Пробил проводку в стене: Как правильно соединять между собой перебитые провода в стене

Содержание

Как правильно соединять между собой перебитые провода в стене

Что же делать, если перебил электропроводку в стене? Обычно в такой ситуации человек теряется, но ничего страшного не произошло, электропроводку можно успешно починить своими руками одним из приведенных ниже способом.

При сверлении стен для крепления предметов редко кто задумывается о том, что в стенах проложена электропроводка. Но даже если вспомнить, и мысленно провести взглядом возможный путь проводов от соединительной коробки к розеткам и выключателям, то все равно нет гарантий от попадания сверла в провод.

Особенно часто повреждается электропроводка при установке натяжных и подвесных потолков. Удерживающие потолок уголки или багет крепятся на стене саморезами и линия крепления их проходит как раз на уровне прокладки проводов.

Согласно требованиям правил устройства электроустановок (ПУЭ) соединение проводов скруткой при монтаже электропроводки запрещено. При соединении проводников скрытой проводки в стене это правило категорически нельзя нарушать!

Лучше всего заменить весь отрезок перебитого провода от распределительной коробки до места его присоединения, но не всегда это приемлемо.

Так как перебитые проводники короткие, то соединение можно выполнить с помощью клеммных колодок. Но в таком случае для клеммной колодки придется устанавливать распределительную коробку, что трудоемко и не всегда устраивает.

Предлагаемая технология соединения перебитых проводов в стене под штукатуркой проверена мною на практике и показала высокую надежность. В моей квартире более 16 лет работает скрытая электропроводка с несколькими подобными соединениями, две пары проводников пришлось соединять при переносе счетчика, одну пару соединял в двух местах при переносе стены и две пары при переносе электрических розеток.

При ремонте электропроводки в обязательном порядке необходимо ее обесточить!

Ремонт следует начинать с очень аккуратного удаления штукатурки в зоне повреждения проводов. Такую работу выполняют зубилом и молотком. В качестве зубила при прокладке электропроводки в стене я обычно использую стержень от сломанной отвертки с остро заточенным концом лопатки.

Таким зубилом хорошо делать небольшие штробы в стене при прокладке проводов скрытой проводки, например при переносе розетки, или установки дополнительной.

Когда обнажатся провода скрытой проводки, станет ясно, перебит один провод, два или три. Из какого металла сделаны проводники электропроводки, меди или алюминия.

Соединение перебитых медных проводов электропроводки

Соединение перебитого медного провода в стене пайкой обеспечивает надежность контакта проводов не хуже, чем не поврежденного и позволяет закрыть соединение штукатуркой без установки распределительной коробки.

Перебит один из двух медных проводов

Вскрытие показало, что перебит один медный проводник, второй провод не задет и изоляция вокруг него не повреждена.

Для ремонта сначала необходимо выбрать штукатурку в стороны от места повреждения на 3-5 сантиметров на глубину сантиметра под поврежденным местом провода. Это необходимо для создания условий для соединения проводов.

Далее необходимо разъединить провода и разрезать изоляцию вдоль по центру.

Снимается изоляция 10-15 мм с поврежденных концов проводников. Если электропроводка сделана давно, то ее изоляция делается очень твердой и ножом ее снять в стесненных условиях, не повредив провод сложно. В таком случае лучше снять изоляцию оплавлением.

Концы медных проводников покрываются паяльником слоем припоя. Залудить проводники нужно тщательно и обязательно со всех сторон. На одни из проводников одевается изолирующая трубка длиной чуть больше, чем оголены провода.

Берется отрезок медной проволоки, сечением не менее чем сечение перебитого провода. Этот кусочек провода тоже покрывают слоем припоя. Длина этой вставки должна обеспечить нахлест на соединяемые концы проводов не менее чем на 10 мм.

Вставка спаивается с соединяемыми концами. Припой экономить не следует. Далее изолирующая трубка сдвигается таким образом, чтобы полностью закрыть место соединения. Если требуется герметичное влагостойкое соединение, то перед одеванием трубки, нужно спаянное соединение обильно покрыть силиконом.

Если силикон не использовали, то для исключения возможности смещения изоляционной трубки и большей герметичности места соединения следует намотать один слой изоляционной ленты. Так как большой рулон ленты не продеть за проводами, а полоска изоленты от рулона при изоляции будет слипаться, то лучше отмотать необходимую длину с рулона и намотать на любой стержень, например спичку.

В результате проделанной работы получено соединение перебитого провода скрытой электропроводки, по техническим характеристикам практически не уступающее соседнему уцелевшему проводнику.

Такое соединение можно смело покрывать штукатуркой и навсегда забыть о случившейся неприятности.

Перебиты оба из двух медных проводов

Если перебиты сразу оба провода скрытой электропроводки, то можно каждый из проводников соединить по вышеописанной технологии. Но для достижения максимального качества лучше срастить их несколько иным способом. Один из перебитых проводников сращивается, как описано выше, а для второго вставка делается из провода, на котором частично оставлена изоляция.

При таком способе соединения полностью исключается непосредственное соприкосновение соседних проводов при самых неблагоприятных обстоятельствах.

Сначала сращивается пайкой один конец проводника, затем другой. Осталось надеть изолирующие трубки. Обратите внимание, для того, чтобы меньше вскрывать провод в стене, нижняя изолирующая трубка сделана из двух отрезков, которые перед пайкой надеваются на правый и левый провод.

Перед надеванием трубок, для получения герметичного, защищенного от влаги соединения скрытой электропроводки, место пайки нужно обильно смазать силиконом.

Осталось навернуть на восстановленное соединение слой изолирующей ленты.

Перебиты три из трех медных проводов

Перебитые три провода электропроводки соединяются по такой же технологии, как и два. Можно длинную перемычку с изоляцией поставить одну в середине, а крайние проводники соединить короткой. Но тогда монтаж будет делать сложнее.

После пайки на незащищенные участки проводов наносится силикон и надеваются изоляционные трубки.

Затем полученное соединение обвивается изолирующей лентой.

Вы можете посмотреть, как я наращивал в стене электропроводку из двойного медного провода, при переносе розетки с одного места стены на другое.

Возникает законный вопрос, а как нагреть паяльник для выполнения пайки, если в электропроводке нет напряжения? В случае если разводка электропроводки в квартире двухконтурная, то можно подключить паяльник к розетке в другой комнате через удлинитель. Можно запитать паяльник, от распределительного щитка в подъезде, подключить переноску у соседа. В крайнем случае, можно воспользоваться мобильным паяльником, о котором рассказано в одноименной статье сайта.

Соединение перебитых алюминиевых проводов скрытой электропроводки

Надежно соединить перебитые алюминиевые провода методом пайки паяльником низкотемпературным припоем получить практически невозможно. Остается только механический способ.

Перебит один из двух алюминиевых проводов

После вскрытия провода скрытой электропроводки обнаружен один перебитый алюминиевый провод.

Сначала нужно снять с концов проводов изоляцию, на длину около 15 мм. Такая длина оголенных концов провода нужна для того, чтобы свить колечки с внутренним диаметром 4 мм.

Подготавливается алюминиевая вставка из провода с сечением равным или большим, чем сечение электропроводки. Вставку можно выполнить и из медного провода, но тогда необходимо в обязательном порядке соблюдать правила соединения алюминиевых и медных проводников.

Далее концы проводов с помощью круглогубцев свиваются в колечки.

Обязательным условием для получения надежного механического соединения алюминиевых проводов является применение шайбы типа гровер. Сборка соединения выполняется следующим образом. На винт М4 надевается гровер, затем обыкновенная плоская шайба, колечки соединяемых проводов, далее простая шайба и гайка.

Винт ввинчивается в гайку с максимально возможным усилием руки. Осталось покрыть соединение изолентой.

Для защиты от механических повреждений следует полученное соединение закрыть изолирующей трубкой. Сверху можно еще раз обвернуть одним слоем изоленты.

По выше описанной технологии соединяются и несколько перебитых алюминиевых проводов. Только понадобится больше винтов и перемычек.

На основании личного опыта осмелюсь утверждать, что соединение алюминиевых проводников скрытой электропроводки по выше описанной технологии, обеспечит безотказную ее работу до конца срока службы при условии, что ток нагрузки не будет превышать допустимый.

Что делать если перебит кабель в стене? Ремонт проводки в стене

В статье рассматриваются операции, которые нужно выполнить при повреждении скрытого кабеля в квартире. Поиск места повреждения и действия для восстановления подачи электричества.

Что делать при повреждении скрытого кабеля?

Ситуации, при которых кабель скрытой проводки повреждаются, случаются довольно часто. Например, семья повесила ковер на стену, но позитивные эмоции от этого длились недолго. Ведь лампа в комнате перестала работать. Или же человек пытается сделать дырку в стенке с целью поставить полку. Но потом внезапно начало искрить, проводка стала трещать, и затем выключился свет.

Все это четкие проявления нарушения целостности скрытого в стене кабеля. В первом случае с большой вероятностью был пробит нулевой или фазный провод. Второй случай более жесткий, и были повреждены обе жилы, из-за чего произошло короткое замыкание (кстати, дрель теперь можно смело сдать на металлолом).

Для начала необходимо определить, в каком месте была повреждена электролиния. В случае с установкой полки проблем с этим возникнуть не должно. В том месте, в котором человек делал отверстие, и кроется проблема. Если же речь идет про ковер, то определить точное место будет сложнее, потому что при его закреплении делалось много отверстий.

Что делать при повреждении кабеля?

Последовательность действий следующая:

Найти точное место повреждения провода.
Понять, была нарушена целостность нулевого кабеля или фазного? Это необходимо определить еще и потому, что при повреждении фазного саморезом повышается вероятность поражения током. Другие объекты квартиры также нередко проводят электричество, если проводка была смонтирована неправильно.
Определить степень возможной опасности. Для этого нужно всегда иметь при себе работающий индикатор. Не стоит забывать о том, что кабель может быть поврежден в нескольких местах. Поэтому перед выполнением работ необходимо обесточить жилье, выкрутить саморезы и убрать все металлические детали, которые могли бы взять на себя часть напряжения.
Определить, какая часть проводки перестала работать. Как правило, при повреждении одной жилы свет остается. Лишь одна розетка или отдельный прибор может оказаться без тока.
Если перестала функционировать розетка, в ней надо проверить, есть ли «фаза». Если она определяется, то повреждение находится на нулевом проводе. Если же ее нет, то необходимо воспользоваться специальными чувствительными к электромагнитному излучению приборами, чтобы найти место повреждения. Например, это может быть специальная отвертка с фазоискателем.
Но здесь важно понимать, что приборы могут давать неправильные показания, поскольку посторонние провода могут создавать помехи. Чтобы не допустить этого, необходимо выключить непроверяемые автоматические выключатели.
Если проблемы с освещением, то с большой вероятностью, повреждение касается непосредственно того кабеля, который ведет к лампе. Также возможно нарушение работы вводного или ведущего к выключателю провода. По месту расположения коробки можно понять, что именно за кабель перед человеком. Перед тем как пробовать найти место нарушения целостности фазных жил возле лампы, необходимо отключить выключатель. Хотя особых трудностей при поиске места обрыва проводника фазы не возникает. А вот с нулевым все сложнее. Это невозможно сделать без специфических подготовительных мероприятий – отключения автоматического выключателя с дальнейшим отцеплением нулевого кабеля от шины и подачей фазы.
С нулевым проводом последовательность действий для поиска поврежденного места аналогична. Этот метод используется для поиска повреждений провода выключателя освещения в комнате, если они находятся возле него. Поскольку каждая жила кабеля фазная, то здесь не получится что-то понять под напряжением.
Поэтому «автомат» и «выключатель» отключаются, а светильник обеспечивается током на фазе. Лишь в такой ситуации будет возможность найти место, в котором провод поврежден.
После определения места повреждения необходимо восстановить поврежденный участок кабеля. В ряде случаев достаточно просто полной смены кабеля или отдельного его участка (если повреждение в одном месте, порой достаточно и этого). Далее монтируется ответвительная коробка, выравнивается стена, клеятся обои. После этого можно подать напряжение.

А также рекомендуется при выполнении работ пользоваться прибором, который позволяет выявлять проводники, находящиеся под напряжением. Это даст возможность проводить работы более безопасно.

Как сверлить стену, чтобы не попасть в проводку?

Если вы решили повесить на кухне полку или пару картин в гостиной, вам обязательно нужно знать, где проходит проводка, чтоб не попасть сверлом дрели в провод под напряжением. Если ваш дом относительно новый, и проводку выполняла профессиональная бригада, вероятнее всего они соблюдали требования ПУЭ при монтаже. Мы расскажем об общих правилах монтажа, зная которые, вы без труда поймете, где проходит проводка конкретно в вашей квартире. Также мы объясним, как найти электропроводку, если сомневаетесь, что в вашем доме ее делали специалисты и боитесь, что провод положили, как попало.

Правила прокладки проводки в квартире

Эти правила основаны на ПУЭ-7 п.7.1.32-58. Мы не будем полностью цитировать инструкцию, а лишь в доступной форме объясним основные правила прохождения электропроводки в стене. Итак, если вы взяли в руки дрель и планируете сверлить стену, то вначале обратите внимание на следующие моменты:

Провод в стене должен лежать строго горизонтально или вертикально относительно пола. Не допускается вести его по кривой или какой-либо другой траектории.
Повороты (углы) кабеля должны быть выполнены под углом 90°. Не допускаются повороты под каким-либо другим углом, поэтому с вероятностью 99 % проводка в вашей квартире не будет уложена по диагонали (если у вас тот самый случай в 0,1 %, тогда листайте вниз статьи).
Выключатели должны располагаться на высоте не менее 0,9 — 1 м от пола и на расстоянии не менее 10 см от края дверной коробки со стороны ручки, чтобы при открывании выключатель не закрывался дверью. Кабель (фазный провод от щитка и фазный провод на люстру) всегда отходит от выключателя вверх, поэтому снизу его не должно быть. В детских учреждениях выключатель должен находиться на высоте 1,8 м от пола.

Минимальное расстояние от потолка до провода должно быть 10 — 15 см (кроме места выхода на люстру). Такое же расстояние должно быть от верхнего края дверной коробки и от верхнего откоса окна (см. рис.).
Розетка должна располагаться на расстоянии от пола не менее 30 см, поэтому отходящий от него провод будет располагаться на такой же высоте.
Минимальное расстояние от провода до угла комнаты должно составлять 10 см.
Минимальное расстояние выключателя и розетки от душевой кабины должно составлять не менее 0,6 м, соответственно проводка будет располагаться также на таком расстоянии, поэтому все, что ближе, можно смело сверлить.
Минимальное расстояние выключателя или розетки от газопровода должно составлять не менее 0,5 м, а, значит, стена над газовой плитой точно без проводов и можно свободно туда вешать полку или вытяжку.
Допускается установка розетки (а вместе с ней и питающей ее проводки) на расстоянии не менее 0,5 м от радиаторной батареи.

В большинстве случаев добросовестные электрики кладут проводку соответственно нормативам, поэтому учитывая вышеперечисленные требования, практически невозможно попасть дрелью в провод. Однако, если вашему дому уже десятки лет, и вы сомневаетесь, что кабель прокладывали согласно указаниям ПУЭ, тогда придется задействовать тяжелую артиллерию.

Как найти проводку в стене?

Ранее мы уже описывали 6 способов найти скрытую проводку. Здесь же скажем, что лучшим прибором для поиска является детектор скрытой проводки. Этот прибор позволяет отыскать проложенный провод в кирпичной или бетонной стене. Помимо этого, он способен определять: нам попался провод или арматура в бетоне, то есть он различает черные и цветные металлы.

Для обнаружения провода достаточно приложить прибор к стене и медленно вести по предполагаемой траектории залегания провода. Как только услышите звуковой сигнал (или заморгает LED-индикация) — значит, наткнулись на провод. Ведите прибор по проводу (пока пищит) и параллельно отмечайте его путь. Определив провод, смело сверлите там, где его нет.

Инструмент для домашнего ремонта и прокладки проводки:

Теги электропроводка

Просверлил проводку в стене что делать

Это случается совсем не редко. С превеликим трудом вешаем на стену ковер, но радуемся результату недолго: почему-то перестает гореть лампочка светильника в комнате. Или сверлим в стене отверстие, чтобы повесить полку, но из-под бура вылетают искры, раздается треск, и квартира погружается в зловещий мрак и тишину.

Причина несчастий проста до безобразия – нам не повезло, и мы повредили кабель скрытой электропроводки. В случае с ковром, вероятнее всего, была перебита фазная или нулевая жила. А когда готовили отверстия для полки – повредили изоляцию обеих жил и устроили короткое замыкание (бур при этом, конечно, можно сразу выбрасывать).

Чтобы разрешить ситуацию, повреждение линии надо, конечно, найти. В случае с полкой это никакого труда не составит – где бились в момент короткого замыкания, там и поврежденный участок.

С ковром, который мы благополучно повесили, пробив, этак, с десяток отверстий, будет сложнее. Возникает два вопроса. Первый: «Какой провод поврежден – фазный или нулевой?». И второй: «В каком именно из отверстий мы повредили кабельную линию?».

Если устанавливая дюбель и саморез в отверстии, мы перебили фазный провод, то возникает опасность поражения электрическим током. Саморез, металлический профиль, металлические элементы декора и интерьера – все это может оказаться под напряжением при неудачном монтаже. Убедиться в отсутствии/наличии опасности можно при помощи исправного и надежного индикатора. Кроме того, надо помнить, что повреждение может быть не одно, а два и более. Выявленную опасность следует ликвидировать, отключив предварительно напряжение: саморез выкрутить, металлические детали демонтировать.

Далее необходимо определиться с тем, какая же именно часть нашей квартирной электропроводки вышла из строя в результате повреждения. Крайне редко после повреждения линии пропадает свет во всей квартире, обычно просто перестает работать какой-то один светильник или одна или несколько розеток.

Если не работает розетка, то индикатором можно проверить в ней наличие «фазы». Есть «фаза» – поврежден нулевой проводник. Нет «фазы» – ищем место ее обрыва с помощью приборов, реагирующих на изменение электромагнитного поля, например, индикаторной отвертки с фазоискателем.

Следует лишь не забывать, что посторонние кабельные линии, проходящие параллельно испытуемой, могут давать помехи и искажать показания прибора. Поэтому групповые автоматические выключатели, не относящиеся к нашим испытаниям, надо отключить.

Если отказался работать светильник, то поврежденным может оказаться вводной кабель коробки, кабель выключателя, или непосредственно кабель светильника. Обычно по расположению коробки можно понять, с каким именно кабелем мы имеем дело. Повреждение фазных жил проводки светильников обнаруживаются при включенном выключателе.

В любом случае, места обрыва фазных проводников обычно находятся достаточно легко.

С поврежденным нулевым проводником ситуация немного сложнее. Необходимо будет произвести кое-какие подготовительные работы: отключить автоматический выключатель пострадавшей группы, отцепить поврежденный нулевой провод от шины и подать на него «фазу». Далее повреждение можно найти так же, как и в случае с повреждением фазного провода.

Схожим методом обнаруживаются повреждения кабеля выключателя светильника, если они расположены после самого выключателя. Поскольку обе жилы этого кабеля – фазные, то под напряжением в этой ситуации ничего выяснить не удастся. Необходимо будет выключить «автомат» и выключатель, а затем подать напряжение на фазную жилу со стороны светильника – тогда можно будет найти место обрыва.

При поиске повреждений в нулевых проводниках часто бывает неизвестно, какой именно из проводов на шине N в распределительном щите относится к поврежденной линии. Тогда можно отключить вводной нулевой проводник от общей шины, вскрыть ближайшую ответвительную коробку пострадавшей группы и, определив нулевой провод, подать на него фазу уже со стороны нагрузки. Дальше все по прежнему сценарию.

Но найти повреждение – это только полдела. Собственно говоря, этим можно и вовсе не заниматься, а сразу заменить поврежденный кабельный участок. Тут многое зависит от ситуации. Допустим, поврежденный провод идет от ответвительной коробки к светильнику, розетке или выключателю. Тогда есть смысл поменять кабель полностью.

Но если поврежден кабель группы, идущий от квартирного щитка, замена всего кабеля может показаться нецелесообразной. Ведь кабель может проходить по стенам нескольких помещений и иметь большую протяженность. А для того, чтобы заменить часть кабеля, потребуется установка как минимум одной дополнительной ответвительной коробки, и это уже сопряжено с расчисткой части штробы. Штробу надо будет расчистить для освобождения концов кабеля, проходящего в стене, и для подготовки отверстия под коробку.

Расчистка штробы – дело ответственное и требующее осторожности. Лучше всего ее выполнять при помощи молотка и зубила, откалывая небольшие куски штукатурки и стараясь не повредить кабель. Разумеется, напряжение надо предварительно отключить. От электроинструмента следует воздержаться, ведь достаточно одного неосторожного движения – и повреждение станет еще более серьезным.

Расчистить штробу необходимо примерно на 15 сантиметров от повреждения в обе стороны. Затем надо отвести концы в сторону и перфоратором с коронкой пробить отверстие для ответвительной коробки. Коробку устанавливаем при помощи алебастра, и заводим в нее кабель из штробы. Если повреждение не особенно сократило длину жил, или есть некоторый запас, то в коробку можно завести кабель с обеих сторон и соединить жилы стандартными клеммниками. То есть, возможно обойтись без замены кабеля, просто соединив прежние жилы по цветам. Это особенно удобно, если кабель поврежден только в одном месте.

Новая часть кабельной проводки, при наличии таковой, обычно монтируется в пластиковом коробе (кабель-канале). Самое главное здесь – не переусердствовать и не повредить другие кабели во время просверливания отверстий под дюбели. Ну, и не забываем отключить и заглушить старую и уже ненужную часть проводки.

Вновь смонтированную ответвительную коробку закрываем крышкой, штукатурим, ровняем стену и подклеиваем обои – работа завершена, можно подавать напряжение.

Вывод.

Хотя совершенно ясно, что повреждение кабеля скрытой проводки не является «трагедией», при выполнении ремонтных работ все же лучше предварительно пользоваться приборами для поиска проводников под напряжением, чтобы не создавать лишних проблем. А еще лучше – иметь подробный план расположения линий электропроводки с точным указанием высоты прохождения кабелей. Все-таки ремонт повреждений – дело довольно хлопотное и грязное. Да и внутренней отделке помещения такой ремонт никак не пойдет на пользу.

В любом случае, места обрыва фазных проводников обычно находятся достаточно легко.

Вывод.

Как не повредить электропроводку при работе перфоратором

Стены

Со стенами дела обстоят намного легче, т.к. можно опираясь на логику и общепринятые стандарты определить, где проходит проводка, благодаря чему можно избежать попадания в нее перфоратором. Итак, как правило, кабельная линия проходит параллельно под потолком на расстоянии 15 см от него и спускается вниз к электрическим точкам под прямым углом, как показано на фото ниже:

Чтобы не попасть в электропроводку при сверлении достаточно обнаружить распределительные коробки в стенах (это можно сделать невооруженным глазом), что покажет точную высоту прохождения проводов. После этого вам нужно просмотреть, где находятся розетки, выключатели, электрощиток. От всех этих точек кабель поднимается вверх, поэтому над ними лучше не сверлить стену, иначе шанс попасть в проводку будет практически 100%.

Однако такой способ прокладки кабелей встречается не всегда. В панельных домах проводка проложена в каналах (полостях) в плитах. Они, из-за конструктивных особенностей плиты и требований к её жесткости, проходят по диагонали. Пример их расположения вы видите на рисунке ниже.

Если же вам не удается описанными способами определить местонахождение электрической линии в квартире либо доме, лучше использовать специальный детектор. Существуют недорогие приборы для поиска скрытой проводки. Точность у них, конечно же, не на высшем уровне, однако с погрешностью 10-15 см можно отыскать провода в стене, что позволит избежать попадания в них сверлом.

Если же вам нужно просто повесить телевизор на стену или осуществить монтаж кухни (имеется в виду подвесных шкафчиков), покупать детектор не целесообразно. В этом случае рекомендуем сделать металлоискатель своими руками. Простой самодельный прибор также покажет примерное местонахождение проводки.

Также можете попробовать для обнаружения скрытой проводки использовать индикаторную отвертку, но не ту что с неоновой лампой, а ту в которой батарейки и светодиод. Если взять её за жало и водить тыльной стороной вдоль стены – она светится около линии, хотя этот метод и не слишком точен. Также советуем простукивать стену вокруг предполагаемого места сверления – так есть вероятность «выстучать» полости и кабельные линии.

Потолок

Желание не задеть проводку при сверлении потолка возникает чаще всего во время установки люстры. Если крюк для подвешивания светильника не предусмотрен, но провода выведены для подключения, тут в первую очередь важно знать следующее:

В панельных домах чаще всего кабели по потолку проводят в пустотах, поэтому чтобы не попасть в проводку при сверлении плиты, рекомендуем изначально немного расковырять место вывода проводов. Так вы увидите, куда они идут, и сможете отступить на безопасное расстояние. Дырку в последующем можно заштукатурить, к тому же, тарелка от люстры скроет все дефекты.
Если перекрытие из монолита, то, как правило, электропроводка к люстре заводится вертикально от расположенного выше этажа, поэтому нужно отступить немного от выведенных проводов и просверлить отверстие.
В частном доме электрику проводят под штукатуркой, поэтому, как и в первом случае, рекомендуется немного расковырять перекрытие и определить направление, по которому проходит электропроводка.

Чтобы не попасть в проводку при сверлении потолка можно также использовать специальный детектор, поэтому если вы сомневаетесь в своих силах или по каким-либо причинам не смогли найти провод в стене по нашим советам, лучше вызовите профессионального электрика. Мастер за небольшую оплату по своему опыту и с помощью детектора сделает все безопасно, а это главное.

Напоследок рекомендуем просмотреть видео, в котором наглядно показывается работа детектором скрытой проводки:

Надеемся, что теперь вы знаете, как не попасть в проводку при сверлении стен и потолка перфоратором. Не забывайте, что сверлить нужно только при отключенном напряжении, а уже после создания отверстия можно включить автомат и проверить, не срабатывает ли он.

Материалы по теме:

Электрофорум для электриков и домашних мастеров

Меню навигации

Пользовательские ссылки

Объявление

Информация о пользователе

зацепили сверлом эл.провод в стене

Сообщений 1 страница 10 из 17

1Вс, 21 Авг 2011 18:20

Автор: 1андрей
проводник
Зарегистрирован: Вс, 21 Авг 2011
Сообщений: 7
Уважение: [+0/-0]
Позитив: [+0/-0]
Провел на форуме:
7 часов 40 минут
Последний визит:
Вс, 4 Сен 2011 15:11

Год назад при монтаже натяжного потолка зацепили сверлом электропроводку.
Выбило пробку-автомат. Потом включили – все норм. Сейчас(год спустя) я призадумался о последствиях.
Очень переживаю. Подскажите пожалуйста (лучше успокойте) – КАК ЖИТЬ С ЭТИМ В КВАРТИРЕ?
Хочу оставить все как есть потому что любые действия несут очень много проблем.
Посмотреть что задето не могу.
Как насчет УЗО в щиток поставить или что-нибудь другое?
Линию эту нагружал год – все вроде без дыма.

2Вс, 21 Авг 2011 18:22

Автор: admin
электрик
Зарегистрирован: Сб, 11 Ноя 2006
Сообщений: 442
Уважение: [+76/-12]
Позитив: [+66/-31]
Провел на форуме:
13 дней 21 час
Последний визит:
Пн, 5 Май 2014 19:07

Как насчет УЗО в щиток поставить или что-нибудь другое?

хороший автомат и узо
параметры выбирайте максимально точно к сечению провода, а лучше к подключаемой нагрузки

3Пн, 22 Авг 2011 00:28

Автор: Серый
инженер
Откуда: Украина, Запорожье
Зарегистрирован: Вс, 10 Июн 2007
Сообщений: 1949
Уважение: [+142/-38]
Позитив: [+55/-41]
Возраст: 39 [1980-04-12]
ICQ: 242765901
работаю: в энергогенерирующей компании
Провел на форуме:
13 дней 12 часов
Последний визит:
Чт, 26 Апр 2012 14:34

УЗО ставить уже поздно. Проводка повреждена, наверняка есть утечки, поэтому будет без конца выбивать. ИМХО, не выполнив ревизию проводки и не залечив старые повреждения только нервы и деньги. потратите.

4Пн, 22 Авг 2011 01:43

Автор: drug
энергетик
Откуда: Астана
Зарегистрирован: Ср, 15 Авг 2007
Сообщений: 2478
Уважение: [+216/-13]
Позитив: [+38/-9]
ICQ: 393422521
Провел на форуме:
1 месяц 13 дней
Последний визит:
Пт, 4 Апр 2014 09:50

Просто измерить сопротивление изоляции отдельных жил мегоомметром (предварительно все отключив – между собой, между каждой жилой и землей). А потом принять решение про УЗО – по результатам измерения.

5Пн, 22 Авг 2011 16:00

Автор: Джон Уайт
сила тока
Зарегистрирован: Сб, 18 Дек 2010
Сообщений: 43
Уважение: [+1/-1]
Позитив: [+0/-0]
Провел на форуме:
1 день 10 часов
Последний визит:
Вт, 30 Авг 2011 17:04

Год назад при монтаже натяжного потолка зацепили сверлом электропроводку.

Каждый второй натяжной потолок -это подпорченная монтажниками эл.проводка ,присверливают каркас не особо растраиваясь по поводу пробитого ими провода.
Подумаешь,скрутил(на сколько мозгов хватает)и порядок.Последствия выплывают через 1-3 года в зависимости какую нагрузку нёс на себе провод.Обычно снимается
потолок и место пробоя переделывается более профессионально.

6Пн, 22 Авг 2011 21:16

Автор: 1андрей
проводник
Зарегистрирован: Вс, 21 Авг 2011
Сообщений: 7
Уважение: [+0/-0]
Позитив: [+0/-0]
Провел на форуме:
7 часов 40 минут
Последний визит:
Вс, 4 Сен 2011 15:11

“Лед тронулся”. Сегодня не трогая натяжной потолок , добрался до места замыкания сверла и проводки
с обратной стороны стены в соседней комнате. Сверло прошло между жилами почти насквозь , зацепив обе.
Все бы хорошо и можно радоваться устранив , но . этот провод оказался линией освещения на люстру
от выключателя и в момент сверления он был ОБЕСТОЧЕН.
Подскажите пожалуйста знающие люди :
Возможно ли при таком раскладе(дрель-обесточенный провод) ЗАМЫКАНИЕ?
Или я еще не все нашел в этой стене?

7Пн, 22 Авг 2011 21:38

Автор: electromirbel
генератор
Откуда: Белгород (Россия)
Зарегистрирован: Пт, 17 Июн 2011
Сообщений: 130
Уважение: [+2/-0]
Позитив: [+7/-1]
ICQ: 199756105
Провел на форуме:
1 день 15 часов
Последний визит:
Ср, 31 Авг 2011 15:42

Возможно ли при таком раскладе(дрель-обесточенный провод) ЗАМЫКАНИЕ?

Если выключатель без подсветки и подключен правильно (выключатель разрывает фазу, а не ноль), то КЗ не будет. Если у Вас стоит, например, двухклавишный выключатель, то вы могли попасть между двумя проводами идущими к люстре (фазами) и тогда и при включении не будет КЗ, просто при нажатии одной клавиши будет загораться вся люстра. Но судя по:

у Вас двухжильный кабель.

8Пн, 22 Авг 2011 22:14

Автор: 1андрей
проводник
Зарегистрирован: Вс, 21 Авг 2011
Сообщений: 7
Уважение: [+0/-0]
Позитив: [+0/-0]
Провел на форуме:
7 часов 40 минут
Последний визит:
Вс, 4 Сен 2011 15:11

Двухкнопочный выключатель без подсветки выключает фазы которые были пробиты.
Проводов там куча следов КЗ нет..Но оноведь было.
Еще маленькая деталь- другие жилы немножко поцарапаны ,но без черноты КЗ

Отредактировано 1андрей (Вт, 23 Авг 2011 00:18)

9Вт, 23 Авг 2011 03:29

Автор: electromirbel
генератор
Откуда: Белгород (Россия)
Зарегистрирован: Пт, 17 Июн 2011
Сообщений: 130
Уважение: [+2/-0]
Позитив: [+7/-1]
ICQ: 199756105
Провел на форуме:
1 день 15 часов
Последний визит:
Ср, 31 Авг 2011 15:42

Я так и не пойму – жилы сверлом не перебили? Просто повредили изоляцию и сделали КЗ сверлом? Всё работает? Тогда просто заизолируйте жилы и всё!

10Вт, 23 Авг 2011 03:51

Автор: 1андрей
проводник
Зарегистрирован: Вс, 21 Авг 2011
Сообщений: 7
Уважение: [+0/-0]
Позитив: [+0/-0]
Провел на форуме:
7 часов 40 минут
Последний визит:
Вс, 4 Сен 2011 15:11

Сверло почти разорвало пополам двужильный провод по которому идут две фазы на люстру.
Еще две жилы (не знаю от чего они) по касательной царапнуло изоляцию, но явного следа горения нигде не видно, их я залил обильно жидкими гвоздями.
Драный провод восстановлю куском провода ,вставлю его через клемники ваго и замурую стену
Вопросы:
Что я мог еще сделать раз причину и место КЗ не выявил?
Прошу оценить мои действия и посоветовать.

Просверлил проводку в стене что делать

* При нажатии кнопки “Получить файл” Вы соглашаетесь на подписку новостей от компании ООО ТД “Югтелекабель”

8 (861) 200 27 50

Каталог продукции

Новости

Новости компании:

Каждому владельцу дома или квартиры рано или поздно приходится столкнуться с необходимостью сверлить стены. Например, если нужно повесить шкафчики, люстру, не говоря уже о полноценном ремонте. При этом очень важно исключить риск повреждения электропроводки. Если нарушить ее целостность, то в лучшем случае сработает устройство защиты и придется менять кабель (например, ВВГ) на поврежденном участке. В худшем – можно получить серьезную травму. Хорошо, когда на руках есть план-схема, но что, если ее нет и вы не знаете, где и как проложены провода? Тогда читайте дальше!

Стены

Со сверлением стен разобраться проще всего, так как определить примерное местонахождение проводки можно на основе общепринятых правил по ее прокладке. Так, электропроводка в стенах квартиры обычно проложена горизонтально, на 10-20 сантиметров ниже потолка. От нее к розеткам под прямым углом проложены вертикальные ответвления.

Также вполне возможно обнаружить местонахождение распределительных коробок в стенах, что даст возможность точно определить маршрут проводов. Далее смотрим, где у нас расположены розетки, выключатели и другие элементы цепи. От них кабели идут вверх, соответственно на этом участке лучше не сверлить.

Если же найти проводку невооруженным глазом не получилось, можно купить или одолжить специальный детектор. Модели начального уровня стоят не очень дорого, и способны достаточно точно определить местонахождение проводов, с точностью до 10-15 сантиметров.

Потолок

Здесь все гораздо сложнее. Если вам необходимо подвесить люстру, а соответствующий крюк отсутствует, но проводка выведена для подключения, то руководствуйтесь следующими рекомендациями:

В панельных домах советской постройки проводка обычно прокладывается в пустотах панельных конструкций. Поэтому чтобы не задеть сверлом провода, сначала слегка расковыряйте штукатурку в точке вывода проводов, чтобы увидеть, куда именно они ведут. Это позволит вам сверлить на безопасном участке, а получившуюся яму скроет тарелка люстры.
Если потолочное перекрытие имеет монолитную структуру, то в этом случае провода для освещения идут вертикально на этаж выше. Поэтому достаточно отступить немного в сторону от них и можно сверлить.
В коттеджей или частном доме электропроводка обычно прокладывается под штукатуркой. Поэтому мы, как и в первом случае, советуем слегка расковырять штукатурку, чтобы увидеть, куда уходят провода.

Наши контакты

Торговый Дом «Югтелекабель»

350051, Россия, г. Краснодар,
ул. Шоссе Нефтяников, 37/3

Проход кабеля через стену в квартире и доме — теория и практика

Вступление

В монтаже электропроводки квартиры и дома, не избежать работ по устройству прохода кабеля через стену. Посмотрим на нормативные требования к таким работам и практику их исполнения.

Но для начала заметим, что в данных работах, кроме, нормативного, есть организационный этап. Так как от работ подобного типа (демонтаж, штробление и т.п.) образуется много строительного мусора, вам заранее нужно продумать его утилизацию.

Для утилизации каменных отходов подобных работ, нужно арендовать специальные мусорные контейнера. Для утилизации проката черных и цветных металлов, разумно присмотреть компанию по скупке металлолома, например тут https://www.metallrutorg.ru/. Это будет не только удобно, но и выгодно.

Нормативы о проходе кабеля через стены

Как и положено, правильному электрику, сначала обращаемся к нормативным документам. Начинаем поиск информации с ПУЭ, правил устройства электроустановок. Скачать ПУЭ можно с сайта тут.

В ПУЭ издание 7, смотрим пункты от 2.1.56 вниз. Переводя официальный документ на бытовой язык, видим следующие правила похода проводов и кабелей электропроводки через стены:

При устройстве прохода, важно обеспечить сменяемость электропроводки в случае ремонта или замены (ПУЭ, п. 2.1.58).
Если проводка выполняется проводами, то проход проводов в стене должен быть защищён трубой, коробом, электротехнической гофрированной трубой.
проводка выполняется кабелем, то проход кабеля через стены сухих внутренних помещений, может быть устроен в виде проёма, без короба или трубы.
кабель проходит через стены внутренних помещений с разной влажностью или через стену с улицы в помещение, например, ввод электропитания в дом, то в ПУЭ нет строгих рекомендаций о защите кабеля в проходе стены трубой (гильзой). Есть указание на необходимость заделать зазоры между кабелями проходом негорючими материалами, которые можно легко удалить при работах по замене кабеля. Нужно это для закрытия проникновения воды и влаги через проход.

Однако на практике проход кабеля через стену дома с улицы лучше защитить трубой (гильзой) прочно закрепленной к конструкции стены и проложенной с уклоном на улицу.

Во внутренних помещениях квартиры и дома, защитить проход кабеля через стену, обязательно только в деревянных домах, для усиления противопожарной безопасности.

Подведём первый итог

Если вам на практике нужно сделать проход кабеля через стену в квартире и доме, вам нужно:

Во-первых: По возможности, отказаться от использования проводов для электропроводки и проводить работы кабелями. Если этого сделать невозможно, например ретро проводка проводами на изоляторах, делать проход в стене через гильзу.

Во-вторых: Делайте проход кабеля через стену так, чтобы вам самому, было легко его заменить. Этого критерия будет достаточно для правильного прохода.

В-третьих: Устраивайте проход через стену разумно. Например, если вы делаете скрытую (не сменяемую) проводку, то нет никаких обоснований, использовать для прохода гильзу. Кроме случаев, если проход делается между двумя стенами имеющим воздушный зазор.

В-четвертых: все проходы кабеля с улицы защищайте от проникновения влаги. В квартире это кабели питания кондиционеров, в доме это ввод кабеля питания в дом или вывод кабеля к постройкам на участке.

Как на практике сделать проход кабеля через стену

Давайте посмотрим практику работ. Начнём с отверстия в стене под проводку в квартире.

Проход кабеля через стену в квартире

Первой проблемой, которая встает при сверлении отверстия в стене для прокладки кабеля, это уже имеющаяся проводка в стенах. Важно при сверлении не повредить уже имеющуюся электропроводку, а также не задеть возможные трубы трубопровода.

Решить эту проблему могут помочь специальные приборы или народные методы. О поиске скрытой проводки приборами я писал тут. Народные методы перечислю далее:

Во-первых, если есть радиоприёмник, настройте его на частоту 100 кГц и сканируйте стену в месте будущего отверстия. Если там есть провода под напряжением, приёмник должен показать звуковой фон.
Во-вторых, возьмите фазоопределитель (пробник). Он покажет провод под напряжением, проложенный НЕ глубоко в стене.
В-третьих, для смарфона, есть программы типа «Metall Detector».
В-четвёртых, «слышит» провод в стене, слуховой аппарат в режиме «телефон». Не проверял.

К сожалению, предложенные технические методы найти скрытую проводку не всегда доступны. Поэтому пользуемся простым и надежным визуальным осмотром. Для этого:

Посмотрите в месте будущего прохода (отверстия) наличие распаячных коробок, розеток, выключателей. Никогда не сверлите сквозных отверстий в стенах на горизонтальных и вертикальных линиях установки коробок, розеток, выключателей, светильников. Велика вероятность, что проводка делалась по правилам и трассы проводки велись параллельно полу и углам с нормативными отступами от углов и откосов. Об этом тут.

Инструмент

Для сверления сквозных отверстий понадобится, прежде всего, перфоратор с буром. Длина бура зависит от толщины стен. Её нужно определить заранее. В панельном доле это 270-350 мм, в «сталинке» толщина стен может превышать 1 метр.

Диаметр бура зависит от требуемого отверстия и толщины стен. Чем толще стена, тем больше диаметр бура. Разумный диаметр бура 25-30 мм. Однако в комплекте нужно иметь бур меньшего диаметра 10-16 мм, ниже поясню зачем.

Этапы работ по сверлению проходного отверстия

Каменная стена

Подготовьте место работ: мусора будет много. Обои со стены в месте сверления, лучше снять. Если отверстие на высоте, опора под ногами должна быть прочной.

Начните сверление коротким буром малого диаметра. Это уменьшит крошение бетона или штукатурки при начале сверления.

На длинном буре сделайте маркер изолентой показывающий толщину стены. Он будет нужен.

Продолжайте сверление. Если не предупредили заранее соседей, они уже звонят вам в дверь. Звук от вашего сверления в панельном доме распространится на весь подъезд.

Продолжайте аккуратное сверление. Если чувствуете упор бура, немедленно остановитесь, велика вероятность, попасть буром на арматуру. Бур не сможет просверлить арматуру панели, поэтому отверстие нужно смещать и начинать всё заново.

Следите за меткой толщины стены на буре. Когда до метки останется 5-7 см, опять смените толстый бур (25-30 мм) на бур 10-16 мм и если есть возможность, уменьшите удар перфоратора.

Этот приём позволит избежать выпадения куска стены с противоположенной стороны прохода. После прохода бура всей стены, вы это почувствуете сразу, перейдите в соседнюю комнату и расширьте отверстие буром большего диаметра.

Если требуется огильзовка отверстия, то диаметр трубы для гильзы должен быть чуть меньше диаметра отверстия. Забивать гильзу нужно со стороны начала сверления (!).

Деревянная стена

Нужен бур по дереву, простая дрель и аккуратность.

Перегородка из гипсокартона

Если вам нужно сделать проход кабеля через стену из гипсократона, то:

Найдите место, где нет профилей конструкции;
Простым сверлом просверлите листы гипсокартона. Это 12-24 мм;
Посмотрите есть в перегородке утеплитель;
Если утеплитель есть и он мягкий, пройдите его тонким металлическим стержнем, типа шило, до листов гипсокартона с противоположенной стороны. Вручную вращая самодельное шило, пройдите листы ГК с противоположенной стороны;
Расширьте отверстие сверлом до нужного размера;
В отверстие заложите гильзу из пластиковой трубы. Чтобы труба прошла утеплитель, напильником заточите край трубы;
Если утеплитель твердый, просто просверлите отверстие длинным сверлом.

Вывод

Проход кабеля через стену в квартире и доме вполне сделать под силу своими руками. Главное иметь нужный инструмент соблюдать аккуратность и отключить питание квартиры, чтобы не попасть под удар тока в случае повреждения электропроводки. А перфоратор нужно запитать от другой группы или от этажного (квартирного) щитка, через переноску.

Повреждение электропроводки

Автор: Евгений Логачёв

Здравствуйте, друзья!

В этой статье я расскажу об одной проблеме, о которой почему-то многие умалчивают. Но ведь проблема существует и она достаточно серьезная для того, чтобы о ней рассказать. Речь идет о возможном повреждении электропроводки при монтаже натяжного потолка. Согласитесь, об этом стоит поговорить.

Статья будет длинная, поэтому хватит предисловий, перехожу к делу.

Суть проблемы заключается в том, что не существует строгого стандарта по размещению линий электропроводки в квартирах. Есть некие рекомендации, но кому они интересны… В итоге линии проложены везде по-разному. Их расположение может быть разным даже в одном подъезде в разных квартирах.

Поэтому, при сверлении стен для монтажа натяжного потолка всегда существует вероятность повредить провода.

Вот парочка примеров, как может быть расположена скрытая электропроводка:

Как видите, кабели могут идти где угодно. Многим строителям (и не только им) глубоко плевать на то, что будет после их. Как говорится, после меня хоть потоп.

Относительно спокойно могут себя чувствовать владельцы квартир в панельных домах. В них, как правило, проводка проложена в швах между плитами. В кирпичных же домах кабель проложен под слоем штукатурки и может быть где угодно. Причем, не имеет никакого значения, старый дом или новостройка.

Недавно меня позвали в качестве электрика в квартиру, чтобы разобраться с одной неисправностью. Суть такова: внезапно в этой квартире сработал дифференциальный автомат, который отключает электричество при утечке тока или коротком замыкании. Повторно включить его не удавалось, т.к. он сразу же вновь срабатывал.

В разговоре с владельцами квартиры я выяснил, что несколько месяцев назад им устанавливали натяжные потолки и при этом несколько раз попадали в скрытую проводку. Монтажники потолков как-то восстанавливали повреждение и вроде все начинало работать.

Осмотрев и потестировав все это дело, стало понятно, что произошло одно из двух:

1) После того, как «специалисты», устанавливающие натяжные потолки, повредили кабель, они его восстановили какими-то соплями. Все вроде работает. А потом, со временем, эти сопли подгорели и начались проблемы…

2) Когда «специалисты» сверлили стены, они слегка повредили жилу кабеля (не совсем перебили, а только повредили). Сработал автомат. Эти ребята его включили – все работает. И давай дальше сверлить (время, время, надо бабки зарабатывать). Поскольку сечение поврежденной жилы сильно уменьшилось, она от нагрузки выгорела…

Дальше вы знаете.

В результате имеем катастрофическую ситуацию: 1-комнатная квартира, заставленная мебелью, грудной ребенок, 1 работающая розетка на всю квартиру, да еще и дом не газифицированный. А те ребятки, что делали потолки, уже пропали, спросить не с кого.

Место повреждения неизвестно – чтобы его найти, надо снимать натяжные потолки, откручивать профиль, раздалбливать отверстия (мебель мешает, а девать ее некуда, новые обои жалко, плюс ребенок-грудничок).

Полная, извиняюсь за выражение, задница…

Как видите, последствия могут быть (и реально бывают) весьма нехорошими. И теперь давайте поговорим о том, как избежать подобных ситуаций. Сначала о том, что надо сделать, если при сверлении стен все-таки повредили скрытую электропроводку.

Небольшое отступление. Главное правило монтажника натяжных потолков: при сверлении стен обязательно должна быть включена люстра или лампа. Если она при сверлении погаснет, сразу станет ясно, что повредили линию освещения. Повреждение розеточной линии проявляется проще — перестает работать перфоратор.

Итак, если проводка повреждена, нужно сделать следующее:

аккуратно вскрыть место повреждения так, чтобы был доступ к поврежденным проводам
зачистить провода от изоляции на 10-11 мм
соединить провода при помощи ремонтных вставок из провода и самозажимных клеммников (рекомендую использовать проверенные германские клеммники Wago)

Выглядит это примерно так:

При этом обязательно выполнить несколько правил:

Во-первых, если родная проводка алюминиевая, то обязательно использовать клеммники со специальной пастой, которая улучшает контакт и препятствует окислению алюминия.

Во-вторых, сечение ремонтных проводов не должно быть меньше родных. Медный провод сечением 2,5 кв.мм. подойдет для осветительных и розеточных линий.

В-третьих, если повреждена высоконагруженная линия большого сечения (от 4 кв.мм), например, для духового шкафа, проточного водонагревателя или варочной панели, то в этом случае клеммники использовать нельзя – они не выдержат большой ток. Такие линии должны идти без разрыва от автомата к конечному потребителю. В крайнем случае, если ничего другого не остается, можно соединить эту линию скруткой со сваркой.

Еще несколько фото пробитой электропроводки и ее восстановления:

Следующая фотография наглядно показывает, как непредсказуемо может идти кабель в штукатурке. Это новостройка, только что сданная в эксплуатацию. Как видно, линия идет вкривь-вкось.

Почему я рекомендую использовать для ремонта клеммники Wago? Сейчас в сети творится форменная вакханалия по поводу использования этих клеммников. Чего только не понапишут. Переписывать весь этот бред не буду, скажу одно: при правильном монтаже эти клеммники – лучший вариант разъемного соединения. Кроме того, их использование избавит от необходимости раздалбливать на месте повреждения большой участок стены.

Эти клеммники рассчитаны на рабочий ток 24 ампера, это более 5 киловатт – отличный показатель.

Как перевести амперы в киловатты и наоборот? Очень просто:

Амперы в Ватты — Амперы (ток) умножить на Вольты (напряжение) = Ватты (мощность).

24 (Ампер)*220(Вольт)=5280 Ватт (5,28 кВт)

Ватты в Амперы — Ватты (мощность) разделить на Вольты (напряжение) = Амперы (ток).

1500 (Ватт) / 220 (Вольт) = 6,82 (Ампер)

Джентльменский набор клеммников, который всегда должен быть с собой у уважающего себя монтажника

Немного технической информации о клеммниках Ваго:

Клеммники Wago для алюминиевых проводов

Как правильно восстановить поврежденную электропроводку, мы разобрались. А как избежать повреждения проводов при установке натяжного потолка? Давайте разбираться.

Первое, что приходит многим на ум – используя детектор скрытой проводки, определить места прохождения электрических линий и не сверлить в этих местах. Естественно, эта же мысль пришла и в мою голову много лет назад, когда я впервые пробил провод. Подобных устройств на рынке представлено несколько видов.

За все время я купил и испробовал много разных детекторов, и дешевых и дорогих. Результат – ни один из них не справился с поставленной задачей. У всех в той или иной степени выявились недостатки: большая погрешность и ложные срабатывания. Как говорится, фтопку.

Перепробовав кучу устройств и пообщавшись с коллегами, в том числе из других регионов, стало ясно, что существует только один надежный детектор – перфоратор…

Неужели нет способа на 100% избежать повреждения проводки, спросите вы. Спешу обрадовать – конечно, такие способы есть. Их, как минимум, два.

Способ первый — заранее поменять электропроводку. Если вы делаете полный ремонт квартиры, то у вас есть отличная возможность поменять старую проводку на новую. Лучше всего ее пустить по потолку, а по стенам сделать только строго вертикальные опуски к розеткам и выключателям. Можно сделать и по стенам, только не забудьте все это тщательно сфотографировать и сохранить. Подробнее об электромонтажных работах можно узнать на сайте http://elektro.ivmast.ru/na potolke

Способ второй – при установке натяжных потолков использовать потолочное крепление. При этом способе профиль для натяжных потолков (багет) крепится не к стене, а к потолку. Обычно это делается через брус или толстую фанеру. Кстати, это же способ применяется для обхода тех мест, где невозможно закрепиться в стену.

Конечно, потолочное крепление потребует дополнительных затрат, но зато можно быть на 100% уверенным в сохранности вашей электропроводки.

На этом у меня всё. Надеюсь, эта статья была вам полезна

основные нюансы ремонта скрытой электрической проводки

Содержание

Скрытая электропроводка и причины ее поломки

Скрытая электропроводка предполагает прокладку силовых кабелей и других элементов электросистемы несколькими вариантами, например, в гофрированных трубах под штукатуркой или в штробах внутри стен и полов, в трубах над навесным потолком, а также внутри других строительных конструкций: гипсокартонных и деревянных перекрытий или пластиковых стеновых панелей.

Несмотря на то, что скрытая проводка изолирована и максимально защищена от механических воздействий, поломка такой электросети не является редкостью: её итог – разрыв цепи или короткое замыкание. Рассмотрим основные причины, из-за которых это часто происходит.

Причина	Краткое описание
Механические повреждения	Например, во время сверления стены для установки кронштейна для телевизора повреждается фазный или нулевой провод, который проходит внутри заштукатуренной штробы. Чтобы этого не произошло пользователю важно знать трассировку скрытой проводки, то есть все те места, где в его квартире проходят силовые кабели.
Перегрузка сети	Помимо механических воздействий, разрыв цепи может произойти из-за токовой перегрузки, возникающей при неисправной защите, включении неисправных электроприборов или неравномерном распределении нагрузки. Например, подключение к одной розетке множества электроприборов приводит к перегрузке сети и чрезмерному нагреву кабеля, особенно в местах соединений, что ускоряет износ его изоляции (она рассыхается) и приводит к короткому замыканию. Обратите внимание! Если сечение провода и номинал защитного автомата выбраны верно, то повреждение проводки от короткого замыкания или перегрузки маловероятно. О том, как правильно выбрать кабель для электропроводки, можно прочитать нашу статью «Выбор кабеля для электропроводки в доме».
Некачественный монтаж	Неправильно подобранные автоматические выключатели или сечение проводов, несоответствующая затяжка их винтовых соединений, ошибочная схема подключения – все эти ошибки также могут привести к поломке домашней электросети.
Старение проводов	Все силовые провода, особенно алюминиевые, подвержены процессу старения: из-за коррозии или окисления их жилы со временем становятся шероховатыми, а изоляция – хрупкой. Кроме того, в местах изгибов провода под действием силы тока могут появится изломы.

На неполадку электропроводки будет указывать частичное прекращение подачи электрического тока: отсутствие напряжения в розетке или неработающее в помещении освещение.

Обратите внимание!
Если пропадание электрического тока в квартире сопровождается задымлением и характерным запахом, а автоматический выключатель не сработал, во избежание пожара необходимо незамедлительно отключить вводной автомат в электрощите.

Выявление причины неисправности проводки и её устранение

Ремонт скрытой электропроводки в квартире возможно выполнить своими силами, это не создаст больших сложностей. Самое главное, соблюдать принципы безопасности, иметь инструменты и последовательно выполнять необходимые действия.

Механическое повреждение кабеля

Если поломка кабеля произошла вследствие механического воздействия, например, во время сверления стены, то проблема ясна: пробит провод и, соответственно, необходимо выполнить ремонт поврежденного участка.

Прежде чем выполнять основные работы, в электрощите потребуется отключить автоматический выключатель группы, в которой перебит кабель.

Некоторые специалисты советуют полностью заменять поврежденный отрезок провода от распределительной коробки до розетки или выключателя во избежание дополнительных соединений. Однако в некоторых случаях это сделать невозможно из-за сложности демонтажа.

Если поврежденный провод находится в стене из гипсокартона, вагонки, фанеры или пластиковых панелей, то можно использовать несколько вариантов его ремонта в зависимости от особенностей электропроводки:

вскрыть всю перегородку в месте обрыва и произвести соединение поврежденного провода;
выпилить в месте повреждения провода специальное отверстие для установки распределительной коробки и соединения в ней поврежденного провода;
подсоединить к повреждённому кабелю новый и попробовать протащить его внутрь стены, вытаскивая оттуда старый (данный вариант потребует отсоединения поврежденного участка кабеля от других элементов электросети и подойдет, если кабель не имеет большой длины и проложен в гофрированной трубе, иначе его протаскивание может быть невозможно).

Чтобы выполнить ремонт кабеля внутри бетонных и кирпичных стен, необходимо сначала аккуратно очистить штукатурку в штробе, где он был поврежден. Как правило, для этого используются зубило, стамеска и молоток. Очистка штробы выполняется примерно на 15 см в каждую сторону от места поломки. Затем разрыв кабеля зачищается и подготавливается. В стене высверливается отверстие для установки распределительной коробки, в которой кабель соединяется с помощью, например, коннекторов. Место соединения обязательно изолируется.

Обратите внимание!
Распределительная коробка необходима для того, чтобы изолировать место соединения проводов от горючих материалов стены и исключить опасность возгорания.

Повреждение кабеля немеханического характера

Если обрыв цепи или короткое замыкание произошло без механического вмешательства, то сначала необходимо определить участок и конкретное место проводки, на которой произошла поломка. В большинстве случаев проблема возникает в местах соединения проводов или в местах их подключения к розеткам, выключателям или в самом электрощите.

Для поиска неисправного участка необходимо временно отключить электричество на линии, где произошла поломка, затем открыть все контакты, чтобы их можно было легко протестировать на присутствие фазы. В этом поможет обычная индикаторная отвертка.

Проверка состояния всех элементов поврежденной линии выполняется при включенном автомате группы, начиная от его контактов и заканчивая контактами в распределительных коробках, розетках и светильниках. Если на одном из элементов фаза будет отсутствовать, значит поврежденный участок находится между ним и предыдущей частью цепи, ведущей к электрощиту.

Если проблема в самом контакте или элементе электропроводки, то его нужно заменить.

Если же с ними все в порядке, то разрыв цепи произошел где-то посередине провода, значит потребуется определить место его разрыва в стене. Для этого также можно использовать индикаторную отвертку. Она подойдет, если провод залегает неглубоко, например, под небольшим слоем штукатурки.

При более глубоком расположении проводов в стене потребуется специальный прибор, который имеет название тестер-трассоискатель. Стоит он немного дороже индикаторной отвертки, зато более эффективный: перемещая его по линии скрытой проводки, можно легко определить место обрыва провода с максимальной точностью. Кроме того, если пользователь не переставляет, где в стене проходит кабель, то данный прибор поможет и в этом.

Когда место поломки найдено, потребуется выполнить все те же действия, которые были описаны выше при механическом повреждении кабеля.

Если с фазным проводом все в порядке на всей поврежденной линии, значит поломка произошла с нулевым проводником. Чтобы проверить его работу потребуется отключить от неработающей линии электропроводки всю нагрузку, а затем в автоматическом выключателе группы поменять местами выход фазного и нулевого провода. Далее потребуется выполнить проверку всех элементов цепи. При нахождении разрыва у нулевого провода используется такой же алгоритм его устранения.

Обратите внимание!
Такую процедуру можно провести, только если полностью обесточить все приборы на объекте (выключить их из розеток) и подавать питание только на неисправную линию, так как в цепях домашней сети может быть фазозависимое оборудование (где нулевой проводник завязан с заземлением, поэтому из-за такой перестановки вместо нуля появится фаза), и поменяв местами фазу и нейтраль может произойти КЗ.

Также есть метод «прозвонки» цепи. При отключенном напряжении сети мультиметр в режиме измерения сопротивления/короткого замыкания с звуковой индикацией подключается с одной стороны к жиле в месте контакта, например, к выключателю/розетке, с другой стороны к этой же жиле в распределительной коробке. Если звуковая индикация есть, а сопротивление тестера – 0, то жила цела. Однако, такой способ, не поможет определить точное место обрыва кабеля в стене.

обнаружение неисправностей Какие могут быть причины обрыва проводки

Особенно часто повреждается электропроводка при установке натяжных и подвесных потолков . Удерживающие потолок уголки или багет крепятся на стене саморезами и линия крепления их проходит как раз на уровне прокладки проводов.

Так как перебитые проводники короткие, то соединение можно выполнить с помощью клеммных колодок . Но в таком случае для клеммной колодки придется устанавливать распределительную коробку, что трудоемко и не всегда устраивает.

При ремонте электропроводки в обязательном порядке необходимо ее обесточить!

Соединение перебитых медных проводов электропроводки

Перебит один из двух медных проводов

Винт ввинчивается в гайку с максимально возможным усилием руки. Осталось покрыть соединение изолентой.

Но да же, если все сделано правильно- необходимо периодически проводить хотя бы раз в несколько лет техническое обслуживание и проверку всех контактов и соединений электрических проводов или кабелей.

Нередко электропроводка требует ремонта в результате неправильной ее эксплуатации. Периодически возникает необходимость замены электропроводки в городской квартире . В любом случае во время неисправности возникает:

Что бы избежать проблем с электросетью вашего дома необходимо знать причины ее повреждений. Давайте рассмотрим виды неисправностей в электропроводке с указанием их причин возникновения.

Виды и причины неисправностей электропроводки.

Повреждение изоляции проводов — случайное, при неумелом монтаже или со временем от старости электропроводки. Из-за нарушения изоляции происходят утечки тока на землю или короткие замыкания. Внимание , если начинает из-за старости осыпаться изоляция с электрических проводов- возникает высокий риск возникновения пожара и получения электротравмы . Выход один- полная замена электропроводки в квартире или доме.
Повреждение целостности электропроводящей жилы в результате случайного пробоя во время забивания гвоздей или сверления отверстий в стене. Нередко переламывается провод и в местах многократных его изгибов в одном месте в распределительных или монтажных коробках или подрозетниках, предназначенных для установки в них выключателей и розеток. Нередко переламываются провода, выходящие на люстру или светильник из потолочного перекрытия.
Повреждение электрических кабелей из-за неисправности или неправильно подобранных автоматических выключателей или пробок в электрощите. Любое сечение проводника- рассчитано на определенное ограничение по токовой нагрузке. Например, самые распространенные в домашних условиях алюминиевые провода сечением 2.5 кв. мм. и медные- 1.5 квадратных миллиметра- допускают максимальную продолжительную токовую нагрузку не выше 16 Ампер. Мы например, подключили стиральную машину мощностью 4 Киловатта или потребляемым током выше 20 А- соответственно 16 амперный автомат будет выбивать и придется заменить его на 25 амперный. Но это не выход, потому что в таком случае произойдет повреждение целостности электрических проводов или кабелей из-за их перегрева при работе на запредельных нагрузках.
Выход один- замена электролинии кабелем большего сечения от потребителя до электрощита. Внимание, часто старые автоматы не всегда работают должным образом и обеспечивают эффективную защиту домашней электропроводки.
Неисправные бытовые приборы или техника. Нередко причиной срабатывания защиты (автоматов) являются не исправные электроприборы. В результате пробоя изоляции на металлический корпус или возникновения КЗ или токовых перегрузок внутри этих устройств. Важно, отключить их из розетки и больше не использовать- сдать в ремонт или заменить.
Отсутствие или плохой контакт в местах подключения электрических проводов к светильникам, люстрам, розеткам, выключателям или напрямую к другим электроприборам. Провод должен быть хорошо зажат и полностью входить в контакт оголенной частью без изоляции. Будьте внимательны и не зажмите часть изоляции. В особо запущенных случаях происходит выгорание контакта, разрушение корпуса розетки, повреждение изоляции и самих жил. Всегда следите и подтягивайте все контакты электропроводки. Иногда подгорают скрутки проводов в распределительных коробках, которые устанавливаются под потолком. Периодически проверяйте и поджимайте скрутки, но не используйте для изоляции изоленту, а только-

Независимо от причины возникновения, замыкание электропроводки это одна из самых неприятных (в плане диагностики и ремонта) неисправностей любой электроцепи – в квартире, частном доме или производственном помещении. Особенно тяжелым случаем является замыкание скрытой электропроводки, ведь провода при этом спрятаны под слоем штукатурки. Даже если в инструментах домашнего электрика есть приборы, которые помогут найти место повреждения и без вскрытия стен, то для ремонта провода все равно понадобится извлекать.

Разновидности замыканий проводки, их причины и методы поиска

Казалось бы, причины короткого замыкания силовой электропроводки и их разновидности это разные вопросы, но на деле они тесно переплетаются между собой. По сути, замыкание это следствие ряда причин, по которым фазный провод напрямую соприкасается с нулевым, либо изоляция между ними не препятствует возникновению дугового разряда (разумеется, при наличии на проводниках напряжения). Основные причины из-за чего коротит проводка и какие могут быть последствия, по которым можно определить место поломки, следующие:

Физический износ изоляции

Происходит с течением времени и вследствие даже незначительных, но регулярных перепадов температур.

Обычно в таком случае изоляция постепенно из гибкой становится хрупкой – на ней появляются трещины в которых может скапливаться влага или пыль. В случае неблагоприятного стечения обстоятельств это может спровоцировать возникновение КЗ через микродугу, причем это самый тяжелый случай с точки зрения поиска неисправности.

При этом внешне вся проводка выглядит целой, но когда на нее подается напряжение, то со временем выбивает автомат защиты.

Поиск подавляющего большинства неисправностей в электроцепи происходит по принципу проверки «слабых звеньев» — это любые контакты, переходы – все те места, где при монтаже вскрывается наружная изоляция кабеля. Поэтому в скрытой проводке поиск неисправности всегда надо начинать в розетках, коробах и щитках.

Как итог – в этом случае проводится внимательный осмотр проводки – если уже выбивает автомат защиты, то возможно место повреждения изоляции будет подгоревшим и его станет видно. В некоторых случаях приходится устаивать проводке «стресс-тест» – подавая на нее повышенное напряжение. Это достаточно экстремальный способ, ведь по сути приходится провоцировать полноценное короткое замыкание электропроводки, после которого место неисправности видно «невооруженным глазом.

Для скрытой проводки и нахождения микротрещин в изоляции также можно воспользоваться и мегаомметром, но он только покажет наличие КЗ на локализованном участке электроцепи, а место его возникновения определить не сможет.

После того, как находим неисправность, то уже в зависимости от общего состояния проводки надо решать, менять кабель или обойтись восстановлением изоляции посредством изоленты.

Пример работы мегаомметра – на видео:

Повреждение изоляции грызунами

Это достаточно частое явление в сельской местности, да и в промышленных условиях такие поломки далеко не редкость – мыши прогрызают наружную изоляцию кабелей, затем внутреннюю и замыкают собой фазу с нолем.

Сложность поиска такой неисправности может заключаться в том, что неизвестно где мышь могла облюбовать себе место для «трапезы». Но с другой стороны, обычно место повреждения хорошо заметно, поэтому достаточно поверхностного осмотра провода, хоть и по всей его длине.

Надо учитывать, что здесь не всегда происходит полноценное замыкание – иногда мышь может частично повредить изоляцию и замкнуть провода не напрямую, а через себя. В таком случае велика вероятность найти место повреждения провода по погибшему животному, которого судорога от электрического тока приковывает к перегрызенному проводу. Хотя иногда бывает и такое, что мышь отбрасывает от кабеля, особенно если у нее получается замкнуть провода напрямую и произойдет полноценное короткое замыкание погрызенной проводки.

Значительный перегрев изоляции кабелей

Это не всегда заметно глазу, но при подаче напряжения на провода, на них начинает действовать электромагнитное поле, которое стремится распрямить их металлическую часть. Пока провод работает в штатном режиме, это не имеет особого значения, но если к нему подключен слишком мощный потребитель, то жилы начнут нагреваться. Когда вследствие этого изоляция станет мягкой, то жилы под воздействием электромагнитного поля расшатают пластик изнутри, а со временем и полностью его прорвут. В итоге произойдет полноценное замыкание и выбьет автомат защиты, а если совсем не повезет, то загорится сама изоляция кабеля.

Пока не расплавится изоляция провода, визуально заметить, что она становится мягкой невозможно – поэтому после прокладки новой линии или подключении на нее дополнительного электрооборудования, надо обязательно проконтролировать, не нагревается ли кабель.

Производители проводов обычно указывают на бирках, сколько кратковременных нагревов может выдержать изоляция, но в любом случае, если перегревы уже происходили, то кабель лучше менять.

Прямое соединение фазного и нулевого проводов

Причины, по которым напрямую коротнуло силовую проводку могут быть самыми разнообразными – от банальной невнимательности, которую иногда допускают выполняя монтаж, до аварии вследствие бури или другого стихийного бедствия.

Главное здесь то, что при прямом соприкосновении фазы и ноля всегда происходит скачкообразное повышение силы тока и температуры на токоведущих жилах. В большинстве случаев провода не рассчитаны на то, чтобы выдерживать токи короткого замыкания, поэтому в месте соприкосновения происходит мини-взрыв, вследствие которого выгорает изоляция, а разлетающиеся расплавленные частицы токоведущих жил разносят ее пепел вокруг. В этом случае нет особой проблемы в том, как найти короткое замыкание в проводке – все видно невооруженным глазом – провода оплавлены и все вокруг в саже.

Здесь особо надо учитывать, что сажа, которая покрывает всю прилегающую поверхность, как и пыль, в определенных концентрациях способна проводить электрический ток, поэтому при ликвидации последствий замыкания ее надо тщательно вычищать.

Как предупредить короткое замыкание

Самый простой способ – это соблюдать рекомендации, прописанные в ПУЭ – практически всем записям в этой книге предшествует какая-либо авария либо как минимум нештатная ситуация. Ну а так как заучивать правила скорее всего никто не будет, то хотя бы надо руководствоваться здравым смыслом, который диктует следующее:

Если проводка старая, то настоятельно рекомендуется ее замена. Если по каким-либо причинам это невозможно, то, как минимум, надо осмотреть контакты розеток и оценить, требуется ли им дополнительная изоляция.
Если квартиру затопили соседи сверху, то, даже если ничего не замкнуло, это повод пересмотреть скрутки проводов в распределительных коробах – под воздействием влаги липкая сторона изоленты теряет свои свойства.
Нужна осторожность при вбивании гвоздей в стены – неудачно забитый гвоздь приносит с собой большое количество «головной боли» по замене перебитого провода.

Также можно просто сделать фото проводов до того, как они будут спрятаны в стену.

В частном секторе обязательно надо применять дополнительные меры по защите проводки от крыс и мышей – есть достаточно большое количество найденных домашними электриками способов борьбы с грызунами – это могут быть металлические гофры, промазывание кабелей мастикой и прочие методы.
Если в розетку приходилось включать мощный прибор, то потом стоит перепроверить, не подгорели ли контакты и состояние изоляции.

Пример поиска короткого замыкания специальным прибором — на видео:

Устранение последствий короткого замыкания

Чаще всего все сводится к замене поврежденного участка проводки, причем практически гарантированно потребуется наращивать кабель вместо его выгоревшего куска. Основные правила следующие:

Пространство прилегающее к месту возникновения КЗ надо тщательно вычистить от сажи – она может спровоцировать повторение замыкания.
Не стоит экономить на проводе и пытаться оставить токоведущую жилу, на которой сгорела изоляция – всегда лучше полностью заменить провод.
Если полноценного замыкания еще не произошло, но розетки начали подплавляться, то не стоит пробовать их ремонтировать – после многочисленных нагревов/охлаждений меняется структура металла и устройство становится более уязвимым.

Если проводка начала коротить «от старости» (изоляция стала хрупкой), то это настоятельный сигнал к полноценному ремонту – он в любом случае обойдется дешевле, чем устранение последствий возможного пожара.

Как итог – надо ли бояться короткого замыкания

Обычно сам процесс возникновения полноценного короткого замыкания электропроводки проходит очень быстро – все происходит в течение долей секунды, после чего срабатывает защита. У электриков старой школы даже есть черный юмор на эту тему: «Включай – если оно коротит, то мы это сразу увидим». Это значит, что все необходимые меры безопасности надо применять до возникновения нештатной ситуации, а если она все-таки произошла, то остается только устранять последствия.

Это случается совсем не редко. С превеликим трудом вешаем на стену ковер, но радуемся результату недолго: почему-то перестает гореть лампочка светильника в комнате. Или , чтобы повесить полку, но из-под бура вылетают искры, раздается треск, и квартира погружается в зловещий мрак и тишину.

Причина несчастий проста до безобразия — нам не повезло, и мы повредили кабель скрытой электропроводки . В случае с ковром, вероятнее всего, была перебита фазная или нулевая жила. А когда готовили отверстия для полки — повредили изоляцию обеих жил и устроили короткое замыкание (бур при этом, конечно, можно сразу выбрасывать).

Чтобы разрешить ситуацию, повреждение линии надо, конечно, найти. В случае с полкой это никакого труда не составит — где бились в момент короткого замыкания, там и поврежденный участок.

С ковром, который мы благополучно повесили, пробив, этак, с десяток отверстий, будет сложнее. Возникает два вопроса. Первый: «Какой провод поврежден — фазный или нулевой?». И второй: «В каком именно из отверстий мы повредили кабельную линию?».

Если устанавливая дюбель и саморез в отверстии, мы перебили фазный провод , то возникает опасность поражения электрическим током. Саморез, металлический профиль, металлические элементы декора и интерьера — все это может оказаться под напряжением при неудачном монтаже. Убедиться в отсутствии/наличии опасности можно при помощи исправного и надежного . Кроме того, надо помнить, что повреждение может быть не одно, а два и более. Выявленную опасность следует ликвидировать, отключив предварительно напряжение: саморез выкрутить, металлические детали демонтировать.

Если , то индикатором можно проверить в ней наличие «фазы». Есть «фаза» — поврежден нулевой проводник. Нет «фазы» — ищем место ее обрыва с помощью приборов, реагирующих на изменение электромагнитного поля, например, индикаторной отвертки с фазоискателем.

Следует лишь не забывать, что посторонние кабельные линии, проходящие параллельно испытуемой, могут давать помехи и искажать показания прибора. Поэтому групповые , не относящиеся к нашим испытаниям, надо отключить.

В любом случае, места обрыва фазных проводников обычно находятся достаточно легко.

Схожим методом обнаруживаются повреждения кабеля выключателя светильника, если они расположены после самого выключателя. Поскольку — фазные, то под напряжением в этой ситуации ничего выяснить не удастся. Необходимо будет выключить «автомат» и выключатель, а затем подать напряжение на фазную жилу со стороны светильника — тогда можно будет найти место обрыва.

Но найти повреждение — это только полдела. Собственно говоря, этим можно и вовсе не заниматься, а сразу заменить поврежденный кабельный участок. Тут многое зависит от ситуации. Допустим, поврежденный провод идет от к светильнику, розетке или выключателю. Тогда есть смысл поменять кабель полностью.

Но если поврежден кабель группы, идущий от , замена всего кабеля может показаться нецелесообразной. Ведь кабель может проходить по стенам нескольких помещений и иметь большую протяженность. А для того, чтобы заменить часть кабеля, потребуется установка как минимум одной дополнительной ответвительной коробки, и это уже сопряжено с . Штробу надо будет расчистить для освобождения концов кабеля, проходящего в стене, и для подготовки отверстия под коробку.

Расчистка штробы — дело ответственное и требующее осторожности. Лучше всего ее выполнять при помощи молотка и зубила, откалывая небольшие куски штукатурки и стараясь не повредить кабель. Разумеется, напряжение надо предварительно отключить. От электроинструмента следует воздержаться, ведь достаточно одного неосторожного движения — и повреждение станет еще более серьезным.

Расчистить штробу необходимо примерно на 15 сантиметров от повреждения в обе стороны. Затем надо отвести концы в сторону и пробить отверстие для ответвительной коробки. Коробку устанавливаем при помощи алебастра, и заводим в нее кабель из штробы. Если повреждение не особенно сократило длину жил, или есть некоторый запас, то в коробку можно завести кабель с обеих сторон и соединить жилы стандартными клеммниками. То есть, возможно обойтись без замены кабеля, просто соединив прежние жилы по цветам. Это особенно удобно, если кабель поврежден только в одном месте.

Новая часть кабельной проводки, при наличии таковой, обычно монтируется в . Самое главное здесь — не переусердствовать и не повредить другие кабели во время просверливания отверстий под дюбели. Ну, и не забываем отключить и заглушить старую и уже ненужную часть проводки.

Вновь смонтированную ответвительную коробку закрываем крышкой, штукатурим, ровняем стену и подклеиваем обои — работа завершена, можно подавать напряжение.

Вывод.

Хотя совершенно ясно, что повреждение кабеля скрытой проводки не является «трагедией», при выполнении ремонтных работ все же лучше предварительно пользоваться приборами для поиска проводников под напряжением, чтобы не создавать лишних проблем. А еще лучше — иметь подробный план расположения линий электропроводки с точным указанием высоты прохождения кабелей. Все-таки ремонт повреждений — дело довольно хлопотное и грязное. Да и внутренней отделке помещения такой ремонт никак не пойдет на пользу.

Александр Молоков

В результате возникновения неисправности электропроводки в квартире может произойти несчастный случай – поражение электрическим током, либо же вторая опасная ситуация – пожар. Чтобы избежать этих двух опасных ситуаций, нужно знать, как найти неисправности электрики и устранить их. Ниже мы рассмотрим основные причины выхода из строя домашней проводки, а также способы устранения неполадок своими руками.

Причины возникновения аварийных ситуаций

Итак, первая и самая основная причина неисправности электрики – желание сэкономить на материалах. Специально выбранное маленькое сечение кабеля (т.к. он будет стоить меньше), дешевая китайская фурнитура, монтаж непрофессионалами. Все это приводит к тому, что через короткий промежуток времени в квартирах происходят пожары в результате .

Второй причиной является старая электропроводка. Как правило, замену кабельной линии в квартире и частном доме осуществляют раз в 10-15 лет. За это время большинство соединений в распределительных коробках ослабевают, изоляция кабелей разрушается, в результате чего и пропадает свет. К тому же, раньше норма потребления электроэнергии была на порядок меньше, поэтому и сечение кабеля было небольшое. Сейчас же, с появлением мощных потребителей, например, котлов и электроплит, сечение кабеля должно быть относительно большим. Например, согласно СП 31.110, п.9.2 электроплиты нужно подключать отдельным кабелем сечением не менее 6 кв.мм.

Третья причина – неправильный электромонтаж. Даже если вы только провели электропроводку, она может уже находиться в неисправном состоянии. Это связано с тем, что неправильно были выполнены соединения проводов, сечение кабеля выбрано с ошибкой (хуже, если слишком маленькое), либо при монтаже была повреждена изоляция проводника. Как результат – , возгорание проводки, выход из строя бытовой техники и т.д.

Неправильная эксплуатация. Бывает так, что электропроводка новая, но из-за того, что хозяева небрежно относятся к ней, возникают всякого рода неисправности электрики в доме либо квартире. Например, выдергивание вилки из розетки влечет за собой ситуацию, когда . Куда хуже, когда происходит механическое повреждение кабеля в стене при вбивании гвоздя (если решили повесить картину) или же сверлении отверстий под крепление для телевизора.

Помимо этого к причинам неисправности проводки можно отнести затопление квартиры соседями сверху, коррозию проводов (чаще всего в месте соединения алюминия с медью), а также выход из строя бытовой техники. Что касается последнего, например, очень часто при пробое нагревательного элемента (ТЭНа).

Какие бывают неисправности и чем это грозит

При перечислении причин мы немного затрагивали виды повреждений электрики, но только в общем. Сейчас мы более подробно рассмотрим возможные неисправности электропроводки в квартире и доме, предоставив их в виде списка:

Повреждение изоляции, чаще всего механическое. В результате возникает утечка тока и если не установлено в щитке, поражения током не избежать. Устранить поломку можно с помощью восстановления целостности изоляции либо заменив поврежденный участок.
Повреждение токоведущей жилы. Также из-за механического воздействия в результате неаккуратного монтажа, ремонтных работ или повреждения грызунами, что часто происходит в деревянном доме. Алюминиевые жилы не выдерживают частых перегибаний, поэтому будьте осторожнее при ремонте такой проводки. А вообще, согласно ПУЭ ( п. 7.1.34), проводка должна выполняться медным кабелем (подробнее см. указанный выше пункт).
Оплавление изоляции электропроводки в результате перегрева, который в свою очередь возникает из-за неправильно подобранного сечения жил или плохого контакта в скрутках. Эта неисправность может привести к короткому замыканию и пожару в квартире. Устранить неисправность можно только полной заменой кабеля на более мощный (если причина в маленьком сечении). Ненадежные скрутки лучше заменить на соединение .
Выход из строя бытовой техники. Если электроприборы бьются током или от них слышен запах гари, нужно срочно отключать их от сети и приступать к поиску неисправности. В противном случае может произойти удар током или возгорание электропроводки в квартире. О том, своими руками мы рассказываем в соответствующем разделе сайта.
Плохой контакт в скрутках, а также в местах подключения проводов к автоматам, светильникам, розеткам и т.д. Из-за плохого контакта возникает нагрев жил, оплавление изоляции и как следствие – возгорание электропроводки. Устранить неисправность можно периодической проверкой всех соединений и подтягиванием зажимов. При ремонте устраните все скрутки, соединив кабеля колпачками СИЗ, зажимами ВАГО, гильзами или винтовыми клеммниками. Скрутки в проводке использовать нельзя согласно ПУЭ п. 2.1.21.
Выход из строя розеток и выключателей. У каждого электротехнического изделия есть свой срок службы, который, как правило, не превышает 10 лет (чаще 6). Если розетка старая, то ее контакты, скорее всего, уже ослабились и при подключении вилки может возникнуть перегрев, из-за которого происходит пожар в квартире. Со старым выключателем все не так страшно, потому что из-за изнашивания механизма просто выключатель перестает работать (свет не включается). О том, мы рассказали в соответствующей статье. Про ремонт розеток можно также найти немало информации.
Отгорание нулевого провода в щитке. Очень опасная неисправность электропроводки, из-за которой выходит из строя электроника в доме, а также возникает опасность поражения человека током. Устранить поломку можно только восстановлением контакта, а вот предотвратить опасность можно, установив в доме либо квартире. При этом вы можете наблюдать . А если ноль отгорит в ВРУ дома или в подъездном электрощите – то возможен и чрезмерно высокое или низкое напряжение в сети.

Поиск КЗ в электрике

Это все самые частые неисправности электропроводки. Последнее, о чем хотелось бы рассказать – как предотвратить возникновение проблем с электрикой.

Меры предотвращения опасности

Первый и самый действенный способ – установить в щитке специальные защитные устройства. К примеру, УЗО поможет вовремя предотвратить утечку тока в квартире, автоматический выключатель — и , реле контроля напряжения – возникновение двух фаз в розетке, а также перенапряжения. Учтите, что использовать УЗО можно только если у вас есть заземление, так требует ПУЭ в , а именно в пункте 1.7.80.

Следующее, о чем нужно позаботиться – хотя бы раз в год (а лучше в полгода) делать . Это позволит вовремя обнаружить плохой контакт, повреждение кабеля либо перегрев токоведущих жил. Сюда можно внести еще и оценку состояния старой проводки. Нужно отдавать себе отчет, когда лучше произвести замену всей домашней электросети. Не забывайте об основных признаках проблемы с электрикой – трески, искрение розеток, запах гари. Если какой-либо из этих признаков покажет себя, нужно немедленно переходить к поиску поломки.

Ну и последнее – во время ремонта соблюдайте технику безопасности. Перед тем как вешать телевизор на стену, определите, где проходит скрытая проводка, чтобы случайно в нее не попасть при сверлении. О том, мы рассказывали в соответствующей статье. Помимо этого, не забывайте, что соединять алюминий с медью нужно только с помощью специальных клеммных колодок, а выполнять электромонтаж разрешается только при полном отключении электроэнергии.

Вот мы и рассмотрели возможные неисправности электропроводки в квартире и частном доме. Надеемся, статья была для вас полезной и интересной!

Поиск КЗ в электрике

Нравится(0 ) Не нравится(0 )

Что делать, если электрический провод попадает в стену | Руководства по дому

Даниэль Смит Обновлено 28 января 2021 г.

Ремонт дома своими руками может сэкономить деньги и доставить много удовольствия после завершения проекта. Однако есть одно главное предостережение, которому следует уделять приоритетное внимание при работе над такими проектами: безопасность превыше всего. Даже если вы делаете что-то столь же простое, как развешивание картинки, у вас могут возникнуть проблемы, если вы не примете определенных мер предосторожности. Новички, которые тратят время на изучение своих проектов перед тем, как начать, будут знать, что делать, если произойдет что-то неожиданное, например, обнаружив электрический провод внутри стены.

Предотвращение — ключ

Говоря о развешивании картин, компания «Электросвязь» делится некоторыми полезными советами по вбиванию гвоздей в стену. Электрические провода обычно проходят горизонтально или вертикально рядом со стойками, которые представляют собой доски, поддерживающие стены. Стойки расположены на расстоянии 16 или 24 дюймов в стене между полом и потолком. Забивая гвозди, лучше всего вбивать их в стенную стойку.

По данным Realtor.com, в большинстве домов за стенами проложены провода и трубы, и нет никаких гарантий относительно их местоположения.Никогда — никогда — не забивайте и не просверливайте стену, если вы точно не знаете, что находится за ней. Удар по проволоке или трубе может привести к серьезным травмам человека, держащего дрель, а также к повреждению дома. Помимо удара током и попадания в отделение неотложной помощи, может начаться пожар или ваш дом может затопить.

Как правило, не работайте молотком или сверлом рядом с выключателями или розетками света, так как электрические провода часто проходят вертикально и горизонтально вокруг них. Вы также можете заглянуть в свой чердак и в подвал, где вы можете увидеть часть каркаса дома.Это может дать некоторое представление о том, где расположены провода и трубы. Самый безопасный вариант — купить прибор для поиска шпилек с режимом отслеживания проводов, который можно найти в хозяйственных магазинах. При использовании средства поиска шпилек включите режим «AC», и он покажет, где расположены провода.

Удар по электрическому проводу

Если вы ударяете молотком или сверляете стену и слышите треск или видите мерцающие огни, вам следует немедленно убрать руки с инструментов и отступить. Не трогайте ничего в рабочей зоне и выключите выключатель, который управляет цепью.Если вы не уверены, какой это прерыватель, просто отключите основной.

Еще раз проверьте, что питание полностью отключено, попробовав один или два выключателя света. Бесконтактный тестер напряжения — лучший способ проверить электрические токи под напряжением, и они есть у всех электриков. Он определенно может пригодиться в такой ситуации, но вызовите электрика, если у вас дома нет этого инструмента. Когда вы на 100 процентов уверены, что питание отключено, вытащите гвоздь.

Если вы не знаете, как действовать, и думаете, что задел провод, вам следует покинуть это место и вызвать электрика.Не пытайтесь произвести дальнейший ремонт и попросите кого-либо дома не прикасаться к чему-либо на рабочем месте.

Как оставаться в безопасности

Ремонт поврежденного электрического провода лучше всего доверить профессионалу. Поврежденный участок может состоять из одного провода или нескольких проводов в оболочке. Провод нужно будет отремонтировать с заменой кабеля, и это не то, что делать любителям дома.

Тем временем вы все еще можете использовать питание, если заизолируете два конца разорванного провода.Прежде чем делать что-либо еще, отключите питание выключателем. Рон Хазелтон объясняет, что вам понадобится пила для стеновых панелей или гипсокартона, карандаш, плоскогубцы и изолента, чтобы вырезать небольшое отверстие в стене. Нарисуйте круг вокруг области, из которой вытащили гвоздь, и просверлите его пилой.

Вырежьте поврежденный участок провода и вытащите его из каркаса. Оберните концы изолентой. Это защитит провода до прибытия электрика. Если вы вообще не знаете, как продолжить такой ремонт, не пытайтесь его выполнить.

Что произойдет, если просверлить проволоку за гипсокартоном? (И что с этим делать)

Это была простая медовая работа. Просто просверлите несколько отверстий, чтобы повесить картину или полку. Затем появились искры, хлопок, и вы смотрите на почерневший конец сверла, когда начинается паника. Что вы сделали и что нужно сделать, чтобы это исправить?

Некоторые называют это редким событием — удар по электрическому проводу при сверлении отверстий в гипсокартоне. Но какой бы ни была статистика, это случается.И чем старше или больше отремонтировано здание, тем выше вероятность того, что провода могут быть ближе, чем ожидалось, к задней стороне гипсокартона или расположены в непредсказуемых местах.

Что произойдет, если просверлить проволоку за гипсокартоном?

Если вы просверлите провод за гипсокартоном, вы, скорее всего, сразу узнаете об этом по появившейся искре, хлопку и, возможно, потере мощности. Если ничего из вышеперечисленного не происходит, но вы замечаете на сверле то, что выглядит как кусок изоляции провода, или имеете какие-либо другие основания полагать, что наткнулись на провод, не игнорируйте это в целях безопасности.

Провод, который только частично оборван, может вызвать горячую точку, которая становится потенциальной опасностью пожара, даже если цепь не была отключена. Также существует вероятность того, что вы можете удариться о заземляющий или нейтральный провод, или и то, и другое. В этих случаях на данный момент может не быть заметной индикации. Позже вы можете не осознавать, что ближайшая розетка или выключатель света перестали работать или вызывают электрошок при прикосновении.

Бытовая электропроводка обычно подразделяется на две категории: распределение освещения или распределение энергии.Осветительные провода обычно проходят вниз от чердака, но провода питания могут проходить сверху, если у вас цементный фундамент, или снизу, если у вас есть подвал или подвал. Хотя все они несут электричество, удар по силовому проводу более толстого сечения может иметь более впечатляющий немедленный эффект и более разрушительный эффект в будущем, если его не отремонтировать должным образом.

Осмотритесь вокруг. Есть ли поблизости розетки или выключатели? Вы находитесь рядом с какой-либо крупной бытовой техникой? Ответы на эти вопросы дадут вам некоторое представление о том, какая проводка может проходить через стену в этот момент.Портативный измеритель или тестер напряжения также может проверить, получает ли выключатель или розетку питание.

Что делать, если просверлить проволоку за гипсокартоном

1. Выключите питание

Если сломался выключатель, проще всего его снова включить и посмотреть, работает ли он. Возможно, это не лучшая идея. Если при ударе о провод действительно возникли искры и шум, выключите выключатель до тех пор, пока вы не осмотрите повреждения. А когда вы начнете ремонт, вы захотите отключить или даже полностью отсоединить поврежденные провода от выключателя.Ради вашей же безопасности никогда не пытайтесь ремонтировать электрический провод, пока к нему подключено электричество.

2. Осмотрите повреждения

Перед тем, как начать подобный проект «сделай сам», я должен прояснить один момент. Если вы ничего не знаете об электричестве, позвоните тому, кто знает. Не подвергайте опасности себя или кого-либо еще, пытаясь отремонтировать опасные электрические провода без соответствующих знаний о том, как работают электрические цепи. Вам также необходимо знать действующие коды, которые необходимо соблюдать, чтобы защитить проводку от повреждений в будущем.

Бороскоп может пригодиться для проверки повреждений. Этот инструмент стоит примерно от 100 до 250 долларов и может иметь множество применений в доме. Но если у вас его нет и вы не хотите ждать, вам придется открыть стену, чтобы визуально осмотреть территорию.

Если вам нужно вырезать отверстие большего размера, чтобы осмотреть и устранить повреждения, используйте пилу для гипсокартона, установленную под углом, чтобы деталь можно было вставить обратно, не проваливаясь и не требуя распорок после ремонта. Если у вас нет доступа к этому инструменту, используйте неглубокий режущий инструмент, чтобы вырезать отверстие, не нанося дополнительных повреждений.

3. Устранение повреждений

Теперь вы можете увидеть, какой ущерб был нанесен. Вы также можете увидеть, есть ли поблизости распределительные коробки, которые помогут вам правильно отремонтировать провод. Если вы только порезали изоляцию и можете освободить провод через ближайшую распределительную коробку или распределительную коробку, вы можете надеть термоусадочную пленку на пораженный участок, чтобы восстановить изоляцию.

Если оголенный провод обнажен и поврежден, его необходимо отремонтировать. Никогда не пытайтесь ремонтировать электрический провод, просто обматывая его лентой или навинчивая колпачок провода за пределами распределительной коробки.Этот тип ремонта не соответствует нормам и со временем создает новые опасности при воздействии влаги или других посторонних предметов.

Если провода достаточно, чтобы протянуть поврежденный провод к ближайшей распределительной коробке, вы можете отрегулировать там свои настройки. То же самое относится к любым ближайшим выключателям или розеткам. Существует множество веб-сайтов, которые напоминают вам о том, как правильно подключить эти обычные настенные коробки.

Если рядом нет коробок или перетащить поврежденный провод в ближайшую коробку не получится, существует несколько способов безопасного ремонта проводов там, где они находятся.

Изолированный соединитель : Для провода меньшего сечения достаточно простого изолированного соединения обжимного типа. Эти соединения гарантируют, что оголенный провод не будет подвергаться воздействию внешних элементов.

Комплект для ремонта кабеля : Ремонтный комплект, такой как комплект для ремонта кабеля LVRK-L компании HellermannTyton, может быть хорошим выбором для ремонта более крупного калибра. Проверяйте допустимое напряжение любых используемых вами ремонтных материалов, чтобы не допустить возникновения горячих точек.

Есть много онлайн-профессионалов, которые предложат вам немедленную помощь, если она вам понадобится.Помните, мы говорим об электричестве. Не относитесь к повреждениям или ремонту легкомысленно.

Как избежать просверливания проволоки за гипсокартоном

Если есть что-то, чему можно научиться из этого опыта, так это то, что вы не хотите, чтобы это повторилось снова! Мне очень повезло, что, хотя я слушал и, надеюсь, учился на чужих ужасах, я до сих пор избегал этой конкретной неудачи. Но я склонен к смехотворной осторожности. Вот несколько способов предотвратить подобный инцидент, пока вы продвигаетесь вперед со своим списком деликатесов.

Ограничьте глубину сверления. Кусок ленты вокруг сверла примерно на 1 / 2-3 / 4 дюйма поможет вам прекратить сверление, как только вы пройдете через гипсокартон.
Не дави на это. В США часто можно найти провода, проходящие через отверстия, просверленные в шпильках 2 x 4. Нормы требуют, чтобы защитная металлическая пластина закрывала сторону шпильки, чтобы предотвратить просверливание проводов. Так что, если вы обнаружите, что делаете сильное сопротивление, остановитесь. Возможно, вы задели покрытие ногтевой пластины.
Если стена, в которой вы просверливаете отверстия, была сделана правильно, вертикальную проводку следует прикрепить к центру шпилек.Ограничивая длину гвоздя или винта до 1 1/2 дюйма или меньше, вы значительно снижаете вероятность повреждения внутренней проводки.
Используйте инструмент для поиска проволоки и / или шпильки. Проводной датчик укажет путь или источники питания в ваших стенах. Это может быть особенно полезно в старых или сильно отремонтированных помещениях.

пожаловаться на это объявление

Как установить домкраты RJ45 Keystone

В связи с многочисленными запросами на монтажные схемы или общую информацию о том, как подключать разъемы трапецеидального искажения cat5e и cat6, компания ComputerCableStore ™ создала следующий документ «Как отключить разъемы трапецеидального искажения типа Punch Down (Cat5e / Cat6)».В эту статью с практическими рекомендациями мы включили все, что вам нужно, чтобы найти материалы, инструменты и информацию о том, как отключить домкраты Cat5e и Cat6 Keystone. Мы расскажем о необходимых материалах, предпочтительных инструментах и технике штамповки.

Шаг 1. Убедитесь, что устройство для зачистки правильно отрегулировано на обрезке кабеля. Стриппер следует отрегулировать так, чтобы кожух был только надрезан, чтобы облегчить его снятие, а не порезать скрученные пары. С помощью коаксиального стриппера снимите примерно 1 дюйм куртки.Будьте осторожны, чтобы не порезать проводники, так как это может привести к обрыву провода или короткому замыканию соединения, что вызовет проблемы в будущем. Прежде чем переходить к шагу 2, осмотрите все провода на предмет повреждений.

Шаг 2: Полностью выпрямите пары и положите их на верхнюю часть гнезда трапецеидального искажения, обращая внимание на цветовой рисунок проводки 568b. Примечание. Каждое гнездо для трапецеидального искажения немного отличается по маркировке и расположению цветов. Чаще всего используется стандарт 568B, и концы кабеля должны иметь одинаковые стандарты для связи.У нас есть 3 наиболее распространенных стиля домкратов для трапецеидальных искажений, изображенных здесь. Первый изображенный валет имеет 2 стандартные пары справа и 2 переменные пары слева. Стандарт A — это центральный столбец, а стандарт B — слева. Оба стандарта A и B применяются к правой стороне домкрата. Сплошная рамка без правого нижнего угла представляет сплошной провод с белой полосой. Белая рамка с цветным наконечником представляет собой белый провод с цветной полосой.

Второй разъем, изображенный здесь, имеет стандарты A и B с обеих сторон разъема с цветовым кодом, идущим по центру.Прямоугольник сплошного цвета представляет провод сплошного цвета с белой полосой, а прямоугольник половинного белого цвета представляет собой белый провод с цветной полосой. Третье гнездо, изображенное здесь, имеет стандартные коды A и B, нанесенные на внешней стороне гнезда. Со стандартом A вверху и стандартом B внизу. Сплошная рамка представляет собой сплошной провод с белой полосой. Коробка с белой диагональной полосой, проходящей через середину, представляет собой белый провод с цветной полосой.

Шаг 3: Удерживая пары как можно более скрученными, большими пальцами вдавите проволоку в нужную канавку. Если вы полностью выпрямите провода, чтобы пропустить их через гнездо, вы можете столкнуться с перекрестными помехами между парами.

Шаг 4: Используя инструмент для перфорации, проткните провода в лезвия, встроенные в гнездо для трапецеидального искажения. Лезвия в гнезде предназначены для работы с одножильным кабелем и могут не работать с многожильным кабелем. Убедитесь, что лезвие (как показано на рисунке) обращено наружу к домкрату трапецеидального искажения.Если вы перевернете его, вы перережете провода внутри гнезда для трапецеидального искажения, что сделает их бесполезными. Инструмент для перфорации должен отрезать оставшиеся куски проволоки снаружи, но иногда вам может потребоваться проткнуть их на 2 ^и раз и пошевелить проволокой, чтобы она полностью оборвалась. Как только это будет сделано, вы можете установить пылезащитные крышки, если они идут в комплекте с домкратом для трапецеидального искажения. У этого домкрата для трапецеидальных искажений не было крышек. Крышки никогда не должны использоваться для работы с перфоратором.

Объяснение домашних сетей, часть 3: Контроль над проводами

Сейчас играет: Смотри: Как сделать собственный сетевой кабель и порт

4:25

Примечание редактора: Этот пост является частью регулярно обновляемой серии.Что касается других частей, ознакомьтесь с соответствующими историями ниже.

Все домашние сети начинаются с сетевого кабеля. Даже если вы планируете использовать всех беспроводных клиентов, в большинстве случаев вам все равно понадобится хотя бы один кабель для соединения беспроводного маршрутизатора и широкополосного модема. Типичная домашняя сеть требует большего, потому что есть вероятность, что вы также захотите подключить к маршрутизатору несколько устройств с поддержкой Ethernet.

Знание того, как сделать собственный сетевой кабель, является важным и удобным навыком по нескольким причинам.Во-первых, сетевые кабели, которые вы покупаете в магазине, обычно сильно завышены: кабель длиной 7 футов может стоить вам 20 долларов, почти 3 доллара за фут. Во-вторых, сложно найти готовый кабель , просто идеальной длины; в большинстве случаев он либо слишком длинный, либо слишком короткий. Когда вы сделаете свой собственный, кабель будет именно той длины, которую вы хотите, а если это не так, вы можете сделать другой или отрегулировать его.

Вы также можете сделать другие компоненты оборудования для сети, включая настенные сетевые порты и патч-панели.Как вы увидите после прочтения этого поста, это навык, который не только легко освоить, но и не требует больших затрат. Все необходимые инструменты стоят менее 40 долларов. Такие детали, как соединительный кабель и соединители, также очень доступны по цене.

Однако наибольшая отдача от этих инвестиций заключается в том, что создание и подключение собственного сетевого оборудования может показаться вам действительно интересным, и это дает вам полный контроль над домашней сетью. Хорошо спроектированная проводная домашняя сеть также является лучшей с точки зрения производительности, поскольку — по крайней мере, на данный момент — кабельная разводка намного быстрее и надежнее, чем сигнал Wi-Fi.Если вы хотите серьезно заниматься потоковой передачей и совместным использованием данных в локальной сети, используйте сетевые кабели.

А теперь начнем с самого кабеля.

Это больше, чем нужно для изготовления или регулировки длины сетевого кабеля. Обратите внимание, что у готового кабеля я отрезал один из разъемов; есть сумка, полная головок разъемов, которые с нетерпением ждут замены.

Донг Нго / CNET

1.Создание собственного сетевого кабеля

Сетевой кабель в основном состоит из соединительного кабеля и двух сетевых разъемов (формально известных как модульные разъемы RJ45), прикрепленных к каждому из его концов. Работа по созданию собственного кабеля заключается в подключении этих разъемов к коммутационному кабелю.

Примечание: Под сетевым кабелем я подразумеваю кабель CAT5e, который является наиболее популярным типом сетевого кабеля, который может обрабатывать гигабитные соединения. Новый сетевой стандарт CAT6, однако, имеет точно такую же проводку , (с теми же инструментами), но требует компонентов, совместимых с CAT6.

Что вам понадобится:
Инструмент для обжима / резки / снятия изоляции: Это самый важный инструмент; он помогает разрезать, зачищать и обжимать патч-кабель. Это стоит всего около 15 долларов. Я лично использую Trendnet TC-CT68.

Патч-кабель: Купить оптом; он стоит от 40 до 100 долларов за 1000 футов. Соответственно, меньшая длина стоит меньше. Вы также можете превратить существующий сетевой кабель в патч-кабель, отрезав одну или обе головки сетевого разъема.Это типично, когда вы хотите сделать кабель короче или заменить сломанный сетевой разъем.

Модульные разъемы RJ45: Эти головки сетевых разъемов очень дешевы; Вы можете получить 100 штук всего за несколько долларов в Интернете.

Вот шаги, чтобы сделать собственный сетевой кабель. Помните, что схема подключения — самая сложная часть (нажмите, чтобы увеличить).

Донг Нго / CNET

Шаги:

С помощью инструмента зачистите оболочку коммутационного кабеля примерно на 1 шт.5 дюймов от одного конца; вы найдете восемь проводов с цветовой кодировкой (скрученных на четыре пары), которые вам нужно будет расположить по определенной схеме. (По моему опыту, легче разложить эти провода и уложить их по правильной схеме, когда вы снимаете оболочку более чем на 1,5 дюйма. Позже вы можете сократить провода, если потребуется.)
Эта схема, слева, составляет: белый / оранжевый> сплошной оранжевый> белый / зеленый> сплошной синий> белый / синий> сплошной зеленый> белый / коричневый> сплошной коричневый .Запоминание этого порядка — самая сложная часть изготовления кабеля.
Обратите внимание, что приведенная выше схема подключения отражает популярный стандарт подключения 568B, который рекомендуется. Вы также можете использовать менее популярный стандарт проводки 568A ( белый / зеленый> сплошной зеленый> белый / оранжевый> сплошной синий> белый / синий> сплошной оранжевый> белый / коричневый> сплошной коричневый ). Между этими двумя стандартами проводки нет разницы в производительности, и вы также можете использовать оба этих стандарта проводки на одном кабеле (по одному для каждого конца), чтобы сделать его перекрестным кабелем, используемым для подключения двух устройств с поддержкой Ethernet напрямую друг к другу. .
Вытащив эти провода прямо и близко друг к другу в указанном выше порядке, убедитесь, что все они одинаковой длины (при необходимости вы можете их немного обрезать). Теперь вставьте их в модульную вилку так, чтобы ее нижняя часть была обращена к вам. Этот шаг на самом деле очень простой. Несмотря на небольшие размеры задействованных деталей, вилка имеет канавки для штифтов внутри для размещения проводов, а крошечный размер означает, что провода не могут легко попасть в неправильные контакты, если они правильно выровнены.Убедитесь, что провода входят в вилку в правильном порядке.
Вставьте штекер (с проводами внутри) в паз для обжима инструмента и обожмите его.

Повторите тот же шаг с другим штекером на другом конце соединительного кабеля, и вы сами сделали сетевой кабель CAT5e. Быстрый подсчет показывает, что самодельный сетевой кабель стоит всего несколько центов за фут.

2. Подключение настенного сетевого порта

Теперь, когда вы знаете, как сделать собственный сетевой кабель, давайте поговорим о том, как его скрыть.Как вы можете догадаться, не рекомендуется прокладывать длинный кабель от маршрутизатора (в гостиной) до домашнего офиса, например, с кухней. Вместо этого лучше сделать два настенных сетевых порта, один на маршрутизаторе, а другой в офисе. Кабель, соединяющий эти два сетевых порта, можно спрятать под полом, на крыше или за стеной.

В зависимости от вашего дома, фактическая работа по прокладке соединительных кабелей за стеной или под домом с выходом обоих его концов из стены может быть сложной.Возможно, вы захотите нанять разнорабочего для этой работы, особенно в той части, где вам нужно вырезать отверстия в стене. Однако в этом посте я просто говорю о том, как сделать разъем Ethernet, когда концы соединительного кабеля уже торчат из стены. Опять же, это разъем CAT5e, также известный как разъем RJ-54 Ethernet. Однако разъем CAT6 имеет такую же проводку.

Хороший инструмент для перфорации необходим для создания собственного сетевого порта.

Донг Нго / CNET

Что вам понадобится:
Инструмент для вырубки: Этот инструмент стоит около 20 долларов.Я использую Trendnet TC-PDT с лезвием для отрезания лишних проводов.

Разъем Ethernet и настенная пластина: Сколько угодно. Обычно комплект из одного гнезда и одной настенной пластины стоит около 5 долларов. Вы можете купить их отдельно, и вы можете найти настенный паштет, в котором может разместиться более одного гнезда.

Шаги:

Используйте инструмент для снятия изоляции (или ножницы), чтобы зачистить соединительный кабель примерно на 2 дюйма от его конца. При необходимости вы можете зачистить более 2 дюймов, так как лишняя длина будет обрезана, но обратите внимание, что из стены выходит ограниченное количество соединительного кабеля, поэтому вы не хотите обрезать его слишком коротко.Разведите восемь проводов друг от друга. Нет необходимости размещать их в определенном порядке, поскольку контакты на разъеме Ethernet имеют цветовую маркировку.
Поместите кабель в середину разъема и наденьте его провода на контакты цвета, соответствующего стандарту 568B. Это означает, что оранжевый провод входит в оранжевый контакт, синий провод входит в синий контакт и так далее. Технически вы можете использовать стандарт проводки 568A, но в этом случае вам нужно будет проделать то же самое с другим концом. Как правило, вы не хотите использовать 568A для сетевых портов, потому что это может вызвать проблемы в будущем, если кто-то другой отремонтирует порт и будет использовать более распространенный стандарт 568B.
Используйте инструмент для перфорации, чтобы одним быстрым движением проткнуть эти провода на их штифте. Если вы все сделаете правильно, провод будет пробит, а лишние провода обрежутся.

Подключить разъем Ethernet на самом деле намного проще, чем сделать сетевой разъем, поскольку вам не нужно запоминать схему подключения; вместо этого просто сопоставьте цвета проводов и контактов (щелкните, чтобы увеличить).

Донг Нго / CNET

Теперь вам просто нужно установить настенную панель, и все готово с одним сетевым портом.Вы можете сделать еще один порт в другом конце дома, который подключается к только что созданному порту, если вы хотите иметь только одно проводное соединение. Однако для дома с несколькими проводными соединениями и устройствами, расположенными далеко друг от друга, вам следует рассмотреть возможность использования коммутационной панели для других концов (скрытых) коммутационных кабелей.

3. Подключение коммутационной панели.

Если вы хотите иметь проводную сеть с множеством настенных сетевых портов, выходящих в разных комнатах дома, лучше всего использовать патч-панель в центральном месте, где находится маршрутизатор / коммутатор и / или домашний сервер.Сетевая коммутационная панель — это, по сути, набор из множества настенных портов на одной панели, каждый из которых подключен через коммутационный кабель к другому порту в другом месте дома. Это позволяет упростить управление проводной сетью и улучшить ее организацию.

Подключение коммутационной панели очень похоже на подключение сетевого порта.

Донг Нго / CNET

В каком-то смысле патч-панель — это просто набор сетевых разъемов, объединенных в один.Вы можете найти патч-панель с 8 или 24 портами или даже больше, а также можете использовать несколько патч-панелей вместе, чтобы сделать более крупную. Как правило, вам нужна патч-панель, которая предлагает такое же количество портов, как общее количество, используемое во всем доме или офисе.

Подключение коммутационной панели точно такое же, как подключение к разъему Ethernet; вам просто нужно сделать это несколько раз для нескольких портов. Для большинства домов подойдет восьмипортовая коммутационная панель, такая как Steren FastHome Data Hub за 16 долларов.

Обратите внимание, что патч-панель — это скорее удобство, чем необходимость. Вы всегда можете просто превратить соединительные кабели, идущие в центральное место, в сетевые разъемы (упомянутые в первой части этого поста) и подключить их напрямую к коммутатору или маршрутизатору.

Чтобы узнать разницу между Wi-Fi и (беспроводным) Интернетом и ответить на часто задаваемые вопросы о подключении, ознакомьтесь с частью 4 этой серии.

Маркус Смарт пробил стену из-за разочарования после поражения от «Лейкерс»

Шестой игрок «Бостон Селтикс» Маркус Смарт предоставил некоторые дополнительные сведения о причине разрыва руки.

Имя Маркуса Смарта в последнее время часто упоминается в новостях. Сначала из-за загадочной травмы руки вне корта, а затем распространились слухи. Он поделился еще несколькими подробностями обо всем, что произошло за последнюю неделю перед матчем между «Бостон Селтикс» и «Портленд Трэйл Блэйзерс».

«Я буквально ударил кулаком по рамке картины», — сказал Смарт, когда его спросили о том, как он перенес ранение руки, с которым сейчас имеет дело. «Когда я ударил его, я сразу же посмотрел на свою руку и не мог поверить в это.Порез был довольно глубокий, рваные. Мне наложили пару швов ».

Смарт охарактеризовал этот момент как хаотичный по своей природе.

«Все произошло так быстро, в данный момент захватывает дух. Как я уже сказал, мы все расстроены, все расстроены. Я не единственный, кто что-то ударил или сделал что-то, в чем вы причинили себе травму или что-то подобное. Я просто счастлив, что все работает, и что нужно время, чтобы зажить. Я вернусь.”

«Я определенно волновался. Из-за всей штамповки рамы для картины — она была стеклянной — так что я действительно волновался, но, как я уже сказал, после разговора с врачами это было благословением. Они сказали, что он упустил все, и это могло сильно испортить мою руку ».

Ходили слухи о причине разочарования Смарта, включая одну теорию о том, что удар был нанесен в ответ на публикации модели Instagram. Смарт развеял это мнение.

«Нет, ничего.Вне площадки не имеет к этому никакого отношения, что многие люди, вероятно, думают, но на самом деле это не так », — сказал Смарт, когда его спросили, было ли его разочарование связано исключительно с баскетболом. «Как я уже сказал, это то, чему я должен научиться, и мы идем дальше».

Вместо этого

Smart объяснил свое неудачное решение эффективностью команды в то время и той ролью, которую он в ней сыграл.

«Я был разочарован самим собой. В тот момент мы проиграли несколько игр, я думаю, четыре подряд командам, которые, по нашему мнению, должны были обыграть.Будучи участником, пропускающим много бросков, ты как бы расстраиваешься на себя… просто очень расстраиваешься из-за моей игры и того, как играла команда ».

С тех пор «Селтикс» значительно улучшили свою игру, но Смарт остается в стороне. В последние дни его имя всплывало в торговых слухах. Смарт не считает, что это связано с его травмой вне корта.

«Я ходил по слухам с тех пор, как участвовал в лиге, — сказал Смарт. «Такое случается. Это бизнес. Ничего не высечено на камне, пока это не произойдет.Мы просто как бы видим, как все идет, но меня это не беспокоит. Я не думаю, что торговые слухи связаны с моей рукой или чем-то в этом роде ».

Это вполне может быть правдой, но травма Смарта и процесс, благодаря которому она была получена, мало что сделали для того, чтобы вселить веру. Качественной игры часто бывает достаточно, чтобы скрыть сомнительные решения вне корта, но когда последнее отрицает возможность первого, игрок не оказывает себе никаких услуг.

Знай изюминку | Fluke Networks

Старый надежный инструмент

Одним из наиболее распространенных и универсальных инструментов для перфорации является стандартный ударный инструмент.Эти инструменты имеют лезвие на одном конце и используются для вдавливания отдельных проводников в их перспективный паз IDC для установления контакта.

Эти инструменты, разработанные для обеспечения правильного усилия, необходимого для заделки проводов, обычно доступны с лезвиями 66 и 110 для размещения различных типов разъемов — 66 блоков используются для прокалывания проводов сечением от 22 до 26 AWG, используемых в традиционных телефонных системах и более обновлено 110 блоков типовых для патч-панелей и разъемов категорий 5е и 6.

Этот инструмент понадобится вам, если вы пробиваете отдельные проводники. Поскольку давно известно, что они вызывают утомление рук, особенно при работе с сотнями (или тысячами) соединений, выбор инструмента с автоматической пружинной ручкой и резиновой эргономичной ручкой может помочь.

И хотя они просты по своей природе, есть дополнительные функции, которые могут упростить работу. Например, всемирно признанный инструмент D914 Impact Tool от Fluke Networks включает в себя встроенный крючок и лопатку для помощи в удалении проводов из любого стилевого блока и удалении модулей кросс-коммутации с монтажных кронштейнов.Он также включает в себя дополнительное место для хранения лезвий в рукоятке, поэтому вы можете легко разместить на рабочей площадке блоки 66 и 110.

Экономия труда на нескольких парах

Когда дело доходит до пробивки, не имеет смысла пробивать каждый провод отдельно, когда вы пробиваете все 4 пары кабеля витой пары к нескольким блокам и / или гнездам. Поговорим об усталости рук! Вот здесь и пригодятся многопарные инструменты для перфорации.

Идеально подходит для оконечной нагрузки с несколькими парами категории 5e для голосовых систем. Инструменты для оконечной нагрузки на 110 блоков и нескольких пар соединяют и разрезают до 5 пар проводов одновременно для экономии времени и труда.Когда вы заделываете стену из 110 блоков, этот инструмент, безусловно, пригодится — на 25-парном кабеле это всего 5 ударов по сравнению с 50 при использовании инструмента для пробивки одного провода!

Когда дело доходит до заделки разъемов RJ-45 на коммутационной панели или в рабочей зоне, вам всегда придется протыкать 8 проводов, так что многопарные инструменты имеют большой смысл. Кроме того, когда дело доходит до оконечных разъемов в таких приложениях, как Gigabit и Ethernet выше, в которых используются все 4 пары, согласованность оконечной нагрузки для всех пар имеет жизненно важное значение для производительности.Наилучший способ обеспечить согласованность — это одновременная обработка всех пар.

Проблема с подключением кабеля витой пары к гнездам заключается в том, что каждый производитель имеет свою собственную конструкцию гнезда, поэтому большинство производителей предлагают свои собственные запатентованные инструменты для перфорации многопарных гнезд.

Для размещения некоторых из представленных на рынке типов домкратов с большим объемом, Fluke Networks также предлагает инструмент для установки многопарных домкратов. Одним нажатием на эргономичную ручку JackRapid ™ Jack Termination Tool устанавливается и заделывает все провода одновременно с использованием различных лезвийных головок для различных типов разъемов, включая разъемы от Leviton, Panduit и CommScope — и это лишь некоторые из них.JackRapid также имеет встроенный удобный съемник прямо в ручке, так что это действительно два инструмента в одном.

Независимо от типа или марки соединителя, который вы терминируете; главное знать, что вы устанавливаете, и убедиться, что у вас есть подходящий инструмент для перфорации — до того, как вы попадете на рабочую площадку!

Где купить>

Купить James Burn BB520P Speedbind Automatic Inline Punch and Wire Binding Machine по цене 155 000,00 долларов США (04JBBB520P)

Продукт

Описание

James Burn BB520P Speedbind — это высокоскоростная автоматическая машина для перфорации и переплета проволоки, которая пробьет и переплетет ваши календари в- Линия обеспечивает высочайший уровень производительности и предлагает быстрый возврат инвестиций для удовлетворения требований вашего настенного календаря.Специально разработанный для настенных календарей, он имеет встроенное формовочное устройство, предназначенное для изготовления подвесок для календарей из прямых стержней. Календари для переплета могут подаваться из устройства подачи с высоким стопкой или напрямую оператором. BB520P Speedbind имеет скорость производства от 1.000 до 3.000 календарей в час в зависимости от конкретного формата. Простая в эксплуатации, она обеспечивает высокую производительность и качественную обработку календарей размером до 20,5 x 31,5 дюйма (520 x 800 мм). Удобная панель управления упрощает программирование, а все механические регулировки, а также инструменты для пробивки и закрытия легко доступны.BB520P Speedbind — это производственная машина для больших тиражей, но при этом она остается универсальной. Оператор может деактивировать модуль пробивки или модуль подвесного устройства подачи и использовать дополнительный модуль пробивки отверстий для гвоздей для настенных календарей с отверстиями для подвешивания. Автоматическая машина для перфорации и связывания проволоки James Burn BB520P Speedbind — идеальное решение для больших объемов производства или для больших объемов производства календарей по требованию.

Подробная информация о продукте

Полностью автоматический высокоскоростной перфоратор и переплет, специально предназначенный для настенных календарей, которым может пользоваться только один оператор.
- Календари для переплета могут подаваться из устройства подачи с высоким стопкой или напрямую оператором.
- Вешалки формируются машиной из прямых стержней.
Одна из самых быстрых автоматических дыропробивных машин в своей категории для настенных календарей. Скорость производства варьируется от 1000 до 3000 календарей в час в зависимости от формата. В то же время простой в эксплуатации, он обеспечивает высокую производительность и качественную отделку.
Удобный. Его панель управления упрощает программирование.Все механические регулировки, а также перфоратор, направляющая для вставки проволоки и замена закрывающего инструмента легко доступны.
Это производственная машина для больших тиражей, но она остается универсальной благодаря возможности отключения модуля пробивки или модуля подвесного устройства подачи и использования дополнительного модуля пробивки отверстий для гвоздей для настенных календарей с отверстиями для подвешивания.

Люди, которые также смотрели Просмотрено

Позиция

Технические характеристики

Формат переплета:
- Макс .: 520 (П) x 800 мм
- Мин .: 250 (П) x 210 мм
Размеры провода-O: ® 3: 1 «: от 1/4» до 7/16 «
Переплет с пропуском: 1 пропуск (3 петли)
Скорость переплета: От 1000 до 3000 документов в час
Толщина перфорации: От 4 до 5 мм (в зависимости от формата, плотности бумаги или типа материала)
Напряжение: 220 В 3 фазы / 60 Гц
Размеры (машина): 106 дюймов Д x 59 дюймов Ш x 47 дюймов
Размеры ( Приемный конвейер ): 63 дюйма x 71 дюйм x 31.

Журнал "Дизайнер"