Конденсат в печи: Почему образуется конденсат в дымоходе печи: что делать

Содержание

Почему образуется конденсат в дымоходе печи: что делать

Так или иначе, со временем из трубы дымохода начинает просачиваться конденсат, который губительно воздействует на всю конструкцию в целом. В народе это явление называют «плачем» печи.

Избежать разрушительного влияния можно, если еще на стадии строительства дома позаботиться об обустройстве качественного конденсатосборника для дымохода.

При отсутствии же подобного прибора и скоплении конденсата требуется принимать меры по устранению этой проблемы. Но сначала нужно выяснить, что представляет собой конденсат и как он устроен.

Описание

Конденсатом принято считать смолистую жидкость, со временем оседающую на внутренних стенках трубы в результате постоянного воздействия на нее холодного воздуха.

Изначальная температура дымовых газов, проходящих по каналу, постепенно идет на спад. При охлаждении начинают выделяться водяные пары, которые после превращения в жидкость оседают на стенках. Происходит их смешивание с продуктами сгорания. В результате образуется кислота, которая в зависимости от вида сжигаемого топлива бывает азотной, серной, соляной.

Практически все современные газовые установки характеризуются низкой температурой выходящих газов, что приводит к охлаждению стенок. Чем ниже опускаются газы, тем меньше их температура. Уже при показателях в 45-60 градусов конденсат начинает оседать в конструкции дымохода печи. Если в стальном изделии с гладкими стенками жидкость не задерживается, а быстро стекает вниз, то в трубах с шероховатой кирпичной поверхностью жидкость проникает в боковые элементы конструкции, что становится причиной разрушения канала.

Почему он образуется

Итак, необходимо выяснить, почему плачет печь. В дымоходе конденсат появляется по нескольким причинам. Среди них отмечают следующее:

  1. Загрузка в печную конструкцию влажного топлива. Стоит отметить, что абсолютно сухим материал не бывает, да и в котлах длительного горения предусмотрено увлажнение дров перед загрузкой. Даже в природном газе содержатся водяные пары. В результате сгорания смеси углеводородов образуется углекислота, но и водяные пары никуда не исчезают. Независимо от конструкции дымохода и используемого топлива, становится ясно, что возникновения конденсата не избежать.
  2. Уровень температуры газов и внутри труб. При показателях ниже 100 градусов за счет наличия воздуха в дымоходе, а также выхлопных газов и низкой температуры образовываются пары, которые не смогут разогреть канал до оптимальных показателей.
  3. Недостаточность тяги внутри трубы по причине медленного передвижения газов по воздуховоду. В этом случае пары превращаются в жидкость. Их высокая скорость передвижения и хорошая тяга просто не оставят шансов на сгущение, оседание в трубе и переход в жидкое состояние. Пары будут вылетать из канала.
  4. Большая разница между температурами в трубе и атмосфере. Если на улице холодно, на стенках разгоряченного канала осядет конденсат. Каждый раз ситуация будет обостряться в связи с большим скоплением смолистой жидкости.

Как избавиться от этой проблемы

Теперь давайте разберемся, как устранить конденсат в дымоходе печи. Факты свидетельствуют о том, что предотвратить образование смолистой жидкости невозможно. Однако удастся принять меры по снижению ее концентрации, усилению сопротивляемости трубы по отношению к активности конденсата. Это можно сделать следующими способами:

  1. Использование сухого топлива, то есть заранее подсушенного угля, пеллетов, дров, солярки. Но подобный метод не эффективен при наличии газовых котлов. Пары – это часть выхлопа и топливо, потому образования конденсата не избежать.
  2. Периодическая очистка канала, что способствует свободному перемещению газов. Кроме того, этот способ поможет улучшить тягу.
  3. Утепление дымоотвода, благодаря чему точка росы будет сдвинута вглубь трубы, при этом контакты между воздуховодом и холодными парами из внешней среды прекратятся, разогретая труба не будет успевать остывать.
  4. Установка дефлектора на торец канала. Это устройство усилит тягу в воздуховоде, защитит поперечный разрез от влаги и попадания внутрь трубы осадков извне.
  5. Монтаж конденсатоотводчика на месте скопления конденсата. При соединении с продуктами горения пары сгустятся и превратятся в жидкость.

Устранить проблему полностью вышеперечисленными методами невозможно, но если снизить концентрацию активных веществ, получится увеличить срок эксплуатации трубы.

Профилактические меры

Защита дымового канала – важная составляющая ухода за печкой в целом. Чтобы внутренняя часть трубы противостояла агрессивным воздействиям окружающей среды, необходимо сделать следующее:

  1. Вмонтировать внутрь воздуховода вставку из нержавеющей либо высоколегированной стали. Эти материалы устойчивы к агрессивным внешним средам.
  2. Установить сборник конденсата в виде стального стакана на пересечении вертикального и горизонтального каналов, расположив его немного ниже узла сопряжения.

Заключение

Итог очевиден: полностью избавить конструкцию от образования конденсата невозможно, но уберечь канал от разрушающего воздействия окружающей среды все же получится. Жидкость будет стекать в стакан, тем самым опорожнять трубу по мере необходимости. Подобный метод способен лишь устранить последствия. Разумеется, изначальная сборка дымохода по конденсату как источнику угрозы целостности канала позволяет добиться существенных результатов, ведь вставка-гильза снижает тягу, заузив сечение воздуховода. Но установить устойчивую к кислотам гильзу в сборник конденсата гораздо дешевле, чем демонтировать старый или построить новый канал.

Не допускайте просачивания смолистой жидкости из дымохода или примите меры для снижения его накопления в трубах. Это позволит увеличить срок эксплуатации печной конструкции и улучшить тягу в канале.

Похожие статьи:

Почему в дымоходах образуется конденсат и как решить эту проблему?

Современный дымоход должен обеспечить надежное отведение вредных для здоровья человека компонентов топлива, которые затем рассеиваются в атмосфере. Однако отвод газов от печи или камина может сопровождаться образованием конденсата на внутренней поверхности дымохода

У нас и за рубежом существует различный подход к проблеме образования конденсата в дымоходе. В Европейских нормах есть деление на чувствительные и нечувствительные к влаге трубы для удаления дымовых газов. Температура этих газов в устье конструкций первого типа не должна быть ниже точки росы, а у нечувствительных к влаге — не ниже 0°С. Поскольку диаметр трубы обычно подбирают под уже имеющееся нагревательное устройство, следует выделить три диапазона значений этого диаметра по отношению к тяге (давлению) дымовых газов: оптимальные, заниженные и завышенные.

Оптимальные значения диаметра. Соотношение тяги и температуры дымовых газов безупречно, поэтому температура даже в самой верхней точке трубы (устье) не должна падать ниже точки росы для кирпичных, стальных и железобетонных труб или ниже 0°С для керамических.

Заниженные значения диаметра. Заниженный диаметр сечения может привести к избыточному давлению дымовых газов внутри трубы и опасности их попадания в отапливаемое жилое помещение.

Завышенные значения диаметра. В большинстве случаев тяги достаточно, но возникает проблема слишком быстрого охлаждения дымовых газов и конденсации содержащихся в них водяных паров.

Как возникает конденсат?

Причиной образования конденсата в дымоходе является неправильный выбор соотношения диаметра трубы и тяги дымовых газов, охлаждающихся на пути движения наружу. А тяга, в свою очередь, зависит от типа отопительного прибора (котел, камин, изразцовая печь, печь-камин и пр.), вида топлива, длины дымохода и ряда других факторов. При охлаждении нагревательного устройства эта влага либо стечет в топку, либо, что гораздо хуже, начнет процесс разрушения стенок трубы, поскольку зачастую имеет кислотный состав.

В трубах с заниженным диаметром сечения создаются условия для активного осаждения сажи на внутренней поверхности трубы, могущие привести к ее возгоранию. При этом температура поднимается до 1000°С, в результате чего кирпичный дымоход разрушается под действием тепла.

Для труб с завышенным значением диаметра, наоборот, характерно слишком быстрое охлаждение дымовых газов, и их температура может достичь точки росы еще в дымоходе, приводя к образованию конденсата как в соединительных элементах, так и в трубе. А хорошо известно, что кислота и влага, содержащиеся в дымовых газах, разъедают не только разделочные швы, но и сам материал кирпичного или стального дымохода.

Схема устройства керамического дымохода

Современные нагревательные устройства на жидком или твердом топливе в большинстве своем производят дымовые газы с низкой температурой, а повышенные в данном случае значения температуры точки росы объясняются содержанием в топливе водорода и малым коэффициентом избытка воздуха. При таких условиях особенно высока опасность выпадения конденсата в процессе охлаждения дымовых газов. Именно поэтому стенки, швы и стыки дымоходов любой конструкции должны быть тщательным образом герметизированы (не ниже класса II по СНиП 2.04.05) и не пропускать дым и пламя за пределы трубы.

Из какого бы материала ни был сделан дымоход, он подвергается агрессивному воздействию конденсата, который, собираясь на стенках дымовых каналов и смешиваясь с продуктами горения, образует жидкость с кислотными свойствами. Единственное исключение — керамические дымоходы, нечувствительные к влаге и кислоте. Гладкая, круглая внутренняя поверхность керамической трубы, высококачественная изоляция и правильный подбор диаметров гарантируют безопасный отвод газов через крышу. В этом случае не требуется поддерживать их температуру в устье дымохода выше температуры точки росы, чтобы исключить проникновение влаги через стенки трубы. Вся влага в виде конденсата и атмосферных осадков собирается в нижней части дымоходной системы и отводится через сифон в систему канализации здания.

Такая конструкция не только долговечнее по сравнению с кирпичной или железобетонной, но и удобнее при монтаже — работы по ее устройству занимают гораздо меньше времени.

Во избежание разрушительного воздействия влаги на строительные конструкции трубы, конденсат должен отводиться, поэтому при монтаже дымохода следует предусмотреть конденсатоотводчик

Как уменьшить образование конденсата?

1. При монтаже дымохода трубу следует утеплить в местах прохождения ее через неотапливаемое помещение и над крышей. Труба будет медленнее остывать после прогрева и таким образом конденсата будет образовываться меньше.

2. Дымоход следует регулярно чистить. Со временем, в ходе длительной эксплуатации, в трубе собирается большое количество сажи, она «коксуется», и диаметр выходного отверстия трубы значительно сужается, тяга снижается. Это мешает оптимальному отводу газов и правильному горению топлива. При хорошей тяге водяные пары просто-напросто удаляются из трубы.

3. При недостаточной тяге в дымоходе, на оголовке трубы можно установить дефлектор, который увеличит и стабилизирует тягу.

4. Для топки печей и каминов, а также для твердотопливных котлов следует использовать сухое топливо.

Может ли быть конденсат в банной печи | Баня на 5+

В одной из предыдущих публикаций (ссылку оставлю в конце) я рассказывал о 6 причинах возникновения конденсата в дымоходе и о методах борьбы с этим конденсатом. И в комментариях встретил непонимание этой проблемы…

Один из комментариев к публикации про конденсат

Один из комментариев к публикации про конденсат

Мол, как вообще нужно топить банную печь, чтобы образовывался конденсат в дымоходе?

Вот я, вроде бы, всё подробно расписал в предыдущей статье и указал все возможные причины возникновения конденсата. Такое ощущение, что комментарии пишут, не прочитав статью… Но решил, раз возникает вопрос, — отвечу на него отдельно!

Конденсат может образоваться в дымоходе при температуре дымовых газов около 60 градусов (в среднем). Это называется точка росы, и если температура будет выше неё, то конденсата не будет.

Почему в банных печах вероятность получить конденсат меньше?

Банная печь топится достаточно активно

Банная печь — это не отопительный котёл, где горение происходит медленно, скорость дымовых газов мала. И если рассматривать крайний случай активной топки, то из трубы печи для бани может идти огонь!)) Ну какой тут конденсат?

Однако, не стоит забывать, что есть печи, в которых излишне «раскочегарить» не получится. Ну и для здоровья самой печи и дымохода излишне активная топка не полезна!

Банная печь обладает не очень высоким КПД

У банной печи, в отличие от отопительной, задача не максимально долго выжимать все капли из топлива и направлять это на нагрев помещения, а как можно быстрее приготовить баню и, что самое главное, хорошо нагреть камни для парений (100 кг камня до 500 градусов). И, как правило, КПД банных печей ниже (больше тепла улетает в трубу), а это значит, что конденсата быть не должно!

Однако, есть печи, конструкция которых рассчитана на сжигание одной закладки дров в течении 2-3 часов. При этом энергии топлива хватает на нагрев камней и бани. В таком случае, температура на выходе из дымохода будет уже меньше (КПД больше), чем у простой прямоточной печи.

Изображение для иллюстрации с сервиса «Яндекс Картинки»

Изображение для иллюстрации с сервиса «Яндекс Картинки»

А теперь представьте, если к эффективной печи добавится высокий кирпичный дымоход (который отбирает много тепла на нагрев кирпича), кирпичный щиток (дымооборот для запасания тепла в кирпичной массе), да ещё сырые дрова (содержат много влаги и имеют точку росы уже на 70-градусах)!

Как думаете, может ли быть конденсат в банной печи в таком случае?

В данном видео я рассказываю о причинах конденсата и своём опыте борьбы с ним. Ниже соответствующая статья!

Спасибо, что дочитали до конца! Ставьте 👍 и подписывайтесь на канал «Баня на 5+»! Спасибо, всего Вам доброго!

Другие мои статьи:

6 причин конденсата в дымоходе. Личный опыт борьбы с конденсатом
Как я сделал печь для бани своими руками

КОНДЕНСАТ В ДЫМОХОДЕ (что это такое, и что с ним делать)?

КАК ПОЯВЛЯЕТСЯ КОНДЕНСАТ?

  

КАК ПОЯВЛЯЕТСЯ КОНДЕНСАТ?


1) Топливо, которое мы сжигаем в печи, содержит воду.

2) В воздухе помимо нужного для горения кислорода также содержится много других примесей, в том числе и пары воды.

3) В топке влага никуда не пропадает и в виде пара вместе с дымом выходит через дымовую трубу наверх.

4) Дым в процессе движения остывает. Пары воды, содержащиеся в дыме, конденсируют на стенках трубы. Это происходит при снижении температуры ниже точки росы.

 

Точка росы – это температура, до которой должен охладиться воздух, чтобы содержащийся в нем водяной пар достиг состояния насыщения и начал собираться в росу.
 

Точка росы определяется относительной влажностью воздуха. Чем выше относительная влажность, тем точка росы выше и ближе к фактической температуре воздуха. Чем ниже относительная влажность, тем точка росы ниже фактической температуры. Если относительная влажность составляет 100%, то точка росы совпадает с фактической температурой.

 

На этой диаграмме представлено максимальное содержание водяного пара в воздухе на уровне моря в зависимости от температуры. Чем выше температура, тем выше равновесное парциальное давление пара.

— А у нас теплый регион, нас это не касается! — скажет кто-то.

— Забудьте о таком! Конденсат будет образовываться в любой дымовой трубе в процессе эксплуатации.

Наибольшая температура точки росы в 35°C была зафиксирована 20 июля 2012 года в Джаске (Иран).

 
Конденсат дымовых газов — это продукт перехода дыма и пара при охлаждении из газообразной в жидкую форму, содержащую воду, кислоты и растворенные в них летучие вещества. Это агрессивная среда, которая разрушает дымоход.

 
Конденсат со временем переходит в смолянистое стояние, вплоть до затвердевания (коксуется). Насыщаясь сажей и другими продуктами сгорания, вода загустевает и становится дёгтем. Дымоход постепенно «зарастает», его пропускная способность снижается.

 

Наибольшую опасность представляют азот и сера, которые содержатся в некоторых видах топлива. Смешиваясь с водой, они образуют азотную и серную кислоты, которые разъедают стенки дымохода.
  

КАК СНИЗИТЬ ОБРАЗОВАНИЕ КОНДЕНСАТА В ДЫМОВОЙ ТРУБЕ И ЕГО ВЛИЯНИЕ?

 
При эксплуатации отопительного прибора конденсат в любом случае будет образовываться. Особенно в момент растопки печи, пока дымоход не прогрелся. Поэтому для снижения его количества и влияния рекомендуем:
 

1. Утеплить дымоход

Самое эффективное и простое решение использовать заводские «сэндвич-дымоходы», которые максимально сохраняют температуру дыма.

Если у Вас высокотемпературный прибор выбирайте утеплитель, который выдерживает высокие температуры, например, вермикулит. Обычный утеплитель из минеральной ваты при превышении температуры свыше 600°C будет спекаться и уменьшаться в размерах. Поэтому его способность удерживать температуру будет снижаться. Практическая польза «сэндвича» в этом случае может потеряться!

На фото два образца после испытания нагревом до 1000°C.
 
На образце справа вата спеклась и упала, в такой трубе будет образовываться больше конденсата, как в одностенном дымоходе.

 
Утеплитель в «сэндвич-дымоходе» «УМК» (слева) выдержал нагрузку и сможет дальше удерживать температуру дыма.
   
2. Правильно собрать дымоход

Существует два способа сборки модулей дымохода
 
Сборка по дыму

— это когда каждый последующий элемент охватывает сверху предыдущий.

Такой способ выбирают, чтобы снизить сопротивление для выхода дыма из дымохода. Это лучше для тяги. Применяется только в схемах с высокой температурой дымовых газов, где образование влаги практически не происходит.
 
Сборка «по конденсату»

последующий контур вставляется во внутрь предыдущего. Такой способ выбирают, чтобы беспрепятственно вывести конденсат из трубы. Он стекает по внутреннему контуру трубы и попадает либо в отопительный агрегат и выгорает, либо выводится через тройник с конденсатосборником.

 
Главная проблема в том, что при сборке по дыму в места стыков труб затекает конденсат и заполняет теплоизоляционный слой. Этим он ухудшает характеристики утеплителя, увеличивает вес дымохода и нагрузку на отопительный прибор. В конечном счете такой дымоход придется заменить, его использование будет небезопасным.

 
Обратите внимание, что производители обозначают в названиях дымоходов типы сборки.

Например, сборка модульных дымоходов «УМК» осуществляется в соответствии с заложенным в него конструктивом, для обозначения применяется буквенная маркировка после наименования изделия на этикетке:

— элементы с буквой «К» собираем по конденсату,

— элементы с буквой «Д» или без маркировки – по дыму.
 

3. Использовать отопительный прибор и топливо для него правильно

 
1) на дровах

Кислоты не так страшны, так как азот и сера в древесине не содержатся, но может содержаться смола, если дрова из хвойных пород. В древесине содержится достаточно много воды, поэтому при её использовании наибольшую проблему представляет засорение.

Не используйте влажные дрова!

Дрова должны отлежаться год в сухом, проветриваемом месте.

 

Не используйте дрова из древесины хвойных пород!

Она содержит смолу, которая быстро засорит дымоход. Идеальная древесина для топки — береза.

 

2) на угле

Обязательно в этом случае дымоход должен быть из нержавейки с повышенной кислотостойкостью.

Предпочтительны аустенитные стали, но подойдет и AISI 439. Тогда кислоты, содержащиеся в конденсате не разрушат стенки дымохода быстро.

 

Использовать влажный уголь также не стоит!

 

4. Осматривать и чистить дымоход не реже 1 раза в 3 месяца и перед началом отопительного сезона.

Зависит от типа отопительного прибора и интенсивности его эксплуатации.

 

Если Вы топите баню всего несколько раз за лето, то, конечно, можно поставить и одностенный дымоход. Однако чистить его придется чаще – прежде всего это ваша безопасность.

Конденсат, возникающий при топке печей

Рубрика: Есть идея!, Советы Опубликовано 05.08.2011   ·   Комментарии: 0   ·   На чтение: 2 мин   ·   Просмотры:

Post Views: 2 329

Нередко при топке печей возникает такая проблема, как образование конденсата. Другими словами, на стенках трубы скапливается черная жидкость со специфическим запахом. Особенно много конденсата образуется при сжигании древесины хвойных пород и березовых дров с корой.

 

Конденсат — это не что иное, как водяные и смолистые пары, которые выделяются при горении топлива. Причин его образования несколько, одной из них является качество и свойства используемого топлива.

Количество тепла, которое выделяет каждый вид топлива, напрямую зависит от его горючих составляющих, его влажности и зольности. При сгорании топлива происходит сгорание двух частей водорода с одной частью кислорода, при этом непременно образуется пар, который уносится в дымовую трубу. Какими бы сухими не были дрова, все равно они содержат небольшую часть влаги, которая входит в состав отходящего газа.

Таким образом, дымовой газ, идущий по трубе, представляет собой смесь из оксида углерода, водяного пара, остатков несгоревших частиц топлива (сажи), а иногда и паров серы. При низкой температуре отходящих газов, особенно когда стенки дымохода сильно охлаждены, пары воды конденсируются на стенках трубы печи, смешиваются с другими компонентами сгорания. Эта жидкость впитывается в кирпич, если дымоход кирпичный, что приводит к плохой тяге, разрушению кирпича, образованию на дымоходе пятен и образованию тяжелого запаха от выделяемого конденсата. Если же дымоход металлический, он не застрахован от разрушения конденсатом, так как при его выделении образуется еще и серная кислота, которая очень быстро разрушает сталь. Причем, разрушение происходит изнутри, а не снаружи, и быстрее разрушаются не внутренние элементы трубы, которые примыкают к очагу, а те, что расположены ближе к выходному отверстию. Поэтому объясним и тот факт, что трубы, изготовленные из простой стали, очень быстро «прогорают».

Чтобы конденсат образовывался как можно меньше, нужно чтобы имеющаяся в горячих газах вода быстро улетучивалась, а для этого температура отходящих газов должна быть оптимально высокой. Если стенки дымохода хорошо прогреты, то капли влаги просто не будут образовываться. Таким образом, актуально утепление дымохода очага (особенно металлического).

Еще одной причиной образования конденсата является режим горения топлива в печи. При режиме с малой тягой, образование конденсата увеличивается.

Если температура газов при выходе из трубы будет не ниже 100o С, то и конденсат образовываться не будет.

FirePlace.su


Post Views:
2 329

Особенности эксплуатации печей длительного горения.

 Все знают, что есть печи длительного горения или газогенераторные печи, они же – воздухогрейные котлы. Булерьян, профессор Бутаков, Теплодар и т.д. В сети о них исключительно лестные отзывы. С вашего позволения, я добавлю «ложку дегтя» в эту очень сладкую «бочку».
Это не совсем сантехническая тема, зато очень актуальная – зимняя, к тому же, основанная на собственном печальном опыте.
В свое время, я выбрал в качестве резервного источника тепла в доме воздухогрейный котел «Профессор Бутаков» в исполнении «Инженер». Принцип работы газогенераторных печей я уже знал, и, поверив очень лестным отзывам, а также убедившись, что все необходимые элементы газогенерации в этой усовершенствованной «буржуйке» стоят более-менее правильно, в отличие от Булерьяна, я приобрел выше названный шедевр инженерной мысли. Привез, поставил, подключил к своей стационарной дымовой трубе, с помощью сэндвич-труб из нержавейки.
При изучении инструкции по монтажу и эксплуатации меня смутили два момента:
1.    Влажность используемых дров должна быть не больше 20%.
Это очень сухие дрова. Чтобы достичь такой влажности их нужно специально сушить. Дрова, хранящиеся в сарае, могут высохнуть до 30-40%, дальше их нужно сушить тепловой пушкой, тем более в условиях влажного климата Ленинградской области. Кто будет специально сушить дрова, чтобы потом их сжечь?
2.    Соединение выходного шибера и дымовой трубы должно быть легко разборным.
Спрашивается – зачем? Для удаления конденсата и сажи изнутри дымохода, я предусмотрительно поставил тройник в непосредственной близости от шибера, насколько это возможно учитывая верхний выход дымовых газов. А что еще нужно будет удалять из дымохода?
Увы, я был наивен. Но обо всем по порядку.
Первые две недели, мы с супругой не могли нарадоваться этой чудо-печке. Одной закладки дров хватало на 8-10 часов непрерывного горения. Температура поверхности печки, практически, все время постоянная и легко регулировалась подачей первичного воздуха, т.е. щелью между зольным ящиком и печкой, или закрытием выходного шибера.
А потом выходной шибер стал все хуже и хуже закрываться, пока не остался в открытом положении, не желая отклоняться даже на небольшой угол. В это же время печка все хуже и хуже стала растапливаться, извергая из себя клубы дыма и показывая свое нежелание топиться. Примерно через месяц чудо-печь отказалась дарить нам свое благотворное тепло, нещадно дымя из всех щелей при любой попытке её образумить. Нет тяги. Но почему?
Открыв  поставленный мною как раз для этого случая тройник, я обнаружил внутри потеки какой-то темной густой жидкости, затвердевающей при комнатной температуре. Забавно, но тяга от тройника была и довольно приличная, воздух ощутимо двигался от открытой дыры в дымоход. При этом от тройника до печного шибера расстояние что-то около 30-40 сантиметров. Что может закрыть дымоход, диаметром 120мм, всего через месяц эксплуатации новой печки на таком небольшом промежутке?
Пришлось разбирать, благо я внял рекомендациям производителей и закрепил дымоход с помощью «клопов», небольших оцинкованных саморезов.
Картина открылась безрадостная. Весь промежуток между лепестком шибера и трубой был заполнен черными смолянистыми комьями какого-то вещества. Выбив молотком, шибер и вынув его из устья печи, я обнаружил, что это же вещество плотно закрыло выход дымовым газам из топки, образовав что-то вроде колодца. Это вещество не растворялось водой, с большой неохотой поддавалось механическим воздействиям и не поддерживало горение бумажного фитиля.
В последствии я понял, что это всего лишь древесная смола, несгоревшие и сконденсировавшиеся испарения дров. Стало понятно, почему такие высокие требования производитель предъявляет к влажности древесного топлива. Но что делать? Как бороться с этими испарениями? Не сушить же, в самом деле, обыкновенные дрова до состояния евровагонки?
Первое время, я каждые две недели разбирал дымоход (а что делать?) и чистил его и печку фомкой и старым напильником. Потом как-то попробовал прожечь шибер газовой горелкой. Результат меня удовлетворил лишь частично. Понятно, что эта смола должна гореть, но как только я убирал пропановую горелку, горение прекращалось. И только бросив несчастный шибер в специально разведенный для этого костер, я добился полной очистки шибера от смолы.
А что делать с печкой? Я продолжал очищать её механическим способом, что жутко меня раздражало. В конце концов, я и её решил просто прожигать (что, кстати, не рекомендуется производителем), контролируя температуру открытием зольного ящика. Вот только температуру приходится держать довольно высокую, конвекционные трубы накаливаются до вишневого цвета, иначе смола просто не сгорает.
Так как по своей основной специальности я являюсь котельщиком, я возьму на себя смелость пояснить, какие же процессы происходят при горении дров в печах длительного горения типа «Булерьян». Собственно, эти печи не совсем газогенераторные, вернее совсем не газогенераторные. Это, действительно, обыкновенные «буржуйки», снабженные конвекционными трубами для лучшего нагрева воздуха за счет увеличения площади теплообмена и устройством дозированной подачи воздуха в топку, эжекционного типа. В режиме длительного горения – дрова в этих печах не горят, они тлеют.
При растопке печи топливо разогревается, прогревается дымоход, включается естественная тяга, а вместе с ней и эжекторы вторичного воздуха, расположенные в конвективных трубах. Начинают гореть наиболее летучие газы, выделяющиеся из топлива. За счет горения этих газов поддерживается постоянная температура топлива и происходит выделение более тяжелых фракций горючих газов, которые должны сгорать при подмесе вторичного подогретого воздуха в верхней части топки. На практике же, из-за неравномерного распределения вторичного воздуха, а также из-за высокой влажности топлива эти газы сгорают не полностью. Естественной тягой они уносятся в верхнюю часть топки и в дымоход, где конденсируются, оседая на стенках печи и дымохода. Устройство печи не позволяет открытому пламени добраться до верхней части топки при растопке, этому мешают конвективные трубы и отбойные листы внутри печки (исключением является выше упомянутый «Булерьян», зато в нем все несгоревшие газы улетают в дымоход, где и оседают на стенках). Конденсат, стекая по стенкам дымохода внутрь печки, образует своего рода сталактиты, которые частично сгорают, частично затвердевают, перекрывая собой поток уходящих газов, пока не закроют его совсем. И сделать с этим почти ничего нельзя. Либо сушить дрова, либо повышать температуру горения печки, что приведет к уменьшению времени горения одной закладки топлива, по крайней мере, вдвое (почти как обыкновенная буржуйка), либо периодически прожигать печку «до красного каления». Вот такой расклад.
Что можно порекомендовать для уменьшения или хотя бы нейтрализации этих негативных факторов:
1.    При монтаже дымохода собирайте трубы не по ходу движения газов, а наоборот. Это убережет ваши полы от сконденсировавшихся смол, которые вытекают буквально из любой дырочки в дымоходе. Тогда они будут возвращаться назад к печке по мере прогрева дымохода, и большая их часть будет сгорать.
2.     При организации пространства вокруг печки учитывайте возможный периодический нагрев её до очень высоких температур. Конечно, это элементарные правила пожарной безопасности, но многие пренебрегают ими.
3.     При монтаже дымохода предусмотрите, чтобы он легко разбирался и собирался, например на саморезах, и чтобы к нему был облегчен доступ. Тройника для очистки от сажи и конденсата будет недостаточно.
4.     Поэкспериментируйте с режимами работы печки, для того чтобы найти оптимальную температуру её горения с учетом влажности ваших дров. Оценить качество сгорания топлива можно, осмотрев верхнюю часть топки внутри печки, после её остывания. Если вы увидите наросты, сталактиты из застывшей смолы, значит нужно либо повышать температуру горения, либо периодически прожигать печку, чтобы избежать дальнейшего её засорения.
5.     Постарайтесь найти оптимальный режим работы печи: наибольший по длительности горения, с наименьшей степенью засорения. Идеально, если вы будете прочищать печку и дымоход, хотя бы раз в три месяца, а лучше два раза в год.
Справедливости ради, надо отметить, что производитель знает об указанных мною недостатках своих печей, по крайней мере, «Профессор Бутаков», и пытается с ними бороться. Так было анонсировано устройство для печей длительного горения, равномерно распределяющее вторичный воздух по всему объему печи. Также у новых печей появилась точная тонкая настройка подачи первичного воздуха, что улучшает регулировку режима горения.
Напоследок скажу, что использование топливных брикетов на основе древесной щепы и опилок намного облегчает жизнь владельцам печей длительного горения, вот только цена вопроса.
Надеюсь, что вы не зря потратили свое время на чтение моего грустного и поучительного рассказа. Мира и тепла вашему дому.

Конденсат в дымоходе: причины, последствия и решение

Безусловно, дом становиться намного теплее и уютнее, когда в нём есть камин или печь. Особенно актуальны данные конструкции в период осень-зима, хотя многие топят камин и в прохладные летние-весенние ночи. Помимо лучезарного тепла, данное изделие радует глаз. Но чтобы красота камина или печи продлилась как можно дольше, необходимо не забывать про постоянный уход. Особое внимание нужно уделять такой важной части, как дымоход. От его состояния во многом зависит работа камина и ваша безопасность.

Сегодня мы хотим рассказать вам про одну из самых часто встречаемых проблем — это конденсат в дымоходе. Большинство людей практически ничего не знают о данной проблеме, поэтому сегодня мы постараемся рассмотреть все существующие способы борьбы с конденсатом в дымоходе. Но для начала нам необходимо выяснить из-за чего возникает данная проблема и чем она грозит.

Причины, последствия и решение появления конденсата в дымоходе

Начнём с того, что во всех дымоходах без исключения образуется конденсат, поскольку это вполне нормальное явление. Но нормальным оно является до тех пор, пока его мало, но как только влаги в дымоходе становится много возникают проблемы. Количество конденсата и время его образования зависит от многих параметров, таких как: температура на улице, влажность воздуха, вид топлива, температура внутри дымовой трубы и т.д. Вообще, сам по себе конденсат — это угольная кислота, которая возникает из-за смешения горячего и холодного воздуха. Как правило, она оседает на стенках дымохода и медленно разрушает его изнутри. Чаще всего данное явление происходит из-за следующих факторов:

  1. Плохого и недостаточно сухого топлива
  2. Большой разницы во внешней и внутренней температуре
  3. Засора трубы
  4. Плохо прогретого дымохода
  5. Не сгорает до конца топливо
  6. Изначально неверно построена конструкция дымохода
  7. Плохая тяга

Все вышеперечисленные проблемы можно легко устранить. Чтобы в камине или печи была хорошая тяга, необходимо использовать только сухие дрова. В предыдущей статье мы уже говорили, сколько времени должны сушиться дрова, прежде чем их использовать для растопки камина ( ссылка на статью про топливо для камина). Помимо этого, сухая древесина способна решить ещё одну проблему, а именно прогрев дымохода. Если труба будет хорошо прогрета, значит в ней не сможет образоваться конденсат.

Ещё одним способом устранения конденсата в дымоходе является герметизация всех элементов. Это поможет избавиться от поступления холодного воздуха. Также очень важно как можно чаще очищать стенки дымохода от сажи и других продуктов сгорания. Поддержание чистоты в трубе поможет сократить количество конденсата.

Чтобы в дымоходе не образовывался конденсат необходимо тщательно следить за его состоянием. Проверьте нет ли в вашей трубе каких-либо отверстий или щелей. Даже мельчайшая трещина может привести к следующим проблемам:

  1. Разрушению дымохода,
  2. Неприятному запаху в помещении из-за плохой тяги,
  3. Появлению чёрных пятен на стенках дымохода и даже на стенах дома, которые вы уже не выведете ничем
  4. Задымленности помещения, что опасно для вашего здоровья

 

В каких видах дымохода накапливается больше всего конденсата?

Мы уже рассматривали в одной из наших статей какие бывают дымоходы. Теперь мы предлагаем узнать какие модели больше всего накапливают конденсат, а какие практически этого не делают.

Начнём, пожалуй, с кирпичных дымоходов, поскольку они сильнее остальных предрасположены к появлению данной проблемы. Происходит это из-за того, что дымоход из кирпича медленно прогревается и отлично впитывает влагу. Чтобы уменьшить вероятность появления конденсата рекомендуем вам использовать гильзование, то есть встроить в дымоход специальный стальной, нержавеющий канал, с маркой стали 321. Про неё мы расскажем вам в следующей статье.

Стальные дымоходы тоже не лучший вариант. Во-первых, они служат всего три-четыре года, а затем быстро ломаются. Во-вторых, в стальных дымоходах чаще всего появляется конденсат. Хотя этого можно избежать если правильно ухаживать за дымоходом и выбирать качественный отопительный прибор с высоким кпд больше 80%.

Керамический дымоход — это самый лучший вариант. Он не боится конденсата и сажи, поскольку довольно быстро нагревается и медленно отдаёт тепло. По нашим наблюдениям лучше всего с этой задачей справляются конструкции от немецкого производителя Schiedel. Однако установка любого керамического дымохода требует руки профессионала.

Надеемся теперь вы знаете основные причины появления конденсата в дымоходе и то, как с ним справиться.

Подписывайтесь на наш канал Telegram, чтобы не пропустить новые публикации.

Конденсация в духовке: 4 распространенные причины конденсации внутри дверцы духовки

Когда вы готовите пищу в духовке, обычно выделяется пар и образуется небольшое количество влаги на поверхности дверцы. Это явление, называемое конденсацией, вызвано тем, что вода, содержащаяся в продуктах, приготовленных в верхней части духовки, испаряется и попадает на окно в нижней части, которое все еще имеет низкую температуру. Если количество конденсата внутри духовки слишком велико, это означает, что внутри находится влажный воздух.Это явление может иметь несколько различных причин:

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ ЭТОЙ ПРОБЛЕМЫ:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Прежде чем что-либо делать с устройством, убедитесь, что вы отключили его от источника питания.
Существует опасность поражения электрическим током.
Надевайте подходящие защитные перчатки, если вам нужно что-либо разобрать.
Существует риск получить порезы или травмы

Разница температур между духовым шкафом и окружающей средой, в которой она находится

Если среда , в которой находится ваша духовка , слишком холодная, разница в температуре e между внутренней частью духового шкафа и внешней оконной панелью, которая контактирует с холодным воздухом в комнате, увеличивает количество конденсата, образующегося внутри прибора.Чтобы свести эту проблему к минимуму, лучше всего поддерживать температуру в помещении, в котором вы используете духовку, на уровне 19 ° C!

Неисправность уплотнителя внутреннего окна

Назначение уплотнителя внутреннего окна — сохранить герметичность духовки. Если уплотнение не работает должным образом, тепло внутри духовки не будет удерживаться внутри, и пар сможет уйти в пространство между оконными панелями. Прокладка выглядит изношенной или в плохом состоянии? Тогда его нужно будет заменить.

Тангенциальный вентилятор перестал работать

Целью тангенциального вентилятора является охлаждение как духовки, так и ее окна, а также отвод паров из прибора (обычно спереди) во избежание их скопления на внутренней поверхности. поверхности. Если тангенциальный вентилятор по какой-либо причине не работает, влага останется внутри духовки и будет проходить между оконными панелями и даже накапливаться в электронных схемах, что в конечном итоге приводит к их неисправностям в долгосрочной перспективе.

Приготовление некоторых видов овощей

Будьте осторожны при приготовлении овощей, содержащих большое количество воды (например, помидоров), так как при этом образуется огромное количество конденсата. Советуем использовать закрытую посуду с крышкой, если вы хотите избежать этого.

Знаете ли вы?
В наши дни все больше и больше моделей духовых шкафов оснащаются легко снимаемыми внутренними оконными панелями, чтобы вы могли тщательно очистить пространство между передней и задней панелями.

Конденсат капает из дверцы духовки

Довольно загадочно видеть, как пар выходит из духовки после приготовления. Конденсат собирается внутри плиты, а также между стеклянными панелями дверцы. Как в встроенных, так и в отдельно стоящих духовках время от времени может образовываться конденсат. Не волнуйтесь, это нормально и не обязательно означает, что устройство неисправно. Это может случиться во многих случаях:

  • Если у вас есть духовка, которой несколько лет
  • Если вы недавно купили новый прибор
  • После замены дверного уплотнения

Причины капания конденсата из духовки

  • Новые модели духовок обладают очень хорошей энергоэффективностью и изоляцией.Это означает, что влага остается в основном внутри духовки во время процесса приготовления и не выдувается, как в старых моделях. Это также означает, что для приготовления жаркого требуется меньше воды.
  • Конвекционные (с вентилятором) духовки предназначены для включения пара в процесс приготовления. Внутри постоянно циркулирует воздух и рециркулирует пар. Благодаря этому еда будет хрустящей снаружи и нежной внутри. Использование пара таким образом сокращает время приготовления и потребление энергии.
  • Когда существует значительная разница между температурой духовки и воздуха на кухне, горячий и холодный воздух сталкиваются и производят пар. Это приводит к увеличению конденсации внутри духовки. Чтобы этого не произошло, поддерживайте температуру на кухне около 19 ° C.
  • Конденсат на стеклянной дверце духовки также может быть следствием неисправного внутреннего уплотнения окна. Оконные уплотнения предназначены для обеспечения герметичности духовки и предотвращения выхода пара и влаги из плиты. Взгляните на уплотнение окна вашей духовки, и если оно выглядит изношенным, как можно скорее замените его.
  • Если в вашей духовке много конденсата, проблема может заключаться в тангенциальном вентиляторе, предназначенном для охлаждения всего прибора, включая дверцу, путем отвода пара. Если тангенциальный вентилятор не работает, влага останется внутри духовки и будет проходить между оконными панелями.
  • Приготовление некоторых блюд также может быть причиной капания и утечки конденсата с дверцы духовки. Например, помидоры могут производить огромное количество конденсата, как и замороженные продукты.Если в вашей духовке возникают проблемы с конденсацией и утечкой, обязательно закрывайте крышку при приготовлении таких блюд.

Степень конденсации зависит от множества факторов, некоторые из которых:

  • Тип пищи — некоторые пищевые ингредиенты содержат больше воды, чем другие. Курица — один из таких примеров. Замороженные продукты, как уже было сказано, содержат огромное количество воды. В этом случае конденсация является нормальным явлением и может образовываться даже внутри дверцы духовки.
  • Форма и размер камеры духовки — не имеет значения, насколько большая камера по отношению к производительности духового шкафа.Когда вы накрываете пищу пищевой пленкой для микроволновой печи, вы минимизируете конденсацию. Тем не менее, всегда проверяйте упаковку на наличие каких-либо инструкций, так как некоторые бренды могут иметь установленный предел температуры перед началом таяния.
  • Вы протираете внутреннюю часть духовки после приготовления? — после остывания вытрите влагу, чтобы предотвратить возможное образование ржавчины.

Решение проблемы утечки пара из печи

  • Разморозьте пищу перед приготовлением.
  • Не добавляйте воду при приготовлении пищи.
  • По окончании приготовления откройте дверцу духовки.
  • Выньте продукты из камеры духового шкафа и дайте им остыть возле открытого окна. Если внутри остынет, скорее всего, будет скапливаться конденсат.
  • Предварительный нагрев, если возможно. К сожалению, не во всех духовках есть эта опция, поэтому, если она у вас есть, используйте ее. Если вы разместите холодные продукты как есть, то можете держать пари, что будет много конденсата.
  • Вытирайте конденсат после каждого приготовления.
  • Используйте кастрюлю с крышкой.Эта посуда лучше всего подходит для приготовления жидких блюд, так как она предотвратит конденсацию влаги на дверце.
  • Управляйте температурой окружающей среды на кухне. Чем выше температура, тем больше у вас шансов предотвратить утечку воды из духовки.
  • Если у вас капает вода при закрытой дверце духовки, это, вероятно, означает, что вам необходимо заменить уплотнитель дверцы.

Нанять фантастических профессионалов

Если у вас все еще возникают проблемы, вы можете обратиться в Fantastic Services, попросить техника осмотреть и выполнить ремонт печи.Вполне возможно, что это проблема, о которой вы не подозреваете. Мы не хотим казаться слишком продажными, но чистая духовка всегда работает намного лучше, чем грязная. По этой причине мы советуем вам также заказать чистку духовки.

Чистка духовки занимает у вас слишком много времени?

Почему бы не оставить его в руках специалистов по чистке духовки.

Еда на вынос

  • Всегда размораживайте пищу перед началом процесса приготовления
  • Не добавляйте дополнительную воду во время приготовления
  • Всегда вытирайте конденсат после еды
  • Никогда не оставляйте пищу остывать в духовке
  • Уплотнение дверцы может нуждаться в замене, если во время готовки на пол капает влага.

***

В вашей духовке образовался конденсат? Дайте нам знать в разделе комментариев, чтобы мы могли начать обсуждение.

Источник изображения: Shutterstock / Toibkk

Понравилась эта статья? Поделиться с друзьями!

Что делать, если в духовке течет вода — мои бюджетные рецепты

Утечки воды из духовок не являются чем-то необычным — обычно это происходит из-за накопления конденсата, образующегося при конденсации пара на дверце духовки. Есть несколько способов предотвратить это или сделать так, чтобы это не стало слишком серьезной проблемой — от повышения температуры окружающей среды в комнате до замены тангенциального вентилятора.

Существует несколько способов предотвратить утечку воды из духовки, изменив резиновую накладку, уменьшив огонь или уменьшив количество воды для приготовления пищи, чтобы уменьшить пар.

В этой статье я расскажу о том, может ли духовка протекать, что делать, если это произойдет и как предотвратить это в будущем.

Должна ли вода протекать в духовке?

Хотя утечка воды из духовки не идеальна, это не обязательно объективно плохо.Самая большая причина того, что из духовки может протекать вода, заключается в том, что на внутренней стороне дверцы духовки есть конденсат, который капает на пол, что приводит к мокрому пятну.

Если ваша духовка внезапно начала это делать, то это может быть по нескольким причинам. Например, неисправность внутреннего уплотнения окна на вашей духовке.

Чтобы сохранить как можно больше тепла и тратить как можно меньше энергии, дверцы духовки имеют уплотнение, задерживающее горячий воздух и пар.Если уплотнение старое, сломано или повреждено, то место, в котором оно не работает, может иметь скопление конденсата. Вероятно, именно из этой точки в духовке может протечь вода.

Почему в духовке течет вода?

Отличие от температуры окружающей среды

Если разница между внутренней температурой духового шкафа и температурой окружающей среды в помещении, в котором он находится, слишком велика, то вы можете гарантировать, что количество конденсата, производимого прибором, увеличится.

Конденсат образуется, когда горячий воздух встречается с холодной поверхностью — это именно то, что происходит внутри вашей духовки. Когда внутренняя температура повышается до нескольких сотен градусов, этот горячий воздух может столкнуться с (относительно) холодным стеклом дверцы духовки. Это приведет к образованию конденсата.

Неисправность внутреннего уплотнения окна

Причина, по которой ваша духовка имеет внутреннее уплотнение окна, заключается в том, чтобы обеспечить герметичность духовки.Это предотвратит выход тепла из духовки, а также предотвратит выход влаги из духовки.

Если есть небольшая точка, в которой пар выходит из вашей духовки во время любого процесса жарки или выпечки, то на этом месте, вероятно, будет большое количество воды, которая конденсировалась во время процесса приготовления.

Если уплотнение очень старое, изношенное или неисправно, возможно, его необходимо заменить.

Тангенциальный вентилятор не работает

Тангенциальный вентилятор — это компонент духовки, предназначенный для охлаждения духовки и окна духовки.Он также удаляет любые пары из прибора, выводя их на кухню — обычно он удаляет пары с земли прибора.

Если тангенциальный вентилятор по какой-либо причине не работает, пары останутся внутри духовки и будут проходить между оконными панелями. Со временем во время готовки у вас может образоваться конденсат.

Приготовление некоторых видов пищи

При приготовлении определенных видов продуктов во время жарки или выпечки может выделяться много воды.Например, в помидорах много воды. Это означает, что тушеное мясо на основе помидоров, например, выделяло бы много пара во время процесса выпечки, если бы оно находилось в вашей духовке.

Если вы знаете, что в вашей духовке есть проблема с накоплением конденсата, мы можем порекомендовать вам использовать посуду или сковороду с крышкой для жарки продуктов с высоким содержанием влаги.

Что делать, если в духовке течет вода?

Управление температурой окружающей среды в помещении

Чтобы свести к минимуму образование конденсата внутри духовки во время использования, у вас есть несколько вариантов.Однако вы, возможно, не захотите сразу преследовать какие-либо из них, поскольку они могут быть дорогостоящими или требующими много времени — ситуации, которой вы, возможно, предпочтете избежать.

Самый простой способ свести к минимуму проблему, пока вы приступаете к ее более постоянному ремонту, — это повысить температуру окружающей среды в комнате, в которой находится ваша духовка. На всякий случай, более высокая температура лучше, и это не имеет значения. слишком много о специфике.

Тем не менее, хорошее эмпирическое правило — убедиться, что температура вашей кухни не менее девятнадцати градусов по Цельсию.

Хотя это не решит проблему в целом, это хороший способ ненадолго отложить истинное решение проблемы — вы сэкономите деньги, легко и быстро.

Заменить внутреннее уплотнение окна

Уплотнения являются деталью, которая подлежит ремонту. Хотя это часто может рассматриваться как дорогостоящий и неприятный момент, на самом деле, как ни странно, это неплохо. Это означает, что всякий раз, когда вы заменяете деталь, вы можете быть уверены, что она работает с оптимальной эффективностью — по крайней мере, на короткое время.

Причина того, что резиновые уплотнения являются обслуживаемой деталью, заключается в том, что резина имеет тенденцию к затвердеванию со временем, и в конечном итоге она становится неэффективной в качестве уплотнения. В особо тяжелых случаях он может даже потрескаться и упасть с прибора.

Вы можете легко найти запасные части в Интернете, так как известно, что резина — это деталь, которую вам придется заменить однажды. В зависимости от того, насколько распространена ваша духовка, вы можете найти в Интернете учебное пособие, в котором кто-то заменяет точное уплотнение вашей духовки.

Если вы не можете найти такое видео и не хотите пробовать свои силы, мы рекомендуем позвонить местному мастеру.

Исправить или заменить тангенциальный вентилятор

Тангенциальный вентилятор — очень простой компонент. По сути, это вращающаяся цилиндрическая турбина, которая выталкивает воздух и пар из вентиляционного отверстия в вашей духовке. Когда он сломается, вентиляционное отверстие будет частично перекрыто, что приведет к тому, что количество пара в вашей духовке не уменьшится должным образом, что, в свою очередь, приведет к образованию конденсата на внутренней стороне дверцы духовки.

Хотя тангенциальный вентилятор ломается в духовке — это редкость, время от времени вы можете наблюдать эту проблему. Следовательно, вполне возможно найти заменяемую деталь и установить ее. Вы можете установить его самостоятельно или найти мастера, который обязательно сделает это за вас.

Прежде чем тратить деньги на поиск запасной части и, возможно, мастера, который ее установит, мы рекомендуем быстро осмотреть тангенциальный вентилятор, чтобы убедиться, что это очень простое решение.

Лопасти тангенциального вентилятора обычно открыты для духовки, а это означает, что есть вероятность того, что что-то, что вы готовили, попадет в лопасти и заблокирует их вращение. Если вы можете быстро и легко удалить небольшой кусочек детрита, то это, безусловно, будет проще, чем заменить всю деталь.

Используйте альтернативную посуду в духовке

Это, опять же, больше похоже на то, чтобы «бросить курить», чем на то, чтобы решить проблему, которая у вас возникла раз и навсегда.

Как мы уже говорили выше, при приготовлении некоторых различных продуктов в духовке может образовываться много пара. Есть два способа сократить это количество.

Во-первых, вы можете просто готовить из продуктов, которые уменьшают количество пара, образующегося во время приготовления. Жареный обед — это блюдо, которое может выделять много пара во время приготовления.

Многие рецепты жаркого основаны на том, что соки из мяса выделяются и поглощаются различными ингредиентами, и вы можете предотвратить это, поместив мясо прямо на решетку духовки и поставив противень под мясо для сбора сока.

Это гарантирует, что ваше мясо будет хорошо прожарено по всему телу, а кастрюля, в которой собираются соки, не станет настолько горячей — это приведет к образованию меньшего количества пара.

В качестве альтернативы, вы могли бы. Лучший способ сделать это — всегда использовать формы для жарки и запеканки с крышкой — крышка предотвратит попадание пара в корпус духовки, что приведет к тому, что конденсация не возникнет. .

Если вы хотите, чтобы пар, производимый блюдом, равномерно распределялся по ингредиентам, попробуйте взять форму для запекания с крышкой с небольшими выступами — эти выступы создают хорошие места для сбора воды, а затем стекают обратно на посуду. еда, которая готовится.

Проблема конденсации

на газовой плите Wolf

Проблема конденсации на газовой плите Wolf | StreetEasy Пропустить навигацию

Автор FormerRenter

Сообщений: 87

Участник с: дек.2010 г.

Обсуждение про

Привет всем, я только что завершил ремонт кухни с газовой плитой Wolf 30 «, используя» островную «отделку (самая низкая — примерно 1 дюйм — обрезка на задней части конфорок, прямо у фартука, откуда тепло сверху. носики из).В первый раз, когда я использовал крышку, весь мой фартук был залит, поэтому я сразу же погуглил «Волк» и «Конденсат» и обнаружил, что я не один. Это кажется … [подробнее]
Всем привет, Я только что завершил ремонт кухни с газовой плитой Wolf 30 «, используя» островную «отделку (самая низкая — примерно 1 дюйм — обрезка на задней части конфорок, прямо у фартука, откуда выходит тепло из верхних носиков). В первый раз, когда я использовал крышку, весь мой фартук был залит, поэтому я сразу же погуглил «Волк» и «Конденсат» и обнаружил, что я не один.Это кажется проблемой для некоторых, но не для всех установок газовых диапазонов Wolf. Судя по всему, во время фазы предварительного нагрева тепло от духовки выходит из обшивки «острова» и попадает на фартук, который намного холоднее. Поскольку это похоже на то, как теплый фронт сталкивается с прохладным фасадом, он вызывает «дождь» или, в случае кухни, конденсацию на фартуке. Конденсат испаряется и исчезает примерно через 20 минут, потому что на отметке 20 минут фартук нагревается.Однако до этого момента мой (мраморный) фартук был настолько мокрым, что вода капала по стене. Я позвонил в Wolf / SubZero — и они сказали мне, что это «может» случиться в некоторых инсталляциях — и что это может зависеть от материала фартука, но некоторые люди там не могли сказать, мрамор или стекло, кварц или нержавеющая сталь. Лучший. Они просто посоветовали мне записаться на прием к их авторизованному техническому поставщику в районе Нью-Йорка, что я и сделал. Пришли технические специалисты — и я сказал им, что им нужно подождать от 10 до 20 минут, чтобы увидеть, что происходит, — и они сказали, что в этом нет необходимости, потому что они «видят это все время».«Они порекомендовали мне установить 5-дюймовую накладку, которая будет выталкивать горячий воздух из духовки немного вперед, чтобы он не ударялся о заднюю панель и не создавал конденсата. Wolf предоставит его бесплатно. Никто не гарантирует, что это решит проблему, но я подозреваю, что решит. Меня раздражает использование 5-дюймовой обрезки по эстетическим соображениям, но если это решит проблему, я в порядке. Но меня раздражает, потому что, когда я гуглил «Викинг» и «Конденсация», действительно не было хиты, так что подозреваю, что с Викингом это не проблема.Я был агностиком, выбирая между покупкой Wolf или диапазона Viking — и если бы я знал об этой проблеме с Wolf, я бы легко выбрал Viking. Прежде чем я разрешаю Вольфу приступить к 5-дюймовой обрезке, я хотел узнать, есть ли у кого-нибудь из присутствующих такой же опыт и как они с этим справились, в том числе, решила ли 5-дюймовая обрезка проблему. (К вашему сведению, я использую сверхширокую микроволновую печь Viking Professional, которая, конечно, не имеет такой мощной вытяжки, как вытяжка, но мне сказали, что более мощная вытяжка не поможет.) Большое спасибо за ваш вклад. [меньше]

Конденсационная печь

Конденсационная печь


ОБЗОР

В августе 2002 года в сборочном цехе был сдан в эксплуатацию новый конденсационная печь. С этой печью все компоненты SMD, в том числе Ball-grid Array (BGA) компоненты могут быть установлены.Преимущество конденсационной печи по сравнению с другие методы, такие как инфракрасная пайка, заключаются в том, что температурный профиль очень точный и даже по всей площади устанавливаемой платы. В Духовка с компьютерным управлением может обрабатывать доски размером до 550 на 450 мм, что подходит например легко платы 9U (367 мм) на 400 мм VME64x.

Конденсационная печь — это герметично закрытая печь, в которой жидкость в паровой фазе используется для передачи тепла компонентам и припой.С такой печью можно будет легко перейти на другие виды припоя, например как бессвинцовый припой. Бессвинцовый припой имеет более высокую температуру плавления, чем обычные типы. Поскольку компоненты не должны слишком сильно нагреваться поэтому во время оплавления невозможно будет повысить температуру намного больше, чем на 15 C выше точки плавления, а до запаса до 40 Использовался C. Например, SnPb-припой обычно припаивается температура 200 C, а для бессвинцового припоя a температура 230 C (с другим типом жидкости по сути).

В случае, если компоненты SMD должны быть установлены с обеих сторон доска, это будет сделано в два этапа. Сначала сторона с наименее чувствительной компоненты будут смонтированы и припаяны. После этого компоненты для другая сторона будет установлена, а затем припой с обеих сторон оплавится, эффективно расплавляя припой на той стороне, которая была установлена ​​первой. Этот не влияет на качество конечного продукта. Компоненты со сквозным отверстием будут затем монтировать вручную.

Разница между конденсационной печью и паровой фазой (который раньше был в ЦЕРНе) — это то, что в конденсационной печи пар создается только тогда, когда он необходим, а затем конденсируется, таким образом сохраняя окружающую среду.


ДОКУМЕНТАЦИЯ


КОНТАКТЫ

Проблемы с конденсацией? | ООО «Микроволновая печь Сервисная Компания»

Совсем недавно мы видели, как несколько микроволновых печей приходят в магазин с проблемами, вызванными конденсацией, поэтому я подумал, что опубликую некоторую информацию.

При изготовлении микроволновых печей компоненты вырабатывают определенное количество тепла. По своей конструкции микроволновая печь втягивает холодный воздух (обычно в вентиляционное отверстие сзади), обдувает его компоненты, чтобы охладить их, а затем выдувает тот же воздух через полость духового шкафа, чтобы отводить тепло (и запахи) и конденсат. происходит из-за нагрева пищи внутри. Это имеет несколько эффектов. Один из них заключается в том, что если духовка успешно уносит конденсат из духовки (дверь не должна быть герметичной, чтобы предотвратить выход микроволн — но это уже другой пост!), Этот конденсат должен куда-то уходить, и как наш Panasonic дома мы часто получаем небольшую лужу на столешнице перед духовкой после того, как приготовили что-то, содержащее много влаги (например, рис или картофель в мундире).Теперь вы знаете, что это не проблема, но клиенты часто встревожены, думая, что если влага выходит, то микроволны тоже выходят. Второй эффект заключается в том, что если это происходит часто, то внутренняя часть духовки в конечном итоге будет повреждена, если внутренняя часть духовки выкрашена в белый цвет, краска может подняться и, в конечном итоге, заржаветь. Все это опасно, но в долгосрочной перспективе будет выглядеть некрасиво и в конечном итоге сократит срок службы духовки.

пилинг для микроволновой печи

Чтобы решить эту проблему, самое простое решение — избежать образования конденсата.Неужели пищу, которую вы готовите, нужно готовить на таком уровне мощности так долго? Очистка духовки после этого обязательно поможет. Простое протирание салфеткой после использования духовки устранит худшее, а если вы оставите дверцу духовки открытой во время сервировки, в большинстве случаев она высохнет.

Если, как на этой картинке, ущерб уже нанесен. На данном этапе это не будет опасно, но и будет выглядеть не очень красиво. Возможно, сейчас самое время подкрасить лакокрасочное покрытие, чтобы восстановить белый цвет.В этом случае это может быть не очень долгосрочное решение, так как роликовые кольца неизбежно будут противодействовать краске, но это наверняка продлит срок службы. Мы продаем комплект краски для ретуши, который содержит все необходимое для ремонта такой белой полости.

Нравится:

Нравится Загрузка …

О микроволновой печи

Компания Microwave Service находится в Селлиндже, Кент, и занимается ремонтом бытовых и коммерческих микроволновых печей, в том числе 24-вольтовых микроволн Samsung Roadmate.Эта запись была размещена в Общие, Технические с метками микроволновая ржавчина, ржавая микроволновая печь. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Коксовая печь_Насос для промывки жидкости, Циркуляционный насос конденсата, Шламовый насос,

Имя*

Компания

Адрес электронной почты*

Номер телефона

Область* } — Выберите свой вариант — Северная Америка — Служба технической поддержки Mobil Industrial Lubricants Центральная Америка — Служба технической поддержки Mobil Industrial Lubricants Южная Америка — Служба технической поддержки Mobil Industrial Lubricants Европа — Служба технической поддержки Mobil Industrial Lubricants Африка — Служба технической поддержки Mobil Industrial Lubricants Ближний Восток — Служба технической поддержки Mobil Industrial Lubricants Австралия и Новая Зеландия — Служба технической поддержки промышленных смазочных материалов Mobil Китай и Тайвань — служба технической поддержки Mobil Industrial Lubricants Индия — Служба технической поддержки Mobil Industrial Lubricants Таиланд, Сингапур и Малайзия — служба технической поддержки Mobil Industrial Lubricants Остальные страны Азиатско-Тихоокеанского региона — Служба технической поддержки промышленных смазочных материалов Mobil

Я Существующий клиент Новый покупатель

Как мы можем помочь?*

Я даю согласие ExxonMobil на обработку моих персональных данных для отправки мне информации об акциях, предложениях и предстоящих событиях, включая любую связанную обработку с целью предоставления мне этой информации.

Вам может понравится

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.