Нужна ли опалубка для фундамента в земле: 404 страница не найдена

Содержание

Как сделать опалубку для ленточного фундамента

Расскажем здесь о том, как определить нужный вам тип опалубки — формы для заливки жидкого бетона, что учесть при выборе материалов и как правильно соорудить эту конструкцию в траншее или котловане. Опалубка нужна для того, чтобы фундамент получился именно той формы, которую вы спроектировали. Отказаться от нее, если вы собираетесь заливать фундамент самостоятельно, не получится. Есть риск того, что грунт траншеи в процессе осядет снизу или осыплется сбоку. Тогда вместо фундамента вы получите бесформенную разлитую массу бетона, которая никак не сможет служить надежным основанием. Придется переделывать заново.

Чтобы таких дорогостоящих неприятностей не случилось, установите опалубку, прежде чем заливать бетон. Позаботьтесь об ее герметичности и прочности – конструкция должна выдержать серьезную нагрузку. По типу конструкции опалубка может быть съемной или несъемной. Съемную опалубку снимают после того, как бетонная смесь высохнет. Несъемная опалубка остается на своем месте после заливки. Она не только придаст форму бетону, но и станет еще одним слоем тепло- и гидроизоляции. Такая конструкция уберегает бетон не только от влаги и мороза, но и от биологических атак – насекомых, бактерий, грибков.

Еще опалубка может быть инвентарной, или многоразовой. Ее снимают после высыхания бетона и хранят до следующего раза. В частном строительстве этим стоит заниматься, если вам предстоит построить несколько сооружений на вашем участке в разное время. И для каждого из сооружений вы будете заливать бетонный фундамент. В противном случае достаточно соорудить одноразовую опалубку, и либо закопать ее вместе с основанием в почву, либо избавиться от нее совсем.

Нормативные документы, которые описывают требования к опалубке – ГОСТ Р 52085-2003 и 52086-2003. Конфигурация опалубки может выглядеть по-разному в зависимости от параметров будущей ленты фундамента.

Схема опалубки ленточных фундаментов

Вы можете собрать такую конструкцию самостоятельно, есть множество материалов, которые подходят для этой цели.

Деревянные доски, чтобы соорудить опалубку, лучше брать хвойные, толщиной 30-50 мм. Плюсы в стоимости, и в том, что доски помогут создать даже сложную форму фундамента с большим количеством углов и выступов. Минус в трудоемкости – чтобы форма получилась герметичной, вам придется либо подпиливать боковые контактные поверхности досок так, чтобы они плотно прилегали друг к другу и раствор при заливке не вытекал сквозь щели, либо соединять их с нахлестом 50% вдоль длины доски. Расход в этом случае будет в два раза выше.

Опалубка из досок

Фанера – слоистые листы из древесины, склеенные между собой. Внутри листа слои располагают так, чтобы волокна соседних листов были перпендикулярны друг другу. Для опалубки подойдут щиты толщиной 1 см и более. Фанеру легко пилить, это прочный материал, способный выдержать давление бетонной массы. Минусы — листы обычно делают размером 150 на 150 см, и влагостойкость у фанеры лишь чуть лучше, чем у древесины. Правда, есть вариант влагостойкой фанеры, но ее стоимость на 30-40% выше, чем обычной.

Фанера ФСФ влагостойкая

Древесно-стружечные плиты, или ДСП делают из древесной стружки, иногда – бумажных, льняных или конопляных отходов, и смолы, в состав которой входит формальдегид. Стружку перемешивают с предварительно подогретой смолой и прессуют в плиты. ДСП бывает одно-, трех- или многослойной. Если слоев несколько, то в производстве внутренних используют более крупную стружку, внешние слои делают из мелкой крошки.

Древесно-стружечная плита

Качество ДСП регулируют ГОСТ Р 52078-2003 и ГОСТ 10632-2007. Выбирая, обращайте внимание на сорт. 1 сорт – ровная, идеально гладкая поверхность без сколов, царапин и любого вида неровностей. Из ДСП 1 сорта делают мебель, или используют его, чтобы заламинировать или нанести на него шпон ценной породы дерева. Для строительных работ подходят и плиты 2 сорта. Здесь допускаются дефекты поверхности, но не более чем на 10% площади. Вы можете использовать и «несортное полотно» из ДСП, на котором видны механические повреждения, ямки и бугорки. Опалубка стерпит и это, но помните: когда вы снимете форму из ДСП третьего сорта, бетонную поверхность вам придется выравнивать. Иначе целостность бетона нарушится, он станет менее прочным и устойчивым к воздействию влаги и холода.

ДСП также различают по классу эмиссии формальдегида, материал имеет параметр Е1 или Е2. Е1 относительно безопасен для здоровья, Е2 нельзя использовать во внутренних помещениях, из него запрещено делать мебель, да и на строительной площадке лучше поберечь себя и не вдыхать ядовитые пары. ДСП может иметь малую, среднюю или высокую плотность. Для опалубки выбирайте плиты как минимум средней плотности, не ниже 550 кг\м3. Но имейте в виду, что плотность достигается за счет большей доли смолы в материале, а значит, чем плотнее ДСП, тем он токсичнее. С другой стороны, прочность и водонепроницаемость повышаются с увеличением плотности материала.

ОСБ – ориентированно-стружечные композитные листы из деревянной стружки и щепок, спрессованные с горячим составом из смол под высоким давлением. В состав смол входят минеральные добавки. С ними листы не гниют и не становятся домом для насекомых и других живых организмов. Плиты делят на категории, и для опалубки фундамента подходят категории 3 и 4. Такие плиты выдерживают постоянную повышенную влажность. Если вы возводите фундамент с шириной ленты до 30 см, достаточно взять плиты OSB-3. Для более массивной конструкции подойдет OSB-4. По сравнению с досками ОСБ-плиты легче, эластичнее и работать с ними гораздо удобнее. Если вы решите построить опалубку из этого материала, учтите, что листы крепятся на раму из деревянных брусков.

Ориентированно-стружечная плита

Плоский шифер – листы, которые делают из смеси асбестового волокна, портландцемента и воды. Такой шифер может быть прессованным и непрессованным. Прессованный шифер прочнее и срок его службы дольше в два раза. Он не горит, не проводит электричество, не разлагается в земле, ему не страшны перепады температуры. Как и остальные листовые материалы, шифер удобно монтировать на площадке. К минусам можно отнести его вес и ломкость. Поверхность вам придется покрыть антисептиком, чтобы на ней не вырос мох. А при работе с листами обязательно надевайте маску – асбестовая пыль вредна для здоровья. С помощью шифера вы сможете соорудить и съемную, и несъемную опалубку.

Плоский шифер

Металл – самый дорогой способ устроить опалубку. Сталь не потеряет форму под давлением бетона, и вся конструкция не развалится, потому что ее сваривают или скрепляют саморезами для металла. Но вес листов сильно затруднит монтаж. Для опалубки используют стальные листы толщиной не менее 1 мм, а для каркаса – уголки и полую профильную трубу с размером сечения не менее 2х2 см.

Лист стальной

К несъемной опалубке требования выше, чем к съемному варианту. В идеале она выдерживает давление бетона и сохраняет заданную форму основания. Материал не пропускает воду, а швы герметичны. Но у несъемной конструкции есть еще задача теплоизоляции фундамента. Кроме того, чем дольше срок ее службы, тем дольше прослужит и основание. То есть материал несъемной опалубки должен спасать от теплопотерь, отталкивать воду и быть прочным и долговечным.

Пенополистирол, или пенопласт производят не только в плитах, но и в блоках. Блоки могут цельными, а могут быть съемными. Монтировать опалубку из блоков быстро и просто, а прожить она способна очень долго, если вы правильно устроите и дренажную систему вокруг дома, и продумаете гидроизоляцию самого фундамента.

Пенополистирол

Экструдированный пенополистирол дороже обычного пенопласта, и это один из самых эффективных теплоизоляционных материалов. Производители выпускают его в плитах стандартных размеров и предлагают крепеж, с помощью которого вы сможете собрать опалубку самостоятельно. Конструкция из экструдированного пенополистирола устанавливается на каркас из бруса или доски.

Экструдированный пенополистирол (XPS)

Пустотелые бетонные блоки хороши тем, что никаких прогибов и разрывов материалов в тот момент, когда вы будете заливать бетон, конечно, не произойдет. Такие блоки укреплены арматурой, между стенками блоков есть бетонные перемычки. Их соединяют между собой замками, иногда используют стяжку, чтобы бетон фундамента не просачивался в швы. Блоки могут предназначаться для углов, самих стен и даже быть округлой формы. Имейте в виду, что бетон опалубки впоследствии потребует дополнительной гидро- и теплоизоляции. К тому же вес одного блока с размерами 50х20х30 см – 25 кг.

Блоки бетонные пустотелые

ЦСП, или цементно-стружечные плиты для опалубки тоже подойдут. Цемент в их составе придаст конструкции прочность и не даст плите сжиматься, а деревянная стружка не позволит щиту изгибаться и растягиваться. Однако из-за дерева опалубка потребует усиленной гидроизоляции. Возможно, вам придется уплотнять бетон, чтобы заполнить пустоты. Пустоты образуются из-за большого количества распорок, которых требует этот материал. Выбирайте ЦСП, если строите на стабильном грунте.

Цементно-стружечная плита

Есть еще ДВП – древесно-волокнистые плиты, из которых тоже можно сделать форму для заливки. Но этот материал крайне плохо переносит влагу, и его вам обязательно придется усилить прочным каркасом из доски или бруса. Стандартные раскосы и поперечные шпильки не дадут ему нужной устойчивости.

Древесно-волокнистая плита

Если вы готовы рискнуть, то опалубку вы можете сделать и из подручных материалов. Плюс только один – все это бесплатно. Впрочем, бесплатно только до тех пор, пока бетон не разлился, или основание не начало гнить и разрушаться.

Опалубка из подручных материалов

Принципы устройства конструкции примерно одинаковы для всех видов материалов.

Устанавливайте опалубку вдоль контура всех внешних и несущих внутренних стен. Высота опалубки – на 20 см больше высоты самого фундамента. Длину щитов опалубки вы отрегулируете самостоятельно, учитывая форму фундамента и особенности материала. Помните, что с чересчур длинными щитами работать неудобно, а со слишком короткими – трудоемко. И потом, места соединений элементов – «слабые звенья», чем их меньше – тем прочнее вся конструкция. Обычно сооружают щиты длиной 1,5-3 м.

Кроме самих щитов вам понадобятся гвозди, саморезы, стержни из арматуры длиной на 15-20 см больше ширины ленты основания и бруски. Все это пригодится, чтобы соединять между собой доски или листы и укреплять опалубку изнутри и снаружи. Конструкция не должна развалиться под тяжестью бетона.

Шаг 1. Сделайте опалубочные щиты. Конструкции из досок скрепите брусками и гвоздями по всей высоте щита. Если вы выбрали листовые материалы – фанеру, ДСП или ОСБ – сделайте раму из брусков, на которую вы закрепите листы гвоздями или саморезами.

Важно: гвозди и саморезы вбивайте в поверхность листа или доски с внутренней стороны опалубки, и загибайте крепеж на брусках, чтобы опалубка была обращена к бетону ровной стороной.

Вертикальные бруски ставьте на расстоянии 20 см от углов конструкции. Между ними прибивайте дополнительные, на расстоянии 50-100 см друг от друга. Два-три бруска вдоль щита вы можете сделать длиннее остальных на 30 см и заострить, тогда удобнее будет вбивать их в почву.

Шаг 2. Установите первый щит в траншею, убедитесь с помощью уровня, что он встал строго вертикально, а его верхнее ребро — строго горизонтально. Ставьте последующие щиты таким же образом.

Шаг 3. Укрепите щиты опорными элементами. Наружные опорные бруски, которые устанавливают под углом – раскосы, или укосы. Они не дадут щитам развалиться в стороны во время заливки фундамента. Стержни арматуры или бруски, которые вы укрепите между щитами, в пространстве, куда будете заливать бетон, удержат щиты в вертикальном положении и не дадут им сместиться внутрь. Их называют распорками, или упорами, или шпильками. Располагайте их на расстоянии 50 см друг от друга по горизонтали и по вертикали, закрепляйте с помощью гаек и шайб.

Важно: конструкция отличается в зависимости от грунта, на котором вы строите.

Схема установки опалубки на грунте

В случае, если вы планируете возвести заглубленный фундамент, вам потребуются два или даже три ряда щитов, и заливать бетон придется слоями.

Шаг 4. Когда вы залили бетон, и он набрал 50% прочности, опалубку можно снимать. От заливки до этого момента пройдет 3-5 недель.

Чтобы возвести несъемную конструкцию, вам придется действовать также, за исключением последнего шага – опалубка останется на месте. И выбрать материалы вы сможете не только в досках и листах, чтобы потом собирать форму самостоятельно. Воспользуйтесь готовыми блоками, это сэкономит время монтажа.

Чтобы опалубка выполнила свою функцию, покупайте материалы с нужными параметрами и помните, что именно здесь нарушение технологии может затянуть стройку на месяцы и удвоить расходы на фундамент.

Строительный миф №5. Необходима ли полиэтиленовая пленка для опалубки фундамента?

Вопрос:

Некоторые строители утверждают, что для нормального твердения бетона необходимо опалубку дополнительно изолировать полиэтиленовой пленкой или другим водоизолирующим материалом. Они утверждают, что таким образом, обеспечивается герметичность опалубки, создается оптимальный режим температуры и влажности для твердения бетона, и эта пленка служит гидроизоляцией ленточного фундамента, защищая его от грунтовых вод и увлажнения помещения. Мы же считаем, что это предубеждение или попросту – миф.

Строительство это одно из самых древних и важных занятий человечества. Веками человек приобретал опыт в строительной сфере, делая много ошибок и открытий, что позволяет нам восхищаться многими грандиозными сооружениями и зданиями прошлых эпох и современности. Однако история не умалчивает и о многих ошибках и бессмысленных работах при строительстве зданий, которые приводящие к их разрушению, человеческим жертвам или попросту к большим неоправданным затратам. В наше время, как впрочем, и в прошлом, существует много «опытных и всезнающих строителей», которые умеют правильно и «дешево» строить. Сегодня поговорим об одном распространенном мифе, который бытует при строительстве фундаментов частных домов и приводит к неоправданным затратам времени, денег и труда.

Нужна ли полиэтиленовая пленка для опалубки фундамента?

Прежде чем пояснить безосновательность этого мифа, давайте совсем кратко рассмотрим, что же такое опалубка и для чего она служит.

Опалубка – временная конструкция, изготовленная строго по требуемым геометрическим размерам, образуя форму, в которую устанавливают арматурный каркас и заливают бетон. Самым распространенным материалом для изготовления опалубки является древесина. Также для устройства опалубки могут использоваться и другие материалы:

металлические щиты;
пенополистерол;
пластик;
влагостойкая фанера и пр.

Опалубка из древесины

Опалубка из фанеры и деревянных брусков

Инвентарная щитовая опалубка

Несъемная пенопластовая опалубка

Опалубка бывает съемной и несъемной. Согласно СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции» опалубка должна обладать:

достаточной прочностью;
жесткостью;
правильной геометрической формой.

Между стыками досок или других элементов опалубки зазор должен быть не более 2 мм, для предотвращения значительного вытекания цементного молочка и воды. Толщина досок должна быть 40…50 мм, влажность до 22% и шириной до 150 мм. Щиты опалубки закрепляются раскосами, вбитыми в землю. Перемычки устанавливают через 0,5…1 м. Верхний срез опалубки должен находиться на 50…70 мм выше поверхности заливаемого бетона (верхнего обреза фундамента).

В настоящее время для выполнения работ по бетонированию при строительстве больших объектов используют типовую инвентарную опалубку, которая очень быстро устанавливается и снимается, обладает большой точностью и неизменностью геометрических размеров при бетонировании.

При бетонировании ленточного фундамента в траншеях со связанными грунтами (глины, суглинки и пр.), которые хорошо держат откосы, часто собственно грунт используется в качестве опалубки.

Итак, после краткого описания, что такое опалубка и основные требования к ней, рассмотрим один из распространенных мифов при устройстве опалубки для строительства фундаментов.

Нужна ли полиэтиленовая пленка для опалубки фундамента?

Опровержения необходимости использования полиэтиленовой пленки

Для опровержения необходимости использования полиэтиленовой пленки для опалубки ленточного фундамента приведем следующие аргументы:

Многие опасаются, что через щели в опалубке вытечет цементное молочко и это приведет к существенному снижению прочности бетона. Как уже было указано выше, зазоры в опалубке между его частями должно составлять не более 2 мм – это предотвратит значительное вытекание воды и цементного молочка.
Температура бетона в опалубке одинаковая, что с применением полиэтиленовой пленки, что без нее. Влажность бетона будет также достаточная в бетоне без применения полиэтиленовой пленки, так как дерево (при использовании деревянной опалубки), при укладки бетонной смеси впитает в себя часть влаги, а при ее твердении будет обратно отдавать.

Зачастую прочность бетонной смеси при строительстве фундаментов намного больше требуемой. Обычно для массивных монолитных ленточных фундаментов требуется прочность бетона марки М100, М150, а применяют в большинстве случаев М200 и выше. Таким образом, если с бетонной смеси чуть вытечет воды или цементного молочка это не существенно скажется на прочности фундамента.
В бетонной смеси находится всегда некий избыток воды, который добавляют в смесь лишь для того, чтоб она была подвижная и удобоукладываемая.

Поэтому, если небольшое количество воды вытечет через щели, это не снизит прочность бетона, но и даже это может немного повысить прочность.
Гидроизоляцию ленточного фундамента мелкого заложения по боковым поверхностям не выполняют. Достаточно выполнить горизонтальную гидроизоляцию между фундаментом и стеной здания (или цоколем).
Гидроизоляцию ленточного фундамента зданий с подвальными помещениями в водонасыщенных грунтах выполняют согласно методике и способам описанными в ГОСТ 23478-79 или в целом ряде других действующих нормативных документах.
Полиэтиленовая пленка обладает очень низкой прочностью и жесткостью, не является сплошной (имеет много стыков). При изготовлении опалубки, установки арматурного каркаса и при бетонировании невозможно сохранить целостность этой пленки, что приводит к ее нецелесообразности и сводит на нет все ее гидроизоляционные свойства.

Полиэтиленовая пленка не долговечна даже в грунтах.
В плотных (связанных) грунтах допускается не использовать опалубку для фундаментов. Достаточно выкопать траншею определенных размеров, которая не будет осыпаться, обеспечивая необходимые размеры фундамента при бетонировании. В данном случае также наблюдается некое впитывание грунтом воды с бетонной смеси, но это не сильно влияет на прочность фундамента.

Вывод

Таким образом применять полиэтиленовую пленку для гидроизоляции опалубки и фундамента не целесообразно и не эффективно, является пустой тратой значительных денежных средств.

Истины ради, следует указать, что полиэтиленовые пленки для опалубки при бетонировании используют при строительстве в станах с сухим и жарким климатом (например, в ОАЭ). Там пленка выполняет функцию защиты от быстрого испарения влаги из бетона. В наших же широтах пленку можно использовать для укрытия открытых поверхностей готовых лент (незащищенных опалубкой) в жаркую погоду с той же целью.

Авторы публикации — эксперты GIDproekt

Конев Александр Анатольевич

Исмагилов Андрей Олегович

Несъемная опалубка ПЕНОПЛЭКС® при устройстве ленточного фундамента.

Содержание статьи:

Крепление несъемной опалубки ПЕНОПЛЭКС®
Преимущества технологии несъемной опалубки ПЕНОПЛЭКС®

При возведении ленточных фундаментов из монолитного железобетона не обойтись без устройства опалубки. В традиционном понимании опалубка представляет собой ограждающую конструкцию чаще всего из деревянных конструкций, которая служит для придания точных геометрических параметров и положения в пространстве изделиям из бетона. После отверждения бетонного раствора опалубка удаляется. Однако есть альтернативный способ, позволяющий оставить опалубку в качестве составной части строительной конструкции.

Такая технология называется несъемной опалубкой ПЕНОПЛЭКС®. Этот способ позволяет сократить объем строительно-монтажных работ на один этап – исключить распалубливание, а самое главное – отпадает необходимость в деревянной опалубке, которая составляет значительную часть при производстве работ и далее по ходу работ утилизируется.

Уникальная технология с утеплителем ПЕНОПЛЭКС® помогает улучшить многие характеристики строительной конструкции.

Несъемная опалубка ПЕНОПЛЭКС® также выполняет функцию теплоизоляции для фундаментной и цокольной частей будущего дома. Методика устройства несъемной опалубки уже давно и активно используются в Европе и это связано, в первую очередь, с энергоэффективностью возводимых строительных конструкций.

Несъемная опалубка для частного домостроения

Применение ленточного фундамента в частном домостроении обусловлено его универсальностью, надежностью и доступной ценой. Один из самых дорогих этапов создания малозаглубленного и заглубленного ленточного фундамента – это устройство опалубки для фундамента. Несъемная опалубка ПЕНОПЛЭКС® позволяет значительно удешевить и ускорить технологический процесс. Выступающая над поверхностью земли часть ленточного фундамента становится цоколем будущего дома, который уже утеплен качественной теплоизоляцией ПЕНОПЛЭКС®.

Таким образом, данная технология позволяет соединить создание опалубки и утепление фундамента с цоколем в единый процесс.

Крепление несъемной опалубки ПЕНОПЛЭКС®

Крепление несъемной опалубки ПЕНОПЛЭКС® происходит с помощью универсальной стяжки. Благодаря удлиняющему элементу стяжки можно регулировать толщину бетонной стяжки. Такая стяжка будет универсально использоваться как при устройстве фундаментов, так и при устройстве стен.

Основные элементы стяжки:

1. Универсальная стяжка

2. Закладная под арматуру

3. Удлинитель

4. Замок

Вид универсальной стяжки в собранном виде:

1. Внешний слой: ПЕНОПЛЭКС®

2. Внутренний слой: ПЕНОПЛЭКС®

3. Универсальная стяжка несъемной опалубки

4. Арматурный каркас

Преимущества технологии несъемной опалубки ПЕНОПЛЭКС®:

Ускорение проведения строительных работ. Ускоряется и упрощается строительство за счёт объединения нескольких операций в одной. Несущие конструкции и теплоизоляция монтируются за один технологический цикл.

Экономия финансовых средств. Высоких затрат на опалубку, которая после демонтажа утилизируется, не потребуется. Утеплитель ПЕНОПЛЭКС® также позволяет получить ровную поверхность стен фундамента, что снижает расход бетонной смеси.

Увеличение надежности конструкции. Главный элемент несъемной опалубки – надежный утеплитель ПЕНОПЛЭКС® впоследствии становится частью конструкции стен.

Высокая прочность конструкции. Благодаря высокой прочности на сжатие (более 20 тонн на 1 м2) ПЕНОПЛЭКС® не проминается и не продавливается под действием бетонной смеси.

Герметичность конструкции. Нулевое водопоглощение и ступенчатая кромка по периметру ПЕНОПЛЭКС® позволяет монтировать плиты максимально герметично друг к другу и исключить протечки воды и бетонной смеси.

Защита от биоповреждения. Защищая несущие элементы конструкции от неблагоприятного воздействия внешней окружающей среды, биостойкая и экологичная теплоизоляция ПЕНОПЛЭКС® продлевает срок их эксплуатации.

Исключение теплопотерь дома. Использование качественной теплоизоляции ПЕНОПЛЭКС® позволяет предотвратить промерзание грунта и поступление холода к фундаменту. Неизменный низкий коэффициент теплопроводности 0,032 Вт/м∙ºК ПЕНОПЛЭКС® исключает теплопотери дома через фундамент, соответственно внутренние помещения остаются теплыми.

Важным фактором, отличающим технологию несъемной опалубки от традиционного устройства ленточного фундамента, является то, что при этой технологии тепловой контур бетонного сердечника фундамента будет полностью замкнут. (это позволит сэкономить до 11 % тепловой энергии)

Стоимость устройства несъемной опалубки, по сравнению с обычной технологией будет примерно на 20% дешевле. В расчете, подразумевается, что ленточный фундамент будет теплоизолироваться и в том и в другом случае.

Рассмотрим монолитное строительство ленточного фундамента дома 12м на 12м с несущей стеной посередине с применением ПЕНОПЛЭКС, в качестве теплоизоляционных панелей

Общая длина ленты,м	57,6
Высота фундамента, м	0,6
Ширина бетонного сердечника, м	0,4
Объем фундамента, м3	13,82
Площадь опалубки, м2	69,12

Использование универсальной стяжки совместно с плитами ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ® в качестве несъемной опалубки позволяет:

Выставить точные размеры и минимизировать перерасход бетонной смеси.

Минимизировать трудовые затраты. Монтаж с помощью универсальных стяжек удобен и прост.

Закрепить арматуру прямо на стяжки, что значительно упростит монтаж.

Теплоизолировать фундамент как с внешней, так и с внутренней стороны, что существенно сократит тепловые потери. При отоплении нет необходимости прогревать весь объем фундамента.

Реализовать конструкцию сложного фундамента (например, ленточного в форме тавра)

Сократить сроки производства работ и материальные издержки.

30.11.2017

Возврат к списку

можно ли делать, плюсы и минусы

Зачастую основание любого типа изготавливается путем заливки бетонной смеси в ранее подготовленную конструкцию из досок или щитов. Но нередко возводится ленточный фундамент без опалубки. Он подходит для небольших одноэтажных сооружений: гаражей, хозпостроек, беседок, летних кухонь, так как они возлагают на него минимальные нагрузки. При этом не предусматривается наличие подвального помещения.

Оглавление:

Когда не нужен каркас?
Пошаговая инструкция по монтажу
Правила ухода, видео уроки

В каких случаях пренебрегают опалубкой?

Заливка выполняется в траншею без установки щитов, для которых требуются дополнительные финансовые средства. Сборка каркаса является достаточно долгим и трудоемким процессом, тогда как вариант без нее — более экономичный по времени, деньгам и трудовым ресурсам.

Многие частные застройщики стараются максимально экономить на строительстве построек без ущерба качеству. Однако опалубка для возведения фундамента предпочтительна, так как она позволит получить расчетные характеристики лент. Ее устройство связано не только с требованиями по СНиП, она обладает дополнительными преимуществами:

Формирует геометрически правильный корпус. За счет этого обеспечивается равномерное распределение нагрузки от здания без возникновения слабых мест.
Есть возможность правильного расположения арматурного каркаса внутри ленты.
Обеспечивает точность и качество тепло- и гидроизоляционного слоя.

Несмотря на это, отсутствие опалубки при строительстве небольшого сооружения никак не повлияет на его несущую способность. Если качественно выполнить подготовку траншеи, форма готового бетона позволит проводить дальнейшие работы по возведению сарая или гаража.

Технология устройства

Строительство начинается с подготовительного этапа, который включает в себя проведение инженерно-геологических изысканий. Если пренебречь анализом состояния грунта, можно снизить эксплуатационные качества. Если нет возможности его проведения специалистами, то процедуру необходимо сделать самостоятельно.

Используются подручные средства для бурения скважины, чтобы определить уровень грунтовых вод, толщину нестабильной и плотной почвы. Когда тип грунта определен и найдена глубина, на которой должен устраиваться фундамент, начинается расчистка и планировка площадки. Размечаются линейные размеры будущего основания с натягиванием нитей по несущим и ненесущим стенам дома.

Технология практически ничем не отличается от классической схемы и включает в себя следующие этапы:

Земляные работы.
Песчаный и гидроизоляционный слой.
Установка арматурной пространственной сетки.
Бетонирование.

Устройство фундамента должно проводиться в теплое время года. Тогда смесь будет проходить естественную сушку, поэтому прочность, долговечность и устойчивость к внешним факторам достигнет высокого показателя.

1. Земляные работы.

Проводится разработка траншей для лент. Глубина может достигать 120 см в зависимости от уровня промерзания грунта. Ширина должна быть на 30 см больше, чем предполагаемые стены, при этом конфигурация канавы должна полностью повторять форму для заливки фундамента.

Удаляется плодородный слой и складируется в другом месте. По периметру траншеи рекомендуется укладывать фанеру, доски или шифер, чтобы уберечь край грунта от обрушения. Дно необходимо тщательно очистить от мусора, корней и осыпавшейся земли.

2. Песчаная прослойка.

Ранее очищенное дно засыпается слоем песка толщиной 100-150 мм и тщательно разравнивается по всей горизонтальной плоскости. Это обезопасит от неравномерной просадки под воздействием вертикальных усилий. Также песчаный подстилающий слой обеспечивает следующее:

Погашение равномерно распределенной нагрузки на грунт от бетонной конструкции.
Сглаживание неровной поверхности земли и выравнивание дна траншей.
Устройство дренажной системы для отвода грунтовых вод, воздействующих на стенки основания.

Песчаная подушка должна обязательно подвергаться качественной трамбовке при помощи ручных инструментов или виброплиты. Чтобы обеспечить максимальную плотность, песок поливается водой и хорошо утрамбовывается. После этого получается ровный и уплотненный пласт.

3. Гидроизоляция.

Для обеспечения должной защиты от воздействия влаги, грунтовых вод и различных микроорганизмов рекомендуется уложить слой изоляции на песчаную подушку. Если опалубка для ленточного фундамента отсутствует, рулонный материал в виде пленки или рубероида укладывается непосредственно на грунт. Он должен быть цельным полотном. Если такой возможности нет, то стыки полос следует скрепить скотчем, а рубероид проклеить битумной мастикой.

Также частные застройщики предусматривают использование геотекстиля. Он позволит обезопасить траншею от случайного осыпания земляных стенок. Наиболее эффективен, когда вблизи фундамента произрастают большие кусты или деревья. Тогда их корни не смогут достать до бетона и прорастать в его структуру.

4. Арматурные работы.

Пространственный каркас из стержней позволяет не только существенно повысить прочность ленточного основания, но и защитить от деформаций и трещин вследствие усадки. Без опалубки такой фундамент армировать несколько труднее, так как необходимо соблюдать правильность отступов сетки от краев конструкции. В этом случае применяется стальная арматура А400 диаметра 10-18 мм с рифленой поверхностью. Поперечные монтажные изделия, так называемые хомуты, позволяют продольным стержням находиться в нужном положении. Изготавливаются из гладкой проволоки диаметром до 6 мм, в узловых местах пруты соединяются вязальной проволокой толщиной 1,2 мм.

Арматурную сетку можно собирать непосредственно на месте установки или отдельно, после чего переносить и устанавливать в проектное положение. При достаточном количестве рабочих процесс сборки и монтажа рекомендуется проводить в траншее, тогда время на строительство будет сэкономлено.

5. Бетонирование.

Их советуется проводить в теплое время года, так как заморозки или резкое похолодание значительно снизят эксплуатационные качества смеси. Согласно строительным нормам и правилам используется материал класса В15 и более. Такие марки способны хорошо выдерживать усилия от самонесущих или несущих элементов и кровли, при этом являются наиболее эффективными для обеспечения надежности и долговечности.

Если основа большого объема, то практичнее закупать готовый раствор. Его доставят непосредственно к стройплощадке бетоновозом. Заливка фундамента осуществляется автомиксером быстрее, чем проведение процесса вручную. При этом не потребуется самостоятельное изготовление смеси. Машина сразу укладывает весь объем без прерывания, что уменьшит вероятность возникновения холодных швов. Также необходимо уплотнить состав с применением строительного вибратора или простой лопаты вручную.

Уход за бетоном

В жаркое время основание рекомендуется накрыть пленкой, чтобы обеспечить естественную пропарку. В этом случае смесьв процессе высыхания набирает повышенные прочностные характеристики.

Зачастую при нормальных климатических условиях и должном уходе срок застывания составляет около 25-40 дней. Если время на строительство сильно поджимает, то возведение стен из легких материалов (например, газосиликат или пенобетон) можно начинать уже по истечении 7-10 дней со дня заливки. Значительные нагрузки или ударные усилия способны мгновенно нарушить структуру.

температура, влажность, скорость застывания, рекомендации

В процессе строительства очень часто применяется такой метод, как заливка бетоном. По другому его еще называют монолитным. Такую технологию часто используют при создании фундаментов, а также для создания монолитных плит для стен и перекрытий. Чтобы создать монолитный элемент с определенными формами и размерами, требуется опалубка.

Требования и нормативы

Согласно СНиП «Несущие и ограждающие конструкции» распалубка вертикальных щитов производится, когда бетонное основание наберет 70% прочности, или 50% если на это будут соответствующие основания. Точно такие же требования озвучены и в СП

Также существует европейский регламент ENV 13670-1:20000, согласно которому демонтировать опалубку можно при наборе 50% прочности, если температура воздуха составляла не менее 0 градусов. В американском нормативе ACI 318-08 прописаны другие требования – удалять деревянный каркас рекомендуется через 7 дней, если влажность и температура воздуха соответствуют нормам.

Как видите, почти все нормативы ссылаются на температуру, влажность и прочие условия «созревания» бетонного основания. Соответственно, если температура окружающей среды будет отличаться на несколько градусов, то набор прочности будет происходить быстрее или медленнее. Отсюда делаем вывод, что, для того, чтобы определить, когда можно снимать деревянную опалубку с ленточного фундамента, достаточно узнать, когда именно бетонная масса наберет прочность.

Стоит ли оставлять опалубку на зиму?

Оставлять бетонное литье в опалубке на зиму не рекомендуется. Существует два варианта развития событий: после разбухания деревянная конструкция начнет либо раздвигать подпорки, либо врезаться в фундамент. Со стальными листами дела обстоят лучше, но здесь злую шутку может сыграть русский менталитет – металл попросту украдут.

Разбирается монолитная опалубка с угловых элементов, так как они застывают в первую очередь. Некоторые умельцы прибегают к помощи подъемников или автомобилей, что бы быстрее снять листы. Ни в коем случае не стоит этого делать, так Вы рискуете повредить застывший бетон.

Заметим, в сухую погоду частицы бетонной смеси кристаллизируются неравномерно, в результате чего, фундамент может треснуть. Что бы этого не допустить, поливайте его водой. Не бойтесь, больше чем нужно он не впитает.

Когда снимать опалубку с горизонтальных конструкций?

Если опалубки для фундамента делает каждый второй строитель, то отливать горизонтальные перекрытия берутся не все. Существует более простой вариант: заблаговременно отлить конструкции на земле, после чего приступать к горизонтальному монтажу. Если же выбран классический метод литья, опалубку следует снимать:

через 30 дней при средней температуре воздуха 0. .+1 °C;
через 20 дней при средней температуре воздуха +4..+5 °C;
через 14 дней при средней температуре воздуха +10..+12 °C.

Существует одно простое правило, которое позволит всегда достигать нужного результата. Снимайте опалубку при достижении 80% затвердевания бетона. Иногда для лучшего понимания достижения прочности можно сделать небольшой кирпич из той же смеси бетона. Он позволит контролировать степень застывания всей конструкции.

В любом случае, никогда не спешите снимать опалубку. Вместе с подпорками Вы можете оторвать куски не застывшего бетона, после чего придется бегать с мастерком вокруг перекрытий.

Щебень для фундамента
Особенности опалубки для заливки бетона

Как выбрать опалубку

Стоит отметить, что от качества опалубочной системы напрямую зависит то, насколько качественными в итоге получатся монолитные элементы. И по этой причине такое оборудование должно отвечать всем требованиям российского ГОСТа.

Опалубки, используемые для монолитного строительства, классифицируются с учетом таких параметров, как:

будет ли опалубка съемной или несъемной;
для каких поверхностей она будет использоваться – горизонтальных или вертикальных;
наличие каких—либо конструктивных особенностей;
какие материалы будут использоваться для изготовления;
будут ли присутствовать утепление и подогрев;
также имеет значение и оборачиваемость.

Опалубки несъемного типа применяют в малоэтажном строительстве. Для этого с помощью полимерных блоков формируют будущие габаритные размеры монолита из железобетона с учетом необходимых конфигураций. Опалубка из полимера отличается низкими параметрами теплопроводности. За счет этого ее можно использовать в качестве дополнительного утеплительного слоя для здания.

Опалубка для фундамента

Практически для всех видов монолитных работ при строительстве многоэтажных зданий и не только используется опалубка для создания вертикальных поверхностей. Она имеет целый ряд конструктивных отличий, о которых речь и пойдет далее.

Когда речь идет о создании монолитных горизонтальных поверхностей, то, прежде всего, это фундаменты. Чтобы сформировать фундамент применяется мелкощитовая опалубка. Она способна выдержать высокие нагрузки с боков, которые возникают из-за давления, оказываемого жидкой бетонной смесью. Последняя, к слову, весит совсем не мало, поэтому каждый опытный строитель знает, насколько важно, чтобы опалубка для фундамента была прочной.

В большинстве случаев для создания опалубки для будущего фундамента используют такие материалы, как:

Металл.
Дерево.
Влагостойкая фанера.

Чтобы создать фундамент замкнутого типа и небольшого размера применяют опалубку блочного вида (смотрите на сайте). Ее в собранном виде переставляют с места на место с использованием кранов или других подъемных механизмов.

Опалубка для стен

Один из самых сложных и ответственных этапов строительства – это возведение стен, а если они монолитные, то их созданию следует уделять еще больше внимания. В зависимости от того, для чего будут предназначены стены и каким именно способом бетонных работ они будут возводиться, выбирается вид опалубочной системы.

Опалубку для возведения монолитных стен можно изготавливать из таких материалов, как металл, влагостойкая фанера и пластик. Что касается опорных конструкций для опалубки, то они всегда изготавливаются из металла. При этом сам вид стеновой опалубки не имеет значения. Хотя стоит добавить, что разновидностей опалубок для монолитных стен существует всего шесть. Это:

Мелкощитовая.
Крупнощитовая.
Блочная.
Объемно-переставная.
Скользящая.
Подъемно-переставная.

Так, мелкощитовая опалубка может вполне комбинироваться с крупнощитовой. Это позволит получить бетонные монолитные стены требуемого размера. Что касается опалубки блочного вида, то их применяют для возведения стен в лифтовых шахтах и прочих помещений, имеющих замкнутые контуры.

Если говорить об объемно-переставной опалубке, то ее можно использовать одновременно с горизонтальными опалубками. Другими словами, бетонировать стены можно одновременно с фундаментом. Что касается скользящих опалубок и объемно-переставных, то их применяют для возведения монолитных стен, у которых одинаковое сечение. Чтобы передвинуть опалубку на новый уровень, применяются домкраты или другие подъемные механизмы. Стоит добавить, что опалубки такого вида всегда металлические.

Опалубки для перекрытий

Стоит отметить, что опалубки, используемые для создания монолитных железобетонных горизонтальных перекрытий, отличаются от опалубок, используемых для возведения фундамента. Разновидности опалубок для перекрытий существуют такие:

Мелкощитовые.
Крупнощитовые.
Объемно-переставные.
Горизонтально-перемещаемые.
Пневматические.

Принято считать, что единственный материал, который способен выдерживать значительную нагрузку жидкого бетона – это металл. Поэтому именно металлические опалубки применяют в тех случаях, когда горизонтальное перекрытие очень большое. А вот для создания перекрытия поменьше можно применять опалубку из таких материалов, как дерево и влагостойкая фанера.

Что касается отдельных видов горизонтальных опалубок, то горизонтально-перемещаемые применяют тогда, когда строят туннели, водопроводы, а также коллекторы. А вот пневматические опалубки служат для того, чтобы сооружать монолитные бетонные перекрытия, имеющие сферическую форму.

Видео. ЧТО ТАКОЕ НЕСЪЕМНАЯ ОПАЛУБКА ФУНДАМЕНТА

Технологии строительства монолитных домов

Возведение монолитного дома отличается тем, что практически все работы проводятся на месте. В отличие от панельных или других типов домов, для этого типа все материалы привозят на точку строительства. Сначала заливают фундамент, который чаще всего представляет собой метровую бетонную плиту, при необходимости усиленную забивными сваями. Фундамент укрепляют арматурой, которая становится поясом каркаса.

Затем начинается возведение литых бетонных стен. Прямо на месте собирают конструкции, которые остановятся формой для заливки бетона. Опалубки, так называются эти системы, могут быть сделаны из разных материалов — дерева, стали или алюминия. Часто используется современный материал полистирол.

Опалубка может быть съемной, когда она отсоединяется от уже засохшей и готовой стены и перемещается на уровень выше. Это наиболее экономичный вариант. Несъемная же конструкция остается в стене, служа дополнительной крепости стен и тепло- и звукоизоляции. Так поступают чаще всего при строительстве частных малоэтажных домов.

За счет того, что опалубки представляют собой сборные элементы, в архитектуре монолитного здания нет ограничений. Оно может быть круглым или полукруглым, иметь форму многогранника. Это позволяет воплощать любой индивидуальный дизайн здания, что особенно ценится при строительстве частных коттеджей.

Бывают опалубки, которые изготавливаются промышленным способом — тоннельные, их привозят на объект уже готовыми и изменить такие конструкции невозможно. Но создаются они по индивидуальному проекту, поэтому никаких ограничений по форме здания не возникает.

Ускорение застывания

Когда работа выполняется в зимнее время или период, влажность воздуха высокая, нужно максимально быстро завершить процесс кладки и ускорить затвердевание. На практике сделать это можно с помощью применения нескольких методов. Утепление и подогрев позволяют быстрее затвердеть основе, при этом не разрушая поверхность.

Могут использоваться как электрические обогреватели и специальные арматурные технологии, так и мешковина и ткани, которыми закрывается основа. Добавление суперпластификаторов позволяет элементам бетона быстрее вступить в химическую реакцию между собой и затвердеть.

Недостаток метода заключается в невозможности быстрого выведения влаги изнутри, что потом может привести к разрушению. Использование химических присадок и добавок также предполагается в процессе, но здесь надо соблюдать пропорцию и использовать те элементы, которые сочетаются с маркой бетона.

Приготовление смеси на быстротвердеющий цемент является одним из наиболее эффективных и недорогих вариантов. Купить готовый цемент можно у фирмы-производителя, или же можно сделать его самостоятельно с использованием дополнительных компонентов. Если говорить о химических добавках, то они не только ускоряют кристаллизацию, но и защищают бетон от действия низких температур, не давая воде замёрзнуть.

Наиболее простым и эффективным методом является приготовление смеси на горячей воде, заливка в форму и тщательное утепление. Также для того, чтобы реакция не замедлялась, делают внутренний подогрев с помощью электрического кабеля. Использование плёнки не будет эффективным при низких температурах, поскольку вода внутри начнёт кристаллизоваться, и это приведёт к растрескиванию основы.

Желательно совмещать плёнку и тепловую пушку, за счёт которой будет происходить обогрев поверхности. Если говорить о том, когда снимать опалубку после заливки бетона летом, то учитывается уровень высыхания основы и затвердевания фундамента, он должен составлять не менее 50% от общего показателя.

Этап распалубки

В процессе снятия нужно быть осторожным, чтобы не повредить основание. Хотя фундамент и прошёл 50% от затвердевания, его текстура недостаточно плотная, чтобы выдержать механическую нагрузку или остаться однородной после повреждений. Поэтому нужно придерживаться нескольких рекомендаций. Начинать снимать опалубку надо с мест, что хорошо затвердели.

Как показывает практика, это углы. При отделке первого щита нужно удостовериться в том, что бетон достаточно застыл, чтобы сохранить свою форму, и не будет рассыпаться. Работать желательно вручную, нельзя применять тяжёлые механические инструменты или металлические механизмы, которые могут повредить поверхность. Также надо отказаться от острых предметов, которыми иногда любят снимать опалубку.

Это повредит цемент. Щиты, что пристали к поверхности бетона, снимаются с помощью деревянных клиньев, которые аккуратно вбиваются между конструкцией и опалубкой. Выполняется процесс ближе к опалубке, чтобы не повредить цемент.

Нельзя бить по опорным элементам и деревянным ограждениям. При недостаточном остывании могут образовываться трещины, если это произошло, нужно прекратить демонтаж и перенести срок снятия опалубки на несколько дней.

Поэтому ответ на вопрос, через сколько дней снимать опалубку с фундамента, не может быть однозначным. Здесь учитывается ряд факторов, ключевой из которых — температурные условия и отсутствие осадков.

Советы специалистов

Проводить бетонирование основы лучше в тёплое время, когда не ожидается осадков. В процессе лучше пользоваться методом двойной заливки:

оптимальным периодом для начала работ будет ранняя весна;
если заливка производится осенью, то оставлять основу не накрытой в зимнее время не рекомендуется, поскольку фундамент будет втягивать влагу из осадков. Это же касается и опалубки, древесина может быстро испортиться, элементы металла заржавеют;
Поэтому желательно выдержать до 20 дней, после чего снять щиты, провести обмазочную гидроизоляцию и снова закрыть основания до тёплого времени.

Ответ на вопрос, через сколько снимать опалубку с фундамента, могут дать только строители-профессионалы. Также это зависит от типа цемента и окружающей среды.

Нужна ли опалубка фундамента: мнения экспертов

Монтаж фундамента Выбор типа
Из блоков
Ленточный
Плитный
Свайный
Столбчатый

Устройство

Гидроизоляция

После установки

Ремонт

Смеси и материалы

Устройство

Устройство опалубки

Утепление

Цоколь

Какой выбрать

Отделка

Устройство

Сваи

Инструмент

Работы

Устройство

Расчет

Поиск

Фундаменты от А до Я.

Монтаж фундамента ВсеВыбор типаИз блоковЛенточныйПлитныйСвайныйСтолбчатыйФундамент под металлообрабатывающий станокУстройство фундамента из блоков ФБСЗаливка фундамента под домХарактеристики ленточного фундамента

Устройство

ВсеАрмированиеГидроизоляцияПосле установкиРемонтСмеси и материалыУстройствоУстройство опалубкиУтеплениеУстранение трещин в стенах фундаментаКак армировать ростверкНеобходимость устройства опалубкиКак сделать гидроизоляцию цоколя

Цоколь

ВсеКакой выбратьОтделкаУстройствоОтделка фундамента камнемВыбор цокольной плитки для фасадаЧто такое цокольКак закрыть винтовые сваи

Сваи

ВсеВидыИнструментРаботыУстройствоДинамические и статические испытания свайИспользование железобетонных свайИзготовление винтовых свай своими руками

Требования к монолитному фундаменту

Монолитный фундамент в соответствии с ГОСТ должен обладать следующими свойствами:

Прочность. Чтобы фундамент был устойчивым и выдерживал все нагрузки, следует правильно рассчитывать глубину заложения фундамента, его несущую способность, размеры конструкции основания и его давление на грунт.
Долговечность. Для обеспечения долговечности оснований сооружений необходимо выбирать морозостойкие и водостойкие строительные материалы, а также осуществлять надежную гидроизоляцию фундаментов.
Экономичность. Достигается благодаря правильному расчету необходимого фундамента, то есть отсутствием перерасхода материалов.

Сроки снятия опалубки по нормативным документам

Если прочность фундамента набирается при других условиях, то сроки снятия опалубка можно найти в нормативных документах. Например, в нормативном документеСНиП , несущие и ограждающие конструкции, таблица № 3 при условии, что бетон на пористом заполнителе (керамзит), опалубку снимают при достижении бетоном прочности 3,5 мПа или при марочной прочности не меньше чем 50%.

А вот в ENV 13670-1:2000, раздел 8.5 (Евросоюз) говорится, что при условии, что температура бетона будет выше 0°С, но не превышать 65°С прочность должна составлять не меньше 50 %.

Если нет под рукой нормативного документа, то ориентироваться следует на сроки, когда набор марочной прочности бетоном будет примерно 50-80%, (около 10 дней). Но продолжать строительство нужно не раньше чем через 28 дней после залива фундамента бетоном.

Условия созревания бетона

Залить бетонный раствор в опалубку и ждать, когда он просохнет, чтобы продолжить строительные работы – ошибка начинающих мастеров. Существует ряд мероприятий, которые гарантируют качество конечного результата. И ими пренебрегать нельзя.

Бетонная масса будет давить на внутренние стенки опалубки, распирая их. Поэтому важно на всем протяжении схватывания бетона осматривать конструкцию на предмет ровной установки. Поэтому сооружению опалубки уделяется особое внимание.
Резкие перепады температуры негативно сказываются на состоянии бетонной смеси. Весной и осенью такие перепады – дело обычное. Поэтому нужно любыми способами сглаживать их. К примеру, закрывать на ночь залитый раствор утеплителями.
Если фундамент заливается летом в жару, то надо позаботиться, чтобы бетонная масса не пересохла. Поэтому фундаментную конструкцию рекомендуется периодически поливать водой, а лучше дополнительно закрыть полиэтиленовой пленкой или мешковиной. Быстрое испарение влаги из бетонного раствора – это снижение качества бетона. Допускать этого нельзя.
Не допускать механического воздействия, когда снимается опалубка с ленточного фундамента. Демонтаж опалубки надо проводить аккуратно, не повреждая поверхности фундаментной конструкции. Она еще не прочная, так что присутствует вероятность появления сколов и других дефектов.

Снимается опалубка аккуратно не только потому, чтобы не повредить бетонную конструкцию, но и потому, чтобы не сломать саму опалубку. Это приспособление многоразового использования.

И если с ней обращаться осторожно и аккуратно, то с ее помощью можно залить не один кубометр бетонной массы. Вот основные рекомендации, как правильно демонтировать опалубку:

начинать надо с углов конструкции;
процесс проводят сверху вниз;
сначала демонтируются подпорки, укосины, стяжки, затем сами щиты опалубки;
в местах прохождения закладных деталей (труб для коммуникационных сетей) демонтаж проводится очень аккуратно;
если один из щитов не отделяется, то между ним и фундаментом потихоньку забивается деревянный клин;
деревянную опалубку оставлять на зиму, не демонтированной, нельзя, древесина придет в негодность.

Типы конструкций ленточного фундамента

Нельзя не уделить внимания такому факту, как установка фундамента. В зависимости от габаритов и количества этажей возводимого сооружения, а также особенностей грунта, выделяют следующие типы конструкций:

Поверхностный фундамент

Чаще всего поверхностный фундамент выполняется в виде монолитной плиты, которая обеспечивает надежную опору будущему строению за счет большой площади опоры на грунт. Правда возведение такой конструкции – процесс трудоемкий и дорогой из-за большого объема материала.

В редких случаях поверхностный фундамент бывает ленточным. Несущая способность данной конструкции зависит от правильности проектирования, а значит, устанавливать такую конструкцию на грунт без заглубления можно только по профессионально составленному проекту.

Добавьте к этому и то, что поверхностный фундамент может быть установлен только на ровную поверхность, а значит, под эту опорную конструкцию необходимо разровнять и утрамбовать площадку.

В любом случае поверхностный фундамент годится только для установки каркасных одноэтажных домов, сараев, бань, беседок и прочих хозяйственных построек, расположенных в местах, где грунтовые воды подходят близко к поверхности земли.

Мелкозаглубленный фундамент

Фундамент называется мелкозаглубленным, если его основание располагается на 50-70 см ниже поверхности грунта. К строительству подобной несущей конструкции прибегают в случае возведения одноэтажных и двухэтажных домов, при условии расположения грунтовых вод не менее 1 м от поверхности земли. На таком фундаменте можно выстроить каркасный или деревянный дом, а также строение из пенобетонных блоков, т.е. любую легкую постройку, не создающую большой нагрузки на основание.

Правда и здесь есть нюансы. Все вышеописанное относится к стандартному ленточному фундаменту прямоугольного сечения. Если же возвести мелкозаглубленное основание т-образного сечения, на такой опоре вполне можно выстроить одноэтажный дом из кирпича.

Практика показывает, что такую конструкцию не поведет при пучении грунта, а потому, если рядом нет грунтовых вод, для строительства добротного дома вполне можно ограничиться мелкозаглубленным фундаментом. Стоимость его невысокая, да к тому же нет необходимости производить сложные земельные работы, а значит, с такой задачей справится даже непрофессионал. Важно лишь дополнить такую опору гидроизоляцией и теплоизоляцией. Это позволит защитить фундамент от воздействия окружающей среды.

Ленточный фундамент глубокого заложения

Заглубленным фундаментом или фундаментом глубокого заложения называют основание, которое выполняется ниже уровня промерзания грунта. Делается это в том случае, если необходимо установить строение на твердый слой земли, не подвергающийся пучению. Очевидно, что к строительству такой основательной конструкции прибегают в случае, когда необходимо возвести многоэтажный и многоквартирный дом, а также крупное строение общественного значения.

К преимуществам данной конструкции можно отнести не только основательную постройку, но и возможность вывести подвал в доме. Если же говорить о минусах, то будьте готовы к серьезным тратам, ведь для строительства фундамента глубокого залегания необходимо провести основательные земляные работы. Да и объем самого основания в разы больше всех предыдущих вариантов, что значительно повышает расходы на материалы.

Гибридные варианты фундамента

Стремление объединить преимущества разных типов фундаментов привело к появлению комбинированных конструкций.

Свайно-ленточный фундамент представляет собой сочетание мелкозаглублённой ленты и буровых либо забивных свай. Несущая способность такого фундамента в основном обеспечивается лентой, а сваи предотвращают её выталкивание. Но при промерзании грунта конструкция испытывает повышенные нагрузки (особенно если лента недогружена) — именно поэтому в ней не стоит использовать винтовые сваи, у которых могут оторваться лопасти. Такой фундамент хорошо сочетается с простыми в плане небольшими блочно-кирпичными зданиями.
Свайно-плитный фундамент крайне редко, но всё же применяется в частном домостроении при возведении кирпичных домов большой площади. Он представляет собой свайное поле (сваи располагают с шагом 1,5–2 м на всей площади застройки), объединённое с толстой монолитной плитой.
Свайно-буровой фундамент с ростверком и стяжкой — неплохая альтернатива шведской плите, обеспечивающая без дополнительных затрат высокий цоколь, а значит, лучшую защиту стен от увлажнения. Стяжку толщиной 100–150 мм с одноуровневым армированием выполняют поверх ростверка и тщательно утрамбованной песчаной подсыпки. При этом цоколь утепляют снаружи плитами ЭППС, чтобы снизить вероятность промерзания грунта под фундаментом.

Дачный участок
Как сделать фундамент из блоков ФБС: пошаговая инструкция и советы по выбору материала

Подготовительные работы

Первоначально участок, на котором будет осуществляться заливка фундамента, необходимо убрать от деревьев и кусков. Затем нужно выкорчевать пни и оставшиеся в земле корни, а после произвести снятие верхнего плодородного слоя грунта.

Разметка

Чтобы наметить границы основания лучше всего прибегать к использованию колышек, между которыми в дальнейшем следует совершить натягивание шнура или прочной нити. Их требуется вбить в землю по углам каждой из стен, что будут в будущем возведены. Именно между ними нужно натягивать нить в строго горизонтальном положении с использованием строительного уровня для избегания любых неровностей.

Обратите внимание! Ширина канавы для опалубки должна на 10 см быть больше ширины заливаемого фундамента.

Выкапывание траншеи

Ее глубина должна быть не меньше 50 см, а желательно и более. Дно траншеи должно быть ровным и горизонтальным. В ходе работ также необходимо прибегать к использованию строительного уровня или разметочного шнура.

Важно! Выкопанный из траншеи грунт можно расположить внутри по периметру основания или применять для выравнивания приусадебного участка.

Обустройство подушки

На дно траншеи следует уложить песчаный слой, который обеспечит защиту фундамента от грунтовых вод и промерзания, а также предоставит возможность равномерно распределять нагрузку на почву.

Каждое покрытие из песка должно быть по 10 см и его необходимо в обязательном порядке увлажнять водой. Требуется совершать укладку не менее 3 таких песчаных слоев.

На покрытия из песка нужно постелить геотекстильное полотно, а поверх него надо произвести засыпание щебня мелкой фракции. Толщина слоя должна достигать 10-15 см. Покрытие из щебня требуется хорошо утрамбовать и выровнять.

Ленточный фундамент без опалубки

Заливка ленточного фундамента в землю без опалубки

Это очень распространенный способ изготовления фундамента при строительстве дома хозспособом. Существует устойчивый миф, что любой человек решивший построить дом, может сделать это самостоятельно. Без привлечения специализированных организаций, без проекта, без прорабского контроля, без каких-либо серьезных расчетов и прочих «лишних» опций. Ну и естественно фундамент в этом случае обычно отливается просто в землю без опалубки. Попробуем разобраться с этой ситуацией.

Технология заливки

Мне кажется, даже школьник знает технологию заливки фундамента в землю. Тем не менее, предоставлю краткое описание: выкапывается траншея, делается песчаная подушка, которую необходимо уплотнить, затем укладывается арматурный каркас и потом заливается бетон. Траншею можно выкопать как вручную, так и экскаватором, выбранный грунт при этом обычно засыпают внутрь фундамента, чтобы не нести дополнительных расходов по его вывозу. Песчаная подушка обычно делается 200 мм толщиной, ее можно утрамбовать вручную, вибротрамбовкой или просто пролить водой. Арматурный каркас необходимо хорошо связать и зафиксировать, чтобы обеспечить защитный слой бетона. Бетон для фундамента необходимо использовать в соответствии со СНиП, марки не ниже М-250. После заливки бетон необходимо провибрировать, так как непровибрированный бетон после набора прочности теряет 20% от заявленной марки.

Разновидности фундаментов заливаемых в землю без опалубки

1. Мелкозаглубленная лента с глубиной залегания от 500 до 1500 мм.

Лента глубокого залегания с глубиной залегания от 1500 до 2000 мм.

Следует отметить, что оба этих типа фундаментов можно делать совсем без опалубки, то есть бетон заливается в уровень с грунтом (заподлицо) а потом цокольная часть изготавливается из фундаментных блоков или из кирпича. Использование фундаментных блоков, конечно, предпочтительнее, так как кирпич имеет очень сильное водопоглощение и в условиях российской зимы со временем разрушается. Цокольную часть можно также исполнить и из бетона, но в таком случае не обойтись без опалубки, ее необходимо собрать над уровнем земли примерно на 500 мм. Этот вариант, конечно, надежнее, но дороже. Кладка цокольной части из фундаментных блоков обходится дешевле.

Недостатки ленточного фундамента залитого в землю без опалубки

Стенки неровно выкопанной траншеи формируют неровную бетонную ленту, остаются следы от лопаты или ковша. Корни или камни, осыпаясь, оставляют раковины и рытвины. За эти неровности замерзший грунт может выталкивать силой бокового морозного пучения фундамент, и даже весь дом.
Песчаная подушка в основании ленты даже при самом тщательном трамбовании все равно остается недостаточно уплотненной и после полной загрузки фундамента дает просадку.

Следует отметить, что основной недостаток залитого в землю фундамента касается только мелкозаглубленных лент с глубиной залегания до 1200 мм. Так как ленты глубокого залегания все-таки более надежный вариант и за счет глубины залегания гораздо меньше подвержены морозному пучению. Соответственно, стоимость ленты глубокого залегания гораздо выше, чем мелкозаглубленной.

Выбор типа фундамента для частного дома – это непростой вопрос. На сайте довольно много статей посвящены этой теме.

Если вы еще не определились с фундаментом и вас интересует мнение профессионала, звоните по номеру: 8—(495) 928-74-74 или закажите обратный звонок.

С удовольствием вас проконсультируем и поможем принять верное решение.

Правильное снятие опалубки или «ломать – не строить» не пойдет!

Снятие опалубки делается в обратном монтажу порядке. Для того чтобы во время этого процесса не поломать отдельные части конструкции, необходимо уже в процессе монтажа продумать, как вы ее будете снимать.

Гвоздевые соединения разъединяются, доски или фанера отделяются от бетона. Иногда между отдельными досками вставляются тонкие узкие куски фанеры, которые образуют место для того, чтобы зацепить и снять опалубку.

Снимать ее можно лишь после того, как бетон стал достаточно прочным. Только в этом случае бетон не будет иметь разрушений при нагрузках, которые он получает во время снятия.

Обратите внимание

Срок высыхания смеси, в зависимости от марки, может достигать 28 дней. Однако, если температура воздуха ниже +5 градусов Цельсия, то срок высыхания увеличится в два раза.

Если во время снятия температура минусовая, то с этим процессом необходимо подождать, пока мороз не пройдет.

Разборка опалубки должна производиться отдельными элементами, плавно, без толчков и аккуратно, чтобы избежать разрушения бетона и конструкции.

В связи с этим проводить работу с помощью топора или кувалды строго запрещается.

Конструкции больших пролетов демонтируются постепенным раскружаливанием, то есть первым делом немного осаживаются все клинья, и только после этого начинается полное снятие.

В опалубках перекрытий сначала понижаются несущие конструкции. Этот процесс можно упростить, используя стойки с понижающими головками. Резкое отбивание элементов конструкции запрещено.

Для освобождения больших по площади плит используются механические приспособления, например, резьбовые болты, которые крепятся на досках конструкции.

Вы вращаете болты, и доски отходят от основания, чем облегчают демонтаж.

Если есть колонны, стены или консоли, то с них необходимо в первую очередь снимать опалубку. И только после этого можно разбирать конструкцию с балок, перемычек и перекрытий.

Чтобы избежать трещин и прогибов на освобожденных перекрытиях, ставятся вспомогательные стойки (если ширина между пролетами более восьми метров).

Если пролеты до восьми метров, то для них достаточно поставить одну вспомогательную балку посередине.

Важно

После демонтажа вся опалубка очищается от остатков бетона, древесины и другой грязи. Делать это необходимо аккуратно, например, напором воды, так как ручная чистка может серьезно повредить элементы.

Использовать бетонный рубанок можно только для нестроганных досок и панелей.

Ручные инструменты, такие как шлифовальная машинка или вращающаяся щетка, также могут применяться только для элементов с улучшенной поверхностью.

При разборке опалубки фундамента все доски необходимо аккуратно складировать в одном месте. Нужно проверить, чтобы там не было торчащих гвоздей или других выступающих элементов.

Особенно это важно для лакированной фанеры, так как при повреждении слоя лака ее защитные свойства сильно снижаются, и материал быстро портится.

Примечание! Если элементы опалубки будут храниться на улице, то их стоит ставить вертикально, чтобы минимизировать их контакт с грунтом.

Раскосы и упоры для укрепления опалубки

Избежать разрушения опалубки позволяет её дополнительное укрепление. Раскосы устанавливаются снаружи конструкции на расстоянии максимум 1м. Деревянные брусья, либо обрезки доски устанавливают под углом к вертикальной поверхности. Благодаря их наличию удаётся обеспечить достаточную жёсткость и прочность каркаса.

Внимание! Если высота щитов превышает 2 м, делают два яруса распорок: верхний и нижний.

Упор предотвращает смещение раскоса под нагрузкой. Его устанавливают в наиболее нагруженных местах. Чаще всего по углам.

Каркас должен оставаться неподвижным после заливки бетона

Лента: алгоритм расчета

Этому вопросу на FORUMHOUSE уделяется огромное значение.

al185Модератор FORUMHOUSE

Заклинаю не назначать конструктив фундамента на основе «народного опыта» и советов различных советчиков, которые «всегда так строили».

Участник нашего портала с ником MaximGvozdev создал калькулятор ЛентаОнлайн v. 1.0, который поможет при строительстве этого типа фундамента. Инструмент может рассчитать сопротивление грунта основания, ширину и длину проектируемой ленты, арматуру и бетон, состав бетона, количество замесов бетона в бетономешалке.

Новичкам модератор FORUMHOUSE с ником al185 для проектирования ленточного фундамента рекомендует первым делом определиться с грунтовыми условиями (состав грунта, УГВ, рельеф) и прибегнуть к следующим способам:

В идеале заказать проект у адекватного конструктора, способного получить хорошие рекомендации на FORUMHOUSE.
Можно заимствовать уже рассчитанный конструктив фундамента-аналога для сходных грунтовых условий и похожего здания.
Освоить проектирование для любителей: алгоритм проектирования ленточного фундамента для чайников.

Дальше нужно сравнить стоимость полученных вариантов и выбрать подходящий.

Как ухаживать за бетоном

После заливки нужно накрыть бетон защитной пленкой. Требуется обеспечить должный уход – благоприятно сказывается на сроках затвердевания, легкости снятия опалубочной конструкции.

Бетон требует постоянного ухода

Требование – поверхность требуется хорошо проливать. Но перед первой поливкой необходимо проверить состояние поверхности. Если влажная, бетон «зреет» в хороших условиях.

Открывать настил нужно через каждые 2 метра. Вода растечется сама – «помогать» не требуется.

Перед процедурой пролива необходимо проверить бетон на трещины, повреждения. Если есть, при закладке фундамента были допущены ошибки.

Оптимальная температура для пролива – 25 градусов. Разрешается проливать основание при более высокой температуре. Самое главное – чтобы влажность превышала 70%, в воздухе должно находиться максимальное количество пара.

Воды нужно лить как можно больше. Температура воды — любая. Если рядом находится море, воду можно использовать – на качество конструкции соленая вода не повлияет.

Пролив можно делать примерно через день, в течение трех недель. Но если бетон под защитной пленкой достаточно влажный, слишком часто, много поливать не рекомендуется – начнет сыреть, скажется на качестве.

По мнению строителей, распалубка должна производиться примерно через трое суток.

Ленту разрешается нагружать только по истечении 1,5-2 недель – зависит от созревания бетона.

Специалисты полагают, что лента должна выстоять зиму (в некоторых частях России в это понятие входит часть весны) – только после этого разрешается возводить коробку.

Необходимо возвести цоколь в 3-5 кирпичей, закрыть плитами перекрытия. Можно уходить до весны.

Несъемная опалубка: технология монтажа

Интернет пестрит негативными отзывами на большое количество материалов. Причина банальна: это несоблюдение технологии строительства исполнителями, которые решились на подвиг, — на самостоятельное возведение дома. Сам метод не кажется очень сложным, однако требует точного расчета и идеальной ровности стен: как по горизонтали, так и по вертикали. В противном случае дом вряд ли будет претендовать на звание красивого, надежного строения.

Заливка фундамента

Дом из несъемной опалубки — относительно легкая конструкция. В этом случае ленточное основание — самое разумное решение, если для его обустройства нет никаких препятствий.

Траншею роют на глубину промерзания грунта (1,5-1,7 м). Всегда устраивают песчаную подушку, за ней — «перину» из щебня. Сколачивают опалубку из досок, затем устанавливают ее в траншею, устилают рубероидом. Внутрь укладывают, а затем связывают арматурный каркас.
Над поверхностью будущего фундамента дома делают выпуски: арматурные штыри должны возвышаться над основанием на 600-700 мм. Такая длина необходима, чтобы потом можно было установить два ряда пенополистирольных блоков (500 мм), но оставить отрезки. Они понадобятся для связки со следующими стержнями.
Заливают раствор. После застывания бетона укладывают гидроизоляцию. Рулонные материалы либо пленку накалывают на штыри. Битумные мастики использовать не рекомендуют. В некоторых случаях обходятся вовсе без гидроизоляции, объясняя ее отсутствие тем, что основание и стены делают из одного материала. Однако лучше данную операцию не пропускать.

Мнение эксперта №3. Фундамент – основа всего дома | Агентство недвижимости Держава, г Омск Ленточный фундамент. Часть 2: подготовка, разметка, земляные работы, опалубка, арматура — Rmnt.ru Можно ли заливать фундамент в землю без опалубки – Можно ли заливать фундамент без опалубки?Построй Меня, пожалуйста! Строительство и ремонт своими руками видео инструкции — Мини гостиница «Отель А» Ленточный фундамент. Часть 2: подготовка, разметка, земляные работы, опалубка, арматура — Rmnt.

ru Как поставить опалубку для фундамента: Как правильно сделать опалубку для фундамента своими руками – Монтаж опалубки для ленточного фундамента — Inside — дизайнерская мебель и освещение

Установка блоков

Дом из несъемной опалубки — очень требовательно сооружение. Перед началом работ обязательно проверяют уровень основания. Любой перекос фундамента устраняют цементным либо клеевым раствором.

Начинают укладку блоков, нанизывая их на арматуру, с углов. После завершения первого ряда в пустоты помещают горизонтальную арматуру: делают операцию внахлест, связывают с вертикальными стержнями проволочными скрутками либо пластиковыми стяжками.
Начинают собирать второй ряд, имитирую кирпичную кладку. Смещение должно быть кратно 250 мм. На этом этапе в блоках вырезают отверстия для труб под коммуникации, формируют отводы под дверные группы и межкомнатные перегородки. В каждый ряд укладывают арматурный каркас, наращивают вертикальные штыри, связывают все элементы между собой.
За один раз устанавливают 2-4 ряда (зависит от марки), однако заливают раствором последний только до половины. Причина — защита от смеси соединительных выступов, возможность надежно спрятать швы. Заливка большего количества рядов может привести к «пузу» — к их выпиранию.
Для предохранения модулей от бетонного раствора на верхние части элементов надевают специальные накладки. Заменой им могут стать самодельные П-образные рамки, ширина которых немного больше, чем у блоков. Их убирают только после заливки.
Чтобы избежать появления провалов и пустот, раствор трамбуют. Делают операцию вибраторами небольшой мощности. Или используют одну из альтернатив — длинный арматурный стержень либо деревянный черенок. Каждый последующий слой заливают после небольшой паузы: в день заполняют не более 3-4 рядов, в ином случае нижние блоки могут разорваться.
Кладку следующих рядов производят аналогично. Для перекрытия в грунт забивают деревянные опоры, соединяют их промежуточными балками. Затем на них настилают листы ламинированной фанеры. На нее укладывают двойной арматурный каркас (до 160 мм высотой), оставляют технологический люк для коммуникаций. После выставления маяков всю площадь заливают из бетононасоса. Затем ждут, пока бетон схватится, чтобы продолжить работу.

Как залить фундамент под дом – советы, схемы и способы экономии

Сам процесс заложения любого фундамента предполагает несколько этапов:

Подготовка участка и разметка фундамента
Земляные работы, копка траншеи, бурение столбов
Подготовка подушки для фундамента
Монтаж арматурного каркаса и сооружение опалубки
Заливка бетона и выравнивание

В этой статье я подробно и поэтапно расскажу о заливке самого популярного на сегодняшний день – ленточного фундамента и об отличительных особенностях этапов заливки других типов.

Заливка фундамента своими руками

Существует несколько типов ленточных фундаментов, но технология заливки своими руками для всех практически одинаковая.

О заливке мелкозаглубленного ленточного фундамента, а так же о ленточном незаглубленном фундаменте вы можете прочитать в предыдущих моих статьях.

Подготовка участка и разметка для ленточного фундамента

Процесс подготовки участка не представляет никакой трудности. В первую очередь необходимо очистить участок, или хотя бы то место, где вы собираетесь построить дом, от лишней растительности, мусора, крупных корней и т.д.

Когда участок чист, проводим разметку будущей ленты фундамента согласно проекту.

Если у вас нет нивелира или иных специальных приспособлений, не отчаивайтесь, для качественной разметки нам понадобится только рулетка, колышки, шнур и, возможно, лист бумаги.

Размечаем все наружные стены установкой колышков в углах будущего дома. После установки колышков — замеряем диагонали каждого прямоугольника. У вас должно получиться так, что противоположные стороны у прямоугольника и его диагонали равны. Если этого не произошло, то рисуем на бумаге эскиз дома, проставляем получившиеся размеры и думаем, куда и какой колышек необходимо сдвинуть. После исправлений обязательно повторяем замеры. И так до тех пор, пока у вас не сойдутся все размеры.

Постарайтесь как можно точнее сделать разметку будущего строения, это в дальнейшем поможет избежать некоторых трудностей с выравниванием углов при строительстве стен дома. А для тех, кто хочет подробнее узнать о разметке фундамента под дом, прочитайте мою статью об этом, где подробно описан вес процесс разметки с примерами.

Копка траншеи для монолитного ленточного фундамента

Выкопать траншею для ленточного фундамента можно ручным или механизированным способом.

Экскаватором копать быстро и дешево, но он не особо придерживается размеров, где-то может получиться чуть шире, где-то чуть глубже, что в последствие скажется на объеме заливаемого бетона. Экономия в данном случае очень сомнительна.

Если вы сами копать не хотите, то лучше нанять рабочих и проследить за соблюдением всех размеров, это в последствие поможет вам сэкономить на объеме заказываемого бетона.

Глубину заложения ленточного фундамента Вы можете с легкостью рассчитать, изучив одну из моих статей. Там подробно описаны все типы ленточных фундаментов, глубина их заложения и от каких факторов она зависит.

Сооружаем песчаную подушку для фундамента под дом

Подушка для фундамента закладывается из мытого песка, без различных примесей глины и т.д.

Песок, в отличие от грунта, в котором закладывается фундамент, намного меньше подвержен пучению и равномерно распределит воду, под фундаментом, что позволит исключить неравномерную усадку фундамента.

Песок засыпается в траншею и трамбуется. Слой такой песчаной подушки должен быть не менее 20см.

Если у вас нет специальных приспособлений для трамбовки песка, то необходимо хотя бы пролить его хорошо водой перед заливкой.

Армируем будущую ленту фундамента и сооружаем опалубку

Для арматурного каркаса используется арматура диаметром 8-14мм, а для того чтобы точнее определить диаметр и количество арматуры можно воспользоваться расчетом арматуры для ленточного фундамента. С помощью него вы подберете правильный диаметр и количество арматуры для своего фундамента.

Как правило, вертикально уложенные пруты диаметром – 8-10мм, а горизонтальные продольные 12-14мм. Пруты вдоль траншеи всегда толще, потому что на них будет действовать большая нагрузка, а они, в свою очередь, должны с ней справиться.

Каким способом вязать арматурный каркас, в траншее или рядом с траншеей, а после готовый каркас опускать в нее, вы должны решить сами, как вам будет удобнее. Минус вязания арматуры в траншее в том, что если траншея не достаточно широкая, вы своим телом будете обсыпать ее.

Сооружать арматурный каркас желательно с помощью вязальной проволоки, а не с помощью сварочного аппарата, потому что в местах сварки у арматурного прута появляются слабые места.

Опалубка для фундамента, если она необходима, сооружается с помощью досок, шириной 10-20см, и толщиной 2,5 – 4,0 см.

Сооружая опалубку необходимо исключить большие дыры в опалубке, и жестко закрепить ее. Противоположные щиты опалубки необходимо связать между собой шпильками, таким образом, не давая распираться опалубке при заливке бетона.

Углы опалубки так же необходимо жестко закрепить, потому что это наиболее слабые места.

Как залить бетон для фундамента

Заливка бетона для любого типа фундамента происходит одинаково. Как правило, при больших объемах заливается бетон покупной, так как добиться монолитной железобетонной ленты можно только в случае заливки фундамента за один раз.

И так, все подготовительные работы провели, теперь необходимо залить бетоном будущий фундамент под дом.

Для заливки используется бетон марки М200 – М400, которая зависит от состава бетона.

Заливка бетона в траншею всегда начинается с углов, а после уже заполняются остальные пустоты.

Идеальными условиями для того, чтобы залить фундамент под дом является доступ автомиксера ко всем углам дома.

Миксер подъезжает к углу и начинается процесс заливки. В это время один человек должен держать желоб, направляя его, а другой (лучше два) — помогать бетону равномерно распределиться по траншее с помощью лопаты, например.

Для того, чтобы выгнать воздух из бетона, необходимо воспользоваться глубинным вибратором, если такого нет, то провибрировать необходимо подручными способами. Можно вибрировать штыковой лопатой, такой вибрация называется методом штыкования. Неплохой результат можно получить постукивая молотком по каркасу арматуры, либо по опалубке (не сильно!).

Как я и говорил, что залить фундамент под дом будет не сложно, на данном этапе мы подробно рассмотрели заливку ленточного фундамента, этапы которой в большинстве случаев подходят под заливку любого типа фундамента.

Особенности заливки столбчатого фундамента под дом

Отличительной особенностью столбчатого фундамента является то, что фундамент состоит не из монолитной ленты, а из столбов, которые связываются монолитной лентой.

В связи с этим после разметки бурятся столбы с помощью автобура либо ручного бура, столбы армируются арматурой диаметром 10-12мм, с выпуском арматуры на 15-20 см выше уровня столба.

После заливки столбов сооружается опалубка для ростверка, соединяющая все столбы, создается арматурный каркас и заливается в опалубку бетон.

Следует напомнить, что столбчатый фундамент сооружается для легких строений и в «хорошем» грунте.

Особенности заливки плитного фундамента

Отличительной особенностью монолитной плиты является то, что такая плита располагается под всем строением, а не только под стенами дома.

Вообще, сооружение плитного фундамента своими руками не сложный процесс, но он требует ответственного подхода, и, я считаю, что его можно перенести в отдельную статью.

Одним из типов монолитной плиты является плитный фундамент с ребрами жесткости, технология заливки такого типа фундамента мало чем отличается от обычного.

Разметку делают по периметру дома, затем под будущим домом убирается грунт, на глубину будущей плиты + толщина песчаной подушки.

Затем необходимо соорудить песчаную или песчано-гравийную подушку с последующей трамбовкой.

Арматурный каркас вяжется в два ряда в виде сетки.

Заливка происходит примерно так же как и при любом другом виде фундамента.

Способы заливки и методы экономии фундамента дома

В зависимости от использования собственного труда залить фундамент можно тремя способами:

Заложить фундамент самостоятельно, используя только собственный труд. Это, конечно, трудоемкий процесс, но не на столько, что с ним нельзя справиться самостоятельно. В идеале, 2-3 человека справятся со всеми этапами без особых усилий.
Использовать частично чужой труд для некоторых этапов заливки фундамента. Этот способ наиболее распространен при строительстве домов самостоятельно, он предполагает использовать наемных рабочих на особо тяжелых этапах работы. Это позволит сэкономить на собственном труде, но в финансовом плане это будет немножко дороже.
Доверить заливку фундамента под дом профессиональным рабочим. Это самый дорогой способ заливки, но вам, в этом случае, не придется ничего делать, кроме того, что приезжать на участок и контролировать процесс заложения фундамента, потому что даже профессионалы иногда не придерживаются строгой технологии для собственной выгоды.

Советы по экономии на фундаменте

Если вы нанимаете рабочих для выполнения отдельных этапов заливки фундамента под дом, то следует учесть, что самым дорогим этапом является копка грунта и заливка бетона. Если говорить о копке, то тут решать вам, это трудоемкий процесс и стоит ли на нем экономить. Ну а на заливке фундамента можно сэкономить приличную сумму, если пригласить друга помочь. На самом деле заливка бетона грязный, но не очень сложный процесс, с которым вдвоем-втроем за пол дня легко можно справится, сэкономив на этом примерно по 500р. с куба бетона.
На ленточном фундаменте можно сэкономить на заглублении, если у вас не тяжелый и небольшой дом (деревянный например), то можно вместо заглубленного сделать мелкозаглубленный ленточный фундамент.
На плитном фундаменте можно сэкономить сделав его тоньше, но с ребрами жесткости. О плитном фундаменте с ребрами жесткости я рассказывал в предыдущих своих статьях.
При закладке столбчатого фундамента, сэкономить можно только на труде, потому что он и так наименее устойчив, по сравнению со своими собратьями.
В некоторых случаях стеклопластиковая арматура и ее применение позволит немного сэкономить на фундаменте.

Самые распространенные ошибки при строительстве фундаментов

Читайте в статье:

Стоимость фундамента составляет примерно 20–25% от цены коробки дома, и поэтому вполне понятно стремление застройщиков сократить часть затрат. Но одно дело — грамотная экономия, например, за счет применения эффективных конструкций фундаментов. И совсем другое — экономия на качестве материалов и профессионализме исполнителей

Такая «бережливость» приводит к многочисленным ошибкам, и исправить их будет сложно и дорого (до 50–70% от общей суммы расходов на строительство), а иногда и просто невозможно. Какие же ошибки допускают при возведении фундаментов?

Земляные работы, водопонижение

Начальный этап работ по созданию фундамента — подготовка участка под застройку. Уже на стадии рытья котлована могут произойти первые ошибки. Существует проектная отметка, на которой должна находиться подошва фундамента. И обычно в документации содержится указание: «Недобор до проектной отметки — 10–20 см». Это значит, что основную массу грунта вынимают экскаватором (в зависимости от типа фундамента), а последний слой (10–20 см) снимают вручную лопатами. Если же траншея или котлован вырыты глубже, чем это необходимо, засыпать грунт обратно, конечно, можно. Но утрамбовать его до плотности грунта естественного сложения не удастся. Подсыпка в значительной степени ослабит несущую способность грунта. Выходов из данной ситуации два: либо подсыпать вместо выкопанного излишка песок и щебень и тщательно утрамбовать их, либо возводить фундамент на том уровне, который получился в результате ошибки. Правда, и в одном, и в другом случае придется вносить соответствующие изменения в проект, что повлечет за собой дополнительные финансовые расходы. Неизбежно и возрастание затрат на стройматериалы.

Фундамент — конструкция, предназначенная для передачи и распределения веса здания на основание (грунт). Цоколь — это нижняя часть наружной стены здания или сооружения, лежащая непосредственно на фундаменте

Песчано-гравийное основание котлована следует уплотнять послойно. Кроме того, песок еще надо умеренно проливать водой: сухой или переувлажненный песок плохо утрамбовывается. Лучше проводить механизированное уплотнение виброплитой, поскольку трамбовка вручную не обеспечивает одинакового качества работ по всей площади основания. Все недочеты на этой стадии строительства могут привести к неравномерной осадке фундамента.

Марки бетона

Бетон делят на марки по прочности, морозостойкости и водонепроницаемости. Первый показатель означает предел прочности при сжатии (кг/см²). Марки бетонов по прочности: 100, 150, 200,250, 300, 400, 500. Чем выше марка, тем большую нагрузку способен воспринимать бетон. Для каждой марки бетона используют определенную марку цемента. Для бетона марки 100 — М 200, для бетона 150 и 200 — М 300 и т. д.

Показатели морозостойкости бетона определяют его способность подвергаться попеременному замораживанию и оттаиванию без разрушения. Марки по морозостойкости: F50, F75, F100, F150, F200, F300, F400, F500.

По водонепроницаемости бетон делят на марки W2, W4, W6, W8 и W12. Марка обозначает способность бетона выдерживать напор воды.

Какую марку бетона использовать для фундамента? На этот вопрос точный ответ может дать лишь автор проекта вашего дома после тщательно проведенных расчетов. Но если говорить о марке прочности, то, как считают специалисты, для строения размером менее 6 х 6 м хватит марки М 200, для домов большей площади — М 300.

Фундамент рекомендуется закладывать сразу после земляных работ, чтобы не допустить размывания и осыпания грунта и частичной потери им несущей способности, а в зимнее время — не проморозить основание. Один из главных врагов строителей — дождь. Еще вчера светило солнце, а сегодня вырытые под фундамент траншеи (или котлован) залиты водой. Что делать? Воду и разжиженный грунт следует обязательно удалить, основание высушить. А чтобы избежать подобной ситуации, для отвода воды (в том числе и грунтовых вод) устраивают систему водоотведения. С этой целью по периметру котлована, на расстоянии 0,8–1,5 м от будущего фундамента, роют канавы с уклоном 0,002–0,006° в сторону сборного отводящего рва, откуда стоки насосом сбрасывают на рельеф. Для понижения уровня грунтовых вод на линии подошвы фундамента прокладывают трубы с отверстиями с уклоном к дренажному колодцу, после чего производят обратную засыпку гравием, крупным песком. Чтобы дренажные трубы не заиливались глинистым грунтом, их обертывают геотекстилем.

При строительстве фундаментов необходимо заранее предусмотреть в них технологические отверстия для последующей прокладки инженерных коммуникаций; заделка этих отверстий должна быть герметичной

Опалубка, армирование и бетонирование

Достаточно большое количество ошибок допускается на стадии устройства опалубки и укладки арматуры. Что используют при строительстве многих загородных домов в качестве опалубки? Как правило, обрезные доски толщиной 40 или 50 мм (опалубка из досок меньшей толщины прогибается в процессе заливки бетона, и ширина фундамента получается разной, кроме того, существенно вырастает расход бетонной смеси). Очень часто доски сбивают так, что между ними остаются щели, в которые вытекает цементное молочко. Происходит обезвоживание и расслоение бетона, следовательно, смесь при затвердении не обеспечит заданную марку по прочности. Серьезные компании применяют инвентарную опалубку, а также щиты из влагостойкой фанеры, выдерживающие от 20 до 80 циклов использования. При такой опалубке поверхность фундамента получается более гладкой и ровной, а это немаловажно, ведь на бугристое основание очень трудно качественно наклеить гидроизоляцию.

Основой фундамента является арматурный каркас. От того, насколько он грамотно выполнен, зависит способность фундамента к восприятию нагрузки. Одна из самых типичных ошибок — несоблюдение длины перехлеста арматурных стержней при их сращивании. Отступление от указанной в проекте величины перехлеста и расположение стыков в одном сечении приводит к некачественному армированию — в этих местах оно может быть ослаблено, вот почему стыки арматуры надо делать вразбежку. Если не соблюден шаг арматуры или неправильно подобран ее диаметр, фундамент будет не способен воспринимать нагрузки от здания.

Между плоскостью опалубки и арматурой должен быть предусмотрен защитный слой не менее 20 мм. Очень часто строители об этом забывают (а некоторые и не знают), и арматура касается опалубки. К чему это ведет? К тому, что арматура останется оголенной и в дальнейшем не будет работать совместно с бетоном.

Уровень планировки земли в строительстве принято называть черновой отметкой. А нулевая отметка — это отметка чистового пола первого этажа. Она является точкой отсчета, от которой все уровни нижележащих конструкций обозначаются знаком «минус»

От качества укладки бетона во многом зависит его прочность, а значит, и долговечность фундамента. Бетон обязательно нужно уплотнять с использованием глубинного вибратора. Укладку бетона осуществляют горизонтальными слоями без разрывов. Толщина слоя — 30 см, чтобы длина насадки аппарата обеспечивала бесперебойную работу. В ходе процесса бетонная смесь разжижается и приобретает способность легко заполнять пустоты и выдавливать содержащийся в ней воздух.

Уход за бетоном

После заливки бетона сооружение фундамента в целом завершено. Казалось бы, риск допустить ошибку уже позади. На самом деле это не так. Во-первых, строители очень часто забывают о правильном уходе за бетоном. В жаркие летние дни его необходимо поливать водой для обеспечения гидратации цемента или накрыть на 2–3 дня водонепроницаемой пленкой, чтобы предотвратить быстрое испарение влаги. При строительстве в зимнее время нужно осуществлять прогрев бетона на +18…+23°С в течение трех дней до набора им 70%-й прочности. Для этого по арматурному каркасу закрепляют греющие электропровода, к которым поступает ток от понижающего трансформатора. Во-вторых, нередки случаи, когда рабочие не дожидаются проектного набора прочности фундамента, а начинают уже через неделю его нагружать: укладывать перекрытия, возводить стены. Это очень грубая ошибка, которая может привести к появлению в фундаменте трещин.

Допустимые отклонения расстояния между внутренними сторонами стеновой опалубки от проектных размеров — 3 мм. Отклонения кромок щитов от прямой линии могут составлять не более 4 мм. Неровности опалубки при проверке двухметровой рейкой ограничены 3 мм

Гидроизоляция и утепление

Если не оградить бетон от воздействия влаги, то, впитавшись в его поры, при замерзании вода расширится. Это приведет к образованию микротрещин, через которые влага будет просачиваться в фундамент. Вот почему необходимо качественно выполнить его вертикальную и горизонтальную гидроизоляцию. Ошибки на данном этапе связаны с использованием неподходящих материалов или нарушением технологии их укладки. Например, рулоны гидростеклоизола перед применением должны быть выдержаны не менее суток в помещении с температурой +20°С. Очень часто это правило не соблюдается, поскольку иногда единственным отапливаемым помещением на участке является бытовка, где живут строители, однако из-за тесноты положить туда рулоны материала нет возможности. И если в этом случае температура на улице гораздо ниже +20°С, то укладка гидростеклоизола идет с нарушениями.

Все поверхности фундамента перед устройством гидроизоляции должны быть высушены (допускается влажность не более 5%) и загрунтованы праймером. На практике из-за погодных условий далеко не всегда возможно осуществить просушку, и поэтому изоляцию клеят к переувлажненной основе. Добиться надежной фиксации в данном случае очень сложно.

Практически те же ошибки связаны и с укладкой теплоизоляции (при имеющихся подвальных помещениях). По словам специалистов, занимающихся экспертизой строительства, они довольно часто сталкиваются с тем, что в качестве теплоизолирующего материала используют обычный пенопласт марки 5 или 10. Этого недостаточно для качественного утепления. Не следует забывать, что из-за рыхлости пенопласт после обратной засыпки уже имеет толщину не 50 или 100 мм, а 25 и 50 мм соответственно.

Конечно, из-за одного незначительного нарушения ни с фундаментом, ни с домом в дальнейшем ничего страшного не про изойдет. Но, как правило, такие нарушения накладываются одно на другое. Например, строители возводят фундамент в зимнее время. Какие бы усилия они ни прикладывали, добиться уплотнения песчаного основания до коэффициента 0,98 на морозе нереально. Вот уже одно нарушение. Далее рабочие переходят к укладке арматуры. Часто она бывает ржавой, но никто очищать ее и не думает — так появляется вторая ошибка. Иногда во время вязания арматурного каркаса строители ходят по верхней сетке, из-за чего она начинает прогибаться, а порой и ломается при заливке бетоном. Вот уже третий недочет. Таким образом набирается достаточное количество нарушений. Конечно, архитекторы при проектировании фундамента закладывают более высокие нагрузки, чем это необходимо, но порой сумма недочетов сводит на нет предусмотренный запас прочности. В итоге — неравномерная осадка фундамента, трещины, потеря им несущей способности.

Распространенные ошибки

Как построить опалубку | HowToSpecialist

Эта статья о том, как построить опалубку для фундамента дома, гаража или других построек, но вы также можете использовать эти методы для заливки больших пролетов бетона, таких как внутренние дворики или террасы. Строительство опалубки для бетона не сложная работа, но работать нужно терпеливо и с большой осторожностью, иначе профессионально залить бетон не получится. Существует сильное заблуждение, что все, что нельзя увидеть, неважно.Ничто не может быть более фальшивым, и в этом пошаговом руководстве мы покажем вам, насколько важно построить правильную опалубку для бетонного фундамента. Следовательно, вы должны следовать нашим рекомендациям и использовать только лучшие материалы и инструменты, особенно если у вас нет опыта. Кроме того, мы рекомендуем вам нанять квалифицированного специалиста, потому что это одна из вещей, с которыми мы не можем играть.

Строительство фундамента вашего дома имеет важное значение для его долговечности, поэтому убедитесь, что вы наняли квалифицированного инженера, чтобы определить количество арматуры, которую вы должны использовать, и глубину вашего фундамента.Вы должны найти эти детали в планах фундамента, поэтому убедитесь, что вы их соблюдаете, иначе вы рискуете получить серьезный штраф или построить ненадежный дом. Тем не менее, первый этап строительства бетонного фундамента — это научиться копать фундамент.

Чтобы построить жесткую форму , вы должны использовать деревянные доски 2×10 и закрепить их скобами 2×4. Мы можем заверить вас на основании нашего опыта, что плохое выполнение работы напрямую повлияет на качество и долговечность вашего фундамента, поэтому следуйте нашим советам, чтобы выполнить работу профессионально.Бетон будет оказывать большое усилие на деревянную форму, поэтому вы должны закрепить ее прочными скобами. Кроме того, следите за тем, чтобы между деревянными досками не было видимых щелей, так как через них может просачиваться бетонный сок.

Строительство опалубки для фундамента вашего дома – это идеальная возможность для утепления листовым пенополистиролом. Поэтому изучите местные правила и выберите листы, которые удовлетворяют как ваши потребности, так и соответствуют местным правилам. Используйте ручную пилу, чтобы разрезать листы, когда вам нужно отрегулировать их размеры. Работайте с большой осторожностью и следуйте планам дома, если хотите получить профессиональный результат.

Сделано по этому чертежу

Для изготовления опалубки для фундамента необходимо следующее:

Материалы

Деревянные доски 1×4 для изготовления опалубки
Деревянные стойки 2×4 для фиксации опалубки для бетона
Пиломатериал 2×4 для крепления опалубки
гвозди/шурупы для крепления опалубки
листы полистирола для изоляции фундамента (опционально)

Инструменты

защитные перчатки, очки
измерительная лента, столярный карандаш, L-образный угольник
циркулярная пила/лобзик для сборки опалубки
молоток

Советы

используйте сапоги, чтобы не испачкать одежду и кожу бетоном
Тщательно очистите инструменты после завершения проекта
носить защитные очки и перчатки, чтобы избежать травм

Время

от нескольких часов до суток, в зависимости от площади вашего фундамента и количества рабочих

Установка арматурной конструкции в фундамент

Установка арматурной конструкции в траншеи фундамента

Первым этапом этого проекта является установка арматурной конструкции в траншеи фундамента. Тем не менее, бывают случаи, когда такую сложную арматурную конструкцию можно не монтировать (в случае легких конструкций, больших пролетов из бетона).

Умный совет: сначала необходимо соединить все арматурные балки над фундаментными траншеями. Следовательно, используйте пиломатериалы 2 × 4 через каждые 2 фута над траншеями, чтобы убедиться, что они выдержат вес арматурной конструкции.

Арматурные балки в фундаменте

После того, как вы правильно соединили арматурные балки, вы должны установить всю конструкцию на дно фундамента.Следовательно, вы должны вытаскивать все доски 2×4 (на которых сидит арматурная конструкция) одну за другой, пока арматурная конструкция не упадет в фундамент.

Умный совет: еще раз проверьте правильность соединения арматурной конструкции, иначе фундамент не выдержит вес дома.

Соединение арматурных стержней

На этом изображении крупным планом видно соединение арматурной конструкции. Вы должны заметить, что соединение жесткое и надежно закреплено проволокой.Убедитесь, что арматурные балки выровнены правильно, так как стены будут построены точно по ним. Если армирующие балки не будут выполнены должным образом, стены вашего дома не будут поддерживаться должным образом.

Умный совет: во время строительства вашего фундамента процесс должен контролироваться квалифицированным специалистом в этой области.

Опалубка для фундамента

После того, как вы убедились, что армирующая конструкция сделана правильно и выровнена в соответствии с планами фундамента, вам нужно построить опалубку, чтобы можно было заливать бетон.

Умный совет: опалубка должна быть изготовлена профессионально, так как при заливке бетона она должна выдерживать огромные силы.

Изготовление опалубки для бетонного фундамента

Строительная опалубка

Для изготовления опалубки фундамента необходимо использовать качественные деревянные доски 2х10 и стойки 2х4. Следовательно, вы должны прочитать планы фундамента, чтобы увидеть высоту возвышения фундамента от земли.Далее вам нужно построить панели опалубки, как вы можете видеть на изображении.

Умный совет: при креплении колышков 2×4 следует использовать угловой угольник, чтобы убедиться, что они расположены вертикально. Заглушки должны быть закреплены через каждые 2 фута с помощью гвоздей.

Крепление опалубки раскосами

Для фиксации опалубки необходимо установить распорки поверх колышков. Следовательно, на одном конце вы должны прикрепить распорки к колышкам с помощью шурупов/гвоздей, а на другом конце вы должны заглубить их в землю не менее чем на 1 фут/30 см.

Умный совет: при установке опалубки необходимо использовать спиртовой уровень, чтобы убедиться, что она стоит вертикально. Кроме того, если вам нужно соединить несколько панелей опалубки вместе, вы должны использовать струнные линии, чтобы убедиться, что они выровнены.

Крепление опалубки

Далее, после того, как вы установили опалубку, вы должны проверить ее жесткость и правильность закрепления с помощью раскосов. Кроме того, вы можете прикрепить внутреннюю опалубку к внешней опалубке, установив пиломатериалы 2 × 4 через каждые 2 фута, как вы можете видеть на изображении.

Умный совет: для надлежащей изоляции фундамента вы можете установить листы полистирола (толщиной 4 дюйма/10 см) по внешнему периметру траншей. Таким образом, зимой температура внутри не будет падать из-за холодного пола.

Крепление опалубки брусом 2×2

На этом изображении крупным планом вы можете видеть опалубку, а также арматурные стержни. Вы должны заметить, что арматурные балки выровнены правильно, а опалубка вертикальная и жесткая благодаря распоркам и штифтам, которые мы ранее установили.

Изготовление формы для фундамента – очень серьезный проект, поэтому вы должны контролироваться квалифицированным специалистом. Кроме того, помните, что вы должны соблюдать местные нормы и правила строительства, иначе вы подвергаете себя большой опасности.

Помните, что наша статья имеет только ознакомительную цель, ознакомить вас с процессом возведения опалубки для бетонного фундамента. Мы не несем никакой ответственности за ваши действия и не утверждаем, что так и должно быть.Наоборот, мы только показываем вам, как мы работаем в некоторых случаях.

Заливка бетона в опалубку

После того, как вы проверили жесткость опалубки фундамента и удостоверились, что она выровнена и отвесна, необходимо залить бетон. Вы можете залить бетон разными способами: вы можете приготовить его с помощью миксера и транспортировать на тачке, вы можете залить его прямо из бетоновоза или вы можете использовать насос и 4-дюймовые шланги.

Если локация недоступна для автобетоносмесителя, то для заливки бетона напрямую вам также придется арендовать помпу для бетона.После этого следует несколько шлангов к помпе, чтобы иметь доступ к опалубке. После того, как вы залили бетон в фундамент, вы должны использовать бетонный вибратор, чтобы убедиться, что не осталось воздушных карманов. В большинстве случаев компания, занимающаяся доставкой бетона, также предоставит вам вибратор для бетона, но бывают ситуации, когда инструмент приходится арендовать.

Узнайте больше о как залить бетонный фундамент .

Спасибо, что прочитали нашу статью как построить опалубку для бетонного фундамента, и мы рекомендуем вам поделиться нашим проектом с друзьями, используя виджеты социальных сетей.

Связанные проекты:

Как вырыть фундамент

Как залить бетонный фундамент

В грунтовой опалубке или опалубке

Опалубка в грунте — максимально просто, достаточно использовать стороны котлована в качестве опалубки.

Бетонная опалубка или опалубка в самом простом виде.Бетон заливают прямо в котлован.

Здесь вы видите фундамент под железобетонную блочную стену. Готовая стена видна справа.

Это просто вопрос решения, стоит ли закладывать какие-то одноразовые формы, такие как обрезки цементных листов, в части, которые были чрезмерно выкопаны.

Я делал это достаточно часто в прошлом, но я сомневаюсь, что стоимость сэкономленного бетона стоила затраченных усилий. Ребята, которые строили эту основу, так не думали.

Заглубленная опалубка — Фактический чертеж того, что здесь строится, это ленточный фундамент для бетонных блоков серии 200.

Заглубленная опалубка — Эскиз, показывающий, как сделать ступеньку в ленточном фундаменте.

Такой ленточный фундамент, а не сплошная плита в жилищном строительстве, используется в основном в том случае, если участок имеет уклон. Другая причина, конечно, если вы хотите, чтобы плита первого этажа была на метр выше уровня земли.

Если у вас есть наклонная площадка, где вы устанавливаете ленточные фундаменты для каменных стен достаточно легко сформировать шаг, чтобы сохранить уровень каждой секции. Шаг кратен высота блока или кирпича.

Обратите внимание, что ВСЕГДА существует перехлест между арматурной сталью и бетоном. толщина притирается на каждом шаге. Так почему бы просто не провести арматуру фундамента по дну наклонной траншеи, а затем добавить ступеньку сверху. Решите, что дешевле, несколько отрезков арматуры или весь этот лишний бетон.

Заглубленная опалубка — Плита-заглушка под проектную плиту.

В дело тут, плита для лифтового колодца, строитель залил то что мы Сначала назовите глухую плиту, которая представляет собой тонкий (50 мм) слой бетона. Это делается для того, чтобы упростить установку опалубки и сохранить его рео-сталь в хорошем состоянии. чистый.

У них есть сформировал плиту вверх, а не заливал, как на предыдущем фото траншеи, потому что у них намного больше рео стали (арматуры), чтобы попасть в точную должность.Также они будут использовать край плиты, чтобы толкать ее. когда они начинают поднимать стены.

Всегда оставляйте много места вокруг снаружи, если вы закрываете что-то вроде этого. Это значительно облегчает работу и раздевание. Соблазн состоит в том, чтобы не выкопать слишком много, но это ложная экономия, вам нужно достаточно места для работы.

Мне нравится видеть кусок дерева в качестве несущей поверхности любого скоба, распорка или опора для распределения нагрузки. В эскизе на справа я показал один против стороны раскопок.В противном случае давление влажного бетона может привести к деформации нижней распорки легко входит в мягкую почву.

Даже если земля твердая или даже каменная, я все равно положил туда один. Гвозди от скобы удерживайте ее в положении, когда вибрация применяется к конкретный.

Раньше я использовал система металлических поддонов Acrow «Uform» для стен и опалубки с глубокими краями, которая была скреплены ключами и клинья и т. д.

Подземная опалубка —

Пару раз у нас была земля или бетон падает в узкую щель между котлованом и опалубку, и снять опалубку было практически невозможно.Итак, дайте себе лишнее место, его легче чинить и проще зачистки.

Всегда проверьте и дважды проверьте свои размеры. Много мелких ошибок в здание можно легко починить, но если вы сделаете ошибку в опоры, и не поднимайте его сразу, это может иметь катастрофические последствия.

Строительство опалубки перекрытий | Форма MSB

26 января 2021 г.

Строительство прочной плиты для любого здания

Строительство сарая? ? Или, может быть, вы, наконец, строите дом своей мечты.В любом случае прочная бетонная плита имеет решающее значение для обеспечения прочного фундамента.

Без стабильного старта на дне остальная часть здания может представлять опасный и непредсказуемый риск. Это также может привести к непоправимому повреждению конструкции.

К счастью, следуя нескольким простым советам и применяя технологии поддержки опалубки и меры предосторожности на протяжении всего процесса, можно обеспечить надежную плиту и постоянную конструкцию на долгие годы. Читайте дальше, чтобы узнать больше о процессе подготовки и заливки бетонной плиты.

Осмотр грунта

Проверка состояния грунта является первым шагом при заливке бетонной плиты. Обычно это может сделать архитектор или инженер-строитель. Важно серьезно отнестись к этой части, так как она может кардинально изменить способ укладки плиты.

Следите за глинистой почвой. Трещины могут появиться, если этот вид почвы намокнет, что приведет к ее расширению и сжатию. Каждый раз, когда это происходит, появляются трещины, и со временем проблемы могут стать более распространенными во время сильных дождей или при чрезмерном количестве осадков и влажности.

Выемка грунта и планировка площадки

Перед укладкой бетона крайне важно удалить отходы, включая камни, камни, гальку, корни и ветки, так как они могут помешать выравниванию плиты. Это легко сделать, перекопав землю на необходимую для плиты глубину. Не копайте глубже, чем нужно, так как это может создать проблемы при укладке бетона.

Построить фундамент

Когда земля выровнена, можно приступать к укладке бетона. В зависимости от типа фундамента, который вы хотите, и типа почвы на участке, этот шаг может выглядеть по-разному.После заливки бетона проверьте, нет ли воздушных зазоров, так как это может привести к новым трещинам в бетоне. Основание также должно быть вылечено от любых лазеек, прежде чем продолжить. Строгое соблюдение заданного архитектором уровня плоского пола (FFL) важно, поскольку он указывает на то, что поверхность не будет иметь значительных понижений или возвышенностей, что упрощает укладку напольного покрытия.

Опалубка имеет решающее значение

Бетон нуждается в армировании для придания прочности и защиты от трещин. Здесь в дело вступает форма MSB, обеспечивающая превосходную и ровную отделку.С нетерпением ждите высококачественных результатов, от которых вы можете уйти с уверенностью в том, что каждая плита имеет высочайшее качество. Разработанная для работы на любом типе плиты или грунта, MSB Form невероятно универсальна и служит в качестве распорки для бетонного каркаса.

Сделайте форму MSB лучшим выбором для опалубки

Получить наилучшие результаты с помощью формы MSB очень просто. Мы уверены, что переход на MSB Form позволит вам сразу увидеть преимущества и сэкономить.

Для получения дополнительной информации о форме MSB, ее приложениях и разнообразии доступных продуктов свяжитесь с нашей командой сегодня.Используйте нашу контактную форму онлайн, чтобы запросить расценки, и кто-то из нашей команды экспертов свяжется с вами для дальнейшего обсуждения вашей ситуации.

Высокий уровень грунтовых вод и другие решения для фундаментов

Фундамент ниже уровня воды

При скоплении воды в траншее автор рекомендует положить на дно формы крупный булыжник и утрамбовать его в ил. Грязь и вода могут заполнить промежутки между камнями, но контакт между камнями обеспечит опору.Обязательно используйте жесткую бетонную смесь при заливке фундамента.

Когда вы работаете в районе с высоким уровнем грунтовых вод в сезон дождей, вы иногда обнаруживаете, что грунтовые воды движутся в вашу траншею. Если поток достаточно медленный, чтобы вы могли откачивать воду, не возвращая ее обратно, то это лучшее решение.

Найдите ближайших подрядчиков по плитам и фундаментам, которые помогут с фундаментом.

Вы можете поместить бетон в воду толщиной до 1 дюйма — бетон в 2,5 раза тяжелее воды и вытеснит воду.В этом случае вы можете утолщать фундамент, потому что нижняя часть бетона может впитать немного воды и быть немного слабее, чем обычно.

Но если почва рыхлая и пористая, а вода и почва продолжают возвращаться в траншею, когда вы откачиваете воду, используйте крупный заполнитель для засыпки траншеи. Для этого лучше всего подойдет крупный камень или булыжник диаметром 2 или 3 дюйма.

Когда вы формируете фундамент, поместите достаточно большой камень во влажную, грязную зону, чтобы подняться над уровнем грунтовых вод.Вдавите камень в грязь, затем залейте фундамент. Крупный заполнитель позволяет навозу заполнять поры, но пока все куски камня соприкасаются друг с другом, камень все еще может передавать нагрузку.

Магазин железобетонных изделий от ведущих мировых производителей.

Если камень уложен в опалубку так высоко, что основание становится слишком тонким (толщиной менее 4 дюймов), поместите поперечную арматуру для его усиления, как показано на рисунке (убедитесь, что основание имеет достаточную толщину, чтобы покрыть сталь как минимум на 3 дюйма).

Фиксаторы неуместного основания

Иногда трудно разместить фундаменты в траншее, поэтому подрядчики часто видят стены, которые не находятся в центре фундамента. Фундаментная стена должна быть расположена правильно, чтобы поддерживать дом, конечно, поэтому она была размещена не по центру фундамента.

В хорошем несущем грунте я бы не слишком беспокоился об этом фундаменте из-за нагрузок, возникающих в простом деревянном каркасном доме. Полная ширина основания в любом случае не требуется для поддержки нагрузок; вы можете залить стену прямо по краю фундамента и при этом иметь достаточную поддержку.Однако, если вы начинаете заходить за край и стена выступает за основание сбоку или на конце, то вы начинаете прикладывать вращательную силу, на которую основание не рассчитано. В этом случае стоит подумать о привлечении инженера. (Если ваши почвы относительно мягкие, риск еще выше.)

Меня как инженера попросили порекомендовать решения в тех случаях, когда основание уложено так, что стена после заливки фактически выходит за его пределы.Мои предложения отличаются для сильных почв, чем для средних или ниже средних почв. В грунтах с несущей способностью более 4000 фунтов на квадратный фут я предлагаю проводить земляные работы рядом с основанием и под ним и засыпать в пространство уплотненный крупный гравий. Этого должно быть достаточно, чтобы поддержать стену. Если в стене есть шпоночный паз, заделайте его, а если из фундамента выступает сталь, отрежьте его. Просверлите отверстия и эпоксидную смолу в основании, чтобы связать стену с основанием, а затем сформируйте и отлейте стену.

Неправильно установленный фундамент привел к смещению стены фундамента от центра. Если почва очень крепкая, это может не привести к проблемам. Однако, если фундамент находится на более слабом грунте, автор рекомендует его закрепить.

В крепких грунтах ошибку в расположении фундамента можно исправить, уложив гравий для поддержки стены (сбоку). В более слабых грунтах автор рекомендует заливать усиленный фундамент рядом с существующим фундаментом (боком), соединенным дюбелями, залитыми эпоксидной смолой в сторону существующего фундамента.Обязательно заполните все выемки в фундаменте и отрежьте все существующие стальные дюбели, которые не будут входить в стену.

В более слабых грунтах необходимо усилить саму основу сталью и бетоном. Выкапывайте, как и раньше, но вместо гравия просверлите боковую часть фундамента и вставьте в него стальные дюбели из эпоксидной смолы, а затем залейте бетоном, чтобы расширить фундамент до нужной ширины.

Перекрытие мягкого участка

Если опалубка слишком легко погружается, возможно, почва слишком мягкая.Для локализованных слабых мест автор рекомендует расширить основание. Во влажных и грязных местах он рекомендует утрамбовывать большие булыжники в грязь, чтобы обеспечить опору

На некоторых участках иногда встречаются мягкие пятна на хорошей в остальном почве. Вы обычно обнаруживаете такие пятна, когда вбиваете колья в форму опоры, вы ударяете по колу, и он почти исчезает с одного удара. Может быть, есть слой мягкой глины, который поднимается со дна старого озера под углом и просто пересекает вашу траншею в одном или двух местах.Если кол легко погружается под давлением руки, есть повод для беспокойства.

Связанный: Несущая способность грунта

Если необходимо расширить фундамент для повышения несущей способности, его также следует укрепить или углубить. Слишком широкий неармированный фундамент может треснуть близко к стене, перегружая грунт под ним. Кодексы говорят, что без армирования толщина фундамента должна быть не меньше расстояния, на которое он выступает рядом со стеной. В качестве альтернативы автор рекомендует поперечный (поперечный) стержень №4 на расстоянии 12 дюймов o.в.

Возможно, вам придется выкопать землю за слабое место и сделать более глубокий фундамент, а затем залить более высокую стену. Или вам, возможно, придется проткнуть мягкий материал, чтобы получить представление о хорошем материале. Другой вариант — выкопать мягкую почву и заменить ее уплотненным гравием или низкопрочным бетоном, также называемым тощей засыпкой.

Но во многих случаях расширение фундамента является самым простым решением. Если у вас есть 16-дюймовая опора, увеличение ее до 32 дюймов удваивает вашу опорную поверхность, делая опору пригодной для почвы с половиной емкости.

Связанный: Размеры основания

Если вы увеличиваете ширину фундамента, код также требует увеличения толщины. Это связано с тем, что слишком широкий и недостаточно толстый фундамент будет испытывать силу изгиба, которая может привести к растрескиванию бетона. Предполагается, что выступ фундамента с обеих сторон стены не превышает глубины фундамента. Так, например, основание шириной 32 дюйма под 8-дюймовой стеной должно иметь толщину не менее 12 дюймов.Однако вместо этого вы можете усилить фундамент поперечной сталью (идущей в поперечном направлении, а не вдоль фундамента). В большинстве жилых помещений стержень №4 на высоте 12 дюймов. будет достаточно для фундаментов толщиной 8 дюймов и шириной до 4 футов. Сталь должна быть размещена примерно в 3 дюймах от нижней части фундамента.

Несмотря на то, что многие подрядчики делают это, одна вещь, которая не поможет вам перекрыть слабое место в почве, — это добавление большего количества стали вдоль длинного размера фундамента.В такой ситуации вставлять больше продольной стали в фундамент — пустая трата времени и денег. Если вы собираетесь добавить продольную сталь, поместите ее там, где она будет полезна: в стене, а не в фундаменте. Точно так же, как 2×12 на ребре намного прочнее, чем 2×4 на плоскости, сталь в верхней и нижней части 8-футовой или 9-футовой стены выполняет гораздо больше работы, чем сталь, помещенная в тонкую маленькую опору. Стена с двумя перекладинами № 4 вверху и двумя внизу может без проблем охватывать небольшую мягкую область.

Сталь в стене имеет больший эффект, чем сталь в фундаменте. В стене стальные стержни находятся на расстоянии почти 8 футов друг от друга, а в фундаменте — всего в нескольких дюймах друг от друга; чем больше расстояние, тем лучше эффект.

Фундаменты для прыжков — изменение высоты бетонного фундамента

Довольно часто короткая стена примыкает к высокой стене, особенно на Севере, где в большинстве домов есть полноценные подвалы, а в гаражах — короткие морозостойкие стены.Кодекс требует непрерывных фундаментов во всех точках. Но эта часть кодекса восходит к тем временам, когда фундаменты в основном делались из бетонных блоков, а не из литого бетона. Кирпичные фундаментные стены не имеют реальной несущей способности, поэтому при изменении высоты их приходится снимать. Бетонные стены, с другой стороны, могут быть усилены сталью для перекрытия проемов. Это означает, что основания могут быть прерывистыми, прыгая с высоты 4 фута на 8 или 9 футов. Более короткая стена может охватывать расстояние.

Бетон должен быть соответствующим образом армирован. Типичная ситуация в доме, где 4-футовая морозоустойчивая стена гаража должна иметь пролет 4 фута или меньше и соединяться с основным фундаментом, требует двух стержней № 4 вверху стены и двух стержней № 4 внизу. Сталь должна выступать на 3 фута в основную стену и на 3 фута в более короткую стену за точкой, где начинается фундамент.

Прерывистые фундаменты прекрасно подходят для бетонных стен, которые могут быть усилены, чтобы выдерживать нагрузки. В типичной ситуации, когда стволовая стена гаража примыкает к основной стене подвала, можно справиться, укрепив короткий участок стены, перекрывающий проем, двумя стержнями № 4 вверху и внизу, заходя на 3 фута в каждый примыкающий участок стены над фундаментом. .Это решение ограничено максимальным пролетом 4 фута и максимальным изменением высоты 5 футов. Если стены расположены под прямым углом, арматуру необходимо согнуть соответствующим образом.

Для этой детали фундаменты формируются и отливаются как обычно. Когда вы формируете стены, дно форм должно быть закрыто куском дерева там, где формы проходят над пустым пространством. В стране термитов эту древесину нужно сдирать, когда формы отрываются.

Сколько времени нужно ждать, чтобы снять бетонную опалубку?

Инженерная опалубка — это тип формы, в которую заливают бетон для создания стен, плит, колонн и многих других типов цементных конструкций. Инженерная опалубка представляет собой металлическую форму, обычно изготавливаемую из стали или алюминия, которая дает подрядчикам возможность создавать конструкции самых разных форм и размеров. Это экономичная альтернатива традиционной деревянной опалубке; спроектированную опалубку можно использовать повторно до 2000 раз, если за ней правильно ухаживать .

Когда бетон затвердеет внутри форм, опалубку можно снять . Этот процесс иногда называют зачисткой или опалубкой.

Если вы работаете над проектом, требующим большого объема опалубки, вам может быть интересно, как можно ускорить процесс снятия бетонной опалубки. Было бы неплохо примерно знать, сколько ждать и при каких условиях возможно удаление без повреждений. Это может помочь вам лучше спланировать удаление в сроки, которые не замедлят ваш проект .

Точная продолжительность времени, в течение которого опалубка должна оставаться на месте, зависит от каждой строительной площадки. Такие вещи, как тип цемента , климат, добавки, размер форм и структура , будут влиять на конечный продукт.

ошибок, которых следует избегать

Существует множество причин, по которым бетон не схватывается должным образом или в итоге образуются трещины и структурные проблемы. Хорошей новостью является то, что это можно предотвратить, вам просто нужно знать о распространенных ошибках при заливке бетона.

Вот некоторые из них:

Недостаточно заказанного бетона
Использование неподходящего типа бетона или добавок
Заливка на неподготовленной площадке
Использование неправильного соотношения вода/цемент
Отсутствие под рукой отделочных инструментов или уход с площадки без отделки свежеуложенного бетона
Нетерпеливость и снятие опалубки до затвердевания бетона

Общие практические правила

Процесс отверждения требует контроля и поддержания влажности и температуры внутри опалубки.Крайне важно оставить опалубку на месте как можно дольше. Инженер всегда должен присутствовать во время процесса удаления , и должны соблюдаться все государственные или местные предписания.

Как правило, Американский институт бетона рекомендует следующее:

ASTM C 150 Цемент типа I: 7 дней
ASTM C 150 Цемент типа II: 10 дней
ASTM C 150 Цемент типа III: 3 дня
ASTM C 150 Цемент типа IV или V: 14 дней
Цементы ASTM C 595, C 845, C 1157: Варьируется

Мы можем более подробно рассмотреть некоторые рекомендации для конкретных структур. Всегда консультируйтесь со своим инженером на объекте, чтобы подтвердить точные сроки, необходимые вашим бетонным формам для правильного отверждения. Ниже приведены общие правила для обычного портландцемента (OPC):

Стены и колонны можно демонтировать примерно через 24-48 часов
Плиты с оставленными под ними опорами обычно можно снять через 3-4 дня
Софиты с оставленными под ними опорами можно снять через неделю
Подпорки, поддерживающие плиты высотой менее 15 футов, могут быть удалены через одну неделю
Подпорки, поддерживающие плиты высотой более 15 футов, могут быть удалены через две недели
Подпорки для несущих балок и арок высотой до 20 футов можно снять через две недели
Подпорки для несущих балок и арок высотой более 20 футов могут быть удалены через три недели

При использовании портландпуццоланового цемента (PPC) время до снятия опалубки составляет 10/7 от указанного выше .

Читайте о как безопасно снять бетонную опалубку здесь.

Покупка и продажа подержанной бетонной опалубки с Eiffel Trading

У нас есть большой выбор бывших в употреблении бетонных опалубок для продажи . Если вы не видите интересующий вас тип бетонной опалубки, бесплатно создайте объявление о розыске , и наша команда экспертов поможет вам его найти.

В дополнение к бывшей в употреблении бетонной опалубке, онлайн-рынок Eiffel Trading также может похвастаться широким ассортиментом бывших в употреблении тяжелых строительных материалов, включая, помимо прочего, бывшую в употреблении стальную шпунтовую сваю , бывшую в употреблении эстакаду для подъема крана , бывшую в употреблении бетонную ограждающую стену и многое другое. более.Хотите просмотреть все наши объявления? Нажмите здесь!

У вас есть готовая к продаже опалубка для бетона? Начните создавать объявление бесплатно уже сегодня.

Если у вас есть какие-либо вопросы или вам нужна дополнительная информация или помощь в создании бесплатного листинга, позвоните нам по телефону 1-800-541-7998 или напишите по электронной почте [email protected] .

Обновлено 8 марта 2019 г.

Пустоты в строительстве фундаментов: их виды и применение

🕑 Время чтения: 1 минута

Пустотные опалубки представляют собой расходуемые элементы опалубки, предназначенные для обеспечения пространства между бетонным фундаментом и расширяющимся грунтом, т.е.д., для защиты фундамента от пучения подстилающего грунта. Они также предлагают временную опорную опалубку для недавно залитого бетона, пока он не достигнет достаточной прочности, чтобы выдерживать свои нагрузки.

Кроме того, пустотные формы используются для уменьшения выемки грунта и уменьшения количества бетона. Глубина пустот под фундаментом колеблется от 5 см до примерно 60 см в зависимости от способности нижележащего грунта двигаться вверх.

Кроме того, для использования доступно несколько типов пустотных форм, таких как разлагаемая пустотная форма, неразлагаемая пустотная форма, складная пустотная форма и неразборная пустотная форма.Эти пустые формы могут быть изготовлены из гофрированной бумаги, просечно-вытяжного листа, металлического листа, формованного пластика, формованной бумаги, пенопласта и дерева.

Почему при строительстве фундаментов используются пустотелые формы?

Для поглощения расширяющегося объема грунта
Для уменьшения количества бетона
Для создания более стабильной плиты
Для уменьшения выемки грунта

Материалы для пустотных форм

Гофрированная бумага
Расширенный металл
Металлический лист
Формованный пластик
Формованная бумага
Flated Paper
Stryrofoam
Wood
Wood

Типы и применения пустотных форм

1. Разлагаемая форма пустоты s

Разлагаемая пустотная форма изготавливается из легко разлагаемых материалов, таких как формованная бумага и гофрированная бумага. Он подходит для строительной площадки, где в окружающей среде имеется достаточное количество воды для разрушения материала пустотной формы до того, как произойдет расширение почвы.

Рисунок 1: Разлагаемые пустотные формы

Разлагаемые формы пустот используются для обеспечения пространства между расширяющимся грунтом и балками уклона (Рисунок-2), плитой на уклоне (Рисунок-3) и отделением опор фундамента от окружающего грунта.

Рис. 2. Разлагаемые формы пустот, используемые для конструкции балки с уклоном Рисунок 3: Разлагаемые формы пустот, используемые под плитой

Они достаточно прочны, чтобы поддерживать свежий бетон, пока он не достигнет прочности, достаточной для того, чтобы выдерживать собственный вес. Форма деградирует и теряет свою целостность из-за влаги и в конечном итоге оставляет пространство между фундаментом и обширной почвой.

Разлагаемые пустотные формы являются идеальным решением для бетонных конструкций, где снятие опалубки невозможно.Они также используются под бетонной плитой, чтобы предотвратить серьезные повреждения, вызванные обширным грунтом.

Предотвратить размещение таких материалов, как пластиковая обшивка или слой гравия под картонными формами; в противном случае капиллярное движение воды будет затруднено, и форма пустот не будет деградировать.

Пустые формы следует хранить в сухом месте. Пустотелые формы также требуется защищать от влаги до момента заливки бетона. Пластиковая пленка должна быть установлена над разлагающимися пустотами.Разлагаемые пустотелые формы легки, просты в установке, легко режутся и доступны в стандартной прочности и размерах.

Рисунок-4: Схематическое изображение размещения пустотной формы

2. Неразлагаемая пустотная форма s

Как видно из названия, этот тип пустотелой формы изготавливается из материалов, которые не подвержены быстрому разрушению, таких как металл, дерево, пенопласт и пластик. Неразлагаемые пустоты остаются на своем месте в течение длительного времени, поэтому проектировщики фундаментов должны помнить об этом, прежде чем использовать их.

Рисунок 5: Неразлагаемые пустотные формы

3. Складная пустая форма s

Опалубки разборные пустотные изготавливаются из материалов, повреждаемых под давлением расширяющегося грунта. Они должны быть достаточно прочными, чтобы выдерживать давление свежего бетона, но достаточно слабыми, чтобы выдерживать расширяющееся давление грунта.

Силы расширяющегося грунта иногда достаточно, чтобы поднять конструкцию и ее фундамент. Разборно-пустотную опалубку нельзя использовать под железобетонную плиту.

Рисунок 6: Складные пустые формы

4. Неразборная пустота на мс

Неразборные пустотелые опалубки подходят для мест, где прочность фундамента достаточна для сопротивления подъемным силам расширения грунта, воздействующим на опалубки.

Рисунок 7: Неразборная пустая форма

Систему неразборной пустотной формы следует использовать только под балкой на уровне земли. Этот тип опалубки не следует применять под перекрытием с большим пролетом между балками жесткости и тонкими неармированными элементами перекрытия.

Рисунок-8: Установка складных пустотелых форм

Часто задаваемые вопросы

Что такое пустота в конструкции бетонного фундамента?

Пустотелая форма — жертвенный элемент, используемый под фундаментом для создания пространства между фундаментом и пучением расширяющегося грунта. Кроме того, обеспечьте временную опору для свежего бетона, пока он не достигнет заданной прочности бетона.

Каково типичное пространство между фундаментом и лежащим под ним расширяющимся грунтом для установки пустотных форм?

Расстояние между бетонным фундаментом и расширяющимся грунтом под ним составляет от 5 см до примерно 60 см в зависимости от потенциального движения грунта вверх.

Какие существуют типы пустых форм?

1. Разлагаемые пустотные формы
2. Неразлагаемые пустотные формы
3. Разборные пустотные формы
4. Неразборные пустотные формы

Какой тип пустотной формы подходит для бетонной плиты?

Разлагаемая пустотная форма является единственным типом, подходящим для установки под бетонную плиту. Сочетание постоянной и постоянной динамической нагрузки и собственной жесткости плиты недостаточно для разрушения как разрушаемых, так и неразрушаемых полых форм.В результате сила пучения будет передаваться на плиту.

Каковы преимущества пустых форм?

1. Поглотить расширяющийся объем грунта
2. Уменьшить количество бетона
3. Создать более устойчивую плиту
4. Уменьшить грунт Земляные работы

Подробнее

Процесс строительства бетонных балок

Frost Heave — как это работает, эффекты и предотвращение

10 наиболее распространенных причин разрушения фундамента

Детали и теплоизоляция монолитного фундамента, Руководство по строительству

Плитный фундамент, рабочий проект; основы

Существует множество различных почвенных условий и соответствующих конструкций плит. На этой странице рассказывается о том, как построить бетонную плиту с утолщенным краем на фундаменте FPSF на грунте с высоким уровнем грунтовых вод, чтобы предотвратить морозное пучение, сначала установив дренаж под плитой.

Связанная плита на страницах фундамента:

Ниже приводится техническое руководство по строительству домов из плит на грунте. Конструкция и размеры любой фундаментной плиты будут определяться размером и конструкцией здания, которое будет стоять на ней, а также состоянием грунта, на который будет залита плита.Всегда консультируйтесь с инженером перед началом строительства, так как он почти наверняка понадобится вам для печати ваших чертежей, чтобы получить фундамент через Кодекс.

Детали конструкции мелкозаглубленного фундамента с защитой от замерзания или теплоизоляции FPSF для плиты на уровне грунта

. Пошаговая инструкция по установке плиты на уровне грунта. Инструкции для проблемных экспансивных грунтов и высоких уровней грунтовых вод

РАСХОДЫ Плиты на фундаменте класса:

Наймите инженера, чтобы определить, как установить основание для фундамента.Часто назначают анализы почвы, чтобы определить, как действовать дальше.
На экспансивной глине, неизвестных грунтах или засыпке инженеры иногда настаивают на строительстве траншеи из уплотненного щебня, чтобы выдержать нагрузки фундамента. В этом случае по периметру будущего дома выкапывается траншея, где будут фундаменты. Глубина, ширина и характеристики обратной засыпки будут предоставлены инженерами. См. нашу страницу о плоских плитах в качестве альтернативы плите с утолщенным краем на ровном фундаменте.

Примечания по выемке фундамента из плиты на грунте:

1) При закладке траншеи из щебня под несущую часть фундамента (по указанию инженера) карьерный гравий может оказаться более доступным вариантом, чем щебень.

2) Попросите вашего подрядчика защитить верхний слой почвы для будущего использования. Вынутый верхний слой почвы следует разместить в специально отведенном месте и защитить от смыва водонепроницаемым покрытием, например, брезентом.

ДРЕНАЖ под плитой на фундаменте:

На дне дренажной траншеи фундамента установите жесткую французскую дренажную трубу (плакучую плитку), которая может стекать на более низкий уровень.Если это невозможно, его следует подключить к дренажному насосу.
Французский водосток засыпать слоем щебня, затем накрыть геотекстилем, чтобы предотвратить скопление осадка.

Примечания по дренажам под FPSF или плитой на уровне грунта:

1) Некоторые опытные строители предпочитают французские водостоки из жесткого пластика, а не гибкие водостоки с желобками, чтобы увеличить срок службы.

2) Включая доступный Т-образный переход для очистки, это приятная дополнительная функция, поскольку они позволяют легко обслуживать в случае накопления отложений.

3) При решении проблемы железобактерий траншейный фундамент из бутового камня потенциально может быть более долговечным решением, чем обычные французские дренажи. Это включает в себя включение уплотненного слоя камня под фундаменты.

При работе с бактериями с высоким содержанием железа рекомендуется построить на поверхности смотровую яму для очистки.
Насыпьте гравийный щебень вокруг французского водостока и уложите поверх него геотекстиль. Барьер предотвратит попадание отложений в канализацию, а гравий обеспечит достаточный дренаж.

ОБРАТНАЯ ЗАПОЛНКА Плиты на уровне

Покройте траншею слоем водопроницаемого материала для обратной засыпки.
Постепенно заполните и уплотните остальную часть траншеи, а также нетронутую землю в центре, прежде чем засыпать ее гравийным щебнем. Виброплиты работают лучше всего и доступны в большинстве строительных пунктов проката.
Выкопайте несколько небольших траншей для вставки перфорированных труб, которые будут использоваться для отвода радона (см. «Отвод радона» ниже).Затем трубы следует засыпать небольшим количеством щебня.

СТРОИТЕЛЬНАЯ ОПАЛУБКА для перекрытия по классу:

Границы бетонной плиты можно легко определить с помощью деревянных кольев, вбитых в землю, и шнура, протянутого под прямым углом.
На внутренней стороне опалубки начертите выровненную мелом линию, чтобы указать высоту заливаемого бетона
Верх опалубки можно использовать как мерку для ограничения высоты заливаемого бетона.

УДАЛЕНИЕ ГАЗОВ РАДОН плитой на ровном фундаменте:

Радон представляет собой природный радиоактивный газ, который образуется, когда уран, присутствующий в земной коре, начинает распадаться. Газ проникает в дома через трещины в плите. Воздействие радона связано примерно с 16 % смертей от рака легких в Канаде и является второй по значимости причиной рака легких после курения.

Министерство здравоохранения Канады рекомендует принимать меры по снижению уровня радона, когда концентрация радона превышает 200 Бк/м3.Воздействие высоких концентраций радона в течение длительного времени может подвергнуть вас риску заболеть раком легких. Чтобы узнать все о смягчении радона в домах, смотрите здесь.

УСТАНОВКА МЕХАНИЧЕСКИХ СИСТЕМ СНИЖЕНИЯ РАДОНА:

Рабочий проект Примечания:

Если вы планируете в конечном итоге построить вторую ванную комнату, попросите своего подрядчика выполнить черновую работу перед заливкой плиты на грунт или защищенный от замерзания неглубокий фундамент (FPSF), так как после заливки очень сложно модифицировать сантехнику.

ИЗОЛЯЦИЯ И ВОЗДУШНО-ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ БАРЬЕРА ДЛЯ ПЛИТЫ МАТЕРИАЛА:

Установите анкерные болты и боковые изоляционные панели, а затем центральные панели. Затем обрежьте водопроводную систему и механическое оборудование.
Убедитесь, что в изоляции нет щелей, даже в проблемных местах.
Установите полиэтиленовую изоляцию для воздуха и пара по всей площади изоляции. В некоторых случаях на этом этапе будет добавлен слой напыляемой пены с закрытыми порами, чтобы добавить изоляцию и создать непрерывный барьер от влажных почвенных газов.
Заклейте полиэтиленовый барьер во всех местах проникновения и отверстий соответствующей строительной лентой.

1) Мы используем термин «воздушная/пароизоляция», чтобы не путать их отдельные функции. Полиэтилен должен быть неповрежденным, без отверстий просто для сдерживания и отвода газа радона, скопившегося под плитой. Если вы живете в районе с неизвестным загрязнением радоном или не собираетесь устанавливать систему эвакуации радона, отверстия в полиэтилене не должны вызывать беспокойства, поскольку «пароизоляцию» не нужно герметизировать или герметизировать. См. наши страницы пароизоляции для получения дополнительной информации.

2) Уровни изоляции в соответствии со строительными нормами США и Канады различаются в зависимости от региона, но неизменно то, что они недостаточны для предотвращения потерь тепла через подвальные этажи и обходятся домовладельцам в большие деньги. Региональные строительные нормы и правила будут требовать от R5 до R7,5, но удвоение этой суммы окупится всего за 2 года. Мы рекомендуем минимум R15 в большинстве случаев с холодным климатом, больше, если вы включаете лучистое тепло в свою плиту на ровном фундаменте.

АРМИРОВАННАЯ БЕТОННАЯ СЕТЬ:

Установите сварную стальную арматурную сетку и арматуру в соответствии с техническими требованиями инженера. Убедитесь, что полиэтиленовый барьер не поврежден и не пробит для надлежащей защиты от радона, использование стульев из арматуры должно держать острые концы стальной арматуры подальше от мембраны под плитой на уровне или FPSF.

УСТАНОВКА ИЗЛУЧАЮЩИХ ТЕПЛОВЫХ ТРУБ В ПЛИТУ НА УРОВНЕ:

Именно в этот момент вы должны установить трубы для водяных (водяных) лучистых полов или водяных полов с подогревом. Финансовые инвестиции, вложенные в обеспечение комфорта теплых полов, возможно, вместо этого могут быть перенаправлены на изоляцию. Лучистое тепло пола — это комфортное тепло, но с достаточной изоляцией основания пола вы можете смягчить дискомфорт от холода, связанный с бетонными полами, поддерживая их в соответствии с комнатной температурой.

Примечание. Если вы выбрали систему водяного теплого пола, подрядчик по сантехнике установит сеть труб из сшитого полиэтилена (PEX).Армирующая сетка часто используется в качестве сетки для крепления трубопровода. Пластиковые стяжки отлично подходят для этой цели, но убедитесь, что их концы обрезаны или закреплены и не выступают над уровнем заливаемого бетона.

НАКОНЕЧНИКИ ДЛЯ ЗАЛИВКИ БЕТОНА ДЛЯ ПЛИТЫ НА КОНСТРУКЦИИ ОТ УРОВНЯ:

Убедитесь, что подрядчик дождется надлежащих погодных условий перед заливкой бетонной плиты FPSF. По данным CMHC (Канадская ипотечная и жилищная корпорация), нельзя заливать бетон в промерзшую опалубку. Кроме того, бетон должен храниться при температуре выше 10°C в течение трех дней после его укладки, чтобы обеспечить правильную прочность и отделку поверхности без повреждений от мороза.

Когда вы будете готовы начать заливку бетона:

Обязательно держите арматурную сетку и арматуру на высоте, указанной инженером. Чтобы предотвратить образование трещин в плите, подрядчик может использовать опорные стулья, которые удерживают сетку на нужной высоте во время заливки бетона (CMHC).
Затем поместите анкерные болты фундамента в бетон до того, как он начнет затвердевать, но когда он достаточно схватится, чтобы оставаться на месте.
Бетон должен оставаться влажным не менее трех дней, потому что он должен затвердеть, а не высохнуть, как некоторые сказали бы. Вы можете сделать это, облив поверхность водой и накрыв ее полиэтиленовым покрытием или брезентом.
Финишная обработка бетонной плиты на уровне: самая доступная окончательная отделка достигается простой обработкой бетона затирочной машиной до желаемого блеска. Высокий уровень совершенства для затирки может занять более половины дня, в зависимости от толщины и бетонной смеси. В некоторых случаях уровень отделки минимален для подготовки поверхности к полировке. Полированный бетон — это очень прочная поверхность, на которой виден камень, использованный в смеси, но он намного дороже готового бетона.
После отверждения компенсационные швы можно врезать в поверхность, чтобы контролировать появление микротрещин. Швы можно создать с помощью эпоксидной затирки, создав эффект крупной плитки, но швы также можно скрыть под перегородками.Убедитесь, что у вас их достаточное количество для площади фундамента.

См. другие плиты на страницах с информацией о сортах здесь:

Прочтите о том, как шаг за шагом возводить плиту на уклоне, о возведении фундамента из плиты с утолщенными краями на уклоне, сплошных плитах для плохих почвенных условий или заполнителя, чтобы избежать земляных работ и восстановления почвы. Все, что вам нужно знать о высокоэффективном строительстве дома, можно найти на страницах руководства по экологическому строительству Ecohome

Журнал "Дизайнер"