Монтаж гипсокартона на бетонную стену, как правильно произвести монтаж гипсокартона, технология монтажа.

Крепить гипсокартон к стенам можно разными способами, все зависит от поверхности, ее характеристик и качества. Ориентируясь на эти факторы, мастер делает выбор самостоятельно. Как крепить ГКЛ к стенам из кирпича, бетона и дерева, а также к потолку – в рамках данного материала мы постараемся дать исчерпывающие ответы на эти вопросы.

Для того чтобы быстро и качественно обшить гипсокартоном стену, для начала необходимо тщательно поработать с самой стеной: внимательно изучить поверхность на предмет повреждений и неровностей, обратить внимание на материал стены. Большое значение имеет и то, с какой целью стена будет обшиваться листами гипсокартона. Тщательно проанализировав все факторы, мастер выбирает способ монтажа.

Крепление листов гипсокартона на клей

Этот способ используется только в том случае, если поверхность стены практически идеальна – без сколов, трещин и неровностей, из поверхности не торчат концы арматуры или проволоки, и.

т.д.
В этом случае стену только пропитывают антисептиком и грунтовкой. Дальше нужно аккуратно сделать разметку под листы, размешать клей и приступить непосредственно к монтажу.

Клеить гипсокартон к бетонной стене несложно, необходимо только обязательно оставлять зазоры в 5мм между листами, следить, чтобы не получалось крестообразных стыков. Зазор между листом ГКЛ и стеной должен быть не меньше 5-ти мм. Если где-то в стене имеется углубление, лучше всего воспользоваться маяками – работа пойдет быстрее и проще.
При креплении листов ГКЛ на клей, работу следует начинать с самой выпуклой точки. Углубления потом можно заполнить раствором, а удалять бугры намного труднее.

Крепление гипсокартона на каркас

При данном виде монтажа гипсокартона используется два вида каркасов – деревянный или каркас из металлического оцинкованного профиля. Какой каркас выбрать, решает мастер, отталкиваясь от характеристик поверхности, и условий, в которых стена будет эксплуатироваться в будущем. Большинство мастеров вообще не рассматривают деревянный каркас как вариант, отдавая безусловное предпочтение металлическому профилю, так как в этом случае технология монтажа гипсокартона на стены более простая.

Но бывают случаи, когда использовать деревянный каркас намного удобней. Кстати, если принять все необходимые меры по защите деревянного каркаса, обработать его пропитками и антисептиками, то прослужит он довольно долго. Гипсокартон монтируется на каркас в нескольких случаях: если необходимо сделать фальшивый перестенок, если стену необходимо утеплить, спрятать какие-либо коммуникации, и если стена очень неровная, и невозможно крепить листы на клей.

каркас из дерева

Для монтажа деревянного каркаса используют рейки толщиной 2.5 сантиметра, и шириной в 4-5 сантиметров. К стене они крепятся на расстоянии примерно 40 сантиметров друг от друга.

В местах соединения листов ГКЛ необходимо использовать более широкие, около 8-ми сантиметров, рейки.

Перед началом работ в местах крепления реек нужно сделать соответствующие метки. Если стена из кирпича или бетона, рейки крепят с помощью дюбелей. К деревянной поверхности их можно просто прибить гвоздями, или прикрутить саморезами. Гвозди перед работой несколько часов кипятят в масле или олифе, для профилактики коррозии.

каркас из металлического профиля

В принципе, монтировать листы ГКЛ на металлический каркас намного проще, а вот с самим каркасом придется немного повозиться. В продаже есть уже готовый металлический профиль. Работу с замера стен, затем делают разметку. Определяется линия для направляющих профилей. Для этого рисуют на полу параллельную со стеной прямую линию. Рассчитать расстояние от стены до линии можно, исходя из толщины листа гипсокартона, толщины профиля и пространства, которое необходимо для скрытия коммуникаций или проводки. При этом обязательно учитывайте возможную неровность стен. Обычно это небольшое расстояние, так как жилплощадь уменьшать никто не хочет.

Далее линию с пола необходимо перенести на потолок. Для этого воспользуйтесь отвесом. Отвес с потолка опускаем на пол, и, когда он встанет точно посередине линии, делаем отметку. Метки на потолке соединяем в одну линию.

Далее можно приступать к креплению направляющего профиля соответственно нанесенных на потолок и пол линий. Для монтажа направляющего профиля на стену используются саморезы, на потолок – дюбеля. Расстояние между креплениями должно не превышать 90 сантиметров на полу, на потолке – 50 сантиметров. После того, как направляющий профиль закреплен, можно приступать к креплению стоечных профилей. Профиль устанавливается на подвес на расстоянии примерно 70 см друг от друга. Далее нужно завести стоечные профиля внутрь направляющих. Для этого нужно перпендикулярно отогнуть углы подвесов. Фиксируем выставленные профили саморезами.

Резать профиль удобней всего специальными ножницами, хотя можно использовать и болгарку. Места соединения профилей желательно обработать герметиком, чтобы металлоконструкция не скрипела. На этом монтаж каркаса из металлопрофиля на стены считается оконченным, и можно приступать непосредственно к креплению листов ГКЛ.

Вообще, причин крепления гипсокартона на каркас достаточно много, например, установка декоративных элементов. Но все же, с выводами спешить не стоит, рассмотрите все возможные варианты крепления, их целесообразность с практической и финансовой точек зрения.

Технология монтажа ГКЛ это не только практика, но и теория. Так как необходимо взвесить и оценить множество разных факторов, перед тем, как вы окончательно решите, какой способ крепления наиболее предпочтителен в конкретном случае.

Монтаж гипсокартона на стены из дерева

Необходимость облицовки деревянных стен ГКЛ может возникнуть во многих случаях: например, хозяин хочет сделать прослойку воздуха, утеплить стену или спрятать проводку, трубы водопровода или отопления, или просто сделать стену идеально ровной для последующей отделки.

Смонтировать покрытие из гипсокартона на деревянную поверхность довольно несложно – в ряде случаев достаточно только прикрепить листы к стене саморезами. Но если необходимо соблюсти зазор между стеной и гипсокартоном, тогда придется использовать каркасный метод крепления. Какой тип каркаса использовать – деревянный или металлический, выбирайте самостоятельно. Однако многие мастера придерживаются мнения, что дерево в этом случае будет все-таки уместней.

Монтаж гипсокартона на кирпичную стену

В данном случае не суть важно, каким именно способом вы решите крепить гипсокартон к стене. Тут необходимо только понимать, что каркасы из дерева и металла при одинаковых условиях будут вести себя совершенно по-разному. Если предстоит работа в старом здании, в нежилом помещении или на даче, тогда используйте только металлический профиль. В старом здании может быть повышенная влажность, сквозняки, происходить серьезные температурные колебания. Что при этом происходит с древесиной, думаем, объяснять не надо.

Деревянный каркас имеет смысл использовать только в сухом и теплом помещении. Если древесину надлежащим образом обработать, то она прослужит не меньше чем металл.

Монтаж гипсокартона на бетонную стену

В этом случае гипсокартон чаще всего крепят на клей, так как бетонные стены обычно довольно ровные. Для страховки можно перед началом монтажных работ прошпаклевать поверхность. Но если она достаточно ровная, то нужно только обработать ее антисептиком. После этого можно начинать клеить листы ГКЛ. Если стена неровная или требуется отодвинуть покрытие из гипсокартона на какое-то расстояние, придется монтировать каркас.

Монтаж гипсокартона на потолок

Работа начинается с нанесения разметки на стены. Это должна быть идеально ровная линия, которая будет представлять собой черту уровня потолка. Делается это с помощью строительного уровня, или, что еще лучше, ватерпаса. Линия должна точно сомкнуться в начальной точке, смещений быть не должно. В процессе нанесения меток на соседние стены, уровень устанавливается не только на самой стене, но и в каждом углу, в распор.

Самую точную разметку можно довольно легко сделать при помощи лазерного уровня.

Итак, горизонтальный уровень потолка размечен. После этого разметку необходимо перенести на потолок, отметить места, в которых буду крепиться прямые подвесы.
В результате у вас должна получиться сетка с ячейкой 60х60 сантиметров.

Далее по периметру помещения крепится направляющий профиль. В местах. где профиль соприкасается со стеной, его желательно проклеить уплотнительной лентой. Профиль продается стандартной длины – 3 метра. Если приходится монтировать профиль такой длины, его необходимо крепить к стене как минимум в 4-х местах. Для крепления лучше всего использовать дюбель-гвозди с грибовидной шляпкой. Данный крепежный элемент позволяет добиться максимально надежного и долговечного соединения. Тут важно не допускать промежутков между профилями.

Далее монтируем П-образные подвесы. Они крепятся соответственно нанесенной на потолке разметке.
При этом соблюдается интервал 0. 7-1 метр. Отступы от стен должны быть симметричными. Для крепежа недопустимо использовать дюбель-гвозди для вертикального крепления. Для этого лучше воспользоваться пластиковыми дюбелями и саморезами. Если потолок бетонный, лучше будет использовать металлические дюбели, рассчитанные на большой вес.

Затем можно приступать к монтажу потолочного профиля. Сначала крепят два длинных профиля от одной стены к другой. Между ними устанавливают поперечные, более короткие профили. Соединения крестообразной формы осуществляют с помощью специального крепежа. Концы потолочного профиля устанавливаются в направляющие. После этого обозначают горизонтальный уровень расположения потолочного профиля с помощью уровня, и крепят его к П-образным подвесам.

После этого можно приступать непосредственно к монтажу ГКЛ. Монтаж нужно делать вдвоем, так как самостоятельно удержать целый лист гипсокартона нельзя. Можно, конечно поэкспериментировать с разного рода подпорками, но это неблагодарная, долгая и тяжелая работа.

В процессе монтажа необходимо строго придерживаться следующих рекомендаций:

• Не подшивайте листы вплотную к стенам, оставляйте зазор в несколько миллиметров.
• Листы необходимо крепить в шахматном порядке, стыки совпадать не должны.
• Используйте для крепления только предназначенные для этого саморезы. Их нужно вкручивать с шагом 20 сантиметров.
• Шляпка самореза должна быть утоплена в лист гипсокартона на несколько миллиметров, чтобы не возникло сложностей при  проведении шпатлевочно-малярных работ.

Как крепить гипсокартон к профилю: установка и монтаж, советы

Тем, кто решил сделать ремонт в квартире с использованием гипсокартона, обязательно надо знать, как закрепить гипсокартон к профилю, ведь без этого конструкция будет неустойчивой.

Гипсокартон сегодня широко применяется для отделки стен и создания уникальных конструкций.

С его помощью можно создать фальш стену, сделать полки, ниши, фигурные потолки, арочный вход и др.

При этом затраты на материал крайне низки, а работа с ним довольно проста, поэтому вы сможете справиться с его установкой своими руками.

После окончания работ не придется долго убирать помещение, ведь гипсокартон практически не оставляет мусора. Самая большая проблема, которая может у вас возникнуть при работе с этим материалом – монтаж.

Установка гипсокартона может показаться сложной, особенно если вы впервые этим занимаетесь своими руками.

Однако если вы будете использовать приведенную в статье инструкцию и вспомогательные видео, то сможете справиться с этой задачей и получить качественную и устойчивую конструкцию, которая прослужит вам не один год.

Как подобрать правильный крепёж

Самонарезающие винты относятся к самым распространённым метизным материалам, которые используются для крепления листов ГКЛ. От выбора крепления зависит долговечность конструкции. При выборе крепёжных материалов для ГКЛ, необходимо принимать во внимание размеры и способ крепления.

Саморезы крепятся на дюбели несущих каркасных элементов (про изготовление каркаса есть отдельная статья), которые готовятся под установку гипсокартонной конструкции. Фиксация необходима и для металлического профиля (про виды профиля мы говорили тут). С этой целью подбираются винты, оснащённые плоской головкой. При помощи таких же саморезов под гипсокартон выполняется крепление листов к металлическому профилю. Одинарные листы ГКЛ подшиваются к профилю при помощи саморезов по металлу, длина которых не превышает 25 мм. Двойные листы необходимо фиксировать посредством более длинных саморезов. Оптимальной длинной считается 35 мм.

Какими саморезами крепить гипсокартон и профиль?

Чаще всего применяются крепёжные элементы, имеющие следующую маркировку:

• Саморез TN-25 с антикоррозийным покрытием. Используется для крепежа к профилю и практически полностью вкручивается через лист ГКЛ в каркас.
• Саморез TN-25. Таким крепёжным элементом закрепляются подвесы к направляющим профилям. С их помощью можно обшивать каркас двумя слоями гипсокартона или устанавливать на конструкцию из дерева.
• TEX-9.5 с сверлообразным концом. Наиболее часто применяются при соединении металлических элементов каркасной конструкции. Такие саморезы легко проходят через профиль с толщиной не более 3 мм. Просверливание дополнительных отверстий не требуется.

Подробнее про виды крепежа для гипсокартона можно прочитать в этой статье.

Саморез TN-25 с антикоррозийным покрытием используется в том числе и для крепежа профиля.

Основные виды и размера профиля

Монтажные работы осуществляются посредством четырёх видов металлического профиля. Из этих видов, два применяются при установке каркаса к стене и изготовлении перегородки, а ещё два позволяют монтировать каркасную конструкцию на потолке. Стандартная длина таких изделий составляет три или четыре метра. Толщина используемого металла варьируется в пределах 0,4 — 0,8 мм. Оптимальной толщиной для качественных работ является показатель в 0,6 мм.

Основные виды профиля, применяемые в отделочных работах с использованием гипсокартона:

• стоечный профиль (ПС), имеющий размеры: 5х5, 7,5х5, 10х5 см;
• направляющий профиль (ПН), имеющий размеры: 5х4, 7,5х4, 10х4 см;
• потолочный профиль (ПП), имеющий размеры: 6х2,7 см;
• потолочный направляющий профиль (ПН), имеющий размеры: 2,8х2,7 см;
• угловой профиль (ПУ), имеющий размеры: 2,5х2,5 и 3,1х3,1 см;
• маячковый профиль (ПМ), имеющий высоту 6 мм или 1 см.

При креплении гипсокартона без каркаса не жалеем клей.

Способы крепления профиля под гипсокартон: методы соединения элементов

Правильная и надежная установка металлического профиля под гипсокартон гарантирует, что сооруженная поверхность не станет деформироваться и будет прочной. Как же следует крепить каркас к стене и соединять его элементы между собой? Выбор крепежа Прежде чем рассматривать способы установки профиля под стеновой гипсокартон, следует разобраться с тем, какие крепежи и инструменты вам могут потребоваться при работе. Специальный крепеж Производители металлического профиля выпускают и специальные крепежные элементы, предназначенные для соединения участков и узлов создаваемого каркаса: Удлинитель профиля предназначен для наращивания металлических полосок. Вставка изготовлена из того же материала, что и все элементы будущего каркаса и подходит по размеру к выпускаемым производителем оцинкованным рейкам, точно соединяя и укрепляя их. Одноуровневый «краб» быстро и жестко фиксирует профили в одной плоскости. Место соединения дополнительно скручивается для надежности саморезами. Двухуровневый соединитель скрепляет и фиксирует профили, располагающиеся один под другим. Боковой соединитель создает Т-образные соединения, фиксируя перпендикулярные профили.

Для использования этих специальных крепежных элементов следует предварительно создать эскиз монтируемого каркаса и рассчитать нужное их количество.

Саморезы

Метизы — главный крепеж при возведении каркаса под гипсокартон. С их помощью усиливается соединение специальными элементами или же полностью монтируется вся конструкция. Саморезами также прикручиваются подвесы для профилей к деревянной стене.

Совет! Не покупайте саморезы со сверлом, для сборки каркаса удобней будут маленькие метизы с острым наконечником (т.н. «клопы»).

Длина саморезов для соединения металлопрофиля должна быть 9 или 11 мм. На качество сборки конструкции материал, из которого созданы метизы, никак не повлияет, поэтому можете покупать любые имеющиеся в магазине. В среднем расход данного крепежа составляет 20-25 штук на 1 кв.м. возводимой конструкции.

Дюбель-гвозди

Данный крепеж необходим для фиксации подвесов к бетонной или кирпичной стене. Оптимальная длина дюбель-гвоздя — 37 мм, а диаметр — 6 мм.

Подвесы

Еще один важный крепежный элемент — подвесы, на которые крепится каркас к стене. Они имеют П-образную форму, из-за которой мастера прозвали их «крокодилами». Подвесы фиксируются по линиям разметки на стены с помощью саморезов или дюбель-гвоздей.

Необходимое число подвесов рассчитывается по количеству стоечных профилей. На один трехметровый элемент потребуется 5 «крокодилов».

↑

Чтобы процесс монтажа проходил быстро, а металлический профиль не ломался и не царапал мастера, важно подобрать правильный инструмент для работы.

1. Ножницы по металлу необходимы для подрезания профилей. Специалисты рекомендуют приобретать инструмент для фигурной резки — его рабочая часть удобно загнута, поэтому при работе вы не будете царапаться и резаться о края конструкции. Если вы не можете найти такие ножницы — это не страшно, воспользуйтесь обычными по металлу, главное, чтобы они были острыми.
2. Перфоратор вам потребуется для высверливания отверстий в бетонной стене под дюбель-гвозди.
3. Шуруповерт — основной инструмент при монтаже каркаса и последующем прикручивании к нему ГКЛ. Удобно, если он будет работать не от сети, а от аккумулятора. К шуруповерту следует купить несколько бит размера РН2 разной длины (от 50 мм), которые обеспечат доступ к труднодоступным местам.
4. Отвертка с набором насадок нужна для закручивания саморезов в местах, недоступных для шуруповерта.

Крепление гипсокартона к стене без использования каркаса и профиля на клей

Крепить гипсокартон к стене к относительно ровным покрытиям можно без использования дюбелей, саморезов и гвоздей. Достаточно использовать специальный клей. Незначительные неровности выравниваются в процессе распределения клея между стеной и листами гипсокартона. В области оконных откосов лист гипсокартона так же можно крепить при помощи клея или на профиль, которым обрамляют окно. Гипсокартон на откосы дверей целесообразно монтировать на клей и снабдить дополнительными крепежами в виде дюбель-гвоздей.

Технология монтажа каркаса для гипсокартона

Крепление профиля под гипсокартон условно можно разделить на несколько этапов:

• подготовительный – приобретение необходимых материалов и инструмента;
• разметка стены для крепления каркаса;
• крепление направляющих профилей 28х27 мм;
• монтаж основного профиля 27х60 мм;
• обшивка гипсокартонными листами.

Подготовительный этап включает в себя приобретение необходимого количества элементов каркаса, крепежа, а также подготовку инструмента. Перед началом работ производят очистку поверхности стены, а также пола от мусора, наплывов раствора и бетона таким образом, чтобы стартовый направляющий элемент мог лечь на пол на расстоянии от стены на 2 – 5 см.

Следующий важный шаг – это разметка стены под будущий каркас для ГКЛ. Перед этим необходимо решить, будет ли устраиваться теплоизоляция под ГКЛ. Разметку лучше всего выполнять с помощью лазерного строительного уровня. Он одновременно прочерчивает лазерным лучом все четыре плоскости: две стены, потолок и пол. Плоскость, заключенная между этими лучами, будет строго вертикальной. При возведении стен из кирпича, шлакоблока или железобетонных панелей всегда есть небольшое отклонение от вертикали. Эта величина для расстояния от пола до потолка может быть от одного до нескольких сантиметров. Гипсокартонные стены должны быть выполнены строго вертикально, и поэтому с самого начала необходимо определить величину отклонения существующей стены от вертикали. Для этого устанавливают лазерный уровень и включают проецирование вертикальной плоскости, лазерный луч спроецируется на соседние стены, потолок и пол.

Теперь с помощью обычной рулетки можно определить величину расстояния от поверхности стены до луча лазера в разных точках от пола до потолка. Разница в этих замерах и есть отклонение поверхности от вертикали. Хорошо, если стена имеет небольшой завал в верхней части наружу, тогда направляющий профиль внизу можно установить вплотную к существующей стене, площадь и объем комнаты при этом уменьшаться минимально. Если стена вверху завалена вовнутрь на несколько сантиметров, тогда внизу на полу необходимо отступить расстояние на эту величину завала. Допустим, существует завал наружу, тогда на полу отступают на толщину утеплителя и прочерчивают линию. Размер от этой линии до лазерного луча откладывают вверху на потолке и прочерчивают линию. Эту линию легко нанести отбивочным шнуром. Таким же образом наносят линии на боковых стенах. Основная разметка на этом заканчивается.

Далее необходимо прикрепить направляющие профили 27х28 мм на потолок, пол и боковые стены. Используя готовые прочерченные линии, прикладывают направляющую и крепят ее с помощью самореза, если пол деревянный, или с помощью забивного дюбеля, если это потолок или стены. Под дюбель предварительно просверливается шпур перфоратором с буром 6 мм. Крепление направляющих выполняют через 30 – 50 см. В углах профили вставляются один в один.

После монтажа всех направляющих приступают к разметке для установки вертикальных стоек 27х60 мм. От одной стены откладывают 40, 80, 120 см и снова 40, 80, 120 см. Это проделывают по нижнему половому профилю и верхнему потолочному. При этом разметка ведется с одного и того же конца. Остается нарезать профиль 27х60 мм по длине, при этом режут на один сантиметр короче, чем расстояние от пола до потолка, чтобы легче было его вставить. По готовым меткам на горизонтальных направляющих устанавливаются все вертикальные профили 27х60 мм. В углах стены, где прикреплен направляющий профиль, необходимо поставить вертикальный профиль 27х60 мм, заведя его вовнутрь направляющего. При установке вертикальных элементов каркаса необходимо контролировать вертикальность с помощью строительного уровня. Хотя, если все выполнено правильно, согласно вышеуказанному, все должно быть строго вертикально. Внизу и вверху стоевые профили закрепляют к направляющим с помощью саморезов с пресс-шайбой шуруповертом. После этого приступают к монтажу универсальных подвесов. Они крепятся к стене, и для каждого вертикального профиля устанавливается 4 штуки подвеса через 50 см. Крайне желательно, чтобы все подвесы были закреплены ровными рядами в горизонтальной плоскости. П-образные подвесы закреплены к стене одной стороной, две другие отгибают под 90 градусов до касания вертикального профиля. Остается прикрепить подвесы к стойкам 27х60 мм. Однако чтобы вертикальная плоскость была идеально ровной, необходимо проделать следующую несложную процедуру. Поверх ряда установленных универсальных подвесов натягивают капроновый шнур и закрепляют его по краям. Все вертикальные профили выравнивают по шнуру и закрепляют к подвесам саморезами-«блошками». Необходимо добиваться, чтобы шнур отстоял от закрепляемых стоек примерно на один миллиметр.

Такую процедуру необходимо проделать по всем рядам подвесов. Это наиболее трудоемкий этап, хотя и гарантирующий успех. Можно значительно упростить работу и вместо шнура прикрепить профиль 27х60 мм посередине между потолком и полом, закрепив его саморезами. И уже по нему выставить все остальные. После крепежа всех вертикальных стоек к подвесам можно с помощью правила проверить поверхность, образуемую элементами каркаса, в разных направлениях. На этом задача, как крепить профиль под гипсокартон, считается выполненной.

Следующий этап – крепление непосредственно ГКЛ. Вкратце можно обозначить, как крепить гипсокартон к профилю. Крепятся листы саморезами 3,5х25 мм с помощью шуруповерта со специальной магнитной насадкой. Шаг крепления – 30 см.

Монтаж каркаса из профиля и крепление ГКЛ

Выполнение таких работ требует наличия шурупов для металлического профиля вида металл-металл и саморезов для гипсокартона.

Способы соединения профиля для гипсокартона (см. также Виды креплений для гипсокартона):

• система скользящих подвесов;
• двухуровневое соединение;
• Т-образное соединение;
• прямой подвес;
• удлинение с отрезком;
• «Краб» одноуровневый ПП 60/27.

Основой каркасного крепления служит монтаж каркаса из металлических профилей или обычных деревянных брусков, с последующим креплением саморезами самих гипсокартонных листов.

Установив профили следует провести инженерные коммуникации. Гипсокартон крепится саморезами, все стыки должны располагаться на поверхности стоек. Под каждым стыком должен находиться несущий профиль, закреплённый одноуровневым соединителем, то есть «крабом».

Оптимальный шаг несущих элементов каркасной конструкции не должен превышать 60 см. Листы гипсокартона крепятся к каркасу с шагом 25 см.

Шаг стенового профиля 400-600 мм, шаг подвесов 500 мм, шаг крепления ГКЛ к профилю 250 мм.

Этапы крепления профиля к стене

• Фронтальная сторона направляющего профиля снабжается уплотняющей лентой с клейкой основой.
• Монтаж направляющего профиля к полу при помощи дюбелей или шурупов с шагом 0,25 м.
• Используя отвес, провести разметку на потолке и смонтировать направляющий профиль посредством дюбелей или шурупов с шагом 0,25 м.
• Выполнить на стене вертикальную разметку и по ней прикрепить с расстоянием в 0,5 м подвесы.
• Стеновой профиль вставить в направляющий и закрепить конструкцию, используя саморезы для подвесов и просекатели для направляющих профилей (см. статью Как правильно пользоваться просекателем).
• Горизонтальные стыки ГКЛ нужно прикрепить, предварительно обрезав боковины в точках пересечений с вертикальным профилем при помощи просекателя.

Как установить металлический каркас для ГКЛ

Данный способ реализуется несколько сложней.

• Для начала нужно сделать разметку стены, которая служит ориентиром. Установив метки на полу и на потолке, с отступом от стены примерно 4 см, натянуть между ними веревку, проверив ее горизонтальность строительным уровнем.
• Далее следует закрепить П-образные направляющие, ориентируясь на эти метки.
• После этого сделать установку таких же профилей и на вертикальные стены.
• Крепление каркаса к стене осуществляется дюбелями с соблюдением шага 30-40 см. Правильная разметка обеспечивает будущий результат в виде идеально ровной стены.
• Следующим шагом идет закрепление вертикальных направляющих. Они монтируются к П-образным профилям небольшими саморезами. Расстояние между направляющими 60 см.

Когда есть необходимость придать каркасу больше прочности, нужно сделать дополнительное крепление профилей к стене. В зависимости от высоты стен помещения, в одном или двух местах дюбелями закрепляются кронштейны. После этого подвижные части кронштейнов загибаются под прямым углом и прикручиваются к вертикальным направляющим с помощью саморезов. Кроме того, укрепить конструкцию можно горизонтальными перемычками из профиля CD.

Видео по теме: Установка профилей и крепление гипсокартона

Расход саморезов на 1 м2 гипсокартона

На 1 м² гипсокартона следует вкручивать от 13 до 18 саморезов. Монтаж ГКЛ на конструкцию несущего профиля выполняется с использованием подвесов, шаг которых составляет не более 80 см.

Для одного крепления специального профиля к подвесу используется четыре элемента – по два на каждую перфорированную полку. Использованию подлежат винты, имеющие плоскую головку. Такие крепежи позволяют максимально надёжно выполнить соединение. Важным требованием является использование креплений, длина которых превышает толщину соединения на 1 см.

Для крепления ГКЛ к потолку необходимы подвесы, крабы и 2 вида профиля

Обшивка стены листами гипсокартона

Когда маяки полностью высохли, начинают монтаж ГКЛ. Если на листах имеются какие-либо надписи, их располагают маркированной стороной к стене.

Ход работы:

1. Листы нарезают на детали в соответствии с произведенной разметкой. Приступают к монтажу. Работу начинают с нижнего угла, далее двигаются к потолку, затем снова начинают снизу и вверх.
2. Лист устанавливают на кусочек фанеры нужной толщины, чтобы образовался намеченный ранее зазор. Клей наносят на материал, используя зубчатый шпатель. От края листа отступают 5 см, промазывают лист по всему периметру. Полосы клея равномерно должны быть нанесены на расстоянии не больше 40 см, по всей поверхности ГКЛ.
3. Прижимают лист к стене, проводят по нему правилом сверху вниз, мягко постукивая – так клеевой состав равномерно распределится.
4. С помощью уровня проверяют правильность положения листа. Если имеется наклон, на то, чтобы устранить его, есть около 10 минут. После этого клей засохнет, и исправить ничего будет нельзя.

Этапы поклейки гипсокартона на стену

Крепление профиля для гипсокартона к потолку

Выполняется при помощи направляющего и потолочного профилей, прямых или анкерных подвесов и соединителей «краб». Изначально производится разметка потолка. Затем собирается каркасная конструкция.

Сторона направляющего профиля проклеивается посредством уплотняющей ленты. Профиль монтируется на поверхность стены пластиковыми дюбелями-пустышками и шурупами с диаметром 5 мм, при этом нижняя часть конструкции должна находиться на линии. Далее следует крепление с расстоянием в 0,4 или 0,6 м. посредством анкерных дюбелей. Потолочные профили нарезаются и вставляются в направляющие и подвесы. С помощью направляющей нити или уровня их выставляют строго горизонтально.

Крепление к подвесам выполняется при помощи саморезов для металлического профиля. А крепление к профилю UD выполняется скреппрофилем или просекателем.

Использование просекателя значительно сокращает затраты времени и сил, а также придаёт конструкции эстетичный вид, благодаря отсутствию углублений от шляпок саморезов. Длинные CD профиля перемежаются поперечными. При монтаже к потолку используются подвесы, которые закрепляются между длинными профилями. Монтаж на длинные профиля выполняется посредством «крабов».

Монтируем утеплитель под гипсокартон без помощи наемных специалистов

• Смещение точки росы. Большая вероятность, что стены будут мокнуть.
• Уменьшение объема помещения. Металлический каркас, утеплитель и гипсокартон «съедают полезную площадь.
• Снижение порога предельных нагрузок на стену. Утеплитель имеет меньшую плотность, чем кирпич или бетон. При монтаже на обшитую утеплителем стену тяжелых полок может понадобиться анкерное крепление.

Многие люди сталкиваются с промерзанием стен в квартирах, частных домах, на балконах или цокольных этажах. Проблема решается монтажом утеплителя на внешней стороне здания, но иногда целесообразнее, дешевле и надежнее сделать это изнутри.Распространенный вариант утепления. Не нужен металлический или деревянный каркас. Применяется для утепления небольших ровных поверхностей: внутренних стен квартир в панельных домах, цокольных этажей, гаражей; балконов и лоджий.

Утепление стен гипсокартоном изнутри – технология, которая идет в разрез с основами теплотехники. Однако бывают ситуации, когда невозможно выполнить работы снаружи. В этом случае данная технология незаменима.

После выбора материала встает вопрос, как утеплить стену гипсокартоном своими руками. В домашней практике используют два способа:

Видео по теме: Как крепить на гипсокартон

Монтаж розетки в гипсокартон

В выбранном месте необходимо вырезать отверстие, в котором будет располагаться установочная коробка. Подрозетник допускается сначала посадить на гипсовую штукатурку, а можно непосредственно прикрутить при помощи шурупов.

Как повесить люстру на гипсокартонный потолок

Если светильник обладает незначительным весом, то можно использовать распорную цангу и резьбовую шпильку. Лёгкая люстра крепится на гипсокартон при помощи крюка-«бабочки» или дюбеля-«бабочки». Можно использовать длинные саморезы.

Немалый вес люстры усложняет процесс монтажа этого осветительного прибора на гипсокартонное основание. Тяжёлый светильник целесообразно подвешивать на крюк, расположенный в перекрытие, а цепочку и защищённые провода следует пропустить через специальное отверстие в листе гипсокартона и зажать посредством широкой шайбы с последующей фиксацией «бабочками».

Чтобы повесить люстру на потолок из гипсокартона придется использовать специальные дюбеля-бабочки

Монтаж к гипсокартону плинтуса

Наименее прочным вариантом крепления является использование при монтаже жидких гвоздей. Правильным способом крепления считается метод, при котором используются пластиковые дюбеля для гипсокартона или саморезы. Багет также крепится при помощи жидких гвоздей или дюбелей.

Монтаж натяжного потолка

Крепление натяжного потолка к конструкции из гипсокартона выполняется методом монтажа к специально закреплённому к ГКЛ профилю. Крепление полотна осуществляется посредством специальных прищепок.

Крепление мебели к стенам из гипсокартона

Универсальным способом монтажа лёгкой мебели является крепление «бабочка». При помощи такого способа можно легко закрепить на стене из ГКЛ карнизы, зеркала, лёгкие полки и навесные шкафы. Более тяжёлые предметы мебели монтируются другим способом.

Крепление тяжёлой мебели необходимо запланировать заранее и усилить каркас в выбранном месте при помощи дополнительных профилей. Такие же правила соблюдаются при монтаже телевизора, кондиционера, кухонного гарнитура и раковины.

Как крепить карниз к гипсокартону

Чтобы правильно выбрать необходимые крепёжные элементы для карниза следует учитывать вес гардины. Если ГКЛ близко прилегает к поверхности стены, для монтажа карниза требуется использовать мощные дюбели, посредством которых выполняется крепление непосредственно к несущей стене. При наличии между поверхностью несущей стены и гипсокартона расстояния, достаточно использовать «бабочку», которая закрепляется в металлический профиль.

Как повесить телевизор на гипсокартонную стене

Особняком стоит процесс установки плазменных панелей на перегородки из гипсокартона. Ниши, используемые для стандартных телевизоров (см. статью Ниша под телевизор из гипсокартона), не целесообразно использовать в связи с низкой степенью теплообмена и быстрым накоплением пыли. Оптимальным вариантом является установка специального консольного кронштейна – «рукава». Он монтируется непосредственно в несущую стену сквозь лист гипсокартона.

Как приклеить гипсокартон к бетонной и кирпичным стенам?

Основной способ монтажа гипсокартонных листов основан на креплении их на предварительно изготовленный каркас из металлического профиля. Однако если речь идет о выравнивании стен листами ГКЛ в помещении с небольшой площадью, то монтаж металлического каркаса нецелесообразен, так как уменьшится площадь помещения. В данном случае стены выравниваются по принципу бескаркасного монтажа гипсокартона при помощи клея.

Подготовка основания перед монтажом ГКЛ на клей

Прежде чем приклеить гипсокартон к бетонной стене с ее поверхности необходимо удалить пыль и другие возможные загрязнения. Если бетонная поверхность окрашена акриловой краской, то слой краски счищают при помощи УШМ с установленным лепестковым шлифовальным диском. В случае если краска водоэмульсионная или дисперсионная, то достаточно пройтись по бетонной поверхности жесткой щеткой.

После удаления грязи, пыли и старой краски, бетонную поверхность необходимо полностью загрунтовать грунтовкой «Бетоконтакт». Иногда можно столкнуться с чистой, ну уж очень глянцевой бетонной поверхностью. Адгезия нанесенного клея с такой поверхностью будет низкая, что в последствие чревато отставанием клея и всего гипсокартонного листа в целом. В данном случае вместо грунтовки «Бетоконтакт» применяют грунтовку «Бетогрунт».

Альтернативные способы подготовки поверхности:

1. Берется в руки старый топор и на глянцевой бетонной поверхности производится насечка. Способ самый экономичный, но требует изнурительного физического труда.
2. Изготавливается цементно-песчаный жидкий раствор. Пропорции: 1 часть цемента, 1 часть песка, 1,5 части воды. Данным раствором на гладкой бетонной поверхности производят обрызг. Способ дешевый, но очень «грязный», его можно использовать только на самых ранних этапах внутренней отделки.

Выбор способа приклеивания

Способов непосредственно приклеивания гипсокартона несколько и все зависит от кривизны базовых стен.

1 способ – применяется, когда перепад стен по вертикали не превышает 3 см

Если неровный перепад не превышает 3 см, то соответственно слой вяжущего клея между ГКЛ и базовой стеной будет небольшим. В качестве клея для гипсокартона используют гипсовую шпаклевку «Фуген» производства knauf. Можно использовать аналоги материала от других производителей, главное, необходимо убедиться, что данная гипсовая шпаклевка предназначена «для стартового выравнивания стен» и ее можно наносить слоем в 30 мм.

Клеящий состав замешивают при помощи строительного миксера или перфоратором с насадкой «миксер». Гипсовая шпаклевка достаточно быстро сохнет, поэтому клей изготавливают небольшим количеством так, чтобы его хватило на 1 лист ГКЛ. При этом работать необходимо оперативно.

Перед тем как приклеить гипсокартон к стене, перпендикулярно стене на пол укладывается лист толстой фанеры, или кладут параллельно друг другу несколько досок. На данную подложку укладывают лист ГКЛ и маленьким шпателем или мастерком на его поверхность наносят кучки клея, примерно, размером с теннисный мяч. Кучки клея наносят вдоль каждого края листа, отступив от его торца 5-7 см. Шаг между кучками рабочего клея должен составлять 20-25 см. нанеся клей вдоль всех краев далее его наносят аналогично на всю внутреннюю плоскость листа.

После точечного нанесения клеевой гипсовой массы на всю плоскость ГКЛ, используя подложенную подложку, лист поднимают вертикально и прислоняют к подготовленной поверхности стены. Изначально производят слабый нажим ладонями по все плоскости листа, после чего к поверхности ГКЛ прикладывают вертикально широкую ровную деревянную доску, на которой размещают вертикально ватерпас.

Далее используя резиновую деревянную киянку, по плоскости доски производят удары, и тем самым, ориентируясь по ватерпасу, выставляют лист ГКЛ по вертикальному уровню. Во время нивелировки листа, вертикальную доску с приложенным уровнем периодически сдвигают в разные стороны и проверяют ровность листа в диагональной плоскости. Если пренебречь проверкой плоскости по диагонали, то впоследствии можно обнаружить такие изъяны как: провал или пузо.

2 способ – применяется в случае перепада стены по вертикали на 5 см

Как правило, сильные перепады и кривизна чаще всего встречаются на кирпичной стене, так как при ведении кладки толщиной в кирпич, всегда выводится ровно только одна сторона, а вторая сторона стены как получится. При вертикальном перепаде в 5 см для приклеивания своими руками гипсокартона используют гипсовый клей «Перлфикс» производства knauf.

Изначально из гипсокартона нарезают полоски шириной 10 см и длиной 120 см. Далее изготавливают клеевую массу и при помощи металлического уровня длиной 200 см на кирпичной стене находят «ноль» — самый выступающий участок. Ноль может быть, как в верхней части стены, так и в нижней ее части, в зависимости, куда произошел завал кладки. Например, ноль на плоскости находится в правом нижнем углу стены, значит, на этом участке горизонтально на клей приклеивается полоска гипсокартона. Толщина клея под полоской должна быть минимальной – 5 мм.

После наклеивания маяка в виде горизонтальной полосы из ГКЛ, выше нее на 25 см производят наклеивание к кирпичной стене второго горизонтального маяка. Аналогичным способом выполняют приклеивание маяков из полосок ГКЛ по всей плоскости стены, при этом производят нивелировку маяков с помощью длинного ватерпаса. Можно использовать приложенное к маякам вертикально правило с установленным на его ребре коротким ватерпасом. Толщина клея при монтировании каждого горизонтального маяка будет везде разная из-за перепада стены по вертикальному уровню.

Закончив монтаж горизонтальных маяков, прежде чем приклеить гипсокартон, необходимо дождаться полного высыхания гипсового клея. Приклеивание листа ГКЛ отличается от описанного выше 1 способа. В данном случае клеевая масса наносится не на лист, а на горизонтальный приклеенный маяк в виде полоски ГКЛ. Клей наносится не кучками, а тонким слоем и распределяется гребенкой с высотой зубьев 10 мм. После нанесения клея на поверхность маяков к ним прикладывают вертикально лист гипсокартона и производят его окончательную нивелировку, используя деревянную доску с ватерпасом и резиновую киянку.

Альтернативный метод

Суть в том, что большинство людей не умеют грамотно работать с ватерпасом. Например, плиточник профессионал, смотря на свой ватерпас, сразу понимает, какое нажатие, с какой силой удар и по какому точно участку надо произвести. У профессионала это уже на уровне рефлекса. Если же речь идет об оперативной нивелировке ГКЛ с большой площадью, то чаще всего, не имея опыта, перебарщивают с силой нажима или ударом киянки. В результате лист начинают оттягивать назад, это приводит к некачественному монтажу, так как шпаклевка между листом и стеной уже вмята и обратно она форму никогда не примет.

В такой ситуации, если ГКЛ клеится без маяков по 1 описанному способу, то на стене формируют контрольные точки, не позволяющие перебить ГКЛ больше чем надо. В левом верхнем углу отделываемой стены забивается гвоздь на 120-150 мм. На гвоздь вешают отвес, не достающий на пару см до пола. Ориентируясь по нитке отвеса, с шагом в 50 см в кирпичную кладку забивают обычные металлические анкеры. Далее отступив по стене 50-60 см, аналогично устанавливают отвес и производят ряд анкеров.

Конечно, этот способ потребует больше времени для установки в стене стопорящих анкеров, однако в дальнейшем при нивелировке ГКЛ можно будет уже не опасаться, что лист будет завален или прижат к стене больше чем надо.

23.11.2016

Как крепить гипсокартон к стене

Популярность отделки и обшивки стен и потолков гипсокартоном и возведения перегородок из ГКЛ в современном строительстве переоценить сложно:

• гипсокартонные листы легкие и потому не создают сколько-нибудь значимую нагрузку на несущие конструкции;
• крепление гипсокартона к стене легко обеспечивает качественную основу под чистовую отделку, не требует тщательной обработки т.к. гипсокартон – идеально ровный лист и обладает высокой адгезией с плиточным клеем или обоями;
• обшивка стен и потолков гипсокартоном позволяет скрыть коммуникации, утеплить помещение и сделать звукоизоляцию ;
• чистый – при отделке стен гипсокартоном исключены пыльные и мокрые работы;
  
• экологичный – натуральная гипсовая основа поддерживает оптимальную влажность в помещении и не выделяет опасных примесей 
  
• недорогой – обшивка стен гипсокартоном обойдется гораздо дешевле, быстрее и менее трудозатратно, чем штукатурка.

   

  Стены из листов гипсокартона не являются капитальными и не требуют регистрации, крепить гипсокартон к стене можно самостоятельно.

Современный рынок предлагает разные варианты и решения, поэтому домашнему мастеру вполне по силам выполнить обшивку стен или потолков гипсокартоном своими руками. Рассмотрим, какие виды крепления листов гипсокартона к стене существуют и как крепить гипсокартон к стене без профиля или на каркас.

Виды монтажа гипсокартона к стене

Обшивка стен гипсокартоном выполняется на каркас или бескаркасным способом. Каждый із способов предполагает использование большого списка стройматериалов, купить которые выгодно в одном интернет-магазине с доставкой и разгрузкой.

Выбор способа отделки стен гипсокартоном  без каркаса или на профили зависит от:

1. исходного состояния стен, перепада неровностей, кривизны
2. характеристик помещения, сырости, грибка
3. необходимости сделать ниши в стене, тепло-  или звукоизоляцию либо спрятать коммуникации.

Важно! При наличии кривизны, неровностей и перепадов по высоте более 4 см, во влажных помещениях и при необходимости спрятать коммуникации применяют крепление гипсокартона к стене каркасным способом.

Монтаж гипсокартона на стену с профилем

Предварительно монтируется обрешетка из металлического профиля для гипсокартона: по периметру потолка и пола крепится направляющий профиль UD (УД), в него заводится С –образный стоечный профиль CD с шагом 60 см, саморезами устанавливаются горизонтальные перемычки в местах стыков листов, формируя ячеистую структуру, каркас соединяется со стеной с помощью комплектующих. Монтируя профиля к стене, важно постоянно контролировать вертикальный уровень конструкции и перпендикулярность углов будущего каркаса. 

 

Монтаж гипсокартона на каркас из профилей выполняется медленнее, чем бескаркасным способом, с бОльшим расходом материалов (профиля для гипсокартона, подвесов, соединителей, саморезов). В иных случаях выполняют крепление гипсокартона к стене без профилей, и этот вариант более быстрый, менее затратный, но не менее качественный. 

При этом экономится полезная площадь помещения, т.к. монтаж каркаса под гипсокартон «съедает» не менее 10-12 см и по длине, и по ширине.

Важно также учесть, что для разных помещений выбирают разный тип материала для обшивки стен – влагостойкий  гипсокартон (ГКЛВ)  для санузлов, кухонь, раздевалок, и огнеупорный гипсокартон (огневлагостойкий) для помещений с повышенной пожаробезопасностью и облицовки каминов.

Способы крепления гипсокартона без каркаса из профилей

Итак, закрепить гипсокартон на стену без каркаса возможно:

• на монтажную пену,
• на клей
• монтаж гипсокартона саморезами.

Какой бы вариант отделки стен гипсокартоном без каркаса вы не выбрали, необходимо провести тщательную

Предварительную обработку основания

• Удалить старое покрытие – краску, обои, плитку, клей, осыпающуюся штукатурку

  
  

• Тщательно обработать стену фунгицидными составом — грунтовкой против плесени и грибка.
• Максимально удалить неровности поверхности

     

• При наличии трещин – выполнить их разделку зубилом и молотком или болгаркой по камню с последующим обеспыливанием и заполнением пустот цементом или монтажной смесью

 

• Прогрунтовать поверхности будущего крепления гипсокартона к стене без каркаса в 1-2 слоя, чтобы обеспечить наилучшее сцепление.  Обязательно дать просохнуть грунтовке для стен.
• Измерить неровности стены, отклонение от вертикали и установить маяки из малярного шнура.

 

• Установить подкладки (из обрезков ДСП, ОСБ, щепы) для обеспечения деформационных зазоров между листом гипсокартона и полом  — 10-15 мм, ГКЛ и потолком — 5-10 мм.

 

• Если высота помещения более длины листа, необходимо выкроить дополнительные элементы гипсокартона для крепления к стене
• На листах гипсокартона без заводской кромки снять фаски в местах стыков.

 

Т.к. монтаж гипсокартона на стену без каркаса выполняется от угла, для удобства следует отметить на прилегающей стене вертикальный уровень. 

Крепление листов гипсокартона на монтажную пену

Этот способ обшивки стен гипсокартоном применяется при минимальных неровностях стены и вертикальных отклонениях не более 1-2 см, а также на стены из газосиликатных блоков.

• Монтажная пена наносится экономными полосами по периметру листа и по диагоналям либо срединным линиям.

 

• Крепим лист гипсокартона к стене на монтажную пену, прижимая плиту к поверхности (учитывая деформационные зазоры у пола и потолка) и пристукивая  по вертикальному уровню либо выравнивая правилом.

• Устанавливается фиксирующая распорка до полного высыхания пены, обычно в течение 24 часов.

Важно! учитывая, что монтажная пена имеет свойство расширяться, необходимо периодически проверять вертикальность по уровню и правильность фиксации.

Монтаж гипсокартона на клей

Этот вариант обшивки стен гипсокартоном выполняется с помощью специального гипсового клея при любом диапазоне  неровностей базовой поверхности.

Для ровной бетонной поверхности подойдет любой вариант клея, даже клей-мастика или пена,  но для кирпичной кладки с перепадами высот для лучшего сцепления нужен клей для крепления гипсокартона на гипсовой или цементной основе.

 

• Измерить перепад неровностей стены. Если величина больше 3 см, для выравнивании при монтаже гипсокартона на клей рекомендуется предварительно наклеить маяки из полос гипсокартона 10 см х 20 см или больше по периметру стены и вертикально с шагом 40-60 см, и далее крепить гипсокартон к стене на клей уже на них.

• Клей готовится не впрок, разовой порции должно хватить для приклеивания к стене 2-х листов гипсокартона.
• Плюшки клея наносятся на лист, подготовленные маяки из ГКЛ и/или стену на расстоянии в 30 см, если деформация стены небольшая, можно распределить клей шпателем.

 

• Начинаем крепить гипсокартон к стене, устанавливая лист на подготовленные для зазора подставки, выравнивая по вертикали и контролируя уровнем в разных направлениях, чтобы не было прогибов листа.

• Остатками клея можно заполнить пустоты по краям. Между листами оставляем технологический зазор в 2-3 мм для шпатлевки.
• Фиксировать лист после монтажа гипсокартона к стене на клей необходимо на 30-60 минут до высыхания клея. Отделка стен гипсокартоном без каркаса на клей выполнена.

Крепление гипсокартона на дюбеля

Этот способ монтажа гипсокартона без профилей применим в случае незначительной неровности стены до 3 см. Крепление гипсокартона к стене на саморезы само по себе не слишком прочное, поэтому дополнительно применяется монтажная пена.

• Чтобы прикрепить гипсокартон на стену, необходимо приложить лист к стене, проверить по уровню и просверлить несколько отверстий тонким сверлом так, чтобы пометить на стене 10-12 точек будущих дюбелей.

• Лист убрать, высверлить отверстия и установить дюбеля.
• На свободное пространство тыльной стороны листа приклеить куски из поролона или пенофола с помощью двусторонннего скотча, эта подложка будет выполнять роль демпфера при прижатии листа к стене.

• Гипсокартон крепится к стене саморезами, утапливая шляпки на 1-2 мм так, чтобы не порвать слой картона и чтобы не треснул лист.

 

• После фиксации листа ГКЛ саморезами в подготовленные дюбеля, на расстоянии 5 см от точек крепления высверливаются  отверстия по диаметру пистолета и внутрь закачивается монтажная пена.

Важно! необходимо следить за количеством, так как она может выгнуть лист. Уровень листа соблюдается пристукиванием резиновым молотком либо правИлом.

• Регулировка гипокартона по уровню достигается подтягиванием или ослаблением саморезов.

Теперь Вы имеете представление, как крепить гипсокартон к стене без каркаса из профилей. По завершении монтажа листы необходимо подготовить к чистовой отделке: стыки и места крепления саморезов зашпатлевать, проклеить стыки лентой-серпянкой, утопив ее в шпатлевке. Подробнее, как выполнить заделку швов гипсокартона, можно прочитать в статье.

 

Последней операцией обшивки стен гипсокартоном без каркаса любым способом будет обеспыливание и грунтование поверхности в 1 или 2 слоя. 

 

Как видите, крепить гипсокартон к стене без профилей несложно, ваша стена готова к чистовой отделке.

Подробная инструкция, как сделать потолок из гипсокартона на каркасе здесь.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примыкание гипсокартона к бетонной стене. Как сделать сопряжение стен и потолка? Маленькие хитрости

Самое важное в создании подвесного потолка, — правильно рассчитать и собрать каркас. Следует нарисовать чертёж-схему каркаса на бумаге или на стене, причём нарисовать надо отдельно каркас, и отдельно раскладку гипсокартона. Если вы прикинете расположение листов — вдоль или поперёк, это поможет сэкономить материалы. На чертеже вы также сможете обозначить места установки подвесов, чтобы они не попадали на место соединения основных и несущих профилей.

Для начала делаем разметку, используя нивелир или отбивочный шнур.

Закрепляем на стенах, по периметру направляющий профиль 28/27 . Профиль сделан из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм. На основание профиля приклеиваем уплотнительную ленту. Она, являясь элементом звукоизоляции, гасит вибрации и, в некоторой степени, защищает от трещин обшивку из гипсокартона. Фиксируем профиль с шагом 50 сантиметров, т.е на один профиль длиной 3 метра нужно 6 дюбелей. Запомните – к направляющему профилю гипсокартон не прикручивают!

Основные профили пойдут от окна. Расположим профили и соединители на одном уровне.

Закрепляем подвесы, начиная от угла и окна. Первая линия подвесов фиксируется на расстоянии 10 см от окна, затем 40см и далее шаг — 50 см. Продольный шаг профиля составит 120см, в ширину листа ГКЛ.

Длина стандартного профиля практически всегда меньше длины потолка, поэтому используем специальные удлинители для профиля.

Соединитель или по простому «краб» зафиксируем на расстоянии от стены в 120см.

Несущий потолочный профиль 60/27 монтируем с шагом 50 см., но ближайший к стене несущий профиль закрепим с отступом в 10см, следующий на расстоянии 40см., а все остальные — 50 см. Край несущего профиля, который вставляется в направляющий профиль, НЕ фиксируется.

На этом этапе очень важно приложить схему светильников, и убедиться, что светильники не попадают на каркас. Ведь подвесной потолок редко бывает без светильников.

Основные ошибки при сооружении подвесного потолка:

• используют не те профили
• используют ГКЛ толщиной 9,5 мм.
• каркас собирают по принципу — чем уже, тем прочнее, т.е. делают шаг между основным профилем по всей поверхности 30 — 40 см.
• несущий профиль и лист ГКЛ закрепляют шурупами к направляющему профилю (ПН)
• неправильно заделывают швы: используют неподходящую шпаклёвку, плохую армирующую ленту и не делают накрывающий слой.

Если вы планируете вешать тяжёлые люстры, то шаг несущего профиля должен быть 40 сантиметров, в остальных случаях 50 см.

В местах примыкания профилей к стенам, карандашом ставим отметки, так легче будет ориентироваться, где проходит несущий профиль, при закреплении ГКЛ есть риск промахнуться. А под направляющим профилем клеим разделительную ленту, после шпаклевания примыкания потолка к стене, она обеспечивает скольжение листа ГКЛ при движении конструкции от осадки здания.

Приступаем к обшивке потолка, используем КНАУФ-лист толщиной 12,5мм. Использовать гипсокартон другой толщины нельзя (исключения – боковые криволинейные поверхности). Для закрепления листов, мы используем специальный подъёмник, который существенно облегчает работы по сооружению потолка, можно работать одному.

Прикручивать шурупы нужно последовательно от середины к краям листа, или от угла в стороны каждые 15 см. Нельзя закреплять лист по периметру с целью его предварительной фиксации.

К направляющему профилю, прикрученному на стене, край листа НЕ закрепляется.

При обрезке листа гипсокартона, по краю кромки нужно делать фаску в 22, 5 градусов.

О гипсокартоне

Гипсокартон отлично подходит при сухом методе внутренней отделки зданий и помещений. Гипсокартонные системы применяются разрешено применять в больницах, аэропортах, гостиницах, ресторанах, банках, магазинах, офисах, спортивных залах, а также в жилищном строительстве.

Явное преимущество таких систем — в простоте использования различных теплозвукоизоляционных материалов, которые вкладываются между стеной (потолком) и гипсокартоном. Второе преимущество является в том, что можно спрятать всевозможные коммуникации — электрические, сантехнические и любые другие. То есть, все трубы, кабели, провода прячутся под гипсокартонный лист (в полость каркаса), и доступ к ним максимально упрощен, просто делается лючок. Но самое главное, что гипсокартонные системы имеют небольшой вес, поэтому нет такой большой нагрузки на перекрытия, как у всех остальных перегородок. Значить, каркас дома и фундамент можно делать облегченными, что значительно удешевляет строительство. Плюс к этому из гипсокартонных систем, как из глины, можно лепить все, что угодно, из них можно создавать самые разнообразные формы — волнообразные, зигзагообразные и т.п. Типа такое:

Делать что-либо подобное из кирпича — очень тяжело и дорого, а из гипсокартона — значительно проще и дешевле. Гипсокартон бывает следующих видов: ГКЛ — обычный, стандартный; ГКЛО — огнеупорный; ГКЛВ — влагостойкий; ГКЛВО — огне- и влагостойкий. Сам гипсокартонный лист бывает длиной от двух до трех метров. Есть облегченный толщиной 9,5 мм, и есть стандартный — 12,5 мм. Существуют еще специальные листы 15 мм, которые пока еще не имеют достаточного спроса и поэтому в Украине не производятся.

При возведении перегородок в квартире или же в своём доме всегда становится вопрос из чего же выполнить перегородку, чтобы было качественно и самое главное ровно. И когда нет возможности или даже просто желания ждать пока высохнет кладка затем штукатурка, то тогда приходит на помощь такой материал как гипсокартон.
Для возведения перегородок сначала нужно выставить каркас из металлических профилей.

Для этого сначала по периметру, где будет перегородка нужно при помощи дюбель гвоздей через 70 см закрепить UW профиль (бывают 50,75 и 100 мм) обклеив их с обратной стороны звукоизоляционной самоклеющейся лентой.

Затем в эти профиля вставляют через каждые 60 см профиля CW. Затем обшивают в два слоя ГК 12.5 мм сначала одну сторону, и потом если нужно в полости перегородки проводят коммуникации (электричество, водопровод или отопление).

Затем внутрь заполняют рулонными утеплителями, как правило, используют URSA.

И только потом зашивают и вторую сторону перегородки также в два слоя. Но не нужно забывать, что при обшивке нужно второй слой ГК шить в разбежку так, чтобы вертикальные и горизонтальные стыки слоёв не совпадали.

И ещё от себя добавлю, чтобы не так трещали стыки на втором слое перед тем как прикручивать нужно промазывать ПВА по периметру листа ГК, а горизонтальные швы, чтобы не ставить закладные просто между собой скручивайте саморезами по дереву с крупным шагом сделав перед этим потаи (что бы шляпки не торчали). Поверьте, получается монолит.
Можно ещё клеить прямо на стены, но об этом расскажу в следующий раз.

Как я обещал, хочу рассказать, как можно сделать ровную стену в помещении без помощи оштукатуривания их. Ведь не всегда есть время, при ремонте ждать пока высохнет штукатурка или просто нет желания разводить грязь и сырость. И также не хочется красть полезную площадь, выставляю каркас из профилей. Тогда просто можно листы гипсокартона приклеить на клей PERLFIX такой способ является простым и экономичным. Существует несколько способов приклеивания листов в зависимости от ровности основания, на которое будите клеить ГК.
Первый способ подходит для более ровных стен из бетона кирпичной кладки или для стен из ячеистых блоков, а также подойдёт для выравнивания старой не ровной оштукатуренной стены. Для этого по периметру листа и по центру при помощи гребёнки (10-12мм) наносятся полосы готового клея. Потом лист прижимается к стене и выравнивается по уровню, постукивая резиновым молотком.

Второй способ подойдет для стен с неровностями до 2см. Для этого мастерком на лист гипсокартона наносятся так называемые строителями «ляпки» из клея высотой 3-5 см и с шагом между ними 30-35см. Затем также лист вертикально прижимается к стене и тоже ровняется по двух метровому уровню, также постукивая резиновым молотком. От себя могу добавить, что для ориентира (чтобы листы не проваливались) в стену с шагом 50-60 см в каждую сторону можно по уровню накрутить саморезы и их шляпки будут играть роль маяков.

Третий способ подойдет для стен с перепадом от 2см и больше. Для этого нужно нарезать полосы гипсокартона шириной 10 см. Затем при помощи «ляпков» эти полоски наклеить по уровню (отвесу) по периметру стены (под потолком, под полом) и через каждые 60 см, а лучше через 40 см (по центру полосы). И получается такие маяки как типа каркас из профилей. Потом как клей высохнет на эти полоски при помощи гребёнки(6-8мм) наносится клей PERLFIX и прижимается лист гипсокартона и для лучшего приклеиванию тоже нужно пристукать резиновым молотком.

Но во всех трёх случаях нужно загрунтовать сначала стены и листы ГК с обратной стороны грунтовкой глубокого проникновения, например CERESIT CT17. И для надежности после монтажа листов как клей высохнет, как правило, на второй день прикрепить дополнительно листы дюбель гвоздями. И лучше брать дюбеля диаметром 5мм и тогда шляпки саморезов не будут проваливаться в гипсокартон и будут лучше держать лист.

А ещё есть такой момент, когда нужно, как правило, наружные стены дополнительно утеплить тогда есть такой метод как возведение фальшстены из гипсокартона по металокаркасу с утеплением минеральной ватой (пространство между ГК и существующей стеной).

Для этого по периметру стены в одной плоскости при помощи дюбель гвоздей крепят профиль UD 27 (перед этим на тыльную часть профиль клеят самоклеющуюся демпферную ленту из вспененного полиуретана).
Затем вставляется профиля CD через 60 см (если будите шить ГК в два слоя) и через 40 см (если будите шить ГК в один слой). И к стене на месте где будут идти профиля, прикрепляете прямые подвесы (П-образные) отступив от пола и потолка 30 см и разделив оставшееся расстояние на одинаковые части, но не более одного метра. Потом к вертикальным стеновым профиля прикрепляете шнурку (в том месте где прикреплены подвесы) и по ней (по шнурке) потом прикручиваете стоевые профиля пресс шайбами (строители их называют блошки, клопы) к подвесам. Если нужно делаете электро разводку в гофре, или проводите трубы запрятав их во вспененный полиэтилен. Затем в получившееся расстояние между стеной и между профилями устанавливают утеплитель. Получается, что-то вроде такого:

Затем всё это нужно закрыть пароизоляционной плёнкой, и потом начинаете зашивать каркас листами ГК, прикручивая их 25-ми саморезами, и ели будет второй слой, то начинаете его с листа шириной 60 см и крепите 45-ми саморезами. И конечный результат стены будет зависеть от правильно заделанных стыков между ГК, но о том, как правильно (лучше) заделать стыки на гипсокартоне расскажу в следующий раз.

Для того, чтобы выровнять кривой потолок или просто надоел старый с пятнами от потопов соседей, то можно сделать одноуровневый фальш потолок из гипсокартона.

Для этого нужно отбить на стене уровень при помощи гидроуровня (обычно, так что бы присев на корточки уровень был на уровне глаз). Затем, промеряя рулеткой, находим низший угол (или низшую точку на потолке вдоль стены). От неё отступаем с запасом 4-5 см и по углам ставим отметки, и потом эти отметки соединяем при помощи отбивки и получаем полоску, уровень будущего потолка плюс 1-2 см гипсокартон.
Затем берём профиль пристенный UD 28х27, на обратную сторону которого приклеиваем самоклеющуюся демпферную ленту из вспененного полиуретана. И прибиваем его по периметру комнаты при помощи дюбель гвоздей через каждые 70-80 см по линии отбивки, так чтобы линия была снизу профиля.
Затем по направлению света через каждые 40 см набираем потолочный профиля CD 60х27, если не хватает длины, то соединяем профиля при помощи соединителя удлиняющего. И крепим эти профиля к подвесам натянув перпендикулярно им шнурку, которую прикручиваем к настенным профилям. А подвесы в свою очередь крепятся к потолку через каждые 70-90 см. Подвесы бывают прямые (если потолок опускается не больше 12 см) и подвес с разжимным элементом с удлиняющим стержнем до 1 метра.
И делаем закладные при помощи крабов через 2.5 метра (там будут стыковаться, листы ГК) закладные делаем в разбежку, так чтобы стыки 1.2 м не совпадали.

Когда каркас готов начинаем зашивать потолок листами ГК толщиной 9.5 мм при помощи 25 саморезов с шагом 20 см.

И вот когда сделали одноуровневый подвесной фальш потолок из гипсокартона и хочется ещё сделать, что-то такое чтобы ваш потолок отличался своей конфигурацией, то можно сделать дополнительно на пололке так называемые фальш балки.
Для этого нужно определиться с толщиной (какой толщины будут эти декоративные балки) и через какое расстояние они будут идти, и если хотите в них встроить точечные светильники, то нужно сразу предусмотреть и вывести концы проводов.
Когда со всем определились, то на потолке, как правило, перпендикулярно несущим профилям делают отметки (соединяют отбивкой) и потом по линии прикручивают профиль U 50/75/100, а если балку хотите сделать шире 100 мм, то тогда нужно прикрутить два профиля U 28х27. Затем с двух сторон прикручиваем нужной нам ширины полоски гипсокартона, а потом снизу между этими полосками также вставляем профиль и прикручиваем к нему гипсокартон. Если балка шире 100мм, то тогда к каждой полоске снизу тоже прикручиваете профиля U 27х28. А потом в том и в том случае замеряем ширину балки с уже прикрученными с двух сторон полосками ГК и вырезаем полоску нужной ширины и зашиваем всё снизу. И таким образом получается шальф балка.

1.Подвес. 2.Несущий профиль. 3.Профиль U 50/75/100. 5. Гипсокартон 9.5 мм.

И ели хочется, то можно эту балку обклеить самоклеющейся плёнкой под дерево или просто взять и обклеить её пробкой. И если хотите то тогда встраивайте точечные светильники.

Есть такие случаи, когда нужно сделать потолок в помещении с большой площадью и еще в этот потолок спрятать коммуникации (электра разводку, вентиляцию и так далее). Тогда как некстати подойдет фальш потолок из гипсокартона на двух уровневом каркасе.

Для этого тоже сначала нужно отбить уровень, потом по периметру прикрепить профиль UD 27Х28, проклеив сначала тыльную часть самоклеющеюся демпферной лентой из вспененного полиуретана. Потом по направлению света по верх UD профилей которые идут по периметру отступив от стены 80 см, а потом через метр бросаем профиль CD 60х27 и крепим его через подвес с разжимным механизмом к потолку подвесы вешаем через 1 метр, и потом по шнуровке выравниваем плоскость всех профилей. Затем перпендикулярно этим профилям при помощи двухуровневого крестового соединителя через 50 см набираем профиля, к которым непосредственно и будет крепиться ГКЛ. Затем при помощи пресс шайб фиксируем подвесы. И таким образом получаем каркас, на который потом крепим листы ГКЛ. И так у нас получается, что профиль идёт не вдоль листа, а поперек через каждые 50 см.

И если есть опасения, что основание потолка (плиты или деревянные балки) будут на много играть и вообще, чтобы стыки не трещали, то потолок можно шить в два слоя ГК. Но нужно второй слой шить в разбежку с первым, так чтобы стыки не совпадали, а для надежности еще нужно второй слой листов, перед тем как их прикрутить промазать по периметру листа клеем ПВА.

И еще всегда остаётся одним проблемным местом на гипсокартоном потолке это примыкание самого гипсокартона к стене. Хорошо когда по периметру клеится гипсовая лепнина или же полиуретановая тогда трещин не видно, но если таких багетов нет, то нужно с ответственностью подойти к заделке этих стыков, чтобы потом не заделывать их каждый год. Сначала нужно дать недельку так сказать отвисеться готовому зашитому гипсокартонному потолку («найти своё место»). Затем нужно загрунтовать кистью сам шов между стеной и ГКЛ и заделать их шпаклёвкой,для таких целей лучше использовать шпаклёвку Унофлот. Дать шпаклевке высохнуть, затем зашкурить все мелкой наждачной бумагой или сеточкой для шлифовки шпаклёвки и бераем все наплывы и неровности шпаклёквки. Затем нужно взять бумажную перфорированную углоформирующую ленту (бандажку) она при складывании образует угол, и опустить её в воду на часик.

После чего приклеить её на угол при помощи клея ПВА, клей можно не много развести, легче работать, придавить ленту шпателем и провести по ней, а остатки клея, которые выйдут просто вытереть тряпочкой. Должно получится вот так:

Дать клею высохнуть и потом можно зашпаклёвывать саму бумажную ленту тоненьким слоем 1мм.

И потом можно приступать к шпаклёвке всей плоскости потолка и стен.
Вот таким не хитрым способом мы убережем потолок от трещин по периметру комнаты.

Ну, как обещал, хочу рассказать, как нужно заделывать стыки между листами гипсокартона, чтобы стыки не трещали. Есть несколько способов: применить самоклеющуюся сетчатую ленту, гладкую ленту из стекловолокна (флизелин) или бумажную перфорированную ленту.
При применении самоклеющейся сетчатой ленты (серпянки) сначала её проклеивают по стыку ГК потом наносят готовую шпатлёвку (я применяю унифлот или фугенфюлер) и заполняют обнижение между листами. И таким образом получается, что шпаклёвкой сравнивают плоскости двух листов. Дают высохнуть и потом наносят финишную шпаклёвку по всей плоскости гипсокартонной стены.
Ели же применять бумажную перфорированную ленту (таким способом пользуюсь и я) или ленту из стекловолокна, то сначала нужно заполнить стык между листами и нанести тонкий слой шпаклёвки,

потом в этот слой вдавить бумажную или стекловолокновую ленту

и также заполнить шпаклёвкой обнижение листов.

А для стыков, которые не имеют обнижения (стыки листов там, где 1.2 метра, поперечные), то при монтаже таких листов нужно снять фаску под 45 градусов отступив от края 1 см, получается что-то вроде этого:

а заделывать так же само, как и те стыки, где есть обнижения, только лучше пременить серпянку или срезать картон по 5 см в каждую сторону от стыка и тогда можно и бумажной перфорированной лентой заделывать.
А для заделки наружного угла из ГК нужно на шпаклевку приклеить перфорированный уголок ПФ.Для этого на обе стороны наносят шпаклёвку и потом вдавливают в в этот слой уголок и потом зашпаклевать сам уголок выравнивающим слоем шпаклевки.

При замене старых отслуживших свой срок окон на новые современные металлопластиковые окна встаёт вопрос, какой сделать откос? Одним из самых быстрых способов сделать откосы это зашить их гипсокартоном и тогда не придется ждать, пока высохнет штукатурка и не нужно в квартире разводить сырость и грязь.
Для этого нужно взять специальный уголок или просто вырезать из UD профиля (разрезав его болгаркой). Потом прикрутить этот уголок по краю оконного профиля по всему периметру оконного блока (саморезы потом закроются листом гипсокартона).

Затем вырезать полоску гипсокартона (лучше брать влагостойкий гипсокартон или в идеале взять ГВЛ) полоску резать нужно на всю высоту откоса, чтобы потом не трещали стыки. Затем часть откоса со стороны улицы заполняем мин ватой с плотностью 35. Затем один край прикручиваем к уголку, перед этим срезав фаску, а второй край, который смотрит в помещение, приклеиваем клеем для гипсокартона, но при этом не оставляем пустоты в откосе. Получается вот так:

Потом по углу на стартовую шпаклёвку клеим перфорированный металлический уголок и заделываем стык возле окна и шпаклюем всю плоскость откоса, затем шлифуем, грунтуем грунтовкой глубокого проникновения и красим водоэмульсионной краской, но перед покраской нужно по стыку сделать из акрилового герметика «буртик». И таким не хитрым способом мы сделали откос.

Во многих случаях при ремонте дома или квартиры в большинстве случаях нужно запрятать трубы отопления или водопровода или же стояк канализационной трубы, что бы не мозолили глаза. И ни как лучше в таком случае подойдёт короб из гипсокартона.
В таком случае нужно определиться, где будет идти короб, и какой он будет глубиной и какой шириной. И когда определились, то на стенке делается разметка для этого подойдет лазер, и если его нет, то можно обойтись и отвесом. И так ставим снизу и сверху отметку, и потом эти отметки соединяем при помощи отбивки и по получившейся линии прикручиваем профиль UD или же СW-50. потом при помощи угольника на полу и потолке рисуем тоже линии, которые пересекаются, и выдерживаем угол 90 градусов. Затем к полу и потолку опять крепим настенный профиль и потом в них вставляем стоечные профиля, если короб широкий, то стоевые ставим через 40 см. А угловые профиля скручиваем между собой, для жесткости. и вот получается типа такого:

Ели нужно то трубы обматываем минеральной ватой, а сверху вату защишаем пленкой рубероидом или на крайний случай пергамином или же используем вспененный понополистерол для звукоизоляции и, чтобы не было конденсата на трубах и там, в коробе не росли грибы.
И потом все зашиваем каркас гипсокартоном и вот как-то так поллучается:

Затем на внешний угол ставим перфорированный уголок и шпаклюем всю плоскость короба или же либо клеим обои.
и вот могут какие получиться короба…

Ещё один способ разнообразить свои потолки это сделать своды от стены к потолку. Своды могут быть прямыми и полукруглыми. Вот и о полу круглых сводах я и расскажу.
Для этого нужно определить, на каком расстояние от стены будет заканчиваться свод и также нужно определиться с высотой сводов. Потом по периметру комнаты прибить дюбель гвоздями профиль UD 27х28 , но перед этим не стоит забывать на тыльную часть профиль клеить самоклеющуюся демпферную ленту из вспененного полиуретана. Затем в этот профиль через каждые 50 см вставляется профиль CD 27х60 и при помощи жестких подвесов крепятся к потолку (можно крепить при помощи «сапогов»)

Затем параллельно стене через двухуровневые подвесы

ставиться профиль CD (к которому потом прикрутится гипсокартон). И вот когда вся металлическая конструкция готова, то она зашивается армирующим гипсокартонном 4.5 мм в два слоя. Но также можно и брать гипсокартон толщиной 9.5 мм(потолочный) и тоже шить в два слоя. Но чтобы он хорошо согнулся его нужно с обратной стороны пройтись игольчатым валиком,

потом смочить водой дать листу постаять часик и можно гнуть. И ещё можно в такие своды вмонтировать точечные светильники.
Вот принципиальные схемы таких потолков со сводами.

1-прямой подвес; 2-двух уровневый подвес; 3-профиль CD60х27; 4- жесткий подвес;
5-гипсокартон; 6- UD профиль.

После всех выполненных работ по потолку: это когда каркас зашит гипсокартонном, заделаны все стыки и прошпаклёвана вся плоскость потолка остаётся последняя отделка это покраска потолка. Для покраски потолка нам понадобиться валик (желательно велюровый) кисточка и лоток для раскатывания валика и в большинстве случаев нужен малярный скотч, например: для оклейки дверей, выключателей и розеток, что бы не заляпать краской.

Начинают покраску потолка с углов, отводя все углы кистью, и красят, если есть потолочные плинтуса, но их также можно красить из баллончика любым другим цветом, а потом всю плоскость красят валиком, который одевается на так называемую удочку, которая удлиняется и укорачивается как кому удобно. Я бы советовал первый слой красить краской, которая разбавлена грунтовкой, как правило, 50х50. И начинают красить от окна к стенам, то есть по направлению света и, как правило, наносят 2-3 слоя каждый слой перпендикулярно друг другу, но последний слой нужно красить по направлению света.

Потом берем профиль нужной длины, сантиметров на 20 длинней диаметра отверстия и обрезаем края под углом, что бы профиль влез хорошо. Вот так:

И потом, привязав к профилю проволоку или шнурку, вставляем в отверстие и профиль тянем к себе и прикручиваем его четырьмя саморезами. Вот так это выглядит:

Затем пи помощи коронок или нарисовав циркулем, нужный диаметр на ГК вырезаем кружочек из гипсокартона, и прикручиваем этот кружочек к профилю если нужно то два штуки. И вот так получается:

Для покраски используют водно-диспресионные краски, а в санузлах используют влагостойкую краску. Краску советую наносить полосками шириной в 3-4 валика крася влево от окон к углам и потолок нужно закрашивать в один заход, чтобы не было видно полос, а перед каждым нанесением слоя нужно дать высохнуть предыдущему. Придерживайтесь этих простых правил и вы достигните отличного результата в покраске потолка.

То, как вы заделаете в настоящем, обязательно станет причиной к тому, что произойдет с вашими стенами в будущем, а вот причиной чего станет последняя причина — этот вопрос будет терзать вашу совесть, если вы не заделаете стыки гипсокартона в настоящем. Вот как завернул, даже сам озадачился и пошел проверять, все ли стыки гипсокартона заделаны правильно.

После возведения гипсокартонных стен или перегородок их необходимо зашпаклевать. Исключение составляют лишь гипсокартонные поверхности, предназначенные для облицовки плиткой.
Но перед тем как нанести первый слой шпаклевки, необходимо заделать шпаклевкой швы примыкания гипсокартона друг к другу, и подготовить поверхность к шпаклеванию. Также необходимо зашпаклевать отверстия от шляпок саморезов.

Если полениться и не обработать , велика вероятность растрескивания шпаклевки по швам. Саморезы шпаклюются для того, чтобы шпаклевке некуда было «просесть». Проседая вслед саморезам, она будет оставлять «ямочки». К тому же зашпаклевав их заранее, вы обеспечите более плотное примыкание шпаклевки к поверхности, там, где видны утопленные шляпки саморезов.

Стыки между листами гипсокартона заделываются следующим образом. Весь гипсокартон необходимо загрунтовать. После высыхания грунтовки (это займет минут 30-60, зависит от влажности), на швы необходимо наклеить специальную самоклеящуюся сетку (серпянку).

В местах примыкания фабричного, нерезаного края это делается очень просто. Но если листы примыкают резаным краем и очень плотно, то сам шов требует дополнительной обработки. Берем строительный нож, и слегка подрезаем шов с каждой стороны под углом, примерно, в 45 градусов. Получается что-то вроде канавки, которую мы будем «забивать» шпаклевкой.

А если оставить стыки как есть?

Если этого не сделать, то даже наклеенная поверх шва сетка не спасет от растрескивания в этом месте. Все дело в том, что сама трещина уже имеется (стык), но она настолько плотна, что шпаклевка в нее не попадет. Вы наклеете сетку, прошпаклюете сверху, но само примыкание останется пустым, и при малейших перепадах температуры, вибрациях и микродвижениях гипсокартонных плит, шов разойдется и передаст трещину на слой шпаклевки, нанесенный сверху.

Разумеется, что вырезать такие канавки необходимо еще до грунтования стен. Не бойтесь резать стыки таким образом. Совершенно ровные края вовсе не нужны. Если они будут слегка рваными, неровными и неравномерными по ширине и глубине, то шпаклевка будет лучше держаться.

Здравствуйте, уважаемые читатели! Сегодня нас с вами ждет обшивка стен гипсокартоном. На этот раз шить будем на металлический каркас. В каких случаях применяется данный вид выравнивания стен?

Во-первых, когда необходимо утеплить стены и/или сделать шумоизоляцию. Во-вторых, когда кривизна стен выходит за все разумные границы. Рекорд в моей практике – когда «завал» был равен 8 см на 2.60 м высоты помещения. Причем тот дом претендовал на звание элитного. В этих случаях, чтобы не разориться на штукатурке, поверхность лучше обшить.

Кроме этого, иногда бывает нужно тянуть по стенам множество кабелей, труб… Да еще если они бетонные, и штробить их – нереально… Или предполагается устройство ниш. В общем, обшивка ГКЛ используется довольно часто.

В этой статье мы с вами изучим технологию облицовки на примере небольшой стенки с оконным проемом. То есть еще заодно рассмотрим, как можно сделать откосы. Плюс в нашем примере будет изначально установлен подоконник (вот инструкция по ). Почему так? Да потому что довольно часто он действительно уже установлен ДО облицовки. В общем, не самый простой случай нам достался)

Введение

Обшивка стен гипсокартоном на каркас – процесс немного творческий. Ибо чаще всего не удается соблюсти все тонкости официальных технологий. Приходится импровизировать. Но есть кое-какие незыблемые правила, нарушать которые просто нельзя. Какие же?

Вот такие вот основы. Разумеется, это не все правила, а лишь самые важные. По ходу статьи я упомяну и другие. Все инструменты и материалы, необходимые нам для работы, соответствуют таковым в статье про .

Разметка и монтаж каркаса облицовки

Итак, предположим, что имеется вот такая стена с окном:

Как раз фасадные стены чаще всего выравниваются именно с помощью гипсокартона, так как многие желают их утеплить и, заодно, сделать шумоизоляцию. Чтобы по ночам не слушать басы из сабов чотких девяностодевяток, алкашей и прочее.

Начинаем с того, что размечаем вертикальную плоскость будущей стены. Можно сначала «отбить» линию на потолке и при помощи отвеса или пузырькового уровня перенести ее на пол, можно сделать наоборот. По идее, удобнее начать с потолка.

Главное – смотрите, чтобы все профили могли бы пройти по толщине, а то всякое бывает, бугры, к примеру. То есть отступите от черновой плоскости нужное расстояние хотя бы с небольшим запасом.

Вот наша разметка на потолке:

На полу, значит, такая же линия. Это мы отбили не конечную плоскость, а лишь плоскость каркаса. Конечная будет отстоять от каркасной на толщину ГКЛ (12.5 мм).

Теперь по этим линиям на потолке и полу крепим направляющий профиль 28×27 мм. Проще всего это сделать на дюбель-гвозди, но можно, конечно, и используя обычные дюбели и саморезы.

Шаг между саморезами должен быть не более 60 см, и их должно быть не меньше трех на всю длину отрезка профиля.

Далее можно сразу же закрепить ПН снизу подоконника. Для этого с внешнего края полочного направляющего опускается отвес в непосредственной близости от концов подоконника. Там где отвес будет «пересекать» нижнюю грань подоконника, ставим метки, и уже по ним крепим профиль:

Но можно сделать это уже на этапе монтажа стоек каркаса. Как будет угодно. Профиль к подоконнику крепится на короткие (13-15 мм) саморезы с прессшайбой без сверла. Шаг я бы посоветовал брать не более 15 см.

Следующий этап – разметка и крепеж подвесов. Предварительно мы с вами должны продумать, где у нас будут располагаться стойки каркаса (обычные ПП 60×27 мм). Понятно, что два профиля должны будут стоять по краям облицовки в непосредственной близости от смежных стен. Следующая пара будет стоять по бокам от подоконника, а значит, будет несколько удалена от оконного проема. Так и должно быть.

В нашем примере расстояния от смежных стен до вторых профилей равно 50 см. Теперь у нас обязательно должны быть профили на расстояниях 120 см, т.к. это ширина листов ГК, а концы листов должны быть надежно закреплены. Получаем еще два ПП под подоконником. Но вспоминаем, что расстояние между стойками не должно превышать 60 см, а у нас уже 70. Следовательно, нужно добавить еще по одному ПП, скажем, поближе к краям подоконника:

Можно поставить их и посередине между «50» и «120», тоже вариант. Импровизация…

По этим линиям крепим подвесы. Рекомендую делать шаг не более 60 см, несмотря на то, что Knauf допускает шаг аж в 1.5 метра. Не забываем, что под подвесы нужно подкладывать уплотнительную ленту. Получиться должно примерно как на картинке:

И теперь самое сложное – установка профилей. Все они должны будут лежать строго в одной вертикальной плоскости. Удобнее всего начинать с крайних. Вставляем их между потолочным и напольным направляющими, прислоняем уровень и контролируем процесс с его помощью. Понятное дело, что скрепить крайние профили с подвесами возможно только с одной стороны. Ничего страшного в этом нет. Если не верите, посмотрите еще раз на схемку от Кнауф.

Как только мы справимся с крайними стойками, процесс пойдет быстрее. Остальные можно будет выставлять по шнуру, натянутому между крайними стойками, или с использованием алюминиевого правИла, опирая его на направляющий и один из крайних вертикальных профилей. При любом раскладе мы должны будем постоянно контролировать плоскость каркаса правилом и уровнем. Опять же, все это я уже расписывал в статье про потолок.

Как только все вертикальные профили будут выставлены, нужно будет поставить, как минимум, одну горизонтальную перемычку над оконным проемом. Она понадобится позже для монтажа верхнего откоса. Кроме нее, нам нужно будет поставить перемычки во всех местах, где будем стыковать ГКЛ. В моем примере стена небольшая, поэтому понадобится всего пара коротких перемычек. Крепим их к основным профилям при помощь КРАБов. Над окном тоже нужны будут перемычки, но использовать КРАБы нельзя. Поэтому их мы будем ставить уже по ходу обшивки.

Я не стал строить их в 3D, поскольку дело это неблагодарное.

Вот, собственно, и все, что касается каркаса. Он уже готов, можно начинать обшивать его листами гипсокартона. Разве что по желанию необходимо будет заполнить каркас утеплителем. Например, минеральной ватой Isover. Просто продеваем вату за профили и дополнительно фиксируем загнутыми «лапками» подвесов. Рекомендую ознакомиться со статьей про , там как раз об этом написано.

Об Изовере я планирую в скором времени выпустить статью, подписывайтесь на обновления, чтобы не пропустить ее. Для этого извольте воспользоваться кнопочкой:

ГКЛ мы стараемся отрезать максимально точно, чтобы потом не было косяков с откосами и больших щелей вокруг подоконника. Начинаем обшивать:

И тут самое время вспомнить, что листы необходимо не доводить до пола на 1 см, а до потолка – 0.5 см. Там мы снимем лишнее напряжение с конструкции. Ставим вертикальную перемычку над окном:

Дошиваем весь каркас. И вот только после этого уже нужно подумать и о боковых оконных откосах – для них тоже нужны профили. Их мы крепим уже к готовой облицовке с внутренней стороны. Да-да, заводим их за гипсокартон, придерживаем рукой и крепим, ориентируясь по уровню. Вот, что получается в итоге:

Законченная обшивка:

Остается нам лишь сделать оконные откосы.

Откосы

Они монтируются комбинированным способом – на каркас и, одновременно, на клей. Поэтому важно не забыть хорошо загрунтовать черновые откосы и сами листы ГК с внутренней стороны. В принципе, так как площадь их достаточно мала, нет особой разницы, на что наносить монтажный клей: на них или на ГКЛ. Поэтому из соображения удобства чаще всего выбирают первый способ.

Ставится несколько жирненьких «плюшек» клея, и к ним плотно прижимается лист. Разумеется, необходимо уровнем контролировать его плоскость и вертикальность. Добиваемся их постукиванием киянкой через т.н. проставку – небольшой прямоугольный кусочек фанеры или ГК, чтобы случайно не проломить драгоценный лист.

Как только прижмется до нужной степени сторона листа, примыкающая к окну, крепим саморезами ближний край. Готово. Так же делаем остальные откосы:

Вот рисунок, максимально подробно разъясняющий технологию монтажа откосов из гипсокартона:

Единственное – я бы обработал кромку листа, примыкающую к оконной раме под 45 градусов и заполнил бы угол . И только после ее высыхания еще добавил бы в угол герметик. Это делается для защиты от трещин, которые так и норовят появится на стыке ГК и окна. Для тех читателей, кто еще не знает, что такое Кнауф-Перлфикс, поясняю – это и есть гипсовый монтажный клей для ГКЛ.

Можно поступить и несколько иначе. Монтируем откос из ГК в точности по рисунку, ставим металлические уголки, шпаклюем. После чего аккуратно срезаем угол листа, примыкающий к окну, буквально на 2 мм в глубину. Обязательно грунтуем вырез маленькой кисточкой и после высыхания грунтовки, заполняем ложбинку акриловым герметиком, снимая узким шпателем лишнее. Ждем пару дней и только потом красим. Этот способ сложнее первого, но потенциально дает лучший результат.

Здесь важно использовать не использовать силиконовый герметик – его красить нельзя.

Вообще, есть еще, как минимум, один неофициальный способ монтажа откосов из ГК. Он заключается в том, что на раму (саморезами) крепится стартовый ПВХ-профиль, в который вставляется гипсокартонный лист и далее шпаклюется. Разумеется, герметик тут тоже нужно использовать. Такой подход должен сводить к минимуму вероятность появления трещин на границе окно/ГКЛ. Но пока я такой метод не опробовал, не могу его прокомментировать.

Кстати, не исключено, что при монтаже верхнего горизонтального откоса вам понадобятся распорки, поэтому запаситесь ими заранее, на всякий случай.

А на этом наш урок по обшивке стен гипсокартоном подошел к концу, пишу его уже пятый день. Надеюсь, не зря) До встречах на страницах сайта!

Из этой статьи вы узнаете, как предотвратить появление трещин на поверхности гипсокартона, как диагностировать проблемы с каркасом и листами, а также методы устранения этих недостатков. Мы расскажем, на что нужно обратить внимание при устройстве каркаса.

В этой статье мы будем говорить о проблемах гипсокартона. Сразу следует оговориться — гипсокартонные листы (ГКЛ) сами по себе не являются конструкцией, а монтируются в проектное положение (на стену, потолок, арку) при помощи каркаса или гипсового клея. 80% всех проблем возникает именно из-за основы, а точнее, из-за ошибок в её устройстве. Мы попробуем максимально охватить спектр задач и предложить решения.

Примечание. Трещины относятся к неисправимым дефектам материалов. Рекомендации помогут остановить их развитие. После этого их так или иначе придётся маскировать.

Также мы разделим все причины на две категории — основа и прочие.

Проблема: по стыкам и/или плоскости листов на стенах и/или потолке пошли трещины. Периодически слышен треск.

Причины, связанные с проблемной основой

Нарушения при устройстве основы — очень распространённое явление, т. к. оценить качество каркаса после монтажа ГКЛ не представляется возможным. Этим часто пользуются недобросовестные строители. Для полного устранения этих дефектов понадобится демонтаж листов гипсокартона, а иногда и частей каркаса.

Причина № 1. Слишком большой шаг

Шаг рядов несущих креплений и реек профиля должен быть на стенах — не более 600 мм, на потолке — не более 400 мм. Зачастую исполнители устанавливают рейки каркаса стены и потолка с одинаковым шагом.

Как исправить? Добавить дополнительные профили в середине пролёта.

Причина № 2. Крепление П-образных подвесов за проушины

Проушины подвесов — слабые места, подверженные деформациям. Применять этот метод крепления можно только на стенах, но и это нежелательно. На потолке такие крепления провисают в течение 2–3 мес.

Как исправить? Усилить крепление дополнительным дюбелем (саморезом) в центральную проушину.

Причина № 3. Использование некачественных комплектующих каркаса

Толщина материала профиля CD и UD под монтаж ГКЛ должна быть 0,55–0,62 мм, П-подвеса не менее 0,62 мм. В продаже имеются полностью идентичные детали каркаса, которые имеют толщину 0,3–0,45 мм — они предназначены для монтажа пластиковых панелей, которые в разы легче ГКЛ.

Как исправить? Стремление сэкономить или незнание норм монтажа обернётся полной заменой каркаса или ГКЛ (на пластик).

Причина № 4. Нарушение технологии при устройстве ГКЛ на гипсовый клей

Довольно распространённая проблема в новостройках. Монтаж гипсокартона на клей — баснословно дёшев и быстр, что всегда на руку застройщику. Лист монтируется целиком на клей, нанесённый точечно в заведомо большем количестве. Во время прижима листа к основе точка клея распределяется в ширину. В момент подгонки листов на незаполненных клеем участках часто возникают напряжения, которые временно сдерживаются. После въезда в квартиру влажность обязательно повышается, происходит насыщение гипса, и напряжение выламывает стык — появляется трещина. Под обоями (особенно эластичными) это заметно не сразу. Если влажность постоянная, то, возможно, не будет заметно. Но обычно со временем, насыщаясь и высыхая, трещина увеличивается.

Как исправить? Дождаться стабилизации трещин и замаскировать.

Причина № 5. Подвижность основы — стены

Это самая серьёзная проблема — когда «гуляют» стены панельного дома или осаживается брус. В этом случае трещины часто проявляются на плоскости листа, но на стыках — в первую очередь. При усадке или подвижности каменных стен ГКЛ, установленный на гипсовый клей, не имеет шансов остаться целым, поскольку он жёстко зафиксирован к плоскости. Характерный признак — заданное общее направление всех или большинства трещин.

Как исправить? Если проблема обнаружена в частном доме, в первую очередь нужно остановить движение стен. О том, как это сделать, мы рассказали в предыдущей статье. Деревянный сруб должен выстоять минимум 1 полный природный цикл для прохождения 85% усадки. Если стены двигаются в многоквартирном доме, тогда разумно применить подвижный двухуровневый каркас. Он предохранит плоскость ГКЛ от деформаций.

Суть работы каркаса из двух уровней сводится к тому, что первый — горизонтальный — ряд крепится к соединителю, который закреплён на подвижной стене. Этот ряд выравнивается в плоскость и служит маяком для вертикальных стоек. Они свободно вставляются в крепёж «бабочку» и не крепятся саморезами. В итоге получается ряд независимых стоек, выровненный по плоскости. При монтаже ГКЛ на такой каркас обязательно оставляйте зазор 2–3 см от потолка.

Причина № 6. Пристыковка к стене из другого материала

Если перегородка, облицованная ГКЛ, примыкает к ошпатлёванной кирпичной или бетонной стене, вероятность появления трещины на этом стыке — 99%. Причина — разная тепло- и влагоёмкость материалов, соответственно, разные свойства основы. Подвид этой проблемы — облицовка ГКЛ каркасов из разных материалов (например, деревянного и профильного) в одной конструкции.

Как исправить? По большому счёту лучше подобрать другой материал для облицовки — с подвижными замками (пластиковые панели, вагонка). Поскольку в большинстве случаев деформации основы небольшие, положение можно исправить, устроив дополнительный слой влагостойкого ГКЛ по плоскости. Если необходимо пристыковаться перегородкой к каменной стене, то и на ней следует устроить каркас.

Чтобы диагностировать и исправить проблемы, описанные выше, неминуемо понадобится ревизия со вскрытием стены.

Причины, не связанные с проблемной основой

Трещины на стыках могут появляться при правильной организации каркаса и надёжности стен.

Причина № 1. Смена температурно-влажностного режима в помещении, где применён не влагостойкий гипсокартон

Это происходит чаще всего в случае задержки начала отопительного сезона и при смене времён года. Когда меняется влажность, а помещение не отапливается, ГКЛ через пористые гипсовые шпатлёвки начинает втягивать влагу из воздуха. В швах содержится сравнительно большое количество шпатлёвки, не прикрытой картоном. Именно швы насыщаются влагой быстрее, и происходит неравномерное изменение влажности всей плоскости. Отсюда — треск и трещины. Сами листы при этом могут выдерживать деформации.

Как исправить? Включить постоянное отопление. Если летом окна открыты нараспашку, зимой следует стараться поддерживать стабильный температурно-влажностный режим по летним показателям.

Причина № 2. Швы заделаны без армирования

Это грубое нарушение встречается часто и его невозможно определить после проведения финишных отделочных работ. Технология монтажа ГКЛ предусматривает включение в швы армирующих материалов — стеклосетка, бумага.

Как исправить? Вскрыть все швы, расшить и заделать по новой, но уже соблюдая технологию.

Причина № 3. Швы заделаны основной шпатлёвкой

Вероятность появления трещин — 50/50, чаще всего при перемене влажности.

Как исправить? См. Причина № 2 . Профессионалы рекомендуют использовать затирку для швов Vetonit SILOITE или SheetRock.

Как определить возможные проблемы в будущем

Если возникла необходимость оценить качество монтажа гипсокартона, вам поможет знание методов определения надёжности каркаса и некоторых правил. Если вы курируете работы на собственном объекте, требуйте предъявления скрытых работ для ревизии:

1. Не должно быть перепадов плоскости в рядах профиля — это приведёт к напряжению на перегибах. Проверяется длинным правилом или шнуром.

2. Тепло- и звукоизоляция, если стена наружная — обязательна. Внутренние перегородки также должны быть заполнены.

3. Зазор между листами — 2–3 мм.

4. Саморезы должны быть притоплены на 2 мм. Для этого существует специальная бита с потаем. Посадочные места (шляпки) саморезов шпатлюются отдельно. Следующий слой наносится после полного высыхания этих мест.

5. Не допускайте крепления листов к профилю на саморезы по дереву. Саморезы по металлу отличаются мелким шагом резьбы.

6. Если известно, что стены потенциально подвижные (сруб, панельный дом старше 30 лет), предусмотрите независимую подвеску потолка.

7. При выборе клеевого монтажа ГКЛ убедитесь в стабильности стен и требуйте сплошного нанесения клея (под гребёнку).

8. Потолочные подвесы обязательно должны быть зафиксированы в центральную проушину.

9. Требуйте установки инвентарных пластиковых или металлических угловых профилей.

10. Все щели, пазухи, трещины и т. д. основной стены должны быть заделаны. Если возможно появление сырости, следует обработать стену специальными противогрибковыми составами.

11. Гипсокартон не требует обработки грунтовкой перед нанесением шпатлёвки — дополнительное размачивание ослабляет плоскость сцепления картона с гипсом, а иногда (при особом рвении) размачивает картон.

В следующей статье мы расскажем, как быть с проблемами наружной отделки гипсокартона.

Виталий Долбинов, рмнт.ру

http ://www .rmnt .ru / — сайт RMNT .ru

Поделитесь статьей с друзьями:

Похожие статьи

Как крепить гипсокартон к стене

 

Существует два основных способа монтажа гипсокартона, первый, обустройство металлического каркаса и последующее крепление к каркасу гипсокартонного листа. Второй способ: применение клеящей смеси основой которой являются вяжущий гипс и полимерные добавки.

Этот способ более удобен потому, что не требуется времени на сооружение каркаса, но в этом случае сложнее решить проблему дополнительной шумоизоляции. Поэтому при выборе способа как крепить гипсокартон к стене, следует выбрать наиболее оптимальный.

Выбор чем и как прикрепить гипсокартон к поверхности стены зависит от толщины самой стены и величины нагрузки каркаса. Если гипсокартон крепится к деревянной поверхности, то шурупы должны быть на 2,5 сантиметров длиннее. Это необходимо учитывать при креплении склеенных листов гипсокартона. Если нет шуруповерта, можно использовать строительные гвозди, но это все же, не желательно. Для этого нужен специальный молоток, имеющий округлую ударную часть, в этом случае вероятность повреждения гипсокартона будет минимальной.

Если необходимо прикрепить гипсокартон к бетонной или кирпичной стене, либо к стене из другого твердого материала, то потребуются металлические профили, дюбеля, саморезы.

Профили различаются по нескольким видам: направляющий (ПН), направляющий потолочный(ПНП), угловой(ПУ), стоечный(ПС) и потолочный(ПП). Каждый профиль предназначен для определенного применения. Так, для стен потолочный и направляющий профили совершенно не подходят. Хотя они имеют меньшие размеры, за счет которых можно сэкономить площадь, но на такие нагрузки они не рассчитаны.

При сборе каркаса для крепления направляющих используется кронштейн, который сделан из прямого подвеса с помощью дюбелей. Стоечный профиль также имеет специальные отверстия, размер которых 3,3 сантиметра для того чтобы провести внутри стен электрические провода и коммуникационные кабели.

Решить вопрос как крепить гипсокартон к стене можно и другим способом, без использования металлических профилей. Гипсокартон можно и приклеить. Каркас как было сказано выше, собирать не придется, но нужно будет сделать другую работу – подготовить поверхность стены. Сначала необходимо до основания очистить стену, если она оштукатурена, удалить штукатурку и помыть поверхность, на которую будет крепиться гипсокартон. Чтобы материал лучше схватился с клеем, нужно обработать поверхность стены специальной смесью. Для бетонной стены наиболее подойдет «бетоноконтакт», для кирпичной или оштукатуренной стены необходима другая смесь, в этом и есть основная сложность монтажа гипсокартона.

На 1м квадратный поверхности требуется около 5 кг. смеси. Застывать смесь начинает через полчаса, следовательно, именно столько времени есть на работу с ней.

После полного высыхания обработанной поверхности можно приступить к наклеиванию гипсокартона на стену. Клей наносят порциями, одним или двумя рядами вдоль листа гипсокартона и по его периметру. В местах с выступающей поверхностью, например, возле дверных проемов или раковины клей на лист гипсокартона наносят сплошным слоем, затем лист прикрепляют к стене, для его выравнивания пользуются специальным резиновым молотком и рейкой, уровнем. Сделать это можно только в течение 10 минут, пока не схватился клей, потом выровнять будет уже невозможно, не повредив лист гипсокартона.

Перед тем как крепить гипсокартон к стене выберите наиболее подходящий для вас способ.

Наша строительная бригада уже многие годы занимается качественной внутренней отделкой домов и коттеджей по всему Подмосковью. Мы делаем только качественную работу – это подтверждено многими положительными отзывами о нас.

Крепление ригельной доски к твердой бетонной фундаментной стене

При прикреплении ригельной доски к каменной стене сначала нужно обрезать доску ригеля по размеру и попросить двух помощников удерживать ее на месте, чтобы вы могли просверлить два отверстия каждые 12 дюймов через дерево, где будут установлены ваши болты. Отметьте эти места на стене карандашом. Теперь вы можете просверлить отверстия в стене в подвале или в подвал, используя перфоратор с каменной коронкой. Затем просто совместите доску с отверстиями в кирпиче и вкрутите крепеж.

При креплении к сплошной кирпичной кладке вам необходимо установить распорные анкеры с минимальным диаметром ½ дюйма и вставить в стену как минимум на 2 ½ дюйма. Пустотелый бетонный блок может легко сломаться при просверливании и не оставляет адекватной опоры для анкеров. Если вы прикрепляете к полой кирпичной стене, вы можете заполнить ячейки раствором и использовать распорные анкеры, или вам нужно будет установить эпоксидные анкеры в соответствии с инструкциями производителя по установке на минимальную глубину 4 ¼ ”.

Отметьте места расположения болтов с помощью рулетки и строительного карандаша. Расположение болтов зависит от длины балки. Болты между балками должны располагаться в шахматном порядке и располагаться на расстоянии 2 дюймов от верха и низа ригельной доски.

Временно поддержите бухгалтерскую книгу

Временно закрепите опорную доску в правильном месте у бетонной стены с помощью шурупов или временных опор. Используйте сверло по дереву, чтобы просверлить пилотные отверстия ½ дюйма в гроссбухе.Затем просверлите бетонную стену сверлом по бетону.

Установите анкеры для рукавов

Установите два болта на конце каждой продольной балки. Забейте анкер-гильзу через решетчатую доску в бетонную стену.

Осторожно затяните болты.

Затяните болты вручную с помощью трещотки. Не затягивайте слишком сильно.

Нанесите большую полоску силикона вдоль верхней части балки напротив дома.

Деталь ригеля для крепления фундамента

Защитите проем, заклеив силиконовым герметиком как с внутренней, так и с внешней стороны стены или там, где это необходимо. Всегда консультируйтесь со своим местным строительным инспектором, прежде чем пытаться прикрепить бухгалтерскую доску к кирпичной стене. В некоторых случаях вы можете захотеть избежать хлопот и неопределенности, связанных с креплением к каменной стене. Помните, что вы всегда можете установить морозные опоры и стойки рядом с домом, чтобы поддерживать настил, не прикрепляя его к дому.

Как прикрепить что-нибудь к бетону без сверления?

Вы, наверное, задавались вопросом, всегда ли нужно просверливать отверстие в бетоне, чтобы что-то прикрепить. Часто первое, что приходит на ум, — просверлить отверстие, но разве это лучший вариант? Как прикрепить что-то к бетону без сверления, есть ли другие?

Существует множество опробованных методов крепления чего-либо к бетону без сверления, включая кладочные гвозди и порошковые крепежные детали, а также различные типы клеев.Способ крепления будет зависеть от размера, формы и веса предмета, который вы пытаетесь прикрепить.

В этой статье будет обсуждаться ряд альтернатив сверлению для успешного прикрепления к бетону предметов разного веса, формы, размера и состава.

Распространенные способы крепления к бетону

Несколько методов, вероятно, придут на ум любому, кто повесил картину, например, использование жестких настенных вешалок, гвоздей или клейких крючков для стен.Однако есть и более мощные варианты, такие как застежки с механическим приводом.

Вешалки для жестких стен

Простая вешалка для оборудования имеет несколько штифтов, встроенных в пластиковый крючок, который можно вбить в стену. Обычно они предназначены для дерева или гипсокартона, но некоторые из них достаточно прочные, чтобы врезаться в бетонную стену с ямками. Однако большинство из них не подходят для веса более 20 фунтов.

Кладочные гвозди

Кладочные гвозди — это элементарный вариант из стали, которую забивают в бетон.Их легко и быстро сделать, что позволяет без проблем вешать картинки, хотя некоторые считают их небрежным решением.

Однако предмет, который вы вешаете, обычно закрывает гвоздь из поля зрения, поэтому для большинства людей это не представляет особой проблемы.

В основном они используются для крепления деревянных планок опалубки или панелей пола к бетону. Вы также можете приобрести заклепочные гвозди в форме клина, но они предназначены для использования с анкерными крепежами.

В зависимости от марки вашего бетона, один гвоздь для кладки обычно может выдержать около 20 фунтов.

Крючки для стен

Клейкие настенные крючки требуют чистой и гладкой поверхности. После того, как вы отклеите бумажную основу, надавите на бетон на 20–30 секунд, чтобы закрепить соединение. Максимальный вес, поддерживаемый клеящимися настенными крючками, составляет всего восемь фунтов.

Как клейкие настенные крючки, так и вешалки для оборудования могут быть полезны для крепления крючков для подвешивания пальто к дверным проемам или рядам ключей для облегчения доступа.

Крепежные элементы с порошковым приводом

Крепежные детали с порошковым приводом используют пороховой заряд для забивания гвоздей или булавок в бетон.Они используют порох и могут быть опасны. Вы должны использовать их только на литом бетоне и во время использования носить соответствующие средства защиты глаз и ушей (источник).

Крепежные элементы с пороховым приводом и гвозди для бетона часто используются для крепления деревянных рам к бетонным плитам. Некоторые из застежек имеют пластиковые канавки на голове, чтобы они не откручивались, когда они встанут на место.

Изображение: Саймон Матцингер через Pexels

Навесное оборудование и типы бетона

Проще говоря, бетон — это смесь цемента и заполнителя, прочность которой достигается за счет добавления воды и способа ее отверждения.Производители производят различные бетонные изделия с различными типами заполнителей, требуемым количеством воды и временем отверждения.

Эти изменения также повлияют на механизм, необходимый для подвешивания навесного оборудования без сверления.

Например, сверхлегкий бетон содержит такие заполнители, как перлит или вермикулит. Он в основном используется для изоляции и достаточно мягкий, чтобы пилить и забивать в него гвозди. Заполнители, состоящие из измельченного известняка или кирпича, вспененного сланца или сланца, дают легкий бетон.

Оба бетонных изделия менее плотны, чем изделия из твердых заполнителей, что упрощает применение к ним крепежного механизма.

Обычный и тяжелый бетон используется в строительных проектах, где требуется высокая плотность и прочность. Достижение такой плотности и прочности требует использования более крупного заполнителя, такого как камень или гравий, с армированием стальной арматурой (источник).

Построенное в 1930 году вдохновляющее Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке демонстрирует прочность и долговечность бетона.Строительство Бурдж-Халифа в Дубае было завершено в 2004 году и достигло 830 метров в высоту, и это здание демонстрирует достижения в области прочности тяжелого бетона.

Тщательно продумайте метод крепления, который вы используете в зависимости от весовой категории вашего бетона. Будь то просто стеклянное зеркало, картина, дерево, пластик, металл, плитка или бетон к бетону, для каждого из них может потребоваться разное применение.

Для некоторых применений, таких как порошковые крепежные детали, нужно быть особенно осторожным, чтобы ваш бетон не был ни слишком мягким, ни слишком хрупким; в противном случае вы создадите трещины в бетоне, которые со временем могут ухудшиться.

Специальные клеи

Некоторые бренды, такие как Quikrete, Loctite и Liquid Nails, заявляют, что их продукт является «лучшим» клеем для бетона, будь то высокая прочность сцепления, быстрое схватывание, высокий коэффициент «схватывания» и универсальность для сцепления с бетоном. Однако бетон не обладает большой внутренней адгезией из-за своего состава.

Несмотря на это, клей для крепления к бетону широко распространен. Эти типы предназначены для различных применений, таких как клеи под давлением для легких предметов, акрил, аэрозоль и смолы для множества применений, а также эпоксидные и полиуретановые клеи.

Хорошее адгезионное соединение требует надлежащих смачивающих свойств, то есть клей должен не просто капать на поверхность, но и иметь возможность растекаться по поверхности. Способность течь в поры бетона необходима для создания механического прилегания к поверхности (источнику).

Поверхностный слой бетона должен быть чистым и иметь твердую поверхность. Незакрепленные частицы в бетоне нарушают сцепление. Тот же принцип применяется к долговечному качеству бетона, чтобы поддерживать сцепление с течением времени.

Склеивание дерева и бетона

С помощью гибкого клея можно успешно прикрепить к бетону как твердую, так и мягкую древесину. Эта категория клея учитывает разницу в коэффициентах теплового расширения древесины и бетона, тем самым допуская небольшие движения внутри древесины.

Обычно деревянную опору можно прикрепить без первоначальной опоры, но если она начнет скользить, рекомендуется использовать временную опору. Quikrete, например, продает полимерный строительный клей, который является постоянно гибким для использования на деревянных, каменных и бетонных поверхностях (источник).

Liquid Nails производит строительный клей, известный как Fuze IT All Surface Adhesive, который также обеспечивает прочную связь с металлом.

Склеивание металла и бетона

Эпоксидный клей, состоящий из двухэтапной обработки эпоксидной смолы и отвердителя, как для внутренних, так и для наружных работ, лучше всего подходит для крепления металла к бетону. Придавая металлу шероховатую поверхность, предварительно поцарапав ее, вы улучшите сцепление с клеем.

Крепление камня, плитки, кирпича или кирпичной кладки к бетону

Строительный полиуретановый клей обычно обеспечивает наилучшее сцепление камня, плитки или кирпича с бетоном.Это широко используемый метод для подвешивания таких предметов, как гранит, керамика или мрамор.

Обязательно нанесите его тщательно на обе поверхности, особенно из-за их склонности к образованию ямок. Вес этих предметов потребует какой-либо временной поддержки после нанесения клея.

Формовочный бетон для установки навесного оборудования

Придавая бетону определенные формы для размещения навесного оборудования, вы можете обеспечить более прочную фиксацию.Преимущество создания формованного бетона заключается в том, что это можно сделать на месте, используя опалубку или опалубку.

Опалубка обычно изготавливается из деревянных досок, скрепленных болтами и образующих форму. Перед заливкой бетона в форму в качестве арматуры добавляется арматура. Для получения дополнительной информации о арматуре и бетонных плитах прочтите нашу статью «Нужна ли вам арматура для 4-дюймовой плиты?»

Подвесные знаки

Одним из примеров использования формы формованных бетонных конструкций являются подвесные вывески и рекламные щиты (рекламные щиты), подвешенные к бетонным мостам.

Встроенная прочность и удобная форма верхней части бетонного моста позволяют надежно удерживать подвесную доску за счет использования плотно прилегающих скоб.

Изображение предоставлено Служба охраны рыболовства и дикой природы США, Северо-Восточный регион через Flickr

Изоляционные бетонные формы (ICF)

Уникальные изоляционные бетонные формы — это удобные в использовании формованные стеновые системы, которые подходят друг к другу, как блоки лего.Обычно это пустотелые блоки из пенопласта с полистирольными или металлическими стяжками, которые вы укрепляете арматурой и заливаете бетоном (источник).

Пенопласт с обеих сторон будет служить изоляцией между бетоном и любой стеной, на которую вы положите ее.

Сетчатый узор из стяжек внутри этих блоков часто служит точками крепления, к которым вы можете прикреплять предметы, вкручивая их в полистирол или полипропилен вместо бетона. Эти точки крепления отмечены на пенопласте, чтобы вы знали, где разместить крепеж.

Мы показали, что не всегда необходимо просверливать отверстие в бетоне для образования точек крепления. У вас есть несколько вариантов в зависимости от того, какой уровень силы требуется для вашего крепления.

Простое исправление может включать в себя клей или крючок с клеевым слоем, а есть и другие крепежные детали, такие как крючки для твердых стен и гвозди для кирпичной кладки. Крепежные детали с порошковым приводом и пистолеты для гвоздей по бетону полезны для поддержки рам и обеспечения гораздо большей фиксации.

Если вы строите конструкцию, существуют методы заливки бетона, в которых можно разместить приспособления и крепежные детали, такие как изолированные бетонные опалубки.

Независимо от того, являетесь ли вы подрядчиком или домовладельцем, мы надеемся, что из предоставленной нами информации вы найдете полезные для вас варианты. Удачи!

Как прикрепить планки обшивки к бетону, кирпичу или блоку

Приобрести анкеры-гильзы

Приобрести анкеры Tapcon

Ремонт дома или строительство пристройки к существующей конструкции может вызвать стресс и головную боль у многих людей. Стоимость найма строителя или подрядчика для этого вида работ может быть больше, чем может себе позволить большинство растущих семей.Многие люди не знают, что многие проекты по благоустройству дома можно выполнить самостоятельно, не имея опыта работы, вместо того, чтобы нанимать специалиста по контракту. Одним из основных аспектов ремонта или увеличения пространства в доме является необходимость или желание покрыть стены кирпичом, бетоном или блоком. Это улучшит внешний вид пространства, а также подготовит его к дальнейшему украшению и использованию по назначению.

Одним из наиболее распространенных пространств, идеально подходящих для проекта ремонта, является подвал — здесь можно увеличить жилую площадь, не доставляя неудобств пристройки к дому.Подвалы сделаны из монолитного бетона, шлакоблока или кирпича и, следовательно, требуют крепежа, специально разработанного для крепления к этим материалам. Важно использовать бетонный анкер, который обеспечит наиболее прочную и надежную фиксацию для обеспечения безопасности и правильной установки. При правильной подготовке планки обрешетки или планки 2х4 можно легко прикрепить к бетону, кирпичу или блоку. После того, как это будет завершено, можно будет перейти к следующим этапам процесса обновления.

Перед началом работы

Полезный совет:
Обязательно проверяйте местные строительные нормы и правила, чтобы определить правильный интервал.

Полосы для меховых изделий — это длинные тонкие полоски металла или дерева, которые создают опорную систему для готовой поверхности в комнате. Полосы для меховых изделий обычно имеют размер 1 «x 2» или 1 «x 3». Они могут быть прикреплены к кирпичу, блоку или бетону горизонтально или вертикально. В большинстве случаев вертикальное крепление проще. Расстояние между полосами зависит от типа используемого отделочного материала. Для тяжелых плит, поддерживающих керамическую плитку, следует использовать более широкий интервал, а для более тонких и легких материалов, например, облицовки панелей, — более близкое расстояние.

Планка обрешетки укладывается вертикально напротив существующей поверхности стены, к которой будет прикреплен новый отделочный материал. Если требуется достаточно места для изоляции и электрических коробок, можно использовать 2×4 в той же емкости. Если вместо планок для обшивки установить 2х4, вам потребуется:

• Один 2×4 в качестве нижней подошвы
• Два 2х4 как двойная верхняя пластина
• Вертикальные 2×4, размещенные через каждые 16 или 24 дюйма по центру

Затем выберите тип крепежа для бетона, который будет использоваться для данной области применения.Доступно множество якорей, но следующие два идеальны в этой конкретной ситуации.

Технический совет:
Чтобы предотвратить раскалывание древесного материала, не забудьте расположить анкеры в шахматном порядке — не кладите их по прямой линии по планке обрешетки или шпилькам 2х4.

Одним из подходящих анкеров для этого использования является анкер-муфта, который имеет сильные удерживающие свойства в кирпиче и блоке, а также в бетоне. Эти фиксаторы для бетона поставляются с плоской потайной головкой, которая создает гладкую поверхность для крепления.

Винты для бетона

Tapcon®, вероятно, являются наиболее часто используемым типом цементного крепежа для этого применения. Tapcons® также можно использовать в бетоне, кирпиче и блоке. Плоская потайная головка шурупа Tapcon® обеспечивает гладкую поверхность дерева, на которую можно прикрепить отделочный материал. Винты Tapcon® доступны двух диаметров — 3/16 дюйма и 1/4 дюйма.

Перед установкой важно продумать, к какому базовому материалу будет крепиться планка обрешетки или 2х4. И Tapcons®, и анкеры-гильзы подходят для бетона, кирпича или блока.Имейте в виду, что эти крепежные элементы можно закрепить в шве с раствором, поэтому расстояние между ними не будет проблемой. Однако значения удержания анкера, помещенного в шов, напрямую зависят от количества и качества самого раствора (которые будут различаться в каждой ситуации).

Пошаговая инструкция

Анкеры

с бетонной гильзой можно установить за пять простых шагов. Ниже приведены основные инструкции:

• Выровняйте планки обрешетки или 2×4 в желаемом положении, чтобы определить, где следует просверлить отверстия.Просверлите отверстия , а не по прямой линии, убедитесь, что анкеры расположены в шахматном порядке.
• Просверлите отверстия перфоратором с помощью сверла по камню с твердосплавным напылением. Отверстия должны быть того же диаметра, что и анкерная гильза.
• Очистите отверстия от мусора с помощью сжатого воздуха, профессионального пылесоса или металлической щетки.
• Вставьте застежки рукава в отверстия и убедитесь, что они надежно закреплены и расположены правильно.
• Осторожно расположите планки обрешетки или 2×4 в точном желаемом положении.Затяните все гайки, чтобы убедиться, что шпилька надежно закреплена.
• Теперь вы готовы прикрепить материал к этим полосам обрешетки с помощью правильных винтов / инструментов, как указано экспертом по стенам.

Для получения более подробной информации, пожалуйста, посмотрите это видео по установке анкера втулки.

Технический совет:
В ответвителях диаметром 1/4 дюйма используется бита диаметром 3/16 дюйма и диаметром 3/16 дюйма. В ответвителях ответвления используется бита 5/32 дюйма.

Установка самореза по бетону Tapcon® также не вызывает затруднений.Ниже приведены основные инструкции:

• Определите желаемое положение планок обрешетки или 2×4 перед сверлением отверстий. Проведите точные измерения, чтобы обеспечить надежное покрытие стен.
• С помощью перфоратора просверлите отверстия, используя твердосплавное сверло по камню правильного диаметра для используемого диаметра винта по бетону.
• Очистите отверстия от мусора.
• Вверните винты в отверстия с помощью стандартного сверла и продолжайте, пока все шпильки не встанут на свои места.
• Следующим шагом будет прикрепление материала к этим полосам с помощью правильных винтов / инструментов, как указано специалистом по стенам.

Для получения более подробной информации, пожалуйста, посмотрите это видео по установке бетонных анкерных болтов.

Приобрести анкеры-гильзы

Приобрести анкеры Tapcon

Ремонт дома или строительство пристройки к существующей конструкции может вызвать стресс и головную боль у многих людей. Стоимость найма строителя или подрядчика для этого вида работ может быть больше, чем может себе позволить большинство растущих семей.Многие люди не знают, что многие проекты по благоустройству дома можно выполнить самостоятельно, не имея опыта работы, вместо того, чтобы нанимать специалиста по контракту. Одним из основных аспектов ремонта или увеличения пространства в доме является необходимость или желание покрыть стены кирпичом, бетоном или блоком. Это улучшит внешний вид пространства, а также подготовит его к дальнейшему украшению и использованию по назначению.

Алюминиевые рамы в кирпичных стенах

Алюминиевые рамы делают окна и двери в каменных зданиях привлекательными.На вставке крупным планом показан шов, заполненный герметиком между рамой и кирпичной стеной.

Архитектурный алюминий широко используется для оконных и дверных рам, поскольку он привлекателен, долговечен и не требует значительного ухода (см. Рис. 1 и вставку). Однако незащищенный алюминий взаимодействует с материалами на основе цемента, что иногда приводит к серьезным повреждениям рамы. В этой статье содержится руководство по защите алюминиевых рам от раствора, используемого при кладке стен.

В свежем бетоне алюминий реагирует главным образом с гидроксидами щелочных металлов из цемента.Уровень pH свежего раствора колеблется от 12 до 13. Алюминий при контакте с обычным бетоном может вызвать коррозию, и ситуация еще хуже, если бетон содержит хлорид кальция в качестве добавки или если алюминий находится в контакте с разнородным металлом.

Обеспечение хорошего качества монтажа окон и дверей с алюминиевыми рамами включает в себя правильный выбор материалов и правильные методы строительства.

Материалы

Этот вырез в каменной стене представляет собой типичную конструктивную деталь, которая включает в себя зазор для герметика по всей раме.

Американская ассоциация архитектурных производителей рекомендует использовать только окна с покрытием для установок с использованием любых материалов на основе цемента, включая кладку. Материалы покрытия могут быть либо органическими, например краской, либо неорганическими, например анодированным алюминием. В настоящее время покрытия органического типа являются наиболее широко используемыми покрытиями для архитектурного алюминия. Для наружного использования AAMA рекомендует высокоэффективные покрытия (фторуглероды, силиконизированный акрил, силиконизированные полиэфиры), способные выдерживать атмосферные воздействия на открытом воздухе в течение не менее 20 лет.

Некоторые покрытия способны защищать только до pH около 11. Свежий раствор может испачкать рамы, покрытые этими материалами, и, если оставить его на раме, раствор также может вызвать коррозию или другое повреждение поверхности. Чтобы этого не произошло, следует как можно быстрее удалить свежий помет раствора с алюминиевых рам.

Органические покрытия на оконных и дверных рамах из экструдированного алюминия подразделяются на пигментированные, высокоэффективные и высококачественные покрытия. Для легких коммерческих и жилых помещений допустима категория «пигментированная».Покрытие должно быть не менее 20 мкм. Химическая стойкость органической отделки достаточна, чтобы противостоять мягким чистящим средствам (кислотным или щелочным) или другим коррозионным веществам, связанным с процессом строительства или уборкой. Стандарты AAMA 2603, 2604 и 2605 предоставляют методы испытаний и критерии эффективности (включая химическую стойкость и коррозионную стойкость) для пигментированных, высокоэффективных и превосходных органических покрытий соответственно.

Неорганические покрытия, такие как анодированные покрытия, преобразуют внешний слой алюминия в оксид алюминия, создавая чрезвычайно прочную поверхность.Нанесение прозрачного (органического) покрытия может дополнительно защитить анодированную поверхность. Чтобы предотвратить появление пятен, щелочные строительные материалы, такие как влажный раствор, штукатурка или бетон, должны быть быстро удалены с анодированных поверхностей.

Строительство

Кирпичные стены следует возводить заблаговременно до того, как в стену будут вставлены рамы, чтобы защитить алюминий. Это дает раствору время для застывания и высыхания, что уменьшает движение щелочей. Затем рама прикрепляется винтами снизу, сверху и по бокам (см. Рис.2).

Вокруг рамы должен остаться зазор 1/2 дюйма. При заполнении герметиком этот зазор отделяет внутреннюю часть здания от внешней, снижает напряжения стен, воздействующих на раму, и создает барьер между раствором и материалом оконной / дверной рамы. Даже в этом случае (новый) затвердевший раствор, повторно увлажненный атмосферными осадками, все еще может быть источником щелочей. Хорошие покрытия должны надежно защищать алюминий от химического воздействия. Два слоя битумной краски или грунтовки на основе хромата цинка часто используются в тяжелых условиях, чтобы обеспечить отделение алюминия от продуктов на основе цемента.Легкое покрытие вазелином на поверхности каркаса — еще один способ обеспечить временную защиту отделке во время строительства.

Все, что отводит влагу от корпуса, снижает воздействие щелочи. Следовательно, если есть возможность отделить раму от прямого контакта с раствором листовым материалом (гидроизоляцией), это также может помочь уменьшить коррозию. Допускаются пластмассы, каучуки и виниловые материалы, устойчивые к УФ-разрушению и воздействию щелочей.

Если кладка стены должна быть очищена после строительства, алюминий не должен подвергаться воздействию агрессивных химикатов и должен быть тщательно промыт. Чистая вода должна удалить все средства, использованные для мытья стен, и любые щелочи, смытые с поверхности здания.

Для получения технических характеристик и другой информации об алюминиевых покрытиях посетите Американскую ассоциацию архитектурных производителей.

Защита алюминиевых рам в каменных стенах

• Выбирайте покрытия, устойчивые к высокому pH.
  — Как правило, более толстые покрытия лучше.
  — Органические вещества обычно более устойчивы, чем неорганические (анодированные покрытия).
  — Временные покрытия (пластиковая пленка, бумага, ткань или вазелин) могут обеспечить защиту во время строительства.
• После того, как раствор затвердеет, установите алюминиевые рамы в стены.
• Отдельный каркас и кладка с зазором для герметика.
• Как можно быстрее удалить свежий раствор с алюминиевых рам.
• Отводить воду от стены с каплями и брызгами.

Дороги общего пользования — Основы бетонных заграждений, март / апрель 2000 г. —

Чарльз Ф. Макдевитт

Основные принципы бетонных заграждений малоизвестны или понятны. Бетонные заграждения кажутся простыми и незамысловатыми, но на самом деле они представляют собой сложные устройства безопасности.

Бетонные защитные профили

Когда большинство людей думают о бетонных ограждениях, они думают о бетонных барьерах безопасности из Нью-Джерси (форма штата Нью-Джерси или барьеры из Джерси).Для более распространенных попаданий под малым углом форма NJ предназначена для минимизации повреждения листового металла, позволяя шинам транспортного средства заезжать по нижней наклонной поверхности. (См. Рисунок 1.)

Рисунок 1 — Бетонные профили безопасности.

Для более высоких углов удара форма NJ фактически является многоступенчатым барьером. Передний бампер ударяется о верхнюю наклонную поверхность и скользит вверх. Это взаимодействие инициирует подъем транспортного средства.Если бампер относительно слабый, передняя часть начинает раздавливаться до того, как произойдет подъем. Затем, когда транспортное средство становится более параллельным преграде, колесо касается нижней наклонной поверхности. Большая часть дополнительного подъема транспортного средства происходит за счет нижней наклонной поверхности, сжимающей переднюю подвеску. Тем не менее, боковые скребущие силы колес обеспечивают некоторый дополнительный подъем, особенно если поверхность барьера неровная. Поэтому следует избегать открытого заполнителя и других шероховатых поверхностей.В современных автомобилях расстояние между бампером и колесом относительно невелико; в результате контакт с бампером почти сразу сопровождается контактом колес.

Необходимо только поднять автомобиль настолько, чтобы уменьшить трение между шинами и дорожным покрытием. Это помогает в банковском деле и перенаправлении транспортного средства. Если транспортное средство поднимается слишком высоко в воздух, оно может рыскать, крениться или кувырнуться, что может привести к опрокидыванию транспортного средства, когда колеса снова соприкоснутся с землей.Предпочтительно бетонные ограждения из безопасной формы должны примыкать к мощеной поверхности, чтобы колеса не могли врезаться в почву и вызвать опрокидывание транспортного средства.

Несколько лет назад было обычной практикой формировать радиус 255 миллиметров (10 дюймов) на пересечении двух наклонных поверхностей, чтобы облегчить проскальзывание барьера. Этот радиус больше не нужен для скользящей формы. Современные скользящие машины могут легко опалублять бетонные ограждения высотой до 1320 мм (52 дюйма) без радиуса.

75-мм (3 дюйма) вертикальный «откос» у основания барьера предназначен только для создания аккуратной линии для шлифовки асфальта. Этот вертикальный откос практически не влияет на динамику автомобиля, поскольку имеет примерно такой же эффект, как и столкновение с 75-миллиметровым бордюром.

Дренажные отверстия перед откосом не оказывают существенного влияния на ударную машину. Не следует использовать более высокие проемы, потому что колеса и бамперы могут взаимодействовать с ними, заедая и вызывая рыскание автомобиля.По возможности дренаж следует собирать вдоль носка ограждения, поскольку дренажное углубление или бордюр перед бетонной защитной опорой может вызвать неустойчивость транспортного средства и привести к опрокидыванию.

Рисунок 2 — Срединный барьер для тяжелых транспортных средств Управления магистрали штата Нью-Джерси.

Ключевым параметром конструкции для профиля безопасной формы является расстояние от земли до точки излома на склоне, поскольку от него зависит, насколько будет сжиматься подвеска.Для формы NJ это расстояние составляет 330 мм (13 дюймов).

Старая форма General Motors или форма GM имела расстояние 380 мм (15 дюймов) от земли до точки излома склона. Это большее расстояние вызвало чрезмерный подъем небольших автомобилей 1970-х годов, таких как Chevrolet Vega. После столкновения с формой GM в краш-тестах эти маленькие автомобили стали нестабильными и имели тенденцию опрокидываться. В результате использование формы GM было прекращено.

Параметрическое исследование (систематическое изменение параметров) различных конфигураций профиля, которые были помечены от A до F, показало, что F работает значительно лучше, чем форма NJ.Результаты компьютерного моделирования были подтверждены серией полномасштабных краш-тестов. Конфигурация F стала известна как F-образная.

Несмотря на то, что характеристики F-образной формы превосходили характеристики NJ-формы, она не получила широкого распространения. Это произошло потому, что штаты были полностью удовлетворены формой NJ, которая также соответствовала критериям краш-тестов. Кроме того, их подрядчики не хотели менять профили, потому что они вложили значительные средства в формы, необходимые для изготовления формы NJ.

Как показано на рисунке 1, наклоны F-образной формы и NJ-формы одинаковы. Основное отличие состоит в том, что расстояние от земли до точки излома склона F-образной формы на 255 мм — 75 мм меньше, чем у NJ-образной формы. Более низкая точка излома на склоне значительно уменьшила подъем транспортного средства и значительно улучшила характеристики бетонного ограждения.

Профили NJ-формы и F-формы тесно связаны. Если вы сделаете 75-миллиметровое покрытие из асфальта рядом с формой NJ (и мысленно вырежете новую 75-миллиметровую откос в бетоне, который остается над асфальтовой поверхностью), вы преобразовали форму NJ в F-образную форму.Это означает, что работы по шлифовке асфальта могут фактически преобразовать форму NJ в более безопасную конструкцию. Однако эти асфальтовые покрытия уменьшают общую высоту бетонного барьера и, следовательно, снижают его эффективность для более тяжелых транспортных средств.

Когда индивидуальный грузовик, такой как арендованный грузовик Ryder или U-Haul, врезается в бетонный барьер во время краш-теста, он катится к барьеру, пока нижняя часть кузова грузовика не упирается в верхнюю часть барьера. Это останавливает вращательное движение.Затем автомобиль скользит по верхней части барьера, пока не будет перенаправлен в вертикальное положение. Для этого бетонный барьер должен иметь минимальную высоту 815 мм (32 дюйма). Чтобы удержать и перенаправить «18-колесный» или тягач с прицепом во время краш-теста, бетонный барьер должен иметь минимальную высоту 1070 мм (42 дюйма). В этих столкновениях с грузовиками основной путь загрузки является вертикальным, поскольку нагрузка передается с нижней стороны кузова грузовика или прицепа на верх бетонного барьера. Бетонный барьер — это, по сути, короткая коренастая колонна, которая легко выдерживает эти вертикальные нагрузки.

Поскольку грузовики, автобусы и другие более тяжелые транспортные средства имеют тенденцию скользить по вершинам бетонных заграждений, важно, чтобы на вершинах этих заграждений не было знаков, ограждений, опор для светильников и других приспособлений, которые могут зацепить автомобиль и вызвать его рыскать. Когда необходимо установить опоры для светильников на бетонных срединных ограждениях, перегородки можно сделать толще в верхней части в непосредственной близости от опоры светильника и расширить по бокам, чтобы обеспечить плавный поперечный переходный участок для ударного транспортного средства.

Высокоэффективные бетонные фасонные барьеры безопасности

Более высокие бетонные ограждения иногда используются в качестве ограждений для грузовиков и для обеспечения интегрального слепящего экрана на бетонных срединных ограждениях (CMB). Палуба тягача с прицепом расположена примерно на 1350 мм (53 дюйма) над землей. Поскольку настил представляет собой прочный и жесткий конструктивный элемент, он может создавать значительные боковые силы при ударе о бетонный барьер. Следовательно, любой бетонный барьер высотой более 1320 мм (52 дюйма) должен иметь некоторую арматуру в верхней части — хотя бы для предотвращения попадания отслаивающегося бетона на встречный транспорт.В некоторых штатах бетонные экраны слепящего действия устанавливаются поверх существующих бетонных барьеров. Обычно эти бетонные светозащитные экраны содержат некоторую арматуру, чтобы предотвратить растрескивание.

Для удержания и перенаправления цистерны с бензином весом 36 000 кг после ударов на больших углах и на больших скоростях требуется бетонный барьер высотой 2290 мм (90 дюймов).

Управление магистрали Нью-Джерси (NJTA) провело краш-тест и разработало бетонный средний барьер высотой 1070 мм (42 дюйма), который может безопасно удерживать и перенаправлять тракторные прицепы в вертикальное положение.Этот барьер выполнен из форм NJ-образной формы. Вертикальный откос шириной 75 мм засыпан асфальтом, чтобы заблокировать шлагбаум от опрокидывания. (См. Рис. 2.) Это превращает профиль барьера в F-образную форму, не имеющую вертикальной фаски. Средний барьер для тяжелых транспортных средств NJTA имеет толщину 305 мм (12 дюймов) в верхней части. Он сильно армирован.

Высокая стена Онтарио представляет собой бетонный средний барьер высотой 1070 мм с таким же профилем, но без армирования. Краш-тест с тягачом весом 36 000 кг (80 000 фунтов) на отметке 85 лет.3 километра в час (53 мили в час) и угол удара 15 градусов продемонстрировали, что в армировании не было необходимости, потому что высокая стена Онтарио составляет 305 мм наверху. Несмотря на то, что трещины от усадки бетона образовывались по вертикали примерно через каждые 2440-3355 мм (от 8 до 11 футов) и полностью проникали через поперечное сечение барьера, площадь поперечного сечения и совокупная блокировка были достаточными для передачи всех боковых ударных сил через потрескавшиеся поперечные сечения.

Асфальтовые покрытия толщиной 75 мм, которые закрепляли обе стороны этих высокопроизводительных срединных барьеров, не отделились от бетона во время краш-тестов с тягачом с прицепом.Другие краш-тесты показали, что асфальтовых покрытий толщиной 25,4 мм (1 дюйм) с обеих сторон бетонных срединных барьеров высотой 815 мм (32 дюймов) достаточно, чтобы закрепить их при ударах о легковые автомобили и автобусы.

Во многих штатах используются бетонные защитные профилированные ограждения толщиной всего 150 или 200 мм (6 или 8 дюймов) в верхней части. Тракторы-прицепы могут отломать V-образный кусок бетона на стыках конструкции и взобраться на эти преграды. Однако это настолько редкое явление, что в большинстве штатов не представляется экономически целесообразным использовать более толстые барьеры или увеличивать арматуру вблизи стыков.

Полуприцепы-цистерны с бензовозом не имеют открытых конструктивных элементов между колесами и цистерной, которая расположена на высоте примерно 1980 мм (78 дюймов) над землей. Другими словами, преграде не на что давить между колесами и баком. Колеса диаметром 1070 мм могут взаимодействовать с бетонным барьером высотой 1070 мм и перенаправлять транспортное средство при ударах под небольшим углом. (См. Рисунок 2.) Однако для удержания и перенаправления цистерны с бензином весом 36 000 кг после ударов на больших углах и скоростях требуется более высокий бетонный барьер высотой 2290 мм (90 дюймов).

Вертикальные бетонные парапеты

Когда конкретная безопасная форма поднимает транспортное средство, часть кинетической энергии транспортного средства преобразуется в потенциальную. Эта потенциальная энергия превращается обратно в кинетическую энергию, когда транспортное средство возвращается на землю.

Вертикальные бетонные парапетные стены не имеют этой функции управления энергопотреблением, но краш-тесты продемонстрировали, что они могут служить приемлемым барьером для движения транспорта. Вся энергия, поглощаемая при ударе о жесткую вертикальную стену, происходит из-за раздавливания транспортного средства.Бамперы обычно не скользят по вертикальным бетонным стенам и не поднимают автомобиль, поэтому все четыре колеса имеют тенденцию оставаться на земле. Это сводит к минимуму возможность опрокидывания автомобиля. Поскольку транспортное средство не поднимается и не наклоняется за вертикальную поверхность, это также увеличивает вероятность того, что голова автомобилиста вылетит через боковое окно и соприкоснется с вертикальным барьером.

Колеса транспортных средств в первую очередь предназначены для выдерживания вертикальных, а не горизонтальных нагрузок. Траектории движения легковых автомобилей после столкновения с вертикальными бетонными преградами могут быть неопределенными из-за повреждения колес, которое может произойти, когда передняя ось касается преграды.

Бетонные ограждения с постоянным уклоном

Рисунок 3 — Барьер с постоянным уклоном в Техасе.

Необходимость иметь барьерный профиль с одним уклоном, который имеет более стабильные характеристики, чем бетонная стена с вертикальной поверхностью, привела к разработке барьеров с постоянным уклоном. И барьеры с постоянным уклоном, и вертикальные бетонные стены могут облегчить замену покрытия, поскольку их характеристики нечувствительны к толщине асфальтового покрытия.Это особенно выгодно при сооружении барьеров на изогнутых пандусах и при операциях по замене покрытия, которые в противном случае потребовали бы переустановки бетонных барьеров безопасной формы. Можно сделать до 255 мм (10 дюймов) перекрытия, прежде чем высота барьера уменьшится до 815 мм (32 дюйма).

Барьер с постоянным уклоном Texas имеет высоту 1070 мм (42 дюйма) и имеет поверхность с постоянным уклоном, составляющую угол 10,8 градуса по отношению к вертикали. (См. Рисунок 3.) Первоначально он был протестирован и разработан для использования в качестве временного бетонного барьера, но он широко использовался как постоянный бетонный промежуточный барьер.

California разработала профиль с постоянным уклоном, который составляет 9,1 градуса по отношению к вертикали. Это ближе к 6-градусному уклону на верхних гранях NJ-образной формы и F-образной формы. Калифорния использовала этот профиль с постоянным уклоном для придорожного ограждения Тип 60 высотой 1070 мм и для мостового рельса Тип 70.

Краш-тесты показывают, что характеристики Texas Constant-Slope Barrier сопоставимы с характеристиками NJ-формы, а производительность California Constant-Slope Barrier сопоставима с F-образной формой.Эти заграждения с постоянным уклоном были испытаны на одноместном самосвале массой 8000 кг (18 000 фунтов) в соответствии с отчетом 350 NCHRP, и оба они являются заграждениями четвертого уровня испытаний (TL-4). На сегодняшний день ограждения с постоянным уклоном не подвергались краш-тестам с тягачами с прицепами или другими тяжелыми транспортными средствами; поэтому их верхние пределы производительности не установлены.

Переносные бетонные ограждения

Переносные бетонные ограждения (PCB) значительно повысили безопасность в зонах строительных работ.Печатные платы сделаны из сборных железобетонных секций безопасной формы, соединенных вместе, чтобы образовать непрерывный продольный барьер. Поскольку переносные бетонные ограждения в первую очередь предназначены для предотвращения столкновения транспортных средств со строителями, динамическое боковое отклонение этих ограждений должно быть сведено к минимуму. В общем, прогиб барьера можно минимизировать, используя более длинные сегменты барьера и соединения, которые могут развивать изгибающий момент 6913 кг-м (50 тысяч фунтов-футов) или более.

Этот переносной бетонный барьер высотой 510 мм (20 дюймов), разработанный Министерством транспорта Техаса, имеет обратный уклон, равный 2.8 градусов (1 из 20) по отношению к вертикали. Этот низкопрофильный бетонный барьер успешно прошел краш-тест на пикапе на скорости 72 км / ч (45 миль / ч).

Штифтовые и петлевые соединения очень популярны, потому что они могут легко приспособиться к горизонтальной кривизне и изменениям вертикального уклона. Однако они могут развить способность к изгибающему моменту только после того, как соединение подвергнется значительному вращению. Шайба или шплинт на нижнем конце стального стержня необходимы для предотвращения вертикального выскакивания стержня из петель при ударе.Петли из арматурных стержней лучше петель из проволоки, потому что они могут противостоять крутильным поворотам барьеров в местах соединений. Плотное натягивание сегментов барьера и закрепление концевых сегментов на земле также очень помогает уменьшить боковое отклонение. Закрепление каждого сегмента барьера стальными штырями, вбитыми в землю, очень эффективно, но трудоемко и делает барьер менее портативным.

Низкопрофильные бетонные ограждения

Если наклонная поверхность бетонного ограждения может поднять транспортное средство, то очевидно, что наклон в обратном направлении может удерживать транспортное средство, толкая бампер вниз.Переносное бетонное ограждение высотой 510 мм (20 дюймов) было разработано Министерством транспорта Техаса для использования в рабочих зонах и на перекрестках, где расстояние обзора водителя будет заблокировано более высоким барьером. Обратный наклон составляет 2,8 градуса (1 из 20) по отношению к вертикали. Этот низкопрофильный бетонный барьер успешно прошел краш-тест на пикапе на скорости 72 км / ч (45 миль / ч). Он не тестировался на более высоких скоростях или с более крупными транспортными средствами.

Заключение

Каждый из этих типов бетонных заграждений заполняет свою нишу и помогает удовлетворить потребности дорожных агентств, которые выбирают, проектируют и устанавливают заграждения для движения.С точки зрения безопасности, F-образная форма 1070 мм (42 дюйма) в настоящее время является нашей лучшей технологией. F-образный профиль явно превосходит NJ-образный профиль и постепенно используется в большем количестве штатов как для переносных бетонных заграждений, так и для постоянных заграждений.

Чарльз Ф. Макдевитт — инженер-строитель в Управлении исследований и разработок в области безопасности Федерального управления шоссейных дорог в Исследовательском центре шоссе Тернер-Фэрбанк в Маклине, штат Вирджиния. Он имеет 39-летний опыт проектирования, тестирования и разработки новых продуктов.Он присоединился к Федеральной дорожной администрации в 1978 году. Последние 22 года он работал над разработкой новых и улучшенных транспортных барьеров. Он имеет степень магистра гражданского строительства в Пенсильванском университете и является зарегистрированным профессиональным инженером в Пенсильвании.

ГЛОССАРИЙ ТЕРМИНОВ БЕТОННОЙ КЛАДКИ

ГЛОССАРИЙ ПО ТЕРМИНАМ ДЛЯ БЕТОННОЙ КЛАДКИ

Блок «A»: Пустотелый кирпич с одним концом, закрытым поперечной перемычкой, а противоположный конец открытым или без концевой поперечной перемычки.(См. «Блок с открытым концом».)

Поглощение: Разница в количестве воды, содержащейся в бетонной кладке, в условиях насыщения и при сушке, выраженная как вес воды на кубический фут бетона. [4]

Ускоритель: Жидкая или порошковая добавка, добавляемая к вяжущей пасте для ускорения гидратации и ускорения развития прочности на раннем этапе. Примером материала ускорителя является нитрит кальция.

Клейкий анкер: Анкерное устройство, которое помещается в предварительно просверленное отверстие и фиксируется химическим составом.

Примесь: Вещество, отличное от предписанных материалов из воды, заполнителя и вяжущих материалов, добавленное в бетон, строительный раствор или раствор для улучшения одного или нескольких химических или физических свойств. [3]

Заполнитель: Инертный гранулированный или порошкообразный материал, такой как природный песок, технологический песок, гравий, щебень, шлак, мелкие частицы и легкий заполнитель, который при связывании цементной матрицей образует бетон, раствор или строительный раствор. [3]

Воздухововлечение: Способность материала или процесса образовывать систему равномерно распределенных микроскопических пузырьков воздуха в цементной пасте для повышения удобоукладываемости или долговечности получаемого продукта.Некоторые примеси действуют как воздухововлекающие агенты.

Анкер: Металлический стержень, стяжка, болт или ремень, используемый для крепления кладки к другим элементам. Может заливаться, приклеиваться, расширяться или крепиться к каменной кладке. [1]

Угол: Секция из конструкционной стали с двумя опорами, соединенными под углом 90 градусов друг к другу. Используется в качестве перемычки для поддержки кирпичной кладки над проемами, такими как двери или окна, вместо каменной арки или усиленной каменной перемычки. Также используется как полка для вертикальной поддержки облицовки каменной кладкой.Иногда его называют разгрузочным углом.

Арка: Вертикально изогнутый сжимаемый элемент конструкции, охватывающий отверстия или углубления. Также может быть построена плоская, используя специальные формы кладки или специально размещенные блоки.

Площадь, поперечное сечение брутто: Площадь, ограниченная наружными размерами кладки в рассматриваемой плоскости. Это включает в себя общую площадь секции, перпендикулярной направлению нагрузки, включая области внутри ячеек и пустот.[1]

Площадь, нетто-поперечное сечение: Площадь блоков кладки, раствора и раствора, пересекаемых рассматриваемой плоскостью, на основе наружных размеров и без учета площади всех пустот, таких как незаращенные ядра, открытые пространства или любые другие участки, лишенные кладки. [1]

Осевая нагрузка: Нагрузка, действующая на стену или другой элемент конструкции и действующая параллельно оси элемента. Осевые нагрузки обычно действуют в вертикальном направлении, но могут быть иными в зависимости от типа и ориентации элемента.

Основа: Стена или поверхность, к которой крепится шпон. Материал основы может быть бетоном, каменной кладкой, стальным или деревянным каркасом. [1]

Балка: Структурный элемент, обычно горизонтальный, сконструированный таким образом, чтобы в первую очередь противостоять изгибу.

Полированный блок: (См. «Шлифованный торцевой блок»)

Площадь засыпки: Площадь поверхности кирпичной кладки, которая контактирует с раствором в плоскости стыка раствора.

Цемент для доменного шлака: Цемент с добавкой доменного шлака.

Смешанный цемент: Портландцемент или портландцемент с воздухововлекающими добавками, смешанный путем смешивания с такими материалами, как доменный шлак или пуццолан, которые обычно представляют собой летучую золу. Может использоваться как альтернатива портландцементу в растворах.

Блок: Сплошной или полый блок размером больше кирпича. (См. Также «Бетонный блок, бетонный блок, каменный блок»)

Блок-машина: Оборудование, используемое для формования, уплотнения и уплотнения форм при производстве бетонных блоков.

Связь: (1) Расположение единиц для обеспечения прочности, устойчивости или уникального визуального эффекта, создаваемого укладкой единиц по заданной схеме. См. Ссылку 6 для иллюстраций и описаний типичных рисунков кладки. (2) Физический адгезив или механическое связывание между каменными блоками, строительным раствором, затиркой и арматурой. (3) Для соединения плит или кирпичной кладки.

Связующая балка: (1) Заливанный раствор или ряды блоков каменной кладки, усиленные продольными стержнями и предназначенные для восприятия продольных изгибающих и растягивающих усилий, которые могут возникать в кирпичной стене.(2) Горизонтальный залитый цементным раствором элемент в каменной кладке, в который заделана арматура.

Блок связующей балки: Пустотелый блок с вдавленными перемычками или с «выбиваемыми» перемычками (которые удаляются перед укладкой) для размещения горизонтального армирования и раствора.

Разрыватель адгезии: Материал, используемый для предотвращения адгезии между двумя поверхностями.

Bond, running: Размещение блоков кладки таким образом, чтобы стыки головок в последовательных рядах были смещены по горизонтали, по крайней мере, на четверть длины блока.[1] Центрирование шарниров головки над блоком ниже, называемое центральным или половинным соединением, является наиболее распространенной формой скользящего соединения. Горизонтальное смещение между шарнирами головки в последовательных рядах на одну треть и четверть единицы длины называется третьей связкой и четвертью соответственно.

Связка, стопка: Для структурного проектирования Требования Строительного кодекса для каменных конструкций рассматривают всю кладку, не уложенную непрерывным соединением, как штабельную связь. [1] В общем случае, укладка штабелей обычно относится к кладке, уложенной таким образом, чтобы стыки головок в последовательных рядах были выровнены по вертикали.Также называется отвесом, прямым стеком, домкратом, домкратом и шахматной доской.

Прочность сцепления: Устойчивость к отделению раствора от каменных блоков и раствора и раствора от арматурной стали и других материалов, с которыми он контактирует.

Кирпич: Сплошная или пустотелая кладка из бетона, глины или камня.

Консоль: Элемент, конструктивно поддерживаемый только одним концом посредством неподвижного соединения.Противоположный конец не имеет структурной опоры.

Блок крышки: Сплошная плита, используемая в качестве блока колпачка. Может иметь выступы, скосы или откосы для облегчения дренажа. (См. Также «Копинг-блок».)

Полость: Сплошное воздушное пространство между слоями кладки или между кладкой и ее подпорной системой. Обычно толщина более 2 дюймов (51 мм). (См. «Воротник».)

Ячейка: Полое пространство в бетонной кладке, образованное лицевыми панелями и перемычками.Также называется ядром.

Цементный материал: Общий термин для любого неорганического материала, включая цемент, пуццолановые или другие мелкодисперсные минеральные добавки или другие химически активные добавки, или смесь таких материалов, которая затвердевает и развивает прочность за счет химической реакции с водой. В основном цементирующими материалами считаются: портландцемент, гидравлические цементы, известковая замазка, гашеная известь, пуццоланы и измельченный гранулированный доменный шлак. [3]

Отверстие для прочистки / промывки: Отверстие достаточного размера и с достаточным расстоянием, чтобы можно было удалить мусор из нижней части пространства для раствора.Обычно располагается в первом ряду кладки. [2]

Строительство в холодную погоду: Процедуры, используемые для строительства кладки, когда температура окружающего воздуха или температура кладки ниже 40 ° F (4,4 ° C).

Манжета: Вертикальное продольное пространство между слоями кладки или между слоями кладки и опорной конструкцией, иногда заполненное строительным раствором или раствором. Обычно толщина менее 2 дюймов (51 мм). [1] (См. Также «Полость».)

Цвет (пигмент): Совместимая, стойкая к окраске, химически стабильная добавка, придающая цементной матрице ее окраску.

Колонна: (1) В конструкциях — относительно длинный и тонкий структурный элемент сжатия, такой как стойка, стойка или распорка. Обычно вертикальная колонна поддерживает нагрузки, действующие в основном в направлении ее продольной оси. (2) Для целей проектирования изолированный вертикальный элемент, горизонтальный размер которого, измеренный под прямым углом к ​​толщине, не превышает его толщины в 3 раза, а высота более чем в 4 раза больше толщины. [1]

Комбинированное действие: Передача напряжения между компонентами элемента, спроектированного таким образом, что при сопротивлении нагрузкам комбинированные компоненты действуют вместе как единый элемент.[1]

Прочность на сжатие: Максимальная сжимающая нагрузка, которую будет выдерживать образец, деленная на чистую площадь поперечного сечения образца.

Прочность на сжатие кладки: Максимальное сопротивление сжатию на единицу чистой площади поперечного сечения кладки, определенное испытанием призм кладки или как функция отдельных единиц кладки, раствора и раствора в соответствии с пп. 2. [2] (См. Также «Расчетная прочность кладки на сжатие».)

Бетон: Композитный материал, состоящий из водореактивной вяжущей среды, воды и заполнителя (обычно комбинации мелкого заполнителя и крупного заполнителя) с добавками или без них.В портландцементном бетоне вяжущее вещество представляет собой смесь портландцемента и воды и может содержать примеси.

Бетонный блок: Пустотелый или сплошной бетонный блок. Больше по размеру, чем бетонный кирпич.

Бетонный кирпич: Пустотелый или сплошной бетонный блок меньше по размеру, чем бетонный блок.

Бетонная кладка: Пустотная или сплошная кладка, изготовленная с использованием низкочастотной вибрации высокой амплитуды для уплотнения бетона жесткой или чрезвычайно сухой консистенции.

Соединитель: Механическое устройство для скрепления двух или более частей, частей или элементов вместе; Включает анкеры, стенные анкеры и крепеж. Может быть как структурным, так и неструктурным. [1]

Соединитель, стяжка: Металлическое приспособление, используемое для соединения слоев кирпичной кладки в многослойной стене или для прикрепления облицовки кладки к ее основе. [1] (См. Также «Якорь».)

Контрольный шов: Сплошной несвязанный шов в каменной кладке, который формируется, распиливается или обрабатывается в каменной конструкции, чтобы регулировать расположение и количество трещин и расслоений, возникающих в результате изменения размеров различных частей конструкции, тем самым предотвращая развитие высоких напряжений. .

Копинг: Материалы или элементы кладки, используемые для формирования отделки верха стены, опоры, дымохода или пилястры для защиты нижней кладки от проникновения воды.

Опорный блок: Полнобетонный кирпич, предназначенный для использования в качестве верхнего готового слоя при возведении стен.

Corbel: Проекция последовательных рядов с лицевой стороны кладки. [1]

Ядро: (см. «Ячейка»)

Коррозионно-стойкий: Материал, обработанный или покрытый для замедления коррозионного воздействия.Примером может служить сталь, оцинкованная после изготовления.

Курс: Горизонтальный слой кирпичной кладки в стене или, что гораздо реже, изогнутый над аркой.

Контроль трещин: Методы, используемые для контроля степени, размера и местоположения трещин в кирпичной кладке, включая арматурную сталь, контрольные швы и стабильность размеров каменных материалов.

Cull: Каменная кладка, которая не соответствует стандартам или спецификациям и поэтому была отклонена.

Отверждение: (1) Поддержание надлежащих условий влажности и температуры во время начального схватывания для развития необходимой прочности и уменьшения усадки изделий, содержащих портландцемент. (2) Начальный период времени, в течение которого цементные материалы набирают прочность.

Гидроизоляция: Обработка кирпичной кладки для замедления прохождения или поглощения воды или водяного пара путем нанесения подходящего покрытия или мембраны на открытые поверхности или с использованием подходящей добавки или обработанного цемента.

Контроль влажности: Непроницаемый горизонтальный слой для предотвращения вертикального проникновения воды в стену или другой элемент кладки. Влажная проверка состоит либо из слоя твердой кладки, металла или тонкого слоя асфальтового или битумного материала. Как правило, его устанавливают рядом с грунтом, чтобы предотвратить миграцию влаги вверх за счет капиллярного действия.

Мембрана: Система крыши или пола, предназначенная для передачи боковых сил на стены или другие элементы, способные выдерживать боковую нагрузку.[1]

Фактический размер: Измеренный размер бетонного блока или узла кладки.

Номинальный размер: Указанный размер плюс припуск на строительные швы, обычно ⅜ дюйма (9,5 мм). Номинальные размеры обычно указываются целыми числами. Сначала указывается ширина (толщина), затем высота, а затем длина. [1]

Размер, указанный: Размеры, указанные для изготовления или конструкции узла, соединения или элемента.Если не указано иное, все расчеты основаны на указанных размерах. Фактические размеры могут отличаться от указанных в допустимых отклонениях. [1]

Дюбель: Металлический арматурный стержень, используемый для соединения кирпичной кладки или бетона.

Drip: Канавка или прорезь, вырезанная под и немного позади передней кромки выступающего элемента или элемента, такого как подоконник, перемычка или колпак, для стекания дождевой воды и предотвращения ее попадания в стену.

Усадка при высыхании: Изменение линейного размера бетонной стены или блока из-за высыхания.

Сухая стопка: Кладка кладка без раствора.

Эксцентриситет: Расстояние между равнодействующей приложенной нагрузки и центральной осью элемента кладки под нагрузкой.

Эффективная высота: Высота в свету связанного элемента между боковыми опорами и используется для расчета коэффициента гибкости элемента.[1]

Эффективная толщина: Предполагаемая толщина элемента, используемая для расчета коэффициента гибкости.

Выцветание: Отложение или корка растворимых солей (обычно белого цвета), которые могут образовываться на поверхности камня, кирпича, бетона или раствора, когда влага проходит через материалы кладки и испаряется на поверхности. В новом строительстве, иногда называемом новостройкой, цветут. Как только структура высыхает, налет обычно исчезает или удаляется водой.

Эквивалентная толщина: Толщина твердого тела, до которой полый элемент был бы уменьшен, если бы материал в модуле был преобразован в элемент с такими же размерами поверхности (высота и длина), но без пустот. Эквивалентная толщина 100% твердого блока равна фактической толщине. Используется в основном для определения показателей огнестойкости кладки.

Расширительный анкер: Анкерное устройство (на основе фрикционного захвата), в котором расширяемое гнездо расширяется, вызывая клин, когда в него затягивается болт.

Лицевая сторона: (1) Поверхность стены или кирпичной кладки. (2) Поверхность объекта, предназначенная для обнажения в готовой кирпичной кладке.

Лицевая оболочка: Наружная стена пустотелого бетонного блока. [5]

Засыпка облицовочного раствора: Пустотелая кладочная конструкция, при которой раствор наносится только на горизонтальную поверхность лицевых панелей модуля и стыки головок на глубину, равную толщине лицевой оболочки. На поперечные перемычки агрегата раствор не наносится.(См. Также «Засыпка сплошным раствором.»)

Облицовка: Любой материал, составляющий часть стены и используемый в качестве отделочной поверхности.

Крепеж: Устройство, используемое для крепления компонентов к кирпичной кладке, как правило, неструктурного характера.

Огнестойкость: Рейтинг, присвоенный стенам, указывающий на продолжительность времени, в течение которого стена выступает в качестве барьера для прохождения пламени, горячих газов и тепла, когда подвергается стандартному испытанию на огонь и струю из шланга. Для кладки огнестойкость чаще всего определяется на основе эквивалентной толщины кладки и типа заполнителя.

Оклад: Тонкий непроницаемый материал, помещаемый в швы раствора и через воздушные пространства в кладке для предотвращения проникновения воды и облегчения отвода воды.

Летучая зола: Мелкодисперсный остаток, образующийся при сгорании измельченного или порошкообразного угля.

Опора: Элемент конструкции, передающий нагрузки непосредственно на почву.

Стойкость к замораживанию-оттаиванию: Способность противостоять повреждениям от циклического замораживания и оттаивания влаги в материалах и возникающих в результате расширения и сжатия.

Полная заливка раствором: Кладка, при которой раствор наносится на всю горизонтальную поверхность кирпичной кладки и стыки головок на глубину, равную толщине лицевой оболочки. (См. Также «Засыпка из облицовочного раствора».)

Кладка стеклопакета: Кладка состоит из стеклопакетов, скрепленных раствором. [1]

Глазурованный блок: Бетонный блок с постоянной гладкой облицовкой из смолистой плитки, нанесенной в процессе производства.Также называется блоком с предисловием.

Блок шлифованной поверхности: Блок бетонной кладки, поверхность которого отшлифована до гладкой поверхности, обнажая внутреннюю матрицу и заполнитель блока. Также называется полированным или отточенным блоком.

Затирка: (1) Пластичная смесь вяжущих материалов, заполнителей, воды, с добавками или без них, первоначально полученная до консистенции заливки без разделения компонентов во время укладки. [3] (2) Затвердевший эквивалент таких смесей.

Затирка для предварительного напряжения: Вяжущая смесь, используемая для герметизации скрепленных предварительно напряженных арматур. [2]

Затирка, самоуплотняющаяся: Очень жидкая и стабильная затирка, используемая при затирке с высоким и низким подъемом, не требующая уплотнения или обратного уплотнения.

Подъем раствора: Приращение высоты раствора в пределах всей заливки раствора. Заливка раствора состоит из одного или нескольких подъемников раствора. [2]

Заливка раствора: Общая высота кладки, которая должна быть залит перед возведением дополнительной кладки.Заливка раствора состоит из одного или нескольких подъемников раствора. [2]

Кладка с цементным раствором: (1) Кладка из полых блоков, где полые ячейки заполнены раствором, или многослойная конструкция, в которой пространство между слоями плотно заполнено раствором. (2) Кладка из сплошных блоков, в которой внутренние швы и пустоты заполняются раствором.

Затирка, высокий подъем: Техника затирки кладки в лифтах на всю высоту стены.

Заливка швов, низкий подъем: Метод затирки швов при возведении стены, обычно с использованием строительных лесов или скрепляющих балок по высоте, но не более 4–6 футов (1219–1829 мм), в зависимости от ограничений кода.

Блок «H»: Пустотелый кирпич без поперечных перемычек на обоих концах, образующих «H» в поперечном сечении. Используется при армированной кладке. (См. Также «Блок с открытым концом».)

Заголовок: Блок кладки, соединяющий два или более смежных слоя кладки.Также называется связкой. [1]

Высота стены: (1) Расстояние по вертикали от фундаментной стены или другой подобной промежуточной опоры до верха стены. (2) Расстояние по вертикали между промежуточными опорами.

Отношение высоты к толщине: Высота кирпичной стены, деленная на ее номинальную толщину. Толщина стенок полости принимается как общая толщина за вычетом ширины полости.

Заливка швов с высоким подъемом: (см. «Заливка швов с высоким подъемом.”)

Пустотелый кирпич: Блок, чистая площадь поперечного сечения которого в любой плоскости, параллельной опорной поверхности, составляет менее 75% от общей площади поперечного сечения, измеренной в той же плоскости. [4]

Хонингованный блок: (См. «Шлифованный торцевой блок»)

Строительство в жаркую погоду: Процедуры, используемые для возведения кладки, когда температура окружающего воздуха превышает 100 ° F (37,8 ° C) или температура превышает 90 ° F (32,2 ° C) при скорости ветра более 8 миль в час (13 км / ч) .

Проверка: Наблюдения для проверки того, что кладка соответствует требованиям действующих стандартов проектирования и контрактной документации.

Блок косяка: Блок, специально сформированный для косяка окон или дверей, обычно с вертикальной прорезью для установки оконных рам и т. Д. Также называется блоком створки.

Соединение: Поверхность, на которой два элемента соединяются или соприкасаются. Если они скреплены строительным раствором, объем, заполненный строительным раствором, является стыком.

Усиление швов: Стальная проволока в швах строительного раствора (поверх лицевых панелей в пустотелой кладке). Узлы усиления многопроволочного соединения имеют поперечные проволоки, приваренные между продольными проволоками через равные промежутки времени.

Lap: (1) Расстояние, на котором две планки перекрывают друг друга при формировании стыка. (2) Расстояние, на которое одна кладка простирается над другой.

Соединение внахлест: Соединение между арматурной сталью, образованное перекрытием концов арматуры.

Боковая опора: Средства крепления элементов конструкции в горизонтальном пролете колоннами, контрфорсами, пилястрами или поперечными стенами или в вертикальном пролете балками, перекрытиями, фундаментами или крышами.

Легкий заполнитель: Природный или промышленный заполнитель низкой плотности, такой как керамзит или спеченная глина, сланец, сланец, диатомовый сланец, перлит, вермикулит, шлак, природная пемза, вулканические золы, диатомит, спеченная летучая зола или промышленные золы.

Блок из легкого бетона: Блок, плотность которого в сушильном шкафу составляет менее 105 фунтов / фут ³ (1,680 кг / м ³ ). [4]

Известь: Оксид кальция (CaO), общий термин для различных химических и физических форм негашеной извести, гашеной извести и гидравлической гашеной извести.

Перемычка: Балка, размещенная или сооружаемая над проемом в стене, чтобы выдерживать наложенную нагрузку.

Блок перемычки: П-образная кладка, размещаемая открытой стороной вверх для размещения горизонтальной арматуры и раствора для образования непрерывной балки.Также называется блоком каналов.

Несущая: (См. «Стена, несущая»)

Заливка швов на малой высоте: (см. «Заливка швов на малой высоте»)

Кирпичная кладка промышленного производства: Искусственное негорючее строительное изделие, предназначенное для ручной укладки и соединения с помощью строительного раствора, раствора или других методов. [5]

Каменная кладка: Набор элементов каменной кладки, соединенных раствором, цементным раствором или другими приемлемыми методами. [5]

Кладочный цемент: (1) Вяжущий материал, смешанный с мельницей, в который добавляется песок и вода для приготовления раствора.(2) Гидравлический цемент, производимый для использования в растворах при кладке.

Среднетяжелая бетонная кладка: Блок, плотность которого после высыхания в печи составляет не менее 105 фунтов / фут ³ (1,680 кг / м ³ ), но менее 125 фунтов / фут (2000 кг / м ³ ) ). [4]

Метрика: Международная система (SI), стандартная международная система измерения. Жесткая метрическая система относится к продуктам или материалам, изготовленным с указанными метрическими размерами. Мягкая метрика относится к продуктам или материалам, изготовленным с указанными на английском языке размерами, а затем преобразованными в метрические размеры.

Состав смеси: Пропорции материалов, используемых для изготовления раствора, раствора или бетона.

Модульное согласование: Обозначение каменных блоков, дверных и оконных рам и других строительных компонентов, которые подходят друг к другу во время строительства без индивидуальной настройки.

Модульная конструкция: Конструкция со стандартными единицами измерения или размерами для гибкости и разнообразия в использовании.

Влагосодержание: Количество воды, содержащейся в устройстве во время отбора проб, выраженное в процентах от общего количества воды в устройстве при насыщении.[4]

Раствор: (1) Смесь вяжущих материалов, мелкозернистого заполнителя и воды, с добавками или без них, используемая для создания блоков каменной кладки. [3] (2) Затвердевший эквивалент таких смесей.

Заливка строительного раствора: Горизонтальный слой строительного раствора, используемый для укладки кирпичной кладки.

Раствор: (см. «Связь»)

Раствор, слой: Горизонтальный слой раствора между каменными блоками. [1]

Строительный шов, головка: Вертикальный растворный шов, расположенный между каменными блоками в пределах ширины.[1]

Профиль шва: Готовая форма открытой части шва. Общие профили включают:

• Вогнутый: изготовлен с помощью закругленной фуганки, это стандартный раствор, если не указано иное. Рекомендуется для наружных стен, так как легко проливает воду.
• Грабли: соединение, в котором от до ½ дюйма (от 6,4 до 13 мм) удалено с внешней стороны соединения.
• Ударил: соединение приблизительно заподлицо. См. Также «Strike.”

Сечение нетто: Минимальное сечение рассматриваемого элемента.

Без нагрузки: (см. «Стена, без нагрузки»)

Бетонный блок нормального веса: Блок, плотность которого в сушильном шкафу составляет 125 фунтов / фут ³ (2000 кг / м ³ ) или больше. [4]

Блок с открытым концом: Полый блок с одним или обоими открытыми концами. Используется в основном с усиленной кладкой. (См. Блок «A» и блок «H».)

Parging: (1) Покрытие из строительного раствора, которое может содержать гидроизоляционные ингредиенты на поверхности. (2) Процесс нанесения такого покрытия.

Пирс: Изолированная каменная колонна или несущая стена, не прикрепленные по бокам к связанной кладке. Что касается конструкции, то вертикальный элемент, горизонтальный размер которого, измеренный под прямым углом к ​​его толщине, составляет не менее трехкратной его толщины и не более чем шестикратную его толщину, а высота которого менее пятикратной его длины.[1]

Пигмент: (см. «Цвет»)

Пилястра: Каменная колонна с шпонками или шпонками, построенная как часть стены. Он может быть заподлицо или выступать с одной или обеих поверхностей стены. Он имеет равномерное поперечное сечение по всей высоте и служит вертикальной балкой, колонной или и тем, и другим.

Блок пилястров: Блоки бетонные, предназначенные для использования при строительстве пилястр и колонн из простой или железобетонной кладки.

Обычная кладка: (см. «Неармированная кладка.”)

Штукатурка: (см. «Штукатурка»)

Пластификатор: Ингредиент, такой как добавка, включенный в цементирующий материал для повышения его удобоукладываемости, гибкости или растяжимости.

Последующее натяжение: Метод предварительного напряжения, при котором предварительно напряженные арматуры растягиваются после укладки кладки. [1] См. Также «Стена, предварительно напряженная».

Арматура для предварительного напряжения: Стальной элемент, например проволока, стержень или прядь, используемый для создания предварительного напряжения в кладке.[1]

Призма: Небольшая сборка, сделанная из блоков каменной кладки и раствора, а иногда и раствора. В основном используется в целях контроля качества для оценки прочности полных элементов кладки.

Прочность призмы: Максимальное сопротивление сжатию на единицу чистой площади поперечного сечения кладки, определенное путем испытания призм кладки.

Технические характеристики проекта: Письменные документы, определяющие требования к проекту в соответствии с параметрами услуг и другими конкретными критериями, установленными владельцем или агентом владельца.

Обеспечение качества: Административные и процедурные требования, установленные контрактной документацией и кодексом, чтобы гарантировать, что возведенная кладка соответствует контрактным документам. [1]

Контроль качества: Запланированная система действий, используемая для обеспечения уровня качества, который соответствует потребностям пользователей и использованию такой системы. Цель контроля качества — предоставить систему, которая будет безопасной, адекватной, надежной и экономичной.Общая программа включает в себя интегрирующие факторы, включая: надлежащую спецификацию; производство в полном объеме, указанном в спецификации; проверка, чтобы определить, соответствуют ли полученные материал, продукт и услуга спецификациям; и обзор использования для определения любых необходимых изменений в спецификациях.

Армированная кладка: (1) Каменная кладка, содержащая арматуру в швах раствора или залитых заполнителях, используемых для сопротивления нагрузкам. (2) Блочная кладка, в которой арматура заделана таким образом, что материалы компонентов действуют вместе, чтобы противостоять приложенным силам.

Арматурная сталь: Сталь, заделанная в кладку таким образом, что два материала действуют вместе, чтобы противостоять силам.

Замедлитель схватывания: Ингредиент или добавка в строительный раствор, замедляющий схватывание или затвердевание, чаще всего в форме тонко измельченного гипса.

Ребристый блок: Блок с выступающими ребрами (с прямоугольным или круглым профилем) на лицевой стороне для эстетических целей. Также называется рифленым.

Блок створки: (см. «Блок косяка.”)

Балочный блок: Блок с канавками на лицевой стороне для эстетических целей. Например, канавки могут имитировать стыки с наклоном.

Экранный блок: Открытый каменный блок, используемый в декоративных целях или для частичного экранирования участков от солнца или от посторонних глаз.

Корпус: (см. «Лицевая оболочка»)

Опора и распорки: Стойки или стойки, используемые для временной поддержки элементов во время строительства.

Усадка: Уменьшение объема из-за потери влаги, снижения температуры или карбонизации вяжущего материала.

Подоконник: Плоский или слегка скошенный элемент, устанавливаемый горизонтально у основания проема в стене.

Простая опора: Элемент, конструктивно поддерживаемый сверху и снизу или с обеих сторон посредством штифтового соединения, которое не допускает передачи момента.

Коэффициент гибкости: (1) Отношение эффективной высоты элемента к радиусу вращения. (2) Отношение высоты элемента к толщине.

Осадка: (1) Падение высоты цементного материала от его первоначальной формы в пластичном состоянии.(2) Стандартное измерение пластичного вяжущего материала для определения его текучести и удобоукладываемости.

Блок осадки: Блок бетонной кладки, изготовленный таким образом, что он неравномерно проседает или проседает до того, как затвердеет.

Шов со сдвигом: Шов с раствором, заполненный после укладки элементов путем «забивания» раствора краем кельмы.

Каменный блок: Блок, чистая площадь поперечного сечения которого в каждой плоскости, параллельной опорной поверхности, составляет 75 или более процентов от его общей площади поперечного сечения, измеренной в той же плоскости.[4] Обратите внимание, что канадские стандарты определяют твердое тело как 100% твердое вещество.

Выкрашивание: Отслаивание или раскалывание из-за внутренних или внешних сил, таких как мороз, давление, изменение размеров после установки, вибрация, удар или какое-либо сочетание.

Указанные размеры: (См. «Указанные размеры»)

Установленная прочность на сжатие кладки, f ’: Минимальная прочность на сжатие кладки, требуемая контрактной документацией, на которой основывается проект (выраженная в единицах силы на единицу чистой площади поперечного сечения).[1]

Раздельный блок: Бетонная кладка с одной или несколькими гранями, специально сломанными для получения грубой текстуры в эстетических целях. Также называется каменным блоком или каменным блоком.

Хомут: Усиление сдвига в изгибающемся элементе. [1]

Strike: Для отделки шва с раствором одним движением кельмы или специального инструмента, одновременно удаляя выдавленный раствор и выравнивая поверхность раствора, оставшегося в шве.

Штукатурка: Комбинация цемента и заполнителя, смешанная с подходящим количеством воды для образования пластичной смеси, которая будет прилипать к поверхности и сохранять наложенную на нее текстуру.

Темперамент: Для увлажнения и перемешивания строительного раствора до нужной консистенции.

Температурное движение: Изменение размеров из-за изменения температуры.

Галстук: (см. «Соединитель, галстук.»)

Допуск: Указанный допуск отклоняется от указанного размера, местоположения или размещения.

Инструменты: Сжатие и придание формы поверхности стыка раствора другим инструментом, кроме шпателя. См. «Профиль стыка раствора» для определения общих стыков.

Неармированная кладка: Кладка, при которой сопротивление растяжению кладки учитывается, а сопротивление армирования, если оно есть, не учитывается. Также называется однотонной кладкой. [1]

Шпон, приклеенный: Кладочный шпон прикреплен к основе и поддерживается за счет адгезии.[2]

Шпон, закрепленный на якоре: Кладочный шпон прикреплен к опоре и поддерживается сбоку с помощью анкеров и поддерживается вертикально фундаментом или другими конструктивными элементами.

Шпон каменный: Кладка, которая обеспечивает отделку стеновой системы и передает внеплоскостные нагрузки непосредственно на основу, но не считается добавляющей нагрузочной способности стеновой системы. [1]

Стена, связанная: Стена из каменной кладки, в которой две или более петель склеены и действуют как составная структурная единица.

Стена, полость: Многослойная стена из несоставной кирпичной кладки с непрерывным воздушным пространством внутри стены (с изоляцией или без нее), скрепленная металлическими стяжками. [1]

Стена, композит: Многослойная стена, в которой отдельные элементы кладки действуют вместе, чтобы противостоять приложенным нагрузкам. (См. Также «Составное действие».)

Стена, занавес: (1) Ненесущая стена между колоннами или опорами. (2) Ненесущая внешняя стена, имеющая вертикальную опору только у своего основания или несущую опору через заданные вертикальные интервалы.(3) Наружная ненесущая стена в каркасной конструкции. Такие стены могут быть прикреплены к колоннам, перемычкам или перекрытиям, но не

Стена, фундамент: Стена под полом ближайшего уровня, служащая опорой для стены, опоры, колонны или другой структурной части здания и, в свою очередь, поддерживаемая опорой.

Стена, несущая: Стена, которая выдерживает вертикальную нагрузку в дополнение к собственному весу. Согласно нормативам, стена, несущая вертикальные нагрузки более 200 фунтов / фут (2.9 кН / м) помимо собственного веса. [1]

Стена, многослойная: Стена, состоящая из 2 или более слоев кладки.

Стена, не несущая: Стена, которая не выдерживает вертикальных нагрузок, кроме собственного веса. Согласно нормативам, стена несет вертикальные нагрузки менее 200 фунтов / фут (2,9 кН / м) в дополнение к ее собственному весу. [1]

Стена, панель: (1) Наружная ненесущая стена в каркасной конструкции, полностью поддерживаемая на каждом этаже. (2) Ненесущая наружная каменная стена с несущими опорами на каждом этаже.

Стена, перегородка: Внутренняя стена без конструктивного назначения. [2]

Стена, предварительно напряженная: Стена из каменной кладки, в которую были введены внутренние сжимающие напряжения для противодействия напряжениям, возникающим в результате приложенных нагрузок. [1]

Стена, армированная: (1) Стена из каменной кладки, армированная сталью, заделанной таким образом, что два материала действуют вместе, оказывая сопротивление. (2) Стена, содержащая арматуру, используемую для сопротивления сдвиговым и растягивающим напряжениям.

Стена, подпорная: Стена, предназначенная для предотвращения движения грунта и конструкций, размещенных за стеной.

Стена, ширма: Кирпичная стена, имеющая более 25% открытой площади, предназначенная для декоративных целей, как правило, для частичного экранирования участка от солнца или от посторонних глаз.

Стена, сдвигающаяся: Стена, несущая или ненесущая, сконструированная для противодействия боковым силам, действующим в плоскости стены. [1]

Стена, одинарная: Стена толщиной в один кирпич.

Стена, сплошная кладка: Стена либо построена из сплошных кирпичей, либо построена из пустотелых блоков и залита сплошным раствором.

Стенка: Металлический соединитель, соединяющий кирпичную кладку.

Стенка, фанера: Стенка, используемая для соединения облицовочной фанеры с основой.

Водопроницаемость: Способность воды проникать через такое вещество, как строительный раствор или кирпич.

Гидроизоляция: (1) Методы, используемые для предотвращения проникновения влаги через кладку.(2) Материалы, используемые для предотвращения проникновения влаги через кладку.

Водоотталкивающие свойства: Снижение абсорбции.

Водоотталкивающая способность: Материал, добавленный в кладку для повышения сопротивления проникновению воды. Может быть обработкой поверхности или составной водоотталкивающей добавкой.

Web: Часть пустотелого бетонного блока, соединяющая лицевые оболочки.

Сливное отверстие: Отверстие, оставленное (или вырезанное) в швах раствора или облицовке кладки, для выхода влаги из стены.Обычно располагается сразу над окладом.

Технологичность: Способность раствора или раствора легко укладываться и распределяться.

Wythe: Каждая непрерывная вертикальная секция стены, толщиной одна кладка. [1]

бухгалтерских книг на сложных стенах | JLC Онлайн

Энди Энгель

Читатели этого журнала, вероятно, знают, как надежно прикрепить регистровую книгу к большинству домов.Но как насчет странных ситуаций? Можно ли прикрепить гроссбух к бетонной стене? А как насчет облицовки каменной кладкой, лепнины, EIFS, бревен, SIP, двутавровых балок или консольного каркаса пола? Ответ часто бывает нюансированным, но иногда это категорическое «нет».

И не только механическое крепление делает платформу безопасной и прочной. «Мигание так же важно, как и оригинальный дизайн», — отмечает Фрэнк Уэсте, доктор философии, почетный профессор Технологического института Вирджинии. Плохо детализированный оклад или оклад (например, алюминий), который быстро корродирует при контакте с консервантами ACQ, пропускает воду, которая гниет каркас дома.Неважно, сколько болтов вы используете, чтобы прикрепить реестр, если каркас дома, к которому он прикреплен, сгниет.

Появление инженерных систем полов также вызвало некоторые непредвиденные (по крайней мере, плотники) структурные проблемы. Как сообщалось в выпуске журнала Professional Deck Builder за июль / август 2007 года (Decking News, «Сайдинг скрывает предупреждающие признаки обрушения палубы»), некоторые полы, спроектированные на ранних этапах проектирования, использовали только 3/4-дюймовые OSB в качестве обода. Добавьте к этому плохое мигание, и вы получите рецепт краха.

Подробная информация, показанная здесь, предназначена для использования в качестве руководства; существуют другие решения, хорошие и плохие. И если у вас есть какие-либо сомнения, всегда неплохо заплатить за экспертизу инженера.

Кладка стен? Это зависит.

Непосредственное прикрепление к сплошной кладке — заливному бетону или бетонному блоку — и бетонному блоку довольно просто. Подробности для этого широко доступны; показанные здесь (рис. 1) взяты из кода Вирджинии.

Для сплошной кирпичной кладки стальные распорные анкеры, болты которых имеют диаметр не менее 1/2 дюйма и проникают в кладку не менее чем на 2 1/2 дюйма, могут заменить анкерные болты.Расстояние между анкерами будет таким, как показано справа в таблице «Расстояние между крепежными элементами ригеля для стен из каменной кладки».

Рис. 1. В большинстве случаев ригели настила могут быть прикреплены болтами непосредственно к бетонным стенам или стенам из бетонных блоков. Расширительные анкеры — никогда не свинцовые экраны — используются в сплошной кладке или заполненных блоках, а одобренные эпоксидные или акриловые анкеры и болты используются в пустотелой кладке.

Обратите внимание, что здесь я говорю о структурной кладке, а не о шпоне. Крепление к облицовке каменной кладкой — плохая идея, и причина этого обсуждается на странице 6.

Существует потенциальная проблема с прикреплением ригеля к бетону, что, по словам Уэсте, должно побудить строительный отдел потребовать разработку инженерного решения: «Хотя прочность некоторых дюбелей является оцененной, прочность бетона, в который они помещаются, вероятно, на практике не известно «.

При прикреплении ригеля к пустотелому кирпичному блоку используйте клеевые анкеры, такие как Epcon A7 от ITW Red Head (800 / 348-3231, www.itw-redhead.com) или систему Hilti HIT HY 20 (866 / 445- 8827, www.us.hilti.com). Резьбовой стержень, используемый с анкерами, должен быть не менее 1/2 дюйма в диаметре и должен входить в блок не менее чем на 3 1/2 дюйма.

Анкеры, используемые для этого применения, представляют собой мешочки из пластика или сетки из нержавеющей стали. Они заполняются специальным клеем, вставляются в отверстие, просверленное (без использования ударной дрели) в блоке, и удерживаются на месте язычком. Резьбовой стержень вставляется в клей, который разрешается закрепить в соответствии с инструкциями производителя перед установкой ригеля.Будьте готовы к удару наклейки — клеевые анкеры могут стоить более 40 долларов за отверстие.

Хотя при соединении ригеля с кладкой мигание не требуется, рекомендуется конопатить верх ригеля к стене, чтобы не допустить попадания воды. И не дешево: купите качественный герметик. Это все, что удерживает воду от креплений, удерживающих колоду, и это единственный шанс, что кому-то когда-либо придется герметизировать этот стык.

Наконец, когда вы собираетесь прикрепить подвесные балки к балке, установленной на каменной кладке, не забудьте заказать подвесные гвозди диаметром 1 1/2 дюйма.

Изоляция бетонных форм? Наверное.

Предусмотрительность окупается при работе с ICF. Чтобы прикрепить гроссбух к стене ICF, IRC требует прямого контакта бетона с деревом, что обычно достигается с помощью «якорных туннелей». Эти пластиковые вставки вставляются в отверстия диаметром 6 дюймов, просверленные в пенопласте (рис. 2). Каждый туннель удерживает анкерный болт в центре, удерживая его перпендикулярно стене, поскольку бетон заполняет туннель во время заливки стены. Анкерные туннели устанавливаются с интервалом, предписанным кодексом, который зависит от нагрузки на пол и пролета, и они расположены в шахматном порядке выше и ниже центральной линии бухгалтерской книги, чтобы не образовать линию, которая может разделить бухгалтерскую книгу.

Рисунок 2. Заранее планируйте присоединение к ICF. Пластиковый анкерный туннель ввинчивается в отверстие, просверленное в ICF. Туннель прикреплен к стене квадратным анкерным болтом, и вокруг него заливается бетон. Туннели устанавливаются в шахматном порядке, чтобы свести к минимуму силы, которые могут разбить реестр.

Но что делать, когда о колоде думают позже? Джим Эггерт, подрядчик по проектированию и строительству в Брэнфорде, штат Коннектикут, специализируется на строительстве ICF. Он поддерживал ригели на стержне с резьбой 5/8 или 3/4 дюйма из нержавеющей стали, который эпоксидной смолой вставлялся в отверстия, просверленные в ICF.Эггерт утверждает, что эти более толстые стержни могут создавать изгибающий момент, достаточный для перекрытия толщины пены в стене ICF. Однако в большинстве юрисдикций на такую ​​сборку потребуется печать инженера.

Традиционная лепнина? Конечно, но перепрошивка может быть сложной.

Теоретически прикрепить бухгалтерскую книгу к традиционной оштукатуренной стене довольно просто. Но хотя может возникнуть соблазн просто прикрутить бухгалтерскую книгу через штукатурку, такое приложение не будет соответствовать требованиям IRC-приложения 2007 года (см. Professional Deck Builder, «Новые требования к прикреплению бухгалтерской книги приняты», июль / август 07).Ригель должен быть прикреплен к каркасу болтами, потому что штукатурка не является конструктивной, и вы будете подвергать болты поперечным нагрузкам, которые не учтены в кодовых таблицах.

Чтобы прикрепить гроссбух, вам нужно отрезать штукатурку до каркаса с помощью пилы по камню, которая должна быть установлена ​​достаточно глубоко, чтобы перерезать любую проволочную планку, лежащую под штукатуркой. Это достаточно просто сделать, если лепнины достигли одинаковой толщины. Следующая уловка — вставить кусок гидроизоляции (оцинкованная сталь будет лучшим выбором, чтобы быть совместимой со стальной проволочной решеткой) примерно на 3 дюйма под строительную бумагу, которая должна лежать в основе штукатурки.Если вам очень повезет, на этих 3 дюймах не будет гвоздей, удерживающих планку на месте.

Мне не повезло, и я бы подумал, что потрачу какое-то время на стрижку гвоздей ножовкой или длинным металлическим режущим лезвием в рециркуляционной пиле. Я бы дважды прошил такую ​​балку, а также продлил нижний вырез в штукатурке еще на 3 дюйма, чтобы высветка выходила за край балки (рис. 3).

Рис. 3. Пила по камню вырезает штукатурку и планку.Нижний разрез простирается примерно на 3 дюйма в стороны, так что оклад может выходить за пределы ригеля.

Инженерные полы? Может быть.

Под инженерными полами я имею в виду двутавровые и открытые балки. У этих двоих разные соображения.

Возможность прикрепления настила к полу с двутавровыми балками зависит от материала, используемого для обода. Если это двутавровая балка или фанера, забудьте об этом — если только вам не удастся убедить инженера расписаться в деталях.Но если обод имеет размер 1 1/8 дюйма LSL или 1 1/4 дюйма LVL, и производитель указывает, что это подходит для крепления деки, тогда продолжайте (Рисунок 4). В существующем доме важно проверить в полевых условиях материал обода перед подачей заявки.

Рис. 4. Крепление ригеля к полу с двутавровой балкой зависит от материала обода. Если это 1 1/4-дюймовый LVL или 1 1/8-дюймовый LSL — и производитель одобряет — прикрепление бухгалтерской книги обычно выполняется. Остерегайтесь тонкой фанеры или двутавровых балок, используемых в качестве обода.

Будьте осторожны, когда поворачиваете за угол. Довольно часто ободная доска, идущая перпендикулярно балкам, бывает LVL или LSL, в то время как конечная балка, параллельная другим балкам, является просто еще одной двутавровой балкой. Если это так, вашему инженеру нужно будет детализировать крепление бухгалтерской книги к этой стороне дома — или эта часть палубы должна быть отдельно стоящей.

Открытые фермы перекрытий — другой вопрос. Коды в некоторых областях прямо запрещают прикреплять бухгалтерскую книгу к фермам пола с открытыми стенками.Такие напольные системы изначально спроектированы, и добавление нагрузки, выходящей за рамки проектных параметров, может иметь неожиданные последствия. Однако Рон Стробек, проектировщик ферм из Карлинвилля, штат Иллинойс, отмечает: «Большинство производителей ферм разрешают крепить ригели к стропильным системам пола». Но он советует: «Сначала посоветуйтесь с ними, а потом — в строительном отделе». Это определенно не та ответственность, которую я бы взял на себя, не прислушиваясь к совету Стробека.

Бревенчатые стены? Да, с учётом.

Если вы когда-либо работали над бревенчатым домом, вы знаете, что это создает некоторые интересные проблемы.Стены не плоские, со своей стороны, и, чтобы действительно привлечь ваше внимание, вы можете рассчитывать, что они уменьшатся в высоту на целый фут, если бы использовались зеленые бревна. Тем не менее, опытный участник Ким Катвейк, сборщик колод в Олимпии, Вашингтон, говорит: «Журналы довольно просты».

Катвейк объясняет, что способ прикрепления бухгалтерской книги зависит от размера и конструкции бревен: «Бревна Западного побережья обычно бывают большими, скажем, 18 дюймов в диаметре, и между ними есть большой желоб». Когда бухгалтерская книга должна войти в это пространство, Katwijk перекрывает зазор, чтобы создать достаточно плоскую поверхность с горизонтальным 2×6 (рис. 5) или путем индивидуального сужения 4×6 для очень длинных бревен, которые могут различаться по ширине.Ригель затем прикрепляется к поверхности этой горизонтальной прокладки.

Рисунок 5. Журналы не плоские и не могут быть эффективно прошиты. Перекрытие пространства между бревнами с помощью горизонтальных 2-х элементов или вертикальных стоек 2×6 образует ровную поверхность. Может потребоваться разработка, поскольку эти вложения не описаны в коде.

Практически невозможно прикрепить бухгалтерскую книгу к бревенчатому дому. Вы можете вырезать реглет (слот, предназначенный для мигания) в бревне над бухгалтерской книгой, но Катвейк считает, что капиллярное действие может втягивать воду так же, как мигание должно удерживать ее.Вместо этого он сужает верхнюю часть ригеля, чтобы вода стекала с бревен, и осторожно устанавливает ригель, чтобы не образовывались карманы для мусора и воды. Он герметизирует верхнюю часть бухгалтерской книги к бревнам, используя триполимерный герметик, вставляя подкладочный стержень там, где это необходимо.

Другая проблема заключается в том, что бревна оседают при усадке. По словам Катвейка, новые дома, построенные из мертвой древесины, меньше всего сжимаются, но все же могут уменьшиться на несколько дюймов. Худшая ситуация — это терраса второго этажа нового дома из зеленых бревен.Можно ожидать, что несущая стена усадится на 30 сантиметров. В обоих этих случаях стойки, поддерживающие внешнюю часть настила, прикрепленного к бревенчатому дому, должны быть регулируемыми. Специальное оборудование (рис. 6) позаботится о такой усадке, и вам нужно будет его спроектировать. Поставщик бревенчатого дома должен быть в состоянии предоставить оценку допустимой усадки.

Рисунок 6. Бревна усаживаются; вертикальные стойки — нет. Настилы, прикрепленные к новым бревенчатым домам, должны учитывать ожидаемую усадку бревен.Изготовленные спроектированные основания столбов, которые позволяют регулировать по мере оседания бревен, решают проблему.

Один относительно простой способ повесить бухгалтерскую книгу на бревенчатый дом — использовать металлическую стойку (рис. 7). Например, кронштейн для палубы штата Мэн (207 / 212-0888, www.deckbracket.com) представляет собой алюминиевую стойку, которая крепится к дому с интервалами, определяемыми шириной балки. Двойные 2-х болты прикрепляются к кронштейнам и действуют как балка заподлицо для поддержки балок в доме. Это оставляет большое пространство для дренажа между домом и настилом, что снижает вероятность гниения.

Рисунок 7. Кронштейн для настила Maine Deck Bracket — вариант, который хорошо подходит для бревенчатых домов.

Консольные перекрытия? Нет (но иногда их можно обрамить вокруг).

Крепление бухгалтерской книги к консольному каркасу пола обычно запрещено кодом — по уважительной причине. Часто консольный пол доводится до максимальной несущей способности только за счет поддержки существующих нагрузок. Вы не можете этого узнать без оценки инженера. И даже если у балок есть какая-то неиспользованная несущая способность, вполне вероятно, что ленточная балка на консоли, к которой будет прикреплена балка настила, просто прибита к концам балок.Этого соединения недостаточно для поддержки колоды (см. Фото вверху статьи). Ленточная балка, к которой вы обычно прикрепляете настил, поддерживается непосредственно фундаментом дома.

Возможно, но это требует больших усилий, чтобы снять ленточную балку с консоли и сдвинуть балки настила под консольный пол так, чтобы они могли опираться на верхнюю стеновую плиту дома или грязевик. Конструкция пролета этих балок должна учитывать не только типичные нагрузки от настила, но и нагрузку, создаваемую полом, стеной и крышей дома.И предотвратить попадание воды по балкам настила в дом и его гниение практически невозможно.

Фактически, первая работа с настилом, которую я когда-либо проделал, заключалась в замене такой террасы, а также значительной части стен дома и внутреннего пола. Над этим домом работали в буквальном смысле бушели муравьев-плотников из-за того, что настил был поврежден влагой. Я бы избегал этого подхода, как чумы.

Если это всего лишь небольшая консольная бухта, то оформить ее вокруг не так уж и сложно.Двойные или тройные балки с обеих сторон пролета могут нести перемычку, которая, в свою очередь, переносит каркас за консоль (рис. 8).

Рис. 8. Прикрепление ригеля к дымоходу или консоли является нарушением правил. Коробка, обрамляющая его, — это решение, примерно до 6 футов. Более крупный бокс-аут может быть допустим с инженерной точки зрения.

Даже не думай об этом.

Очевидно, что существует больше способов прикрепить реестр к стене, чем описано даже в новом разделе о прикреплении к реестру в Дополнении 2007 IRC.Тем не менее, бывают ситуации, когда прикрепление бухгалтерской книги просто нецелесообразно.

Например, прикрепление каркаса настила к облицовке каменной кладкой — когда кирпич или камень кладут на стену с каркасом — является нарушением кодекса почти везде. Кладочный шпон не рассчитан на передачу нагрузок от настила; откатывающаяся от дома палуба также может оторвать облицовку каменной кладки.

Структурные изолированные панели (SIP) также представляют проблемы для крепления к настилу.СИП — это сэндвич из OSB и жесткого пенопласта. Как правило, на каждом краю будет элемент 2×6, и может быть или не может быть больше штифтов 2×6, идущих вверх по центру. Хотя SIP можно использовать для отдельно стоящих конструкций, они также часто используются для обшивки и утепления домов с деревянным каркасом.

В то время как 2×6 в SIPS может показаться хорошим анкером для болтов с растяжкой, пена и OSB — нет. Без инженерии IRC не может подключаться к SIP. Однако, если стена SIP опирается на обычную систему пола, вы можете прикрепить к этому полу, как обычно.

EIFS, или системы синтетической штукатурки, заставляют меня нервничать. Хотя новые дренажные системы являются значительным улучшением по сравнению с более старыми системами, которые вызвали волну коллективных исков в 1990-х годах, прошивка и герметизация EIFS — это работа для специалиста.

Если ригель настила не находится на месте при наложении штукатурки, лучше избегать прикрепления ригеля к зданию, облицованному синтетической штукатуркой. Проникновения в облицовку штукатурки печально известны тем, что допускают протечки, которые синтетическая штукатурка не позволяет высохнуть.В результате будет гниль и плесень.

Итак, что делать сборщику колод?

Мало кто из нас хочет отказаться от работы. К счастью, это бывает редко. В большинстве домов, где прикрепление бухгалтерской книги является проблемой, вероятно, есть решение. «Практически все юрисдикции принимают запечатанный дизайн зарегистрированного профессионального инженера в ситуациях, которые не описаны в IRC», — говорит Уэсте. «Инженерное решение — это профессиональный подход для подрядчика, а главное, оно защищает клиента от несчастного случая.«Кроме того, с точки зрения подрядчика, инженерный дизайн немного похож на покупку страхового полиса. Хотя вы по-прежнему несете ответственность за строительство палубы, инженер становится ответственным за проблемы с общим дизайном.

И, конечно же, есть простое решение проблемных ситуаций с прикреплением реестров: не используйте реестр. Вместо этого постройте отдельно стоящую платформу (рис. 9), в которой вместо ригеля используется несущая балка, стойки и опоры. Рекомендуется установить балку на расстоянии 2 или 3 фута от дома, а на оставшемся расстоянии отвести настил.

Рис. 9. Добавление балки рядом с домом избавляет от необходимости прикреплять ригель. Самая большая проблема — найти ненарушенную землю, чтобы поддержать опоры рядом с домом.

И Уёсте, и Катвейк выступают за этот подход, и подрядчик из Род-Айленда Майк Гертин отмечает: «Одним из основных преимуществ строительства самонесущих настилов является малоиспользуемое положение IRC, которое освобождает их от опор на морозной глубине. Звучит безумно, не правда ли. Глубина промерзания в Род-Айленде составляет 42 дюйма, и мне очень нравится, как выглядят лица инспекторов строительства, когда они приходят на осмотр фундамента и видят, что я выкопал всего 12–18 дюймов.

«Я держу кодовую книгу под рукой: в IRC 2006 г., исключение 3 R403.1.4.1 указано:« Колоды, не поддерживаемые жилым помещением, не должны иметь опор, выступающих ниже линии замерзания ». Таким образом, единственное положение для опор, которое применяется к отдельно стоящим настилам, содержится в R403.1: «Опоры должны опираться на ненарушенный естественный грунт или искусственную насыпь».

Гертен далее говорит, что найти ненарушенный грунт для поддержки опор палубы на засыпанном участке рядом с новым домом может быть рискованным делом.Однако многие строительные отделы считают, что засыпанный грунт не поврежден через пять лет. И чтобы добавить перспективу, худшее, что может случиться, — это то, что колода может осесть, раздражающая, но медленно возникающая проблема. Уэсте отмечает: «Насколько мне известно, никто никогда не умирал из-за заселения колоды». Чего нельзя сказать о неправильно закрепленных приставных палубах.

При правильной конструкции и креплении, однако, ригель не только несет часть нагрузки на палубу, но и обеспечивает боковую устойчивость.При построении отдельно стоящей палубы необходимо учитывать отсутствие устойчивости. Katwijk часто привязывает отдельно стоящую террасу к дому для этой цели, но Woeste предостерегает от этого в случае облицовки кирпичной кладкой, объясняя: «Использование облицовки каменной кладкой для противодействия любой нагрузке является нарушением строительных норм».

Рис. 10. Отдельно стоящие палубы требуют боковых распорок. Палубы, прикрепленные к дому с помощью ригеля, получают большую часть своей поперечной устойчивости от этого крепления. Диагональные распорки должны восполнить этот недостаток на отдельно стоящей палубе.

Менее спорным вариантом является диагональное закрепление опорных стоек (Рисунок 10). Большинство сборщиков колод в любом случае закрепляют внешнюю балку на более высоких палубах, так что этот метод знаком. Основные отличия заключаются в том, что у вас есть две балки, которые нужно закрепить на отдельно стоящей палубе, и что распорки должны проходить параллельно и перпендикулярно балкам. На настиле, который крепится к дому с помощью ригеля, ригель обеспечивает поперечную устойчивость перпендикулярно балке.

Энди Энгель — редактор Professional Deck Builder.

.