Крючок для шитья обуви: Крючок для прошивки обуви – купить на Ярмарке Мастеров

Содержание

Как шить сапожным шилом | Для дома, для семьи

27 Май 2013г | Раздел: Полезные мелочи

Здравствуйте уважаемые читатели сайта sesaga.ru. Умение шить сапожным шилом, это большое подспорье для домашнего мастера. Чтобы зашить порвавшийся ботинок или любимый тапочек не надо обращаться в сапожную мастерскую.

А если порвался футбольный мяч, сумка, портфель, по швам пошла накидка для машины, или Вы захотели самостоятельно сшить из имеющегося материала, например, палатку – все это можно прекрасно сделать самому, имея в своем арсенале сапожное шило с крючком и капроновые нитки.

Сапожное шило можно приобрести в хозяйственном магазине или на рынке, а нитки – в любом отделе, где продается швейная фурнитура, или, опять же на рынке. Нить обычно используется диаметром от 0,5 до 1.0 мм. Все зависит от того, что Вы будете шить или латать.

Для тренировки возьмите кусок нити длиной около 1 метра и кусок картона.
Сразу определяемся, где у картона будет лицевая сторона, а где изнанка.

Для лицевой стороны я использовал белую сторону картона, а для изнанки – серую.

Шилом прокалываем картон, нить цепляем за крючок, делаем натяжку нити и шило тянем на себя, вытягивая из картона вместе с нитью.

Отступаем от первого отверстия 8 – 10 мм и делаем еще одно. Опять нить цепляем за крючок, делаем натяжку нити рукой и тянем шило на себя, вытягивая нить.

На этот раз нить вытягиваем не полностью, а в виде небольшой петли.

Свободный конец пропускаем в петлю и протаскиваем его до конца, как на правой части картинки.

Теперь с лицевой стороны вытягиваем петлю, придерживая в не большем натяжении нить с изнаночной стороны. Должно получиться как на нижней картинке:

У Вас на лицевой стороне получается небольшая петелька (левая часть рисунка).
Одновременно тянем за оба конца нити, утягивая первый стежок (правая часть рисунка). При этом петелька должна быть затянута, но оставаться на лицевой стороне.

Опять отступаем 8 – 10мм, прокалываем картон, цепляем нить за крючок, вытягиваем шило вместе с нитью и оставляем петлю. Пропускаем изнаночный конец нити в петлю, вытягиваем нить, и с обеих сторон утягиваем второй стежок. Таким образом, делая стежек за стежком получается прочный шов.

Когда надо будет закончить шов, делаете так: от последнего отверстия отступаете приблизительно 5 мм, делаете отверстие шилом, затягиваете нить на изнаночную сторону до конца, и завязываете нить обычным двойным или тройным узлом.

Чтобы узел не развязался, концы нити прижигаем.

И уже по сложившейся традиции небольшой видеоролик о технике шитья сапожным шилом.

Удачи!

Поделиться с друзьями:

Еще интересно почитать:

Как сделать шило с крючком для прошивки обуви

Была у меня в жизни ситуация, когда с помощью шила пришлось зарабатывать на хлеб насущный. С помощью нехитрого ручного инструмента ремонтировал обувь в начале 2000 годов.

Научился этому у своего отца, много раз наблюдая как он шьет себе обувь для тайги. Работая охотником, ему приходилось много ходить, поэтому к обуви были особые требования. Чтобы была легкая, непромокаемая и теплая.

В этой заметке я расскажу, как можно просто и быстро сделать шило с крючком своими руками, а рассказ свой сопровожу фотографиями.

Для чего нужно шило

Применяется шило в разных случаях, но как правило, для одной цели — проколоть материал, сделать дырку для соединения чего-то. Это может быть бумага, дерево, плотная ткань, кожа и т.п.

В каждом случае применяется соответствующее работе шило. Если надо только сделать дырку, то это будет простое шило-игла. Если надо сшить материал, тогда используется шило с ухом, или шило крючок.

Самое распространенное применение шила в домашних условиях, это ремонт обуви. Небогатому человеку непросто бывает покупать качественную обувь, а китайский ширпотреб, как правило долго не живет и в первую очередь отлетает подошва.

Происходит это довольно быстро и тогда начинаешь понимать известную поговорку: “Я не настолько богат, чтобы покупать дешевое”. Но есть ситуации, когда данная поговорка не рациональна.

Например, детям дошкольного и школьного возраста, когда размер ноги меняется с намного большей скоростью, чем изнашивается качественная и добротная обувь, я считаю неразумным покупать дорогие сапоги, которые через полгода ребенок уже не сможет натянуть на свою ногу.

А дешевое, оно и есть дешевое, поэтому каждый год мы сталкиваемся с отвалившимися подошвами у детской обуви и мне приходится ее ремонтировать своими руками. Для этого я и использую шило с крючком.

Как сделать шило с крючком

Пробовал я покупать шило в магазине, но столкнулся с тем, что металлический стержень шила быстро расшатывается и вылазит из ручки. Тогда и решил сделать сапожный крючок своими руками.

Дело оказалось несложное и недолгое. Для работы понадобились следующие материалы и инструменты:

  • Металлический стержень.
  • Кругляк или подходящий брусочек для ручки.
  • Молоток
  • Сапожный нож, или подходящий резак.
  • Гвоздь.
  • Клей для дерева.
  • Надфиль тонкий (0,8-0,9мм), или полукруглый.
  • Изолента.
  • Плоскогубцы.

Для шила с крючком, чтобы прошивать обувь, хорошо подходит велосипедная спица. Удачное сочетание толщины и жесткости металла позволяет получить прекрасный инструмент, пригодный как для ремонта обуви, так и для прошивания толстой кожи.

У меня велосипедной спицы не нашлось, поэтому я взял то, что было, тоже спицы какие-то. Молотком на куске рельса я расплющил один конец, на котором буду протачивать надфилем крючок.

Нашел в верстаке круглую палку, толщиной как раз подходящая для моей руки. Отпилил необходимый по длине кусок.

Вот в чем прелесть собственноручного изготовления подобного инструмента, его можно абсолютно подогнать под свою руку

Взял толстый резак, можно охотничьим ножом, или маленьким топориком, сапожным ножом, и расколол заготовку ручки пополам, приставив резак строго по центру заготовки и ударив по нему молотком.

Как он расколется дальше, мне было не важно, главное, чтобы один край заготовки раскололся строго по центру, с этой стороны будет металлическая часть шила.

На одной половинке, со стороны раскола, вбил гвоздь на 50 на глубину 1 см. и вытащил его плоскогубцами. От получившегося отверстия до края заготовки сделал сапожным ножом канавку, чтобы в ней утопить спицу.

Взял спицу и примерил ее, приложив к заготовке, чтобы расплющенный конец выступал на 6 см. Такая длина вызвана тем, что при работе крючком надо прокалывать подошву с наружи вовнутрь, а внутри обуви накидывать нитку на крючок и если шило будет коротким, то накидывать нитку очень сложно.

Отметив спицу около отверстия, откусил по метке плоскогубцами. На куске с расплющенным концом согнул второй конец на 90*, чтобы длина получившегося крючка была не более 1 см.

Сделав необходимые заготовки, вставил спицу загнутым крючком в отверстие, подбив молотком, чтобы сама спица легла в канавку.

Склеил обе половинки ручки и плотно обмотал изолентой.

Таким образом я исключил выдергивание спицы из ручки. Осталось только проточить канавку крючка. Для этого понадобился тонкий плоский надфиль, на крайний случай подойдет и полукруглый. Толщина плоского надфиля 0,8мм, если надфиль будет толще, крючек может получиться неглубоким и нитка в процессе шитья станет выскакивать из углубления, намучаешься.

Края канавки для нитки, обязательно закруглить, иначе нитка будет рваться.

На наждаке обработал конец шила, заострив его и придав нужную форму.

Край крючка цепляющий нитку, не должен выступать выше. Это будет мешать вытаскивать шило.

Кстати, чтобы нитки не промокали и через них не проникала вода в обувь, мужики раньше обрабатывали нитки гудроном, просто брали кусок гудрона и натирали им привязанную за один край и натянутую нитку.

Вот этим шилом я успешно и пользуюсь для ремонта обуви. Конечно, есть тут моменты, которые можно было сделать лучше и эстетичнее, но меня вполне устраивает, что инструмент удобный и надежный, теперь уже не подведет.

Вот так просто, быстро и не затратно можно сделать шило с крючком своими руками, для прошивки обуви. Напишите в комментариях, помогла ли вам эта заметка.Кстати, если вам интересно, как поставить внутреннюю заплатку на кожанную обувь, посмотрите видео: ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО. На этом у меня все. С уважением,

Владимир.

P.S. Нашел хорошее видео про заточку шила, интересным способом мужик это делает, мне понравилось. Но этот способ заточки шила требует не меньше 2-х часов времени. И еще не понравилось, как он критикует магазинное шило, явно видно, что крючок у магазинного шила сделан правильно, но он старательно пытается показать, что хуже чем у него.

Приглашаю поучаствовать в розыгрыше дорогого подарка за репост. С условиями проведения конкурса и результатами прошедших розыгрышей можно познакомиться здесь: ПЕРЕЙТИ ПРОЧИТАТЬ УСЛОВИЯ

Виды и характеристики иголок для шитья обуви

0 2 434 views Иглы для швейных машин

Для некоторых людей обувь, сшитая вручную – это возможность проявить свою индивидуальность. А для обладателей нестандартного размера или формы ноги – это единственный шанс обзавестись удобной парой. Обувь можно изготавливать и ремонтировать в домашних условиях, если приобрести специальную машину.

Специальные иголки позволяют изготавливать обувь в домашних условиях (фото: 2.bp.blogspot.com)

Но некоторые работы вполне доступны и на бытовых швейных устройствах, нужно только подобрать правильные иголки для шитья обуви.

Работа с кожей и мехом – особенности

Кожа – капризный материал, который тянется в продольном направлении и быстро рвется при неделикатном обращении. При раскрое надо парные детали обязательно вырезать вместе, чтоб не потянулись по-разному. Их нельзя скалывать булавками – останутся следы. При прошивке надо выбирать большую длину стежка. При частых проколах иглы кожа порвется в местах строчки. Для работы с изделиями из кожи на бытовой машине обязательно использование специальной лапки с валиком. Он аккуратно придвигает изделие во время пошива. Хороша и тефлоновая лапка, которая легко скользит по материалу и не портит его. Нитки должны быть эластичными и прочными, но не капроновыми. Их надо крепко фиксировать в конце строчки несколькими узлами, чтобы шов не распустился.

Для работы с кожей нужны острые крепкие иголки (фото: 4.bp.blogspot.com)

Для работы с мехом выбирают особые иголки – длинные, отлично отполированные, тонкие и очень острые. Такая иголка при протыкании меховой детали как бы растягивает отверстие для прохождения нитки. Благодаря этому нити шва не прорезают кожу и не рвут ее по строчке. Как и с кожей, удобно использовать специальную лапку – тефлоновую или с валиком, которая поможет легко продвигать материал. Изделие с недлинным мехом можно пошить на бытовой машине. Для этого при прострачивании деталей надо максимально отодвинуть мех от края. Сшивают прямой строчкой, сложив детали изнанкой вверх, или зигзагом встык.

Какие машины способны шить обувь

Для пошива обуви из кожи можно использовать старые модели ручных швейных машин типа «Подольск» или «Зингер». Они справляются с тонкой кожей, на них можно сострачивать некоторые детали изделия. Производятся и специальные машины для ремонта и пошива обуви, которые удобно установить в небольшой мастерской и дома. Это модели «Минерва», «Текстима», «Versailles» – машины рукавного типа. У них поворачивающаяся лапка, которая позволяет прострачивать изделие в любую сторону.

Для шитья обуви выбирают специализированные машины рукавного типа (фото: images.ru.prom.st)

Машина для шитья обуви «Versailles» − хит продаж на «Алиэкспресс». У нее транспортирующая лапка поворотная, благодаря чему материал при шитье продвигается в любую сторону. На ней можно прострачивать швы в обуви, вшивать молнии. У аппарата простая конструкция. Шитье производится ручным вращением махового колеса.

Иглы для обуви − характеристика и виды

Иголки для пошива обуви могут быть ручными и машинными. Ручные используют для стачивания деталей. Они отличаются длиной и толщиной. Для ручной работы по изготовлению обуви выпускают иголки 12-ти номеров: чем он выше, тем толще игла. Чаще всего для пошива и ремонта используют иголки №№8-10 с длиной от 40 до 50 мм.

Машинные иголки отличаются по номерам: чем он больше, тем более плотный материал способна проколоть игла. Маркировка игл для шитья обуви, указанная на упаковке, регламентирована Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности (ОКПД). Маркировка состоит из двух цифр: первая означает класс швейного устройства, вторая определяет профиль острия. Четными цифрами обозначают плоскую заточку, а нечетными – округлый кончик. Примеры маркировки иголок в зависимости от их номеров показаны в таблице ниже.

Номер Класс Назначение
№№8-16 16х1; 16х2 Скрепление деталей обувной заготовки из мягкой кожи
№№18-25 14х2 Скрепление особенно плотной кожи толстыми нитками
Машинные обувные иголки (фото: fairy-hobby.ru)

Машинные иголки для пошива обуви отличаются профилем острия. Виды заточки и характеристики иголок в зависимости от формы острия представлены в таблице ниже.

Вид Характеристика
Левая овальная заточка Прочно сшивает твердую кожу плоскими прямыми стежками
Левая широкая овальная заточка Сшивает кожу с мягким и тонким лицом, мало тупится и легко режет
Поперечная овальная заточка Прокалывает кожу и затем ее раздвигает, за счет этого облегчается утяжка стежков в твердой коже
Правая узкая овальная заточка Прокалывает кожу на половину своего диаметра и затем ее раздвигает; хорошо сшивает жесткую сухую кожу
Поперечная заточка лопаткой Позволяет получить однорядный шов повышенной прочности с частотой 7-8 стежков на сантиметр
Ромбическая заточка Делает ажурные и декоративные строчки
Треугольная заточка Используется для отстрочки верхнего канта обуви из лаковой кожи
Основные части машинной иглы

Машинная игла для обуви представляет собой стержень цилиндрической формы. У него переменное сечение по длине и заостренный кончик.

Какие у иголки основные части, показано в таблице ниже.

Часть Функция
Стержень Рабочая часть
Колба Закрепляет иглу в иглодержателе машины
Острие Прокалывает кожу
Ушко В него вводится нитка
Длинный желобок Удерживает нитку при проколе материала и защищает ее от перетирания при подъеме иголки
Короткий желобок Удерживает нить в момент прокола
Бугорок в длинном желобке Помогает образовать петлю из нитки и усиливает иглу между желобками
Каждая часть иглы выполняет важную швейную функцию (фото: img.staticbg.com)
Популярные модели

В специализированных швейных магазинах Москвы широко представлены наборы иголок для ручного пошива кожи от отечественного производителя Gamma. Они высоко оцениваются пользователями за отличное качество при относительно небольшой стоимости.

Иглы марки Micron из Великобритании хорошо известны мастерам и ценятся за гладкое большое ушко, ровный стержень и высокое качество металла. Иголки от немецкого производителя Prym» или Schmetz имеют заслуженную репутацию очень прочных и острых. В комплекте есть иглы разной длины и толщины. Иглы для обувных швейных машин Версаль тоже производятся в Германии. Это марка GROZ-BECKERT. В комплект могут входить 5-10 иголок, их толщину можно выбрать в зависимости от обрабатываемого типа кожи.

Швейные ручные иглы

Ручные иголки для пошива обуви бывают прямыми и изогнутыми. Иглы для работы с кожаными изделиями отличаются от других своим кончиком. У такой иголки не острие, а трехгранное лезвие. Оно протыкает кожу и бережно ее растягивает, чтобы не порвалась при прохождении нитки. Тонкие иголки (например, №9) называют перчаточными, толстые (№№2, 3) – скорняжными.

Ручные иглы для обуви бывают разной длины и формы (фото: ae01.alicdn.com)

Обувная иголка бывает прямой и кривой (изогнутой, полукруглой) формы. Прямая соединяет детали изделия, с ней удобно проложить шов, например, вдоль подошвы. Кривая игла используется для прошивания обуви в труднодоступных местах, где прямая иголка бесполезна. Она соберет и стянет шов на закругленной части в области носка или пятки.

Как пользоваться машинной иглой

В большинстве современных моделей швейных устройств при установке машинной иголки надо повернуть ее плоской стороной колбы от себя и вставить до упора в иглодержатель. Игла укрепляется винтом, который в разных машинах может закручиваться рукой либо специальной отверткой из комплекта.

Игла прокалывает кожу и в крайнем нижнем положении после прокола прижимает нитку, втянутую в ушко. При движении иглы вверх нитка со стороны длинного желобка движется легко и без трения. Со стороны короткого желобка нить зажимается между иглой и тканью, немного тормозит и формирует петлю. Она подхватывается челноком – формируется стежок.

Как шить ручной иглой

Перед началом работы надо убедиться, что иголка совпадает по толщине с ниткой и соответствует плотности кожи (чем грубее материал, тем толще игла). Начинающему мастеру не помешает разметить будущий шов мелом. Если кожа плотная, пользуются вначале шилом. С его помощью на равных расстояниях делают проколы в материале. А затем в эти проколы вводят иглу, формируя шов. Детали из мягкой тонкой кожи или другого материала соединяются без участия шила, только за счет иглы.

Заканчивая шов, надо сделать 3-4 стежка в обратном направлении по уже проколотым отверстиям. Это поможет закрепить шов.

Правила подбора игл относительно толщины и плотности ткани

При шитье обуви на машине иголка прокалывает кожу с большой скоростью. Это вызывает сильное трение, несущее риск поломки иглы или разрыва кожи. Чтобы этого не произошло, надо правильно подобрать иглу.

Чем плотнее кожа, тем толще должна быть иголка (фото: 3.bp.blogspot.com)

Толщина иголки должна соответствовать плотности материала и его толщине. Чем плотнее кожа, тем толще должна быть иголка. Важно правильно выбрать и нитки: они должна соответствовать величине ушка и ширине желобка на иголке. Иголка должна быть абсолютно гладкой, переходы от ушка и желобков к стержню – совершенно плавными, без зазубрин и выступов. Недопустим любой изгиб иголки, даже совсем незначительный. При прокалывании плотной кожи изогнутая игла неизбежно деформируется и сломается.

Отзывы

Олег: «Пользуюсь иголками для кожи Micron. Нравятся тем, что не рвут материал, а аккуратно его раздвигают при протягивании нитки. Очень удобно упакованы – коробочку можно открывать и закрывать повторно».

Ирина: «Не нарадуюсь набору иголок Schmetz для кожаных изделий. Раньше использовала для пошива сумок и обуви обычные толстые иглы, которые протягивала сквозь кожу, захватив куском наждачки. Они быстро ломались, постоянно требовалось заменять иглу и снова протягивать нить. Специальные иголочки для обуви легко прорезают кожу, стягивают швы без разрывов материала даже в труднодоступных местах».

Как прошить обувь ручной иголкой, показано подробно в видео ниже.

“Крокодильчики” крючком

Схему и описание домашних сапожек найти несложно. Самым простым вариантом будет вязание из мотивов. Используют, как правило, шестиугольные элементы. Для одного ботинка высотой по щиколотку понадобится по 5 штук на каждый плюс стельки. Но интереснее смотрится обувь с интересным объёмным рисунком, похожим на чешую.

Вязаная подошва

Метод создания стелек примерно одинаков как для балеток, так и для сапожек. Мастер-класс по вязанию крючком тапочек предполагает мягкую подошву и узор «крокодилова кожа» для голенища.

Начинают с подошвы. На представленной схеме в первом ряду 15 воздушных петель плюс одна петля подъёма. Этот вариант подойдёт для детской ножки. Чтобы увеличить размер стельки, в первой цепочке провязывают от 20 до 25 петель, ориентируясь на расстояние от основания пальцев до середины пятки.

Далее вяжут по схеме, добавочные петли уйдут в середину стельки, то есть расширение носка ведется на 7 последних петельках. Для более точного расчёта рекомендуется измерить длину и ширину стопы. Разница между этими параметрами и будет длиной начальной цепочки.

Когда стелька готова, её обвязывают столбиками с одним накидом. Они создадут переходный ряд от подошвы к собственно сапожку. Второй ряд провязывается вогнутыми столбиками, третий и последующий ряды представляют собой чередование вогнутых и выпуклых столбиков и формируют таким образом резинку.

В третьем ряду начинают сокращать петли мыска. Для этого находят его середину: все сокращения проводятся из этой точки. Отметив центр, провязывают 2 столбика до и после него с общей вершиной, т.е. убавку образуют 4 столбика разом. Далее в убавку попадают по 2 столбика до и после убавки, а также столбик, провязанный над уменьшением в предыдущем ряду, в итоге одну вершину получают 5 столбиков.

Схему повторяют, пока в мыске не останется всего 5 столбиков, это займёт 5 рядов. В шестом закрывают мысок, провязав все оставшиеся столбики вместе. Следует учитывать, что все столбики рельефные, в том числе те, что идут на убавление. Так сохранится резинка и красивый рисунок.

Голенище с объёмным узором

Для перехода на голенище провязывают 1-2 ряда простыми столбиками с накидом. Узор “чешуйки” пошагово вяжется в 2 этапа:

  1. Сначала создаётся основа для чешуек, которая состоит из 3 петель подъёма + ССП в эту же петлю. Далее набирают 2 ВП, пропускают 2 столбика, в третий провязывают 2 ССН. Повторяют до конца ряда.
  2. Замкнув ряд соединительным столбиком, вязание переворачивают вверх ногами. Теперь переходят к самим чешуйкам, используя спаренные столбики как арки. На каждом столбике провязывают по 5 ССН, между ними — 1 воздушная петля.
  3. Чередуйте положение чешуек, во втором ряду выполняя их над нечётными парами, а в четвёртом — над чётными.

Таким образом получится, что все нечётные ряды — это сетка-основа, а чётные — это выполненные в обратную сторону чешуйки. Высоту голенища выбирают такую, какая окажется удобной. Последний ряд обвязывают столбиками без накида.

Летние сапожки

Приятно ходить в обуви, сделанной своими руками. При помощи спиц или крючка можно сделать и модели, предназначенные для улицы. Для этого понадобится лишь пара обуви, верх которой износился, а подошва все ещё цела, например шлёпанцы с матерчатым верхом и резиновой подошвой. Поисковая система по запросу выдаёт немало интересных вязанных крючком сапожек с описанием, подробным и простым.

Начинают работу с подготовки подошвы. Аккуратно обрезают матерчатый верх, оставляя небольшой мысок — он послужит уплотнителем для вязаной части и не даст просто так протереть обновку. Отрезанную часть не нужно выкидывать, она пригодится как шаблон. Далее шилом проделывают отверстия по краю подошвы таким образом, чтобы при обвязке захватывалась и стелька. Расстояния между дырочками 5 мм. Их прошивают тамбурным швом. Для упрочнения места соединения вязаного верха и резины можно использовать леску.

Теперь на этой строчке делают первый ряд обвязки соединительными столбиками. В среднем в каждый стежок делается по 2 СС. Далее поднимают колодку. Для этого достаточно провязать 2-3 ряда СБН по кругу без прибавок или один ряд ССН + один СБН в зависимости от выбранного рисунка.

После подготовки подошвы переходят собственно к выполнению верха. Условно работу делят на три части: мысок, пятка и голенище. Первым выполняется мысок. Здесь и пригодится отрезанный верх бывшего тапочка: используя его как шаблон, вывязывают мысок, после чего пришивают его к подошве. Либо же, полагаясь на нехитрые замеры, вяжут прямо на подготовленном основании. В любом случае это будут поворотные ряды, направленные поперёк подошвы.

Начинают вязание с носка, постепенно увеличивая количество столбиков в рядах и прикрепляя крайние к подошве. Как правило, используют столбики с одним накидом. Периодически требуются примерки, чтобы не промахнуться с шириной, ведь обувь должна плотно прилегать к ноге. Когда полотно закроет подъём стопы, переходят к вывязыванию пятки.

Работа над пяткой ведётся возвратными рядами начиная от края провязанного носка через собственно пятку к другому краю. Здесь используются СБН. Ряды пятки нужно провязывать в сцепке с рядами носка. По высоте понадобится примерно 5-6 рядов. Ориентируются на ногу: готовая тапочка (на которой можно и остановиться) должна быть примерно по щиколотку.

Для перехода на голенище начинают вязать круговыми рядами. В случае сплошной вязки будет достаточно нескольких простых рядов, чтобы образовавшаяся труба закрывала ногу чуть выше щиколотки. Если предпочтение отдано ажурному узору или филейной сетке, то добавляют 1-2 ряда СБН, чтобы более чётко оформить переход от голенища к колодке. Это также добавит удобство в носке.

Готовый сапог можно декорировать цветами, имитацией пряжек и ремешков, сделать подворот по верхнему краю или просто обвязать «рачьим шагом».

В сети предостаточно сайтов и тематических форумов для вязальщиц, а некоторые мастерицы даже ведут блоги со схемами и описаниями. Вязаные крючком сапожки прослужат долго при правильном уходе и заботе. Любая пряжа не любит частых стирок, однако выполаскивая тапочки в тёплой воде, не сильно выжимая и давая им высохнуть в расправленном положении, а не в подвешенном состоянии, можно существенно продлить срок их службы.