Соединение розеток: шлейфом, звездой, смешанное

Все розетки в доме либо квартире связаны с основным щитком, где установлены автоматические выключатели, которые в случае опасной ситуации отключаться, порой даже в самый неподходящий момент. Инициатором их срабатывания иногда служит неверная схема подключения розеток между собой или вывода их на один питающий кабель. Правильное соединение розеток обеспечивает бесперебойную и безопасную работу бытовой техники. В этой статье мы рассмотрим, как нужно соединять розетки в разных случаях и какие схемы считаются правильными.

Схемы подключения розеток

Во время монтажа электропроводки важно правильно выбрать схему подключения нескольких розеток между собой. Всего выделяют три способа:

1. Параллельное соединение или подключений звездой.
2. Последовательное или шлейфом.
3. Смешанное.

Понятия «последовательное» и «параллельное» — в этом контексте условны, и не нужно их воспринимать в классическом понимании соединений элементов электрических схем.

Вышеперечисленные способы можно дополнить кольцевым подключением, когда от одного провода запитывают все розетки квартиры или в доме. Такая схема может включать в себя все три варианта соединения. Каждый из них имеет свои плюсы и минусы. При выборе метода подключения, необходимо учитывать, что электрическое соединение уязвимо в точках скруток. В то же время увеличение количества распределительных коробок снижает продолжительность срока службы проводки.

Рассмотрим каждую схему соединения розеток более подробно.

Последовательная схема

Шлейфовое соединение предполагает последовательное подключение нескольких розеток в ряд между собой. Соединение делают без распределительной коробки, так как фиксацию жил выполняют на контактах розеток в подрозетниках. На основную розетку подводят фазу и нулевую жилу. От нее отходят провода на остальные точки.

Такой метод используют, когда необходимо объединить розетки в единый блок. Но такая схема не годится для подключения силовых устройств, как, например, электрических и микроволновых печей, стиральных машин, кондиционеров. В случае превышения нагрузки контакты могут отгореть. И если отгорит провод в первой розетке — подключенные после неё работать не будут.

Важно также отметить, что провод заземления нельзя пускать шлейфом, он должен подключаться к каждой точке, как показано на схеме выше.

Параллельное соединение

Параллельное соединение розеток называют еще подключением по типу «звезда». Суть метода заключается в том, что схема включает в себя распределительные коробки, в которых производят независимое соединение розеток. В коробку заходит один основной, питающий кабель. От него выполняют разветвление проводов по точкам. Внешне это напоминает звезду, по этой причине метод получил свое название.

Важным преимуществом такого метода является автономность работы розетки, то есть независимость от состояния других. Если одна из розеток выходит из строя, то остальные продолжают функционировать дальше. Но если перегорает основной кабель, то напряжение исчезает во всех. Однако в таких случаях всегда достоверно известно, где нужно искать обрыв.

Еще одним недостатком такой схемы соединения (параллельно) является увеличенный расход проводки. Для подключения каждой розетки требуется тянуть отдельную линию, что повышает стоимость электромонтажных работ.

Смешанная схема

Смешанное соединение помогает повысить надежность схемы подключения розеток. Часто такой способ используют при монтаже точек шлейфовым методом. Суть способа заключается в установке распределительной коробки, к которой подводят питающий кабель. Затем выводят электропроводку для каждой розетки в комнате. От него делают ответвления к оставшимся точкам, которые расположены между коробкой и дальней точкой подключения.

Соединение смешанным способом обеспечивает надежность, так как схема включает в себя независимые точки электропитания. В случае выхода из строя одной из них, остальные розетки не лишаются напряжения и продолжают функционировать. Найти обрыв также не составит особого труда, так как электрические точки соединены независимо друг от друга.

Кольцевое соединение

Места стыков для ответвления в отдельные комнаты выполнены в распределительных коробках. Соединение выполняют шлейфом или по типу звезды.

Сечение основного кабеля выбирают из расчета общей нагрузки помещения, когда одновременно в каждой комнате включены несколько приборов. Кольцевое соединение не уступает в надежности параллельному подключению, так как в схеме сохраняется автономность работы точек.

Заключение

Выбор способа соединения розеток всегда обусловлен мощностью подключаемого электрооборудования и стоимостью монтажных работ. Раздельная схема обеспечивает надежную и бесперебойную подачу напряжения всем устройствам. Однако такой метод самый затратный, так как требует больше кабеля.

Важно также учитывать, что при последовательном соединении розеток суммарная нагрузка не должна превышать максимальный ток розетки. А он, в большинстве случаев, не превышает 16А (3,5 кВт). Т.е. если вы собрались устанавливать блок из 3 розеток и соединить их последовательно, категорически запрещено одновременно включать нагрузку более 16А в каждую из этих розеток (эта ситуация актуальна на кухне). В то же время, если вы решите соединить розетки звездой, к каждой из них можно будет подключить нагрузку до 16А. Главное, чтобы кабель выдержал и автомат, который установлен на эту розеточную линию.

Материалы по теме:

Схема подключения блока розеток: инструкция

Количество потребителей электроэнергии в жилище каждого человека постоянно растет: бытовая, кухонная, электронная и компьютерная техника требует подключения к источнику напряжения, за счет которого работает. Соответственно возрастает потребность в наличии необходимого количества точек электропитания (розеток). Конечно, можно прибегнуть к помощи переносок и тройников, но внешний вид жилья от этого не станет более привлекательным. Лучшим выходом из данной ситуации является установка блоков розеток, которые смогут решить проблему подключения множества электрических приборов. В статье расскажем, как выполняется схема подключения блока розеток своими руками, дадим инструкцию по монтажу.

Различные варианты подключения блока розеток

Работы, связанные с электросетями и коммутационными приборами требуют специальных знаний и определенных навыков. Существует два способа подключения розеточного блока:

• последовательное, оно же шлейфовое;
• параллельное, другое название – звездой.

Оба варианта доступны для самостоятельного выполнения. Благодаря простоте монтажа, наиболее популярным является первый способ, но для соблюдения справедливости, вторая версия также будет рассмотрена в данной публикации.  Читайте также статью: → «Пошаговая инструкция и схемы подключения трехфазных розеток».

Схема последовательного подключения блока розеток

Отличительной особенностью такой схемы является то, что каждый элемент конструкции (электроточка) запитывается от предыдущего, а тот в свою очередь – от своего предшественника. Иными словами, розетки соединяются, как лампочки на гирлянде – к сети подключается только первая, а остальные коммутируются с ее контактами последовательным способом: фаза – с фазой, нуль – с нулем. Связующими звеньями в этой цепи выступают перемычки (шлейфы).

Обычная розетка рассчитана на токовую нагрузку до 16 А. Однако в предложенной схеме данный показатель не может быть применен для каждого разъема, так как здесь принимается во внимание общее суммарное значение силы тока на всех точках. Следовательно, такой вариант подходит для запитывания группы приборов с незначительной мощностью.

Практический совет: Согласно Правилам устройства электроустановок (ПУЭ), разрыв защитного заземляющего RE проводника не допускается, поэтому его подводка с помощью перемычек будет считаться нарушением.

Недостатком шлейфового варианта является зависимость элементов цепи друг от друга, а соответственно общая уязвимость – в случае обрыва или повреждения одной из перемычек, все последующие звенья перестают функционировать.

Схема параллельного подключения блока розеток

В отличие от предыдущего способа, соединение звездой подразумевает независимую подводку провода к каждой составляющей ячейке блока. То есть в распределительной коробке производится расщепление фазного и нулевого проводников на отводы (количество соответствует числу разъемов), которые направляются к соответствующим контактам прибора. Например, если устройство состоит из трех ячеек, то в кабель канал, проложенный от коробки до места монтажа, помещается три фазных и три нулевых провода.

Практический совет: Для обеспечения надежного контакта на месте расщепления фазного и нулевого проводника рекомендуется использовать клеммные колодки (клемники) или специальные металлические гильзы для обжимки провода.

«Звезда» обладает тем преимуществом, что при повреждении или выходе из строя одного из элементов, остальные будут работать в прежнем режиме, обеспечивая электроэнергией свои потребители. Недостатком такого способа коммутации можно считать относительную сложность монтажа и сравнительную дороговизну проводки из-за необходимости использования дополнительных проводов.

Пошаговая инструкция установки блока розеток

Работу по установке коммутационного узла разъемов можно условно разделить на два этапа, один из которых назвать подготовкой, а второй – монтажом. Первый сводится к обустройству ниши в стене для размещения в ней подрозетников. Второй заключается в непосредственной работе с электрикой – проводами и контактами. Читайте также статью: → «Виды розеток и рекомендации по их выбору и монтажу».

Соответственно для выполнения подготовительных мероприятий понадобится строительный инвентарь: уровень, дрель со специальной коронкой и фрезой, шпатель, емкость для разведения строительных смесей. При выполнении монтажных работ будут востребованы совершенно иные инструменты: индикатор, отвертка, нож, пассатижи. Каждый из этапов является важным и нуждается в подробном описании, потому что итогом их завершения должен стать удобный и функциональный блок розеток.

Инструкция по выполнению подготовительных работ и установке подрозетников

В качестве примера приводится ситуация, когда обустройство точек электропитания производится на совершенно новом месте, где ранее не были размещены розетки.

1. В стене, от распределительной коробки до места будущего расположения электрического коммутационного узла, пробивается штроба для последующей скрытой укладки проводов, либо устраивается кабель-канал для наружной проводки
2. Используя строительный уровень, отмечается горизонтальная линия, которая станет «маяком» при установке коробок для розеток, после чего осуществляется разметка ниши
3. С помощью дрели со специальной насадкой производится выборка в стене, в которую помещается блок подрозетников
4. Оставшееся свободное пространство вокруг изделия замуровывается подготовленной строительной смесью (замазкой, алебастром, шпаклевкой).

После высыхания смеси, первый этап установки можно считать завершенным.

Инструкция по монтажу электрической части

Все мероприятия, связанные с электрическим током, должны начинаться с отключения электроэнергии на участке проведения работ. Это правило обязательно для исполнения, как начинающими электриками, так и опытными специалистами.

1. В штробу или кабель-канал укладывается провод, один конец которого выводится в распределительную коробку, второй – в установленный накануне подрозетник
2. Блок розеток разбирается, лицевая панель отделяется, а болты на контактах внутренней части послабляются
3. Между соответствующими контактами устройств устанавливаются перемычки: светлые провода на фазные клеммы, синие – на нулевые
4. Первая из ячеек подключается к проводу, проложенному по стене, после чего внутренняя часть помещается в подрозетник и закрепляется там
5. В распределительной коробке производится коммутация с проводами электрической сети, а места соединения тщательно изолируются
6. Возобновляется подача электроэнергии, с помощью индикатора проверяется поступление тока на розетки
7. Лицевая панель блока устанавливается на место, производится проверка работоспособности через подключение электроприбора.

Заключительным действием является заделывание штробы в стене или закрывание короба кабель-канала крышкой. При подключении с помощью перемычек фазы и нуля образуются шлейфы, а RE проводник коммутируется с розетками путем ответвления.

Наиболее часто допускаемые ошибки при монтаже

Во время установки блока розеток могут быть допущены следующие ошибки способные повлиять на внешнюю привлекательность или работоспособность изделия:

1. Использование для соединения с алюминиевым проводом через скрутку проводника с медной жилой. Подобная ошибка может привести к нарушению контакта из-за окисления и прекращению работы изделия. Жилы соединяемых токоведущих проводов должны быть либо из одного металла, либо соединяться через клеммник
2. Использование плоского провода с однослойной изоляцией и замуровывание его в стене без помещения в пластиковую или гофрированную трубку. Ранее такой метод разрешался, но в настоящее время рекомендуется применение дополнительной защитной оболочки
3. Применение для изготовления перемычек проводов разного сечения. Это нельзя назвать грубой ошибкой, но для этих целей рекомендуется применять жилу с площадью сечения равной сечению электропроводки
4. Подключение RE проводника шлейфовым способом, то есть с помощью перемычек между розетками. Как указывалось выше, такой способ считается нарушением ПУЭ
5. Оставление слишком длинных концов провода при вводе в подрозетник или распределительную коробку. Для комфортной работы, концы провода должны составлять 12-15см. В противном случае могут возникнуть проблемы с его укладкой при завершении монтажа
6. Устройство счалок или скруток провода в кабель-канале или штробе. Все контакты и соединения должны выполняться только в электрических монтажных коробках (распределительных или розеточных). Это облегчает ремонт и ревизию электрических сетей.

Избегая перечисленных ошибок, пользователь сможет самостоятельно смонтировать блок розеток и пользоваться им на протяжении длительного времени. Читайте также статью: → «Как правильно установить и подключить розетку? Схемы подключения».

Актуальные вопросы по теме

Вопрос №1. Допускается ли установка блока розеток на стене из гипсокартона?

Конечно допускается, только при этом следует использовать подрозетники, имеющие подвижные сегменты, предназначенные для прижатия изделия к тонкой поверхности.

Вопрос №2. На какой высоте от пола должны располагаться розетки в жилом помещении?

В Советском союзе действовали строгие правила, определяющие высоту расположения розеток 90 см от пола. Сейчас таких жестких ограничений нет и точки электропитания могут устанавливаться на разной высоте, но все же рекомендуется монтировать их не ниже 15-30 см от основания.

Вопрос №3. Если блок розеток нельзя использовать для подключения мощных потребителей, как пользоваться водонагревателем или конвектором?

Для подсоединения электроприборов, обладающих большой мощностью, рекомендуется обустройство отдельной электрической линии, как показано на схеме внизу.

Вопрос №4. Можно ли подключать провод не к крайней розетке блока, а к средней?

Это не имеет значения, к какой из розеток будет подключен провод. Главное, чтобы коммутация с остальными ячейками была надежной.

В заключении можно отметить, что блок розеток, выполненный, как одно изделие или собранный из нескольких отдельных элементов, сможет значительно повысить комфорт использования электроэнергии. Важным условием при его монтаже своими руками является соблюдение мер личной безопасности.

Оцените качество статьи:

Розетка электрическая – как подключить, перенести, отремонтировать

Розетка электрическая – это электротехническое устройство, предназначенное для оперативного подключения и отключения электрических приборов к электрической сети.

Название Розетка заимствовано из архитектуры, так называются круглые элементы декора помещений, которые названы в честь цветка роза.

Разновидности электрических розеток

Электрические розетки различаются по нагрузочной способности, внешнему виду и способу монтажа. Существуют розетки, рассчитанные для установки в стену, на стене и в виде выносного блока с выключателем. Например, удлинитель типа пилот для компьютеров. Встречаются комбинированные варианты в виде блока из двух розеток, розетки и выключателя, розетки и блока управления (таймер, терморегулятор, датчик движения или возгорания).

Есть стандарт МЭК на штепсельные соединители (вилки и розетки), но в каждой стране с незапамятных времен действуют свой стандарт. Главное отличие всех стандартов касается формы штырей, их геометрических размеров и расстояния между ними. Переход на международный стандарт связан с огромными затратами, так как потребуется замена всех установленных розеток и вилок в электроприборах. Случится ли в будущем такой переход – неизвестно.

виду защиты IP электрические розетки бывают незащищенные, защищенные от пыли и разной степени защиты от влаги, вплоть до возможности погружения в воду.

Типы и нагрузочная способность

В настоящее время в России применяются розетки, соответствующие требованиям ГОСТ 7396.1-89 (МЭК 83-75) типа C5 и C6. На корпусе каждой розетки нанесена маркировка, в которой указаны ее технические характеристики – величина максимально допустимого тока и допустимое напряжение питающей сети.

Розетки типа C5 (советские розетки) имеет два круглых гнезда, рассчитанные на подключение вилок со штырями диаметром 4 мм и длиной 19 мм, расположенных на расстоянии 19 мм и предназначена для подключения электроприборов, корпус которых не требуется заземлять, например, фен, миксер и рассчитаны на ток до 6 А. Такие розетки предназначены для установки только в жилых помещениях.

Розетки типа С6 (евророзетка), рассчитана на ток до 16 А, имеют два круглых гнезда для подключения вилок со штырями диаметром 4 и 4,8 мм и длиной 19 мм, расположенных на расстоянии 19 мм. В отличии от розетки С5, дополнительно имеет ленточный контакт для подключения заземляющего проводника

Еще одна разновидность розеток – это блок, в котором одновременно установлена розетка типа С6 (евророзетка) и один, или несколько клавишных выключателей для светильников. Например, комбинированный блок Viko (Вико), внешний вид которого представлен на фотографии ниже с светодиодной подсветкой клавиш.

Подключается евророзетка в таком блоке выключателей по схеме, которая приведена в статье «Как подключить люстру». По такой же схеме подключается в случае необходимости розетка и к обыкновенному выключателю.

Обозначение и схема подключения к электропроводке

Какую мощность

При подключении к электрической розетке электроприборов большой мощности зачастую возникает вопрос, а рассчитана ли розетка на такую мощность, и как можно проверить или узнать, на какую мощность рассчитана данная розетка.

Проверку мощности электрической розетки нужно проводить в два этапа. На первом этапе внешним осмотром можно определить допустимую мощность розетки по внешнему виду. Обычно простые розетки советского производства под штыри диаметром 4 мм типа С5 рассчитаны на подключение электроприборов мощностью до 1,3 кВт. Если установлена евро розетка типа С6, то к ней можно подключать приборы мощностью до 3,5 кВт. Но не только от технических характеристик розетки зависит допустимая мощность подключаемого прибора.

Розетка подключается к электрической сети с помощью проводов. Поэтому на втором этапе нужно выяснить, какую максимальную мощность могут выдержать эти провода. Если сечение проводов неизвестно, то нужно вскрыть розетку и измерять сечение провода.

Таким образом, мощность, которую выдержит конкретная электрическая розетка, зависит не только от ее технических характеристик, но и от сечения проводов, с помощью которых розетка подключена к электросети. Например, если евро розетка С6, которая может выдержать нагрузку 3,5 кВт, подключена к электросети проводом сечением 1,0 мм², то допустимая мощность, которую может выдержать розетка составит всего 1,2 кВт. Полностью нагрузочная способность евророзетки будет реализована при сечении проводов 2,7 мм² и более.

Устройство электрических розеток

Как выяснено выше, розетки бывают двух видов, С5 и С6. Рассмотрим более подробно, в чем же их отличие.

Устройство электрической розетки С5

Несмотря на огромное многообразие, все розетки по принципу работы устроены одинаково и отличаются только формами контактов и материалом корпуса и крышки. Устройство розетки С5 очень простое. На керамическом или пластмассовом основании закреплены переходными железными пластинами толщиной около двух миллиметров посредством винтов, продетых через основание, два контакта из тонкой латуни (тонкой, для того чтобы сохранить пружинящие свойства). Стальные пластины одновременно служат для резьбового подсоединения проводов.

Сверху вся конструкция закрывается крышкой, служащей для защиты человека от поражения электрическим током и исключения попадания посторонних предметов. Крышка прикручивается к основанию с помощью винта, который обычно находится в центре розетки. В крышке предусмотрены направляющие отверстия для легкого вставления вилки при подключении электроприборов. В зависимости от места установки розетки (в стене или на стене), основание дополняется необходимыми элементами для крепления.

Представленная на фото выше розетка имеет один существенный недостаток. Со временем пружинящие свойства латуни по закону Гука ослабевают, прижим ухудшается, и сопротивление между контактами розетки и штырями вилки возрастает. Это приводит к нагреву и еще худшему контакту. В конечном итоге розетка выходит из строя. Признаки плохого контакта легко обнаружить, потрогав штыри вилки рукой сразу после окончания работы мощного электроприбора, например, электрического чайника, утюга, фена. Будьте осторожны, штыри могут быть достаточно горячими для получения ожога.

От этого недостатка освобождена конструкция розетки, приведенной ниже. В корпусе дополнительно установлена стальная пружина, прижимающая прямоугольную латунную пластину к тонкостенной. В результате пружинящие свойства контакта со временем не меняются. Она универсальная и в нее можно вставлять вилки с диаметром штырей как 4мм (рассчитанные на ток до 6 А), так и 4,8 мм (рассчитанные на ток до 16 А).

И все же даже эта электрическая розетка для безупречной долговременной службы требует доукомплектования пружинной шайбой, которая называется гровер и обеспечивает постоянство контакта соприкасаемых деталей во времени.

Устройство электрической розетки С6

Розетка типа С6 по конструкции практически не отличается от розетки С5, за исключением одного, наличия дополнительного плоского контакта для подключения желто- зеленого цвета заземляющего провода.

Когда вилка вставляется в розетку, штыри попадают в гнезда тонкой латунной пластины, а к ее боковым заземляющим контактом с двух сторон прижимается латунная п образная пластина розетки. Таким образом, осуществляется заземление.

На фото также видно, как нужно подсоединять провода к розетке для случая параллельного подключения розеток. Если заменяется розетка С5 на С6 в квартире с электропроводкой, в которой нет заземляющего провода, то заземляющий контакт розетки С6 оставляется не подключенным.

Устройство удлинителя типа Пилот

Вилка со шнуром, на конце которого имеется блок с розетками и выключателем, часто называют Пилотом. Пилот устроен так же, как и обычная розетка, только гнезда выполнены в двух латунных планках длиной, в зависимости от количества розеток. По центру размещена планка земляного провода. В дополнение в Пилоте часто устанавливают предохранитель плавкий или автоматический.

Иногда размещают на печатной плате простую цепочку из емкостей и индуктивностей для фильтрации приходящих или исходящих от электроприборов импульсных помех. Такой фильтр работает только в случае, если пилот подключается к заземлению. Если в проводке только два провода и заземления нет, то фильтр в пилоте работать не будет.

Пилоты иногда перестают работать. Ненадежным является выключатель, встречал случаи, когда выпадала клавиша из-за износа ее фиксатора, бывает клавиша и разламывается на части. Приходилось сталкиваться и с выгорающими контактами. В таких случаях нужно выключатель заменять новым. Для извлечения выключателя из корпуса Пилота, нужно сначала отпаять провода от его выводов и затем надавить на фиксаторы с внутренней стороны. Временно можно закоротить выводы выключателя (на фото красным отмечены места установки перемычек) или шнур от вилки припаять непосредственно к латунным полоскам с гнездами для штырей вилки.

Иногда срабатывает или перегорает предохранитель. Если в Пилоте предохранитель автоматический, то достаточно просто нажать на кнопочку, обычно небольшая черного цвета, и работоспособность будет восстановлена. При перегорании предохранителя, требуется его замена или ремонт.

Правила подключения электрических розеток

В современных розетках и выключателях провода подсоединяются путем зажима прямого оголенного от изоляции участка провода между винтом и контактной площадкой. Такой вид соединения не является оптимальным, так как площадь соприкосновения провода с контактной площадкой розетки будет определяться площадью тонкой линии касания провода.

Для увеличения площади контакта в несколько раз, если позволяет конструкция розетки, нужно конец провода свить в кольцо и расплющить его молотком на наковальне.

Особенно это актуально при формировании кольца многожильного провода, пропаянного припоем. Вместо молотка можно плоскостность придать надфилем, сточив немного кольцо в местах соприкосновения с контактами.

Линейное расширение от изменения температуры у разных металлов неодинаково. Особенно сильно меняет линейные размеры алюминий, далее по нисходящей, латунь, медь, железо.

Поэтому, без применения гроверов, которые изображены на фотографии, со временем контакт ухудшается и необходимо для его восстановления периодически подкручивать винты. Гровер выполняет эту работу за Вас автоматически.

Вот так должно быть выполнено идеальное резьбовое соединение проводов с контактами розетки.

Установка розетки скрытой проводки

Установка розетки скрытой проводки на стену не отличается от установки выключателя. Поэтому я не стал повторяться в этой статье и приводить пошаговую инструкцию по установке розетки для скрытой проводки.

Параллельное подключение двух и более розеток

Иногда требуется недалеко от смонтированной розетки установить еще одну, например, на другой стороне стены в соседнем помещении.

В таком случае концы нового провода подсоединяются параллельно уже подходящим проводам к розетке. Фазный провод должен быть подключен к правому гнезду розетки. Подсоединять к розеткам алюминиевые провода можно без ограничений, так как клеммы обычно покрыты хромом. Но если Вы подсоединяете параллельно еще одну розетку, то необходимо, исключить непосредственный контакт медного и алюминиевого проводников, или медный провод покрыть припоем (залудить). Если интересно, почему соединение алюминиевых проводов с медными не рекомендуется, то почитайте статью «Соединение алюминиевых проводов».

Как перенести розетку на другое место стены

При установке мебели или другим причинам иногда возникает необходимость перенести розетку в другое место, сместить в сторону или опустить вниз. В таком случае приходится либо заменять весь провод от распределительной коробки до нового места установки или нарастить существующие провода. Менять провод в отремонтированной квартире не целесообразно, устанавливать дополнительную распределительную коробку тоже не всегда приемлемо. Лучше всего нарастить провода по технологии, описанной в статье сайта «Соединение перебитых проводов в стене».

Пример переноса розетки на другое место стены

При ремонте квартиры, воспользовался ситуацией и перенес одну из розеток с одного места стены на более удобное, другое. До этого времени все руки не доходили.

На новом месте стены, куда требовалось перенести розетку, была установлена металлическая коробка и сделана штроба для прокладки дополнительного провода, так как длины провода электропроводки оказалось недостаточно, то возникла необходимость его нарастить.

Для наращивания был взят имеющийся в наличии многожильный медный провод сечением 1 мм ², что вполне хватит для подключения к розетке электроприборов мощностью до 1200 ватт.

На конце проводников, которые будут подключены к клеммам розетки, были сформированы и облужены припоем колечки. Сам провод, состоящий из двух отдельных проводников, для удобства монтажа и надежности, был продет в хлорвиниловую трубку и проложен в штробе, сделанной на месте шва между кирпичами.

Для того, чтобы провод не выпадал из штробы до покрытия штукатуркой, он был зафиксирован двумя саморезами.

После монтажа розетки и покрытия ротбандом провода настало время выполнить сращивание. Так как провода медные, то был выбран самый надежный способ, соединения проводов – скруткой с последующей пайкой. Токоподводящий провод приходил из соседней комнаты через стену, в месте его выхода, при сверлении стены произошел скол кирпича, и образовалась небольшая пустота. В ней я и решил спрятать место соединения проводов. В случае если бы готового углубления не было, можно было бы выдолбить в кирпиче углубление самостоятельно в любом удобном месте.

Далее провода укорачиваются до нужной длины, снимается изоляция и проводники облуживаются с помощью паяльника припоем. Обратите внимание, провода укорочены на разную длину, чтобы полностью исключить прикосновение оголенных частей проводов.

Следующий шаг, скрутка проводов. Перед скруткой на провода, которые большей длины нужно надеть изолирующие трубки. На фотографии красного цвета. Так как многожильный провод более мягкий, то навил его концы на одножильные провода электропроводки.

Так как провода уже залужены, то для надежного их соединения, достаточно просто прогреть место соединения проводов паяльником и залить оловянно-свинцовым припоем.

Затем на место соединения проводов натягивается изоляционная трубка. Если трубки под рукой нет, то можно просто покрыть оголенные места проводов тремя слоями изоляционной ленты.

После изоляции места соединения, провода необходимо заправить в полость стены и покрыть штукатуркой. Но лучше, перед нанесением штукатурки, закрыть полость пластиной из любого материала. Подойдет плотный картон, кусок жести от консервной банки и любой другой материал. Я сделал крышку из стеклотекстолита по форме отверстия в стене.

Далее разводится небольшое количество раствора, подойдет цемент, алебастр, гипс и любая другая штукатурка. Я покрывал место соединения ротбандом. С помощью шпателя место соединения выравнивается с уровнем поверхности стены.

Конечно, можно было покрыть штукатуркой место соединения проводов и во время выравнивания стен, но лучше завершить начатую работу полностью, чтобы потом, при выравнивании стены не тратить лишнее время. Раствор ротбанда живет всего 20 минут и при работе с ним дорога каждая секунда.

Розетка перенесена на новое место и теперь ничего не мешает продолжить ремонт этого участка стены.

Ремонт розеток

Розетки выходят из строя по двум причинам, из-за плохого контакта в месте крепления проводов электропроводки и ослабления пружинящих свойств латунных пластин гнезда. Проводники в месте контакта обычно обгорают по причине нарушения правил монтажа.

Когда контакт между проводом и контактом розетки или любого другого электрического прибора ухудшается, то при протекании большого тока, появляется тихий шипяще звенящий звук, который в тишине хорошо слышен. В таком случае нужно срочно делать электроприбору профилактику контактов. Такое я часто наблюдал в люстрах с мощными лампочками накаливания.

Вот наглядный пример тому. Алюминиевый провод без кольца на конце, был зажат между контактом и квадратной гайкой, без гровера. К сожалению, так все электрики и делают. Со временем контакт провода с контактом розетки ослаб, сопротивление увеличилось, стало выделяться дополнительное тепло, которое привело к обгоранию, как провода, так и контакта самой розетки. Левый контакт еще в порядке, а правый от перегрева покраснел, винт и гайка окислились и почернели.

Латунный контакт розетки от перегрева потерял свои пружинящие свойства, следовательно, прижим со штырями вилки будет плохой. Пришлось менять пружинящий контакт розетки, делать кольца на концах проводов и ставить гроверы.

Еще розетка может выйти из строя по вине, вставленной в нее вилки из-за плохого контакта токоподводящего шнура со штырями в разборной вилке, и из-за применения вместо латунных штырей стальных. Некоторые китайские производители себе это позволяют. В таком случае штыри вилки сильно разогреваются и передают тепло, на латунные контакты розетки, разрушая их. Чтобы исключить выход из строя розетки по этой причине, достаточно сразу же после первого использования электроприбора соблюдая осторожность, чтобы не обжечься, прикоснуться к штырям вилки рукой. Если штыри вилки разогрелись до такой степени, что удержать на них руку невозможно, то в случае исправности розетки, вилку надо обязательно заменить на качественную.

Если делать все, как я рекомендовал выше, то практически можно об этом виде отказа забыть. Латунные пластины гнезда розетки служат долго, но все же со временем теряют пружинящие свойства и деформируются. Их можно отремонтировать, придав первоначальную форму, если получится извлечь из основания розетки. В противном случае придется заменить розетку новой. В случае плохого контакта в розетке, поверхности сильно окисляются и ремонт, как правило, сводится к зачистке наждачной бумагой контактируемых плоскостей. Если винты и шайбы почернели, то их обязательно следует заменить новыми.

В запущенных случаях бывает, что основание или крышка розетки обугливается или деформируется, такая розетка ремонту не подлежит и требуется ее замена новой.

Узнаем как подключить розетку: пошаговая инструкция

Подключение розетки к электрической проводке не составит сложности, если обладать элементарным пониманием принципа работы системы электропитания и помнить о правилах техники безопасности при проведении работ. Помимо этого, особое значение имеет и качество проделанной работы, потому что неправильное подключение розетки приведет к сбоям в работе и поломкам электроприборов, а сама розетка может выйти из строя. Но, так или иначе, периодически приходится ремонтировать различные подключения в электросети, а потому стоит научиться тому, как правильно подключить розетку.

Инструмент для работы

Перед началом монтажных работ необходимо подготовить следующий инструмент:

• Уровень строительный.
• Кусачки.
• Перфоратор.
• Изоляционная лента.
• Карандаш.
• Отвертка.

Устройство розетки

Прежде чем подсоединять розетку к электропитанию, следует понять ее устройство. Розетка состоит из колодки в сборе, имеющую лицевую декоративную панель и рамку, прикрепленную к колодке винтом. Задняя часть имеет контакты для вилки, которая вставляется тыльной стороной в подрозетник. Он используется, если розетка крепится в стену. Когда проводка проложена на поверхности, то подключаются настенные розетки. В целом розетка состоит из:

• Корпуса.
• Двух контактов, в которые включается вилка электроприбора. Один контакт является фазным, другой – нулевым.
• Двух клемм, с помощью которых происходит подключение контактов в электросети.
• Контакт для подключения заземления (присутствует не во всех розетках).
• Подвижные лапки для крепления розетки.

После того как устройство розетки понятно, можно начать разбираться, как подключить розетку к электропитанию.

Подключение электрического кабеля к розетке

Обычная розетка рассчитана на подключение кабеля с поперечным сечением до 2,5 мм. Именно такая проводка часто применяется в квартирах многоэтажных домов. Различия в толщине кабеля могут касаться точек подключения осветительных приборов. В связи с этим в местах для подключения люстр или бра, а также выключателях зачастую проложен кабель с сечением 1,5 мм.

Теперь пошагово разберемся в правилах, как подключить розетку:

• Вначале следует отключить подачу электричества в помещение, где будут проводиться работы. Не помешает и после отключения автоматов проверить отсутствие напряжения специальным прибором — ведь автоматы тоже могут выходить из строя. Двойной контроль поможет избежать тяжелых последствий.
• Розетка разбирается до состояния, когда есть свободный доступ к клеммам для крепления электрокабеля и дальнейшей фиксации розетки. Клеммы представляют собой металлический разъем с винтом, куда вставляется провод и надежно затягивается.
• Если подключается настенная розетка, то общая изоляция должна заводиться примерно на полсантиметра внутрь короба.
• Провода кабеля зачищаются и помещаются в каждую из клемм, которые обеспечивают контакт розетки и кабеля. При этом не имеет значения, какой из проводов к какому контакту (фазному или нулевому) будет подключен. При наличии заземления в розетке соответствующий провод подключается к контакту заземления. Крайне важно соблюсти правило, чтобы ни один из проводов не мог соприкасаться с другим. Зачищать следует только ту часть провода, которая непосредственно будет помещена в клемму. Обычно она составляет 1 см.
• После того как провода будут закреплены в клеммах, розетка фиксируется.

Способы крепления розетки

Перед подключением розетки следует подготовить место ее размещения на стене. Чтобы без лишних усилий подключить розетку как внутри стены, так и снаружи, нужно позаботиться о наличии примерно 20 см свободного провода на поверхности стены.

Если проводка наружная, то задняя часть розетки для наружного крепления надежно фиксируется на стене с помощью дюбелей или саморезов в зависимости от материала, из которого выполнена стена. Потом происходит сам процесс подключения кабеля к контактам розетки, после чего ее лицевая сторона прикручивается к закрепленной на стене задней части.

Иначе обстоит порядок действий с подключением розетки, когда проводка находится внутри стены. Здесь придется пробивать углубление в стене и устанавливать в ней подрозетник. После того как провода будут затянуты в клеммах, тыльная часть розетки помещается в подрозетник и каждая из металлических лапок прикручивается, упираясь в стену. Распирать лапки нужно до упора постепенно, выполняя по несколько оборотов во избежание перекоса. Сам корпус лучше придерживать второй рукой в параллельном к полу положении.

Как подключить розетку с заземлением

Часто такой вид розеток не применяется. Но бывают случаи, когда в целях собственной безопасности без них просто не обойтись. К примеру, в случае использования электрического водонагревателя, расположенного в душевой кабине, риск получить поражение током во время принятия душа значительно возрастает ввиду прекрасной электрической проводимости воды. Возле такого места обязательно следует разместить заземляющие устройства. При этом к месту заземления не должно быть доступа ни людям, ни животным.

Для подключения розеток с заземлением следует подводить трехжильный кабель. Обычно кабель заземления имеет желтый цвет. Красный или коричневый обозначает фазу, а синий – ноль. Если электроприбор потребляет большое количество электроэнергии, такое подключение должно выполняться только напрямую с щитового прибора.

Типы подключения

Существуют два основных способа, как подключить розетку: последовательным или «шлейфом» и параллельным или «звездой».

Первый способ предполагает поочередное подключение всех розеток, включая заземление, подавая напряжение каждой последующей розетке через предыдущую.

Вторым способом можно подключить розетки параллельно по типу «звезда», когда каждая розетка подведена напрямую к распределительной коробке и не зависит от других.

Преимущества каждого способа очевидны: «шлейф» будет экономно расходовать кабель, но не обеспечит такую сеть большой выносливостью. То есть подключать к такой сети электроприборы большой мощности не рекомендуется. К безусловному недостатку относится и ненадежность всей цепи, так как появление проблемы в контакте одной из розеток повлияет на работу всех последующих.

«Звезда» обеспечит независимую работу каждой розетки с максимальной нагрузкой на сеть и повысит безопасность работы всей проводки, однако, расходы на ее укладку значительно превысят первый бюджетный вариант. Также следует обратить внимание, что основной кабель, который проведен к распределительной коробке, должен иметь большее сечение провода, чем подключаемые к нему провода от розеток.

Высота установки розеток

Общепринятые правила устанавливают оптимальное расстояние для размещения розеток в диапазоне от 30 до 80 см от пола. Безусловно, бывают случаи, не позволяющие соблюдать в точности эти параметры. Тогда важно знать, что не рекомендуется устанавливать розетку на высоте ниже 15 см от плиты перекрытия и менее 10 см до начала окна. Для собственной безопасности рекомендуется держать любые электроузлы подальше от атмосферного воздействия в любом их проявлении.

Двойная розетка

Такой тип розетки имеет два разъема для подключения вилок электроприборов, однако, одно подключение к сети. Подключить двойную розетку, как в случае с одинарной, не составит труда, соблюдая вышеупомянутые инструкции. Важно понимать, что при активизации двух приборов большой мощности вся нагрузка ложится на одну линию. Так как подключить двойную розетку с разделением нагрузки от каждого прибора методом «звезды» не получится, включать одновременно мощные приборы в такую розетку не рекомендуется.

Две розетки

Поскольку подключить две розетки, находящиеся рядом и имеющие отдельные клеммы для соединения с проводкой, можно параллельным способом, одновременное включение мощных электроприборов будет безопасным для системы электропитания. Важно правильно подобрать расстояние между подрозетниками, чтобы декоративные планки розеток свободно разместились.

Соединение трех розеток

Подключить три розетки, как и две, и четыре, можно последовательным или параллельным способом в зависимости от требований к электросети. При последовательном подключении трех розеток важную роль в работе сети сыграют контакты. В связи с этим рекомендуется приобретать розетки с качественными составляющими. Также особенностью подключения «шлейфом» является необходимость сохранить неразрывной линию заземления. Поэтому следует подключать провод заземления методом ответвления от провода, а не разрыва и подключения к клеммам. Таким образом будет достигнута надежность работы провода не на механизмах розетки, а на собственном соединении, и обеспечена гарантия от разрывов линии.

Подключение четырех розеток

Перед тем как подключить 4 розетки последовательным методом, следует тщательно обдумать, какие приборы планируется с ними использовать. Ведь если максимальное сечение кабеля, на которое рассчитана стандартная розетка, равняется 2,5 мм с номинальным током до 16А и может выдержать нагрузку до двух мощных приборов, то одновременное подключение подобных устройств во все четыре розетки просто выведет их из строя. Таким образом, использование четырех розеток при «шлейфовом» методе подключения допускается только с маломощными устройствами. В данном случае стоит задуматься о подключении к этим розеткам хотя бы двух независимых линий электропитания, или соединить их с электросетью параллельным образом.

Общие правила установки блока розеток

Независимо от количества розеток установка их блоков имеет определенные нюансы и правила. Чтобы разобраться, как подключить блок розеток, рассмотрим следующие инструкции:

• Общепринятое расстояние между центрами подрозетников равняется 72 мм с глубиной 42 мм. Однако есть нестандартные формы лицевых панелей розеток. Поэтому необходимо измерить расстояние между ними перед изготовлением посадочных мест в стене для подрозетников.
• Рекомендуется использовать строительный уровень при нанесении разметки на стену перед штроблением углублений для подрозетников.
• Правая клемма первой розетки должна подключаться к правой клемме второй розетки и так далее.
• Ввиду необходимости в особой надежности контактов, их рекомендуется пропаивать.

Полезные советы

Существуют ряд ошибок, которые обычно допускаются новичками. Имея мало опыта, они не знают, как подключить электрическую розетку оптимальным образом и с наименьшими усилиями. Рассмотрим некоторые особенности подключения розеток:

• Сразу стоит обратить внимание на материал, из которого выполнена проводка. Если это алюминий, то такой провод легко ломается на местах сгиба. Поэтому работать с металлом нужно аккуратно – больше 3-4 перегибов он не выдержит. Тогда процесс подключения придется начинать заново, кроме того, надлом может произойти у основания в стене, что крайне затруднит повторное подключение розетки.
• Алюминиевый провод имеет гораздо меньшую проводимость, чем медный. Соответственно, при подключении розеток следует заранее правильно рассчитать распределение нагрузки на электросеть и при необходимости заменить кабель.
• При затягивании клемм не стоит усердствовать. Конечно, провода должны быть надежно зафиксированы, что особенно важно при большом потреблении электроэнергии. Но пережимать их также не следует, поскольку это напрямую отразится на качестве соединения контактов розетки с проводкой, что может привести к подгоранию контактов, их перегреву и сбоям в работе розетки.
• Качеству подрозетников следует уделять особое внимание. Со временем контакты розеток могут перегреваться, ослабевать или подгорать по разным причинам. Сегодня множество подрозетников изготавливаются из огнеупорного материала, а стоимость их доступна каждому. Не стоит экономить на собственной безопасности и приобретать материалы низкого качества.

Соблюдая данные правила, можно легко следить за состоянием электросети, производить замену розеток и выключателей по мере необходимости. Но обязательно нужно помнить и соблюдать все правила техники безопасности по работе с электрической сетью и приборами ради собственной безопасности.

Подключение розеток от одной розетки. Как подключить четыре розетки от одного провода

Выполнение рутинных бытовых обязанностей существенно облегчают многочисленные технические устройства и оборудование. «Неутомимые труженики» освещают помещения, стирают, взбивают, пекут, моют посуду вместо нас. Однако просто купить их недостаточно, технику требуется грамотно подключить, согласитесь.

Вспомните, сколько негативных эмоций вызывает сработавший автомат, отключивший линию из-за перегруза в крайне неподходящий момент. Совсем немного удовольствия доставляет испорченный бойлер, компьютер, холодильник. А ведь перечисленные неприятности можно банально предупредить и вообще исключить, в чем мы с удовольствием готовы помочь.

Для этого нужно всего лишь выяснить, как производится параллельное и последовательное подключение розеток для домашней техники, в каких случаях применяются схемы «шлейфом» и «звездой». С этой весьма полезной информацией ознакомит предложенная нами статья.

Сегодня подключение розеток осуществляют двумя способами: в первом обустраивается для каждой точки отдельная линия электропроводки, во втором – к одной ветке подключается сразу несколько точек.

Тип устанавливаемых розеток тесно связан со разновидностью разводки: используются ли однофазные розетки, оснащенные заземлением или без него, либо же устанавливаются трехфазные устройства для запитки приборов, которые работают при сети напряжением в 380Вольт.

Преобладающее большинство технических устройств, нуждающихся в подключении к электроснабжению, расположено или приурочено к кухне и ванной комнате:

Галерея изображений

Розетки для мощных потребителей, например, электрических духовых шкафов или бойлеров, подключают отдельной линией. По возможности используют при монтаже цельные куски кабеля, лишенные каких-либо соединений. Электролинии прокладываются по отдельности от щитка до каждой точки, что несколько напоминает по схеме исходящие от звезды лучи.

При необходимости подключения каждого такого потребителя запитываемая точка должна выдерживать номинальный ток в 16 – 32А. На ток с таким же показателем рассчитан и стоящий на входе .

Шлейфовое подключение выбирают в том случае, если необходимо запитать электрические розетки одной группы. Эти группы формируются в соответствии с расположением по дому приборов.

Розетки с отдельными линиями – единственно верный вариант для обслуживания мощных бытовых приборов типа стиральной машинки или электроплиты

Способ предполагает соединение всех элементов к общей питающей линии электропроводки.

Чтобы свести на «нет» риск выведения из строя сразу нескольких точек, мастера рекомендуют в одну систему включать не более двух-трех розеток. Этот момент четко прописан в СП 31-110-2003: подключать шлейфом допускается до трех дополнительных электроприемников.

Существенным «минусом» такой схемы является то, что при случайном повреждении одной из жил в месте контакта перестают работать все следующие за ней элементы

Единственное условие – чтобы суммарная нагрузка по току не превышала в два раза значение рабочего номинального тока первого (головного) электроприемника.

Но, при любом раскладе, созданная подобным образом цепь рассчитана на нагрузку, суммарный показатель которой не превышает 16А. При несоблюдении условий эксплуатации велика вероятность создания аварийных ситуаций.

При подключении розеток вовсе не обязательно применять чистый тип разводки. При грамотном подходе их можно комбинировать, например, довести питающий кабель до . А после нее направить один кабель в виде шлейфа, другой же подвести отдельно к точке запитки мощного оборудования в доме.

Количество проложенных от щитка питающих линий зависит от того, сколько маршрутов электропроводки предполагается проложить.

Плюс “звезды” в обеспечении максимальной степени безопасности. Веское преимущество заключается в создании возможности управлять по отдельности крупными энергетическими потребителями, что в приоритете для силовой разводки для , например. Минус схемы кроется во внушительных затратах труда электромонтажника и в почти троекратно увеличенном расходе кабеля.

Параллельную схему также используют для подключения силовых трехфазных розеток, которые будут запитывать мощные электроприборы. При этом сечение жил, питающих такие потребители, должно быть как минимум 2,5 кв. мм.

Для большей надежности они должны располагать небольшим запасом по току. Это позволит компенсировать фактическое отклонение от указанного производителем диаметра от их номинального значения, чем часто «грешат» представленные на современном рынке изделия. К тому же такое решение обеспечит возможность работы оборудования в режиме перегрузки.

Параллельный способ подключения розеток обеспечивает независимость каждой точки электропитания: сколько бы розеток в цепи не присутствовало, напряжение будет сохраняться равномерным

Подключение трехфазной розетки, оснащенной заземлением, выполняют с помощью отдельной четырехжильной проводки. Кабель, включающий три фазы, заземление и ноль, идет напрямую от щита.

Предназначение провода проще всего определить по цвету изоляции:

• «фаза» – провода с белым оттенком;
• «нуль» – изоляция окрашена в синий цвет;
• «заземление» – оплетка желто-зеленого цвета.

Заземление – по сути, защитный ноль. Чтобы он оставался таковым, необходимо обеспечить его надежное и постоянное соединение на протяжении всей линии.

Для соединения проводов и подключения к розетке первым делом укорачивают их концы. Применение бокорезов позволит максимально аккуратно выполнить работу. Конец каждого провода на 15-20 мм зачищают от внешней изоляции с помощью острого ножа.

Соединение проводов выполняют в такой последовательности:

1. С розетки снимают пластиковую защитную крышку.
2. Зажимные винты откручивают на 5-6 мм. Те же манипуляции проделывают с винтом и на клемме заземления.
3. Зачищенные концы проводов поочередно заводят в коробку с учетом положения вводных клемм и укладывают в соответствующие гнезда.
4. Гнезда с уложенными проводами плотно затягивают винтами.
5. Подрозетник с подключенными проводами вставляют в стеновую нишу и фиксируют боковыми зажимами.

Для получения более надежной сборки некоторые мастера оголенные концы жил сворачивают в виде петли или кольца так, чтобы их диаметр соответствовал размеру ножек винтов.

Схему применяют не только для запитки отдельно расположенных розеток, но и для подключения блоков, включающих две и более точки

После этого каждый винт поочередно откручивают, оборачивают его основание проводным кольцом и плотно затягивают.

При все преимущества схемы сохраняются. Единственное – процесс подключения отнимает чуть больше времени и сил.

Увеличенные затраты – не аргумент для тех, для кого в приоритете безопасность. Если смотреть на ситуацию более глобально, то иногда лучше сразу вложить больше средств и усилий, обустроив автономную силовую линию для розетки. Тогда не придется каждый раз задумываться над тем, можно ли задействовать точку для подключения того или иного электроприбора.

Выводы и полезное видео по теме

Видео #1. Руководство по применению шлейфового способа:

Видео #2. Подробное ознакомление с одним из безопасных вариантов подключения розеток:

При условии того, что количество затрачиваемой на бытовые потребности электроэнергии с каждым годом только увеличивается, а потому требования к надежности розеток непременно будут возрастать, предпочесть все же следует параллельную схему электромонтажа. Особенно, если речь идет о серьезных энергопотребителях.

Для питания светильников, электрических будильников и подобных приборов подойдет вариант подключения шлейфом.

Перед тем как подключить розетку, надо решить каким именно способом ее подсоединить к существующей сети. Для этого надо точно представлять себе как она будет использоваться в дальнейшем: для одного электроприбора небольшой мощности или нескольких устройств.

Открытая и закрытая проводка

Различие между способами и заметное невооруженным глазом. Закрытая проводка находится внутри стены, для чего в ней пробиваются или прорезаются канавки (штробы), в которых соединяющий провод скрывается под слоем замазки. Открытая проводка прокладывается по поверхности стены, на которой она держится в специальных креплениях или уложена в пластиковые направляющие – кабель-каналы.

Соответственно, если видно провода, которые подходят к розетке, то проводка открытого типа. В противном случае используется закрытая проводка, для прокладки которой резались стены.

Эти два способа, которыми выполняется подключение розетки, можно объединять между собой – если старые точки подсоединены закрытым способом, то ничего не мешает подключить новую открытым. Нет выбора только в одном случае – в деревянных домах розетку можно подключить исключительно открытым способом, как и делать всю остальную электропроводку.

Открытая проводка – преимущества и недостатки

Понять чем хороша открытая проводка поможет аналогия с самым обычным удлинителем (сетевым фильтром), который по сути является дополнительной веткой электросети, но подключается не к распределительной коробке, а к розетке.

Преимущества:

• Для установки новой розетки не придется резать стену. Это особенно актуально для тех помещений, в которых уже сделан ремонт.
• Для монтажа не нужны такие инструменты как штроборез или перфоратор.
• В случае поломки не придется вскрывать стену – вся проводка находится перед глазами.
• Скорость монтажа. Даже после того как все работы были закончены, добавить еще одну точку к существующей разводке это дело нескольких минут.
• При желании можно достаточно быстро полностью изменить разводку – идеальный вариант для временных схем подключения.

Недостатки:

• Высокая вероятность внешнего воздействия на проводку – дети, домашние животные, можно просто случайно зацепить. Нивелируется этот недостаток прокладкой проводов в кабель-каналах.
• Открытые провода портят весь интерьер помещения. Правда тут все зависит от дизайнерских способностей владельца помещения – кабель-каналы отлично впишутся в современные дизайнерские решения , а если помещение сделано в стиле ретро, то для этого выпускаются специальные провода и прочая фурнитура.
• Необходимость закупать специальные крепежи, даже если не используются кабель-каналы – в деревянных домах открытая проводка должна прокладываться на расстоянии 0,5-1 см от поверхности стены. Часто провода прокладываются внутри железных труб – все эти требования направлены на повышение безопасности использования открытой электропроводки.

Как итог, этот способ подключения себя оправдывает если провода к розетке по каким-либо причинам нет смысла прокладывать внутри стены. Кроме того, что проводку будет видно, никаких отличий в работе розетки не будет.

Скрытая проводка – плюсы и минусы

Несмотря на некоторые существенные недостатки , используется практически повсеместно – плюсы ее использования все-таки перевешивают.

Преимущества:

• Провода к розетке подходят в стене, поэтому снаружи свободно клеятся обои или делается другая отделка.
• Соответствует всем требования по пожарной безопасности (в зданиях из бетона) – даже если случится короткое замыкание, то возникновения пожара от проводов в стене можно не опасаться.
• Очень низкая вероятность повреждения проводки – испортить ее можно разве что во время сверления стен.

Недостатки:

• Для монтажа надо резать стены.
• Тяжело выполнять ремонтные работы.
• Если на стенах выполнена отделка, то после прокладки дополнительной розетки придется ее переделывать.

Недостатки нивелируются предварительными расчетами – если заранее спланировать где и какой блок розеток надо установить, то проблем в будущем обычно не возникает.

Существующие способы подключения

Две или большее количество розеток могут быть подключены относительно друг друга и других элементов цепи только тремя способами: последовательно, параллельно или смешанным соединением. Другими словами первые два способа называются подключение розеток шлейфом и звездой.

У каждого из них есть свои преимущества и недостатки, которые надо учитывать перед решением, какая будет использоваться схема подключения розеток в каждом конкретном случае – главным образом от нее зависит какой нужен кабель и его количество.

Не меньшее внимание надо уделять тому, какая проводка уже установлена в квартире – если подключаемый прибор высокой мощности, то вероятно, что для подключения розетки придется тянуть новый провод от распределительного щитка возле счетчика.

Самое важное правило, которое во всех случаях надо учитывать при соединении розеток в схемы – каждая скрутка проводов между собой является слабым звеном электрической цепи – чем их больше, тем выше вероятность что со временем проводка выйдет из строя.

Параллельное подключение – соединение звездой

Суть способа в том, что подсоединение несколько точек происходит в одном месте на которое и ложится вся нагрузка при одновременном включении в них электроприборов. На практике параллельное соединение розеток означает что в распределительную коробку комнаты приходит один главный кабель, от которого запитываются остальные розетки. Важным моментом является то, что при этом способе, к каждой точке от распределительной коробки идет отдельный провод.

Преимущества способа очевидны – каждая розетка работает автономно и если одна из них выйдет из строя, то остальные будут работать дальше. Недостатком является то, что если отгорит центральный контакт, от которого запитаны все точки, то напряжения не будет ни в одной из них, но это одновременно и преимущество, так как с высокой долей достоверности будет известно, где искать обрыв.

Следующий недостаток, которым выделяется параллельное подключение розеток – большой расход провода, ведь от центральных контактов к каждой точке надо прокладывать отдельную жилу. Частично проблема решается тем, что к центральным контактам можно проложить провод большего сечения, а от него к розеткам пустить жилу потоньше, но в таком случае применяется уже смешанное соединение.

Последовательное соединение – подключение шлейфом

Соединять розетки шлейфом, значит подключать их одну за другой, причем вместо скруток проводов используются контакты самих розеток. Т.е. на первую розетку приходит фаза и ноль, а от нее провода перекидываются на вторую, третью и так далее – до последней точки.

В чистом виде соединение розеток шлейфом применяется только если надо подключать блок розеток или перенести точку на некоторое расстояние. В последнем случае не всегда старая розетка убирается – зачастую она оставляется, ведь если будет перестановка, то опять ковырять стену нецелесообразно.

Следующая особенность, которой выделяется подключение розеток шлейфом – к ним нельзя подключать мощные устройства, такие как кондиционеры, стиральные машинки, микроволновые и обычные электропечи. Продиктован этот запрет большим количеством соединений, которыми отличается шлейфовое соединение, а каждое из них это слабое звено в электрической схеме.

О подключении блока розеток шлейфом подробно рассказано в этом видео:

Смешанное соединение и заземление при шлейфовом подключении

Увеличить надежность проводки, когда применяется последовательное соединение розеток, можно используя смешанное соединение. Его суть в том, что основной кабель приходит в распределительную коробку комнаты, а затем от нее подключается самая дальняя розетка. Далее от этого провода делаются ответвления к остальным розеткам, которые находятся между дальней точкой и распределительной коробкой.

При таком подключении экономится кабель для проводки, а надежность сети повышается, так как если одна из розеток выйдет из строя, то остальные будут работать (если только не отгорит скрутка возле основного кабеля).

подключение земли через ответвление, скрутка прячется в подразетнике

Когда используется последовательное подключение розеток, таким образом, в обязательном порядке делается и заземление – если просто провести заземляющий провод от клеммы к клемме, то при перегорании его на одной из них, остальные розетки остаются без защиты. Если провести один кабель через все розетки, но возле каждой из них сделать ответвление, то надежность повышается.

Самый правильный способ, как правильно подключить розетку смешанным соединением, который применяется в большинстве случаев – основной провод пустить под потолком и от него делать ответвления вниз к розеточным коробкам. Если сечение проводки позволяет, то там уже на один спустившийся провод можно несколько точек подключить шлейфом.

Недостаток у такого подключения такой же как и у последовательного соединения – большое количество скруток (плюс, на каждом ответвлении, надо сделать маленькую распределительную коробку). Чтобы лишний раз не думать, можно ли включать в такие розетки мощные электроприборы, надо тщательно рассчитывать проводку, а лучше использовать параллельное соединение.

В этом видео можно посмотреть как делается смешанное соединение: земля подключается через ответвление, а фаза и ноль — шлейфом.

Кольцевое соединение

Несколько экзотическая для постсоветских стран схема подключения, но, несомненно, обладающая своими преимуществами. Смысл ее в том, чтобы от главного электрощитка проложить по всей квартире полный круг основного кабеля, который вернется к своему началу. В каждом помещении в него делаются врезки, которые и будут распределительными коробками, от которых свое кольцо прокладывается уже по комнате, а от него ответвления уже идут на отдельные розетки или их шлейфовые группы.

В таком случае если провод перегорает в любом месте, то последующая часть проводки остается рабочей, так как ток придет к ней с другой стороны кольца. Таким образом по надежности такой способ практически ничем не хуже параллельного соединения. С другой стороны, если проводка перегорает, то ее в любом случае надо ремонтировать, а расход провода все равно выше, чем у стандартного подключения.

Как выбрать правильный способ

Все упирается в сумму, которую можно позволить себе потратить, мощность прибора, который будет к этой розетке подключаться, а также наличия или отсутствия отделки на стенах (желания и возможности ее испортить).

В любом случае самый надежный способ как соединить любую розетку – это отдельное (параллельное) подключение напрямую к главному щитку или распределительной коробке в комнате (если позволяет сечение кабеля). Если же розетка планируется только для подключения телевизора или подобных не особо мощных устройств, то вполне подойдет и шлейфовое соединение.

Если же планируется проводка в новом доме или модернизация (замена) старой в квартире, то в первую очередь надо без лишней скромности представить себе какие электроприборы хотелось бы иметь – что может быть подключено в сеть в принципе. Исходя из этого уже можно рассчитать необходимое сечение проводов и способ их подключения.

Способ установки розетки зависит от типа проводки, которых существует всего два:

Открытый

В случае установки розетки для скрытой проводки, в стене продалбливается отверстие, устанавливается подрозетник, в которую затем устраивается сама розетка.

При установке розетки для открытой проводки, процесс становится гораздо проще, так как розетка устанавливается непосредственно на стену. Для старых моделей розеток может понадобиться деревянная накладка для увеличения безопасности их эксплуатации, а современные розетки не нуждаются и в этом.

Как правильно установить и подключить розетку?

Первое, что нужно сделать перед установкой, это правильно выбрать месторасположение будущей электрической точки.

В зависимости от того, в каких помещениях устраиваются розетки, должны быть выдержаны определенные расстояния:

В жилых комнатах — на расстоянии 20-30 см от пола

В квартирах, в которых присутствуют дети — выше их роста или же следует использовать специальные накладки

В кухнях — на расстоянии 1.3 метра от пола

От газовых труб и электроприборов — на расстоянии не менее 50 см

В ванных и душевых — 1 м от пола

Еще некоторые правила вы найдете на картинке ниже

Разобравшись с местом установки, можно начинать подготавливать место в стене для монтажа розетки.

Подготовка отверстия под розетку

Для того чтобы устроить розетку в бетонной стене понадобится:

Перфоратор

Алмазная коронка

• Установочная коробка

  Штукатурный раствор

В случае если розетка будет устанавливаться в гипсокартонную перегородку, то можно вместо перфоратора использовать обычную дрель и коронку, приспособленную специально для гипсокартона.

В данном случае будет рассмотрена установка розетки в бетонную стену . Для того чтобы устроить в такой стене отверстие, нужно сначала сделать разметку. Для этого берется подрозетник, карандашом обводятся его контуры, и к нему уже прикладывается коронка.

После этого отверстие прорезается на необходимую глубину, равную размерам подрозетника, и при помощи зубила и молотка камень выбивается и вынимается из углубления.

Затем от готового отверстия продалбливается штроба под проводку. В подрозетнике может быть предусмотрено отверстие для ввода кабеля, а может и нет, и тогда его придется выломать самостоятельно.

После подготовки штробы, можно прокладывать в нее кабель и устанавливать подрозетник, для этого отверстие обязательно очищается от мусора, мелких камушков и пыли. Затем наносится грунтовка и укладывается штукатурный раствор, который позволит надежно закрепить установочный короб.

Когда коробка будет установлена в отверстие, по краю ее также нужно будет обмазать штукатуркой.

Подключение розетки

После того как штукатурный раствор высохнет и будет отшлифован, можно подключать провода к розетке. Для того чтобы сделать это правильно, нужно разобраться в ее устройстве.

На колодке розетки можно увидеть 3 контакта: 2 из них предназначены для подключения фазы и ноля, а третий — для заземления.

Подключаются они вот по такой схеме:

Важно! Перед тем, как начинать подключать провода, нужно обязательно обесточить квартиру. Проверить отсутствие напряжения в розетке можно при помощи специального прибора — мультиметра.

Разобравшись с тем, куда какой провод будет подключаться, нужно зачистить концы проводов и подсоединить их к контактам розетки. Подключение производится при помощи пружинного или винтового зажима. После этого можно скрутить излишки проводов и аккуратно уложить их в коробе.

Завершающий этап

После подключения остается только прикрепить колодку к стене и завершить процесс. Колодка крепится либо при помощи винтов, либо при помощи шурупов. А после прикрепления розетки, нужно установить пластиковую накладку, все — установка розетки завершена.

Установка розетки с выключателем

Розетка, совмещенная в выключателем в одном блоке — это довольно распространенная конструкция.

Вот так она выглядит:

Такое устройство чаще всего устраивается около ванной комнаты или туалета, что делает более удобным управление источниками света в этих двух помещениях.

Для подключения розетки с выключателем нужно 5 проводов: фаза, ноль, заземление и 2 провода, которые подключаются к 2-м лампочкам.

Схема подключения такова:

Заземление и нулевой проводник подключаются к розетке, а вот фаза перемычкой подключается и к розетке, и к выключателю.

Остаются еще 2 провода, которые соединяются с двумя источниками света в комнатах.

В итоге получается, что в розетке находится все три проводника, а на выключателе (на нижнем контакте) — фаза. При нажатии клавиш, фаза перейдет на верхний контакт, и, соответственно, лампа загорится.

Нулевой и заземляющий проводник, необходимые для нормальной работы светильников, проводятся из распределительной коробки точно так же, как и при подключении розетки.

Если блок состоит из розетки и одноклавишного выключателя, то схема подключения отличается только отсутствием одного из верхних контактов.

Следуя инструкциям, подключить розетку одинарную или розетку с выключателем, будет достаточно просто. Однако важно соблюдать все правила безопасности при устройстве электрических точек. При отсутствии необходимых навыков и понимания вопроса, лучше воспользоваться услугами электрика.

Современную жизнь трудно представить без электричества. И это касается не только освещения, а так же, подключение различной бытовой техники и приборов, зарядка девайсов и многое другое. Вспомогательным устройством для этого выступает всем известная розетка. Их различают по назначению (электрические, телефонные, компьютерные и даже водяные розетки), по степени защищённости, по специфике монтажа (внешние и внутренние), и по дизайну. Но все они выполняют одну функцию – быстроразнимаемое подключение приборов и устройств.

Подсоединение розетки

Определившись с выбором розетки и при наличии проложенного кабеля можно приступать к монтажу. Прежде всего, следует отключить подачу электроэнергии на проводник. Это делается в квартирном щитке, посредством отключения автомата.

Необходимые инструменты:

• Пассатижи;
• Набор отвёрток.

Перед подключением и установкой, при помощи отвёртки откручиваем болт и снимаем лицевую часть розетки. На основании, находим токопроводящие элементы и ослабляем болты на леммах.

Перед началом работ, индикаторной отвёрткой или другим измерительным прибором проверьте, что силовой провод обесточен.

Используя нож или пассатижи, зачищаем от изоляции концы провода примерно на 8 – 10 мм. L – фаза (чёрного или белого цвета), N – ноль (синего цвета) и PE – земля (жёлто –зелёного цвета).Вставляем провода в клеммы, фаза и ноль – боковые с гнёздами, земля – центральный контакт. Выравниваем основание розетки по горизонтали и крепёжными болтами фиксируем его к подрозетнику. Устанавливаем лицевую часть.

Как подключить несколько розеток подряд

Подсоединение нескольких розеток к одному кабелю называют – подсоединение «шлейфом ». Данное соединение подразумевает подключение нескольких элементов одной группы (в нашем случае розеток) в один блок. Стоит учитывать, что соединение розеток « шлейфом » подходит, для питания электроприборов и оборудования небольшой мощности. Этот вид соединения, позволяет подключать две розетки и более.

Список инструментов для монтажа и подключения:

• Отвёртки;
• Пассатижи;
• Перфоратор;
• Уровень.

Согласно расположению питающего кабеля просверливаем в стене ниши для подрозетников, предварительно выравниваем их по уровню. После установки подрозетников, подготавливаем соединительные перемычки (используйте кабель того же сечения, что и питающий). К клеммам первой розетки подключаем фазный и нулевой провода, а так же аналогичные провода «шлейфа» идущего к следующей розетке.

Важно знать! При подключении розеток «шлейфом» недопустимо нарушение целостности контура заземления. Подключение производится не «шлейфом», а отдельным проводом для каждой розетки.

Закрепляем подключенные основания розеток в подрозетниках и устанавливаем лицевую часть, отдельно как для каждой розетки, так и в виде одной рамки для всего блока.

Подключение розеток шлейфом: плюсы и минусы

Существует несколько видов соединения розеток. Различают их по нескольким критериям: финансовые затраты, больший или меньший объём проделанной работы при монтаже, а так же по схеме подключения.

Если самым оптимальным вариантом для вас является подключение розеток «шлейфом», нужно принять во внимание положительные и отрицательные стороны данного вида соединения.

Плюсы соединения «шлейфом»:

• Простота конструкции;
• Меньший объём работы;
• Финансовая составляющая.

Несомненно, положительные составляющие данного вида подключения могут стать ключевыми при выборе. Но не стоит забывать и о минусах.

Минусы соединения:

• Ненадёжность (при обрыве контакта или выходе из строя одного из элементов, все последующие работать не будут;

Стоит помнить, что розетки, подсоединённые «шлейфом», не подлежат эксплуатации приборами большой мощности. Для этих целей прокладывается отдельный кабель (желательно без соединений, идущий прямо от автомата в электрощите).

Сколько розеток можно подключить к одному проводу? Надёжность напрямую зависит от количества элементов. Чем их меньше, тем надёжнее конструкция.

И только теперь, учитывая все за и против, можно рационально подойти к этому вопросу, и понять, подходит ли вам данный вид соединения.

Схема подключения блока розетка-выключатель одноклавишный

До появления совмещённых блоков розетка – выключатель, монтаж каждого элемента производился отдельно, чем усложнялась не только схема подключения, но и время работы. Конечно, в раздельном подключении есть свои плюсы. Но благодаря своей конструкции совмещённый блок помогает добиться высокой эффективности и удобства использования.

Так же упрощается монтаж устройства (не нужно прокладывать лишние провода и сверлить дополнительные ниши для подрозетников). Минусом таких блоков, является невозможность замены отдельного элемента (если вышла из строя розетка или выключатель, полежит замене всё устройство).

Инструменты для подключения:

• Пассатижи;
• Монтажный или канцелярский нож;
• Отвёртки.

Для подключения блока с заземлением, понадобится кабель с четырьмя жилами. Для начала монтируем в стену кабель и подрозетник. Заводим провод в подрозетник и распределительную коробку и зачищаем концы. Теперь фазный (чёрный или белый) провод и нулевой (обычно синего цвета), нужно соединить с боковыми клеммами розетки с гнёздами, а заземление (жёлто – зелёного цвета), с центральной клеммой. Оставшийся провод подключаем к клемме выключателя.

Обязательно убедитесь, что все провода в блоке и распределительной коробке, соединены правильно. Недопустимо соединение двух контактов с разной полярностью.

Подключаем провода в распределительной коробке. Фазный провод, идущий к розетке, соединяем с фазой питающего кабеля. Нулевой провод от розетки и ноль идущий к осветительному прибору (люстра или светильник), так же соединяем с нулём питающего кабеля. Фазный провод от выключателя соединяем с фазой, уходящей на осветительный прибор. Прикручиваем лицевую часть блока.

Если при соединении проводов в распределительной коробке не используются зажимные клеммы, надёжно изолируйте оголённые контакты изолентой.

Правильная схема подключения розетки (видео)

Работу, связанную с электричеством, всегда лучше доверять профессионалам. Но встречаются ситуации, когда что – то нужно сделать самостоятельно, не имея опыта в этой сфере. Пользуйтесь подсказками мастеров, изучайте схемы подключения, и вы легко справитесь с поставленной задачей.

Электрическую розетку. Сейчас Я подробно расскажу о способах подключения электрических розеток на 220 Вольт между собой или от распределительной коробки электропроводки.

Перед началом работ необходимо отключить автомат в электрощите вашей квартиры, дома или гаража, от которого подключена розетка. Приступайте к подключению своими руками только после того, как убедитесь в отсутствии напряжения при помощи .

Схема подключения электрической розетки

Все электрические розетки между собой или к распределительной коробке подключаются параллельно — на каждый контакт от одной до другой розетки подключаются соответственно провода одного цвета. Не имеет значения на какой из двух контактов подключать фазу или ноль, только не сделайте короткое замыкание.

Очень важно на третий контакт заземления подключать только третий заземляющий проводник, который не участвует в работе электроприбора. У него только одна функция- в защите нас от поражения электрическим током и снижения уровня электромагнитного излучения от холодильника, стиральной машины и другой бытовой техники с металлическими корпусами. Заземляющий контакт в электрической розетке всегда находится открыто, а подключается по середине между основными контактами.

Способов подключения всего два:

Я при составлении плана электропроводки для квартиры, дома или гаража, стараюсь все электрические розетки или их блоки подключать напрямую от распределительной коробки. Исключение составляют случаи, когда одиночные или двойные розетки находятся рядом, а коробка электропроводки- гораздо дальше. На блоки из 2, 3, 4, 5 розеток всегда прокладывайте отдельный кабель от распределительной коробки.

Согласно общепринятым нормам, в электропроводке синий провод- это ноль, желто-зеленый- заземление и красный (белый)- фаза.

Пошаговая инструкция подключения розетки

Очень важно во избежание возникновения КЗ, что бы не была повреждена или защищена изоляция на проводах больше чем надо.

Подключение двойной розетки

В стандартную одиночную монтажную коробку (за исключением уменьшенных вариантов) без труда возможно установить двойную или двухместную электрическую розетку. А подключить ее проще некуда.

На боковые контакты зажимаем Фазу и Ноль, а на центральный с незащищенными металлическими пластинами заземления- заземляющий проводник. Если необходимо от двойной розетки подключить шлейфом другую, тогда подключаем аналогично попарно на каждый контакт одного цвета провода или жилы кабеля.

Подключить в своем доме, квартире или гараже электрическую розетку на 220 Вольт достаточно просто, гораздо сложнее на 380 Вольт. Рекомендую прочитать нашу .

Как подключается блок из розеток или комбинация выключатель+ розетка Вы узнаете из следующей нашей статьи.

Похожие материалы.

Когда после капитального ремонта или строительства жилье сдается в эксплуатацию, в нем предусмотрено определенное количество розеток. Их количество определяется нормами и правилами специальных документов.

Но порой необходимо добавить дополнительные точки подключения для электроприборов. Если они не очень мощные, можно протянуть провод от существующей к новой розетке.

С этой задачей способен справиться даже начинающий электрик. Как провести розетку от розетки, подскажут советы опытных мастеров. Дополнительные точки подключения к сети придадут комфорт быту.

Виды розеток

Изучая технологию того, как провести розетку от розетки, необходимо рассмотреть все их существующие виды. В нашей стране выделяют три основных типа.

Первый из них маркируется как С1А. Это контура. Она работает при напряжении 10 А (постоянный ток) или 16 А (переменный ток). К ней можно подключать маломощные потребители (светильники, небольшие бытовые приборы и т. д.).

Следующая разновидность маркируется как С2А. Это розетка евроформата. В ней предусмотрено заземление (по бокам).

К такой сетевой точке можно подключать обогреватели, печи, мощные бытовые приборы.

Розетка С3А также предусматривает подключение контура РЕ, но от предыдущей разновидности она отличается конфигурацией. В центре розетки есть стальной стержень, а в вилке — углубление для него. Это устройство также подходит для мощных приборов.

Выбор провода

Электропроводка в квартире обустраивается очень щепетильно. Если не выполнять требования стандартов, контакты могут перегреваться. При этом возникают поломки электроприборов. Возможно даже возгорание.

Чтобы этого не произошло, необходимо уделить особое внимание набору провода. Если розетка не имеет заземления, он будет состоять из 2 жил (фаза и ноль). Это самый простой вариант подключения.

Но для повышения безопасности эксплуатации провода обустраивается Это позволит избежать удара током. Провод в этом случае состоит из 3 жил.

Помимо этого критерия необходимо уделять внимание диаметру сечения кабеля. Чем больше нагрузка будет подаваться на провод, тем толще проводник потребуется. Бывают медные и алюминиевые жилы. Требования пожарной безопасности говорят о целесообразности применения для внутренней проводки в жилом помещении первой разновидность материала. Медь выдерживает большую нагрузку, чем алюминий, и не перегревается.

Последовательное и параллельное подсоединение

Это позволяет добавить дополнительную точку подключения к сети наиболее безопасным способом. Например, розетка электрическая с заземлением должна устанавливаться при неразрывном проводе РЕ. Его разрезать допускается только в некоторых случаях, когда объект недвижимости уже был сдан в эксплуатацию хозяевам.

Помимо параллельного включения иногда допускается проводить розетки от другой розетки. В этом случае необходимо тщательно проследить за выполнением всех требований электрической безопасности. Этот способ применяется тогда, когда будет нецелесообразным.

Правила последовательного подключения

Последовательное подключение розеток необходимо выполнять только в самых крайних случаях. Но классическая ситуация представленного типа — не редкость. Вопрос о том, как провести розетку на балкон от розетки для обустройства освещения, решается именно последовательным подключением.

Если на лоджии не будут включаться в сеть мощные приборы (обогреватели, бытовая техника и т. д.), проще провести кабель от ближайшей розетки. Вся работа потребует минимум сил, времени и затрат материалов.

Последовательное подсоединение розетки от розетки будет вполне безопасным, если в обе эти точки сети не включается мощная техника. Как правило, такие элементы электрической цепи рассчитаны на 10А или 16А. Этот фактор необходимо обязательно учитывать, включая в них различные приборы. По сути, это один узел их питания, который рассчитан на указанную мощность.

Подготовка к подключению

Изучая процесс, как от розетки провести другую розетку, необходимо начать с подготовительного этапа. Сначала исходная точка подключения обесточивается. Далее ее необходимо разобрать. Инструменты для проведения этой работы должны иметь определенную защиту, как минимум прорезиненные ручки.

Снимается лицевая панель розетки. Чаще всего колодка с клеммами должна выниматься из монтажной коробки. Для этого в соответствующих местах ослабляются винты. остается на своем прежнем месте в стене.

Если же пластина-подрозетник конструктивно совмещена с механизмом, с нее демонтируется только корпус. Также заранее подготавливаются соответствующие провода и новая розетка.

Подключение кабеля

Рассматривая, как соединить розетки, следует уделить внимание подсоединению проводов. При покупке кабеля можно увидеть, что его жилы запаяны в единую оболочку. От нее необходимо избавиться.

Ножом надрезают пластик и снимают его с проводника. Жилу надрезать нельзя, поэтому выполняют аккуратно. От изоляции провод освобождается приблизительно на 1 см. Именно эти оголенные участки будут подключены к клеммам. В подрозетнике эти чистые жилы ни в коем случае не соприкасаются.

Оголенные кончики сворачивают в кольца. Их надевают на соответствующие клеммы. Необходимо выдерживать разделение на ноль, заземление и фазу. Далее требуется затянуть клеммы. Это делают туго, но не очень сильно.

Соединение проверяется на крепость. Проводки необходимо немного дернуть. Эту розетку можно собрать. Далее нужно приступить к созданию новой точки питания.

Обустройство новой розетки

Провод подводится к месту, где будет смонтирована дополнительная точка питания. Электропроводка в квартире может быть выполнена скрытым и поверхностным способом. Для новой розетки вполне подойдет второй вариант.

В соответствующем месте необходимо сначала установить подрозетник. В этом случае лучше выбрать накладное оборудование. Тогда не придется просверливать отверстие в стене. Если основание деревянное, подрозетник монтируется сразу же при помощи саморезов.

Для бетонной стены придется сначала наметить места крепежа, а затем просверлить под них отверстия. Затем подрозетник устанавливается на свое место. Провод также освобождается от изоляции и подключается к соответствующим клеммам. Устанавливается лицевая панель розетки.

Проверка и эксплуатация

Изучив, как провести розетку от розетки, необходимо сказать несколько слов о ее эксплуатации. После того как вся описанная выше работа будет проделана, необходимо включить электрическую сеть. Далее проверяются старая и новая розетки на предмет функционирования.

Если не появилось запаха гари, искр, значит, все сделано правильно. Подключенный через них энергопотребитель должен работать в своем обычном режиме.

Розетки этой группы следует воспринимать как единую точку подпитки с суммарной нагрузкой, не превышающей 10-16А (в зависимости от характеристик устройства). С их помощью, например, можно заряжать телефон, фотоаппарат, освещать небольшой лампой помещение.

Ни в коем случае сюда не включают обогреватели, утюг, бойлер или другую подобную технику. Выполняя эти требования, можно ожидать длительного и продуктивного срока эксплуатации системы.

Зная, как провести розетку от розетки, начинающий электрик сможет выполнить эту работу быстро и правильно. Соблюдая правила техники безопасности и требований по обустройству электросети, удастся создать надежную систему. Она будет функционировать долго. Также, выполняя рекомендации профессиональных электриков, будет возможно создать надежную и безопасную систему энергоснабжения.

Достаточно трудно представить свою сегодняшнюю жизнь без электрических приборов. Все эти устройства не только делают нашу жизнь более простой, но и существенно дополняют её. Однако, вместе с тем, для того, чтобы электрические прибора работали, необходимо иметь источники для их подключения, которыми и являются электрические розетки, а, следовательно, появляется и вопрос о том, как подключить розетку.

Розетки имеются в каждом доме, и к тому же по нескольку штук, но вот что делать в том случае, если необходимо установить новую розетку, например, после ремонта или при простой необходимости подключать больше электроприборов, что чаще всего и происходит. Стоит отметить, что подключить электрическую розетку вполне возможно и самостоятельно, без вызова на дом электрика, но в этом случае необходимо знать азы и принцип установки.

Виды электрических розеток

Какой бы простой с первого взгляда не казалась конструкция электрической розетки, но, тем не менее, розетка розетке рознь, и следует их различать между собой.

• Розетки типа С5 имеют вид «стандартной» советской розетки, которые сохранились в жилищах большинства людей. Такие розетки имеют квадратный вид, большой круглый вырез под вилку электрического прибора, и два круглых отверстия, куда вставляется сама вилка. Данные розетки наиболее эффективны для большинства старых приборов, прекрасно маскируются на стене, их не требуется заземлять, однако при всём этом, их дизайн имеет не самый лучший вид.
• Розетки типа С6 или так называемые «евро розетки» гораздо больше выделяются на поверхности стены, их легче сломать. В тоже время, розетки данной серии имеют более приятный внешний вид, выдерживают силу тока до 16 А, в то время как розетки серии С5 всего лишь до 6 А. Кроме того, такие розетки используются большинством домашних электроприборов, так как отверстия под вилку здесь несколько шире, а также, такие розетки могут быть заземлены, что естественно, в большей степени безопасно как для электрических приборов, так и для людей.

Устройство электрических розеток

Вопреки большинству ожиданий, электрические розетки помимо своего внешнего вида имеют и существенные отличия во внутренней конструкции. Связано это в первую очередь с тем, чтобы максимально улучшить конструкцию розетки, сделать её более безопасной.

Электрические розетки типа С5 наиболее просты в своём конструкторском исполнении. На их внутренней стороне к керамическому или пластиковому основанию прикреплены два переходных контакта, которые в свою очередь прикрепляются к электрической проводке вашей квартиры. Принцип действия розетки типа С5 довольно прост: вставляя вилку в розетку, вы замыкаете два расположенных там контакта, и электричество идёт к вашему электроприбору.

Стоит отметить, что в зависимости от типов электрических контактов в розетках типа С5, они делятся на пружинные и лепестковые. Лепестковые контакты менее надёжны, так как способны со временем потерять свою жёсткость и при вставке электрической вилки, она может отходить и искрить. Пружинные контакты являются более надёжными, так как износ пружины практически не происходит, а сам механизм может работать до нескольких десятков лет.

Как правило, отверстия под электрическую вилку в розетках типа С5 имеют диаметр в 4 миллиметра, в то время как большинство современных электрических устройств имеют диаметр штырей вилки в 4,8 миллиметра, в результате чего, в качестве дополнения к такой розетке всего скорее придётся покупать переходник под евро розетку.

Устройство розетки типа С6 выполнено более качественно с конструкторской точки зрения. Связано это в первую очередь с тем, что конструкцией предусмотрено наличие специального заземляющего контакта. Как правило, устройство контактов в розетках типа С6 практически всегда является лепестковым, но благодаря улучшенной конструкции, такие розетки не разбалтываются в течение долгого времени, а, следовательно, и не искрят по прошествии некоторого времени. Тем не менее, всё остальное устройство розеток типа С6, практически полностью идентично устройству розеток С5.

Подключение электрических розеток

Для того чтобы подключить электрическую розетку, необходимо сперва определить с тем, для каких целей вы её устанавливаете. Если розетка необходима вам исключительно для того, чтобы подзаряжать свой мобильный телефон или включать настольную лампу, то способ подключения в этом случае будет довольно простым. Сперва, отсоедините от своей розетки керамический или пластмассовый контактор, подключаемые провода электрической проводки тщательно зачистите, сверните их в небольшое колечко, вставьте полученное колечко в полость контактора и прижмите специально имеющимся там винтиком.

Аналогичную операцию следует произвести и со вторым проводом, также хорошо закрепив его при помощи зажимного винта. После этого, необходимо вставить пластмассовый или керамический контактор в саму полость розетки, закрепите его имеющимися там защёлками (зажимами) и установите розетку на необходимое вам место в стене.

В случае если вы намереваетесь подключать мощные электрические приборы, то стоит учитывать факт того, что проходящий по ним большой ток, приводит к расширению металла, в результате чего, с течением времени розетка может начать искрить. Чтобы избавиться от этой проблемы, необходимо использовать специальные пружинящие прижимные шайбы, которые устанавливаются под головку зажимных винтов. Во всём же остальном, процесс установки полностью совпадает.

Может возникнуть вопрос о том, как . Для этого достаточно лишь обзавестись розеткой типа С6, в которой, при вставке вилки электрического прибора, происходит касание заземляющего контакта, в результате чего, нет необходимости в подключении дополнительных проводов.

Способы установки электрической розетки

Как правило, электрические розетки монтируются на стене, однако способ их закрепления может отличаться. Розетки типа С5 закрепляются на поверхности стены при помощи специальных усов-зажимов, которые можно регулировать при помощи затяжки крепёжного винта. В случае если одних лишь зажимов недостаточно, то в стену монтируется специальный деревянный брусок, на который устанавливается пластмассовый или керамический контактор (в зависимости от вида розетки) после чего, розетка при помощи крепёжного винта закрепляется на контакторе, таким образом, максимально плотно прилегая к поверхности стены.

Розетки типа С6 обычно не имеют усов-зажимов, а потому, процесс установки их в стену осуществляется исключительно на специальных подложках или при помощи установки всё того же деревянного бруска.

Параллельное подключение электрических розеток

Как правило, подключение электрических розеток производится параллельно. Связано это в первую очередь с тем, что в таком случае на электрическую цепь оказывается меньшая нагрузка, провода не греются, а стабильность работы подключаемых электрических приборов гораздо выше.

Для того чтобы подключить электрическую розетку по параллельной схеме, необходимо из текущей розетки (если она уже подключена) вывести два провода к другой розетке (подключаемой параллельно), и закрепить их при помощи всё тех же зажимных винтов. Схема подключения розетки в параллельном режиме, как правило, реализована в сетевых фильтрах, и в местах, где требуется подключить много электрических приборов, например на кухне.

Перенос электрических розеток

Проблема переноса электрических розеток прекрасно известна каждому. Связано это, как правило, с проведением ремонта, когда на старом месте размещения розетки устанавливается какая-либо преграда, например мебель, что не позволяет использовать эту розетку.

Обычно, перенос розетки осуществляют путём наращивания электрического провода, то есть добавлением провода необходимой длины. Такой вариант наиболее прост, но, тем не менее, небезопасен, так как может вызвать короткое замыкание. Наиболее актуальным способом переноса электрической розетки является полная замена электрического провода от распределительной коробки.

После того, как электрическая проводка получила достаточную длину, можно подключать электрическую розетку, описанными выше способами. Для того чтобы скрыть провод, можно использовать специальные короба, или же вовсе заштукатурить провод в стене.

Правила техники безопасности при подключении электрических розеток

Стоит отметить, что при подключении электрических розеток следует придерживать строгой техники безопасности:

1. Перед началом электромонтажных работ, следует в обязательном порядке отключить электричество, после чего в очередной раз убедиться в том, что электрическая сеть разорвана.
2. Работать исключительно специальным инструментом с изолированными ручками.
3. При большой длине электрического провода, следует аккуратно его закладывать в стену, или же обрезать до необходимой длины
4. При наращивании электрического провода, следует обязательно спаивать его, а не делать «скрутки».
5. Использовать только специально предназначенные для электрических работ провода и оборудование, рассчитанные на номинальную мощность и силу тока.
6. При монтаже электрической розетки в поверхность стены, следить за тем, чтобы она была плотно установлена и изолирована.

Соблюдение элементарных правил позволит вам качественно и безопасно произвести любые работы связанные с подключением и эксплуатацией электрических розеток.

Создание электросети: как подключить розетку к щитку?

При создании домашней электропроводки важно определиться со схемой соединения точек доступа к электричеству со щитком (счетчиком), способом прокладки сети. От того, как подключить розетку, зависит пожарная безопасность дома, комфортность использования электроприборов. Никому не хочется, чтобы свет выключался после каждого включения чайника или приборы ломались от перегрева. Подключение розетки можно выполнить одним из 3 способов: параллельное, смешанное, последовательное соединение. Либо использовать популярный в Европе кольцевой метод.

Самая удачная схема подключения розеток не обеспечит желаемого результата, если они не сделаны по государственным нормам и правилам электротехнической безопасности.

Способы подключения

Можно соединять розетки последовательно, параллельно или кольцом. Чтобы достичь оптимального соотношения цены и качества, применяют разные методы соединения, учитывая мощность тип электроприборов.

Выбор конкретного способа зависит от финансовых возможностей. Лучше не экономить на элементах сети, услугах профессионалов. Пусть в квартире, доме или на даче не будет мебели, но проводка должна быть качественной.

Параллельное соединение

Суть метода: к каждой точке доступа проведен отдельный провод. Как правило, его подводят от распределительного щитка комнаты, но для особо мощных приборов лучше присоединить точку доступа электричества напрямую к щитку.

Преимущества: параллельное подключение розеток предполагает, что при выходе из строя одного из элементов сети остальные будут работать дальше, так как не зависят от него. Данный способ позволяет питать самые мощные приборы, тогда как последовательное соединение розеток создает ограничение по нагрузке на каждую точку блока.

Недостатки метода:

Затраты выше. В небольшой квартире это не сильно отражается на бюджете, а при создании сети крупного дома параллельное соединение розеток ощутимо повышает стоимость проекта. Стоит учитывать не только цену самих кабелей, но и стоимость работы электриков.
Перегорание центрального контакта, который подводится к распределительной коробке, выведет из строя все подсоединенные розетки.

При использовании параллельного метода желательно не допускать соединение проводов, каждая линия должна быть цельным кабелем. Если технически это невозможно, стоит использовать специальные перемычки.

Шлейфовое соединение

Суть метода: соединение двух розеток и более между собой. К первой точке прокладывается провод от щитка или распределительной коробки, а от её контактов устанавливается перемычка на контакты второй и так до последнего устройства. Способ применяется для установки блоков розеток, перемещения точки доступа к сети в другое место.

Преимущество метода – небольшой расход провода. Подключение розеток шлейфом занимает у специалистов меньше времени. Недостатки способа:

Правилами безопасности запрещено подключение к электрической розетке, подведенной подобным способ, мощных устройств. Их длительная работа приведет к перегреву проводов. Если установлена качественная автоматика, на объекте просто пропадет электричество. В противном случае возникнет пожар.
Опытные электрики говорят, что соединение розеток шлейфом — одна из самых сложных задач, которая может встретиться при создании домашней проводки. Работа требует аккуратности и четкого понимания того, что вы делаете.

Соединять розетки шлейфом стоит в случаях, когда нужно создать розеточный блок для маломощных устройств: осветительных приборов, телевизора, зарядки для ноутбука и пр.

Кольцевое соединение

Суть метода: от главного щитка прокладывается основной кабель по всей квартире и возвращается обратно — создается кольцо. От этой магистрали создаются ответвления к распределительным коробкам. От них также делаются кольца, уже в отдельных комнатах, к которым подключаются розетки. Для России такая схема непривычна, используется редко

Преимущество метода в том, что если провод перегорает, сеть все рано работает, ток поступает с другой стороны. Но расход кабеля в такой схеме — самый высокий.

Комбинирование методов

В чистом виде параллельное или последовательное соединение используют редко. Незачем в квартире или на территории дачного домика всюду создавать точки доступа, способные вынести высокие нагрузки. Такие траты рациональны только в случае, если владельцу вдруг захочется поменять ванную с гостиной местами.

Суть способа: основной кабель подключается к распределительной коробке комнаты. От неё к самой крайней точке доступа подводится кабель, а от этой точки доступа — провод к остальным приборам.

Преимущества метода:

повышает надежность системы, в которой используются шлейфовые соединения;
экономия проводника.

Недостаток метода в большом количестве перемычек, скруток проводов. Нужно тщательно рассчитывать проводку, чтобы знать, какие приборы можно подключать в комнате, а какие не стоит.

Создание шлейфа

Подключение розеток, их соединение – работа для профессионала. Выполняя её не имя достаточного опыта, вы подвергаете жилище опасности. Ввиду недобросовестности некоторых исполнителей нельзя слепо верить нанятому человеку — нужно хотя бы в общих чертах знать, как правильно подключить розетку и как соединить две розетки. Это позволит проконтролировать ход выполнения задачи.

Самое простое соединение — проведение отрезков проводов (перемычек) от одного контакта розетки к аналогичному контакту следующей. Данный метод — не самый лучший. Он применяется неопытными электриками. Из-за подключения розетки к розетке таким способом страдает клемма первого прибора — вся нагрузка проходит через него. Из-за этого деталь со временем выгорает.

Чтобы качественно соединить 2 или несколько устройств, нужно подсоединить провода в каждом подрозетнике следующим образом:

Начинают с последней ячейки блока, к ней подводят основной кабель. Каждый из проводов (фазу, ноль и заземление) заводят в специальный СИЗ-колпачок и в него же — два отрезка того же цвета. Один подводится к контактной группе, другой — перемычка, которую выводят в следующий стакан.
В последующих ячейках действуют по аналогичной схеме. Проведенная перемычка — это силовой кабель, по которому будет передаваться ток.

Подключение двух и более точек доступа таким способом — гарантия более длительной службы всего блока, так как основная нагрузка проходит по соединяющему провода колпачку.

Как провести провода

Устанавливая в доме розетки, перед тем как их подключить, необходимо определить, какая будет сеть – внешняя или внутренняя. Из названий понятно различие двух способов прокладки: в первом случае монтаж осуществляется поверх стен, во втором — провода прячутся внутри. Каждый из методов имеет свои преимущества и недостатки, о которых нужно знать, чтобы сделать осознанный выбор.

Наружная проводка

Используются специальные коробы (кабель-каналы), в которые укладывают провода. Их стоимость будет не особо заметной в общей цене электропроводки. Вариант попроще — монтаж на скобы. Но тогда кабель не будет защищен.

Преимущества:

Перед тем как подключить розетки, не придется штробить стену, а после работы заделывать её. Сеть удобнее расширять.
Монтаж не требует использования специнструмента.
Бесшумность работы.
В случае обрыва проводки, возникновения поломки легко найти проблемное место, не нужно вскрывать стену.
Высокая скорость — в 2–4 раза быстрее, чем монтаж скрытой проводки. В ходе выполнения задачи не появится форс-мажоров по типу поломанного инструмента или отвалившегося куска стены.

Недостатки:

Незащищенность кабелей от внешних воздействий — электромагнитных излучений, механических повреждений, перепадов температур. Оболочка провода постепенно изнашивается, даже если он находится в кабель-канале.
Эстетическая непривлекательность. Внешняя сеть может испортить интерьер помещения. Но если применить фантазию, возможно сделать её преимуществом, выгодно обыграть.
Если стены деревянные, понадобятся специальные крепежи, позволяющие отдалить проводку на 5–10 мм.

Данный способ оправдан, если создаваемая сеть временная или в дальнейшем будет расширяться. Если планируется добавить 1-2 точки доступа, лучше выполнять скрытый монтаж — провести розетку от розетки можно будет по стене.

Скрытая проводка

Для работы понадобится штроборез. Перед тем как провести розетку, создать сеть, нужно сделать разметку, начертить план, выполнить расчеты. Исправление ошибок будет стоить достаточно дорого.

Многие спрашивают: можно ли сделать скрытую проводку в деревянном доме. Да, но провода должны укладываться в металлические трубы.

Преимущества:

проводка не портит внешний вид помещения, не мешает делать облицовку стен;
соответствует всем требованиям пожарной безопасности;
защищенность проводов;
подключёнными точками доступа безопасней пользоваться, так как все части, находящиеся под напряжением, спрятаны в стене.

Недостатки:

во время установки будет шумно и пыльно;
сложно делать ремонт проводки в случае её повреждения, необходимо использовать детектор, чтобы найти место возникновения неполадки;
можно повредить один провод гвоздем или саморезом при простых домашних работах.

Правильное планирование нивелирует недостатки, делает их незначительными. Если начертить схему расположения кабелей, в будущем не возникнет проблем с их поиском.

Как подключить розетку правильно своими руками

Электрик в доме

Энциклопедия об электричестве от А до Я

Каталог мастеров

Найдите лучшего мастера или фирму в своем городе

Подключаем розетку

Выполняя ремонт или монтаж своей электрической сети, вы можете столкнуться с вопросом, как соединить провода в розетке. Вопрос это не сложный и не требует каких- то особых познаний.

В то же время существуют нюансы, которые могут завести в ступор не профессионала. Поэтому в данной статье мы рассмотрим все тонкости подключения розеток, а также разберем все возможные варианты, с которыми вы можете столкнуться во время ремонта.

• Возможные варианты подключения розеток Подключение обычной розетки
• Подключение последовательно нескольких розеток
• Подключение от розетки сети освещения

Как подключить розетку: теория

Важно! Прежде, чем приступать к установке розеток или любым другим электромонтажным работам, выключите рубильник на щитке или на счетчике (выкрутите пробку) и убедитесь, что проводка не находится под напряжением.

Чтобы подключить розетку к электросети, достаточно подсоединить всего два провода: ноль и фазу. Если в вашей проводке предусмотрено заземление, то не пренебрегайте им, — подключить три провода не намного сложнее, чем подключить два. Так как ток переменный, то не важно какой провод на какую сторону колодки вы подключите.

А вот надежный контакт и невозможность короткого замыкания очень важны! Поэтому зачищайте провод ровно настолько, насколько он войдет в клемму. Если зачистили слишком много, то обрежьте лишнее кусачками.

Если вы зачистили правильно, то оголенный провод не должен торчать наружу из клеммы.

Как следует затяните прижимной винт, а после этого убедитесь, что провод держится в клемме хорошо. Соединение должно быть механически надежным — провод не должен выпадать из клеммы даже при при несильном подергивании.

Специфика параллельного подключения

Особенность параллельной схемы подключения розеток, иначе называемой “звездой”, заключается в отдельном подсоединении к щитку каждой розетки.

Третье вполне обоснованное название “бескоробочная”, т.к. предполагает возможность отказа от распаечной коробки. Способ активно практикуется в странах Европы, а у нас применяется для обеспечения отдельной линией мощных потребителей чаще всего в комплексе с шлейфовой технологией.

Один из вариантов параллельной схемы демонстрирует подборка фото:

Галерея изображенийФото из При устройстве скрытой проводки кабель для параллельного подключения розеток можно проложить в общей штробе По аналогии с шлейфовой схемой сооружаются гнезда и могут использоваться подрозетники, в каждый из которых заводится трехжильный кабель Подрозетники устанавливаются в выбранную в стене выемку и закрепляются цементным или гипсовым раствором Кромки подрозетников должны быть расположены заподлицо с плоскостью стены. Убедившись в этом, пространство вокруг штукатурят В каждом подрозетнике должно быть по 10 — 15 см собственного трехжильного кабеля, который нужно на 10 см освободить от общей изоляции С проводов, освобожденных от общей изоляции, снимается собственная полимерная оболочка на 10 мм К каждой из групп проводов подключается собственный механизм розетки с учетом обозначенных производителем клемм Подключенные по параллельной схеме рабочие части розеток закрываются общей лицевой панелью Шаг 1: Скрытая прокладка кабеля по параллельной схемеШаг 2: Подготовка спаренного подрозетника к установкеШаг 3: Крепление подрозетников в подготовленной стенеШаг 4: Выравнивание стены вокруг установленных подрозетниковШаг 5: Удаление общей изоляции кабеляШаг 6: Удаление изоляции с ноля, фазы и землиШаг 7: Параллельная установка розетокШаг 8: Установка и фиксация общей лицевой панели

Плюс “звезды” в обеспечении максимальной степени безопасности. Веское преимущество заключается в создании возможности управлять по отдельности крупными энергетическими потребителями, что в приоритете для силовой разводки для “Умного дома”, например. Минус схемы кроется во внушительных затратах труда электромонтажника и в почти троекратно увеличенном расходе кабеля.

Параллельную схему также используют для подключения силовых трехфазных розеток, которые будут запитывать мощные электроприборы. При этом сечение жил, питающих такие потребители, должно быть как минимум 2,5 кв. мм.

Для большей надежности они должны располагать небольшим запасом по току. Это позволит компенсировать фактическое отклонение от указанного производителем диаметра от их номинального значения, чем часто «грешат» представленные на современном рынке изделия. К тому же такое решение обеспечит возможность работы оборудования в режиме перегрузки.

Такой способ установки выгоден тем, что работоспособность каждой отдельной точки не оказывает влияние на функционирование остальных участников цепи. Для бытовой техники такая схема считается наиболее стабильной и безопасной.

Параллельный способ подключения розеток обеспечивает независимость каждой точки электропитания: сколько бы розеток в цепи не присутствовало, напряжение будет сохраняться равномерным

Подключение трехфазной розетки, оснащенной заземлением, выполняют с помощью отдельной четырехжильной проводки. Кабель, включающий три фазы, заземление и ноль, идет напрямую от щита.

Предназначение провода проще всего определить по цвету изоляции:

Заземление – по сути, защитный ноль. Чтобы он оставался таковым, необходимо обеспечить его надежное и постоянное соединение на протяжении всей линии.

Для соединения проводов и подключения к розетке первым делом укорачивают их концы. Применение бокорезов позволит максимально аккуратно выполнить работу. Конец каждого провода на 15-20 мм зачищают от внешней изоляции с помощью острого ножа.

Соединение проводов выполняют в такой последовательности:

1. С розетки снимают пластиковую защитную крышку.
2. Зажимные винты откручивают на 5-6 мм. Те же манипуляции проделывают с винтом и на клемме заземления.
3. Зачищенные концы проводов поочередно заводят в коробку с учетом положения вводных клемм и укладывают в соответствующие гнезда.
4. Гнезда с уложенными проводами плотно затягивают винтами.
5. Подрозетник с подключенными проводами вставляют в стеновую нишу и фиксируют боковыми зажимами.

Для получения более надежной сборки некоторые мастера оголенные концы жил сворачивают в виде петли или кольца так, чтобы их диаметр соответствовал размеру ножек винтов.

Схему применяют не только для запитки отдельно расположенных розеток, но и для подключения блоков, включающих две и более точки

После этого каждый винт поочередно откручивают, оборачивают его основание проводным кольцом и плотно затягивают.

При подключении розеточных блоков все преимущества схемы сохраняются. Единственное – процесс подключения отнимает чуть больше времени и сил.

Увеличенные затраты – не аргумент для тех, для кого в приоритете безопасность. Если смотреть на ситуацию более глобально, то иногда лучше сразу вложить больше средств и усилий, обустроив автономную силовую линию для розетки. Тогда не придется каждый раз задумываться над тем, можно ли задействовать точку для подключения того или иного электроприбора.

Варианты подключения розетки.

С теорией подключения розетки разобрались: все выглядит очень просто, и это внушает уверенность. Но эта уверенность тут же разбивается о простой практический вопрос. Куда же подключить те самые два провода, которые мы присоединили к клеммам розетки? В каком месте подключиться, собственно, к электрической сети?

Тут есть несколько вариантов. Лучший из всех возможных — электрический щиток с автоматами.

Если у вас его нет или тянуть к нему провод нецелесообразно, то лучше всего присоединить розетку к распределительной коробке, хотя в ней бывает не так легко разобраться.

Если коробка тоже не вариант, то единственное, что остается — это присоединиться к… другой розетке! Принципиально это выглядит так:

В некоторых моделях розеток клеммы устроены таким образом, чтобы к ним легко подсоединялись два провода. Это сделано специально для того, чтобы розетки было удобно подключать шлейфом.

Важно! Подключая розетки последовательно друг к другу, помните: это практически то же самое, что включить в розетку удлинитель. То, что у вас теперь две розетки вместо одной, совсем не значит, что теперь можно включать в них два обогревателя одновременно! Ведь вся нагрузка ляжет на тот провод, которым была подключена первая розетка. Если он не рассчитан на большую нагрузку, это может привести к неприятностям.

Наиболее часто допускаемые ошибки при монтаже

Во время установки блока розеток могут быть допущены следующие ошибки способные повлиять на внешнюю привлекательность или работоспособность изделия:

1. Использование для соединения с алюминиевым проводом через скрутку проводника с медной жилой. Подобная ошибка может привести к нарушению контакта из-за окисления и прекращению работы изделия. Жилы соединяемых токоведущих проводов должны быть либо из одного металла, либо соединяться через клеммник
2. Использование плоского провода с однослойной изоляцией и замуровывание его в стене без помещения в пластиковую или гофрированную трубку. Ранее такой метод разрешался, но в настоящее время рекомендуется применение дополнительной защитной оболочки
3. Применение для изготовления перемычек проводов разного сечения. Это нельзя назвать грубой ошибкой, но для этих целей рекомендуется применять жилу с площадью сечения равной сечению электропроводки
4. Подключение RE проводника шлейфовым способом, то есть с помощью перемычек между розетками. Как указывалось выше, такой способ считается нарушением ПУЭ
5. Оставление слишком длинных концов провода при вводе в подрозетник или распределительную коробку. Для комфортной работы, концы провода должны составлять 12-15см. В противном случае могут возникнуть проблемы с его укладкой при завершении монтажа
6. Устройство счалок или скруток провода в кабель-канале или штробе. Все контакты и соединения должны выполняться только в электрических монтажных коробках (распределительных или розеточных). Это облегчает ремонт и ревизию электрических сетей.

Избегая перечисленных ошибок, пользователь сможет самостоятельно смонтировать блок розеток и пользоваться им на протяжении длительного времени.

Как устроена электророзетка

Выделяются основные составные части:

1. Внешняя лицевая панель (служит для декорации и выбор цветового решения неограничен).
2. Основание, которое может быть выполнено из керамики или термостойкого пластика.
3. Металлическая рамка (на ней имеются специальные отверстия по периметру для надежной фиксации).
4. Контакты фазы и нуля, к которым подключаются жилы проводника (неважно, в какой из них будет подключена фаза, а в какой нуль, распространена маркировка проводов цветом, где синий — нуль, а белый — фаза).
5. Контакт заземления (расположен посередине, предусмотрен не во всех моделях).
6. Клеммы для присоединения электропроводов.

Розетки с доп. функциями

Устройства с таймером более комфортны в использовании и повышают безопасность работы. Они дают возможность производить переключения во времени. Можно отключить насос через определенное время, включить телевизор перед началом любимой программы, обесточить электроплиту. Подключение к сети производится точно так же, как и у обычных розеток.

Наличие встроенного УЗО делает работу безопасной в помещениях с высокой влажностью, где есть опасность получить удар током. Наличие датчика внутри обеспечивает своевременное отключение прибора при утечке тока, а также защищает от короткого замыкания.

Универсальные модели позволяют подключать электроприборы с любыми типами вилок. Для этого у них сделано несколько разъемов.

Правила

Предполагается монтаж блоков розеток от 2 до 5 шт., подключенных между собой шлейфом. Правильно выбирается их расстояние от пола, которое должно быть не менее 25 см, что позволит предотвратить попадание влаги при мытье пола. Соединение шлейфом по возможности делать не надо, несмотря на то, что из коробки потребуется вести больше проводов. В комнате для детей электрические розетки располагаются на высоте 150-170 см.

С целью снижения перегрузки отдельных участков домашней сети целесообразно установить дополнительные розетки. Они очень пригодятся в дальнейшем, когда появятся новые электроприборы. При правильной проводке в помещении не должно быть никаких тройников и удлинителей.

Следует предусмотреть подключение временных приборов: утюга, ноутбука, пылесоса, зарядных устройств для телефонов или планшетов. В помещениях с повышенной влажностью розетку установить можно только с защитой от влаги не менее IP 44. Если в ванной комнате размещаются стиральная машина и бойлер, к их розеткам подключают УЗО для защиты от поражения электрическим током.

Типы и нагрузочная способность электрических розеток

В настоящее время в России применяются розетки, соответствующие требованиям ГОСТ 7396. 1-89 (МЭК 83-75) типа C5 и C6. На корпусе каждой розетки нанесена маркировка, в которой указаны ее технические характеристики – величина максимально допустимого тока и допустимое напряжение питающей сети.

Розетки типа C5 (советские розетки) имеет два круглых гнезда, рассчитанные на подключение вилок со штырями диаметром 4 мм и длиной 19 мм, расположенных на расстоянии 19 мм и предназначена для подключения электроприборов, корпус которых не требуется заземлять, например, фен, миксер и рассчитаны на ток до 6 А. Такие розетки предназначены для установки только в жилых помещениях.

Розетки типа С6 (евророзетка), рассчитана на ток до 16 А, имеют два круглых гнезда для подключения вилок со штырями диаметром 4 и 4,8 мм и длиной 19 мм, расположенных на расстоянии 19 мм. В отличии от розетки С5, дополнительно имеет ленточный контакт для подключения заземляющего проводника желто — зеленого

цвета. Розетка заимствована из немецкого стандарта CEE 7/4 и называется Шуко.

Еще одна разновидность розеток – это блок, в котором одновременно установлена розетка типа С6 (евророзетка) и один, или несколько клавишных выключателей для светильников. Например, комбинированный блок Viko (Вико), внешний вид которого представлен на фотографии ниже с светодиодной подсветкой клавиш.

Подключается евророзетка в таком блоке выключателей по схеме, которая приведена в статье «Как подключить люстру». По такой же схеме подключается в случае необходимости розетка и к обыкновенному выключателю.

Способы крепления

Типу розетки придают большое внимание. Она может быть внутренней или наружной.

Розетка внутренняя (а) и наружная (б)

Внутренняя модель устанавливается в подрозетник, встроенный в стену, и к нему подводится скрытая электропроводка. Наружная розетка монтируется на поверхности, когда проводка открыта. Последний вариант часто применяют при прокладке кабеля в коробе. На бетонную или кирпичную стену розетки крепят через основание с помощью дюбель-гвоздей или шурупов. Под них подкладывают пластину из негорючего материала (паронит, гипсолит). Особенно это важно сделать для деревянных стен. Подрозетник для монтажа не требуется.

Отдельной группой идут внешние розетки с открытой установкой. Их применяют на садовом участке, на улице, в гараже и всех местах, где могут быть атмосферные воздействия. Высокая стойкость розеток позволяет использовать их в помещениях с повышенной влажностью и в загородных домах. Крепление производится на стену с применением подложки.

Наружная розетка сверху закрывается крышкой и имеет высокий уровень защиты – IP 55. Модели этого типа устойчивы под воздействием дождя, снега, ветра и солнечных лучей. К ним часто подключаются электроинструменты и техника при проведении работ рядом с домом.

Внутренняя установка производится в подрозетник. Под его размер в стене коронкой делается выемка, к которой штробят канавку, чтобы скрыть провода. Если используются полые перегородки, для них существуют специальные установочные коробки для гипсокартона.

Старый металлический подрозетник имеет большой диаметр. Поэтому его придется менять на новый, иначе розетка меньшего размера будет плохо держаться. Коробку аккуратно извлекают из выемки и подгоняют ее размер под новую, которую устанавливают на гипсовый раствор по плоскости стены. Лучше сделать подрозетник немного утопленным внутрь.

Что такое розетка? (Учебники по Java ™> Пользовательские сети> Все о сокетах)

Обычно сервер работает на определенном компьютере и имеет сокет, привязанный к определенному номеру порта. Сервер просто ждет, прослушивая сокет, чтобы клиент сделал запрос на соединение.

На стороне клиента: клиент знает имя хоста машины, на которой работает сервер, и номер порта, на котором сервер прослушивает. Чтобы сделать запрос на соединение, клиент пытается встретиться с сервером на машине и порту сервера.Клиенту также необходимо идентифицировать себя для сервера, чтобы он привязался к номеру локального порта, который он будет использовать во время этого соединения. Обычно это назначается системой.

Если все в порядке, сервер принимает соединение. После принятия сервер получает новый сокет, привязанный к тому же локальному порту, а также устанавливает для своей удаленной конечной точки адрес и порт клиента. Ему нужен новый сокет, чтобы он мог продолжать прослушивать исходный сокет для запросов на соединение, одновременно удовлетворяя потребности подключенного клиента.

На стороне клиента, если соединение принято, сокет успешно создан, и клиент может использовать сокет для связи с сервером.

Теперь клиент и сервер могут обмениваться данными посредством записи или чтения из своих сокетов.

Сокет — это одна конечная точка двустороннего канала связи между двумя программами, работающими в сети. Сокет привязан к номеру порта, чтобы уровень TCP мог идентифицировать приложение, в которое должны быть отправлены данные.

Конечная точка — это комбинация IP-адреса и номера порта. Каждое TCP-соединение можно однозначно идентифицировать по двум его конечным точкам. Таким образом, вы можете иметь несколько соединений между вашим хостом и сервером.

Пакет java.net на платформе Java предоставляет класс Socket , который реализует одну сторону двустороннего соединения между вашей программой Java и другой программой в сети. Класс Socket находится на вершине платформенно-зависимой реализации, скрывая детали любой конкретной системы от вашей программы Java.Используя класс java.net.Socket вместо того, чтобы полагаться на собственный код, ваши Java-программы могут обмениваться данными по сети независимо от платформы.

Кроме того, java.net включает класс ServerSocket , который реализует сокет, который серверы могут использовать для прослушивания и приема соединений с клиентами. В этом уроке показано, как использовать классы Socket и ServerSocket .

Если вы пытаетесь подключиться к Интернету, класс URL и связанные классы ( URLConnection , URLEncoder ), вероятно, более подходят, чем классы сокетов.Фактически, URL-адреса являются относительно высокоуровневым соединением с Интернетом и используют сокеты как часть базовой реализации. Видеть Работа с URL-адресами для получения информации о подключении к Интернету через URL-адреса.

с несколькими клиентами | Многопоточность

Привет, в этом руководстве мы собираемся написать программирование сокетов, которое иллюстрирует модель клиент-сервер с использованием многопоточности в Python.

Итак, для этого сначала нам нужно создать многопоточный сервер, который может отслеживать потоки или клиентов, которые к нему подключаются.

Многопоточность сокет-сервера

Теперь давайте сначала создадим сценарий сервера, чтобы клиент мог с ним взаимодействовать. Поэтому для этого нам нужно импортировать библиотеку сокетов, чтобы установить соединение и библиотеку потоков для многопоточности.

  импортная розетка
импорт ОС
из _thread import *  

Теперь давайте создадим соединение через сокет, используя socket () библиотеки сокетов. Наряду с этим давайте объявим хост и порт, на котором нам нужно общаться с клиентами.

  ServerSocket = socket. socket ()
хост = '127.0.0.1'
порт = 1233
ThreadCount = 0  

Теперь давайте свяжем хост и порт с сервером сокетов, который мы создали выше в программе. Поэтому, если он успешно связывается, он начинает ждать клиента, в противном случае он просто возвращает ошибку, возникшую при установлении соединения.

  попробовать:
    ServerSocket.bind ((хост, порт))
кроме socket.error как e:
    печать (str (e))

print ('Ожидание соединения ...')
ServerSocket.слушать (5)  

Функция обработки нескольких клиентов

Итак, что нам нужно, так это поддержка одновременной обработки нескольких клиентов или потоков.

Итак, для этого нам нужно создать функцию, которая обрабатывает запросы от отдельного клиента по потоку.

Итак, давайте определим новую функцию с именем thread_client, которая подключается к каждому клиенту по разным адресам, предоставленным сервером.

В этой функции мы используем функцию recv () для независимого получения данных от каждого клиента, а затем просто возвращаем ответ конкретному клиенту с тем же сообщением с конкатенацией строки «Server Says» в начале.

Вы можете ввести собственное сообщение или предоставить клиенту напечатанные сообщения во время выполнения.

  def thread_client (соединение):
    connection.send (str.encode ('Добро пожаловать на сервер'))
    в то время как True:
        data = connection.recv (2048)
        reply = 'Сервер говорит:' + data.decode ('utf-8')
        если не данные:
            ломать
        connection.sendall (str.encode (ответ))
    connection.close ()  

Принять подключение к клиентскому сокету

Теперь мы хотим, чтобы наш Сервер работал постоянно, а это значит, что мы не хотим, чтобы наш Сервер останавливался.

Итак, для этого нам нужно использовать цикл while, чтобы заставить его запускать сервер бесконечно, пока мы не остановим его вручную.

Теперь мы собираемся принимать соединения от клиента, используя функцию accept () сервера сокетов.

Возвращает тип подключенного клиента, а также предоставленный ему уникальный номер потока или адрес.

Затем мы используем функцию start_new_thread () класса потока, которая создает или назначает новый поток каждому клиенту, чтобы обрабатывать их индивидуально.

  пока True:
    Клиент, адрес = ServerSocket.accept ()
    print ('Подключено к:' + адрес [0] + ':' + str (адрес [1]))
    start_new_thread (thread_client, (Клиент,))
    ThreadCount + = 1
    print ('Номер потока:' + str (ThreadCount))
ServerSocket.close ()  

Полный исходный код для сокета на стороне сервера

 
импортный сокет
импорт ОС
из импорта _thread *

ServerSocket = socket.socket ()
хост = '127.0.0.1'
порт = 1233
ThreadCount = 0
пытаться:
    ServerSocket.привязать ((хост, порт))
кроме socket.error как e:
    печать (str (e))

print ('Ожидание соединения ...')
ServerSocket.listen (5)


def thread_client (соединение):
    connection.send (str.encode ('Добро пожаловать на сервер'))
    в то время как True:
        data = connection.recv (2048)
        reply = 'Сервер говорит:' + data. decode ('utf-8')
        если не данные:
            ломать
        connection.sendall (str.encode (ответ))
    connection.close ()

в то время как True:
    Клиент, адрес = ServerSocket.accept ()
    print ('Подключено к:' + адрес [0] + ':' + str (адрес [1]))
    start_new_thread (thread_client, (Клиент,))
    ThreadCount + = 1
    print ('Номер потока:' + str (ThreadCount))
ServerSocket.закрыть ()  

Многопоточность клиента сокета

Итак, мы уже реализовали нашу серверную часть, которая принимает или обрабатывает несколько клиентов, подключенных одновременно.

Несколько клиентов могут подключаться к серверу, и каждый раз, когда клиент подключается, создается соответствующий поток для обработки клиентских запросов

Итак, теперь мы хотим написать исходный код для клиентской стороны, чтобы клиент мог подключиться к созданному нами серверу.

Итак, в этом клиент-сервере нам нужна та же библиотека сокетов для установления соединения со стороной сервера.

Теперь нам нужно назначить клиенту тот же хост и номер порта, который мы определили на сервере, иначе он не установит соединение между ними.

  импортная розетка

ClientSocket = socket.socket ()
хост = '127.0.0.1'
порт = 1233  

Теперь мы хотим установить соединение с помощью connect () библиотеки сокетов, которая устанавливает соединение с сервером с использованием предоставленных нами хоста и порта.

  print ('Ожидание подключения')
пытаться:
    ClientSocket.подключить ((хост, порт))
кроме socket.error как e:
    печать (str (e))  

Теперь мы хотим убедиться, что Клиент продолжает работать, пока работает Сервер. Поэтому для этого нам нужно использовать цикл while.

И мы также собираемся предоставить клиенту возможность ввода, чтобы он мог отправлять данные обратно на сервер, и вместе с этим мы также используем функцию recv () для получения данных со стороны сервера.

  Ответ = ClientSocket. recv (1024)
в то время как True:
    Input = input ('Скажи что-нибудь:')
    ClientSocket.отправить (str.encode (Вход))
    Ответ = ClientSocket.recv (1024)
    print (Response.decode ('utf-8'))  

Полный исходный код для клиентской стороны

  импортная розетка

ClientSocket = socket.socket ()
хост = '127.0.0.1'
порт = 1233

print ('Ожидание подключения')
пытаться:
    ClientSocket.connect ((хост, порт))
кроме socket.error как e:
    печать (str (e))

Ответ = ClientSocket.recv (1024)
в то время как True:
    Input = input ('Скажи что-нибудь:')
    ClientSocket.send (str.encode (Вход))
    Ответ = ClientSocket.recv (1024)
    печать (Response.decode ('utf-8'))

ClientSocket.close ()  

Запуск модели клиент-сервер

Во-первых, нам нужно запустить сервер из нашего терминала, чтобы создать соединение или порт, к которому клиент может подключиться.

После запуска сервера оставьте терминал открытым и откройте 3 новых терминала, чтобы проверить, могут ли 3 клиента напрямую связываться с нашим сервером или нет.

После запуска клиентского скрипта в этих трех терминалах вы можете проверить серверный терминал, у вас есть 3 потока, запущенные в фоновом режиме с уникальным номером потока.

Сервер работает, вывод

Выход клиента 1

Выход клиента 2

Выход клиента 3

Надеюсь, вам понравилось руководство, не стесняйтесь оставлять комментарии в разделе комментариев ниже.

Коммутационные соединения, не требующие электрика

Всегда полезно иметь под рукой отличного электрика. Но могут возникнуть непредвиденные ситуации, когда вам понадобится починить сломанный переключатель или перемонтировать регулятор.В таких случаях всегда полезно иметь базовые знания о простых электрических ремонтах, чтобы вы могли сделать небольшой ремонт самостоятельно. Компоненты распределительного щита — одно из самых простых решений, которые можно исправить в вашем доме. Имея хорошее понимание цели каждого компонента, даже новичок может начать работу без каких-либо трудностей. Вот как вы можете установить три основных компонента распределительного щита: розетку, регулятор и выключатель без помощи электрика!

Розетка:

Розетки обычно состоят из 2 или 3 контактов вместе с переключателем.3-контактный штекер обычно используется для приборов, которым требуется более высокая выходная мощность. 2-контактные разъемы потребляют меньшую мощность по сравнению с 3-контактными разъемами. Не каждая розетка может потреблять одинаковую электрическую нагрузку, поэтому важно понимать признаки того, что розетка нуждается в замене.

Что такое 3-контактный штекер?

В 3-полюсном штекере верхний контакт является заземлением. Это заземление предотвращает прохождение опасного остаточного электричества или избыточного электричества.Избыточное электричество может быть опасным для подключенных приборов. Это может не только повредить прибор, но и вызвать короткое замыкание в качестве меры безопасности.

Провода в 3-х полюсном штекере

Для 3-контактной вилки обычно есть 3 разных провода, которые необходимо подключить к задней части вилки. Эти три провода — это заземляющий провод, провод под напряжением и нейтральный провод. Эти 3 провода входят в состав кабеля разного цвета, чтобы различать эти три провода.Цветовой код проводки следующий: Красный цвет: живой провод Черный цвет: нейтральный провод Зеленый цвет: заземляющий провод В стандартной трехконтактной вилке треугольной формы заземляющий провод находится сверху и обычно больше, чем два других контакта внизу. Два контакта внизу, которые размещены параллельно друг другу, являются проводом под напряжением и нулевым проводом соответственно. Токоведущий провод находится с левой стороны, а нейтральный провод — с правой стороны.Подключить провода к розетке довольно просто, потому что сегодня все вилки имеют разъемы.

Как подключить розетку

Подключить штепсельную розетку очень просто и легко может быть выполнено новичками. Шаг 1: Ослабьте винты разъемов на задней стороне вилки. Шаг 2: Зачистите три провода кабеля (красный — провод под напряжением, черный — нейтральный провод и зеленый — провод заземления). Шаг 3: После зачистки проводов вы найдете медные наконечники трех проводов.Шаг 4: Возьмите заземляющий провод (зеленый) и вставьте медный наконечник между ослабленным винтом разъема. Шаг 5: Возьмите провод под напряжением (красный) и вставьте медный наконечник между ослабленным винтом разъема. Он расположен в нижнем левом углу вилки. Шаг 6: Возьмите нейтральный провод (черный) и вставьте медный наконечник между ослабленным винтом разъема. Он расположен в правом нижнем углу вилки. Шаг 7. После того, как три провода вставлены, затяните винты, чтобы медный наконечник совпал с винтом.Шаг 8: Закрепите вилку на распределительном щите.

Что такое регулятор?

Регулятор — это переключатель или компонент, который преимущественно используется для регулирования скорости вращения вентилятора. Есть два разных типа регуляторов. Хотя они механически идентичны, разница между ними заключается в том, как работает переключатель регулятора. В первом типе регулятор свободно вращается от низкой к высокой скорости, тогда как второй тип регуляторов имеет ступенчатое увеличение и уменьшение скорости. Это может быть 3-, 4- или 5-ступенчатое увеличение скорости в зависимости от марки регулятора.

Как подключить регулятор

Подключение регулятора — довольно простая задача, потому что в нем используются только два провода: провод под напряжением, по которому течет ток, и нейтральный провод. Регуляторы поставляются с предварительно установленным проводом под напряжением и нулевым проводом. В зависимости от марки, жильный кабель может быть красного или черного цвета, что означает наличие активного и нулевого провода. У некоторых брендов серые кабели подключены к красному концу и к черному концу, символизирующему активный и нейтральный провод.Вот шаги, чтобы подключить регулятор: Шаг 1: Убедитесь, что на подключенном проводном кабеле регулятора нет изоляции. Шаг 2 (необязательно): Если кабель не зачищен, возьмите плоскогубцы и зачистите кабель, чтобы увидеть медную часть провода. Шаг 3: Возьмите медные наконечники провода под напряжением (красный) и нейтральный провод (черный) регулятора и подключите его к медным наконечникам провода под напряжением и нейтрального провода. Шаг 4: Скрутите подключенные медные концы проводки, чтобы убедиться, что они находятся в контакте и есть ток.Шаг 5: Закрепите открытые медные концы проводки изолентой (для обеспечения безопасности). Шаг 6: Закрепите регулятор на распределительном щите.

Коммутатор:

Переключатель — это компонент в распределительном щите, который управляет источником питания определенного прибора. Он делает это, замыкая и размыкая цепь. Когда переключатель находится в положении «включено», питание подается и цепь замкнута. Когда он находится в положении «выключено», питание отключается и цепь разрывается.Важно выбрать правильный электрический выключатель, будь то рабочее место или дом.

Как подключить переключатель:

Компонент переключателя поставляется с гнездом, закрепленным винтом, в котором размещаются токоведущий и нейтральный провод. Вот шаги, чтобы подключить переключатель: Шаг 1. С помощью плоскогубцев или инструмента для зачистки проводов зачистите провод кабеля, чтобы найти оголенную медную проводку живого и нулевого провода. Шаг 2: Отвинтите концы компонента переключателя, где должны быть размещены токоведущий и нейтральный провод.Шаг 3: Поместите медный наконечник провода под напряжением в гнездо для провода под напряжением. Шаг 4: Вставьте медный наконечник нейтрального провода в гнездо для нейтрального провода. Шаг 5: Затяните винты разъемов, в которых размещены провод под напряжением и нейтральный провод, убедитесь, что металлическая часть винта соприкасается с медным наконечником провода. Шаг 6: Установите переключатель на место в распределительном щите. С помощью этих простых шагов вы можете легко решить любую проблему, связанную с компонентами электропроводки распределительного щита.В следующий раз, когда потребуется подключить переключатель, вилку или регулятор, вам не придется вызывать электрика! Покупая выключатели, провода или любые электрические компоненты, убедитесь, что всегда соблюдаются стандарты качества и безопасности. В Finolex мы всегда следим за тем, чтобы наша продукция соответствовала самым высоким стандартам качества. Для начала ознакомьтесь с нашим ассортиментом переключателей, проводов и кабелей !.

Общие сведения о сокетах | DigitalOcean

Введение

Сокеты — это способ включения межпроцессного взаимодействия между программами, работающими на сервере, или между программами, работающими на отдельных серверах.Связь между серверами осуществляется через сетевые сокеты , которые используют Интернет-протокол (IP) для инкапсуляции и обработки отправки и получения данных.

Сетевые сокеты на клиентах и ​​серверах называются их адресом сокета . Адрес — это уникальная комбинация транспортного протокола, такого как протокол управления передачей (TCP) или протокол пользовательских дейтаграмм (UDP), IP-адреса и номера порта.

В этом руководстве вы узнаете о следующих различных типах сокетов, которые используются для межпроцессного взаимодействия:

• Потоковые сокеты , которые используют TCP в качестве основного транспортного протокола
• Сокеты дейтаграмм , которые используют UDP в качестве основного транспортного протокола
• Доменные сокеты Unix , которые используют локальные файлы для отправки и получения данных вместо сетевых интерфейсов и IP-пакетов.

В каждом разделе этого руководства вы также узнаете, как перечислить соответствующие типы сокетов в системе Linux. Вы изучите каждый тип сокета с помощью различных инструментов командной строки.

Предпосылки

Примеры в этом руководстве были проверены на сервере Ubuntu 20.04. Вы можете следовать этому руководству, используя большинство современных дистрибутивов Linux на локальном компьютере или удаленном сервере, если у вас установлена ​​эквивалентная версия каждого из необходимых инструментов для вашего дистрибутива.

Чтобы начать использовать Ubuntu 20.04, вам понадобится один сервер, который был настроен в соответствии с нашим руководством по начальной настройке сервера для Ubuntu 20.04.

Вы также можете использовать интерактивный терминал, встроенный в эту страницу, чтобы поэкспериментировать с примерами команд socat и nc , которые вы будете использовать в этом руководстве. Щелкните следующий Запустите интерактивный терминал! , чтобы начать работу.

Запустите интерактивный терминал!

Вам также понадобятся несколько других пакетов для проверки сокетов в вашей системе.Убедитесь, что кеш пакетов вашей системы обновлен, используя команду apt update :

Затем установите необходимые пакеты с помощью этой команды:

  
 
 sudo apt install iproute2 netcat-openbsd socat
 
 
  

Пакет iproute2 содержит утилиту ss , которую мы будем использовать для проверки сокетов. Мы будем использовать пакет netcat-openbsd для установки netcat. Обратите внимание, что netcat сокращается до nc , когда он вызывается из командной строки.Наконец, мы воспользуемся пакетом socat для создания примеров сокетов.

Что такое сокет потока?

Потоковые сокеты ориентированы на соединение, что означает, что пакеты, отправленные и полученные из сетевого сокета, доставляются операционной системой хоста для обработки приложением. Сетевые потоковые сокеты обычно используют протокол управления передачей (TCP) для инкапсуляции и передачи данных через сетевой интерфейс.

TCP разработан как надежный сетевой протокол, основанный на соединении с отслеживанием состояния.Данные, отправленные программой с использованием сокета потока на основе TCP, будут успешно приняты удаленной системой (при условии, что нет проблем с маршрутизацией, брандмауэром или другими проблемами с подключением). Пакеты TCP могут поступать на физический сетевой интерфейс в любом порядке. В случае, если пакеты поступают не по порядку, сетевой адаптер и операционная система хоста обеспечат их повторную сборку в правильной последовательности для обработки приложением.

Типичное использование сокета потока на основе TCP — это веб-сервер, такой как Apache или Nginx, обрабатывающий HTTP-запросы на порту 80 или HTTPS на порту 443 .Для HTTP адрес сокета будет похож на 203.0.113.1:80 , а для HTTPS — на 203. 0.113.1:443 .

Создание потоковых сокетов на основе TCP

В следующем примере вы воспользуетесь командой socat (сокращение от SOcket CAT ) для имитации веб-сервера, который прослушивает HTTP-запросы через порт 8080 (альтернативный HTTP-порт). Затем вы исследуете сокет с помощью команд ss и nc .

Сначала выполните следующие команды socat , чтобы создать два сокета на основе TCP, которые прослушивают соединения на порту 8080 , используя интерфейсы IPv4 и IPv6:

  
 
 socat TCP4-СЛУШАТЬ: 8080, fork / dev / null &
 
 
 socat TCP6-СЛУШАТЬ: 8080, ipv6only = 1, fork / dev / null &
 
 
  

• Аргументы TCP4-LISTEN: 8080 и TCP6-LISTEN: 8080 — это тип протокола и номер порта для использования.Они сообщают socat создать сокеты TCP на порту 8080 на всех интерфейсах IPv4 и IPv6 и прослушивать каждый сокет на предмет входящих подключений. socat может прослушивать любой доступный порт в системе, поэтому любой порт от 0 до 65535 является допустимым параметром для опции сокета.
• Опция fork используется для обеспечения того, чтобы socat продолжал работать после обработки соединения, в противном случае он завершился бы автоматически.
• Путь / dev / null используется вместо адреса удаленного сокета. В этом случае он сообщает socat печатать любой входящий ввод в файл / dev / null , который автоматически отбрасывает его.
• Флаг ipv6only = 1 используется для сокета IPv6, чтобы сообщить операционной системе, что сокет не настроен для отправки пакетов на IPv6-адреса с отображением IPv4. Без этого флага socat будет связываться как с адресами IPv4, так и с IPv6.
• Символ и указывает оболочке запустить команду в фоновом режиме.Этот флаг гарантирует, что socat продолжит работу, пока вы вызываете другие команды для проверки сокета.

Вы получите следующий вывод, в котором указаны два идентификатора процесса socat , которые работают в фоновом режиме сеанса оболочки. Идентификаторы ваших процессов будут отличаться от выделенных здесь:

  
 Выход 
 [1] 434223
[2] 434224
  

Теперь, когда у вас есть два процесса socat , которые прослушивают TCP-порт 8080 в фоновом режиме, вы можете исследовать сокеты с помощью утилит ss и nc .

Исследование потоковых сокетов на основе TCP

Чтобы проверить сокеты TCP в современной системе Linux с помощью команды ss , запустите ее со следующими флагами, чтобы ограничить вывод:

• Флаги -4 и -6 сообщают ss проверять только сокеты IPv4 или IPv6 соответственно. Если вы не укажете этот параметр, отобразятся оба набора сокетов.
• Флаг t ограничивает вывод сокетами TCP. По умолчанию инструмент ss отображает все типы сокетов, используемых в системе Linux.
• Флаг l ограничивает вывод слушающими сокетами. Без этого флага будут отображаться все TCP-соединения, в том числе SSH, клиенты, которые могут быть подключены к веб-серверу, или соединения, которые ваша система может иметь с другими серверами.
• Флаг n обеспечивает отображение номеров портов вместо имен служб.

Сначала запустите команду ss -4 -tln , чтобы проверить сокеты на основе IPv4 TCP, которые прослушивают соединения в вашей системе:

Вы получите следующий результат:

  
 Выход 
 State Recv-Q Send-Q Local Address: Port Peer Address: Port Process
.. .
СЛУШАТЬ 0 1 0.0.0.0:8080 0.0.0.0:*
. . .
  

В вашем выводе могут быть другие строки с другими портами, в зависимости от того, какие службы запущены в вашей системе. Выделенная часть вывода 0. 0.0.0:8080 указывает, что сокет IPv4 TCP прослушивает все доступные интерфейсы IPv4 на порту 8080 . Служба, которая прослушивает только определенный IPv4-адрес, будет отображать только этот IP-адрес в выделенном поле, например 203.0.113.1: 8080 .

Теперь снова запустите ту же команду ss , но с флагом -6 :

Вы получите следующий результат:

  
 Выход 
 State Recv-Q Send-Q Local Address: Port Peer Address: Port Process
. . .
СЛУШАТЬ 0 5 [::]: 8080 [::]: *
. . .
  

В вашем выводе могут быть другие строки с другими портами, в зависимости от того, какие службы запущены в вашей системе.Выделенная часть вывода [::]: 8080 указывает, что сокет IPv6 TCP прослушивает все доступные интерфейсы IPv6 на порту 8080 (на что указывают символы :: , которые являются нотацией IPv6 для адреса, составленного всех нулей). Служба, которая прослушивает только определенный IPv6-адрес, будет отображать только этот IP-адрес в выделенном поле, например [2604: a880: 400: d1 :: 3d3: 6001]: 8080 .

Подключение к потоковым сокетам на основе TCP

Итак, вы узнали, как создавать и перечислять сокеты TCP на интерфейсах IPv4 и IPv6.Теперь, когда у вас есть два сокета, ожидающих подключения, вы можете поэкспериментировать с подключением к сокетам с помощью утилиты netcat.

Использование netcat для тестирования TCP-соединений с локальными и удаленными сокетами — очень полезный метод устранения неполадок, который может помочь изолировать проблемы с подключением и межсетевым экраном между системами.

Чтобы подключиться к сокету IPv4 через локальный адрес обратной петли с помощью netcat, выполните следующую команду:

• Флаг -4 указывает netcat на использование IPv4.
• Флаг -v используется для вывода подробного вывода на ваш терминал.
• Опция — z гарантирует, что netcat подключается только к сокету, без отправки каких-либо данных.
• Локальный шлейфовый IP-адрес 127. 0.0.1 используется, поскольку ваша система будет иметь свой собственный уникальный IP-адрес. Если вы знаете IP-адрес своей системы, вы также можете протестировать его. Например, если общедоступный или частный IP-адрес вашей системы — 203.0.113.1, вы можете использовать его вместо IP-адреса обратной петли.

Вы получите следующий результат:

  
 Выход 
 Подключение к порту 127.0.0.1 (127.0.0.1) 8080 [tcp / http-alt] выполнено успешно!
  

Выделенная строка — это результат работы netcat. Это указывает на то, что netcat подключился к сокету TCP, который прослушивает loopback-адрес 127.0.0.1 IPv4 на порту 8080 . Вы можете игнорировать вторую строку, это от процесса socat, работающего в фоновом режиме в вашем терминале.

Теперь вы можете повторить тот же тест подключения, но с использованием IPv6.Выполните следующую команду netcat:

Вы должны получить следующий результат:

  
 Выход 
 Подключение к :: 1 порту 8080 [tcp / http] выполнено успешно!
  

Выделенная строка — это результат работы netcat. Это указывает на то, что netcat подключился к сокету TCP, который прослушивает IPv6-адрес :: 1 на порту 8080 . Опять же, вы можете игнорировать вторую строку вывода.

Чтобы очистить сокеты, вам нужно запустить команду fg (передний план) для каждого созданного вами процесса socat.Затем вы будете использовать CTRL + C , чтобы закрыть каждый socat. fg выведет процессы на передний план вашего терминала в порядке, обратном их запуску, поэтому, когда вы запустите его, второй экземпляр socat будет тем, с которым вы взаимодействуете первым.

Запустите fg , чтобы вывести второй экземпляр IPv6 socat на передний план вашего терминала. Затем запустите CTRL + C , чтобы закрыть его.

Вы получите следующий результат:

  
 Выход 
 socat TCP6-LISTEN: 8080, ipv6only = 1, fork / dev / null
  

Нажмите CTRL + C , чтобы остановить процесс.

Теперь снова запустите fg , чтобы очистить первый сокет IPv4. У вас должен получиться следующий результат:

  
 Выход 
 socat TCP4-LISTEN: 8080, fork / dev / null
  

Нажмите CTRL + C , чтобы остановить процесс.

Теперь вы создали, проверили и подключились к сокетам IPv4 и IPv6 в вашей системе. Эти методы и инструменты будут работать в локальных системах разработки или удаленных производственных серверах, поэтому попробуйте поэкспериментировать с каждым инструментом, чтобы лучше понять, как их можно использовать для тестирования и устранения неполадок сокетов TCP.

Что такое сокет дейтаграммы?

Дейтаграмные сокеты не имеют установления соединения, что означает, что пакеты, отправленные и полученные из сокета, обрабатываются приложениями индивидуально. Сетевые сокеты дейтаграмм обычно используют протокол дейтаграмм пользователя (UDP) для инкапсуляции и передачи данных.

UDP не кодирует информацию о последовательности в заголовках пакетов, и в протокол не встроено исправление ошибок. Программы, использующие сетевые сокеты на основе дейтаграмм, должны иметь собственную логику обработки ошибок и упорядочения данных, чтобы гарантировать успешную передачу данных.

  
 
 sudo socat UDP4-СЛУШАТЬ: 123, fork / dev / null &
 
 
 sudo socat UDP6-СЛУШАТЬ: 123, ipv6only = 1, fork / dev / null &
 
 
  

  
 Выход 
 [1] 465486
[2] 465487

  

  
 Выход 
 State Recv-Q Send-Q Local Address: Port Peer Address: Port Process
.. .
UNCONN 0 0 0.0.0.0:123 0.0.0.0:*
. . .
  

  
 Выход 
 State Recv-Q Send-Q Local Address: Port Peer Address: Port Process
. . .
UNCONN 0 0 [::]: 123 [::]: *
. . .
  

  
 
 NC -4 -u -vz 127.0.0.1 123
 
 
  

  
 Выход 
 Подключение к 127.0.0.1 123 порт [udp / ntp] успешно завершен!
  

  
 Выход 
 Подключение к :: 1 123 порту [udp / ntp] выполнено успешно !!
  

  
 Выход 
 sudo socat UDP6-LISTEN: 123, ipv6only = 1, fork / dev / null
  

  
 Выход 
 sudo socat UDP4-LISTEN: 123, fork / dev / null
  

  
 
 socat unix-listen: / tmp / stream.носок, вилка / dev / null &
 
 
 socat unix-recvfrom: /tmp/datagram.sock,fork / dev / null &
 
 
  

  
 Выход 
 Состояние Netid Recv-Q Локальный адрес отправки-Q: Адрес узла порта: Процесс порта
. . .
u_str СЛУШАТЬ 0 5 /tmp/stream.sock 436470 * 0
u_dgr UNCONN 0 0 / tmp / датаграмма.носок 433843 * 0
 . . .
  

  
 
 stat /tmp/stream.sock /tmp/datagram.sock
 
 
  

  
 Вывод 
 Файл: /tmp/stream.sock
  Размер: 0 Блоки: 1 Блок ввода-вывода: 131072 сокет
Устройство: 48h / 72d Inode: 1742 Ссылки: 1
Доступ: (0755 / srwxr-xr-x) Uid: (0 / root) Gid: (0 / root)
Доступ: 2021-03-01 18: 10: 25.025755168 +0000
Изменение: 2021-03-01 18:10:25.025755168 +0000
Смена: 2021-03-01 18: 22: 42.678231700 +0000
 Рождение: -
  Файл: /tmp/datagram.sock
  Размер: 0 Блоки: 1 Блок ввода-вывода: 131072 сокет
Устройство: 48h / 72d Inode: 1743 Ссылки: 1
Доступ: (0755 / srwxr-xr-x) Uid: (0 / root) Gid: (0 / root)
Доступ: 2021-03-01 18: 10: 25.025755168 +0000
Изменить: 2021-03-01 18: 10: 25.025755168 +0000
Смена: 2021-03-01 18: 10: 25.025755168 +0000
 Рождение: -
  

  
 
 ls -l /tmp/stream.sock /tmp/datagram.sock
 
 
  

  
 Вывод 
 srwxr-xr-x 1 root root 0 1 марта 18:10 /tmp/datagram.sock
srwxr-xr-x 1 корень root 0 1 марта 18:10 / tmp / stream.носок
  

  
 
 NC -U -z /tmp/stream.sock
 
 
  

  
 Выход 
 nc: unix connect failed: нет такого файла или каталога
nc: /tmp/stream.sock: нет такого файла или каталога
  

  
 
 nc -uU -z /tmp/datagram.sock
 
 
  

  
 Выход 
 nc: unix connect failed: нет такого файла или каталога
NC: / tmp / датаграмма.sock: нет такого файла или каталога
  

  
 Вывод 
 socat unix-recvfrom: / tmp / datagram.носок, вилка / dev / null
  

  
 Вывод 
 socat unix-listen: /tmp/stream.sock,fork / dev / null
  

 $ ss -s
Общий: 524
TCP: 8 (установлено 1, закрыто 0, потеряно 0, время ожидания 0)

Всего транспорта IP IPv6
RAW 2 1 1
UDP 7 5 2
TCP 8 6 2
INET 17 12 5
ФРАГ 0 0 0
 

 $ ss -a | wc -l
555
 

 $ ss | более
Состояние Netid Recv-Q Локальный адрес отправки-Q: Адрес узла порта: Порт
u_str ESTAB 0 0 * 20863 * 20864
u_str ESTAB 0 0 * 32232 * 33018
u_str ESTAB 0 0 * 33147 * 3257544ddddy
u_str ESTAB 0 0 / запуск / пользователь / 121 / шина 32796 * 32795
u_str ESTAB 0 0 / запуск / пользователь / 121 / шина 32574 * 32573
u_str ESTAB 0 0 * 32782 * 32783
u_str ESTAB 0 0 / запустить / systemd / journal / stdout 19091 * 18113
u_str ESTAB 0 0 * 769568 * 768429
u_str ESTAB 0 0 * 32560 * 32561
u_str ESTAB 0 0 @ / tmp / dbus-8xbBdjNe 33155 * 33154
u_str ESTAB 0 0 / запустить / systemd / journal / stdout 32783 * 32782
…
TCP ESTAB 0 64192.168.0.16: SSH 192.168.0.6:25944
tcp ESTAB 0 0 192.168.0.16:ssh 192.168.0.6:5385
 

 $ сс -т
Состояние Recv-Q Send-Q Local Address: Port Peer Address: Port
ESTAB 0 64 192.168.0.16:ssh 192.168.0.6:25944
ESTAB 0 0 192.168.0.16:ssh 192.168.0.9:5385
 

 $ ss -lt
Состояние Recv-Q Send-Q Local Address: Port Peer Address: Port
СЛУШАТЬ 0 10 127.0.0.1:submission 0.0.0.0:*
СЛУШАТЬ 0 128 127.0.0.53% lo: домен 0.0.0.0:*
СЛУШАТЬ 0 128 0.0.0.0:ssh 0.0.0.0:*
СЛУШАТЬ 0 5 127.0.0.1:ipp 0.0.0.0:*
СЛУШАТЬ 0 10 127.0.0.1:smtp 0.0.0.0:*
СЛУШАТЬ 0 128 [::]: ssh [::]: *
СЛУШАТЬ 0 5 [:: 1]: ipp [::]: *
 

 $ ss -ltn
Состояние Recv-Q Send-Q Local Address: Port Peer Address: Port
СЛУШАТЬ 0 10 127.0.0.1: 587 0.0.0.0:*
СЛУШАТЬ 0 128 127.0.0.53% lo: 53 0.0.0.0:*
СЛУШАТЬ 0 128 0.0.0.0:22 0.0.0.0:*
СЛУШАТЬ 0 5 127.0.0.1:631 0.0.0.0:*
СЛУШАТЬ 0 10 127.0.0.1:25 0.0.0.0:*
СЛУШАТЬ 0 128 [::]: 22 [::]: *
СЛУШАТЬ 0 5 [:: 1]: 631 [::]: *
 

 $ ss -h
Использование: ss [ОПЦИИ]
       ss [ОПЦИИ] [ФИЛЬТР]
   -h, --help это сообщение
   -V, --version вывести информацию о версии
   -n, --numeric не разрешать имена служб
   -r, --resolve разрешить имена хостов
   -a, --all отобразить все сокеты
   -l, --listening показать сокеты для прослушивания
   -o, --options показать информацию о таймере
   -e, --extended показать подробную информацию о сокете
   -m, --memory показать использование памяти сокета
   -p, --processes показать процесс, использующий сокет
   -i, --info показать внутреннюю информацию TCP
       --tipcinfo показать информацию о внутреннем сокете tipc
   -s, --summary показать сводку по использованию сокетов
   -b, --bpf показать информацию о сокете фильтра bpf
   -E, --events постоянно отображать сокеты по мере их уничтожения
   -Z, --context процесс отображения контекстов безопасности SELinux
   -z, --contexts отображать контексты безопасности SELinux процесса и сокета
   -N, --net переключиться на указанное имя сетевого пространства имен

   -4, --ipv4 отображать только сокеты IP версии 4
   -6, --ipv6 отображать только сокеты IP версии 6
   -0, --packet display PACKET сокеты
   -t, --tcp отображать только сокеты TCP
   -S, --sctp отображать только сокеты SCTP
   -u, --udp отображать только сокеты UDP
   -d, --dccp отображать только сокеты DCCP
   -w, --raw отображать только сокеты RAW
   -x, --unix отображать только сокеты домена Unix
       --tipc отображать только сокеты TIPC
       --vsock отображать только сокеты vsock
   -f, --family = СЕМЬЯ отображать сокеты типа СЕМЬЯ
       СЕМЬЯ: = {inet | inet6 | link | unix | netlink | vsock | tipc | help}

   -K, --kill принудительно закрыть сокеты, показать, что было закрыто
   -H, --no-header Подавить строку заголовка

   -A, --query = QUERY, --socket = QUERY
       ЗАПРОС: = {все | inet | tcp | udp | raw | unix | unix_dgram | unix_stream | unix_seqpacket | packet | netlink | vsock_stream | vsock_dgram | tipc} [, ЗАПРОС]

   -D, --diag = ФАЙЛ Вывести необработанную информацию о сокетах TCP в ФАЙЛ
   -F, --filter = ФАЙЛ читать информацию о фильтре из ФАЙЛА
       ФИЛЬТР: = [состояние СОСТОЯНИЕ-ФИЛЬТР] [ВЫРАЖЕНИЕ]
       СОСТОЯНИЕ-ФИЛЬТР: = {все | подключенные | синхронизированные | сегмент | большой | TCP-СОСТОЯНИЯ}
         СОСТОЯНИЯ TCP: = {установлено | синхронно отправлено | син-прием | фин-ожидание- {1,2} | время-ожидание | закрыто | закрыто-ожидание | последнее подтверждение | прослушивание | закрытие}
          connected: = {установлено | syn-sent | syn-recv | fin-wait- {1,2} | time-wait | close-wait | last-ack | закрытие}
       синхронизировано: = {установлено | syn-recv | fin-wait- {1,2} | time-wait | close-wait | last-ack | закрытие}
             ведро: = {syn-recv | time-wait}
                big: = {установлено | syn-sent | fin-wait- {1,2} | closed | close-wait | last-ack | прослушивание | закрытие}