Цементирование обсадной колонны скважины и тампонаж — Что такое Цементирование обсадной колонны скважины и тампонаж?

Цементирование обсадной колонны — одна из самых ответственных операций, от успешности которой зависит долговечность и дальнейшая нормальная эксплуатация скважины. 
Цементирование  — закрепление обсадной колонны на стенке ствола скважины и отсечение избыточных флюидов от попадания в ствол скважины посредством нагнетания цементного раствора по обсадной трубе и вверх по кольцевому зазору.
Это процесс закачивания тампонажного раствора в пространство между обсадной колонной и стенкой скважины.
Способ цементирования выбирают в зависимости от вида колонны, спущенной в пробуренный ствол (сплошной или хвостовика).
 

Рис 1. Схема этапов выполнения 1- циклового цементирования обсадной колонны:I — начало подачи цементного раствора в скважину, II — подача закачанной порции цементного раствора по обсадной колонне, III — начало продавки в затрубное пространство, IV — окончание продавки; 
1 — манометр,  2 — цементировочная головка, 3 — верхняя пробка,  4 — нижняя пробка,  5 — цементируемая обсадная колонна,  6 — стенки скважины,  7 — стоп-кольцо, 8 — продавочная жидкость, 9 — буровой раствор, 10 — цементный раствор.

Одноступенчатое цементирование. 
После окончания спуска сплошной эксплуатационной колонны в процессе подготовки скважины к цементированию:

• колонну обсадных труб периодически расхаживают,
• непрерывно промывают скважину для предотвращения прихвата колонны, 
• башмак ее устанавливают на 1-2 м выше забоя, 
• устье оборудуют цементировочной головкой,
• закачивают расчетный объем цементного раствора.

Прокачав расчетное количество цементного раствора, отвинчивают стопорные болты на цементировочной головке и закачивают расчетное количество продавочного бурового раствора. 
Как только заливочная (нижняя) пробка дойдет до упорного кольца — стоп, наблюдается резкий подъем давления, так называемый удар. 
Давление повышается на 4 – 5 МПа.
Под его воздействием диафрагма, перекрывающая канал в нижней пробке, разрушится.  
После разрушения диафрагмы раствору открывается путь в затрубное пространство.
Когда до окончания продавки остается 1 – 2 м³ продавочной жидкости, интенсивность подачи резко снижают. 
Закачку прекращают, как только обе пробки (верхняя и нижняя) войдут в контакт, что определяется по резкому повышению давления на цементировочной головке. 
В обсадной колонне под упорным кольцом остается некоторое количество раствора, образующего стакан высотой 15 – 20 м. 
Если колонна оснащена обратным клапаном, можно приоткрыть краны на цементировочной головке и снизить давление.
На этом процесс цементирования заканчивается. 
Краны на головке закрывают, и скважину оставляют в покое на срок, необходимый для твердения цементного раствора.
При цементировании неглубоких скважин с небольшим подъемом раствора за колонной в качестве продавочной жидкости применяют обычную воду.

Многоступенчатое цементирование
Многоступенчатое цементирование — цементирование нескольких горизонтов (интервалов) пласта за обсадной колонной скважины с использованием соединений с отверстиями.
При этом, обсадная колонна на разных уровнях оснащена дополнительными приспособлениями (заливочными муфтами), позволяющими подавать тампонажный раствор в затрубное пространство поинтервально на разной глубине. 

Распространено 2-ступенчатое цементирование — раздельное последовательное цементирование 2^х интервалов в стволе скважины (нижнего и верхнего).

 
Преимущества в сравнении с 1 — ступенчатым:

• позволяет снизить гидростатическое давление на пласт при высоких уровнях подъема цемента, 
• существенно увеличить высоту подъема цементного раствора в затрубном пространстве без значительного роста давления нагнетания; 
• уменьшить загрязнение цементного раствора от смешения его с промывочной жидкостью в затрубном пространстве; 
• избежать воздействия высоких температур на свойства цементного раствора, используемого в верхнем интервале, что позволяет эффективнее подбирать цементный раствор по условиям цементируемого интервала.  

Рис. 2 Заливочная муфта для ступенчатого цементирования: 
а — при цементировании первой ступени,  б — при цементировании второй ступени; 
1 — корпус, 2 — верхнее седло, 3 — верхняя втулка, 4 — заливочные отверстия, 5 — нижнее седло, 6 — нижняя втулка

Для проведения 2-ступенчатого цементирования в обсадной, колонне на уровне, соответствующем низу верхнего интервала, устанавливают специальную заливочную муфту (рис. 2).

Подготовку скважины аналогична 1- ступенчатому цементированию. 
После промывки скважины и установки на колонну цементировочной головки приступают к закачке 1^й порции цементного раствора, соответствующей цементируемому объему 1

й ступени. Закачав нужный объем цементного раствора, в колонну вводят верхнюю пробку 1^й ступени, которая проходит через заливочную муфту (рис. 2, а). 
Продавочной жидкостью вытесняют раствор в затрубное пространство.

После закачки объема продавочной жидкости, равного внутреннему объему обсадной колонны в интервале между заливочной муфтой и упорным кольцом, освобождают находящуюся в цементировочной головке нижнюю пробку 2^й ступени.  
По достижении заливочной муфты, пробка садится во втулку, резко понижая давление нагнетания, но под давлением смещает ее вниз, открывая сквозные отверстия в муфте (рис. 2, б). .

При использовании способа непрерывного цементирования, тампонажный раствор для цементирования второй ступени закачивают тотчас за нижней пробкой второй ступени.
2-ступенчатое цементирование с разрывом — после открытия отверстий в заливочной муфте возобновляют циркуляцию бурового раствора, а тампонажный раствор 2^й ступени подают в скважину спустя некоторое время, к примеру, после схватывания раствора 1^й порции.

Цементирование хвостовика. 
После промывки ствола скважины на устье ее устанавливают цементировочную головку, в которую вставляют верхнюю секцию разделительной заливочной пробки.
Закачивают расчетное количество цементного раствора, который продавливают буровым раствором или водой. 
Когда раствор будет продавлен в объеме, равном внутреннему объему бурильных труб, верхняя секция пробки войдет в нижнюю и перекроет отверстия кольца.  
При этом давление в бурильных трубах резко возрастет. 
Шпильки, удерживающие нижнюю секцию в переводнике, срезаются, и обе секции, как одно целое, перемещаются вниз по хвостовику до резкого подъема давления. 
После этого колонну необходимо посадить на забой, и путем вращения инструмента по часовой стрелке освободить бурильные трубы с переводником от хвостовика и вымыть излишек цементного раствора. 
Через 16-20 часов следует определить высоту подъема цемента за колонной, оборудовать устье скважины, испытать колонну на герметичность и перфорировать в интервале продуктивного пласта.
Заключительный этап процесса восстановления скважины методом зарезки и бурения 2^го ствола — испытание эксплуатационной колонны на герметичность, перфорирование отверстий против продуктивного горизонта и освоение скважины (вызов притока нефти или газа из пласта).

Тампонаж
Тампонирование (цементирование) скважин  — технологический процесс упрочнения затрубного пространства и обсадной колонны от разрушающего действия горных пород и грунтовых вод.

В процессе цементирования заданный интервал заполняется раствором вяжущих материалов (цемента), который в состоянии покоя превращается в прочный непроницаемый камень.
Используется специальный тампонажный цемент — модификацию портландце­мента с повышенными требованиями к минералогическому составу клинкера.
В состав цемента введены добавки, замедляющие его застывание. 

Технология цементирование включает 5 операций:

Цементирование скважин позволяет резко увеличить долговечность скважин и срок добычи безводной продукции.

Технология цементирования регламентируется:

При цементировании необходимо учитывать конкретные факторы:

Наиболее полное замещение промывочной жидкости происходит при турбулентном режиме — 98%, худшие показатели — при структурном режиме — 42% .

Способы повышения полноты замещения промывочной жидкости:

этапы и нюансы Как цементировать стены

После окончания строительства встает вопрос о том, каким будет двор. Заливка двора бетоном – оптимальный вариант, так как стоимость этого вида работ невысока, а впоследствии на бетон можно положить брусчатку или любую тротуарную плитку.

Бетонная площадка перед домом – оптимальный вариант оформления двора, стоимость этой работы небольшая, а впоследствии можно положить брусчатку или тротуарную плитку.

В конце статьи будет предложен альтернативный вариант, который гораздо дешевле тротуара. При укладке плитки или брусчатки на бетонное основание вы будете гарантированно защищены от того, что сквозь щели со временем прорастет трава. Нужно сказать, что заливка бетоном выполняет не только декоративную функцию, но и предотвращает разрушение фундамента и защищает дом от просадок. А выполнить ее, и выполнить правильно, совсем несложно своими руками. Просто нужно следовать приведенным ниже рекомендациям.

Подготовительные этапы

Чтобы сделать все правильно, нужно хорошо подготовить место. Двор необходимо тщательно распланировать. Наметить, какая его часть будет забетонирована, а какая предназначается для посадки зеленых насаждений. Наметить места, где будут проложены садовые дорожки, где вы будете парковать машину и т. д. Если у вас достаточно большой участок, спланируйте дорожки так, чтобы по ним можно было комфортно ходить, т. е. по кратчайшему маршруту. В некоторых странах при создании парка применяют такой метод. До прокладки парковых аллей парк открывают для посетителей на некоторое время. В тех местах, где люди протоптали тропинки, и прокладывают дорожки и аллеи.

Когда все распланировано, нужно выровнять те участки, на которые будет заливаться бетон и учесть небольшой наклон в одну сторону, чтобы во время дождя вода свободно стекала и не образовывались лужи.

Затем на землю насыпают слой песка толщиной 10-15 см, а на песок – слой мелкого щебня. При всех этих операциях нужно следить за тем, чтобы был соблюден наклон поверхности.

Подготовка к заливке площадки бетоном:
1. Выровнять участок, на который будет заливаться бетон.
2. Насыпать слой песка 10-15 см,
3. На песок насыпается слой щебня.
4. На щебень уложить металлическую сетку.

В конце на щебень укладывается металлическая сетка и на нее наливается раствор жидкого бетона толщиной в 10 см. Часто заливают раствор, не используя сетку, но опыт показывает, что при ее применении на поверхности заливки с годами не образуются трещины. Раствор выравнивается. Если вы все это делаете самостоятельно, просто натяните «маяк», горизонтальную бечевку, на том уровне, на который нужно залить цемент. Маяк делается так. В землю, по краям заливаемой площадки, вбиваются колышки, деревянные или металлические. Затем к ним привязываются нити параллельно друг другу на том уровне, на который будет проводиться заливка. Эти две нити соединяются между собой двумя другими, перпендикулярными, которые должны свободно скользить. По такому маяку очень просто заливать ровную поверхность. Нити выставляются с учетом наклона в нужную сторону. Можно использовать специальный маленький уровень, который крепится к нити с помощью крючков. Такой уровень для нити используют и тогда, когда нужно залить строго горизонтальный участок, без наклона.

Затем приготовленный раствор укладывается кучками и на них кладется профиль, который используется при монтаже гипсокартона. Передвигая нити, профиль устанавливается по всей заливаемой площадке на расстоянии 1,5-2 м друг от друга. Горкам дают высохнуть 24 часа. Потом, после заливки, бечевка и профиль убираются и бетон остается сохнуть. Правильная установка таких меток очень важна, т. к. без них невозможно сделать ровную поверхность.

Для приготовления бетона лучше всего использовать бетономешалку. Если же таковой нет, то раствор можно мешать в большой бадье или же просто на большом металлическом листе.

Как приготовить раствор правильно?

Раствор состоит из воды, цемента, песка и щебня в следующих пропорциях:

• Цемент – 1 часть;
• Песок – 3 части;
• Щебень – 1 часть.

Количество воды должно быть таким, чтобы раствор получился жидким. Чем тщательнее будет размешан раствор, тем ровнее будет поверхность и, следовательно, более эстетичным вид залитой площадки.

Процесс заливки

Бетон заливают равномерно, разравнивая и утрамбовывая смесь. Если на следующий день появятся бугры, их «срезают» и затирают деревянной теркой.

Заливают двор так, чтобы слой раствора находился на уровне маяков. Нужно следить за тем, чтобы не образовывались углубления. На следующий день, после того как по залитому двору можно будет ходить, проверяется наличие бугров. Если такие находятс

я, их «срезают» строительным мастерком и затирают деревянной теркой. Есть и другой способ заливки, при котором двор заливается в два слоя. Нижний слой содержит большое количество щебня, а верхний, в 2 см толщиной, не содержит его и является просто цементным раствором. При таком способе верхний слой заливают сразу же после заливки нижнего, на давая нижнему слою подсохнуть. Тогда слои хорошо схватываются между собой. Какой бы вы ни выбрали, лучше всего произвести все работы за один день, т. к. при больших перерывах, в тех местах, где заливаемые участки соединяются друг с другом, могут образоваться трещины. Раствор заливают, пользуясь маяками, чуть выше их. Затем, с помощью деревянной рейки, уложенной на два соседних маяка, убирают лишний слой бетона, передвигая рейку.

Вот и вся простая технология заливки двора. Все площадки при этом получаются ровными.

Чтобы залить двор своими руками, вам понадобятся:

• цемент, песок, щебень;
• емкость для замеса бетона;
• ведра и совковая лопата;
• строительный мастерок и деревянная терка;
• моток тонкой бечевки;
• деревянные или металлические колышки;
• профиль, используемый при монтаже гипсокартона;
• деревянная рейка 1,5-2 метра длиной.

Если объем работ достаточно большой, лучше использовать маленькую бетономешалку, которую можно взять в аренду.

Бордюры для крепления

Перед заливкой бетоном следует установить бордюры. Правильно установленный бордюр придаст двору эстетически законченный вид.

Перед заливкой необходимо предусмотреть бордюры в тех местах, где залитая поверхность будет соприкасаться с открытой землей, оставленной для зеленых насаждений. Бордюр можно сделать самому с помощью опалубки, а можно использовать и готовые. При его установке предусмотрите отверстия для стока воды. Это могут быть просто щели между бордюрами или прорези, если вы заливаете бордюр с помощью опалубки. Опыт показывает, что если просто сделать в бордюре отверстия, то они со временем зарастут травой и забьются грязью и не будут пропускать воду. Правильно установленный бордюр придает двору дополнительную эстетичность.

Следуя этим несложным советам, очень легко можно произвести заливку своими руками . Двор будет выглядеть эстетично, на нем не будет грязи и воды, при сильных дождях вода будет уходить в землю по предусмотренному уклону. Площадку, где вы ставите машину, можно будет своими руками закрыть навесом от солнца и дождя.

Впоследствии на бетонированную поверхность можно положить брусчатку или тротуарную плитку. Делают также укладку так называемой «брекчи» – отходов мраморного производства. В этом случае небольшие куски мрамора укладываются на тонкий раствор цемента. Этим же раствором заполняется пространство между кусками и тщательно выравнивается. Это более дешевый вариант, по сравнению с брусчаткой и тротуарной плиткой. Брекчу тоже несложно выложить своими руками.

Время на чтение: 5 мин

Хорошо иметь во дворе газон. Зелень, бабочки, все дела… Но трава требует постоянного ухода, дает росу по утрам, да и для парковки автомобиля абсолютно непригодна. А потому бетонирование двора частного дома — это обычная практика, которой не пренебрегают наши, неизбалованные ландшафтными красотами, дачники. Вот только не все из них знают, как залить двор бетоном. С этим мы вам сейчас и поможем.

Преимущества бетонного покрытия и его недостатки

Бетонирование площадки — дело нехитрое, хоть и трудоемкое. Но перед тем как к нему приступить, выясним для себя, нет ли у искусственного камня альтернативы. И какие мы получаем плюшки, выбирая бетон.

А альтернатива, конечно же, есть. Например, брусчатка или асфальт. Но первая гораздо дороже стяжки, а у асфальта мы выигрываем по целому ряду показателей:

Есть вопросы?

Спрашивайте и получайте полезные советы от профессиональных строителей и опытных дачников.

1. Бетонку реально изготовить своими руками. Уложить качественно асфальт без хорошего катка не получится.
2. Цемент — это известняк. Асфальт — это нефть. То есть, работая с бетоном, мы выигрываем в плане экологии.
3. Правильно изготовленный искусственный камень не нуждается в ремонте десятилетиями. Асфальт начнет беспокоить хозяина уже через сезон.
4. Бетон не боится ни солнца, ни мороза, ни резких перепадов температур. Асфальт плавится летом и трескается зимой.
5. Наконец, поверх стяжки легко уложить брусчатку или тротуарную плитку, в то время как адгезия клея с нефтепродуктами минимальна.

Асфальт выигрывает у бетона только в цене и только в промышленных объемах, когда привлекается тяжелая строительная техника. Но и то в последние годы стоимость бетонки и асфальтового шоссе подравнялись. А если мы говорим о частном секторе, то залить двор бетоном будет даже дешевле.

Враги бетонных площадок

Уверены, что вы не раз видели, как забетонированный двор покрывается трещинами, потом крошится камень, через него прорастает трава и вскоре площадку приходиться демонтировать. А помогают разрушить труд бетонщиков всего 3 неучтенных фактора:

1. Морозное пучение, которое традиционно присутствует в наших широтах и действует в различных точках вашего участка по-разному. Где-то приподнимет плиту на 5 сантиметров, а в другом месте — только на один. Как результат, плита ломается, как сухой сук через колено.
2. Сложный ландшафт усугубляет ситуацию, ведь если рабочая плоскость покрытия будет располагаться не только в горизонтальной, но и в вертикальной плоскости, то движению грунта гораздо проще будет ее разрушить.
3. Температурное расширение — это последний из популярных факторов, о котором забывают диванные мастера. А между тем бетон, как и любой материал, расширяется, разогревшись на солнце. И пускай это значение ничтожно и достигает всего 0,8 мм на погонный метр площадки, но если этих самых метров в ней под 30 или 60, движение бетона может способствовать саморазрушению.

Описанная нами технология бетонирования площадки под автомобиль учитывает эти нюансы, а потому вашему двору ничего угрожать не будет. А теперь перейдем к инструкции.

Как правильно залить площадку бетоном

Победа любит подготовку (Amat victoria cura) — это крылатое выражение лучше других описывает этот процесс. То есть нужно быть готовым к тому, что 90% времени у нас займут именно различного рода подготовительные работы, а сам процесс заливки двора бетоном станет логичным завершением предшествующих ему трудов.

Итак, на первом этапе расчищаем выбранную под бетонировку площадку от насаждений и бытового хлама, а также различного рода ограждений, садового декора и прочей мишуры, которая мешает оценить масштаб предстоящих работ и будет мешать бетонировке.

Второй этап — измерительные работы. Перед тем как рыть котлован, нужно определить самую низкую точку площадки и точно знать разницу (перепад) высот. В работе вам поможет водный уровень или нивелир, а также четыре шеста или рейки. Их вы установите по углам выбранной площадки, и на них же отобьете горизонтальную плоскость, от которой и будете плясать.

Этап третий — это земляные работы. Сначала убираем с площадки слой дерна, а потом нивелируем ее в горизонтальной плоскости, отталкиваясь от самой низкой точки. Таким образом, мы сводим на нет влияние ландшафта на нашу бетонировку.

И тут важно не создать видимость ровной площадки, а сделать ее действительно ровной. Так что проверяйте свою работу измерительной рейкой и нивелиром.

Это еще не конец подготовки. Во-первых, плодоносный слой почвы редко обладает хорошей несущей способностью, а во-вторых, мы его еще и взрыхлили. Потому четвертый этап — это организация щебеночной подушки и ее уплотнение.

Чтобы выполнить задачу, вам будет достаточно расправить по площадке 10-15 см гравия и основательно пройтись по нему вибротрамбовкой. Не удивляйтесь, если после этой процедуры у вас останется не больше 5-7 сантиметров камня. Так оно и должно быть.

Все бы ничего, но у щебенки очень большая капиллярность, и если укладывать бетон прямо на нее, то цементное молочко уйдет в гравий. Нужна песчаная подушка, которую мы изготовим на пятом этапе.

А именно, накроем щебенку геотекстилем и насыплем поверх нее сантиметров 7-10 песка. Который также уплотняем вибротрамбовкой. И не страшно, если песок расползётся за границы определённой вами площадки. Если что, позже уберете.

Шестым этапом будет изготовление опалубки, которую проще всего изготовить из доски сечением 150×50 мм. При этом ее необходимо хорошо укрепить снаружи распорками, а все щели, через которые может уйти бетонное молочко, законопатить.

Опалубка есть. Площадка есть, но чтобы залить перед домом бетон, необходимо подумать и о его армировании, тем более что по факту мы мастерим плиту на гибком основании. Да-да, думать, что 15-20 сантиметров песка и гравия полностью спасут нас от пучения — наивно.

Без армирования в таких случаях никак. Но тут есть еще одна проблема. Метал чувствителен к влаге. Если пренебречь гидроизоляцией, к нему доберется коррозия и превратит ваш железобетон в обычную стяжку, а та долго жить не будет.

С другой стороны, 70 мм бетона уже считается достаточной гидрозащитой. А потому вяжем арматурную сетку с сечением ячейки 400×400 мм и приподнимаем на специальных стойках или обрезках арматуры так, чтобы она не доставала до песка 70 мм. На эти же 7 см арматура обязана не доставать до бортов опалубки.

Наконец-то с подготовкой покончено и можно приступать к заливке. Для работы мы советуем использовать товарный бетон марки М-250. Объем смеси будет большой, так что есть смысл вложиться в заказ миксера. Но если такой возможности нет, запишите пропорции приготовления бетона для заливки стяжки на улице:

• 10 кг — четырехсотого портландцемента;
• 28 кг — чистого речного песка;
• 48 кг — гравий средней фракции.

Если перевести эти цифры в ведра, то на два ведра цемента в бетономешалку следует вбросить семь ведер песка и одиннадцать ведер щебенки.

Поскольку никаких маяков мы не выставляли, расправлять стяжку придется, ориентируясь на заранее заготовленные рейки, на которых будет отбита отметка в 150 мм, и бортики самой опалубки, ну или если есть, то луч лазерного нивелира.

Важно! Если бы размер площадки превышал 20 метров, необходимо было бы разбивать ее температурными швами. Последние проще всего изготовить, заложив сантиметровые деревянные рейки из мягких пород древесины.

Работать придется много, а потому желательно заранее договорится с подсобниками. Ведь кто-то должен стоять на мешалке, подносить раствор и помогать вам его расправлять. Весь процесс в подробностях проиллюстрирован на следующем видео.

Видео:

Останется только убрать через месяц опалубку, обсыпать плиту землей, а где нужно — выстроить из кирпича небольшие сдерживающие ограждения.

На этом мы прощаемся с вами. До скорых встреч на страницах сайта «Современная усадьба».

Василий Молька

Вряд ли задумываются о том, как правильно бетонировать двор, ведь этим занимаются специальные службы.

Однако, владельцы частных домов ответственны не только за свое жилище, но и за внешний вид постройки, а также за состояние двора, так как он является «лицом хозяина».

Наиболее презентабельно выглядят частные секторы с забетонированным двором.

Бетонирование не только показатель достатка владельца, оно также может избавить от большинства бытовых проблем.

Не придется бороться с сорняками и косить траву, легче наводить чистоту во дворе, а зимой можно будет без лишних трудностей расчистить снег.

Во время армирования пригодятся ножницы для металла. Для того, чтобы выровнять готовую поверхность, нужен инвентарь для трамбовки. Если нет возможности приобрести инструмент, специально предназначенный для разравнивания, это можно сделать обычно толстой доской.

Помимо всего вышеперечисленного необходимы бетономешалка и деревянная терка (для удаления дефектов).

Люди, имеющие достаточный опыт в бетонировании, порой используют подручные средства вместо специализированного инвентаря. Однако, для первого раза лучше всего обзавестись всеми необходимыми инструментами. В крайнем случае, выполняйте работу по инструкции знакомых мастеров, если все-таки решили использовать альтернативные варианты.

Предварительные работы и основные этапы бетонирования двора

Итак, перейдем к этапам подготовки двора под заливку . Далее представлен список того, что потребуется сделать первым делом.

• Необходимо выровнять поверхность площадки. Сорняки и любая другая трава помешают заливке бетона, поэтому их следует удалить.
• Выложить щебень слоем в 20 см и уплотнить его с помощью песка. Очень часто щебневый слой делают толще указанного значения, в частности из-за использования строительного мусора, смешанного с щебенкой.
• В случае, если земля во дворе твердая, плотная, то слой щебня может не понадобиться, так как его основным назначением является укрепление поверхности под бетон.
• Щебенку рекомендуется застелить полиэтиленовой пленкой, чтобы предотвратить прорастание травы. Также, она обеспечит изоляция от влаги.
• Чтобы бетонное покрытие обрело форму, необходимо до залива установить опалубки из металла либо специальные бордюры. Опалубки устанавливаются и внутри бетонируемой площадки, в тех местах, где планируется высаживать . В общем, бетону можно придать любую форму по желанию.

Закончив с подготовительными работами, переходите к основной части, а именно заливке бетона. Вся работа подразделяется на несколько этапов.

Маяки

После того, как подушка из щебня выложена, следует перейти к расстановке маяков. Они будут ориентирами при заливке бетона, благодаря им результат будет выглядеть аккуратно и презентабельно. По стандарту используют штукатурные маяки, а также систему «паук» (веревки, натянутые между деревянными кольями).

Армирование

Следом за маяками идет армирование. Оно представляет собой выкладку арматуры между . Чаще всего для используют специальную сетку из толстой проволоки. Обязательно загибайте края арматуры книзу. От качества армирования зависит стойкость бетона и отсутствие риска образования трещин.

Раствор

Подготовка раствора является самым важным этапом бетонирования. От нее зависит срок службы бетонного покрытия. Здесь нельзя экономить ни на чем. Все материалы должны быть высокого качества. В противном случае, через пару лет придется ремонтировать двор либо заново укладывать бетон.

Для бетонного раствора нужно взять цемент и смешать его с водой в пропорции 1:1. Затем, соединить с песком и щебнем в пропорциях 1:2. Очень важно хорошо размешать раствор, он должен быть однородным как по консистенции, так и по цвету.

Заливка бетона

Готовый раствор выкладывают с помощью лопаты между двумя маяками.

Бетон должен их скрывать на несколько мм.

Добавки представляют собой водный раствор, а это значит, что нужно четко рассчитать ее дозировку, иначе время загустения может измениться. Дозировка обычно тоже указана на этикетке.

Подогрев

Хотя вода в противоморозных добавках и подогревается, все-таки рекомендуется проводить бетонирование с дополнительным нагревом.

Это следует делать для того, чтобы при оттаивании в теплое время года слой не отошел полностью, как это может случиться при укладке бетона на замерзшую поверхность.

Также, если не использовать дополнительный источник тепла, то бетон будет твердеть очень долго.

В некоторых случаях процесс затягивается до 11-12 месяцев.

Однако, стоит учесть и окружающую температуру воздуха.

При ее повышении, период времени, в течении которого бетон станет крепким, уменьшится. Следовательно, с помощью искусственного подогрева можно сократить срок еще больше.

Таким образом, бетонирование с добавками против низких температур не представляет больших трудностей. Нужно лишь знать особенности действия добавок различного типа, а для этого достаточно прочитать инструкцию на упаковке.

Альтернатива противоморозным добавкам

Конечно, вполне реально обойтись и без покупки добавок к цементному . Бетонируя двор зимой, можно использовать специальные трансформаторы высокой мощности.

Однако, этот вариант больше подходит для строительных объектов, так как владельцам частных домов, решившим забетонировать двор собственноручно, он составит некоторое количество трудностей.

Также, есть способ сохранения тепла с помощью полиэтиленовой пленки, но он сработает только при температурах от -3 до +3 градусов. Бетон при застывании выделяет тепло, которому пленка не дает улетучиться.

И все же, оптимальный для самостоятельного бетонирования – это анти-морозные добавки. Их использование значительно облегчает процесс работы.

В целом, обустроить двор можно различными способами: заасфальтировать, выложить плиткой и т. п. Однако, бетонирование сегодня занимает первое место по популярности среди остальных.

Бетон намного крепче, чем асфальт, и, к тому же, на него не приходится сильно тратиться. Бетон может послужить хорошей основой для дальнейшей отделки той же самой плиткой – так результат работы будет более качественным.

О прочности полированного бетона представлено на видео:

У хозяина частного дома наверняка не раз возникал вопрос, каким материалом залить двор? Нужны удобные тропинки, места для стоянки автомобиля, установки мангала, беседки для отдыха. Для комфортного обитания во дворе можно, конечно, выложить участок возле дома красивой плиткой, но ее применение не каждому по карману, а тем более прослужить плитка может недолго, зачастую она трескается и рассыпается. И двор уже не будет выглядеть красиво и ухожено. Наименее трудоемкий и наиболее дешевый способ привести двор в отличное состояние – это забетонировать его. При желании залить бетонный двор можно своими руками.

Цели бетонирования

Бетонирование двора применяют для следующих целей:

• создания ровной поверхности с твердой структурой, на которой не останутся следы от крупногабаритных автотранспортных средств;
• при бетонировании двора загородного дома уменьшается образование грязи и сорняков, а в зимнее время года его проще очищать от снега;
• применяют бетонирование на замену непрочного асфальта или дорогой плитки;
• поверхность из бетона во дворе дома позволяет беспроблемно установить лавочки, фонтанчики и другой любой декоративный уличный элемент.

Нюансы собственноручного бетонирования

Укладка бетона имеет следующие нюансы:

Подготовительные работы

Своими руками бетонирование начинают с подготовительных работ. Первым делом подготавливают необходимые инструменты и материалы, после чего выравнивают участок и удалят верхний ярус грунта, в котором содержатся корни растений. Далее делают . На щебень укладывают гидроизоляционный слой в виде полиэтиленовой пленки. Она не только послужит отталкиванию влаги, но будет барьером для прорастания сорняка. Устанавливают опалубку по краям участка и в местах будущих клумб.

Выравнивание и подготовка площадки

Подготовленная площадка для бетонирования.

Начинают работы с подготовки основания, для этого убирают грунт с корнями растений на 100 мм. Делают подсыпку, толщина которой от 100 до 200 мм. «Подушка» осуществляется из щебня или песка, применение щебня позволяет снизить общие затраты. Не применяют подсыпку в местах с плохо впитываемым грунтом. После того как сделали подсыпку, утрамбовывают или песок и поливают водой. Для сооружения опалубки вбиваются деревянные доски в землю. Важно накрыть подсыпку полиэтиленовым слоем и заклеить его скотчем. Полиэтилен выполняет следующие функции:

• гидроизоляционную, которая призвана оградить бетон от скорого разрушения;
• барьерную, для пробивающейся травы сквозь застывший раствор;
• затворную, не позволяет протекать молочку из цемента до момента схватывания раствора, что способствует снижению прочностных характеристик бетона.

Создание подушки и уплотнение

«Подушка» применяется для улучшения качественных характеристик бетонного основания. Ее изготавливают из щебня и песка и укладывают на грунт ровным слоем толщиной 100-200 мм. При необходимости уплотняют песок с помощью швеллера с рукояткой. Прибор погружают в раствор и попеременно вверх-вниз трамбуют. Также можно поступить следующим образом: полить большим количеством воды слой песка и оставить на самостоятельное усаживание. Минус этого метода – необходимость в большом объеме воды, что увеличивает цены на общие затраты. На слой песка укладывают щебень толщиной 0,6 см и также трамбуют.

Подготовка опалубки

Опалубка и армирование двора под заливку бетоном.

Для ровного застывания сооружают опалубку, которая придаст ей нужную форму. Для монтирования опалубки используют шиферные листы, пластиковые панели, деревянные доски и древесно-стружечные плиты. Перед возведением опалубки очищают рабочую поверхность и забивают на одинаковом расстоянии бруски. Соединяют щиты саморезами или гвоздями. После чего приступают к созданию деревянных хомутов, которые применяются для надежности конструкции в момент давления бетонного раствора на стенки форм.

Этапы бетонирования

Бетонирование двора состоит из следующих этапов:

• выставление маяков;
• армирование;
• подготовка бетонного раствора;
• финишная обработка.

Выставление маяков

Для выставления маяков важна ровность строительной площадки. Обеспечить ее можно еще на этапе укладки «подушки» с помощью горизонтального уровня. Ставят маяки по всей площади рабочей поверхности под заливку. В качестве маяка может выступать тонколистовые профили и бечевки, которые соединяются между собой натянутыми колами или как их еще называют, пауком. Паук предназначен для ориентира маяков.

Армирование

После установки маяков между ними прокладывают арматурную конструкцию. Она может выполняться в виде сетки из проволоки с толстым диаметром. Арматура предназначена для предотвращения трещин на бетонной поверхности.лопаты между установленными ранее маяками. При этом заливка бетона происходит таким образом, чтобы скрыть верхушки маяков на пару мм. При необходимости лишнее количество бетона убирается шпателем или другим ровным инструментом. Чтобы убрать излишки раствора, фиксируют рейку перпендикулярно маякам и протягивают шпателем, ровняя, таким образом, поверхность.

GD Star Rating
a WordPress rating system

Для большинства городских жителей понятие «дом» редко выходит за границы лестничной площадки или подъезда. Благоустройством дворовой территории обычно занимаются муниципальные службы или управляющие компании. Для тех же, кто живет в частном секторе, двор – это не просто прилегающая к дому территория. Это лицо дома, которое порой может рассказать о хозяине очень многое. Например, у работящего, практичного и чистоплотного хозяина двор, как правило, забетонирован.

Зачем проводить бетонирование?

Причин для этого масса.

Во-первых, забетонированный двор проще держать в чистоте – на нем будет меньше грязи, не нужно периодически скашивать сорняки, зимой легче чистить снег.

Во-вторых, вы создаете ровную и твердую поверхность, где не будут образовываться колеи от машин, лужи, кочки и так далее. Особенно это актуально, если во двор заезжают не только легковые, но и грузовые машины.

В-третьих, это, конечно, внешний вид. С помощью бетонирования можно облагородить территорию, предусмотреть при этом места под клумбы, скамейки и другие элементы декора.

Однако для того, чтобы бетон долго сохранял свою целостность и внешний вид, необходимо четко следовать технологии.

Предварительные работы

Прежде всего нужно выровнять площадку и избавиться от верхнего слоя грунта с корнями травы. Затем подготовить подушку из щебня, которую затем максимально уплотнить – для этого сверху добавляем небольшой слой песка для расклинцовки. Толщина слоя щебня – не менее 15-20 сантиметров. Часто этот слой делают еще толще, особенно если помимо щебня используют в нем строительный мусор – битый кирпич, остатки старого бетонного покрытия и тому подобное. Бывают и обратные случаи – если грунт во дворе твердый, утрамбованный, без травы, то можно попробовать обойтись без щебня.

На щебень сверху многие советуют уложить полиэтиленовую пленку. Она будет служить водоотталкивающим слоем, а также препятствовать прорастанию травы.

По краям площадки устанавливаем опалубку из металлических полос или готовые бетонные бордюры. Если внутри бетонированной площадки планируете оставить свободные зоны для клумб – устанавливаем опалубку и там.

Основные этапы бетонирования

По желанию можно нанести поверх бетона еще один слой из укрепляющего полимерцементного покрытия – так называемый топинг. Особенно важно обработать топингом наиболее подверженные нагрузкам места – края, углы. Обрабатывать можно двумя способами. Можно высыпать готовую сухую смесь укрепителя по краям площадки сразу же после выкладки и разравнивания бетона. Смесь сама постепенно впитается в сырой бетон. Либо после того, как бетон начнет застывать, удалить с его поверхности небольшие полосы глубиной около сантиметра, и на их место залить ту же смесь, что и в первом случае, но разбавленную водой. После окончательного затвердения бетона (в среднем это около суток) останется только зачистить поверхность от следов шпателя и прочих неровностей.

Уход за бетонированной поверхностью

Несмотря на то, что бетон затвердевает достаточно быстро, свою окончательную крепость он набирает в течение продолжительного времени. Поэтому бетонированную поверхность в первые несколько дней нельзя подвергать серьезным нагрузкам – например, заезжать на неё на транспорте, особенно грузовом.

Главный элемент ухода за бетонированной поверхностью – это поддержание необходимого уровня влажности. Особенно в первые дни. Набор крепости бетона напрямую зависит от присутствия в нем влаги. В течение нескольких дней после бетонирования нужно постоянно поддерживать поверхность бетона влажной, в идеале – под тонким слоем воды. Это особенно важно, если укладка велась в жаркую погоду, поскольку температура, при которой затвердевает бетон, тоже имеет значение. При температуре выше 30 градусов прочность бетона на основе глиноземистого цемента снижается почти вдвое.

Больше значение имеет влага и при дальнейшей эксплуатации бетонных покрытий. В жаркую погоду рекомендуется время от времени поливать бетон водой из шланга. В остальное время ему должно хватать влаги, получаемой из атмосферных осадков.

Кроме того, для дополнительной защиты бетонной поверхности предусмотрены различные защитные составы, разбрызгивающиеся по его поверхности.

Нюансы бетонирования двора своими руками

• Качество песка тоже сильно влияет на качество бетона. Желательно использовать крупный песок с минимальной примесью глины. Чтобы проверить качество песка, можно поместить его в пластиковую бутылку с чистой водой, немного взболтать и подождать. Если вода стала мутной и долго не проясняется – в песке много глины и илистых отложений.
• Для дополнительного укрепления бетонированной поверхности можно использовать метод железнения. Для этого на уже начавший затвердевать бетон высыпают небольшие порции чистого цемента и затирают его в поверхность с помощью мастерка или шпателя.
• Для поддержания уровня влажности бетона иногда используют покрытия с содержанием специальных гигроскопичных солей, которые поглощают влагу из воздуха. Однако следует помнить, что при очень низких показателях влажности воздуха эти соли начинают поглощать влагу из самого бетона.
• В качестве защитной меры хорошим решением будет выкрасить бетонную поверхность в белый цвет. Тогда бетон будет меньше нагреваться под воздействием солнечных лучей.
• Трещины в бетоне чаще всего образуются на стыке участков, залитых и затвердевших в разное время. Поэтому по возможности желательно осуществлять выкладку бетона по всей поверхности в максимально короткие сроки.
• Если вы применяете упрочняющие смеси – топинги для укрепления краев и углов площадки, то лить воду в эти места сразу после затвердения бетона нежелательно. Это может привести к отслоению топинга.
• Необходимо еще на стадии подготовки предусмотреть небольшой уклон всей поверхности и желобки для отвода воды. Бетон любит влагу, однако двор ведь бетонируют не для того, чтобы на нем постоянно стояли лужи. Простой и эффективный способ сделать желобки – положить железные трубы на застывающий бетон и придавить их чем-нибудь тяжелым. После затвердения бетона трубы можно убрать, а следы от них останутся.

Как быстро и правильно залить двор бетоном собственными силами смотрите на видео:

В целом, бетонирование на сегодняшний день — самый оптимальный вариант благоустройства двора по соотношению затрат и качества. Бетон прочнее асфальта и гораздо дешевле плитки. И даже если вы решите впоследствии использовать плитку, то бетонное основание для нее не помешает.

GD Star Rating
a WordPress rating system

Бетонирование двора: технология, особенности, советы , 3.7 out of 5 based on 61 ratings

Как наносить штукатурку на стены: основные моменты

Оштукатуривание стен – один из самых эффективных приёмов выравнивания стен. Нанесение штукатурки на поверхность позволяет устранить незначительные дефекты, трещины. С помощью этого материала создаётся дополнительный защитный слой, способствующий сохранению тепла внутри помещения, препятствующий негативному воздействию влаги, сырости, грибка. Чтобы получить положительный результат, необходимо соблюдать технологию нанесения штукатурки.

Ключевые особенности

При нанесении штукатурки важно правильно подобрать материалы. Нужно учитывать массу нюансов: тип поверхности, особенности климатических условий, показатель влажности. Многое также зависит от того, где будут проводиться условия: внутри или снаружи помещения. При отсутствии опыта, рекомендуется выбрать наименее заметный участок и проверить свои возможности. Таким образом, можно выявить ошибки .

Штукатурка подбирается индивидуально, в зависимости от материала, из которого сделана стена. Например, для кирпичных стен подойдёт состав на основе цемента. При добавлении извести, материал приобретает дополнительную пластичность, что позволяет использовать штукатурку для наружных работ, либо внутри помещений с повышенной влажностью. А вот при оштукатуривании стены из облицовочного кирпича придётся попотеть: гладкая поверхность заметно ухудшает адгезию, и без армирующей сетки не обойтись.

Основы оштукатуривания

Чтобы получить удовлетворительный результат, необходимо придерживать определённых правил и технологий в ходе выполнения работ. Специалисты рекомендуют следующее:

• Чтобы получить качественное покрытие, придерживайтесь соблюдения пропорций при изготовлении раствора. Для изготовления необходимо смешать цемент и песок, в пропорциях 1 к 3-м, или 1 к 4-м, в зависимости от марки цемента. После добавить воду, и перемешивать, пока смесь не приобретёт пластичность;
• Толщина слоя штукатурки, наносимой на поверхность, не должна превышать 30 мм. Если нужно нанести слой более 20мм, для основания можно использовать сетку-рабицу. Делается это для того, чтобы со временем штукатурка не отпала со стены;
• При нанесении смеси на поверхность лучше начать снизу, постепенно продвигаясь вверх. Размер шпателя подбирается индивидуально, исходя из объёма работ и особенностей стены;

Предварительно рабочая поверхность очищается от загрязнений, старой штукатурки. Трещины и выбоины заделываются цементным раствором. Для повышения адгезии допускается обработка стены грунтовочным материалом.

Цементация металла – виды цементации стали и нюансы процесса

Цементация, осуществляемая в различных средах и исключительно под воздействием высоких температур, является очень распространенным методом химико-термической обработки металла, успешно применяемым уже не один десяток лет.

Подготовка деталей для цементации

Сущность процесса цементации

Смысл любых методов химико-термической обработки металлов, к числу которых относится и цементация стали, заключается в том, что изделие нагревают до высокой температуры в специальной среде (жидкой, твердой или газообразной). Такое воздействие приводит к тому, что меняется химический состав металла – поверхность обрабатываемого изделия насыщается углеродом, в итоге становится более твердой и износостойкой. Что важно, сердцевина обработанных деталей остается вязкой.

Добиться желаемого эффекта после такого воздействия на металл можно лишь в том случае, если обработке подвергают низкоуглеродистые стали, в составе которых углерода содержится не более 0,2%. Для того чтобы выполнить цементацию, изделие нагревают до температуры 850–950 градусов Цельсия, а состав среды подбирают таким образом, чтобы она при нагреве выделяла активный углерод.

Если цементацию стали проводить квалифицированно, можно не только изменить химический состав металлического изделия, но также преобразовать его микроструктуру и даже фазовый состав. В результате удается значительно упрочнить поверхностный слой детали, придать ему характеристики, сходные со свойствами закаленной стали. Для того чтобы добиться таких результатов, необходимо правильно подобрать параметры химико-термической обработки металла – температуру нагрева и время выдержки обрабатываемого изделия в специальной среде.

Оборудование для вакуумной цементации стали

Данная технологическая операция является достаточно продолжительной по времени, так как процесс насыщения поверхностного слоя стали углеродом проходит очень медленно (0,1 мм за 60 минут). Учитывая тот факт, что упрочненный поверхностный слой для большинства изделий должен составлять не менее 0,8 мм, можно рассчитать, что на выполнение цементации металла необходимо будет затратить не менее 8 часов. Основными типами сред для выполнения цементации металла (или, как их правильно называют, карбюризаторами) являются:

• газообразные среды;
• растворы электролитов;
• пастообразные среды;
• кипящий слой;
• твердые среды.

Наиболее распространенными являются газообразные и твердые карбюризаторы.

Зависимость толщины цементованного слоя от времени и температуры обработки

Проведение цементации стали в твердой среде

Чаще всего для выполнения цементации металла в твердой среде используется смесь, состоящая из углекислого натрия, бария или кальция и березового или дубового древесного угля (70–90%). Перед этим все компоненты такой смеси измельчаются до фракции 3–10 мм и просеиваются, что необходимо для удаления слишком мелких частиц и пыли.

После того, как компоненты смеси для химико-термической обработки металла подготовлены, их можно смешать несколькими способами.

• Компоненты смеси (соль и уголь) тщательно перемешиваются в сухом состоянии. Если пренебречь этим требованием, то после окончания процесса цементации на поверхности изделия могут образоваться пятна.
• Соль растворяют в воде и полученным раствором поливают древесный уголь, после чего его просушивают до достижения влажности не более 7%.

Следует отметить, что второй способ предпочтительнее, так как позволяет получить смесь с более равномерным составом.

Древесноугольный карбюризатор

Как в производственных, так и в домашних условиях цементация изделий из стали выполняется в ящиках, в которые засыпан карбюризатор. Чтобы улучшить качество поверхностного слоя обрабатываемого металла, а также сократить время, идущее на прогрев ящиков, лучше всего изготавливать их максимально приближенными к размерам и формам деталей.

Оптимальные условия для протекания цементации стали можно создать, исключив утечку газов, образующихся в карбюризаторе в процессе нагрева. Для этого ящики, у которых должны быть плотно закрывающиеся крышки, тщательно обмазывают огнеупорной глиной перед помещением в печь.

Естественно, использовать специально изготовленные ящики целесообразно лишь в промышленных условиях. Для цементации металла в домашних условиях применяют ящики стандартных размеров и формы (квадратные, прямоугольные, круглые), подбирая их в зависимости от количества обрабатываемых деталей и внутренних размеров печи.

Оптимальным материалом для таких ящиков является жаростойкая сталь, но может быть использована и тара из малоуглеродистых сплавов. Технологический процесс цементации изделий из металла выглядит следующим образом.

Наглядное изображение изменения структуры после цементации

• Подготовленные для обработки детали укладывают в ящики, пересыпая слоями карбюризатора.
• Наполненные ящики, обмазанные огнеупорной глиной, помещают в предварительно прогретую печь.
• Выполняют так называемый сквозной прогрев ящиков с деталями, при котором они нагреваются до температуры 700–800 градусов Цельсия. О том, что ящики хорошо прогрелись, судят по цвету подовой плиты: на ней не должно быть темных пятен в местах соприкосновения с тарой.
• Температуру в печи поднимают до 900–950 градусов Цельсия. Именно при таких значениях проводят цементацию стали.

Высокая температура и специальная среда, в которой находится металл, способствуют тому, что происходит диффузия атомов активного углерода в кристаллическую решетку стали. Следует отметить, что выполнение цементации стали возможно в домашних условиях, но часто не позволяет добиться желаемого эффекта. Объясняется это тем, что для процесса цементации необходима длительная выдержка детали при высокой температуре. Как правило, это трудно обеспечить в домашних условиях.

Цементация деталей в газовой среде

Авторами данной технологии являются С. Ильинский, Н. Минкевич и В. Просвирин, которые под руководством П. Аносова впервые использовали ее на комбинате в г. Златоусте. Суть данной технологии заключается в том, что обрабатываемые детали из металла нагреваются в среде углеродосодержащих газов, которые могут быть искусственного или природного происхождения. Чаще всего используется газ, который образуется при разложении продуктов нефтепереработки. Такой газ получают следующим способом:

• нагревают стальную емкость и подают в нее керосин, который при испарении разлагается на смесь газов;
• состав некоторой части (60%) полученного газа модифицируют (крекирование).

Полученная смесь и используется для выполнения химико-термической обработки стали.

Процесс цементации стали

Если цементацию стали провести с применением только пиролизного газа, без добавления крекированного, то глубина науглероженного слоя будет недостаточной. Кроме того, в таком случае на поверхности обрабатываемой детали осядет большой слой сажи, на удаление которого может уйти много времени и сил.

Печи, которые используются для выполнения газовой цементации металла, должны герметично закрываться. На современных производственных предприятиях применяют два основных типа таких печей: методические и стационарные. Сам процесс цементации в газовой среде выглядит следующим образом. Обрабатываемые детали помещают в печь, температуру в которой доводят до 950 градусов Цельсия. В нагретую печь подают газ и выдерживают в нем детали определенное время.

По сравнению с цементацией стали с использованием твердого карбюризатора, данная технология имеет ряд весомых преимуществ:

• обеспечение лучших условий для обслуживающего персонала;
• высокая скорость достижения требуемого эффекта за счет того, что детали в газовой среде могут выдерживаться меньшее количество времени (к тому же не требуется время для приготовления твердого карбюризатора).

Цементация стали в домашних условиях

В каких еще средах может проводиться цементация стали

Отдельные сорта углеродистых, низкоуглеродистых и легированных сталей, в частности 15, 20, 20ХГНР, 20Х, 20Х2Н4А, 18Х2Н4ВА, 20Г, 12ХН3А и др., могут проходить цементацию в других средах.

Электролитический раствор

В такой среде можно науглероживать только детали, отличающиеся небольшими размерами. Основывается данный метод на анодном эффекте, благодаря которому и происходит насыщение поверхности металла углеродом, содержащимся в растворе электролита. Для того чтобы раствор содержал достаточное количество активного углерода, в него добавляют глицерин, ацетон, сахарозу и другие вещества. Перед тем, как поместить деталь из стали в раствор, его нагревают до температуры 450–1050 градусов Цельсия (в зависимости от обрабатываемого металла и размеров детали). Для разогрева раствора используют электрический ток с напряжением 150–300 В.

Кипящий слой

Цементацию стали по данной технологии проводят в среде раскаленного газового потока, формируемого при прохождении метана и эндогаза через слой нагретого мелкоизмельченного (0,05–0,2 мм) корунда.

Пастообразные составы

Для науглероживания поверхности металла по данной технологии используются специальные пасты, состоящие из желтой соли, древесной пыли и сажи. Перед обработкой деталь обмазывают такой пастой и просушивают, а только затем нагревают до температуры 910–1050 градусов Цельсия при помощи токов высокой частоты.

По какой бы технологии ни была выполнена цементация стали, после ее окончания рекомендуется провести отпуск металла.

Как забетонировать столбы для забора из профнастила: пошаговая инструкция

Бетонирование — самый надежный метод установки опор для забора из профлиста. Если металлические трубы забутовать или просто вбить, то на пучинистых грунтах такая ограда может покоситься уже после первой зимы. Поэтому забор из профнастила нужно бетонировать — только так он простоит не один десяток лет без необходимости ремонта. Конечно, если речь идет о постоянном, а не временном ограждении участка.

Установка забора из профнастила с бетонированием столбов

Чтобы поставить бетонные опоры для забора из профлиста, вам понадобятся:

• стальные профильные трубы сечением 80х80 мм — для ворот, 60х60 мм — для калиток, 60х60 мм или 60х40 мм — для промежуточных опор;
• песчано-гравийная смесь;
• компоненты для бетона М200: щебень, песок, цемент в соотношении 4,8:2,8:1;
• мотобур или лопата;
• строительный уровень, капроновая веревка, рулетка;
• деревянные бруски и колышки;
• бетономешалка;
• кусок арматуры.

На участке должен быть доступ к воде и электричеству. Если его нет, то нужно будет завезти несколько емкостей с технической водой для бетонирования столбов для забора из профнастила и бензиновый генератор для подключения электроинструмента.

Кроме того, для начала работ нужно дождаться подходящей погоды. Так как правильно бетонировать трубы для забора из профнастила при температуре не менее 5 °C, ставить ограждение лучше в промежутке с мая по сентябрь. Но не в самые жаркие месяцы — оптимальная температура для бетонирования 20 °C, если она существенно выше, то бетон может растрескаться даже при регулярном увлажнении.

Выработка грунта и подготовка ям

Монтаж забора начинают с расчистки и разметки. По периметру участка косят траву, убирают мусор и крупные камни, по возможности снимают верхний слой почвы и выравнивают грунт. В месте установки ворот и калитки, а также по углам участка вбивают колья, между которыми натягивают капроновый шнур. Затем размечают промежуточные столбы, отмеряя по веревке расстояние между ними — обычно это 2,5-3 метра. Колышки вбивают точно под шнуром, чтобы опоры ограждения были на одной линии. После окончания разметки шнур снимают.

На месте каждого колышка мотобуром делают ямы. Чтобы выполнить бетонирование столбов для забора из профлиста, достаточно скважины диаметром около 250 мм. Яму можно сделать и шире — это никак не повлияет на надежность фундамента, но увеличит расход бетона. На участках с пучинистыми грунтами дно скважин должно быть на 200-300 мм ниже глубины промерзания — если мотобуром не удается добиться нужного уровня, остаток грунта из ямы выбирают лопатой.

На дно ям высыпают песчано-гравийную смесь слоем 100-150 мм и уплотняют ее. В готовые ямы на песчаную подушку опускают стальные опоры и выравнивают их по вертикали с помощью строительного уровня.

Как правильно залить бетоном столбы для забора из профнастила

Перед тем как забетонировать столбы для забора из профнастила, опоры нужно зафиксировать в вертикальном положении. Это важно, поскольку даже незначительное отклонение от вертикали сказывается на надежности забора и будет хорошо видно при зашивке секций листовым материалом. Обычно опоры фиксируют 2-3 деревянными подпорками, вбивая их в землю вокруг столба либо с противоположных сторон, либо так, чтобы получилась своеобразная тренога. Но есть и другие способы: можно вбить столб в дно ямы, прикрепить его к лежащей горизонтально опорной трубе, сделать распорки из кусков арматуры — метод фиксации особого значения не имеет, воспользуйтесь тем, который наиболее удобен.

После фиксации вертикальность опор еще раз проверяют строительным уровнем и только после этого приступают к бетонированию. Так как заливать столбики под забор из профлиста нужно только свежей смесью, одновременно ставят столько опор, сколько можно забетонировать за один замес в бетономешалке.

Бетон в скважину выливают постепенно. Поскольку установка заборов из профнастила с бетонированием столбов в центральных и северных регионах выполняется на довольно большую глубину — от 1,2 м, бетонную смесь при заливке нужно периодически уплотнять методом штыкования. Для этого в бетон по кругу погружают металлический стержень, как бы «протыкая» его с силой. Это позволяет убрать излишки воды и пустоты, которые неизбежно появляются в толще смеси при заливке ее в яму.

После бетонирования вертикальность опоры еще раз проверяют и при необходимости выравнивают ее — пока смесь жидкая, это легко можно сделать. Готовый столб закрывают сверху пластиковой крышкой или специальной металлической заглушкой, чтобы внутрь опоры не попадала вода, и оставляют примерно на две недели. За это время бетон наберет прочность, достаточную для продолжения работ.

В статье упоминаются категории:

В статье упоминаются товары:

Как зацементировать унитаз к полу

>
Сегодня каждый из нас привык к комфортным условиям проживания в своей квартире или загородном доме. К примеру, сложно представить свою жизнь без туалета, который расположен непосредственно в жилом помещении. Однако случается так, что старый унитаз вышел из строя, а за ремонтом или установкой нового не хочется обращаться к специалистам, которым придется платить деньги. В этой ситуации можно попробовать самому установить новый унитаз. Что для этого нужно, какие растворы для крепления унитазов используются и многое другое, Вы узнаете, прочитав эту статью.

Сегодня существует разные виды и модификации унитазов, которые можно установить, как к полу, так и к стене. Однако, как и много лет назад, самым распространенным способом остается крепление унитаза к полу. Существует несколько различных растворов, которые можно использовать для монтажа унитаза. Некоторые используют мощные шурупы и дюбели для установки унитаза, однако, самыми надежными и действенными способами крепления унитаза, являются методы установки с использованием растворов различного содержания.

Сегодня установку и крепление унитаза своими руками целесообразно осуществлять с использованием цементного раствора. Раствор должен быть нанесен на специальную деревянную доску, которая укладывается в выемку, заранее сделанную в полу. Эта деревянная доска называется тафтой. Нижняя часть тафты обрабатывается и зачищается. После этого, подготавливается раствор из цемента и песка. Чтобы приготовить подобный раствор, нужно сделать следующее: приготовить цемент четырехсотой марки, в котором размер зерен составляет 1,3 мм, а также песок. Смешиванием эти материала по пропорции 1:2, медленно добавляя воду в заранее подготовленную емкость.

Помните, если в растворе будет слишком большая концентрация песка, крепление может быть не очень надежным. После этого необходимо нанести получившийся раствор в выемку, которая находится в полу, а также на обратную сторону тафты. После этого необходимо установить унитаз на тафту, вдавленную в выемку, и плотно, но не очень сильно надавить на унитаз. Через 12 часов можно устанавливать унитаз на тафту и крепить его шурупами и анкерами. В последнее время многие используют раствор этого вида для прямого помещения и закрепления унитаза в углублении в полу. Этот способ не очень удобен, так как, во – первых, унитаз можно повредить при креплении, а во – вторых, в случае засорения или поломки унитаза, Вам придется заново заливать раствором полы.

Кроме того, очень часто, в последнее время, для эффективного крепления унитаза используются различные клеевые растворы. Ниже приводится рецепт эффективного раствора, который поможет Вам надежно закрепить унитаз. Чтобы приготовить клеевой раствор, Вам понадобится: 100 элементов смолы ЭД-6, 20 элементов любого растворителя, 40 элементов отвердителя и около 300 элементов цемента. Используя паровую баню, разогрейте смолу до 60 градусов. После этого, по порядку добавьте в нее в указанных пропорциях растворитель, отвердитель, и в завершении, цемент. Получившийся раствор должен быть ровным, без комков. Чтобы удалить их, используйте твердый предмет. Раствор необходимо нанести не позднее, чем в ближайшие полтора часа. Клеевой раствор наносится в углубление в полу, в котором в дальнейшем будет происходить крепление унитаза.

При разведении растворов следует помнить, что в конечном результате масса обязательно должна быть однородной и не содержать комков. Также очень важно придерживаться пропорций, так как слишком жидкий раствор может не обеспечить нужной фиксации при установке унитаза и его элементов своими руками.

Как цементировать зазоры в кирпичной стене?

Укладка швов между кирпичами требует большого умения и терпения. Что стоит помнить при цементировании кирпича, чтобы эффект от работы был удовлетворительным?

Есть много разных способов затирки кирпича, но есть некоторые общие предположения, которые стоит знать и соблюдать. Например, важно сделать предварительный осмотр кирпичной стены. Если у нее много механических повреждений, кирпичи легко рушатся и падают — их не стоит соединять. Разбитую старую стену лучше просто хорошо очистить, а затем покрыть выбранным типом штукатурки. Однако если речь идет о недавно возведенной стене или если повреждения в стене незначительны (применимо только к отдельным кирпичам), цементный раствор и бетон может укрепить такую ​​стену.

Подготовка к цементации

С кирпичной стены, на которую заливается цементный раствор, предварительно нужно удалить все загрязнения. Если есть необходимость — можно механически удалить старые швы, остатки мха и все лишнее, оставшиеся в зазорах. Также желательно очистить поверхность кирпича влажной губкой или проволочной щеткой (в зависимости от степени загрязнения).

Чтобы предотвратить чрезмерное прилипание швов к кирпичам, нужно покрыть их поверхность специальным клинкерным маслом. Это маслянистое и скользкое покрытие позволит легче удалить следы цементного кирпича. Попробуйте смазать кирпичи самостоятельно, пропуская поверхности зазоров. Важно отметить, что этот вид работ не следует проводить в дождливые дни, чтобы предотвратить выщелачивание недавно уложенных швов.

Раствор и тампонажные инструменты

На рынке доступно несколько типов растворов, которые подойдут для затирки кирпича (например, клинкерный кирпичный раствор). Сейчас широко используется керамзит в декоративных целях. Также можно использовать традиционный цементно-известковый раствор. Для затирки кирпича особенно важно, чтобы раствор имел полусухую консистенцию. Он должен быть в состоянии сформироваться и оставаться в зазоре без какой-либо возможности течь.

Кельмы — это лучший инструмент для нанесения раствора. Они очень узкие, так называемые затирочные машины (в продаже есть ширина 6, 8, 10 и 12 мм), адаптированные к ширине шва. Шпатель следует согнуть под углом 90 градусов, что поможет защитить кирпичную поверхность. Некоторые предлагают использовать набор для затирки. Однако густая консистенция раствора, используемого для затирки кирпичей, может быть проблематичной, поскольку вряд ли кто-либо сможет справиться с отжимом полусухой массы.

Начинать следует с заполнения раствором (с помощью шпателя) самых глубоких зазоров или полостей между кирпичами, только позже области, более близкие к краям зазоров. Сначала следует заполнить горизонтальные швы между кирпичами, а затем вертикальные. Вогнутость швов будет содержать их в чистоте, а также улучшит общий вид стены.

 

Как смешать цемент для приготовления раствора или бетона

В этом блоге мы сконцентрируемся на двух типах смесей, в которых используется цемент для связывания других компонентов вместе, чтобы сделать прочный строительный материал.

Бетон — это законченный строительный материал. Его можно использовать для возведения фундаментов под стены и другие кладочные конструкции. Готовые бетонные мешки пригодятся для гораздо меньших проектов — все, что вам нужно сделать, это добавить воды.

Раствор изготовлен из цемента и песка — он не такой прочный, как бетон, но обычно используется в качестве клеевого материала — например, для наклеивания тротуарной плитки при строительстве внутреннего дворика.

Как смешать цемент для приготовления раствора или бетонной смеси

Смешивание цемента — это отличный навык, который нужно освоить самостоятельно, и его можно применять в огромном количестве проектов наружного строительства вокруг вашего дома.

Используя подходящие инструменты, материалы, защитное снаряжение и немного смазки для локтей, вы можете приготовить свой собственный раствор или бетонную смесь, готовую к использованию для следующей работы.

Для большинства домашних работ цемент можно замешивать самостоятельно. Если вы планируете большую площадь или более сложный проект, возможно, вам стоит приобрести бетономешалку.

Но если вы готовы заняться своими руками, смешать цемент легко, и вы можете сделать это за несколько быстрых шагов:

1. Подготовить оборудование и материалы
2. Смешайте песок, цемент и воду для приготовления раствора и бетона, добавьте в смесь заполнители.
3. Тщательно перемешайте до получения нужной консистенции
4. Смесь материалов для приготовления раствора или цемента
5. Очистить от затвердевания

С помощью нашего полезного руководства мы расскажем, что вам нужно сделать, и научим, как приготовить цементный раствор или бетон всего за пять простых шагов.Узнайте больше о том, что вам понадобится, и о том, как начать работу с Marshalls.

Что вам понадобится

Прежде чем начать, вам необходимо приобрести все материалы, необходимые для изготовления цемента:

• Цемент
• Песок
• Вода
• Заполнители (при приготовлении бетонной смеси)

Не путайте растворную смесь с бетонной смесью, они не содержат заполнителей, необходимых для получения правильной толщины и прочности бетона.

Количество каждого материала зависит от объема работы и того, сколько раствора или бетона вы хотите смешать. Если вы не знаете, какие пропорции использовать для вашей смеси, ознакомьтесь с инструкциями, прилагаемыми к вашим материалам, чтобы узнать, что рекомендует производитель.

Когда у вас под рукой будут основные материалы, самое время приобрести защитное снаряжение и принадлежности.

Оборудование для замешивания цементного раствора или бетона

Во время процесса перемешивания цемента пыль и мусор могут быть вредными, поэтому перед тем, как начинать любое перемешивание , убедитесь, что вы защитили себя следующими средствами безопасности:

• Маска или защита для рта
• Защитные очки или защита для глаз
• Плотные защитные перчатки

Средства индивидуальной защиты на месте, соберите все инструменты в пределах легкой досягаемости от вашего проекта.Вам понадобится:

• Тачка / пластиковая ванна или деревянная доска для смешивания
• Брезент
• Пластиковые ведра x3 для растворной смеси или x4 для бетона
• Строительная лопата
• Щетка с жесткой щетиной

Сначала положите кусок брезента, затем поместите на него доску для смешивания или контейнер — смажьте доску водой, чтобы очистить от мусора и удалить остатки воды.

Теперь ваша подготовка завершена, пора приступать.

Смешивание цементного раствора или бетона за 5 шагов

Шаг 1. Начните измерять ингредиенты

Следуя рекомендациям производителя, поместите цемент, песок (заполнители при изготовлении бетона) и воду в отдельные пластиковые ведра. Для стандартного раствора это обычно зависит от соотношения (обычно около 3 или 4 частей строительного песка на 1 часть цемента), рекомендации различаются, но вы не хотите, чтобы смесь была слишком влажной или слишком сухой. Что касается соотношения для бетона, это зависит от того, какой прочности вы пытаетесь достичь, но, как правило, стандартная бетонная смесь будет состоять из 1 части цемента на 2 части песка на 4 части заполнителя.Для фундамента можно использовать смесь из 1 части цемента, 3 частей песка и 6 частей заполнителя.

Отмерьте примерно половину цемента, песка и заполнителей (только для бетонной смеси), которые вы собираетесь смешать. Использование половины сейчас предотвратит высыхание смеси, прежде чем вы получите возможность использовать ее полностью — вы можете смешать другую половину позже.

Насыпьте песок и заполнители (при приготовлении бетонной смеси) на смесительную доску или в емкость. Если вы используете доску, сформируйте кратер в середине кучи.Отмерьте половину используемого цемента и залейте его в середину кратера, который должен иметь конусообразную форму.

Предупреждение . Когда вы выливаете цемент, это будет поднимать пыль, поэтому убедитесь, что ваша защитная маска или средство для защиты рта на месте.

Шаг 2: Начать смешивание

Пора начинать перемешивание. Используя лопату, смешайте ингредиенты вместе, работая лопатой вокруг кучи цемента, песка и заполнителей (при приготовлении бетонной смеси).

Здесь нет специального метода, просто переверните стопку три-четыре раза, чтобы все равномерно перемешать и получить однородный цвет по всей стопке.

Снова соберите кучу конусообразной формы и создайте еще один кратер посередине. По размеру кратер должен составлять примерно половину диаметра самого холма.

Чтобы заполнить этот кратер, вы собираетесь использовать свою воду. Опять же, нет точного количества для добавления, просто налейте столько воды, чтобы слегка заполнить кратер — достаточно, чтобы образовалась гладкая паста, когда вы начнете ее перемешивать.

Переместите края кратера в смесь и переверните, чтобы равномерно распределить воду по смеси.

По мере того, как вода начинает впитываться в ваши ингредиенты, вам нужно повторить этот процесс, будь то на деревянной доске для смешивания или в контейнере.

Продолжайте переворачивать смесь, пока она не станет влажной. Не волнуйтесь, если он не кажется идеальным, в следующий раз вы проверите согласованность.

Шаг 3: Проверьте смесь и отрегулируйте

Когда смесь станет достаточно влажной, используйте края лопаты, чтобы сделать отпечатки на верхней части смеси, чтобы проверить ее консистенцию, создавая гребни по ходу движения.

Правильная смесь должна быть гладкой и однородной, а не сухой и не рассыпчатой.

Если ваша смесь выглядит слишком жидкой и водянистой или гребни разрушаются очень быстро, значит, в ней слишком много воды. Попробуйте добавить больше сухих ингредиентов, чтобы смесь стала более твердой.

Чтобы все сделать правильно, нужно методом проб и ошибок, поэтому не расстраивайтесь, если у вас не получится с первого раза идеальное сочетание.

Шаг 4. Приступайте к работе

Когда вы довольны своей смесью и она приобретет нужную консистенцию и текстуру, пора заставить ее работать.Раствор обычно используется для обмуровки стен и укладки тротуарной плитки, поэтому смесь просто затирается затиркой или выгребается лопатой из контейнера.

Бетон можно заливать или засыпать лопатой в желаемом месте, а затем при необходимости зашпаклевать, чтобы получить гладкую ровную поверхность.

Шаг 5: Получите чистку

Как только закончите, приступайте к уборке. Этот шаг нужно сделать как можно быстрее, так как вы хотите, чтобы раствор или бетонная смесь не высыхали на используемых вами инструментах и ​​не повредили их.

Используйте моечную машину или шланг, чтобы очистить излишки раствора или бетонной смеси с доски для смешивания и инструментов, протирая их щеткой с жесткой щетиной.

Всегда обращайте внимание на то, чтобы утилизировать стоки после уборки.

Используете бетономешалку? Бетономешалки

можно арендовать для больших домашних работ. Несколько важных советов по эффективному перемешиванию цемента:

1. Убедитесь, что бетономешалка устойчива и правильно расположена.
2. Продолжайте работу миксера после начала загрузки
3. Направьте барабан вверх под углом 45 градусов
4. Начните с половиной требуемых материалов
5. Постепенно добавляйте воду, чтобы смесь не стала слишком неряшливой

Не забудьте очистить барабан миксера, используя смесь песка, заполнителей и воды, и дайте ему поработать несколько минут.

Если приготовление собственного цементного раствора или бетона пробудило у вас аппетит к самостоятельным занятиям и у вас возникло желание обновить открытые площадки дома, у Marshalls есть множество руководств, которые могут вас вдохновить.

У нас есть выбор исчерпывающих руководств, которые помогут вам проявить творческий подход к вашим проектам наружного строительства.

Начиная от бюджетных идей внутреннего дворика для вашего сада и заканчивая галереями изображений, посвященных планированию сада, мы в Marshalls призываем вас выйти и преобразить свои открытые пространства.

Как правильно выложить террасу?

Хотя мы всегда рекомендуем обратиться к профессиональному установщику для укладки патио, у нас есть инструкции по укладке патио на песке и патио по бетону, которые помогут вам начать преобразование вашего сада.

Ознакомьтесь с нашим полным ассортиментом принадлежностей и инструментов сегодня

Купить сейчас

Смешивание бетона — ручное смешивание

Отличный способ просмотреть и понять ваш проект строительства или ремонта, прежде чем вы начнете.Узнайте все, что вам нужно, посмотрев видео ниже.

Бетонные смеси

QUIKRETE можно успешно смешивать вручную или машинным способом. Для небольших проектов ручное смешивание часто является лучшим методом.

Инструкции по проекту

При работе с продуктами на основе цемента всегда надевайте защитные очки и водонепроницаемые перчатки.

Шаг 1
Вылейте смесь в таз для раствора или тачку и сделайте углубление в середине смеси.

Шаг 2
Отмерьте рекомендованное количество воды (на каждый 80-фунтовый мешок бетонной смеси потребуется около 3 литров воды).

Шаг 3
Вылейте примерно 2/3 воды в углубление.Если вы используете жидкую краску для цемента, добавьте ее в воду для замешивания.

Шаг 4
Вмешайте смесь мотыгой, постепенно добавляя воду, пока смесь не станет однородной рабочей консистенции. Правильно перемешанный бетон должен выглядеть как густая овсянка и сохранять форму, когда его сжимают рукой в ​​перчатке.

ПРИМЕЧАНИЕ: чем больше воды добавлено в смесь, тем она слабее; добавление одной дополнительной литры воды на мешок 80 фунтов может снизить прочность бетона до 40%.

Список покупок

Как рассчитать соотношение воды и цемента

ПОНИМАНИЕ, КАЛЕНСКИЙ БЕТОН
Время: 05:57
Посмотрите это простое для понимания объяснение причин отслаивания бетона от эксперта по бетону Криса Салливана.

Соотношение воды и цемента позволяет сравнить, сколько воды и цемента используется в бетонной смеси. Низкое водоцементное соотношение делает бетон более прочным, но с ним труднее работать.

КАК РАСЧЕТ ВОДОЦЕМЕНТНОГО СООТНОШЕНИЯ

Отношение воды к цементу рассчитывается путем деления воды в одном кубическом ярде смеси (в фунтах) на количество цемента в смеси (в фунтах). Таким образом, если в одном кубическом ярде смеси содержится 235 фунтов воды и 470 фунтов цемента, то соотношение воды и цемента составляет 0,50.

Если в смеси указано количество воды в галлонах, умножьте количество галлонов на 8,33, чтобы узнать, сколько фунтов содержится в смеси.

Не математик? Наймите подрядчика по бетону рядом с вами, чтобы убедиться, что вы получаете бетон высокого качества.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ НИЗКОЕ СООТНОШЕНИЕ ВОДЫ К ЦЕМЕНТУ

Низкое соотношение воды к цементу — проблема номер один, влияющая на качество бетона.

Низкое водоцементное соотношение влияет на все желаемые свойства бетона, перечисленные в желаемых свойствах бетонного сечения.

Используйте максимальное соотношение воды и цемента .50, когда бетон подвергается замерзанию и оттаиванию во влажном состоянии или химикатам для борьбы с обледенением в соответствии с Единым строительным кодексом 1997 года.(Таблица 19-A-2)

Используйте максимальное соотношение воды и цемента 0,45 для бетона с суровыми или очень суровыми сульфатными условиями в соответствии с Едиными строительными нормами 1997 года (Таблица 19-A-4).

Водопроницаемость увеличивается экспоненциально, когда водоцементное соотношение бетона превышает 0,50.

Прочность увеличивается. Чем менее проницаема бетонная смесь.

Прочность повышается при более низком водоцементном соотношении. Водоцементное соотношение 0,45, скорее всего, достигнет 4500 фунтов на квадратный дюйм или больше.Водоцементное соотношение .50, вероятно, достигнет 4000 фунтов на квадратный дюйм или больше.

Для получения полной информации о едином строительном кодексе, касающейся бетонной конструкции, обратитесь к своему архитектору, поставщику готовой смеси или в вашу местную библиотеку.

Узнайте, как правильно вылечить бетонную плиту.

СВЯЗАННЫЙ:
Как смешивать бетон

Бетонные подрядчики: поиск пароизоляции для бетонных плит

Основное руководство по смешиванию цемента: 4 шага для лучших результатов

Смешивание цемента — одно из самых полезных навыков, которые может иметь человек.Из бетона люди могут делать самые разные фундаменты, стены, полы, тротуарную плитку, террасы, общую кладку, садовые дорожки и многое другое.

Однако смешивание цемента сопряжено со своими проблемами. Настоящая проблема в том, что многие люди допускают типичные ошибки при приготовлении микса. Здесь мы обсуждаем эти ошибки и даем несколько советов, как их избежать.

Для правильного перемешивания цемента необходимо следующее:

Обычно можно купить готовую бетонную смесь.Однако также можно найти отдельные компоненты, а затем смешать их все вместе.

Ключ к успешному миксу — правильное соотношение. Правильное соотношение будет зависеть от проекта, но в качестве общей смеси это будет 1 часть цемента, 2 части песка и 3 части заполнителя.

1. Используйте подходящие инструменты

Выбор лучшего инструмента для работы зависит от характера каждого отдельного проекта. Удивительно, как люди не принимают это во внимание.

По сути, если человек выполняет относительно небольшой проект, нет большой потребности в обширных инструментах или оборудовании.Однако если будет большая площадь поверхности, это изменится. Такая ситуация может возникнуть в промышленных проектах.

Основное оборудование для смешивания цемента:

• Зона смешивания : люди могут смешивать бетон в тачке, что является обычным выбором, но также могут использовать простую пластиковую миску или ванну. Некоторые люди также используют деревянную доску для смешивания. Перед добавлением цемента слегка смочите поверхность.
• Лопата : Лопата или лопата очень полезны и необходимы в этом случае.Для перемешивания цемента требуется прочный инструмент, чтобы измельчить и перемешать смесь. Люди должны попытаться найти лопату с длинной ручкой.
• Брезент : Бетон может быть очень грязным, и класть его на пол — не лучшая идея, поскольку он затвердеет и в конечном итоге прилипнет к поверхности. Это также не подходит для травы. Люди должны использовать брезент и замешивать бетон поверх него, чтобы избежать каких-либо проблем.

Используя соответствующие инструменты, люди могут дать себе наилучшие шансы на успех.Дополнительные инструменты включают кирпичный шпатель, который может быть полезен для замешивания небольшого количества бетона.

При работе с бетоном очень важно соблюдать осторожность. Правильные инструменты не только помогают добиться успеха в работе, но и повышают безопасность.

2. Соблюдайте правила техники безопасности

Первоначальная мысль о бетоне не обязательно вызывает в воображении образы небезопасной окружающей среды. Настоящая проблема, по-видимому, будет заключаться в самом конечном продукте. Однако это не так.

Цемент изначально представляет собой очень крупный и сухой порошок, но по сути это измельченные куски породы, что может быть опасно.Эта порода может быть похожа на известняк или мел, но большинство людей будет использовать химически чистый продукт, наиболее распространенный в современном цементе. Вдыхание этого порошка сопряжено с некоторыми рисками.

Очень важно получить подходящее защитное снаряжение. Люди должны убедиться, что они используют следующее:

• Маска : Использование средств защиты рта поможет людям избежать вдыхания вредных твердых частиц. Целесообразно надевать маску на каждом этапе, когда цемент еще находится в виде порошка.
• Очки : Как и в случае использования средства для защиты рта, использование очков защитит человека от любых случайных осколков цемента и защитит глаза от повреждений в случае аварии во время перемешивания.
• Перчатки : Еще одно удобное и полезное средство обеспечения безопасности — перчатки. Убедитесь, что они очень толстые и достаточно длинные, чтобы покрыть всю руку и часть ее области.

Основная проблема безопасности цемента заключается в том, что он имеет высокий баланс pH, а это означает, что он потенциально может обжечь кожу. В идеале люди должны избегать любого контакта с веществом во время его использования, где это возможно.

Следуя этим советам по безопасности, люди обнаружат, что у них гораздо больше шансов избежать каких-либо проблем.В случае чего люди могут промыть кожу, чтобы избежать ожогов. Люди также могут промыть глаза, если цементный порошок случайно попадет в них до или во время смешивания.

3. Не используйте слишком много воды!

Вода необходима для бетона, но если нужно убрать один-единственный наконечник, то не нужно использовать слишком много воды. Начните с небольшого количества, а затем при необходимости добавьте еще.

Вода позволяет цементу затвердеть, обеспечивая реакцию, необходимую для затвердевания смеси.Чем меньше воды использует человек, тем слабее крепость смеси.

Люди могут попробовать использовать большее количество воды, когда они выполняют проекты, требующие меньшего количества твердого средства, например, опалубку. Однако, когда проект включает в себя фундамент, необходима более густая и прочная смесь.

4. Подготовка к отделке и герметизация

Людям может быть трудно качественно отделать бетон. Вот почему многие люди пользуются нашими услугами по отделке для более профессионального мастерства и получения наилучшей отделки.

Большинство людей не будут делать полировку самостоятельно, но они могут применить какую-нибудь отделку, например, краску. Главное, что нужно помнить большинству людей при отделке бетона после его смешивания, — это то, что он потребует надлежащей герметизации.

Для правильного уплотнения бетон должен быть сухим, что обычно занимает 28 дней. Перед нанесением герметика необходимо убедиться в отсутствии следов воды.

Идеальная цементная смесь и отделка

Вот несколько советов по эффективному смешиванию цемента.Если человек смешивает цемент, помня об этих моментах, у него гораздо больше шансов добиться успеха.

Смешивание цемента может оказаться непростой задачей. Для получения наилучшего и наиболее последовательного сочетания и наилучшего внешнего вида свяжитесь с нами, чтобы узнать стоимость вашего проекта.

Бетон для начинающих мастеров

Домовладельцы часто сталкиваются с, казалось бы, сложной задачей ремонта, замены или укладки бетона вокруг своих домов.Но поскольку большинство людей никогда не работали с веществом и / или не знакомы с его смешиванием, они предполагают, что им нужно заплатить подрядчикам сотни или тысячи долларов, чтобы выполнить эти работы. По правде говоря, с небольшим ноу-хау и упорным трудом смешать этот материал для небольших домашних работ по дому — это легко и может помочь вам сэкономить с трудом заработанные деньги при улучшении вашей собственности.

Что вам нужно для смешивания

То, что вам нужно, зависит от размера и масштаба вашего проекта.Бетонные смеси для небольших домашних проектов часто можно сделать в тачке. Однако для более крупных проектов может потребоваться покупка или аренда портативного бетономешалки.

Понимание соотношений смешивания

Первое, что вам нужно знать о смешивании этого материала, — это правильные соотношения, чтобы получить вещество, способное выдерживать 3000 фунтов на квадратный дюйм (PSI), что подходит для большинства проекты благоустройства дома. Пропорции смешивания чрезвычайно важны и должны строго соблюдаться, чтобы получить прочный, долговечный материал для вашего проекта.Четыре основных компонента должны быть смешаны в соответствии со следующими инструкциями для производства бетона с давлением 3000 фунтов на квадратный дюйм: одна часть портландцемента, три части песка, три части заполнителя и одна часть воды.

Важно отметить, что соотношение воды и цемента определяет прочность вещества. Распространенная ошибка домовладельцев при смешивании — добавление большего количества воды, чтобы облегчить смешивание и распространение. В результате получается только более слабый продукт с более коротким сроком службы. С другой стороны, недостаточное количество воды приводит к получению крепкого продукта, который становится слишком густым для смешивания и с которым сложно работать.

Измерение бетона

Ведра емкостью пять галлонов идеально подходят для измерения бетонных смесей, используемых в небольших проектах. Просто соблюдайте указанные выше соотношения, используя ведро в качестве измерительного инструмента: одно ведро портландцемента, три ведра для песка, три ведра для заполнителя и одно ведро для воды. Это не только произведет достаточно смеси для большинства небольших проектов по благоустройству дома, но также произведет смесь, которая может выдержать приблизительно 3000 фунтов на квадратный дюйм.

Смешивание бетона

Для небольших проектов часто бывает достаточно помещения материалов в тачку и ручного перемешивания с помощью мотыги, граблей или лопаты.В более крупных проектах может потребоваться электрический миксер для цемента, который вращает или смешивает материалы в ванне, что устраняет сложную задачу ручного перемешивания, которая может быть очень трудоемкой. В любом случае, будь то ведро, тачка или бетономешалка, пропорции смешивания остаются прежними.

Если вы обнаружите, что для вашего проекта требуется больше бетона, чем указано в этой статье, просто увеличьте количество ведер с материалом, которое вы смешиваете, пропорционально соотношению компонентов смеси. Например: если вы используете два ведра портландцемента, вам потребуется шесть ведер песка, шесть ведер заполнителя и два ведра воды.

Отверждение бетона

Бетон требует приблизительно 28 дней для отверждения. Важно, чтобы в течение первых семи дней после заливки бетонную поверхность вымачивали ежедневно. Это позволит процессу отверждения пройти гладко и правильно, поскольку цемент достигнет своего максимального потенциала прочности.

Стандартное соотношение воды и цемента в бетоне

14 апреля

Если вы смешиваете свой бетон, вы должны помнить, что соотношение между водой и цементом (Вт / см) чрезвычайно важно.Бетон образуется, когда цемент и заполнитель встречаются с водой, инициируя химический процесс, в результате которого образуется бетон. Добавление около 23% объема цемента в воду может инициировать этот процесс. Но прежде чем решить, сколько воды добавить, следует понять, как соотношение воды и цемента связано с прочностью бетона.

Почему имеет значение соотношение воды и вяжущих материалов

Водоцементное соотношение — это вес воды в вашем бетоне по отношению к весу цемента.Обычно, согласно коду IS 10262 (2009), ваш номинальный микс должен иметь соотношение от 0,4 до 0,6. Однако, в зависимости от типа бетона, необходимой прочности на сжатие и условий окружающей среды, вам может потребоваться более высокое или более низкое соотношение.

Если вы добавите больше воды, вам будет легче работать с цементом. Проблема в том, что если вы добавите слишком много воды, как только заполнители осядут, вода испарится, в результате чего в бетоне останутся пустоты. Чем больше у вас пустот, тем слабее ваш бетон.Вам нужно добавить необходимое количество воды для удобоукладываемости цемента, не оставляя вас в ситуации, когда ваш бетон становится слишком слабым, когда он затвердевает.

Как рассчитать соотношение воды и цемента для бетона

Так как же рассчитывается соотношение воды и цемента? Как вы в этом разобрались? К счастью, в этом нет необходимости. Либо следуйте конкретным инструкциям, предоставленным производителем цемента, выберите смесь где-то между стандартами 0,4 и 0,6 или обратитесь к следующей таблице водоцементного отношения, чтобы найти необходимое соотношение:

Прочность на сжатие при 28 днях (PSI)	Вт / см для бетона без воздухововлечения	Вт / см для бетона с воздухововлекающими добавками
2000	0.82	0,74
3000	0,68	0,59
4000	0,57	0,48
5000	0,48	0,40
6000	0,41	0,32
7000	0,33	XXX

Эта таблица должна хорошо служить вам в большинстве ситуаций, но когда подрядчики обеспокоены конкретными условиями окружающей среды, которым может подвергаться их бетон, следует учитывать и другие факторы.

Если ваш бетон, вероятно, будет часто подвергаться воздействию воды, и вы хотите, чтобы он имел низкую проницаемость, отношение воды к цементу должно быть не более 0,50. Если вы ожидаете, что ваш бетон будет подвергаться замерзанию и оттаиванию, особенно из-за антиобледенителя, держите коэффициент не выше 0,45. Если вы хотите, чтобы ваш бетон был более устойчивым к коррозии, которая может возникнуть в результате противообледенительных хлоридов, морской воды, соленой воды или других агрессивных жидкостей, держите соотношение ниже номинального стандарта на уровне.40.

Свяжитесь с Union Quarries для получения дополнительной информации и качественных строительных материалов

Если вы работаете на стройке в центральной части штата Пенсильвания и все еще не уверены в соотношении воды и цемента, Union Quarries может вам помочь. Как ведущая компания по производству камня, бетона и асфальта в центральной Пенсильвании с более чем полувековым опытом, мы знаем о бетоне все. Мы можем помочь вам с пропорциями цемента или предоставить вам товарный бетон, соответствующий вашим потребностям. Чтобы узнать больше, свяжитесь с нами сегодня.

Важность соотношения воды и цемента при проектировании смеси для бетонных столешниц

Основные ингредиенты в бетоне

Три простых ингредиента можно смешивать и дозировать различными способами для изготовления бетона, и особенно важно соотношение воды и цемента.

Важность воды

В бетоне наиболее существенным фактором, влияющим на большинство или все свойства бетона, является количество воды, используемой в смеси.

При проектировании бетонной смеси отношение количества воды к количеству используемого цемента (как по весу) называется отношением воды к цементу (в / ц).Эти два ингредиента несут ответственность за то, чтобы связать все вместе.

Отношение воды к цементу в значительной степени определяет прочность и долговечность бетона при правильном отверждении. Соотношение воды и цемента относится к соотношению веса воды и цемента, используемого в бетонной смеси. Отношение воды к бетону 0,4 означает, что на каждые 100 фунтов цемента , использованного в бетоне, добавляется 40 фунтов воды .

Типичное соотношение воды и цемента в бетонных смесях

Типичные соотношения воды и газа следующие:

• Норма для обычного бетона (тротуары и проезды): 0.От 6 до 0,7
• Указывается, если требуется бетон более высокого качества: 0,4

Практический диапазон соотношения вода / цемент составляет примерно от 0,3 до 0,8.

• Отношение 0,3 очень жесткое (если не используются суперпластификаторы).
• Коэффициент 0,8 делает бетон влажным и довольно непрочным.

Типичная прочность на сжатие при правильном отверждении бетона составляет:

• Соотношение 0,4 в / ц -> 5600 фунтов на кв. Дюйм
• соотношение 0,8 Вт / ц -> 2000 фунтов на кв. Дюйм.

Mix Design для бетонных столешниц

Бетонные столешницы, раковины, противопожарные элементы и мебель требуют значительно более высокого качества бетона, чем тротуары или даже фундаменты, как с точки зрения производительности, так и с точки зрения эстетики. Один из ключей к лучшему дизайну бетонной смеси для столешниц — поддерживать очень низкое водоцементное соотношение. Обычно мастера по изготовлению бетонных столешниц используют соотношение в / к около 0,32%. Этому принципу придерживается CCI с нуля.

Последствия колебаний водоцементного отношения

Самый простой способ подумать о соотношении вода / цемент — это подумать, что чем больше количество воды в бетонной смеси, тем более разбавленным будет цементное тесто.Это влияет не только на прочность на сжатие, но также на прочность на растяжение и изгиб, пористость, усадку и цвет.

Прочность снижается в основном из-за того, что при добавлении большего количества воды получается более слабая разбавленная паста. Думайте об этом как о чрезмерном разбавлении виноградного Kool-Aid. Чем больше воды вы добавите, тем слабее Kool-Aid.

Если объяснить более технически, большее количество воды приводит к большему расстоянию между частицами цемента. По мере роста кристаллы они слишком далеко друг от друга, чтобы соединиться вместе и образовать прочные связи.

Проблемы, вызванные высоким соотношением воды и цемента

Бетон с более высоким соотношением вода / цемент также более подвержен растрескиванию и усадке. Усадка приводит к микротрещинам, которые являются слабыми зонами. После того, как свежий бетон уложен, излишки воды выдавливаются из пасты за счет веса заполнителя и самого цементного теста. При большом избытке воды она выливается на поверхность.