схема монтажа, с заземлением и без, разновидности

Содержание статьи:

Комплект из трех розеток в одном корпусе обеспечивает подключение большого количества приборов к единому источнику питания. Трехмодульное устройство также сокращает число используемых проводов. Тройная розетка востребована на кухне, в спальне или рабочем кабинете.

Необходимость монтажа тройных розеток

Внутренняя тройная розетка

Применение трехмодульной розетки позволяет пользоваться бытовой техникой и электрическими приборами с комфортом. Совместный механизм отличается рядом преимуществ:

• низкая стоимость в сравнении с одномодульными изделиями;
• прочный и безопасный крепеж;
• отсутствие затрат на организацию дополнительной проводки;
• оперативность ремонта при поломках;
• быстрая и легкая установка.

При монтаже тройных устройств понадобится просверливать подрозетник на три модуля. Такой прием существенно сэкономит место в квартире и повысит функциональность электропроводки.

Разновидности изделий

Накладная розетка

По форме, размерам и способу монтажа существуют следующие розетки с тремя гнездами:

• внутренние – подойдут, если в квартире скрытый тип проводки;
• внешние – встроенная крышка предотвращает доступ пыли в отверстия, у корпуса повышенная защита;
• встроенные и накладные – утапливаются в поверхность стены.

Современные производители выпускают модели с заземлением, без него, а также с предохранителем, обеспечивающим выключение в момент короткого замыкания.

У тройных розеток бывают два типа контактов:

• лепестковые в процессе эксплуатации теряют свойства жесткости и упругости, могут искрить;
• пружинные характеризуются повышенной износостойкостью.

Оптимальный материал контактов – латунь.

Особенности розетки с выключателем

Тройная розетка с выключателем

Приборы для трех потребителей с кнопкой отключения удобны тем, что выключатель обесточивает часть электроцепи. Это исключает короткие замыкания или накапливание статического электричества. Особенность устройства – цельный корпус на три гнезда и клавиша выключения.

Совмещенные конструкции отличаются:

• универсальностью – устанавливаются на бетонный, каменный, деревянный и гипсокартонный вид стен;
• экономичностью – потребуется минимум монтажных траншей и отверстий;
• простотой подключения – протягивается общий провод, а не отдельный кабель для каждой точки;
• скоростью разметки поверхности за счет одинаковых размеров изделий;
• возможностью одновременного управления источниками света и включения электроприборов.

При выходе из строя одного элемента нужно заменять весь блок.

Конструкция тройных розеток

Евророзетка тройная открытой установки

Изделия выполняются на основе корпуса и рабочей части – клемм с пружинами для вилки и контактов, устройством заземления. Современные евророзетки выдерживают силу тока до 16 А, стандартные – до 6 А.

Модули находятся на общем каркасе или на 3-х автономных, соединенных общей панелью. На сегодняшний день используется две модификации тройного блока розеток:

• С5. Конструкция без заземления в квадратном корпусе. Ставится под старые советские приборы, подключается к сети 220 В.
• С6. Евророзетка, выдерживающая напряжение 230-380 В. Совместима с техникой с евро-разъемами и вилками.

В зависимости от производителя тройной модуль имеет ширину от 212 до 220 мм, высоту от 72 до 80 мм. Размер устройства вместе с накладной рамкой – 160 мм в высоту.

Подсоединение электроточек

Соединение подрозетников для тройной розетки

Подсоединять конструкцию следует с учетом сечения провода. При наружном монтаже проверяется способность проводки выдержать 3 потребителя. Наличие раздельных подрозетников предусматривает прокладку дополнительно кабеля по вертикали или горизонтали. После этих работ:

1. Раздельные подрозетники подключаются к зажимам кабеля и прижимаются при помощи клемм.
2. Концы проводников скручиваются внутрь прибора.
3. Устанавливается центральная деталь и фиксируется накладная крышка.

При установке розетки к существующей группе заменяется автомат.

Комплектующие для сборки

Розетка, подходящая на три посадочных гнезда, не всегда соответствует потребностям покупателя или отличается высокой стоимостью. Выходом из ситуации будет самостоятельная сборка блока из одномодульных изделий.

Сделать трехмодульник можно из внутренних частей стандартных розеток с показателем номинального тока 16 А. Накладные рамки убираются, остальные элементы сажаются в специальную накладку с тремя нишами. Получается цельный блок.

Установка подрозетника

Использование тройной розетки на кухне

Монтаж блока начинается после выбора места расположения конструкции:

• на кухне для единовременного подключения техники прибор лучше поставить над столешницей;
• в спальне трехмодульное изделие можно установить за телевизором – провода за экраном будут незаметны;
• при монтаже в ванной требуется герметичный влагостойкий блок, расположенный на 60 см от воды.

После выбора зоны монтажа понадобится подготовить инструменты – уровень, рулетку, маркер или карандаш, перфоратор с насадкой-коронкой и насадкой для проделывания штроб.

Работы по установке выполняйте до чистовой отделки помещения.

Разметка поверхности стены

Разметка стены под проводку

От правильности разметки зависит геометрия конструкции и удобство организации проводки. Чтобы наметить точки монтажа, отталкивайтесь от количества розеток в блоке. При работе пользуйтесь уровнем – он обеспечит ровность расположения устройства.

Расстояние розетки от пола равняется 20-40 см. Между центрами подрозетников – 72 мм. В противном случае не получится точно посадить декоративную панель. Штробление производится строго по горизонтали или вертикали – лучше нарисовать контур лунки.

Просверливание отверстий в стене

Штробы молотком и зубилом

Сделать посадочные места под розетку можно посредством штробирования перфоратором с разными насадками. Для доработки участков используются молоток, зубило и несколько отверток.

Сверление осуществляется поэтапно:

1. Дрелью или перфоратором с насадкой проделывается круглое отверстие. Коронка должна полностью погрузиться в стену.
2. Штробу ведут строго по вертикали или горизонтали.
3. Ширину и глубину каналов проделывают под сечения кабеля или размеры гофротрубы.
4. Остатки бетона удаляются зубилом.
5. Для ГКЛ или других мягких материалов применяется специальная насадка или острый строительный нож.
6. На задней части корпуса подрозетника проделываются три отверстия под провода.
7. Между ними высверливаются 2 отверстия для вспомогательных проводов.

Допустимое сечение кабеля под розетку – не меньше 2,5 мм2.

Фиксация подрозетника в бетонной стене

Чтобы подрозетник тройной плотно сидел в гнезде, используется белый алебастр. По причине быстрого схватывания материала смесь готовится небольшими порциями. Густота контролируется визуально.

Посадочную нишу для подрозетника промазывают раствором изнутри и проверяют его крепление. На плотной смеси изделие будет сидеть прочно. Если оно проваливается, добавляют еще алебастра и наносят состав повторно. После установки раствор должен просохнуть 2-3 часа. Наружный пласт материала выравнивается наждачной бумагой.

Перед посадкой розетки на алебастр проверьте горизонтальность и вертикальность крепежных винтов.

Подключение тройных розеток

Схема подключения тройной розетки

Розетка встраиваемая тройная и накладное устройство подключается по параллельному принципу:

1. Рисуется схема, на которой разными цветами помечают нулевой, фазный и заземляющий кабель.
2. Индикаторной отверткой находят фазу и нейтраль.
3. Выключают питание от щитка.
4. Проделывают перемычки от одного розеточного механизма к другому.
5. Кабель защиты подкидывают на контакты заземления (желто-зеленые).
6. Ноль (синий провод) и фаза (красный/коричневый провод) подключают к силовым контактам.
7. Соединения фиксируют при помощи винтов.
8. Жилы скручивают внутрь короба.
9. Выравнивают прибор, постукивая по корпусу.

После затягивания винтов-фиксаторов ставят декоративные накладки.

Особенности подключения с заземлением и без

Схема подключения розетки с заземлением

Тройную розетку в один подрозетник при наличии заземления подключают так:

1. Обесточивание помещения и проверка поступления тока индикаторной отверткой.
2. Демонтаж старой розетки. Выкручивается центральный винт, ослабляются зажимы, изделие аккуратно вынимается из подрозетника, отключаются или обрезаются провода.
3. Из ниши удалятся мусор.
4. С кабеля снимается верхняя изоляция слоем на 20-40 мм с конца и на 3-5 мм зачищается.
5. Оголенные концы фаз нужно соединить с клеммами и прижать винтами.
6. Желто-зеленый кабель подсоединяют к заземлению и зажимают винтами.
7. Розетку ставят на место и фиксируют.

На последнем этапе устанавливается крышка корпуса.

В домах старой постройки прокладывается двухжильная проводка TN-C с фазой и зануленной землей (PEN-проводник). Подключать розетки без заземления нужно только после проверки напряжения мультиметром. Электрический ток в этот момент в квартиру не подается. Для установки лучше выбирать модели, снабженные механизмом заземления. Полную безопасность обеспечит только замена проводки.

Инструкция по безопасности

Соединение проводов пайкой

Решив подсоединить строенный модуль, руководствуйтесь требованиями безопасности:

1. Выключите электричество и разорвите цепь.
2. Используйте приборы, инструменты с каучуковой или пластиковой изоляцией на ручках.
3. Соединяйте провода спайкой.
4. Проверяйте изоляцию кабеля, при необходимости поместите его в пластиковую трубку.
5. Обрежьте длинную жилу или скрутите ее в кольцо, спрятав в стене.
6. Нарастите короткий провод, скрыв контакты.
7. Для предотвращения короткого замыкания проверьте соответствие розетки и провода мощности и силе тока в цепи.
8. Монтаж тройного модуля в деревянном доме производите только в металлическом подрозетнике.
9. Модуль у двери располагайте так, чтобы выключатель был ближе к проему, чем розетка.

Соблюдение техники безопасности поможет качественно выполнить монтажные работы.

Строенный блок розеток удобен в использовании. При наличии навыков и знаний коммутационный прибор можно подключить самостоятельно. Главное – соблюдать последовательность работ.

как сделать работы своими руками, установить тройное устройство и подсоединить по схеме

Что собой представляет устройство из 3 разъемов?

• керамическую сердцевину, на которой содержатся клеммы для нулевого и фазового проводов, иногда и для заземления;
• декоративную пластиковую коробку;
• металлические пластины, которые обжимают штыри штекера для замыкания цепи.

Совет

Среди нескольких конфигураций тройных приборов популярны ленточные, в которых гнёзда расположены на одной линии, или в форме треугольника, где посадочные места располагаются более компактно в вершинах треугольника.

Плюсы и минусы

• кондиционеры;
• вентиляторы;
• локальные обогреватели;
• приборы для ухода за волосами, ногтями, внешностью;
• увлажнители и ионизаторы воздуха, множество других изделий.

• невысокая цена;
• удобство эксплуатации;
• лёгкий монтаж;
• в случае появления неисправности легко отремонтировать;
• могут устанавливаться в подрозетники одинарных предшественников, поэтому сменить одинарную розетку на тройную труда не составит;
• не требует подведения дополнительной проводки;
• обладают безопасным креплением;
• надёжны.

• Многосекционные блочные отличаются крупными габаритами, что часто приводит к их механическим поломкам, поскольку повышается нагрузка от нескольких вилок приборов.
• Необходимо рассчитывать максимально допустимую нагрузку. Если подключить сразу 3 мощных электроприбора, то перегореть могут розетка, контакты и вся проводка до распределительного короба, что требует трудоёмкого ремонта.
• Поскольку вес от трёх вилок разных приборов постоянно будет воздействовать на всю конструкцию, то со временем будет разрушаться декоративное покрытие и корпус из пластика. Это может стать причиной короткого замыкания.

Важно

Чтобы предотвратить эти недостатки, необходимо перед установкой правильно рассчитать мощность подключаемых в неё приборов и взять небольшой запас. Все крепления элементов выполнять качественно.

Зачем нужна установка?

Основные разновидности

• С5 – стандартная, для вилок советского образца и без провода заземления. В продаже встречаются реже, однако часто можно встретить в квартирах, где ремонт последний раз делался не менее двух десятилетий назад.
• С6 – более современные, содержат разного типа заземление, оснащены более широкими отверстиями под штыри вилки. Представлены в очень широком ассортименте с возможностью выбора походящего дизайна.

1. с автоматическим выключателем, который срабатывает в ответ на перегрузки;
2. без заземления или с ним;
3. накладные или встраиваемые;
4. внешние (наружные) с защитной крышкой;
5. внутренние, разработанные специально для подключения при организации скрытой проводки.

Совет

Тройные розетки с общим подрозетником — более компактные, простые в установке, но менее безопасные и удобные в использовании.

Комплектующие для сборки

1. Цена изделия существенно выше, чем отдельных трёх розеток.
2. Требования к нему не соответствуют цели установки.

• стандартные одинарные розетки равного размера с номинальным показателем силы тока 16 А;
• накладная рамка, которая объединяет три сердечника одинарных розеток;
• крепёжные элементы, например, шурупы для фиксации декоративной наладки.

Как установить своими руками?

1. разметки;
2. высверливания углубления под подрозетник;
3. установка прибора;
4. сборка.

Разметка стен

Внимание

Высверливание отверстия

1. Нужно удерживать дрель перпендикулярно к стене, просверлить на глубину подрозетника с запасом примерно 0,5 см.
2. Зубилом и молотком устраняется средняя часть кирпичной кладки или бетона.
3. При установке в листе гипсокартона используется соответствующая насадка.
4. Сверление выполняют аналогично бетонным или кирпичным поверхностям, но лишнее остаётся внутри коронки. Если такого инструмента нет, то в ГКЛ отверстие вырезается канцелярским или сапожным ножом.

Фиксация подрозетника в бетонной стене

1. В кирпичную кладку или бетон вставляется короб с фиксацией на алебастр или раствор.
2. При креплении в гипсокартонном листе необходимо вставить в отверстие подрозетник, а затем подкрутить шурупы, которые держат раздвижные лапки. Необходимо подкручивать с таким усилением, чтобы полотно не раскрошилось, при этом прибор не шатался.

Важно

Перед установкой короба в нишу необходимо вырезать в нём отверстие для проводки, которая будет подсоединяться к клеммам сердцевины розетки.

• Если это алебастр, то потребуется примерно 2–3 часа для застывания раствора.
• Если другой тип смеси, то высыхание будет более длительным.

Схема подключения

1. Для фиксации тройных розеток на кухне необходимо выбирать место, где будут располагаться несколько бытовых приборов — обычно над столешницей, чтобы не использовать тройники или удлинители.
2. Если установка выполняется в комнате, выполняют монтаж ближе к телевизору или компьютеру — так, чтобы экран маскировал конструкцию.
3. При монтаже в кухне или санузле, где будет повышенная влажность и колебания микроклимата, нужно крепить не ближе 0,6 м от источника воды и не ниже 0,5 м от пола. Это обеспечит безопасность приборов.

Как подсоединить выключатель?

1. С распределительной коробки снимается напряжение, подключаются нулевой и фазный провода к клеммам розетки.
2. Розетка будет использоваться, как распределительная коробка, чтобы подключать освещение. Коммутация выполняется в обычном порядке: выводятся провода к выходам светильника.
3. Защитные и нулевые провода подключаются уже от розетки трёхжильным кабелем: на клеммы розетки подаётся защитный и нулевой провода, а фазный – на вывод выключателя.
4. Для тестирования работоспособности выключателя с тройной розеткой необходимо подключить напряжение и проверить с нагрузкой, например, основным освещением (проверка выключателя) и настольной лампой (проверка розеток).

Внимание

При коммутации многорожковой лампы необходим трёх- и четырехжильный кабель.

Техника безопасности

1. использовать качественный инструмент с хорошей изоляцией;
2. надевать защитную одежду, обувь с прорезиненной подошвой;
3. выполнять действия только днём при хорошем освещении;
4. отключать питание в электрощите, чтобы избежать поражения током;
5. позаботиться о том, чтобы никто не включил электричество: повесить на щиток табличку с предупреждающей надписью, лично предупредить соседей;
6. удостовериться в полном отсутствии проводки в местах, где планируется сверление и штробление стен под электропроводку и подрозетники;
7. хорошо затягивать все винты в клеммах, чтобы не было искрения или нагревания в таких соединениях;
8. работы выполнять в сухом помещении.

1. подготовка;
2. разметка стен;
3. сверление отверстия под короб;
4. сам монтаж.

схема правильного подключения провода к аварийному выключателю, монтаж своими руками двойного устройства с заземлением

Крепление проводов

• на стене;
• внутри стены;
• либо комбинированно.

Наружное

Скрытое

Комбинированное

Процесс установки

Подготовка

Внимание

Подрозетники бывают несъёмные. Они представляют с собой одно целое с колодкой. Тогда разборка несколько упрощается и ускоряется.

• Если сверху на бетонную стену, то устройство рекомендуется фиксировать пластиковыми дюбелями. Стену необходимо заранее подготовить, просверлив в определённых местах отверстия, соответствующие диаметру дюбеля.
• Если сверху на деревянную стену, то устройство крепится саморезами.
• Если установка скрытая, то сначала необходимо высверлить в бетонной или кирпичной стене отверстие под монтажную коробку, соответствующее её размерам. Лучше всего для таких работ подойдёт насадка «корончатое сверло» по бетону. С помощью этой насадки и дрели вырезается круглое отверстие, которое зачищается и грунтуется. Провод, ведущий к распределительной коробке, укладывается в штробу под слой штукатурки. Штроба тоже заранее зачищается и грунтуется.

Схемы подключения

• Одна из популярных: к силовым контактам розетки подключается красный фазный провод L и нулевой рабочий N синего цвета. Затем к пружинному контакту подключается защитный жёлто-зелёный PE-проводник. Из распределительного щитка в ответвительную коробку для электропроводки заводится красный, синий и жёлто-зелёный провода, последний выполняет функцию заземления по трёхпроводному кабелю. По схеме подключения провода ведут от автоматического выключателя розеток.
• В ответвительной коробке кабель от электрощита разветвляется: один провод идёт к розетке, а другой – в следующую ответвительную коробку, через которую будет осуществляться подключение других точек.
• В ответвительных коробках одноимённые провода соединяются по цветам: фаза с фазой (красные), ноль с нолём (синие), заземление с заземлением (жёлто-зелёные).

Сборка монтажных коробок

• Надёжно удерживают розетку в стене.
• Коробки изготавливаются из диэлектрических материалов, они предотвращают попадание электрического потенциала от контактов на несущие конструкции.
• Защищают устройство от попадания влаги, пыли, посторонних предметов.
• Помогают избежать пожара. При возникновении внутреннего возгорания пламя не проникает за пределы подрозетника.
• Придают достойный вид месту установки, так как вокруг устройства получается ровная поверхность.

1. Разметка.
2. Сверление отверстий. Для круглого отверстия в бетоне или кирпиче подойдёт коронка по камню. Но отверстие можно высверлить дрелью или болгаркой. На этом этапе проделываются штробы. Готовые отверстия для подрозетников и штробы зачищаются щёткой или строительным пылесосом, грунтуются.
3. Установка коробки в нишу на алебастр или гипс.

Совет

Чтобы алебастр или гипс не застывали слишком быстро, в воду рекомендуется добавить клей ПВА.

Подсоединение и проверка работы

Инструменты и материалы

1. Фазоуказатель.
2. Отвёртки (лучше иметь набор и крестовых, и прямых отвёрток от 4 до 6 мм).
3. Монтажный нож.
4. Пассатижи с изолированными ручками.
5. Бокорезы.
6. Съёмник изоляции.
7. Изолента.
8. Карандаш, линейка.
9. Изолирующие колпачки С-типа.
10. Токопроводящая паста.
11. Силиконовый герметик.
12. Алебастр или гипс.
13. Штукатурка.
14. Электродрель, болгарка или другой инструмент.
15. Сверло-коронка, мелкие свёрла.
16. Дюбели или саморезы.

Как правильно выполнить монтаж своими руками?

1. Соблюдать технику безопасности.
2. Не использовать повреждённые детали, проводку, внимательно наблюдать за состоянием изоляции во время работы.
3. Не перекусывать кусачками провода под напряжением.
4. Не дробить, не штробить, не сверлить стены в местах, где ранее уже была проложена проводка.
5. Не касаться отвёрткой проводов ноля и фазы. Это вызовет замыкание в сети.
6. Устанавливать розетки в подходящие для этого места. Место для размещения должно находиться на высоте 30 см от уложенного чистового покрытия на полу для универсального использования, 1 м – для крупной бытовой техники и не менее, чем в 10 см от поверхности стола и прочих поверхностей. Расстояние между центрами подрозетников – 71 мм. От углов, потолка, пола, дверных коробок до точки должно быть не менее 15 см, от радиаторов отопления – не менее 50 см. Запрещено устанавливать их над приборами отопления, кухонными плитами (как правильно расположить одну или несколько розеток на кухне?).
7. На каждые в 6–10 кв. м жилплощади делается одна розетка.

Соединение через розетку

1. Отключить электричество.
2. С главной розетки снять декоративную крышку.
3. Ослабить распирающие лапки, которые удерживают внутреннюю часть в подрозетнике. Извлечь колодку для свободного доступа к клеммам.
4. Подключить провода, которые будут идти к «дочерней» розетке.

   Внимание

   Перед тем как вставить внутреннюю часть на место, рекомендуется проверить, не будет ли её ограничитель пережимать провод. Если пережимает, потребуется расширить пространство.

   Для этого придётся осторожно отколоть кусочек подрозетника или даже стены, чтобы освободить провод.
5. На крышке проделать небольшое отверстие под размер провода, чтобы накладка смогла плотно прилегать к стене. Затем корпус прикручивается на место.
6. Провод, через который ведётся подключение, опускается к плинтусу и прокладывается вдоль или по нему до нужного места. Его необходимо каждые 30–40 см закреплять скобами для электропроводки.

Подключение заземления

1. Отключить электричество.
2. Разобрать устройство.
3. Отделить провода друг от друга и определить фазу, ноль и заземление мультиметром или тестером, заизолировать их.
4. Прикрутить декоративную крышку обратно.

Двойное устройство

1. Стационарные.
2. Сборные.

Внимание

Если в устройстве несколько проводов для заземления и для питания, то дополнительных должно быть столько же.

Розетка с заземлением: монтаж, подключение и проверка

Все электроприборы в квартире должны включаться в современные розетки. Это помогает обеспечить безопасность и предотвратить короткое замыкание и пожар. Розетка с заземлением может устанавливаться своими руками, если соблюдать советы.

Что такое заземление

Под заземлением понимают намеренное соединение электрической установки или точки сети с заземляющим устройством. Розетки в частных домах, квартирах и на предприятиях давно являются заземленными. Раньше такие устройства называли «евророзетками» — технология зародилась в Европе.

Реализуемые в магазинах розетки имеют три клеммы — фазу, ноль (нейтраль), землю (трехполюсные устройства). Проводка в новостройках делается трехжильной по требованиям безопасности. Двухжильная проводка осталась в старых квартирах, на дачах, но и она активно заменяется современной. Разница между старыми и новыми розетками — в наличии третьего провода «земля».

Цели заземления в доме

Предназначение заземления — в снижении опасности короткого замыкания и обеспечении комфортных условий жизни человека. У каждого электроприбора есть корпус и изоляция электрических проводов, они не дают электрическому току нанести вред человеку. При нарушении целостности изоляции есть риск появления напряжения, способного вызвать электрический удар. Заземление не допустит таких последствий.

Достоинством розетки является то, что заземляющие контакты первыми начинают работать, позже включаются проводящие ток элементы. Если в сети есть неполадки, электроснабжение изделия будет прекращено. Поставить изделие с заземляющим контактом — значит защитить электроприборы от скачков напряжения, которые могут повредить технику.

Особенности монтажа

Когда человек проживает в новой квартире, доме, жилье построено с учетом требований безопасности, электрические кабели в нем трехжильные. Подсоединить розетку будет несложно. Но при отсутствии третьего контакта придется заземлять провод — надо обратиться в управляющую компанию и пригласить специалистов. Меньшие расходы понесут жильцы верхних этажей.

Как провести заземление к розетке: варианты

В квартире, где заземление не предусмотрено, возможно проведение его двумя способами:

1. Протянуть шину из жилья к распределительному щиту на лестничной площадке. Это делается медной проволокой.
2. Установить зануление, заменив им заземление. Под занулением понимают подключение контакта «земля» к контакту «ноль». Такой метод подключения может быть опасным.

Если в квартире есть распределительная коробка, следует подвести кабель к ней или к щитку, фазу и ноль завести за устройство, а на выходе развести провода по местам постановки розеток.

Расположение фазы и ноля

Чтобы правильно и безопасно выполнить работы по монтажу розетки с заземлением, важно определить нахождение фазы и ноля. Перед началом поиска нужно отключить автоматы, чтобы обесточить линию или всю квартиру. Далее при помощи специальной отвертки выявляется фаза (лампочка или неоновый индикатор подсвечиваются) и ноль (света нет). Между ними будет находиться заземляющий провод.

Демонтировав старое устройство, можно выявить расположение фазы и нейтрали по цвету. Не перепутать их нахождение поможет окраска провода:

• у ноля — синий, сине-белый;
• у фазы — черный, красный или коричневый;
• у заземления — желто-зеленый.

Четкого предписания, где будет находиться фаза и ноль, нет — их можно менять местами. Важно правильно закрепить провод «земля» на верхней или центральной клемме, а к двум оставшимся прикреплять фазу и нейтраль в произвольном порядке, чтобы замкнуть контур.

Запрещается устанавливать перемычку к клемме заземления от нейтрали — это опасно для жизни из-за риска попадания фазного напряжения на блок розетки!

Подключение проводов: специфика

В качественных изделиях провода крепко зажимаются специальными клеммами и не выпадают, но иногда приходится разбирать их и подкручивать крепежные элементы. Есть надежный способ свести работу к минимуму.

Необходимо согнуть зачищенные от изоляции провода в колечки 0,5 см в диаметре, подвести их под верх болтов. Так контакты будут незначительно греться, а зона касания защитных контактов и токопроводящих элементов станет максимальной.

Место для розетки

Прежде чем сделать заземление розетки и установить ее, нужно определиться с местом расположения устройства. Оно будет зависеть от предполагаемых для эксплуатации приборов. Часто ставят устройство на 30 см от плинтуса, но индивидуальные потребности тоже нужно учитывать.

Если для установления новой розетки придется повредить обои, стоит ставить ее у плинтуса для пускания по нему кабелей (подобное положение устройства будет неудобным). Для комнаты среднего размера достаточно 3–4 гнезд.

Розетки бывают наружными и внутренними. Первые выпирают над поверхностью стены, вторые «утапливаются» в стену полностью. Это следует учесть при выборе места их положения. Проще всего монтировать изделия на этапе ремонта — так можно избежать грязи, пыли, неудобств.

Монтирование розетки

Установка розетки с заземлением со скрытой проводкой начинается с монтажа пластикового подрозетника, который следует приобрести отдельно. Также надо проверить сечение кабеля в стене и проводов в приобретенном изделии — они должны быть одинаковыми! Порядок монтажа устройства таков:

1. Обесточить квартиру путем выключения автомата или выкручивания пробок.
2. Отметить на стене место для подрозетника (стакана) карандашом.
3. Сделать нишу с нужными размерами перфоратором.
4. Замесить небольшое количество гипса (цемента, алебастра).
5. Зафиксировать пластиковый стакан в нише гипсом, закрепить проводку.
6. Через 20 минут закрутить крепежные болты на стакане.

Далее подготовить кабели — их требуется на 7–10 см разделить на отдельные жилки, концы на 0,5 см зачистить от изоляции. Современные розетки оснащены контактами со специальными зажимами, монтировать их несложно. Следует подключить каждый провод к соответствующему питающему проводу (согласно схеме).

После подключения розетки с заземлением следует ее рабочую часть прикрутить саморезами к установленному ранее стакану. Провода скрыть в стакане. В окончание работы прикручивают крышку. Если устройство будет расположено рядом с плинтусом, лучше сразу купить защитные заглушки — они защитят отверстия розетки от попадания воды во время мытья пола.

Розетка открытой проводки

Если приходится заземлять розетку открытой проводки, нужно учитывать ее особенности. У изделий накладного типа внутренняя планка имеет отверстия для крепления. Для ровного расположения устройства надо снять крышку, сделать отметки для дюбелей и аккуратно высверлить дырки. В них вставить дюбели по 2,5 см и пробки на 5 мм.

Способы проверки заземления

Крепкое присоединение устройства с заземлением не всегда обеспечивает его эффективную работу. Начинающий мастер мог ошибиться и неправильно соединить контакты. Для проверки следует удостовериться индикаторной отверткой, что фаза не подключена к заземлению. После прикладывания отвертки к фазе нужно прижать к сенсору изолированный провод. Если появляется яркий сигнал, заземление присутствует.

Запрещается касаться металлических деталей руками, пока идет проверка правильности установки розетки!

Самым надежным методом оценки качества работы является проверка ее специальными приборами, которые есть у электриков. При замерении напряжения вольтметром между заземлением и фазой, между фазой и нейтралью появляется показатель 220 вольт.

Монтаж розетки с заземляющим проводом

Когда в старом доме выполнялся современный ремонт, специалисты могли провести заземляющий провод, установить розетки, при этом кабель «земля» не был подключен. Нередкими бывают ситуации, когда во всем многоквартирном доме проводится улучшение электропроводки, и тогда кабель может стать востребованным.

Подобная ситуация значительно облегчает работу по монтажу розетки — важно только верно подсоединить все провода, соблюдая схему. Действия должны быть такими:

1. Обесточить квартиру.
2. Снять крышку со старой розетки, раскрутить крепления, вытащить рабочую часть устройства.
3. Прикрутить новое устройство с заземляющим контактом (или закрепить старую, но начав с прикрепления заземления).
4. Проверить правильность работы заземления индикаторной отверткой.

Заземление двойной розетки

Если двойная розетка предполагает применение одного общего подрозетника, то действия монтера по ее установке будут аналогичными. Заземляющий контакт, фаза и ноль подключаются по той же схеме, что и для одиночных розеток. Но когда двойную розетку делают из двух одинарных, порядок действий иной.

Разница в том, что блок розеток желательно скрепить между собой специальным шлейфом, а провода будут идти к следующей розетке от предыдущей. При нарушении работы провода в одном устройстве все последующие работать прекращают.

Чтобы не допустить этого, нужно проложить заземляющий кабель одним куском до самой крайней точки подключения. Напротив предыдущих розеток делают скрутки, а от них заземление будет направляться на соответствующие контакты.

Отсутствие заземляющего провода

Случается, что в старом доме заземляющий кабель уже подведен к общему щитку, а в квартире он отсутствует. Единственный выход — прокладка кабеля в квартире, что придется совмещать с ремонтом. Внешняя проводка кабеля будет неудобной. Лучше в целях комфорта и собственной безопасности заменить всю проводку в квартире. Если же заземляющей шины в щитке не предусмотрено, придется объединяться с другими жильцами и писать заявление на проведение кабеля.

Розетка с заземлением: монтаж, подключение и проверка

Схема подключения блока розеток с заземлением

У многих электриков-самоучек возникает вопрос, как правильно подключить несколько розеток подряд, имея один силовой кабель в стене. На самом деле ничего сложного нет, а подсоединение осуществляться шлейфом, если конечно в блок Вы не собираетесь подключать очень мощных потребителей электроэнергии – электроплиту либо котел. Далее мы рассмотрим несколько типовых схем подключения блока розеток с заземлением к сети 220 Вольт!

Итак, первая и наиболее простая электрическая схема подключения выглядит следующим образом:

Как Вы видите, ситуация наиболее популярная – вводной кабель выводится в первый подрозетник, а оттуда уже перемычками все корпуса соединяются друг с другом: фаза с фазой, ноль с нулем, заземление с заземлением. Если Вам нужно подключить варочную панель либо другой, мощный потребитель, лучше воспользоваться следующей схемой подключения розеток в блоке:

Как Вы видите, для мощного электроприбора лучше вынести отдельную точку подключения и установить ее рядышком с блоком. С виду такой вариант подсоединения не будет отличаться от обычного, но зато не возникнет опасной ситуации и корпуса «электрических точек» не расплавятся из-за высокой токовой нагрузки на проводку.

Если же у Вас розетка, соединенная с выключателем света, тут уже разводка провода будет немного другой, нужно будет самому сделать перемычку для фазы и подключить ее к соответствующим клеммам. Схема подключения блока розетка и двойной выключатель выглядит примерно так:

Если в Вашем случае одноклавишная модель, схема не поменяется, просто на выходе из выключателя будет один провод, а не два. Наглядно увидеть процесс монтажа Вы можете на видео ниже:

Подсоединение шлейфом

Альтернативный вариант разводки проводов

Надеемся, что предоставленные варианты подсоединения блока розеток были для Вас полезными и пригодились в электромонтажных работах. Советуем также ознакомиться с инструкцией по подключению евророзетки с заземлением!

Подключение блока розеток и установка своими руками

Чаще всего розеточный блок из 2, 3, 4 «электрических точек» устанавливают на кухне и в зале за телевизором. Горизонтальная либо вертикальная панель из евророзеток очень удобная, т.к. позволяет в одном месте подключить взаимодействующую группу бытовой техники, к примеру: телевизор, аудиосистему и DVD проигрыватель. Далее мы расскажем, как правильно выполнить установку и подключение блока розеток в доме своими руками!

В чем может быть нюанс

На сегодняшний день стены в доме могут быть бетонными, деревянными, кирпичными либо из гипсокартона. Из-за этого технология монтажа может иметь свои особенности – толи Вы будете штробить бетон в панельном доме, толи просто установите на поверхности накладной блок розеток (наружный) для открытой проводки. Далее мы вкратце расскажем про каждый из вариантов установки, но все же более подробно Вы можете узнать о том, как монтировать подрозетник в бетонной, кирпичной и гипсокартонной стене в соответствующей статье.

Еще один нюанс заключается в том, что сейчас мы рассматриваем только технологию установки и подключения розеточного блока. На сегодняшний день существует еще комбинированный вариант: силовая розетка+выключатель, но о монтаже такой комбинации мы поговорим отдельно.

Инструкция по монтажу

Чтобы Вам было понятно, как правильно установить и подключить блок розеток своими руками, далее мы предоставим пошаговую инструкцию от А до Я с фото примерами и наглядными видео уроками.

Шаг 1 – Подготовительные работы

Для начала нужно определиться с тем, где Вы хотите поставить розеточную группу в комнате. Если это, кухня, то лучше расположить блок розеток над столешницей, чтобы при подключении мультиварки, микроволновой печи и другой кухонной техники хватило длины шнура. В гостиной либо зале лучше всего установить изделие за телевизором, чтобы большой экран мог спрятать все шнуры. Если Вы решили поставить блок из двух либо трех розеток в ванной комнате, учитывайте важное правило – расстояние от воды должно быть не менее 0,6 метров и при этом корпуса электрических точек должны быть влагозащищенными. Больше советов по поводу данного момента Вы можете получить в статье — высота установки розеток по евростандарту.

Кстати для кухни существует оригинальный вариант исполнения розеточного блока – выдвижной. Врезной корпус в данном случае скрывается в столешнице и открывается при небольшом нажатии. Очень удобно и к тому же безопасно, поэтому при желании рекомендуем установить именно такую модель изделий.

Также на данном этапе Вы должны подготовить инструмент для штробления стен под проводку и подрозетники. Если стена бетонная либо кирпичная, используйте перфоратор со специальной коронкой. Для гипсокартона также существует своя насадка для штробления. Помимо этого подготовьте строительный уровень, маркер и рулетку.

Шаг 2 – Разметка стен

На самом деле очень важный этап, от которого будет зависеть правильность дальнейшей установки и подключения. Вам необходимо нанести разметку на поверхности под установку подрозетников на основании того, сколько электрических розеток будет в блоке. Первое и очень важное правило – расстояние между центрами подрозетников должно быть строго 72 мм. Если Вы допустите погрешность, при установке декоративной крышки она может не стать на свое место. Помимо этого следите за тем, чтобы все круглые штробы были размещены в одной горизонтальной либо вертикальной плоскости. Для этого рекомендуем использовать строительный уровень.

Когда стены будут размечены, можно переходить к штроблению.

Шаг 3 – Создание штроб

На данном этапе Вы должны сделать посадочные места для встраиваемых подрозетников. Тут ничего сложного нет, главное чтобы под рукой был перфоратор с подходящей насадкой. Если Вы решили установить блок розеток в бетонной либо кирпичной стене, сначала проштробите круги коронкой, а потом выбейте с помощью зубила и молотка всю сердцевину. Очень подробно рассмотрена инструкция по установке розеточного блока в бетон на видео примере ниже.

Как выполнить штробление кирпичной стены под установку розеточной панели

Если стены в вашей квартире зашиты листами ГКЛ, тут еще проще — с помощью перфоратора и коронки по гипсокартону вырезаете круглые штробы согласно разметке.

Монтаж стаканов в гипсокартонной перегородке

Шаг 4 – Крепление подрозетников

Следующее что Вы должны сделать – установить блок подрозетников. На сегодняшний день существуют специальные пластиковые стаканы, которые могут соединяться между собой. Соединить подрозетники не составит труда даже электрику-новичку.

В кирпичных и бетонных стенах нужно самому вмазать стаканы гипсовым раствором. В гипсокартоне все проще – подрозетники прижимаются к листу специальными лапками по бокам. Опять-таки, увидеть сущность установки подрозетников Вы можете в статье, на которую мы сослались еще в начале.

Шаг 5 – Подключение электрики

Когда раствор застынет (это касается стен из бетона и кирпича), можно переходить к подключению внутреннего блока розеток к сети 220В своими руками. Подключить несколько евророзеток допускается шлейфом от одного вводно кабеля, если Вы не будете подсоединять очень мощную бытовую технику, к примеру, электроплиту.

Итак, для начала отключите электроэнергию на квартирном щитке, после чего заведите в первый подрозетник вводные провода от распределительной коробки: фазу, ноль и заземление. После этого сделайте перемычки для подключения остальных розеток в блоке. Подключение блока из 3 либо 4 розеток нужно производить по данной схеме:

После того как Вы подключите все жилы в соответствующие клеммы, можно самостоятельно фиксировать корпуса евророзеток в подрозетниках и установить декоративную крышку.

Видео инструкция по монтажу

Как быстро подключить тройную розеточную панель к электросети?

Вот и вся технология установки и подключения блока розеток в стене. Как Вы видите, все этапы электромонтажных работ не очень сложные, поэтому установить розеточную панель может любой желающий. Настоятельно рекомендуем просмотреть видео примеры, чтобы Вы увидели всю сущность разметки, штробления стен, а также подключения проводов!

Также читают:

Как установить телефонные провода

С телефонными проводами легко работать, и они очень безопасны из-за низкого напряжения.

Самая сложная часть монтажа телефонных проводов — соблюдение установленных стандартов.

При прокладке дополнительных телефонных проводов в существующий объект обычно лучше всего определить, какой стандарт телефонной проводки используется в настоящее время и соответствует этому стандарту.

При прокладке телефонной проводки в новом объекте следует использовать стандарт EIA / TIA T586A.

Как провод попадает в жилище

Исторически сложилось так, что телефонные компании прокладывали телефонные провода над землей с помощью телефонных столбов, чтобы упростить ремонт проводов. Сам провод приобретается в телефонной компании и проходит разными путями, чтобы попасть в окрестности дома.

Надземная проводка

В старых кварталах (1970-е годы и ранее в США) и районах с высоким уровнем грунтовых вод телефонная проводка, скорее всего, находится над землей. В зоне сервитута по соседству есть один или несколько телефонных столбов, которые распределяют пары проводов телефонной связи по жилым домам с помощью метода воздушной связи.К столбу прикреплена коммутационная коробка, при этом основные линии обслуживания территории входят с одной стороны, а жилые линии — с другой. Затем провода прокладываются от коммутационных боксов до каждого жилого дома.

Подземная проводка

В большинстве современных районов США телефонная проводка находится под землей. Во время застройки района, до начала строительства дома, коммутационные боксы устанавливаются в стратегически важных географических точках, а линии прокладываются обратно к основному распределительному центру района и к каждой собственности поблизости.

Интерфейсное устройство домашней сети

Независимо от того, как провод идет к дому, провод заканчивается на устройстве сетевого интерфейса (NID), которое подключено к дому. Это устройство представляет собой серую или коричневую коробку шириной около восьми дюймов и длиной двенадцать дюймов с дверцами, закрывающими два отделения. Доступ к отсеку для клиентов возможен с помощью простого винта с шлицевой головкой. Специальная головка винта контролирует доступ к отсеку телефонной компании. Пользователи могут открыть отсек доступа клиентов NID, чтобы проверить линии на наличие гудка, проверить соединения проводки внутри NID и отследить линии, выходящие из NID в дом.Пользователю не нужно открывать телефонный отсек NID. Если есть неисправность проводки между домом и центральным офисом, заказчик не может ее отремонтировать. Большинство NID обрабатывают до 5 различных линий.

Телефонная линия от опоры или коммутационной коробки идет в отсек телефонной компании и выходит через отсек клиента.

Если у клиента есть только одна телефонная линия, и на линии долгое время не производилось обслуживания, он / она может иметь коробку, которая является предшественницей NID.Эта коробка представляет собой пластиковую или металлическую крышку, которая накручивается на коробку телефонной проводки, чтобы защитить ее от непогоды. Телефонная компания заменит старую коробку на новую NID бесплатно, если будет время, доступное оборудование и заказчик продемонстрирует необходимость, например, метод проверки гудка. Иногда технические специалисты телефонной компании оставляют оригинальную коробку на месте и просто устанавливают NID между коробкой и проводкой, идущей к полюсу или коммутационной коробке.

Тестирование телефонных линий

Для тестирования телефонной линии всегда используйте протестированный ранее проводной телефон.Это единственный способ убедиться, что проверяется только телефонная линия. Если вы не уверены в функциональности тестового телефона, отнесите его домой к соседу или членам семьи и проверьте его на заведомо исправной телефонной линии. После гудка телефон можно использовать для проверки линии.

Просто возьмите трубку

Когда телефонная компания первоначально устанавливает телефонную линию в доме, они должны предоставить по крайней мере одну телефонную розетку для подключения телефона. Самый простой способ проверки телефонной связи — просто подключить телефон к этому разъему с помощью подходящего провода, снять трубку и прислушаться к гудку.Некоторым людям может потребоваться свериться с руководством по эксплуатации телефона.

Нет тонального сигнала набора

Если при снятии трубки нет тонального сигнала ответа станции, вероятно, проблема в телефонной линии. Если в доме несколько разъемов, проверьте каждый из них, чтобы убедиться, какие разъемы работают, а какие нет. Если одни разъемы работают, а другие нет, неисправность проводки находится между NID и этими конкретными разъемами. Телефонная компания может помочь решить эти проблемы за дополнительную плату. Подробнее о том, как устранить эти проблемы, читайте в разделе «Ремонт» ниже.Если ни одна из розеток в доме не работает, проверьте телефонные линии на NID.

Тестирование в NID

Когда клиентский отсек NID открыт, телефонные разъемы выстроены в линию, обычно вертикально. Для каждой телефонной линии, установленной в доме, есть телефонная розетка, к которой подключена линия. Не беспокойтесь, если есть гнезда, к которым не подключена линия, возможно, что когда-то была вторая линия к этому дому, что монтажная коробка была неисправна, или что они только что установили более одной монтажной коробки и гнезда как стандартная установка.Если имеется более одной линии, метки на крышке NID должны указывать, какое гнездо связано с какой телефонной линией или номером. Если нет, просто попробуйте их все, пока не будет найден тот, который нужно проверить. Для проверки отключите шнур от гнезда и подключите к нему проводной телефон. Это отключит линию от разъемов в доме, поэтому не паникуйте, если внутри нет гудка. Если при подключении телефона слышен гудок, значит, неисправна проводка в доме. Если гудка нет, позвоните в телефонную компанию для ремонта, больше ничего нельзя сделать для решения проблемы.

Иногда цвета проводов не совпадают

Многие телефонные компании обновили свои стандарты цвета из-за использования кабеля Cat 5 для большинства телефонных линий и для обеспечения согласованности между домашними и офисными установками. В этом новом стандарте нет зеленых, красных, черных или желтых проводов. Их заменили белый / синий, синий / белый, белый / оранжевый и оранжевый / белый провода. Знать, как определить цвет провода, очень просто. Провод будет в основном одноцветным, с небольшими полосами второстепенного цвета.Если провод в основном оранжевый с белыми полосами, то этот цвет оранжевый / белый. Следующая простая таблица поможет пользователям понять, какие цвета совпадают. Этикетки NID, скорее всего, будут иметь старую цветовую схему, и большинство компонентов телефонной проводки, выставленных на продажу, по-прежнему будут отражать оригинальные цвета.

Новые телефонные розетки в доме

Установить новые телефонные розетки в доме действительно просто, но для выполнения установки необходимы некоторые инструменты и базовое оборудование.

инструментов:

• Сверло
• Свёрла
• Отвертка с плоской головкой
• Рыболовная лента
• Оборудование для тестирования кабелей

Оборудование

В большинстве магазинов оборудования, электроники и во многих продуктовых и универмагах есть все необходимое для завершения установки.

Модульные коробки разъемов выпускаются в двух вариантах: с монтажной коробкой и без нее. При установке полностью нового разъема приобретите коробку разъемов с распределительной коробкой. При замене поврежденной распределительной коробки пользователям нужна только распределительная коробка без монтажной коробки, но монтажная коробка внутри все еще цела.Доступны как четырех-, так и шестиконтактные модульные домкраты. Купите четырехконтактный модульный разъем, если нет особой причины покупать шестиконтактный модульный разъем. Для этого процесса требуется одна коробка для каждого нового разъема.

Купите четырехжильный плоский серебристый сатиновый телефонный провод для любых новых разъемов в доме. Пользователи могут сэкономить немного денег, если будут покупать только отдельные провода без серебряной оболочки. Однако наличие ножен в конечном итоге сэкономит время и сэкономит нервы. Провода с оболочкой гибкие, их можно легко снять в тех местах, где это необходимо, и они удерживают провода вместе, чтобы их можно было легко разместить там, где это необходимо.

Если в доме более двух линий и разъемы для всех них будут размещены в одном месте, можно также использовать шести- или восьмижильные телефонные провода. Имейте в виду, что существует три пары проводов: синяя пара, оранжевая пара и зеленая пара в шестижильном проводе. Восьмижильный провод имеет те же цвета, что и шестипроводный, только к последней паре добавляется коричневая пара. Подключите те же провода к соответствующим контактам на монтажной колодке, чтобы избежать каких-либо проблем.

• Модульные домкраты с монтажной коробкой
• Четырех-, шести- или восьмижильный телефонный провод

Всегда имейте при себе проводной телефон для экстренных случаев

Клиентам может потребоваться подключить телефон или телефонную базу к домашней электросети, если у них есть беспроводной телефон или телефон со встроенным автоответчиком (или некоторые другие возможности). Стандартные проводные телефоны получают все необходимое питание по самой телефонной линии, поэтому дополнительное питание не требуется. Всегда полезно иметь проводной телефон на случай, если у других устройств возникнут проблемы, или для использования в экстренных случаях, когда в доме отключено электричество.

Общая справочная информация

Следующая информация может помочь пользователям понять стандарты и схемы проводки в их доме. Это просто справочные материалы, помогающие при планировании и диагностике.

Стандарт телефонной проводки на Рождество и Хэллоуин

Во многих домах всего 2 пары (4 провода) телефонной проводки.

К рождественской паре подключена первая телефонная линия. Эта пара проводов называется рождественской парой, потому что один провод зеленый, а другой красный.

В рождественской паре зеленый провод — наконечник, а красный — кольцо.

Вторая телефонная линия подключена к паре Хэллоуина. Эта пара проводов называется парой Хэллоуина, потому что один провод черный, а другой — желтый.

В паре Хэллоуина черный провод — наконечник, а желтый провод — кольцо.

Стандарт EIA / TIA 568B для телефонной проводки

Стандарт EIA / TIA 568A для телефонной проводки

Стандарт на 8 проводов для телефонной проводки USOC (универсальный код заказа на обслуживание)

Стандарт 6-проводной проводки USOC (универсальный код заказа на обслуживание) для телефонной проводки

Стандарт телефонной проводки на 25 пар

Номер контакта телефона Ориентация

Если смотреть на телефонную розетку, контакт 1 — это крайний левый контакт.

Если смотреть на телефонную вилку, контакт 8 — это крайний правый контакт.

Разъемы и вилки для телефонной проводки

В телефонной проводке вилка — это вилка телефонного кабеля, а розетка — розетка в стене.

Наконечник для телефонной проводки и кольцо

Термины «Наконечник» и «Звонок» широко используются при обсуждении телефонной проводки.

Наконечник — это электрически положительный провод, а кольцо — отрицательный провод.

Дополнительная литература по телефонной проводке

Connector Basics — узнайте.sparkfun.com

Введение

Разъемы используются для соединения частей цепей вместе. Обычно соединитель используется там, где в будущем может потребоваться отсоединить подсекции: входы питания, периферийные соединения или платы, которые, возможно, потребуется заменить.

рассматривается в этом учебном пособии

В этом уроке мы рассмотрим:

• Базовая терминология разъемов
• Разделить соединители на отдельные категории
• Расскажите о различиях между соединителями в этих категориях.
• Покажите, как определить поляризованные разъемы
• Обсудите, какие разъемы лучше всего подходят для определенных приложений

Рекомендуемая литература

Вы можете найти эти концепции полезными перед тем, как приступить к этому руководству:

Что такое схема?

Каждый электрический проект начинается со схемы. Не знаю, что такое схема? Мы здесь, чтобы помочь.

Полярность

Введение в полярность электронных компонентов.Узнайте, что такое полярность, в каких частях она есть и как ее определить.

Терминология разъема

Прежде чем мы начнем обсуждение некоторых часто используемых разъемов, давайте исследуем терминологию, используемую для описания разъемов.

Пол

Пол — Пол коннектора определяет, вставлен он или вставлен, и обычно мужской или женский, соответственно (дети, попросите родителей дать более подробное объяснение).К сожалению, бывают случаи, когда разъем может называться «штекер», хотя может показаться, что он женский; в разделе примеров мы укажем на некоторые из них, обсуждая отдельные типы компонентов и объясняя, почему это так.

Разъемы JST типа «папа» (слева) и «мама» 2,0 мм серии PH. В этом случае пол определяется индивидуальным проводником.

Полярность

Полярность — Большинство разъемов можно подключать только в одном положении.Эта особенность называется полярностью, и разъемы, которые имеют некоторые средства предотвращения неправильного подключения, называются поляризованными или иногда с ключом .

Поляризованная розетка для сети для Северной Америки. Благодаря двум разным ширинам лезвий вилки вилка будет входить в розетку только в одном направлении.

Контакт

Контакт — Контакты являются деловой частью разъема. Это металлические части, которые соприкасаются друг с другом, образуя электрическое соединение.Здесь также возникают проблемы: контакты могут загрязняться или окисляться, или упругость, необходимая для удержания контактов вместе, со временем может исчезнуть.

Контакты на этом разъеме хорошо видны.

Шаг

Шаг — Многие разъемы состоят из множества контактов, расположенных в повторяющемся порядке. Шаг соединителя — это расстояние от центра одного контакта до центра следующего. Это важно, потому что существует множество семейств контактов, которые выглядят очень похожими, но могут отличаться по шагу, что затрудняет понимание того, что вы покупаете правильный ответный разъем.

Шаг контактов на разъемах на стандартной Arduino составляет 0,1 дюйма.

Циклы соединения

Циклы соединения — Соединители имеют ограниченный срок службы, и их подключение и отключение — вот что их изнашивает. Таблицы данных обычно представляют эту информацию в виде циклов спаривания , и она сильно варьируется от одной технологии к другой. USB-разъем может иметь срок службы в тысячи или десятки тысяч циклов, в то время как межплатный разъем, предназначенный для использования внутри бытовой электроники, может быть ограничен десятками циклов.Важно выбрать разъем с подходящим сроком службы для данного приложения.

Крепление

Mount — Это может сбивать с толку. Термин «крепление» может относиться к нескольким вещам: способу монтажа разъема при использовании (монтаж на панели, свободному подвешиванию, монтаж на плате), под каким углом разъема по отношению к его креплению (прямой или прямоугольный) или как он крепится механически (паяльная пластина, поверхностный монтаж, сквозное отверстие). Мы обсудим это подробнее в разделе примеров для каждого отдельного разъема.

Сравнение трех различных методов монтажа одного цилиндрического разъема: (слева направо) монтаж на плате, монтаж на линейный кабель и монтаж на панель.

Устройство снятия напряжения

Устройство для снятия натяжения — Когда разъем устанавливается на плату или кабель, электрические соединения становятся несколько хрупкими. Обычно предусматривается какое-то снятие напряжения для передачи любых сил, действующих на этот разъем, на более механически прочный объект, чем хрупкие электрические соединения.Опять же, позже будет несколько хороших примеров.

Этот разъем для наушников 1/8 «поставляется с» чехлом «для снятия натяжения, надетым на кабель, чтобы предотвратить передачу сил с кабеля непосредственно на электрические соединения.

USB-коннекторы

USB-разъемы бывают двух типов: хост и периферийные устройства. В стандарте USB есть разница между ними, и разъемы на кабелях и устройствах отражают это.Однако все USB-разъемы имеют общие черты:

• Поляризация — USB-разъем может быть вставлен только в одном направлении. Можно принудительно вставить разъем неправильно, но приведет к повреждению устройства .
• Четыре контакта — Все разъемы USB имеют как минимум четыре контакта (хотя у некоторых их может быть пять, а у разъемов USB 3.0+ даже больше). Это для питания, заземления и двух линий передачи данных (D + и D-).Разъемы USB предназначены для передачи 5 В, до 500 мА.
• Экранирование — USB-разъемы экранированы, поэтому предусмотрена металлическая оболочка, которая не является частью электрической цепи. Это важно для сохранения целостности сигнала в средах с большим количеством электрических «шумов».
• Надежное подключение к источнику питания — Важно, чтобы выводы питания подключались до линий передачи данных, чтобы не пытаться запитать устройство по линиям данных. Все USB-разъемы разработаны с учетом этого.
• Литой фиксатор натяжения — Все USB-кабели имеют пластиковую накладку на разъеме, чтобы предотвратить натяжение кабеля, которое может потенциально повредить электрические соединения.

Разъемы USB-A

Гнездо USB-A — стандартный тип разъема «хоста». Это можно найти на компьютерах, концентраторах или любых устройствах, к которым должны быть подключены периферийные устройства.Также можно найти удлинительные кабели с гнездом A и штекером A на другом конце.

Гнездо USB-A на боковой стороне ноутбука. Синий разъем совместим с USB 3.0.

USB-A папа — это стандартный тип разъема для периферийных устройств. Большинство USB-кабелей имеют один конец, заканчивающийся штекерным разъемом USB-A, а многие устройства (например, клавиатуры и мыши) будут иметь встроенный кабель с штекерным разъемом USB-A.Также можно найти штекерные разъемы USB-A, которые можно установить на плату, для таких устройств, как карты памяти USB.

Разъемы USB-B

USB-B, розетка — это стандарт для периферийных устройств. Он громоздкий, но прочный, поэтому в приложениях, где размер не является проблемой, он является предпочтительным средством обеспечения съемного разъема для подключения USB.Обычно это разъем для монтажа на плату в сквозное отверстие для максимальной надежности, но есть и варианты для монтажа на панели.

Штекер USB-B почти всегда находится на конце кабеля. Кабели USB-B распространены повсеместно и недороги, что также способствует популярности соединения USB-B.

Разъемы USB-Mini

Подключение USB-Mini было первой стандартной попыткой уменьшить размер USB-разъема для небольших устройств. Гнездо USB-Mini обычно встречается на небольших периферийных устройствах (MP3-плееры, старые мобильные телефоны, небольшие внешние жесткие диски) и обычно представляет собой разъем для поверхностного монтажа, надежность которого зависит от размера. USB-Mini постепенно сокращается в пользу разъема USB-Micro.

USB-Mini male — еще один кабельный разъем. Как и USB-B, он чрезвычайно распространен, а кабели можно дешево найти практически везде.

Разъемы USB-Micro

USB-Micro — довольно недавнее дополнение к семейству разъемов USB. Как и в случае с USB-Mini, основной проблемой является уменьшение размера, но USB-Micro добавляет пятый контакт для низкоскоростной передачи сигналов, что позволяет использовать его в приложениях USB-OTG (On-the-go), где устройство может захотеть работать в качестве хоста или периферийного устройства в зависимости от обстоятельств.

USB-Micro female используется во многих новых периферийных устройствах, таких как цифровые фотоаппараты и MP3-плееры. Принятие USB-micro в качестве стандартного порта зарядки для всех новых сотовых телефонов и планшетных компьютеров означает, что зарядные устройства и кабели для передачи данных становятся все более распространенными, и USB-Micro, вероятно, в ближайшие годы вытеснит USB-Mini в качестве компактного устройства. USB-разъем на выбор.

USB-Micro штекер также предназначен для подключения кабеля.Как правило, существует два типа кабелей с вилками USB-Micro: один для подключения устройства с портом USB-Micro в качестве периферийного устройства к хост-устройству USB, а другой — для адаптации гнездового порта USB-Micro к гнезду USB-A. , для использования в устройствах с поддержкой USB-OTG.

Кабель USB 3.0 micro-B

Кабели USB 3.0 micro-B похожи на разъемы USB 2.0 micro-B, но имеют дополнительные контакты для двух дифференциальных пар и заземления.

Кабель USB 3.1 C

USB C содержит 24 контакта в разъеме USB. В отличие от предыдущих версий-предшественников, эта версия обратимая! Конструкция кабеля USB C также позволяет использовать ток более 500 мА для энергоемких устройств.

Реверсивный USB

С развитием технологий и производства разъемы USB можно вставлять любым способом! Ниже приведены примеры реверсивных разъемов типа A и типа micro-b из каталога.

Если вы ищете USB-разъем или кабель, ознакомьтесь с нашим Руководством по покупке USB-устройств или каталогом.

Разъем SparkFun USB-C

SparkFun USB-C Breakout обеспечивает в 3 раза большую мощность, чем предыдущая плата USB, при этом отключая каждый контакт на соединении…

Контроллер GPIB-USB

Используйте это уникальное устройство для загрузки данных и управления осциллографами с поддержкой шины GPIB, логическими анализаторами, генераторами функций, мощностью…

Аудиоразъемы

Еще одна знакомая группа разъемов — это те, которые используются для аудиовизуальных приложений — RCA и phono.Хотя на самом деле они не могут считаться принадлежащими к одному семейству, в отличие от различных USB-разъемов, мы будем считать, что они оба принадлежат к одному и тому же коду.

Разъемы телефонного типа

Вы, вероятно, сразу узнаете 1/8-дюймовую версию этого разъема как штекер на конце пары наушников. На самом деле эти разъемы бывают трех распространенных размеров: 1/4 дюйма (6,35 мм), 1/8 Разъемы размером «(3,5 мм) и 2,5 мм. ¼» находят широкое применение в профессиональном аудио- и музыкальном сообществе — большинство электрогитар и усилителей имеют разъемы 1/4 дюйма с наконечником (TS).1/8 «наконечник-кольцо-рукав (TRS) очень распространен в качестве разъема для наушников или выходных аудиосигналов на MP3-плеерах или компьютерах. Некоторые сотовые телефоны оснащены разъемом для наконечника-кольца-кольца-кольца (TRRS) 2,5 мм для подключение к наушникам, которые также включают микрофон для громкой связи.

Широкая доступность этих разъемов и кабелей делает их хорошим кандидатом для приложений общего назначения — например, задолго до USB, графические калькуляторы Texas Instruments использовали 2.Разъем TRS 5 мм для разъема последовательного программирования. Следует помнить, что типы соединителей типа наконечник-втулка не рассчитаны на несущую мощность; во время введения наконечник и гильза могут на мгновение закоротиться вместе, что может привести к повреждению источника питания. Отсутствие экранирования делает их плохими кандидатами для высокоскоростных данных, но через эти разъемы можно передавать низкоскоростные последовательные данные.

Телефонный штекер 1/8 «. Обратите внимание на отсутствие кольцевого контакта на этом разъеме.

Известный в течение многих десятилетий как разъем для домашних стереосистем, разъем RCA был представлен в 1940-х годах компанией RCA для домашних фонографов.В аудиовизуальной сфере его постепенно вытесняют соединения вроде HDMI, но повсеместное распространение разъемов и кабелей делает его хорошим кандидатом для домашних систем. Пройдет много времени, прежде чем он устареет.

Гнездовые разъемы RCA обычно встречаются на устройствах, хотя можно найти удлинительные или переходные кабели с гнездовыми гнездами на них. Большинство разъемов RCA подключаются к одному из четырех типов сигналов: компонентное видео (PAL или NTSC, в зависимости от того, где было продано оборудование), композитное видео, стереозвук или аудио S / PDIF.

Штекерные разъемы RCA обычно находятся на кабелях.

Разъемы питания

Хотя многие разъемы передают питание в дополнение к данным, некоторые разъемы используются специально для подключения питания к устройствам.Они сильно различаются в зависимости от области применения и размера, но здесь мы сосредоточимся только на некоторых из наиболее распространенных.

Бочковые соединители

Barrel обычно используются в недорогой бытовой электронике, которую можно подключить к электросети через громоздкие настенные адаптеры переменного тока. Настенные адаптеры широко доступны, с различными номинальными мощностями и напряжениями, что делает цилиндрические разъемы обычным средством подключения питания к небольшим проектам.

Гнездовой цилиндрический соединитель или «джек» можно приобрести в нескольких вариантах: для монтажа на печатной плате (поверхностный монтаж или сквозное отверстие), для монтажа на кабеле или на панели.Некоторые из этих разъемов будут иметь дополнительный контакт, который позволяет приложению определять, подключен ли источник питания к цилиндрическому разъему или нет, что позволяет устройству обходить батареи и экономить время автономной работы при работе от внешнего источника питания.

Штекерный цилиндрический соединитель, или «вилка», обычно встречается только в разновидностях концевой заделки проводов, хотя существует несколько способов прикрепления вилки к концу провода.Также можно приобрести штекеры, которые уже прикреплены к кабелю.

Цилиндрические соединители обеспечивают только два соединения, часто называемых «штифтом» или «наконечником» и «гильзой». При заказе есть три отличительных характеристики цилиндрического соединения: внутренний диаметр (диаметр штифта внутри гнезда), внешний диаметр (диаметр гильзы на внешней стороне вилки) и полярность (соответствует ли напряжение гильзы выше или ниже напряжения на наконечнике).

Диаметр гильзы чаще всего равен 5.5 мм или 3,5 мм.

Диаметр пальца зависит от диаметра втулки; втулка 5,5 мм будет иметь штифт 2,5 мм или 2,1 мм. К сожалению, это означает, что штекер, предназначенный для вывода 2,5 мм, подойдет к разъему 2,1 мм, но соединение будет в лучшем случае прерывистым. Штекеры 3,5 мм обычно подключаются к разъему со штекером 1,3 мм.

Полярность — это последний аспект, который следует учитывать; Чаще всего втулка будет считаться 0 В, а на наконечнике будет положительное напряжение относительно гильзы.Многие устройства имеют небольшую диаграмму, показывающую полярность, ожидаемую устройством; Соблюдайте это с осторожностью, поскольку неподходящий источник питания может повредить устройство.

Заглушки обоих размеров втулки обычно имеют длину 9,5 мм, но существуют и более длинные, и более короткие. Во всех продуктах SparkFun используются отрицательная гильза 5,5 мм и положительный штифт 2,1 мм; мы рекомендуем по возможности придерживаться этого стандарта, так как это наиболее распространенный ароматизатор, встречающийся в дикой природе.

Разъемы «Molex»

Большинство компьютерных жестких дисков, оптических приводов и других внутренних периферийных устройств получают питание через так называемый соединитель «Molex». Чтобы быть более точным, это разъем Molex серии 8981 — на самом деле Molex — это название компании, которая изначально разработала этот разъем еще в 1950-х годах, — но его обычное использование несколько опровергло этот факт.

рассчитаны на большой ток: до 11 А на контакт. Для проектов, где может потребоваться много энергии — например, станок с ЧПУ или 3D-принтер — очень распространенным методом питания проекта является использование источника питания настольного ПК и подключение различных системных схем через разъемы Molex.

Разъем Molex — это тот, в котором терминология «папа / мама» немного странная. Гнездовой соединитель обычно находится на конце кабеля и скользит внутри пластиковой оболочки, которая окружает штекерные контакты штекерного соединителя.Обычно разъемы запрессовываются и очень и очень тугие — они предназначены для соединения и отсоединения только несколько раз и, как таковые, являются плохим выбором для систем, в которых соединения часто меняются.

Разъем IEC

Как и в случае соединителя Molex, в этом случае обобщенное имя компонента стало синонимом отдельного конкретного элемента.Разъем IEC обычно относится к входу блока питания, который обычно встречается в блоках питания настольных ПК. Строго говоря, это разъемы IEC 60320-1 C13 (розетка) и C14 (вилка).

IEC используются почти исключительно для подачи питания переменного тока. Преимущество использования такого кабеля в проекте заключается в том, что кабели IEC-to-wall очень распространены. и доступны с локализованными розетками для большинства стран мира!

Разъем JST

В SparkFun мы часто ссылаемся на «разъемы JST 2,0 мм». Это еще одно обобщение конкретного продукта. JST — японская компания, которая производит высококачественные разъемы, и наш предпочтительный 2,0-миллиметровый разъем JST — это двухпозиционный поляризованный разъем серии PH.

Все одноэлементные литий-полимерные ионные батареи SparkFun стандартно поставляются с этим типом разъема JST, и многие из наших плат включают этот разъем (или посадочную площадку для него) в качестве входа источника питания. Его преимущество в том, что он компактен, прочен и его трудно подключить задним ходом. Еще одна особенность, которая может быть преимуществом или недостатком, в зависимости от того, как вы на нее смотрите, заключается в том, что разъем JST сложно отсоединить (хотя аккуратно примененный диагональный резак может быть полезен!) После его соединения.Хотя это делает маловероятным выход из строя во время использования, это также означает, что отключение аккумулятора для зарядки может повредить разъем аккумулятора.

Есть соединители серии PH с более чем двумя позициями; SparkFun даже продает их. Однако чаще всего мы используем двухпозиционное подключение батареи.

Антенные разъемы SMA

Далее следует объяснение запутанных соглашений об именах для разъемов SMA. Если вы предпочитаете не понимать, почему соглашение такое, как оно есть, вы можете просто посмотреть на 4 картинки и двигаться дальше. В противном случае получайте удовольствие от чтения!

Условные обозначения разъемов RF

SparkFun использует разъемы типа SMA на нескольких платах, которым требуется подключение с сопротивлением 50 Ом к внешней антенне (GPS, Bluetooth, сотовая связь, Nordic и XBee).Однако на некоторых из этих плат используются разъемы SMA другого пола и полярности. Поэтому нам нужны разные антенны, чтобы соответствовать определенному полу или полярности РЧ-соединений.

Существует 4 различных типа разъемов SMA, использующих комбинацию пола, которая относится к центральному контакту, и полярности, которая относится к… ..ээ, здесь это сбивает с толку. Википедия пытается это объяснить. Но из того, что я обнаружил, была оригинальная «старая» конструкция разъемов SMA.

Разъемы SMA

Первоначальная конструкция SMA требовала наличия двух совместимых разъемов:

Два вышеуказанных разъема были разработаны для совместного использования, но с этой конфигурацией возникла проблема, и FCC начала двигаться в направлении соответствия Части 15.Все это означает, что все разъемы SMA RF меняют пол (центральный штифт). Действительно раздражает тех из нас, кому нужно подключить антенну к радиочастотному устройству. Изменение пола FCC было введено, чтобы домашние пользователи не могли повредить радиочастотное оборудование (например, домашний Wi-Fi) при прикручивании антенны. Если все антенны — розетки, повредить центральный разъем невозможно.

Однако есть одна закономерность; все антенны, кабели или что-либо еще было прикреплено к потенциальному стационарному объекту с использованием внешней гайки или внутренней резьбы, а все стационарные устройства использовали конструкцию с внешней резьбой.Это относится ко всем продуктам SparkFun. Все наши антенны — это SMA-штекер или RP-SMA-мама. Все наши платы имеют тип SMA female или RP-SMA male.

Разъемы RP-SMA

Единственное, что изменилось в соответствии с требованиями Части 15, — это центральный штифт, таким образом изменив полярность соединения и сформировав «новый» стандарт; обращенно поляризованный SMA (RP-SMA). RP (обратная полярность) названа в честь «пола резьбы» и имеет штифт противоположного пола.

Следующие две фотографии считаются обратно поляризованными (RP-SMA).

Если на плате нет разъема u.FL для подключения внешней антенны, платы и антенны SparkFun RF будут использовать комбинацию старого (SMA) и нового (RP-SMA):

• Сотовая связь и GPS (900/1700/1800 МГц и 1.57542 ГГц соответственно) обычно используется старое соглашение: вилка SMA для антенн и розетка SMA для модулей.

• Anything 2.4GHz (Bluetooth, ZigBee, WiFi и Nordic) обычно используют новое соглашение: вилка RP-SMA на антеннах и розетка RP-SMA на модулях.

Действительно, вы можете игнорировать дескриптор пола. Если у вас есть плата или модуль RP-SMA, вам понадобится антенна RP-SMA и т.д. для SMA. Довольно просто, правда ?! Просто убедитесь, что частота антенны соответствует частоте вашей платы.

И на всякий случай, если вы найдете старый и новый микшер, мы продаем штекер SMA к штекеру RP-SMA и гнездо RP-SMA к штекерному разъему RP-SMA, которые будут сопрягать большинство комбинаций антенны и разъема.

Надеюсь, вы не совсем запутались!

Если вы ищете радиочастотный разъем или антенну, ознакомьтесь с нашим Руководством по покупке радиочастотных разъемов или каталогом.

Антенна UHF RFID (TNC)

Это ваше решение, когда вам абсолютно необходимо максимально эффективно использовать антенну для вашего следующего проекта RFID.Это…

Интерфейсный кабель SMA — U.FL

Это 4-дюймовый соединительный кабель, соединяющий ВЧ разъемы U.FL с обычными разъемами SMA. Этот кабель обычно используется для подключения…

Штыревые разъемы имеют несколько различных способов подключения.Как правило, одна сторона представляет собой серию контактов, которые припаяны к печатной плате, и они могут находиться либо под прямым углом к ​​поверхности печатной платы (обычно называемой «прямой»), либо параллельно поверхности платы (что сбивает с толку как «правый»). -угловые булавки). Такие соединители бывают разных шагов и могут иметь любое количество отдельных рядов контактов.

Чаще всего встречаются контактные разъемы размером 0,1 дюйма (2,54 мм), однорядные или двухрядные.Это стандартный шаг, совместимый с макетами. Они бывают мужского и женского типов и представляют собой разъемы, используемые для соединения плат и экранов Arduino. Пользователи могут легко подключать перемычки к макетным платам.

Разъемы штырей 0,1 дюйма, вилка и розетка, на плате Arduino Uno.

Другие участки не редкость; например, беспроводной модуль XBee использует версию того же разъема с шагом 2,0 мм. Ниже представлен вид сверху, показывающий гнездовой разъем SMD с шагом 2,00 мм, припаянный к плате.Как видите, два ряда металлических сквозных отверстий для разъемов, совместимых со стандартной макетной платой, рядом с заголовками расположены на расстоянии 0,1 дюйма (2,54 мм) друг от друга.

Распространенной разновидностью этой детали является версия с «машинным штифтом». В то время как обычная версия изготавливается из штампованного и гнутого листового металла, соединители машинных штифтов формируются путем придания металлу нужной формы. В результате получается более прочный соединитель с лучшим соединением и более длительным сроком службы, что делает его несколько более дорогим.

 импортный разъем

# создаем сокет
# AF_INET == ipv4
# SOCK_STREAM == TCP
s = socket.socket (socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM) 

 s.bind ((socket.gethostname (), 1234)) 

 s.listen (5) 

, а True:
    # теперь наша конечная точка знает о ДРУГОЙ конечной точке.
    clientocket, адрес = s.accept ()
    print (f "Соединение с {адрес} установлено.") 

 импортный разъем

s = socket.socket (socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
s.bind ((socket.gethostname (), 1234))
s.listen (5)

в то время как True:
    # теперь наша конечная точка знает о ДРУГОЙ конечной точке.clientocket, адрес = s.accept ()
    print (f "Установлено соединение с {адрес}.")

 

 импортный разъем

s = socket.socket (socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM) 

 s.connect ((socket.gethostname (), 1234)) 

 импортный разъем

s = socket.socket (socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
s.connect ((socket.gethostname (), 1234)) 

 Соединение с ('192.168.86.34', 54276) установлено. 

 clientsocket.send (bytes («Привет !!!», «utf-8»)) 

 импортный разъем

s = socket.socket (socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
s.bind ((socket.gethostname (), 1234))
s.listen (5)

в то время как True:
    # теперь наша конечная точка знает о ДРУГОЙ конечной точке.clientocket, адрес = s.accept ()
    print (f "Установлено соединение с {адрес}.")
    clientsocket.send (bytes («Привет !!!», «utf-8»)) 

 сообщение = s.recv (1024) 

 печать (msg.декодировать ("utf-8")) 

 импортный разъем

s = socket.socket (socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
s.connect ((socket.gethostname (), 1234))

msg = s.recv (1024)
print (msg.decode ("utf-8")) 

 Соединение с ('192.168.86.34', 55300) установлено. 

 Привет !!! 

 импортный разъем

s = socket.socket (socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
s.connect ((socket.gethostname (), 1234))

msg = s.recv (8)
print (msg.decode ("utf-8")) 

 Привет 

 импортный разъем

s = socket.socket (socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
s.connect ((socket.gethostname (), 1234))


в то время как True:
    сообщение = s.рекв (8)
    print (msg.decode ("utf-8")) 

 Привет
е !!! 

 импортный разъем

s = socket.socket (socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
s.bind ((socket.gethostname (), 1234))
s.listen (5)

в то время как True:
    # теперь наша конечная точка знает о ДРУГОЙ конечной точке.
    clientocket, адрес = s.accept ()
    print (f "Соединение с {адрес} установлено.")
    clientsocket.send (bytes («Привет !!!», «utf-8»))
    clientsocket.close () 

 импортный разъем

s = socket.socket (socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
с.подключить ((socket.gethostname (), 1234))

full_msg = ''
в то время как True:
    msg = s.recv (8)
    если len (сообщение)


 
 Итак, теперь мы буферизуем все сообщение. Когда мы достигаем конца, который мы отмечаем получением 0 байтов, мы прерываем, а затем возвращаем сообщение. На этом завершается  client.py . Теперь клиент, вероятно, также хочет поддерживать соединение. Как мы можем это сделать? Еще одна петля  и  может помочь. 


 
  client.py  
 
 импортный разъем

s = розетка.сокет (socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
s.connect ((socket.gethostname (), 1234))


в то время как True:
    full_msg = ''
    в то время как True:
        msg = s.recv (8)
        если len (сообщение)


 
 Конечно, мы, вероятно, должны еще раз убедиться, что  full_msg  содержит что-то существенное, прежде чем распечатывать его: 


 
  client.py  
 
 импортный разъем

s = socket.socket (socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
s.connect ((socket.gethostname (), 1234))


в то время как True:
    full_msg = ''
    в то время как True:
        сообщение = s.рекв (8)
        если len (msg) 0:
        печать (full_msg) 
 Это работает, но у нас есть проблемы. Что произойдет, когда мы перестанем закрывать клиентский сокет на стороне сервера? Мы никогда не получаем сообщения! Почему это?
 TCP - это коммуникационный * поток * ... так как же нам узнать, когда действительно происходит сообщение? Как правило, нам нужен способ уведомить принимающий сокет о сообщении и о том, насколько оно будет большим. Есть много способов сделать это. Один из популярных способов - использовать заголовок, который всегда ведет к нашему сообщению.Мы также можем использовать какой-то нижний колонтитул, но это может вызвать проблемы, если кто-то узнает о наших методах.
 Мы будем работать над этим в следующем уроке.
 Следующий учебник: Учебник по сокетам с Python 3, часть 2 - буферизация и потоковая передача данных