Угол заточки ножей электрорубанка: Как заточить ножи электрорубанка | Строительный портал

Содержание

Как заточить ножи электрорубанка | Строительный портал

Электрический рубанок служит незаменимым инструментом при строительстве и ремонте дома, как и в любой электроинструменте, в его устройстве имеются расходные материалы. У электрорубанка расходниками выступают ножи, при помощи которых и обрабатывается дерево. Как правило, ножи являются двухсторонними, в комплекте по 2 штуки. Запомните: если рубанок стружку снимает плохо, и у вас затупились ножи, то пора их сменить. Но в этом случае стоит оговориться, что некоторые из них попросту подлежат заточке. Для этого и нужно знать, как выставить ножи электрорубанка после заточки, и как проводить саму процедуру заточки ножей.

Содержание:

  1. Ножи для электрорубанка
  2. Классификация ножей для электрорубанка
  3. Смена ножей электрорубанка
  4. Правка на оселке
  5. Заточка ножей электрорубанка
  6. Сборка ножей электрорубанка

Ножи для электрорубанка

Ножи крепятся на вращающемся барабане электрорубанка и предназначаются для снятия верхнего слоя материала при процедуре строгании деревянных изделий.

Если данная оснастка имеет 1 режущую кромку или 2. Последние лезвия называются поворотными, потому что их положение легко меняется, если одна сторона затупляется. Ножи для электрорубанка изготавливаются из инструментальной стали или карбида вольфрама. Первые из них можно затачивать повторно.
 
Лезвия по форме бывают: прямыми –  используются для выборки четвертей и строгания узких деталей; закругленными –  предназначаются для обработки широких участков, потому что между линиями строгания переходы они делают аккуратнее; волнообразными – фигурные ножи для электрорубанка подходят для имитации «состаренных» поверхностей.

Перед началом использования электрорубанка каждый раз рекомендуется проверять, правильно ли установлены ножи. Их режущая кромка должна наружу едва выступать и располагаться при этом параллельно подошве рубанка. Для определения, как отрегулирован нож, поднимите инструмент на уровень глаз подошвой вверх.

Над подошвой на 0,5 миллиметра в среднем должна выступать режущая кромка ножа. У шерхебеля, что предназначается для первоначального грубого строгания, режущая кромка должна быть выпущена не меньше чем на 1 миллиметр. Отрегулировать положение ножа очень просто. Поворачивайте последовательно влево и вправо малый и большой регулировочные винты, что располагаются за платформой для ножа электрорубанка, пока режущая кромка не займет нужное положение.

После этого установите нож в электрорубанок и зафиксируйте положение при помощи центровочного рычага и винта на верхней пластине. У нового электрорубанка, как правило, уже отрегулировано положение ножа. Однако после длительного использования настройка будет сбиваться. Поэтому, если вы используете рубанок после длительного перерыва, вам нужно для начала проверить, все ли так. Не начинайте сразу обработку деталей только что отрегулированным электрическим рубанком, не опробовав его на ненужной доске.

Классификация ножей для электрорубанка

Также ножи для электрорубанка разделяются по размеру. Если у вас импортный рубанок, к примеру, фирмы Black&Dekker или Skil, то там стоят традиционные ножи на 82 миллиметра, их называют в народе «пластинками». Из недорогих и качественных можно посоветовать ножи производителя «Зубр» из углеродистой стали. Эти ножи подойдут для большинства зарубежных рубанков, даже для профессиональных электрических инструментов Бош и Макита.

Точные габаритные размеры: длина 82 миллиметра, ширина 5,5 миллиметра и толщина 1,2 миллиметра. В продаже можно отыскать ножи различных производителей и цена в этом случае зависит от компании в первую очередь. Если приобрести бошевские, то стоимость будет выше в 2 раза, чем у простых бытовых — Зубр, Стайер, Fit, Matrix. Конечно, и в качестве разница будет весьма заметной.

Различают ножи, что специально предназначены для некоторых моделей электрических рубанков. Для популярных рубанков Интерскол и Байкал предназначаются специальные ножи, они шире, чем «пластинки», и толще. Они более крепкие, и когда при работе электрическим рубанком вы налетите на сучок или гвоздь, то нож не сломается, а зазубрина легко удалится на наждаке.

Ширина этих ножей всегда составляет приблизительно 1 сантиметр, они существенно отличаются от других.

Данные ножи для электрорубанков бывают различной длины: 82 и 102 миллиметра, под разные модели Байкал и Интерскол. Если подобные ножи затупились, их можно всегда заточить самостоятельно. В отличие от тонких, их получится заточить на наждаке при обладании достаточными навыками заточки и способностями выдерживать плоскость.

Ну и третья разновидность ножей для электрических рубанков — широкие и толстые, с наличием  отверстий под крепление. Они являются весьма специфическими и подходят исключительно для определенных моделей, например, для рубанков производителя Rebir, которые имеют мощность 2000 Ватт. Эти ножи отличаются большой толщиной и мощностью, ширина достигает 110 миллиметров.

Смена ножей электрорубанка

К ножам электрорубанка предъявляются высочайшие требования. То, что они затупились, можно легко определить на глаз. Рассмотрите для этого на свет фаску железки и поверните вокруг режущей кромки. Режущая кромка притупилась, если на конце фаски появляется блестящая полоска в форме нитки в некотором положении.

Угол заточки ножа электрорубанка должен быть близко 30 градусов.

Сегодня существуют ножи для электрорубанков с применением поворотного резца. Если одно из подобных лезвий ножа затупилось, то нож принято на первый раз переворачивать, а в следующий раз — заменять новым острым ножом.

Ножи для электрорубанка устанавливают в ножедержатель, который размещается в конусном поперечном пазу и зажат тремя гайками. По высоте ножи регулируются двумя винтами, расположенными по краям. Чтобы достать нож из ножедержателя, следует ослабить гайки, закрутить винты до конца винты, что поможет выдвинуть из паза ножедержатель.

После этого необходимо подобрать выколотку, что подходит по толщине ножа, и с её использованием выбить в поперечном направлении нож из ножедержателя. Далее переверните нож или возьмите новый, если прежний является непригодным, и аккуратно загоните его на место, приставив сбоку. Следите, чтобы нож в ножедержатель заходил строго параллельно ему.

Поставив на электрический рубанок новые ножи, следует выставить их по высоте винтами и зажать гайками. При этом для обоих ножей рекомендуется выставлять одинаковый зазор, иначе будет происходить разбалансировка вала.

Правка на оселке

При строгании достигнуть хорошего качества обработанной поверхности можно только при применении в рубанке острого ножа. Если режущая кромка немного затупилась и зазубрин не имеет, то ее получится заострить посредством правки. Тупые или зазубренные ножи рекомендуется шлифовать на шлифовальном круге.

При шлифовании ножа на шлифовальном круге его свободно помещают на плоскую опорную поверхность или зажимают в салазки. Железку при шлифовании нужно двигать по шлифовальному диску из стороны в сторону. Из-за трения при этом совершается нагрев деталей. Поэтому необходимо оказывать при обработке изделия умеренное давление, чтобы режущая кромка не потеряла свою твердость и не засинела.

Нож электрорубанка после шлифования необходимо подвергнуть правке. Только благодаря этой манипуляции он получит желаемую остроту. Для ручной регулировки ножей электрорубанка используют искусственные или натуральные бруски, которые называются оселки.

Машинным образом железку может выправить на доводочном диске.

На бельгийских оселках правку можно производить только с добавлением воды. На брусках из арканзаса, для правки напротив используют смесь масла и керосина. Искусственные оселки бывают с разным уровнем размельчения. Многие имеют крупно- и мелкозернистую стороны.
Крупнозернистая сторона предназначена для предварительной правки, а мелкозернистая нужна для тонкой правки. Для правки ножей на искусственных оселках можно использовать смесь масел или воду. На сухом бруске нельзя править ни в коем случае, потому что лезвие потеряет закалку (отпустится) и будет затупиться. Брусок время от времени нужно мыть, чтобы оселок не засаливался.

Фаску при правке хорошо упирают в брусок и водят ей до тех пор крест накрест, пока она не станет такой блестящей, как зеркало, и исчезнут все заусенцы. Переднюю сторону железки по оселку водят только вниз и вверх, а процедура ее правки по времени длится меньше.

Доводочный диск притир изготовляют из искусственного материала, в котором содержится мелкодисперсное абразивное средство. При помощи таких дисков вы можете править ножи для электрорубанков в машинном режиме.

Заточка ножей электрорубанка

Перед процедурой замены ножей электрорубанка сначала необходимо определить потребность в её проведении. Узнать это легко: если электрорубанок хуже проходит по заготовке, чем раньше, то нужно приступить к перезаточению его ножей. Кроме того, запомните, что затупившиеся ножи способны увеличить риски отброса аппарата при попадании на жёсткие участки древесины, к примеру, сучки.

Первым этапом заточки ножа электрорубанка является помещение абразивного камня на несколько минут в воду. Камень в себя должен впитать как можно больше влаги. Это способствует избеганию от излишнего пылеобразования и повышает качество затачивания электрорубанка. Важно следить при затачивании ножей, чтобы они прикасались к абразивному камню и под одинаковым углом постоянно.

Второй этап — фиксация ножей в специальной колодке. Чтобы качественно заточить нож для электрорубанка, принято использовать специальный прибор, что поможет избежать нарушений геометрии или балансировки ножей. Расслабьте две гайки, которые фиксируют зажимную пластину колодки, и вставьте ножи до упора в приспособление для заточки ножей электрорубанка. Затем снова зажмите фиксирующие гайки. Следите, чтобы режущие кромки ножей располагались в одной плоскости.

Третий шаг – непосредственно сам процесс затачивания. Заточку ножей для электрорубанка нужно производить по особой технологии. Сталь на перезатачиваемых ножах является настолько качественной, что это позволяет хорошо переточить ножи и сделать их острыми, как бритва. Однако следите, чтобы не нарушалась балансировка ножей. Так как используется в электрорубанке два ножа, вопрос балансировки стоит строго.

Прямолинийность лезвия во время заточки проверяют при помощи любой прямой поверхности. По всей длине лезвия ширина фаски должна быть совершенно одинаковой. Ножи обычно точат на ручном точиле. Точить рекомендуется столько по времени, пока на лезвии не появятся тончайшие заусеницы, которые сложно различить на глаз. Добивайтесь, чтобы фаска получилась ровной, без вогнутостей и выпуклостей.

Заусенцы необходимо удалить. Для этого при заточке ножей электрорубанка нож размещают обратной стороной плашмя на брусок и проводят несколько раз по нему.

Сборка ножей электрорубанка

После заточки ножа в первую очередь соедините его с накладкой. За край накладки он должен выступать на 3 миллиметра. Полностью соберите инструмент, отрегулируйте правильность положения ножа, чтобы его кромка выступала за край платформы, как и положено, на 0,5 миллиметра. Нож и накладку соедините одним винтом. Ослабьте винт, нож поверните на 90 градусов и детали разъедините.

Сначала приложите нож к бруску фаской и перемещайте его в таком положении вперед и назад под острым углом 30 градусов. Когда возникнут на режущей кромке заусеницы, переверните нож, поместите плашмя на брусок и перемещайте туда-сюда, чтобы удалить заусеницы. Кромка ножа за край накладки должна выступать на 3 миллиметра. Винт, который скрепляет накладку и нож, должен быть затянут хорошенько, чтобы и после длительного использования обе детали друг к другу прилегали плотно.

После того, как заточили ножи электрорубанка, немедленно нужно опробовать лезвие, сняв несколько стружек. Доказано на практике, что лезвие инструмента, который пущен в работу сразу после затачивания, тупится меньше. Чтобы избежать частой заточки ножей на точиле, внимательно следите в процессе работы за состоянием железки, и при появлении первых признаков затупления (блестящих полосок) сразу же правьте электрорубанок на точильном бруске.

Теперь вы знаете, почему так важно постоянно контролировать положение ножей на электрорубанке, вовремя их регулировать, снимать и устанавливать новые железки. Кроме того, у вас всегда есть возможность заточить ножи электрорубанка на специальном приспособлении и одеть их обратно.

угол заточки лезвия для ручного рубанка по дереву. Как заточить его своими руками в домашних условиях? Фигурные и другие ножи

Рубанок – востребованный инструмент в арсенале домашнего мастера, который любит заниматься плотницкими работами. Одной из важных составляющих рубанка являются ножи. Стоит разобраться, какие бывают лезвия и как правильно их точить, чтобы продлить срок службы инструмента.

Особенности и конструкция

Как известно, с помощью рубанка выполняют черновую и чистовую отделку древесных конструкций, поверхностей. Сегодня классические ручные рубанки были заменены электрооборудованием. Принцип работы обоих инструментов одинаковый. Рубанок убирает слой древесины за счет предусмотренных в конструкции лезвий. Процедура называется строганием. У ножа специальная заточка, и элемент расположен под определенным углом, что позволяет добиться нужного результата.

Нож рубанка – незаметная, но в то же время важная деталь оборудования. Стальное полотно играет определяющую роль в работе инструмента и позволяет получить необходимую форму обрабатываемой поверхности.

Конструкций ножей включает такие элементы.

  • Фаску. Обнаружить ее можно с тыльной стороны лезвия. С ее помощью удается снизить усилие проникновения ножа в дерево.
  • Передний угол. Его положение совпадает с углом наклона ножа, который находится в корпусе инструмента.
  • Рабочий угол заострения. У него есть свое значение, которое определяется вычитанием угла фаски и угла наклона.

Наиболее важным считается передний угол. Он оказывает влияние на гладкость обрабатываемой поверхности древесины. Также передний угол отвечает за нагрузку на лезвие и условия удаления образующейся в процессе работы стружки.

Обзор видов

В зависимости от качества ножей для рубанка, определяется скорость работы инструмента, а также окончательный результат.

Также тип лезвия влияет на способ обработки поверхности и форму, которую можно получить по окончании работ. Производители станочного оборудования выпускают несколько видов рубанков, каждый из которых отличается в основном по типу предусмотренного в конструкции лезвия.

Если классифицировать рубанки по способу обработки поверхности, то выделяют следующие типы ножей.

Прямые

С их помощь удается обработать заготовки небольших размеров. При желании можно выбирать четверть для проведения необходимых работ. Лезвия имеют классическую прямую форму и располагаются под определенным углом для создания нужного результата.

Закругленные

Востребованы для обработки поверхностей большой ширины. Такие лезвия задействуют, когда необходимо между строгальными плоскостями организовать аккуратный и плавный переход.

Фигурные

К этой категории относятся рубанки, ножи которых позволяют добиться сложных геометрических форм при обработке деревянной поверхности. Конструктивно лезвия напоминают ножи классических рубанков, однако, у них есть ряд особенностей. Посредством использования фигурных ножей создают волнообразную форму поверхности, выполняют имитацию «состаренного» дерева. Для определения подходящего ножа производители используют специальную маркировку, обнаружить которую можно на поверхности. Таким образом, при покупке лезвия удастся быстро выбрать подходящий вариант.

Спиральные

Обеспечивают максимально точный срез. Устанавливаются преимущественно в легкие модели рубанков, которые отличаются простотой в эксплуатации. Преимуществом является возможность настройки глубины строгания. Ножи, встроенные в конструкцию деревообрабатывающего оборудования, отличаются не только по форме заточки поверхности, но также по ряду других параметров.

Материалы

В качестве основного материала для изготовления лезвий производители используют:

  • сталь;
  • карбид вольфрама.

Твердосплавные составы позволяют добиться высокой прочности и долговечности изделия. Стальные ножи можно использовать несколько раз, а вольфрамовые способны обработать даже самую жесткую поверхность. Однако минусом второго материала является невозможность заточки.

Размеры

Еще одна классификация лезвий – это их размеры. Данный показатель играет важную роль при выборе подходящего рубанка. Выделяют несколько групп ножей.

  1. Пластины. Представляют собой элементы размерами 85х5,5х1,2 мм. Встречаются в основном на зарубежных моделях рубанков. Для изготовления таких ножей производители используют сталь.
  2. Специальные ножи. Отличаются габаритами, а именно – увеличенной толщиной и шириной. Максимальная длина достигает 80-100 мм. Преимуществом таких лезвий является облегчение заточки.
  3. Лезвия для конкретной модели рубанка. Ширина таких ножей достигает показателя в 110 мм и не выходит за его пределы. Для крепления лезвий предусмотрены отверстия, посредством которых удается обеспечить фиксацию положения элемента.

Дополнительно лезвия классифицируют по количеству режущих сторон: они могут быть односторонними или двусторонними. Последние наиболее популярны.

Заточка

Угол заточки кромки ножа рубанка – основная характеристика лезвия, посредством которой определяется:

  • его способность к раскрою заготовки;
  • период, в течение которого лезвие будет острым.

Уменьшение угла заточки увеличит режущие способности инструмента, однако, заметно снизит прочность конструкции.

Особенно это касается прочности при ударе инструмента о поверхность. Многие ножи не выдерживают подобного обращения. Для разных инструментов подбирается свой угол заточки. Кроме того, этот показатель зависит от материала, который подвергается обработке. Чем он тверже, тем более внушительным должен быть угол.

Перед заточкой ножа необходимо выставить изделие, учитывая правила тригонометрии. Лезвие может располагаться:

  • горизонтально;
  • вертикально.

Последний вариант является более простым, если сравнивать его с попыткой крепления точильного бруска в горизонтальном положении и поддержкой необходимого угла заточки. Дополнительно стоит отметить, что брусок, на который будет опираться нож, также стоит укладывать под нужным углом. При этом заточка ножей ручных рубанков и электрического инструмента отличается. Поэтому следует рассмотреть оба варианта. Также отмечают, что заточить нож можно в домашних условиях.

Ручной рубанок

Чтобы наточить нож, встроенный в конструкцию ручного рубанка, потребуется следующее.

  1. Заранее подсчитать угол заточки и выставить лезвие.
  2. Демонтировать нож посредством откручивания болтов.
  3. Установить в тиски точильный камень, зафиксировать его положение. Предпочтение рекомендуется отдавать камням крупной зернистости.
  4. Вращать фаску по кругу, двигаясь по поверхности абразивного камня.

Движения должны быть медленными. Когда затачивают металл, его надо смачивать водой, чтобы убрать стружку и другой мусор. Впоследствии также необходимо будет заменить камень крупной зернистости на более мелкий вариант. При необходимости заточку можно проводить на специализированном станке.

Электрорубанок

Отличительной особенностью инструмента является двухсторонняя заточка. Это довольно удобно, так как в процессе эксплуатации удается продлить срок службы прибора. Если произойдет затупление одной стороны, нож всегда можно перевернуть и продолжить строгание поверхности. Для заточки лезвия необходимо соблюдать последовательность действий.

  1. Сначала демонтируют нож.
  2. Затем смачивают абразивный камень в воде и выставляют малые обороты рубанка.
  3. Запускают двигатель и начинают оправку лезвия.

Далее останется только дождаться, когда инструмент будет заточен. Исправить неровности или дефекты в процессе заточки можно с помощью наждачной бумаги.

Правила эксплуатации

Чтобы обработка деревянной поверхности рубанком была качественной, необходимо учесть несколько простых правил.

  1. Перед началом работы нужно настроить инструмент. Стружка должна быть непрерывной и одинаковой при толщине.
  2. При работе с рубанком стоять нужно справа от него таким образом, чтобы корпус находился параллельно обрабатываемой поверхности и двигался вместе с прибором. Движения должны быть равномерны. Поможет добиться этого выставленная вперед нога, которая будет отвечать за перераспределение нагрузки.
  3. Для успешной работы рекомендуется надежно зафиксировать деталь. Инструмент удерживают с помощью рук и обрабатывают поверхность, проводя им параллельно установленной заготовке.

Рубанок – опасный инструмент, поэтому стоит избегать любого контакта лезвий прибора с поверхностью или руками. Эти правила помогут сделать эксплуатацию комфортной.

В следующем видео вы сможете детальнее ознакомиться с нюансами заточки ножей для рубанка.

настройка и установка.

Правильный угол заточки ножа для рубанка и особенности проведения работ

Любой домашний мастер всегда содержит инструмент в рабочем состоянии. Особенно это относится к ножам рубанка ручного или электрического. Научиться правильно и аккуратно затачивать ножи рубанка необходимо каждому. Какие существуют приспособления и станки для заточки инструмента, и как научиться пользоваться?

Если ножи рубанка затупились

Работоспособность рубанка во многом зависит от заточки ножей. Нож или резец рубанка представляет металлическое лезвие, расположенное к поверхности обработки под определенным углом.

Рабочим положением резца является выдвинутая и регулируемая часть ножа. Нож выступает через прорезь, через которую выходит отработанная стружка. Прижим ножей рубанка осуществляется с использованием простых по форме зажимов. Равновесная система расположения основных элементов рубанка создает достаточно работоспособный узел, пока мастер не почувствует, что пора производить заточку ножей для рубанка. Как определить, затупился нож рубанка или нет?

Сложной диагностики затупившийся нож рубанка не требует. Достаточно рассмотреть режущую кромку (фаску) на свет. Поворачивая фаску вокруг кромки можно обнаружить блестящую нитеобразную полоску, которая будет сигнализировать о том, что кромка притупилась. Это объяснимо просто: угол заточки ножа рубанка составляет 30 градусов. Профессиональные плотники затачивают фаску без замера угла, полагаясь на собственную интуицию и добиваясь необходимого соотношения между шириной и толщиной ножа.

При заточке ножей необходимо соблюдать балансировку и геометрию лезвий. Если вы не можете смело собственноручно осуществить заточку ножей ручным способом, на помощь придут приспособления и устройство для заточки ножей для рубанка.

Узнать подробнее о ножах рубанка вам поможет видео.

Научиться затачивать ножи рубанка несложно. Достаточно изучить конструкцию приспособлений, устройств и станков для заточки, а также уметь надежно закреплять лезвие ножей.

Приспособления для заточки

Самым простым, а поэтому доступным ручным приспособлением для заточки ножей можно назвать деревянный брусочек, в верхней части которого закреплен нож рубанка.

Данное устройство имеет две точки соприкосновения: в одной точке опирается затачиваемым лезвием на абразив, а второй точкой на угол бруска. Примитивная конструкция и ручное перемещение приспособления, тем не менее, позволяют производить неплохую заточку ножей рубанка. Следует учитывать, что угол заточки геометрически зависит от высоты деревянного брусочка над поверхностью абразива, а также расстояния до места крепления.
При заточке лезвие ножа железки должно быть прямолинейным.

Существуют также следующие приспособления, используемые для заточки:
круг заточной
прижим для заточки
ролик бочкообразный
брусок хонинговальный
точилки с фронтальным и боковым зажимом.
Круг заточной представляет собой абразивный круг диаметром до 60 мм с толщиной круга до 18 мм и шестигранным хвостовиком. Для удобства заточки круг оборудован конусным углублением, расположенным по окружности. Круг заточной изготавливают из карбида кремния. Для заточки в качестве движущего элемента используется электродрель.

Прижим для заточки предназначен для надежного зажима ножей для рубанка на заточном упоре. Прижим имеет 3 рабочих положения, которые позволяют устанавливать стержень, выравнивающий под необходимым рабочим углом заточки. Угол заточки может колебаться от 30 до 90 градусов. Прижим крепится на винтах, расположенных на пластиковых прокладках. Материал изготовления прижима – анодированный алюминий.

Ролик бочкообразный предназначен для устранения дефектов заточки на затачиваемой заготовке. Ролик имеет характерную форму, которая позволяет за 3 захода ликвидировать «дорожки», образовывающиеся после заточки точилкой. При этом сохраняется угол 90 градусов между боковыми частями ножа и режущей кромкой.

Брусок хонинговальный предназначен для функции подложки под абразивную пасту. Удобные геометрические размеры и материал изготовления – низкоуглеродистая стабилизированная сталь обеспечивают плоскостность по всей поверхности заточки до 0,127 мм. В отличие от водных камней, брусок не нуждается в протирке поверхности при заточке. Имеется возможность приклеивания бруска к значительной площади поверхности, что обеспечивает наилучший комфорт при работе.

Точилка Veritas Sharpening System с фронтальным и боковым зажимом предназначена для заточки ножей рубанков и фуганков, исключения составляют лезвия ножей от японских производителей. Точилка представляет собой полотно, которое можно зажимать вместе с лезвием ножа фронтально или сбоку. Точилка оснащена роликом, который предотвращает любые повреждения камня заточного. Заточка лезвий ножа осуществляется за счет шаблона выставляющего угол с возможностью ручной регулировки.

Необходимо заметить, что при работе с приспособлениями для заточки необходимо уделять внимание надежному креплению лезвий ножей.
Как научиться затачивать ножи рубанка с использование приспособлений вам поможет это видео.

Но особый интерес при заточке ножей вызывает работа на точильном станке. Научиться работать на заточном станке можно самостоятельно, ознакомившись с инструкцией.

Точильный станок Tormek

Станок Tormek это низкооборотный точильный станок с мощным двигателем и значительным крутящим моментом. Станок позволяет проводить заточные работы непрерывно на протяжении длительного промежутка времени. Высокую частоту заточки обеспечивают низкие обороты (до 90 об/сек) и водяное охлаждение режущей кромки затачиваемого инструмента. Устройство и принцип работы станка для заточки ножей для рубанка достаточно простое. Затачиваемый инструмент зажимается в держатель.

Держатель с закрепленным инструментом закрепляют на универсальной опоре. Затем производится включение точильного станка. Заточка ножей или иных инструментов происходит на небольших оборотах с применением заточного круга, погруженного в воду. Процесс заточки видимый, в любой момент имеется возможность регулировки и контроля прижимной силы, ширины фаски заточки и скорости вращения заточного круга. При заточке инструмента полностью исключен пережог инструмента. Использование различных заточных камней позволяет производить заточку любого металла.

Научиться работать на заточном станке можно за несколько заходов. Поэтому заточка ножей своими руками не будет представлять сложности. Для большей уверенности в работе и практики заточки ножей рубанка можно ознакомиться с видео.

Напомним, что заточные работы всегда требуют внимания и соблюдения правил техники безопасности.

Рубанок является одним из самых важных инструментов в доме, но работа с ним может превратиться в самую настоящую муку, если он заточен неправильно. Заточка может быть осуществлена своими руками, нужно только быть аккуратными. Правильно заточить рубанок не так трудно, как может показаться, нужно только придерживаться инструкций специалистов. Лезвие рубанка должно скользить легко, снимается при этом тонкий слой древесины.

Для того, чтобы при работе с рубанком получить нужный результат без лишних проблем, необходимо его правильно заточить.

Для правильной заточки рубанка, необходимы такие инструменты:

  • шлифовальный станок;
  • камень.

Помимо таких инструментов, необходимо запастись терпением, тогда заточить рубанок можно быстро и эффективно. И нужно сразу приобретать качественный инструмент, тогда больших проблем не будет.

Процесс заточки рубанка

Схема вариантов заточки ножа рубанка: а — на оселке; б — на точильном камне; в — положение фаски лезвия резца при заточке на оселке; г — заточка на диске точильного камня с применением упорного устройства.

Если работать рубанку предстоит с твердой древесиной, то нужно быть готовыми к тому, что его нож быстро заступится в результате взаимодействия. Острие очень быстро изнашивается, на нем появляются выбоины и зазубрины. Особенно проблемно работать таким инструментом, если в строгаемой древесине попадается гвоздь. Если зазубрины большие, то для заточки лучше всего использовать наждак. При этом следует иметь в виду, что лучше всего наточить нож рубанка получится, если наждачный круг имеет большой диаметр. Если размер такого круга меньший, то выемка получается большой. Потом все равно придется заняться выравниванием паски, так как она должна быть идеально плоской.

Очень хорошо иметь для заточки 2 разных круга, один из них должен иметь крупные зерна, а второй должен быть мелкозернистым. При этом процессе очень важно соблюдать правильный угол заточки. При таком процессе необходим специальный упор, так как просто держать нож в руках и затачивать его могут только специалисты, обладающие определенными навыками. Угол заточки — это очень важно, на это следует обращать особое внимание.

Прижимать сильно железку к вращающемуся кругу не следует, что делают многие, чтобы «содрать» большой слой металла в короткое время. Таким образом, нож рубанка быстро «пережигается» в результате сильного перегрева, нарушается закалка металла. Для того чтобы всего этого не допустить, необходимо время от времени охлаждать металл, для чего достаточно просто опустить его в холодную воду. После того как правка на наждачном круге завершена, лезвие необходимо править на мелкозернистом бруске. В конце нужно довести лезвие до конца на специальном камне для шлифования (если его нет, то можно использовать кожаный ремень с полировальной пастой). Нужно быть готовыми к тому, что такой процесс отличается трудоемкостью и длительностью. Чтобы этого избежать, настоятельно рекомендуется не затачивать рубанок после того, как он сильно затупится, а делать это время от времени, как только резка древесины начинает осуществляться хуже.

Сначала немного о том, какими ножи бывают. Есть два типа — одноразовые и многоразовые. Первые, как понятно из названия, не точатся, а просто меняются на новые. При этом они обязательно выпускаются двусторонними, поэтому при затуплении первой стороны надо просто перевернуть их и можно работать снова, пока и вторая сторона не затупится. А после износа второй стороны покупаем новые. Ну и, если у вас именно этот случай, то вы можете не думать о заточке.

Многоразовые могут быть как одно-, так и двусторонними. Естественно двусторонний нужно сначала использовать с обеих сторон, а потом уже точить.

Одноразовые и многоразовые ножи электрорубанка

Свидетельством того, что ножи затупились, является то, что рубанок с трудом движется по деревянной поверхности, а также обработанная им поверхность остается недостаточно гладкой.

80 наименований электрорубанков по низким ценам. Нажмите, чтобы увидеть

Итак, чтобы самому произвести правку, понадобится специальное приспособление. Благодаря ему удается затачивать под правильным углом. У некоторых рубанков такая приспособа идет в комплекте. Если же ее нет, то значит нужно приобрести ее в магазине.

Также, конечно, будет нужен абразивный камень с мелким зерном. Перед тем, как на нем точить, замочите его на несколько минут в воде.

Ножи закрепляются в указанное выше приспособление. Они могут зажиматься парой, а могут и по отдельности. Если вы ставите сразу их оба, то скосы острия должны быть в одной плоскости, чтобы их не сбить. При креплении по одиночке необходимо следить, чтобы скошенный край на приспособлении был параллелен поверхности камня.

Крепление ножей на приспособлении для заточки

Ну и в итоге вся заточка сводится к тому, чтобы снять с лезвия заусенцы и неровности. Водим ножами по абразивному камню, пока они не заточатся. Если лезвие очень сильно затуплено и его ручная правка покажется вам слишком утомительной, то можно сделать ее на электрическом точиле. Главное все сделать аккуратно.

Процесс заточки ножей электрорубанка

На этом всё. Надеюсь статья оказалась для вас полезной. Читайте и другие материалы на моем сайте. И до новых встреч!

Начну с того, что наточить ножи для электрорубанка вручную просто не реально, придётся покупать какой нибудь станок или точило со специальной приспособой, иначе, увы никак. Я пользуюсь заточным станком

В начале надо определиться какие именно ножи установлены на Вашем электро-рубанке, есть одноразовые, они вообще не затачиваются, есть под заточку.

Так же посмотрите комплектность электро-рубанка, во многих моделях (особенно брендовых) в комплекте есть устройство для заточки ножей электро-рубанка.

Если под заточку, снимаем ножи с рубанка.

Вставляем ножи (два) вот в такое приспособление, для заточки, из комплекта,

Ножи вставляется в приспособление до упора, лезвия ножей в одной плоскости.

Советую предварительно его намочить (смочить) водой.

В принципе всё и заточные станки не нужны, всё делается в ручную.

Заточка ножей электрорубанка дело не особо хитрое но следует иметь ряд приспособлений что бы правильно выполнить такую заточку. Во времена когда еще не было таких приспособлений заточку проводили в ручную дело это хлопотное и требовало отличной выучки заточника. Для этого необходим был наждачный брусок с ровной без выработок поверхностью. Угол заточки нужно было строго соблюдать он должен быть 35 градусов.

Сейчас пользуются специальными приспособлениями это быстро и качественно но при всем механизме заточки нужно следить за выработкой на камнях иначе заточки не получится. В оправу вставляется нож от эл. рубанка, выстовляется правильный угол заточки, затем включаем станок так и происходит заточка ножа.

Существует несколько способов заточки ножей барабана электрорубанка, в основном они делятся на два метода:

Нужно снять лезвия с барабана и установить их в специальную оправку, держа руками оправку нужно водить ножи по ровной плоскости круговыми движениями, для заточки подойдёт абразивный круг и на доводку лист наждачной бумаги.

2) Автоматизированный метод

Снимаются ножи с барабана и монтируются в специальное приспособление, которе установлено на наждачном станке. Приспособление должно иметь плавающий ход вдоль крутящегося абразивного камня. Такое приспособление можно сделать самому.

Угол заточки в лезвиях составляет примерно 30-45 градусов.

Рубанок – едва ли не самый популярный инструмент в арсенале домашнего мастера, занимающегося плотницкими работами. Именно поэтому, нужно знать всё о замене ножей рубанка их правильной заточки и эксплуатации. И как правильно выбрать ножи для рубанка, как ручного, так и электрического, обеспечить им максимальную стойкость – эти вопросы будут рассмотрены далее.

Все ножи для ручных рубанков (у электрических есть некоторые нюансы, но об этом позже) работают в условиях значительных нагрузок на лезвие, что проявляется в повышенных напряжениях среза, которые испытывает металл.

Динамика работы ножа рубанка следующая. При возвратно-поступательном перемещении инструмента нож врезается в древесину на определённую глубину. Поскольку дерево не обладает сколько-нибудь заметной пластичностью, происходит скалывание определённого слоя с образованием стружки. Сама стружка также редко когда имеет большую протяжённость, и быстро раскалывается на более мелкие фрагменты. Происходит это в момент «наползания» срезанной от заготовки древесины на наклонную кромку лезвия. При дальнейшем движении рубанка возникает трещина в следующем слое и т. д.

Если не принимать во внимание индивидуальные особенности материала, обработка которого производится, то на стойкость ножа для рубанка влияет размер прохода – предельной длины сломавшегося фрагмента стружки. С уменьшением пролёта и снижением глубины строгания поверхность заготовки становится чище и ровнее, одновременно снижаются и срезающие нагрузки на лезвие.

Поскольку стружка при изгибе с выходом вверх ломается, то наибольшие напряжения вызываются в колодке рубанка. Поэтому её изготавливают из наиболее твёрдых древесных пород. Однако стойкость колодки, как правило, намного превышает стойкость ножа. Объясняется это:

  • Более благоприятной геометрией колодки, где отсутствуют концентраторы напряжения;
  • Ситуативным желанием плотника (особенно малоопытного) увеличить глубину врезания, вследствие чего толщина прохода увеличивается;
  • Повышенным трением между контактными поверхностями лезвия ножа и стружкой, в результате чего температура на рабочей кромке ножа возрастает.

Указанные факторы приводят к быстрому затуплению лезвия. Поэтому важен правильный выбор геометрии ножа для рубанка, а также материала, из которого изготавливается инструмент.

Нож ручного рубанка состоит из рабочей и опорной части. В конфигурации рабочей части ножа различают:

  1. Фаску, которая образуется на тыльной части лезвия. Она обеспечивает снижение усилия врезания ножа в древесину за счёт исключения трения тыльной части о материал заготовки.
  2. Передний угол, который в большинстве случаев совпадает с принятым наклоном ножа в корпусе рубанка.
  3. Задний угол самой фаски.
  4. Рабочий угол заострения, который равен разности значений угла фаски и угла наклона ножа в рубанке.

Для долговечности рассматриваемого инструмента наибольшее значение имеет передний угол: именно он определяет гладкость простроганной поверхности, условия удаления стружки из зоны обработки и нагрузку на лезвие.

При выборе оптимального значения для данного угла учитываются следующие факторы:

  • Физико-механические свойства обрабатываемого материала . В частности, с повышением твёрдости угол необходимо увеличивать. Для обработки мягкой древесины (липа, осина, сосна, лиственница) рекомендуется устанавливать нож под углом 45±5º, для работ по более твёрдому дереву (граб, дуб, груша) — 60±5°, а при обработке ещё более твёрдых материалов – даже до 80º. Такие рекомендации связаны с абразивным действием, которое производит проход стружки при его подъёме из зоны строгания;
  • Вид строгания . Практически каждый вид древесины требует определённого угла наклона рубанка к плоскости обрабатываемой заготовки. Например, сосна лучше всего строгается при наклоне инструмента на угол заточки ножей ручного рубанка 40…50 0 от оси доски. Менее мягкие сорта обрабатываются под углами заточки 25…30º. Этот приём обеспечивает лучшее качество строгания, но нож при этом сильнее нагревается, и, следовательно, быстрее затупиться;
  • Материал и твёрдость ножа . Более всего для этих целей подходят быстрорежущие стали Р12 или даже Р18 (по этой причине некоторые домашние мастера для изготовления ножей рубанков используют части пильных дисков фрикционных пил, которые работают в схожих условиях). Менее стойкими будут ножи для рубанков, изготовленные из обычной инструментальной стали типа У7 или У8.

Заточка ножей для ручных рубанков

Рабочая кромка ножа представляет собой ребро, которое всё-таки имеет незначительный радиус закругления. Перед заточкой визуально проверяют целостность кромки: на ней не должно быть местных вырывов металла. При их наличии ножи для рубанка придётся укоротить.

Для максимального уменьшения радиуса закругления на кромке, заточку рекомендуется проводить в два этапа. Вначале производится первичная заточка: затупившийся нож со стороны фаски подносят к периферии точильного круга и сильно прижимают. Число оборотов точила не должно превышать 600…700 мин -1 , иначе съём металла окажется значительным. Важно и не переусердствовать с силой нажатия, поскольку на стали могут появиться сине-фиолетовые цвета побежалости – неприятный признак отпуска металла. Твёрдость ножа для рубанка при этом снизится, и придётся путём довольно сложной термообработки (отжиг+закалка+отпуск) восстанавливать прочностные характеристики материала.

При отсутствии точила поступают следующим образом. Заточка ножа для ручного рубанка производится крупнозернистым точильным бруском, который необходимо зафиксировать на рабочем верстаке (обе руки должны оставаться свободными). Заточку выполняют круговыми перемещениями фаски по поверхности бруска. При этом желательно периодически смачивать нож водой либо мыльным раствором. Это не только очищает затачиваемую поверхность от мельчайших частиц металла ножа, но и позволяет равномерно охлаждать инструмент.

Появление на лезвии тонкого заусенца по всей его длине – признак перехода ко второму этапу заточки. Здесь инструмент затачивается с использованием более мелкозернистого бруска, который снимет заусенец. Общепринятая градация брусков по их зернистости следующая:

  1. Высокая зернистость (30…180 мкм): бруски/точила из карбида кремния или корунда. Применяются для удаления крупных дефектов на ножах, изменения угла фаски и т. п.
  2. Средняя зернистость (7…20 мкм): бруски/точила из электрокорунда или диоксида хрома. Подходят для предварительной заточки.
  3. Малая зернистость (3…5 мкм). Материалы те же, инструмент используется для окончательной заточки ножей.

После окончания заточки лезвием ножа проводят по куску дерева твёрдых пород, который окончательно снимет фрагменты заусенца.

Заточка ножей электрорубанков

Основными особенностями ножей для рубанков приводного типа является их двухсторонность, а также работа исключительно вдоль волокон древесины. Если ножи выполнены из инструментальных сталей, то они поддаются заточке, в то время как твердосплавные ножи придётся заменять. При затуплении одной части ножа, его переворачивают на противоположную сторону и продолжают эксплуатировать.

Различают следующие исполнения ножей электрорубанков:

  • Прямые – они используются для работ с узкими пазами изделиями;
  • Закруглённые – подходят при строгании более широких поверхностей;
  • Фигурные или волнообразные, которые применяются для образования фактурных поверхностей на изделии.

Ножи отличаются и своими размерами, в частности, длиной. У импортного инструмента стандартным считается размер 82 мм, такие ножи в практике именуются «пластинами». Впрочем, некоторые отечественные производители изготавливают ножи, совместимые с инструментами зарубежного производства. Электрорубанки повышенной мощности (предназначенные для работ с более прочной древесиной) комплектуются более толстыми ножами шириной 110 мм. Особенность таких ножей – наличие крепёжных отверстий.

Чем длиннее нож, тем легче его заточить. Как и в предыдущем случае, важно знать материал, из которого изготовлен нож. Процесс заточки ножей для электрорубанков заключается в следующем.

Вначале определяют текущее состояние режущей кромки. Если на фаске ножа отчётливо видна блестящая полоска, то такой инструмент нуждается в заточке. Её проводят под углом заточки в 30 0 , используя шлифовальный круг с направляющим кондуктором, предварительно смоченный водой. Шлифовку можно выполнять как возвратно-поступательными, так и круговыми перемещениями ножа. В первом варианте движения должны выполняться поперёк рабочей поверхности лезвия. Охлаждение в процессе шлифовки обязательно: ножи электрорубанков работают при гораздо более высоких скоростях, а потому крайне чувствительны к уменьшению твёрдости. Именно это и произойдёт, если шлифовку вести на обычном воздухе: сталь отпускается, и её твёрдость падает.

Следует отметить, что все модели электрорубанков комплектуются специальными держателями. Закрепив в таком держателе нож, можно сравнительно удобно затачивать его и на обычном шлифовальном бруске. В процессе заточки визуально контролируют состояние поверхности лезвия: рабочая кромка должна иметь зеркальную поверхность.

После окончания работ поверхность шлифовального круга или бруска следует тщательно очистить от жировых загрязнений.

Любой деревообрабатывающий электроинструмент имеет сменные режущие, пилящие, строгающие элементы. Фактически – это расходные материалы.

Если наждачная бумага по мере износа просто меняется, то полотна, сверла или подлежат заточке. Ножи в электрорубанке двусторонние, что продлевает их рабочий ресурс.

Необходимо произвести заточку и правку ножей, в случае обнаружения следующих признаки износа или затупления:

  • рубанок труднее проходит обрабатываемую заготовку;
  • на поверхности дерева остаются т.н. волны;
  • на уплотнениях (сучках) инструмент подскакивает;
  • после обработки остаются задиры, полосы;
  • при осмотре режущей кромки, под определенным углом видна так называемая «нитка» на самом краю ножа.

ВАЖНО! Работать с тупыми насадками не только непродуктивно, но и опасно. Без необходимой остроты рабочих поверхностей рубанок отскочит от любой твердой поверхности, будь то сучок или гвоздь. Это может привести к травме.

Вовсе не обязательно обращаться специализированную мастерскую. При наличии элементарных слесарных навыков и нехитрых приспособлений, заточку ножей можно произвести своими руками.

Как правильно наточить нож для рубанка

И так, обе стороны ножа выработали свой ресурс остроты, приступаем к заточке. Общее правило – от первого движения до финишной правки, угол соприкосновения ножа и точильного инструмента должен оставаться неизменным. Движение наждака должно производиться поперек режущей поверхности.

Существует несколько способов:

Ручная заточка с нерегулируемым фиксатором

Используется специальное приспособление для заточки – держатель ножей (кондуктор). С равномерным усилием совершаем круговые движения по точильному камню или оселку, внимательно следя за тем, чтобы обработать всю режущую кромку.

Можно использовать наждачную бумагу, разложенную на ровной поверхности. Такой вариант подойдет лишь для коротких ножей.

Обратите внимание

Качество заточки оставляет желать лучшего, потребуется больше времени на финишную правку. Тем не менее, если требования к качеству обработки дерева невысокие, этот способ подойдет.

Подобные держатели часто идут в комплекте с электрорубанком. Существенный недостаток – отсутствие возможности отрегулировать угол заточки. Ножи из твердых сплавов таким способом заточить не удастся.

Ручная заточка с регулируемым фиксатором

Этот метод относится к полупрофессиональному. Качество обработки на высшем уровне, но при этом не используется малая механизация. В роли приспособления, фиксирующего угол – выступает упор с регулируемой высотой. Для удобства его можно снабдить роликом.

  1. Продольно перемещая нож по абразивной поверхности, можно добиться высокого качества обработки.
  2. Давление регулируется усилием руки.
  3. Такое приспособление позволяет затачивать в домашних условиях ножи любой ширины, все зависит от площади наждака.

Главное условие – идеально ровная поверхность. Удобно в качестве подложки использовать толстое стекло. На нем фиксируется водостойкая наждачная бумага, смоченная водой. Процесс начинается с грубой фракции, постепенно переходя к «нулевке». Угол заточке должен быть порядка 25-30 градусов, его легко контролировать высотой упора.

Недостаток данного метода – большие временные затраты . Это с лихвой окупается высоким качеством работ. Заточка твердосплавных ножей таким методом практически невозможна.

Ручная заточка с кондуктором для наждака

В этом случае жестко фиксируется нож, а наждачный камень имеет возможность перемещаться по обрабатываемой поверхности под постоянным углом.

Если обеспечить перпендикулярность направления движения наждака относительно затачиваемой поверхности – результат будет качественным. Один из вариантов исполнения приведен на схеме.

Процесс кропотливый, зато для изготовления приспособления фактически не требуется финансовых затрат. Необходимо отметить, что такой вариант не подходит для обработки твердых сплавов.

Механизированные способы заточки

Применяются малые точильные станки с регулируемым кондуктором. Их можно приобрести в магазине, но стоимость подобных изделий высока. Поэтому большинство домашних мастеров предпочитают изготавливать такие .

Электромотор должен иметь регулятор оборотов, используются специализированные абразивные круги с ровной поверхностью.

При помощи направляющей, расположенной вдоль оси вращения – нож перемещается поперек наждака, не меняя «угол атаки». Заточка получается высокого качества, временные затраты минимальны. Меняя круги, можно как точить, так и править ножи.

Вид с боку

ВАЖНО! При работах на точильном станке нельзя допускать перегрева кромки ножа. Это уменьшает твердость металла.

Точить необходимо до появления еле заметных заусенцев, похожих на фольгу. Они убираются оселком, которым надо провести по обратной стороне среза параллельно ножу.

Недостатком данного способа является сложность конструкции и относительно высокая стоимость комплектующих. При этом нет ограничений, как по размеру, так и по твердости обрабатываемых резцов.

Завершающим этапом является правка ножа

При этом поверхность доводится практически до зеркального блеска. Острота кромки проверяется бумагой. Она должна разрезаться как лезвием бритвы. Правка производится такими же способами, как и заточка.

Поправить острие ножа электрорубанка можно в ручную, как это сделать смотрите в этом видео.

Только зернистость абразива должна быть практически нулевой. Идеальный вариант – использование на финальном этапе японских водостойких наждачек, с зерном 2000-3000.

Можно довести поверхность до зеркального блеска с помощью полировочной пасты и войлочного круга . Но не стоит увлекаться внешним видом, чтобы не затупить кромку.

Виды ножей для рубанка

  • Прямые ножи. Применяются для любого вида обработки, в том числе выборки «четвертей». Линия среза одинаково ровная по всей ширине ножа;
  • Ножи со скругленными краями. Предназначены для обработки больших поверхностей, когда ширина лезвия меньше ширины заготовки. Плоскость обрабатывается за несколько проходов, по краям зачищаемого участка не образуется ступенька;
  • Фигурные ножи. Иное название – рустикальные. Придают поверхности дерева различные декоративные формы. Чаще всего используются при изготовлении наличников, рамок для картин и пр. После обработки поверхность необходимо циклевать;
  • Спиральные ножи. Качество обработки поверхности на порядок выше, чем у прямых. К недостаткам можно отнести высокую стоимость и невозможность заточки кустарным способом.

Правильная заточка ножей электрорубанка своими руками – видео

Если заточка прямых ножей не вызывает сложностей, то обработка затупленных фигурных кромок под силу не каждому мастеру. Нож со скругленными краями затачивается так же, как прямой, лишь над закруглениями придется поработать. Качество их обработки не так критично, можно обойтись правкой на оселке.

А вот фигурные и спиральные ножи практически не поддаются обработке кустарным способом. Как правило, при затуплении просто приобретаются новые.

Регулировка ножей на валу электрорубанка

После заточки или покупки новых лезвий, ножи необходимо правильно установить на вал рубанка. Криво установленные ножи не дадут ровной поверхности при обработке дерева. А отсутствие балансировки приведет к тому, что работать будет лишь одно лезвие.

При необходимо заранее проконсультироваться у продавца о возможности замены ножей и наличии их в магазинах. В инструкции к рубанку обычно подробно написано, как отрегулировать ножи, но иногда это вызывает затруднение у пользователей.

Не сложное приспособление сделанное своими руками поможет вам правильно установить и отрегулировать ножи электрорубанка. Подробности в этом видео.

  1. Сначала, нож соединяется с накладкой таким образом, чтобы его режущий край выступал примерно на 3 мм. После этого вся конструкция размещается на валу, и наживляется на крепежные болты. Затем производится установка рабочей высоты лезвия.

    ВАЖНО! При установке ножей необходимо работать в защитных перчатках. Никогда не утапливайте режущую кромку пальцами.

  2. Высота лезвия над подошвой обычно не должна превышать 0,5 мм. Разумеется, надо обеспечить параллельность поверхности рубанка и режущей кромки. Для этого можно воспользоваться стальной линейкой.
  3. Попеременно устанавливая ее ребром на подошву рубанка с разных сторон ножа, необходимо добиться, чтобы кромка с двух сторон касалась линейки при одном и том же угле поворота вала.
  4. Чтобы избежать погрешности, перед тем, как установить ножи на электрорубанок, необходимо проверить качество заточки. Для этого измеряется ширина среза на металле на разных концах лезвия. Она должна быть одинакова. Иначе невозможно будет выставить ножи параллельно друг другу.

Металлы, применяемые при изготовлении ножей для электрорубанков

Ножи изготавливаются из твердой закаленной стали или карбида вольфрама. Так называемые быстрорежущие стальные резцы быстрее тупятся, но при этом достаточно легко поддаются восстановлению. Стоимость их невысока, отсюда и слабые потребительские свойства.

Применяются при обработке мягких пород дерева. При контакте с твердыми вкраплениями в заготовке, такими, как гвозди или сучки – теряют остроту. Но целостность материала не нарушается. Боятся перегрева, особенно при механической заточке.

Если закалка будет «отпущена», такой нож лучше утилизировать и купить новый. Вы потратите больше времени на регулярный демонтаж, заточку и установку, чем на обработку дерева.


Твердосплавные ножи, выполненные из карбида вольфрама – имеют изначально бритвенную остроту и лишены части недостатков, присущих изделиям из стали. Они медленно тупятся, не боятся перегрева.

Твердые породы дерева обрабатываются как брусок сливочного масла. Но есть и собственные недостатки. При контакте с гвоздем на высокой скорости оборотов рубанка, от режущей кромки может отколоться кусок.

Заточка таких ножей практически невозможна, прочность сплава превышает твердость большинства абразивов. Поэтому по мере износа их просто меняют на новые. А стоимость достаточно высокая. Радует тот факт, что делать это приходится не часто.

  1. Перед началом обработки, очистите заготовку от абразивных загрязнений. На досках не должно быть песка, земли и прочей твердой грязи. Так вы продлите ресурс ножей рубанка.
  2. Если есть возможность, не используйте сучковатую древесину. Прочность материала ниже, а ножи портятся быстрее.
  3. Обязательно проверяйте заготовки на предмет отсутствия гвоздей и металлических скоб. Это можно сделать при помощи магнита, подвешенного на прочной нити.

Наличие в домашнем хозяйстве приспособления для заточки ножей рубанка, зависит от объемов плотницких работ. Возможно, прочитав данный материал, вы сможете изготовить его самостоятельно.

Электрический рубанок служит незаменимым инструментом при строительстве и ремонте дома, как и в любой электроинструменте, в его устройстве имеются расходные материалы. У электрорубанка расходниками выступают ножи, при помощи которых и обрабатывается дерево. Как правило, ножи являются двухсторонними, в комплекте по 2 штуки. Запомните: если рубанок стружку снимает плохо, и у вас затупились ножи, то пора их сменить. Но в этом случае стоит оговориться, что некоторые из них попросту подлежат заточке. Для этого и нужно знать, как выставить ножи электрорубанка после заточки, и как проводить саму процедуру заточки ножей.

Ножи для электрорубанка

Ножи крепятся на вращающемся барабане электрорубанка и предназначаются для снятия верхнего слоя материала при процедуре строгании деревянных изделий. Если данная оснастка имеет 1 режущую кромку или 2. Последние лезвия называются поворотными, потому что их положение легко меняется, если одна сторона затупляется. Ножи для электрорубанка изготавливаются из инструментальной стали или карбида вольфрама. Первые из них можно затачивать повторно.

Лезвия по форме бывают: прямыми — используются для выборки четвертей и строгания узких деталей; закругленными — предназначаются для обработки широких участков, потому что между линиями строгания переходы они делают аккуратнее; волнообразными — фигурные ножи для электрорубанка подходят для имитации «состаренных» поверхностей.

Перед началом использования электрорубанка каждый раз рекомендуется проверять, правильно ли установлены ножи. Их режущая кромка должна наружу едва выступать и располагаться при этом параллельно подошве рубанка. Для определения, как отрегулирован нож, поднимите инструмент на уровень глаз подошвой вверх.

Над подошвой на 0,5 миллиметра в среднем должна выступать режущая кромка ножа. У шерхебеля, что предназначается для первоначального грубого строгания, режущая кромка должна быть выпущена не меньше чем на 1 миллиметр. Отрегулировать положение ножа очень просто. Поворачивайте последовательно влево и вправо малый и большой регулировочные винты, что располагаются за платформой для ножа электрорубанка, пока режущая кромка не займет нужное положение.

После этого установите нож в электрорубанок и зафиксируйте положение при помощи центровочного рычага и винта на верхней пластине. У нового электрорубанка, как правило, уже отрегулировано положение ножа. Однако после длительного использования настройка будет сбиваться. Поэтому, если вы используете рубанок после длительного перерыва, вам нужно для начала проверить, все ли так. Не начинайте сразу обработку деталей только что отрегулированным электрическим рубанком, не опробовав его на ненужной доске.

Классификация ножей для электрорубанка

Также ножи для электрорубанка разделяются по размеру. Если у вас импортный рубанок, к примеру, фирмы Black&Dekker или Skil, то там стоят традиционные ножи на 82 миллиметра, их называют в народе «пластинками». Из недорогих и качественных можно посоветовать ножи производителя «Зубр» из углеродистой стали. Эти ножи подойдут для большинства зарубежных рубанков, даже для профессиональных электрических инструментов Бош и Макита.

Точные габаритные размеры: длина 82 миллиметра, ширина 5,5 миллиметра и толщина 1,2 миллиметра. В продаже можно отыскать ножи различных производителей и цена в этом случае зависит от компании в первую очередь. Если приобрести бошевские, то стоимость будет выше в 2 раза, чем у простых бытовых — Зубр, Стайер, Fit, Matrix. Конечно, и в качестве разница будет весьма заметной.

Различают ножи, что специально предназначены для некоторых моделей электрических рубанков. Для популярных рубанков Интерскол и Байкал предназначаются специальные ножи, они шире, чем «пластинки», и толще. Они более крепкие, и когда при работе электрическим рубанком вы налетите на сучок или гвоздь, то нож не сломается, а зазубрина легко удалится на наждаке.

Ширина этих ножей всегда составляет приблизительно 1 сантиметр, они существенно отличаются от других. Данные ножи для электрорубанков бывают различной длины: 82 и 102 миллиметра, под разные модели Байкал и Интерскол. Если подобные ножи затупились, их можно всегда заточить самостоятельно. В отличие от тонких, их получится заточить на наждаке при обладании достаточными навыками заточки и способностями выдерживать плоскость.

Ну и третья разновидность ножей для электрических рубанков — широкие и толстые, с наличием отверстий под крепление. Они являются весьма специфическими и подходят исключительно для определенных моделей, например, для рубанков производителя Rebir, которые имеют мощность 2000 Ватт. Эти ножи отличаются большой толщиной и мощностью, ширина достигает 110 миллиметров.

Смена ножей электрорубанка

К ножам электрорубанка предъявляются высочайшие требования. То, что они затупились, можно легко определить на глаз. Рассмотрите для этого на свет фаску железки и поверните вокруг режущей кромки. Режущая кромка притупилась, если на конце фаски появляется блестящая полоска в форме нитки в некотором положении. Угол заточки ножа электрорубанка должен быть близко 30 градусов.

Сегодня существуют ножи для электрорубанков с применением поворотного резца. Если одно из подобных лезвий ножа затупилось, то нож принято на первый раз переворачивать, а в следующий раз — заменять новым острым ножом.

Ножи для электрорубанка устанавливают в ножедержатель, который размещается в конусном поперечном пазу и зажат тремя гайками. По высоте ножи регулируются двумя винтами, расположенными по краям. Чтобы достать нож из ножедержателя, следует ослабить гайки, закрутить винты до конца винты, что поможет выдвинуть из паза ножедержатель.

После этого необходимо подобрать выколотку, что подходит по толщине ножа, и с её использованием выбить в поперечном направлении нож из ножедержателя. Далее переверните нож или возьмите новый, если прежний является непригодным, и аккуратно загоните его на место, приставив сбоку. Следите, чтобы нож в ножедержатель заходил строго параллельно ему.

Поставив на электрический рубанок новые ножи, следует выставить их по высоте винтами и зажать гайками. При этом для обоих ножей рекомендуется выставлять одинаковый зазор, иначе будет происходить разбалансировка вала.

Правка на оселке

При строгании достигнуть хорошего качества обработанной поверхности можно только при применении в рубанке острого ножа. Если режущая кромка немного затупилась и зазубрин не имеет, то ее получится заострить посредством правки. Тупые или зазубренные ножи рекомендуется шлифовать на шлифовальном круге.

При шлифовании ножа на шлифовальном круге его свободно помещают на плоскую опорную поверхность или зажимают в салазки. Железку при шлифовании нужно двигать по шлифовальному диску из стороны в сторону. Из-за трения при этом совершается нагрев деталей. Поэтому необходимо оказывать при обработке изделия умеренное давление, чтобы режущая кромка не потеряла свою твердость и не засинела.

Нож электрорубанка после шлифования необходимо подвергнуть правке. Только благодаря этой манипуляции он получит желаемую остроту. Для ручной регулировки ножей электрорубанка используют искусственные или натуральные бруски, которые называются оселки. Машинным образом железку может выправить на доводочном диске.

На бельгийских оселках правку можно производить только с добавлением воды. На брусках из арканзаса, для правки напротив используют смесь масла и керосина. Искусственные оселки бывают с разным уровнем размельчения. Многие имеют крупно- и мелкозернистую стороны.
Крупнозернистая сторона предназначена для предварительной правки, а мелкозернистая нужна для тонкой правки. Для правки ножей на искусственных оселках можно использовать смесь масел или воду. На сухом бруске нельзя править ни в коем случае, потому что лезвие потеряет закалку (отпустится) и будет затупиться. Брусок время от времени нужно мыть, чтобы оселок не засаливался.

Фаску при правке хорошо упирают в брусок и водят ей до тех пор крест накрест, пока она не станет такой блестящей, как зеркало, и исчезнут все заусенцы. Переднюю сторону железки по оселку водят только вниз и вверх, а процедура ее правки по времени длится меньше.
Доводочный диск притир изготовляют из искусственного материала, в котором содержится мелкодисперсное абразивное средство. При помощи таких дисков вы можете править ножи для электрорубанков в машинном режиме.

Заточка ножей электрорубанка

Перед процедурой замены ножей электрорубанка сначала необходимо определить потребность в её проведении. Узнать это легко: если электрорубанок хуже проходит по заготовке, чем раньше, то нужно приступить к перезаточению его ножей. Кроме того, запомните, что затупившиеся ножи способны увеличить риски отброса аппарата при попадании на жёсткие участки древесины, к примеру, сучки.

Первым этапом заточки ножа электрорубанка является помещение абразивного камня на несколько минут в воду. Камень в себя должен впитать как можно больше влаги. Это способствует избеганию от излишнего пылеобразования и повышает качество затачивания электрорубанка. Важно следить при затачивании ножей, чтобы они прикасались к абразивному камню и под одинаковым углом постоянно.

Второй этап — фиксация ножей в специальной колодке. Чтобы качественно заточить нож для электрорубанка, принято использовать специальный прибор, что поможет избежать нарушений геометрии или балансировки ножей. Расслабьте две гайки, которые фиксируют зажимную пластину колодки, и вставьте ножи до упора в приспособление для заточки ножей электрорубанка. Затем снова зажмите фиксирующие гайки. Следите, чтобы режущие кромки ножей располагались в одной плоскости.

Третий шаг — непосредственно сам процесс затачивания. Заточку ножей для электрорубанка нужно производить по особой технологии. Сталь на перезатачиваемых ножах является настолько качественной, что это позволяет хорошо переточить ножи и сделать их острыми, как бритва. Однако следите, чтобы не нарушалась балансировка ножей. Так как используется в электрорубанке два ножа, вопрос балансировки стоит строго.

Прямолинийность лезвия во время заточки проверяют при помощи любой прямой поверхности. По всей длине лезвия ширина фаски должна быть совершенно одинаковой. Ножи обычно точат на ручном точиле. Точить рекомендуется столько по времени, пока на лезвии не появятся тончайшие заусеницы, которые сложно различить на глаз. Добивайтесь, чтобы фаска получилась ровной, без вогнутостей и выпуклостей. Заусенцы необходимо удалить. Для этого при заточке ножей электрорубанка нож размещают обратной стороной плашмя на брусок и проводят несколько раз по нему.

Сборка ножей электрорубанка

После заточки ножа в первую очередь соедините его с накладкой. За край накладки он должен выступать на 3 миллиметра. Полностью соберите инструмент, отрегулируйте правильность положения ножа, чтобы его кромка выступала за край платформы, как и положено, на 0,5 миллиметра. Нож и накладку соедините одним винтом. Ослабьте винт, нож поверните на 90 градусов и детали разъедините.

Сначала приложите нож к бруску фаской и перемещайте его в таком положении вперед и назад под острым углом 30 градусов. Когда возникнут на режущей кромке заусеницы, переверните нож, поместите плашмя на брусок и перемещайте туда-сюда, чтобы удалить заусеницы. Кромка ножа за край накладки должна выступать на 3 миллиметра. Винт, который скрепляет накладку и нож, должен быть затянут хорошенько, чтобы и после длительного использования обе детали друг к другу прилегали плотно.

После того, как заточили ножи электрорубанка, немедленно нужно опробовать лезвие, сняв несколько стружек. Доказано на практике, что лезвие инструмента, который пущен в работу сразу после затачивания, тупится меньше. Чтобы избежать частой заточки ножей на точиле, внимательно следите в процессе работы за состоянием железки, и при появлении первых признаков затупления (блестящих полосок) сразу же правьте электрорубанок на точильном бруске.

Теперь вы знаете, почему так важно постоянно контролировать положение ножей на электрорубанке, вовремя их регулировать, снимать и устанавливать новые железки. Кроме того, у вас всегда есть возможность заточить ножи электрорубанка на специальном приспособлении и одеть их обратно.

Нож для электрорубанка — важная деталь в работе плотника.

Любой деревообрабатывающий электроинструмент имеет сменные режущие, пилящие, строгающие элементы. Фактически – это расходные материалы.

Если наждачная бумага по мере износа просто меняется, то полотна, сверла или ножи подлежат заточке. Ножи в электрорубанке двусторонние, что продлевает их рабочий ресурс.

Необходимо произвести заточку и правку ножей, в случае обнаружения следующих признаки износа или затупления:

  • рубанок труднее проходит обрабатываемую заготовку;
  • на поверхности дерева остаются т.н. волны;
  • на уплотнениях (сучках) инструмент подскакивает;
  • после обработки остаются задиры, полосы;
  • при осмотре режущей кромки, под определенным углом видна так называемая «нитка» на самом краю ножа.

ВАЖНО! Работать с тупыми насадками не только непродуктивно, но и опасно. Без необходимой остроты рабочих поверхностей рубанок отскочит от любой твердой поверхности, будь то сучок или гвоздь. Это может привести к травме.

Вовсе не обязательно обращаться специализированную мастерскую. При наличии элементарных слесарных навыков и нехитрых приспособлений, заточку ножей можно произвести своими руками.

Как правильно наточить нож для рубанка

И так, обе стороны ножа выработали свой ресурс остроты, приступаем к заточке. Общее правило – от первого движения до финишной правки, угол соприкосновения ножа и точильного инструмента должен оставаться неизменным. Движение наждака должно производиться поперек режущей поверхности.

ВАЖНО! Перед началом работ следует погрузить абразив в воду. Чем больше воды впитается в камень – тем лучше. Это предотвратит образование пыли и обеспечит более плотный прижим во время работы.

Существует несколько способов:

Ручная заточка с нерегулируемым фиксатором

Используется специальное приспособление для заточки – держатель ножей (кондуктор). С равномерным усилием совершаем круговые движения по точильному камню или оселку, внимательно следя за тем, чтобы обработать всю режущую кромку.

Можно использовать наждачную бумагу, разложенную на ровной поверхности. Такой вариант подойдет лишь для коротких ножей.

Обратите внимание

Качество заточки оставляет желать лучшего, потребуется больше времени на финишную правку. Тем не менее, если требования к качеству обработки дерева невысокие, этот способ подойдет.

Подобные держатели часто идут в комплекте с электрорубанком. Существенный недостаток – отсутствие возможности отрегулировать угол заточки. Ножи из твердых сплавов таким способом заточить не удастся.

Ручная заточка с регулируемым фиксатором

Этот метод относится к полупрофессиональному. Качество обработки на высшем уровне, но при этом не используется малая механизация. В роли приспособления, фиксирующего угол – выступает упор с регулируемой высотой. Для удобства его можно снабдить роликом.

  1. Продольно перемещая нож по абразивной поверхности, можно добиться высокого качества обработки.
  2. Давление регулируется усилием руки.
  3. Такое приспособление позволяет затачивать в домашних условиях ножи любой ширины, все зависит от площади наждака.

Главное условие – идеально ровная поверхность. Удобно в качестве подложки использовать толстое стекло. На нем фиксируется водостойкая наждачная бумага, смоченная водой. Процесс начинается с грубой фракции, постепенно переходя к «нулевке». Угол заточке должен быть порядка 25-30 градусов, его легко контролировать высотой упора.

Недостаток данного метода – большие временные затраты. Это с лихвой окупается высоким качеством работ. Заточка твердосплавных ножей таким методом практически невозможна.

Ручная заточка с кондуктором для наждака

В этом случае жестко фиксируется нож, а наждачный камень имеет возможность перемещаться по обрабатываемой поверхности под постоянным углом.

Если обеспечить перпендикулярность направления движения наждака относительно затачиваемой поверхности – результат будет качественным. Один из вариантов исполнения приведен на схеме.

Процесс кропотливый, зато для изготовления приспособления фактически не требуется финансовых затрат. Необходимо отметить, что такой вариант не подходит для обработки твердых сплавов.

Механизированные способы заточки

Применяются малые точильные станки с регулируемым кондуктором. Их можно приобрести в магазине, но стоимость подобных изделий высока. Поэтому большинство домашних мастеров предпочитают изготавливать такие станки самостоятельно.

Электромотор должен иметь регулятор оборотов, используются специализированные абразивные круги с ровной поверхностью.

При помощи направляющей, расположенной вдоль оси вращения – нож перемещается поперек наждака, не меняя «угол атаки». Заточка получается высокого качества, временные затраты минимальны. Меняя круги, можно как точить, так и править ножи.

Вид с боку

ВАЖНО! При работах на точильном станке нельзя допускать перегрева кромки ножа. Это уменьшает твердость металла.

Точить необходимо до появления еле заметных заусенцев, похожих на фольгу. Они убираются оселком, которым надо провести по обратной стороне среза параллельно ножу.

Недостатком данного способа является сложность конструкции и относительно высокая стоимость комплектующих. При этом нет ограничений, как по размеру, так и по твердости обрабатываемых резцов.

Завершающим этапом является правка ножа

При этом поверхность доводится практически до зеркального блеска. Острота кромки проверяется бумагой. Она должна разрезаться как лезвием бритвы. Правка производится такими же способами, как и заточка.

Поправить острие ножа электрорубанка можно в ручную, как это сделать смотрите в этом видео.

Только зернистость абразива должна быть практически нулевой. Идеальный вариант – использование на финальном этапе японских водостойких наждачек, с зерном 2000-3000.

Можно довести поверхность до зеркального блеска с помощью полировочной пасты и войлочного круга. Но не стоит увлекаться внешним видом, чтобы не затупить кромку.

Виды ножей для рубанка

  • Прямые ножи. Применяются для любого вида обработки, в том числе выборки «четвертей». Линия среза одинаково ровная по всей ширине ножа;
  • Ножи с закругленными краями. Предназначены для обработки больших поверхностей, когда ширина лезвия меньше ширины заготовки. Плоскость обрабатывается за несколько проходов, по краям зачищаемого участка не образуется ступенька;
  • Фигурные ножи. Иное название – рустикальные. Придают поверхности дерева различные декоративные формы. Чаще всего используются при изготовлении наличников, рамок для картин и пр. После обработки поверхность необходимо циклевать;
  • Спиральные ножи. Качество обработки поверхности на порядок выше, чем у прямых. К недостаткам можно отнести высокую стоимость и невозможность заточки кустарным способом.

Правильная заточка ножей электрорубанка своими руками — видео

Если заточка прямых ножей не вызывает сложностей, то обработка затупленных фигурных кромок под силу не каждому мастеру.

Нож со скругленными краями затачивается так же, как прямой, лишь над закруглениями придется поработать. Качество их обработки не так критично, можно обойтись правкой на оселке.

А вот фигурные и спиральные ножи практически не поддаются обработке кустарным способом. Как правило, при затуплении просто приобретаются новые.

Регулировка ножей на валу электрорубанка

После заточки или покупки новых лезвий, ножи необходимо правильно установить на вал рубанка. Криво установленные ножи не дадут ровной поверхности при обработке дерева. А отсутствие балансировки приведет к тому, что работать будет лишь одно лезвие.

При выборе электрорубанка необходимо заранее проконсультироваться у продавца о возможности замены ножей и наличии их в магазинах. В инструкции к рубанку обычно подробно написано, как отрегулировать ножи, но иногда это вызывает затруднение у пользователей.

Не сложное приспособление сделанное своими руками поможет вам правильно установить и отрегулировать ножи электрорубанка. Подробности в этом видео.

  1. Сначала, нож соединяется с накладкой таким образом, чтобы его режущий край выступал примерно на 3 мм. После этого вся конструкция размещается на валу, и наживляется на крепежные болты. Затем производится установка рабочей высоты лезвия.

    ВАЖНО! При установке ножей необходимо работать в защитных перчатках. Никогда не утапливайте режущую кромку пальцами. 

  2. Высота лезвия над подошвой обычно не должна превышать 0,5 мм. Разумеется, надо обеспечить параллельность поверхности рубанка и режущей кромки. Для этого можно воспользоваться стальной линейкой.
  3. Попеременно устанавливая ее ребром на подошву рубанка с разных сторон ножа, необходимо добиться, чтобы кромка с двух сторон касалась линейки при одном и том же угле поворота вала.
  4. Чтобы избежать погрешности, перед тем, как установить ножи на электрорубанок, необходимо проверить качество заточки. Для этого измеряется ширина среза на металле на разных концах лезвия. Она должна быть одинакова. Иначе невозможно будет выставить ножи параллельно друг другу.

Ножи изготавливаются из твердой закаленной стали или карбида вольфрама. Так называемые быстрорежущие стальные резцы быстрее тупятся, но при этом достаточно легко поддаются восстановлению. Стоимость их невысока, отсюда и слабые потребительские свойства.

Применяются при обработке мягких пород дерева. При контакте с твердыми вкраплениями в заготовке, такими, как гвозди или сучки – теряют остроту. Но целостность материала не нарушается. Боятся перегрева, особенно при механической заточке.

Если закалка будет «отпущена», такой нож лучше утилизировать и купить новый. Вы потратите больше времени на регулярный демонтаж, заточку и установку, чем на обработку дерева.


Твердосплавные ножи, выполненные из карбида вольфрама – имеют изначально бритвенную остроту и лишены части недостатков, присущих изделиям из стали. Они медленно тупятся, не боятся перегрева.

Твердые породы дерева обрабатываются как брусок сливочного масла. Но есть и собственные недостатки. При контакте с гвоздем на высокой скорости оборотов рубанка, от режущей кромки может отколоться кусок.

Заточка таких ножей практически невозможна, прочность сплава превышает твердость большинства абразивов. Поэтому по мере износа их просто меняют на новые. А стоимость достаточно высокая. Радует тот факт, что делать это приходится не часто.

Несколько полезных советов

  1. Перед началом обработки, очистите заготовку от абразивных загрязнений. На досках не должно быть песка, земли и прочей твердой грязи. Так вы продлите ресурс ножей рубанка.
  2. Если есть возможность, не используйте сучковатую древесину. Прочность материала ниже, а ножи портятся быстрее.
  3. Обязательно проверяйте заготовки на предмет отсутствия гвоздей и металлических скоб. Это можно сделать при помощи магнита, подвешенного на прочной нити.

Наличие в домашнем хозяйстве приспособления для заточки ножей рубанка, зависит от объемов плотницких работ. Возможно, прочитав данный материал, вы сможете изготовить его самостоятельно.

About sposport

View all posts by sposport

Как заточить нож рубанка? Заточка и доводка рубаночных ножей

В этом видео ролике мы раскроем нюансы заточки и пройдем все этапы доводки рубаночных ножей на примере ножей от рубанков марки #петроградъ . Алексей Юрьевич на ваших глазах заточит и доведет железко рубанка до необходимой остроты используя водные абразивные камни петроградъ. Действие происходит в нашей петербургской столярной школе и мы надеемся, что теперь у вас будет больше понимания, как заточить нож рубанка. Приятного вам просмотра, острых как бритва ножей и тонкой тонкой стружки!

Видео — Как заточить нож рубанка? Заточка и доводка ножа рубанка

https://www.youtube.com/watch?v=2vbUyHK8fdA

<p>Ножи для деревянных рубанков изготовлены на <strong>фабрике столярных и плотницких инструментов ПЕТРОГРАДЪ</strong>. Железка выполнена из стали 9ХС. Закалена до твердости 59-61 HRC. Имеет габариты: 4 ножа общая длина 175 мм, ширина 40, 50, 60, 65 мм и один нож общая длина 110 мм, ширина 30 мм, толщина минимальная 3.5 мм, толщина максимальная 5 мм.<br />Все железки&nbsp;клиновидные с углом клина 0,5 градуса .<br />Что выгодно отличает из от других, и идеально подходят для деревянных рубанков с фиксацией клином.<br />Ножи имеют две стороны — одна твердая, одна мягкая ( особенность производства)<br />Абсолютно каждый нож подвергается проверке твердомером.<br />Твердая сторона имеет 2 точки от алмазного конуса — тест, и контрольный тест.</p> <p><strong>Производитель оставляет за собой право изменять толщину и внешний вид ножа без ухудшения рабочих качеств инструмента.</strong></p> <p>Производство — Россия</p>

Точилка ПЕТРОГРАДЪ предназначена для удержания инструмента под заданным углом при ручной заточке на абразивных камнях. Мин. длина зажимаемого полотна — 60мм, мин.ширина — 8мм, макс. ширина — 82мм, макс. толщина — 7мм. Оснащена самоцентрирующимся зажимом, для точного позиционирования лезвия. Используется для заточки лезвий рубанков, фуганков и др. Ограниченная применимость для японских составных лезвий. Имеет ролик, который не повреждает камень и позволяет легко осуществлять заточку. Производство — Япония

Абразивные водные камни. Зернистость: 120, 150, 360, 500, 800, 1000,1500, 2000, 3000, 4000 и 6000. Размер 200х70х20мм. Абразивное зерно — карбид кремния. Связка — керамика. Твёрдость I обеспечивает минимальный износ камня при работе. При заточке не перегревается сталь. Не требует использования масла. Перед использованием замочить в воде на 2-10 мин. Используются для заточки и задания скосов.  Абразивный камень Петроградъ Бриз #4000, водный камень на основе кварцевого зерна 3мкм. на керамической связке, имеющий в маркировке указание зернистости по Jis.
Камни 3000 и 6000грит производятся в  Япония, по заказу фабрики ПЕТРОГРАД. Ориентированы под наши размеры.

С марта 2016 года для брусков, выпускаемых под торговой маркой » Петроградъ» будет применяться новая маркировка характеристики.
Формат кода характеристики: «Материал»_»Зернистость»_»Связка»_»Твёрдость»

Материал:

  • B — (black SiC) чёрный карбид кремния
  • C — (green SiC) зелёный карбид кремния
  • A — (alundum) белый электрокорунд
  • R — (ruby) розовый электрокорунд


Зернистость:

  • Числовые значения согласно стандарту FEPA: 120,220,320,400,600,1000
  • Гранулометрический состав порошков и соответствие зернистостью
  • V, W, S, N — керамические связки с разными свойствами.
  • V — классическая связка, на ней выпускаются камни Петроградъ
  • W — нашла применение при производстве БОДРИДа
  • S — для белых камней высокой плотности
  • N — тонкодисперсная связка для белых камней


Твёрдость:

  • Стандартная шкала, обозначается буквами английского алфавита, степень твёрдости возрастает от A до Z.

Примеры характеристик:

  • B 1000 VK — Брусок из чёрного КК зернистостью F1000 на связке типа V твёрдостью K, серия для заточки твёрдых сталей
  • A 320 SO — Брусок из белого электрокорунда фракции F320 на связке типа S твёрдостью O, для мягких сталей
  • A 1000 WE — Брусок из белого электрокорунда фракции F1000 на связке типа W твёрдостью E, для чистки брусков
камни и абразивы для выравнивания

Заточка ножей для рубанка своими руками

Всем привет! Сегодня я расскажу, как своими руками сделать заточку ножей для рубанка. Основная трудность, из-за которой не все готовы взяться за это дело — это соблюдение требуемого угла заточки, а также ее равномерность.

Сначала немного о том, какими ножи бывают. Есть два типа — одноразовые и многоразовые. Первые, как понятно из названия, не точатся, а просто меняются на новые. При этом они обязательно выпускаются двусторонними, поэтому при затуплении первой стороны надо просто перевернуть их и можно работать снова, пока и вторая сторона не затупится. А после износа второй стороны покупаем новые. Ну и, если у вас именно этот случай, то вы можете не думать о заточке.

Многоразовые могут быть как одно-, так и двусторонними. Естественно двусторонний нужно сначала использовать с обеих сторон, а потом уже точить.

Одноразовые и многоразовые ножи электрорубанка

Свидетельством того, что ножи затупились, является то, что рубанок с трудом движется по деревянной поверхности, а также обработанная им поверхность остается недостаточно гладкой.

80 наименований электрорубанков по низким ценам. Нажмите, чтобы увидеть

Итак, чтобы самому произвести правку, понадобится специальное приспособление. Благодаря ему удается затачивать под правильным углом. У некоторых рубанков такая приспособа идет в комплекте. Если же ее нет, то значит нужно приобрести ее в магазине.

Также, конечно, будет нужен абразивный камень с мелким зерном. Перед тем, как на нем точить, замочите его на несколько минут в воде.

Ножи закрепляются в указанное выше приспособление. Они могут зажиматься парой, а могут и по отдельности. Если вы ставите сразу их оба, то скосы острия должны быть в одной плоскости, чтобы их не сбить. При креплении по одиночке необходимо следить, чтобы скошенный край на приспособлении был параллелен поверхности камня.

Крепление ножей на приспособлении для заточки

Ну и в итоге вся заточка сводится к тому, чтобы снять с лезвия заусенцы и неровности. Водим ножами по абразивному камню, пока они не заточатся. Если лезвие очень сильно затуплено и его ручная правка покажется вам слишком утомительной, то можно сделать ее на электрическом точиле. Главное все сделать аккуратно.

Процесс заточки ножей электрорубанка

На этом всё. Надеюсь статья оказалась для вас полезной. Читайте и другие материалы на моем сайте. И до новых встреч!

Читайте также:

Приспособление для заточки ножей для рубанка своими руками

Довольно большое распространение получили детали из древесины. Для обработки поверхностного слоя применяется рубанок – достаточно распространенный инструмент, которое имеет лезвие. Он проводит снятие поверхностного слоя, служит для обработки грубых краев. При длительном применении изделия есть вероятность ухудшения степени заточки режущей кромки. Стоит учитывать, что твердое дерево наиболее сильно изнашивает режущую часть приспособления. Еще большие дефекты появляются на поверхности в случае, когда приспособление натыкается на гвоздь или другой элемент. Приспособление для заточки ножей встречается довольно часто, также встречаются самодельные устройства. Рекомендуется проводить периодической обслуживание рубанка, которое позволяет поддерживать основные свойства изделия.

Ножи для рубанков: какие можно заточить

Основным элементом рассматриваемого механизма являются ножи. Их режущая часть может быстро изнашиваться при определенных условиях. При эксплуатации рубанков следует уделить внимание тому, что выделяют два вида приспособлений:

  1. Ручные сегодня встречаются крайне часто. При изготовлении основной части может применяться пластик, металл или дерево. Лезвие изготавливается при применении специальной стали, которая характеризуется повышенной устойчивостью к износу.
  2. Электрические рубанки применяются при обработке большого количества материала. За счет встроенного двигателя можно существенно повысить скорость и эффективность проводимого процесса.

Нужно учитывать тот момент, что у электрического инструмента может быть сразу несколько резцов. За счет этого существенно повышается эффективность проводимого процесса. Основная часть изготавливается из инструментальной стали или вольфрама. Стоит учитывать, что режущая часть из вольфрама не поддается заточке, после сильного износа он должен замениться. При этом поверхность может различаться по форме и некоторым другим параметрам.

Как определить, что ножам рубанка требуется заточка?

Важно своевременно определить то, когда нужно провести заточку поверхности. Приспособление для заточки ножей рубанка можно приобрести или собрать самостоятельно. Среди особенностей отметим следующее:

  1. Определить состояние резца можно при визуальном рассмотрении кромки фаски. Если при осмотре оказывается, что есть тонкая блестящая лента, то нужно приступить к заточке.
  2. Некоторые изделия снабжаются двусторонними ножами. При сильном износе лезвия проводится его поворот, за счет этого можно обеспечить требуемую работоспособность.

Приспособление для заточки ножей рубанка может применяться в соответствии с определенными рекомендациями. Не стоит забывать о том, что при допущении ошибки есть вероятность появления серьезного дефекта, за счет которого провести снятие материала не получается.

Как правильно заточить ножи рубанка?

Рубанок по дереву должен применяться в соответствии с основными рекомендациями. Стоит учитывать, что заточить рубанок можно исключительно при применении следующих инструментов:

  1. Бруска с мелкозернистой поверхностью.
  2. Наждак со шлифовальным кругом требующегося типа.
  3. Кожаный ремень со специальной полировочной пастой, а также камень для шлифования.

Заточка рубанка в домашних условиях позволяет быстро восстановить состояние режущей кромки. При сильном повреждении ножей требуется большой круг, который рассчитан на снятие большого количества материала с поверхности. Подобный инструмент позволяет исключить вероятность выгибания ножа.

Лучше всего для поставленной задачи подходит наждак с двумя различными кругами: один с крупным, второй с мелким зерном. За счет подобного сочетания обеспечиваются наиболее благоприятные условия для работы.

Не стоит забывать о том, что неправильно заточенные ножи не обеспечивают должное качество обработки. Именно поэтому нужно ответственно относится к поставленной задаче.

Одним из наиболее важных параметров можно назвать угол заточки. В большинстве случаев этот показатель варьирует в пределе от 25 до 45°. Наиболее подходящий параметр выбирается в зависимости от твердости обрабатываемой поверхности. Угол выдерживается при применении специального шаблона.

Есть довольно большое количество рекомендаций, касающихся применения приспособлений по заточке ножей рубанков. Основными можно назвать следующее:

  1. На момент работы не рекомендуется осуществлять сильный нажим, так как в этом случае будет происходить снятие металла большим слоем. Подобная ошибка часто становится причиной, по которой инструмент просто выходить из строя.
  2. При соприкосновении с абразивным кругом сталь нагревается, за счет чего существенно повышается показатель пластичности. Именно поэтому специалисту рекомендуют периодически проводить охлаждение металла в воде.
  3. После применения крупного шлифовального круга проводится доработка мелкозернистым бруском. Финишный этап заключается в применении кожи и специальной пасты, которая позволяет получить идеально гладкую поверхность.

Приведенная выше информация указывает на то, что процедура весьма сложная в исполнении. Несмотря на это, ее рекомендуют проводить практически сразу после появления первых признаков потери заточки. Если откладывать подобную процедуру, то со временем ножи могут прийти в непригодность.

Не во всех частных мастерских встречаются специальные станки для заточки ножей. Именно поэтому часто приходится применять сочетание бруска и абразива.

Ножи электрических инструментов лучше всего затачивать у специалистов, так как даже незначительные дефекты могут стать причиной их полной непригодности. При этом стоимость изделия весьма высокая.

Проверка регулировки лезвия

После проведения рассматриваемой процедуры следует провести корректировку расположения ножей. После их установки нужно осмотреть рубанок и оценить то, на какое расстояние выходит лезвие. Основными рекомендациями можно назвать следующее:

  1. Оптимальный показатель составляет 0,5 мм. Если нужно провести грубую обработку и при этом существенно повысить производительность лезвие выводится на 1 мм.
  2. Стоит учитывать, что слишком сильный зазор становится причиной получения крупной стружки. Поэтому не обеспечиваются условия для получения качественной поверхности. Если зазор минимальный, то размеры стружки будут несущественными, и это приведет к существенному увеличению срока обработки.

Не стоит забывать о том, что в сравнении с другими инструментами, рассматриваемый применяется для более тонкой обработки. С учетом этого проводится регулировка расположения лезвий, а также выбирается соответствующий показатель угла заточки лезвия.

Как оценить качество заточки?

Выдержав определенный угол заточки ножа рубанка и проведя финишную шлифовку следует провести проверку качество проведенной работы. Стоит учитывать, что качество определяется по типу получаемой стружки.

Проверка предусматривает проведение рубанком по поверхности заготовки. Если поверхность получается гладкой, значит проведенная процедура была правильна.

Виды оборудования для заточки ножей

Применяемое приспособление для заточки ножей для рубанка может классифицироваться по достаточно большому количеству различных признаков. Среди особенностей классификации отметим следующие моменты:

  1. Есть ручные и механизированные приспособления. Первый вариант более прост в применении и обходится намного дешевле, второй позволяет существенно повысить скорость обработки. Электрические инструменты в последнее время весьма распространены.
  2. Рассматривая устройство заточки ножей рубанка следует уделить внимание зернистости абразива. Слишком большое зерно становится причиной быстрого снятия материала, уменьшение их величины позволяет за один проход уменьшить толщину снимаемого слоя.
  3. Есть самодельные и покупные устройства. Точилка самодельная справляется с поставленной задачей.

Производством точильных устройство занимается большое количество различных компаний. Во многом популярность бренда определяет стоимость механизма.

Для чего нужна ручная заточка?

Применяется заточка ручного рубанка исключительно по предназначению. Среди особенностей использования отметим следующее:

  1. Устройство подходит для заточки режущей кромки рубанка, а также многих других изделий.
  2. Подобный механизм может проводить снятие металла с поверхности. Абразив может обладать различной зернистостью, что определяет количество снимаемого материала за один проход.

В большинстве случаев ручное приспособление применяется в случае, когда нужно провести обработку сложной поверхности. В отличии от электрического оборудования, механизм достаточно прост и обходится в небольшую сумму. Также при применении подобного инструмента может проводится заточка ножа, который также имеет режущую кромку.

Заточка ножей рубанка на станке и их регулировка

Стоит учитывать тот момент, что заточка рубанка предусматривает его настройку и регулировку. Подобный процесс предусматривает также регулировку степени вылета лезвия. Непосредственно процедура заточки характеризуется следующими особенностями:

  1. Процедура предусматривает снятие металла с режущей кромки.
  2. Важно выдерживать должный угол, так как неправильный показатель становится причиной снижения эффективности применения инструмента. Правильный угол выдерживается при применении специального приспособления.

Заточка при применении станка упрощается, так как есть возможность закрепить заготовку надежно и выставить должный угол. При этом есть возможность провести замену насадки с различной степенью абразивности. Крупное зерно применяется вначале для снятия большого количества материала, мелкое позволяет обеспечить высокое качество поверхности.

Как сделать приспособление для заточки?

При необходимости можно изготовить требуемое приспособление для заточки ножей рубанка самостоятельно. Подобный вариант исполнения характеризуется следующими особенностями:

  1. Невысокая стоимость.
  2. Возможность применения в самых различных случаях.
  3. Универсальность.
  4. Длительный эксплуатационный срок.

Единственным недостатком можно назвать то, что нельзя менять угол заточки. Именно поэтому функциональность приспособления существенно снижается.

Подготовительный этап

Работа начинается с подготовительного этапа. Он выглядит следующим образом:

  1. Для начала проводится скачивание чертежей с пошаговой инструкцией.
  2. Следующий шаг заключается в подборе требующихся материалов.
  3. Также требуются определенные инструменты, за счет которых проводится обработка материала.

Выделяют довольно большое количество различных точилок, которые можно изготовить своими руками. Большое распространение получили ручные инструменты, так как они достаточно просты в применении.

Процесс изготовления

Изготовить приспособление можно самостоятельно. Инструкция следующая:

  1. Для начала подбирается абразив требуемой зернистости.
  2. Следующий шаг заключается в создании шаблона под требуемым углом. Для этого идеально подходит деревянный брусок, с которого снимается материал под требуемым углом.

Создать полноценный станок с приводом от электрического двигателя достаточно сложно. Это связано с тем, что нужно провести точные расчеты.

В заключение отметим, что рубанок при своевременной заточке ножей может прослужить на протяжении весьма длительного периода. При изготовлении лезвия применяется инструментальная сталь, которая характеризуется повышенной устойчивостью к механическому воздействию.

Какой угол резания при строгании хвойных пород? | Home Guides

Различные факторы напряжения, углы и математика участвуют в установке правильного угла для строгания древесины; эти факторы лучше оставить инженерам. Настоящие плотники используют практическую механику, метод проб, ошибок и наблюдения, чтобы получить хорошие результаты при работе со строгальными станками и регулировке углов строгальных ножей. Начните со стандартных настроек и настройте оттуда.

Основы

Большинство деревянных инструментов с фрезами имеют угол наклона примерно 30 градусов.Это установленный угол, но чаще используется для твердых пород дерева, таких как дуб. Эта степень почти всегда используется на ручных долотах и ​​рубанках. Он также используется для изготовления многих съемных заводских ножей из быстрорежущей стали на строгальных станках, столярных изделиях и даже некоторых пильных полотнах. Однако этот угол считается слишком крутым для многих строгальных станков, которые часто работают с мягкой древесиной, такой как сосна или пихта, где более уместен более низкий угол в 40 градусов.

Стружка и обдув

Когда нож вводится в поверхность древесины на высокой скорости, он поднимает древесные волокна.Если угол лезвия установлен правильно, строгальный станок будет производить длинные фигурные стружки из дерева. Если угол слишком острый, например 30 градусов, он копает глубже и ломает стружку на куски, в результате чего вместо длинных локонов остаются стружки. Это также вызывает ямки на поверхности древесины, известные как выбросы. Выдувание трудно отшлифовать, и оно может даже испортить отделку дерева. Если мягкую древесину пропустить через строгальный станок, установленный на 40 градусов, стружка будет скручиваться, а поверхность свежеструганной древесины будет более гладкой без какого-либо обдува.

Растушевка

Другим признаком того, что строгальные ножи установлены слишком глубоко, является зачесывание волокон древесины. Это происходит, когда угол больше 40 градусов, в результате чего древесные волокна скользят по ножу, а не срезаются чисто. Растушевки легко узнать по мягким перистым волокнам, которые остаются на поверхности древесины после выхода из строгального станка. Волокна этого типа можно отшлифовать, но если они зацепятся, они могут отсоединиться и образовать длинные осколки, которые разрывают длинные участки древесины.

Регулировка

Вся древесина имеет немного другую текстуру и характеристики строгания. Как правило, строгальные станки с углом наклона 30 градусов можно использовать для всего, и ожидается определенная степень наддува и флюгирования. Если при строгании мягких пород древесины возникают серьезные проблемы и большая часть древесины, проходящей через строгальный станок, приходится на мягкую древесину, ножи следует заточить до 40 градусов. Это можно сделать, отрегулировав угол на шлифовальном круге, который крепится к верхней части строгального станка для заточки.Используйте индикатор часового типа хорошего качества и транспортир плотника при установке нового угла или приобретите новые ножи с предустановкой на 40 градусов. Чтобы устранить проблему регулировки углов на традиционных строгальных станках, используйте строгальную коронку на вращающемся инструменте, которая обеспечивает постоянную глубину удаления древесины на каждом проходе. Конструкция спирального строгального сверла позволяет строгать древесину по ширине, равной длине режущей кромки сверла.

Writer Bio

Специализируясь на мебели из твердых пород дерева, столярных изделиях, шкафах, обустройстве дома и архитектурных столярных изделиях, Уэйд Шадди работает в домостроении с 1972 года.Шэдди также работал газетным репортером и писателем, а также писал статьи для журнала Bicycling Magazine. Shaddy начал публиковаться в различных журналах в 1992 году, а в 2008 году опубликовал роман «Темный каньон».

Заточка строгального ножа — DIYWiki

Ножи для строгальных станков (фуганок) и рейсмусовых станков создают ряд проблем для точной заточки. . В этой статье описывается простой в изготовлении приспособление, упрощающее весь процесс.

Введение

Ножи для этих машин обычно имеют длину не менее 6 дюймов (150 мм), а довольно часто — более 12 дюймов (300 мм).Они не только должны быть острыми, но и кромка должна быть идеально прямой для достижения наилучших результатов строгания. Даже с помощью сложных систем заточки мокрого камня с электроприводом вы можете затачивать только часть лезвия за раз, что затрудняет получение идеально ровной поверхности. Описанный здесь кондуктор упрощает заточку лезвия по всей длине за один проход.

Строительство

Вам понадобится кусок плотной древесины твердых пород (идеально подходят клен или дуб) около 1.5 дюймов на 2 дюйма в поперечном сечении и достаточной длины, чтобы покрыть всю длину ваших лезвий. (если у вас трехлопастная машина, вам может понадобиться немного шире).

Найдите свой угол наклона

Каждое приспособление, вероятно, будет относиться к одному конкретному набору лопастей, поскольку оно будет постоянно настроено на угол скоса рассматриваемых лопастей. Прежде чем мы пойдем дальше, вам нужно измерить угол скоса ваших лезвий.

Если у вас нет шикарного устройства для измерения углов, вы можете использовать пару обрезков дерева, чтобы скопировать угол на бумагу, а затем измерить угол транспортиром.

Угол врезать в шаблон

Как только вы определите угол, вы можете установить его на настольной пиле и прорезать клиновидную борозду на трусцой. Так как многие лезвия будут использовать угол скоса около 40 градусов, а большинство настольных пил не могут наклонить лезвие под углом менее 45 градусов, вам может потребоваться повернуть зажимное приспособление на 90 градусов и установить угол лезвия на 180 минус. угол скоса.

Обрежьте обе стороны приспособления так, чтобы получить результат, который выглядит примерно так:

Сделайте зажим для лезвия

Возьмите треугольный кусок дерева, который был удален, и оторвите от него вершину треугольника на настольной пиле.В целях безопасности проще использовать два прохода, переворачивая деревянную часть встык после первого. Таким образом, вы можете использовать толкатель, проходящий прямо над лезвием:

Теперь возьмите небольшой треугольный обрезок и приклейте его обратно к основанию приспособления:

Наконец, возьмите оставшееся смещение и просверлите отверстия с зенковкой для установки винтов:

Использование приспособления

Монтаж ножей

Лезвия могут быть установлены в зажимное приспособление так, чтобы оба скоса были выровнены и параллельны основанию зажимного приспособления.

Затяните винты, чтобы удерживать лезвия на месте.

Заточка

Заточку теперь можно проводить вручную на плоской поверхности, покрытой наждачной бумагой, или на длинной ленточной шлифовальной машине или шлифовальной машине, если таковая имеется.

Шлифовальная поверхность должна быть как можно более плоской (идеально подойдет немного флоат-стекла или обрезки гранитной столешницы). Но подойдет любая плоская поверхность, например стол настольной пилы или другого станка.

Переверните шаблон так, чтобы лезвия соприкасались с абразивом, а затем сдвиньте шаблон вверх и вниз, чтобы удалить металл с лезвий. Обычно зернистости 120 более чем достаточно (если только вам не нужно отполировать большие ножки с лезвий). При использовании шлифовальной машинки будьте осторожны, чтобы не перегреть лезвия, так как это размягчит сталь. После того, как лезвие будет заточено на зернистость 120, перейдите к 240, а затем 400. Этого должно хватить для большинства строгальных станков. Вы можете перейти к еще более мелкой зернистости, если хотите, чтобы лезвия были отполированы до зеркального блеска.

Перед тем, как вернуть лезвия в строгальный станок, поместите их оба на плоскую поверхность так, чтобы каждый край лезвия был обращен друг к другу. Убедитесь, что режущие кромки параллельны и прямые.

См. Также

Как затачивать лезвия для электрических ручных строгальных станков

Мы можем зарабатывать деньги, просматривая продукты по партнерским ссылкам на этом сайте. Спасибо вам всем!

Заточка лезвия для ручного строгального станка может спасти вас кучу денег, потому что вам не нужно заменять или покупать новые лезвия каждый раз они становятся тупыми и тупыми.К тому же это удобно и экономит время на поход в магазин за новым или ожидание Доставка.

Вкл. с другой стороны, затупившееся лезвие может затруднить вашу работу и производят посредственные изделия из дерева. Поэтому всегда хочется иметь острое лезвие, которое позволяет работать быстрее и производить блестящие полученные результаты.

В этой статье мы покажем вам, как можно затачивайте лезвия электрического ручного строгального станка и получайте удовольствие от работы по дереву. Помните, что заточенный электрический ручной рубанок снижает рабочую нагрузку.

Шаги по заточке лезвий для электрических ручных строгальных станков

Снимите лезвия

Первый шаг в заточке лезвий — вынуть их из машина. Вам понадобится подходящий инструмент для откручивания винта. поворачивая их против часовой стрелки.

Марка убедитесь, что вы держите лезвие на месте, чтобы избежать ненужных движений. это необходимо иметь контейнер, в который можно поставить болты, чтобы предотвратить их неправильная установка.

Очистите лезвие и машину

А многие люди обходят этот простой шаг.Очистка лезвий и машины имеет решающее значение. Во-первых, желательно удалить пыль и ржавчину с лезвие, прежде чем приступить к его заточке.

Далее, очистка другой части машины от пыли и мусора даст вам инструмент больше жизни и делает его более эффективным. Есть разные способы можно использовать для чистки — можно использовать мягкую ткань или воздушный компрессор.

Заточка с помощью кондуктора

Сейчас что вы подготовили инструмент, вы можете приступить к заточке лезвия.Заточить не сложно, и если вы когда-нибудь затачивали нож или ручное лезвие, тогда это не должно отличаться.

Однако Вам понадобится приспособление для эффективной заточки лезвий. Теперь вы можете либо купите, либо сделайте сами. Приспособление позволяет удерживать и направлять лезвие, пока вы его затачиваете. Установив лезвие на место, вы можете затем используйте песчаный камень, чтобы заточить его.

Вы также можно использовать влажную или сухую наждачную бумагу для заточки лезвий. Однако это может оставить следы на вашем лезвии.Если вы решите пойти по этому маршруту, вы нужен лист наждачной бумаги, размер которого обычно составляет 9 на 11 дюймов. Далее вам нужно нарезать тонкими полосками для облегчения полировки. Преимущество использования наждачная бумага потому, что она менее дорогая и простая в использовании.

тип наждачной бумаги, которую нужно купить, будет зависеть от состояния вашего строгальные лезвия. Мы предлагаем вам грубую, среднюю и мелкую зернистость. Там бывают разные виды круп, например 220, 320, 400, 600 и 1000.

Однажды у вас есть готовый материал, теперь вы можете начать процесс заточки.Первый шаг, который вам нужно сделать, это разгладить и отполировать заднюю часть лезвие. Желательно начинать натирать лезвие с крупной зернистости, прогрессировать до среднего и закончить с мелкой фриттой.

Однажды вы закончили затачивать тыльную сторону лезвия, теперь вы можете повернуть его и приступайте к работе со скошенной стороной. Шлифование скошенной стороны может быть трудным потому что он маленький и его сложно уравновесить. Однако вы можете использовать направляющая для заточки лезвия под нужным углом.

Мост специалисты деревообрабатывающей промышленности рекомендуют установить угол хонингования. направляющая под углом 30 градусов, так как она обеспечивает надежный захват.Вы должны убедиться кондуктор надежно удерживает лезвие перед тем, как приступить к полировке кромки.

Сейчас чтобы лезвие было плотно зажато, можно начинать тереть скос на твоей стойкости. Начните с грубого зерна и закончите с мелким. Вы можете использовать увеличительное стекло, чтобы убедиться, что вы втираете точную способ и следить за своим прогрессом.

Проверьте, острые ли лезвия

Вы можете проверить, хорошо ли вы заточили лезвия, отрезав газета.Если лезвия острые, разрез на газете должен быть чистый. Однако, если разрез неровный, это означает, что лезвия еще не острые, и вам, возможно, придется их еще больше затачивать.

Верните лезвия

Однажды вы заточили лезвия, теперь пора вернуть их в машина. Убедитесь, что вы вставили пружины и винты в подходящее место. Вы должны затянуть винт, перемещая их в по часовой стрелке. Однако вы должны избегать чрезмерного затягивания их дайте своему клинку возможность двигаться.

Проверить лезвия

Однажды вы заточили и собрали их обратно, пора проверить, не они работают хорошо. Теперь вы можете включить питание и проверить свой инструмент. Если все сделано правильно, машина должна давать острые разрезы и гладкая отделка дерева.

Другой способ, которым вы можете определить, острый у вас клинок или тупой, — это освещая края. Острое лезвие при наклоне и повороте по направлению к свету, должны отражать свет и иметь плоскую форму.

Заключение

Если вы хотите получить наилучший результат работы по дереву, тогда вам нужно иметь электрический ручной рубанок с острыми лезвиями. Работа с затупившимся лезвием не только делает вашу работу утомительной и медленной, но и дает низкое качество изделия из дерева. Более того, заточка лезвий экономит ваши деньги, потому что вам не нужно покупать новый каждый раз, когда он становится скучным.

Однако хотя заточка лезвия — это хорошо, вам следует избегать их чрезмерная заточка, потому что это сокращает срок службы инструмента.Только затачивайте, когда чувствуете, что лезвия затупились и не дают желаемый результат столярки.

Pro Совет: вы должны регулярно чистить лезвия, чтобы удалить смолу. закрывая лезвие, потому что это может создать ложное впечатление, что лезвия тупые и тупые.

Как затачивать лезвия для ручного строгального станка

«Этот сайт содержит партнерские ссылки на продукты. Мы можем получать комиссию за покупки, сделанные по этим ссылкам».

Ваш ручной строгальный станок, очевидно, регулярно используется месяцами или годами, прежде чем вы поймете, что его нужно «настроить и заточить».«У строгального станка так много применений, что для достижения наилучших результатов деревообработки вам необходимо регулярно затачивать лезвие ручного строгального станка.

Попытка стричь дерево тупым строгальным лезвием делает работу вдвое труднее, не говоря уже о плохих результатах в конце вашего деревообрабатывающего проекта. Итак, сегодня вы узнаете, как идеально затачивать лезвия для ручного строгального станка и какие продукты вам понадобятся для этого.

Существует множество методов, которые вы можете использовать для заточки лезвий ручного строгального станка, но два из наиболее распространенных и простых способов мы обсудим ниже.Один из простых способов заключается в использовании различной сухой или влажной наждачной бумаги на кожаной полоске и полировальной пасты.

Другой метод заключается в использовании хонинговальной направляющей, что значительно упрощает процесс. Научиться затачивать лезвия электрического рубанка на самом деле не так уж и сложно, если у вас есть ноу-хау и, конечно же, необходимые инструменты.

Заточка плоского лезвия наждачной бумагой

Этот процесс заточки ваших лезвий включает удаление металла с лезвий.Хотя наждачная бумага отлично удаляет этот металл, она может оставить следы на лезвии и скошенной кромке. Смотрите, каждый раз, когда вы шлифуете, количество отметок увеличивается.

Здесь вступает в игру полирующий состав. Он удалит эти следы и отполирует лезвие, чтобы лезвие стало острым и блестящим.

Необходимые материалы:

  • A 220, 320, 400 и 600 влажная / сухая наждачная бумага
  • Бритвенный нож
  • Отвертка
  • Красный полировальный состав
  • Кожаная полоска

Шаги

Сначала снимите ручную плоскость, ослабив винт.Убедитесь, что лезвие рубанка чистое, будьте осторожны с режущей кромкой и удалите все бумажные прокладки, если они есть. Бумажные прокладки используются для закрытия зазора между лезвием и корпусом рубанка.

Так как размер листа наждачной бумаги 9 ″ x 11 ″, вам придется разрезать их на тонкие полоски, используя сначала бумагу с зернистостью 220. Положите эту полоску на плоскую поверхность стола.

Затем, удерживая скошенную сторону плоскости поверх наждачной бумаги, потяните плоскость назад четыре-пять раз.Вы должны прилагать легкое давление, когда будете тянуть самолет каждый раз по полосе.

Теперь переверните лезвие скошенной стороной вверх. Поместите кончик на бумагу и держите другой кончик немного приподнятым. Снова потяните лезвие по всей полосе четыре-пять раз. Это сделает крошечный скос или изгиб на этой стороне вашего лезвия.

Некоторые люди предпочитают, чтобы тыльная сторона лезвия оставалась плоской, но для изготовления корзин лучше использовать микрокосмический скос. В обоих случаях это ваш личный выбор, если вы смотрите на передовые технологии и не переусердствуйте.

Для выполнения вышеуказанного процесса используйте наждачную бумагу с зернистостью 320, 400 и, возможно, 600. Каждый раз, когда вы меняете наждачную бумагу, убедитесь, что вы удаляете любую зернистость, видимую на лезвии.

Возьмите красную полировальную пасту и нанесите ее на кожаную полоску. После этого поместите скошенную сторону на кожаную полосу и потяните назад по всей длине четыре-пять раз. Повторите то же самое для задней части лезвия. На данный момент ваше лезвие рубанка должно иметь очень острый край.

Наконец, чтобы проверить остроту режущей кромки, используйте плоское лезвие на листе газеты. Рваный разрез означает, что лезвие рубанка не является чистым или гладким и его необходимо снова заточить, начиная с наждачной бумаги 220. Четкий вырез на газете означает, что вы хорошо следовали инструкциям.

Соберите ручной рубанок, поместив лезвие на место и затянув винт. Наконец, не забудьте проверить самолет, используя его на обрезном материале обода. Если на этом ободе получается аккуратная и тонкая стружка, это означает, что вы хорошо закрепили винт.В противном случае затяните или ослабьте винт, чтобы срезать глубже или сделать стрижку более тонкой, соответственно.

Метод направляющей для хонингования

Люди предпочитают затачивать лезвие собственными руками. Однако, если вы знаете, как использовать направляющую для хонингования (также известную как приспособление для заточки долота), задача станет намного проще. Для этого метода требуется меньше практики и опыта, и это самый простой способ для непрофессионала.

Затачиваете ли вы долото или лезвия строгального станка, это простой и безопасный способ сделать это.

Необходимые материалы:

* Руководство по хонингованию Проверьте Amazon здесь!

* Древесные отходы

* Точильные камни — ваши точильные средства, то есть трех типов; должна быть средней, средней и мелкой зернистости. Для этого метода используйте зерно 8000, 5000 и 1000 штук.

* На выбор могут быть масляные камни, наждачная бумага, водные камни или алмазные пластины. Неважно, какой тип вы используете.

* Увеличительное стекло (опция)

Шаги

1.Назад

Во-первых, вы должны положить заднюю часть лезвия на заточный материал. Как и раньше, потяните заднюю часть лезвия за три разных типа заточного материала. Попробуйте обработать первый дюйм, который примыкает к краю. Надавите на лезвие так, чтобы оно оставалось плоским, потому что вам нужно отполировать и разгладить всю заднюю поверхность.

Грубый шаг займет больше времени по сравнению с двумя другими материалами для заточки. Однако, как только вы сможете увидеть свое лицо на этой зеркально блестящей поверхности, это означает, что лезвие уже остро и отполировано.

2. Скошенная кромка

Трудно удержать крошечную часть кромки угла скоса на заточенном материале; Отсюда и появляется руководство по хонингованию.

3. Направляющая для хонингования

Основное назначение направляющей для хонингования — обеспечить угол, который постоянно необходим для заточки фаски. Чем крепче держится лезвие, тем легче его точить. Меньший угол обеспечивает меньшую долговечность, поэтому 300 считается стандартным для достижения лучших результатов.

Для 300, вам необходимо убедиться, что 38 мм кромки лезвия выходит за пределы хонинговальной направляющей. Затем вам нужно установить приспособление для хонингования. Для этого используйте два куска дерева и убедитесь, что у одного из них квадратный край. Разместите деревянные доски на расстоянии 38 мм друг от друга, прикрутите и склейте детали для надежного позиционирования.

Не забудьте убедиться, что лезвие плотно удерживается зажимным приспособлением. При необходимости затяните отверткой.

Теперь потрите скошенный край по трем разным зернам, как вы это делали с обратной стороной.Для точности используйте увеличительное стекло. Наконец, проверьте лезвие лезвия на газете и материале обода, как описано в первом методе. Повторите всю процедуру, если вы не достигли очень острого края.

Вот видео, где затачивают стамеску, но процесс такой же!

Заключение

Итак, надеюсь, теперь вы знаете, как затачивать лезвия ручного строгального станка и получать эту чрезвычайно острую кромку.Если вы хотите постоянно добиваться желаемых результатов, важно, чтобы кромка строгального станка была острой и в хорошем состоянии. Держите свою работу по дереву одним и тем же старым лезвием навсегда.

Помогите нам, распространяя информацию !!

Сохранение угла

Помимо постоянной практики, как сохранить постоянный угол при заточке ножа или инструмента?

Практически каждый день точильщики спрашивают нас, что они могут сделать, чтобы держать нож или инструмент под постоянным углом во время заточки.Это, вероятно, самый частый источник разочарования точильщиков. Это понятная проблема: неспособность поддерживать постоянный угол тратит время на заточку неправильной части фаски, нежелательным образом изменяет форму лезвия и, что наиболее важно, не приводит к появлению острых краев.

Заточить можно эффективно, люди давно этим занимаются. Так как же удержаться от изменения угла во время заточки? В этой статье рассматриваются некоторые эффективные способы сохранения угла при заточке.

Механизированная заточка

Не волнуйтесь, мы не собираемся говорить вам, что усиленная заточка — единственный способ сохранить постоянный угол. Тем не менее, здесь стоит упомянуть, так как одним из самых больших преимуществ механизированных систем заточки, таких как Work Sharp и Tormek, являются направляющие, которые они предлагают. Эти системы позволяют точно и многократно затачивать кромки многих форм. Хотя эти системы не могут делать все и подходят не всем, их точность стоит учитывать.

Заточка от руки

Конечно, заточка производилась вручную задолго до того, как появились электрические системы, и это все еще можно делать таким образом. Да, это требует некоторой практики, но это достижимо. Давайте сначала рассмотрим заточку от руки, без направляющих.

Мы обнаружили, что ручная заточка в общих чертах может быть разбита на заточку ножей и заточку стамески или плоского лезвия. Базовая процедура для обоих одинакова, но есть различия в том, как вы держите и перемещаете затачиваемое лезвие.

Ножи

Существуют разные техники перемещения лезвия ножа по точильному камню. Некоторые точилки предпочитают скользящее действие пятки по кончику. Хотя это не так распространено, некоторые точилки используют движение наконечника к пятке. Другие используют восьмерку или круговой узор. Если угол остается постоянным, можно успешно использовать любой из методов. Ниже мы описываем движение от пятки к кончику, так как оно является одним из наиболее распространенных.

Начните с того, что поместите пятку ножа на камень под желаемым углом.Чтобы решить, какой угол использовать, см. Нашу статью: Подробное обсуждение углов заточки ножей. Затем проведите лезвием ножа по длине точильного камня. Когда вы перемещаете лезвие от одного конца камня к другому, вы также будете тянуть лезвие от его пятки к его кончику, так что вся длина лезвия соприкасается с камнем в какой-то момент во время удара.

Если у ножа идеально прямое лезвие, вы можете держать руку и запястье в неподвижном состоянии при выполнении движения.Нож с прямым лезвием обычно начинается под углом 90 ° к длине камня и остается таким на протяжении всего хода. Однако у большинства ножей лезвие имеет некоторую кривизну, особенно на кончике или рядом с ним. По мере изгиба лезвия, если движение остается неизменным, эффективный угол, при котором лезвие встречается с камнем, изменяется, уменьшая угол скоса. Это обычная проблема, в результате которой кончик ножа заточен неэффективно или совсем не заточен. Чтобы сохранить угол скоса на изогнутом лезвии, вы должны изменить положение ножа относительно камня при выполнении удара.

Хороший метод отслеживания кривой — вращение ножа в продольном направлении по отношению к камню во время движения. По мере того, как вы продвигаетесь по кривой, сосредоточьтесь на точке контакта между лезвием и камнем. Кромка лезвия в этой точке должна быть перпендикулярна длине камня. Когда вы вращаете нож, ручка поднимается по плавной дуге, следуя плоскости угла заточки. Степень изгиба лезвия определяет необходимое количество вращения.От начальной точки в 90 ° до длины камня лезвие с небольшим изгибом будет вращаться только на несколько градусов, но резко изогнутое лезвие может быть близко к параллельному камню к концу удара.

Долота и рубанки

Держите инструмент двумя руками, стараясь держать его как можно ближе к камню. На более широких лезвиях максимально раздвиньте пальцы, чтобы создать равномерное давление вниз по всей ширине лезвия. Затем поместите скос инструмента на камень и переместите инструмент по камню.

Заблокируйте запястья и двигайте инструмент своим телом. Попробуйте двигать всем телом, а не только руками, чтобы лезвие оставалось более устойчивым. Как и в случае заточки ножей, сгибание запястий при перемещении лезвия будет раскачивать лезвие.

Как и в случае заточки ножей, некоторые люди могут использовать возвратно-поступательные движения, круговые движения или движения в форме восьмерки. Однако при изменении направления легко раскачивать инструмент, изменяя угол. Если вам удобнее перемещать инструмент по камню в одном направлении, к краю или от края, сделайте это.В конце гребка полностью оторвите лезвие от камня и вернитесь в исходное исходное положение.

Управляемая заточка

Если ручная заточка вызывает у вас разочарование, подумайте о руководстве по заточке. Нет ничего постыдного в использовании направляющих при заточке. Это такие же инструменты, как и любые другие, и при правильном использовании направляющие экономят время, обеспечивая точность и повторяемость. Разнообразие направляющих, доступных для ручной заточки, можно разделить на направляющие для ножей и направляющие для долот и плоских лезвий.

Направляющие для ножей

Направляющие для заточки ножей бывают двух видов. Существуют системы, которые удерживают нож, когда маленький камень перемещается по лезвию, и направляющие, которые удерживают нож, когда лезвие перемещается по более крупному камню.

Управляемые системы заточки ножей

Направляющие, удерживающие нож, когда по лезвию перемещается меньший камень, можно приобрести у DMT, Lansky и Gatco. Все три модели имеют зажим, удерживающий лезвие, вместе с небольшими точильными камнями, прикрепленными к оружию.Эти ручки проходят через направляющие отверстия в ножках зажима. Плечи регулируются с заранее заданными шагами, что позволяет затачивать под разными углами.

DMT Руководство для заточки ножей

Зажим с регулируемыми рычагами, входящий в состав системы управляемой заточки DMT Aligner, можно использовать отдельно для ведения ножей по камням скамейки. С семью настройками положения можно достичь большого диапазона углов. После зажима лезвия на острие лезвия техника заточки такая же, как и при ручной заточке, удерживая ножку направляющей на рабочей поверхности.Пошаговые инструкции см. В нашей статье Использование руководства по заточке ножей DMT.

Руководство по заточке ножей для японских ножей Naniwa

Это еще одна направляющая, которая позволяет перемещать нож по скамейке, и она является самой простой в использовании из любых направляющих для заточки ножей. Однако он не регулируется. Достигаемый угол скоса определяется шириной лезвия ножа. Таким образом, он не подходит для использования с каждым ножом. Это руководство лучше всего подходит для традиционных кухонных столовых приборов, лезвия которых шире 3/4 дюйма.Например, нож с лезвием шириной 1 1/8 дюйма будет заточен под углом 20 градусов с помощью Naniwa Guide.

Просто закрепите направляющую на корешке ножа. Затем положите нож на камень и используйте ту же технику, что и при заточке от руки, но всегда держите направляющую в контакте с камнем.

Направляющие для долот и рубанков

Некоторые точильщики ласково называют эти колеса «тренировочными колесами для ваших инструментов». Какими бы ни были названия, они работают. Направляющие для долота и плоского лезвия позволяют поддерживать угол, упрощают удержание лезвий, которые в противном случае сложно повесить, и упрощают получение кромки, перпендикулярной хвостовику инструмента.Они также позволяют перемещаться по камню вперед и назад без раскачивания, что ускоряет время заточки.

Veritas Mk. II Направляющая для хонингования

Это самая универсальная из направляющих для заточки долот и плоских лезвий. Он имеет несколько настроек для микрокаскосов, а также регистрационное приспособление, которое центрирует и выравнивает лезвие, определяя правильную проекцию для желаемого угла заточки. Дополнительный узел изгибающего ролика позволяет затачивать края, придавая им изогнутую или закругленную форму.А вспомогательное приспособление для регистрации перекоса позволяет использовать долота с косым концом и плоские лезвия.

Направляющая для плоского хонингования из цельной латуни Kell

Этим красиво оформленным путеводителем приятно пользоваться. Обладает плавным ходом и надежным захватом лезвия. Направляющая Kell позволяет легко удерживать глухую прямую кромку, перпендикулярную хвостовику инструмента, и на самом деле невозможно получить изогнутую кромку с помощью этой направляющей.

Направляющая для хонингования

У этого руководства нет такого причудливого названия, как у других, но оно, тем не менее, эффективно.Имеет два положения зажима для установки узких или широких лезвий, что очень удобно. Колесо этой направляющей относительно узкое, и при использовании более широких лопастей необходимо соблюдать осторожность, чтобы не допустить раскачивания из стороны в сторону. Однако это может быть преимуществом, так как раскачивание может производиться преднамеренно контролируемым образом для создания изгиба кромки лезвия.

Держать нож или инструмент под постоянным углом, вероятно, является самой большой проблемой, с которой сталкиваются точилки в поисках по-настоящему острой кромки. Но это проблема, с которой можно справиться.Независимо от того, от руки или с помощью направляющей, можно поддерживать угол во время заточки.

Есть вопросы о сохранении угла наклона при заточке?

Позвонить специалисту по продукту

С понедельника по пятницу с 8:00 до 16:30.
Телефон США: 1-800-351-8234
За пределами США: + 1-608-203-1129

Написать специалисту по продукту

Семь шагов к максимальной производительности ручного самолета

Вы только что приобрели новый сглаживающий самолет, на который так долго положили глаз.Или вы с любовью привели старый ручной самолет Stanley в яркое и блестящее состояние. И теперь вы готовы нанести чистовую отделку на драгоценный кусок дерева. Но готов ли ваш самолет делать тонкую стружку, на которую вы надеетесь? Что вы можете сделать, чтобы настроить свой самолет на лучшие результаты? Вот семь шагов, которые помогут вам добиться максимальной производительности от вашего ручного рубанка.

Заточка и заточение лезвия

Ваш рубанок никогда не будет работать должным образом без хорошо заточенного и заточенного лезвия.Самолеты премиум-класса будут неплохо резать прямо из коробки, но для максимальной производительности даже им потребуется небольшая подготовка. Бюджетные самолеты и уцелевшие более ранние эпохи требуют еще большего внимания.

Сначала распрямите и отполируйте заднюю часть лезвия, чтобы удалить все следы обработки. Двигайте лезвием вперед и назад по точильным камням, начиная с самой крупной зернистости и заканчивая зерном, пока все царапины не будут удалены и вы не добьетесь зеркального блеска. Эту работу нужно выполнить только один раз, но даже на самолетах премиум-класса это необходимый шаг.Не переусердствуйте; вас действительно интересуют только последние полдюйма или около того задней части лезвия. Остальная часть лезвия никогда не будет касаться дерева, и на нее можно не обращать внимания.

Теперь обратите внимание на фаску. Первичный скос на большинстве плоских лезвий должен составлять 25 °. Исключение составляют лезвия, установленные под большим углом резания для сложных зерновых культур. Если у вас скос не под прямым углом, кромка не перпендикулярна сторонам или режущая кромка имеет зазубрины, вам необходимо ее переточить. Это можно сделать на шлифовальном станке — для этой работы лучше всего подходит 8-дюймовая низкооборотная шлифовальная машина, а еще лучше — шлифовальный станок с большим кругом с водяным охлаждением, — но хороших результатов можно достичь, работая лезвием по наждачной бумаге PSA, прикрепленной к мертвой плоскости. поверхность.Я начинаю с бумаги с зернистостью 80 и работаю до 120. После того, как скос будет сформирован под нужным углом, его также необходимо будет отполировать до зеркальной гладкости, прокладывая себе путь через зерно любого камня или наждачной бумагой, которую вы используете. Хотя некоторые мастера по дереву могут добиться хороших результатов, удерживая лезвия в руке, я настоятельно рекомендую руководство по хонингованию для получения стабильных, повторяемых результатов.

Если у вашего восстановленного самолета есть лезвие, которое находится в очень плохом состоянии, вам может быть легче приобрести запасное лезвие для замены.Вы не только начнете с лезвия, которое находится в отличном состоянии, но оно будет сделано из более прочной современной стали, чем было доступно, когда изначально производились старые самолеты.

После того, как вы отшлифовали первичный скос, вам нужно создать вторичный или микрокосок примерно на 2–5 ° выше, чем основной. Это необходимо сделать для всех лезвий, так как даже лезвия премиум-класса не имеют микрокосии. Еще раз начните с самого грубого камня и гладьте его, пока не создадите тонкую линию, равномерно пересекающую кончик лезвия.Затем переходите к следующей более высокой зернистости. В завершение нанесите на него зеркальный блеск с помощью самого высокого камня. Сделайте здесь осторожную работу; это микрокос, который встречается с деревом и дает тонкую стружку.

Наконец, чтобы получить самую острую кромку, воспользуйтесь уловкой Дэвида Чарльзуорта с линейкой, чтобы сделать лезвие очень небольшим скосом назад. Поместите тонкую линейку вдоль заднего края камня.Затем положите лезвие на камень скошенной стороной вверх так, чтобы режущая кромка находилась на дальнем крае камня. Совершая возвратно-поступательные боковые движения, осторожно натяните лезвие на камень, затем снова оттолкните его, повторяя процесс до 10 раз. Сделайте это, используя каждый из ваших камней, работая с максимальной выдержкой. Результат — блестящая полировка на крайнем конце задней части лезвия, обеспечивающая самую острую кромку. После этого этот шаг не нужно повторять, хотя вы, возможно, захотите обновлять задний фаску своим лучшим камнем каждый раз, когда заново затачиваете микрокосмическую фаску.

Теперь, когда ваше лезвие заточено и отточено до совершенства, вам обычно нужно только время от времени обновлять микрокосмическую фаску на самом прекрасном камне, чтобы поддерживать его в идеальном состоянии для резки.

Модернизация вашего Plane Blade

Если ваше лезвие в плохой форме — сильно поцарапано или заржавело — возможно, вам лучше установить новое лезвие для замены.Некоторые производители предлагают сменные лезвия различной ширины, подходящие для старых Stanleys, Records и других брендов. Некоторые лезвия на 25 процентов толще оригинальных лезвий и изготовлены из современных сталей, включая сталь A2 и 01. Также доступны сменные стружколомы.

Более толстые лезвия уменьшают вероятность дребезга и обеспечивают большую устойчивость, но они могут потребовать регулировки лягушки или даже размера отверстия для рта, чтобы приспособиться к большей толщине.Доступные лезвия различаются по толщине, поэтому учитывайте это при покупке. Толщина 0,095 дюйма или меньше, вероятно, подойдет для большинства старых самолетов.

Сменные стружколомы, в частности, могут быть толще оригинальных деталей и не подходить для старых плоскостей. Перед заказом проконсультируйтесь с производителем. Highland Woodworking предлагает сменные лезвия и стружколомы Stanley.

Установите отверстие для рта

В то время как львиная доля внимания уходит на то, чтобы острие лезвия, несколько других шагов помогут вам получить максимум от вашего самолета.Один регулирует открывание рта. На плоскости со скосом вниз это достигается перемещением стрелки вперед или назад до тех пор, пока отверстие не станет немного шире, чем толщина желаемого бритья. Для сглаживания плоскостей целью является очень мелкая стружка, поэтому вам нужно установить очень узкий зазор. Отверстие может быть шире для фуганок и еще шире для домкратов, предназначенных для приема толстой стружки при черновой обработке доски.

Установите лягушку с лезвием на место и слегка выдвиньте его.На самолетах, основанных на модели Stanley Bedrock, которая включает плоскости Ли-Нильсена, отрегулируйте проем, ослабив два винта с каждой стороны колеса регулировки глубины. Затем продвиньте или втяните лягушку по мере необходимости, повернув большой винт, расположенный между двумя стопорными винтами. Как только лягушка будет отрегулирована, слегка затяните стопорные винты, снимите лезвие и посмотрите вниз на лягушку ко рту, чтобы убедиться, что лягушка идеально перпендикулярна рту. Затем попеременно и постепенно затягивайте стопорные винты до упора.Не затягивайте их слишком сильно, чтобы не повредить резьбу.

Более распространенные рубанки в стиле Бейли имеют немного другое расположение винтов — два стопорных винта, расположенные под узлом лезвие-стружколом, и регулировочный винт на задней части крестовины. Это означает, что вам, возможно, придется вставлять и снимать узел лезвия и стружколома несколько раз, пока вы не установите желобок так, как хотите.В остальном процесс уравнивания такой же, как и для самолетов в стиле Bedrock.

Некоторые новые самолеты, в том числе блочные плоскости и другие плоскости со скосом, построены с регулируемыми отверстиями. Обычно рот расслабляют, поворачивая рычаг у основания пальца ноги, а затем сдвигая узел рта вперед или назад, чтобы получить желаемое отверстие.

Регулировка стружколома

Стружколом на плоскости со скосом вниз также должен быть установлен так, чтобы расстояние от кромки лезвия было немного больше ширины стружки, которую вы собираетесь сделать.Для сглаживания большинства твердых пород древесины подойдет 1/32 дюйма, хотя вы можете установить его на 1/64 дюйма для сложных пород дерева, склонных к разрыву. Для мягких пород древесины более подходящим может быть 1/16 дюйма. Расстояние будет варьироваться для отдельных самолетов, настроенных для достижения разных результатов. Плоскости со скосом, конечно, не имеют стружколомов и не нуждаются в такой регулировке.

Отрегулируйте давление утюга

Металлический колпачок должен крепко удерживать лезвие и стружколом, чтобы исключить вибрацию, но не настолько плотно, чтобы регулятор глубины нельзя было легко перемещать двумя пальцами.Ослабив рычаг, затяните винт, пока он не будет плотно удерживать лезвие и стружколом на месте, затем защелкните рычаг и проверьте легкость регулировки. Как только вы добьетесь нужного давления, оставьте винт в покое и снимите утюг, подняв рычаг.

Установите регулятор глубины

Теперь мы подошли к бизнес-концу корректировок, где металл встречается с деревом.На большинстве плоскостей вы поворачиваете колесо регулировки глубины по часовой стрелке, чтобы углубить пропил, и против часовой стрелки, чтобы втянуть его. Однако бывают исключения. Недавно я наткнулся на старый Crusader, у которого регулятор глубины был повернут в противоположном направлении, поэтому проверьте свой самолет, чтобы увидеть, какое правило применяется.

К сожалению, из-за неизбежного люфта — чрезмерного люфта в регулировке колеса — установка глубины лезвия так, чтобы оно не скользило на месте, требует немного больше техники.Правило состоит в том, чтобы завершить все регулировки глубины движением колеса вниз, обычно по часовой стрелке. Неспособность удерживать давление вниз оставляет лезвие в ослабленном состоянии, что позволяет ему скользить, и вы можете быстро потерять только что тщательно установленную регулировку.

Таким образом, если лезвие установлено слишком глубоко, откатите его, повернув колесо против часовой стрелки до полного втягивания лезвия. Затем сделайте небольшие корректировки вниз (обычно по часовой стрелке), проверяя после каждого движения, пока не получите нужную глубину.Если вы обнаружите, что вам нужен более мелкий набор, повторите весь процесс, выдвинув лезвие назад, а затем немного углубив разрез.

Поперечные смещения

Практическое правило здесь — сдвинуть рычаг боковой регулировки к стороне лезвия, которая режет слишком глубоко. Вы можете проверить баланс глубины лезвия, прицелившись вниз по подошве и ища черную линию, которая показывает наличие лезвия.Или вы можете посмотреть прямо в рот снизу самолета, чтобы определить, находится ли лезвие на одинаковом расстоянии от края рта с обеих сторон. Третий метод — взять тонкую древесную стружку и аккуратно погладить ее с каждой стороны лезвия, обращая внимание на размер каждой полученной стружки, а также на звук, когда стружка проходит по режущей кромке. Однако кислотное испытание заключается в том, чтобы сделать надрез на макулатуре, чтобы увидеть, есть ли стружки одинаковой толщины с каждой стороны лезвия. На плоской доске вы ожидаете получить стружку одинаковой толщины на всю ширину.Если бритье с одной стороны слабое или отсутствует совсем, слегка переместите рычаг в сторону, которая больше всего режет, и повторите попытку. Серия небольших последовательных корректировок обычно дает лучшие результаты, чем более широкие повороты в надежде получить правильную настройку одним движением. Часто перемещение регулировочного рычага влияет на общую глубину резания, поэтому будьте готовы к последующей регулировке глубины.

Изогнутые лезвия, поскольку их углы изогнуты, легче сбалансировать.Это одна из причин, по которой их рекомендуют большинству пользователей, особенно новичкам в использовании ручных рубанков (см. Ниже).

Развиваться или нет — вот в чем вопрос

Лопасти самолета могут быть изогнутыми или оставаться прямыми, в зависимости от предпочтений и уровня навыков пользователя. Соблазн, особенно для новых пользователей, состоит в том, чтобы оставить лезвие таким, каким оно было изначально: ровным.Но именно новички могут извлечь максимальную выгоду из изогнутого лезвия. Почему? Потому что изогнутое лезвие более щадящее, если оно не установлено на одинаковую глубину с обеих сторон. Несбалансированное лезвие, скорее всего, углубится в древесину с одной стороны, чем с другой, оставляя следы на поверхности.

Чтобы изогнуть лезвие, разделите край лезвия на пятые части и, держа указательный палец на каждой пятой части лезвия, постепенно увеличивайте количество ударов по камням по мере удаления от середины.Взяв немного больше металла с краев, чем посередине, вы создадите небольшую кривизну на режущей кромке. Подсчитайте количество ударов и используйте одинаковое количество с каждой стороны и с каждым из ваших камней как на первичной, так и на микрогрануле. Для достижения наилучших результатов записывайте свои штрихи в магазинную тетрадь, чтобы вы могли повторять один и тот же процесс каждый раз при переточке лезвия. Сглаживающие плоскости могут быть слегка изогнутыми; лезвиям на плоскостях, предназначенных для более тяжелого съема материала, можно придать большую кривизну.

Смазка

Смазка подошвы рубанка удивительно влияет на легкость скольжения рубанка по вашей заготовке.Обычно я делаю серию отметок X на подошве своего самолета, используя палочку из пчелиного воска. Как часто нужно это делать? Ответ прост: всякий раз, когда вы чувствуете, что сопротивление плавному движению вашего самолета начинает расти. Это может варьироваться от каждой дюжины или около того ударов до каждых двух или трех досок. Это вопрос личных предпочтений и того, работаете ли вы с шероховатой или гладкой поверхностью.

Помимо пчелиного воска, хорошо подходят парафин или бараний жир. Или вы можете сделать плоскую масленку, приклеив кусок выброшенного ковра к деревянному бруску и слегка сбрызнув его маслом камелии или жожоба.Перетащите самолет назад по ковру, чтобы слегка смазать его маслом. Ни одна из этих смазок не помешает вашей отделке.

Следуя этим шагам и превратив их в привычку, вы можете превратить свои ручные рубанки в прекрасные инструменты мастерства, которыми они должны быть.

Для получения дополнительной информации об использовании ручных рубанков обязательно следите за серией блога Ли Лэрда «Факты о самолетах» об использовании различных типов ручных рубанков, доступных в Highland Woodworking.


Автор — плотник, писатель и фотограф, живущий в Делаплане, штат Вирджиния, в предгорьях Голубого хребта, со своей женой, четырьмя кошками и деревянной мастерской, полной электрических и ручных инструментов. С ним можно связаться по электронной почте [email protected]

Выбор и использование ручного строгального станка

Было время, когда ручной рубанок был незаменимым инструментом, который использовался для сглаживания, придания формы и выпрямления почти каждого куска дерева в доме.Типичный плотник таскал с собой целый ящик самолетов, каждый из которых выполнял свою особую функцию. Сегодня электроинструменты — фрезерные станки, фуганки, ленточно-шлифовальные станки и строгальные станки — выполняют те же задачи намного быстрее, оставляя многие старые самолеты на полках коллекционеров. Их не так много, как когда-то, но ручной самолет еще далек от исчезновения.

Когда бы вы использовали ручной строгальный станок? Фото Keller & Keller

Ручной строгальный станок может отрезать только тонкий кусок дерева. Нет лучшего инструмента для стрижки края застрявшей двери, снятия фаски с угла доски или правки скрученной или деформированной доски.Вот почему большинство плотников до сих пор кладут в свои ящики для инструментов один или два рубанка.

Приличный новый самолет в строительном магазине будет стоить 40 долларов и выше. Каталоги по деревообработке предлагают более широкий выбор. Но не упускайте из виду множество прекрасных подержанных самолетов, которые продаются на блошиных рынках и в антикварных магазинах. Эти старинные инструменты были созданы, чтобы служить долго, и в них еще много жизни.

Типы плоских инструментов Строгание с использованием волокон
Повернув рабочую кромку вверх, осмотрите сторону доски, чтобы увидеть, в какую сторону поднимается волокно (на этой фотографии она наклонена вверх вправо) и плоскость в этом направлении.Если волокна рвутся, попробуйте строгать в противоположном направлении или наклонять плоскость по диагонали, когда вы толкаете. Фото Keller & Keller

Самолеты

Обычные скамейки имеют длину от 9 до 22 дюймов и более. Чем длиннее рубанок, тем лучше он будет распрямлять кромку, потому что длинное тело перемычки опускается и поднимается на поверхности доски. Лезвие, или железо, рубанка наклонено под углом 45 градусов скосом вниз. Железный колпачок укрепляет лезвие и направляет стружку изо рта.

Фуганок

Фуговальный станок с шириной 22 дюйма и более представляет собой самый большой строгальный станок и лучший выбор для обрезки, выравнивания и правки краев дверей или длинных досок.

Джек

До появления строгальных станков домкрат шлифовал и придавал квадратную форму необработанной древесине. Подходит для правки длинных досок и удаления коробления или перекручивания. От 12 до 17 дюймов он более универсален, чем фуганок большего размера.

Гладкая

Разработанный для выравнивания и сглаживания лицевой стороны доски, этот рубанок длиной от 9 до 10 дюймов идеально подходит для выравнивания выступов и для общего строгания.Лучший универсальный жимовой самолет, если у вас только один.

Блочные самолеты

Карманный рубанок для блоков идеально подходит для обрезки небольших участков, но он слишком короткий, чтобы править доски. Лезвие расположено скосом вверх; У лучших моделей есть регулируемая горловина для супертонкого бритья. Самолеты бывают двух видов: стандартные, с углом наклона лезвия 20 градусов, и малоугловые, с углом наклона 12 градусов.

Низкоугловая блочная плоскость

Низкоугольный блочный рубанок легко режет торцевые волокна и удобен в одной руке, что делает его идеальным для укладки черепицы, быстрой стрижки углов вздутых дверей и точной настройки косых разрезов на отделке.

Варианты самолетов

Самолеты предназначены для использования только по дереву и могут тускнеть от других строительных материалов. Для придания формы стеновым плитам, пластику или изделиям из дерева, содержащим клей, например фанере, выберите один из этих вариантов.

Самолет со сменными лезвиями

Двусторонние лезвия одноразовые, поэтому их можно использовать на фанере, ДСП и ДВП средней плотности, которые испортят хороший рубанок. Они также хороши, если вы не хотите возиться с заточкой.

Плоскость для формовки

Лезвие похоже на терку для сыра и не производит длинную стружку, а удаляет материал. Подходит для быстрого придания формы гипсокартону, ПВХ или пластиковому ламинату, но оставляет шероховатую поверхность на дереве.

Техническое обслуживание ручного самолета Фото Keller & Keller

Заточка лезвия

Рубанок не будет резать должным образом, если лезвие не будет острым как бритва.Даже новый самолет нужно отточить перед тем, как его использовать. Чтобы получить приемлемое преимущество, вам не нужны изящные инструменты; подойдет точильный камень или наждачная бумага. Часть, которая требует небольшой практики, — это удерживать утюг устойчиво под постоянным углом от 25 до 30 градусов, не раскачивая его, поддерживая устойчивое давление вниз прямо над скосом. (Если все это не в ваших силах, купите хонинговальную направляющую, которая зажимает лезвие под идеальным углом.)

Заточите сначала влажный водный или масляный камень со средней зернистостью или влажную / сухую наждачную бумагу с зернистостью 220, помещенную на абсолютно ровную поверхность, такую ​​как стекло или мраморная плитка.Повторите процесс с мелким камнем или наждачной бумагой с более мелким зерном. Поглаживайте его круговыми движениями, пока не почувствуете заусенец на обратной стороне лезвия, затем переверните утюг, чтобы удалить заусенец, потерев его тыльной стороной о камень, оставив чистый острый край. Наконец, держите утюг острым, когда он не используется, кладите рубанок на бок и счищайте смолу с древесины мягких пород тряпкой, смоченной скипидаром или растворителем для краски.

Регулировка плоскости Строгание длинной кромки
Прикладывайте равномерное давление обеими руками, нажимая на переднюю ручку вниз и вперед задней ручкой.Чтобы облегчить разрез, наклоните плоскость так, чтобы противоположные по диагонали углы низа или подошвы совпали с одним краем. Периодически проверяйте кромку угольником, регулируя лезвие в боковом направлении, если вы не работаете. Фото Keller & Keller

Слишком большой надкус рубанком может заклинить инструмент или вырвать зерно. Начните с набора утюга для неглубокого стрижки и постепенно увеличивайте глубину стрижки, пока вы не сможете добиться непрерывного, непрерывного бритья.

Чтобы установить глубину реза, поверните колесо регулировки глубины (1) до тех пор, пока режущая кромка утюга (2) не будет выступать немного ниже подошвы (3).(Если колесо слишком туго затянуто, слегка отвинтите винт (4), который удерживает крышку рычага (5) и утюг (6) на месте. Используйте рычаг боковой регулировки (7), чтобы расположить режущую кромку параллельно режущей кромке уст.

Некоторые блочные самолеты имеют ручку регулировки рта для изменения ширины ротового отверстия. Узкое отверстие обеспечивает более тонкое бритье и лучше всего подходит для чистовой обработки. Более широкое отверстие обеспечивает более глубокий прикус и более быстрое удаление древесины, но увеличивает вероятность разрыва волокон.


Где найти

Плоскость плоская малоугловая

Irwin Tools
www.irwin.eu

Плоскость формирования поверхности

Surform Plane
Stanley Tools Product Group
New Britain, CT
800-262-2161
www.stanleytools.com

Сглаживающие плоскости

220 Pro от Rali Swiss Handplane
Advanced Machinery
New Castle, DE
302-322-2226
www.advmachinery.com

.

Вам может понравится

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *