вырезается паз с использованием пропила или ширины полотна настольной пилы.Затем в паз вставляется застежка столешницы и винтом крепится к столешнице.

Крепеж для столешниц своими руками

Вы можете сделать своими руками застежки для столешниц, используя древесные отходы и столярный или бисквитный столяр. В этом примере я использовал печенье «0». Печенье «0» имеет длину около 2 дюймов.

Застежки DIY должны быть шире, чем печенье, поэтому я сделал отметки через каждые 2-1 / 2 дюйма на куске обрезка 1 × 2. Затем нарисуйте линии с помощью мультиметра Kreg, чтобы сделать секции.

Я поместил доску в Мобильный проектный центр Крега и против скамейки собак. Я использовал устройство для стыковки печенья, чтобы вырезать прорези в середине каждой секции.

С помощью торцовочной пилы разрезал части. Не важно, чтобы самодельные застежки были одинаковой ширины, поэтому просто используйте начертанные вами линии в качестве ориентира для резки.

Используйте сверло с зенковкой, чтобы просверлить отверстие в каждом крепежном элементе. Следите за тем, чтобы не просверлить отверстие для печенья.

Затем прорежьте прорези для печенья по внутреннему краю фартука.

Положите фартук на стол, вставьте бисквит и наденьте застежку «Сделай сам» на бисквит. Не наносите клей на печенье. Бисквит — это то, что позволяет столешнице двигаться во время сезонных изменений. Закрепите застежку шурупом по дереву.

Как прикрепить столешницу винтами

Если невозможно прикрепить столешницу к основанию с помощью фартуков, вы можете сделать то же, что я сделал для винного шкафа и аптечного шкафа.Я просверлил большие отверстия в верхних скобах.

Затем прикрепил столешницу к основанию с помощью шайб и шурупов. Отверстия увеличенного размера позволяют верху свободно перемещаться, а шайбы предохраняют винты от падения в отверстия.

Последние мысли

Установка деревянной столешницы без возможности движения из-за сезонных изменений может со временем привести к растрескиванию дерева. Лучше всего прикрепить столешницу с помощью застежек столешницы. Застежки позволяют верху двигаться в любое время года, предотвращают растрескивание и гарантируют, что ваша столешница, сделанная своими руками, будет красивой на долгие годы.

Спасибо, что заглянули. Если вы нашли эту информацию полезной, не могли бы вы закрепить ее на Pinterest? Другие мастера будут признательны, и я тоже! Спасибо — Скотт

Как прикрепить столешницу с помощью традиционных деревянных кнопок

Мы можем получать комиссию, когда вы используете наши партнерские ссылки. Однако это не влияет на наши рекомендации.

Стол, над которым я работаю, вверх ногами. Верх будет прикреплен на традиционные деревянные пуговицы.

Есть несколько способов прикрепить столешницу из массива дерева. Наиболее важные требования к любому методу: (1) поддерживать плотный контакт верха с ходовой частью, предотвращая его более чем минимальное деформирование, и (2) позволять верху двигаться поперек волокон по мере того, как древесина расширяется и сжимается. перепады влажности.

Застежки на столешницу — это один из способов крепления. Они имеют примерно Z-образную форму: одна ножка входит в прорезь в фартуке стола, а другая с отверстием привинчивается к нижней части столешницы.Крепежи на рис. 8 предлагают другой вариант: одна половина входит в фартук, другая прикручивается к нижней стороне столешницы; круглая форма позволяет верху двигаться, удерживая его плотно прижатым к основанию.

Третий способ крепления столешницы — деревянные пуговицы. Эта техника использовалась веками. Он простой, полностью деревянный (ну, кроме шурупа) и не требует специальных материалов. Вот как это работает.

Материал: Выбирайте для пуговиц плотный вид.Стол, который я строю, сделан из сассафраса — древесины твердых пород, но относительно мягкой по сравнению с древесиной твердых пород. Я хотел, чтобы мои пуговицы были сделаны из более прочного материала, который не деформировался бы в буквальном смысле слова. У меня осталось немного золы от недавней работы, поэтому я использовал это. Белый дуб был бы еще одним хорошим выбором для этого стола; хотя кнопки не будут видны при повседневном использовании, мне все же нравится, чтобы они гармонировали с окружением.

Расположение, расположение: Пазы для пуговиц лучше всего нарезать перед сборкой стола.Пуговицы идут к верхнему краю фартука. Вы можете вырезать пазы с помощью фрезерного станка, долота и молотка или долбежного станка.

Чтобы ваша столешница оставалась как можно более плоской, не забудьте разместить пазы рядом с дальними сторонами столешницы — в данном случае возле каждого угла, образованного пересечением направляющих и ножек фартука, — в дополнение к регулярному размещению их по всему периметру стола. длина и ширина стола. Не кладите их слишком близко к ножкам или промежуточным верхним опорным рельсам, потому что в некоторых случаях это может затруднить установку винта.

Чтобы обеспечить достаточное натяжение для плотного прижатия верха к фартуку, учтите зазор между столешницей и верхним краем фартука. Мне нравится делать этот зазор около 1/16 дюйма. Учтите это при определении толщины пуговиц и раскладке пазов. Прежде чем приступить к измельчению, прочитайте оставшуюся часть этой статьи, чтобы убедиться, что ваши пуговицы достаточно крепкие.

Вот у меня на скамейке стол вверх ногами. Этот вид показывает небольшую часть нижней части. Обратите внимание на клиновидный зазор между лицевой стороной кнопки и столешницей.Этот зазор помогает прижать верх к фартуку стола.

Анатомия пуговицы: Пуговицы имеют форму удлиненной буквы L с язычком, вставленным в паз или прорезь. Зерно проходит вдоль, т.е. в паз. (Подумайте об этом: если бы зерно бежало боком, кнопка могла бы расколоться, как только столешница начнет двигаться.)

Размер имеет значение: Пуговицы должны быть достаточно большими, чтобы выдерживать нагрузку, которая может на них повлиять.Для большинства таблиц, которые я делал за эти годы, квадрат размером 1-3 / 8 ″ на 3/4 ″ или более хорошо работал для тела кнопки, за исключением язычка.

Выемки должны быть немного шире, чем кнопки, чтобы можно было перемещаться при расширении столешницы. Это, конечно, более важно на концах стола (в таких случаях, как стол, который я создаю, верхняя часть которого имеет продольные волокна), где верхняя часть будет перемещаться из стороны в сторону. Определите глубину паза на основе длины язычка пуговицы, которая должна быть достаточно длинной, чтобы он не вырывался из паза при усадке столешницы, в дополнение к противодействию силе дерева, которое может захотеть встать. .Я люблю делать языки длиной не менее 3/8 дюйма.

Прикрепление пуговиц: Рекомендуется оставлять немного места между плечом пуговицы и внутренней стороной фартука. Это менее важно для кнопок, которые будут перемещаться из стороны в сторону, но, очевидно, критично для тех, которые будут перемещаться в паз и выходить из него. Прежде чем завинчивать пуговицу, рассчитайте возможное ее движение. (Полезным источником для расчета движения древесины является книга Кристиана Бексворта «Руководство мастера по пониманию древесины».)

Изготовление пуговиц: Теперь, когда мы рассмотрели основные принципы, вы выбрали свой вид и спланировали ширину и длину пуговиц, сделать пуговицы очень просто.


1. Обрежьте языки

Я оставляю свой приклад длинным и разрезаю язычки на настольной пиле, используя угловой калибр и нож для резки дадо (или, как в этом случае, обычное полотно настольной пилы, пропиливающее три или четыре раза, чтобы сделать язычок).

Чтобы сделать пуговицы, оставьте длинный приклад и разрежьте язычки на настольной пиле с помощью углового калибра.

2. Отрезать до нужной длины

Я отрезал эти пуговицы до нужной длины с помощью пилы с радиальной ручкой. Вы также можете использовать настольную пилу с раздвижной угловой планкой или сделать это вручную. Кнопки не должны быть абсолютно одинаковыми по размеру. (Тем не менее, пачка из трех здесь оказалась отбракованной, потому что она была слишком короткой для моих целей.)

3. Очистить

Облегчите края, перетащив кнопку под углом 45 градусов по листу бумаги с зернистостью 120.

4.Дрель

Просверлите отверстие под винт от руки или на сверлильном станке.

5. Присоединить

Используйте шуруп для дерева и убедитесь, что он достаточно длинный, чтобы надежно прикрепить его (но не настолько, чтобы он проходил через столешницу, привет). Не забудьте отцентрировать пуговицу по ширине паза, чтобы обеспечить возможность бокового движения по верхней части стола, и оставьте достаточный зазор между плечом пуговицы и внутренней стороной планки фартука, чтобы обеспечить движение в паз.

— Нэнси Хиллер


Рекомендации по продукту

Вот некоторые расходные материалы и инструменты, которые нам необходимы в повседневной работе в магазине.Мы можем получать комиссию с продаж по нашим ссылкам; однако мы тщательно отбирали эти продукты на предмет их полезности и качества.

Не скручивайте деревянную столешницу

Недавно я получил вопрос от покупателя по поводу трещины, образующейся на его столешнице из цельного дерева. Он построил верхнюю часть из плоских пиломатериалов из белого дуба и хотел выяснить, что вызвало трещину, и, надеюсь, как он мог ее отремонтировать. К счастью, ремонт несложный (немного клея и зажимов), но ему действительно нужно было устранить причину проблемы, иначе столешница, скорее всего, снова треснет.

Эта столешница раскололась в заднем углу, потому что она была надежно прикручена и не могла двигаться.

Когда он прислал мне фотографии трещины, он также прислал мне фотографии того, как он прикрепил ее к шкафам, что было очень полезно. У старинных металлических шкафов в каждом углу есть кронштейн с отверстием, достаточно большим для винта, но недостаточно большим, чтобы можно было любое движение вверху. В этом случае древесина застряла на месте, и ей ничего не оставалось, кроме как расколоться, когда она уменьшилась в ширину.

Этот вид изнутри шкафа показывает, как верх был прикреплен без места для движения.

Я рекомендовал просто увеличить отверстия в металлическом кронштейне и добавить шайбу или использовать винт с большой головкой, чтобы верхняя часть могла перемещаться из стороны в сторону, при этом удерживая ее нажатой. Секрет в том, чтобы затянуть винты ровно настолько, чтобы удерживать верхнюю часть на месте, но достаточно ослабить, чтобы она могла двигаться, если дерево начнет тянуть.

Это конкретное решение было довольно простым, но только потому, что я видел его много раз раньше и знал, что его вызвало.Без понимания того, как движется дерево, диагноз не был бы столь очевиден. Несмотря на то, что большинство людей не беспокоятся о движении древесины так сильно, как я, я всегда стараюсь заставить их понять самую основную предпосылку, которая заключается в том, что древесина движется больше в ширину, чем в длину, и вам нужно учитывать это. это движение.

В деревообработке в целом это неравенство в движении называется «ситуацией с перекрещиванием волокон», когда два куска дерева соединяются с волокнами перпендикулярно друг другу, а затем они хотят тянуть в противоположных направлениях.Это происходит постоянно в мебельном строительстве, и с этим нужно бороться, чтобы избежать катастрофических сбоев. В приведенном выше примере установка была такой же, как и при поперечной зернистости, потому что металлический шкаф не изменится ни в одном измерении, в то время как древесина будет двигаться по ширине.

При прикреплении деревянных поверхностей любого типа, будь то деревянная столешница к шкафу или столешница к основанию стола, вы должны позволить верхней части двигаться, иначе она может расколоться. Хорошая новость заключается в том, что есть несколько способов прикрепить верх и все же сделать поправку на это движение.

Первый и наиболее распространенный способ, как упоминалось ранее, — это проделать слишком большое или удлиненное отверстие и устранить любые различия с помощью шайбы или винта с большой головкой. Предположите, что любые проблемы будут вызваны чрезмерной усадкой, и убедитесь, что ваши отверстия достаточно большие и что ваши винты вставлены в отверстия так, чтобы у верхней части было место для усадки.

Такие блоки легко сделать для крепления вершин. Винт плотно установлен в блоке, но выступ блока может скользить, если верхняя часть будет сильно тянуть.

Другой метод, который мне нравится использовать на столах, — это делать блоки, которые вписываются в дадо на внутренней стороне фартуков. Их изготовление не занимает много времени, и их можно легко добавить при необходимости. Блоки должны быть изготовлены таким образом, чтобы при затягивании винтов они плотно прилегали к верхнему краю, как идеальное соединение шпунта и паза, и располагаться с небольшим разделением, чтобы убедиться, что ничего не заедает. Они отлично работают, и я думаю, они тоже отлично выглядят.

Прикрепляя волчок со склонностью к смещению, помните, что все точки крепления не обязательно должны иметь люфт.Например, вы можете надежно прикрепить столешницу к передней части шкафа, если вы позволяете верхней части сдвигаться назад. Или, на столешницах, вы можете плотно прикрепить верх посередине ширины и позволить внешним краям двигаться. Это вполне приемлемо и позволяет удерживать верх по центру основания.

Главное, что нужно помнить при этом, — это позволить дереву двигаться. Вы действительно можете создать проблему, только если не позволяете ей двигаться. И помните, если вы обнаружите, что это слишком много для вас, вы всегда можете вернуться и укрепить ситуацию, как только вы поймете потенциальные проблемы.

Столешницы и деревянный механизм

Столешницы и движение из дерева

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ КОЛЬЦА РОСТА
Я начну с рассмотрения общепринятого мнения о том, что нужно чередовать годичные кольца склеенных вместе досок, чтобы сделать столешницу из цельного дерева (или любую панель, если на то пошло). Это важный шаг при использовании плоских пиломатериалов, которые являются наиболее распространенными видами пиломатериалов, которые вы, скорее всего, будете покупать.На рис. 1 показана причина такого расположения.

Если вы вспомните пару статей, вы вспомните, что плоские распиленные доски ложатся в направлении, противоположном кривизне годичных колец, когда они высыхают. На самом деле они будут изгибаться в другую сторону, впитывая влагу, но это не имеет значения. Дело в том, что каждая доска будет иметь чашу в направлении, противоположном направлению следующей, если вы будете чередовать годичные кольца с одной доски на другую. Со временем это приводит к легкому эффекту «стиральной доски» на поверхности стола.Имейте в виду, что количество чашечек будет крайне мало, если пиломатериал уже должным образом высушен и если вы ограничите ширину каждой доски.

Если вы не чередуете годичные кольца, а вместо этого сориентируете годичные кольца в одном направлении, вы получите серьезную деформацию, поскольку эффект будет увеличиваться по всей панели (рис. 2). Это может показаться не таким уж плохим, но помните, что изогнутый верх опирается на плоское основание (рис. 3). Между верхом и основанием образуется неприглядный зазор.

Еще хуже то, что центр торцов столешницы крепится к основанию винтом. Когда столешница поднимется вверх, винт выйдет из нее. Или винт может зацепиться, и столешница рухнет и расколется по центру (рис. 4). Законы природы требуют, чтобы поверхность стола была чашей. Но винт, сделанный из более прочного материала, не допускает такого коробления, поэтому дерево ломается.


ОГРАНИЧЕННАЯ ШИРИНА ПЛАТЫ
Помните, что ограничение ширины каждой доски важно, потому что чем шире доска, тем сильнее кривизна годичных колец.Чем сильнее изгибаются кольца роста, тем хуже купирование. Мое эмпирическое правило — держать доски шириной 4 дюйма или меньше. Иногда вы можете выйти за рамки, когда поразительный рисунок текстуры будет испорчен при использовании более узких досок. Но, по моему мнению, именно здесь должны сыграть роль шпонированные материалы. Я всегда при работе с плоско-пиленым массивом древесины сохраняйте ширину досок не более четырех дюймов. столы верхние, макетные и т. д.), объем данной статьи не позволяет рассмотреть каждую из них. Вместо этого мы рассмотрим стандартный дизайн, состоящий из четырех ножек, четырех фартуков и топа.

Если вы проанализируете, как движется каждая деталь мебели (рис. 5), вы поймете, почему для столешницы требуются особые способы крепления. Взглянув на фартуки, вы увидите, что они не растягиваются и не сокращаются по длине. Как обсуждалось в моей прошлой статье, продольное перемещение древесины считается нулевым в мебельном строительстве.

Ноги, напротив, расширяются и сжимаются по ширине и толщине.Мы не узнаем величину движения, пока не узнаем размеры ног, размер древесины, породы, колебания относительной влажности и т. Д. Но давайте предположим, что ноги имеют размер примерно 3 на 3 дюйма и разлом пиленая. Перемещение древесины, которое вы можете увидеть, как по ширине, так и по толщине (одинаковая скорость движения для пиломатериалов из рифленых пиломатериалов), составляет 1/64 дюйма. Глядя на конец основания стола, можно увидеть его общее изменение ширины от зимы к лету. составляет 1/32 дюйма. Длина основания изменится на ту же величину.

А вот со столешницей другое дело.Если доски проходят по длине стола (например, стола для сбора урожая), длина столешницы не будет изменяться от сезона к сезону (продольное перемещение равно нулю). Но ширина стола может легко измениться на дюйма для стола шириной 36 дюймов. За более широким столом можно было легко переместить больше. Итак, вот и суть проблемы. Столешница перемещается на дюйма в ширину, в то время как основание перемещается только на 1/32 дюйма. Если просто прикрутить столешницу к основанию со всех сторон, у нас возникнет серьезная проблема.

Размер длины вообще не является проблемой, так как основание перемещается всего на 1/32 дюйма, а ноль столешницы.Но у нас проблема по ширине. По мере расширения столешницы разрывается стык, соединяющий концевые фартуки с ножками. Когда столешница сжимается, она разделяется, потому что это ограничено для заключения контрактов.


РАЗРЕШЕННОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ДЕРЕВА
Решение состоит в том, чтобы прикрепить верхнюю часть к основанию так, чтобы она могла свободно перемещаться по мере необходимости. Концы столешницы могут быть прикреплены в центральных точках к центру каждого концевого фартука с помощью винта (рис. 6). Хотя это может показаться проблемой, это просто крепит столешницу к основанию в одной точке по ее ширине.Винт не нужен, но он удерживает столешницу по центру основания в любое время года. Тем не менее, столешница может расширяться и сжиматься по ширине при изменении относительной влажности и влажности.

Конечно, необходимо прикрепить и остальную часть столешницы. На рис. 6 вы увидите другие части оборудования по внутреннему периметру основания, называемые «планками». Это могут быть металлические, которые вы покупаете, или деревянные, которые вы делаете сами. Вся цель шипов — прикрепить верхнюю часть стола к ее основанию непостоянным образом, чтобы верхняя часть по-прежнему могла свободно расширяться и сжиматься.

На рис. 7 вы увидите конец длинного фартука крупным планом, показывающий, как работает шип. На внутренней стороне фартука прорезается паз, в который вставляется шип. На одном конце шипа есть одно отверстие, через которое в столешницу вбивается винт. Как показано на рисунке, важно, чтобы шипы были расположены только наполовину в канавке, чтобы у столешницы было место для расширения и сжатия. Помните, что направление движения древесины заставляет шипы входить и выходить из длинных фартуков (как показано на рис.6). Шипы на коротких фартуках фактически могут быть полностью вставлены в канавки, так как эти шипы будут перемещаться из стороны в сторону, а не внутрь и наружу (потому что нет движения древесины по длине столешницы).

На рис. 8 показана деревянная планка, которая поможет вам, если вы собираетесь сделать свою собственную. Обратите внимание на правильное направление волокон древесины — от задней части шипа к язычку. Это особенно важно для больших столов, так как язычок будет иметь большую прочность при таком направлении волокон, как показано.

Итак, здесь мы видим, насколько просто, но важно учитывать движение древесины при проектировании стандартного стола. Подобные примеры обычны, но слишком часто упускаются из виду. В следующей статье я рассмотрю дизайн каркасов и панелей, который является важной концепцией дизайна, используемой для дверей и других деталей мебели.

ХЕНДРИК ВАРЮ (HENDRIK VARJU) — дизайнер / строитель прекрасной мебели, который проводит обучение деревообработке и проводит семинары возле Актона, Онтарио.
(519) 853-2027

www.passionforwood.com



Статьи по теме

Как соединить деревянные доски для столешницы

(Последнее обновление: 7 мая 2021 г.)

Для начинающего плотника или даже штатного плотника изготовление столешницы — один из самых простых, но увлекательных проектов, за которые вы возьметесь.

Соединение по крайней мере двух деревянных досок для образования столешницы — первая и основная проблема при создании повседневного незаменимого предмета дома — стола.Каждый проект тренирует ваши навыки решения проблем.

Помимо прочего, при запуске проекта необходимо учитывать множество факторов, и один из них — это первый шаг — поиск деревянных досок или досок с подходящей древесиной, дизайном, разрезами и без каких-либо дефектов и царапин для обеспечения качества. продукта, который вы делаете. Найти одну деревянную доску размером с одну столешницу довольно сложно, и когда вы это сделаете, это будет стоить вам целое состояние. Из-за этого для изготовления столешниц чаще всего используют фанеру, но это также могут быть доски из цельного дерева, и от вашего творчества будет зависеть, как вы сможете сделать прочный, но модный стол.

Продольные планки Метод соединения древесины

Это наиболее рекомендуемый метод изготовления столешницы и самый простой, так как вам нужно просто выровнять деревянные доски рядом и соединить их кромочным соединением. Вы можете просто использовать клей, который экономически эффективен и достаточно прочен сам по себе, без использования других методов соединения и специальных инструментов.

Соединение кромок — это метод соединения узких длинных деревянных досок по шероховатости кромок, чтобы сделать более широкий кусок дерева подходящим для столешницы.Овладев этим методом, вы можете просто добавить больше деревянных досок рядом, чтобы добиться идеальной ширины.

Шаги для соединения деревянных досок столешницы

Шаг 1) Поиск и проверка древесины

Выберите лучшие доски из той породы дерева, которую вы хотите использовать для своего проекта.

Это довольно строгая процедура, но она того стоит, если вы умеете выбирать с умом. Стандарты, которым вы должны следовать при выборе деревянных досок:

1) без дефектов и повреждений, таких как трещины или отметины, и,

2) она должна быть плоской, без перекручиваний и перекосов по длине.

Выбор правильной древесины сэкономит вам много усилий, денег и времени, сделав повреждения менее заметными.

Напоминание: не перекладывайте поврежденную доску другой древесиной во время процесса.

Шаг 2) Пропуск досок через строгальный станок

Существует большая вероятность получить древесные плиты той же толщины, если вы приобрели их на складе товаров для дома или в магазине древесины. Но если нет, было бы неплохо обрезать их до размера, который будет соответствовать всем им.

Рубанок — это деревообрабатывающий инструмент, который может распиливать древесину на большую длину. Его цель — сглаживание шероховатой заготовки, параллельность поверхностей древесины и параллельность и однородность древесины по толщине.

Для этого можно использовать настольный или ручной строгальный станок.

Шаг 3) Работа на большом и плоском верстаке

Большое рабочее пространство очень необходимо, когда вы работаете над широкими и большими проектами, такими как изготовление столешницы. При работе со столешницей вам нужно будет выровнять доски, удерживать их на месте с помощью ряда зажимов и всевозможных движений, необходимых, чтобы сделать ее идеально ровной.

Если у вас нет большого рабочего места, вы можете использовать перевернутый гипсокартон, который является подходящей и находчивой альтернативой.

Шаг 4) Расположение деревянных досок

Как только вам удастся выровнять все деревянные доски до одинаковой толщины, выровняйте их на верстаке и соедините их вместе с помощью краевых швов. Убедитесь, что вы выровняли их точно и разместили в их окончательном положении и внешнем виде.

Вам нужно будет внимательно изучить каждую деталь, учитывая узор и дизайн, в котором будет лучше всего выглядеть окончательный результат.Это та часть, когда вы рассматриваете все возможности создания своего лучшего шедевра, поэтому вырежьте и обрежьте те части, над которыми нужно больше работать.

Шаг 5) Подготовка к приклеиванию кромок

Как только вы определились с дизайном и компоновкой, которые вы придумали, следующим шагом будет склейка деталей.

Первое, что вам нужно сделать после того, как вы закончите макет, — это пометить каждую деревянную деталь карандашом или мелом, чтобы вы знали расположение и не запутались.

Отметьте все доски на поверхности перевернутой буквой «V». склеивая по одному кусочку, вы поворачиваете каждый кусок лицевой стороной вверх. Итак, буквы с перевернутой буквой V обозначают порядок того, что вы будете склеивать дальше.

Затем отметьте линии стыков досок буквами «I» или «O». Буква «I» означает, что лицевая сторона доски должна быть повернута внутрь или «O», если она находится снаружи или в стороне от ограждения стыка. Это не даст вам запутаться, даже если доску повернуть под любым углом.

Шаг 6) Зажмите деревянные детали

Напоминание: приклеивайте только 3 деревянные доски за раз.

После того, как вы закончите подготовку, вы можете приклеивать доски. Сушка клея займет некоторое время, и вам нужно будет использовать зажимы, чтобы удерживать доски на месте. Используйте клейкие ленты. Cauls — это прижимные доски, которые могут зажимать растяжку по всей ширине досок. Этот зажим удерживает доски на месте во время высыхания клея. Уплотнения имеют дугу и размещаются сверху, по центру и под досками.

При использовании зажимов и стадии сушки необходимо помнить о двух вещах. Во-первых, поскольку доски только что приклеены, они имеют тенденцию перемещаться, и вам нужно быть осторожным с выравниванием высоты во время зажима. Поэтому, чтобы следить за этим, используйте второй набор зажимов для стыков, которые предотвратят соскальзывание досок друг с другом, удерживая их ровно и на месте. Во-вторых, величина давления при зажиме. Если зажимы слишком тугие, они также заставят доски выйти из строя.Все зажимы должны оказывать на них одинаковое давление.

Шаг 7) Сухой прогон и склейка

Это относится к экспериментам с типом клея, который вы будете использовать для крепления досок. Если у вас нет большого опыта работы с клеем, следует провести пробный прогон. Это необходимо для того, чтобы записать, как долго клей сохнет и сколько вам нужно будет сделать корректировку, прежде чем клей застынет.

Вот как это сделать:

  1. Установите герметик в нижней части плат, затем поместите щитовые панели.Это для эксперимента, поэтому просто используйте лишнюю древесину и используйте три пары резинок.
  2. Приклейте доски и установите верхние уплотнители, слегка прижимая.
  3. Затем зажмите в центре. Зажмите доски по ширине с легким нажатием.
  4. Затем постепенно попеременно затягивайте зажимы, чтобы сохранить плоскостность панелей.

Для сухого прогона рекомендуются три типа клея. Один из них — желтый столярный клей, также известный как поливинилацетат или алифатическая смола , , который устанавливает минимальное время от пяти до десяти минут.Используя их, вы должны практиковаться в зажиме в рекордно короткие сроки. Второй — «Titebond Extend», который схватывается за 10-20 минут. И в-третьих, клей Gorilla, у которого самое долгое время схватывания — 40 минут.

Когда вы будете готовы нанести выбранный вами клей, установите доски и нанесите клей на стыки, двигаясь в направлении от одной стороны к другой. Вы можете использовать кисть, чтобы распределить клей по краям, чтобы ускорить работу. Подготовьте влажную тряпку, чтобы стереть излишки клея.

Когда вы закончите наносить клей, проверьте готовые доски и насколько хорошо древесина впитывает клей. Вы можете нанести больше клея на стыки и края. Так же, как и при пробном запуске, завершите зажим со всех сторон и регулировку.

Шаг 8) Вытрите выдавливание клея сразу

Через 20-40 минут после приклеивания по возможности сотрите излишки клея влажной тряпкой. Повторите этот процесс, чтобы удалить весь лишний клей. Не беспокойтесь о том, чтобы древесина намокла, она высохнет вместе с клеем.

Шаг 9) Осмотрите соединения

Для полного высыхания клея требуется около 24 часов. После этого необходимо проверить стыки, правильно ли они закреплены. Если в процессе были обнаружены повреждения, которые вы, возможно, не заметили, устраните их и переходите к следующему шагу. Проверьте, нет ли возможных перекосов и дефектов, которые могут возникнуть в процессе высыхания клея.

Шаг 10) Добавьте следующую пару деревянных досок

У вас есть много возможностей заработать здесь, поскольку вы уже прошли через такой процесс.Вы можете добавить больше досок, чтобы расширить доску, или проявить творческий подход с помощью дополнительных зажимов.

Шаг 11) Отшлифуйте всю поверхность

Ваша столешница приближается к завершению. Но перед этим нужно сделать поверхности гладкими и свободными от шероховатых поверхностей, вырывов и торчащих кусков дерева. Большинство мастеров по дереву находят шлифование наименее приятным занятием, но как только вы закончите, это станет одним из самых приятных подвигов, которые вы совершили в проекте.

Шаг 12: Чистовая обработка

Для этого последнего шага у вас есть два варианта.Обычно наносится морилка и уретан, что дает послушную и ровную поверхность. Хотя со временем первоначальную привлекательность переделать будет сложно. Решением для этого является повторная шлифовка до голой древесины и повторная полировка.

Второй вариант — отделка маслом и воском, на нанесение которого уходит много времени. Эту отделку легче отремонтировать и оживить, когда столешница будет готова. Также рекомендуется частое повторное нанесение.


Как предотвратить коробление

Во время процесса существует множество дизайнерских приемов, которые могут быть использованы для продления качества мебели за счет достижения желаемой планировки.

Один из них — использование концов макетов. Столяр создает «язычок» на каждом конце деревянной панели и прикрепляет его к краям другой доски с помощью паза и клея.

Второй — соединить доску с фигуркой застежками-восьмерками и пуговицами.

Деформация древесины, распиленной на четверть, часто возникает из-за того, что кромка должна совпадать. Узоры, которые обращены к внутренней части дерева, должны быть сопоставлены с другими его видами, а если они обращены к внешней стороне, то другие панели также должны быть такими же. Основное объяснение этого вопроса состоит в том, что украшение интерьера отличается от внешнего вида. Противоположное действие сжатия и расширения этих двух разных деревянных обшивок даст видимый шов, поскольку они противостоят друг другу.

Способы сделать его сильнее и жестче

Первое, что нужно сделать для сохранения качества и прочности мебели — это выравнивание; вот почему мы не можем достаточно подчеркнуть важность и строгий процесс, который необходимо соблюдать для сохранения совмещения и положения древесины и точных измерений.

Другой вариант — использовать другие конфигурации суставов, такие как суставы печенья, суставы домино или дюбели, для усиления и поддержки суставов.Это также упростит подключение и выравнивание.

Вы также можете использовать рейки.

Вам может понравится

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *