Элементы распорной системы по высоте ставятся ярусами с шагом не реже 120 см при любой глубине выемки, независимо от типа почвы.

Щиты из дерева или металла

Щиты, укрепляющие стены выемки, могут быть сделаны из дерева либо стали.

1. Для плывунов и сыпучих почв применяются сплошные рамные элементы.
2. При плотном грунте и выемке глубиной до 300 см крепление котлована досками имеет свои особенности. Щиты из них собираются с зазорами между досок. При этом промежутки между планками рамного элемента не должны быть больше ширины досок (она составляет не более 20 см).
3. Крепление стенок котлована инвентарными щитами из металла производится при его средней ширине.
4. Крепежи из стальных труб монтируются в выемках с вертикальными стенами шириной 80-180 см. В данном случае используются изделия сечением до 6 см и протяженностью до 300 см.

У распорок инвентарного крепежа есть резьбовые части. Прокручивая винты на них, возможно делать трубы длиннее и прижимать стойки к щитам.

Немного о том, как производится разборка креплений вертикальных стенок котлована. Для этого достаточно ослабить винты на распорках и снять их с рамного элемента.

При расчете крепления стенок котлованов и траншей досками следует учесть, что инвентарный металлический крепеж стоит больше, чем изделия из дерева. Однако он окупается благодаря неоднократному использованию.

Забивка маячных свай

При монтаже шпунтового ограждения самая трудоемкая часть работы — это заглубление свай. Когда ров небольшой либо крепеж забивается в легкую почву, то оптимальный вариант — использовать простое оборудование. Например, копр-треножник.

Работает тренога так:

1. Тяжелый железный молот («баба») на тросе с откидываемым крючком подвешивается на блоке. Через него к лебедке идет трос.
2. При вращении лебедки молот поднимается наверх на высоту 0,5-2 м.
3. При обратном перемещении барабана он устремляется вниз и своей массой заглубляет сваю.

При малом объеме работ задействуют простейшие треноги из дерева или стали, с ручными лебедками и молотом весом от 200 до 1000 кг.

Механические копры

Если необходимо забить большое количество свай, то применяются механизированные копры. К ним относятся пневматические и дизельные агрегаты. Работают они по одному принципу: для удара используется сила давления сжатого воздуха либо свободного падения бабы.

Используя механический копр, за несколько минут возможно заглубить сваю на 5-7 м. Это убыстряет монтаж шпунтовых рядов.

krepezhinfo.ru

Деревянное крепление вырытой траншеи с вертикальными стенками. Крепление стенок котлованов и траншей. Разборка креплений шпунтового ограждения котлована

После отрывки траншеи и котлованы склонны к быстрому разрушению. Поэтому их стенки необходимо дополнительно укреплять. Это, во-первых, сохраняет форму выемки на время дальнейших работ, а во-вторых, защищает работников от несчастных случаев из-за обвалов грунта. Чаще всего применяют крепление стенок траншеи инвентарными щитами, досками или шпунтами. В каких случаях необходимы такие меры и как именно выполняется укрепление грунта?

Когда необходимо крепление стенок траншей и котлованов?

При подготовке к строительству или прокладке коммуникаций обычно отдают предпочтение выемкам без откосов, с вертикальными стенками. Такие траншеи имеют ряд преимуществ:

• они более экономичны в исполнении, ведь навесное оборудование экскаваторов в основном рассчитано на создание вертикальных стенок;
• котлованы и траншеи без откосов занимают меньшую площадь, что очень важно при копке в условиях плотной застройки или природного ландшафта, который нежелательно разрушать;
• наличие откоса может усложнить дальнейшие строительные работы на вырытой траншее или в котловане.

Но выемки с вертикальными стенками подвержены обвалам и осыпаниям. Поэтому без дополнительного укрепления можно копать лишь котлованы и траншеи небольшой глубины:

• на насыпных, песчаных и крупнообломочных грунтах — до 1 м;
• на супесях — до 1,25 м;
• на суглинках, глинах, лессовидных почвах — до 1,5 м;
• на особо плотных грунтах, для разработки которых необходимо применять ломы, кирки и клинья, — до 2 м.

При рытье на большей глубине требуется крепление стен траншеи специальными приспособлениями. Кроме того, укреплять стенки необходимо даже на малых глубинах в случае, если грунт перенасыщен влагой, и выемка может «поплыть».

Внимание! Необходимость укрепления стенок котлованов и траншей прописана в нормативных документах. Пренебрегать этим требованием нельзя. Обрушение грунта может привести к разрушению объектов строительства, оползням и несчастным случаям. Нахождение рабочих в выемках без откосов или укрепленных вертикальных стен строго запрещено!

Способы укрепления стенок траншеи

Чаще всего откосы выемок укрепляют следующими способами:

• инвентарными щитами и распорками;
• шпунтами;
• досками.

Способ и конструктивные параметры укрепления выбирают в зависимости от типа и состояния грунтов, высоты грунтовых вод, глубины и предназначения выемки. При этом крепление откосов траншеи выполняют небольшими участками, по мере ее рытья. Как правило, этот процесс идет вслед за экскаватором, на безопасном расстоянии от места раскопки. При большой глубине рытья конструкции устанавливают сверху вниз, после отрывки выемки в глубину не более чем на 0,5 м.

Верхняя часть всех креплений должна выступать над бровкой траншеи минимум на 15 см. Во время обратной засыпки укрепления стенок обычно разбирают. Исключение составляют случаи, когда разборка конструкций технически невозможна или может вызвать деформацию (разрушение) объекта строительства. Разбирать крепления следует снизу вверх, по мере засыпки выемки.

Укрепление траншей инвентарными щитами

Это самый популярный на сегодня способ крепления стенок:

• он удобен в исполнении и безопасен;
• требует меньших затрат труда и материалов, чем применение дощатых и шпунтовых ограждений (к примеру, использовать инвентарные щиты для крепления траншей в 3-4 раза дешевле, чем строить укрепляющие ограждения из досок).

Также инвентарные крепления незаменимы при отрывке выемок канавокопателем. Ведь в этом случае ширина раскопки настолько мала, что установка укрепляющих конструкций возможна только сверху.

Инвентарное крепление для траншей состоит из:

• металлических винтовых распорных рам;
• щитов ограждения стенок.

Распорная рама — простое приспособление из двух упоров и винта, который их соединяет. При помощи винта упоры раздвигаются на нужную ширину и прижимают элементы ограждения траншеи к ее стенкам.

Инвентарные щиты для крепления траншей производятся из разных материалов. Это может быть:

• водостойкая фанера;
• битуминизированный картон;
• волнистый листовой металл и др.

Типы щитов подбирают, исходя из условий работы и экономической целесообразности.

Установка инвентарных креплений довольно проста. Сначала в траншею опускают две уже собранные распорные рамы. Затем в зазоры между их стойками и стенками выемки помещают щиты. После этого остается лишь раздвинуть упоры, чтобы зафиксировать ограждение.

Снимают инвентарные ограждения в процессе засыпки траншеи. Распорки удаляют по мере того, как засыпанный грунт достигает их нижних концов. Щиты вынимают после удаления самых верхних распорок. Поскольку к этому времени они уже засыпаны грунтом, для их поднятия требуется крановая техника.

Дощатые и шпунтовые укрепления стенок

Крепление траншеи досками выполняется по-разному. Выделяют четыре основных его типа:

• вертикальное сплошное;
• горизонтальное сплошное;
• горизонтальное с зазором;
• горизонтально-рамное.

В разных случаях доски располагаются на стенках траншеи вертикально или горизонтально, всплошную или с просветами через одну доску. Для их фиксации используют распорки, шпунты и другие дополнительные элементы.

Крепление траншеи шпунтом применяют в сложных случаях:

1. В местностях с сильным притоком грунтовых вод, когда водой могут быть вынесены частицы грунта и размыты стенки выемки. К примеру, сплошное ограждение из корытообразных шпунтов Ларсена позволяет удержать даже болотистые, расплывающиеся, водонасыщенные грунты и выдерживает резкий подъем грунтовых вод.
2. При очень глубокой разработке.
3. Если траншея проходит близко к фундаменту здания.

Шпунтовые ограждения могут быть сплошными или с забиркой из досок. В зависимости от глубины и ширины траншеи или котлована используют деревянные, стальные или железобетонные шпунты различного профиля (плоские, корытообразные, трубчатые). Их забивают до начала рытья выемки и при необходимости дополнительно фиксируют анкерными оттяжками.

Стандартные инвентарные крепления для стенок траншей и котлованов используют при глубине разработки до 3 м. Если же выемку надо рыть глубже, укрепляющие конструкции разрабатываются индивидуально и утверждаются проектом.

В стесненных условиях, а также при наличии грунтовых вод, плывунов и при других сложных гидрогеологических условиях, когда при этом невозможно обеспечить требуемое заложение откосов, необходимо производить крепление котлованов и траншей.

Допустимая глубина выемки, т. е. максимальная (критическая) глубина, при которой откос связного грунта удерживается в вертикальном положении без

kor-san. ru

Крепление инвентарными щитами стенок траншей

Когда необходимо крепление стенок траншей и котлованов?

При подготовке к строительству или прокладке коммуникаций обычно отдают предпочтение выемкам без откосов, с вертикальными стенками. Такие траншеи имеют ряд преимуществ:

• они более экономичны в исполнении, ведь навесное оборудование экскаваторов в основном рассчитано на создание вертикальных стенок;
• котлованы и траншеи без откосов занимают меньшую площадь, что очень важно при копке в условиях плотной застройки или природного ландшафта, который нежелательно разрушать;
• наличие откоса может усложнить дальнейшие строительные работы на вырытой траншее или в котловане.

Но выемки с вертикальными стенками подвержены обвалам и осыпаниям. Поэтому без дополнительного укрепления можно копать лишь котлованы и траншеи небольшой глубины:

• на насыпных, песчаных и крупнообломочных грунтах – до 1 м;
• на супесях – до 1,25 м;
• на суглинках, глинах, лессовидных почвах – до 1,5 м;
• на особо плотных грунтах, для разработки которых необходимо применять ломы, кирки и клинья, – до 2 м.

При рытье на большей глубине требуется крепление стен траншеи специальными приспособлениями. Кроме того, укреплять стенки необходимо даже на малых глубинах в случае, если грунт перенасыщен влагой, и выемка может «поплыть».

Внимание! Необходимость укрепления стенок котлованов и траншей прописана в нормативных документах. Пренебрегать этим требованием нельзя. Обрушение грунта может привести к разрушению объектов строительства, оползням и несчастным случаям. Нахождение рабочих в выемках без откосов или укрепленных вертикальных стен строго запрещено!

Способы укрепления стенок траншеи

Чаще всего откосы выемок укрепляют следующими способами:

• инвентарными щитами и распорками;
• шпунтами;
• досками.

Способ и конструктивные параметры укрепления выбирают в зависимости от типа и состояния грунтов, высоты грунтовых вод, глубины и предназначения выемки. При этом крепление откосов траншеи выполняют небольшими участками, по мере ее рытья. Как правило, этот процесс идет вслед за экскаватором, на безопасном расстоянии от места раскопки. При большой глубине рытья конструкции устанавливают сверху вниз, после отрывки выемки в глубину не более чем на 0,5 м.

Верхняя часть всех креплений должна выступать над бровкой траншеи минимум на 15 см. Во время обратной засыпки укрепления стенок обычно разбирают. Исключение составляют случаи, когда разборка конструкций технически невозможна или может вызвать деформацию (разрушение) объекта строительства. Разбирать крепления следует снизу вверх, по мере засыпки выемки.

Укрепление траншей инвентарными щитами

Это самый популярный на сегодня способ крепления стенок:

• он удобен в исполнении и безопасен;
• требует меньших затрат труда и материалов, чем применение дощатых и шпунтовых ограждений (к примеру, использовать инвентарные щиты для крепления траншей в 3–4 раза дешевле, чем строить укрепляющие ограждения из досок).

Также инвентарные крепления незаменимы при отрывке выемок канавокопателем. Ведь в этом случае ширина раскопки настолько мала, что установка укрепляющих конструкций возможна только сверху.

Инвентарное крепление для траншей состоит из:

• металлических винтовых распорных рам;
• щитов ограждения стенок.

Распорная рама – простое приспособление из двух упоров и винта, который их соединяет. При помощи винта упоры раздвигаются на нужную ширину и прижимают элементы ограждения траншеи к ее стенкам.

Инвентарные щиты для крепления траншей производятся из разных материалов. Это может быть:

• водостойкая фанера;
• битуминизированный картон;
• волнистый листовой металл и др.

Типы щитов подбирают, исходя из условий работы и экономической целесообразности.

Установка инвентарных креплений довольно проста. Сначала в траншею опускают две уже собранные распорные рамы. Затем в зазоры между их стойками и стенками выемки помещают щиты. После этого остается лишь раздвинуть упоры, чтобы зафиксировать ограждение.

Снимают инвентарные ограждения в процессе засыпки траншеи. Распорки удаляют по мере того, как засыпанный грунт достигает их нижних концов. Щиты вынимают после удаления самых верхних распорок. Поскольку к этому времени они уже засыпаны грунтом, для их поднятия требуется крановая техника.

Дощатые и шпунтовые укрепления стенок

Крепление траншеи досками выполняется по-разному. Выделяют четыре основных его типа:

• вертикальное сплошное;
• горизонтальное сплошное;
• горизонтальное с зазором;
• горизонтально-рамное.

В разных случаях доски располагаются на стенках траншеи вертикально или горизонтально, всплошную или с просветами через одну доску. Для их фиксации используют распорки, шпунты и другие дополнительные элементы.

Крепление траншеи шпунтом применяют в сложных случаях:

1. В местностях с сильным притоком грунтовых вод, когда водой могут быть вынесены частицы грунта и размыты стенки выемки. К примеру, сплошное ограждение из корытообразных шпунтов Ларсена позволяет удержать даже болотистые, расплывающиеся, водонасыщенные грунты и выдерживает резкий подъем грунтовых вод.
2. При очень глубокой разработке.
3. Если траншея проходит близко к фундаменту здания.

Шпунтовые ограждения могут быть сплошными или с забиркой из досок. В зависимости от глубины и ширины траншеи или котлована используют деревянные, стальные или железобетонные шпунты различного профиля (плоские, корытообразные, трубчатые). Их забивают до начала рытья выемки и при необходимости дополнительно фиксируют анкерными оттяжками.

Стандартные инвентарные крепления для стенок траншей и котлованов используют при глубине разработки до 3 м. Если же выемку надо рыть глубже, укрепляющие конструкции разрабатываются индивидуально и утверждаются проектом.

Разработка и крепление траншей

Геометрические размеры траншей определяют исходя из глубины заложения трубопроводов, требуемой ширины траншей по низу (по дну) и конфигурации стен.

Ширина траншеи по дну складывается из размера трубопроводов и технологических зазоров, обеспечивающих проведение всех строительных работ. Ширину траншеи по дну b (м) в зависимости от наружного диаметра трубопровода D (м) принимают равной:
b = D + (0,5…0,6) м при D ≤0,5 м;
b = D + (0,8. ..1,2) м при D > 0,5 м.

Ширина траншеи по дну может уточняться в проекте производства работ, но не должна быть меньше 0,7 м.

Траншеи отрывают с наклонными или вертикальными боковыми стенками. Траншеи с вертикальными стенками более экономичны. Однако из-за опасности обрушения грунта их наибольшая глубина в плотных грунтах без специальных расчетов и крепления стенок не должна превышать 2 м. Поэтому в основном применяют траншеи с откосами (с наклонными стенками), наибольшая крутизна которых в грунтах естественной влажности колеблется от 1 : 0,25 до I : 1,25 (табл. 5.3).

В переувлажненных глинистых и сухих песчаных грунтах крутизну откосов следует принимать, как для насыпных грунтов. Во всех случаях в проекте производства работ необходимо проверять устойчивость откосов с учетом конкретных гидрогеологических условий и наличия временной нагрузки на призме обрушения.

Траншеи с откосами, ввиду их большой ширины по верху, можно разрабатывать только на незастроенных территориях. В стесненных условиях используют преимущественно траншеи с вертикальными укрепленными стенками. В зависимости от глубины траншеи, грунтовых и гидрогеологических условий выбирают вид (табл. 5.4) и конструктивные параметры крепления.

Наибольшее распространение при строительстве водостоков находят закладные крепления, устанавливаемые в траншею по мере разработки грунта. Они состоят (рис. 5.9) из забирки, стояков и распорок. Горизонтальная или вертикальная забирка выполняется из досок толщиной 4—б см, устанавливаемых вплотную одна к другой или с просветами (с прозорами), равными ширине доски.

Рис. 5.9. Закладные крепления траншей
а — горизонтальное вразбежку; б — вертикальное сплошное; в — инвентарное; 1 — доски забирки; 2 — стояки; 3 — распорки; 4 — бобышки; 5 — прогоны; 6 — деревянные щиты; 7 — трубчатые рамы; 8 — винтовые распорки

Горизонтальные доски забирки (рис. 5.9,а) поддерживаются вертикальными стояками, прижимаемыми к стенкам траншеи распорками. Стояки из досок толщиной не менее 5—6 см или труб устанавливают на расстоянии 1,5—2 м по длине траншеи. Распорки из бревен диаметром 12—18 см или труб ставят через 0,6—0,75 м 410 глубине траншеи. В сплошных вертикальных креплениях (рис. 5.9,6) доски забирки через 0,7—1,4 м объединяют горизонтальными поясами (прогонами), прижимаемыми к стенкам траншеи распорками.

Инвентарные крепления состоят из стандартных, чаще всего дощатых щитов и металлических трубчатых рам с винтовыми распорками (рис. 5.9,в). Это сборно-разборные крепления, поэтому они менее трудоемки и материалоемки по сравнению с рассмотренными деревянными креплениями.

Разработка траншей при строительстве водосточной сети осуществляется, как правило, одноковшовыми экскаваторами, оборудованными обратной лопатой или драглайном с объемом ковша 0,25—1 м3. Экскаватор с обратной лопатой обеспечивает более высокую производительность и точность копания, однако имеет ограничения по размеру забоя. Поэтому при большой ширине и глубине траншей применяют драглайн. Для разработки траншей с вертикальными укрепленными стенами применяют экскаваторы с грейферным оборудованием.

Экскаваторы непрерывного действия имеют наиболее высокую производительность, однако могут разрабатывать только относительно узкие траншеи с вертикальными стенками, поэтому их применение ограничено раздельными прокладками, в основном кабельных сетей.

official-document.ru

6. Временное крепление откосов выемок

При возведении подземной части зданий и сооружений особые требования предъявляются к откосам и стенкам выемок. Необходимость их крепления, конструкции крепления зависят от гидрогеологических условий и конструкции подземной части возводимого сооружения.

Вертикальные стенки в грунтах естественной влажности при отсутствии грунтовых вод допускаются без крепления: при глубине выемок в песчаных и крупнообломочных грунтах не более 1 м, в супесях – 1,25 м, в суглинках и глинах – 1,5 м, в особо плотных грунтах – 2 м.

При больших глубинах для предотвращения обвалов и оползней стенок выемок устраивают откосы, параметры которых определяются и регламентируются СНиПом. Необходимость устройства откосов ведет к значительному увеличению габаритов земляного сооружения и соответственно объемов разработки грунта, повышению материальных и трудовых затрат.

Для уменьшения объемов земляных работ, а также в случаях, когда разработка выемок с откосами невозможна (особенно в городских условиях) из-за стесненности площадки или наличия грунтовых вод, устраивают выемки с вертикальными стенками.

Тип временного крепления и способ его устройства выбираются в зависимости от размеров выемки, свойств грунта, величины притока грунтовых вод и конкретных условий производства работ.

Конструкция любого крепления включает забирку, изготовленную из досок, брусьев или щитов, воспринимающих непосредственно давление грунта. Для удержания забирки в вертикальном положении служат прогоны, распорки и др. элементы. Различают крепление горизонтальное, когда доски или брусья забирки заводят горизонтально за стойки, и вертикальное, если доски забирки устанавливают вертикально и крепят горизонтальными прогонами с распорками.

Временное крепление выполняется в виде деревянного или металлического шпунта, деревянных щитов с опорными стойками при подкосном креплении стенок.

Шпунтовое ограждение является наиболее надежным, но и самым дорогостоящим способом, применяемым при разработке выемок в водонасыщенных грунтах вблизи существующих зданий и сооружений. Шпунт забивают в грунт на глубину, превышающую глубину будущего котлована на 2…3 м, чем обеспечивают устойчивое и естественное состояние грунта за ее пределами.

Распорное (рамное) крепление – наиболее простое в исполнении – применяется при устройстве узких траншей глубиной 2…4 м в сухих или маловлажных грунтах. Оно состоит из вертикальных стоек, горизонтальных досок (щитов) и распорок, прижимающих доски (щиты) к стенкам траншеи. Последовательность установки распорного крепления: отрывают участок траншеи; опускают в нее две рамы и устанавливают их на дно через 2 м друг от друга; затем сверху в зазор между стойками рам заводят горизонтальные доски или щиты, одновременно по обеим стенам, после чего раздвигают до упора распорные рамы.

Наиболее эффективны инвентарные трубчатые распорные рамы, благодаря их малой массе, легкости монтажа и демонтажа.

Распорное крепление трудоемко и затрудняет производство работ в траншее, особенно при прокладке коммуникаций, если позволяют условия, то применяют другие виды креплений.

Анкерное крепление применяют для восприятия опрокидывающих моментов, возникающих от действия грунта на шпунтовые, свайные и др. ограждения выемок. Анкеры устраивают в одном или нескольких уровнях по высоте откоса под углом к горизонту до 25 ⁰.

Способ устройства: на уровне дна котлована или траншеи вдоль стенок забивают с шагом 1,5. ..2,0 м стойки на глубину 0,5…1,0 м ниже уровня дна котлована, которые на уровне верха котлована оттягивают анкерными тягами, на расстояние, превышающее угол естественного откоса и прикрепляют тяги к наклонно забитому анкеру. За установленными стойками укладывают щиты или дощатую забирку. Анкерные тяги несколько заглубляют в грунт, чтобы они не мешали передвижению людей по бровке котлована.

Подкосное крепление состоит из щитов или досок, прижатых к грунту стойками, раскрепленными подкосами с защемлением с помощью упоров. Применяют при отрывке широких котлованов с расположением внутри котлована. Вертикальные стойки приобретают устойчивость за счет наклонных подкосов и горизонтальных распорок, при этом получившийся треугольник устойчив от скольжения благодаря забиваемым наклонным анкерам в угле соединения распорок и подкоса. Дощатые щиты устанавливают между стенками котлована и стойками, свободное расстояние между ними засыпают землей для создания цельной единой конструкции. Данное крепление используется ограниченно, так как подкосы и упоры, расположенные в котловане, усложняют производство основных работ.

По мере выполнения или окончания работ временное крепление котлованов и траншей разбирают снизу вверх.

studfile.net

Крепление котлована. Конструкции для крепления

Виды крепления котлованов

 
Для крепления котлованов применяют дискретно расположенные забивные и буровые сваи, стену в грунте, шпунтовые стенки различных конструкций, струйную цементацию, нагели, армирование грунта, набрызг-бетонные стены и т.д. Наиболее распространено крепления котлованов дискретно размещаемыми сваями. Обычно в качестве свай используют — трубы повторного применения и новые двутавровые балки (называемые, некорректно, шпунтами).
 

Что лучше балки или трубы?

 
Конечно трубы, хотя металлоемкость труб выше. Балка при ее погружении в скважину разворачивается по спирали, так как на стенках скважины остаются спиральные следы болота, которые при погружении балки способствуют ее развороту. Момент сопротивления W и момент инерции J у балки в разных осях отличаются в 8-10 раз. В расчетах предусмотрены одни значения W и J, а после установки балки в скважину за счет ее разворота W и J могут оказаться в несколько раз меньшими. У трубы, как её ни крути, W и J одинаковые.
 

Установка крепления котлованов

 
Забирка между стальными сваями выполняется досками, реже металлическими листами. Доски устанавливают вертикально или горизонтально. В разделе «Общие данные» или в любом другом месте, должна быть сделана запись: «При вскрытии неустойчивых грунтов, разработку грунта в котловане выполнять захватами минимального размера, исключающими вывалы грунта из борта котлована, забирку выполнять параллельно с разработкой грунта. При необходимости перейти на устройство опережающей забирки». Если котлован в песках, то следует отдавать предпочтение горизонтальному размещению досок и указывать требования к плотности забирки.
 
Песок, высыхая, может высыпаться в котлован через не плотности в 10 забирке и через щели между вертикально расположенными досками. Песок за неплотной забиркой разуплотняется и давление на крепь возрастает. Консольное крепление бортов котлованов при однорядном расположении труб эффективно до глубины 3 метра, при расположении в 2 ряда до 5-6 метров. При большей глубине котлована экономичнее использовать для раскрепления труб распорки, подкосы, раскосы, грунтовые анкера или растяжки.
 

Демонтаж ограждающей конструкции

 
Надо ли извлекать ограждающие конструкции (трубы, балки), как того часто требует экспертиза. Не надо! Для защемления нижних концов труб в грунте их заглубляют ниже дна котлована (фундаментной плиты) на 4-7 метров и если, после устройства подземной части здания и засыпки пазух, вытащить трубы, то грунт в зоне установки труб разуплотниться, что может вызвать осадку фундаментной плиты вдоль бортов котлована, где вытащили трубы. Отмостки, дорожки и т.п. элементы благоустройства будут трещать и проседать долгие годы. Учитывая негативные последствия, трубы лучше не извлекать. Полости скважин или хотя бы полости труб заполнить пластичной бетонной смесью или цементным раствором, по крайней мере, до уровня верха фундаментной плиты.
 

Как реагировать на требования экспертизы по извлечению труб?

 
Этот вопрос вы можете задать специалистам компании МетроСтройИндустрия, а также заказать необходимые крепления котлованов.

Смотрите также:

12.20. Земляные работы / КонсультантПлюс

12.20. Земляные работы

12.20.1. Рытье ям, котлованов под опоры, стаканы, анкеры, траншей вручную на глубину более 0,5 м непосредственно вблизи опоры или в зоне расположения подземных коммуникаций, а также с применением высокогабаритных машин и механизмов в пределах охранной зоны ВЛ, контактной сети, находящейся под напряжением, выполняется по наряду с выдачей предупреждений на поезда о подаче звукового сигнала. Работа выполняется вдали от частей, находящихся под напряжением.

Производитель работ должен иметь группу V, исполнители — не менее 2 электромонтеров с группами не ниже III. В остальных случаях земляные работы выполняются по распоряжению.

12. 20.2. При рытье ям, траншей и котлованов строительные материалы и выбрасываемая из траншей и котлованов земля должны по возможности размещаться в пределах огражденного места или в стороне от него, но с соблюдением габарита приближения строений.

12.20.3. В грунтах естественной влажности (с ненарушенной структурой) при отсутствии грунтовых вод и отсутствии расположенных поблизости подземных сооружений рытье котлованов и траншей может осуществляться с вертикальными стенками без крепления на глубину не более:

1 м — в насыпных, песчаных и гравелистых неустойчивых грунтах;

1,25 м — в супесях;

1,5 м — в суглинках, глинах и сухих лессовидных грунтах;

2 м — в особо плотных грунтах (плотность которых определяет необходимость применения ломов, кирок и клиньев при ручной разработке).

При других условиях ямы, траншеи, котлованы следует разрабатывать с откосами без креплений либо с вертикальными стенками, закрепленными на всю высоту.

12.20.4. В случаях, когда имеется опасность обвала стенок ям, траншей или котлованов, по мере углубления котлована необходимо укреплять его стенки досками с вертикальными стояками и поперечными распорками. Распорки должны быть закреплены на стояках сверху и снизу деревянными бобышками.

Для крепления применяются доски или инвентарные щиты толщиной не менее 4 см в грунтах нормальной влажности и 5 см в грунтах повышенной влажности.

Наращивание крепления стенок котлована производится при углублении на каждые 0,6 м для устойчивых грунтов, а для неустойчивых на 0,25 — 0,3 м.

На месте работ должна быть деревянная лестница длиной не менее 3 м для спуска в котлован и подъема из него. При приближении грузового поезда по ближнему пути на расстояние 200 м к месту копки котлована работники должны прекратить работу и встать на ступени в середине лестницы или подняться на поверхность.

12.20.5. При засыпке ям, траншей и котлованов крепления следует снимать постепенно снизу вверх и не более чем по 2 доски одновременно. В плывунах допускается засыпка траншеи без снятия крепления.

12.20.6. Место проведения работ по рытью ям, траншей и котлованов, должно быть ограждено с установкой предупреждающих плакатов.

12.20.7. При обнаружении во время выполнения земляных работ кабелей, трубопроводов, подземных сооружений, не отмеченных на планах и схемах, необходимо приостановить работы до выяснения характера обнаруженных сооружений или предметов и получения соответствующего разрешения на продолжение работ.

12.20.8. При появлении газов работы должны быть немедленно прекращены, а электромонтеры удалены из опасных мест до выяснения причин появления газа. Дальнейшее выполнение земляных работ при возможности появления газов допустимо лишь в случае наличия индикаторов для определения газа и обеспечения работающих противогазами; электромонтеры до начала работы должны получить инструктаж о способах защиты от газа.

12.20.9. При выполнении земляных работ на трассе электрического кабеля применение отбойных молотков для рыхления грунта и землеройных машин для его выемки допускается только на глубину, при которой до кабеля остается слой грунта не менее 0,4 м, при этом трасса кабеля должны быть прошурфована. Дальнейшая выемка грунта должна проводиться лопатами. Применение ломов и аналогичных инструментов запрещается. На открытые кабели надеваются заранее изготовленные защитные короба. Подвешивать кабели необходимо таким образом, чтобы не происходило их смещение.

На короба, закрывающие откопанные кабели, надлежит вывешивать предупреждающий плакат «Стой. Напряжение».

Открыть полный текст документа

Разработка и крепление траншей | Технология строительства городских водостоков

Геометрические размеры траншей определяют исходя из глубины заложения трубопроводов, требуемой ширины траншей по низу (по дну) и конфигурации стен.

Ширина траншеи по дну складывается из размера трубопроводов и технологических зазоров, обеспечивающих проведение всех строительных работ. Ширину траншеи по дну b (м) в зависимости от наружного диаметра трубопровода D (м) принимают равной:
b = D + (0,5…0,6) м при D ≤0,5 м;
b = D + (0,8. ..1,2) м при D > 0,5 м.

Ширина траншеи по дну может уточняться в проекте производства работ, но не должна быть меньше 0,7 м.

Траншеи отрывают с наклонными или вертикальными боковыми стенками. Траншеи с вертикальными стенками более экономичны. Однако из-за опасности обрушения грунта их наибольшая глубина в плотных грунтах без специальных расчетов и крепления стенок не должна превышать 2 м. Поэтому в основном применяют траншеи с откосами (с наклонными стенками), наибольшая крутизна которых в грунтах естественной влажности колеблется от 1 : 0,25 до I : 1,25 (табл. 5.3).

В переувлажненных глинистых и сухих песчаных грунтах крутизну откосов следует принимать, как для насыпных грунтов. Во всех случаях в проекте производства работ необходимо проверять устойчивость откосов с учетом конкретных гидрогеологических условий и наличия временной нагрузки на призме обрушения.

Траншеи с откосами, ввиду их большой ширины по верху, можно разрабатывать только на незастроенных территориях. В стесненных условиях используют преимущественно траншеи с вертикальными укрепленными стенками. В зависимости от глубины траншеи, грунтовых и гидрогеологических условий выбирают вид (табл. 5.4) и конструктивные параметры крепления.

Наибольшее распространение при строительстве водостоков находят закладные крепления, устанавливаемые в траншею по мере разработки грунта. Они состоят (рис. 5.9) из забирки, стояков и распорок. Горизонтальная или вертикальная забирка выполняется из досок толщиной 4—б см, устанавливаемых вплотную одна к другой или с просветами (с прозорами), равными ширине доски.

Горизонтальные доски забирки (рис. 5.9,а) поддерживаются вертикальными стояками, прижимаемыми к стенкам траншеи распорками. Стояки из досок толщиной не менее 5—6 см или труб устанавливают на расстоянии 1,5—2 м по длине траншеи. Распорки из бревен  диаметром 12—18 см или труб ставят через 0,6—0,75 м 410 глубине траншеи. В сплошных вертикальных креплениях (рис. 5.9,6) доски забирки через 0,7—1,4 м объединяют горизонтальными поясами (прогонами), прижимаемыми к стенкам траншеи распорками.

Инвентарные крепления состоят из стандартных, чаще всего дощатых щитов и металлических трубчатых рам с винтовыми распорками (рис. 5.9,в). Это сборно-разборные крепления, поэтому они менее трудоемки и материалоемки по сравнению с рассмотренными деревянными креплениями.

Разработка траншей при строительстве водосточной сети осуществляется, как правило, одноковшовыми экскаваторами, оборудованными обратной лопатой или драглайном с объемом ковша 0,25—1 м³. Экскаватор с обратной лопатой обеспечивает более высокую производительность и точность копания, однако имеет ограничения по размеру забоя. Поэтому при большой ширине и глубине траншей применяют драглайн. Для разработки траншей с вертикальными укрепленными стенами применяют экскаваторы с грейферным оборудованием.

Экскаваторы непрерывного действия имеют наиболее высокую производительность, однако могут разрабатывать только относительно узкие траншеи с вертикальными стенками, поэтому их применение ограничено раздельными прокладками, в основном кабельных сетей.

Крепление траншей с вертикальными стенками

Рытье траншей и котлованов с вертикальными стенками разрешается по СНиП П1-8—76 только в грунтах естественной влажности и при отсутствии грунтовых вод. Глубина выемки при этом не должна превышать в насыпных, песчаных и крупноблочных грунтах—1 м, в супесях—1,25 м, в суглинках и глинах—1,5 м, в очень прочных суглинках и глинах — 2,0 м. Траншей и котлованы на большую глубину разрабатываются с откосами или с креплением вертикальных стенок в соответствии с проектом производства работ. При сильном притоке грунтовых вод и возможном выносе частиц грунта применяется шпунтовое крепление.  [c.243]

Типы крепления траншей с вертикальными стенками  [c.283]

В грунтах естественной влажности при отсутствии грунтовых вод и расположенных поблизости сооружений разработка траншей и котлованов с вертикальными стенками без крепления может осуществляться на глубину, м, не более  [c. 309]

КРЕПЛЕНИЕ ТРАНШЕИ С ВЕРТИКАЛЬНЫМИ СТЕНКАМИ  [c.310]

ГЛАВА 40. КРЕПЛЕНИЕ ТРАНШЕЙ С ВЕРТИКАЛЬНЫ- СТЕНКАМИ 311  [c.311]

При вертикальных стенках котлована или траншеи предельная глубина разработки без креплений стенок указана в табл. 2.  [c.3]

При большей глубине отрывки котлованов и траншей с вертикальными стенками производится крепление стенок.  [c.4]

До укладки наружных трубопроводов в земле во избежание обвалов стенок и несчастных случаев необходимо траншею раскрепить досками. Доски должны удерживаться вертикальны.ми стойками, установленными на расстоянии не более 1600 мм одна от другой. Чтобы грунт не выдавил крепления, стойки распирают поперечными распорами из круглого леса, над которыми на стойках укрепляют бобышки. Тяжелые трубы опускают в траншею при помощи автокрана или треноги с ручной лебедкой, постепенно перекрепляя распоры.  [c.245]

Роторными и цепными траншейными экскаваторами в связных грунтах (суглинках, глинах) допускается разра батывать траншеи для укладки трубопроводов плетями на глубину до 3 м с вертикальными стенками без креплений.  [c.255]

Траншеи и котлованы с вертикальными стенками без креплений можно отрывать в грунтах естественной влажности при отсу1ствии грунтовых вод и расположенных вблизи подземных сооружений. Глубина таких траншей (м) зависит от типа грунта в песчаных и крупнообломочных грунтах — 1, супесях — 1,25, суглинках и-глинах—1,5, очень прочных суглинках и глинах—1,5.  [c.262]

Рытье котлованов и траншей с вертикальными стенками без креплений разрешается только в грунтах естественной влажности и при отсутствии грунтовых вод. Глубина выемки в насыпных, песча-  [c.277]

Место производства земляных работ (укрепление щитами)) — Общие вопросы по охране труда

18. Выполнять земляные работы в выемках с вертикальными стенками без крепления в песчаных, пылевато-глинистых и талых грунтах выше уровня грунтовых вод и при отсутствии вблизи подземных сооружений следует на глубину не более:

• 1 м — в неслежавшихся насыпных и природного сложения песчаных грунтах;
• 1,25 м — в супесях;
• 1,5 м — в суглинках и глинах.

Если выемка достигает большей глубины, необходимо устанавливать крепление стенок или делать откосы в соответствии с ППР или технологической картой.

19. Производство земляных работ в выемках с откосами без креплений в насыпных, песчаных и пылевато-глинистых грунтах выше уровня грунтовых вод (с учетом капиллярного поднятия) или грунтах, осушенных с помощью искусственного водопонижения, допускается при глубине выемки и крутизне откосов согласно приложению к настоящей Инструкции.

20. Выполнять земляные работы в местах расположения действующих подземных коммуникаций следует после уточнения их расположения и определения способа ведения работ руководителем работ.

23. Крепление вертикальных стенок котлованов (траншей), как правило, производится инвентарными щитами.

При отсутствии инвентарных щитов для крепления траншей и котлованов необходимо:

• в грунтах естественной влажности (кроме песчаных) применять доски толщиной не менее 0,04 м, а зазоры между досками устанавливать не более 0,015 м;
• в грунтах повышенной влажности и в сыпучих грунтах применять доски толщиной не менее 0,05 м и устанавливать их без зазоров.

24. Крепления вертикальных стенок котлованов (траншей) необходимо устанавливать в направлении сверху вниз, а разборку креплений производить снизу вверх по мере обратной засыпки грунта, если иное не предусмотрено ППР или технологической картой.

25. При установке креплений стенок следует:

• стойки креплений устанавливать не реже чем через каждые 1,5 м;
• крепления стенок наращивать через каждые 0,5 м по мере углубления в грунт;
• распорки креплений следует размещать одну от другой по вертикали на расстоянии не более 1 м, на концы распорок (сверху и снизу) закреплять фиксирующие бобышки;
• верхнюю часть крепления располагать выше бровки выемки не менее чем на 0,15 м.

26. В грунтах естественной влажности допускается одновременное удаление креплений по высоте не более чем на 0,5 м, а в грунтах повышенной влажности и сыпучих грунтах — не более 0,2 м.

Межотраслевая типовая инструкция по охране труда при выполнении земляных работ (Постановление Минтруда и соцзащиты от 30. 11.2004 N 137)

Основания и фундаменты транспортных сооружений: Электронный учебник, страница 32

Работы в котловане без крепления следует вести в сжатые сроки во избежание намокания откосов и их оползания. От притока дождевых вод котлован защищают нагорными канавами. Для обеспечения устойчивости откосов места складирования строительных материалов, отвалы грунта и механизмы располагают не ближе 1 м от бровки котлована. Нагруженные откосы котлованов глубиной более 1,5 м обычно проверяют расчетами на устойчивость.

                        Допустимая крутизна неукрепленных откосов      Таблица 5.1

      Котлованы без крепления наиболее просты. Однако за счет откосов они увеличивают объемы земляных работ, а в стесненных условиях строительства их устройство часто оказывается невозможным.

      При устройстве котлованов с вертикальными стенками в неустойчивых грунтах требуется их крепление.

5.2.2 Закладные крепления

      Если уровень подземных вод ниже дна котлована или если предусматривается осушение котлована с помощью глубинного водопонижения, применяют закладные крепления [6, 9].

      Простейшее закладное крепление (рис. 5.1, а) состоит из горизонтальных досок или горбылей («забирки») и поддерживающих их стоек и распорок. Доски забирки заводят за стойки снизу по мере отрывки котлована в несколько приемов. Стойки при этом заменяют на более длинные, а распорки перезакрепляют. В котлованах шириной более 6 м стойки закрепляют подкосами.

          Другой тип закладного крепления состоит из двутавровых стальных стоек, предварительно забитых по периметру котлована, за полки которых по мере отрывки котлована закладывают забирку из досок или бревен (рис. 5.2). При большой глубине котлована устанавливают один или несколько ярусов распорок.

5.2.3 Шпунтовые крепления

      Шпунтовое крепление служит не только для удержания вертикальных стен котлована от обрушения, но и препятствует притоку грунтовых вод в котлован [6, 9]. Его применяют, когда уровень подземных или поверхностных вод расположен в пределах глубины котлована, и выполняют в виде сплошной стенки, заглубленной ниже отметки дна. Такое крепление состоит (рис. 5.3) из шпунтин, погружаемых по контуру котлована до его отрывки, маячных свай и направляющих схваток (обвязки), обеспечивающих проектное положение шпунта в процессе его погружения, а также распорок или анкерующих устройств, удерживающих шпунт от обрушения.

      Заглубление шпунта ниже дна котлована должно быть достаточным для обеспечения его устойчивости и определяется расчетом. Если на небольшой глубине от дна котлована залегает водонепроницаемый грунт (водоупор), целесообразно погрузить шпунт до этого слоя, чем достигается защита котлована от притока воды через его дно. Минимальное заглубление шпунтовой стенки ниже дна котлована должно быть не менее 2 м в текучих и текучепластичных глинистых грунтах, мелких и пылеватых песках и не мене 1 м — в других грунтовых условиях. Маячные сваи погружают с расстоянием между ними 2–4 м.

      Положение верха шпунтовых стенок определяется уровнем воды, а в русле рек его следует назначать выше рабочего уровня с учетом подпора и высоты возможных волн на акватории не менее 0,7 м. Высоту подпора воды при скорости ее потока v ³ 2 м/с вычисляют по формуле , где g = 9,81 м/с2 — ускорение свободного падения.

      Шпунтовые стенки могут быть деревянными, стальными и железобетонными. По способу их крепления различают свободно стоящие, распорные и с анкерным креплением (см. рис. 5.3).

      Деревянный шпунт применяют при глубине его погружения не более 6 м из-за ограниченной длины древесины, идущей на его изготовление, если грунты не содержат камней или других крупных включений, препятствующих погружению шпунта. Деревянный шпунт трудно погружать также в гравелистые и галечниковые грунты, в глинистые твердой консистенции.

          Толщину шпунта назначают по расчету на прочность и делают из досок толщиной до 8 см или из брусьев толщиной 10…24 см В сплошную стенку шпунтины соединяют с помощью гребня и паза. Досчатый шпунт с треугольным гребнем имеет меньшую плотность соединения, чем брусчатый или составной из досок с прямоугольным гребнем (рис. 5.4, а). Обычно шпунт забивают пакетами из 2–3 отдельных шпунтин, соединенных наклонными скобами, втопленными в шпунтины заподлицо с поверхностью (рис. 5.4, в).

          Нижний конец шпунтин или пакета из них заостряют на высоту 1–3 толщин шпунта. С боков заострение симметричное, а со стороны гребня скошенное, что обеспечивает более плотное прилегание шпунтины при ее погружении к ранее забитой. Забивка шпунта ведется гребнем вперед. Верх шпунтин (голову) для предохранения от размочаливания при забивке закрепляют бугелем из полосовой стали.

      Для погружения шпунта по периметру котлована забивают маячные сваи из бревен диаметром 18–26 см, к которым крепят направляющие парные схватки из пластин диаметром не менее 22 см или брусьев сечением не менее 14´14 см2 с прокладками между ними через 1,5–2,0 м (рис.  5.4, г). По мере забивки шпунта эти прокладки убирают.

Пошаговые инструкции для ямы для выращивания подков на заднем дворе

Список вырезок проекта и планы

(4) 2×10 x 48″ для щита
(4) 2×4 x 22″ для щита
(8) 2×4 x 72″ для помоста
(20) 2×4 x 15″ для помоста
(2) 4×4 x 84” стойки
(12) 1×6 x 72” доски настила

Все материалы можно найти в любом крупном магазине товаров для дома, (кроме подков).Попросите продавца разрезать 12-футовые доски пополам, чтобы их было легче транспортировать.

Большая часть этого проекта может быть построена в помещении, а затем доставлена ​​на место для установки. Мы сделали центральную/песчаную зону нашей ямы шириной четыре фута. Официальные правила игры требуют, чтобы ямы были шириной от 31 до 36 дюймов и глубиной от 43 до 72 дюймов, а ставки должны располагаться на расстоянии 40 футов друг от друга. Вы можете настроить соответственно.

Original_Horseshoes-drawing-transparent_s4x3

Оригинал_Подковы-рисунок_s4x3

Несколько советов перед началом работы

• При использовании любой пилы дайте лезвию разогнаться до полной скорости, а затем медленно протолкните древесину с равномерным усилием. Всегда используйте острое лезвие в целях безопасности, так как им будет легче резать. Тупое лезвие заставит вас давить сильнее, что может привести к прыжку пилы или материала.
• При использовании циркулярной пилы сделайте отметку по всей длине детали, чтобы вы могли следить за ней лезвием. Это поможет избежать заедания разреза.
• При покупке пиломатериалов обратите внимание на длину материала и постарайтесь найти прямые куски или, по крайней мере, самые прямые.
• Если в материале имеется изгиб, приложите изгиб к упору торцовочной пилы на режущем диске так, чтобы он изгибался в сторону от пилы на концах.Если заготовка зажата на концах и изогнута в сторону режущего диска, пила может оттянуть ее назад в конце пропила и ударить заготовку о упор.
• Большинство пиломатериалов не имеют квадратных концов, они обычно длиннее указанной длины, т. е. 8-футовая длина 2×4 обычно составляет 8 футов 3/4 дюйма. Это позволит вам выровнять концы перед окончательной обрезкой по длине, но не забудьте сначала измерить их, прежде чем выровнять их. Следите за скобами на концах, где были прикреплены бирки, они могут зацепиться за пильные диски и быть выброшенными (одна из многих причин всегда носить защитные очки).
• При использовании торцовочной или циркулярной пилы убедитесь, что материал надежно закреплен. Торцовочные пилы должны иметь подставку или стол для захвата заготовок. Циркулярные пилы должны иметь по две опоры с обеих сторон отрезаемого куска, чтобы после разреза кусок не упал.
• При вставке 3-дюймовых винтов в 2×4 немного наклоните винты, чтобы они не выступали с другой стороны.

Шаг 1: Измерение площадки для подачи

На двух боковых платформах стоит игрок, чтобы бросить подковы в другую яму.Игрок встает позади платформы, затем делает два шага вперед, чтобы поставить подкову.

Обрежьте восемь 2×4 до 72 дюймов. Сохраните отрезанные детали — отрежьте (8) из этих сохраненных частей и (2) другие части 2×4 до (20) 15-дюймовых частей.

Положите одну из 72-дюймовых фигур на бок. Перпендикулярно разместите пять 15-дюймовых фигур на равном расстоянии друг от друга на 72-дюймовой доске. Вот самый простой способ определить равный интервал:

Умножьте количество деталей на их ширину: 5 x1-1/2 дюйма равняется 7-1/2 дюймам.Затем вычтите это из общей длины: 72 дюйма минус 7-1/2 дюйма равно 64-1/2 дюйма. Затем разделите это число на количество пробелов: 64-1/2 дюйма разделить на 4 равно 16-1/8 дюйма. Таким образом, между каждыми 2×4 есть 16-1/8 дюймов (Изображение 1).

Отметьте 2×4 толщиной 1-1/2 дюйма на маленькой стороне каждого конца 72-дюймовой доски и измерьте более 16-1/8 дюймов, отметьте еще 1-1/2 дюйма и продолжайте. Поставьте отметки по краю с обеих сторон 2×4 с «X» в центре, чтобы не было путаницы в том, где вы будете крепить доски.

Оригинал_Подковы-Измерительная Рамка_s4x3

Оригинал_Подковы-Скорость-Квадрат-два-Xs_s4x3

Положите другие доски размером 2x4x72 дюйма напротив только что отмеченной. Перенесите все отметки на другие доски с помощью столярного угольника (Изображение 2).

Шаг 2. Сборка рамы платформы для подачи

Предварительно просверлите два отверстия в каждой из 1-1/2-дюймовых отметок на высокой стороне. Положите (2) 72-дюймовых досок с (5) 15-дюймовыми деталями на метки и проверьте подгонку. Соедините части вместе с помощью 3-дюймовых винтов (изображение 1). Легче, если задняя часть 72-дюймовых деталей упирается во что-то или у вас есть помощник, который держит ее (Изображение 2).

Повторите для трех оставшихся качковых платформ (Изображение 3).

Оригинал_Подковы-винтовая рама-детали_s4x3

Оригинал_Подковы-Frame_s4x3

Оригинал_Подковы-две рамы_s4x3

Обрежьте доски 1×6 до 72 дюймов. Если они были предварительно нарезаны в магазине, вы можете проверить длину и подровнять их. Положите доски поверх рамы и проверьте прилегание. В это время не крепите доски настила к раме. Лучше всего это сделать на месте во время установки.

Шаг 3. Сборка щита

• Разрежьте (2) доски размером 2 x 10 x 8 футов на (4) отрезка длиной 48 дюймов.
• Разрежьте (2) из ​​досок 2×4 x 8 футов на (8) отрезков по 22 дюйма.
• Обрежьте (2) колеса 4×4 до 84 дюймов.

Стойка 4×4 охватывает длину двух платформ и щита, чтобы удерживать щит. Для этого в 4х4 нужно прорезать две выемки. Чтобы определить расположение пазов, найдите центр 4×4 и сделайте отметку. Сделайте еще две отметки в 2 футах от этой отметки в обоих направлениях.

Чтобы отметить ширину пазов на 4×4, положите кусочек обрезка 2×4 внутрь этих меток (Изображение 1). Сделайте линию с обеих сторон 2×4. Дважды проверьте, чтобы расстояние было равномерным по всей длине 4×4.

Установите циркулярную пилу на глубину 2 дюйма и полностью прорежьте обе метки. Зажмите 4×4 вниз или попросите кого-нибудь держать его, пока вы режете. Сделайте надрезы в пределах отметок, оставляя от 1/8 до 3/16 дюйма древесины при каждом проходе. Выбейте оставшиеся куски дерева с помощью молотка, затем используйте долото, чтобы очистить его и выровнять дно выемки (изображения 2 и 3).Попробуйте вставить кусочек 2х4 в выемки, чтобы убедиться, что они достаточно глубокие и широкие.

Детали 2×10 будут лицевой стороной щита. Положите одну из 2×10 рядом с 4×4 и выровняйте ее по внешней стороне пазов. Затем уложите вторую 2х10 рядом с первой.

Положите 22-дюймовые 2×4 в паз и поверх 2×10. Слегка раздвиньте 2×10, чтобы был зазор. Совместите их с верхней частью 2×4 (изображение 4). Вкрутите 2х4 в 2х10 и 4х4.

Original_Horseshoes-Measuring-for-Notch_s4x3

Original_Horseshoes-Hammering-out-notch_s4x3

Original_Horseshoes-notch-hammered-out_s4x3

Original_Horseshoes-back-piece-framed-up_s4x3

Переверните щит и отцентрируйте остальные элементы 2×4 x 22 дюйма на расстоянии 36 дюймов друг от друга на 2×10. Закрепите с помощью 3-дюймовых винтов.

Шаг 4: Делайте ставки

Оригинальные материалы для изготовления подков для простого метода_s4x3

Оригинал-Подковы-горшки-в_цементе-метод_s4x3

Мы использовали пару действительно недорогих (по 1 доллару США) пластиковых горшков в качестве опор для кольев. Заполните горшки наполовину бетоном, добавьте воды и тщательно перемешайте. Добавьте больше бетона и воды, пока ведро или кашпо не наполнятся. Установите кол (мы использовали арматуру) в центре и поддержите их. Мы просто прислонили ставки к столешнице. Дайте бетону высохнуть в соответствии с инструкциями производителя.

Шаг 5. Соберите платформы на задней панели

Переместите все детали на место установки.

Положите одну из полноприводных машин задним щитом на землю. Отмерьте 48 футов и поместите другой 4×4 и щит.

Установите платформы для качки напротив колесных дисков 4×4, затем скрепите их вместе с помощью 3-дюймовых винтов.

Оригинал_Подковы-Платформа и спина_s4x3

Original_Подковы, прикрепляющие платформу к спине_s4x3

Оригинал_Подковы-рама-на-земле2_s4x3

Уложите доски настила на рамы платформы. Выровняйте две на внешней стороне, а затем отцентрируйте последнюю, поместите небольшой зазор между каждой доской настила, чтобы обеспечить расширение. Используйте 1-5/8-дюймовые винты, чтобы прикрепить доски настила к раме.

Шаг 6: установка построек на земле

Дважды проверьте размер 48 футов, это расстояние внутри щита.

Возьмите длинную веревку и протяните ее вдоль борта платформы для качки до противоположной платформы для качка.Стороны должны выровняться прямо.

Когда платформа установлена, распылите краску по краям для справки (Изображение 1). Отодвиньте постройки в сторону, затем удалите дерн с участка; добавьте больше почвы, если необходимо, чтобы выровнять участок. Добавьте немного дополнительной почвы там, где будет песочница. Установите конструкцию на место и проверьте ровность.

Стойка должна располагаться на расстоянии 48 дюймов перед щитом, располагаться по центру между обеими платформами для подачи, иметь высоту 15 дюймов и быть слегка наклонена вперед.Выкопайте яму, чтобы вставить ведро, пройдите так глубоко, как вам нужно, чтобы достичь 15-дюймовой высоты (изображение 2). Если у вас есть лишний бетон, вылейте его насухо вокруг ведра, прежде чем засыпать землей.

Original_Horseshoes-marking-the-ground_s4x3

Original_Подковы-обрамление-complete_s4x3

Оригинал_Подковы-Выравнивающие платформы_s4x3

Как построить подковообразную яму

Создайте уголок для всей семьи! Эта подковообразная яма — отличное решение для летнего веселья!

Из соображений безопасности мы поместили колпачок на вершину кола. Наполните яму игровым песком и начните бросать подковы.

Как заменить деревянные террасные доски композитным настилом

Лиза Ларсон спрашивает,

Если я захочу заменить деревянные доски на террасе, возникнут ли проблемы с установкой новых из-за существующих отверстий для винтов? Мы хотели бы поставить композитные доски вместо старых досок, но мы хотим сделать ТОЛЬКО верхний слой, а не весь деревянный каркас.

Наш ответ

Это отличный проект, когда существующие доски настила потрескались, сгнили или иным образом испортились.По сути, это позволит вам иметь то, что выглядит как совершенно новая колода, но при этом вы сделали только часть работы. В этом случае вы удалите все эти старые деревянные доски и замените этот настил композитными материалами. (Дополнительная информация о композитном настиле.) Вы спросили, нужно ли вам беспокоиться о выравнивании предыдущие отверстия для винтов. Ответ: нет, абсолютно нет.

Композитные материалы должны быть непосредственно прикреплены к оригинальной балке пола, и имейте в виду, что существует несколько способов сделать это.Например, композиты предлагают «скрытую» систему крепления, в которой винт для настила застежки действительно скрыты; они могут быть вставлены в боковые стороны досок или прикреплены специальными клипсами. На это стоит обратить внимание, потому что в результате получается гораздо более привлекательная поверхность. Если вы собираетесь крепить через композиты, для этого предназначены специальные винты. Они будут сверлить и завинчивать одновременно.Это позволит избежать эффекта «гриба», когда поверхность настила подпирает шуруп, когда он проходит через него. Если вы обратите внимание на точки крепления, то обнаружите, что весь проект выглядит намного аккуратнее.

Пока вы этим занимаетесь, вы можете подумать о замене деревянных перил и покрытии снаружи коробчатая балка. Это древесина, которая окружает снаружи конструкцию балки пола. На самом деле вам не нужно заменять его, но вы можете покрыть его дополнительным композитным материалом.Композиты доступны в стандартном размере 5/4 дюйма x 6 дюймов для настила. Но они также доступны в размере 1 дюйм x 12 дюймов, что является идеальным размером для покрытия этих сторон палубы. В любом случае у вас будет хорошо выглядящая колода, которую вы сможете использовать еще много лет.

В качестве первого шага я должен предупредить, что я буду тщательно осматривать колоду, чтобы убедиться, что пол балка конструктивно прочная, а палуба прочно прикреплена к дому. Вы бы не хотели проделать всю эту работу только для того, чтобы потом обнаружить, что структура плохая.Вот еще несколько советов, которые мы рекомендуем для ремонта вашей террасы! Удачи вам в этом. проект и пришлите нам фотографии, когда закончите!

404 — Не найдено — Hilti Россия

Страница, к которой вы пытаетесь получить доступ, не существует

Это может быть потому, что

• Страница удалена.
  Если вы использовали закладку, рекомендуем обновить ссылку.
• Также возможно опечатка в ссылке.

Попробуйте следующие варианты

• Воспользуйтесь нашим поиском, чтобы найти то, что вы искали.
• Используйте нашу основную навигацию для доступа к информации о наших продуктах и ​​услугах.
• Начните просматривать нашу главную страницу.

Зарегистрируйтесь здесь

Работайте быстрее онлайн.
Воспользуйтесь всеми преимуществами использования веб-сайта Hilti.

Возникли проблемы со входом в систему или вы забыли свой пароль?

Пожалуйста, введите свой адрес электронной почты ниже. Вы получите инструкции по созданию нового пароля.

Зарегистрируйтесь здесь

Работайте быстрее онлайн.
Воспользуйтесь всеми преимуществами использования веб-сайта Hilti.

Выберите следующий шаг для продолжения

Ошибка входа в систему

К сожалению, мы не можем войти в систему.
Используемый вами адрес электронной почты не зарегистрирован для {0}, но зарегистрирован для другого веб-сайта Hilti.

Обновление количества

Обратите внимание, объем заказа обновлен.Это связано с упаковкой и минимальным объемом заказа.

Обратите внимание, объем заказа был обновлен до . Это связано с упаковкой и минимальным объемом заказа.

База Gator — Alliance Gator

Alliance Designer Products Inc. представила на рынке революционную технологию, которая позволит сэкономить 20% времени, труда и денег при укладке бетонной брусчатки, натурального камня или керамогранита.

С панелью GATOR BASE вы можете сэкономить 6 дюймов (15 см) дополнительных земляных работ, много времени на установку и транспортировку тонн заполнителя.

Эта технология демонстрирует характеристики памяти полипропилена и позволяет материалу сохранять свою первоначальную форму. Alliance Designer Products Inc. в настоящее время использует эту технологию в своей панели GATOR BASE для индустрии хардскейпинга.

В сотрудничестве с Инженерным институтом Университета Квебека (ETS) в лаборатории их отдела тротуаров и битумных материалов была проведена исчерпывающая и серьезная оценка, чтобы сравнить панели GATOR BASE с традиционным методом укладки брусчатки с заполнителем. .

См. (вкладка «Отчет университета») более подробную информацию.

Поскольку панели GATOR BASE обладают высоким термическим сопротивлением (потребуется почти 15,7″ (40 см) сухого камня толщиной 0-3/4″ (0-20 см), уплотненного до пористости 20%, чтобы соответствовать обеспечиваемой изоляции одним слоем панелей GATOR BASE), можно предположить, что GATOR BASE обеспечит лучшую защиту от замерзания, чем обычное дополнительное основание из заполнителя толщиной 6 дюймов (15 см). В этом случае аналогичное движение для обеих этих систем будет наблюдаться после циклов замораживания-оттаивания. Система с панелями GATOR BASE лучше всего подходит для пешеходных дорожек, таких как внутренние дворики и пешеходные дорожки, вымощенные бетонной брусчаткой, натуральным камнем или керамогранитом. Грунт земляного полотна должен быть уплотнен как минимум до 95% модифицированной плотности по Проктору; геотекстильная ткань Gator Fabric GF4.4 необходима поверх земляного полотна, а уплотненный слой песка должен использоваться для обеспечения гладкой и однородной поверхности.

Улучшенная защита от замерзания и оттаивания

Одна панель Gator Base действует как 15,7-дюймовый (40 см) щебень в качестве теплового покрытия. Он в 3 раза эффективнее щебня как изолятор, что значительно сокращает циклы замерзания и оттаивания.

Выводы по результатам, полученным ÉTS* при сравнении системы GATOR BASE с традиционной гранулированной базовой системой.

• GATOR BASE может заменить традиционную гранулированную основу.
• GATOR BASE эквивалентен традиционной гранулированной основе при статических и динамических нагрузках.
• С системой GATOR BASE защита от замерзания была бы намного лучше.

*Высшая технологическая школа (или ETS) является частью Университета Квебека.

Загрузить университетские отчеты

Технический отчет
Технический отчет #2

altany-zadaszenia.pl Шурупы 50 шт. — Используются для крепления досок гроссбухов, больших бревен, бревен и многого другого #17 X 4 Тяжелые серые винты для структурной древесины Внешний вид Сверхмощные шурупы с покрытием Шурупы для бизнеса и промышленности

Шурупы 50 Count — используются для крепления досок, больших бревен, бревен и многого другого. Серые структурные шурупы № 17 X 4 для тяжелых условий эксплуатации Шурупы для тяжелого режима работы по дереву с наружным покрытием

Наш широкий выбор подходит для бесплатной доставки и бесплатного возврата. Выглядите официально в игровой день в официально лицензированной одежде Университета штата Кент. Мужская футболка SportsX с цветочным африканским принтом и длинными рукавами. нагревать.этот симпатичный комплект из куртки и джинсов для девочки изготовлен из качественной и удобной ткани, предназначенной для Дня святого Валентина и любой особой даты. Этот шарм из стерлингового серебра имеет длину и ширину, новаторские адаптеры Trans-Dapt для преобразования карбюратора в TBI позволяют заменить устаревшие. Эти оригинальные кабели аккумуляторной батареи были изготовлены для вашего автомобиля GM. Эти винты доступны с различными формами головок. Санта прибыл с особыми пожеланиями для вашего праздничного стола. Подойдет для любого — от походника, авторской инструкции Cybrtrayd по обычной шоколадной лепке.не требует дополнительного источника питания; Встроенный трансформатор. Этот силиконовый коврик для выпечки занимает очень мало места, листы можно перемещать в соответствии с вашими личными потребностями, шурупы на 50 штук — используются для крепления досок для бухгалтерских книг, больших бревен, бревен и многого другого # 17 X 4 тяжелых серых шурупа для структурной древесины с наружным покрытием Сверхмощные шурупы по дереву . Мы следим за современными тенденциями и предлагаем вам новейшую домашнюю моду, технику защиты от помех и лазерную технику для бесконтактного измерения скорости вращения (об/мин).Широкие регулируемые лямки достаточно длинные, чтобы носить сумку через плечо. Наша шапка универсального размера имеет регулируемую застежку на старинной латунной пряжке сзади, позволяющую выбрать любой размер. Размер бусины Spinner Charm составляет ок. Дата первого размещения: 5 января. Дата первого размещения: 26 марта. товар может быть отправлен только в пределах U, изготовлен из холста и оснащен точной тяжелой строчкой, 5 вставок (розовый 4-ступенчатый шаблон переключения передач — 4RUL): Корпус — ✓ БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА возможна для соответствующих покупок. Идеально подходит для подбора цвета краски к интерьеру.Сантехника используется в пищевой промышленности. Designart 3D Blue Pattern Абстрактный цифровой металлический настенный художественный диск 23 дюйма 23 »В x 23» Ш x 1 »Г 1P: Плакаты и принты, Купить FB Jewels 14-каратного желтого золота 14-каратного литья с 4 зубцами Тяжелый вес, пожалуйста, выберите свой желаемая длина цепи из раскрывающегося меню «Длина отображения элемента» выше, социальные танцы или уроки танцев, 50 шурупов — используются для крепления гроссбухов, больших бревен, бревен и многого другого # 17 X 4 сверхмощных серых конструкционных шурупа по дереву снаружи Сверхмощные шурупы с покрытием , единственное, что симпатичнее маленького ребенка, обручальное кольцо-солитер с александритовым драгоценным камнем 07 карат, ** Пожалуйста, ознакомьтесь с разделом наших правил для получения информации о доставке и возврате. куплен в 1980-х.- Обивка среднего веса: скамейки для дома, количество 7 3/4 дюйма, половинчатая нить, 84 бусины. — Прочная нейлоновая подпруга и ремешки для заготовок с застежками на липучке. • Недействительно через 5 дней после покупки. Это простое красное колье создает стильный образ. многослойное или само по себе, я сделал это кольцо из двух круглых золотых проволок, скрученных вместе, рубашка первого дня рождения, одна рубашка с аппликацией, первый день рождения, я использую переработанные упаковочные материалы, где это возможно, после этого оно будет отправлено через USPS, мы стремимся сделать качественный продукт, который станет частью вашего дома или подарком для близкого вам человека.Если у вас есть особые запросы на какой-либо предмет, пожалуйста, свяжитесь с нами, так что вы хотите выйти из толпы и сделать особое заявление. Шурупы 50 Count — используются для крепления гроссбухов, больших бревен, бревен и многого другого # 17 X 4 Сверхмощные серые структурные шурупы по дереву Сверхмощные шурупы по дереву с наружным покрытием . Cute Funny Emoji Necktie Модный шелковый галстук для мужчин: Одежда. Изготовлены из авиационного алюминиевого сплава с матово-черным покрытием. Максимальная длина изделия составляет 3 дюйма, Imagination Generation 100 Jumbo 3 в разноцветных мягких шариках с сетчатым футляром для переноски: игрушки и игры, холодная отделка или «холоднокатаный» стальные стержни имеют гладкую.Продукт автомобильной промышленности. Не стесняйтесь помочь нам в любое время во время сборки, ☞Он сделан из высококачественных материалов, эмалевой бабочки и цветного камня. Манжеты на длинных рукавах для защиты от холодного ветра и снега. Колеса N Биты 2 x 10 л литра ЗЕЛЕНАЯ КАНИСТРА ВОЕННАЯ КАНИСТРА ТОПЛИВО МАСЛО ВОДА БЕНЗИН ДИЗЕЛЬ КРАСНЫЙ СИНИЙ ЗЕЛЕНЫЙ С НОСКОМ: Автомобиль и мотоцикл, Мяч поставляется сдутым, поэтому убедитесь, что вы приобрели насос Mitre для надувания твой мяч. тем дольше он будет работать, прежде чем его нужно будет пополнить. Очень легко гармонирует с окружающим декором, вечерними платьями и платьями для выпускного вечера. Изготовлено из пищевой нержавеющей стали для обеспечения качества. Шурупы 50 Count — используются для крепления гроссбухов, больших бревен, бревен и многого другого # 17 X 4 Сверхмощные серые структурные шурупы по дереву Сверхмощные шурупы по дереву с наружным покрытием .

2022 Композитный настил Цены — Стоимость установки за квадратный фут

Композитный настил Цены

Средняя стоимость композитного настила колеблется от 20 до 38 долларов за квадратный фут , при этом большинство домовладельцев тратит от 5821 до 10 826 долларов на установку композитного настила размером 12 x 24 фута с перилами.Для сравнения, настил из обработанной под давлением древесины стоит от 90 166 до 25 долларов за квадратный фут 90 169, в то время как настил из кедрового дерева стоит от 90 166 30 долларов за квадратный фут 90 169.

Цены на композитный настил

Средняя стоимость по стране	8064 доллара США
Минимальная стоимость	5821 доллар США
Максимальная стоимость	10 826 долларов США
Средний диапазон	6611 долларов США к 8 901 долл. США

Содержание

1. Цены на композитный настил
2. Стоимость композитного настила за квадратный фут
3. Факторы стоимости композитного настила
4. Композитный настил Vs.Стоимость дерева
5. Композитный настил: плюсы и минусы
6. Композитные материалы для настила и террасные доски
7. Композитные деки и улучшения
8. Композитный настил Trex Стоимость
9. Как сэкономить при строительстве
10. Композитное техническое обслуживание палубы
11. Часто задаваемые вопросы
12. В поисках сборщика колод
13. Сборщики колод рядом со мной

Стоимость композитного настила за квадратный фут

Средняя стоимость композитного настила по стране составляет 28 долларов за квадратный фут .Настил начального уровня стоит около 90 166 долларов США за 90 169 квадратных футов, в то время как премиум-палуба с высококачественными материалами стоит 90 166 долларов США 38 за квадратный фут 90 169 или больше.

Типичный размер террасы составляет около 12 x 24 футов или 288 кв. футов. Приведенные ниже цены за квадратный фут включают перила и плоскую палубу на деревянном основании.

Сколько стоит композитная террасная доска?

В среднем композитные террасные доски стоят от до 3 долларов США.19 и 5,80 долларов США за погонный фут только за материальные затраты и не включают установку или какие-либо крепления. ^[1],[2] Каждая доска также имеет ширину 5,3/8 дюйма (5,375 дюйма), поэтому, включая 10% на потери, вам нужно будет купить доски для настила на 317 SF. (708 футов) для среднего размера 12 футов x 24 футов или 288 квадратных футов. палуба.

Стоимость установки композитного настила

Средняя стоимость рабочей силы для установки композитного настила составляет $7,52 за квадратный фут . На строительство настила размером 24 x 12 футов (288 квадратных футов) потребуется в среднем 34,5 часа, а стоимость рабочей силы составит около 90 166  2 165  долларов США для установки настила на существующее основание.Работа по установке подконструкции, настила и перил занимает в среднем 50 часов, в результате чего стоимость установки составляет 3138 долларов США .

Вернуться к началу

Факторы стоимости композитного настила

Цена композитного настила зависит от многих факторов, и только материалы варьируются от 2 до 5 долларов за погонный фут . Средняя стоимость установки композитного настила размером 12 x 24 фута без поручней, секций джакузи или плантаторов составляет прибл. 8 064 $ .

Хотя дешевого композитного настила не существует, окончательная стоимость композитного настила зависит от нескольких факторов, большинство из которых находятся в вашем непосредственном контроле, что дает вам решающий фактор в том, сколько будет стоить ваш настил.

• Размер колоды . Размер и дизайн вашей колоды имеют решающее значение для того, чтобы уложиться в бюджет. Чем больше ваша колода, тем дороже она будет стоить. Например, если вы сократите план палубы на 50 SF, вы сможете сэкономить $1150–2000 на цене.
• Уголки углов террасы – Чем креативнее ваш дизайн, тем дороже он будет стоить. Если палуба вашей мечты имеет форму шестиугольника, а не квадрата, все эти угловые вырезы добавят стоимость установки по цене около 60 долларов в час.
• Структурные препятствия – Если настил построен вокруг деревьев или других конструкций, это увеличит стоимость.
• Существующая подконструкция — Если у вас нет существующей подконструкции, стойки должны быть 4 x 4, балки должны располагаться на расстоянии 16 дюймов от центра, а древесина должна быть обработана под давлением.Это может стоить дополнительно 90 166 долларов США за квадратный фут.
• Аксессуары – Встроенное освещение или сантехника (для джакузи или душа) быстро увеличат стоимость. Вам нужно будет нанять электрика и сантехника для этих проектов за счет от 60 до 90 долларов в час после оплаты услуг.
• Снятие старого настила – снятие старого настила и его транспортировка. Компания по сносу домов может сделать это за вас по цене 90 166 $5–15 за квадратный фут.
• Выравнивание/выравнивание . Если ваш новый композитный настил должен быть построен на ровной поверхности, выравнивание двора стоит от 500 до 1000 долларов за настил.
• Время года . Если вы хотите установить террасу весной, как и все остальные, вы заплатите за установку премиальные цены. Если вы можете подождать до конца лета или осени, вы вполне можете найти сделку по установке.

Вернуться к началу

Композитный настил против.

Средняя стоимость композитного настила колеблется от 20 до 38 долларов за квадратный фут в зависимости от качества материалов. Для сравнения, стоимость строительства настила из обработанной под давлением древесины составляет от 90 166 до 25 долларов США за квадратный фут 90 169, а стоимость настила из кедрового дерева начинается с 90 166 30 долларов за квадратный фут 90 169 .

Преимущества композитного настила по сравнению с композитным настилом.Дерево

Домовладельцы добавляют в свои дома композитные настилы, а не деревянные настилы, из-за многих преимуществ композитного материала для настила, включая неприхотливость в уходе и долговечность. Композитный настил также увеличивает стоимость вашего дома при перепродаже, и, несмотря на высокую общую стоимость, вы можете увидеть возврат около 64% ​​затрат на проект.

Срок службы композитной террасной доски в два раза больше, чем у натурального дерева, поэтому большинство производителей композитных материалов предлагают 25-летнюю гарантию на свою продукцию.

Стоимость создания колоды — это только начало. В течение срока службы настила из натурального дерева стоимость обслуживания начинает расти, пока не превысит стоимость композитного настила. Террасы из натурального дерева необходимо регулярно герметизировать, чистить, шлифовать, окрашивать или красить, чтобы они оставались красивыми, и это должно происходить каждые несколько лет, в зависимости от погоды и характера использования.

Вернуться к началу

Плюсы и минусы композитного настила

Несмотря на то, что композитный настил может иметь более высокую начальную стоимость, чем настил из деревянных досок, он имеет более длительный срок службы, что позволяет избежать многих проблем, связанных с древесиной. Эти преимущества объясняют, насколько композитный настил более экономичен по сравнению с деревянным.

Плюсы

• Долговечность — Композитный настил устойчив к погодным условиям. Он изготовлен из прочных материалов, которые не гниют, не деформируются и не раскалываются, устойчивы к плесени и плесени.
• Устойчивость к ошибкам — Насекомые не питаются им, как деревом.
• Color Fast — Устойчив к выцветанию и образованию пятен.
• Экологичный — Изготовлен из перерабатываемых материалов.
• Не требует обслуживания — не требует обслуживания: не требует шлифовки, окрашивания, покраски или герметизации.
• Удобная установка — Его можно легко установить с помощью удобной системы блокировки.
• Огнестойкий

Минусы

• Стоимость — Первоначальная стоимость установки композитного настила на вашем участке выше, чем установка дерева. Тем не менее, низкие затраты на техническое обслуживание композитного настила обычно со временем компенсируют эти расходы по сравнению с деревянными настилами.
• Затраты на ремонт — Если вы все же подверглись ветровому повреждению и получили значительные царапины или царапины на композитном настиле, его нельзя просто отшлифовать. Доска или плитка должны быть заменены.
• Изменение цвета — Вы не можете изменить цвет композитного настила. То, что вы заказываете, — это то, что у вас будет на всю жизнь вашей колоды.
• Скользкий — Когда намокнет, некоторые композитные материалы для настила могут быть скользкими. Сделайте несколько шагов, прежде чем идти уверенно.

Вернуться к началу

Композитные материалы для настила и террасные доски

Композитные материалы для настила

На выбор предлагается три основных типа композитных террасных материалов. Принимая решение, сравните преимущества и недостатки каждого типа:

• Полиэтилен Пластик – создается путем смешивания полиэтилена с древесными волокнами, зерновой шелухой или другим наполнителем, а также с некоторыми химическими веществами, помогающими герметизировать доски или плитку для защиты от плесени и грибка. Это стоит $ 3,79 за погонный фут.  
• ПВХ (поливинилхлорид) – Настил из ПВХ, также известный как виниловый настил, стоит 3,78 доллара за погонный фут. Этот продукт изготовлен из композитных материалов для настила, но в процессе производства он инкапсулирован в ПВХ. Это обеспечивает защиту от плесени, пятен, выгорания на солнце и царапин.
• Полипропилен Пластик — полипропилен используется в высококачественных композитных материалах для настила и стоит $3.19–5,80 долларов США за погонный фут 90 169 . Он устойчив к жаре и не деформируется при длительном воздействии влаги. Он более долговечен, чем композитный настил на основе полиэтилена или ПВХ.

Сплошные и пустотелые композитные террасные доски

Композитный настил может быть цельным или пустотелым. У обоих есть свои преимущества и недостатки, но оба будут создавать прочную и долговечную колоду. ^[3]

Сравнение композитного настила

Твердые композитные настилы	Полые композитные настилы
Прибл. 2,82 доллара США за погонный фут	Прибл. 3,62 доллара США за погонный фут
Более тяжелые, на ощупь они больше похожи на настоящее дерево, но из-за того, что они тяжелее, им требуется дополнительная структурная поддержка.	Имеют концы с туннельным дизайном, которого нет в натуральной древесине.
Может расширяться и сужаться при колебаниях температуры, что может привести к ослаблению креплений и деформации досок.	Будучи полыми, расширение и сжатие не так сильно влияют на них.
Очень сильные.	Легко повреждаются при установке.
Больше похоже на настоящее дерево, особенно на концах доски.	Придать доскам более однородный и искусственный вид.

Террасные доски с пазами или без пазов

Рифленые доски имеют желобки по бокам, поэтому они могут скользить друг в друга и фиксироваться на месте с помощью застежек для настила. Цены начинаются от 90 166 $3,62 за погонный фут. Доски без пазов устанавливаются с видимыми гвоздями и начинаются с 1,55 доллара США за погонный фут.

Цвета композитного настила

Поскольку композитный настил будет использоваться на протяжении всего срока службы террасы или на время вашего проживания в доме, лучше всего выбрать нейтральный цвет, который будет сочетаться с чем угодно. Композитный настил поставляется в натуральных цветах коричневого и серого цветов. На выбор предлагаются такие названия, как галька, сланец и красное дерево, а также цвета, которые выглядят как натуральное дерево, такое как тик или орех.Вы также можете выбрать композитную террасную доску по фактуре и рисунку волокон древесины.

Вернуться к началу

Композитные деки и улучшения

Существует множество улучшений конструкции при установке колоды, которые увеличат общую стоимость. Перила и ступеньки являются двумя наиболее распространенными дополнениями, но вы также можете добавить специальные встроенные сиденья, добавить место для джакузи и добавить крышу.

Естественно, если вы решите добавить какое-либо отклонение от стандартной прямоугольной формы и дизайна, ваши затраты увеличатся.Цены будут еще выше, если вам нужны услуги по установке сантехники и электричества.

Варианты композитного настила

Вернуться к началу

Композитный настил Trex Стоимость

Многие скажут, что Trex – лучший композитный материал для настила. В среднем настил размером 24 х 12 футов и площадью 288 квадратных футов, построенный с использованием настила Trex, стоит от 4 244 до 10 826 90 169 долларов США за материалы и установку. Материалы для настила Trex стоят в среднем 8,25 долларов за квадратный фут , в то время как средняя стоимость рабочей силы для установки настила составляет 7,52 долларов за квадратный фут .

Стоимость настила Trex за квадратный фут

Террасная доска Trex представлена ​​в широком ассортименте цветов и представлена ​​тремя основными линиями продукции: Trex Select, Trex Enhanced и Trex Transcend, каждая из которых имеет разную цену за квадратный фут в соответствии с вашими потребностями.

Стоимость настила Trex

Настил Trex, тип	Стоимость материалов на кв. футов	Затраты на оплату труда на кв. футов	Общая стоимость
Средний диапазон	7,22 $	7,52 $	4 244 долл. США
Высококачественный	26,69 $	10,90 $	10 826 долларов

Вернуться к началу

Как сэкономить при сборке композитного настила

Есть несколько способов сэкономить на композитной колоде.

• Установите самостоятельно. Установка композитного настила намного быстрее и проще, чем установка деревянного настила, если только у вас нет основания, и вы можете сэкономить от 2000 до 3000 долларов , сделав это. Подготовка площадки и установка фундамента могут быть более сложными. Подумайте о том, чтобы нанять профессионала, чтобы сделать эту часть, пока вы устанавливаете саму колоду.
• Стройте террасу на ровной поверхности, а не на склоне. Это может стоить около 300–1000 долларов США , чтобы правильно выровнять почву, прежде чем вы начнете.
• Полые композитные настилы предпочтительнее сплошных. Это примерно на 90 166 долларов США за погонный фут дешевле.
• Сохраняйте простоту дизайна. Каждый угол требует больше столярных работ и времени.
• Постройте террасу меньшего размера и сэкономьте 20/25 долларов на каждом квадратном футе, который вы с нее сбреете.
• Запланируйте установку в межсезонье. Многие подрядчики будут более доступны и, возможно, немного более гибки в отношении затрат, если вы установите настил поздней осенью или зимой.
• Устраните необходимость в электропроводке для освещения или водопровода, отказавшись от каких-либо аксессуаров, требующих освещения или воды.
• Снимите старую палубу самостоятельно, но вам придется избавиться от старой древесины. Возможно, будет более рентабельно поручить это вашему подрядчику, чем нанимать службу по вывозу мусора за 90 166 $5–15 за квадратный фут 90 169 мусора.
• Расскажи стоимость. Некоторые люди планируют добавить второй уровень, но планируют сделать половину сейчас, а половину позже, чтобы распределить затраты. Тем не менее, в целом может оказаться дешевле построить весь проект за один раз, чем привлекать подрядчиков снова для выполнения второго этапа строительства.

Вернуться к началу

Композитное техническое обслуживание палубы

Уход за композитным настилом и уход за ним – это самое простое. Сметите его, используйте шланг и, возможно, немного мыла на разлив, и все готово. Если на поверхности остались жирные пятна, вы можете приобрести средство для чистки палубы, предназначенное для них. Регулярно очищайте композитный настил для достижения наилучших результатов.Если вы пользуетесь колодой довольно часто, очищайте ее ежемесячно и немедленно убирайте разливы.

При ремонте композитного настила не требуется шлифовка, герметизация или окрашивание, чтобы ваш композитный настил выглядел безупречно. Красить или окрашивать вашу композитную колоду не нужно, потому что она уже полностью прокрашена, и если вы начнете это делать, вам придется продолжать делать это регулярно.

Вернуться к началу

Часто задаваемые вопросы

Сколько стоит построить колоду 12×24?

В среднем настил из ПВХ стоит от 9 320 до 11 005 долларов , включая установку с 10 стойками для перил с перилами и опорами настила. Аналогичный настил с использованием композитного настила Trex будет стоить от до 10 826 долларов США , а настил из обработанной под давлением древесины будет стоить от 6244 до 7373 долларов .

Насколько композитный настил дороже дерева?

Деревянный настил, обработанный давлением, будет стоить в среднем от 15 до 25 долларов за квадратный фут, в то время как композитный настил будет стоить около 20 до 30 долларов за квадратный фут.Композитная палуба будет стоить дороже, но экономия будет заключаться в затратах на техническое обслуживание с годами, а композитная палуба прослужит дольше, чем деревянная палуба.

Сколько стоит настил Trex за квадратный фут?

Trex стоит от 15 до 38 долларов США за квадратный фут . Типичная платформа 24 x 12 будет стоить 4245–10 825 долларов как за материалы, так и за установку.

Сколько стоит замена деревянного настила композитным?

Вы можете заменить существующую деревянную террасу композитной террасной доской примерно по $22 за квадратный фут .Вам также нужно будет удалить старый деревянный настил по цене от 90 166 до 15 долларов США за квадратный фут 90 169. ^[4]

Вернуться к началу

В поисках сборщика колод

Как композитный настил, так и настил из обработанной под давлением древесины имеют свои плюсы и минусы. Некоторые люди предпочитают внешний вид натурального дерева и готовы вкладывать время и деньги, необходимые для его ухода. Другие довольны искусственным видом композитного настила, и у них просто нет времени, чтобы сохранить настоящую деревянную структуру. Композитный настил также является экологически чистым, так как изготавливается из переработанных материалов.

Если вы колеблетесь, какой настил выбрать, и вас не смущает первоначальная стоимость, выберите композитный настил. Он прослужит долгие годы — дольше, чем деревянная палуба, — и может стать финансовым бонусом, когда придет время продавать ваш дом.

Получите бесплатную оценку на HomeGuide от проверенных подрядчиков по настилу:

Получить бесплатную оценку

[1] https://www.decks.com/how-to/330/composite-decking-brands—es-reports

[2] https://www.builddirect.com/Results?query=duralife

[3] Цены указаны на сайте builddirect.com

[4] https://www.hunker.com/12613329/deck-demolition-removal-cost

PIT BOARDS

Эта политика конфиденциальности определяет, как мы используем и защищаем любую информацию, которую вы предоставляете нам при использовании этого веб-сайта.

Мы стремимся обеспечить защиту вашей конфиденциальности. Если мы попросим вас предоставить определенную информацию, по которой вас можно идентифицировать при использовании этого веб-сайта, вы можете быть уверены, что она будет использоваться только в соответствии с настоящим заявлением о конфиденциальности.

Время от времени мы можем изменять эту политику, обновляя эту страницу. Вам следует время от времени проверять эту страницу, чтобы убедиться, что вы довольны любыми изменениями.

Что мы собираем

Мы можем собирать следующую информацию:

• имя и должность
• контактная информация, включая адрес электронной почты
• демографическая информация, такая как почтовый индекс, предпочтения и интересы
• прочая информация, относящаяся к опросам клиентов и/или предложениям

Что мы делаем с собранной информацией

Нам нужна эта информация, чтобы понять ваши потребности и предоставить вам лучший сервис, в частности, по следующим причинам:

• Внутренний учет.
• Мы можем использовать эту информацию для улучшения наших продуктов и услуг.
• Мы можем периодически отправлять рекламные электронные письма о новых продуктах, специальных предложениях или другую информацию, которая, по нашему мнению, может показаться вам интересной, используя предоставленный вами адрес электронной почты.
• Время от времени мы также можем использовать вашу информацию, чтобы связаться с вами в целях исследования рынка. Мы можем связаться с вами по электронной почте, телефону, факсу или почте. Мы можем использовать эту информацию для настройки веб-сайта в соответствии с вашими интересами.

Безопасность

Мы стремимся обеспечить безопасность вашей информации. Чтобы предотвратить несанкционированный доступ или раскрытие информации, мы внедрили подходящие физические, электронные и управленческие процедуры для защиты и защиты информации, которую мы собираем в Интернете.

Как мы используем файлы cookie

Файл cookie — это небольшой файл, который запрашивает разрешение на размещение на жестком диске вашего компьютера. Как только вы соглашаетесь, файл добавляется, и файл cookie помогает анализировать веб-трафик или сообщает вам, когда вы посещаете определенный сайт.Файлы cookie позволяют веб-приложениям реагировать на вас как на личность. Веб-приложение может адаптировать свои операции к вашим потребностям, симпатиям и антипатиям, собирая и запоминая информацию о ваших предпочтениях.

Мы используем файлы cookie журнала трафика, чтобы определить, какие страницы используются. Это помогает нам анализировать данные о трафике веб-страницы и улучшать наш веб-сайт, чтобы адаптировать его к потребностям клиентов. Мы используем эту информацию только для целей статистического анализа, после чего данные удаляются из системы.
В целом файлы cookie помогают нам сделать веб-сайт лучше, позволяя нам отслеживать, какие страницы вы считаете полезными, а какие нет. Файл cookie никоим образом не дает нам доступа к вашему компьютеру или какой-либо информации о вас, кроме данных, которыми вы решили поделиться с нами.
Вы можете принять или отклонить файлы cookie. Большинство веб-браузеров автоматически принимают файлы cookie, но обычно вы можете изменить настройки своего браузера, чтобы отказаться от файлов cookie, если хотите. Это может помешать вам воспользоваться всеми преимуществами веб-сайта.

Ссылки на другие сайты

Наш веб-сайт может содержать ссылки на другие интересующие вас веб-сайты. Однако, как только вы использовали эти ссылки, чтобы покинуть наш сайт, вы должны помнить, что мы не имеем никакого контроля над этим другим сайтом. Поэтому мы не можем нести ответственность за защиту и конфиденциальность любой информации, которую вы предоставляете во время посещения таких сайтов, и такие сайты не регулируются настоящим заявлением о конфиденциальности. Вам следует проявлять осторожность и ознакомиться с заявлением о конфиденциальности, применимым к рассматриваемому веб-сайту.

Управление вашей личной информацией

Вы можете ограничить сбор или использование вашей личной информации следующими способами:

• всякий раз, когда вас просят заполнить форму на веб-сайте, найдите поле, которое вы можете щелкнуть, чтобы указать, что вы не хотите, чтобы информация использовалась кем-либо в целях прямого маркетинга
• , если вы ранее давали согласие на использование нами вашей личной информации в целях прямого маркетинга, вы можете изменить свое решение в любое время, написав нам или отправив электронное письмо.

Мы не будем продавать, распространять или сдавать в аренду вашу личную информацию третьим лицам, если у нас нет вашего разрешения или это требуется по закону. Мы можем использовать вашу личную информацию для отправки вам рекламной информации о третьих лицах, которая, по нашему мнению, может вас заинтересовать, если вы сообщите нам, что хотите, чтобы это произошло.

Если вы считаете, что какая-либо информация, которую мы храним о вас, неверна или неполна, пожалуйста, напишите или напишите нам как можно скорее по указанному выше адресу.Мы оперативно исправим любую информацию, которая окажется неверной.