Трескается печь, чем замазать, чтобы не трескалась

Со временем в кладке печи, могут возникнуть трещины. Это связано с неравномерным нагреванием материала, из которого выполнена печь. Как правило, это огнеупорный кирпич, скрепленный раствором шамотной глины. Такая кладка способна выдерживать экстремальные температурные нагрузки, однако и она не вечна.

Трещины (если они являются сквозными) представляют серьезную опасность для здоровья и жизни людей, эксплуатирующих такую поврежденную печь, так как сквозь них в помещение проникает ядовитый угарный газ. Соответственно, вопрос о заделке повреждений должен решаться незамедлительно. Здесь существует несколько проверенных способов, каждый из которых при соблюдении технологии гарантирует до 10 лет отличной службы печи.

«Диагностика» трещин

Сначала нужно определить, насколько серьезного вмешательства требует растрескавшаяся поверхность. Если это сеть мелких трещин, но на первое время можно обойтись поверхностным ремонтом – снять слой отделку и штукатурки до кирпича, хорошо замазать и оштукатурить печь. Если же от повреждений серьезно пострадала изразцовая облицовка или сама кладка, то нужно будет ее разбирать и реставрировать. В любом случае нужно освоить работу с глиной.

Глина + песок = классический способ обмазки печи

Использование глины в строительстве и ремонте печей – традиционный метод. Этот материал обладает универсальными качествами – пластичностью, вязкостью, а при обжиге – прочностью, огнеупорными свойствами, долговечностью. Песок выступает как закрепитель, он предохраняет от растрескивания и выкрашивания застывшего раствора из кладки.

Технология приготовления раствора

• Для того чтобы правильно приготовить огнеупорный раствор понадобятся равные пропорции глины и песка. Но сначала нужно заняться глиной – залить ее водой (1 часть глины, 3 части воды), оставить размачиваться как минимум на сутки. Для этого удобно воспользоваться большой посудой, например, бочкой.
• Далее глиняный раствор перемешивают и разминают, при необходимости доливая воду, процеживают на некрупном сите (3×3 мм) и отстаивают. После сливают воду и работают с приготовленной очищенной глиной, которая по густоте должна напоминать сметану.
• Теперь необходимо определить потребность глины в песке, для чего эти природные вещества смешивают в небольшом количестве в соотношении 1:1, тщательно перемешивают состав и проверяют его качество. Для этого нужно обратить внимание на палку, которой перемешивают раствор – если на ней много глины, то раствор жирный и следует добавить песка, если же прилипают немногие сгустки, то он подходит для работы. Песок надо добавлять по 0,5 части, чтобы не ошибиться с пропорциями компонентов.

Таким образом, определится, что для приготовления качественного раствора к 1 части глины, например, нужно 2,5 части песка. Это основной этап работы, так как правильно приготовленный состав впоследствии не растрескается, крепко стянув поврежденную область печи.

Внимание! Дополнительно можно провести еще одну проверку. Из густого раствора делают шарик около 5 см в диаметре и лепешку диаметром 10 см и толщиной 1 см. Изделия оставляют при комнатной температуре до высыхания и наблюдают, появились ли трещины – их быть не должно. А шарик при падении с метровой высоты не должен распадаться. В таком случае это идеальный материал для работы. Если же есть трещины, то надо добавить еще глины.

В этом видеосюжете можно отследить технологию приготовления глиняного раствора:

Важно: Перед нанесением раствора печь нужно дополнительно укрепить. Для этого ее оборачивают марлей, намоченной глиняным «молоком», и дают этому каркасу хорошо высохнуть. Теперь можно приступать к оштукатуриванию.

О технологии реставрирования печи подробнее можно узнать из видео:

Нетрадиционные армирующие добавки

Для повышения прочности глиняного раствора его насыщают ингредиентами природного происхождения. Как правило, это конский навоз и высевки или измельченная солома (полова).

Традиционное приготовление такого строительного материала специфично – его вымешивают ногами. Так, чтобы такой замеси хватило для обмазывания печи, понадобятся 4 ведра глины, подготовленной по рецепту, изложенному выше, и по одному ведру песка и воды. Постепенно перемешивая эту смесь с половой, нужно добиться того состояния, когда материал не оставляет следов на ногах, то есть равномерно промешан, не содержит комков и лишней жидкости. Приготовленный раствор нужно накрыть клеенкой и оставить на 12 часов (например, на ночь), затем вновь промять. Теперь он готов к использованию. Кстати, аналогичными армирующими свойствами обладает и конский навоз, содержащий непереваренные травы.

Важно! Кирпичная кладка перед нанесением раствора должна быть увлажнена. Далее печь обмазывается, и первый слой «натуральной» штукатурки должен просохнуть. На подсушенную поверхность кладется второй слой. Теперь печь должна отстояться около двух недель. Затем ее покрывают смесью песка, крахмала и воды (6:1:2).

Полностью печь высохнет через месяц. Лишь тогда ее можно побелить известью (лучше в несколько слоев), расцвеченной любым колером.

Конечно, самостоятельная заделка трещин на печи – дело длительное, трудоемкое. Однако полученный в итоге результат, несомненно, выше потраченных одного-двух месяцев – он сохранится на годы!

Как и чем замазать печку, чтобы не трескалась? + Видео

Печка, плита, голландка, камин – хорошо известные русскому человеку устройства, благодаря которым можно так натопить в доме, что никакой мороз не страшен! И по сей день это незаменимый способ согреться в селах или дачных поселках, так что и проблемы, которые могут возникнуть с печкой, по-прежнему актуальны. Одна из них – чем замазать печку, чтобы не трескалась?

Печка потрескалась – определяем причины!

Трещины и трещинки подобно паутине растягиваются по поверхности печки, особенно если поддать жарку в морозные дни. Проблема не новая, так что и решений полно, вот только надо грамотно подобрать нужное в зависимости от той или иной ситуации. Для начала следует понять причины возникновения трещин. По большому счету, их может быть три – некачественная замазка, поспешная отделка печи без соблюдения нормативов и просадка самой печи.

Просесть печка может из-за неправильно уложенного фундамента или некачественного кирпича. Самый радикальный способ решить проблему – разобрать печку, укрепить фундамент и снова сложить. Однако действовать в таком духе следует, если просадка действительно существенна, из щелей во время топки валит дым, перестали закрываться плотно дверки, и крошится кирпич внутри самой печки. При таких «симптомах» нужно не только ее разобрать, но и собрать из совершенно других материалов.

Однако если речь идет о небольших трещинах, спешить все же не следует – просадка новой печи в первые несколько лет допустима. Вот чего не следует делать сразу после укладки печи, так это облицовывать ее кафелем. Конечно, это красиво и практично, однако когда в результате просадки он начнет отваливаться, вам вряд ли понравится подметать осколки и клеить все заново. Поэтому не спешите – дайте вашей печке как следует прогреться годик-второй, и если трещины не появляются, тогда и кладите кафель.

Часто облицовку кафелем рекомендуют в качестве решения проблемы с трещинами. Но при этом дачники забывают, что трескаться печка может и под кафелем. И с виду все может быть хорошо, вот только через эти трещины дым будет проникать в комнату, а это уже чревато последствиями. Поэтому кафель хорош только в тех случаях, когда печка проверена и уж точно не потрескается.

Как замазать печку, чтобы не было трещин

Вы подобрали самый дорогой жаростойкий раствор в магазине, ваша печка стоит на прочном фундаменте, а новые трещины все равно появляются. Не спешите сразу обвинять производителя замазки – дело не в том, чем замазать печку, а как замазать! Поспешное выполнение работ без соблюдения всех нюансов – это вторая причина появления трещин.

Во-первых, шпаклевать печку нужно, слегка протопив ее. Во-вторых, трещины, которые вы хотите замазать, необходимо обильно смочить водой, без этого шага сухая кладка высосет всю жидкость из свежего раствора, в результате чего он не наберет нужной прочности. И, в-третьих, не спешите топить печку – нужно дождаться полного высыхания замазки! Только соблюдение этих нюансов позволит вам навсегда забыть о новых трещинах.

Чем замазывать печку – народная замазка для печи

В магазинах стройматериалов вы сможете найти массу замазок и смесей, вот только цены на них довольно немаленькие. А если речь идет о даче, то замазать нужно печку, которой и пользуются то нечасто. В любом случае, народные методы ничуть не хуже новомодных приемов, да и отыскать материалы для замазки по народным «рецептам» можно тут же, возле дачи.

Самая известная замазка для печи – это раствор из глины и песка. Иногда туда добавляют асбест, иногда – немного извести, а некоторые рекомендуют даже посолить такой раствор! Впрочем, для начала вы можете опробовать классический состав печной замазки, проверенный веками.

Как замазывать печку — пошаговая схема

Шаг 1: Подбираем материалы

Существует мнение, что не каждая глина подойдет для приготовления печной замазки. Однако практика показывает, что для этих целей подойдет любая глина, лишь бы без примесей. Хорошая глина после замачивания будет, как масло, однородная, пластичная. Вам понадобится 4 меры глины (4 ведра или 4 пригоршни – это зависит от объемов работы) и 2 меры чистого, просеянного песка. Подойдет и речной, и морской песок, главное, чтобы он был без примесей. Объем воды для приготовления замазки нужен разный, в зависимости от влажности песка и глины. Известь необходима, если вы не хотите в будущем долго возиться с побелкой.

Шаг 2: Подготавливаем раствор

Очень желательно глину предварительно замочить в теплой воде, как минимум часов на 12. После того, как она намокла, перемешайте ее лопатой или руками (если объем небольшой), чтобы разбить все комки. Подготовленную глину будет гораздо проще смешать с песком. Уж если действуем по традиции, то и мешать будем по-дедовски – потоптаться по раствору ногами. Поскольку замазывать трещины следует летом, то ноги вы вряд ли заморозите.
Консистенция раствора должна быть, как у густой сметаны, которая продается в магазинах. Готовый раствор следует не меньше 12 часов продержать в таре, предварительно укрыв его полиэтиленом, чтобы влага не испарялась.

Шаг 3: Замазываем трещины

Настоявшуюся смесь еще раз перемешайте. Для проверки вашей замазки на качество скатайте в ладони шарик – если он при сжатии трескается, то в растворе мало жидкости. Раньше в такую смесь добавляли еще солому, чтобы она сдерживала появление новых трещин, однако сегодня можно использовать специальную сетку, которая применяется при штукатурке. Оббив такой сеткой поверхность и замазав ее приготовленным раствором, вы точно сможете позабыть о трещинах. Замазывать можно руками – такой раствор, в отличие от цементного, вашей коже не причинит вреда.

Не забудьте немного протопить печку, чтобы ее поверхность была немного теплой. Смочите трещины водой, берите небольшие комки раствора и как бы заталкивайте его в щели, а сверху размазывая по поверхности. Если все сделали правильно, и печка крепкая, то о трещинах можете позабыть надолго. До полного высыхания замазки печку не топить!

Другие способы избавиться от трещин

Если не хотите долго возиться с замазкой по народному рецепту, можете купить в строительном магазине специальную термостойкую смесь, которую нужно просто развести водой, и она будет готова к применению. Однако правила соблюдайте те же: слегка протопленная печка, смоченные водой трещины, не топить пока раствор не высохнет целиком!

Если раствор не помог или вы не хотите с ним возиться, можно поступить более радикальным и весьма практичным способом – сделать для плиты каркас из листа алюминия или другого подходящего металла. Для этого вам понадобится несколько листов металла, угольники (если их нет по углам плиты), ножницы по металлу. Померяйте высоту плиты и ее стороны, вырежьте соответствующие куски металла. Если плитка прилегает к стене, то постарайтесь болгаркой проделать небольшое углубление в стене, чтобы лист как бы зашел в стенку.

Чтобы листы прилегали к плите идеально, лучше всего закрепить их сверху и по бокам угольниками. Угольники должны быть поверх металлических элементов. Если плита уже укреплена угольниками, их лучше снять, поставить листы металла и затем вернуть на место. Металл можно покрасить термостойкой радиаторной краской или оставить как есть – если это нержавейка, то вид у нее будет вполне приличный.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Чем замазать печь чтобы она не трескалась от жара

Хозяева частных домов нередко устанавливают печки в доме. Это до сих пор актуальный способ отопления. Печка в уходе не так проста, за ней нужно следить. Если она придет в негодность, то это грозит многими неприятностями. Поэтому важно держать печку в идеальном состоянии. Вопрос чем замазать печь, чтобы она не трескалась от жара разберем в статье.

Зачем заделывать трещины

Повреждения печки могут возникнуть по разным причинам. В случае больших повреждений печку придется перекладывать. Но этот вариант редок, обычно повреждения еще не достигли состояния полного ремонта. Осмотр печи нужно проводить как минимум несколько раз в год. Не стоит пренебрегать осмотром, ведь в случае дефектов вы рискуете, прежде всего, своей безопасностью.Осмотр нужно проводить доскональный. Если неисправность печи бросается в глаза, то ясно, что топить ее уже не будут. Но в случае образования мелких дефектов их легко не заметить, а значит, есть угроза вашей безопасности.Трещины на печи могут возникнуть по многим различным причинам: неправильная технология укладки, усадка материала, неправильное использование и другие причины.

Сквозь трещины проникает дым и если их не заделать, будучи еще маленькими, они будут расширяться. В таком случае риск отравления дымом очень велик. Поэтому так важно сразу замазать все трещины на печи.

Диагностика печи на повреждения

Прежде чем приступить к работе нужно досконально осмотреть печь на наличие повреждений. Если они не значительные, то можно отделаться и простыми работами: снятие старой штукатурки, заделка трещин и нанесение новой. Даже если трещин много, но все они мелкие это не повод ее перекладывать, вполне можно обойтись косметическими процедурами.

Виды смеси для заделки трещин

Смесь для обмазки печи можно приготовить самостоятельно. Перед тем как приступить к ее изготовлению, нужно снять всю отделку с печи. Есть несколько смесей подходящих для замазки: шамотная глина, глина и песок, печной клей и затирка для печи.

Шамотная глина

Этот вариант используется чаще всего. Шамотная глина — это замазка для печей огнеупорная. По своей структуре в готовом виде напоминает растрескавшийся камень. Материал теплый и приятный на ощупь. Изготавливается глина путем обжига при температуре более 1000 градусов, а затем измельчается.В процессе изготовления не применяется никаких токсинов. Материал абсолютно экологичен и безопасен и не наносит вреда здоровью. В связи с этим популярность материала растет. К тому же он очень прочный, не боится механических повреждений, высоких температур, холода и воды. Шамотную глину широко применяют в строительстве, ее добавляют в различные материалы для того чтобы они не были пластичными, что в последствии не приведет к усадке.

Ее применяют при изготовлении скульптур, колонн и других элементов архитектуры. Из нее изготавливают огнеупорный кирпич.

Изготовить штукатурку на основе шамота можно. Для начала понадобится емкость для замешивания. Подойдет любая тара с глубоким дном: корыто или ванна. В ванну насыпается шамот и мелкозернистый песок в соотношении 2 к 7.

Состав нужно залить водой и дать настояться в течение 72 часов. Затем в смесь добавляют портландцемент в соотношении 1 порция на 2 порции шамота. Чтобы довести раствор до нужной консистенции его замешивают электродрелью с насадкой-миксером. Должна получиться смесь похожая на сметану.Раствор застывает в течение пары часов, поэтому использовать его нужно сразу после замешивания. Если объем работы большой, то можно поставить несколько емкостей сразу и постепенно замешивая использовать раствор.

Пропорции нужно соблюдать в точности как указано, иначе состав потом будет трескаться. Для придания большей твердости можно добавить в раствор клей ПВА. Еще можно добавить поваренную соль, около 150 грамм, и замешать состав до полного ее растворения. Самый простой вариант купить уже готовую смесь. Она продается в любом строительном магазине.

Глина и песок

Раствор на основе глины — устойчив к высоким температурам, герметичен и прочен. Но важно правильно его замешать. Если пропорции не будут соблюдены, то это приведет к деформации материала, а значит, вся работа проделана зря. К тому же сквозь трещины будет проникать угарный газ.Раствор из глины применяют и в качестве материала для отделки и для кладки. Для заделки трещин именно отделочный раствор. Система их изготовления отличается, поэтому важно обращать внимание на данный факт.

Глина выступает в качестве вяжущего компонента, поэтому действовать по принципу: чем больше, тем лучше — нельзя. Переизбыток вяжущей составляющей приведет к снижению прочности.

А вот в качестве заполнителя выступает песок. Его можно добавлять много, просто консистенция смеси будет разной. В итоге должна получиться вязкая и пластичная масса. Если смесь крошится или сыпется, то значит состав замешан не правильно. Песок использовать нужно мелкий. Более качественный раствор изготавливается в пропорции 1:1. Если хотите получить более жирный состав, то соотношение 1:2 (глина: песок).

Глина бывает разного качества и важно приобрести хороший материал. Для проверки можно сделать шарики из глины и бросить. Он не должен при ударе рассыпаться, то значит песка больше чем нужно. А если шарик просто прилип, то качество материала хорошее.

Еще один вариант проверки: положить глину в воду. Затем состав замешивается, и из него делаются лепешки. В течение трех суток лепешки полностью просохнут. Если трещин не образовалось, значит, состав хороший. А вот в случае их возникновения, нужно добавить еще песка, так как раствор слишком жирный.После подготовки материала нужно изготовить раствор. Глина замачивается в корыте на 72 часа, а затем в емкость добавляется песок. Проверить качество можно при помощи обычной лопаты. Просто наберите раствор на нее. Смесь должна легко сходить с инструмента. Еще один вариант проверки: между двумя кирпичами наносится раствор и оставляется на пару минут. При разъединении кирпичей они должны оставаться склеенными.Замешать раствор можно в бочке. Жирная глина выкладывается на дно бочки и смачивается водой. Затем идет следующий слой, и он также смачивается водой. Процедура повторяется до тех пор, пока бочка не заполнится. Затем залейте емкость водой и оставьте на пару часов. По истечении указанного времени раствор замешивается и процеживается. Затем снова заполняется водой до тех пор, пока не примет консистенцию сметаны.

Затирка для печи

Чем замазать трещины на печке? Для этого подойдут специальные затирки, которые можно приобрести в строительных магазинах. По деньгам обойдется такой вариант не дешево. Но можно приготовить смесь в домашних условиях. Что вам понадобится: глина, песок, вода, соль и солома.Глину вы разминаете и заливаете водой. Настаиваться раствор должен в течение 12 часов. Затем добавляется песок в соотношении 4 к 1 . В процессе замешивания в массу добавляется солома и соль.

Печной клей

Как заделать трещины в печке из кирпича? Для этих целей можно использовать клей. Он должен выдерживать высокие температуры. Готовый состав можно купить в любом строительном магазине. Изготавливают клей на основе шамота и цемента. Пластичный подходит для заделки трещин, а твердый для штукатурки.

Технология проведения работ

Как правильно замазать печь, чтобы не трескалась. Технология нанесения различных составов не сильно отличается. Сперва с поверхности печки нужно удалить облицовку. Растопите печь немного и смочите все трещины. Смачивание водой необходимо для того чтобы кирпич не впитывал воду из смеси.

Затем раствор наносится на щели. Наносите массу в большом количестве, плотно закупоривая все дыры. А затем ровным тонким слоем нанесите его на поверхность. После того как все исправлено, приступайте к штукатурке. Печь можно использовать только после полного высыхания смесей.

Почему запрещается эксплуатация неисправной печи

С приходом зимы печи топятся регулярно у тех, у кого они есть. Так как в теплое время года печь не используется перед началом холодного сезона в обязательном порядке нужно осмотреть печь на наличие дефектов. Зачем это нужно? Для вашей собственной безопасности. В результате эксплуатации неисправной печи риск возгорания очень велик, что приведет к пожару, в котором пострадать могут не только вы и ваши близкие, но и соседи.Маленькие трещины навряд ли станут причиной пожара. Но они могут стать причиной выделения угарного газа. При его распространении можно даже ничего не почувствовать, особенно ночью.

Рекомендуем прочитать статью — Как обложить железную печь в бане кирпичом самостоятельно.

Это может привести к отравлению дымом или даже летальному исходу. Поэтому важно проверять печку.

Комментарий мастера

Заделать небольшие трещины в печке не проблема. Смесь для обмазки печи продается в любом строительном магазине. Ее даже можно изготовить самостоятельно. В данном случае экономя на времени и деньгах вы рискуете своей безопасностью. Печь не простое устройство и важно правильно ее использовать и вовремя исправить поломку.

Пропорции глиняного раствора для кладки печей

Такой популярный строительный материал, как глина, вполне заслуженно считается незаменимым для приготовления кладочного раствора. Человечество использовало глину на протяжении всего своего существования. Востребованность этого материала обусловлена наличием у него уникальных, можно даже сказать магических, свойств. 

Дело в том, что в ходе обжига глина обретает такую же, как у кирпича прочность, что позволяет создавать строительные конструкции, способные выдержать очень высокие температуры. Для того чтобы глиняный раствор, используемый для кладки печей, обладал максимальными характеристиками прочности, его необходимо приготовить с оптимальным соотношением входящих в состав компонентов. 

Как определить качество глины

Основным качеством глины, используемой в качестве строительного материала, является ее жирность. Глина может быть жирной и тощей. Первая категория в ходе высыхания растрескивается и существенно уменьшается в объеме, вторая – начинает крошиться.
Исходя из этого, необходимо сразу отметить, что идеального, строго определенного заранее соотношения глины и песка для получения раствора хорошего качества не существует. Количественное соотношение этих компонентов необходимо определять экспериментальным путем, учитывая жирность того или иного образца глины. 
Один из способов определения жирности глины заключается в выполнении следующих действий. Глину замачивают в воде и скатывают из нее жгуты толщиной 10-15 мм и длиной 15-20 см. Полученными жгутами оборачивают деревянную форму, диаметр которой составляет 50 мм. В том случае, когда глина является жирной, жгут будет растягиваться постепенно, на нем не будут возникать трещины. Глина нормальной жидкости также будет плавно растягиваться, однако, при уменьшении исходного значения толщины на 15-20%, жгут должен разорваться. 
Как очистить песок от примесей
Для того чтобы приготовленный раствор обладал высоким качеством, в ходе его приготовления необходимо использовать только очищенный песок. Для отделения присутствующих примесей, фракцию выбранного для приготовления песка требуется сначала просеять, после чего промыть. 
Для просеивания песка используют мелкозернистое сито, оптимальный размер ячеек которого составляет 1,5 мм. 

Промывают песок следующим образом:

1. На металлический обруч надевают мешковину так, чтобы получилось подобие сачка для ловли рыбы. 
2. Конструкцию, предназначенную для промывки песка, или сачок закрепляют на надежной подставке.
3. В подготовленный сачок засыпают песок.
4. С использованием шланга, из которого вода подается под определенным давлением, выполняют промывку песка.

Песок необходимо промывать до той поры, пока стекающая из сачка вода не будет чистой. 

Как удалить посторонние примеси из глины

Для удаления посторонних примесей из глины, ее, так же как и песок, необходимо промыть. В ходе промывки глины необходимо последовательно выполнить следующие операции:

• Выбранную для приготовления раствора фракцию глины следует измельчить.
• Подготовить емкость для промывки. Это может быть старая ванна или корыто.
• Установить емкость для промывки глины под наклоном 4-8° по отношению к горизонтальной плоскости.
• Предназначенную для промывки глину поместить в часть емкости, находящейся на возвышении.
• В нижнюю часть емкости для промывки наливают воду в таком количестве, чтобы она не соприкасалась с находящейся на возвышении глиной.
• Используя небольшую лопату или металлический совок, необходимо омыть глину. 
• Образующуюся в ходе этого процесса пастообразную субстанцию необходимо перекладывать в заранее подготовленную емкость. 

Процесс промывки глины необходимо продолжать до тех пор, пока не будет полученное необходимое для приготовления раствора количество материала. 

Как замочить сухую фасованную глину

В том случае, когда для приготовления раствора будет использована сухая фасованная глина, перед использованием по назначению ее необходимо замочить. Процесс замачивания достаточно прост, он требует выполнения следующих операций:

1. Для замачивания следует подготовить глубокую и широкую емкость. Это может быть какая-либо бочка. 
2. Засыпать сухую глину в подготовленную емкость так, чтобы она не достигала верхнего уровня бочки на 10-20 см. 
3. Сухую глину необходимо разровнять, после чего добавить в емкость воду. Вода должна достигать верхнего края емкости. 
4. Помещенную в бочку и залитую водой глину следует оставить на сутки.
5. По истечении указанного времени содержимое бочки тщательно перемешивают, в случае необходимости, добавляют воду, и оставляют для замачивания еще на одни сутки. 
6. Через очередные сутки превратившуюся в пасту глину перекладывают в отдельную емкость.

Процесс замачивания глины может повторяться несколько раз, до тех пор, пока не будет получено необходимое для приготовления раствора количество материала. 

Разновидности, применение и рецепты приготовления глиняных растворов

В ходе выполнения печных работ раствор на основе глины может быть приготовлен для реализации следующих задач:

• обустройство фундамента конструкции печи;
• кладка корпуса печи и ее дымоходов;
• оштукатуривание или облицовка наружной поверхности печи. 

Для каждой из этих целей следует применять соответствующий раствор. Растворы, применяемые в ходе выполнения печных работ:

• глиняный;
• известковый;
• известково-глиняный;
• песчано-цементный;
• огнеупорный или шамотный раствор. 

Глиняный раствор

Для кладки корпуса печи необходимо использовать глиняный раствор, в который для придания большей прочности можно добавить цемент или незначительное количество соли. Некоторые мастера печных дел выполняют укладку печи с использованием раствора, созданного только на основе глины и воды, не содержащего в себе прочих добавок. 
Для того чтобы облегчить хода процесса замешивания раствора, многие печники сбивают из деревянных досок настил с невысокими бортами. Это приспособление, благодаря значительным размерам своей рабочей площади, позволяет приготовить высококачественный раствор. 
Перед приготовлением глиняного раствора, необходимо определить требуемое количество материала. Для расчета используют следующее соотношение: для укладки располагаемых плашмя 50 кирпичей, при толщине шва 3-5 мм, необходимо, приблизительно, 20 литров раствора. В том случае, когда разговор идет о сооружении русской печи, указанное количество следует увеличить на 15-20%. 
Как правило, глиняный раствор используют в ходе кладки основного массива печи, однако, он достаточно успешно может быть использован и при облицовке. В некоторых случаях к основным компонентам раствора, таким как глина и вода, в качестве наполнителя добавляют древесную стружку, деревянные опилки или песок. Раствор глины готовят исходя из следующих пропорций: к 2 частям глины добавляют 1 часть наполнителя. 
Чаще других, в ходе кладки конструкции печи используют глиняно-песчаный раствор. При его приготовлении исходные компоненты смешивают в однородную массу, после чего миксером доводят ее до консистенции сметаны. Масса, предназначенная для кладки печного кирпича, должна соскальзывать с плоскости лопаты, не оставляя на ней следов. 
Кроме этого, на поверхности приготовленного раствора не должна возникать вода. Если вода проявляется, в состав необходимо добавить некоторое количество песка. Для того чтобы раствор обладал большей прочностью, в него добавляют обычную соль из соотношения – 1 ведро:100-250 г. соли. Еще реже используют такую добавку, как цемент. В случае включения в состав раствора цемента, его количество составляет около 750 г. на 1 ведро. 

Известковый раствор

В печном деле известковый раствор применяют в ходе оштукатуривания сложенных печей, а также при укладке труб и фундамента. Процесс приготовления известкового раствора коренным образом отличается от приготовления его глиняного аналога. Прежде всего, гасят известь, после чего ее выдерживают в пределах специально предназначенной для этого ямы на протяжении одной недели. Затем готовят раствор с добавлением песка. В зависимости от жирности извести, песок добавляют в пропорции 1:2 или 1:3. 
Для того чтобы известково-глиняный раствор обладал большей прочностью, к нему добавляют асбест. Пропорции растворов с использованием асбеста могут быть соблюдены в следующих соотношениях: 

• глина 1 часть, известковое тесто 1 часть, песок 2 части, асбест 0,1 часть;
• гипс 1 часть, песок 1 часть, известковое тесто 2 части, асбест 0,2 части;
• глина 1 часть, песок 1 часть, цемент 2 части, асбест 0,1 часть.

В ходе приготовления раствора необходимо поместить в емкость все сухие компоненты, затем добавить сюда необходимое количество разведенной в воде глины, после чего тщательно перемешать состав до обретения им однородности. 

Песчано-цементный раствор

Как правило, в печном деле песчано-цементный раствор используют для удаления неровностей, а также в ходе проведения облицовочных работ с использованием камня, мозаики, плитки. Песчано-цементный раствор может быть использован при кладке фундамента печи, для заделки швов. 
Раствор готовят следующим образом: засыпают в емкость цемент и песок в пропорции 1:2, тщательно перемешивают, затем добавляют воду до обретения раствором необходимой консистенции – состояния, при котором смесь достаточно подвижна, ее без особых усилий можно выдавить из шва. 

Огнеупорный или шамотный раствор

При кладке ядра печей используют огнеупорный или шамотный раствор. Чтобы приготовить этот раствор необходимо смешать огнеупорную глину и шамот в соотношении 1:1, добавить воду в количестве одной четвертой от массы глины, после чего все компоненты тщательно перемешать. 
В ходе приготовления этого раствора очень важно добиться его высокого качества, так как только пластичная смесь способна гарантировать надежное сцепление отдельных кирпичей и герметичность швов. 

Как определить оптимальные пропорции раствора

Оптимальную жирность раствора, так же как и пластичность, необходимо регулировать добавлением определенного количества песка. Необходимые пропорции определяют следующим образом:

1. Небольшое количество глины, которая будет использована для приготовления раствора, следует разделить на 5 одинаковых частей.
2. В каждую из четырех первых частей добавляют песок в соотношении 1/4, 1/2, 1, 1,5, при этом в пятую часть песок не добавляют вообще. 
3. В каждую из частей добавляют необходимое количество воды и замешивают раствор.
4. Идеальный раствор можно приготовить из той части, опытный образец которого обладает достаточной пластичностью и не липнет к рукам. 
5. Из смеси каждой части формируют плоские лепешки и сушат.

Качество будущего раствора определяют следующим образом: 

• если опытный образец крошится, значит песка в нем слишком много;
• если в лепешке опытного образца имеется трещины, песка недостаточно;
• если образец не имеет трещин и его состав однороден, значит, необходимое соотношение найдено.

все про растворы + инструкции

Столетиями мастерство печника бережно передавалось потомкам. Скрупулезно доносились до будущих поколений тонкости устройства и тщательно продуманные порядовки. Народные умельцы терпеливо обучали приемников искусству сооружения кирпичных агрегатов, раскрывали секреты производства связующих составов. Усовершенствованные старинные рецепты по-прежнему используются в работе. Для того чтобы «горячее сердце» бани служило долгие годы, необходимо знать, как приготовить раствор для кладки печи, где найти дешевое сырье и четко рассчитать пропорции.

Устройство печи и правильный раствор

Кирпичная банная печь – крупная конструкция, части которой работают в неравнозначных условиях. Значения влажности и температуры, действующей в основании агрегата, существенно отличаются от аналогичных параметров возле топки и дымохода.

Температурная «вилка» в период активной эксплуатации может варьировать от 0º до 1200º и более. Топку и трубу настойчиво атакуют дымовые газы, а последней к тому же приходится отражать натиск дождей, ветров, морозов.

Пока в природе и не придумано человеком такого строительного раствора, который смог бы достойно сопротивляться перечисленным разрушительным факторам. Цемент и известь по отдельности и вкупе не способны держать такой внушительный диапазон температур. Глина, находящаяся ниже зеркала грунтовых вод, банально раскисает, а излишне пористый известковый состав пропускает газообразные продукты горения в парную, моечную и комнату отдыха.

Для сооружения нормально работающей кирпичной печи потребуется как минимум три кладочных раствора с различающимися свойствами. Нет смысла использовать в устройстве фундамента и дымохода огнеупорные, совсем недешевые связующие смеси. Они нужны для конструктивных составляющих, подверженных интенсивному воздействию высоких температур. Нет резона применять жаропрочные материалы в возведении самой масштабной теплоаккумулирующей части. Вместо них подойдет относительно недорогая глина для кладки печи в готовом виде или добытая и созданная своими руками, совершенно бесплатная смесь.

Растворы для сооружения всех конструктивных частей кирпичной печки можно приобрести в заводской фасовке. В работе они предельно просты: достаточно прочитать инструктаж на упаковке и добавить необходимое количество воды. Пропорции досконально просчитаны и подобраны. Правда, стоимость готовых строительных смесей нельзя отнести к разряду гуманных.

Радости не приносит солидный расход. В среднем на 100 кирпичин уходит 2-3 ведра в зависимости от толщины шва и плотности кладки. Элементарные расчеты предстоящего строительства редко доставляют удовольствие экономным хозяевам. Хотим ознакомить вас с рецептурой приготовления бюджетных кладочных растворов, доступных для собственноручного изготовления.

Виды кладочных растворов

Растворы – это смеси, состоящие из одного или двух вяжущих компонентов и заполнителя с водой. В качестве вяжущих составляющих выступают глина, цемент, известковое тесто. Заполнитель в печном деле это песок силикатный или шамотный. Воду берут без примесей и технических загрязнений. Подойдет чистая водопроводная, колодезная или озерная вода. Лучшим растворителем кладочных смесей считается дождевой или талый вариант.

Растворы различаются по пористости, газопроводимости и теплотехническим качествам. Их общими характеристиками обязаны быть простота нанесения, удобная для работы пластичность и стабильная прочность после отвердевания. Согласно классификации старых печников кладочные растворы делятся на следующие группы:

• Жирные – обладающие отличной пластичностью, но растрескивающиеся после высыхания.
• Нормальные – характеризующиеся средней пластичностью и прочностью, подходящей для выполнения надежной кладки.
• Тощие – отличающиеся хрупкостью, малой пластичностью и прочностью, рассыпающиеся после высыхания.

Если в смеси фигурирует лишь одно вяжущее вещество, например, цемент или глина, раствор относится к категории простых растворов и обозначается соотношением типа 1:1; 1:2,5 или 1:3 и т.д. Соотношение повествует о том, в каких пропорциях взяты компоненты. Первой указывается вяжущая составляющая, вторая цифра обозначает объем заполнителя. Если в растворе две вяжущих составляющих, соотношение выглядит, к примеру, как в сложном цементно-известковом варианте 1:2:8. На первом месте указывается доля наиболее эффективного вяжущего вещества.

Ясно, что печникам нужны растворы с нормальной пластичностью и такой же прочностью. Однако от жирных и тощих отказываться не стоит. Жирная разновидность доводится до нормы путем увеличения содержания песка, тощая — посредством обогащения вяжущим компонентом.

Не считая заливки ж/б основы под фундамент, в строительстве печей используются следующие растворы:

• Известковый. Применяется в кладке кирпичного фундамента печки и в устройстве дымохода. Т.е. подходит для сооружения тех частей банного агрегата, которым не предстоит подвергаться нагреву более 450º-500º. Швы получаются прочными, но недостаточно огнеупорными. Зато атакуемые атмосферными явлениями элементы трубы, выложенные с помощью известкового состава, получаются достаточно износоустойчивыми.
• Цементно-известковый. Применим только в устройстве фундамента, т.к. недостаточно жаропрочен для дымоходов, способен сопротивляться температурам не более 250º.
• Цементно-шамотный. Замешивается из цемента с жароупорным шамотным песком и водой. Используется в сооружении топочного сектора, т.к. выдерживает температуру до 1300º без разрушения вещества. Дымовые газы не пропускает, но не препятствует выходу конденсата. Жаростоек, огнеупорен, удобен в работе, но дорог, потому рачительные собственники бань чаще всего предпочтение отдают его аналогу с глиняной составляющей вместо цемента.
• Глиняно-шамотный. Применяется в кладке топок, по свойствам раствор аналогичен предыдущему представителю, но дешевле за счет недорого или вовсе бесплатного связующего компонента.
• Глиняный. Применяется в кладке основной части печи, аккумулирующей тепло и передающей его в обрабатываемое помещение. Глиняный состав отличает средняя жароустойчивость. Созданные из него швы выдерживают воздействие температуры до 1100º. Затвердевание смеси происходит путем испарения из состава воды. При смачивании раствор опять приобретает пластичность и предоставляет возможность перебрать печь с целью ремонта. Глиняный состав используют в сооружении истока дымохода. Однако он не может применяться для кладки частей, выходящих за пределы постройки из-за вероятности размокания от атмосферной влаги.

Преобладающую часть печи строят с помощью глиняного варианта, привлекающего бюджетной стоимостью. Относительно невысокая цена заводского продукта способна беспощадно обмануть. Расход ведь внушительный.

Компоненты указанной смеси можно раздобыть бесплатно. Мы буквально их топчем ногами. Потому лучше узнать, как собственноручно сделать раствор из глины из песка для кладки печки, и каким образом сэкономить увесистую сумму, приложив не слишком много усилий. К тому же глиняная составляющая может пригодиться в производстве смеси для топочного сегмента.

Строительные растворы собственноручного изготовления

Перед началом изготовления кладочных смесей, необходимо запастись незамысловатым инструментом для размешивания. В среде печников он называется весёлком, потому что действительно напоминает приспособление для гребли. Это отесанная с двух сторон доска с самобытно вытесанной рукоятью. Нужна будет лопата, емкость для замешивания, в идеале деревянная бочка или бадья, за неимением подойдет металлическая. Потребуются 5-7 ведер, кельма для определения пластичности, два сита с ячейками 3мм и 1,5мм, а также компоненты будущих строительных смесей.

Добываем дешевую глину

Желающим свести к минимуму расходы надо запастись глиной и песком. Они не только входят в состав основного раствора для кладки тела печи, но и используются для корректировки пластичности растворов. Глина пригодится для огнеупорной смеси, применяемой в устройстве топки.

Глина – природный тонкодисперсный материал, приобретающий пластичность при насыщении водой. Ее пластичность зависит от содержания в породе мелких и пылеватых частиц: чем их больше, тем жирнее глина. Если в глине содержится более 40% песка, то ее называют песчанистой или тощей.

Для изготовления кладочных смесей в естественном виде она не подходит, слишком хрупкими получаться швы. Оптимальное содержание песчаных частиц 37-38% — это норма. Если их меньше, породу можно «нормировать» посредством подмешивания простого или шамотного песка.

Для заготовки глины есть три способа:

• Размочить кирпич-сырец заводского производства. Для этого необожженный стройматериал помещают в лохань с чистой водой. Размоченную массу процеживают с помощью мелкого сита, затем к ней подмешивают песок. Необходимой консистенции добиваются добавлением воды.
• Купить у местного населения битую породу, наверняка накопанную на огороде. Для получения из нее пригодного сырья придется потрудиться. Обычно такой материал изрядно загрязнен органикой, удаляемой посредством многократного замачивания, просеивания и процеживания.
• Добыть самостоятельно. Залежи глины имеются повсеместно. Углубившись на 4-5м ее вполне возможно нарыть на собственном участке. Однако лучше пройтись вдоль крутых речных берегов, оврагов и подобных обнажений. Присмотревшись к разрезу (срезу берега или оврага) без особых проблем можно выделить отдельные пласты пород.

Отсчитайте от поверхности приблизительно 5м и отщипните кусочек породы для «полевых» испытаний. Помните комок, он должен мяться подобно пластилину, не прилипая к рукам. Попробуйте накатать из него тонких жгутиков типа «колбасок». Если удалось скатать жгутик длиной 5-7см толщиной 4-5мм и согнуть его в дугу, не надломив, вы вышли на верную тропу заготовителя. Если нет, продолжайте поиск пригодного материала в исследуемом обнажении или найдите аналогичное место.

Цвет породы не имеет значения, он зависит от минеральных включений, практически не влияющих на пластические качества материала. Однако самой подходящей считается белая глина, именуемая каолином. Она может быть использована в изготовлении глиняного раствора для кладки топки банной печи. Больше всего распространены серые, голубовато- и зеленовато-серые глины. Есть откровенно шоколадные и землистые породы. Пусть не пугает ржавый или бурый оттенок, это всего лишь свидетельство о наличии окислов железа.

Опытные печники без лабораторных испытаний могут определить глину с пригодной пластичностью. Начинающим мастерам предстоит выяснять пригодность опытным путем. Для этого следует отобрать равных 5 порций породы примерно по 0,5-1л.

Запасаемся бесплатным песком

Расфасованный или навальный, сортированный по крупности зерен на фракции песок можно свободно приобрести на строительном рынке. А можно добыть и своими руками подготовить к введению в будущий раствор для кладки печи. Покупателям готового продукта желательно отдать предпочтение горному или озерному варианту, потому что шероховатость и угловатость их песчинок улучшит адгезию смеси.

Регламентированная толщина швов печной кладки 2-3мм, значит, купить следует материал фракции не более 1,6-1,8мм. Печники рекомендуют кроме песка с указанным размером приобрести еще и материал помельче. Раствор с разнозернистым заполнителем крепче схватывается.

У желающих накопать песка самому, наверняка, найдутся варианты в окрестностях: заброшенные карьеры, овраги, речные отмели, обнажения крутых берегов и т.д. Брать его надо с глубины не менее 1-1,5м, чтобы не возиться с промывкой органики. Если все же добыли песок с посторонними включениями, его следует промыть проточной водой, для этого:

• Песок порциями засыпаем в бадью, которую затем заполняем водопроводной водой из шланга.
• Замоченный материал взмучиваем в бадье обрезком доски или весёлком и сливаем всплывшую наверх мутную жижу.
• Повторяем процесс до тех пор, пока залитая вновь вода не станет прозрачной и абсолютно чистой.

Промытый и просушенный песок просеивается через сито с размером ячеи 1,5мм.

Способы определения пластичности глины

Теперь самое время вспомнить о пробах глины, взятых для выяснения пригодности по пластичности. Закладываем их в разные емкости и замешиваем с водой. Добавляем ее постепенно так, чтобы получилось крутое, не прилипающее к ладоням глиняное тесто.

Пробы отметим порядковыми номерами, чтобы знать, сколько песка было добавлено, и как он повлиял на пластичность:

• Первую оставим в прежнем виде.
• Во вторую подмесим 10%.
• В третью 25%.
• В четвертую порцию 75%.
• К пятой пробе добавим 100% песка, т.е. количество, равное по объему глине.

Песок вводим в несколько приемов, аккуратно перемешивая после каждой добавки. При введении большого количества песка придется добавлять воду. Из каждой пробы надо сделать опытные образцы: по два три шарика Ø 5см и столько же лепешек толщиной 2-3см. Образцы согласно нумеровке надо разложить для просушки в помещении, защищенном от сквозняков. Через 8-10 дней лепешки с шариками надо проверить и определить, в каком из образцов получился оптимальный состав.

Подходящим для кладки считается раствор, удовлетворяющий следующим условиям:

• Если сброшенный с высоты примерно 75см-1м над полом шарик не разбивается и не раскрашивается при нажатии.
• Если высохшие образцы не имеют ощутимых трещин.

По два-три образца делали, чтобы можно было несколько раз провести опыт.

Есть еще два метода определения с аналогичным делением на пять частей и равнозначной предварительной подготовкой, согласно которым:

• Из каждой пробы следует накатать шарики Ø 5см. Опытные образцы поочередно помещаются между двумя дощечками, выполняющими функцию рабочих органов пресса. При сжатии дощечек шарик из пластичной глины уменьшится на 1/2 диаметра с появлением незначительных трещин. Проба со средней пластичностью «просядет» на 1/3 с образованием заметных трещин. Тощий материал уменьшится лишь на 1/4 или того меньше и рассыплется.
• Из каждой пробы надо накатать жгутики-колбаски толщиной около 1,5-2см длиной 25см. Их следует слегка растянуть и обогнуть вокруг деревянной скалки или черенка лопаты Ø до 5см. Образец из тощей глины практически сразу обрывается, не растягивается. Колбаска средней пластичности оборвется, когда участок растяжения и деформации уменьшится в толщину на 20%. На сгибах она потрескается. Жгут из пластичной глины не оборвется и будет плавно тянуться.

Простейшие испытания должны указать нам пропорции смеси средней пластичности, согласно которым будем готовить кладочный раствор. Кладочных растворов потребуется 1/10 часть от объема печки или немного меньше.

Приготовление глиняной смеси по шагам

Перед замесом раствора размятую глину погрузим в бочку или подобную емкость и зальем водой. Размокать ей нужно сутки, лучше двое. Если после двухсуточного замачивания останутся комочки, можно продлить процедуру еще на 24ч. Размякшую породу тщательно перемешаем, чтобы получилась масса, напоминающая сметану. В случае необходимости добавим воды, перед употреблением тесто процедим.

Из сметанообразного глиняного теста и просеянного песка готовим смесь в следующем порядке:

• В соответствии пропорциями, выверенными опытным путем, отмеряем глину с песком ведрами.
• Засыпаем ингредиенты в удобную емкость порциями, распределяя их так, чтобы сырье уложилось в несколько слоев.
• Многократно и интенсивно перемешиваем компоненты смеси лопатой, воду добавляя при необходимости.

Перемешиваем до тех пор, пока кладочный раствор не уподобится однородному рыхлому тесту. Консистенцию смеси проверим лопатой: раствор должен словно сползать со штыка без растекания. Хранить его можно в любой емкости под «крышкой» из куска рубероида, полиэтилена, фанеры и т.д. С оставшимся после работы раствором не нужно расставаться, срок годности его неограничен – просто добавь воды.

Второй народный метод потребует приложения физической силы. По сути, сырье надо будет бить доской или весёлком. Т.к. растительный мусор и включения гравия все равно из смеси выбьются, их не надо предварительно просеивать. Песок согласно пропорциям грядкой выложим на деревянном щите площадью 1,5×1,5м. Ширина грядки до 35см, высота до 25см. Посередине грядки сделаем углубление и заполним его размоченной и размятой глиной.

Уложенное сырье перелопачиваем, засыпая с краев песок в глину, пока смесь не станет однородной. Затем снова формируем грядку, которую наотмашь с силой «рубим» ребром деревянного весла. Удары наносим часто, чтобы разбить все комки. По окончании обработки добавим воду, если требуется.

Как сделать известковый раствор

Известковая смесь применяется при кладке печного фундамента и дымохода за пределами крыши. Емкость для приготовления нужна такого объема, чтобы она вместила увеличивающуюся в три-пять раз в процессе гашения известь.

Исходный материал заливают водой и ждут загустения, периодически перемешивая и разбивая комки весёлком. Образовавшееся известковое тесто разбавляют водой, чтобы по консистенции оно стало подобным сметане. Затем порциями вводят песок, пока сгустки раствора не начнут прилипать к веслу.

Хранится смесь для кладки печи несколько суток, при изменении консистенции в него добавляют воду. Чтобы избавить себя от мороки с изготовлением известкового теста, его можно купить в готовом виде.

Смесь для кладки топки

Для изготовления огнеупорного раствора нужна пластичная белая глина, подойдет слегка желтоватая или серая. В качестве заполнителя используют шамотный песок или более дешевую смесь кварцевого с шамотным песком. Взять их нужно в равных долях. Пластичную глину нет нужды испытывать перед приготовлением, можно сразу замешивать с чистой мягкой водой.

Видео-инструктаж по работе с миксером

Видео на тему «Как нужно миксером готовить раствор для кладки печи и как правильно его сделать» наглядно представит процесс изготовления:

Описанные нами нехитрые способы и рецепты кладочных растворов для печи помогут существенно сократить расходы, выделенные на сооружение главного банного агрегата.

Выбираем смесь для монтажа печей и каминов

Монтаж печей и дымоходов процесс непростой. Строительство такого рода сложной и пажароопасной конструкции требует участия профессиональных квалифицированных печников-монтажников. Однако всегда найдутся смелые и настойчивые любители печного дела, народные умельцы, полагающиеся только на собственные силы и навыки. Мы расскажем вам как выбрать печную смесь или приготовить её самостоятельно.

В любом случае следует знать, что огромное значение имеет использование качественной смеси для кладки и облицовки печей. Применяемые кладочные растворы напрямую влияют на надежность и продолжительность службы печи или камина. Поэтому использовать печную смесь нужно обязательно качественную и подходящую именно нужному типу отопительного сооружения.

Разновидности кладочных печных смесей

Смеси для кладки печей подразделяются на следующие виды:

Жаростойкий раствор. Такая печная кладочная смесь отличается хорошей стойкостью к высоким температурам. Остыв, она сохраняет свои химические свойства и структуру. При этом не возникает необратимого деформирования. Описываемая смесь не теряет несущей способности даже при нагревании.

Жаропрочный раствор. Под воздействием высоких температур данная смесь не расширяется и не меняет своих свойств. В нагретом состоянии смесь сохраняет все характерные ей механические свойства. Раствор более устойчив к тепловым деформациям, по сравнению с жаростойкой смесью. Отлично держит как статические, так и динамические нагрузки.

Огнеупорный раствор. Бывает жаростойким или жаропрочным. Смесь огнеупорная печная может выдержать не только высокую температуру, но и влияние химически агрессивных веществ, находящихся в отработанных газах.

При возведении любых печей, даже тех, которые нагреваются не более, чем на 400°С, следует использовать только огнестойкие и жаростойкие кладочные растворы. Обойтись обычными строительными смесями в данном случае невозможно и крайне опасно, так как разрушение под воздействием высоких температур печи или дымохода, часто приводит к пожарам.

Смеси для устройства отдельных конструкций печи

Ко всем растворам, использующимся в кладке печей, предъявляются следующие требования:

• термоустойчивость, обеспечивающая безопасность печи и возможность ее полноценной эксплуатации;
• эластичность, необходимая для предотвращения возникновения трещин на стенках печи.

Кладочные растворы для печей подразделяются также по типу компонентов. Среди них можно отметить смеси на основе:

• цемента;
• гипса;
• извести;
• смешанные (в случае наличия в составе нескольких связующих).

Фундамент конструкции. Основание печи сооружается с применением известковой или цементно-известковой смеси. Если ниже фундамента наблюдается переизбыток влаги, то следует воспользоваться цементной смесью. Она достаточно влагоустойчивая.

Дымоход. Часть конструкции, находящаяся над кровлей, нуждается в использовании известкового или известково-гипсового раствора. Для ускорения процесса застывания смеси, рекомендуется добавить в неё гипс. Тем, кто во главе угла ставит прочность сооружения, стоит включить в состав цемент.

Тело сооружения. Для устройства этой части печи необходимо использовать раствор, в состав которого входит песок, вода и глина. Причем глина должна быть достаточно жирная.

Известковая смесь

Основными компонентами данного раствора являются песок и известковое тесто, представляющее собой смесь негашеной извести и воды в пропорции 1:3. Известковое тесто можно купить или приготовить своими руками. В первом случае вам будет гарантировано высокое качество материала, преимуществом второго является оптимальная стоимость.

Чтобы приготовить раствор, требуется просеять через сито песок, смешать его с известковым тестом в соотношении 1:3 и добавить такое количество воды, чтобы смесь по густоте напоминала сметану.

Далее раствор проверяют на эластичность. Для этого нужно воспользоваться планкой из дерева. Помешивая ею смесь можно определить следующее состояние раствора:

• тощий раствор, если на древесине вообще не остается смеси. Это значит, что нужно прибавить немного извести;
• нормальная смесь, если извлеченная из нее деревянная планка покрыта пленкой из смеси или комочками из нее же;
• жирный раствор, если на планке налип толстый слой смеси. В этом случае, следует прибавить в смесь больше песка.

Смесь на основе извести имеет свои недостатки. Это продолжительное высыхание кладки и неблагоприятное воздействие испарений материала на человеческий организм.

Цементная смесь

Обычная цементная смесь включает в себя песок, цемент и воду. Марка цемента определяет выбор пропорции компонентов. Сначала нужно смешать цемент с песком. Только после этого добавляют воду.

Сложные смеси получают путем включения в состав дополнительных компонентов. Если в качестве такового выступает известковое тесто, то с использованием полученной смеси задерживаться не стоит. Смешанный раствор следует готовить в следующих пропорциях: одна часть цемента, 1-3 части прочих ингредиентов и 6-15 частей песка.

Если добавить в обычный цементный раствор портландцемент и битый кирпич, то получится смесь жаростойкого типа.

Глиняная смесь

Чтобы соорудить тело печи, нужно приготовить глиняную смесь Она должна быть однородной, без комков, сметанообразной консистенции. Если раствор приготовлен некачественно, то в процессе использования печи он будет крошиться. Также не удастся добиться красивых швов кладки.

Прежде чем приступить к приготовлению раствора, нужно проверить жирность глины. Для этого берут около 2 кг материала и вливают в него воду. Перемешав полученную смесь деревянной планкой, проводят визуальный осмотр последней:

• сильно налипшая на лопатку глина свидетельствует о ее высокой жирности. Ее нужно затощать песком;
• остающиеся на планке небольшие куски глины говорят о том, что раствор нормальный и добавлять в него песок не нужно;
• покрывающая древесину глиняная пленка указывает на тощесть материала и предполагает включение в смесь более жирной глины.

Смесь из глины расходуется следующим образом: на 100 кирпичей требуется около 25 л смеси. Наилучшая смесь для печного кирпича та, состав которой имеет наибольшее сходство с составом применяемого кирпича. Качественный глиняный раствор способен выдержать 800-1000°С без образования трещин и не теряя прочностных свойств.

Чтобы добиться более прочного раствора, можно добавить в него такие ингредиенты, как хлористый натрий и портландцемент:

• хлористый натрий ( поваренная соль) добавляется в количестве 100-150 г на ведро смеси. Полученный раствор следует хорошо перемешать;
• в состав включают 0,5-1 кг портландцемента на такое же количество глиняной смеси.

Количество глины и песка в растворе может изменяться в пределах соотношений: 1:1 – 1:2. При этом вода занимает четвертую часть добавленной глины.

Ингредиенты, включаемые в смесь, можно подготовить самостоятельно или купить готовые материалы. Сейчас продают следующие виды глины:

• белая глина, подходящая для огнестойких растворов и используемая для печей на дровах с режимом топки не превышающим 1000°С;
• шамотная глина, применяемая для кладки печей с любым температурным режимом.

Готовые смеси для монтажа печей

Дешевле всего заготовить ингредиенты для кладочной смеси самостоятельно. Однако такой вариант является самым трудоемким. Чтобы этот процесс прошел быстрее, легче и надежней, целесообразней всего воспользоваться готовыми смесями.

В настоящее время на рынке России присутствует много как зарубежных так и отечественных производителей готовых печных смесей. Вы без труда сможете выбрать и купить печную смесь. Производители, как правило производят различные по составу и назначению смеси :

• Термостойкие, огнеупорные, кладочные смеси;
• Печные шпаклевки, клеи, мастики

Среди многочисленного списка таких материалов стоит отметить следующие:

Plitonit – ассортимент строительных смесей для возведения печей и каминов. Плитонит – совместное предприятие, производит смеси по немецкой технологии на территории России. В ассортименте представлены смеси с армирующими термостойкими волокнами для кладки топок, термостойкие растворы для кладки и ремонта печей, каминов, дымоходов, а так же растворы и клеи для оштукатуривания и облицовки.

БОССНАБ – бренд Санкт-Петербургской компании выпускающей печные смеси на основе красной глины. В ассортименте представлены огнеупорные и термостойкие растворы для кладки печей, а так же печные штукатурные смеси и клеи для облицовочных работ.

Терракот. Российский производитель строительных смесей в том числе для строительства и ремонта и облицовки печей, каминов и дымоходов. Смеси Терракот безопасный для окружающей среды и человека, жаростойкий, пластичный материал, основными вяжущими компонентами которого являются каолиновая глина, песок, а также шамот. Терракот стойко выносит нагревание, вплоть до 1300°С.

RATH – Австрийское предприятие, производит огнеупорные смеси на территории стран Европы: Германии, Австрии и Венгрии и Польши. Производит большое количество строительных огнеупорных и термостойких материалов, в том числе и печных смесей различного назначения: огнеупорные бетоны, пластические массы, клеи и растворы.

Vetonit – копания является частью международной организация Weber имеющей производство в 64 странах мира. Штаб квартира компании находится во Франции. Среди разнообразия продукции компании представлен кладочный раствор Ветонит, состоящий из глины, цемента, песка и дополнительных компонентов, нашедший применение в устройстве внутреннего пространства печей и печных труб из красного кирпича.

Печной дом «Макаровых» — одна из лучших кладочных смесей производящихся на территории России. Предприятие выросло из малого предприятия в г. Кастороме, основатель которого наладил производство печных кладочных смесей для собственных нужд и коллег печников. Учитывая качество смеси продукция стала пользоваться высоким спросом у профессиональных строителей печей и каминов, и в результате предприятие стало выпускать продукцию в промышленных масштабах. В настоящее время Печной дом «Макаровых» выпускает кладочные смеси из экологически чистых материалов, на основе красной и голубой кембрийской глины.

СЭВ – Российская компания выпускающая сухие смеси для кладки печей и каминов. Производство компании расположено в г. Боровичи Новгородской области.

В процессе применения готовых смесей следует соблюдать определенные правила:

• Замешивание осуществляется только при помощи миксера.
• Нельзя замешивать смесь снова после того как она застыла.
• Замешанный объем смеси необходимо расходовать в течение 60 минут.
• Температура окружающей среды при устройстве печи должна быть не меньше 10°С.
• Нельзя прогревать готовую печь раньше, чем через 3 дня после завершения ее укладки. Это связано с тем, что в состав смесей входят вещества, которые задерживают высыхание раствора и, соответственно, исключают возможность растрескивания швов.
• Укладка печной трубы осуществляется при помощи специальной смеси, о принадлежности к которой можно узнать по отметке на упаковке.
• Облицовку печи надлежит проводить не раньше, чем через месяц после того как ею начнут усиленно пользоваться.

Чтобы устранить высолы на швах кладки, которые могут образоваться после первого пользования печью по назначению, нужно воспользоваться влажной ветошью. Но только после того как печь полностью остынет.

Смеси, приготовленные самостоятельно, стоят дешевле готовых материалов. Однако последние имеют целый ряд преимуществ. Поэтому каждый из вас должен сделать выбор самостоятельно в пользу того или иного варианта, исходя из своих предпочтений и возможностей.

глиняный раствор для кладки из кирпича. Пропорции песка и других составляющих. Как замесить? Как замазать ею печку без трещин?

Этапы возведения печи не терпят отклонений от принятых норм, и связующий материал должен им соответствовать. От качества кладочного раствора зависит прочность и долговечность сооружения.

Особенности

Глину используют в качестве сырья для печи с древних времен. Для приготовления правильного раствора необходимо соблюдать точность выбора и баланса компонентов.

1. Глина. Основная часть, именно она придает раствору вязкость, жаропрочность, огнеупорность. Для приготовления подходят не все виды: различные породы содержат множество примесей, влияющих на результат. Поскольку избавиться от них не всегда возможно, то заниматься этим весьма проблематично. Одним из важных параметров при строительстве печки является ее непроницаемость, то есть герметичность. Поэтому глину обязательно проверяют, тестируют ее качества: материал имеет три показателя жирности — нормальная жирность, средняя и высокая.
2. Песок. Второй по значимости ингредиент. Его можно добыть самостоятельно, но при этом надо помнить о требованиях: он должен быть однородным и без примесей, а значит, очищен и просеян. Специалисты предпочитают речной песок, считая его наиболее чистым.
3. Вода. Не нужно относиться к ней пренебрежительно — она не должна содержать посторонние включения. Можно использовать только хорошо отстоянную чистую жидкость, иначе это неизбежно приведет к снижению качества замеса и финального результата при нагревании до высоких температур. Лучший вариант — питьевая вода.

При подготовке к работе желательно все компоненты иметь с хорошим запасом. Он потребуется для замеса образцов, замены раствора, в случае если он получился низкого качества. Качественная глиняная паста – это огнеупорный материал, хорошо выдерживающий воздействие открытого пламени. Однако она довольно ограничена в области применения. Наиболее подходящими для ее использования остаются топка, дымоход и другие теплоаккумулирующие конструктивные элементы.

Глина характеризуется надежностью сцепления и остается эффективной долгими десятилетиями даже при интенсивных нагрузках до 1000ºC.

Глиняный раствор имеет ряд преимуществ.

• Экологичность. В составе используют только натуральные безопасные компоненты, не выделяющие опасных для человека и окружающей среды веществ.
• Доступность. Все составляющие можно найти вблизи человеческого жилья, легко добыть и приготовить замес своими руками. Кроме этого, в продаже имеются уже готовые смеси.
• Простой демонтаж. При необходимости ремонта печи или ее участка не придется тратить значительные усилия. Высохшая смесь хорошо отделяется от кирпичей, оставляя их чистыми и целыми.

Однако есть условия, обязательные для получения качественной печной смеси, способной служить для обмазки борова. Именно они позволяют использовать полученную термостойкую смесь. Хорошая глина для печей и каминов добывается на глубине около 5 метров — именно там располагаются пласты чистого материала, без органических примесей.

Составами на ее основе обмазывают снаружи нагревательные конструкции, применяют для штукатурки. Глина незаменима в печах для дачи и жилого дома. К сожалению, на подготовку связующего состава, отвечающего всем требованиям, потребуются серьезные усилия и время.

Способы проверки на качество

Опытные печники никогда не используют раствор без проверки его качественных показателей. Происходит это таким образом: готовую глиняную пасту наносят на мастерок и переворачивают его. Раствор хорошего качества не упадет. Степень жирности определяют так же: если состав жирный, то он хорошо прилипает к строительной лопатке. Если же жирности недостаточно, и в пасте превышено количество песка, раствор упадет, отделившись от поверхности лопатки.

Способом сушки

Технология проста и не представляет никакой сложности. Мастер замешивает 5 пробных частей глиняной пасты, из каждой скатывает небольшой шарик, после чего сминает его в лепешку. Это проще всего сделать, положив колобок на ладонь и придавливая пальцами другой руки. Все колобки маркируют с указанием процентной части песка.

Полученные лепешки оставляют для высыхания, на это понадобится 2-3 дня. По прошествии срока их осматривают на предмет трещин и прочности — лепешка должна оставаться цельной при сжимании. Затем каждый фрагмент бросают на пол: качественный состав не должен рассыпаться.

По результатам исследований выясняют оптимальное соотношение ингредиентов.

С помощью веселки

Специалисту необходимо узнать степень жирности глины до того, как он приступит к приготовлению замеса. Для этого он использует примерно 2 кг материала, смешивая его с водой. Полученный раствор перемешивают деревянной веселкой, внимательно ее осматривая.

• Большой слой налипшей глины говорит о высокой жирности. Если надо, ее понижают увеличением количества песка.
• Если же на планке остаются небольшие кусочки глины, то это показатель оптимальности состава, а значит, он не нуждается в добавлении песка.
• Если же веселку покрывает глинистая пленка, это говорит о тощем составе и указывает на необходимость добавления более жирной глины.

При помощи дощечек

Абсолютно простой способ: из готовой глиняной пасты скатывают маленькие колобки примерно 3 см в диаметре. Каждый шарик кладут между двух дощечек с гладкой поверхностью, постепенно и аккуратно сдавливая, периодически проверяя результат. Если шарик растрескивается сразу же после сдавливания, то это говорит о том, что смесь тощая, и ей не хватает жирности. Когда растрескивание происходит при сдавливании наполовину — это является показателем слишком большой жирности. Оптимальный вариант, когда шарик плющится, но не разрушается.

Другие способы

Немного подробнее о способе с 5-ю частями, упоминаемом выше. Необходимо замешать 5 частей с разным составом глиняного раствора:

1. первая – состоит из одной глины;
2. ко второй – добавляют 25% просеянного песка;
3. в третьей части песок уже составляет почти половину;
4. для четвертой – песок занимает больше половины состава:
5. пятая часть – это 75% песка и 25% глины.

Все части замешивают отдельно, доводя до состояния плотной пасты. Регулируют качество пасты с помощью воды и песка. Готовность можно определить на ощупь — если состав не остается на ладонях, то он готов. Помимо вышеперечисленных способов, печную глину тестируют и перед началом кладки. Как бы этому ни противилась душа, но лучше переделать готовый раствор, чем сложить некачественную печь, а затем тратить силы, время, средства на исправление ошибок.

Состав проверяют следующим способом: зачерпывают его рукой и растирают между пальцами. Скользкая и маслянистая паста говорит о хорошем качестве связующего раствора.

Есть еще один способ, но воспользоваться им может только печник с большим опытом — проверка готовности состава на слух.

Если раствор шелестит и хорошо отстает от лопаты, значит он готов.

Как выбрать?

Качество рабочего глиняного состава определяют по жирности глины и подразделяется ее на три вида.

1. Жирная глина. Наиболее пластичный материал. Однако высохшая, она меняет свои показатели: начинает растрескиваться, значительно сокращается в объеме, негативно влияя на целостность и герметичность печных сооружений — они деформируются и разрушаются.
2. Средне-жирная. Оптимальный вариант, мечта любого печника. Такой материал при высыхании дает не слишком большую усадку и не склонен к растрескиванию. Состав из средне-жирной основы обладает хорошими показателями по всем параметрам адгезии, прочности, жаростойкости и гигроскопичности.
3. Тощая глина. Наихудшее качество — предельно низкие показатели адгезии. Она отличается излишней сухостью, сильной склонностью к растрескиванию, что неминуемо приводит к деформации всей конструкции.

Найти качественную основу очень трудно и является большой удачей мастера-печника, которой он дорожит, иногда держит в секрете. Как уже говорилось, по-настоящему чистая глина находится на глубине не менее 5 метров. Она лишена посторонних органических примесей, которыми богаты верхние пласты. Использование глины из верхних пластов – это гарантия некачественного изделия.

Специалистами-печниками используются несколько видов глины.

• Красная глина. Она способна выдержать температуру до 1100ºС, ее применяют для выкладки тела печи.
• Огнеупорная шамотная. Она нужна в качестве связующего раствора для кладки топок и дымоходов — самых горячих мест.
• Известковая. Ее огнеупорность обладает не слишком хорошими показателями — она способна выдержать всего лишь около 450-500ºC, применяется для строительства печного основания и трубы, находящейся над уровнем крыши.

Глиняно-известковый состав применяют для оштукатуривания. Есть еще белая глина, она также подходит для жаростойких растворов, ее используют для кладки дровяных печей с температурным режимом топки не более 1000ºС.

Как видно из вышеперечисленного списка, шамотная глина – это универсальный материал и может быть использована при изготовлении печей с самыми разными температурным режимом.

Кроме того, в продаже имеются готовые растворы, значительно облегчающие задачу для неопытных печников.

Как подготовить глину к замесу?

У каждого мастера есть свой испытанный метод замеса качественного раствора, но сейчас речь пойдет о самом простом, которым может воспользоваться новичок в сложном деле возведения печей.

Итак, как приготовить глиняную пасту без ошибок? Описываемый метод удобен как для дебютантов печного дела, так и для тех, кто строит кирпичную печь для себя, единственный раз, и впредь не собирается этим заниматься. При этом не нужно забывать, что сегодня на строительном рынке имеются уже готовые смеси в упаковках. Покупка сырья в необходимом количестве и прилагаемая инструкция позволяют не задумываться о поиске компонентов в близлежащей округе. Однако для тех, кто принял решение заниматься кладкой печей на профессиональной основе, это обойдется повышением себестоимости, следовательно, снижением дохода.

Добыв все необходимое для замеса, доставив к пункту назначения, глину выкладывают в приготовленную емкость, будь то бочка или большая самодельная ванна. Затем ее надо замочить водой — минимальное соотношение компонентов 1: 4, где воды больше, чем глины. Это вымачивание длится от 1 до 2 суток. По прошествии срока состав перемешивают до получения однородной массы (пульпы). Проще всего это сделать строительным миксером. Получившийся раствор процеживают сквозь специальную сетку с ячейками 3х3 мм, отсеивая этим приемом даже малейшие примеси и камешки.

Не всегда имеется возможность добыть речной песок, иногда его проще купить. При этом надо проследить, чтобы используемый материал был не только чистым, но и сухим. Напитанный влагой песок не позволит сделать качественный связующий раствор. Поэтому его необходимо высушить, а после просеять сквозь мелкоячеистое сито.

Как правильно приготовить раствор?

Приступая к столь ответственной части, надо понимать — точных пропорций нет, все зависит от самого сырья, а его показатели постоянно разнятся в зависимости от места добычи, погоды, сезона, когда его брали из карьера, и многих других факторов. Этим придется заниматься самостоятельно и на месте. К тому же глина уже имеет в своем составе песок, от чего зависит ее жирность: если процент небольшой, то сырье жирное, если же показатели высокие, такое сырье считается тощим.

Из этого следует разность пропорций — от 1: 2 до 1: 5 по объему.

Чтобы раствор для кладки кирпича имел оптимальную жирность, необходимо найти правильное соотношение. Как замесить пробный состав и определить искомые показатели, было описано выше. Еще один способ пробного замеса, более простой и не слишком затратный по времени:

• небольшую емкость заполняют составом на одну треть;
• затем досыпают песок, все перемешивают с добавлением воды, если это необходимо;
• затем проверяют консистенцию, набирая немного на мастерок и переворачивая его, масса не должна упасть, а вот когда лопатку поворачивают на 90 градусов, качественный раствор соскальзывает с ее с поверхности.

Когда приготовленная паста ведет себя так, как описано, значит, она сделана правильно, и полученные пропорции используют для дальнейшей работы. Если состав падает с перевернутого инструмента, нужно обогатить его глиной и вновь провести проверку, добиваясь идеального соотношения компонентов. Прилипшая к кельме масса говорит о необходимости добавить песок.

Слишком жирный состав имеет склонность к растрескиванию, а тощий будет непрочным.

Что касается меры воды, ее также определяют опытным путем. Слишком густая смесь не в состоянии хорошо заполнить поры кирпича, поэтому швы будут толстыми, но ненадежными. Жидкий раствор просто растекается в процессе кладки, он не в состоянии обеспечить нормальное сцепление, и добавочные порции ничем помочь не смогут. В итоге будет перерасход сырья, однако шов останется непрочным. Именно поэтому следует всегда проверять качество раствора, например, проведя по нему плоской стороной мастерка.

• При слишком густом составе кельма оставляет прерывистый след. Потребуется добавить немного воды и перемешать раствор.
• След после мастерка слишком быстро оплывает по бокам — показатель чрезмерного количества воды. Надо дать смеси время немного отстояться, затем слить лишнюю воду.
• При правильно приготовленном растворе след долго остается четким.

Обратите внимание!

Для приготовления песчано-глиняной смеси в домашних условиях правильнее всего использовать «мягкую» воду с низким содержанием солей, иначе они проявятся белыми разводами на поверхности просохшей кладки из кирпича. Если побелка не планируется, это серьезно испортит внешний вид готового сооружения.

Если строитель уверен в себе, он может определить качество раствора с помощью тактильного восприятия. Смесь растирают в руке — если на пальцах образовался однородный, слегка шершавый слой, раствор готов. По консистенции состав должен быть схож с густой сметаной. Если соотношение выбрано правильно, конструкция получится надежной и прочной. Чтобы состав развести для замазки поверхности, надо добавить чуть больше воды.

Что можно добавить для прочности?

Для усиления прочности раствора многие добавляют соль, чем увеличивают его надежность. Примерные пропорции: на 1 ведро готовой пасты добавляют 1,5–2 кг. Раствору с солью потребуется больше времени на просыхание конструкции, но после обжига она станет более монолитной и прочной.

Кроме соли, в глиняный раствор можно добавить известь и цемент. Подобное решение подходит для кладки верхней части дымохода и фундамента печи, поскольку цемент выдерживает температуру лишь до 200-250 градусов.

Инструкция по применению

Первое, что предстоит сделать для оштукатуривания печи, это очистить ее от старого раствора, обмести пыль, вычистить грязь. К оштукатуриванию приступают после разогрева печи. Алгоритм действий.

• Обрабатываемую поверхность обильно смачивают водой.
• Затем наносится первоначальный слой, его называют набрызгом. Для этого готовят раствор в более жидкой консистенции, и набрасывают на печь два слоя с помощью кисти или веника. Второй слой наносят после того, как первый уже немного схватится. Это нужно, чтобы замазать без трещин всю поверхность. Перед нанесением следующих слоев надо обязательно увлажнять предыдущий.
• Чтобы поверхность не трескалась, оштукатурить ее надо с применением арматурной сетки, которую крепят с помощью гвоздей.
• После того как сетка закреплена, в качестве грунта ее покрывают слоем жидкой глиняной пасты, почти болтушки.
• После просыхания грунтовки наносится основной слой толщиной в 2–5 мм. Если имеется настоятельная нужда в более толстом покрытии, то процесс разделяют на 2 этапа — первый слой подсыхает, затем наносится следующий. Это самый большой расход смеси во время работы с поверхностью.
• И последний, финальный слой, призванный создать идеально ровность поверхность, так называемая «накрывка» толщиной 2–5 мм. Используют более жидкую консистенцию, ту, что готовили для набрызга.

Как теперь понятно, приготовление глиняной смеси (раствора) — процесс несложный.

Намного сложнее кладка печи, где требуется особенная внимательность и соблюдение необходимых правил. Любые ошибки в последовательности выполнения работ недопустимы и могут обернуться плохой работой печки. Это особенно важно для новичков.

О том, как сделать глиняный раствор для кладки печи, смотрите в следующем видео.

Постройте глиняную печь у себя во дворе!

Как построить печь для пиццы / хлеба на дровах из местных природных материалов

Если вы ищете небольшой проект, чтобы получить грязные руки (и ноги!), Чтобы проверить некоторые навыки естественного строительства, то постройка дровяной печи — отличное место для начала. Если у вас есть небольшая помощь, на сборку уйдет всего пара дней, затем несколько недель, чтобы дать ей высохнуть (за это время вы можете вылепить духовку любой формы), а затем вы готовы к вечеринке с пиццей. !!

Что такое печь для пиццы на дровах ?? Что ж…это печь для выпечки, которую нагревают, разжигая огонь внутри, огонь нагревает толстую глиняную стену печи, а глиняная стена остается теплой в течение нескольких часов после того, как огонь потушен. Таким образом, вы разводите огонь в той же зоне духовки, которая становится местом для выпечки. Прелесть этого типа духовки в том, что: а) печь проста в изготовлении из местных натуральных материалов и б) температура в духовке остается очень равномерной, без горячих или холодных участков. Кроме того, это забавный проект, который можно сделать с кучей людей, и вы можете отпраздновать свое достижение, устроив вечеринку с пиццей!

Итак, что вам нужно знать, чтобы ваш проект печи был успешным?

ПЕРВЫЙ , получите эту книгу:

Эта книга содержит всю информацию, которая вам понадобится для успешного создания печи для черных плиток.Действительно!

ВТОРАЯ , решите, какого размера печь вы хотите построить. Подходящий для вас размер будет зависеть от того, как вы собираетесь использовать духовку. Вот переменные, на которые влияет размер:

1. Чем больше печь, тем больше материалов вам понадобится для ее изготовления. Например, духовка шириной 36 дюймов внутри занимает примерно в два раза больше глины, песка и соломы, чем духовка шириной 24 дюйма внутри. Чем больше материалов, тем больше времени на строительство.
2. Чем больше духовой шкаф, тем дольше он нагревается. Например, духовке шириной 24 дюйма требуется около 2 часов огня, чтобы нагреться, тогда как духовке шириной 36 дюймов требуется около 3 часов.
3. Чем больше духовой шкаф, тем больше масса, оооочень, тем дольше духовка остается теплой. Это означает, что вы можете готовить в нем дольше каждый раз, когда разжигаете его. Особенно, если у вас на духовке хороший изоляционный слой.
4. И очевидно, что чем больше у вас духовка, тем больше пицц вы сможете испечь за один раз! (Или все, что вы готовите…)

Итак, подумайте, как долго вы хотите ждать, пока ваша духовка нагреется, как долго вы хотите, чтобы духовка оставалась горячей (более крупная духовка для использования на вечеринке с пиццей, меньшая духовка для личного использования), и подумайте, насколько велик ваш проект. хотите взяться за дело (вы хотите построить небольшую печь за 2 дня или выбрать печь большего размера и потратить больше времени на ее создание) ??

Типичные размеры 22-1 / 2″ , 27″ или 36″ (эти размеры работают хорошо с размером стандартного огнеупорного кирпича). Конечно, есть мини-печь, а также массивные печи, но это в основном для специального использовать приложения.

ТРЕТИЙ , решите, будете ли вы строить крышу над духовкой.

Крыша защитит вашу духовку от непогоды и позволит вам печь даже в ненастную погоду. Дождь, в частности, со временем разрушит глиняную печь. Вы можете разрешить это: каждый год ремонтировать духовку, накрывать духовку брезентом, когда она не используется, или … строить крышу, чтобы защитить ее. Если вы решите построить крышу, эти материалы будут добавлены к перечисленным ниже.Постройте крышу так, чтобы у вас было достаточно места, чтобы стоять под ней и выводить дым. Я рекомендую по крайней мере 7 футов свободного пространства под крышей.

ЧЕТВЕРТАЯ , собери свои материалы.

Для изготовления духовки вам потребуются следующие материалы:

1. Глина : Глина — ваш важный ингредиент, потому что это связующее вещество, которое скрепляет все материалы вместе. В мокром состоянии глина липкая.Когда он высыхает, он становится прочным и твердым. Вы можете использовать глиняную почву ИЛИ вы можете купить сухую гончарную глину в мешках. (см. Видео ниже о том, как проверить почву на содержание глины). Если вы используете глинистую почву, вам нужно будет определить долю глины в почве (может показаться, что это 100% глина, но на самом деле это редко есть … обычно там песок тоже есть).
   СКОЛЬКО? Необходимое количество глины зависит от размера печи, которую вы строите. Здесь я говорю об общей глине, поэтому, если вы используете почву с глиной в ней, вы рассчитаете количество глины на основе процентного содержания глины в почве (Итак, если ваша почва состоит на 50% из глины и на 50% из песка, затем каждое ведро земли = 1/2 ведра глины и 1/2 ведра песка.Таким образом, общая необходимая глина составляет около 25 галлонов для печи размером 22-1 / 2 дюйма, около 35 галлонов для печи на 27 дюймов и около 50 галлонов для печи на 36 дюймов.
2. Песок : Песок — ваш заполнитель. Это уменьшает усадку глины при ее высыхании и добавляет прочности стенкам духовки. Вам нужно использовать угловатый песок, а не гладкий песок или ил. Бетонный песок довольно дешев и отлично работает. Я также использую песок для изготовления формы для духовки (этот песок вынимается в конце и может быть использован для изготовления штукатурки, если вы так закончите свою духовку).
   СКОЛЬКО? Запланируйте от 300 до 500 фунтов песка, если вы используете глинистую почву с содержанием песка не менее 50%; если вы используете глиняную посуду в мешках, удвойте песок.
3. Соломинка : Солома используется для создания изоляционного слоя для вашей духовки. Также полезно стоять на тюках, когда духовка становится высокой. Убедитесь, что ваша соломинка чистая, сухая и на ней нет плесени.
   СКОЛЬКО? Вам понадобится от 2 до 3 соломенных шариков для небольшой духовки и от 3 до 4 соломенных шариков для более крупной духовки.Если вы планируете придать духовке забавную форму, убедитесь, что у вас достаточно соломы.
4. Firebrick : Это то, что мне нравится использовать для пола в духовке, потому что они не раскалываются в жарком огне, и у них очень квадратные края, поэтому они создают действительно гладкий пол. Типичные огнеупорные кирпичи имеют размер 4-1 / 2 «x 9» x 1-1 / 2 «. Вы можете выложить кирпичи в соответствии с желаемым размером печи, чтобы точно узнать, сколько вам нужно, но ниже я использую в качестве справочного материала. СКОЛЬКО? Я использую 15 огнеупорных кирпичей для духовки 22-1 / 2 дюйма (12 для пола + 3 для дверного проема), 22 огнеупорных кирпича для 27-дюймовой духовки (18 для пола + 4 для дверного проема) , и 37 огнеупорных кирпичей для 36-дюймовой печи (32 для пола + 5 для дверного проема).
5. Вода : Вам понадобится проточная вода, чтобы смочить глиняное связующее. (и полезен для очистки)
6. Газета (необязательно) : Я использую это как слой между моей песчаной формой и первым слоем глины … он позволяет вам знать, когда прекратить выкапывать песок, чтобы вы случайно не выдолбили его стенка духовки.
7. Камни, кирпич или городские жители (необязательно) : Я рекомендую строить духовку на основании, чтобы вам не приходилось стоять на коленях, чтобы ухаживать за огнем и печь.Комфортная высота обычно составляет от 24 до 36 дюймов над землей, но выбирайте любую удобную для вас высоту. Вы можете использовать любой доступный вам кладочный материал, а также можете сделать глыбу (глину, песок и солому), чтобы получился прочный раствор. Просто убедитесь, что основание вашей духовки очень устойчиво. Когда основание построено и высохнет, не забудьте заполнить центр (чем-то прочным и несжимаемым), чтобы у вас было что-то твердое, на котором можно построить пол духовки.

Примечание: я настоятельно рекомендую собрать больше материала, чем вы думаете, что вам нужно, чтобы у вас ничего не закончилось в середине потока.

Как проверить почву на наличие глины:

И это мой список инструментов, когда я делаю духовку:

1. ведра — мне нравятся большие 5-галлонные ведра; вы их для транспортировки и измерения ваших материалов; для меня 5 ведер — это минимум, но если вы работаете в одиночку, одно ведро будет работать
2. брезент — мне нравится 2 брезента, но один работает; 10 футов 10 дюймов, кажется, приемлемый размер
3. лопаты — если вы работаете один, подойдет одна лопата; если у вас будет группа людей, возьмите хотя бы одну лопату для песка и одну для глины (больше, если у вас будет много помощников)
Сифтер
4. — если вы используете глинистую почву, выкопанную из земли, я считаю, что проще всего просеять ее примерно через сито 1/2 дюйма, чтобы удалить любые камни и разбить глину и облегчить ее перемешивание; мне нравится настольный экран, который помещается над тачкой
5. тачка полезна для перевозки материалов, но не обязательна

НАКОНЕЦ , построй свою печь!

ШАГ ПЕРВЫЙ: Создайте свою базу

Мне нравится делать неглубокий фундамент, засыпанный гравием, чтобы печь не двигалась при циклах замораживания-оттаивания в земле.

Вы можете построить свою базу из любого материала для каменной кладки — в этом примере используются старые булыжники с улиц Филадельфии, построенные из смеси глыбы (глины, песка и соломы).

ШАГ ВТОРОЙ: заполните основу и постройте дно духовки

Заполните дно печи несжимаемым материалом, например утрамбованным гравием.Затем добавьте слой песка толщиной 4 дюйма, который простирается над краями основания. Утрамбуйте и выровняйте этот песок.

Затем постройте пол духовки из огнеупорных кирпичей, убедившись, что они хороши и плотно прилегают друг к другу. Утрамбуйте кирпичи и убедитесь, что они ровные и ровные. Проведите здесь немного больше времени … чем лучше пол в духовке, тем меньше укромных уголков и трещин, которые могут вызвать у вас головные боли во время выпечки .

ШАГ ТРЕТИЙ: Создайте форму для своей камеры печи

По сути, вы строите самый скучный замок из песка: красивый купол. Ширина купола — это диаметр желаемого пространства для выпечки. Высота купола будет 75% от вашей ширины.

Добавьте слой газеты поверх песка, чтобы, когда вы выкапываете песок в конце, вы знали, когда следует прекратить копать (до измерения слоя глины).

ШАГ ЧЕТВЕРТЫЙ: Создайте слой глиняной массы вашей духовки

Первый слой вашей духовки — это глыба без соломы, просто песок и глина. Вам нужно достаточно глины, чтобы смесь была липкой, но и достаточно песка, чтобы этот слой не сжимался (и не трескался) сильно. Для большинства типов глины это означает от 20% до 25% общего содержания глины. Мне нравится делать этот слой толщиной 4 дюйма по всему периметру песчаного купола. На данном этапе я не беспокоюсь о двери… Я выкрою это позже.

ШАГ ПЯТЫЙ: Добавьте изоляционный слой

Ваш изоляционный слой в основном состоит из соломы, с достаточным количеством глины, которая действует как лак для волос и удерживает соломинку вместе. Идея состоит в том, чтобы как можно дольше сохранять тепло внутри духовки, повышая ее эффективность. Что делать: используйте глиняную смесь, состоящую из 50% глины и 50% песка (если это соотношение в вашей почве, вы можете просто использовать свою почву), намочите смесь глины и песка, чтобы она была довольно влажной…подобно шоколадно-молочному коктейлю, затем добавьте много рыхлой соломки, пока вся соломинка не будет покрыта глиной. Затем прижми его к месту. Я использую изоляцию толщиной около 6 дюймов.

ШАГ ШЕСТОЙ: Вырежьте дверь

Мне нравится лепить дверь в изоляционном слое. Солома обладает действительно хорошими связующими свойствами, что позволяет легко создать красивую арку для вашей двери. Если вы не делаете дымоход, то высота двери должна быть на 2/3 высоты внутреннего купола.Это позволяет свежему, богатому кислородом воздуху поступать в нижнюю часть дверного проема, чтобы питать огонь, а выхлопные газы выходят через верхнюю часть дверного проема, не заглушая огонь. Если вы сделаете дверь заранее, вы можете использовать ее в качестве шаблона для лепки и вырезания проема.

ШАГ СЕДЬМОЙ: Дайте духовке высохнуть в течение нескольких дней, затем вытащите песок

Есть несколько способов удаления песка. Я люблю вырезать дверцу в тот день, когда печь закончится, затем вытаскиваю около 1/3 песка, а затем оставляю духовку на несколько дней, чтобы слой глиняной массы немного просох.Затем вы можете вытащить остатки песка, не рискуя обрушить купол. Но не волнуйтесь, если вы вытащите песок слишком рано и часть его рухнет, вы можете просто залатать его теми же материалами.

ШАГ ВОСЬМОЙ. Слепите духовку по своему желанию.

Используйте глину, песок и много соломы, чтобы сделать твердую смесь из глинтвейна, которую вы можете использовать для придания духовке любой формы, которая вас радует. Если ваша духовка начала высыхать, когда вы начинаете лепить, обязательно намочите поверхность, прежде чем добавлять скульптурные элементы, иначе они не будут сцепляться с тем, что есть.Вы также можете положить мозаику на духовку или оштукатурить ее глиной или известковой штукатуркой. (На этой фотографии изображена известковая штукатурка, которая довольно устойчива к атмосферным воздействиям.)

ШАГ ДЕВЯТЫЙ: Дайте духовке полностью высохнуть, а затем устраивайте вечеринку с пиццей!

Разожгите духовку в течение 2–3 часов на хорошем горячем огне. Тогда дайте огню уйти в угольки. Если вы сделали довольно большую духовку, вы можете распределить угли по заднему периметру духовки, чтобы они дольше оставались горячими.В противном случае вытащите весь огонь (во что-нибудь негорючее, неплавкое) и очистите пол духовки влажной хлопковой шваброй или хлопковой футболкой.

Прикройте дверцу примерно на 20 минут, чтобы температура достигла равновесия, а затем испеките пиццу, хлеб, запеканки, печенье, пироги и все, что душе угодно. Когда духовка нагреется примерно до 100 градусов, вы можете даже использовать ее для выращивания йогурта. И держите в духовке хорошо подогнанную дверцу, чтобы поддерживать тепло.

Все еще не понятно? Посмотрите эти видеоролики, в которых показан пошаговый процесс создания глиняной печи.

Создание пола духовки и песчаной формы для камеры духовки

Создание слоя тепловой массы (который будет нагреваться, когда вы разводите огонь) и изоляционного слоя, который дольше сохраняет печь горячей.

Выкапываем форму из песка и готовим первую пиццу.

Удачной выпечки !!

3 Отношение извести к песку

Соотношение извести и песка 1: 3

Жерар Линч

	Верх, в центре — образец просеянной гашеной, негашеной извести: песка в соотношении 1: 3 раствор с полностью перемешанным и выдержанным раствором под ним в центре. образец раствора из той же смеси, но теперь соотношение гашеная известь: песок 1: 2.По бокам четыре образца исторических минометов 17-18 веков для сравнения.

В последнее время история строительства, смешивание строительного раствора стало работой для разнорабочий, несмотря на то, что зачастую он неквалифицирован и недостаточно квалифицирован. И все же миномет всегда был и остается в центре внимания кладочное строительство. Неподходящие смеси портят внешний вид самые лучшие стены и часто ставят под угрозу целостность и долговечность конструкции.

Известковые растворы были нормой на протяжении веков, а секрет идеального микса для любой ситуации был передан от отца к сыну и от мастера к ученику из поколения в поколение; методы также значительно различались по стране, чтобы подходят по характеру и производительности преимущественно местного производства материалы. Учебников было мало, формального обучения не было. Это было делом традиций и инстинктов, дополненных поколениями эксперимента и звукового опыта.

Эта цепочка знаний была серьезно прервано Первой мировой войной и почти всеобщим принятие после этого более сильных, быстрых и последовательных (но не всегда уместны) растворы на цементной основе. К большому степени, сегодняшним мастерам пришлось восстановить эту базу знаний с нуля. Но что, если мы слишком доверяем, а не достаточно понимания в сохранившихся текстах, а не анализировать надежное свидетельство многовековых минометов?

Анализ исторического строительных растворов показывает, что типы извести и песка и их смеси соотношения значительно различались.Книга Ричарда Нива Город и страна Словарь покупателя и строителя , изданный в 1762 г. (и в факсимиле Дэвида и Чарльза, 1969), иллюстрирует это (см. стр. 198-199) с примерами различных соотношений строительных растворов, используемых в вокруг Лондона, часто в разных частях одного здания для опоры, внутренние и внешние боковые стены, и с лучшими сохраненными для наружного полотна фасада.В значительной степени тип известь и песок, а также необходимость получения пригодной для обработки смеси. эти соотношения.

С известковым возрождением последних 25 лет (что в течение многих лет в первую очередь основывалась на использовании чистых негидравлических известь, приготовленная как замазка, смешанная с хорошо отсортированным заполнителем) интересно отметить, что акцент был сделан на обычное использование соотношения известь: песок 1: 3, основанное, в основном, на измерении «пустот по объему» в пределах меры сухого песка.Это вообще принято, что это измерение дает хорошее представление о объем известкового вяжущего, необходимый для обеспечения известкового покрытия вокруг каждая песчинка, и технически это вполне правильно.

Метод используется для измерения пустот, подразумевает половинное заполнение градуированной лаборатории колбу с высушенным в печи образцом указанного песка, а затем аккуратно наливая в него чистую (питьевую) воду из другого идентичного мерную колбу до тех пор, пока все пустоты не будут заполнены и поверхность воды поднимается на уровень поверхности песка.Громкость воды, необходимой для заполнения всех пустот в этом объеме песка затем можно рассчитать, вычитая оставшийся объем воды в колбу с водой из объема, который она содержала вначале, это определяется как минимальный необходимый объем известкового связующего. для изготовления хорошего раствора. Обычно это одна треть исходного объема воды и, следовательно, соотношение определяется как 1: 3.Но неверно полагать, что это дает все ответы, и это также не отражает рассуждения, по которым Исторически сложилось так, что соотношение 1: 3.

ОДИН Часть гашеной извести или одна часть быстросохнущей?

Это жизненно важно понять, что до Второй мировой войны большинство лаймы по-прежнему готовились из свежеобожженной негашеной извести, доставленной на стройплощадку, в отличие от готовых к использованию замазок, которые были чрезвычайно тяжелыми для транспортировки или были упакованы в мешки с сухими гидратами.Для обычных строительных растворов негашеную известь затем обычно гасили до сырой порошок (технически сухой гидрат) на месте. Один из наиболее популярными методами для достижения этой цели было размещение одной трети мера негашеной извести, разбитая до размера мускатных орехов в пределах кубический ярд окольцованного песка, а затем нанесите минимум воды необходимо погасить его, прежде чем быстро нанести на него песок поскольку он и нагрелся, и сломался при гашении.После гашения было завершено, свая будет перевернута насухо, чтобы полностью интегрироваться песок и известь. Один вариант Затем нужно было добавить воду, чтобы довести ее до рабочей консистенции. раствора, готового к немедленному использованию. Как вариант, сухая смесь затем может быть брошен лопатой через большой наклонный Сетчатый сито 5 мм («) для удаления крупных включений перед смешиванием это с водой, таким образом производя высококачественный «фасадный раствор», который обычно использовался для кладки фасадов.

Главное здесь следует отметить, что известь, использованная в соотношении 1: 3, не была подготовленная гашеная известь (гидроксид кальция), но негашеная негашеная известь (оксид кальция), принципиально другое вещество в нескольких уважения, в том числе объем. Этот жизненно важный вопрос часто упускается из виду и приводит к неверному истолкованию множества исторических строительных смесей на основе оригинальных документов записывающие соотношения ступки, или на тех, которые были записаны в старых кораблях книги.Простой, но очень хороший пример этого можно найти в личная книга сайта архитектора, для записи от 1927 г. о подготовке известковый раствор следующим образом: «Раствор: Известь 1, Песок 3. Известь: гашение [гашение] водой, а затем засыпать песком. После того, как известь тщательно провисать, просеивать через вертикальное сито и затем смешать с водой, чтобы желаемая консистенция ».

Пропорции, использованные этим архитектором для смешивание негашеной извести с песком неприменимо к смеси, приготовленной с гашеная известь (гидравлическая или негидравлическая), потому что все негашеная известь увеличивается в объеме при гашении.Количество увеличения варьируется в зависимости от типа и класса извести, но обычно это от 60 до 100 процентов. Следовательно, результирующий соотношение известь: песок для готового раствора всегда больше извести чем первоначально заявленное соотношение. Поэтому при анализе большинство исторических известковых растворов обычно не 1: 3, но обычно варьируется от 1: 1 до 1: 2, как и в оригинале. минометники и мастера предназначались.Это подтверждается обширными многолетний анализ, проведенный Шотландским центром извести Доверять. (По последним подсчетам организация проанализировала около 4500 исторических образцов минометов, примерно 80 процентов из которых были из Шотландии, 10% из Англии, а остальные 10% из разных стран.) Средняя известь: песок. соотношение во всей базе данных организации по историческим минометам образцы составляет около 1: 1.

Соотношение негашеная извести: песок 1: 3 подходит больше всего общестроительные пески. Однако иногда строителям приходилось использовать естественный мелкий и более однородный местный песок, не идеальный строительный песок, но требующий повышенного содержания извести сделать хороший раствор. Затем мастера просто поправляли негашеную известь. содержание соответственно. Хороший пример это было обнаружено во время археологических работ на внешнем кирпичная ткань Aspley House, Бедфордшир (конец 17 века и расширенный 1745 г.).Траст шотландского центра извести, от имени писателя в его роли консультанта по исторической кирпичной кладке, предпринял детальный анализ нескольких образцов оригинального раствора, который как известно, был сделан с использованием мелкого песка, полученного изнутри часть ограды собственности, и смешанная с местным (Totternhoe) слабогидравлический серый мел-известь. Эти минометы имели использовалась как для кирпичной кладки особняка, так и на длинном и очень высокая ограждающая стена сада позади участка.Главный Растворы для кирпичной кладки домов на обоих этапах строительства были до одинаковых соотношений 1: 1,4, но что интересно, раствор для соотношение кирпичной кладки садовой стены составляло 1: 0,7, что свидетельствует о том, что каменщики просто удвоили соотношение извести к песку, поскольку логичный и прагматичный способ получить дополнительные силы и способность к атмосферным воздействиям считается необходимой для этого наиболее уязвимого элементов.

ЛУЧШИЙ ПРАКТИКА

Заблуждения о традиционном методе измерения негашеной извести до песка способствовали разрушениям минометов на основе объемного соотношения 1: 3 с готовой к употреблению известью, особенно там, где нет опыта персонал, работающий с известковой замазкой, не осознал, что мера извести в пределах соотношения может не составлять одну полную единицу извести.Лайм шпатлевка содержит значительный процент воды; таким образом сокращая фактическое содержание связующего в этом соотношении далее. Это важно обсудить с поставщиком извести лучший метод достижения указанное объемное соотношение, когда известковая замазка является указанным вяжущим. В общем, хорошая зрелая шпатлевка (четырехмесячная в отличие от до свежей шпаклевки) будет иметь удельную насыпную плотность 1,350 кг / м3, будет весить примерно 1.45 кг / литр, и будет содержать 640-650 г (эквивалентный сухой вес) извести на литр, или 470-480 г / кг.

негидравлический и гидравлическая известь сегодня доступны в виде сухих гидратов. Первый, как известь с высоким содержанием кальция (обычно маркируется от CL90 до указывает, что он содержит 90% кальциевой извести), обычно продается как строительная известь, и в первую очередь предназначена как пластификатор в цементных: известково-песчаных растворах (например, 1: 1: 4 или 1: 1: 6) для современных кладочное строительство.Это обработано известь, однако, не является хорошей заменой традиционным негидравлическим известковая замазка или для использования в зданиях традиционной постройки в качестве он не обладает такими же рабочими характеристиками, как традиционно гашеная негидравлическая известковая замазка. Не предназначен для извести: песка минометов и нельзя полагаться на их прочность и долговечность выступления требуются.

Современная гидратированная гидратированная известь, реализуемая на рынке как «природная гидравлическая известь» (НХЛ), классифицируются по трем возрастающим числовые классы прочности на сжатие через 28 суток, выраженные в Ньютонах на квадратный миллиметр, как в NHL 2, NHL 3.5 и NHL 5. Эти оценки в целом эквивалентны старым классификациям. «слабой», «умеренной» и «в высшей степени» гидравлической извести соответственно. При затирании натуральной гидравлической извести песком для приготовления раствора важно понимать, что у сухих гидратов разные относительная насыпная плотность песка (как и все порошковые связующие) и поэтому в идеале должны быть точно взвешены. Как взвешивание-дозирование редко практикуется на месте, большинство поставщиков извести указывают объемы песка (обычно с точностью до 10 литров) на полный мешок НХЛ.

Это также важно помнить, что влажный песок увеличивается или «набухает» в объем (количество зависит от сорта песка и влажности содержание), тогда как насыщенный и сухой песок имеют одинаковые объемы. Это необходимо учитывать при измерении песок, чтобы затем можно было точно добавить в него известняк в заданном соотношении. Опять же важно обсудить это и согласовать правильную процедуру с поставщиком извести.

~~~

Рекомендуемый Чтение

• Стаффорд Холмс и Майкл Вингейт, Building with Lime: A Practical Introduction , Издательство ITDG, Лондон, 2002 г.
• Джерард Линч, «Известковые растворы для кирпичной кладки: традиционная практика и современные заблуждения», опубликовано в двух частях, Том 4 №№ 1 и 2, Журнал сохранения архитектуры , Донхед, Шефтсбери, 1998

Это статья воспроизводится из The Building Conservation Directory , 2007

Автор

ЖЕРАР LYNCH Магистр наук, мастер-каменщик и консультант по исторической кирпичной кладке, прошли обучение по системе ученичества и в Бедфорде Колледж, где он позже стал руководителем мастерских.С опыт работы каменщиком более 35 лет, а также обширные академические исследования за последние 15 лет, он теперь всемирно признанный специалист по наведению традиционной кирпичной кладки, с докторской степенью по исторической кирпичной кладке технологии и три книги по указанию на его имя.

Далее информация

СВЯЗАННЫЙ СТАТЬИ

.

Лайм минометов и штукатурок

СВЯЗАННЫЙ ТОВАРЫ И УСЛУГИ

Агрегаты

Известь гидравлическая

Лайм, волосы и армирующие волокна

Известь негидравлическая (известковая замазка)

Лайм указывающий

Известь, указательные инструменты

Известь, пуццолановые добавки

Карта сайта

Основы строительства из глыбы: дом из земли и соломы своими руками

В начале 1999 года молодая женщина из Флориды наткнулась на статью в Интернете о недавнем возрождении древнего британского метода лепки домов из грунта.Заинтригованная, она потратила свои сбережения на поездку в Вермонт на пятидневный семинар, где она научилась ногами смешивать глину, песок и солому, а затем вымешивать из кусков твердые стены, почти такие же прочные, как бетон.

Вернувшись во Флориду, она и несколько друзей использовали методы, которым она научилась, чтобы построить небольшой гончарный сарай на заднем дворе своих родителей. Некоторые люди предсказывали, что влажный воздух Флориды и проливные дожди растопят ее «хижину из глины». Однако после урагана Лили в 2002 году это прочное маленькое здание, на строительство которого потребовалось всего несколько сотен долларов и летние работы, оказалось одним из немногих зданий, которые остались стоять в ее районе.Кристина Отт открыла для себя глинобитное здание.

Здание из глыбы получило свое название от древнеанглийского термина «комок», который обозначает комки богатой глиной почвы, которые были смешаны с соломой, а затем втиснуты в монолитные земляные стены. До того, как уголь и нефть удешевили транспортировку, дома строили из любых материалов, которые были под рукой. В местах, где не хватало древесины, наиболее доступным строительным материалом часто была земля под ногами.

Земляное строительство имеет долгую и успешную историю.Строительство початков особенно легко освоить, не требует особого оборудования, использует местные материалы и может производиться небольшими партиями, если позволяет время, что делает его чрезвычайно доступным для широкого круга людей. (См. DIY Cob-Building Technique, далее в этой статье.) После ее первоначального успеха с cob, Отт поехала в Орегон, чтобы учиться в Cob Cottage Company. Когда ее семья переехала в горы к востоку от Нэшвилла, штат Теннеси, Отт использовала свои новые навыки, чтобы построить небольшой глинобитный дом за чуть менее 8000 долларов.К 23 годам она была без ипотечной ссуды и преподавала мастерские по строительству глыбы по всей территории Соединенных Штатов как «Строитель босиком».

В Великобритании до сих пор живут десятки тысяч глиняных домов, некоторым из них более 500 лет. Когда британцы иммигрировали в США, Австралию и Новую Зеландию в 1700-1918 годах, они принесли с собой эту технику. В Африке, на Аравийском полуострове, в некоторых частях Азии и на юго-западе Соединенных Штатов початок был разработан коренными народами самостоятельно.В Йемене стоят глинобитные дома высотой в девять этажей и возрастом более 700 лет.

Однако с наступлением индустриальной эпохи на Западе появились фабрики и дешевый транспорт, что сделало кирпич, фрезерованную древесину, цемент и сталь легкодоступными. Массовое производство привело к массовому маркетингу и продвижению этих новых материалов как признаков прогресса. Восприятие глыбы как «жилья для бедных» привело к его почти полной гибели. К 1985 году в Великобритании не строили ни одного нового дома из глины более 60 лет, а в Соединенных Штатах — по крайней мере 120 лет.

Современные здания из глины

Сегодня строительство собственного дома — исключение из нормы, и это почти неслыханно для строительства из местных материалов. Вместо этого дома строятся специалистами с использованием дорогостоящих инструментов и дорогих, высокоочищенных материалов, добытых и транспортированных на большие расстояния, часто с большими экологическими затратами. Промышленные материалы обладают множеством преимуществ — производительностью, предсказуемостью, скоростью и простотой монтажа — но их объединяет то, что они должны приносить прибыль компаниям, которые их производят.Среднее количество членов домохозяйств в США за последние 50 лет снизилось более чем наполовину. Тем не менее, за тот же период средние размеры домов увеличились более чем вдвое. Мы живем более комфортно, чем когда-либо в истории, но практически порабощены платежами (слово «ипотека» по-французски означает «договор о смерти»). К счастью, у нас есть другие варианты.

В округе, где живет Отт, жилье для малообеспеченных людей часто представляет собой полуразрушенный жилой дом, который трудно отапливать и охлаждать, а также дорого поддерживать.Сидя рядом с дровяной печью в своем уютном домике из глинобитных плит, она объясняет, что быстрый огонь утром согревает глиняные стены и часто сохраняет тепло в доме на день или дольше. Она использует меньше веревки дерева в год. Тем временем те же соседи, которые смеялись над ее «грязным домом», очищают свои земли от деревьев и сжигают мусор, чтобы не замерзнуть. Некоторые проходят через 15 деревянных шнуров в год. За меньшую цену, чем многие люди тратят на первоначальный взнос, у Отта есть дом, и он хорошо работает даже по современным стандартам.

Тепловые характеристики

Cob зависят от климатического региона. Хотя початок является относительно плохим изолятором, он также может поглощать большое количество тепла. Эти свойства ценны в таких регионах, как юго-запад, но будут недостатком, например, на холодном северо-востоке, где тепло будет быстро потеряно. Эту слабость глыбы можно решить, построив внутренние стены из глыбы для массового хранения тепла, используя лучшие изоляционные материалы для наружных стен.

Неофициальные данные и недавние испытания показывают, что глиняные стены обладают высокой устойчивостью к землетрясениям.В отличие от цемента или самана, которые при землетрясении имеют тенденцию расколоться, куски глыбы сплетаются вместе в процессе строительства, образуя одну большую массу, армированную соломенным волокном. Кроме того, в отличие от цемента, початок легко ремонтируется с использованием того же материала, из которого он был построен, и если его снести, нет никаких отходов, которые нужно утилизировать — только землю, которую можно вернуть в землю или замочить в воде и повторно использовать для строительства другого. комната или дом.

Метод строительства глыбы Орегона

Outside Coquille, Ore., представляет собой постоянно пополняющуюся коллекцию испытательных зданий, ласково известных как «Кобвилл». Скульптурные стены из глинобитных садов переплетаются вокруг крошечных коттеджей и между ними, придавая каждому свое ощущение пространства. Здесь ученики и участники семинаров учатся и экспериментируют с ингредиентами, методами и отделкой. Это штаб-квартира компании Cob Cottage Company, которая в значительной степени ответственна за возрождение глинобитного строительства в Соединенных Штатах. Основанная Янто Эвансом, его женой Линдой Смайли и Майклом Дж.Компания Smith, Cob Cottage Company начала с радикальной идеи, согласно которой практически каждый может научиться строить глинобитный дом с небольшим руководством.

Эванс, энергичный валлиец, которому сейчас за 70, переосмыслил початки своего места рождения в более эффективной форме. Традиционный британский метод початков, который, как правило, заключался в том, чтобы укладывать комки глиняной почвы на место, полагался на толстые стены для прочности. «Орегонский початок», напротив, делает больше с меньшими затратами. Строители делают стены тоньше, но значительно прочнее, тщательно контролируя смесь глины и песка и используя много соломы для укрепления.«Мы создали в Орегоне початок — практически бесплатный строительный материал, который большинство людей может производить для себя. Он имеет плавную форму, полезен для здоровья, не загрязняет окружающую среду и имеет местное происхождение. Здания, которые он вдохновляет, скульптурны, уютны и долговечны », — говорит Эванс. Поскольку вы можете сами обеспечить большую часть строительных работ, початок очень доступен.

Но Эванс говорит о глыбе и «естественном строительстве» (термин, который он помог популяризировать) не столько в терминах методов строительства глинобитных, сколько в терминах общественного движения, которым оно стало.«Строительство собственного дома менее чем за 10 000 долларов — это революция, и да, вы можете это сделать», — говорит он. «Миллионы людей в других странах и наши собственные предки доказали это». Эванс воочию увидел, как люди получают возможность строить собственные дома из земли.

Сообщество Cob-Building

Тридцать лет спустя после своего основания Cob Cottage Company может сообщить о большом прогрессе. Книга Эванса, Смайли и Смита «Дом ручной работы» разошлась по всему миру тиражом более 30 000 экземпляров.Их информационный бюллетень CobWeb документирует 18 лет экспериментов и достижений (и неудач) в технологии початков, и он доступен в Cob Cottage Company. Множественные некоммерческие организации, такие как Natural Building Network, продолжают продвигать строительство из глинобитных плит и работают с должностными лицами кодекса над упрощением процесса утверждения. Каждый год природные строители проводят региональные коллоквиумы, чтобы обмениваться технологиями и укреплять дух товарищества. Некоторые путешествуют за сотни миль и спят в палатках, чтобы помогать друг другу в проектах.

Выпускники

Cob Cottage Company строят и преподают по всему миру. Несмотря на спад в мировой экономике — а может быть, из-за него — мастерские по производству початков сейчас популярнее, чем когда-либо. В ее первом строительном проекте самой стойкой сторонницей Отт была безработная мать-одиночка, которая построила свой собственный дом из глины после того, как ее первый дом был разрушен ураганом. Вместе они построили здание, болтая и наблюдая, как дети бегают по двору. Строительная площадка — это не детская площадка, но без шума и опасности тяжелой техники и без гвоздей, забивающих землю, площадка для строительства из глины намного удобнее для семьи.Большинство естественных строителей делают все возможное, чтобы поддерживать такую ​​атмосферу на своих рабочих площадках. Много раз я был благодарен за это, наблюдая, как мои юные дочери усердно трудятся на растущей глинобитной стене новой спальни друга.

Если вы серьезно относитесь к строительству из глыбы, Эванс настоятельно рекомендует вам получить практический опыт, будь то мастерская или волонтерство в проекте. Чтобы найти ближайший к вам семинар, посетите календари мероприятий на веб-сайтах, перечисленных в поле ресурсов слева.

---

Cob Плюсы и минусы

Плюсы

• Использует местные, как правило, недорогие или бесплатные материалы.
• Может включать креативные, красивые детали
• Нетоксичный
• Высокая термальная масса помогает поддерживать постоянную и комфортную температуру
• Незначительное воздействие на окружающую среду
• Совместимость с другими натуральными материалами (дерево, камень, известь )
• Строить весело с друзьями
• Сейсмостойкость

Минусы

• Трудоемкий
• Требуется дополнительная изоляция в холодном климате
• Не будет знаком чиновникам строительного кодекса и страховщикам

---

Outlaw Building

Возвращение в основное убежище — убедительная идея, но в большинстве Соединенных Штатов сложная комбинация строительных норм, правил здравоохранения, кодексов зонирования, энергетических кодексов, ограничений на ведение дел и условий соседства действительно может сделать вас «строителем-преступником», если вы решили построить свой собственный дом.Янто Эванс называет строительство и проживание в недорогом естественном доме «революционным актом» и вызовом «алчности корпоративной коммерции и бдительности ее телохранителей, государственных регулирующих органов». Я знаю людей по всей стране, которые счастливо (и тихо) живут в небольших домиках из глины с одобрения местных властей или без него, но важно знать, во что вы идете, прежде чем вкладывать свое время и деньги. Даже несколько тысяч долларов (плюс ваше время) — это большой риск, если есть большая вероятность, что сосед может возразить против вашего нового жилища.Но дешевое проживание в доме, которое вы любите, приносит ощутимый результат.

Разрешения на строительство моего последнего дома из глиняного кирпича были меньше 1000 долларов. Однако соблюдение кодекса может быть дорогостоящим — более 30 000 долларов за разрешения в экстремальных юрисдикциях. Существуют совершенно безопасные альтернативы дорогостоящим септическим системам и колодцам, но они не всегда законны. Требования к минимальной площади в квадратных футах часто в несколько раз превышают ту, которую человек может себе позволить построить, не взяв ссуду (что в свою очередь дает банку право решающего голоса в отношении того, что вы строите).Людям снесли свои красивые коттеджи, потому что они не соответствовали правилам. Другие построили свои небольшие дома как «вспомогательные здания» или сохранили площадь менее 200 квадратных футов, чтобы избежать проверки кодов. Наконец, некоторые строители приложили все усилия, чтобы утвердить крошечные дома и натуральные материалы или даже добавить их в местный кодекс. Недавняя электронная книга Терри Херба No Building Codes — отличная отправная точка.

Строительный отдел вашего города или округа сможет предоставить вам наилучшую информацию, а Американское общество испытаний и материалов недавно выпустило стандарты для строительства из земли.

---

Строительная техника из початков своими руками

Мы настоятельно рекомендуем вам прочитать хотя бы одну книгу о початках перед тем, как взяться за проект. Рекомендуемую литературу см. В разделе ресурсов ниже. — НОВОСТИ МАТЕРИ ЗЕМЛИ

Приготовьте смесь. Початок — смесь примерно 1 части глины, 4 частей песка и 1 части соломы. Вы можете купить глину в мешках в порошкообразной форме (обратитесь к местным дистрибьюторам в Laguna Clay) и кладочный песок в местном магазине. Однако большая часть почвы представляет собой смесь частично глины, частично песка и других материалов, поэтому вы сэкономите деньги, если будете использовать свою собственную почву.Если вы платите за грунт, спросите у поставщика ваш местный вариант «уплотнительной насыпи» или «дорожного основания».

«Почва», о которой мы говорим, — это не богатый черный материал в вашем саду или верхние несколько дюймов вашего газона, где все растет. Это подпочва, в которой мало или совсем нет органических веществ.

Постройте фундамент. Стены из глинобитного камня тяжелее, чем из легкого дерева. Перед тем, как строить из глыбы, вам понадобится фундамент, который защитит вашу работу от влажной земли, и крыша, которая защитит ее от дождя.Строители природы называют это хорошей «шляпой и сапогами».

Удалите с участка всю растительность и верхний слой почвы и разметьте периметр конструкции из глинобитных плит краской или колышками.

В дождливую погоду вода должна быстро отходить, чтобы початки оставались сухими. Выкопайте траншею, которая будет окружать конструкцию и уводить воду. Засыпьте траншею утрамбованным гравием.

Камень или куски восстановленного бетона (урбанистический) являются отличным фундаментом. Положите камни на утрамбованную твердую землю по периметру гравийной траншеи.Вы закончите, когда материал основы станет абсолютно твердым под вашими ногами.

Микс. Разбейте почву вручную и замочите ее хотя бы на ночь в достаточном количестве воды, чтобы превратить ее в пудинг. Пудинг намного легче смешать с песком, чем комья глины.

Самый простой способ перемешать початок — ногами. (Музыка и друзья делают это очень весело.) Выложите ведро с песком объемом 5 галлонов по центру брезента, затем ведро с влажной глиной, затем еще одно ведро с песком.

Смешайте песок и глину, чтобы сформировать кучу, добавляя еще примерно два 5-галлонных ведра песка по мере перемешивания. Присыпьте кучу соломой. Продолжайте использовать брезент, чтобы переворачивать стопку, и перемешивайте ее, пока солома не распределится по всей стопке.

Разбейте смесь на шары, называемые «глыбы», любого размера, который кажется управляемым, обычно размером с мяч для софтбола. Сделайте несколько тестовых срезов, слейте несколько початков вместе и дайте им высохнуть около недели, чтобы посмотреть, как они держатся. Вам не нужна рассыпчатая смесь.

Стройте и лепите. Поместите влажные початки в нужное место и вбейте их друг в друга, чтобы получилось одно целое. Если вы строите стену, поместите один глыба для внешней стороны, один для внутренней и один для середины. Слились вместе. Продолжайте этот процесс, пока не сформируете свою структуру.

Во время работы большими пальцами вяжите волокна соломы одного куска початка с початками вокруг него. Оставьте шероховатую поверхность для следующего слоя, накрыв только что уложенные початки отверстиями размером с большой палец, и намочите поверхность перед нанесением нового початка.

Все, что вы строите, — это повод для творчества. Облагородите пустое пространство стены резной нишей для свечи или особого предмета. Вылепите скамейку из аллигатора или дракона, чтобы на ней сесть. Шаги одинаковы, делаете ли вы что-то большое или маленькое; это просто вопрос масштаба.

Гипс. Чтобы закончить структуру, нанесите штукатурку как минимум в два слоя: «коричневый» слой, чтобы выровнять недостатки, и последний слой, который можно отполировать или запечатать льняным или конопляным маслом.Стандартная известковая штукатурка состоит из 1 части известковой замазки, 3 частей песка и четверти фибры.

Перемешайте гипс ногой или лопаткой в ​​ведре или мусорном ведре. Измельчите солому на мелкие волокна с помощью триммера для сорняков в мусорном ведре (наденьте защиту для глаз и респиратор). Изоляция из целлюлозы также является прекрасным гипсовым волокном. Нанесите штукатурку на слегка влажную поверхность сильными толчковыми движениями. Штукатурка часто трескается на той линии, на которой вы остановились или начали, поэтому выбирайте ненавязчивые точки для разрывов.Герметизируйте штукатурку, покрасив ее несколькими слоями льняного или конопляного масла.

Обслуживание. Храните остатки гипса в герметичной банке для ремонта. Царапины можно стереть грубой наждачной бумагой и снова смазать маслом. Большие трещины или разрывы следует заполнить восстановленной штукатуркой, отполировать, а после высыхания смазать маслом.

---

Ресурсы

Книги

Дом ручной работы Янто Эванса, Линды Смайли и Майкла Г. Смита

Архив CobWeb Майкла Г.Смит и Янто Эванс

Природный компаньон по строительству Джейкоба Ракузина и Эйса МакАрлтона

Онлайн

Сеть естественных зданий

Cob Cottage Company

Строитель босиком

Проект природного коттеджа

Natural Building & Green Homes With MOTHER EARTH NEWS

---

Первоначально опубликовано: октябрь / ноябрь 2013 г.

Поставщик природного гидравлического извести | NHL2 | НХЛ3.5

Щелкните по ссылкам ниже, чтобы получить инструкции и информацию по использованию строительной извести, включая природную гидравлическую известь и традиционную известковую замазку.

Известь натуральная гидравлическая (НХЛ)

Натуральная гидравлическая известь (или NHL) производится из известняка, который имеет природные примеси глины и других минералов, количество примесей в нем определяет, насколько твердым он будет.

Он схватывается водой (а не воздухом, как известковая замазка), отсюда и термин «гидравлический».

Порошки из натуральной гидравлической извести бывают трех европейских марок:

.

Класс НХЛ	Прочность на сжатие (МПа) через 28 дней		Примеры использования
2		> 2 до <7	Указывая изнутри, штукатурка
3,5		> 3,5 до <10	Постельное белье указательное
5		> 5 до <15	Пол под DPC или реконструкция дымохода

Натуральная гидравлическая известь может использоваться, когда скорость важна, поскольку она схватывается намного быстрее, чем известковый замазочный раствор.
Он менее эластичен и менее паропроницаем (воздухопроницаем), чем известковая шпатлевка.

Соотношение песка и связующего зависит от того, какую работу вы выполняете. Смесь 3: 1 может использоваться для нанесения верхнего слоя штукатурки, но для стяжки пола должна использоваться более сильная смесь 2: 1.

Гидравлическая известь

Гидравлическая известь (HL) состоит из извести и других материалов, таких как цемент, доменный шлак, известняковый наполнитель или других материалов, изменяющих свойства вяжущего.Не требуется декларировать добавки, которые юридически отличаются от натуральной гидравлической извести.

Состав лайм

Составная известь (FL) состоит из гашеной извести и / или натуральной гидравлической извести с добавлением гидравлического или пуццоланового материала. Включение любого цемента или цементного клинкера должно быть заявлено и в ограниченном процентном отношении. Это юридически отличается от натуральной гидравлической извести и комбинированной извести.

Известковая замазка

Известковая шпатлевка используется в качестве связующего вещества на протяжении тысячелетий.У него много названий, таких как негидравлическая известь, жирная известь или воздушная известь, что часто вызывает путаницу.

Производится, когда негашеная известь смешивается (гашется) с водой и оставляется для созревания минимум на 3 месяца, пока она не затвердеет.

Известковая шпатлевка затвердевает за счет газирования воздухом (со скоростью примерно 1 мм в месяц), поэтому ее можно хранить в течение многих лет в герметичной среде (с возрастом она улучшается).

Известь гидратированная

Гашеную известь часто путают с природной гидравлической известью из-за того, что они имеют похожие названия и поставляются в виде порошка, но не могут использоваться для тех же целей.Ее получают, когда к негашеной извести добавляют небольшое контролируемое количество воды, при этом она остается твердым.

Обычно используется в качестве добавки к цементу в качестве пластификатора и не может использоваться как связующее само по себе.

Известь негашеная

Негашеная известь (оксид кальция) — это сырье, которое используется для изготовления известковой замазки. Его получают путем сжигания известняка или мела в печи, в результате чего получается высокореактивный материал. Quickilime доступен в различных размерах от комков до очень мелкого порошка.

Гидравлический известковый раствор (HLM) и его применение

Пожалуйста, используйте следующие таблицы для определения прочности и соотношений смеси, относящихся к выполняемой работе:

Строительный элемент	Обозначение гидравлического известкового раствора
Внутренние стены	0,5
Наружные стены	0,5 — 2,5
Облицовка к прочной конструкции	1.0 — 2,5
Стены вблизи / под землей	2,5 — 3,5
Пороги, перемычки и карнизы	2,5 — 3,5
Колпачки и колпачки	2,5 — 5,0
Дымоходы	3,5 — 5,0
Земляные подпорные стены	3,5 — 5,0
Кладка ниже уровня воды	5,0

Обозначение HLM	НХЛ2 известь: песок по объему	НХЛ3.5 известь: песок по объему	Известь NHL5: объемный песок	Средняя прочность на сжатие (МПа через 91 день)
5	–	–	1: 2	5,0
3,5	–	–	1: 2,5	3,5
2.5	–	1: 2	1: 3	2,5
1	1: 2	1: 3	–	1,0
0,5	1: 3	–	–	0,5

---

Смешивание

Важно, чтобы известь была равномерно диспергирована, а любые мелкие скопления были разрушены.Время перемешивания будет контролироваться эффективностью миксера. Роликовые смесители и смесители для стяжки имеют наиболее эффективное действие, но можно использовать простые смесители цементного раствора с наклонным барабаном, если допускается более длительное время перемешивания. Если работа достаточно велика, используйте миксер вместимостью для полного мешка извести.

Следующая последовательность подходит для миксера с наклонным барабаном.

• При смешивании надевайте защитные очки и водонепроницаемые перчатки.
• Добавьте половину песка и всю известь, хорошо перемешайте в течение 2–5 минут до получения однородного цвета.
• Остановите смеситель и отключите привод. Соскребите весь прилипший к спине материал. Добавьте оставшийся песок и снова перемешайте в течение 2–5 минут до получения однородной дисперсии.
• Продолжайте перемешивать, добавляя воду, не менее 10 минут, давая достаточно времени, чтобы вода полностью растворилась. Строительный раствор должен быть больше похож на тесто, чем на кашицу, и чем меньше воды будет добавлено для этого, тем лучше будут характеристики раствора.
• Чем дольше будет время окончательного перемешивания, тем более работоспособным (более жирным) будет раствор.Удобоукладываемость можно улучшить, если дать раствору постоять в течение 15 минут или дольше перед повторным перемешиванием еще в течение 5 минут (в жаркую погоду не перемешивайте слишком много, так как вода будет потеряна из-за испарения).

Дополнения

Измерение гидравлической извести обычно не требуется, хотя добавление пуццолановых материалов может улучшить гидравлическую активность и производительность в некоторых областях применения. Такие материалы, как использованный щебень, зола-унос, измельченный гранулированный доменный шлак (GGBS) или метакаолин (Argical), могут использоваться для увеличения прочности раствора.

Добавление гашеной извести или известковой замазки может улучшить пластичность, но может снизить расчетную прочность раствора.

Рекомендуется производить пробные смеси для определения оптимальных свойств для конкретного применения.

---

Указывая Щелкните здесь, чтобы просмотреть руководство в формате pdf

Тщательно выбирайте, какая известь наиболее подходит для данной ситуации, выбирая более слабую смесь для более мягкой кладки.

Если вы не покупаете предварительно приготовленный раствор, убедитесь, что вы выбрали правильный песок по текстуре и цвету в соответствии с требованиями.

Обычно рекомендуется использовать NHL 2 или известковую замазку для внутренних работ, а для наружных работ рекомендуется либо NHL 3.5, либо известковую замазку с пуццоланом.

Препарат

Любое существующее дефектное заострение должно быть удалено на глубину, обычно равную удвоенной ширине шва, но обычно не менее 20 мм. Обратная сторона стыка должна иметь примерно квадратный профиль. Вставка долота гарантирует, что камень или кирпичи не расколются. Никогда не используйте угловую шлифовальную машину или подобное оборудование, так как это может повредить кладку.

Демпфирование

Швы необходимо смочить, оставив время для высыхания каменных или кирпичных поверхностей во избежание размазывания. Раствор должен быть настолько сухим, насколько это возможно. Это обеспечивает максимальное уплотнение шва, уменьшает растрескивание при усадке и снижает тенденцию к смазыванию поверхностей камня.

Предварительное смешивание

Растворы для извести лучше предварительно перемешать перед использованием. Выдержите 30 минут для натурального гидравлического известкового раствора по сравнению с неделей для известкового шпаклевочного раствора.Совершенно очевидно, что предварительное смешивание не требуется при покупке готового раствора.

Когда вы будете готовы к работе, раствор «взбивается» (взбалтывается / перемешивается) непосредственно перед использованием для пластификации смеси и уменьшения усадки. Любую пуццолановую добавку следует примешивать на последней стадии взбивания, а не раньше.

Выбор минометов

Очень важно выбрать правильный сорт натуральной гидравлической извести, а затем смешать песок и известь в правильном соотношении, чтобы прочность и паропроницаемость соответствовали каменной кладке.

Указывая

Начните с вершины стены, чтобы можно было продолжить уборку и опрыскивание. Используйте остроконечный шпатель / небольшой инструмент и протолкните раствор ястребом.

Стыки глубиной более 20 мм могут нуждаться в первоначальной зачистке, иначе может произойти усадка.

Обработайте финиш заподлицо или немного фальц, если швы расширились с возрастом или по личным предпочтениям, поскольку фальц больше выделяет камень (погодные условия).

Щеткой

Когда раствор «зеленый твердый» (достаточно твердый, чтобы наносить кисть, не размазывая, но все же достаточно пластичный, чтобы работать), почистите или утрамбуйте швы щеткой для взбивания, чтобы улучшить заполнитель и придать более грубую текстуру заостренным концам.Во время этого процесса можно бросить сухую местную почву на мягкий известковый раствор для подготовки к погодным условиям и дать ему раствориться в стене, поскольку свежий, светлый известковый раствор не всегда желателен.

Защита

Для контроля высыхания и защиты от прямых солнечных лучей и ветра необходимо распылять аэрозоль для внешнего наведения. Зимой его следует беречь от дождя и мороза. Рекомендуется ткань Hessian.

Количества

20 кг известкового раствора нанесут на 2–3 м² каменную кладку среднего размера или 1–1.5 м² кирпичной кладки из расчета на шов 10 мм и глубину 20 мм.

Время года

Следует проявлять особую осторожность, чтобы не наносить известковые растворы слишком поздно в году или слишком рано весной, чтобы избежать повреждений от мороза. Окончательный процесс отверждения занимает до месяца на каждый миллиметр толщины. Следовательно, может пройти 20 месяцев, прежде чем раствор загустеет до глубины 20 мм.

Рекомендуется производить пробные смеси для определения оптимальных свойств для конкретного применения.

Безопасность

Лайм едкий. Всегда используйте защитные очки, перчатки и одежду и соблюдайте инструкции по технике безопасности, указанные на этикетке .

Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения дополнительных указаний и информации.

---

Визуализация

Ниже приведен пример спецификации рендеринга, которая может подходить для многих ситуаций, но убедитесь, что она подходит для вашего конкретного проекта:

1. Убедитесь, что на месте установлены соответствующие строительные леса, а рабочая площадка безопасна для рабочих и населения.
2. Снимите существующую штукатурку, за исключением существующих прочных известковых растворов, стараясь не повредить структуру. Обратите внимание на очень толстые участки штукатурки, которые эффективно выдерживают нагрузку. Возможно, предпочтительнее выполнить рендеринг поверх, чем подвергать риску реконструкцию области.
3. Выровняйте любые глубокие дыры в стене известковым раствором с шерстью, устраняя дефекты с помощью глинобитных блоков, кирпича или камня.
4. Деревянные перемычки обработать консервантом, а контр-рейку — дубовой рейкой, если штукатурка поверх них.
5. Нанесите 3 мм слой цементного раствора Secil Consolidation Mortar, чтобы закрепить стену.
6. Затем наносится царапающее покрытие толщиной 12-15 мм с волосами, волокнами или сеткой для сглаживания контуров стены. Волокна уменьшают скольжение во время нанесения и растрескивание при усадке во время отверждения.
   Каждая подложка снабжена гребнем для царапин. Раствор должен быть смешан с NHL3,5 в соотношении примерно 2,5: 1 извести / песка.
   Любые последующие слои должны быть более слабыми и / или более тонкими, чем предыдущий, чтобы влага могла отводиться от стены.
7. При желании нанесите верхний слой плавающей шерсти или нанесенной вручную шерсти. Смесь должна быть NHL3.5, смешанной в соотношении 2,5: 1 или 3: 1 с песком и нанесенной на 6-8 мм для флоат-покрытия или 3 мм для шероховатого покрытия.

Демпфирование и отверждение

Очень важно контролировать всасывание из стены путем легкого опрыскивания водой за полчаса перед нанесением каждого слоя (особенно глиняного и пористого кирпича), а в теплую погоду необходимо будет распылять каждый слой впоследствии. Независимо от времени года, защищайте каждый слой штукатурки во время процесса отверждения от всех факторов, таких как горячий сушящий ветер, сильное солнце, дождь, и не наносите при температуре ниже 5 градусов по Цельсию или в случае опасности мороза.Тяжелая ткань, такая как гессиан, станет подходящим физическим барьером, и ее следует оставлять на месте столько, сколько потребуется.

Отверждение

Перед нанесением последующих слоев всем слоям необходимо дать затвердеть хотя бы несколько дней. Чтобы проверить, является ли шерсть «зеленой», поверхность должна быть устойчивой к ногтям.

Многие факторы будут влиять на время, такие как сезон, обнаженность стены и толщина слоя, но нормально ожидать, что затвердеет шероховатый слой через пару дней и, возможно, через 4-7 дней на каждый из более толстых слоев.

Количества

Для примера спецификации на м²:

• 3-миллиметровая шпатлевка неволокнистого раствора NHL3.5 при 2: 1 = 6 кг / м²
• Нанесение царапин 15 мм строительного раствора NHL3.5 с концентрацией 2,5: 1 = 30 кг / м²
• 7-миллиметровое финишное покрытие безволокнистого строительного раствора NHL3.5 в соотношении 2,5: 1 = 14 кг / м² или повторить первый нанесенный слой для черновой литой отделки.

Время года

Обратите внимание, что следует проявлять особую осторожность, чтобы не наносить его слишком поздно в году или слишком рано весной, иначе может произойти повреждение от мороза.Важно предотвратить образование кристаллов инея в растворе вскоре после нанесения.
По нашим оценкам, окончательный процесс отверждения занимает до месяца на каждый миллиметр толщины. Следовательно, может пройти 20 месяцев, прежде чем раствор загустеет до глубины 20 мм.

Обучение

Мы предлагаем однодневный практический курс извести по использованию извести для ремонта и продаем обучающий DVD на основе курса.

Безопасность

Лайм едкий. Всегда используйте защитные очки, перчатки и одежду и соблюдайте инструкции по технике безопасности, указанные на этикетке .

Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения дополнительных указаний и информации.

---

Постельные принадлежности / Восстановление

Восстановление и ремонт известковыми растворами дает ряд преимуществ:

• Они соответствуют существующей структуре по пористости и плотности, позволяя влаге перемещаться аналогичным образом.
• Они лучше переносят движение, чем твердый миномет.
• Меньше вероятность кристаллизации растворимых солей в каменных или кирпичных поверхностях.
• Эстетично сочетаются с существующими стенами.

Перед началом любых работ всегда проверяйте, указано ли здание в списке. Если он указан в списке, свяжитесь с вашим местным инспектором по охране окружающей среды, чтобы обсудить проект.

Препарат

Попробуйте выбрать камень из местного карьера, чтобы он соответствовал существующему. Если не уверены, возьмите образец с собой в карьер. Обычно можно получить два диапазона размеров; 4 ″ -6 ″ и 6 ″ — 9 ″.

Для строительного раствора выберите подходящую прочность для вашей кирпичной кладки, обычная смесь — это NHL3.5, смешанная с 1 частью извести на 2,5 или 3 частями острого песка для промывки. Песок должен быть хорошей смесью крупных и мелких частиц. В идеале частицы самого большого размера составляют примерно 1/3 толщины укладываемого слоя, поэтому для слоя толщиной 10 мм идеально подходит 3-4 мм.

Дом

Если вы новичок, сначала поместите сухой камень, чтобы убедиться, что он выглядит правильно и у вас лучше всего видно лицо.Расположите вертикальные стыки в шахматном порядке так, чтобы вертикальные стыки не проходили непрерывно по стене.

Смешивание

См. Раздел «Смешивание гидравлической извести» на этой странице. Натуральная гидравлическая известь (NHL) выигрывает от предварительного перемешивания в течение часа, а затем повторного перемешивания непосредственно перед использованием.

Приложение

Используйте слой раствора достаточной толщины, чтобы равномерно распределить нагрузку, завершая обработку сразу за лицевой стороной, а затем подрезая поверхность заподлицо с краем шпателя.

Используйте сквозной камень, который может связать вместе всю толщину стены или около того, по одному на каждый м² поверхности стены, скрепляя стену вместе с обеих сторон.

Раствор не должен высыхать слишком быстро — защищать от солнца, ветра и дождя влажной тканью из хлопчатобумажной ткани. При необходимости защитить от дождя.

Постройте максимум 1 метр за раз, а затем дайте известковому раствору затвердеть в течение 2–3 дней. Когда соединение «зеленое», стыки можно очистить жесткой щеткой, чтобы обнажить заполнитель.

Время года

Обратите внимание, что следует проявлять особую осторожность, чтобы не наносить его слишком поздно в году или слишком рано весной, иначе может произойти повреждение от мороза.Важно предотвратить образование кристаллов инея в растворе вскоре после нанесения.

По нашим оценкам, окончательный процесс отверждения занимает до месяца на каждый миллиметр толщины. Следовательно, может пройти 20 месяцев, прежде чем раствор загустеет до глубины 20 мм.

Безопасность

Лайм едкий. Всегда используйте защитные очки, перчатки и одежду и соблюдайте инструкции по технике безопасности, указанные на этикетке .

---

Установка / Отверждение

Известковая замазка должна высохнуть в результате испарения, прежде чем она станет карбонизированной.Карбонизация может занять много лет, прежде чем она полностью затвердеет. Любая известь с гидравлическими свойствами, будь то составная, натуральная или «гидравлическая», затвердевает в присутствии воды, и ее не нужно сушить перед затвердеванием.

Все известковые растворы защищаются от быстрого высыхания и замерзания до полного отверждения. Рекомендуем использовать гессиан.

Для эффективного отверждения важно, чтобы влага оставалась не менее 72 часов, прежде чем дать ей возможность медленно высохнуть.Преждевременное высыхание может привести к образованию слабого раствора или штукатурки. Насыщенные основания и / или низкие температуры приведут к увеличению времени отверждения.

Повторное наложение старой стены может привести к быстрому затвердеванию из-за сильного всасывания из старой сухой кладки и раствора (не забудьте сначала смочить!). Однако указание не является структурным и редко будет серьезной проблемой, если оно слабое.

Для набора прочности строительного раствора может потребоваться неделя или больше.

Слои для штукатурки и штукатурки лучше всего наносить на недавно нанесенные «зеленые твердые» покрытия.Это контролирует всасывание и помогает создать хорошее сцепление. Если предыдущие приложения остаются слишком длинными, это может затруднить управление и работу с применением новых слоев.
Наша легкая изоляционная штукатурка Secil ecoCORK наносится на предыдущие слои быстрее, чем обычная известковая штукатурка или известковая штукатурка.

---

Пример наращивания и времени

Внутренняя штукатурка извести
Сроки	Заявка
1-й день	Scat / harled шуба (при необходимости)
2-3 день	Скраб
10 день	Плотное покрытие
14 день	Обезжиренные
18-21 день	слой Limewash x 4 (один слой в день)
	ИЛИ
28 + день	Другая дышащая окраска

Внешняя штукатурка извести
Сроки	Заявка
1-й день	Scat / harled coat — при необходимости
2-3 день	Скраб
10 день	Плотное покрытие
17-20 день	слой Limewash x 4 (один слой в день)
	ИЛИ
24 день	Силикатная грунтовка
25-26 день	Слои силикатной краски (один слой в день)

Сроки	Заявка
1-й день	Scat / harled пальто
2-3 день	Покрытие ecoCORK с сеткой из стекловолокна 4 мм
4-5 день	Дополнительное покрытие ecoCORK (при необходимости)
6-7 день	Финишный слой штукатурки
21 день	Силикатная грунтовка
22-23 день	Слои силикатной краски (один слой в день)

---

Зачем нужен лайм?

До этого века строительные технологии и материалы сильно отличались от используемых сегодня.Традиционные свойства должны «дышать», чтобы влага, присущая цельной стеновой конструкции без влагостойкого слоя, испарялась с внешней каменной кладки или штукатурки.

Многие старые здания построены из таких материалов, как кирпич, глыба и камень, которые являются относительно пористыми и часто имеют более низкую прочность. Известковые растворы обычно использовались для подстилки и штукатурки. Это относительно более мягкий раствор, поэтому он способен выдерживать определенное количество движений (без растрескивания), которые возникают при осадке и сезонных изменениях грунтовых условий.

Растворы и штукатурки извести пародиффузионны и гигроскопичны. Таким образом, они могут управлять влажностью и позволяют влаге испаряться, помогая сохранить здание без сырости и создать более здоровую внутреннюю среду.

---

Что не так с цементом?

Помимо отрицательного воздействия на окружающую среду в целом, цементный раствор обычно твердый, хрупкий и менее пористый, чем известковый раствор. Он часто содержит добавки, которые иногда делают его полностью водонепроницаемым, и вредит традиционным зданиям по нескольким причинам.

Цементный раствор часто тверже старого кирпича, глыбы или некоторых видов камня, поэтому при движении он может повредить эти более мягкие традиционные строительные материалы. Твердый цементный раствор может задерживать за собой влагу, вызывая повреждение конструкции и заставляя грунтовые воды подниматься вверх по твердой стене за счет капиллярного действия. Вода, застрявшая в стене, может привести к плохой изоляции, гниению и крошению. В тяжелых случаях может обрушиться глинобитная стена. Кирпич, брусчатка или камень также могут быть повреждены морозом при слишком высоком уровне влажности.

---

Лаймовая шпатлевка или НХЛ?

Натуральная гидравлическая известь схватывается даже во влажном состоянии и бывает различной прочности. Они полезны для строительства из камня или кирпича, где более ранний набор может ускорить строительство. Но вы также можете добавить пуццолан в известковую замазку.

Мы предлагаем для наружной засыпки и концевой засыпки в конце года использовать натуральную гидравлическую известь. Способен к более быстрому начальному схватыванию в холодную погоду.

Для большинства внешних штукатурных работ и внутренних штукатурных работ жирность известковой замазки делает раствор превосходным, позволяющим наносить более крупнозернистый песок и более толстые слои без усадки.

Если бюджет очень ограничен и нет веских практических причин для использования известковой замазки, тогда использование природного гидравлического известкового вяжущего, смешанного с тщательно отобранным песком местного происхождения, всегда будет дешевле.

Если вы новичок в работе с известью, обычно лучше использовать предварительно приготовленный продукт, чтобы свести к минимуму возможные проблемы. Предварительно смешанные известковые замазочные растворы / штукатурки имеют длительный срок хранения и до использования не должны высыхать.

Предварительно смешанные гидравлические известковые растворы (HLM) имеют срок хранения, частично ограниченный тем, как они хранятся, и должны храниться в сухом состоянии до использования.

---

Гашение

Гашение — это процесс изготовления известковой замазки. Негашеная известь добавляется в воду, и происходит химическая реакция, приводящая к выделению большого количества тепла из негашеной извести, создавая кипящую жидкость.

Химически оксид кальция превращается в дигидроксид кальция.

Чем дольше гашеная известь выдерживается в резервуаре, тем лучше известковая замазка. Мы оставляем нашу примерно на 3 месяца перед смешиванием с песком для создания известковой шпаклевки и строительных растворов.

---

Песок / заполнитель

Для известковых шпатлевок песок, используемый для строительных, заостренных и подкладочных слоев штукатурки и штукатурки, должен быть мытым острым крупным песком. Для BS882 используйте острый песок, не содержащий растительных веществ, глины и солей.

В то время как раствор на основе НХЛ также требует острого, промытого и хорошо отсортированного песка, он часто немного менее крупный, чем тот, который используется для раствора на основе известковой замазки. При использовании менее крупного песка всегда нужно помнить о том, что его, возможно, придется наносить более тонкими слоями, чтобы избежать риска появления усадочных трещин.Для отделки внутренней штукатурки используйте очень мелкий песок с известковой замазкой или NHL2.

---

Хранение

Предварительно смешанные известковые замазочные растворы могут храниться в течение многих месяцев, если они герметизированы от атмосферы и защищены от мороза в непромокаемых мешках или герметичных баках.

Растворы с зачесанными волосами постепенно теряют волосы, поскольку они растворяются в щелочной влажной ступке, и в результате получается ступка без волос.

Гидравлические известковые растворы имеют срок годности и должны храниться в сухом и герметичном месте для продления срока службы.При правильном хранении пакеты с сухим порошком могут прослужить от 4 до 12 месяцев с момента изготовления.

---

Когда мне добавлять волосы?

Традиционно в известковый раствор при первом нанесении на обрешетку стены или потолка добавлялись волокна той или иной формы. Для всех других применений добавление волокон не является обязательным и зависит от состава и состава штукатурки.

При использовании растворов NHL мы предполагаем, что для слоев толщиной 8–12 мм потребуются волокна и все, что превышает 10 мм, с известковой замазкой.На сплошные стены допустимо нанесение более тонких слоев без волокон.

Традиционно на слои известковой штукатурки и штукатурки добавляют шерсть животных, например лошадей, коров или коз. В некоторых случаях белую козью шерсть можно найти в финальном кожаном покрытии.

Добавление волос придает дополнительную прочность и сводит к минимуму усадку и растрескивание. Он позволяет наносить более толстые покрытия на неровные стены и удерживает гипсовые ключи на месте при штукатурке на рейке.

---

Живопись

Не красите известковую штукатурку или штукатурку современной краской с акриловыми добавками.

Внешний вид предпочтительно использовать силикатную краску для кирпичной кладки.

Внутри выбор гораздо шире, например: темпер, земная эмульсия, глиняная краска, известковая вода

---

Штукатурка известковая

Известковая штукатурка — это отделочная штукатурка, используемая в качестве финального слоя внутри.
Майк Уай поставляет известковую штукатурку двух сортов — Heritage Plaster и Regency Plaster.

Heritage Plaster — наша стандартная и самая популярная обезжиренная известь.Штукатурка
Regency подходит для тончайшей исторической отделки, а также может использоваться в качестве шпатлевки для мелких трещин.

Если вы делаете известковую штукатурку самостоятельно, необходимо использовать подходящий промытый высушенный в печи песок с размером зерна 1 мм или меньше. Рекомендуется смешать известковую замазку и песок как минимум за две недели до нанесения, чтобы уменьшить усадочные трещины. Иногда гипс создается путем смешивания NHL2 с песком. Его нужно использовать в течение нескольких часов после смешивания с песком и водой.

---

Промывка извести

Limewash в основном представляет собой традиционную дышащую краску, изготовленную из известковой замазки, разбавленной водой.
Mike Wye limewash — это примерно 1 часть зрелой известковой замазки на 1 часть воды для достижения оптимальных характеристик и минимального количества необходимых слоев. Обычно требуется четыре слоя на новую внешнюю штукатурку и три слоя на новую известковую штукатурку внутри.
Может быть окрашен пигментами и может использоваться внутри или снаружи на известковой штукатурке, известковой штукатурке, камне или кирпиче.Он лучше всего работает на пористых поверхностях и затвердевает, поскольку поглощает углекислый газ из атмосферы с образованием кристаллов кальцита, придавая ему уникальный внешний вид.

Limewash можно использовать как внутри, так и снаружи. Прежде чем принять решение о том, какую краску использовать, важно понимать, что известковая смывка может быть немного порошкообразной, если ее неправильно нанести или на неподходящую поверхность. Он также может иметь неоднородный цвет из-за разницы во всасывании на поверхности, обычно это происходит из-за разного уровня влажности.Наиболее очевидной причиной этого является попадание дождя на внешнюю стену. Кому-то нравится этот аутентичный вид, кому-то он не нравится.
Выберите подходящую альтернативу, если вам не нравятся эффекты, в сотрудничестве с вашим инспектором по охране природы, если здание внесено в список.

Щелкните здесь, чтобы получить полное руководство по нанесению известковой промывки.

---

Пуццолан

Пуццолан — это добавка, которая вступает в реакцию с известью в строительном растворе, создавая более твердый химический отвердитель, и поэтому очень полезна для влажных или морозостойких сред.Мы используем метакаолин из обожженной глины и советуем использовать его для большинства наружных работ в строго регламентированных количествах.

---

Харлинг

Harling — это техника нанесения слоя штукатурки или штукатурки. В известковый раствор добавлено дополнительное количество воды, чтобы довести его до жидкой консистенции, подобной консистенции каши. Затем он наносится на стену с помощью специального инструмента, называемого шпателем Харлинга, с изогнутым лезвием.

Покрытие Harling при отверждении обеспечивает грубую текстуру, что дает дополнительный эффект для следующего затирочного покрытия, а также контролирует всасывание очень жаждущих материалов, таких как глыба и кирпич.

---

Изоляционная известь

Ряд производителей в настоящее время производят изоляционные штукатурки и штукатурки. Некоторые из них основаны на известковой замазке и обычно смешиваются с коноплей и пуццоланами. Другие основаны на гашеной извести и цементе с различными видами изоляции, такими как конопля или перлит.

Наше основное предложение — легкая сухая смесь натуральной гидравлической извести и пробки. Поскольку он не содержит цемента, он имеет хорошие экологические характеристики, а также обладает улучшенными тепловыми характеристиками.

ecoCORK — это продукт, созданный исключительно на основе натурального вяжущего из гидравлической извести и не содержащий каких-либо вяжущих элементов. Смешанный с в основном пробковым заполнителем, он обеспечивает легкую, паропроницаемую и экологически чистую штукатурку или штукатурку.
Эта штукатурка идеально декорирована силикатной грунтовкой SecilTEK и силикатной краской SecilTEK или аналогичной силикатной краской для каменных кладок.

---

Лимебетон

Limecrete — это современная интерпретация традиционного твердого известкового или гипсового пола, который все еще можно увидеть во многих исторических или хорошо сохранившихся старых домах.

Жизненно важно иметь альтернативный вариант для дома традиционной постройки, так как относительно непроницаемый, негибкий цементный пол может создавать проблемы с проникновением влаги в стены на уровне земли. Это может привести к плохой изоляции, росту плесени и связанным с этим проблемам со здоровьем и даже к повреждению конструкции. Многие специалисты по охране окружающей среды, отвечающие за здания, внесенные в список, будут поощрять использование либетона, а не современных бетонных полов, требуемых Строительными нормами.Всегда используйте правильные материалы и методы при строительстве здания, независимо от того, указано оно в списке или нет.

Limeash обычно использовался для подвешивания деревянных полов на плот из тростника, и считается, что он используется в основном как противопожарный барьер. Эти полы изначально были сделаны с использованием известковой замазки и большого количества пуццолановых добавок, обеспечивающих гидравлическое и твердое схватывание. Хотя этот метод очень эффективен, ему нужно очень много времени, чтобы затвердеть и карбонатироваться.

Пол из известняка изготавливается с использованием натурального порошка извести, который схватывается намного быстрее и потенциально тверже, чем пол из известняка.Смесь NHL5 и хорошо отсортированных заполнителей может быть использована для создания известкобетонной плиты, но также можно ввести воздухопроницаемую изоляцию с использованием изоляционного заполнителя и даже полов с подогревом (UFH).

Для получения более подробной информации о лицементе посетите наш специализированный веб-сайт

При работе с известковыми продуктами Прочтите это полезное руководство

Понимание воды — всасывание и испарение при работе с известью — имеет решающее значение для успешного нанесения известковых растворов, штукатурок и штукатурок и их долговечности.Невозможно переоценить важность работы с максимально сухим строительным раствором при достаточном увлажнении основания. Это противоположно работе с цементными растворами. Известь застывает или карбонизируется в результате поглощения CO2 в воздухе или растворения в дождевой воде. Известковые растворы не имеют гидравлического сопротивления реакции с водой, как портландцемент. Финишные покрытия на цементной основе не допускают адекватного движения влаги (испарения как водяного пара, так и жидкой воды), необходимого для сохранения пористых стен сухими.

Растворы, содержащие только известково-песок, более пластичны и лучше переносят оседание или движение в стене. В этом отличие от цементов, которые после схватывания не приспосабливаются к изменениям вокруг них. Известковые штукатурки и известковые смывки более воздухопроницаемы и обладают лучшими водоотталкивающими свойствами. Цементная штукатурка может треснуть под действием напряжения или движения, позволяя воде проникать внутрь, где она застревает. Липовая штукатурка приспосабливается к ранним движениям, потому что не сразу полностью схватывается.Интерьер карбонизируется медленнее. Закройте все трещины, которые открываются, когда в них попадает кислая дождевая вода. Втягивание части оставшегося гидроксида кальция в трещину. Слегка кислая дождевая вода частично растворяет карбонат кальция по краю трещины, временно образуя бикарбонат кальция. Он снова откладывает его к передней части трещины в виде карбоната кальция. Эта характеристика самовосстановления извести хорошо описана в литературе как «аутогенное исцеление».

Может показаться, что «остановка воды» — хорошая идея.Многие из наших современных строительных материалов вступают в противоречие с природой воды. Лучше «думать как вода» и детализировать здание, чтобы вода не попадала под «хорошую шляпу и ботинки». Конструируйте так, чтобы вода отводилась от стен с хорошим свесом крыши, а при строительстве новой устанавливайте неабсорбирующие основания, выступающие из земли. Учтите, что ежегодное мульчирование повысит уклон возле здания. Фундамент должен возвышаться над линией брызг любого двора или подстилочного материала.

Доля кальция в карбонатах извести быстро.Только должным образом кальцинированная и гашеная известь с высоким содержанием кальция может быстро затвердеть. Тип S и другая гашеная известь хорошо сочетаются с цементом. Они не производятся с большой площадью поверхности и высокой пористостью, которые ускоряют карбонизацию известково-песчаного раствора.

Компоненты минометов

Песок. Качество песка имеет первостепенное значение для получения высококачественного известкового раствора. Задача Sands — обеспечить прочность конструкции. Известковая шпатлевка покрывает и связывает частицы.

• Песок должен быть чистым, без ила или органических материалов. Песок, содержащий ил, промыть до прозрачного состояния. (В случаях, когда местный песок используется для соответствия оригинальному строительному раствору, получите песок, смыв почву с участка и тщательно перемешав раствор, чтобы известь имела возможность стабилизировать глины).
• Песок должен быть как можно более острым или угловатым. Предпочтительнее более острый или более угловатый песок. Более грубые пески менее структурны, потому что они также не сцепляются друг с другом.
• Песок должен быть с частицами разного размера, в том числе крупнозернистыми и мелкими. Быстрая оценка просеянного песка даст график колоколообразной кривой. Большинство частиц имеют средний размер, а количество более крупных и мелких частиц уменьшается по мере того, как вы приближаетесь к крайним значениям размера частиц. Хороший диапазон размеров обеспечивает оптимальную упаковку зерен песка, тем самым уменьшая усадку и растрескивание. (См. Определения ниже).

Коэффициент пустого пространства. Известь должна покрывать частицы песка, чтобы связать все вместе, без излишка извести, раздвигающего частицы и ослабляющего раствор.Используйте тест на пустоту, чтобы определить соотношение извести к песку. Разные пески означают разное соотношение известь: заполнитель.

• Используйте спирт (150 + доказательство, например: Everclear) для этого быстрого теста. Алкоголь удаляет воду, которая может исказить показания. Для этого теста требуется очень сухой песок. Просушите песок в духовке при температуре 200 ° F в течение получаса.
• Определите пропорции песка, наполнив стакан чистым и очень сухим песком до 100 мл. Постучите по емкости, пока песок не станет плотно уплотненным, затем медленно добавьте чистый спирт, пока он не смачивает верхнюю часть песка.
• Измерьте количество спирта, чтобы оценить пустое пространство в агрегате.
• Например, если для смачивания 100 мл песка потребовалось 30 мл спирта, у вас будет примерно соотношение 1 извести к 3 песка.

Гранулометрический состав агрегатов. Чистый песок для строительства должен быть острым или угловатым, а не закругленным, так как они будут более плотно сбиваться вместе, обеспечивая структурную матрицу. Мячи для гольфа находятся где-то между угловатыми и круглыми из-за их многогранной поверхности, но сферической формы.Стопка мячей для гольфа оставила бы огромные промежутки между мячами, точно так же, как песок, состоящий только из частиц одного размера, не будет плотно упаковываться вместе. Прочность раствора увеличивается с лучшей укладкой. Подходящий строительный песок имеет диапазон размеров частиц от мелких до крупных, причем большинство размеров частиц находятся в среднем диапазоне. На графике этот песок будет иметь форму колоколообразной кривой. (Представьте себе мячи для гольфа, шарики, шарики BB и поваренную соль, смешанные вместе, причем более мелкие заполнители заполняют пустоты между более крупными.)

Чистая вода. Хлор, фтор или высокое содержание железа в воде приведет к появлению неприемлемых пятен на строительном растворе. Уменьшите содержание хлора и фторида в городском водоснабжении, оставив его на неделю. Добавьте к шлангу недорогой угольный фильтр для уменьшения / удаления хлора и т. Д.

Меры предосторожности при работе с известью

Известь очень едкая во влажном состоянии! С pH 12 (лайм становится pH нейтральным при газировании). Надевайте защитные очки, перчатки и одежду.Сведите к минимуму оголенную кожу.

Чистая вода всегда должна быть на расстоянии вытянутой руки, если известь попадет кому-то в глаза или на кожу. Наиболее важно нейтрализовать кожу слабой кислотой, такой как уксус или лимонный сок, чтобы уменьшить кожные реакции. Промойте глаза пресной водой в течение нескольких минут и обратитесь за медицинской помощью.

Условия и методы работы

• Lime Putty не может карбонизироваться, когда находится в закрытом контейнере с дюймовым слоем воды наверху для защиты от углекислого газа. Для хранения затвердите раствор в ведре и залейте водой.
• Как и все известковые продукты, основание перед нанесением должно быть влажным. Не устанавливайте в очень ветреные дни или под прямыми летними солнечными лучами. При необходимости опрыскайте установку в течение нескольких часов, давая ей медленно высохнуть.
• Известь травит алюминий и при определенных условиях может обесцветить медь, защищая окружающие металлоконструкции.
• Не наносите известковые растворы или известковые растворы, если существует опасность замерзания во время нанесения или отверждения (в течение месяца после нанесения наружной штукатурки), поскольку это может привести к поломке.
• Это руководство предоставлено добросовестно. Они не заменяют тщательную подготовку кадров.

Раствор для замешивания извести

Известковый раствор или штукатурка должны поддерживать однородную пропорциональную смесь извести, песка (и волокон, если они используются).

• Тщательно перемешать известковую штукатурку. (Смешивание делает известь более пластичной и работоспособной, имейте это в виду, если штукатурка на вашем ястребе начинает затвердевать). Смешайте с ястребом, он сразу станет более пригодным для использования.
• Используйте смеситель с вертикальным валом! (Избегайте ложной экономии: стоимость миксера стоит затрат на рабочую силу и тщательность перемешивания). Не используйте вращающийся барабан или бочковые миксеры; они плохо перемешивают известковый раствор.
• Поочередно добавляйте песок и известь в работающий миксер. Добавьте воды, если песок очень сухой. (Известь становится более жидкой и удобной, чем дольше она перемешивается.) Если смесь рассыпается после 15 минут перемешивания, добавьте небольшое количество воды (около 8 жидких унций за раз для загрузки миксера на 15 галлонов).
• Помните, что избыток воды приводит к усадке; чем больше вы добавите сейчас, тем тяжелее вам придется работать, чтобы уплотнить раствор позже.
• Перемешивать не менее 20 минут. Не беспокойтесь о чрезмерном перемешивании. Следите за содержанием воды!
• После тщательного перемешивания известковый раствор должен быть довольно сухим на вид, но растекаться подобно сливочному сыру. «Сухой» раствор, «влажное» основание — вот цель.
• Готовый к использованию раствор создает прочное сцепление с шпателем, ястребом и т. Д.Держите вверх ногами, он не должен упасть.
• Нарежьте и разотрите волокна в ступке за последние несколько минут перемешивания. Остановите миксер, чтобы волосы или волокна снова не вырвались из раствора и не обернулись вокруг лопастей миксера.
• Добавьте волосы или структурное волокно из расчета 1 галлон на 5 галлонов известковой замазки или 1 галлон на 15 галлонов известкового раствора.
• Строительный раствор будет иметь волоски или волокна, торчащие через равные промежутки примерно ¾ дюйма из шпателя.
• Если раствор слишком влажный, разложите его по фанере, положите под наклоном, чтобы вода могла стекать.Не оставляйте раствор в таком состоянии более чем на час, иначе может начаться газирование.
• Гипс можно оставить на ночь в миксере, если он плотно накрыт. Снова перемешайте перед использованием на следующее утро. Заранее смешайте неволокнистый раствор и храните неопределенное время в герметичных контейнерах с 1 дюймом воды наверху. Строительный раствор с шерстью или волокнами не хранится так долго из-за высокой щелочности (максимум шесть месяцев).

Общие пропорции раствора по слою для наружных работ (штукатурка)

Первый слой (Harled Coat) = «жидкая» влажная смесь раствора, которую можно бросить на стену со значительным усилием для получения как механического, так и химического эффекта.

• — Соотношение = отношение крупного заполнителя к извести, полученное в результате испытания на пустоту.
• — Не добавляйте волокнистые материалы к шероховатому покрытию.
• — Пальто Harled будет толщиной около 1/4 дюйма.

Промежуточные слои — слои со второго по третий в зависимости от указанной конечной толщины штукатурки. Называются «грунтовочные покрытия» или «грунтовочные покрытия», а раствор называется «грубым материалом».

• Соотношение = такое же, как у грубого заполнителя, смешанного до пустого пространства
• Нарежьте и растолочь волосы в ступке в последние моменты смешивания из расчета 1 галлон на 5 галлонов извести за один раз.
• Нанесите промежуточные слои толщиной примерно 5/8 дюйма.
• Растворы для промежуточных слоев должны быть как можно более сухими. Поднимите шпателем и переверните, если раствор сохраняет сцепление с шпателем, он готов.

Финишное покрытие для штукатурки. Для идеальной стойкости финишное покрытие должно иметь такую ​​же шероховатость, как и предыдущие слои. В противном случае только этот последний слой может содержать более мелкий песок.

• Смешайте как можно более сухо, без добавления волос и волокон
• Наносите толщиной не менее 3/8 дюйма.

Обычная внутренняя штукатурка

Царапины или базовые покрытия

• Смешать насухо и нанести на влажную кладку, тюки или рейку.
• Наносить слоями толщиной 3/8 дюйма. При нанесении через планку оцените использование почти двойного раствора для размещения раствора, проталкиваемого и наматывающегося на заднюю часть планки.

Финишное покрытие для штукатурки

• Смешайте насухо, смачивая по мере обработки финиша.
• Если требуется более полированная поверхность с более мелким заполнителем, добиться этого без примесей, как показано ниже:
• Когда штукатурка затвердеет, очистите поверхность, используя столько воды, сколько необходимо, чтобы увлажнить поверхность и позволить терке свободно работать.Для получения гладкой, плотной и ровной поверхности продолжайте шлифование. (Очистка деревянной теркой с поперечным зерном оставляет плотную поверхность с мелкими зернами; пластиковая терка оставляет более полированный однородный вид.) Затем штукатурные работы можно затереть стальным шпателем и широкой плоской кистью. Обрызгайте поверхность водой, затем непосредственно шпателем.

Дополнительные советы для штукатурки и штукатурки

• Нанесите известковые растворы, штукатурки и штукатурки до постоянной толщины в диапазоне от 3/8 до 5/8 дюймов (за исключением каменной кладки).
• Не оставлять работающую известковую штукатурку или штукатурку, если она хорошо приклеена к стене. Это может привести к вытягиванию извести на поверхность. Он может образовывать твердую корку на мягкой основе и лишать внутренний слой извести достаточного количества извести, чтобы связать песок.

Общее приготовление и использование известковой промывки из известковой замазки

• Смешайте Limewash, разбавив известковую замазку до консистенции цельного молока. При добавлении пигментов смешайте до консистенции густых сливок.
• Взбейте известковую шпатлевку с помощью углового сверла с лопаткой для смешивания кирпичной кладки перед добавлением воды.Смешайте до однородной кремовой консистенции.
• Добавляйте по пол-галлона воды за раз. Добавление слишком большого количества воды усложняет перемешивание. Не добавляйте пигментов , пока известковая жидкость не станет жидкой.
• Смешайте пигменты с теплой водой, достаточной для полного «смачивания» частиц,
• Смочите основу.
• Не наносите известковую жидкость в очень ветреные дни или под прямыми летними солнечными лучами.
• Если необходимо, обработайте известковую промывку водяным туманом в течение нескольких часов, давая ей медленно высохнуть.
• Кистью, распылением или валиком используйте средства индивидуальной защиты и защищайте окружающие поверхности.

© Preservation Science 2007
Используется с разрешения.
www.preservationscience.com/materials/lime/LQA.html

Как это:

Нравится Загрузка …

как сделать силикатный кирпич

Вам не нужно добавлять воду в смесь, кроме небольшого количества, чтобы на начальном этапе «набить» песок. Убедитесь, что опалубка заполнена, или обращайтесь с мокрыми кирпичами более осторожно (c) Приподнятые углы (скошенные) Углы прилипают к форме, когда кирпич высвобождается. Используйте песок в форме или убедитесь, что форма достаточно влажная (d) Следы укладки (все типы) Известкование традиционной кладки с использованием известкового раствора на основе известковой замазки или натуральной гидравлической извести (NHL) дает много преимуществ по сравнению с растворами на основе цемента.Сырье для силикатно-кальциевых кирпичей включает известь, смешанную в пропорции от 1 до 10 с песком, кварцем, измельченным кремнем или измельченной кремнистой породой вместе с минеральными красителями. Затем смесь формуют под давлением в кирпичи; материалы, соединенные вместе пигментами, также могут быть добавлены для цвета. Однако очень важно, чтобы новая штукатурка не была тверже старой, иначе это может привести к повреждению оригинальной штукатурки. Ett urval av fasadrenoveringar vi utfört åt nöjda kunder i Göteborg och västsverige.Строительный раствор — это связующий материал между кирпичами, бетонными блоками, камнем и многими другими кладочными материалами. Кирпичи из песка / извести или силиката кальция изготавливаются из песчаного заполнителя и от 5% до 10% гашеной извести и выдерживаются в автоклаве. Bricks & Blocks силикатный кирпич силикатный кирпич Мы не можем найти продукты, соответствующие вашему запросу. Кирпичи означают термин «силикатный кирпич / силикатный кирпич» немцев «Калькандштейн», можно определить как массу песчинок, скрепленных вместе гидратированным кальцием. Привет всем, кто-нибудь знает, какой тип песка следует использовать для замешивания известкового раствора для кладки / переналадки кирпича.Уловки, чтобы новый раствор выглядел старым. Силикатные кирпичи (также известные как кирпичи из силиката кальция) производятся путем смешивания песка, летучей золы и извести. Известковые растворы для извлечения извести, как правило, более мягкие и пористые по сравнению с цементными смесями, что позволяет влаге испаряться из… Силикатный кирпич — это кирпич, сделанный из песка и извести, который прессуется в формы и пропаривается. Вам доступны самые разные машины для производства силикатного кирпича, такие как автоматическая. Это добавляет, что кирпичи должны быть как можно более чистыми, так как побелка должна прилипать к кирпичу через карбонизацию.Вы можете сделать красный строительный кирпич своими руками, создавая свой проект от начала до конца. Как сделать блоки из известняка-глины-песка BD 9 июля 2018 г. Бизнес-идеи Нет комментариев Используя материалы, доступные по всей стране, Институт промышленной технологии и развития изготовил блоки, которые не нуждаются в обжиге. Соотношение известково-цемент-песок 1: 1: 6, вероятно, примерно правильное — оно отлично работало на 130-летних мягких кирпичных стенах и фундаменте из песчаника у меня. Читайте о компании. Вы можете создать более прочный кирпич, добавив солому в процессе перемешивания.Производство силикатного кирпича Завод силикатного кирпича от WKB Systems: самые инновационные технологии, индивидуальный дизайн и конечная продукция высочайшего качества. Для производства силикатного кирпича мы разрабатываем и строим инновационные машины и системы, а также комплексные производственные предприятия. Alibaba.com предлагает 442 оборудования для производства силикатного кирпича. Силикатный кирпич — это продукт, в котором вместо цемента используется известь. Негашеную известь можно смешивать непосредственно с песком и водой. Изготовление самобранных кирпичей — монолог в пустыне Дезертфила Вы увидите, что для изготовления одной стены требуется примерно 312 кирпичей.Хотя глина — лучший материал для изготовления кирпичей, с разной степенью успеха можно сделать кирпичи из других типов почв. Обычно это белый кирпич, сделанный из извести и отборного песка, отлитый в формах и выдержанный. Обычно для изготовления бетонных кирпичей можно использовать только крупный песок, но можно использовать и комбинацию заполнителей. При изготовлении первой партии кирпичей используйте только крупный песок. Вы можете сделать свой собственный раствор из замазки из гашеной извести и песка, смешав извести к песку в пропорции 1: 3, если вы хотите быть супер старой школой.Кирпич и черепица, изделия из конструкционной глины, выпускаемые в виде стандартных единиц, используются в строительстве. Вы можете сделать раствор только из портландцемента, песка и воды. Слова любви? Как смешать раствор. Вы не хотите, чтобы раствор высыхал или смешивался с неправильной консистенцией. Шаг 1 Насыпьте смесь глины и почвы в тачку или корыто, в зависимости от того, сколько кирпичей вы хотите. Гашеная известь не является обязательным ингредиентом строительного раствора. Технология подготовки силикатного кирпича: свяжитесь с Maschinenfabrik Gustav Eirich GmbH & Co KG Walldürner Str.

Глиняная печь Сообщество

красавица-кобка: строите ее вместе с детьми (нажмите на фото, чтобы увидеть историю)

Если вы не можете найти ответ на свой вопрос здесь, в книге или где-либо еще на сайте, не стесняйтесь оставлять вопрос в разделе комментариев, и я свяжусь с вами как можно скорее (если вы просканируете комментарии , вы можете найти там свой ответ).

Я очень рад слышать от вас и помогать; пожалуйста пишите / задавайте вопросы! Наберитесь терпения, у меня много утюгов в огне.Дайте мне знать, если вам нужен или вы хотите продолжительный разговор.

Перейти к: Эффективность, дизайн и т.д. | Использование духовки | Материалы и конструкция | Фонды | Грязь против кирпича Эффективность, дизайн и т. Д.

Q: Насколько эффективны земляные печи? A: Здесь нужно учесть три вещи. Первый , поскольку для выпекания вам необходимо нагреть всю массу печи с удерживаемым теплом, очевидно, что приготовление всего нескольких буханок хлеба не приведет к эффективному использованию всего вашего топлива.Однако чем больше вы готовите, тем больше тепла вы израсходуете и тем выше ваша эффективность. Изоляция духовки еще больше повышает ее эффективность, равно как и ее повторное использование до того, как она остынет (конечно, ежедневное использование лучше всего). Алан Скотт рассказал мне, что один его знакомый пекарь приготовил 630 фунтов теста с помощью тепла из 130 фунтов дров (печь была горячей со вчерашнего дня). Получилось шестнадцать с половиной лепешек с одного обжига! Лучше, чем 250 двухфунтовых буханок! Это почти 5 фунтов выпеченного теста на фунт обожженных дров — неплохо! Второй , дым — это несгоревшее топливо, поэтому дымный огонь неэффективен.Если ваша духовка уже горячая, она будет гореть чище, потому что кладка не будет так быстро забирать тепло из огня. (см. перевернутый огонь.) Также существует множество конструкций дровяных печей. Некоторые горят намного чище и эффективнее, чем холодная земляная или каменная печь. Однако вы можете сделать вашу грязевую печь чище, используя самую сухую древесину; начать с небольшого костра, медленно его разводить и изолировать. Если вы хотите испечь только пару буханок, вы можете построить ракетную печь, как Flip and John’s.Или бочковая печь. (Также см. Следующий вопрос. Если вам нужен сверхэффективный чистый огонь и с духовкой с сохранением тепла (и вы живете в холодном климате), вы можете построить традиционный каменный обогреватель, такой как описанный в The Книга масонских печей. (см. Ресурсы и главу о пожаре, стр. 93.) В-третьих, , есть показатели эффективности, которые не так легко сводятся к цифрам. Рассмотрим, например, эффективность покупки нового Prius, чтобы вы сжигали меньше газа по пути к высокотехнологичной работе, чтобы заработать деньги на покупку экологически чистых продуктов у дальнего фермера, которые вы готовите в своей новейшей сверхэффективной электрической духовке.Разве это эффективнее, чем покупка старого пикапа для перевозки материалов, чтобы вы могли построить печь, вырастить большой сад, вести домашний бизнес и иметь хлеб для своих соседей? Иногда обучение сжиганию дров для самостоятельного приготовления пищи также учит тому, как довольствоваться тем, что у вас есть, как работать с другими людьми, как создавать другие вещи, которые еще больше улучшат и / или упростят вашу жизнь, и как уменьшите свои потребности и желания. Какой «самый эффективный»? Я думаю, что это выбор, о котором стоит подумать — и защитить!

Ученица средней школы Уилларда (Беркли, Калифорния) с жареным зефиром в духовке, которую они построили для школьного сада.(печь и фото Бернхарда Мастерсона, http://www.bernhardmasterson.com/)

Q: Я собираюсь построить из земли блоки каменного типа для отопления и приготовления пищи. Есть идеи? A: «Ракетные нагреватели массы» Янто Эванса и Лесли Джексона описывает конструкцию ракетных печей для отопления и хранения тепла в помещениях; Веб-сайт Эрни и Эрики Виснер предлагает курсы, или вы можете купить их руководство по ракетному массонагревателю. Исследовательский центр Апровечо издает тома 1 и 2 «Улавливание тепла», в которых представлены проекты эффективных кухонных плит и духовок.На веб-сайте Ассоциации каменщиков есть множество ресурсов. Уголок экспериментатора ракетной печи — это сообщество мастеров-конструкторов и ученых-ракетчиков. «Ответы на вопросы».

Q: Есть ли эффективная разница между формой Квебека и формой улья? A: Главная особенность печи Quebec — это более длинная яйцеобразная форма. Это полезно, если вам нужна широкая дверца (для пиццы или противней для печенья), но вы не хотите сильно увеличивать диаметр духовки или если вы выпекаете на квадратных противнях и хотите более длинную форму с углами.В длинной духовке можно разместить более широкую дверцу, не теряя при этом слишком большой тепловой массы. Некоторые говорят, что это более эффективно, но я не видел экспериментов, которые бы подтвердили это. Тем не менее, желательно, чтобы размер купола составлял 16 дюймов или меньше; больший объем снижает концентрацию пара, что также препятствует образованию корки — кроме того, увеличение расстояния между хлебом и горячей массой снижает интенсивность лучистого тепла.

Q: Вы экспериментировали с электронагревательными элементами? : Один читатель написал, что он пытался элемент диапазона на 3000 Вт в печь изготовлена ​​из огнеупорного цемента.Он сказал, что она не нагревается даже через 8 часов. Элемент печи из нихрома может обеспечить больше тепла. И, как в печи, я полагаю, что было бы хорошо разместить элемент в канале, чтобы увеличить площадь поверхности и контакт между элементом и материалом печи. Но это будет сложно. Также учтите, что (во всех случаях, кроме гидро- или солнечной энергии) электричество требует сжигания топлива для выработки электричества для повторного генерирования тепла — тратя большое количество энергии на каждом этапе — очень неэффективный способ выпечки.Я встретил коммерческого пекаря, который перешел на пропан, когда ему надоело колоть дрова для своей кирпичной печи. Но он сказал, что дерево дало ему «более глубокое тепло» — более продолжительное и более эффективное.

Q: Что лучше сделать мою духовку с дымоходом или без? A: Когда я впервые писал книгу, я думал, что дымоходы делают печи лучше, потому что они дают более быстрый и горячий огонь. Я даже построил печь с поперечной тягой с дымоходом в задней части, которая отлично горела, но использовала НАМНОГО больше дров. Это также проиллюстрировало основной факт, который я понял, но не совсем принял; То есть, куда бы вы его ни положили, дымоход всасывает тепло из огня.После многих лет наблюдения за медленным огнем, облизывающим стенки духовки, я теперь думаю, что традиционная духовка без дымохода, вероятно, лучше всего, потому что теплопередача является функцией «3 Ts»: времени, температуры и турбулентности. Более медленное горение дает массе духовки больше времени, чтобы поглотить тепло огня. Однако, если дым может вызвать у вас проблемы или вам просто нужно его контролировать, то да, обязательно сделайте дымоход.

Вернуться к началу страницы

Использование духового шкафа

В: Я построил небольшую печь, которая с самого начала горит нормально, но как бы я ни играл с топливом, она становится очень дымной и гаснет.Дверца составляет 63% внутренней высоты духовки, так что я делаю не так? A: Так как прорезь дверного проема будет иметь наклон вниз, внутренний край вашей двери может быть ниже внешнего края. Поэтому обязательно измеряйте высоту дверцы по самому дальнему краю духовки. Будьте осторожны и не добавляйте сразу слишком много топлива, так как это уменьшает пространство для перемешивания и перемещения кислорода в духовке, что может привести к возникновению дыма в огне. (См. Стр. 100). Если ваша дверца подходящей высоты, вы поиграли с огнем, а духовка все равно не горит, попробуйте вырезать дверцу немного выше или проделать отверстие в задней части духовки ( напротив двери, чуть выше уровня пола и размером не менее четверти.Когда вы запекаете, засыпайте его грязью или палкой.) И то, и другое дает больше кислорода для горения. И, наконец, самые большие проблемы с горением, как правило, возникают в самых маленьких духовках (опять же, чем меньше ваша духовка, тем меньше места для огня. Попробуйте использовать меньшие дрова, понемногу, тщательно ухаживайте за ними и дайте им гореть дольше.

В: Считаете ли вы, что чистка духовки приводит к ее повреждению? A: Я очень осторожно стараюсь, чтобы острые края моей потасовки и шелушения не касались стенок духовки. Иногда труднее быть настолько осторожным, бросая дрова в бушующий огонь, но не невозможно.Я заметил, что печи с металлической дверной опорой или готовыми дверцами и рамой имеют тенденцию крошиться там, где грязь встречается с металлом. Конечно, горячий металл расширяется больше, чем горячая глина. Однако это не снижает общей эффективности печи. Возможно, больший риск представляет собой тепловой удар, который может привести к растрескиванию кирпича на полу и, как правило, ослабить материалы печи. Уменьшите тепловую нагрузку, избегая использования воды ни для пропаривания хлеба, ни для мытья (или охлаждения) горячего дна духовки. Если вы осторожно обращаетесь с инструментами и по-прежнему не можете повредить внутреннюю часть духовки, возможно, ваша исходная смесь слабая — илистая, песчаная или сделана из слишком небольшого количества глины.Ремонт духовки может быть вашим лучшим решением.

Q: Хомут на моей драке ломается — помогите! A: У меня была та же проблема, поэтому я сделал более прочный вертлюг, свободно намотав один виток жесткой проволоки на конец шплинта или конец гвоздя. Другой конец проволоки удерживает мою тряпку, а шплинт или гвоздь закреплен в отверстии на конце деревянной ручки. Отлично работает.

Q: Моя красивая деревянная дверца для выпечки ужасно обугливается.Мне просто нужно продолжать делать новые? A: Я замачиваю дверь в ведре с водой, пока топлю духовку. Таким образом, он звучит меньше и добавляет немного пара. Кроме того, обугленная древесина действительно хранится довольно долго, отчасти потому, что для возгорания требуется более высокая температура. Пока у него достаточно целостности, чтобы держаться вместе, он должен работать.

Вернуться к началу страницы

Материалы и строительство

Q: Я построил глиняную печь, но она хрупкая и разваливается.Это определенно была глина, а не ил. Что я сделал не так, и можно ли это исправить? A: Смесь могла быть слишком сухой или недостаточно утрамбованной, или и то, и другое. Либо это предотвратит склеивание глины в единую твердую массу. Помните, что глину склеивает вода. Если вы выкопали глину летом, и она была сухой, для полного увлажнения может потребоваться длинных времени. На самом деле, вам, возможно, придется замочить глину на пару недель, а затем дать мокрой глине немного подсохнуть, прежде чем вы начнете строить.Вы можете спасти его с помощью внутренней штукатурки (если дотянетесь — см. Примечание по технике безопасности ниже), или просто вычистив наихудший из рыхлых материалов — он все равно должен работать, если кирпичи пола остаются надежными, а стены достаточно толстые.

Q: Как мне узнать, когда пора вытащить форму для песка? A: Я считаю, что проще всего строить сухую смесь (см. Стр. 33-35). Затем вы можете вытащить форму, как только будет сделан первый слой. Однако, если первый слой достаточно мягкий, что вы можете вмять его пальцем, вам следует подождать.Проверьте материал еще раз через несколько дней (или недель, в зависимости от погоды и вашего состава). Чтобы позволить воздуху циркулировать и ускорить высыхание, выройте узкий туннель в основании формы (если песок осыпается, остановитесь!) Когда он будет казаться готовым, выройте неглубокую яму в песчаной форме, чтобы обнажить свежий кусочек первого слоя. Если он все еще достаточно мягкий, чтобы вмятины при прикосновении, подождите! Если, когда вы вытаскиваете форму из песка, часть духовки действительно рушится, останавливается, подпирает все, что выглядит схематично, и дайте вещам высохнуть. Вы можете залатать это липким пластырем (используйте много соломы и глины).Вам также может понадобиться воткнуть в отверстие палки или гвозди, чтобы штукатурка держалась за что-то. Если это было незначительное обрушение, и ваша духовка довольно толстая, это может не иметь никакого значения, и вы можете просто оставить ее.

ПРИМЕЧАНИЕ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ: Если это большая печь и вы накладываете внутреннюю штукатурку, не кладите руки и голову в духовку без постороннего человека, который мог бы помочь в случае обрушения. Я никогда не слышал об этом, но не хочу.

Q: Какая хорошая штукатурка, если влажность является проблемой? A: Если под «влажностью» вы подразумеваете влажность воздуха, беспокоиться не о чем; ни известь, ни грязевые штукатурки не впитывают (без осадков) атмосферную влагу.Известковая штукатурка не обязательно «лучше», чем обычная грязь, и обоим видам штукатурки все же нужна крыша.

Q: Когда печь будет завершена, лучше ли подождать, пока она немного поработает, прежде чем наносится финишная штукатурка? A: Земляные штукатурки не претерпевают никаких химических изменений, поэтому скорость высыхания оказывает минимальное влияние — наносите их, когда вам удобно. Если они не прилипают, обрызгайте духовку водой или сделайте более влажную смесь. С другой стороны, хорошую известковую штукатурку лучше всего наносить, когда духовка еще немного влажная.Известковые штукатурки требуют воды и времени для химической реакции, которая делает их долговечными. Поэтому их лучше держать во влажном состоянии (даже накрытым) в течение недели или более. Если вы используете известковую штукатурку в сухой духовке, замочите ее перед тем, как начать. Лучше всего использовать известковую воду (то есть воду, в которую было пропитано немного извести, чтобы сделать ее щелочной), чтобы улучшить сцепление. Известь едкая — см. Предупреждение ниже.

Q: Есть ли разница между каменной известью и сельскохозяйственной известью? Где взять каменную известь? A: Сельскохозяйственная известь НЕ заменяет каменную известь.Известь Ag — это порошкообразный известняк или карбонат кальция (CaCO3). Фермеры используют его, чтобы сделать почву менее кислой. Известь Мейсона, или «гашеная» известь, представляет собой известняк, который был приготовлен при очень высокой температуре (более 1500 ° F), которая вытесняет молекулу углекислого газа (CO 2) с образованием CaO или негашеной извести. При добавлении воды CaO превращается в гидроксид кальция Ca (OH) 2. Таким образом, известковая штукатурка при контакте с воздухом проходит химическую реакцию, в результате которой мягкий гидроксид кальция обменивает молекулу воды (h3O) на молекулу углекислого газа (CO2) и превращается в известняк.Любой поставщик кирпичной кладки должен иметь каменную известь. Получите его как можно более свежим, поскольку, как и цемент, он «тухнет» или начинает снова превращаться в известняк, если оставить его слишком долго.

ПРИМЕЧАНИЕ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ: Известь Mason является едкой: прочтите пакет и используйте перчатки, защитные очки и респиратор, как рекомендовано. Лучшая известковая штукатурка получается путем гашения негашеной извести в известковую замазку, которая, пока она мокрая, не превратится обратно в известняк. Но негашеную известь найти сложно, а при гашении выделяется сильный жар; пожалуйста, сделайте домашнее задание и будьте осторожны.См. Раздел «Ресурсы» в книге и Известь в строительстве.

Q: Следует ли дать высохнуть первому слою перед нанесением следующего? A: Все зависит от обстоятельств. Если у вас мало времени на работу, делайте все сразу. Сушка может занять больше времени, но это нормально. Если вы можете делать это поэтапно, обязательно дайте каждому слою высохнуть, прежде чем начинать следующий. (Но закончите весь слой, потому что влажный материал не так хорошо прилипает к сухому. И если вы не дадите каждому слою высохнуть, скорость высыхания будет медленнее, что может быть хорошо, так как сушка может вызвать еще большее растрескивание, особенно если вы строите на жарком солнце и одна сторона нагревается сильнее, чем другая).

Q: Должен ли я заполнить трещины перед добавлением следующего слоя? A: Если вы строите из хорошей глино-песчаной смеси с минимальной усадкой (см. Стр. 23), у вас не должно быть много трещин или вообще никаких трещин. С другой стороны, если вы строите глиняную печь, ответ однозначно положительный. Чистая глина сильно сжимается — у меня были трещины размером в полдюйма. Если дать ему полностью высохнуть, легко заполнить трещины снаружи, прежде чем добавлять еще один слой.

Q: Можно ли обжечь первый слой, чтобы он затвердел? A: Запуск первого слоя не повлияет на второй слой.Если вы разобрали старую печь, вы увидите, что только около первого дюйма глины действительно нагревается достаточно, чтобы затвердеть (так называемый «бисквитный» обжиг, глина обычно становится более светлого, часто розоватого оттенка и сохраняет целостность во влажном состоянии). .

Q: А как насчет трещин? Стоит ли о них беспокоиться? A: Наверное, нет — трещины бывают, но в целом это не проблема. В общем, любой материал, температура которого нагревается до температуры 50-700 ° F и выше в течение нескольких часов, более или менее снимает напряжение теплового удара за счет растрескивания.Чем толще масса, тем больше вероятность того, что печь сможет выдержать нагрузку без трещин. Может случиться так, что более толстый материал (и кладка из обожженного кирпича?) Выдерживает напряжение теплового удара, поддерживая множество микротрещин, в то время как более тонкий материал вызывает меньше трещин большего размера. (См. «Книгу масонских печей» Дэвида Лайла «»). Некоторые трещины возникают просто из-за того, что материалы расширяются при нагревании. Я видел по крайней мере одну большую каменную печь, в которой кирпичи переднего очага были выдвинуты на полдюйма дальше вперед, чем по бокам! Некоторые каменщики решают эту проблему, встраивая компенсационные швы в кирпичную кладку, окружающую их топки — т.е.е., между кирпичами топки и остальной кладкой оставляют кусок картона — при выгорании остается щель. Алан Скотт вешал бетонную плиту перекрытия на арматуру и оставлял вокруг нее зазор в ¾ дюйма — частично для того, чтобы тепло не отводилось от плиты, а частично в качестве компенсатора. Трещины могут быть полезны. Некоторые пекари распознают температуру выпечки по ширине трещин в духовке. Но растрескивание тоже может вызвать проблемы. Они позволяют горючей саже и теплу выходить из печи, а сажа или находящиеся поблизости горючие вещества могут воспламениться. The Bread Builders рассказывает о двух пекарях, которые едва не избежали серьезных пожаров, отчасти из-за трещин в печи (стр. 140). Однако один из операторов пережигал печь, пытаясь получить от нее больше, чем она была предназначена. И, конечно же, возгорание представляет опасность только в том случае, если легковоспламеняющиеся вещества находятся слишком близко к горячей духовке. Некоторые коммерческие печи изолируют рыхлым негорючим материалом, таким как перлит или вермикулит, исходя из предположения, что он заполнит трещины и предотвратит утечку тепла и копоти.

Q: Я сделал дверной проем с кирпичной аркой, и центральный кирпич отвалился — что я сделал не так? A: Кирпичи держатся лучше всего, если внутренние углы действительно соприкасаются и если в центре вверху есть стык, а не кирпич.Это позволяет центральному клину раствора служить «замковым камнем». Если ваша дверь заканчивается кирпичом в центре, убедитесь, что узкий конец щели немного меньше кирпича. Затем отрежьте от кирпича ровно столько углов, чтобы он вошел на место, и сделайте замковый камень. Если зазор слишком велик, попробуйте повернуть кирпич ребром или сориентировать его по длине и вырезать замковый камень.

В: Я не нашел пемзы для изоляции под полом духовки. Вместо этого я получил вермикулит, но он кажется слишком мягким и мягким, чтобы выдержать большой вес. Любые предложения? A: По сравнению с перлитом и пемзой вермикулит является мягким.Если вы используете его под полом духовки, смешайте его с небольшим количеством глины (см. Стр. 86) и дайте ему затвердеть, прежде чем строить на нем. Что касается пемзы, другим источником может быть производитель бетонных блоков и / или кирпича.

Вернуться к началу страницы

Фонды

Q: Какая идеальная высота для фундамента? A: На этот вопрос можно ответить несколькими способами. Для тех, кто много пользуется духовкой (хотя бы раз в неделю, каждую неделю, а не только во время летних каникул), я бы сказал, что идеальная высота должна иметь пол духовки на уровне талии.Для тех, кто реже пользуется духовкой, я бы сказал, что идеальная высота — это то, что легче всего построить. Если это означает, что вы просто хотите насадить на землю кольцо из камней, засыпать их гравием и двигаться дальше, то это идеальный вариант. Помните, что сама духовка проста. Чем выше вы поднимаете фундамент, тем сложнее становится … если только вы не делаете временную печь, и в этом случае временным фундаментом может быть практически все, что выдерживает вес и которое может быть защищено от тепла духовки. Огонь.

Вернуться к началу страницы

Грязь против кирпича: девять аргументов в пользу грязи

1. Грязь дешево. И если вы думали, что вам нужна кирпичная печь, грязь — хороший способ попрактиковаться. Вы можете ошибиться и выучить , прежде чем вы потратите сотни (или тысячи) на кирпичи и каменщика. Начните с малого: на полу диаметром 21 дюйм можно выпекать несколько буханок, маленькие пиццы, цыплят и т. Д., И при этом требуется меньше дров и времени обжига. Наша домашняя духовка размером 31 на 23 дюйма испечет дюжину 1.5 фунтов хлеба и 3-4 часа огня позволят испечь две партии хлеба, а также запеканки, индейку, овощи, суп, бобы и т. Д. Моя самая большая грязевая печь находится в ресторане: 4 × 4 фута внутри; Диаметр 9 футов снаружи (фото и рассказ см. На последних страницах).
2. Грязь — это кирпичей. Огонь превращает внутреннюю часть «грязевой» печи в кирпич (качество зависит от почвы, содержания глины, смеси и т. Д.).
3. Скорость. Я построил демонстрационные печи диаметром 12 дюймов за 15 минут, а полноразмерные — за полдня или меньше.
4. Индивидуальный дизайн; вы можете сделать быстроразжигающую тонкостенную печь для пиццы, большую печь для домашнего бизнеса, скульптурную летнюю кухню с сиденьями и многое другое.
5. Скульптурная свобода: вы не ограничены жесткими, прямолинейными формами кирпича (хотя я не люблю прямоугольники).
6. Свобода времени: построенная прямо на земле или на досках и козлах, быстрая печь может прослужить день или год.
7. Свобода столярных работ: Кровля не требуется: используйте брезент (когда духовка остыла) или кусок жести.
8. Самое главное, ваши дети могут делать это вместе с вами _ особенно хорошо для молодых людей, которые знают о компьютерах больше, чем о Земле, которая дает им пищу. Узнайте сами, каково это быть растением с корнями, которые могут следовать за водой в плодородную почву, и листьями, которые питаются солнечным светом. Может, поэтому грязь так приятна на ощупь между пальцами ног (и тесто между пальцами) !?
9. Община: Так же, как кухня или очаг является сердцем дома, большие общественные печи долгое время были сердцем общин.В восемнадцатом веке, после революции, которая принесла демократию в современную Францию, одним из первых шагов, которые сделали люди, было (повторно?) Установить общественный контроль над большими печами, которые ранее находились под контролем феодалов. Согласно Джерому Ассайру, в его «Книге хлеба », «

» В сельской Европе различные привилегии [феодальной системы] включали банальные права на мельницу и пекарню, которые были собственностью сюзерена. Чтобы испечь хлеб, крестьяне были обязаны использовать то и другое в одиночку, и должны были платить за это пошлину.Люди хотели вернуть себе то, что им было естественно: право готовить себе еду и право объединяться, чтобы облегчить трудные задачи для всех.

Судя по тому, что я видел из печей, построенных людьми, с которыми я общался с момента написания этой книги, печи и община по-прежнему идут рука об руку — будь то община — семья, район, группа совместного проживания или город. с новым рестораном. И нас объединяет не только еда — это радость от совместного труда, которая может быть новым и приятным сюрпризом в этой индустриальной культуре, где люди часто работают одни в офисах и помещениях, удаленных от солнца, земли и соседей ( как видно на самых последних страницах).