Как крепить балясины к полу

Собирая ограждение для лестницы, надо решить, как установить балясины, стойки, опорные столбы. Все не так просто, потому что установка балясин зависит от типа лестницы, материала из которого изготовлена лестница и сами перила. При этом, принимаются во внимание еще и эстетические предпочтения.

Количество балясин и опорных столбов

Прежде всего надо определиться с тем, одна балясина будет на ступеньке или две. Приемлемы оба варианта. Второй момент: надо решить где и с какой частотой будут стоять опорные столбы. Есть несколько вариантов:

• В начале и в конце пролета.
• Через ступень.
  Чаще всего опорные столбы располагают вначале и в конце лестничного пролета
  
• Через две ступени.
• Через три ступени.

Большое количество столбов на лестнице необходимо, если балясины делают тонкие или заполнение — не вертикальные, а продольные «нитки», которые нагрузку не несут, а выполняют защитные и/или декоративные функции.

Разметка места для столбов и балясин

В любом случае, все столбы и балясины на пролете должны стоять на одной прямой. Причем, если радиус/размер балясин/опорных столбов разный, выставляются на одной линии их центры. После установки всех балясин и столбов, если взглянуть вдоль линии, все они должны находится в одной плоскости.

Первый этап монтажа перил — разметка мест установки столбов и балясин

На каком расстоянии от края ступени располагать балясины

В среднем центр балясины устанавливают на расстоянии 6-10 см от края, но можно и у самого края. Выбираете как вам нравится. Но выбрать это расстояние надо, чтобы определиться с местом, где надо будет делать отверстия под монтаж балясин.

Для определения расстояния есть алгоритм. Обычно исходят из того, что лестничный столб или балясина должны находится на расстоянии 2-5 см от бокового края ступени. Размер столба или балясины делим на два, добавляем выбранное расстояние до края и получаем искомую величину.

Расстояние от края ступени выбирается произвольно

Приведем пример, расчета места установки балясины. Пусть они имеют внизу квадратное сечение, 80*80 мм. От края ступени они должны отстоять на 3 см. Итого получаем: 8 см/2 + 3 см = 7 см. То есть, при разметке места крепления балясины на лестнице от края ступени надо будет откладывать 7 см. Также поступаем если балясины круглые: диаметр 7 см, от края — 3 см. 7 см/2 + 3 см = 6,5 см. То есть в данном случае отверстие для монтажа лестничных балясин делают на расстоянии 6,5 см от края ступени.

Алгоритм установки балясин

Сам процесс разметки балясин пошагово можно описать так:

• На верхней и нижней ступени пролета от края ступени откладывают определенное расстояние, которое зависит от размеров столбов/балясин.
• Между найденными точками проводят прямую. Сделать это можно :
  • вбив/вкрутив в намеченные точки гвозди/саморезы, натянув между ними нитку;
  • выставив линию на лазерном уровне;
  • установив по отметкам ровную планку/направляющую.
    Балясины можно устанавливать по одной или две на ступеньке.
    Есть также вариант — две на одной, одна на следующей,
    на третьей ступеньке снова две и так далее, чередуя и ставя то одну, то две
    
• На ступени переносят прямую. Удобнее всего сделать это при помощи большого угольника и карандаша. На каждой ступени получается есть линия, по которой будем ровнять центры столбов и балясин.
• Теперь надо разметить, где установлены будут столбы для лестницы. Обязательно они стоят вверху и внизу пролета. Первыми ставят столбы для лестницы внизу и вверху пролета. Затем, размечаем, где будут стоять балясины. Следим, чтобы расстояние между ними было одинаковым или почти одинаковым. Допустимая разница — 1 см (например, между всеми балясинами получается 9 см, а между одним столбом и балясиной — 8 см).

Основная задача этого этапа — как можно точнее перенести прямую на ступени. Вторая — выбрать такое расстояние между столбами и балясинами, чтобы не было заметных глазу отличий. Если не получается сделать все одинаково, можно делать симметрично — большие или меньшие оставить расстояния по краям или чередовать их через один или два. Универсальных решений нет, так как каждая лестница уникальна, со своими параметрами и особенностями.

Порядок сборки перил

Чтобы установка перил на лестницу проходила без сюрпризов, надо четко представлять весь процесс.

• Крепят два крайних столба — вверху и внизу пролета. Их выставляют так, чтобы от края столба до края ступени было одинаковое расстояние (обычно 3-6 см). Если лестница сделана на косоуре, их выставляют совмещая края, или следя за тем, чтобы с обоих сторон было одинаковое расстояние.
• Между двумя смонтированными столбами натягивается веревка. В их центр вкручиваются саморезы, натягивается шпагат, по которому надо будет выставлять центры устанавливаемых балясин и столбов, можно будет смотреть высоту и т.д. Вместо веревки можно установить направляющую, если вы уверены в том, что она ровная и нигде не провисает.
  
  Порядок сборки лестничных перил состоит из нескольких последовательных действий
  
• Крепятся балясины, ставятся столбы по имеющейся разметке. Их положение — строго вертикальное и так, чтобы верхушка была вровень с ниткой/направляющей.
• При установке каждого элемента выверяется его положение:
  • Столбы/балясины должны стоять строго вертикально, без малейших отклонений. Проверять надо в двух плоскостях.
  • Они должны быть на одной линии с уже установленными, «не гулять» вправо или влево.
• На выставленные столбы надеваются перила (с подперильником или без — зависит от вашего желания).

Далее процесс повторяется для второго пролета. Последнее, чем заканчивается установка перил — объединение опорных столбов в месте поворота. Конкретный способ зависит от типа и материала поручня, но надо исхитриться сделать так, чтобы этот участок был переходом от одного пролета к другому, при этом был удобен и не казался чужеродным.

Крепление деревянных балясин и столбов

Многие согласятся с тем, что установка перил сложнее чем изготовление собственно лестницы: слишком много разных узлов, нет стандартных решений, пригодных для всех. Вот в этом и сложность. Пожалуй, сложнее всего установить деревянные перила. Материал пластичен, но в том и проблемы: хорошо закрепленный вначале элемент, через год-два может болтаться с приличной амплитудой. Потому к креплению столбов и балясин из дерева подходят очень и очень аккуратно, перестраховываются, используют комбинированные методы, добавляя по возможности клей. Так соединения получаются жестче.

Не самая элегантная установка балясин из дерева на каменные или бетонные ступени , но надежная

Вообще, балясину или столб крепят либо к самой доске ступени, либо к косоуру — зависит от конструкции лестницы. Внутренние лестницы на косоурах делают сегодня нечасто, потому, в основном, будем говорить про установку перил к ступеням.

При помощи болта (глухаря) к ступени насквозь

Есть несложный вариант — сквозное крепление балясин и опорных столбов к ступени. Единственное требование: толщина ступени должна быть приличной — более 40 мм.

В этом случае для монтажа балясины или столбам в выбранной точке делают в доске ступени сквозное отверстие, через которое пропускается болт диаметром минимум 8-10 мм (можно и 12 и 14 мм, зависит от сечения балясины). Минимальная длина глухаря — 80 мм (остальное можно отпилить). Под болта рассверливается отверстие большего диаметра. После установки она должна быть утоплена так, чтобы до края доски оставалось не менее 5 мм. Образовавшееся отверстие закрывается декоративной накладкой (можно подобрать пластиковую подходящего цвета или сделать из древесины).

Установка балясин из дерева: крепим насквозь к ступени

В отверстие вставляется болт, в балясине по центру сверлится отверстие на 2-3 мм меньшего диаметра чем диаметр используемого болта. Конкретный диаметр зависит от сорта древесины: чем тверже древесина, тем меньше должна быть разница между диаметрами сверла и болта. Глубина отверстия равна длине болта.

Болт вкручивается снизу, проходит насквозь ступеньку, входит в тело балясины. Ее накручивают на резьбу, Выставляют. Окончательно затягивают снизу при помощи торцевого ключа нужного диаметра. Вариант хорош тем, что, по идее, соединение можно подтянуть — если снять заглушку и, используя ключ, уменьшить люфт. Но работает «подтяжка» до тех пор, пока отверстие в древесине не станет слишком большим от люфта. А он (люфт) появится рано или поздно — от нагрузок, которые направлены в разные стороны, от естественных процессов, происходящих в древесине. Так что соединение не вечное.

На шкант или резьбовую шпильку

Если снизу подобраться к ступеням невозможно, есть вариант крепления балясин на шканты (50*10, 60*12, 70*14, 70*16 мм). Шкант выбирают большой, большого диаметра. Установка балясин в этом случае такая: сверлится отверстие в ступени глубиной, равной половине длины шканта. Второе такое же отверстие сверлим в нижней части балясины. Диаметр сверла — на 1-2 мм меньше диаметра шканта.

Установка перил из дерева на шканты

В оба отверстия наливается эпоксидный клей, шкант вставляется в отверстие в ступени до упора, затем, на него надевается балясина. Для большей надежности такого крепления клеем можно промазать всю нижнюю часть балясины.

Один момент: шканты ищите из той же древесины, из которой изготовлены ступени и перила. Они имеют одинаковый коэффициент теплового расширения, одинаково реагируют на усушку, повышение влажности. Это сделает соединение более долговечным. Установка балясин на шканты — традиционный, но не самый надежный на сегодня способ. Во-первых, шканты могут поломаться, во-вторых, само соединение все равно разбалтывается. Так что через несколько лет придется искать способ закрепить болтающиеся перила.

Вместо шканта можно использовать резьбовую шпильку. Процесс установки балясины не отличается. Все то же самое, только можно клеем не заливать отверстие, хотя…

На саморезы

Самый «колхозный» способ, который очень не любят профессионалы, но который проще понять и реализовать — установка балясин на саморезы. Для крепления к ступеням используют саморезы по дереву диаметром не менее 6 мм и длиной от 60 мм. С каждой стороны ставят по два (итого, на каждую по 8 саморезов).

Самый простой и самый «неправильный» способ.
И еще: много мороки с тем, чтобы закрыть неприглядные следы

Закручивать их надо пол углом 30-40°, под шляпки предварительно рассверлить отверстия. Установить саморезы, затем отверстия закрыть заглушками, вырезанными из того же дерева или замазать шпаклевкой по дереву.

При помощи Zipbolt (зипболт)

Относительно новый крепежный элемент, которым можно балясины крепить и к ступеням, и к поручням. Он удобен в применении, но стоит дорого. Если устанавливаете перила своими руками и «для себя», это неплохой вариант. Установка балясин при помощи зипболта хороша еще тем, что соединение впоследствии можно подтянуть, устранив появившийся люфт.

Зипболт состоит из резьбовой шпильки и съемной головки-редуктора. Есть двух типов:

• из двух подвижно соединенных между собой резьбовых шпилек примерно равной длины;
• из одной резьбовой шпильки (тип 13. 600).

Вариант с подвижно соединенными шпильками хорош при соединении балясин и перил, перил с опорными столбами. Прямой зип-болт хорош для скрытого соединение перпендикулярных брусков. Как раз случай установки балясин на ступени, опорных столбов на пол, перекрытие второго этажа. Размеры этого крепежа солидные — диаметр 8 мм, длина 96 мм, так что столб он выдержит неплохо, а в надежности крепления балясин сомневаться не приходится.

Устройство Zipbolt для перпендикулярного соединения деталей

Сам алгоритм похож на монтаж на шпильку: надо просверлить в ступени и балясине отверстие под установку нарезной шпильки. Длина отверстия в обоих частях должна быть равна длине шпильки, за вычетом высоты головки.

Разница в том, что для установки головки необходимо технологическое отверстие, перпендикулярное основному. По размеру оно должно быть немного больше диаметра головки, а ее центр должен совпадать с осью отверстия под шпильку. После того, как установлена шпилька, в технологическое отверстие вставляется съемная головка-редуктор. В ней есть специальные прорези по ключ. Устанавливают головку так, чтобы прорези были доступны. При помощи шестигранного ключа на 6 мм, который вставляется в эти прорези, головку проворачивают до упора, подтягивая балясину к и фиксируя шпильку.

При установке опорных столбов перил на пол при помощи зип-болта, могут возникнуть вопросы по способу крепления. Если пол деревянный, резьбовая часть просто вкручивается. Если пол бетонный, можно использовать химические анкера. Если есть металлические закладные, болт можно приварить. Последний способ, кстати, самый надежный: хоть болт болтаться уже не будет.

Соединение «ласточкин хвост»

Еще один способ соединить балясины и ступени — столярный. При помощи паза и шипа специальной формы — ласточкин хвост. Этот вариант возможен, если вы делаете балясины сами или у них есть солидный запас по длине в нижней части.

Подобная установка балясин возможна, если перила планируется делать практически от самого края ступеней. Тогда в ступени с торца вырезаются отверстия в форме трапеции, такие же формируются на балясинах. Торцы разрезов смазываются столярным клеем или эпоксидной смолой, совмещаются и фиксируются.

При креплении «ласточкин хвост» можно еще гвоздями укрепить соединение балясины и ступеньки

При таком способе соединения, стойки на некоторое время — до высыхания клея — необходимо фиксировать в вертикальном состоянии, так как они могут отклониться. Для этого сооружают временную поддерживающую конструкцию, которая разбирается после того, как клей застынет.

Чтобы ступени сбоку выглядели лучше, торцы закрывают накладными декоративными планками. Планки можно «посадить» на клей, гвозди, саморезы, шканты. Выбор — абсолютно произволен, но самый правильный и незаметный — шканты. Подобная установка балясин основана полностью на плотницком искусстве, требует точного соблюдения размеров.

Установка балясин на косоур (тетиву)

При монтаже балясин на тетиву или косоур можно использовать все те же способы установки балясин: на шканты, шпильки, саморезы, зипболты. Даже можно сделать ласточкин хвост, но вырезать его придется в другой плоскости, что ничуть не сложнее, а, пожалуй, даже проще. Для декорирования можно использовать планки с обоих сторон.

Отличие монтажа балясин на косоур (тетиву) в том, что стойка должна быть подпилена под определенным углом, чтобы стояла они строго вертикально. Но, в спиленной под углом поверхности, сложно просверлить отверстие, которое идет по оси элемента. Чтобы с этим проблем не возникало, сначала сверлите отверстия, затем спиливайте под нужным углом. Простой трюк, который делает работу намного проще.

Установка балясин на тетиву: процесс несложный

Есть один специфически метод,рассчитанный именно на лестницу с тетивой. Делают подбалясенник: планку, которая «садится» на тетивы благодаря вырезанному в нижней части пазу. К подбалясеннику крепятся стойки насквозь — болтами, шкантами или саморезами (худший вариант). Выбор за вами, а потом вся конструкция устанавливается на тетиву. Соединение — клеевое, можно для надежности использовать боты, саморзы, гвозди. Но они — для дополнительной фиксации.

Есть еще один метод, который применяют обычно только для данного типа лестниц: балясины крепят гвоздями или саморезами, с боков устанавливают декоративные планки, промежутки между балясинами закрывают фиксирующими планками. При таком способе фиксации также можно еще дополнительно использовать клей — он лишним не будет.

Несколько слов о повышении надежности

Все крепления балясин — на шпильки, саморез, шканты, болты — со временем разбалтываются, появляется люфт. Это неизбежный процесс. При нагрузке, перила немного шатаются. Поначалу отклонение — доли миллиметра, абсолютно незаметные. По мере использования, отклонение увеличивается, перила под рукой уже ощутимо «гуляют». Чем мягче древесина, тем быстрее появляется люфт. Приходится снимать и переделывать. Вот чтобы по-максимуму оттянуть этот момент, используют любые доступные дополнительные методы фиксации.

Есть специальный крепеж для балясин на тетиву

Чаще всего, в качестве дополнительной фиксирующей силы используют клей. Можно брать любой столярный или эпоксидную смолу. Искать более дорогие нет смысла — эти работают очень даже неплохо. Клеем промазывают все места стыковки. Можно даже саморезы/гвозди смазывать клеем. Для лучшего сцепления места, куда будет наносится клей, очищают от пыли/мусора, протирают снимая жирный налет.

Установка металлических балясин

Установка балясин из металла проще: есть специальные фиксаторы — подпятники, которые вкручиваются в ступени или к боковой части лестницы. К установленным элементам затем крепится сама балясина, стойка, столб. Все что надо — подобрать элементы подходящей формы/размера.

Крепление металлических балясин к ступеням несколько проще

Есть один момент: большая часть крепежа предлагает фиксировать в них балясины при помощи зажимных шурупов. Так вот, шурупы — не очень надежны, такое соединение быстро начинает «люфтить». Их, конечно, можно пару раз затянуть, но гораздо надежнее сварка. Если позволяет толщина металла — от 1 мм и более — лучше использовать сварку.

Крепим к ступеньке

Разметка мест установки металлических балясин происходит так, как описано выше. Сначала выбираем по одной стойке будет стоять на ступеньке или по две, затем распределяем их так, чтобы все расстояния были одинаковы. По намеченным местам устанавливают подпяточники. Они обычно «садятся» на 3-4 крепежных элемента. Используют саморезы, если ступени деревянные или дюбеля бетонные или кирпичные ступени.

В установленные подпятники вставляются металлические балясины/стойки, выставляются строго вертикально, привариваются. «Прихватывать» лучше с четырех сторон — чтобы исключить возможность отклонения в любую сторону. На этом установка балясин из металла (нержавеющей, никелированной, хромированной стали) закончена. Дальше только надо установить поручень, что тоже не особо сложно.

Примерно так выглядит стандартный крепеж для установки металлических балясин сборных перил

Если толщина стенки тубы сборных металлических перил слишком мала для сварки, подобрать соответствующий режим сварки не удается, приходится крепить трубы к подпяточникам при помощи болтов. Зажимать, все-таки не советуем. Такое соединение действительно быстро разбалтывается. Можно просверлить сквозные отверстия в трубах, вкрурить в них болты подходящего диаметра.

Еще вариант установки балясин из прутка: приварить к нижней части шпильку, вкрутить в ступеньку. При желании в отверстие в ступеньке можно вклеить гайку.

Боковое (торцевое) крепление балясин и столбов

Крепление стоек к ступеням — традиционный способ монтажа, но есть еще другой способ: закрепить к боковине. Подобным образом можно крепить перила любого типа: деревянные, металлические, стеклянные. Для металлических и стеклянных требуется специальный крепеж — фиксаторы, которые крепятся к стене, а сами имеют паз и систему фиксации стоек для лестницы. Деревянные столбы и балясины крепят насквозь зипболтом или шпильками/саморезами, спрятав головки под декоративными крышками.

Кронштейн для бокового крепления круглого опорного столба

Вариант для сборных металлических перил

При боковом креплении деревянных столбов на лестницу, место крепления можно сделать в виде украшения

Разные вариации

Кронштейн для крепления круглых лестничных стоек к стене

С торцевым креплением стоек обычно делают лестницы с опорными столбами, установленными через определенное расстояние. Между столбами устанавливают заполнение, не связанное с основой лестницы, а лишь с опорными стойками. Безусловно это не правило, но именно такой вид имеет большая часть лестниц с подобным креплением балясин и опорных столбов.

Боковой способ крепления проходит для любых лестниц с закрытой боковиной. Естественно, материал боковины должен иметь достаточную несущую способность. Сам способ крепления стоек лестницы выглядит несколько необычно, что добавляет декоративности.

Боковое крепление возможно и к ступеням, но не для всех типов лестниц

Кованная ограда для лестницы с боковым креплением. Крепеж делают сразу «встроенным» в перила

Еще один вариант кованных перил с боковым креплением к лестниц

Для тех, кто не страдает клаустрофобией

Можно каждую стойку крепить отдельно

Нестандартный подход

Боковое крепление стеклянных перил — на специальные фиксаторы

Сборная металлическая лестница с боковым креплением стоек к лестнице

Обычно на каждую стойку используют два фиксатора, которые располагают на расстоянии 5-10 см один от другого. При разметке также можно использовать натянутую нить, направляющую или лазерный уровень. Местоположение выбирается, в основном, по центру одной из ступеней. Количество стоек выбирают исходя из несущей способности основания, к которому будут они прикручиваться. Для древесины нормальный шаг — 50-80 см, для кирпича, бетона и т.п. можно сделать и большие расстояния.

Как крепить балясины своими руками к полу, лестнице и перилам

Все счастливые обладатели собственных домов с большой этажностью сталкиваются с вопросом установки лестницы. Существует множество вариантов их конструкций и форм, но все же главным фактором является безопасность. Особенно это актуально для семей с маленькими детьми или пожилыми родственниками.

Крепление балясин поможет решить эту задачу. С их помощью лестница приобретает не только более приятный и красивый внешний вид, но и сделает выбранную конструкцию максимально безлопастной. Ее эксплуатация станет комфортной для всех членов семьи без исключения.

Какие бывают балясины

Прежде всего, следует разобраться в том, что собой представляют балясины и зачем они нужны. Данная информация пригодится всем новичкам в строительном деле, так как с их помощью можно оформить другие области загородного дома.

Балясины бывают нескольких типов

 

Балясины – это вид стоек, которые отличаются небольшой высотой, разнообразием форм и толщины. Их можно изготовить практически из любого материала, поэтому они прекрасно впишутся даже в самый экстравагантный интерьер. Крепление балясин и столбов не составит труда как для опытных строителей, так и для тех, кто пробует это делать самостоятельно в первый раз.

Балясины могут различаться по материалу, из которого были изготовлены.

Гипс и бетон

Балясины из бетона изготавливаются по идентичной технологии. Их можно назвать наиболее классическим вариантом для оформления наружного интерьера загородного дома. В их основе лежит каркас из арматуры, который необходимо заложить в форму, а после залить раствором гипса или бетона. При необходимости уже готовую фигуру можно шлифовать, пропитывать специальными составами или красить. Все зависит от конечного результата, который необходимо получить.

В данном видео вы узнаете, как крепить балясины:

Камень

Он является самым дорогостоящим материалом, но в то же время и самым надежным. Такие балясины, без сомнения, прослужат не один десяток лет. Их изготовление возможно тремя способами:

1. Изделие вытачивается из цельного куска натурального камня.
2. Изделие собирается из отдельных элементов, которые были изготовлены из цельного камня натуральной породы.
3. Изделие изготавливается из искусственного камня.

Изготовление каменных балясин происходит аналогично бетонным, а в качестве арматуры лучше всего подойдет стекловолокно. Из этого материала возможно сконструировать множество оригинальных фигур, которые украсят фасад здания и придадут ему респектабельный внешний вид.

Металл

Металлические балясины изготавливают путем литья, ковки или сварки. Для их производства необходимо составить точные расчеты и сделать заранее эскиз. Такие балясины можно устанавливать не только на лестницы, они органично смотрятся в качестве решеток для оконных и дверных проемов.

Плюсом балясин из металла является то, что они подходят к лестницам из любых материалов, например, из дерева. Такое сочетание выглядит гармонично и украсит собой любой внутренний и внешний интерьер.

Полиуретан

Самый демократичный материал. Таким балясинам можно придавать любую форму. При своем небольшом весе они отлично переносят высокие нагрузки. Их конструкция состоит из металлического стержня, который обрамлен опорным остовом и полиуретановой оболочкой.

Столбы балясины можно задекорировать под любой вышеперечисленный материал, а значит, и установить хоть на каменную лестницу, хоть на деревянную.

Дерево

Деревянные балясины считаются самым традиционным элементом декора для лестницы в русском стиле. Их можно сделать плоскими и объемными.

Классические балясины – деревянные

Первые изготавливаются из цельной доски любой ширины и толщины, а вторые – из ошлифованного кругляка.

Самостоятельно легче всего сделать плоские деревянные балясины, так как для их выпиливания не нужна собственная мастерская, а из инструментов необходим только лобзик. Срок службы этого материала достаточно высок. Естественно, наиболее выигрышно они смотрятся в сочетании с лестницей из дерева.

Способы крепления

Теперь поговорим о том, как крепить балясины из различных материалов. Подойти к этому процессу следует со всей ответственностью, ведь он непосредственно влияет на безопасность полученной конструкции. Балясины можно крепить:

1. На ступени.
2. На лестничную площадку.
3. На тетиву.

В первых двух случаях крепления располагают на самом краю ступени или лестничной площадки, при наличии косоура или балок, которые расположены снизу самого настила. Столбики закрепляются с помощью саморезов и шпилек, без запилов в тетиве или срезки низа балясины.

Третий вариант труднее в своем исполнении. Для его реализации потребуются некоторые дополнительные элементы, а именно подперильники и подбалясенники. Это придаст конструкции дополнительную жесткость, делая ее прочнее. Исключить дополнительные элементы можно в случае, когда устанавливаемые поручни и тетивы достаточно широки.

А деревянные элементы крепятся с помощью шкантов, шпилек или саморезов. Подробная инструкция по сбору конструкции с их применением приведена ниже.

Шканты

Шкант – это небольшой шип, закругленный с двух сторон. Соединения, которые производят с их помощью, имеют название «шип-паз» и делаются в следующем порядке:

1. Перед тем как крепить балясины к полу, необходимо высверлить несколько одинаковых отверстий на поверхности ступени. Важно, чтобы диаметр совпадал с размером шканта.
2. Аналогичная операция проделывается с самой балясиной, ее нижней частью. Полученные отверстия обрабатываются клеем, лучше всего столярным.
3. Шканты тщательно промазывают клеем и забивают в основание каждой балясины.
4. Далее тем же клеем обрабатывают отверстия, высверленные на ступенях, и шканты, которые выступают из стоек.
5. Стойки крепят к каждой ступени.
6. Не забываем проверять с помощью уровня вертикальность положения всех опор.
7. Оставляем конструкцию на 3 часа для полного высыхания клея.
8. После закрепляем подперильную планку с помощью саморезов или шурупов на поперечинах.
9. В конце на эту планку с помощью клея происходит крепеж перил.

Шпильки

Крепление балясин к тетиве с помощью резьбовой шпильки – достаточно трудоемкий процесс. Его не советуют использовать новичкам. Шпильки должны быть из нержавеющего материала. Для начала их необходимо вкрутить в основание балясины и только после этого закрепить непосредственно на поверхности ступени или к перилам. Все действия следует выполнять в следующей последовательности:

1. Первым делом необходимо высверлить отверстия диаметром от 10 до 12 см и глубиной 8 см. Они располагаются по центру основания балясины.
2. Далее они заполняются строительным клеем. Сразу же после этого в них вкручивают шпильки. Важно, что они должны выступать не меньше, чем на 6 см, из дерева.
3. Высверливают отверстия в 8 см глубиной на поверхности пола. Главное, чтобы диаметр шпилек был немного меньше проделанной дырки.
4. Отверстия промазывают клеем, а после в них вставляют стойки в сборе. Сначала крепят первую и последнюю стойку, а после – все оставшиеся. Делается это с помощью веревки, которая натягивается между ними.
5. Крепление балясин непосредственно к перилам производится аналогичным способом.

Не забываем про шпильки

Саморезы

Это самый простой способ того, как еще можно закрепить балясины. Подойдет новичкам в строительном деле. Саморезы должны быть из нержавеющего металла и подходить для работ по дереву, длиной от 5 см. Установка проводится в следующем порядке:

1. Саморезы необходимо вкрутить как в верхнюю, так и в нижнюю часть каждой балясины. Делается это под углом, чтобы кончики располагались вертикально и слегка выступали.
2. Следом делают разметку места, где будут установлены вертикальные опоры.
3. Все стойки устанавливаются строго на свои места. Далее их прикручивают саморезами к поверхности ступени или тетиве. Чтобы получившаяся конструкция была более устойчивой, каждую опору следует закрепить парой саморезов сверху и снизу, а шляпки утопить вглубь дерева.
4. Все углубления обработать воском или специальной шпаклевкой для деревянных поверхностей.
5. Следом происходит крепление подперильной планки к стойкам. В нее аналогичным способом вкручивают саморезы, вогнанные в балясины.
6. В конце к планке приклеивается поручень.

Необходимый инструмент для установки балясин

Для установки балясин вам потребуется следующие инструменты:

1. Шуроповерт.
2. Молоток.
3. Крестовая отвертка.
4. Уровень.
5. Выбранные крепежные элементы.
6. Линейка.
7. Карандаш.

Особенности и правила монтажа

Надежное крепление балясин обеспечит всей конструкции безопасность и долговечность. Существует ряд правил, которых следует придерживаться при их монтаже:

1. Расстояние между опорами должно составлять 15 см. Это самый оптимальный показатель.
2. Наиболее комфортная высота опоры составляет 80-100 см.
3. Крепление всех опор должно осуществляться как в нижней, так и в верхней точке.
4. Толщина и площадь сечения балясины выбираются согласно дизайн-проекту лестницы. Эти размеры никоим образом не влияют на ее безопасность.
5. Тип крепления зависит от материала, из которого были изготовлены балясины.

Как и с помощью чего крепить лестничные балясины?

Лестницы состоят из множества деталей и необходимых элементов, делающих общую конструкцию безопасной, надежной и удобной. Несмотря на кажущуюся сложность, подобные объекты вполне можно изготовить своими руками. К установке каждой детали нужно подходить со всей ответственностью, чтобы результат не вызвал разочарования. Сегодня мы поговорим о том, как правильно нужно крепить лестничные балясины.

Что это такое?

Прежде чем поближе познакомиться с методами установки лестничных балясин, нужно разобраться, что же они собой представляют.

Балясины – это очень важные составляющие элементы лестниц, которые устанавливаются по всему их периметру между основанием и перилами. Главная задача этих деталей состоит в предупреждении падения человека.

Ограждения

Чаще всего лестницы устанавливают в частных домах. Эти конструкции не только позволяют свободно перемещаться жильцам на верхние/нижние этажи постройки, но и украшают собой обстановку в целом.

Подобные конструкции состоят из нескольких важных элементов, без которых пользоваться ими может быть небезопасно. Так, необходимыми являются лестничные ограждения. Эти детали делают конструкции более удобными в использовании.

Главными функциями лестничных ограждений являются:

• Безопасность. Этот параметр следует поставить на первое место, поскольку ограждения дают возможность безопасно передвигаться по лестничной конструкции. Особенно важна безопасность в том случае, если речь идет о замысловатой винтовой или очень крутой лестнице.
• Поддержка. Благодаря ограждениям спускаться и подниматься по лестнице гораздо легче – поддерживается равновесие, правильно распределяется нагрузка.
• Декор. Данные детали придают лестнице более органичный и завершенный вид. В некоторых конструкциях ограждения являются акцентными деталями и привлекают к себе основное внимание.

По способу монтажа различаются следующие разновидности лестничных ограждений:

• Поручни. Эти элементы устанавливают на стену по типу прямой трубы или профиля при помощи надежных креплений.
• Перила, состоящие из балясин и столбов. Эти разновидности ограждений являются классическими. Они состоят из вертикальных планок, горизонтального обрамления и самих перил.

Требования

Лестничные ограждения должны отвечать ряду определенных требований. В первую очередь, любые конструкции, возвышающиеся от 60 см, должны быть огорожены. Это касается и террас, и балконов, и галерей, и наружных лестниц со ступнями и пандусами. Кроме того, оградами должны дополняться границы внутреннего лестничного проема.

Конструкции, которые возвышаются на уровень больше 1,8 м, должны быть огорожены перилами от 1,07 м.

Если ширина лестницы составляет менее 110 см, то перила допустимо устанавливать лишь с одной стороны. Если же данный показатель больше, то перила нужно ставить с обеих сторон.

Высота ограждений внутренних лестниц должна составлять не меньше 90 см. Винтовые и криволинейные лестницы так же нужно оснащать перилами с обеих сторон. Поручни не ставятся на внутренние конструкции, имеющие только две ступени, а также на внешние лестницы с тремя ступеньками. Один из лестничных поручней должен быть беспрерывным.

Поручень не должен выступать за пределы ограды больше, чем на 30 см. Его необходимо прикреплять так, чтобы он находился на расстоянии в 4 см (минимум) от стены. На ограждениях лестниц не должны присутствовать острые углы или выступы.

Конструкция должна быть обработана огнеупорным средством. Если дома проживают маленькие дети, лестницы дополняются вторым поручнем. Этот элемент устанавливается намного ниже. Вдоль всей лестницы должна быть установлена балюстрада.

В перилах не должны присутствовать поперечные ригели для безопасности детей. Также для обеспечения детской безопасности нужно установить вертикальные ограждения на высоту до 1,2 м. Если в доме проживают люди с психическими отклонениями, то данный параметр должен быть увеличен до отметки в 1,8 м.

Ограждения не должны стеснять свободное пространство на лестнице. Самое большое значение, на которое можно урезать ширину конструкции, составляет 10 см. Точки крепежа поручней не должны находиться на расстоянии более 1,2 м. Крепежи ограждений должны углубляться в лестницу на 3 см. Для заполнения лестничных ограждений не должно быть использовано стекло.

Типы

Лестничные конструкции бывают разными. Именно от их строения напрямую зависит тот или иной тип установленных ограждений.

Рассмотрим их подробнее:

• Для хребтовых лестниц. Такие ограждения отличает оригинальная форма. В подобных деталях, как правило, присутствует большое количество изысканных изгибов. В случае с металлическими конструкциями зачастую дополнительные декоративные элементы устанавливаются на ограждения при помощи сварки.
• Для маршевых лестниц. Подобные конструкции отличает неброский внешний вид – они имеют прямые и длинные марши. Ограждения могут устанавливаться как на ступени таких лестниц, так и на стены, находящиеся рядом. Главным преимуществом таких конструкций является то, что им можно придать любой вид, обратившись к любому стилистическому направлению.
• Для винтовых лестниц. Такие лестницы по праву признаны самыми эффектными и богатыми. В этих конструкциях перила должны представлять собой непрерывную спираль. Изготавливаются подобные детали довольно сложно – для этого нужно не только обладать соответствующими знаниями, но и специальными инструментами.

Устройство

Лестничные ограждения состоят из таких компонентов:

• балясин и опор;
• поручней;
• заполнения.

Балясины являют собой стойки в вертикальном положении, которые прикрепляются нижней частью к ступенькам, тетиве или косоуру. Верхний же край этих деталей выступает в качестве основы для последующего монтажа самих перил. Прочность, долговечность и надежность лестницы напрямую зависят от качественных характеристик балясин, поэтому к их выбору и установке нужно подходить основательно.

Форма и размер поручней разрабатывается с учетом их основных функций. Человек чаще всего соприкасается с данными элементами, двигаясь по лестнице. По этой причине поручни должны иметь идеально гладкую и приятную на ощупь поверхность без разного рода заострений.

Роль наполнения перил обычно играют элементы сплошного или решетчатого типа. Их фиксируют между балясинами, чтобы ограждения были более безопасными. Кроме того, наполнение нередко выполняет функцию декоративного дополнения конструкции.

Разновидности

Лестничные балясины изготавливаются из разных материалов. Именно от этого параметра зависят эксплуатационные характеристики данных деталей. Рассмотрим подробнее, какие разновидности балясин существуют, и какие особенности они имеют.

Деревянные

Балясины из дерева встречаются очень часто. Они могут изготавливаться из древесины разных пород. Подобные детали выглядят особенно интересно и гармонично, если дополнены резными орнаментами – с такими украшениями классические интерьеры выглядят еще презентабельней и дороже. Чаще всего в производстве балясин используются такие древесные породы, как бук, береза, дуб, сосна и многие другие.

Самыми доступными по цене являются сосновые и березовые элементы. Несмотря на низкую стоимость, выглядят они привлекательно и никак не выдают своей дешевизны. Однако сосна сама по себе не любит сырость и влагу, поэтому ее можно устанавливать только в сухих помещениях.

Намного дороже стоят балясины из дуба или бука. Эти элементы выглядят дорого и аристократично. Несмотря на кажущуюся малозначительность, дубовые или буковые балясины могут украсить собой обстановку, внеся в нее роскошные нотки.

Деревянные балясины имеют следующие недостатки:

• варианты, изготовленные из мягких пород дерева, подвержены повреждениям;
• подобные детали необходимо обрабатывать специальными защитными составами, чтобы они прослужили как можно дольше и не утратили первозданной привлекательности;
• деревянные балясины плохо переносят температурные перепады и высокую влажность воздуха;
• эти элементы смотрятся органично далеко не во всех комбинациях (например, со ступеньками из металла они не будут смотреться).

Такие элементы могут иметь следующие формы:

• Цилиндрическую. Это простые столбы из дерева. Они могут быть дополнены резьбой. Диаметр цилиндрических элементов может быть разным.
• Плоскую. Плоские лестничные балясины имеют неброский внешний вид. В сечении подобные элементы имеют форму узкого прямоугольника либо эллипса.
• Скульптурно-резную. Такие разновидности балясин можно смело назвать самыми привлекательными и оригинальными. Обычно они изготавливаются вручную из дорогих древесных пород, поэтому и сами стоят довольно дорого.

способы установки, расстояние, монтаж к полу и тетиве

Содержание статьи:

Лестничное ограждение включает ряд элементов: перила, балясины и наполнение. Каждый из них выполняет прямую функцию и эстетическую. При сооружении лестницы балясины и перила оценивают по прочности, надежности крепления, долговечности материала и красоте.

Что такое балясины

Без правильной установки балясин невозможно соорудить перила

Балясина – вертикальная опора в ограждении. Это короткие (до 80 см) столбики, размещаемые на некотором расстоянии друг от друга. Без них нет возможности соорудить перила достаточной длины.

Считается, что изобретателями балясин были ассирийские строители. Первое время они выполняли декоративную функцию: украшали собой дворцовые фасады и оконные ограждения. Затем опоры стали применять при ограждении лестниц, террас, балконов. При этом балясины превратились в несущий элемент, но своей эстетичности не утратили.

Разновидности балясин по материалу

Как установить балясины, определяет материал изготовления: дерево, гипс, камень, металл. Подбирают его по прочностным характеристикам, так как опоры должны выдерживать вес перил и обеспечивать прочность всей конструкции.

Нередко стойки делают из нескольких разных материалов, комбинируя металл и дерево, металл и стекло.

Гипс и бетон

Бетонные балясины устанавливаются на крупных лестницах и террасах

Самый популярный материал для крупных внутренних и внешних лестниц – строительный бетон. Он же подойдет и для балясин. В начальном рабочем состоянии бетон представляет собой густую полужидкую смесь, которой можно придать любую, самую сложную конфигурацию. После застывания материал приобретает высокую прочность и твердость.

Балясины из бетона служат не менее 30 лет. Материал не боится температуры, воды влажности, мороза. Чтобы увеличить срок службы, элементы ограждения покрывают пленками и красками. Балясины красивы и без дополнительного декора, но при необходимости их оштукатуривают, окрашивают, покрывают лаком. Недостаток изделия – большой вес.

При всей красоте и прочности бетонные балясины очень дешевы.

Гипс менее популярен. Гипсовые элементы тоже могут иметь самую сложную форму и отличаются сверкающей белизной, выглядят красивее, чем бетон. Однако по прочности материал заметно уступает последнему. Кроме того, гипс не стоек к воде, поэтому опоры обязательно покрывают лаком или окрашивают.

Гипс заметно легче. Это ускоряет монтаж и снижает стоимость лестницы.

Камень

Конструкции из камня увеличивают вес строения

Применяют искусственный и натуральный камень. Для внешних лестниц выбирают материалы с самой низкой пористостью – гранит, базальт. Внутренние лестницы могут комплектоваться балясинами из мрамора, травертина, оникса, даже малахита. Из искусственных наиболее популярен керамогранит. Камень по прочности превосходит гранит. При этом он имитирует любой природный материал.

Как крепить каменные балясины, зависит от размера и характера лестницы. Элементы тяжелые, прочные, но несколько хрупкие. Главный недостаток: невозможность подкорректировать стойки после изготовления, так что размеры опор должны быть указаны очень точно.

Красота каменных элементов настолько велика, что заставляет мириться с их высокой стоимостью.

Металл

Кованые лестницы обычно сочетают с деревом

Опоры делят на утилитарные и декоративные. К первым относят самые простые вертикальные стойки с разным методом крепления. Чаще всего их изготавливают из нержавеющей или черной стали. Чтобы придать им блеск и красоту, опоры шлифуют, полируют, хромируют.

К декоративным относят ограждения с коваными или литыми деталями. Для них берут железо, чугун, бронзу, латунь. Такие балясины могут быть настоящим произведением искусства.

Полиуретан

Это органический материал с самыми разными свойствами. Для балясин используют ПУ высокой плотности, который по прочности и износостойкости лишь немногим уступает бетону. Полиуретановые элементы очень мало весят, легко монтируются и дешевы. Балясины из полиуретана отливают по форме, так что конфигурация у них тоже может быть очень сложной.

Минус: меньшая долговечность и прочность по сравнению с каменной оградой. Такие опоры не выдержат веса мраморных перил.

Дерево

Материал славится своей податливостью. Дерево точат, режут, полируют, шлифуют, покрывают самой сложной и изысканной резьбой. Для балясин используют все виды резьбы: глухую, ажурную, скульптурную. Такие опоры чрезвычайно красивы.

Применяют твердые и мягкие породы. Первый вариант более стоек к действию воды и холода и обеспечивает большую долговечность. Перила из дуба служат веками.

Стекло

Балясины из стекла в металлическом профиле

Применяют ударопрочное силикатное стекло, поэтому конструкцию можно считать безопасной.

Устанавливают стеклянные элементы с помощью специальных крепежных элементов. Последние фиксируются на торцы деталей еще во время изготовления. Различают 3 типа:

• монетные элементы – так устанавливают стойки на торец лестницы;
• зажимный профиль – опоры вставляют в профиль, закрепляемый внизу;
• коннекты – зажимной крепеж.

Используют стекло прозрачное и матовое. Реже встречаются элементы из тонированного материала. Форма стойки может быть сколь угодно сложной. Ее можно декорировать гравировкой.

Способы крепления

Долговечность лестницы зависит от материала и способа установки стоек. Как и на каком расстоянии крепить балясины к ступеням и перилам, зависит от размеров лестничного пролета и материала. Опоры ставят через ступень, через 2 ступени, на каждую. Установка возможна не только на проступи, но выполняется из тех же соображений.

Правильно монтировать стойки и балясины на одной линии, какой бы способ установки ни был выбран.

На пол

Деревянные балясины крепят на шпили к перилам

Таким образом закрепляют верхнюю и нижнюю стойку на лестничных площадках. Обычно эти опоры больше по габаритам, более массивны. В некоторых случаях все ограждение состоит только из перил и двух крайних стоек.

Для установки в пол для балясин высверливают отверстия величиной до 8 см. Затем фиксируют в них стойки, используя разное крепление:

• Если пол бетонный, берут анкерные распорки с обратной резьбой. Крепеж распирается метрической шпилькой, после установки плотно садится в отверстие.
• Если базовое основание сделано из железобетона, понадобятся закладные элементы.
• На деревянный пол балясины устанавливают на шпильки с конусообразной или метрической резьбой. Крепеж дублируют клеем.

Для установки на деревянный пол применяют даже саморезы и шурупы. Для бетонного основания такой крепеж не годится.

На ступени

Бетонные балясины устанавливают на металлические штифты

Так устанавливают промежуточные балясины. Монтаж зависит от типа лестницы. На косоурную конструкцию опоры ставят прямо на ступеньки без подпила. Для лестницы на тетивах стойки придется подпиливать под таким же углом.

Методы крепления применяют самые разные в зависимости от материала:

• Врубка – типичный вариант для деревянного сооружения. В ступенях проделывают пазы под пирамидальный элемент, а на торцах каждой балясины формируют такую деталь. Затем опоры вставляют в нужные отверстия. Крепеж дублируют клеем.
• Крепление болтами выполняется в самых простых случаях – болт-глухарь вкручивают через ступеньку насквозь и насаживают на него опору.
• Соединение на шканты – предпочтительнее, так как исключает металлические элементы. Крепежом выступает деревянный чоп. Для него в ступенях и балясинах высверливают отверстия, а затем соединяют детали вместе.
• Для бетонных или каменных лестниц чаще используют металлические шпильки, саморезы или зип-болты. Последние позволяют закрепить опору под углом.

Для дерева лучше использовать деревянный же крепеж. Со временем материал рассыхается и металлические болты, шпильки выскальзывают.

На тетиву

Крепление балясин к тетиве каменной или деревянной лестницы несколько сложнее. В этом случае необходимо корректировать опоры – подрезать верх и низ по величине угла наклона. Если детали сделаны из камня, это сделать уже нельзя, поэтому метод установки учитывают еще при изготовлении ограждения.

Способы установки те же – на шканты, саморезы, шпильки, если речь идет о деревянном сооружении. В бетонную конструкцию балясины крепят на анкеры.

Способы фиксации балясин

Как закрепить балясины, определяет материал лестницы. Бетон или металл со временем не изменяют объем, не рассыхаются и не дают глубоких трещин. Это позволяет применять разные виды металлического крепежа. Дерево по мере износа набухает или рассыхается. Отверстия в нем, сделанные под крепеж, становятся больше. В итоге металлические болты перестают плотно сидеть в материале, а вместе с этим разбалтывается и стойка.

Установка балясин и перил своими руками – работа не всегда простая. Новичок обычно использует самый простой вариант крепления – на саморез. Более опытные предпочитают брать шканты.

Шпилькой

Крепление балясины шпилькой

Крепить можно как на гладкую, так и на резьбовую шпильку. Для гладкой в ступенях или тетиве делают отверстие до 1 см и диаметра в 10 мм. Шпильку обмазывают клеем и обсыпают деревянной стружкой. Затем шпильку вкручивают в балясину, а стойку – в отверстия в ступени.

Резьбовая шпилька с одного конца имеет метрическую резьбу, а с другой – шурупную. В торец опоры вкручивают шпильку острым концом, предварительно смазав клеем. Второй конец фиксируется гайкой. Стойка вкручивается в тетиву до уровня гайки, и последняя фиксирует балясину. Крепеж дублируется клеем.

В продаже есть стойки с уже установленными шпильками на концах.

На шканты

Установка балясин на деревянную лестницу чаще выполняется на шканты – деревянные чопики. Сделать их можно своими руками, но только из твердых пород дерева. Размеры шкантов варьируется от 8 до 12 мм в диаметре и от 6 до 12 см в длину.

Для шканта в ступени и торце опоры делают отверстие нужного размера. Затем отверстие в балясине заливают клеем и вставляют чопик. После полного высыхания стойку вкручивают в отверстие на ступени. Крепеж тоже дублируется клеем.

Применение шурупов и саморезов

Это самый простой метод крепления, хотя и недолговечный. Минимальная длина крепежа – 10 см. Дерево со временем рассыхается и короткий саморез попросту выскользнет из отверстия. На саморезы можно ставить опору на тетиву и на ступени.

Столбы размещают на ступени. Саморезы вкручивают в боковые плоскости стойки под углом в 30–45 градусов с тем, чтобы крепеж прошел через основание балясины. Иногда под метизы предварительно рассверливают отверстия.

Крепеж выглядит неэстетично, так что углубления, образованные саморезами, заполняют смесью шпаклевки с опилками.

Расстояние между балясинами ограждения

Нормативные требования для обустройства лестниц отражены в СНиП

Эта величина определяется не столько несущей нагрузкой элементов, сколько требованиями СНиП. Если стойки поставить слишком редко, риск упасть через перила значительно увеличивается. По стандарту расстояние между балясинами лестничного ограждения должно составлять не менее 12 см. В детских учреждениях дистанция уменьшается до 10 см.

Если в частном доме живут дети, расстояние между стойками должно быть не менее 10 см. Исключение составляет лестница с наполнением, где горизонтальные элементы или глухие панели создают непреодолимый барьер.

Необходимый инструмент для работы

Для установки балясин требуются стандартные приспособления:

• дрель – сверла выбирают по материалу лестницы;
• торцовая пила для коррекции опор;
• крепеж – шпильки, шканты, болты;
• струбцины – необходимы при использовании деревянного крепежа;
• мебельный клей или состав с деревянными опилками;
• уровень.

Также нужны любые приспособления для разметки.

Особенности монтажа

Передвигаться по лестнице без перил небезопасно

Проще всего своими руками установить балясины на деревянной лестнице. Пошаговый алгоритм:

1. Выбирают частоту крепления – на ступень, через ступень, по 2 элемента на проступь, и размечают лестницу. Подбирают шканты по размеру и толщине. Можно сделать их самостоятельно.
2. В ступени и на торце опоры проделывают отверстие под деревянную шпильку. Глубина отверстия до 80 мм, что зависит от выбранного шканта.
3. Отверстие в балясине тоже заполняют клеем и сразу же вкручивают шкант. Затем ожидают 2–3 часа, пока состав не высохнет. Можно использовать струбцину.
4. Отверстия в ступени заливают клеем и выдерживают несколько минут, чтобы состав образовал густую вязкую массу.
5. Прикрепляют стойку со шкантом в отверстие в ступени. После полного высыхания клея опора занимает нужное положение.
6. После установки всех стоек, монтируют перила.

Установка на тетиву выполняется таким же образом. Однако здесь балясины нужно подрезать, так как они крепятся на наклонном элементе.

Комбинированные балясины, например, дерево с металлом, нередко комплектуются крепежом для монтажа.

Как крепить балясину к полу

Как крепить балясины к полу: виды балясин, способы крепления и особенности монтажа своими руками

Если в доме планируется обустройство лестницы, то важно подумать, прежде всего, о безопасности и надежности этой конструкции. Независимо от того, идет строительство прямо в жилом доме или на даче, все детали лестницы должны быть закреплены максимально крепко, чтобы избежать несчастных случаев и травматизма. Особенно актуален этот вопрос в доме с детьми, ведь они любят баловаться и использовать конструкцию для своих веселых игр. Во многом безопасность лестницы зависит от того, насколько надежно ее перила и опоры для них закреплены на ступенях и полу. Как крепить балясины к полу?

Как крепить балясины к полу

Современное исполнение лестничных балясин

Устройство ограждений и балясин

Правильная лестница всегда состоит из нескольких элементов, причем некоторые необходимы в большом количестве – их число часто зависит от длины лестничного пролета. Основные детали этой конструкции следующие:

• перила или поручни, за которые можно держаться при подъеме,
• ступени, по которым, собственно и поднимается человек на этаж выше,
• балясины, представляющие собой специальные столбцы, которые поддерживают перила и создают своего рода ограждение на лестнице,
• также могут иметься и опорные столбы, на которые опирается вся конструкция.

Основные элементы деревянных лестниц в сборе

Балясины, как уже сказано выше, это столбцы, которые устанавливаются на ступенях под перилами. Они выполняют роль подпорок для самих перил, а также выступают в качестве ограждений. Их должна иметь любая лестница, которая насчитывает 5 и более ступеней.

На заметку! У этих опор есть и эстетическая роль – с их помощью лестницу можно превратить в настоящее произведение искусства. Ведь балясины могут иметь самую разную конфигурацию и выглядеть довольно красиво.

Каждая стойка имеет опору, центральную часть и основание. Центр обычно и выполняется в красивой форме, чтобы придать конструкции интересный вид и сделать лестницу частью интерьера. А опора и основание-торец нужны для того, чтобы иметь возможность прикрепить столбик к полу и поручню.

Художественно-декоративные балясины из дерева ручной работы

Какие бывают балясины

Эти элементы могут изготавливаться практически из чего угодно. Обычно они выполняются из дерева, стекла, бетона, камня или металлических сплавов. Для изготовления изделий из дерева используются такие породы, как береза, сосна, бук, дуб. Металлические элементы могут быть выполнены из бронзы, стали, различных сплавов.

Вопреки расхожему мнению, что кованые лестницы гармонично вписываются только в классические интерьеры, а также в интерьеры в стиле «готика» и барокко», они станут выгодным дополнением и других стилистических решений

Условно все балясины, выполненные из древесины, можно разделить на 3 группы.

Таблица. Виды деревянных балясин.

Крепление балясин к полу

Слово «балясина» происходит от древнегреческого выражения – цветок граната. Так называли в Древней Греции невысокие ограждающие столбики, которые поддерживают перила в ограждениях лестниц, балконов, антресолей и различных балюстрад.

Столбы изготавливают из совершенно различных материалов таких, как: дерево, мрамор, гранит, металл и даже стекло. Они могут быть разной формы: округлые, плоские, резные и др.

Опоры применяют для декорирования ограждений как внутри помещений (лестницы, антресоли), так и в формировании наружных архитектурных сооружений. В данной статье мы уделим особое внимание теме о том, как крепить балясины к полу внутри помещений.

Виды балясин

Столбики для поддержки перил в ограждениях внутри домов изготавливают в основном из дерева и натурального камня. В последнее время с появлением новых искусственных материалов появилась возможность промышленного производства балясин из композитных материалов.

Дерево – естественный природный материал, который легко поддаётся обработке, поэтому опоры из дерева пользуются большой популярностью на рынке строительных материалов.

Деревянные балясины

Опорные конструкции из дерева изготавливают в основном тремя способами:

• точёные опоры, их делают даже в домашних условиях, у кого есть простой токарный станок,
• столбики фрезерованные, производство таких деталей связано с применением более сложного оборудования, производят балясины в специальных мастерских, станки позволяют осуществлять различную нарезку деревянных заготовок (продольная, винтовая и косая резка),
• столбы со сложным рельефным рисунком, их производят на станках с числовым программным управлением (ЧПУ), таким оборудованием оснащают промышленные предприятия.

Композитные балясины

Строительный рынок предлагает большой выбор опорных столбов лестницы различной формы.

Часто они имитируют ценные породы дерева, гранит, мрамор и другие материалы.

Особенно эффектны опоры, сделанные из силикатного стекла.

Изготовление балясин такого вида возможно не только в промышленном производстве.

При наличии опыта в строительном деле можно делать отливку балясин в специальных формах в своём приусадебном хозяйстве.

Балясины из натурального камня

Очень красивы архитектурные детали, выполненные из точёного мрамора, гранита и малахита. Стойки такого класса предназначены для формирования интерьеров дорогих домов. Стоимость таких архитектурных форм довольно высока.

Производство балясин из натурального камня организованно на специальных промышленных предприятиях, занятых обработкой природного камня. Технологический процесс изготовления довольно сложен, и осуществляется станками ЧПУ.

Балясины из натурального камня редко устанавливают в интерьере жилищ, в основном ими украшают балюстрады открытых площадок, ограждения лестниц придомовой территории.

Крепление балясин к полу и лестнице

Крепление опор осуществляется разными способами. Для деревянных столбиков крепёж может производиться с помощью стягивающих шпилек, болтов и шкантов.

Конструкция лестниц состоит из ступеней, опорной тетивы, переходной площадки и перильных ограждений из балясин.

Рассмотрим несколько вариантов крепления опорных столбиков к полу и проступям лестницы.

Крепления шпильками

Стягивающая шпилька представляет собой двухсторонний стальной стержень. Одна сторона имеет вид самореза, а другая половина шпильки представляет собой резьбовую часть болта. Середина стержня выполнена в виде гайки для захвата гаечным ключом. Для крепления к деревянному полу применяют шпильки с концами саморезов.

Ограждение из столбиков включает в себя две крайние опорные стойки, которые принимают на себя основную несущую нагрузку всей конструкции. Опорные балясины, как правило, гораздо крупней и мощней промежуточных столбиков. Установка стоек состоит из нескольких операций:

В нижней части основания стойки и в полу высверливают отверстия диаметром меньшим диаметра шпильки на 1-2 мм. В отверстие стойки гаечным ключом ввинчивают шпильку до упора.

Столбик закручивают в пол вращательными движениями

Затем столбик со шпилькой вставляют в отверстие в полу. Вращательным движением стойку завинчивают в пол.

Промежуточные столбики крепят напрямую к деревянным ступеням. В ступенях просверливают отверстия насквозь. С нижней стороны отверстия подвергают зенкованию. Это делают для того, чтобы потом узел крепления закрыть декоративным колпаком.

В отверстие опускают шпильку, ввинченную в балясину. На конец шпильки с резьбой одевают две плоских и одну пружинную шайбу. Пружину помещают между двумя плоскими шайбами. Одна шайба не даёт гайке продавить дерево. Вторая плоская шайба обеспечивает равномерное приложение усилий к пружине.

Гайку завинчивают на шпильке, не перетягивая резьбу. Для этого лучше использовать накидную головку с трещоткой.

Болтовое крепление

Для болтового крепления используют металлические гнёзда:

• в полу высверливают отверстие для металлической вставки, имеющую внутреннюю резьбу, гнездо вставляют в отверстие, вдавливая острые шипы в поверхность деревянного настила,
• резьбовую часть шпильки опускают в отверстие вставки, медленно вращая столбик, завинчивают его до упора.

Крепление балясин на шкантах

Шкант представляет собой деревянный двухсторонний дюбель. Для крепления балясин выполняют следующие действия:

• высверливают два отверстия: одно сверлят в основании стойки, а другое — в полу,
• шкант вставляют в пол в дыру, предварительно смазав клеем.

Такой способ крепления применяют для промежуточных стоек. Опорные балясины устанавливают на шпильки или болтовые крепления.

Всё вышесказанное можно выразить в соответствующей таблице:

Крепление деревянных балясин к ступеням и полу

Балясинами называются вертикальные стойки, располагающиеся по всей длине лестницы между ступенями и перилами. Основное назначение этих стоек — обеспечить безопасное передвижение, но в не меньшей степени балясины выполняют и декоративную функцию.

Балясины для деревянных лестниц производятся в основном из сосны, ясеня, березы, бука или дуба.

На сегодняшний день все используемые при строительстве лестниц стойки классифицируются в зависимости от материалов, из которых они изготавливаются. При производстве балясин из дерева используются сосна, ясень, береза, бук или дуб. Металлические стойки могут быть изготовлены из чугуна, бронзы, нержавеющей стали или других сплавов. Стеклянные балясины — очень надежные и долговечные лестничные элементы, как правило, несущие на себе всю нагрузку конструкции.

Независимо от вида все стойки имеют 3 части — основание, центральную часть и опору поручня. И если центральная часть, в основном, играет декоративную роль, то 2 остальных предназначены для крепления перил к лестничной конструкции.

Какие бы витиеватые формы не имели стойки, ценность их не в этом, а в том, насколько грамотно и прочно произведено крепление балясин к ступеням и полу.

Способы крепления балясин из древесины

Все деревянные стойки изготавливаются по одному принципу: основание и опора должны иметь немного большую, чем нужно, высоту, благодаря чему существует возможность подогнать элементы по размеру. При этом основание стоек закрепляется на ступень, пол или специальную рейку — подболясинок, а опора для перил — на подперильник или непосредственно перила.

Сегодня известны 2 основных способа, позволяющих крепить балясины к полу и ступеням своими руками:

Закрепление шпильками на планку под перила и тетиву лестницы

Для того чтобы воспользоваться данным способом, необходимо подготовить следующие инструменты и материалы:

Балясины из дерева бывают самых различных размеров и форм, но главное это то, насколько они хорошо закреплены.

• дрель со сверлами по дереву,
• торцевую пилу,
• стандартные оцинкованные шпильки с резьбой М6,
• клей ПВА.

В первую очередь на лестничной тетиве следует разметить места установки стоек. В идеале, расстояние между стойками под перилами не должно превышать 15 см. Затем в середине нижнего торца каждой балясины необходимо просверлить отверстие диаметром в 1,2 см и глубиной 8 см. Приложив стойки к тетиве, следует отметить положение, которое они будут занимать при установке, после чего при помощи торцевой пилы необходимо срезать верхние и нижние части стоек под нужным углом.

Затем в отверстия вставляются стандартные оцинкованные шпильки и приклеиваются клеем ПВА таким образом, чтобы их концы выступали на 6-7 см. Пока сохнет клей, в тетиве дрелью со сверлом 14 мм просверливаются отверстия глубиной от 8 до 10 см. Балясины шпильками вниз вставляются в отверстия и закрепляются при помощи клея. В первую очередь необходимо вставить крайние стойки, затем закрепляются все остальные.

Зная, как крепить балясины к полу и ступеням, аналогичным образом можно закрепить их и на подперильнике или в поручне. Если вы имеете достаточно опыта и не боитесь испортить перила, подперильник можно не использовать. В таком случае балясины крепятся в пазах, высверленных прямо в поручне.

Закрепление шкантами

Шкантами называются деревянные шипы, применяющиеся для крепления конструкций, не несущих больших нагрузок. Они с успехом могут использоваться для крепления балясин к полу. Чтобы воспользоваться данным способом, потребуется подготовить:

Схема крепления балясины на шкант

• пилу,
• деревянные шканты,
• клей ПВА,
• анкер,
• отвес и уровень,
• молоток,
• дрель со сверлами по дереву и бетону.

Место установки стоек размечается так же, как и предыдущим способом. Затем под шканты в стойках и тетиве просверливаются отверстия, размер которых должен быть немного большим, чем под металлические шпильки. Шканты обмазывают клеем ПВА и забивают в пазы, просверленные в середине нижних торцов стоек. После этого каждый столбик устанавливается на свое место, его вертикальность тщательно проверяется отвесом.

Для повышения надежности конструкции, опорная балясина сажается на анкер, вмонтированный в пол. При установке анкера требуется использовать следующее правило: внутренний клин элемента забивается, а не закручивается. Таким образом, в полу просверливается отверстие установленного размера, оно продувается, затем в отверстие молотком до ограничительного бортика забивается анкер. На анкер крепится опорная балясина.

Как можно убедиться, ознакомившись с представленными рекомендациями, крепление балясин к ступеням или полу можно достаточно успешно произвести собственными силами. Созданная конструкция позволит безопасно подниматься и спускаться по лестнице, а сэкономленные средства пополнят семейный бюджет.

Как крепить балясины к полу?

Как правильно крепить деревянные, мраморные, бетонные балясины к полу?

Для начала давайте разберемся, что такое балясины и зачем они нужны. Итак, балясинами называют специальные ограждения, которые располагаются вертикально к перилам, полу или лестничным ступеням (в случае, если балясинами огражден лестничный проем). Способ крепления балясин напрямую зависит от материала, из которого изготовлены такие балясины. Наиболее распространенными считаются деревянные и металлические балясины. Поэтому мы сегодня рассмотрим более подробно именно эти варианты крепления. К тому же их можно использовать не только для крепления деревянных и металлических балясин, но и для балясин, изготовленных из других материалов.

Самым простым способом крепления деревянных балясин к полу считается их насаживание на заранее подготовленные специальные места. Например, при заливке пола бетоном можно сражу же установить балясины в нужное место и залить их бетонной смесью. Хорошо, если при этом балясины будут дополнительно зафиксированы на балках при помощи металлических штырей. К деревянному основанию балясины можно прикрепить, используя специальные крепежные устройства под названием “глухарь”. Для обеспечения большей прочности конструкции рекомендуется перед прикручиванием смазать соединяемые поверхности монтажным клеем.

Если же основание цементное или бетонное, то штыри рекомендуется заменить более крепкими ударными дюбелями, которые были разработаны специально для таких случаев. Также следует учесть, что некоторые виды балясин необходимо крепить не только по вертикали, но и по горизонтали, чтобы обеспечить более прочное, надежное и безопасное крепление.

Что касается металлических балясин, то в идеале при их изготовлении нужно заранее позаботиться о том, чтобы они были оснащены специальными местами для крепления с помощью саморезов и дюбелей. Заводские балясины, как правило, уже оснащены такими элементами. Более того, обычно готовые балясины продаются в магазинах в комплекте со всеми необходимыми крепежными материалами.

В некоторых случаях металлические балясины монтируются на дополнительные опорные элементы. Также сегодня можно приобрести специальные декоративные накладки для балясин, которые скрывают места соединения балясин и пола, и придают изделию законченный и красивый внешний вид. Такие накладки имеют свои крепежные элементы, фиксирующие их на поверхности пола. Для обеспечения оптимальной прочности готовой конструкции расстояние между балясинами не должно превышать 150 мм.

Деревянные балясины

Красивее всего крепить деревянные балясины на “чопики” (штыри округлой формы)

При таком креплении балясину нет необходимости портить, она остаётся в первоначальном виде. Но такое крепление со временем может расшататься и придётся поднимать балясины или крепить их по другому. В этом способе просверливается отверстие в центре балясины и в основании балюстрады в том месте, где находится цент балюсины и через чопик на клей монтируется балясина.

Есть другой способ крепления – крепление гайкой или глухарём. Такой способ более надёжный, но при его применении приходится разрезать балясину и делать в ней выемку под шпильку (она вкручивается в основание балюстрады), в балясине сверлится отверстие в центре и потом, надев балюсину на шпильку она зажимается гайкой. Либо делается выемка под скос и крепится через шуруп.

Есть способы крепления через фигурные выемки, когда на балясине изготавливается “папа”, а в основании или перилах “мама”, этот способ более надёжный, чем первый и даже в каких-то случаях уступает второму.

Бетонные балясины

При изготовлении балясин из бетона в них уже сразу бетонируется арматура, а в основании сверлится отверстие и при установке балясины арматура бетонируется в него.

Мраморные балясины

Устанавливаются так же как и бетонные, с одним отличием – в балясине сверлится отверстие перед монтажом и в отверстие бетонируется кусок арматуры.

Балясины могут изготавливаться из различных материалов, это и стекло и металл и дерево, натуральный и искусственный камень и так далее включая бетон.

Методы (типы) крепления могут отличаться друг от друга.

К примеру балясины из нержавеющей стали чаще всего идут в комплекте с креплениями,

Примерно так же крепятся к полу и стеклянные балясины.

Деревянные балясины могут крепиться шпильками,

Шкантами считается и удобней и быстрей и главное во время эксплуатации балясины не будут расшатываться в отличии от шпилек.

В полу делается отверстие под шкант, диаметр чуть меньше , или такой же как и самого шканта.

В нижней части балясины (после разметки естественно), делается точно также не сквозное отверстие.

Перед забиванием шкантов в отверстие, их смазывают столярным клеем (в принципе и ПВА можно).

Все балясины имеют подобные мебельным карманчики-потаи, то есть маленькие ниши и сквозное торцевое отверстие от него.

Как крепятся при помощи них балясины – очень просто, это либо шпилька с гайкой, либо затяжные эксцентрики.

На полу или лестнице отмечаются места, сверлятся отверстия или устанавливаются сквозные болты, балясины надеваются сверху и в потае прикручиваются гайкой или фиксируются эксцентриком.

Крепление таким способом, возможно даже под существенным углом к поверхности!

Некоторые балясины могут иметь сквозную шпильку проходящую через всю её длину или глухо вклеенную или вмурованную шпильку с резьбой (как на ножках стульев или столов).

Для улучшение крепежа, под основание наносят либо клей, либо раствор, либо просто герметик – это уже в каждом отдельном случае.

Балясины – вертикальные стойки, поддерживающие перила или поручни. Основное их назначение – обеспечить безопасное передвижение по лестнице или террасе. Второе по важности значение – балясины выполняют декоративную функцию. При производстве балясин используется береза, ясень, сосна, дуб, бук. Кроме того, вертикальные стойки могут быть изготовлены из бронзы, чугуна, нержавеющей стали или других сплавов. Независимо от того, из какого вида материала изготовлены балясины, они имеют 3 части: основание, центр и опору. Именно центральная часть выполняет декоративную роль. Основание и опора предназначена для надежного крепления конструкций к полу, перилам или поручням.

• Крепление деревянных конструкций заключается в фиксации с помощью специальных крепежей с резьбой.
• Также возможна заливка столбиков в бетон.
• Если балясина необходимо закрепить на цементном или бетонном основании пола, используйте ударные дюбеля.
• Нелишним будет отметить, крепление балясин к полу нужно производить только по вертикали. Хотя некоторые специалисты предлагают дополнительное горизонтальное крепление.
• Для металлических балясин лучше сначала подготовить на основании поверхности пола специальные места, в которые будут закручиваться опорные столбики с помощью саморезов или ударных дюбелей.
• Если вы покупаете балясины заводской конструкции, они должны быть оснащены специальным крепежным материалам.
• Закрепить балясину к полу можно с помощью специальных декоративных насадок, которые прикручиваются к полу с помощью саморезов.
• Использовать гвозди для крепления балясин рекомендуется.
• Специалисты советуют при работе с древесиной заранее подготовить посадочные места с помощью сверла, диаметр которых будет меньше, чем толщина используемой арматуры для крепления балясин.
• Для надежного соединения все детали можно сначала посадить на монтажный клей.

Как крепятся балясины, перила, столбы из дерева к деревянной лестнице

Ограждение лестницы придает ей законченный вид и отвечает за безопасность передвижения по ступеням.

Способ установки ограждающей конструкции зависит от типа лестницы. Если лестница на косоурах, то балясины крепят непосредственно к ступеням, а опорные столбы – к полу или крайним ступеням. В том случае, когда несущими элементами являются тетивы, то непосредственно к ним и крепят балясины.

Деревянное ограждение лестницы

Как крепить к деревянной лестнице и полу на даче деревянные балясины

Крепление балясин к лестнице может осуществляться при помощи:

• саморезов,
• шкантов,
• шпилек.

Лестница с деревянными балясинами

Наиболее надежным и технологичным является третий вариант, который заслуживает детального описания. Монтаж балясин при помощи шпилек или болтов состоит из следующих этапов:

1. В балясинах просверливают осевое отверстие,
2. В него вкручивают шпильку диаметром 8 мм, так чтобы выступало 5-7 см,
3. Дополнительно шпильку фиксируют клеем для дерева,
4. На верхней и нижней ступени в местах установки балясин вкручивают саморезы,
5. Между ними натягивают плотную нить,
6. Ориентируясь на нить, намечают места установки балясин,

Места установки балясин Дрелью, оснащенной приспособлением для сверления перпендикулярных отверстий, в местах фиксации балясин проделывают углубления диаметром 5 мм,

Варианты крепления балясин

Вкручивают балясины и проверяют их положение.

Крепление балясин к лестнице

Для того чтобы соединить перила с балясинами необходимо проделать следующие действия:

1. В поручне выточить паз, который будет повторять верхний срез балясины,
2. Подготовить рейку, такой же ширины, как нижний паз в поручне,
3. Выточить декоративную рейку, такой же ширины, как верхний паз поручня,
4. Закрепить рейку сбоку на балясинах, для того чтобы подрезать их верхушку, с учетом уклона лестничного марша,
5. При помощи саморезов прикрепить рейку к опорной части балясин,
6. Поручень подрезать в нижней и верхней части так, чтобы между ним и опорными столбами не было зазора,
7. Перила зафиксировать на рейке при помощи клея или саморезов.

На балюстрадах, там, где ограждение должно выдерживать вес в 100 кг, необходимо ответственно отнестись к креплению поручня к опорным столбам. Для этого использую болт глухарь или зипболт.

Крепление перил к балясинам

Деревянные столбы

Если опорные столбы устанавливают на ступени, то процесс их установки, схож с креплением балясин.

Деревянные столбы для лестницы

В столбах просверливают отверстия и вкручивают шпильки диаметром 10 мм. В ступенях также проделывают отверстия и для надежности капают во внутрь столярного клея. На завершающем этапе вкручивают столб до упора. При таком способе установки столбов, нижнюю ступень крепят к полу анкерным болтом. Впоследствии это место крепления прячут под столб.

Расположение деревянного столба

Фиксацию опорного столба на полу выполнить сложнее. Раньше его выполняли при помощи болта глухаря. Сложность заключается в том, что закрутить метиз можно, только если в нижней части столба будет вырезан специальный паз с косым углом.

Фиксация опорного столба лестницы

Поэтому не удивительно, что мастера столярного дела все чаще выбирают способ крепления деревянных элементов при помощи зипболта.

Что такое зипболт

Зипболт представляет собой металлический стрежень размером 2,8*1,4 см, изготовленный из каленого металла. В комплекте со шпилькой идет редуктор, обеспечивающий вращение, передающееся из одной плоскости в другую при помощи конической передачи.

Зипболт обеспечивает быстрое и надежное крепление поручней к опорным столбам и столба к полу.

Процесс монтажа столба при помощи шурупа-шпильки с редуктором состоит из нескольких этапов:

1. Необходимо сделать технологическое отверстие в опорном столбе,
2. Высверлить отверстие под шпильку в полу и столбе,
3. При помощи рожкового 10 мм ключа закрутить шуруп-шпильку на основании,
4. Установить сверху столб,
5. В технологическое отверстие вставить редуктор, так чтобы контрольная метка смотрела вниз и совпадала с осью шпильки,

Установка зипболта При помощи шестигранного 6 мм ключа притянуть столб к полу,

Крепление зипболта Закрыть технологическое отверстие декоративной заглушкой.

Вот такое несложное приспособление избавляет мастеров от необходимости устраивать сложный паз под болт глухарь.

Крепление к тетиве

Как уже было сказано, если лестница на тетивах, то к ним и крепят балясины. Их можно просто привинтить сбоку с наружной стороны или установить на верхнюю грань.

Балясины, прикрепленные к тетиве

Первый способ отличается простотой, но проигрывает по внешнему виду. Поэтому чаще применяют второй способ установки ограждения. Балясины можно закрепить непосредственно на тетиве или через подбалясенник.

Схема крепления балясин к тетиве

В первом варианте для крепления используют шпильки или шкант. Процесс установки состоит из следующих действий:

1. Подрезка верхнего и нижнего края балясин с учетом угла наклона лестниц,
2. Разметка расположение балясин на тетиве,
3. Подготовка отверстия под шкант или шпильку на тетиве и балясинах,
4. Закрепление шканта или шпильки в балясине, с применением ПВА,
5. Ввинчивание балясины в тетиву.

Если же используются балясины цилиндрической формы, то в тетиве высверливают отверстия размером чуть больше диаметра балясины. В отверстие капают клей и вставляют балясины.

Как установить подбалясенники

Подбалясенник представляет собой деревянную рейку с пазом, которую устанавливают сверху на тетиву.

Крепление балясин через подбалясенник начинается с его установки. В нижней части подбалясенника имеется паз, соответствующий ширине тетивы, позволяющий надеть его сверху на тетиву. Фиксацию выполняют при помощи клея или саморезов.

Далее на заранее обозначенные места на подбалясеннике устанавливают балясины и закрепляют их шурупами. Шуруп ввинчивают так, чтобы он располагался наклонно в балясине и перпендикулярно в доске. Шляпки саморезов должны быть заподлицо с плоскостью доски.

Крепление балясин в планку подбалясенника

Образовавшиеся между балясинами отверстия закрывают декоративной планкой.

Чем крепить дерево к дереву

Итак, для того чтобы крепление конструктивных деталей лестницы было надежным используют шпильки диаметром 8-10 мм.

Также можно применять традиционный способ крепления деревянных элементов при помощи шканта и фиксировать крепление клеем ПВА. Менее ответственные узлы соединяют шурупами и саморезами. Минус такого крепления заключается в том, что шляпки метизов видны с наружной стороны. Но их можно скрыть замазкой, приготовленной из столярного клея и опилок.

Замазка из клея и опилок

Ну а там, где необходимо скрытое и надежное крепление целесообразно использовать зипболт.

Расстояние между балясинами

Заботясь о надежности крепления, не стоит забывать о нормах безопасности. В соответствии с требованиями, прописанными в нормативной литературе высота балясин не должна быть ниже 80 см. Расстояние между соседними элементами не должно превышать 15-20 см.

Расстояние между балясинами

Способы крепления балясин к ступеням и перилам лестницы — sdelayzabor.ru

Ограждения, устанавливаемые вокруг лестничной конструкции, обеспечивают безопасность находящихся на ней людей, а также придают лестничным пролетам законченность. Подобные ограждения состоят из опорных столбов, перил и балясин. Опорные столбы жестко крепятся к ступеням, поэтому монтаж ограждений начинают именно с их установки. В промежутках между столбами устанавливаются вертикальные балясины. Расстояние между ними должно составлять 10-15 см. Именно такая дистанция обеспечивает максимальный уровень безопасности.

Схема конструкции перил для лестницы

Балясины могут изготавливаться из самых разных материалов: дерева, бетона, стекла, камня, металла, прочного пластика. В частном доме или на даче чаще всего применяются опорные планки из дерева или металла. Металлические поперечины крепятся при помощи уже готовых кронштейнов, шарниров. Они изначально могут иметь пластины с отверстиями, через которые балясины прикручиваются к ступеням или к полу. Установка таких элементов особенностей не имеет, поэтому более подробно разберем установку деревянных балясин.

Этапы установки перил

1. Устанавливаются опорные столбы, крепятся к полу.
2. Отмечаются места расположения балясин.
3. Подготовленные балясины подрезаются в верхней торцовой части для приведения в соответствие с уклоном перил. Для этого монтируются вначале крайние поперечины, между которыми натягивается шнур. По уровню шнура выполняется подрезка торцов.
4. Если установка поперечин выполняется сверху тетивы, либо лестница имеет особую конструкцию, поперечины подрезаются и в нижней части.
5. Балясины крепятся к ступеням.
6. Производится установка подперильной планки и перил.

Конструкция деревянной балясины

Внешний вид деревянных балясин

Данный элемент состоит из трех частей:

• Основание, которое непосредственно примыкает к полу или устанавливается на специальную рейку — подболясинок.
• Центральная часть, которая представляет собой декоративный элемент.
• Опора, соединяемая с перилами или подперильником.

Опора и основание выполняются всегда немного большего размера, чтобы можно было их легко подогнать под конструкцию лестницы.

Деревянное ограждение лестницы

Проходящие по всей длине лестничного проема поперечины необходимо надежно закрепить к конструкции лестницы. Сделать это можно тремя основными способами:

• На деревянных шкантах.
• При помощи саморезов.
• На металлических шпильках с резьбой.

Крепление посредством шкантов

Крепление деревянных балясин при помощи шкантов

Конструктивно шканты представляют собой округлые деревянные шипы, а тип соединения называется «шип-паз». Работа выполняется в таком порядке:

• Снизу балясин, а также на ступенях или тетиве, через одинаковые расстояния, высверливаются отверстия с диаметрами, равными диаметру шкантов.
• Отверстия в балясинах промазываются столярным клеем.
• Шканты обмазываются клеем, а затем забиваются в подготовленные основания балясин.
• Клеем промазываются отверстия в полу, а также выступающие из стоек шканты.
• Стойки на шкантах крепятся к ступеням.
• При помощи уровня проверяется вертикальность опор.
• Делается перерыв на 3 часа для застывания клея.
• На поперечинах закрепляется подперильная планка. Она прикручивается саморезами или шурупами к установленным поперечным стойкам.
• К планке крепятся перила при помощи клея.

Крепление на резьбовых шпильках

Крепление балясины резьбовой шпилькой

Данный способ достаточно трудоемок, поэтому его используют только опытные мастера. Используются нержавеющие шпильки, которые вкручиваются в балясины, а затем закрепляются к перилам и ступенькам (тетиве). Работа выполняется в такой последовательности:

• В центральной части основания каждой балясины высверливается отверстие глубиной около 8 см. Диаметр отверстия — 10-12 мм.
• Отверстия заполняются клеем, после чего туда вкручиваются металлические шпильки. Они должны выступать из дерева минимум на 6 см.
• В полу или в тетиве высверливаются отверстия глубиной 8 см. Диаметр их должен незначительно превышать диаметр шпилек.
• В данные отверстия на клей вставляются стойки со шпильками. Вначале крепятся две крайние стойки, а затем, по натянутой между ними веревке — все остальные.
• Таким же способом производится крепление балясин к перилам. Лучше всего закрепить стойки к подперильнику, который впоследствии будет вклеен внутрь поручня. Если опыта такой работы нет, то закреплять стойки можно непосредственно к поручню.

Фиксация на саморезах

Это, пожалуй, наиболее простой способ фиксации поперечных стоек, которым могут воспользоваться даже неопытные мастера. Перед началом работы следует подготовить саморезы по дереву, желательно нержавеющие. Их длина должна быть не менее 5 см. Установка на саморезах выполняется в таком порядке:

• В нижнюю и верхнюю часть каждой балясины под углом вкручиваются саморезы таким образом, чтобы их кончики немного выступали в вертикальном направлении.
• Размечаются места установки вертикальных опор.
• Стойки устанавливаются на отмеченные места, после чего прикручиваются саморезами к тетиве или ступеням. Для надежности каждая опора закрепляется снизу, а затем и сверху двумя саморезами. Рекомендуется утапливать шляпки саморезов в процессе вкручивания вглубь дерева. Впоследствии получившиеся углубления заделываются шпаклевкой по дереву или воском.
• После закрепления всех стоек производится крепление к ним подперильной планки. Точно таким же способом в нее закручиваются саморезы, заблаговременно вкрученные в балясины.
• На подперильную планку наклеивается поручень.

Мы перечислили основные способы, при помощи которых осуществляется крепление балясин к элементам деревянной лестницы.

 

Как самому установить перила и балясины на палубе

После того, как вы собрали колоду своей мечты, самое время заняться финальными штрихами. Строительные нормы и правила для большинства настилов, перила настила добавят безопасности, стиля и конфиденциальности вашему открытому пространству. Их также относительно легко установить домашним мастерам. При наличии подходящего оборудования и инструкций вы сможете в кратчайшие сроки добавить эту важную функцию безопасности.Благодаря разнообразию конструкций, требующих минимальной сборки для установки, установка перил палубы самостоятельно также может помочь вам настроить внешний вид всего вашего двора.

Прежде чем вы решите нанять профессионального подрядчика, который поможет вам с этим проектом, ознакомьтесь с этими советами о том, как правильно установить перила настила.

Правые перила и стойки завершат внешний вид вашей колоды.

Столбы и балясины мерные

«Большинство строительных норм и правил требуют, чтобы перила были высотой от 36 до 42 дюймов.”

Важно тщательно продумать высоту, длину и ширину перил для настила, поскольку местные строительные нормы и правила требуют определенных размеров и расстояний. Хотя они различаются в зависимости от региона, строительные нормы и правила обычно требуют, чтобы перила палубы были высотой от 36 до 42 дюймов, с не более чем 4 дюймами пространства между каждой балясиной или шестом.

Правила

также проинформируют вас о максимально допустимом расстоянии между каждой стойкой палубы. Помня об этом интервале, нарисуйте, сколько столбов вам понадобится для каждого угла площадки, на которую вы планируете добавить перила.Если вы устанавливаете деревянные перила, вы всегда можете отрезать лишний материал сабельной пилой, чтобы убедиться, что каждая стойка точно подходит. В противном случае, недеревянные перила настила, такие как виниловые или алюминиевые, часто входят в простые в установке комплекты, в которые входят такие элементы, как винты и монтажные кронштейны, которые помогут вам выполнить работу.

В зависимости от типа приобретенных вами перил для настила самой сложной частью установки перил для настила может быть точная оценка размещения балясин, так как вам нужно будет точно рассчитать, где установить балясины.Как упоминалось выше, многие строительные нормы и правила требуют наличия балясин каждые 4 дюйма. Это означает, что если ваши балясины имеют ширину 2 дюйма, вам нужно учитывать, что их размещение должно быть каждые 6 дюймов, когда дело доходит до проецирования расстояния. После того, как вы рассчитали правильное расстояние между балясинами, отметьте точки на верхней и нижней направляющих, чтобы можно было определить, где будут установлены балясины. Если вы выберете комплект перил для террасы, вам повезло, поскольку многие из них поставляются с предварительно измеренными и просверленными отверстиями для балясин.

Монтаж на рейке

Установка реек начинается со стоек. Инструкции будут отличаться в зависимости от типа палубных перил, которые вы выберете, но часто вы начнете с размещения каждой стойки напротив балки палубы и, используя болты с кареткой или любое другое оборудование, рекомендованное для вашего выбора перил, прикрепите стойки к конструкции палубы. . Всегда проверяйте, чтобы оборудование, которое вы используете для фиксации стоек, было полностью прочным, в противном случае вам может потребоваться другой тип болта или винта для повышения прочности.

Между всеми балясинами перил палубы должно быть не более четырех дюймов. (комплекты деревянных перил RailSimple — традиционная серия)

Когда стойки будут на месте и закреплены, можно приступать к сборке верхней и нижней направляющих. Если ваш комплект требует, чтобы вы вставляли балясины в отверстия или фиксирующие системы внутри направляющих, сделайте это перед тем, как прикрепить направляющие к стойкам. Если это не является обязательным требованием, обычно проще прикрепить балясины после того, как вы закрепите перила стойками.Некоторые комплекты перил для террасы оснащены прокладками или другими типами металлических аксессуаров, поэтому обязательно следуйте инструкциям производителя по установке и прикрепите их, как указано. Выполнив все шаги, убедитесь, что все расположено ровно и прочно. Пришло время насладиться готовой колодой!

Какие перила настила вы планируете установить?

Просмотрите наш выбор качественных перил для террасы здесь. Найдите то, что подходит для вашей террасы или патио.

Глава 6: Структура жилья | Справочное руководство по здоровому жилищу

Загрузить версию руководства для Adobe Acrobat Cdc-pdf [PDF — 6,65 MB]

«Дворец изящных искусств в Мехико с тех пор, как был построен 60 лет назад, погрузился в землю более чем на 10 футов, и наиболее заметным эффектом стало то, что большая каменная лестница исчезла, а вход теперь находится на уровне улицы.”

C.B. Crawford,
Canadian Building Digest

Введение
Основная функция дома — обеспечивать защиту от непогоды. Однако наше нынешнее общество требует, чтобы дом обеспечивал не только убежище, но и уединение, безопасность и разумную защиту нашего физического и психического здоровья. Жилой объект, который не может предложить эти предметы первой необходимости за счет адекватно спроектированных и должным образом поддерживаемых интерьеров и экстерьера, не может быть назван «здоровым жилищем».”

В этой главе дом рассматривается с точки зрения частей, от которых зависит его прочность, состояние ремонта и безопасность. Это некоторые из элементов, которые жилищный инспектор должен изучить при проведении тщательного осмотра жилья.

На рис. 6.1 показан типичный дом, который строится и проверяется сегодня. Щелкните здесь, чтобы перейти к рисунку 6.1 . И рисунок, и ключ доступны в интерактивном формате в глоссарии на веб-сайте инспекции США [1] .

На рис. 6.2 показан типичный дом, построенный между 1950 и 1980 годами. Щелкните здесь, чтобы увидеть ключ к рис. 6.2 . Цифры показывают сложность и многочисленные компоненты дома. Эти компоненты составляют словарный запас, необходимый для обсуждения вопросов инспекции жилищного строительства.

Пояснения к рисунку 6.1

1. Отвал для золы — Дверь или отверстие в топке, ведущее непосредственно в зольную яму, через которую зола выметается после того, как огонь погас.Все топки золоотвалом не оборудованы.
2. Чердак — Открытое пространство на чердаке.
3. Засыпка — Материал, используемый для засыпки котлована вокруг стены фундамента или траншеи для труб.
4. Балясины —Одна из серии небольших столбов, которые крепятся к лестнице и поручням и проходят между ними. Расстояние между балясинами должно быть менее 4 дюймов, чтобы маленькие дети не застряли между балясинами.Балясины считаются элементом безопасности и служат дополнительным барьером.
5. Обшивка плинтуса — Обычно деревянная обшивка, которая помещается у стены по периметру комнаты рядом с полом. Цель состоит в том, чтобы скрыть стык между отделкой пола и стен.
6. Окно подвала — оконный проем в стене подвала. Окна подвала иногда ниже уровня отделки и будут окружены снаружи оконным колодцем.
7. Жалюзи или ставни — легкая рама в виде двери, расположенная с каждой стороны окна. Чаще всего они изготавливаются из дерева (цельные или решетчатые панели) или пластика. Первоначально они были предназначены для закрытия и защиты окон в целях безопасности и непогоды. Сейчас большинство жалюзи — это, скорее, декоративные элементы, которые крепятся к дому рядом с окнами.
8. Перемычка —Маленькие куски деревянной или металлической обвязки, расположенные по Х-образной схеме между балками пола в середине пролета, чтобы предотвратить скручивание и скрип балок, а также обеспечить усиление и распределение нагрузки.
9. Строительная бумага / подложка —Строительный материал, обычно войлочная бумага, которая используется в качестве защитного барьера от проникновения воздуха и влаги из области под полом, а также обеспечивает изоляцию движения / шума в паркетных полах.
10. Балка потолка — Горизонтально расположенные элементы каркаса на потолке самого верхнего жилого помещения дома, обеспечивающие платформу, к которой можно прикрепить готовый потолочный материал.
11. Направляющая для стула (не показана) — декоративная накладка, нанесенная по периметру комнаты, такой как формальная столовая или кухня / уголок для завтрака, примерно на той же высоте, что и спинка стула.Иногда его используют как накладку для обшивки (см. обшивка ).
12. Дымоход — Каменная кладка или в более современной конструкции ограждение с деревянным каркасом, которое окружает и содержит один или несколько дымоходов и выступает над линией крыши.
13. Заглушка дымохода — Металлическое или каменное защитное покрытие в верхней части дымохода, изолирующее шахту дымохода от попадания воды между кожухом дымохода и плитами дымохода.
14. Дымоходы — Пространство или канал в дымоходе, по которому дым и другие дымовые газы выводятся наружу.В большинстве домов будет дымоход из терракотовой плитки или металлический дымоход.
15. Опорная балка / стяжка — Горизонтальный кусок пиломатериала для обрамления, который обеспечивает промежуточную опору для противоположных стропил. Обычно они располагаются в средней и верхней трети стропил. Он также известен как балка воротника или скоба воротника.
16. Пол из бетонных плит — Пол из бетонных плит обычно имеет толщину около 4 дюймов и обеспечивает множество применений. Он создает прочную ровную поверхность, по которой можно ходить и работать.Он обеспечивает разделение между сортом / почвой и потенциально пригодной для жизни областью. Он также обеспечивает сопротивление боковому сжатию для стен фундамента, предотвращая давление грунта снаружи фундамента, которое толкает фундаментные стены и опоры внутрь.
17. Угловая распорка —Диагональные распорки, размещаемые по углам каркасных стен для придания им жесткости и обеспечения дополнительной прочности.
18. Карниз — Свес скатной крыши по линии карниза, который обычно состоит из облицовки, потолка и любых соответствующих молдингов или вентиляционных отверстий.
19. Карнизный профиль —Отдельные элементы деревянной отделки, которые накладываются на область карниза у карниза.
20. Обшивка двери / обшивка — Детали отделки по периметру двери на внутренней отделанной стене.
21. Дверная коробка / косяк — Верх и боковые стороны двери, включая каркас стены, а также саму дверную коробку и обшивку.
22. Водосточная труба —Трубка, обычно металлическая или виниловая, которая соединяется с желобами и используется для отвода сточных вод с крыши вниз и от дома.
23. Водосточная труба на гибкой стойке —Сегментированная секция водосточной трубы, изогнутая по радиусу, чтобы позволить водосточной трубе присоединяться к дому и следовать изгибам и изгибам карниза и земли.
24. Башмак водосточной трубы — Гусиная шея нижней водосточной трубы, которая направляет воду из водосточной трубы к удлинителю или блоку брызг на уклоне.
25. Ремень водосточной трубы — Ремень, используемый для крепления водосточной трубы к стене дома.
26. Дренажная плитка —Трубка или цилиндр, которые обычно устанавливаются по внешнему периметру фундамента, собирают и отводят грунтовые воды от фундамента дома.Плитка может представлять собой отдельные секции глиняных или асфальтовых труб или, в более поздней постройке, сливную плитку из перфорированного пластика, которая имеет диаметр примерно 4 дюйма. Дренажная плитка ведет либо к отстойнику, либо к наружному сливу вдали от дома.
27. Навес у входа —Небольшая нависающая крыша, закрывающая главный вход.
28. Входная крыльцо —Поднятая платформа, построенная из деревянного каркаса или кирпичной кладки у главного входа, позволяющая посетителям стоять над элементами или вне их.Платформа должна быть достаточно широкой, чтобы кто-то мог стоять на платформе при открытии распахивающейся наружу двери, например, штормовой двери, даже если таковой нет.
29. Внешний сайдинг —Декоративная внешняя отделка дома. Его основная функция — защищать оболочку дома от непогоды. Выбор материалов для сайдинга широко варьируется, включая дерево, кирпич, металл, винил, бетон, штукатурку и различные промышленные композиции, такие как прессованная древесина, прессованная целлюлоза (бумага), армированный волокном цемент и синтетическая штукатурка.
30. Фасция — Видимая плоская передняя доска, которая закрывает концы стропильных ног и закрывает свес под карнизом, идущий вдоль края крыши. В этом месте обычно крепится желоб.
31. Облицовочная / грабельная доска — Видимая плоская передняя доска, которая закрывает концы стропил и закрывает свес под карнизом, который проходит по краю крыши и по краю кровли у фронтонов. Водосточный желоб обычно крепится к этой доске у карниза.
32. Финишный пол —Финальное покрытие пола в жилом помещении дома.Самые распространенные виды отделки — ковровые покрытия; паркетный пол; керамическая, композитная или ламинатная каменная плитка; паркетные панели; или пол из виниловых листов.
33. Линия готового уклона — заданная линия, указывающая предполагаемую отметку поверхности земли вокруг здания.
34. Топка —Полость в открытой поверхности камина, в которой поддерживается огонь. Топка ведет прямо к дымоходу камина. Топка изготовлена ​​из огня или огнеупорного кирпича набор в шамота или армированного раствора в традиционных кирпичных каминов.Топка также может быть изготовлена ​​из металлических панелей или металлических панелей с керамическим покрытием в более современных сборных каминах. Стенки топки обычно наклонены в сторону жилого помещения, чтобы направлять дым вверх в дымоход и отражать тепло в комнату.
35. Дверь для чистки камина —Дверь для доступа в зольную яму под камином. В камине, расположенном внутри дома, дверь для чистки обычно находится на самом нижнем доступном уровне дома, например, в подвале или в подвале.В камине, расположенном снаружи дома, дверь для чистки будет располагаться снаружи дымохода. Не все камины оборудованы дверцами для чистки.
36. Очаг камина — Внутренний или внешний пол камина, обычно сделанный из кирпича, плитки или камня.
37. Оклад —Строительный компонент, используемый для соединения и покрытия частей настила, крыши или сайдинга с другой поверхностью, такой как стена, дымоход, вентиляционная труба, или где-нибудь с большим стоком или где встречаются два разнородных материала. .Гидроизоляция в основном предназначена для предотвращения попадания воды и обычно выполняется из резины, гудрона, асфальта или различных металлов.
38. Балки перекрытия —Основные элементы каркаса черного пола, которые поддерживают пролет перекрытия. Балки обычно изготавливаются из деревянных двутавровых балок или пиломатериалов размером 2 x 8 или больше.
39. Фундамент — Фундамент, на котором опираются стены фундамента. Фундамент шире, чем фундаментная стена, чтобы распределить нагрузку, которую он несет, и предотвратить оседание.
40. Фундаментальная стена — Бетонный блок, бетонная плита или другой недревесный материал, выступающий ниже или частично ниже уровня земли, который обеспечивает опору для наружных стен и других структурных элементов здания.
41. Стойки каркаса — Вертикальный элемент каркаса 2 x 4 или 2 x 6, используемый для строительства стен и перегородок, обычно на расстоянии от 12 до 24 дюймов.
42. Фронтальный каркас — Вертикальные и горизонтальные элементы каркаса, которые составляют и поддерживают конец здания, в отличие от передней или задней стороны.Фронтон — это треугольный конец внешней стены над карнизом.
43. Гаражная дверь —Дверь для проезда автомобиля в гараж. Типичные гаражные ворота состоят из многослойных панелей из дерева, металла или стекловолокна.
44. Балка —Большая балка, поддерживающая балки перекрытия на одном уровне с подоконниками. Большая или основная балка, используемая для поддержки сосредоточенных нагрузок в отдельных точках по ее длине.
45. Гравийная насыпь — слой крупных обломков породы или гальки, который укладывается поверх существующего грунта перед заливкой бетонной плиты.Гравий служит двойной цели: разрушает поверхностное натяжение бетонной плиты и создает слой, который препятствует капиллярному действию подповерхностной влаги от достижения бетонной плиты. Обычно между гравийной насыпью и бетонной плитой устанавливается полиэтиленовая пленка для дополнительной защиты от влаги.
46. Желоб — канал для отвода сточных вод. Обычно располагается у карниза дома и подсоединяется к водосточной трубе. Основное предназначение водосточных желобов и водосточных труб — отвод воды с крыши как можно дальше от дома.
47. Изоляция — Искусственный или натуральный материал, устойчивый к тепловому потоку, который устанавливается в каркас дома для сохранения тепла в доме зимой и прохлады летом. Наиболее распространенной формой изоляции является стекловолокно, будь то войлок или выдувной материал, а также целлюлоза, плиты из жесткого пенопласта, напыляемая пена и минеральная вата.
48. Шпилька / шкворень — Шпилька обрамления, иногда называемая триммером, которая поддерживает стойку над окном, дверью или другим проемом в несущей стене.В зависимости от размера проема, с каждой стороны проема может быть несколько шпилек.
49. Mantel -The декоративный или декоративный облицовочный вокруг камина, включая полки, который прилагается к груди или опорной стене над камином.
50. Влаго- / пароизоляция — непористый материал, такой как пластик или полиэтиленовая пленка, который используется для замедления движения водяного пара в стены и чердаки и предотвращения конденсации в них. Пароизоляция также устанавливается в местах для ползания, чтобы пары влаги не проникали сквозь землю.
51. Стойка Newel — Стойка вверху и внизу поручней и в любом месте лестничного марша, которая вызывает изменение направления поручней, называется стойкой Newel. Стойка Newel надежно закреплена на нижнем каркасе пола или на стрингере лестницы, чтобы обеспечить устойчивость поручней.
52. Армирующая планка — полоса из дерева или металла, прикрепленная к стойкам и используемая в качестве основы для штукатурки, облицовки плиткой или черепицей. В большинстве современных зданий обрешетка заменена на гипсокартон.
53. Коньковая доска / балка — Доска, размещаемая на краю в самой верхней точке каркаса крыши, к которой присоединяются или прикрепляются верхние концы стропил.
54. Кровля — Готовая поверхность в верхней части дома, которая должна быть способна противостоять воздействию элементов (т. Е. Ветра, дождя, снега, града и т. Д.). Доступен широкий спектр материалов, включая битумную черепицу, деревянную черепицу, металлическую кровлю, керамическую и бетонную черепицу, а также шифер, при этом асфальтовая черепица составляет основную часть используемого материала.
55. Стропила крыши — Наклонные элементы каркаса, поддерживающие крышу, проходят от внешней стены до коньковой балки. Стропила непосредственно поддерживают обшивку крыши и создают угол или наклон крыши.
56. Обшивка кровли — Материал, используемый для покрытия внешней поверхности каркаса крыши для обеспечения боковой и реечной поддержки крыши, а также для обеспечения поверхности для крепления кровельного материала. Этот материал чаще всего состоит из фанеры OSB или горизонтально уложенных древесных плит.
57. Тротуар — Тротуар, обеспечивающий прямой доступ к входу в любую погоду. Тротуар может быть построен из наливного бетона, уложенного камня, бетонной брусчатки или гравия между бордюрами или бордюрами.
58. Подоконник — горизонтальный деревянный элемент, который крепится к кладке фундамента, чтобы обеспечить поверхность для крепления гвоздей к перекрытиям или стенам, возведенным выше.
59. Иловая ткань — пористая ткань, которая действует как барьер между засыпанным грунтом (см. Засыпку ) и гравием, окружающим дренажную плитку.Этот барьер не позволяет частицам почвы блокировать движение грунтовых вод к дренажной плитке.
60. Нижний потолок / смотровая площадка — Грабли поперечные связи между стропилами-маховиками и концевыми стропилами фронтона, к которым прикреплен потолок.
61. Лестничный поручень — Прочная опора для рук и барьер, идущий по внешнему, а иногда и по внутреннему периметру лестницы. Перила лестницы используются для предотвращения падений и для обеспечения дополнительной поддержки при подъеме или спуске по лестнице.
62. Подступенок лестницы — Вертикальные доски, закрывающие пространство между каждой ступенью лестницы на наборе лестниц (см. Ступень ступени и ступень ступени ).
63. Стрингер лестницы — Опорные элементы в наборе лестниц, которые имеют вырез или выемки для приема отдельных ступеней и подступенков (см. Подступенок и подступенок ).
64. Ступенька — Горизонтальная доска лестницы, по которой ходят (см. Подступенок и косоур ).
65. Черновой пол —Доски или фанера, укладываемые на балки, на которые опирается чистовой пол.
66. Опорная стойка — вертикальный элемент каркаса, обычно предназначенный для того, чтобы нести или поддерживать балку или балку. В более новой конструкции обычно используется металлическая колонна lally (произносится как «lolly»), а также деревянные стойки 4 x 4 или 6 x 6 дюймов.
67. Смола — Смола, также известная как асфальт, представляет собой очень густое темно-коричневое / черное вещество, которое используется в качестве герметика или гидроизоляционного агента.Обычно он образуется естественным путем в результате разложения животных и растений, которые были похоронены и сжаты глубоко под землей. Также производится деготь — побочный углеводородный продукт или остаток, который остается после перегонки нефти. Он обычно используется в качестве герметика или заплатки для проемов в крыше, таких как вентиляционные отверстия и оклад дымохода. Смолу также используют в качестве герметика на бетонных и каменных стенах фундамента перед их обратной засыпкой.
68. Термитовый щит — Металлический защитный слой, устанавливаемый под подоконником, который действует как сдерживающий фактор, не позволяющий термитам дотянуться до подоконника.
69. Верхняя пластина —Самые верхние горизонтальные элементы каркаса каркасной стены. Большинство строительных практик требуют, чтобы верхняя плита была увеличена вдвое по толщине.
70. Wainscoting —Деревянная обшивка нижней части внутренней стены примерно до высоты талии или от 36 до 48 дюймов от пола.
71. Изоляция стен — Искусственный или натуральный материал, устойчивый к тепловому потоку, который устанавливается в каркас дома для сохранения тепла в доме зимой и прохлады летом.Стекловолоконные войлоки являются наиболее распространенной формой утепления стен.
72. Обшивка стен — Материал, используемый для покрытия внешней поверхности стенового каркаса, который обеспечивает боковую и сдвигающую поддержку стены, а также поверхность для крепления гвоздей для внешнего сайдинга.
73. Облицовка окна / обшивка — Детали отделки по периметру окна на внутренней отделанной стене.
74. Искалеченное окно — Короткие шпильки, помещенные между жаткой и верхней пластиной или между порогом и подошвой.
75. Оконная рама / косяк — Верх и боковые стороны окна, включая обрамление стены и саму оконную раму и отделку.
76. Заголовок окна — Балка, размещенная перпендикулярно к стойкам стены над дверями, окнами или другими проемами, чтобы выдерживать вес конструктивных нагрузок над окном или дверью.
77. Оконная створка — Каркас, удерживающий стекло в двери или окне.
78. Оконный колодец (не показан) — выемка грунта вокруг окна подвала, которая предотвращает обрушение окружающей почвы в окно.Обрамление оконного колодца обычно изготавливается из гофрированного оцинкованного металла, строительной кирпичной кладки или дерева, обработанного под давлением.

Пояснения к рисунку 6.2

Камин

1. Дымоход — Вертикальная кладочная шахта из железобетона или другого одобренного негорючего жаропрочного материала, закрывающая один или несколько дымоходов. Удаляет продукты сгорания твердого, жидкого или газообразного топлива.
2. Вкладыш дымохода — Дымоход — это отверстие в дымоходе.Лайнер из терракоты или металла защищает кирпич от вредных дымовых газов.
3. Заглушка дымохода — Эта верхняя часть обычно бетонная. Он защищает кирпич от непогоды.
4. Обшивка дымохода — Обшивка из листового металла обеспечивает плотное соединение дымохода с крышей.
5. Firebrick —Обычный кирпич не выдерживает высокой температуры прямого огня, поэтому для облицовки камина используется специальный огнеупорный кирпич. В более новой конструкции камины строятся из сборных металлических вставок.
6. Свалка золы — Люк, позволяющий золе падать в яму внизу, откуда его можно легко удалить.
7. Дверца для чистки — Дверь в зольную яму или дно дымохода, через которую можно прочистить дымоход.
8. Грудь дымохода — Внутренняя сторона или передняя часть дымохода.
9. Очаг —Пол камина, который выходит в комнату в целях безопасности.

Крыша

10. Конек —Верхнее пересечение двух противоположных смежных поверхностей крыши.
11. Доска конька — Доска, которая идет под коньком.
12. Стропила крыши —Конструктивные элементы, поддерживающие крышу.
13. Хомут балки —Не балка; эта стяжка удерживает крышу от расползания и соединяет аналогичные стропила с противоположных сторон крыши.
14. Изоляция крыши —Изоляционный материал (обычно минеральная вата или стекловолокно) в форме одеяла, помещаемый между стропилами крыши для сохранения тепла в доме зимой и прохлады летом.
15. Обшивка кровли —Доски, служащие основой для готовой крыши. В более новой конструкции обшивка крыши состоит из листов фанеры или ориентированно-стружечных плит (OSB).
16. Кровля — Древесина, асфальт или асбестовая черепица — или черепица, шифер или металл — которые образуют внешнюю защиту от погодных условий.
17. Карниз — декоративный элемент, состоящий из формованных элементов, обычно размещаемый на вершине внешней или внутренней стены или около нее.
18. Желоб — Желоб для сбора дождевой воды с крыши.
19. Водосточная труба —Трубка, по которой вода спускается из желоба.
20. Плитка для ливневой канализации —Подземная труба, которая принимает воду из водосточной трубы и переносит ее в канализацию. В более новом строительстве плитку заменили материалы из пластика.
21. Фронтон —Треугольный конец здания с покатой крышей.
22. Баражная доска — Облицовка или доска на фронтоне прямо под краем крыши.
23. Жалюзи —Серия наклонных прорезей, предназначенных для защиты от дождя и обеспечения вентиляции.

Стены и полы

24. Угловая стойка — Вертикальный элемент в углу рамы, предназначенный для размещения внутренних и внешних покрывающих материалов.
25. Шпильки — Вертикальные деревянные элементы дома, обычно 2 x 4, как минимум, с интервалом в 16 дюймов.
26. Порог — Доска, которая сначала кладется на фундамент и на которую опирается рама.
27. Пластина — Доска уложена поперек верхних концов шпилек, чтобы удерживать их ровно и плотно.
28. Угловые распорки —Диагональные планки для сохранения прямоугольности и вертикальности рамы.
29. Обшивка —Первый слой наружного настенного покрытия, прибитый к стойкам.
30. Балка —Структурные элементы или балки, поддерживающие пол или потолок, обычно 2 x 10 или 2 x 12, расстояние между которыми составляет 16 дюймов.
31. Перемычка — Перемычка или сплошная.Элементы в средней или третьей точках балок перекрывают друг друга и предотвращают их скручивание.
32. Черновой пол — Обычно фанера или древесные стружки, которые кладут на балки.
33. Бумага для пола — Войлочная бумага, уложенная на черновой пол для предотвращения проникновения воздуха и, в некоторой степени, шума.
34. Финишные полы — Твердая древесина из планок с пазами и пазами, ковролин или изделия из винила (плитка, линолеум).
35. Строительная бумага или оболочка —Бумага или пластифицированный материал, помещенный снаружи оболочки не в качестве пароизоляции, а для предотвращения проникновения воды и воздуха внутрь.Строительную бумагу также используют в качестве просмоленного войлока под черепицей или сайдингом для защиты от влаги или ветра.
36. Сайдинг со скошенной кромкой — Иногда называют вагонкой, с толстым торцом и тонким верхним краем, притертым для отвода воды. В более новом строительстве преобладают виниловый, алюминиевый или фиброцементный сайдинг и штукатурка.
37. Изоляция стен — Покрывало из шерсти или светоотражающей пленки, помещенное внутри стен.
38. Металлическая планка — сетка из листового металла, на которую можно наносить штукатурку или другие композиционные материалы для покрытия.В более новом строительстве обрешетка заменена гипсовыми листами размером 4 x 8 футов.

Fo

Авиационный английский: части словарного запаса самолета, часть 2, онлайн-упражнение

В следующем разговоре Питер (профессиональный пилот) объясняет Хуану (испанскому пилоту-стажеру) имена на английском языке различных части самолета.

Используя текст и изображение самолета выше, попытайтесь угадать, какая часть самолета выделена полужирным шрифтом в тексте.Затем выполните викторину в конце, чтобы проверить, правы ли вы.

Питер: «А теперь я хочу спросить вас о некоторых других частях самолета».

Хуан: Хорошо.

Питер: «На крыльях есть различные панели / части, которые используются для управления самолетом».

Хуан: «Чтобы самолет взлетел, снизьте скорость и двигайтесь влево или вправо».

Питер: Верно. Итак, как называются панели / детали, прикрепленные к задней части крыльев рядом с фюзеляжем, которые используются, чтобы помочь самолету взлетать с взлетно-посадочной полосы и замедлить его при посадке? ‘

Хуан: Думаю, они называются закрылками .Но это не единственные панели / части, прикрепленные к задней части крыльев, не так ли?

Питер: «Нет, это не так. На задней части каждого крыла рядом с его концом есть панель / деталь, которые используются для поворота самолета влево или вправо. Вы знаете, как они называются?

Хуан: «Я думаю, они называются элеронами ».

Питер: «Верно. А как насчет панелей / деталей на верхней части крыла перед закрылками, которые используются для ускорения снижения / снижения самолета? »

Хуан: «Я знаю это.Называются они спойлерами . Они также используются для замедления самолета, когда он приземляется на взлетно-посадочной полосе ».

Питер: «Да. Итак, теперь давайте посмотрим на заднюю часть или хвост самолета. К фюзеляжу прикреплены два типа небольших крыльев, которые фиксируются (не двигаются). Один вертикальный, а другой горизонтальный. Вы знаете, как они называются?

Хуан: «Тот, который является вертикальным, называется fin .’

Петр: «А маленькие горизонтальные крылья, которые находятся под плавником с каждой стороны от него?»

Хуан: «Они называются хвостовиками ».

Питер: «Идеально. Хотя ни плавник, ни хвостовое оперение не двигаются, у каждого из них есть панель / деталь, которая движется. Так как называется панель / деталь в задней части стабилизатора, которая используется, чтобы помочь самолету повернуть налево или направо? ‘

Хуан: «Он такой же, как на лодке или корабле, он называется , руль направления .’

Питер: Верно. Итак, в заключение, скажите мне, как называются панели / части на задней части хвостового оперения? ‘

Хуан: «Они называются лифтами ».

Петр: «А что они делали?»

Хуан: «Они используются, чтобы заставить нос самолета указывать вверх (чтобы самолет набирал / поднимался) или указывал вниз (чтобы самолет снижался / опускался)».

Питер: «Верно.Отлично сработано.’

Если вы хотите или вам нужно получить лицензию пилота, я рекомендую вам пройти полный курс обучения частного пилота Брюса Хогана. В нем есть все необходимое для прохождения теста.

, -.

1. На новых тепловозах, которые будут построены до конца года, будут установлены вентиляторы нового типа.
2. Одной из важнейших железнодорожных проблем является проблема увеличения скорости движения поездов.
3. Новые локомотивы, которые будут выпускаться для Октябрьской линии, будут развивать максимальную скорость более 200 км / ч.
4. Мы видели, как новый тепловоз стартовал со станции.
5. Подача мазута в дизель осуществляется из масляного бака через фильтры двумя насосами с приводом от электродвигателей.
6. Пятнадцать дизель-электрических локомотивов мощностью 1800 л.с. должны быть поставлены Бразильским железным дорогам, все они произведены на венгерских заводах.
7. Первая всемирная выставка локомотивов состоялась в Вене в 1873 году и в Париже в 1878 году, а в 1878 году венгерский локомотив был удостоен Гран-при.
8. Венгерский тепловоз типа ДИМ-11 мощностью 1000 л.с., построенный для Египетских железных дорог, разработан на базе тепловоза ДВМ-8.

11.

1..

1. Как рабочие готовят полосу отчуждения?
2. На какой фундамент уложены шпалы и рельсы?
3. Как изменились методы строительства железных дорог за последние годы?
4. Каков современный метод строительства железных дорог?
5. Какие эффективные машины используются при строительстве путей?
6. Что делает железные дороги такими популярными в нашей жизни?
7. Чем железная дорога должна обеспечивать пассажиров?
8. Как железные дороги проверяют состояние пути?
9. Как железнодорожники называют полосу земли, на которой проложена железная дорога?
10. Какие машины используются для подготовки полосы земли для строительства железной дороги?

Строительство пути

Построить железную дорогу — непростая задача.Железная дорога построена на полосе земли, которая называется полосой отчуждения ().

Полоса отвода должна быть тщательно подготовлена ​​для прокладки путей. Сначала его нужно очистить от деревьев, кустов, а затем провести сортировку () с помощью специальных машин, известных как сортировки.

После расчистки и сортировки полосы отвода строится постоянный путь. На балластный фундамент укладываются шпалы и рельсы, а балласт уплотняется между шпалами и с каждой стороны пути для удержания шпал на месте.

За последние годы методы строительства железных дорог сильно изменились. Самым большим изменением стала замена ручного труда машинами, такими как мощные бульдозеры, огромные экскаваторы, скреперы, сортировочные машины и т. Д.

Самый современный метод строительства железных дорог — это укладка пути предварительно собранными () отрезками, то есть отрезками рельсов, к которым уже прикреплены шпалы. Эта работа выполняется высокоскоростным краном-гусеничным краном, замечательной машиной, которая укладывает предварительно собранные отрезки пути за несколько минут.Одной из наиболее эффективных машин такого типа является гусеничный кран Платова производительностью 900-1000 метров пути в час.

Сегодняшние железные дороги не были бы столь популярны, если бы их скорость не увеличивалась. Однако сверхвысокая скорость идет рука об руку с безопасностью. Действительно, ни один пассажир не осмелился бы ехать по железной дороге, если бы железные дороги не могли обеспечить безопасное путешествие.

Безопасность зависит от многих факторов. Прежде всего, это определяется состоянием трассы. Автомобили для испытаний на гусенице, медленно движущиеся по трассе, показывают инженеру, где необходимо отремонтировать гусеницу, и имеется большое количество машин для обслуживания гусениц, чтобы поддерживать трассу в хорошем состоянии.

2.:

железнодорожный путь, шпалы, колея, груз, транспортное средство, постоянный путь, временный, прочный, длина, работы по прокладке пути, требования к строительству формации, подвижной состав, пригородные перевозки, пригородный, проезд, потребности железнодорожного транспорта, высокоскоростное железнодорожное сообщение

3., -,.

1. Электронно-вычислительные машины появились на железных дорогах многих стран. Железные дороги представили новый вид грузовых вагонов для перевозки цемента.
2. Сегодня разрабатываются более мощные машины, чтобы ускорить процесс строительства железных дорог. Комбинация рельсов, балласта и шпал называется железнодорожным полотном.
3. Для тяги длинных поездов используются мощные локомотивы. Балласт — это элемент пути, который поддерживает шпалы и рельсы и удерживает их на месте.
4. Теперь шпалы на высокоскоростных линиях изготавливаются из бетона. Для уменьшения количества стыков рельсы свариваются в непрерывные отрезки.
5. Сварные рельсы имеют большую прочность и обеспечивают более плавное движение поездов на гораздо более высоких скоростях.Железные дороги используются для перевозки грузов и путешествий.
6. На железных дорогах используется специальный механизм для перехода поездов с одного пути на другой. Железные дороги стали самым эффективным и безопасным средством передвижения.
7. Шпалы для скоростных железных дорог бетонные. Колея на железных дорогах России шире, чем в странах Европы.
8. Электрифицирована широкая сеть железных дорог. Больший вес бетонных шпал обеспечивает большую устойчивость пути.
9. Россия была первой страной в мире, где на всех железных дорогах была принята единая колея. Место, где концы рельсов

сходятся в пути, называется стыком рельсов.

1. Рельсовый стык всегда был самой слабой частью пути. Подъезжая к станции, поезд сбавляет скорость.

12

1..

1. Какая тяга используется на пригородных линиях?
2. Какие страны одними из первых перешли на электрические перевозки?
3. Каким требованиям соответствует поезд ЭР-200?
4. За сколько времени поезд ЭР-200 преодолеет расстояние Москва — Петербург?
5. Что позволило поезду ЭР-200 развить более высокие скорости?
6. Что позволило облегчить работу машиниста в поезде ЭР-200?
7. Какое оборудование есть в вагонах поезда ЭР-200?
8. Какова форма поезда ЭР-200?
9. Что есть в распоряжении пассажиров поезда?
10. Сколько сейчас времени нужно пассажирам, чтобы добраться из Москвы в Санкт-Петербург?Петербург?

«Электрификация железных дорог

Мировые железные дороги сейчас заняты поиском способов повышения своей экономической эффективности и скорости движения пассажирских и товарных поездов. Одно из необходимых условий для этого — электрическая тяга.

Несмотря на относительно короткую историю, электрическая тяга добилась значительного прогресса. Теперь можно сказать, что железные дороги оказывают ценную услугу на всех континентах.

Когда мы изучаем географическое положение маршрутов, на которых работает электрическая тяга, мы видим, прежде всего, что пригородные железнодорожные маршруты больших городов с их плотным и постоянным движением обслуживаются электропоездами.Мы снова видим, что интенсивно используемые магистральные линии наиболее эффективно работают за счет электроэнергии. Кроме того, железные дороги в горной местности с большими уклонами одними из первых были переведены на электрические перевозки.

Особо стоит отметить поезд

ЭР-200, который сейчас работает на коммерческой основе. Этот поезд отвечает требованиям высокой скорости, безопасности и комфорта пассажиров. Перед вводом в эксплуатацию ЭР-200 на Октябрьской железной дороге предстояло провести большую подготовительную работу. На некоторых участках со скоростью 200 км / ч поезд преодолевает расстояние 650 км между Москвой и Ленинградом за 4 часа 39 минут, сокращая время в пути на 4 часа по сравнению с предыдущим расписанием.

В новый советский экспресс вошли многие последние достижения железнодорожной техники. Обтекаемая форма всего поезда снижает трение воздуха и позволяет достичь более высоких скоростей. Кабина водителя оборудована сигнализацией из кабины, поэтому водитель всегда имеет сигналы, отображаемые перед ним. Значительно облегчена работа машиниста локомотива. Нажатие контроллера — это все, что он должен сделать, чтобы запустить или остановить поезд.

Вагоны, из которых состоит ER-200, чрезвычайно удобны, оснащены кондиционерами, звуконепроницаемыми окнами и мягкими сиденьями, напоминающими самолет.Пассажиры, которым довелось путешествовать новым советским экспрессом, имеют в своем распоряжении закусочные. Их путешествие сопровождается фоновой музыкой.

2.:

электрическая тяга, электродвигатели, электричество, открытие, ток передачи, блок питания, непригодный, цепь, воздушная линия,

Электропоезды скоростные электропоезда постоянного и переменного тока, внедрение электрической тяги на железных дорогах, выпрямители.

3.:

1. Электрификация — один из способов повышения эффективности железной дороги. При конструировании высокоскоростных автомобилей необходимо учитывать средства управления, тяговую мощность и устойчивость.
2. Подстанции, расположенные вдоль линии преобразования переменного тока к постоянному току На подземных железных дорогах используется специальный рельс для подачи электричества к поездам.
3. Если поезда ходят с очень короткими интервалами, мы говорим, что по железной дороге плотное движение. Производство электричества из солнечной энергии сейчас вполне реально.
4. Стоимость эксплуатации электрифицированных железных дорог относительно невысока. Все электрифицированные магистральные линии используют воздушную систему электроснабжения, называемую контактной сетью.
5. Высокая эффективность и высокая надежность — главные преимущества электрических транспортных средств. Поезда метрополитена снабжаются электрическим током по токопроводящей дорожке.
6. Электроэнергия, приводящая в движение поезда, может отбираться от контактного провода. Для перевода железной дороги на электрическую тягу потребуются дорогостоящие реконструкционные работы.
7. Скорость, достигаемая современными поездами, часто ограничивается условиями пути. На подстанции снижается напряжение электрического тока.
8. Рекорд скорости на электрифицированных железных дорогах принадлежит французским локомотивам. Высокая стоимость АСУ ТП экономически оправдана.
9. Электрические перевозки особенно привлекательны в горных странах. После электрификации эту линию будут обслуживать поезда-поезда.
10. Из-за большого количества машин рабочим требуется меньше времени на ремонт контактной сети.Трансформаторы используются для понижения напряжения переменного тока.

13.

1.:

Современные российские легковые автомобили

Российские железные дороги, как известно, являются важнейшим транспортным средством в этой стране, и они еще очень долго сохранят свое доминирующее положение. На железных дорогах России можно увидеть разные типы пассажирских и грузовых поездов.Мы должны различать поезда дальнего и пригородного сообщения, а также экспрессы, скорые и местные поезда.

Как правило, любой поезд дальнего следования состоит из нескольких комфортабельных спальных вагонов и нескольких вагонов для тех, кто едет только днем. Багажные и почтовые вагоны обычно ставят в голове поезда. Багажные вагоны имеют большие раздвижные двери, через которые можно загружать и выгружать багажники и другие предметы багажа. Кроме того, в каждом поезде должен быть ресторан или вагон-ресторан.Все автомобили оснащены системой водяного отопления и освещены электричеством. Спальные вагоны всегда коридорно-купеного типа, в каждом купе по четыре спальных места.

В отличие от спальных вагонов, все вагоны представляют собой вагоны с двойным рядом сидений и трапом между рядами. Туалеты и отсеки для обслуживающего персонала предусмотрены на каждом конце вагона. Внутренняя отделка пассажирского салона частично выполнена из шпона, а частично из пластика и синтетических материалов, которые в последние годы стали довольно распространенными и широко используются в настоящее время для строительства легковых автомобилей.

В России много маршрутов, по которым курсируют дизель-поезда. Пригородные дизель-поезда современной конструкции работают на РЖД. Эти комплекты состоят из двух моторных или моторных вагонов и двух промежуточных прицепов, количество мест в легковых автомобилях составляет 77, в трейлерах — 128. Оснащение включает багажные полки и вешалки. Специальная система воздушного отопления и вентиляции поддерживает нужную температуру в салоне автомобиля. Летом, когда отопление выключено, это же оборудование обеспечивает вентиляцию.

2.:

вагон коридорно-купейного типа, головные вагоны, четырехвагонные комплекты, спальное место для обслуживающего купе, двери больших багажных вагонов, сиденья пассажирских салонов, вагоны дальнего следования, расположение концевых сидений, крайние ряды сидений, пригородные поезда в час пик.

3.,.

Эта машина построена на Рижском заводе, используется на международных линиях.

История автомобилей очень интересна, ее нужно изучать как следует.

Все должны знать, что первые спальные вагоны были изобретены в США.

На Рижском заводе построено

вагона электропоезда.

Сейчас строится огромное количество вагонов для всех железных дорог нашей страны.

Вагон, который можно было увидеть в депо, будет прицеплен к поезду 15.

Новые вагоны обычно проходят испытания в специальном поезде.

Автомобили, которые строятся сегодня, становятся все комфортнее.

Современные легковые автомобили очень прочны, поскольку сделаны из стали.

Санузлы расположены по обеим сторонам вагона.

5-.

---

---

: 2018-11-12; : 737 | |

---

:

:

:

© 2015-2020 lektsii.org — —

В приложении | найти прикрепленный

Как правильно указать вложение? Давайте узнаем.

Пожалуйста, найдите в приложении или Пожалуйста, найдите в приложении? Многие люди хотят знать, как правильно упоминать вложения электронной почты.

Итак, давайте выясним, как правильно упоминать вложения электронной почты.

Вот несколько способов, которыми люди пишут, чтобы упомянуть вложения электронной почты.

Пример # 1 : Пожалуйста, прикрепите отчет, который вы запрашивали вчера.

Пример № 2 : Смету бюджета смотрите в прилагаемом отчете.

Пример № 3 : Отчет прилагается.

В приведенных выше примерах есть два ключевых компонента:

• Положение прилагательного «прикреплен»
• Использование артикула «the»

Обычно прилагательное ставится перед существительным для обозначения его атрибутов. Например, когда вы говорите «он талантливый писатель», талант talent указывает на атрибут существительного (писатель). Однако в некоторых случаях они используют прилагательное после существительного, например «Я хочу кого-то особенного». Когда прилагательные используются после существительных, они известны как «постпозитивные прилагательные».В современном деловом общении постпозитивные прилагательные используются редко. Фактически, они используются, чтобы вызвать определенную эмоцию. Например, «есть неизведанные места».

Следовательно, некоторые сторонники грамматики не одобрят следующее использование:

Отчет прилагается . ( здесь — постположительное прилагательное )

Другой важный момент — это использование артикля «the» в приведенных выше примерах. Как вы уже знаете, артикль «the» обычно используется для обозначения объекта.Посмотрите на два примера ниже:

• Вчера видел крутой байк.
• Сегодня я снова увидел крутой байк. (использование «the» обозначает конкретный объект)

Исходя из этого правила грамматики, Пример № 1 выглядит отлично, поскольку отправитель электронной почты упоминает «отчет», который запрашивал получатель.

Другими словами, использование «найти прикрепленный отчет…» звучит приемлемо в таком контексте.

Следовательно, если вы хотите использовать «найти прикрепленный отчет», убедитесь, что вы добавили что-то, что имеет смысл, например.грамм. «Ты просил вчера».

Найдите прикрепленное против прикрепленного

Некоторые люди считают, что это должно быть «увидеть прикрепленный…» вместо «найти прикрепленный…», поскольку использование «найти» может означать «искать» в сообщениях электронной почты. Понятие действительно спорно, так как слово «Найти» имеет несколько значений. Однако, если вы хотите быть в большей безопасности, вы можете использовать Пример №2: «Пожалуйста, посмотрите прикрепленный отчет для оценки бюджета». В этом примере уместно использование артикля «the», а прилагательное используется как атрибутивное прилагательное.Другими словами, это наиболее приемлемый формат упоминания вложений электронной почты.

Варианты примера №2:

• Для лучшего понимания, пожалуйста, найдите прикрепленный файл.
• Найдите прикрепленный файл по вашему запросу.
• Найдите прикрепленный файл, который вы просили.
• Ознакомьтесь с прикрепленным файлом по делу.

Еще несколько примеров:

• Вы можете найти прикрепленный файл для вашего обзора
• К запросу прилагается файл
• Найдите прикрепленный файл, который вы запрашивали.
• Приложите запрошенный файл
• Для справки вы можете найти прикрепленный файл
• Пожалуйста, найдите прикрепленный файл для вашей ссылки
• Пожалуйста, найдите прикрепленный файл для вашего одобрения
• Найдите прикрепленный файл и дайте мне знать
• К моему резюме прилагается файл
• Пожалуйста, посмотрите прикрепленный файл к моему резюме (неофициальное)
• Подробности смотрите в прикрепленном файле (неофициально)
• Для ознакомления см. Прикрепленный файл (неофициальный)
• Для ознакомления, пожалуйста, обратитесь к приложенному файлу
• Для ознакомления, пожалуйста, обратитесь к приложенному файлу
• Пожалуйста, ознакомьтесь с прилагаемым предложением для ознакомления.
• Пожалуйста, найдите прилагаемый счет на оплату
• Пожалуйста, найдите прикрепленный файл в этом письме
• Здесь вы можете найти прикрепленный файл
• Пожалуйста, найдите прилагаемый документ для вашего обзора
• Пожалуйста, найдите прилагаемый документ для ваших записей
• Приложите документы для вашей подписи

Пожалуйста, найдите прикрепленное или Пожалуйста, найдите вложенное

Многие люди задаются вопросом, означало бы использование слова «заключенный вместо« прикрепленный »более форматный тон.Но ничего подобного нет. «Вложенный» используется для физических писем, а «вложенный» подходит для электронных писем.

Альтернативы «Пожалуйста, найдите прикрепленным»

• На прилагаемой схеме показано. . .
• Прилагаемая таблица содержит. . .
• Когда вы просмотрите приложенное предложение, вы заметите. . .
• Как и обещал, прикрепил исправленный. . .
• Дайте знать, если прилагается черновик. . .
• Вот. . .
• Приложены.. .
• Прикреплен. . .
• Мы вложили. . .
• Прилагаю. . .
• Прилагаемое предложение включает. . .
• В прилагаемом документе показано. . .
• См. Приложение…
• Просмотрите прилагаемую схему. . .
• Прилагаемая таблица покрывает. . .
• Используйте прилагаемый конверт по адресу. . .

Итак, запомните следующие правила для вложений электронной почты:

• «Найдите прикрепленный файл» чаще встречается в современном деловом общении.Однако это НЕ единственный приемлемый формат.
• Всегда добавляйте контекст к вышеуказанному формату. Например, скажите: «Найдите прикрепленный файл, который вы запрашивали вчера».
• Если вы не хотите указывать какой-либо конкретный файл, избегайте использования «the». Вы можете просто написать: «Пожалуйста, прикрепите». или его сокращенная форма: PFA.
• «Прикрепленный» — правильное слово для электронных сообщений. Enclosed используется для физических писем, в которых используются конверты. Не запутайтесь.
• «Найти» имеет несколько значений.На самом деле это не значит, что вы просите получателя найти что-то потерянное.

Правила английского языка настолько сложны, что мы часто находим много общих ошибок в необычных местах. Проблема часто усугубляется для тех, для кого английский не является родным, которые обычно изучают язык, полагая, что многие вещи правильные. Поэтому мы видим, как многие люди прибегают к неправильным привычкам в повседневном общении.

Надеюсь, это руководство окажется для вас полезным.

Центр CE — Библиотека Центра CE

Все курсыТемаСтатьиМультимедиаВебинарыНано кредитыСпонсорыПодкасты

17 ноября 2020 г., 14:00 EST

18 ноября 2020 г., 14:00 EST

19 ноября 2020 г., 11:00 EST

19 ноября 2020 г., 14:00 EST

24 ноября 2020 г., 14:00 EST

2 декабря 2020 г., 14:00 EST

3 декабря 2020 г., 14:00 EST

3 декабря 2020 г., 14:00 EST

8 декабря 2020 г., 14:00 EST

Выдвижная крыша способствует естественной вентиляции и дневному освещению, что способствует более здоровой занятости…

8 декабря 2020 г., 14:00 EST

10 декабря 2020 г., 14:00 EST

Соображения по конструкции и преимущества панельного подхода

Оптимизированный подход для достижения лучшей акустики и огнестойкости

Тим Насс, рассказывает о проектах, которые привели к созданию уникального и инновационного производства остекления с огнестойкостью…

Дизайн фасадов — ключ к соблюдению строгих требований Нью-Йорка по сокращению выбросов углерода

Бить тревогу: архитекторы и местные чиновники борются со строительными нормами и правилами …

.