Больше — не всегда лучше: почему нельзя наращивать батареи

Если зимой в квартире холодно, то первое, что решают жильцы, — увеличить источник тепла, например, добавить секций к батареям. Ведь чем больше площадь обогревателя, тем теплее в квартире. С одной стороны, логично, а с другой — в корне не верно. Разберемся на примере абаканской многоэтажки, почему этого делать нельзя.

Батарея моя — не моя

Обычный многоквартирный дом в центре Черногорска, улица Калинина, №10. Таких только в столице Хакасии больше сотни. Как и любой другой многоквартирный дом, это целая система, в которой каждая квартира — звено единой цепи. В домах есть общее имущество, которое принадлежит всем, а обслуживают управляющие компании. Например, внутридомовая система отопления: стояки, радиаторы, полотенцесушители, задвижки и общие счетчики. Часть оборудования находится в подвале, и доступ к нему ограничен, а часть располагается в квартирах. И батареи, которые обогревают вашу квартиру, — не ваши, а общие.

Количество секций батареи на комнату рассчитывается специалистами, исходя из площади помещения
Скачать

Может ли собственник сделать что-то с батареями в квартире? Конечно. Например, покрасить. Все остальное нужно согласовывать с управляющей компанией. Именно она ответственна за содержание общедомового имущества. Если собственник сам решает перенести или увеличить батарею без разрешения управляющей организации, ему грозит ответственность за переустройство жилого помещения, так как это является нарушением Жилищного кодекса РФ. Замену батарей и труб управляющая организация может согласовать, а вот увеличение секций радиаторов отопления в многоквартирном доме запрещено.

Да кто ж заметит?!

Так думают многие. Но раскроем небольшую тайну специалистов тепловой инспекции: проблемы не заставят себя долго ждать. И первый «звоночек» — снижение температуры и увеличение расхода в системе отопления. Сначала это видно на приборах теплового узла, а чуть позже изменения ощутят на себе жители всего дома.

Нарушение гидравлического режима дома сказываются на всех жителях
Скачать

Теперь дело за малым — вычислить нарушителя. Сделать это не сложно. Как только в квартире устанавливают «прокачанные» батареи, которые потребляют больше тепла, жильцы последующих квартир получают его меньше. Это и есть нарушение гидравлического режима. А с понижением температуры в квартирах растет число обращений в управляющую компанию. Вот так со временем тайное становится явным.

Нужно ли все это, если есть альтернатива? 

Рассказываем, что делать, чтобы следующей зимой в квартире было тепло.

1. Обратитесь в свою управляющую компанию. Нужно проверить тепловой узел, батареи и в целом гидравлический режим дома. Если проблему не удалось найти, возможно, дело именно в вашей квартире.
2. Подготовьте к холодам двери, окна (кстати, управляющая компания должна проследить за состоянием окон и дверей в подъезде, от этого тоже много зависит). Все в целом это называется «тепловой контур дома».
3. Максимально откройте батареи: поступлению тепла в комнату не должна мешать ни мебель, ни декоративные решетки на радиаторах.

Вот так зимой будет теплее, и главное — без нарушения законов.

когда лучше производить наращивание радиаторов, материалы и инструменты

Если котельная работает в обычном режиме, но в доме холодно. Что делать в такой ситуации? Возможной причиной может быть проблемы с чугунными батареями. Ведь в сильные морозы увеличивается нагрузка, с которой радиаторы не всегда могут справиться. Единственным выходом из такой ситуации является увеличение коэффициента полезного действия радиатора отопления. Увеличить КПД можно с помощью переноса батарей отопления или же их наращивания. Можно обойтись без замены радиаторов. Во многих случаях достаточным будет перенести батареи в оптимальное место, а также можно нарастить нужное количество секций. 

В нашей статье расскажем, как правильно перенести и нарастить радиаторы отопления.  

Содержание:

1. Когда лучше производить наращивание радиаторов
2. Материалы и инструменты
3. Наращивание радиаторов
4. Окраска батареи и установка кранов

Когда лучше производить наращивание радиаторов

Время наращивания радиаторов зависит от материала, из которого изготовлен прибор. Если батарея выполнена из чугуна, то производить наращивание можно после окончания отопительного сезона. Связано это с тем, что нарастить секции можно после полного разбора чугунной батареи. Естественно в зимний период нет возможности отключить систему отопления и разобрать радиаторы. Тем более если вы проживаете в многоэтажном доме, вряд ли соседи согласятся остаться без отопления. Поэтому наращивать секции радиатора можно только после окончания отопительного сезона.

Материалы и инструменты

Чтобы произвести наращивание радиаторов отопления самостоятельно понадобятся некоторые инструменты:

• Разводные ключи. Еще могут подойти специальные радиаторные ключи.
• Между секциями необходимо проложить прокладки. Поэтому необходимо заранее их приобрести.
• Боковые пробки с прокладками.
• Ниппели для чугунных радиаторов. Их количество равняется числу секций. 

Наращивание радиаторов

Чтобы нарастить радиатор отопления необходимо дождаться окончания отопительного сезона. Перед тем как преступить к процедуре, необходимо снять батарею, а затем ее разобрать. Но перед этими действиями необходимо перекрыть воду. 

В старых радиаторах часто появляется грязь и ржавчина между секциями. Естественно их нужно будет удалить. Сделать это можно при помощи металлической щетки или наждачки. После этого можно надеть прокладку и произвести соединение секций радиатора.

Перед наращиванием радиатора необходимо положить батарею отопления на пол вместе с новыми секциями. Далее приступаем к креплению ниппеля. Но обязательно нужно следить за положение резьбы. Начинать крутить ниппель рекомендуется слева. При этом наживить его нужно на 1 виток слева батареи. Затем такие же действия проводим и с правой стороной радиатора отопления.

Необходимо контролировать положение межсекционной прокладки. Она должна находиться строго посередине ниппеля. Следует секции батареи плотно приложить к ниппелю. После этого можно радиаторный ключ вставить в радиатор, а ниппель вкрутить разводным ключом в секции батареи.

Для качественного наращивания радиаторов отопления необходимо закручивать ниппель на 3-4 оборота. Затем можно перейти к другой стороне радиатора и также закрутить ниппель на 3-4 оборота. Такую процедуру необходимо повторять пока секции не будут прилегать плотно друг к другу.

После того как секции нарастили необходимо установить боковые пробки, которые выпускаются для чугунных радиаторов. А также нужно установить специальные прокладки. Они изготавливаются из паронита. Следует проверить поверхность, куда будет укладываться прокладка.

Если на ней есть ржавчина или другие дефекты, то их необходимо устранить при помощи наждачной бумаги. После этого можно устанавливать пробки. Их необходимо плотно затягивать с помощью трубного ключа.

Окраска батареи и установка кранов

Теперь вы знаете, как можно самостоятельно добавить секции чугунного радиатора отопления. При желании можно дополнительно установить на батареи краны. Но есть и другие причины холода в помещение. Не всегда причиной является большая нагрузка, с которой радиаторы отопления не справляются. Ошибкой многих является неправильная окраска батарей отопления. Каждый год, окрашивая радиаторы, мы не задумываемся о том, что нужно предварительно снять старый слой краски, а затем наносить новый. Несколько слоев краски плохо влияют на отопление помещения. Коэффициент полезного действия радиаторов значительно снижается. 

Для того чтобы КПД радиаторов отопления не снизилось, а также не ухудшились характеристики прибора необходимо снимать старый слой краски.

Для окраски радиаторов отопления необходимо выбирать специальную краску, которая противостоит воздействиям высоких температур. Обычная эмаль не подойдет для окраски батарей. Так как при высоких температурах она будет нагреваться и со временем пожелтеет. 

Если все же проблема некачественного отопления заключается в большой нагрузке, то мы уже рассмотрели способы по повышению коэффициента полезного действия радиаторов отопления. Но для того чтобы не проводить такие сложные работы лучше предварительно при замене старой отопительной системы на новую правильно рассчитать необходимое количество секций радиатора отопления.

Чтобы улучшить теплоотдачу батарей отопления желательно выбирать качественные материалы. Ведь большой процент теплоотдачи зависит от характеристик материала. А, следовательно, и эффективность отопления значительно увеличиться при использовании качественных материалов.

Изучив нашу статью, вы сможете с легкостью нарастить секции радиатора отопления. Главное использовать качественные материалы и быть аккуратным при проведении работ. Соблюдая простые правила, вы сможете наладить отопительную систему и сделать комфортную атмосферу в своем доме. 

Читайте также:

Как соединить биметаллические радиаторы между собой и батареи отопления, собрать

Сборка системы отопления подразумевает тщательный просчет мощности обогревателей, трубопроводов. Если тепла недостаточно, в доме будет холодно. Избыток нагрева приводит к повышению затрат на энергоносители, уменьшению срока службы сети. Чтобы понизить теплоотдачу, надо отсоединить секции, для повышения нагрева – прикрутить дополнительные. Рассмотрим, как соединить биметаллические радиаторы между собой, установить их на место и запустить сеть в работу.

В каких случаях требуется нарастить секции радиаторов отопления

Теперь чтобы скачать приложение от 1xBet на свой Андроид телефон достаточно перейти по ссылке и скачать APK файл. Больше нет необходимости искать официальный сайт букмекерской конторы.

Потребность наращивания возникает только при недостаточности теплоотдачи. В этом случае в доме не поддерживается оптимальный нагрев. Чаще всего погрешности допускаются при расчете схемы отопления, когда данные берутся без учета высоты потолка, материала дома и степени утепления.

Совет! Снижение теплоотдачи возникает при неверной работе котла и отложении мусора внутри оборудования сети. Перед наращиванием приборов надо проверить котел, промыть магистраль.

Продумывая вопрос стыковки секций, необходимо определиться с типом нагревателей. Соединение радиаторов отопления между собой доступно не для всех видов приборов.

Производители предлагают два типа моделей:

1. Литые. Это изделия цельной формы, не пригодные к наращиванию. Применяются батареи в сетях с нестабильными показателями давления. Выдерживают удары до 100 атм. Покупая литые устройства, требуется точный расчет мощности. Уменьшить или увеличить нагрев не получится.
2. Секционные. Доступные по стоимости прочные батареи применяются в централизованных и автономных сетях. Конструктивно представляют собой некоторое количество секций, стыкованных между собой. Радиаторы можно наращивать.

Совет! В комплекте отопительных приборов бывают дополнительные прокладки, заглушки, ниппели. Если их нет, расходники надо купить самостоятельно с учетом нужного размера. Элементы пригодятся при наращивании секций и замене в процессе эксплуатации.

Техника выполнения работы по соединению секций радиатора

Наращивание батарей отопления – полезный навык для домашнего мастера. Зная, как стыковать секции, не составит труда обеспечить собственный микроклимат в каждой комнате.

Рекомендуем к прочтению:

Перед тем как соединить два радиатора, делают расчет мощности. Формула проста – на 10 м2 требуется 1 кВт тепловой мощности. Производительность секции указана в техпаспорте. Эти данные пригодятся для расчетов. После нужно купить необходимое количество элементов, найти инструменты и собрать нагревательный прибор.

Инструменты и комплектующие для работы

Для сборки радиатора отопления своими руками пригодятся:

• ключ гаечный или разводной;
• радиаторный ключ;
• заглушки с правой и левой резьбой – по 1 шт.;
• ниппели;
• прокладки паронитовые;
• межсекционные прокладки из прочного, гибкого материала;
• секции батареи;
• наждачная бумага фракции №120.

Для защиты пригодятся нитяные перчатки. Батареи удобнее устанавливать вдвоем, помощник не помешает.

Поэтапный процесс наращивания батареи

Сборка радиатора отопления своими руками выполняется в любое время. Если отопительный сезон уже начался, сеть надо перекрыть, слить теплоноситель из контура и демонтировать отопительный прибор.

Важно! Предельный максимум секций в биметаллическом радиаторе – 16 штук. Если надо больше, придется ставить две батареи с равным или неравным числом секций.

Как подсоединить батарею:

Рекомендуем к прочтению:

1. Демонтированный радиатор уложить на горизонтальную плоскость. Чтобы не поцарапать покрытие батареи и стола (пола), настелить ткань. Снять все дополнительные элементы – краны, термодатчики. Для промывки батарею унести в ванну, открыть заглушки и промыть струей воды.

На заметку! Для удаления стойких и толстых слоев накипи применяют специализированные средства. Химические составы продаются в магазинах. Инструкция содержит данные по использованию для радиаторов из разных материалов.

2. Проверить целостность резьбовых соединений, торцов отопительного прибора. Если есть наросты отложений, стыки обработать наждаком.
3. Снова уложить батарею на ровную горизонтальную поверхность. Участок выбирается ровный для обеспечения герметичности стыка. Малейшая кривизна положения приведет к неровности стыка.
4. Для уплотнителей выбирают только паронитовые прокладки. Это прочный, гибкий материал, переносящий нагрев без потери качества.
5. Проверить качество резьбы ниппелей. Ровная и равномерная нарезка без сколов – залог прочной стыковки.
6. Сдвинуть секции, вложив между ними прокладки.
7. Осторожно начать закручивать ниппель. Деталь имеет с одной стороны левую резьбу, с другой – правую. Это значит, что при вращении притягиваются обе секции. Работы удобнее выполнять со специальным радиаторным ключом. Инструмент может идти в комплекте с батареей, но также продается отдельно.

Совет! Чтобы разобрать батарею, ключом откручивают ниппель в обратную сторону.

8. Немного прихватить секции, проверить ровность стыков и затянуть до герметичности. Количество оборотов витков ниппеля на каждой секции должно быть равным.

Зная, как увеличить батарею отопления, несложно собрать систему с необходимыми показателями мощности. После наращивания секций радиатор проверяют на герметичность.

Для бытовой проверки потребуется:

• кусок трубы сечением в 15 мм;
• насос автомобильный с манометром;
• ниппель от покрышки.

Теперь ниппель припаять к трубе, а ее вставить в радиатор. Эта конструкция нужна для опрессовки воздухом. Установить на одно из входных отверстий радиатора заглушку. К ниппелю подключить автомобильный насос с манометром. Закачивать воздух с давлением в 1 бар. Если герметичность стыков нарушена, появится свист выходящего воздуха. Надо найти протечку, подтянуть ниппель или поменять прокладку. Провести опрессовку еще раз. При отсутствии протечек установить радиатор в сеть.

Опрессовка водой проводится в том же порядке. Вместо воздуха закачивается подкрашенная вода. Прибору дать постоять 5 часов, обследовать на протечки. Если есть негерметичный стык, вода просочиться. Подтянуть стыки, проверить еще раз, установить батарею в систему.

Наращенная батарея увеличивается по весу. Перед монтажом радиатора желательно упрочнить крепежи, вкрутить дополнительные кронштейны. Это убережет прибор от обрушения, ведь с теплоносителем батарея будет еще тяжелее. В сеть прибор встраивается в выбранном месте с учетом увеличения длины батареи.

На заметку! В квартирах менять зону расположения радиатора нельзя. Действие считается незаконной перепланировкой. Надо получить разрешение в управляющей компании на увеличение количества секций устройства.

Как нарастить секции радиатора отопления?

Нередко жильцы домов и квартир сталкиваются с одной весьма серьезной проблемой – несмотря на систематическую подачу теплоносителя необходимой температуры, в доме чувствуется недостаток тепла, и пребывание в нем вызывает некоторый дискомфорт. Чтобы решить эту проблему, понадобится нарастить радиатор отопления. В чем заключается такого рода работы? Суть этой процедуры состоит в том, чтобы добавить секций радиатору, благодаря чему будет достигнута комфортная температура в жилище.

Секции до радиатора добавляют в том случаи, если нужно отопить большое помещение

Для начала нужно будет подыскать ключ для радиаторов, он у вас обязательно должен быть — если по каким-то причинам вы не можете его найти, то надо взять его на временное пользование у знакомого или соседа, или отправится в магазин за покупкой нового. Итак, с помощью этого ключа вы должны снять радиатор, лишив его соединений с системой отопления. Далее относим его в ванну и направляем в него воду.

Без специального ключа, добавить секции будет нереально

Известно большое количество случаев, когда жильцы квартиры жаловались на недостаточно комфортную температуру воздуха в жилище, и виной всему было элементарное засорение радиатора, которое не позволяло ему работать «в полную силу». Но если вы направили воду в радиатор, а она без препятствий проходит через его каналы и выходит чистой, не имея замутненный вид – то дело не в засорении отопительного устройства. Помощь в этом случае сможет предоставить только добавление секций, в котором, по большому счету нет ничего сложного и трудного, если подходить к данной задаче ответственно.

Как же добавляют секции?

После того, как вы опытным путям определили, что причиной прохладной температуры в доме является вовсе не засоренность радиатора, следует найти недалеко от своего дома (чтобы вам не пришлось ехать за тридевять земель и тем самым тратить свое время) магазин, который занимается продажей теплотехники. Необходимо купить такие же секции, которыми оснащен ваш радиатор – из чугуна, алюминия, либо биметаллические.

Не должно получиться так, что вы выберете неподходящие секции – из-за такой ошибки у вас просто-напросто не получится добавить их, то есть потраченные деньги окажутся выкинутыми на ветер, поэтому будьте внимательны. Процедура наращения секций выполняется в одинаковой поочередности действий для всех типов радиаторов отопления.

Для стыковки секций, необходимо соединительная гайка — ниппель

Приступаем непосредственно к увеличению количества секций. Первым делом необходимо открутить футорку с помощью радиаторного ключа с той стороны, к которой вы планируете добавить еще один или несколько элементов. После того, как вы раскрутили футорку, в участок состыковки секций накладывается ниппель (соединительная гайка). Необходимо учитывать следующую важную особенность: резьба на разных концах ниппеля разная, и чтобы правильно выполнить установку новых секций вы должны руководствоваться следующими правилами:

• Правая часть ниппеля должна быть направлена в сторону, где будет выполняться соединение с новым элементом;
• Соответственно левая – в сторону уже присутствующих секций радиатора отопления.

Для того чтобы не допустить в дальнейшем протекания батареи, следует надеть на ниппель межсекционные прокладки (они могут быть резиновыми, паранитовыми, либо гелевыми). При этом надевать их нужно осторожно и аккуратно – это послужит гарантом того, что прокладка будет располагаться максимально ровно, без нежелательных перекосов. Далее нужно затянуть резьбу. Это действие тоже должно осуществляться без резких движений, в неторопливом ритме, и внимательно. Если вы хотите качественно нарастить радиатор отопления, то о никакой спешке не может быть и речи.

Чтобы не допустить протекания, необходима межсекционная прокладка

Крайне нежелательно повреждение металлической нарезки – из-за этого могут появиться не самые безобидные проблемы, на решение которых придется дополнительно тратить собственное время и финансовые средства.

Увеличенный в размерах радиатор нужно поместить обратно на кронштейн и возобновить соединение с трубой центрального отопления. Чтобы это сделать необходимо вооружится гаечным ключом соответствующего диаметра и паклей, которая необходима для обматывания трубной резьбы при прикручивании радиатора.

Добавить секций радиатору отопления несложно, для этого не нужно 10 лет работать в бригаде монтажников отопления. Но без серьезного подхода, наличия элементарных инструментов и удалению этому процессу своего личного времени не обойтись. Впрочем, можно прибегнуть и ко второму варианту решения проблемы с недостаточной обогреваемостью помещения – стать клиентом предоставляющей такие услуги компании, работники которой выполнят все сами, быстро и качественно.

Как разобрать и собрать алюминиевый радиатор отопления: инструкция

Алюминиевые радиаторы отопления – общие сведения и характеристики

В 80-х годах двадцатого века на мировом рынке была представлена модель алюминиевого радиатора отопления. По сравнению с таким привычным изделием, как чугунные батареи, этот вид обогревательных приборов имел ряд серьёзных преимуществ, вследствие чего быстро завоевал популярность среди потребителей. Действительно, алюминиевый радиатор отопления имеет ряд характеристик, из-за которых он считается одним из самых удобных обогревательных приборов. Рассмотрим эти характеристики подробнее:

1. Алюминий является материалом с отличной теплопроводностью, вследствие чего изделия из него можно использовать в системах с нестабильным напором теплоносителя. Половина тепла передаётся путём излучения, половина – путём тепловой конвекции;
2. Небольшая масса – это упрощает монтаж такого типа устройств, а также их транспортировку и обслуживание;
3. Прочность – алюминиевые радиаторы отопления выдерживают давление в 16 атмосфер;
4. Низкая стоимость – устройства этого типа стоят гораздо ниже аналогичных биметалических или медных изделий;
5. Возможность регулирования;
6. Эстетичный внешний вид.

Благодаря всем этим характеристикам, алюминиевые батареи отопления быстро завоевали рынок и стали широко использоваться для обогрева помещений.

Однако наряду с преимуществами эти устройства имеют и ряд существенных недостатков:

1. Алюминий является активным в химическом плане металлом и имеет недостаточную стойкость к коррозии;
2. В сборных моделях невозможно применение никакого другого теплоносителя, кроме воды со строго выдержанными кислотно-щелочными характеристиками;
3. Алюминиевые радиаторы имеют склонность к завоздушиванию. Поэтому периодически необходимо стравливать воздух из системы;
4. Резьбовое соединение в таких моделях является слабым местом. При гидравлическом ударе может нарушаться герметичность изделия.

Алюминиевые батареи выпускаются двух видов:

• цельнолитые;
• сборные, состоящие из отдельных секций. При желании их можно нарастить – добавить дополнительные секции, либо наоборот снять их.

Разборка алюминиевых радиаторов

Разобрать алюминиевый радиатор отопления требуется, как правило, в тех случаях, когда:

1. Собираемся делать монтаж новой системы отопления;
2. Нужно нарастить батарею либо снять лишние секции;
3. Необходимо заделать протечку или заменить уплотнения.

Для того, чтобы разобрать изделие, нам понадобится набор гаечных ключей, отвёртка и радиаторный ключ.

Первым этапом является демонтаж батареи с места её крепления. Для этого выполняем следующие действия:

1. Останавливаем циркуляцию воды в системе и сбрасываем давление;
2. Убеждаемся, что устройство остыло и горячая вода внутри него не ошпарит нас, вылившись наружу;
3. Находим резьбовое соединение в месте, где шланг посредством муфты крепится к трубе батареи. Подбираем подходящий по размеру гаечный ключ – с его помощью необходимо раскрутить это соединение;
4. Смещаем муфту по трубе, снимаем устройство и кладём на специально постеленную на пол полиэтиленовую плёнку. Внутри может оставаться немного воды – следует её слить. Радиатор кладём лицевой стороной вверх;
5. Вынимаем специальный фильтр и сразу же промываем его. Иначе грязь на нём может засохнуть до такой степени, что очистить её будет невозможно. В таком случае придётся покупать новый фильтр – повторное использование старого будет невозможно.

Следующий этап будет заключаться в том, чтобы разобрать саму батарею на отдельные секции. Следует знать, что соединение секций батареи между собой выполняется при помощи нипппель-гаек – это пустые внутри гайки с наружной резьбой с обеих сторон и пазами для монтажа внутри. Для этой цели используем радиаторный ключ, специально предназначенный для работы с ниппель-гайками. При необходимости его можно изготовить самостоятельно. Это ключ лопаткой с засечками на стержне – расстояние между ними соответствует ширине секций алюминиевых радиаторов. То есть, сверяясь с тем, на сколько засечек вошёл внутрь ключ, мы можем выяснить, какую ниппель-гайку мы крутим в данный момент.

Поместив лопатку в пазы соответствующей ниппель-гайки в отверстии сверху, мы делаем пару оборотов против часовой стрелки. После чего вынимаем ключ, вставляем его в отверстие снизу в пазы соответствующей ниппель-гайки и тоже проворачиваем на пару оборотов. Потом ключ возвращаем к верхней гайке и повторяем всё до тех пор, пока секции не разъединятся.

Отворачивание ниппель-гаек именно таким образом необходимо чтобы избежать перекоса. Для того, чтобы иметь возможность приложить необходимое усилие, на конце ключа имеется сквозная щель, в которую в качестве рычага при необходимости вставляем металлический стержень.

После того, как нам удалось разобрать радиатор, мы чистим его внутри, меняем прокладки и уплотнения. Если есть необходимость нарастить батарею, нужно добавить необходимое количество секций.

Если необходимо устранить течь, мы готовим специальный раствор – в эпоксидную смолу нужно добавить бронзовый порошок и тщательно перемешать. Осуществляем зачистку повреждённого участка тросом, после чего обрабатываем приготовленным составом и ждём 30 – 60 минут до полного высыхания. При работе с этим составом всё следует делать настолько быстро, чтобы не дать ему засохнуть раньше времени.

После выполнения всех необходимых операций по обслуживанию изделия и устранению неисправностей необходимо собрать батарею и выполнить её монтаж.

Сборка алюминиевых радиаторов

Последовательность действий при сборке алиминиевого радивтора:

1. Для того, чтобы собрать батарею обратно, располагаем её на ровной поверхности. Тщательно обследуем все резьбовые соединения на наличие трещин и сколов;
2. Каждое соединение очищаем от сора и загрязнений. Если мы хотим добавить новые части, необходимо до блеска зачистить торцы. Удаляется даже краска изготовителя – в местах соединений она будет существенной помехой, становясь причиной преждевременных протечек теплоносителя. Для зачистки используем наждачную бумагу с очень мелким зерном, чтобы не оставить на поверхности царапин, которые тоже могут стать причиной течи;
3. Обезжириваем торцы бензином. Прокладки промываем в мыльном растворе. Обезжиривание обязательно в тех системах, где используются антифризы, а не обычная вода. Они имеют высокий показатель текучести и могут приникать в мельчайшие неровности;
4. Теперь можем приступать к соединению секций. Надеваем на ниппель-гайку уплотнения из паронита и приставляем с обеих сторон секции изделия. Помещаем ключ отверстие сверху и поворачиваем пару раз, не используя при этом рычаг. Потом таким же образом делаем пару оборотов ниппель-гайки в нижнем отверстии. Проделываем это до тех пор, пока ключ перестаёт поворачиваться, и дотягиваем его при помощи рычага. Большого усилия не прилагаем – алюминий мягкий металл и повредить резьбу очень легко. По этой схеме собираем изделие целиком;
5. На неиспользованное отверстие надеваем заглушку, а с другой стороны крепим кран Маевского – он служит для стравливания из системы лишнего воздуха. После чего выполняем монтаж радиатора и присоединение его к системе. Следим за тем, чтобы муфта герметично соединяла изделие к шлангу подачи воды. После чего можем подавать воду в систему, наблюдая, не будет ли где-нибудь протечек теплоносителя.

Заключение

Итак, мы смогли убедиться, что разобрать, а потом собрать алюминиевую батарею отопления не представляет большой сложности. Все операции следует выполнять очень осторожно – алюминий очень мягкий металл и его очень просто повредить. Для выполнения работ не нужны никакие особые строительные навыки – лишь набор простейших инструментов, внимательность и аккуратность. Таким образом, если понадобится обслуживание изделия или потребуется добавить какое-то количество секций, вы вполне справитесь с этой задачей своими силами. 

Сравнение алюминиевых, биметаллических и стальных радиаторов отопления

Чтобы у вас дома даже в самые холода было комфортно и уютно нужно правильно выбрать радиатор: конструкцию, материал и размер для каждого помещения. Как же выбрать из многообразия вариантов?

Шаг 1: Выбираем тип радиатора

Алюминиевый радиатор

Достоинства:

• Для него характерна низкая инерционность (быстро нагревается и быстро остывает) и способность выдерживать относительно высокое давление. Эти особенности делают алюминиевый радиатор универсальным отопительным прибором. Он может быть использован как в автономной, так и в центральной системе отопления.
• Дополнительно можно приобрести термоголовки и индивидуально задавать температуру для каждого помещения. Это позволит экономить на топливе.
• Алюминиевые радиаторы обладают эффектным внешним видом, который подойдет под любой интерьер помещения. Эти радиаторы являются секционными — от 4 до 12 секций. И если у вас возникнет необходимость в дополнительных секциях, вы сможете их приобрести в магазинах «Бауцентр». Но надо учитывать, что секционные радиаторы можно раскрутить только напополам (то есть если радиатор состоит из 10 секций, то вы можете купить отдельно 5 секций, если 12 — то 6 секций и т.д.)

Важно! При установке алюминиевых радиаторов важно не допустить контакта алюминия с медными переходниками и фитингами, поскольку в такой паре наступает коррозия металла с возможным выделением водорода.

Биметаллический радиатор

Достоинства:

• Идеален для всех систем отопления — как для центральной, так и для автономной. Что значит биметалл? Корпус радиатора сделан из алюминия, благодаря чему он обладает высокой теплоотдачей, а внутренние коллекторы (места, где радиатор соприкасается с теплоносителем) выполнены из стали. Стальной коллектор позволяет без опаски устанавливать данный радиатор в центральную систему отопления. Биметаллический радиатор не боится некачественного теплоносителя и выдерживает высокое давление, 25-50 атмосфер, в зависимости от производителя. Этот вид радиатора долговечнее стального и алюминиевого.
• Биметаллические радиаторы выглядят так же эстетично как алюминиевые и подойдут под любой интерьер помещения. Они тоже являются секционными — от 4 до 12 секций. Можно приобрести дополнительные секции (эти радиаторы также раскручиваются только напополам.).

Важно! Биметаллические радиаторы более тяжелые, чем алюминиевые и стальные, поэтому требуют большего количества креплений при монтаже.

Стальной радиатор

Достоинства:

• Подходит для автономной системы отопления. В систему центрального отопления устанавливать можно, но при условии, что теплоноситель соответствует ГОСТ-ам, а давление в центральной системе отопления не будет превышать 9 атмосфер. То есть такие радиаторы можно ставить только в малоэтажные дома. В высокоэтажных зданиях с центральной системой отопления давление превышает 9 атмосфер.
• Огромный выбор размеров – от очень крупного до самого маленького, позволяет подобрать именно тот стальной панельный радиатор, который подойдет для того помещения, которое нужно обогреть.
• Также стальной радиатор имеет очень низкую тепловую инерционность (быстро нагревается и быстро остывает), и при использовании термоголовок на стальных радиаторах получается наибольшая экономия тепловой энергии.
• Стальные радиаторы подойдут к дизайну любого помещения. Эти радиаторы панельные и имеют множество вариаций размеров, что дает возможность подобрать стальной радиатор под любую потребность.

Внимание! У данного радиатора есть важная особенность — оборудование из стали плохо переносит редко посещаемые помещения. Если спустить воду из системы на срок более 2-х недель, то попавший воздух приведет к активной коррозии, которую невозможно будет остановить.
Есть и свое ограничение — нарастить или уменьшить такой радиатор не получится, только полностью его заменить при необходимости.

Шаг второй: Считаем количество секций

Важный критерий выбора радиатора — его тепловая мощность. Она указана на ценнике или в паспорте радиатора. Как правильно подобрать радиатор под Ваши потребности?
Необходимо вспомнить размер помещения, куда планируется его установка. Приблизительный расчет таков: 1000 Вт на 10 м кв (для угловых комнат, помещений с обширным остеклением и плохой теплоизоляцией берем 1200-1300 Вт на 10 м кв).
В зависимости от расчетной тепловой мощности выбираем радиатор нужного размера с необходимым количеством секций.
Например, чтобы обогреть помещение 15 м кв, потребуется прибор мощностью 1500 Вт.

Шаг третий: Выбираем вид подключения и размер радиатора

В зависимости от того, в каком месте будет установлен радиатор, а также как и на какой высоте расположены подводящие трубы системы отопления, определяется: вид подключения радиатора (нижняя или боковая подводка), а также размер радиатора (межосевое расстояние – т. е. расстояние между трубами подключения). Он может составлять от 200 до 2000 мм. Это число обязательно указывается в маркировке каждой модели.

Шаг четвертый: Выбираем место установки

Обычно нагревательные приборы находятся около окон под подоконниками. Выступающая над батареей подоконная доска может препятствовать движению вверх теплого воздуха. Поэтому радиатор рекомендуется устанавливать около наружной стены на высоте 10 см от пола так, чтобы между ним и подоконником был зазор не менее 8 см.
Часто из эстетических соображений около батареи ставят различные декоративные экраны, загораживающие нагревательный прибор. В этом случае экран становится препятствием для излучаемой радиатором тепловой энергии, и помещение начинает обогреваться только за счет конвективного теплообмена, что естественно снижает его эффективность. В этом случае мы рекомендуем брать более мощный радиатор для компенсации потери тепла.

Шаг пятый: Самостоятельно регулируем температуру

Можно самостоятельно регулировать и задавать оптимальную температуру в разных комнатах, согласно их использованию, и при этом беречь значительную часть энергии. Это легко сделать с помощью термостатической головки, установленной на термостатический вентиль на подводе к радиатору отопления.
Термостатическая головка, установленная с радиатором, регулирует мощность обогрева в соответствии с заданной температурой. Термостатический вентиль, тот на который ставится термоголовка, не регулирует расход теплоносителя – он либо открыт, либо закрыт. Таким образом, остается лишь установить желаемый уровень температуры в помещении (путём поворота термоголовки на определенную цифру) и термоголовка, в зависимости от температуры окружающей среды, самостоятельно будет её регулировать – открывая или закрывая путь теплоносителю к радиатору отопления. Важно! При установке необходимо, чтобы температура воздуха, окружающего термоголовку, была выставлена правильно, отражая реальную температуру помещения, тогда вся система в целом будет работать как положено.

Больше подробностей об использовании термоголовки — в наших советах!

Оптимальное решение для каждого дома!

Для коттеджной застройки и домов с индивидуальными тепловыми пунктами можно использовать все типы отопительных приборов, при условии, что вы правильно учли при проектировании рабочее и опрессовочное давление, на которое рассчитан выбранный радиатор, а также не забыли о небольших технических нюансах, свойственных каждому типу радиаторов, например, таких как повышенное газовыделение в алюминиевых радиаторах.
В современных многоэтажных домах желательно использовать биметаллические и алюминиевые радиаторы, отличающихся элегантным дизайном, высокой прочностью и коррозийной стойкостью.

Шлам в радиаторах | Убийца центрального отопления

Шлам в радиаторах — это скрытый убийца центрального отопления, который скрывается во многих системах по всей стране. Вы когда-нибудь испытывали чувство холода в комнате при включенном отоплении? Почему при прикосновении к радиаторам становится жарко, когда вы проводите рукой по верху, но на самом деле излучает мало тепла? Что ж, потенциально есть плохие новости.

Отстой: убийца центрального отопления

Для инженера-газовика нет ничего более ужасного, чем видеть густой отстой в радиаторах отопления.Серьезная проблема, не имеющая быстрого решения, в конечном итоге становится трудоемкой, а иногда и дорогостоящей проблемой. Шлам является коррозионно-активным, он может очень быстро накапливаться и может блокировать и блокировать трубы, компоненты и радиаторы. Кроме того, он может сильно ударить по кошельку несколькими способами.

Что такое осадок?

Неудивительно, что система центрального отопления может производить отстой, если учесть, что это такое. Осадок является результатом химической реакции между водой в системе центрального отопления и сталью в радиаторах.Внутри системы образуются крошечные частицы ржавчины, известные как оксид железа, которые оседают на дне радиаторов. Когда система отопления выключена, частицы ржавчины слипаются и ограничивают проход вокруг радиатора. В тяжелых случаях пути полностью блокируются. Это легко диагностировать. Когда отопление включено, проверьте верхнюю часть радиатора. Он будет горячим на ощупь, но центральная нижняя часть радиатора будет холодной.

Так почему это влияет на одни системы, а не на другие?

Профилактика всегда лучше лечения.Он начинается с установки новой системы. Система потребует ввода в эксплуатацию. Необходимо выполнить полную промывку системы. Мы настоятельно рекомендуем установить фильтр (щелкните здесь, чтобы получить дополнительную информацию о фильтрах).
Накопление может произойти, когда система отопления не используется в течение длительного периода, а вода в системе продолжает вступать в реакцию со стальными радиаторами. Это приводит к появлению пузырьков воздуха в системе, поэтому из радиаторов часто требуется стравливать воздух. Если ваша система не используется в течение длительного времени, возможно, стоит ее проверить.

«Воздух» в системе, однако, эти пузырьки содержат ключ: водород.

Несколько лет назад вы могли провести тест, чтобы проверить, присутствует ли водород. Прокачка радиатора, удерживая бутылку вверх дном чуть выше точки выпуска воздуха. Поскольку водород легче воздуха, он заполнит бутылку. Чтобы доказать, что это водород, просто закройте отверстие бутылки, когда закончится кровотечение, переверните бутылку, зажгите спичку и поднесите ее к бутылке! Появится всплеск сгоревшего водорода !! Это указывало бы на то, что вода в системе реагировала с чем-то, высвобождая частицы водорода. Оксид железа является результатом и, таким образом, доказывает, что система была коррозионной.

Как узнать, есть ли в радиаторах отстой?

К счастью, простой осмотр состояния воды центрального отопления может определить, какие действия требуются. В большинстве случаев на дне радиаторов образуются небольшие отложения. Это накопление можно контролировать с помощью правильной обработки воды, например введения в систему химического ингибитора. Ингибитор нейтрализует коррозионный эффект, который несет вода, тем самым замедляя процесс образования отложений.Когда системы циркулируют, вода перемещает частицы оксида железа по системе.

Как это повлияет на мое центральное отопление?

Мы уже говорили о проблеме, которая вызывает радиатор, но есть и другие компоненты в системе отопления, которые могут быть повреждены:

• Рядом с радиаторами находятся клапаны, которые в большинстве случаев являются термостатическими (TRV). Механизм внутри TRV может забиться оксидом железа, в то время как коррозионный элемент может вызвать утечку.
• Эта проблема также затрагивает механические клапаны в других частях системы, особенно те, которые регулируют поток к компонентам отопления и горячего водоснабжения.
• В котле есть проход, который может быть заблокирован или заблокирован, что приведет к снижению эффективности и производительности.
• Наконец, и, вероятно, больше всего пострадал циркуляционный насос. Известно, что насосы выходят из строя, когда система страдает от оксида железа. В насосе есть электродвигатель, который перемещает воду.Оксид железа притягивается к магнитам внутри двигателя насоса, что приводит к неэффективности и, в конечном итоге, к поломке.

Это обычное явление во многих системах центрального отопления по всей стране. Прочтите этот блог о Powerflushing, как о способе борьбы с этим убийцей центрального отопления. Свяжитесь с нами здесь для получения дополнительных советов или предложений.

Типы радиаторов | Радиаторы горячей воды, паровые радиаторы и лучистое тепло

Если в вашем доме есть радиаторы, может быть сложно определить, есть ли у вас отопление паром или горячей водой. Обе системы распространены в старинных домах, и обе обеспечивают чистое и беспыльное тепло. Вот несколько советов, которые помогут вам определить, какой у вас тип отопительной системы.

Не угадайте, какой у вас радиатор. Будь то радиаторы для горячей воды, паровые радиаторы или любой другой тип отопительной системы, American Vintage Home может помочь вам сегодня. Позвоните нам сейчас по телефону 847-999-4595, чтобы начать работу.

Паровое отопление

В системе парового отопления используется бойлер для превращения воды в пар.Затем пар циркулирует по трубам к радиаторам и обогревает дом. По мере охлаждения пар снова конденсируется в воду и возвращается в котел для повторного нагрева. Показатели паровых систем отопления:

Кол-во труб

• Одна труба : Если вы видите только одну трубу, выходящую из радиатора, это означает, что у вас однотрубная система, и это определенно пар. Пар поступает по трубе, тепло рассеивается, пар конденсируется в радиаторе, а вода возвращается по той же трубе в котел.
• Две трубы : Две трубы, идущие от радиатора, означают, что это может быть система горячего водоснабжения или пара. В двухтрубной паровой системе пар поступает в радиатор из одной трубы, а процесс конденсации происходит в другой трубе, возвращая воду в котел.

Высокий свист
Если вы иногда слышите высокий свист, исходящий из радиатора, скорее всего, у вас есть система парового отопления. Свист также может быть признаком того, что ваша система нуждается в обслуживании.

Смотровое стекло

Вам нужно будет пойти в подвал и посмотреть на котел для этой части. В системах парового отопления всегда должно быть смотровое стекло, прикрепленное вертикально к внешней стороне котла. Смотровое стекло представляет собой прозрачный стеклянный цилиндр высотой около 12 дюймов, частично заполненный водой, чтобы указать уровень жидкости, содержащейся в системе.

Отопление горячей водой

В системе водяного отопления горячая вода проходит от котла через циркуляционный насос к радиатору, который рассеивает тепло и нагревает комнату.Вода продолжает циркулировать по системе при включенном обогреве. Показатели систем водяного отопления:

Две трубы
В системах горячего водоснабжения всегда будет две трубы, идущие от радиатора — не обязательно из разных углов. Однако в некоторых системах парового отопления также используются две трубы, поэтому необходимы дополнительные исследования

Циркуляционный насос
Если к вашей системе отопления котла подключен циркуляционный насос, это обычно означает, что у вас есть система горячего водоснабжения.Циркуляционные насосы бывают самых ярких цветов.

Расширительный бак
Если у вас отопление горячей водой, у вас также должен быть расширительный бак рядом с котлом. Расширительный бак защищает систему горячего водоснабжения от создания избыточного давления.

Паровые системы и системы горячего водоснабжения следует обслуживать ежегодно, чтобы обеспечить бесперебойную работу. Паровые системы особенно нуждаются в особом уходе, который следует выполнять регулярно. Кого бы вы ни выбрали для обслуживания своей системы отопления, убедитесь, что они имеют большой опыт и осведомлены о потребностях старых домов.

Мы надеемся, что это руководство поможет вам больше узнать о вашей системе отопления. Независимо от того, какой у вас тип отопительной системы, мы можем помочь в ее обслуживании.

Если вам нужна помощь нашего специалиста, позвоните в American Vintage Home по телефону 847-999-4595 или заполните онлайн-форму сегодня.

Как пережить зиму с вашим проклятым лязгающим лихорадочным радиатором

В Нью-Йорке зимой существует два типа квартир — те, которые замерзают, и те, которые напоминают внутреннюю часть тостера.Трудно сказать, что более невыносимо — вы бы предпочли проводить ночи в галлюцинациях, что вы блуждаетесь по поверхности солнца, или вам нравится кататься на коньках по полу с утра? Затем, конечно, есть стук и лязг, какофония, которую Джон Дель Синьор сравнил с «ночной симфонией Филиппа Гласса на PCP». Почему ваши радиаторы такие ужасные и что вы с ними делаете? Вот несколько советов, которые, надеюсь, убережут вас от убийства домовладельца в ярости.

У меня пар, и он СЛИШКОМ ОЧЕНЬ ГОРЯЧИЙ. Что мне делать? : Перегретая комната — это невыносимо. К сожалению, лучшее, что можно сделать, — это купить вентилятор и открыть окно. Оказывается, эти обогреватели были на самом деле означало , чтобы заставить вас подавать свежий воздух в вашу комнату, поскольку они были широко распространены еще во времена испанского гриппа. находился в воздухе.

Согласно CityLab, еще одна полезная вещь — это накрыть радиатор полотенцем. Я очень обеспокоен возгоранием и сначала возражал против этого, но очевидно, что радиаторы никогда не нагреваются настолько, чтобы сжечь натуральные волокна, такие как хлопок или шерсть.CityLab также предлагает наклеить кусок ленты на вентиляционное отверстие, чтобы задержать холодный воздух внутри радиатора и предотвратить его нагрев.

Если ваше здание позволяет это, вы также можете установить термостатический клапан — это позволяет вам контролировать температуру в вашей квартире, изменяя поток горячей воды.

Чего вы не должны делать , так это выключать вентиль радиатора, что является ужасной ошибкой, которую я совершил. Если клапан выключен или частично выключен, в нем может скопиться пар и разрушить воздушный клапан, что может привести к утечке радиатора.Оказывается, домовладельцы недовольны такими вещами — если вы просто НЕ МОЖЕТЕ справиться с тем, насколько чертовски горячий ваш радиатор, убедитесь, что клапан выключен и остается выключенным, прежде чем в вашем доме будет включено отопление.

Жара сушит все в моем теле. ПОМОГИТЕ МНЕ ДО ТОГО, КАК МОЙ НОС КЛЮЧЕТ. Сухой воздух в радиаторе — плохие новости, и если вы обнаружите, что страдаете, обезвоживаетесь или страдаете от кровотечения из носа, вы можете воспользоваться увлажнителем воздуха. Pure Guardian Ultrasonic обойдется вам примерно в 140 долларов, но его действительно легко чистить, и он избавит вас от многих страданий.

Менее затратная уловка — накрыть радиатор влажным полотенцем, которое также будет пропускать влагу в воздух.

Я сплю около трех часов ночью благодаря мелодичному лязганию и оглушительному шипению, исходящему от того сатанинского металлического зверя в углу. Как мне заставить их заткнуться?

Существует множество причин, по которым трубы радиатора издают так много шума, и если он ужасно стучит и звенит, есть большая вероятность, что в трубах застрял пар.Иногда вы сами вызываете эту проблему (НЕ ВЫКЛЮЧАЙТЕ КЛАПАН), а иногда это связано с годами пренебрежительного отношения к очистке труб со стороны арендодателя. Иногда это можно исправить, закрыв один конец радиатора прокладкой, направив воду обратно в котел.

Скрипящий, свистящий радиатор — хороший показатель того, что в вентиляционное отверстие попало. Вы можете заменить его самостоятельно, но, вероятно, безопаснее сообщить об этом своему домовладельцу, чтобы он мог вызвать своего кузена / профессионала, который один раз починил радиатор.

В противном случае загрузка приложения для шумоподавления не является ужасной идеей — я использую SimplyNoise, которая бесплатна и позволяет мне заснуть в мягких тонах коричневой стирки.

Внутри моего радиатора живет мышь, и теперь так жарко, что он хочет выйти и поиграть! Стальная вата, детская.

Я ТАК ХОЛОДНЫЙ ПОМОГИТЕ МНЕ. По закону домовладелец должен обеспечивать отопление, когда температура опускается ниже 55 градусов в период с 1 октября по 31 мая, но если вы живете на верхнем этаже, вы можете получить шахту.Вы можете попросить домовладельца увеличить обогрев вашего дома, хотя ваши соседи внизу, вероятно, растают — вы также можете приобрести (очень хороший!) Обогреватель (но будьте осторожны), держите под рукой бутылки с горячей водой или найдите кого-то другого. чтобы согреться, пока вы не сможете сбросить его весной.

Как установить лучистое тепло, просто и дешево

Дорогие друзья DIY,

— это практическая статья с практическими рекомендациями , содержащая подробные сведения и пошаговые инструкции.Вы можете приготовить кофе, прежде чем копать.

В этом посте рассказывается, как дешево обогреть весь дом с помощью самых роскошных и великолепно выглядящих панельных радиаторов Buderus.

Я проделал весь этот проект в одиночку, не зная, с чего начать, не имея ни малейшего представления о , ни о водопроводе, ни о .

В некотором смысле то, что вы найдете ниже, по сути, представляет собой « Полное руководство идиота по установке системы водяного отопления ». Когда я начинал, я не мог найти ответов на многие вопросы и не знал, с чего начать; поэтому я решил опубликовать все здесь, надеясь, что это поможет некоторым мастерам-мастерам.

Надеюсь, этот пост окажется для вас полезным и вдохновит вас начать свой собственный проект.

Итак, приступим!

Введение

Когда-то я жил в роскоши и не подозревал об этом. Мы жили в квартире с полами с подогревом и деревянными полами. Безусловно, лучший, совершенный и невероятно комфортный способ обогрева вашего дома.

Нигде нет холодных точек. Представьте, что вы выходите из ванны и наступаете на теплые плитки , которые быстро сохнут, потому что, ну, они нагреваются снизу, да!

Итак, я начал читать много бесплатной информации в Radiantec и Mr Money, у которых есть много очень полезных диаграмм (я также добавил свои производные ниже).

Однако, когда я попытался установить пол с подогревом на своей «вилле 1928 года», которую я постоянно ремонтировал, я заметил, что это кропотливая работа и определенно не проект одного человека. PEX довольно жесткий, и резкие изгибы очень болезненны. Моя грудь начала болеть

Итак, я отказался от теплых полов и немного подумал. Я вспомнил великолепные европейские радиаторные панели, которые мы использовали в свое время на берегу пруда, и подумал: «Вот и все!». Я разговариваю с людьми здесь, и они никогда не видели радиатор . Сказать что !?

Во избежание недоразумений, думаю, пора сначала продемонстрировать результаты. Это панельный радиатор Buderus , шириной 2 метра (70 дюймов), высотой 60 см (2 фута) и толщиной 10 см (4 дюйма):

Обратите внимание на прекрасную белую отделку и термостатический датчик справа. Ключевым моментом здесь является то, что в каждой комнате есть свой собственный термостат, и, следовательно, вы можете установить температуру в каждой комнате отдельно. Кроме того, как и теплый пол, радиаторное тепло — это приятное непрерывное тепло, как у камина.Центральное кондиционирование воздуха включается и выключается, а уровни температуры, запыленности и относительной влажности быстро меняются.

Модель имеет следующие преимущества лучистого тепла, будь то полы или радиаторы:

• стабильные температуры
• без холодных мест (поэтому радиатор стоит под окном, которое обычно является самым холодным местом)
• пыль не уносится около
• относительная влажность остается постоянной
• нет перепада давления воздуха (как при принудительном подогреве воздуха)
• абсолютно тихий.Это невозможно переоценить (!). Принудительный воздух может быть довольно громким, на мой вкус, слишком громким.
• См. Эту статью для более подробной информации: 16 плюсов и минусов систем принудительного воздушного отопления

Отличия между системой радиаторного отопления и системой теплого пола системой составляют:

• радиаторам требуется меньше труб
Полы с подогревом
• требуют значительной длины труб под полом. Для труб большой длины может потребоваться более мощный насос.Кроме того, гибка труб PEX — это работа не одного человека.
• Установка: радиаторы легче модернизировать, чем полы с подогревом, потому что при использовании теплых полов необходимо, чтобы весь пол был открыт либо снизу, либо сверху (например, при размещении PEX поверх бетонной плиты). Радиаторы
• нагревают местами (обычно под окнами), тогда как полы с подогревом нагревают весь пол равномерно (что настолько удивительно, что вам придется жить в доме с ним, чтобы почувствовать, насколько это гениально). Я думаю, что это прыжок от потрясающего к сверхклассному, который предлагает теплый пол….
Подогрев пола
• работает при более низкой температуре подачи воды, например, 50 ° C (120 ° F), тогда как в радиаторы следует подавать температуру около 70 ° C или более (160 ° F).
• подпольные системы невидимы
Радиаторы
• занимают немного места и видны. Некоторые думают, что горячий радиатор — это проблема безопасности маленьких детей. Оказывается, достаточно одного контакта, и проблема больше не является проблемой 😉
• с радиаторами лучше иметь очень эффективные окна, иначе будет потрачено много тепла.В этом отношении более эффективен теплый пол. Кроме того, за радиатором на стене настоятельно рекомендуется установить светоотражающую пленку.

Ниже еще фотографии:

Это сенсорная головка. Цифры 1-2-3-4-5 соответствуют определенной температуре. «5», я полагаю, составляет 26 ° C, красная точка между 3 и 4 соответствует температуре около 23 ° C (72 ° F) при комнатной температуре.

Когда в комнате достигается заданная температура, эта устрашающая головка перекрывает поток воды.Радиатор абсолютно тихий, вообще ничего не слышно:

Ниже другой снимок в другой комнате с «эффективными» створчатыми окнами. Это Home Depot под торговой маркой «American Craftsman», для меня название бренда является оскорблением для настоящих трудолюбивых мастеров в США, так что давайте не будем слишком хвалить эти окна 😉

А теперь перейдем к мелочам….

Обзор конструкции радиаторной системы

Ниже представлена ​​диаграмма моего прототипа, который отлично работал как швейцарский часовой механизм в очень холодную зиму, когда мы многократно опускались до -20 ° C (0 ° F) и ниже.Наша обычная низкая температура здесь (Балтимор, Мэриленд) составляет около 0 ° C (32 ° F).

Хорошо, давайте рассмотрим каждый раздел по очереди.

Радиаторная система отопления питается от бытового водонагревателя без резервуара. Это водонагреватель Eternal, самая маленькая модель на природном газе мощностью 100 кБТЕ (примерно 32 кВт / ч) с КПД 96%. Он был установлен Брайаном Сперлином, лучшим водопроводчиком в Балтиморе, и выглядит так:

Если вам интересно, почему у меня подвал розовый….Я люблю розовый! Это действительно потрясающая изоляция из XPS.

Теперь выясняется, что водонагреватели заблокированы, чтобы не загорать при температуре выше 140 ° F (60 ° C), чтобы избежать опасности ожога. Это серьезная проблема . Решение простое: позвоните своему сантехнику и вызовите техподдержку водонагревателя. Умоляйте их, скажите им, что вас не волнуют гарантии, и вуаля, предел снят. Если я правильно помню, устройство работает до 190 ° F, но на самом деле 70 ° C (165 ° F) оказалось достаточно для моего проекта. Этот небольшой на вид агрегат очень мощный и очень эффективный.Дом площадью 2500 квадратных футов (200 квадратных метров) можно легко обогреть с помощью 100000 БТЕ (32 кВт / ч).

На данный момент три радиатора Buderus обогревают весь мой дом, подвал и верхний этаж до комфортных 75 ° F, когда на улице 0 ° F (25 ° C, -20 ° C на улице), и я планирую добавить еще несколько в ванных комнатах. и кухня, чтобы сделать его идеальным.

Контур питьевой воды (контур нагревателя)

Вверху на схеме показан контур питьевой воды. Вода из городского водопровода нагревается, прокачивается через пластинчатый теплообменник из нержавеющей стали (я поставил два последовательно, но это не имеет значения) и подается обратно в безбаковый обогреватель для повторного нагрева.

Поскольку водонагреватель настроен на очень высокую температуру (70 ° C, 165 ° F), ошпаривание является проблемой. По этой причине мне пришлось установить термостатические смесительные клапаны, чтобы безопасно и надежно снизить температуру. На самом деле я установил два термостатических смесительных клапана: один для кухни и один для ванной с разными настройками температуры для каждого.

Термостатический смесительный клапан — это гениальное произведение инженерной мысли. Он поддерживает постоянную температуру на выходе независимо от колебаний давления и температуры на входе.Выглядит это так:

На схеме вы также обнаружите, что расширительный бак есть в обоих контурах, контуре питьевой воды и контуре радиатора. Это связано с тем, что на стороне питьевого водоснабжения (питьевая вода) установлен обратный клапан в том месте, где городской водопровод поступает в дом. Как только мы нагреем воду в трубах, она расширяется; следовательно, нам нужно предоставить место для этого, и это задача расширительного бака, потому что обратный клапан не позволит воде течь обратно в водопровод. Точно так же контур радиатора закрыт, и давление не может выйти.Ergo также нуждается в собственном расширительном баке для предотвращения разрывов труб.

Насосы, используемые в обоих контурах, идентичны. Это насосы из нержавеющей стали Grundfos Alpha 15-55SF с потрясающей мощностью всего от 20 до 40 Вт !!

Почему я выбрал более дорогие насосы из нержавеющей стали? Потому что они потребляют меньше электроэнергии (= долгосрочная экономия), но я также везде выбирал нержавеющую сталь, поэтому мне не нужно слишком беспокоиться о ржавчине. Радиаторы Buderus изготовлены из стали, а не из железа, и обычная водопроводная вода прекрасно обходится без добавок.По крайней мере, так мне сказала по телефону техподдержка Buderus. Пластинчатый теплообменник также выполнен из нержавеющей стали, поэтому ничто не должно подвергаться коррозии, по крайней мере, теоретически. Эти жемчужины немецкой инженерии тоже рассчитаны на долгий срок службы. На данный момент я могу засвидетельствовать, что они очень тихие и имеют дисплей для использования в галлонах в минуту и ​​ваттах, что тоже очень полезно.

Вам необходимо приобрести соответствующие фланцы (см. Список покупок) и два переходника Sharkbite с наружной резьбой. «Нанесите смазку для труб и затяните их с силой 12-летнего ребенка», — сказал мой дорогой водопроводчик Брайан, и я думаю, что это был очень ценный и точный совет.

Теория и практика теплообменников

Теплообменник из нержавеющей стали выглядит следующим образом: он был куплен у duda diesel (вы видите два теплообменника последовательно, один вертикальный и один горизонтальный):

Кстати, ориентация теплообменников не имеет значения, но имейте в виду, что каждый поворот вызывает трение и снижает поток. Вы можете разместить теплообменник вертикально, чтобы использовать силу тяжести в одном контуре и противодействовать силе тяжести в другом контуре, где доступна большая мощность.Я читал, что большинство людей устанавливают теплообменник горизонтально. Самым важным для нашего проекта является то, что теплообменник должен быть как можно длиннее , чтобы дать теплу достаточно времени, чтобы перейти из одной камеры в другую.

Дополнительная теория теплообменника : поток и теплопередача. Мне потребовалось время, чтобы понять это, и этот калькулятор здесь был очень полезен: http://carlsonhx.com/index.php?item=calc

Наш контур для питьевой воды передает тепло теплообменнику, и мы хотим отводить как можно больше тепла, потому что мы хотим возвращать воду как можно более холодной в безрезервуарный водонагреватель.Помните, что вечный водонагреватель требует перепада температур минимум 20 ° F (11,1 ° C). Если температура возвратной воды ниже температуры на выходе менее чем на 20 ° F, водонагреватель будет переключаться в режим включения-выключения, чтобы избежать повреждений; тем не менее, именно цикличность включения-выключения приведет к повреждению нагревателя в долгосрочной перспективе. Если у вас обычный водонагреватель резервуара, температура обратной линии не имеет значения, потому что вода течет обратно в резервуар и смешивается с водой в резервуаре.

Проблема с установкой теплообменника заключается в том, что первичный контур (откуда поступает тепло) не может охлаждаться ниже температуры на входе вторичного контура.Пример: мы получаем тепло с температурой 70 ° C от контура питьевой воды, а с другой стороны вода поступает, скажем, с температурой 55 ° C из возвратного радиатора. Следовательно, контур питьевой воды не может охлаждаться ниже 55 ° C. В лучшем случае вы увидите, что температура снизится до 59 ° C или 58 ° C, если у вас действительно длинный и эффективный теплообменник.

Другой большой переменной является скорость, с которой движется вода. Если контур питьевой воды слишком быстрый по сравнению с контуром радиатора, галлон в минуту, вода, возвращающаяся в водонагреватель, может быть слишком горячей, потому что воде не хватает времени, чтобы остыть внутри теплообменника.

Что ж, тогда мы могли бы просто запустить контур питьевой воды намного медленнее, а контур радиатора быстрее, не так ли?

Нет, еще две проблемы: A. Для безбаквальных водонагревателей требуется минимальный поток, а также минимальная пропускная способность в БТЕ. Если вода течет слишком медленно, будет превышен один из этих пределов, и нагреватель перейдет в режим короткого цикла. Также медленный питательный контур передает меньше БТЕ (энергии) в другой контур, и этого может быть слишком мало, если у вас есть много радиаторов для питания.

Вам необходимо настроить систему, чтобы удовлетворить все имеющиеся у вас ограничения.В идеале контур радиатора должен работать со скоростью 2–3 галлона в минуту. Посмотрев на Руководство по установке Buderus, вы можете оценить, сколько всего БТЕ вам нужно в общей сложности, чтобы переместить со стороны питья в контур радиатора.

Горизонтальный теплообменник, показанный выше, имеет следующие характеристики и должен выдерживать до 100 000 БТЕ, что должно быть более чем достаточно для обогрева дома с 5 спальнями:

 B3-36A 30 Пластинчатый теплообменник с монтажными шпильками M8-1,25, общая площадь 18,3 x 2,9 дюйма, 1,03 м², наружная резьба 3/4 дюйма № позиции: HX3630: M075 

Теперь вы, возможно, заметили, что здесь есть красные и белые трубы из PEX, и так мы переходим к следующей теме: Полностью защищенная от идиота установка

Фитинги SharkBite и PEX

Фитинги SharkBite, вероятно, лучшее изобретение в мире для сантехников вроде меня.Любой, я имею в виду абсолютно любой, даже ваш 80-летний сосед (без обид) может легко «щелкнуть» трубы вместе и создать водонепроницаемое соединение. Да, они стоят больше, чем любой другой вариант, но:

• их можно использовать повторно. Это очень важно. Мне пришлось переделать все дважды, чтобы заставить его работать, потому что я забыл, что мне нужно использовать кислородный барьер PEX для контура радиатора. Это вообще не было проблемой. Надавите на фитинг с помощью специального зажима, и он откроется, и вы сможете вытащить трубу.Отрежьте еще одну трубу, удалите заусенцы (с помощью другого инструмента PEX) и вставьте обратно… готово!
Арматура
• и клапаны можно свободно вращать после установки
• вы можете соединить PEX, CPVC и медь в любой мыслимой комбинации
• Фитинги Sharkbite бывают всех размеров и форм, например, с обратными клапанами, датчиками температуры и т. Д.
• Фитинги Sharkbite можно надевать, даже когда вода течет!

Посмотрите это видео. Удивительно, что каждый может сделать с приспособлениями для защиты от укусов акулы без помощи водопроводчика (извините, Брайан (!))

Конечно, мой проект можно было бы реализовать гораздо дешевле, но я предпочел использовать эти фитинги для большей гибкости.В конце концов, это был огромный учебный проект, и я понятия не имел, с чего начать. Если вы хорошо разбираетесь в трубопроводах, вам не придется тратить так много денег на дорогие фитинги Sharkbite.

Кстати, некоторые фитинги Sharkbite действительно хороши, обратите внимание на этот шаровой кран с вентиляционным отверстием внизу:

Моя логика как полного сантехнического идиота проста. Радиаторная система, установленная опытной компанией, обойдется мне в 30 000 долларов минимум . Конечно, это будет лучше выглядеть, будет работать лучше и будет включать бойлер.Я сделал все это менее чем за 4000 долларов, многому научился, и мне не понадобился бойлер. Котел немного усложнил бы всю настройку.

Между прочим, если у вас нет водонагревателя без резервуара, на самом деле намного проще завершить этот проект, потому что вам не нужно беспокоиться о температуре обратной воды. К тому же выбрать теплообменник тоже намного проще.

Ограничения на безрезервуарный водонагреватель

Хорошо, здесь все становится действительно сложным .Если у вас есть водонагреватель на базе резервуара, жизнь проста: циркуляционный насос питьевой воды забирает воду любой температуры и перекачивает ее обратно в резервуар. Всегда включен — это не проблема, и никого не волнует падение температуры. Даже качество вашего теплообменника может быть ниже (меньше пластин, возможно более короткий теплообменник), потому что воду можно перекачивать постоянно. Кроме того, если у вас есть водонагреватель с баком (классический старый добрый дизайн), вам не понадобится термостат, который я добавил вверху диаграммы, потому что оба насоса будут работать постоянно.

А теперь давайте поговорим о иногда «странных» ограничениях, с которыми я столкнулся в безбаквальном водонагревателе. Если вы уже знаете, почему существуют эти ограничения, они больше не являются причудливыми 😉

1. Бесконтактные водонагреватели имеют электронные датчики и компьютерный мозг. Не ожидайте линейного поведения. На самом деле они могут показаться довольно непредсказуемыми
Бесконтактные водонагреватели
2. включают пламя при обнаружении потока воды. Это означает, что даже если вы отправите воду с той же температурой, с которой она пришла (без потерь), пламя будет воспламеняться, что является проблемой, потому что теперь водонагревателю некуда поставить это дополнительное тепло!
3. , что приводит нас к проблеме №3.Включение и выключение цикла, также известное как короткий цикл. Если температура поступающей воды слишком высока и / или расход слишком мал для удовлетворения минимальной мощности нагревателя, нагреватель будет включаться и выключаться на неопределенное время, пытаясь спастись от перегрева. В то же время циклы включения-выключения приводят к циклам расширения-сжатия, которые являются чистой смертью для внутренних компонентов нагревателя и быстро приводят к отказу нагревателя. Вечному обогревателю, который у меня есть, нужно сжечь, по крайней мере, 16 кБТЕ / ч, чтобы оставаться включенным. Одна БТЕ — это энергия, необходимая для нагрева одного фунта воды на один градус по Фаренгейту.Один галлон составляет около 8 фунтов. Следовательно, тепло 16000 БТЕ / ч составляет 266 БТЕ / мин -> +11 ° F при 3 галлонах в минуту. Если вы запустите циркуляционный насос со скоростью 3 галлона в минуту, вода поднимется примерно на 11 ° F (6 ° C). Это минимальное пламя, которое должен гореть вечный водонагреватель, чтобы избежать циклического включения-выключения. Вам нужно будет проверить руководство пользователя вашего водонагревателя, чтобы узнать, каков конкретный предел для вашего водонагревателя.
4. Никогда не подавайте в водонагреватель воду с температурой выше установленной!
5. Бесконтактные водонагреватели, как и все водонагреватели, имеют максимальное пламя, которое они могут доставить (в моем случае 100 кБТЕ / ч).Следовательно, температура воды на выходе не обязательно известна или постоянна, поскольку она зависит от температуры на входе.
6. Также возможны большие колебания, это еще одна причина, по которой я установил термостатические смесительные клапаны. Когда уровень использования в доме превышает 100 кБТЕ, а затем быстро падает, температура может перейти от холодной к горячей и обратно за секунды! Если вы купаете детей, это рискованное занятие. Как это происходит? Например, посудомоечная машина набирает воду, в то время как кто-то моет посуду, а затем, скажем, открыт третий кран.В какой-то момент безбаковый обогреватель уже не справляется. В водонагревателях, устанавливаемых в резервуар, температура не может быстро падать, поскольку в резервуаре содержится более 40 галлонов воды, которые сдерживают кратковременные выбросы холодной воды, попадающей в него.
7. Конденсация дымовых газов. Это чрезвычайно важно, если вам нужен очень высокий КПД 95%. В новых газовых водонагревателях используется конденсация для извлечения дополнительной энергии из дымовых газов. Однако для этого требуется, чтобы температура поступающей воды была ниже прибл.55 ° C, 130 ° F (именно поэтому вы видите эти числа на диаграмме выше). Опять же, если у вашего водонагревателя есть резервуар, это еще одна вещь, о которой вам не нужно беспокоиться, но без резервуара это большая проблема, и она немного усложняет конструкцию вашей системы лучистого тепла, потому что воду необходимо достаточно охладить, прежде чем она отправил обратно в обогреватель. В нашей конструкции выше это означает, что теплообменник обязательно должен быть хорошего качества, чтобы передавать как можно больше тепла от одного контура к другому; в противном случае вода, возвращающаяся в водонагреватель, все равно будет слишком горячей!
8. Помимо упомянутого выше минимального пламени в 16 000 БТЕ, безбаквальные водонагреватели также имеют минимальный расход в галлонах в минуту, который необходимо учитывать.
9. Чтобы быть эффективной, система лучистого тепла должна поддерживать пламя как можно дольше. Слишком частое включение и выключение водонагревателей не только неэффективно, но и сокращает срок их службы.
10. Излучающая система должна использовать не более шести циклов нагрева в час в очень холодный день. Моя система теперь настроена так, что она включала водонагреватель до 3-4 раз в час примерно на 10-15 минут подряд.

Как подключить систему питьевого контура

Как вы можете видеть ниже, я использовал два типа труб PEX для своего прототипа (я планирую переделать его еще раз, используя медь, чтобы добиться того «профессионального вида», за некоторое время до выхода на пенсию 🙂).Белая труба предназначена для питьевой воды, а красная труба имеет хромированный кислородный барьер. Барьер в пластиковой трубе необходим, потому что, хотите верьте, хотите нет, кислород может проникнуть через трубу и вызвать коррозию вашей системы наизнанку! Но поскольку барьер содержит эти защитные химические вещества, он не подходит для питьевой воды в домашних условиях, и поэтому вам нужно в доме два вида PEX….

Ниже вы видите, как подключение к теплообменнику было выполнено с помощью адаптеров NPT Sharkbite от Home Depot (Боже, ненавижу этот магазин :)).На резьбу наносите трубочную смазку, чтобы обеспечить хорошее уплотнение. Он рассчитан на высокую температуру и давление, так же, как фитинги и PEX, выдерживает температуру, близкую к температуре кипения, и 150 фунтов на квадратный дюйм:

Фильтр очень важен. Вы размещаете его до того, как вода попадет в теплообменник (-ы) на обоих контурах. И снова вам понадобятся адаптеры, чтобы вернуться к PEX:

.

Та же история с расширительными бачками. Требуется много адаптеров, но красота в том, что «щелкни, и готово»… На мой взгляд, оно того стоит:

Обзор прототипа

Да, вы наверняка подумаете, что я попал в LMAO, но это работает, это надежно, дешево, без утечек и без проблем.Если это устраивает мою жену («убедитесь, что она не взорвется»), мне этого достаточно.

Помните, это прототип . Если быть точным, то это девтотип , , поскольку это вторая попытка. Спасибо за терпение:

A: термостат STC-1000. Электронное мини-устройство от Amazon примерно за 15 долларов. Он имеет реле для охлаждения и нагрева, и его легко настроить, вот крупный план:

Да, это только по Цельсию. Я слышу, как канадцы аплодируют…

B и H: насосы Grundfos Alpha Stainless.Крупный план был показан ранее в статье.

C: сетчатый фильтр. Под буквой C вы заметите серебряную ленту. Это второй фильтр, и датчик температуры обернут в него поверх фильтра, чтобы получить точные показания температуры возвратной воды.

D и E: это пластинчатые теплообменники из нержавеющей стали. Я сначала купил D и остался недоволен. Оказывается длина теплообменника намного важнее глубины (количества пластин) . Купите длинную, например букву «E», показанную выше.Вы можете разместить два или более последовательно, как я сделал для дополнительной эффективности, если это необходимо.

G: Расширительный бак

I: манометры и датчики температуры и сливной / заправочный клапан

F: заправочный клапан. Я добавил Y-образный штуцер, чтобы разделить горячую воду со стиральной машиной. Заполнив замкнутый контур радиатора, вы закрываете клапан, и контур перекрывается.

Обсуждение прототипа

То, что выглядит как «метолаборатория», на самом деле является очень надежной и эффективной системой обогрева прототип .Возможно, какой-нибудь инспектор кода может не согласиться, но меня это не волнует. Я считаю, что были соблюдены все необходимые меры безопасности; если вы что-то заметили, прокомментируйте ниже!

Длина всех трубопроводов составляет 3/4 дюйма, чтобы достаточно быстро обеспечить достаточный нагрев радиаторов. Белый PEX предназначен для питьевой воды, красный PEX имеет кислородный барьер, я полагаю, с использованием хрома, и, следовательно, не подходит для питьевой воды.

Клапаны, которые вы видите на F и I, предназначены для заполнения системы холодной водой, используемой для стиральной машины.После заполнения эти клапаны можно отсоединить.

Насос радиатора H всегда включен, потребляет около 40 Вт / ч и подает 2-3 галлона в минуту.

Важное указание по установке насосов и вообще любого циркуляционного насоса:

во избежание проблем у вас должна быть прямая труба длиной не менее 10 диаметров трубы до и после насоса.

Поскольку фитинги Sharkbite дорогие, я старался изгибать PEX как можно сильнее, чтобы не повредить локти.

В позиции «C» вы видите, что поступающая вода проходит через сетчатый фильтр, который подобен фильтру, блокирующему попадание частиц в теплообменник.Пластинчатые теплообменники имеют очень узкие камеры, и мы не хотим, чтобы они забивались, поэтому настоятельно рекомендуется установить сетчатый фильтр на обеих входных сторонах, подробности см. В списке покупок ниже.

Манометр, датчик температуры («I») и расширительный бак «G» абсолютно необходимы. Бак для хранения, который я использовал, был старым газовым водонагревателем с баком на 40 галлонов (150 л) и имел клапан сброса давления, который также абсолютно необходим для закрытой системы для предотвращения разрывов.

Чтобы дать вам представление, общий объем воды в замкнутом контуре радиатора составляет около 60 галлонов (230 литров).Давление повышается с 1 бара (в холодном состоянии) до 3 бар (10-40 фунтов на кв. Дюйм) при нагревании до средней температуры 60 ° C (140 ° F).

Кстати, это накопительный бак:

Красная труба слева вверху — это возвратная вода, идущая от радиаторов. Правильная труба, которую я использую для вентиляции системы, когда я наполняю ее или опорожняю.

Вода из накопительного бака забирается через нижний сливной кран:

Отсюда вода возвращается обратно в теплообменник «E» для нагрева и через насос «H» обратно в радиаторы.

Под самым дальним к насосу радиатором я разместил байпасный контур:

Обратите внимание, что на самом деле есть байпасный клапан, который вы можете купить в Buderus, но он работает только до 2 галлонов в минуту. Я решил использовать вместо него обычный шаровой кран.

Этот байпасный контур был добавлен для того, чтобы циркуляционный насос «имел какое-то дело», когда все термостаты радиаторных датчиков выключены. Такая ситуация возникает, когда вы выключаете все термостаты или в теплый весенний день, когда солнце светит в дом и дополнительное тепло не требуется.

Обновление 2015 г. : Я заменил указанный выше клапан на «сложный» перепускной дифференциальный клапан, см. Http://www.caleffi.com/usa/en-us/catalogue/differential-pressure-pass-valve-519502a Дело в том, что вода не проходит, пока не закроется большинство термостатов радиатора; следовательно, давление в контуре радиатора всегда остается постоянным, так что большая часть тепла идет непосредственно к радиаторам. Когда большинство термостатов удовлетворены и закрываются, вода вместо этого выталкивается в резервуар для хранения.

Установка радиатора Buderus

Все радиаторы Buderus были установлены параллельно. Когда вы смотрите на Руководство по установке Buderus, есть много способов сделать это, но для некоторых требуются перепускные клапаны и другие «уловки». Для моего дома обычного размера я хотел упростить и выбрал параллельную планировку.

Добавить дополнительные радиаторы просто: перережьте линии подачи и возврата и добавьте тройники:

С PEX это может сделать даже пятилетний ребенок (ладно, вы должны помочь ему протолкнуть трубку ;-))

Затем вам понадобятся компрессионные фитинги PEX на 3/4 дюйма.PEX, соответствующий радиатору (также продается Buderus):

Вам нужен 100% прямой кусок PEX, чтобы попасть прямо здесь, в фитинг. Если он не будет полностью прямым, вы потратите впустую часы времени!

Убедитесь, что вы хорошо затянуты, и проверьте еще раз, когда по трубам потечет горячая вода.

Не забудьте волшебную сенсорную головку, которая позволяет нам нагревать каждую комнату до разной температуры:

Следует использовать кронштейны для пола или кронштейны для стены?

Я выбрал кронштейны для пола по нескольким причинам.Во-первых, настенные кронштейны сложно установить, но они бесплатны. Напольные кронштейны стоят 70 долларов за радиатор. Радиатор, расположенный так близко к стене, неэффективен, если ваши стены не изолированы очень хорошо. Используя напольные кронштейны, я оставил около 4 дюймов пространства и поместил отражающую изоляционную пленку R4 на стену за радиатором. Это оказалось очень хорошим решением, поскольку оно отражает тепло обратно в комнату, а фольга очень дешевая. Я получил эту идею, наблюдая за внешними стенами в Европе, которые все лепные.Зимой после дождя участок под окном сохнет намного быстрее, чем остальная часть стены; Я считаю это признаком того, что здесь происходит большая потеря тепла по той простой причине, что радиаторы всегда ставят под окнами.

Под окном или нет?

Практически всегда рекомендую устанавливать радиаторы под окном; однако лучше быть 100% герметичным и эффективным окном!

Поскольку окно обычно является самым холодным местом в комнате, лучше всего разместить там радиатор.Теплый воздух поднимается к потолку, достигает противоположной стены, охлаждается и опускается на пол, где возвращается обратно в радиатор. Установка радиатора в другом месте может привести к неравномерному распределению тепла и появлению холодных точек.

В отличие от обогрева плинтуса, в котором используются очень высокие температуры, радиаторные панели работают при более низких температурах (55 ° C-70 ° C, 130 ° F-165 ° F), и вы чувствуете тепло, исходящее от вашей кожи; следовательно, предметы в комнате нагреваются в основном за счет теплового излучения (например, инфракрасного излучения или камина), а не за счет движения воздуха.По этой причине установка радиатора на внутренней стене может быть хорошим решением, например, если окна в доме не так эффективны, как должны быть.

Размер радиатора

Радиатор какого размера мне нужен? Это хороший вопрос. Я следую правилу «Bigger Better Burger King!»

Да, это потому, что радиатор большего размера будет работать с более низкой температурой воды. Более низкая температура означает меньшую неэффективность.

Ладно, косметика тоже проблема.Радиатор должен подчеркивать стиль помещения и не выглядеть громоздким. Но я установил самую большую панель Buderus в спальню обычного старого дома размером примерно 12 футов на 12 футов, и она светится. В комнате комфортнее, чем когда-либо. Под окном обычно никого нет, так что это идеальный вариант.

Не забывайте, большой радиатор не означает, что вы потеете! Имеет термостатический датчик и автоматически отключается. Прелесть в том, что тепло хорошо распространяется по комнате, а температура остается постоянной, 24 часа в сутки, независимо от того, как меняется погода на улице.Это просто потрясающе.

Иногда единственный выбор — небольшой радиатор. Вы заметите, что маленький радиатор стоит почти столько же, сколько большой (это еще одна причина для меня, чтобы купить стиль Burger King). В узких местах, где подходят только небольшие радиаторы, вам может потребоваться более высокая температура подачи в вашей системе. И тут все может усложниться!

Вы можете пропустить воду через один радиатор, а затем в другой последовательно, а не параллельно (что я сделал), используя перепускной клапан под каждой панелью.Но тогда контур радиатора нужно нагреть повыше, возможно, до 80 ° C или даже до 90 ° C. PEX может работать при температуре до 95 ° C, как и насос Alpha. Теплообменник практически неразрушим, поэтому все варианты открыты, но требуют тщательного планирования.

Список покупок

Обратите внимание, что следующий список покупок является неполным, потому что некоторые детали были получены из Home Depot, а некоторые детали у меня уже были в подвале.

Я хотел бы добавить две вещи: ознакомьтесь с руководствами пользователя, листами документации, руководствами по установке и т. Д.на supplyhouse.com, даже если вы не покупаете у них, и внимательно их прочтите. Здесь я получил большую часть информации для построения системы отопления.

Вы увидите, что большая часть денег ушла на фитинги Sharkbite и, естественно, на сами радиаторы Buderus, которые в США безумно высоки, но вы можете покупать их по одному, включая доставку. Например, большой Buderus здесь стоит 750 долларов и доставляется к вашей двери бесплатно. В Германии, где построены эти звери, с доставкой по стране он стоит 200 евро.Конечно, он тяжелый, за океаном, это роскошь, а США — большая страна, поэтому доставка по фиксированной ставке будет стоить дорого, и некоторым людям, находящимся между ними, тоже нужно зарабатывать на жизнь.

Хорошая вещь, которую я могу сказать о сайте supplyhouse.com (я не получаю денег за их продвижение здесь, но, эй, если бы они уронили пиво, я бы выпил его 😉 они доставляют на следующий день, и если они облажаются, вы можете напечатать на своем компьютеру этикетку бесплатного возврата UPS, сходите в магазин скобок или в магазин UPS и сдайте ее бесплатно.В конце концов, S.A — это царство служения!

Теперь есть дополнительные источники, где вы можете получить Buderus как самоделку, т.е. розничная торговля, онлайн.

Заключительные мысли

Прежде всего, девиз: «ДА, ТЫ МОЖЕШЬ». Если бы мне удалось установить это с ноль, водопровод и водное отопление, любой может сделать это !

Что касается конструкции системы, я не считаю, что резервуар для хранения абсолютно необходим.Я помню, когда жил в Ирландии в современных рядных домах, безбаковый обогреватель был «замаскирован» в кухонном шкафу и выходил наружу через скрытую трубу в стене без накопительного бака. Однако по какой-то странной причине для горячего водоснабжения всегда использовался отдельный электрический водонагреватель. Я не уверен, почему они не разделили систему, чтобы делать и то, и другое; возможно требование строительного кодекса?

Думаю, сложность системы во многом зависит от характеристик имеющегося у вас водонагревателя.Водонагреватель Eternal, который у меня есть, великолепен, но PIA такой же большой, как наша галактика, чтобы заставить его работать как обогреватель. Помните, что он не предназначен для использования таким образом, и, вероятно, гарантия будет потеряна и с вашей, если вы используете свой водонагреватель для обогрева помещения. С точки зрения построения системы лучистого отопления лучшая система для покупки — это водонагреватель с баком. Резервуар минус баллон полный .

Не лучше ли вложить деньги в котел? Многие эксперты утверждают, что водонагреватель с резервуаром из нержавеющей стали внутри на самом деле более надежен, чем бойлер, потому что он может выдерживать резкие перепады температуры, которые предположительно не могут быть у бойлеров.Кроме того, с резервуарами из нержавеющей стали приятно работать, потому что они не так подвержены коррозии, как компоненты котлов на основе железа. Если вы хотите купить бойлер для лучистого тепла, вы также можете использовать его в качестве нагревателя горячей воды, добавив косвенный водонагреватель, но он иногда стоит столько же, сколько новый без резервуара!

Там, где я живу, иметь водонагреватель для обогрева дома необходимо только зимой; следовательно, он «злоупотребляет» водонагревателем всего около пяти месяцев. После этого вы выключаете систему и снижаете температуру водонагревателя до «нормального» уровня.Установка вечного обошлась мне примерно в 1500 долларов, что намного дешевле, чем билет на бойлер за 10 000 долларов. К тому же установка котла намного сложнее, и я потеряю последние волосы на голове, пытаясь заставить его работать …

Видите ли, когда вы берете ручку и записываете все затраты на установку чего-либо по сравнению с тем, чтобы делать это самостоятельно, вы, вероятно, могли бы переделать свой проект пять раз и все же сэкономить деньги. Экономия будет еще выше, особенно если вы решите использовать водонагреватель в качестве источника тепла.

Да, ты тоже можешь взорвать дом, но это во многом зависит от твоей трудовой этики 😉, а не от твоих навыков. Внимательно изучив руководства по установке и другую литературу, каждый может узнать это на практике. Youtube — еще один отличный ресурс. И, конечно же, лучший ресурс — это Интернет, где вы можете найти форумы и веб-сайты производителей с большим количеством информации и где у вас есть возможность связаться с экспертами за их советом. Единственное, что я потратил, — это трубы из PEX для питья на сумму около 200 долларов, потому что я начал со строительства системы теплого пола с открытым контуром, а затем преобразовал ее в систему с замкнутым контуром.

Сантехники всегда являются прекрасным помощником и чрезвычайно полезны (в моем случае это Брайан, запомните лучшее в Балтиморе!). Другие люди, с которыми я связывался, включая техподдержку Buderus, также были очень мне полезны. И я хотел бы добавить, что это не обязательно. Когда я установил свой комплектный кондиционер «Goodman», я позвонил в компанию, чтобы задать простой вопрос о замене детали, и я получил ответ: «Вы домовладелец? да! Затем позвоните своему установщику и получите отличный день ». Так что, на мой взгляд, Будерус далеко впереди.

Я думаю, что при обращении за помощью важно уважать время эксперта (или производителя) и заранее провести много исследований, чтобы вы могли задать правильные вопросы, а не те, на которые поисковая система Google может ответить за секунду. Интересный вопрос также полезен для эксперта, который тоже всегда жаждет новых вызовов.

С точки зрения производительности резервуар для хранения имеет особенность, которую я хотел бы уменьшить или устранить при доработке этой системы. Когда обогрев включен, в радиаторы подается «свежее тепло» с температурой около 70 ° C (165 ° F).Когда возврат из накопительного бака достигает 56 ° C (132 ° F), я выключаю циркуляционный насос питьевой воды. Как только насос выключается, у танкера тоже гаснет пламя. Теперь из накопительного бака берется вода для подпитки радиаторов; следовательно, подача радиатора падает с 70 ° C до 56 ° C. Поскольку горячая вода из радиаторов все еще поступает в накопительный бак, температура накопительного бака фактически продолжает расти, даже если первичный контур отключен на несколько минут. Я видел, как температура воды в среднем поднималась примерно до 59 ° C.

Таким образом, вода поднимается до 70 ° C при включенном водонагревателе, опускается до 56 ° C, когда нагреватель выключается термостатом, а затем снова поднимается до пикового значения 59 ° C. Она медленно опускается до 53 ° C, и тогда снова срабатывает термостат, нагревая воду до 70 ° C. Я хотел бы уменьшить величину этого колебания в будущем, но пока не знаю, как это сделать. Идеи всегда приветствуются!

Лицензия

Вы можете повторно использовать материалы из этого сообщения по своему усмотрению. Пожалуйста, при этом дайте ссылку на этот пост.Спасибо!

Надеюсь, это руководство содержит достаточно информации для начала!

Другие вещи, над которыми я работаю

Большую часть времени я посвящаю не установке Buderus, а скорее совершенствованию технологий резервного копирования Hyper-V. Я люблю ремонтировать, и кто знает, возможно, однажды это станет прибыльным делом, чтобы сделать из этого работу на полную ставку!

Радиаторы не нагреваются? Попробуйте эти советы профессионалов для более равномерного нагрева

Опубликовано

7 сентября 2021 г.

Для многих владельцев недвижимости в Нью-Йорке начало отопительного сезона осенью совпадает с жалобами арендаторов на перегрев квартир и необходимость открывать окна, чтобы регулировать температуру в помещении.Однако, если в вашем здании жильцы сталкиваются с противоположной проблемой — радиаторы не нагреваются должным образом — этот пост для вас. Вот несколько решений, которые вы можете попробовать, чтобы обеспечить жильцам необходимое тепло. Как только вы преодолеете проблемы с радиатором, ваши арендаторы почувствуют себя более комфортно, что, в конечном итоге, уменьшит неприятности для вас как домовладельца или управляющего недвижимостью.

Выполните предварительную настройку перед отопительным сезоном

Начиная с максимальной производительности

До наступления холодов неплохо подготовить вашу отопительную инфраструктуру к новой нью-йоркской зиме.Это означает, что нужно немного настроить радиаторы и другие детали, которые выделяют тепло.

Мы всегда рекомендуем тщательно проверять все, от котла до радиаторов каждого блока, как правило, специалисты по сантехнике, которые могут диагностировать и устранять проблемы на месте. Некоторые из проблем, описанных ниже, можно выявить путем тщательного ежегодного осмотра перед включением обогрева.

Убедитесь, что клапаны правильно отрегулированы

Простое исправление

Одна из самых простых вещей, которую вы можете попробовать сами, и то, что мы всегда делаем на встречах с радиатором, — это проверка правильности настройки ваших клапанов.В большинстве случаев это означает, что клапаны должны быть широко открыты, чтобы обеспечить максимальное количество тепла в каждом радиаторе. Часто они случайно закрываются или затягиваются в начале весны, когда требуется меньше тепла.

Если вы используете термостатические радиаторные клапаны с программируемым термостатом, их тоже необходимо проверить. Вы должны быть уверены, что они настроены правильно, как только вы включите термостат и начнете использовать его для регулирования температуры. Мы будем рады помочь вам настроить это, если у вас возникнут проблемы или вы хотите более энергоэффективный и индивидуальный способ управления отоплением.

Устранение избыточного воздушного и водяного удара

«Война» внутри радиаторов

Звук, который вы и ваши жильцы можете слышать зимой от радиаторов отопления, называется гидроударом. Это не просто неприятность. Если вы заметили это, то, скорее всего, проблема в радиаторе, которая мешает ему работать оптимально.

Когда пар, испарившийся пар в виде воды и (иногда) воздух смешиваются внутри замкнутого пространства, такого как радиатор, они вступают в войну друг с другом, борясь за драгоценное пространство.Вот что вызывает шум.

Обычно это можно исправить, наклонив радиатор в сторону трубы возврата конденсата, чтобы испарившийся пар (также известный как вода) стекал быстрее. Вместо того, чтобы ваш радиатор располагался ровно на полу, установите под одной стороной прокладку, чтобы увеличить наклон на несколько градусов. Если это по-прежнему не решает проблему, возможно, пришло время проверить конденсатоотводчики и систему котла (см. Ниже).

Улучшить существующее тепло

Три совета по работе с тем, что у вас есть

Иногда устройство действительно получает максимум тепла от радиаторов, но комната работает против этого.Попробуйте эти три относительно недорогих предложения по улучшению существующего тепла:

1. Если потолки высокие, установите потолочные вентиляторы, чтобы направлять поднимающийся теплый воздух вниз. Убедитесь, что зимой вентилятор вращается по часовой стрелке. Летом используйте элементы управления на вентиляторе, чтобы изменить направление движения теплого воздуха вверх и направить холодный воздух в комнату.
2. Убедитесь, что в комнате имеется надлежащая изоляция, чтобы тепло не терялось на улицу. Закройте зазоры вокруг дверей и окон. Изолируйте стены, которые почти не пропускают солнце или находятся на ветреной стороне здания.Установите тепловые окна или используйте более качественные оконные покрытия, которые также экономят энергию летом.
3. Добавьте отражатель за радиатором, особенно если он находится под окном. Это будет возвращать тепло в комнату, а не нагревать наружные стены или просачиваться в окно. Вы можете изготовить собственные панели из фольги или приобрести готовый отражатель у поставщиков систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха или в Интернете.

Проверить трубы, поставляющие радиаторы

Улучшенная подача пара

После того, как вы убедились, что все в агрегате работает нормально, если вы все еще не получаете достаточно тепла, пора поискать другие причины снаружи.В первую очередь мы проверяем трубы, ведущие к вашим радиаторам. Если они засорены или протекают, очевидно, что это повлияет на подачу пара в радиатор.

Иногда необходимо заменить старые трубы. Если вы видите, что на других трубах накапливается минеральный налет или осадок, скорее всего, он может быть и в ваших паропроводах. Если образование отложений не слишком велико, иногда ответом может быть хорошая очистка с последующим добавлением системы фильтрации воды и плана очистки котловой воды.

Оценка котельной системы

Проблемы с теплом в здании

После проверки отдельных агрегатов и ваших паропроводов все дальнейшие проблемы с теплом обычно могут быть связаны с котлом.Ваш котел, как и радиаторы, должен проходить регулярное техническое обслуживание, желательно не реже одного раза в год или в начале и в конце отопительного сезона.

Наши партнеры в Omnia Mechanical Group, Calray Boilers, могут оценить ваш котел на предмет любых проблем, которые могут повлиять на тепло, горячую воду, бюджет, безопасность здания и многое другое. Общие проблемы, из-за которых радиаторы не нагреваются, включают:

• Вода, загрязняющая минеральные отложения и отложения
• Грязный котел, вырабатывающий влажный пар
• Неправильно установленные или забитые пароотводчики
• Неполное сгорание котла
• Отсутствие теплоизоляции трубы котла

Были ли у вас проблемы с тем, что радиаторы не нагреваются в прошлом году? Хотите окунуться в жару в этом году? Запланируйте регулярное обслуживание радиатора и устраните любые проблемы прямо сейчас, позвонив в отдел сантехники.Вы можете связаться с нами по телефону 212-734-5000 или просто использовать нашу онлайн-форму, чтобы записаться на прием сегодня.

---

Как предотвратить образование накипи в нагревательном элементе водонагревателя | Руководства для дома

Рошель Леггетт Обновлено 6 декабря 2018 г.

Если у вас жесткая вода, минералы в этой воде могут вызвать проблемы для ваших приборов, в том числе для нагревателя горячей воды. Накипь — это накопление минералов внутри вашего водонагревателя, в основном кальция и магния, которые выглядят как белые частицы или кусочки бумаги в сантехнике.Эти отложения могут значительно сократить предполагаемый срок службы вашего водонагревателя, поэтому предотвращение накипи — это способ сохранить ваш водонагреватель хорошо работающим в течение многих лет. Примените ряд методов, чтобы нарастание накипи не стало проблемой.

Промывка

Промывка блока горячей воды включает его слив, который удаляет частицы, плавающие в баке. Это то, что нужно делать примерно два раза в год, чтобы помочь с весами. Чтобы промыть водонагреватель, отключите газ или электричество на водонагревателе.Закройте кран подачи холодной воды, чтобы в бак не попало больше воды, чтобы вы могли полностью его слить. Для более эффективного слива воды откройте кран с горячей водой в раковине рядом с водонагревателем, прежде чем продолжить. Рядом с дном должен быть вентиль, предназначенный для слива бака. Подсоедините шланг к клапану и поместите другой конец шланга в безопасное место для слива воды, помня, что сначала он может быть очень горячим. Откройте сливной кран и дайте воде стечь.Когда резервуар опустеет, закройте вентиль, откройте подачу холодной воды и снова включите газ или электричество.

Температура

Одной из причин образования накипи является нагрев. Для многих химикатов, чем горячее вещество, в котором растворено химическое вещество, тем больше этого химического вещества может раствориться. Иначе обстоит дело с минералами в накоплении накипи. Чем горячее вода, тем больше кальция и магния выходит из раствора и образует твердые отложения на элементах водонагревателя.Если у вас слишком высокий термостат, это может усугубить проблему. Большинство производителей рекомендуют установить температуру около 120 градусов по Фаренгейту, поэтому установка вашего обогревателя на эту температуру и не выше — это хороший способ предотвратить образование накипи без большой работы. Однако, если жесткая вода является постоянной проблемой для вашего дома, она не должна быть вашим единственным методом борьбы с накипью.

Уксус

Вы можете предотвратить образование накипи химическим способом. Уксус — это слабая кислота, которую можно использовать.Если у вас есть солнечный обогреватель, вы можете подать в коллектор немного разбавленного уксуса. Для других моделей вы можете использовать уксус для очистки после слива воды из бака, но перед повторным подключением воды и электричества. Закройте сливной кран и налейте в бак галлон яблочного уксуса, затем оставьте на шесть часов или дольше. После этого откройте сливной клапан с присоединенным сливным шлангом и дайте воде вытечь, чтобы смыть уксус. Закройте сливной кран и снова включите электричество.Для дополнительной очистки на электрических водонагревателях можно также вынуть электроды из бака; как правило, электроды находятся как наверху, так и на дне резервуара. Замочите их в уксусе или, если они содержат значительное количество минералов, в обеззоливающем химикате. Удаление электродов — хороший способ определить, нуждаются ли они в замене, так как вы можете осмотреть и проверить их, пока они находятся вне резервуара.

Смягчитель воды

Хотя есть много способов предотвратить образование накипи, одним из самых надежных из них является приобретение системы смягчения воды.Это удаляет растворенные в воде ионы, которые делают воду «жесткой», кальций и магний. Систему умягчения воды необходимо поддерживать, так как системы умягчения воды обменивают ионы кальция и магния на другой ион, обычно натрий, ионы натрия через некоторое время закончатся и потребуют замены. Однако, поскольку жесткая вода повреждает трубы и приборы, а также препятствует вымыванию мыла и моющих средств, вы можете найти такую ​​систему целесообразным.

Как промыть радиатор | Проверки и консультации по отоплению

Размещено: 28 октября 2020 г., среда

Поделиться: Facebook, Twitter

Обеспечение надлежащей работы радиаторов перед зимой имеет решающее значение, а это означает очистку радиаторов от шлама или скопившегося воздуха.

Если вы включаете отопление и на ваших радиаторах есть точки холода, возможно, в радиаторах скопился осадок. Это, безусловно, будет иметь место, если вы выровняли радиаторы и удалили воздух, но они все еще холодные. Вы хотите, чтобы ваше отопление работало правильно, так как же промыть радиатор?

Торговцы здесь, чтобы объяснить, что это такое, зачем вам это нужно делать и как это делается…

Почему в моих радиаторах отстой?

Ил может накапливаться в вашем радиаторе из-за того, что частицы грязи смешались с ржавчиной и накипью, которые циркулируют по системе.

Это может случиться, если ваши радиаторы очень старые. Учитывая, что радиаторы могут прослужить десятилетия, это может быть распространенной проблемой, если за радиаторами не ухаживают должным образом. Ил собирается на дне радиатора и становится больше.

Шлам препятствует правильному прохождению горячей воды через вашу систему отопления. Это создает холодные зоны на радиаторе и создает нагрузку на котел. Другие области радиатора не подвержены воздействию осадка и нагреваются как обычно, но это самая большая причина поломки котла.

Почему я должен промывать радиаторы?

Если вы заблокировали радиаторы и не удалили осадок, он заставит ваш тепловой насос и радиаторы работать тяжелее, так как горячая вода не будет циркулировать должным образом. Вот преимущества промывки радиаторов:

• Радиаторы отопления Quicker.
• Расходы на отопление будут ниже.
• Помещения отапливаются более равномерно.
• Более долговечная система отопления.
• Избегайте более дорогостоящей промывки в дальнейшем.
• Более безопасный котел, потому что замена котла — задача не из легких и дешевых.

Знание того, как смывать шлам из радиаторов, дает огромные преимущества при минимальных усилиях. Если вы можете поднять радиатор (или попросить кого-нибудь помочь) и повернуть гаечный ключ, то такое базовое обслуживание определенно вам под силу.

Вы уверены, что вам нужно промыть радиаторы?

Если вы не удаляли воздух из радиаторов, это всегда должно быть вашим первым действием после проверки системы отопления.Вы можете обнаружить, что это удаляет холодные точки в радиаторе. Если вы постоянно проливаете воздух из радиаторов, это может быть предупреждающим знаком о том, что вам нужно их промыть.

Когда промывать радиатор

Мы вкратце упомянули один из них выше, но есть предупреждающие признаки наличия осадка в ваших радиаторах. Это:

• Чаще спускайте воздух из радиаторов.
• Жидкость из прокачиваемых радиаторов коричневая. Чем он темнее, тем скорее вам придется действовать.
• Котел очень шумный.
• Радиаторы нагреваются дольше.
• Холодные точки на радиаторе, обычно внизу.
• Тепловой насос неисправен или негерметичен.

Как работает промывка радиатора?

Промывка, если проблема с осадком неплохая — светло-коричневая жидкость от прокачки радиатора — вы проталкиваете воду через радиатор с помощью шланга. Это отличается от механической промывки, которая используется при большом количестве осадка.

Если вам нужна промывка, инженер подключит машину к вашей системе отопления.Это вызовет мощный поток жидкости под низким давлением через вашу систему, чтобы удалить шлам и ржавчину. Это позволит удалить его с радиаторов и бойлера и очистить систему. Они часто добавляют раствор ингибитора, чтобы предотвратить повторное накопление осадка.

Промывка радиаторной системы может занять несколько часов. Это может занять еще больше времени, если у вас большая система отопления или много ила.

Могу ли я самостоятельно промыть радиатор?

Да, вы можете промыть радиатор самостоятельно, особенно если в вашем радиаторе нет большого количества осадка.Если вы можете снять и поднять радиатор или попросить кого-нибудь помочь вам поднять его, вы можете самостоятельно промыть радиатор с помощью основного оборудования.

Как промыть радиатор

Теперь, когда вы решили промыть радиатор, вы можете следовать этому простому пошаговому руководству о том, как это сделать. Для начала вам понадобится следующее оборудование:

• Старые полотенца или простыни — пластиковые листы тоже подойдут
• Гаечный ключ Большая чаша или ведро
• Ключ для прокачки радиатора
• Шланг
• Резиновый молоток

Метод

Шаг 1: Выключите отопление и дайте радиаторам остыть.

Шаг 2: Положите листы повсюду, чтобы уловить любой осадок, особенно пространство вокруг и под клапанами.

Шаг 3: Отключите вентили — термостатический вентиль радиатора и запорный вентиль — от остальной части системы центрального отопления. Поверните TRV на «0» и снимите пластиковую крышку с запорного клапана; затем с помощью гаечного ключа поверните клапан по часовой стрелке до упора.

Примечание. Вы должны подсчитать количество оборотов, которое требуется для закрытия запорного клапана, чтобы вы могли повернуть его в другую сторону такое же количество раз, чтобы открыть его позже.

Шаг 4: Ослабьте термостатический клапан с помощью двух гаечных ключей. Поместите один на корпус клапана и используйте другой, чтобы ослабить гайку, которая соединяет клапан с радиатором.

Шаг 5: Откройте спускной клапан с помощью спускного ключа радиатора и слейте воду из радиатора. Поставьте ведро под спускной клапан, чтобы собрать все, что выходит.

Шаг 6: Ослабьте запорный клапан так же, как клапан TRV, и наклоните радиатор. Затем закройте спускной клапан ключом.

Шаг 7: Снимите радиатор со стены.При перемещении накройте входные отверстия полотенцем или полиэтиленовым пакетом. Радиатор всегда лучше промывать снаружи.

Шаг 8: Возьмите шланг и прикрепите его к впускному отверстию клапана радиатора. Откройте кран на полную мощность и опустите радиатор из шланга. Если у вас есть резиновый молоток, вы можете использовать его, чтобы постучать по радиатору, чтобы попытаться удалить скопившийся осадок.

Шаг 9: По завершении снова подключите радиатор. Снова затяните гайки и откройте оба клапана, и не забудьте повернуть запорный клапан столько же раз, сколько вы делали при снятии радиатора.

Шаг 10: Откройте спускной клапан с помощью спускного ключа радиатора, чтобы выпустить весь воздух.

Как предотвратить накопление осадка

Есть несколько шагов, которые вы можете предпринять, чтобы предотвратить накопление осадка в вашей системе центрального отопления, в том числе:

• Промывка с усилием: Промывка с усилием — это то, что вам все равно нужно будет делать каждые 10 лет, поскольку обычная промывка с помощью шланга не приведет к полной очистке системы.
• Магнитный фильтр котла: отфильтровывает любой шлам или вредные металлы, делая снятие и очистку радиатора более легкими или ненужными.
• Добавить еще ингибитор: это химическая обработка, которая разрушает любые нежелательные частицы в вашей системе отопления.
• Получите ежегодное обслуживание котла: вам всегда следует заказывать годовое обслуживание, чтобы любые мелкие проблемы не превратились в большие.