Какая древесина подойдет для топорища

Топор — орудие рубящее, состоящее из древесной рукоятки, чаще короткой, и лезвия, которое располагается по отношению к древку продольно или перпендикулярно. Последние называются тесла. Ими вырубались пазы при постройке изб и кораблей, княжеских теремов и церквей, выдалбливались корыта, лодки, рубились скульптуры, игрушки и другие деревянные изделия.

Секрет долговечности рубленных топором изделий состоит в том, что волокна дерева под ударом топора сминаются и не пропускают влагу. Этого не происходит при распиливании, когда поры дерева остаются открытыми для проникновения гнили.

Блок: 1/4 | Кол-во символов: 591
Источник: https://tokar.guru/instrumenty/taezhnyy-topor-svoimi-rukami-osobennosti-i-raznovidnosti.html

Древесина для топорища

Топор это инструмент, который состоит из металлического лезвия и рукояти. Рукоять топора называю по-простому «топорище». Топорище чаще всего изготавливают из дерева.

Но не каждая порода древесины сгодится для топорища.

Древесина для топорища должна быть твердой, прочной, износостойкой. А также, иметь высокую прочность на излом, сжатие и быть стойкой к ударам

При выборе древесины для топорища, следует учитывать следующие моменты:

• Древесина для топорища должна быть хорошо и правильно высушена (лучше всего подойдет та древесина, которая была высушена в специальной сушильной камере)
• При выборе дерева для изготовления рукояти топора, следует обратить внимание на направление волокон. Волокна древесины должны располагаться ровно, без различного рода переплетений.

Блок: 2/3 | Кол-во символов: 806

Источник: https://drevologia.ru/kakaya-drevesina-podojdet-dlya-toporishha/

1. Клен

Красивый цвет, мягкая структура, достаточная прочность. При всем при этом клен еще и весьма упругий. Достаточно неплохой материал для создания топорища. Более того, что обрабатывает клен не очень-то сложно.

Блок: 2/6 | Кол-во символов: 213
Источник: https://novate.ru/blogs/250919/51864/

Основные виды топоров

Существует большое количество различных топоров, однако многие из них давно не используются.

Среди самых известных можно назвать следующие:

• Колун – массивное орудие, предназначенное для колки дров.

Он имеет большой вес (порядка 3 кг, иногда встречаются и 5-килограммовые варианты).

Работают им двумя руками, потому рукоятка делается большой и длинной.

• Для валки дерева используется самый большой топор.

Длина его рукоятки составляет 90 см, а вес – не более 3 кг.

• Для рубки мяса подойдет инструмент с широким лезвием и короткой ручкой.

Таким орудием легко наносить точные удары.

• Плотницкий инструмент заточен до бритвенной остроты.

Это легкое орудие, которое применяют на строительной площадке при возведении срубов.

• Топор-мотыга – сельскохозяйственное орудие, которое напоминает собой тяпку.

• Пожарный топор цельнометаллический на рукоятке имеет резиновые накладки для предотвращения ожогов.

Применяется спасателями и пожарными при проведении мероприятий по тушению пожаров.

• Ледоруб – топор – это специальный инструмент для разбивания и рубки льда.

• Армейский или саперный топор – небольшой по форме и легкий по весу, имеет транспортировочный чехол.

В разных армиях мира может быть выполнен по-разному.

• Кровельный одноручный топор – специальное орудие, которое применяют строители при обустройстве кровли.

С одной стороны – узкое заточенное лезвие, с другой – молоток.

Инструмент помогает забивать гвозди или срубить обрешетку.

• Метательный относится к боевому, охотничьему или спортивному оружию.

Часто используется как украшение интерьера.

• Топор-кирка помогает обрабатывать камень или добывать драгоценные минералы.

• Тесло применяют строители при возведении сруба.

Он имеет необычную форму и используется для выборки паза в древесине.

• Туристический – малый топор – напоминает армейский, однако меньше по весу, предназначение имеет универсальное.

Для переноски используются чехлы.

• Кухонный – помощник в приготовлении пищи.

Изготавливается из нержавейки.

Поможет разрубить кости и при необходимости отбить мясо.

• Топор-кувалда позволяет использовать его для раскалывания больших бревен.

Обух может служить в качестве кувалды.

• Бородовидный топор использовался в старину как вид оружия.

В современном мире служит чаще украшением интерьера.

• Русский топор.

Его назначение имеет два направления: боевое и для работы по дереву.

На сегодняшний день в магазинах представлено большое количество разновидностей топоров.

Выбирать их нужно в зависимости от цели применения.

Хозяйственный

Такой вид инвентаря имеет универсальное назначение.

Он используется в домашнем хозяйстве для того, чтобы наколоть дрова, разрубить дерево, при проведении столярных работ и так далее.

Лезвие изготавливается из качественной стали, которая не боится твердых элементов.

Стоимость такого инструмента невысока.

Обойтись без него в хозяйстве просто невозможно.

Плотницкий топор

Затачиваются такие инструменты под углом 35 градусов, иначе лезвие будет увязать в дереве.

Плотницкий топор обладает скругленным лезвием и длиной топорища около 40 см.

Вес – также немаловажный параметр, который составляет порядка 1,5 кг.

Колун – топор для дров

Особенностью этого орудия является то, что его колющая часть не имеет острой заточки, но обладает внушительным весом порядка 2-3 кг.

Топорище должно быть длинным – 80-90 см.

Топор для колки легко расколет колоду или бревно.

Работают им двумя руками.

Блок: 3/8 | Кол-во символов: 3430
Источник: https://instrumentn.ru/stolyarno-slesarnyj-razdel/topor-i-ego-vidy

Особенности конструкции таёжных топоров

Таёжные топоры поистине универсальны. Инструментам под силу валить деревья, разделывать туши зверей, рубить дрова для костра, обрабатывать и расщеплять бревна вдоль волокон, строить шалаши. Они обладают высокой прочностью и служат долгие годы. Ими пользуются егеря, охотники-промысловики, геологи, лесники и туристы.

Таёжный инструмент отличается от плотницкого топора длиной рукояти. Как правило, она длиннее 50 сантиметров и позволяет сделать широкий взмах для увеличения силы удара при рубке. Лопасть головки не имеет верхней части. При необходимости можно самостоятельно изменить или скорректировать лезвие имеющегося топора. Спил верхнего носка снижает вес инструмента, укрепляет верхнюю часть головки, когда работают при низких температурах, работать таким топором удобнее.

Форма лезвия закруглённая, чтобы позволить выполнить разные лесные работы. Головка для прочности имеет бородку.

В проушину, или посадочное место, для усиления крепежа вставляется клин или стальной гвоздь. Грибок — место на рукояти — не должен позволять соскальзывать руке. Обух топора с лёгкостью заменит при необходимости молоток.

При выборе таёжного инструмента должны соблюдаться три правила. Инструмент подбирается обязательно индивидуально по росту мужчины, учитывая частое использование, основной вес должен приходиться на металлическую головку, вес инструмента выбирается оптимальный с точки зрения переноса изделия и выполнения ударной функции.

Таёжный шедевр своими руками

Сделаем таёжный топор из старого своими руками. Для изготовления потребуется металлическая головка от другого изделия. Она очищается от ржавчины. Если повреждения глубоко въелись в зазубрины и трещины, металл замачивают на сутки в уксусной ванне, затем очищают шкуркой.

Следующим шагом будет корректировка головки инструмента под таёжный экземпляр с помощью болгарки.

Для топорища выбирают дерево с твёрдой древесиной. Бук лучше всего подходит для этой роли. Рукоять, на который насаживается головка, для предотвращения отсыревания, пропитывается маслом в несколько приёмов. Советуют использовать олифу, воск, кипящее масло, можно льняное.

А вот сушить следует в лучах ультрафиолета, чтобы запустить процесс гемолитического расщепления, при котором распадаются одни связи в веществе и образуются более прочные. Процесс заканчивается, когда изделие становится на ощупь сухим, шершавым и не оставляет следов на руках.

Изделие получает дополнительную прочность и водонепроницаемость. Волокна дерева должны идти вдоль рукояти, производители иногда халтурят и закрашивают изделие, если волокна располагаются под углом. Прочность топорища в таком изделии снижается.

Металлическую часть насаживают на обух рукояти таким образом, чтобы над головкой топорище выходило на полтора сантиметра. Добившись плотной посадки, головку снимают и делают несколько распилов в обухе, не доходя до глубины посадки на 5 миллиметров: один распил продольный и два поперечных.

Чтобы топорище не растрескивалось, распилы рассверливают. Теперь готовят клинья из того же материала — потребуется пять клиньев — и собирают конструкцию вновь.

Для прочности скрепляют эпоксидной смолой, армируя бинтами для усиления плотности посадки. Забивают буковые клинья, надёжно закрепляя посадочное место. Спиливается все лишнее, изделие тщательно шлифуется. Со временем эпоксидка приходит в негодность, для её удаления топоры выжигают в костре. В таком случае можно использовать столярный клей.

Последний штрих — заточка лезвия.

Чтобы избежать случайных травм, можно сшить защитный чехол на металлическую часть.

Правильная заточка инструмента

Заточить изделие можно ручным и механическим способом. Каждый имеет свои секреты, которые необходимо знать во избежание затупления лезвия и поломки «точилки».

При ручной заточке готовится шаблон из жести, выбирается угол заточки, вырезается нужная форма и прикладывается к лезвию топора. На лопасти головки маркером помечается линия заточки. Действие выполняется движением «от себя», процесс трудоёмкий и изнурительный. Выполняется в несколько приёмов с использованием шлифовальных кругов из песчаника с зерном разной величины.

При механической заточке топора знатоки не рекомендуют торопиться, не советуют работать болгаркой, следует выбирать низкую скорость обработки. Для нужного угла заточки используется доводочная паста, ею покрывают точильный круг и шлифуют изделие.

После заточки лезвие инструмента защищается против появления ржавчины литолом, солидолом, машинным или отработанным маслом. Лучше всего держать инструмент в сухом помещении.

Блок: 3/4 | Кол-во символов: 4581
Источник: https://tokar.guru/instrumenty/taezhnyy-topor-svoimi-rukami-osobennosti-i-raznovidnosti.html

Какая древесина подойдет для топорища

В общем и целом, для изготовления топорища, более всего подойдут лиственные породы дерева. Лиственные породы, но конечно же не каждая из них. Рукояти для топора, как правило, изготавливают из следующих пород: ясень, клен, береза, бук, дуб. Расскажем о нюансах каждой породы, в разрезе использования ее для рукояти топора

Топорище из бука

Буковая древесина легка в обработке. Но несмотря на это — она очень твердая и долговечная. Но у буковой древесины есть негативный момент, в использовании ее в качестве топорища. Это то, что древесина бука склонна к сильному впитыванию влаги. А это весьма негативно сказывается на износостойкости инструмента

Топорище из древесины бука

Дубовое топорище

Дубовое топорище это эталон надежности и прочности-дубовая древесина, очень стойкая к нагрузкам. Имеет высокую стойкость к вредителям, влаге и грибкам. Что нельзя не отметить. Но есть и тут капля дегтя — это вес дубовой древесины.

Топорище из древесины дуба

Древесина дуба тяжелая и твердая, что в целом, при работе топором, имеет сильную отдачу в руку.

Рукоять топора из ясеня

Можно сказать, что древесина ясеня, практически идеально отвечает требованиям, предъявляемым к топорищу. Ясень имеет высокую твердость, плотность и прочность.

Топорище из древесины ясеня

Высокая плотность древесины ясеня делает ее очень стойкой к большим ударным нагрузкам. Что сильно важно для топорища, которое испытывает колоссальные нагрузки при работе с топором.

И несмотря на отличные характеристики, ясень можно найти в любом строительном магазине или рынке. Причем, стоимость древесины ясеня не самая высокая, что-то в средней ценовой категории

Древесина березы для топорища

Березу часто используют для изготовления рукояти топора. Чаще всего, на прилавках магазинов и рынков можно увидеть топоры с березовыми рукоятями. Но это не самый лучший вариант для топорища.

Популярность березовых рукоятей основана на низкой стоимости древесины и простоте обработки березы.

Топорище из древесины березы

Береза подвержена гниению, да и твердость у нее низкая. Низкая твердость становится выше, при правильной обработке. Правильная обработка такого материала улучшает свойства древесины. И делает ее вполне подходящей для небольших бытовых топориков.

Кленовая древесина для рукояти топора

Рукояти топора часто делают из древесины клена. Клен упругий и прочный. А также легок в обработке. Помимо прочего, древесина клена имеет красивый цвет и мягкую структуру

Топорище из древесины клена

Блок: 3/3 | Кол-во символов: 2549
Источник: https://drevologia.ru/kakaya-drevesina-podojdet-dlya-toporishha/

Специальные топоры

Специальный инструмент служит для конкретных целей, поэтому имеет свои нюансы и параметры, на которые следует обращать внимание при выборе.

Используется он специалистами в проведении определенных мероприятий.

Для валки леса

Этот тип применяют при вырубке леса.

Он имеет большой вес, чтобы увеличить силу удара, поэтому его трудно использовать для выполнения других заданий.

В производстве применяют высокопрочную сталь.

Топоры для рубки деревьев обладают большой удобной рукояткой и закругленным лезвием.

Работают им двумя руками, поскольку он достаточно большой и тяжелый.

Двусторонний топор

Этот вид имеет два заточенных лезвия и обладает хорошей балансировкой.

Для сырья используется высокоуглеродистая сталь.

Такой инструмент позволяет выполнять несколько заданий одновременно.

Затачивается он чаще с одной стороны тоньше, чем с другой, поскольку используется для разных задач.

Может применяться как оружие (метательный снаряд).

Для рубки мяса

Профессиональное орудие имеет внушительный вес, большое лезвие из плотной стали.

Затачивается оно под острым углом, чтобы можно было легко рубить мясо этим топором.

Специальная конструкция обеспечивает точное попадание при разделывании туши животного.

Походный

Топоры туристов обладают маленькими размерами и весом, поскольку они предназначены для переноски в рюкзаке и выполнения различных задач.

Иногда лезвие делается закругленным, чтобы обезопасить нахождение в сумке.

Обязательным атрибутом орудия является чехол, в котором переносят топор для выживания в природных условиях.

Это орудие – универсальное.

Оно поможет в разных ситуациях: и дрова нарубить, и колышки забить, и разделать мясо.

Пожарный

На любом предприятии в обязательном порядке должен быть на стенде топор для пожарных щитов.

Это регламентировано правилами пожарной безопасности.

Отличительными чертами является нанесение красного цвета на топорище.

По весу этот топор составляет не более 2 кг.

Обязательно проходит испытания и имеет соответствующий сертификат.

Пожарным называют также инструмент, которым пользуются пожарные при проведении мероприятий по тушению огня.

Чаще всего крепится на поясе спасателя и имеет противопожарную кобуру пожарного топора.

Он выполнен из металла и имеет прорезиненную рукоятку.

Лезвие такого изделия тупое, поскольку служит для проникновения в помещение.

Блок: 4/8 | Кол-во символов: 2332
Источник: https://instrumentn.ru/stolyarno-slesarnyj-razdel/topor-i-ego-vidy

Соблюдение правил техники безопасности

1. не оставляйте топор на земле, чтобы инструмент не ржавел и топорище не отсырело;
2. головка изделия не должна болтаться на рукояти;
3. при рубке бревна подкладывайте снизу лесину, чтобы не повредить лезвие о камень или металл;
4. убедитесь, что для свободного взмаха топора вам достаточно места.

Топор таежный

Блок: 4/4 | Кол-во символов: 346
Источник: https://tokar.guru/instrumenty/taezhnyy-topor-svoimi-rukami-osobennosti-i-raznovidnosti. html

Как вырезать игрушечный топор

Самодельный топор из фанеры может послужить интересной игрушкой для ребёнка или станет отличным дополнением для новогоднего костюма. Часто маленькие дети, подростки и даже взрослые хотят сделать деревянные топоры, как в компьютерных играх типа «Майнкрафт». Смастерить такое изделие можно за 1,5-2 часа с минимальными финансовыми затратами.

Чтобы сделать топор из цельного дерева, потребуется больше времени, поскольку обработать древесину будет сложнее, чем фанеру. Детали вырезают специальным резаком или острым ножом, снимая стружку слой за слоем, следя за соблюдением размеров и пропорций.

С фанерой все проще. Вначале нужно найти готовый шаблон или нарисовать самому в натуральную величину. Рисунок переводят на фанерный лист. Отдельно лобзиком выпиливают лезвие и рукоятку.

Чтобы деревянная игрушка смотрелась более натурально, лезвие лучше склеить из двух половин, предварительно прорезав паз для рукоятки.

Затем обе половинки лезвия топора из фанеры ставятся на рукоять, фиксируются штифтами и склеиваются клеем ПВА для дерева. После высыхания деревянному лезвию придаётся угол заточки. Выполнить эту операцию можно обыкновенным напильником. На завершающем этапе все поверхности обрабатываются наждачной бумагой, лезвие покрывается несколькими слоями серебряной краски. Можно нанести индивидуальный рисунок или приклеить наклейку. Готовая деревянная игрушка смотрится очень красиво.

Блок: 5/5 | Кол-во символов: 1422
Источник: https://DrevoGid.com/instrumenty/topor.html

Как правильно насадить топор на топорище

Многое зависит в дальнейшей работе от правильной насадки топора на топорище.

Сделать это можно своими руками несколькими способами:

• применяя сварку;
• производство инструмента из цельной металлической заготовки;
• склеивание эпоксидным клеем с отвердением в специальной камере;
• насаживание и расклинивание.

Цельнометаллический и сварной варианты – самые надежные, однако такой инструмент обладает большим весом и имеет жесткую отдачу, которую чувствует рука при работе.

Склеенный вариант производится в заводских условиях, топорище при этом выполнено из полимерных материалов.

Сделать такое орудие в домашних условиях невозможно.

Насаживание лезвия топора на деревянный черенок легче всего сделать самостоятельно, однако нужно знать определенные нюансы и технологию.

Для начала необходимо подобрать рукоятку для будущего инструмента, подогнать ее под проушину лезвия, подготовить клинья, сделать несколько пропилов на топорище.

Продевают рукоятку в проушину так, чтобы она была вровень с верхним краем или немного выступала за него.

Далее стоит обратить внимание на то, как расклинить топорище.

В пропил вставляется клин и при помощи молотка забивается в дерево.

Те же манипуляции проводят с остальными клиньями.

Верхнюю часть инструмента зачищают, иногда заливают клеем и красят.

Обязательно испытайте готовое изделие: все должно крепко держаться, не болтаться и хорошо амортизировать.

Блок: 6/8 | Кол-во символов: 1425
Источник: https://instrumentn.ru/stolyarno-slesarnyj-razdel/topor-i-ego-vidy

5. Дуб

Лучший материал для создания топорища. Эталон надежности и прочности. Дубовая древесина самая стойкая к ударным нагрузкам. Достаточно гибкая, не боится влаги и вредителей. Единственный недостаток дубовой рукоятки (которое проигнорирует большинство хозяев сочтя пустяком) – это достаточно большой вес. Многие мастера и хозяева порекомендуют остановиться именно на топорище из дуба, если нет желания покупать ручку из синтетических материалов.

Хочется узнать еще больше всего интересного? Как насчет того, чтобы прочесть про то, себе на радость.

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

Блок: 6/6 | Кол-во символов: 601
Источник: https://novate.ru/blogs/250919/51864/

Как правильно точить топор

Для удобной работы важно, чтобы изделие было острым.

Проводить процедуру заточки следует регулярно, поскольку с течением времени инструмент тупится.

Сделать это можно при помощи электроинструмента или вручную, используя точильный брусок, который обеспечивает большую остроту.

Однако существуют виды орудий, которые должны оставаться тупыми.

Это касается колуна и пожарного топора, иначе он будет застревать в древесине.

Следовательно, чтобы понимать, как наточить топор, нужно определить, какой вид изделия используется.

Выбор правильного угла для заточки – также немаловажный момент.

Он чаще всего составляет 20-30 градусов.

Если нужно острое лезвие, тогда выбирается 35-градусный угол.

Проводя наточку, избегайте перегрева, иначе сталь размягчится и будет быстро истираться.

Ошибки при работе чаще всего допускаются не только из-за отсутствия необходимого навыка, но и в спешке.

Используя электроинструмент, существует большой риск перегрева металла, что изменяет его свойства.

Для электроточила нужно поставить минимальные обороты и выбрать максимально ровный круг.

Лезвие держат навстречу вращению круга, а во избежание перегрева периодически опускают в воду.

Советы профессионалов

Обратите внимание на некоторые простые советы при заточке инструмента:

• не применяйте для заточки болгарку: она имеет высокие обороты, которые приведут к перегреву стали;
• работайте не торопясь, в спокойном ритме;
• применяйте воду для охлаждения;
• электроинструмент выставляйте на низкие обороты;
• сохранить лезвие в заточенном состоянии дольше помогает правильное хранение: лучше убирать изделие в чехол из плотной ткани или кожи;
• для защиты от коррозии покрывайте металлическую часть маслом и воском;
• надевайте защитные очки и перчатки, чтобы обезопасить себя в процессе работы;
• двустороннее изделие затачивается с одной стороны острее, с другой – толще, чтобы иметь возможность использовать его в разных целях.

Блок: 7/8 | Кол-во символов: 1924
Источник: https://instrumentn.ru/stolyarno-slesarnyj-razdel/topor-i-ego-vidy

Как правильно хранить топор

Чтобы обеспечить длительный срок эксплуатации инструмента, необходимо правильно за ним ухаживать и хранить.

После использования стоит протереть стальные части керосином или средством на его основе.

Для препятствия коррозийным процессам нужно смазывать лезвие машинным маслом, это касается периодов длительного хранения оборудования, например, в зимнее время.

Для ухода за деревянной рукояткой можно использовать специальное масло для дерева.

Если есть кожаный чехол, то лучше хранить орудие в нем.

Важно оградить инструмент от попадания влаги, потому хранить его нужно в сухом и теплом месте.

Чтобы инструмент служил долгое время, правильно его эксплуатируйте.

Используйте только плотно насаженные орудия, не бросайте на землю.

Если возникла пауза в работе, то лучше воткнуть топор в дерево или убрать в чехол.

Не рубите металлические и каменные предметы, а используйте изделие по назначению.

Блок: 8/8 | Кол-во символов: 921
Источник: https://instrumentn.ru/stolyarno-slesarnyj-razdel/topor-i-ego-vidy

Кол-во блоков: 17 | Общее кол-во символов: 25458
Количество использованных доноров: 5
Информация по каждому донору:

1. https://drevologia.ru/kakaya-drevesina-podojdet-dlya-toporishha/: использовано 2 блоков из 3, кол-во символов 3355 (13%)
2. https://instrumentn.ru/stolyarno-slesarnyj-razdel/topor-i-ego-vidy: использовано 6 блоков из 8, кол-во символов 11352 (45%)
3. https://DrevoGid.com/instrumenty/topor.html: использовано 3 блоков из 5, кол-во символов 4122 (16%)
4. https://novate.ru/blogs/250919/51864/: использовано 3 блоков из 6, кол-во символов 1111 (4%)
5. https://tokar.guru/instrumenty/taezhnyy-topor-svoimi-rukami-osobennosti-i-raznovidnosti.html: использовано 3 блоков из 4, кол-во символов 5518 (22%)

Секреты староверов для строителей.

Статьи компании «Томсклеском»

«Лесная сторона не только волка, а и мужика досыта накормит».

Основным материалом для строительства был лес. Лес называли вторым полем, он тоже кормил человека, давал жизненно важные продукты и материалы: кроме ягод и грибов, пушнину и дичь, древесину для изготовления предметов быта и строительства.  «В разных уголках земли. — писал французский этнограф Жак Бросс, — живет легенда о праотце всех деревьев, дереве-великане, которое поднималось к небесам из центра земли и являлось осью Вселенной. Оно объединяло три стихии, его корни уходили глубоко в почву, а крона упиралась в небесную твердь. Оно дарило планете воздух, всем земным тварям плоды, налитые солнцем и влагой, которую оно орало из почвы. Дерево притягивало молнии, принесшие людям огонь, и движением ветвей приказывало облакам, резвившимся у его верхушки, поить землю живительным дождем. Оно было источником жизни и обновления».

Сибярики замечали, что если жить под большим кедром (без сомнения это можно отнести и к некоторым другим породам деревьев), то проживешь долго: дерево как бы отлает часть своей силы и продлевает срок жизни.

К запрещенным для строительства дома относили «священные деревья». Прежде всего те, что выросли на месте разрушенной церкви, часовни или на могиле. Очень старые и необыкновенно высокие деревья. У многих народов было распространено поверье, что старые деревья принимают души умерших.

К священным относили и те экземпляры, у которых были какие-то аномалии. В некоторых местах не использовались деревья с наростом («гуз»), ибо у жильцов могли появиться «кылдуны» (колтуны) и деревья с «пристоем» — маленьким деревцем (хозяйская дочь-девушка родит «дитя»). «Буйным» деревьям приписывалась разрушительная сила, тайная и скрытая, угадать и указать которую могли только одни колдуны. Не рубили и пограничные деревья, так как в народе считали, что на перекрестке черти яйца катают, в свайку играют. На перекрестке нечистый волен в душе человека«. Использовать на стройке запрещалось и деревья, выращенные человеком.

В тех местах, где растет лиственница, ее предпочитали другим породам деревьев при строительстве дома. А там, где ее нет, использовали прямые стволы сосны и реже ели. Если же лиственницы в районе было мало, из нее рубили фасадную часть дома — перед и первые венцы. Она намного долговечней других, не боится морозов, жары и осадков.

Хорошие хозяева перед тем, как рубить деревья, подпитывали их, подливая под корень много лет подряд серный раствор. Такие деревья в срубе впоследствии никакая тля не брала. Нынче чрезмерной подсочкой (сбор смолы с дерева), проводимой вместо одного года по несколько лет кряду, да еще с впрыскиваением кислоты в раны дерева древесина убивается еще в лесу. Весь лес, который мы сейчас имеем для строительства, мужики называют «опреснино», он почти как губка сразу набирает влагу и тонет в воде. Заготовленный из плохого леса «мянды» — леса, не выстоявшего своего времени, только приспевающего, в возрасте от 60 до 100 лет. Спелый же, окрепший лес считается со 101 года, его называют «остойным». Годовые кольца его на срезе тонкие, как бумага, в отличие от толстых и рыхлых у опреснино.

Использование сибирского кедра считалось полезным. Его древесина долгое время сохраняет бактерицидные свойства. К примеру, в шкафу, изготовленном из нее, не заведется моль, не поселятся жучки-древоточцы. Запас кедра на гектаре обычно составляет до 560 кубометров. Это значительно выше по сравнению с другими породами леса.

Качество древесины, долговечность строения или изделия из нее зависят и от того, в какое время года срублено дерево. Вот что писали в старом сибирском журнале в 1867 году: «…срубленные четырех одинаковых лет, с одного места и грунта сосновые деревья в течении декабря, января, февраля и марта по выделке из них четырех потолочных балок показали по нагрузке их тяжестью, что дерево, срубленное в январе на 12, в феврале на 20, в марте на 38 выдержало менее тяжести, чем срубленное в декабре. Из двух сосен одного места и одних лет, зарытых в сыром грунте, по прошествии восьми лет, сосна, срубленная в феврале, была совершенно проникнута гнилостью, между тем, срубленная в декабре, после 16-ти лет лежания в том же сыром грунте, оказалась еще вполне здоровой… В той же степени время рубки дерева имеет влияние на проницаемость его водою или другими жидкостями, а поэтому для бочек и других вододержащих сосудов должно выбирать дерево декабрьской рубки»…

По традиции лес начинали заготавливать от зимнего Николы, с 19 декабря. В некоторых местах считали, и не случайно, лучшим временем для заготовки один месяц — с 2декабря по январь, да по первому морозцу, когда лишняя влага из ствола выходит за волю. Знали, что приступать к работе лучше на зорьке. «Раннюю птаху и мороз не бьет». Лес спит. Тихо, да и день то зимой короток. Начиная работу, бодрились: «Мозолистые руки не знают скуки», «Глаза боятся, руки делают», «Ленивые руки — не родня умной голове», «Все впору да в срок, так и будет толк».

По народным приметам строевой лес рубили на новолунье: срубленный на ущербе диска луны лес сгнивает. Лишь при острой необходимости его заготавливали до прихода весенних месяцев — марта и апреля. До этой поры снег обычно лежит. И времени для заготовки хватает, в отличие от летнего периода, когда «один день год кормит». Чем толще снежный покров, тем лучше для растительного слоя. Снег предохраняет кустарники, мхи и землю от повреждения при падении срубленных или спиленных деревьев.

В малонаселенных пунктах рубки проводили не сплошные, а выборочные. Лес при этом страдает меньше. И напротив, когда убираются деревья с кронами на верхнем ярусе леса, тем самым улучшаются условия для роста молодняка, деревьев второго яруса — подлеска. Хозяин строительства с лесником заранее выходят на делянку. Обговаривают, какие деревья будут вырубаться, их количество. На сруб четырехстенок требуется сто деревьев — сто хороших семиметровых бревен и их вершины. Деревья подходящего диаметра и качества «точкуются», на них делают затесы шва счет. Тут не преминут вспомнить поговорку: «Всяк сам по себе дерево рубит». Выбрать выросшие деревья не мудрено. Известно, если у сосны кора светлая — негодная будет древесина, рыхлая. А если кора рыжая, рудная и ствол немного крученый — значит поросший лес, тяжелый, смолистый. Эти деревья давно знакомы и памятны: «…Здесь как-то столько маслят собрал, что едва унес, а с этого такого огромного глухаря спугнул!» Все было знакомо с детства, как сучки на потолке над кроватью.

Детям в это время говорили: «Минуло сосне сто лет, а морщин у нее так и нет. Высоко она стоит, далеко глядит. Придет смерть за сосной-старушкой, станет она избушкой».

 

Когда приходило время, на сосновых делянах в сухом бору лес рубили или спиливали и вывозили к месту рубки дома. На эту работу надевали специальные валенки с длинными и тонкими голенищами. Некоторые хозяева были так суеверны, что «если три лесины не понравились с прихода в лес, не рубили совсем в этот день». Другие считали непригодными деревья, упавшие «на полночь» или зависшие, зацепившиеся при падении за другие кроны, в таком доме якобы жильцы будут умирать раньше времени.

С полночью, севером связывались представления о ночи, о зиме, о смерти и аде. Коли же при падении у первых трёх деревьев не обломятся вершины, значит пришла счастливая пора строиться. Работа на деляне трудоёмкая. В своё время бытовала поговорка: «Плотника не шуба греет, а топор», в конце же дня говорили: «Кончился день — и топор в пень». В морозы сучки под ударом топора отлетают от ствола как сосульки. Подмороженные деревья пилятся легче, а сучки с них обрубать — одно удовольствие, словно на музыкальном инструменте играешь. Пилили лучковой пилой. Она похожа на лук: натянутая металлическая часть удерживается скруткой-тетивой с другой стороны. Режущее полотно её — гибкое, сталь — жёсткая. Чаще всего используются узкие полотна, не более пяти сантиметров шириной, чтобы во время пиления деревьев большого диаметра полотно не зажималось и не деформировалось.

В Россию пилу завезли при Петре Первом, а вошла она в плотницкий обиход лишь в 19 веке.Тогда и произошло разделение на плотников и столяров. Срубить дерево топором трудней, чем спилить, однако мастера предпочитали первое. В таком случае дерево дольше сохраняется в срубе, ибо при рубке поры закрываются для доступа влаги, да и внутреннее напряжение в бревне после рубки другое, нежели от пиления, когда волокна перерываются.

«А ещё делали так. Выбирали ёлку потолще и сдирали ей кору, чтоб корень прокис. Кора с корнем, считай, два сапога пара. Ежли коры не станет, корень первым зачнёт чахнуть, а за ним и весь ствол. Постоит эдак годков пять и валится. Сам валится без топора. Так все моркотники практиковали, без понятия которые. Пошехонцы, словом»… — пишет в своей книге москвич Олег Ларин, передавая разговор с мезенцем.

В местах, где делянки находились недалеко от жилья, хозяин мог и в одиночку съездить «на уповодок» за готовыми хлыстами, то есть не на весь день. Перевозили хлысты на санных поездах лошадьми. Отношение к скоту всегда было очень бережное. «Погоняй коня не кнутом, а овсецом», — приговаривали. На деревне лошадь самое работящее существо: «Конь не пахарь, не кузнец, не плотник, а первый на селе работник».

 

Одна лошадка могла везти подчас до четырёх кубометров леса. Столько, примерно, перевозит и обычная грузовая машина. В старину считали так: коли «добрый конь подо мною, Господь надо мною». Грузить частенько приходилось в одиночку. Для этого существовали разные приспособления. Тянули из бурта (штабель леса) по покатам, с помощью ваги и верёвки. Правда, были и такие сильные мужики, что огромные дома в одиночку рубили. 

В колею на всём пути, по-возможности, подливали воду, полозья саней тоже леденили, поэтому трение становилось минимальным. Лошадь тянула воз не через силу. Такие дороги называют ледянками. Если же дорога проходит по сырым болотистым низинкам, не замерзающим зимой, то устраивают накат. Материала для него в таких местах сколько хочешь, так как по окраинам болот много сухих деревьев. Стелются прокладки вдоль всей дороги. Поперёк их укладывают лесины с обрубленными сучьями, вплотную одна к другой. Эти дороги поддерживали без особого труда. Называют их «лежнёвками» из-за способа устройства, и зимниками — из-за времени эксплуатации.

Если работали допоздна, а дорога до дома была долгой, возница частенько шутил, рассказывая о предыдущей поездке: «Ночь-то темна, лошадь-то черна: еду, еду, да пощупаю, тут ли она?»

Случай, приключившийся со знакомым охотником, произошёл в стороне от деляны и дороги. Возвращался он как-то с охоты и решил передохнуть в охотничьей избушке, обогреться, чайку попить. Возился он у печи, как вдруг кто-то ударил по оконной заслонке. В избушках этих окошечки обыкновенно не застеклены, нет в них рам, а проём просто прикрывается деревянной заслонкой. От удара она вылетела, упала на пол. Вышел охотник глянуть, что за дела такие — шутки лесные. Нет никого! Подумал, что почудилось ему, а заслонка вылетела от сквозняка или ветра. Но ветра на улице никакого нет. Тишина! Слышно, как собственное сердце стучит. Делать нечего, начал снова у печки возиться. А тут опять удар. Заслонка вылетела и звонко стукнулась об пол. Стремглав выскочил наш приятель на улицу. И что же он видит: у основания наклоненного к окошку дерева сидит пучеглазый филин и напряжённо, словно акробат перед сложным трюком, ждёт внимания охотника. И только увидел человека, сразу повернулся и пошёл торопко вверх по стволу, переваливаясь с боку на бок и бормоча отчотливо в нос: «Но! Но! Но! Но!…Но!» Поднялся наверх, глянул на ошалевшего охотника, преспокойненько подмигнул ему и стал спускаться вниз той же дорожкой, приговаривая: «Тпр-р-р! Тпр-р-р! Тпр-р-р!» Это рассказывала умная птица об обстановке на лесной дороге. Красочно живописал филин картину возвращения крестьянина с лесной деляны с заготовленным лесом. Ведь когда лошадь с возом поднимается в гору, её приходится понукать «Но! Но!», помогая ей тем самым (говорят, что от громкого окрика лошади её пульс увеличивается в два раза). Когда же спускается с горки, подталкиваемая самим возом, её приходится притормаживать «Тпр-р! Тпр-р!». Всё это филин отобразил по-своему. Хотите верьте, хотите нет.

На делянах после порубки обязательно прибирались, оставляли их чистыми.

Все порубочные остатки, мелкие ветки и мусор, сгребали в кучи и сжигали на медленном огне при тихом ветре. На новинах оставляли сторожей, чтоб не загорелся соседний лес, не бросило головню на деревню. Большие сучки отвозили домой и использовали на дрова.  Пни идут в переработку, на скипидар и дёготь. На расчищенной деляне проводилась новая культурная посадка леса, если только этот участок не был так называемой «новиной», отводимой хозяину, у которого родился сын и которому не хватало пахатной земли. Раньше в России каждому человеку мужского пола полагался определённый участок земли — надел. Если пни не корчевали на новине, то между пнями сеяли лён. По воспоминаниям старожилов, в первый год был обязательно очень хороший урожай. На второй год на этом участке сеяли озимую рожь. Перед посадкой леса участок обязательно корчевали, так как без этой операции он возобновляется довольно долго. Да и зачем терять такое прекрасное сырьё, коим являются отходы лесного производства.

Во время перевозок и хранения следили, чтобы лес не намокал. Брёвна, предназначенные для строительства, по воде не сплавляли. Заготовленные хлысты укладывали на прокладки недалеко от места строительства. В свободное от основных сезонных дел время хозяин мог приходить и рубить дом. Иногда ему удавалось уложить зараз целый венец, в другой раз выходило только бревно подогнать. Как раньше говорили: «Уж как Бог даст».

На месте хлысты ещё раз сортировали, «прибирали». Старшего на этом занятии называли приборщиком. Отпиливали негодные участки стволов: с большим косослоем, отлупом, морозобоинами и другими пороками, если таковые были.

«Не будь тороплив, будь памятлив»

При рубке деревьев следует обращать внимание на встречающуюся у некоторых деревьев очень крепкую нижнюю часть дерева — кремнину. Её каменная плотность не всегда идёт по всему сечению комля, ею может быть охвачена только часть ствола высотой от одного метра до четырёх. Наличие её определяют по рисунку спила, она бросается в глаза жёлтым или коричневым густым цветом. Это затёчная смолой часть, на поверхности спила в этом месте невозможно разглядеть поры. Она бывает у сосны и ели, у дуба и ясеня. Её трудно обрабатывать, поэтому на разделочной площадке при сортировке комлистые части длиной 60–70 сантиметров опиливают и пускают на дрова.

Столяры говорят: если вы сделаете черенок из кремнины, то «сноса ему не будет». Вообще же хлысты разделывает каждый по своему усмотрению. Если есть представление о будущем доме, то пилят брёвна на стены по размеру из нижней, более толстой части стволов. Тонкая часть идёт в дело в другие места. Когда общей длины достаточно, тонкие части стволов пускают на быки (стропила), кое-что отбирают на строительство крыльца, гульбища, подпорных столбов и для других деталей. После разделки все брёвна укладывают на прокладки (подметины). Торцы брёвен после пилки затёсывали, в некоторых местах натирали табаком или известью, не так давно стали пользоваться краской — суриком. Поры в таком случае забиваются, бревно, считай, законсервировано, смолу хранит, не гниёт.

Корят брёвна обычно весной, в апреле–мае, когда солнце начинает пригревать теплее. Снега в основном сошли. Древесина отошла от мороза, отмякла. Кора в солнечный день нагревается. Под корой в камбии (вновь нарастающем слое, по которому идут соки у стоящего дерева) собирается влага. Поэтому слезает кора легко. В разговоре о качестве леса можно услышать: «Не сняв коры, дерева не узнаешь». Корят обычными топорами, иные приспосабливаются это делать лопатами, кто-то специальным инструментом. В одних местах его называют скобелем (очертаниями он походит на скобу), в других местах этот скребок называют хаком (от натуженного «ха», вырывающегося из груди при работе внаклонку). Очищают обычно всю поверхность бревна. Однако, когда у хозяина мало времени, а брёвна просушить необходимо, то делают «лыски» (корень у этого слова «лыс» — лысина). При таком виде очистки остаются места с корой, но брёвна просыхают значительно быстрей. Корят от комля к вершине, чтобы не оставлять задиров, делая поверхность совершенно гладкой. Неповреждённые поверхности брёвен сохраняются в постройке необыкновенно долго.

После окорки брёвнам дают возможность просохнуть. Сырой лес ни в дело, ни на распиловку не идёт. Хороши брёвна, когда они становятся воздушно-сухими. Для такой просушки их накатывают рядами на прокладки в штабель. Под крайние брёвна подтыкают клинья, чтобы они не раскатывались. Или с боков штабеля в землю вколачивают колья, которые немного выше самого штабеля. Торчащие концы кольев скрепляют меж собой верёвками или проволокой. Таким образом штабель обжимается. Сверху устраивают одно- или двухскатную крышу. Одни концы старого тёса опирают на бревно, уложенное поперёк штабеля в середине, другие на поперечины пониже. Заготовив заранее бересту, ею старательно прикрывают, обкладывают брёвна. Степень готовности брёвен определяют легко, ударяя по ним обухом топора, в ответ слышится звонкий мелодичный звук. Он как бы резонирует по всему объёму, а не глохнет в одном месте, как это происходит в сыром дереве. Бревно хорошей кондиции и рубить-то приятно, топор входит в него мягко, будто репу режешь. А об слишком сухое дерево все руки отобьёшь, топор от него отскакивает.

В народе говорят; «Из сырого дерева дом не ставь, а поставил — дай выстояться», то есть необходимо, чтобы срубленный дом постоял под крышей с открытыми проёмами. Высохший дом можно определить и по запаху, и по влажности в срубе, и по цвету дерева.

На месте предварительной рубки сруба заранее изготавливаются все необходимые элементы и части будущего дома: брусья, плахи, балки определённого сечения, сопряжения, быки и доски. Короче всё, кроме деталей для внутренних отделочных работ. Отделочные же работы — это прирубка косяков (установка оконных и дверных коробок), настилка чистых полов, установка лавок, полиц и шкафов, утепление, отёска поверхностей стен.

 

Некоторые строители из экономии, выпиливая брусья для стен (другое название двухкантного бруса — лафет), ещё получают горбы, а иногда и необрезные доски. Более практичные мужики понимают, дом из кругляка теплей и долговечней. Кроме того, у лафета бывают сквозные трещины (от морозов, жары, перепадов температур), а в бревне же трещина если и образуется, то доходит только до серёдки, затем останавливается или поворачивает в сторону.

Вот для пола брёвна «разваливают» на две плахи. В Томской губернии из бревна выпиливали три тесины, средняя — самая толстая — шла на крышу, две другие на пол. Участки остающейся поверхности бревна после пиловки или тёски называют обзолами. Обзол у плахи — облива, у брусьев — жуковины.

Придавая бревну определённое сечение, например, четырёхкантного бруса по всей длине, говорят: надо «обнять» ствол. Брёвна временно крепят скобами или топорами. Вертикальные линии проверяют отвесом, которым у мастера всегда служит топор. Его берут за кончик ручки, свешивают металлическую часть вниз, ориентируя по его положению линию возведения конструкции.

 

Мастера на плотничных работах используют минимум дополнительных приспособлений. Самый главный инструмент — топор. «Топор сохе первый пособник», «Город строят не языком, а рублём да топором», «С топором весь свет пройдёшь». Он переходит из поколения в поколение. Плотничный топор хозяина никто кроме него не имеет права брать в руки. Он кладётся под лавку «лицом» к стене, а обухом (спиной) к избе. Его принято так оставлять для безопасности: мало ли кто сунет руку под лавку, поднимая что-либо закатившееся под неё. Раньше в деревнях топоры ковали из буферной вагонной стали. О прочности такого лезвия говорили: «Ты же его ведь не угрызёшь!» Качество стали проверяли на торцовых еловых сучках. Под определённым углом, слегка надавливая на топорище, проводили по деревяшке с сучком, если топор проскочил — нормальный металл, если встал на сучке — сомнительный. Иной молодец мог узнавать о качестве металла по звуку, постучав, вернее, пощёлкав пальцем по лезвию. Есть и другой способ: осторожненько прикоснуться остриём к ногтю большого пальца руки. Хорошее лезвие на нём не скользит.

Не одно столетие восхищались люди работой русских плотников. Мастеровой «для топора не мелит мелом и не размеряет циркулем; прямой глаз и привычка и верная рука делают всё дело, которое у иных искусстников доходит до высокой степени совершенства: можно залюбоваться. Топор русский такие вырубает фигуры в досках, что можно подумать на долото, ножи и разные столярные инструменты»…

Ручка-топорище — обычно из берёзы, заготовленной при расчистке сенокосных угодий или кромок полей. «Вырос лес, выросло и топорище». Для изготовления используют деревья диаметром около пятнадцати сантиметров. Метровые болванки корят, колют вдоль и костерком складывают на чердаке для вяления на всё лето, а может и не на одно. Когда потребуется хозяину топорище, он заносит несколько заготовок в жилую избу и кладёт в удобное место на печке, чтобы не мешали и продолжали сохнуть. Здесь они могут пролежать тоже долго. Концы с обеих сторон заготовок со временем потрескаются. Поэтому, когда делают топорище, их, не жалея, отпиливают.

После такой просушки на ручку сразу насаживают топор, которым тут же можно начинать пользоваться. Длина топорища около полуметра, кому каким удобней работать. Если нет сучков ни больших, ни маленьких и волокна материала повторяют профиль изгиба топорища, оно стоит бесконечно долго.

При коллективной работе у каждого работника свой инструмент. Топор не принято давать кому-то другому для пользования, так как он считается сугубо индивидуальным инструментом, продолжением руки мастера. А вовсе не потому, что жалко. При настоящей, до пота, работе, если кто-то возьмёт не свой инструмент, у него тут же появляются неприятные ощущения в суставах, а на ладонях — мозоли. Надо быть внимательным к своему инструменту, особенно к формам ручек. Если работать продолжительное время неудобной ручкой, можно потянуть сухожилия, со временем могут появиться и костные мозоли. В таких случаях и хирург не может помочь. За исправностью инструмента строго следят. На заточку топора никогда не жалеют времени. Первый плотничный урок начинается с топора. Сибиряки, к примеру, считают: «Не можешь сделать топорище — не можешь и жениться».

Сделал топорище. Насадил топор так, чтобы линия лезвия проходила точно по оси топорища. Когда лезвие касается горизонтали, то между концом топорища и этой горизонталью должно быть расстояние в два твоих пальца. Это необходимо, чтоб не повредить руки при работе. Итак, орудие труда готово. Осталось призвать помощников — сноровку и умение, силу и ловкость, необходимо запастись и крепким здоровьем.

Чтобы не прерывался процесс строительства дома или сруба, хозяин делает точный расчёт всего технологического цикла, необходимых материалов. «Начиная дело, о конце помышляй» — говорят бывалые строители. Произведя расчёт, брёвна пилят на плахи и доски. Из имеющихся плах и тонкомерного леса изготавливают два козла (или стерлюги) такой высоты, чтобы в работе каждому мастеровому было удобно. Приблизительная высота их — два метра. Выражение «подстать», возможно, имеет происхождение от словосочетания «подвстать». Козлы устанавливают на расстояние, чуть меньше длины распиливаемых брёвен. Последние поднимают наверх с помощью верёвок и наклонных брёвен небольшого диаметра — потоков или покатов. С одной стороны покаты зарубаются заподлицо с верхней балкой козел так, чтобы не торчали концы, и тем самым не мешали вкатывать брёвна на самый верх и снимать готовые доски и плахи. Другие концы покатов приходятся к основанию штабеля брёвен. Со штабеля по покатам на козлы вкатывают два первых бревна для распиловки.

Обычно пилят брёвна диаметром в вершине не менее двадцати сантиметров, а если нужен четырёхкантный брус, то бревно в вершине должно быть не менее двадцати четырёх сантиметров. Для пиловки используется специальная двуручная маховая пила. Маховой её называют потому, что пильщики сильно машут руками вверх-вниз. У неё длинные прямые или косые зубья, с небольшим разводом. Для продления её службы и удобства некоторые потомственные мастера плющили кончики зубьев. В последнее время на современных деревообрабатывающих заводах зубья рамных пил усиливают победитом — сверхпрочным сплавом металлов. С одной стороны маховой пилы кованая ручка под ширину плеч хозяина или петля — отверстие для деревянной ручки (деревянные ручки встречаются в средней полосе, а железные — привилегия северян). С этой стороны полотно пилы шире, чем другой её конец, почти в два раза. Эта форма способствует удобству при пилении. С другого конца полотно заканчивается широкой прямоугольной полосой без зубьев. Эта часть может быть длиной сантиметров тридцать. Сюда насаживается специальная съёмная деревянная ручка. Она снимается в любое время по необходимости. К примеру, понадобилось поправить несколько затупившихся зубьев, или пошёл дождь. Её снимают, и пила через распил верхом освобождается.

Съёмная деревянная ручка изготавливается цельной из берёзового корня-самородка, точнее из его части. Она не боится ни жары, ни холода. Её может хватить не на одно поколение. Центральная часть ручки изготавливается из ствола диаметром около двадцати сантиметров, высота её от пяти до пятнадцати. Посредине её в разные стороны торчат на одном уровне две ручки. В центре её вдоль волокон сделано узкое прямоугольное отверстие. В него вставляется полоса металлической части пилы при насадке ручки. Ручка закрепляется на пиле клином. Он небольшой, вставляется в отверстие основной части снизу вверх, при работе обжимается, не позволяет ручке слетать. Для трения к нему мелкими гвоздиками со стороны пилы прибивают кожу.

Для удобства пиления готовят ещё один клин. Его размеры бывают разные. Кому что удобней. Толщина его может быть 5–6 и длина 40 сантиметров. Он гонится в распиле по ходу пилы до конца, и помогает пиле свободней двигаться в распиле. Перед началом распиловки, когда брёвна подняли на козлы, их закрепляют скобами, делают разметку.

 

Если для дома нужны простые плахи (не лафет), брёвна пилят «в развал» — вдоль на две половины. Затем выполняется следующая операция: ольховая палка обжигается так, чтобы её поверхность хорошо пачкалась. Взяв пеньковую верёвку, натирают всю её поверхность об эту палку — пачкают. С торца бревна посерёдке, сверху вбивают гвоздь. К нему привязывают конец этой верёвки. Верёвку протягивают по всей длине бревна по самой середине. Спускают с другого конца оставшийся кончик вниз, привязав к нему гирьку около килограмма или какой-нибудь другой груз. Далее берут верёвку посередине, оттягивают её примерно до колена, чтобы она отошла от бревна, конечно, кроме концов. Резко отпускают, верёвка шлёпает по бревну и оставляет по всей длине ровный зольный след. Снимают верёвку, вытаскивают гвоздь. На торцах этого бревна от черты опускают диаметры, делящие бревно пополам строго вертикально. Переворачивают бревно на 180 градусов. Отмечают такую же линию, соединяя её с концами отмеченных диаметров. Обе линии будут ориентирами для пильщиков сверху и снизу. Разметка состоялась.

Брёвна прочно крепят скобами к козлам и меж собой. Теперь можно пилить.

Для удобства и большей производительности более слабый работник работает наверху, перемещаясь прямо по брёвнам и распиленным плахам. Он «набрасывает». Большие усилия прикладывает нижний. Бревно лучше режется, когда пила идёт под давлением нижнего работника вниз. И зубья пилы смотрят остриями вниз. Когда распускают бревно на доски, распил делается не до конца, чтобы не перебивать скобу крепления. Скобы снимают после всех пропилов. Недопиленные участки колют топором. Так доски отсоединяются друг от дружки окончательно. Этот участок не должен быть больше двадцати сантиметров.

При разметке бревна на доски, по отбитой для плахи черте проводят ещё одну отметку. Делают её инструментом «черта», отрегулированным на необходимую ширину, передвижением колечка по двум пружинистым, длинным загнутым и острым на концах штырям одной длины. «Черта» так устроена, что, чем дальше колечко от острых концов, тем расстояние между ними больше, то есть можно отмечать толстую доску и наоборот. Это положение фиксируется деревянным клинышком, который вбивают в место нахождения кольца, между штырями. Такая отметка требует аккуратности, царапина может послужить ориентиром. По ней направляют зубья пилы при работе. Если черта проведена неровно и доска окажется кривой, её необходимо поправить — выровнять кривизну. Из-за неровной разметки пилу перекашивает, от чего пилить тяжело и неудобно. Для разметки следует одну ножку «черты» поставить на угольную отметку и провести по бревну царапину, затем эту же операцию проделывают по другую сторону от угольной отметки. Бревно переворачивают, отчёркивают таких же размеров участки с обратной стороны.

Интересно описывает работу пильщиков-промысловиков, во множестве путешествовавших в прошлом веке по России, известный писатель С.В. Максимов: «…ходила пила сквозь сосновое дерево, взвизгивала и позванивала, наскакивая на сучки; хикали пильщики, подвязав платком лбы, чтобы не летели опилки в глаза и не застили прямой линии, по которой пила ходить любит (возьмёт вбок — не выдерешь её, а сломаешь — и купить негде, да и инструмент большой и дорогой)».

Два плотника на пиловке до и после обеда со всеми подготовительными работами из четырёх брёвен успевают выпилить восемь плах. Причём чаще всего из брёвен семиметровой длины. Напиленные плахи и доски складывают в штабеля на прокладки. Прокладки располагают на таком расстоянии, чтобы доски не провисали. Все материалы обязательно закрывают от непогоды чем-либо непромокаемым или убирают для хранения под навес.

 

Здесь уместно сказать, что в старину по всей России были распространены «щепные» базары, где можно было приобрести полный комплект дома, церкви, амбара, всего, что пользовалось спросом у населения. Причём можно было договориться тут же об установке этой постройки на нужное вам место в вашем селе. Кроме того, и на рынках лесной товар продавали в виде брёвен, кряжей, лежней, связных переводин и дощатого материала (луб, гонт, драница, скала), а также в виде отдельных частей зданий, как, например, желоба, прибоины, дверные колоды, косяки и прочее.

В сборности заключается специфическая особенность русского деревянного строительства.

Довольно разнообразным был раньше ассортимент гвоздей и скобяных изделий, употреблявшихся для изготовления строительных конструкций и отдельных деталей сооружений. Скобяные изделия выделывались и в самых дешёвых кузнечных мастерских, и у дорогих квалифицированных слесарей. В отдельных же случаях это были воронёные и лужёные изделия.

Деревенские люди в большинстве своём и были главными поставщиками на эти базары и рынки. Основными же покупателями этого материала были жители городов и пригородов. Крепкий хозяин предпочитал заготавливать материалы для дома и строить его самостоятельно или с помощью родственников или соседей.

Кроме перечисленных материалов для строительства ещё требуется мох, кирпич и прочее. Но эта история прозвучит  как-нибудь по-позже.

 

С уважением

Никон, сибирский житель

Физические свойства древесины

Изменения внешнего вида, нарушения правильности строения, целостности тканей и другие недостатки, снижающие качество древесины и ограничивающие возможности её практического использования, называются пороками древесины.

Согласно ГОСТ 2140-81 все пороки разделены на девять групп:

• 1 — сучки;
• 2 — трещины;
• 3 — пороки формы ствола;
• 4 — пороки строения древесины;
• 5 — химические окраски;
• 6 — грибные поражения;
• 7 — биологические повреждения;
• 8 — инородные включения, механические повреждения и пороки обработки;
• 9 — покоробленности.

В каждую группу входят несколько видов пороков, для некоторых пороков указаны их разновидности. Часть пороков характерна только для круглых лесоматериалов (брёвен и др.), другие пороки свойственны только пилопродукции (доскам, брусьям, заготовкам) или шпону. Есть пороки, которые встречаются у двух или всех трёх классов сортиментов.

 

Сучки

 

Наиболее распространённый порок — сучки. Они представляют собой части (основания) ветвей, заключённые в древесине сортимента. По степени зарастания сучки различают только в круглых лесоматериалах, выделяя два вида: открытые, т.е. выходящие на боковую поверхность сортимента, и заросшие, обнаруживаемые по вздутиям и другим следам зарастания на боковой поверхности.

По форме разреза сучки (в пилопродукции и шпоне) делятся на круглые, овальные и продолговатые. Круглый сучок образуется в том случае, если основание ветви разрезают под большим углом к продольной оси так, что отношение большего диаметра сучка к меньшему не превышает 2. Круглый сучок может быть обнаружен на тангенциальной поверхности сортимента. Овальный сучок образуется, когда основание ветви разрезают под углом к её продольной оси так, что отношение большего диаметра сучка к меньшему равно 2 — 4. Продолговатый сучок образуется при разрезании основания ветви вдоль или под малым утлом к её оси, если отношение большего диаметра к меньшему превышает 4. Продолговатый сучок в виде суживающейся к сердцевине полосы или сильно вытянутого овала может быть обнаружен на радиальном или близком к нему разрезе.

По положению в пиленом сортименте различают пластевые, кромочные, ребровые, торцовые и сшивные сучки. Пластевые сучки выходят на широкую сторону (пласть), кромочные — на узкую сторону (кромку), ребровые — одновременно на смежные пласть и кромку, торцовые — на короткую сторону (торец) сортимента. Если сучок пронизывает всю пласть или кромку и выходит на два ребра, его называют сшивным.

Кроме того, в пилопродукции выделяют сучки: односторонние, выходящие на одну или две смежные стороны сортимента, и сквозные, выходящие на две противоположные стороны сортимента.

По взаимному расположению в пиленом сортименте различают разбросанные, групповые и разветвлённые сучки. Разбросанными называются любые одиночные сучки, отстоящие друг от друга по длине сортимента на большее расстояние, чем его ширина. У широких сортиментов (шириной более 150 мм) расстояние между сучками должно быть не менее 150 мм. Групповыми называются два или более круглых, овальных или ребровых сучка, расположенных на отрезке длины сортимента, равном его ширине. У широких сортиментов этот отрезок должен быть равен 150 мм. При мутовчатом расположении ветвей, особенно характерном для сосны и лиственницы, образуются разветвлённые (старое название — лапчатые) сучки. Они обнаруживаются на радиальных или близких к ним разрезах и включают два продолговатых сучка одной мутовки или один продолговатый в сочетании с овальным или ребровым сучком одной мутовки (между ними может быть и третий — круглый или овальный сучок).

По степени срастания с окружающей древесиной в пилопродукции и шпоне различают сросшиеся, частично сросшиеся и несросшиеся сучки, у которых годичные слои не срослись с окружающей древесиной на протяжении соответственно менее 1/4; более 1/4, но менее 3/4; более 3/4 периметра разреза сучка. Среди несросшихся сучков выделяют выпадающие.

По состоянию древесины сучки во всех видах лесоматериалов делятся на здоровые, загнившие, гнилые и табачные. Здоровыми называются сучки, у которых древесина не имеет признаков гнили. Среди этой разновидности сучков в пилопродукции и шпоне выделяют сучки: светлые, окрашенные слегка темнее окружающей древесины; тёмные, древесина которых пропитана смолой, дубильными и ядровыми веществами и поэтому значительно темнее окружающей древесины; здоровые с трещинами. Загнившими и гнилыми называются сучки, у которых зона гнили занимает соответственно менее или более 1/3 площади разреза. Табачными называют сучки, древесина которых полностью или частично сгнила и превратилась в рыхлую массу ржаво-бурого (табачного) или белёсого цвета, легко растирающуюся в порошок.

Характеристика сортиментов по сучковатости включает указание разновидностей, размера и количества сучков. В круглых лесоматериалах при установлении разновидностей открытых сучков по состоянию древесины иногда трудно отличить табачные сучки от других поражённых гнилью сучков. В этом случае применяют зондирование щупом. Если зона разрушения распространяется на глубину не более 3 см, то такие сучки в зависимости от площади поражения относят к загнившим или гнилым, если же зона разрушения распространяется на большую глубину (часто до сердцевины), то это табачные сучки.

Открытые сучки измеряют по их наименьшему диаметру, при этом присучковый наплыв в размер сучка не включают. Заросшие сучки оценивают по высоте прикрывающих их вздутий над боковой поверхностью сортиментов. У лиственных лесоматериалов диаметр заросшего сучка можно определить по размеру раневого пятна или усам бровки. Хорошо заметная на гладкой коре некоторых пород (берёза, бук, граб, осина) бровка в виде двух направленных под углом тёмных полосок — усов — возникает от давления разрастающейся ветви на древесину ствола. После отмирания и опадения ветви на месте заросшего сучка возникает раневое пятно, чаще всего правильной эллипсовидной формы.

Размер наиболее толстой части заросшего сучка в сортиментах из берёзы, бука, липы, ольхи и ясеня равен 0,9, а из осины — 0,6 максимального диаметра раневого пятна. В некоторых круглых сортиментах, например в фанерных кряжах, важно знать глубину залегания заросших сучков. Это позволяет установить величину бессучковой зоны, из которой может быть получен шпон высокого качества. Глубина залегания сучков в сортиментах из указанных пород может быть определена по соотношению между высотой и шириной раневого пятна и диаметру сортимента в месте зарастания сучка.

С уменьшением указанного соотношения при данном диаметре сортимента глубина залегания вершины заросшего сучка увеличивается. При одинаковом соотношении размеров раневого пятна залегание сучка тем глубже, чем больше диаметр сортимента.

В сортиментах из берёзы глубину залегания сучка можно определить также по величине угла между усами бровки. Чем больше угол между усами, тем глубже расположен заросший сучок (при постоянном диаметре сортимента). При одной и той же величине угла между усами глубина залегания больше у сортиментов большего диаметра. По длине уса можно ориентировочно судить о размере заросшего сучка. Длина уса, измеренная в сантиметрах, примерно соответствует размеру сучка в миллиметрах.

В пилопродукции и строганом шпоне размеры сучков определяют одним из двух способов:

• по расстоянию между двумя касательными к контуру сучка, проведёнными параллельно продольной оси сортимента;
• по наименьшему диаметру сечения сучка.

Круглые, овальные и продолговатые (или разветвлённые), не выходящие на ребро сучки измеряют, как показано на рис. 5, первым (размеры а1 а2 и т. д.) или вторым (размеры b1 и b2 и т.д.) способом. Размер разветвлённых сучков допускается определять как сумму размеров составляющих сучков. Таким же образом определяют и размеры групповых сучков. В лущёном шпоне все сучки измеряют по наибольшему диаметру их сечения. Размеры сучков выражают в миллиметрах или в долях размера сортимента и подсчитывают их количество в круглых лесоматериалах и пилопродукции на 1 м или на всю длину сортимента, в шпоне — на 1 м или на всю площадь листа.

Количество, размеры и расположение сучков зависят от породы дерева, условий его роста и зоны ствола. Стволы теневыносливой породы — ели имеют больше сучков, чем стволы сосны; деревья, выросшие в сомкнутых древостоях, очищаются от сучков раньше и выше, чем дерево, выросшее на свободе; комлевая часть ствола имеет меньшую сучковатость, чем вершинная. Размеры одних и тех же сучков и состояние их древесины изменяются по радиусу ствола. По мере продвижения от коры вглубь ствола к сердцевине размеры сучков уменьшаются, несросшиеся сучки переходят в сросшиеся, уменьшается количество загнивших и гнилых сучков.

При использовании древесины сучки в большинстве случаев оказывают отрицательное влияние — часто ухудшают внешний вид древесины, нарушают её однородность и вызывают искривление волокон и годичных слоев, что приводит к снижению показателей многих механических свойств древесины. Вследствие большей твёрдости по сравнению с окружающей древесиной здоровые и особенно тёмные (роговые) сучки затрудняют обработку древесины режущими инструментами. Табачные сучки в круглых сортиментах сопровождаются скрытой ядровой гнилью.

Степень влияния сучка на механические свойства зависит от его относительных размеров, разновидности и характера напряжённого состояния нагруженной детали изделия или конструкции. Наименьшее отрицательное влияние оказывают здоровые, круглые, вполне сросшиеся сучки, а наибольшее — сшивные и групповые. Наиболее сильно снижается прочность древесины при растяжении вдоль волокон, меньше всего — при сжатии вдоль волокон. При изгибе степень влияния существенно зависит от положения сучка по длине и высоте детали. Наибольшее отрицательное влияние оказывают сучки, расположенные в растянутой зоне опасного сечения изгибаемой детали, особенно если сучок выходит на кромку.

По данным для заготовок из древесины сосны наблюдается близкая к пропорциональной зависимость между относительным размером сучка (в долях ширины или толщины заготовки) и прочностью при статическом изгибе и сжатии вдоль волокон (в процентах от прочности чистой древесины). Следовательно, при размере сучка 0,3 и 0,5 прочность снизится соответственно на 30 и 50%. Аналогичная зависимость была обнаружена при изгибе древесины берёзы и бука. У древесины дуба влияние размера сучков на прочность выражено слабее.

Прочность увеличивается из-за наличия сучков при сжатии и растяжении древесины в радиальном направлении поперёк волокон, когда ось сучка совпадает с направлением усилия. Сучки повышают прочность и при скалывании вдоль волокон в тангенциальном направлении, когда они расположены перпендикулярно плоскости скалывания.

В отверстия, остающиеся после выпавших сучков, при необходимости вставляют деревянные пробки (на клею или без него). Иногда специально высверливают сучки и заделывают отверстия пробками. Прочность древесины при этом не повышается, так как искривления волокон вокруг пробок по-прежнему остаются.

С увеличением размера сучков модули упругости при сжатии вдоль волокон и статическом изгибе снижаются, а при растяжении и сжатии поперёк волокон в радиальном и тангенциальном направлениях сильно возрастают в связи с большей жёсткостью древесины самих сучков.

Было исследовано влияние сучков на механические свойства круглых лесоматериалов из древесины сосны. И снижение предела прочности при сжатии вдоль волокон образцов диаметром от 8,5 до 12 см с увеличением отношения размера наиболее крупного сучка в мутовке к диаметру образца от 0,18 до 0,61 составило от 4 до 18 % по сравнению с чистой древесиной. Примерно такое же снижение прочности было установлено при испытании образцов на статический изгиб, если крупный сучок находился в растянутой зоне. У образцов диаметром 16 см и более не обнаружено существенного влияния сучков на прочность при сжатии вдоль волокон. Таким образом, в пиломатериалах сучки оказывают большее влияние на прочность, чем в круглых лесоматериалах. В круглых лесоматериалах, так же как и в пиломатериалах, сучки меньше влияют на модуль упругости, чем на прочность.

 

Трещины

 

Трещины — это продольные разрывы древесины, которые образуются под действием внутренних напряжений, достигающих предела прочности древесины на растяжение поперёк волокон.

Трещины в круглых лесоматериалах и пилопродукции делятся по типу на метиковые, отлупные и морозные, появляющиеся в растущем дереве, и трещины усушки, возникающие в срубленной древесине.

Метиковые трещины представляют собой внутренние радиальные трещины в стволах деревьев. Встречаются они у всех пород, особенно часто у сосны, лиственницы, бука преимущественно в перестойных древостоях. Протяженность трещины по стволу достигает 10 м и более, иногда трещина от комля доходит до живой кроны. В круглых лесоматериалах метиковые трещины заметны только на торцах (лучше на комлевых), так как, начинаясь от сердцевины, они до коры не доходят и на боковой поверхности не видны. В пиломатериалах эти трещины обнаруживаются как на торцах, так и на боковых поверхностях. Простой называется метиковая трещина (или две трещины, направленные по одному диаметру торца), расположенная в одной плоскости по длине сортимента. Сложными называются две или несколько трещин, направленных на торце под углом друг к другу, а также одна или две трещины, направленные по одному диаметру, но из-за спирального расположения волокон находящиеся не в одной плоскости. Метиковые трещины возникают в процессе роста дерева. Существует мнение, что трещины образуются и при валке дерева от ударов о землю. При высыхании древесины размеры трещины увеличиваются. Метиковые трещины представляют собой не сплошные, а прерывистые разрывы по длине сортимента.

Отлупные трещины — это отслоения (по годичному слою) древесины внутри ядра или спелой древесины стволов растущих деревьев; встречаются у всех пород. Отлуп можно обнаружить в круглых лесоматериалах только на торцах в виде дугообразных (не заполненных смолой) или кольцевых трещин, в пиломатериалах — на торцах в виде трещин-луночек, а на боковых поверхностях в виде продольных трещин или желобчатых углублений. До сих пор причина появления отлупных трещин точно не установлена. Отлупные трещины образуются в местах резкого перехода мелкослойной древесины в крупнослойную. Возникновение отлупа может быть связано с образованием внутренней гнили, а у сосны и у лиственных пород — водослоя.

Морозные трещины представляют собой наружные продольные разрывы древесины стволов растущих деревьев лиственных (реже хвойных) пород; распространяются вглубь ствола по радиальным направлениям. Они образуются при резком снижении температуры зимой. На них похожи старые трещины, возникшие от удара молнии. На поверхности ствола этот порок имеет вид длинной открытой трещины, часто с валиками разросшейся древесины и коры по краям. Морозные трещины располагаются в комлевой части ствола. В круглых лесоматериалах морозные трещины хорошо заметны на боковой поверхности и торцах; снаружи они имеют наибольшую ширину, уходят вглубь древесины (часто до сердцевины), постепенно суживаясь. В пиломатериалах они обнаруживаются в виде длинных радиальных трещин с уширенными около них годичными слоями.

Трещины усушки возникают в лесоматериалах под действием внутренних сушильных напряжений. Трещины распространяются от боковой поверхности вглубь сортимента по радиальным направлениям. От метиковых и морозных трещин они отличаются меньшим протяжением по длине сортимента (обычно не более 1 м) и меньшей глубиной. Эти трещины могут появляться на торцовых поверхностях круглых сортиментов и пиломатериалов из-за неравномерности просыхания их по длине. В конечной стадии сушки пиломатериалов крупного сечения (чаще лиственных пород) иногда появляются внутренние трещины (свищи), которые обнаруживаются при раскрое сортиментов.

По расположению в сортименте различают торцовые трещины, находящиеся на торцах и не выходящие на боковые стороны сортимента, и боковые трещины, которые расположены на боковых сторонах сортимента и могут выходить на торцы. Среди боковых трещин в пиленых сортиментах различают пластевые и кромочные.

Если трещины распространяются на глубину менее 1/10 толщины сортимента (но не более 7 см для круглых лесоматериалов и 5 мм для пилопродукции), они называются неглубокими, если на большую глубину (но не имеют второго выхода на боковую поверхность) — глубокими. Сквозными называются трещины, выходящие на две боковые стороны или на два торца сортимента, а также отлупные трещины, выходящие в двух местах на одну сторону сортимента (могут образовать желобок). В шпоне трещины шириной менее 0,2 мм называются сомкнутыми, а более широкие — разошедшимися.

Боковые трещины измеряют по глубине сортимента в миллиметрах, а по длине — в сантиметрах или соответственно в долях толщины и длины сортимента. Для измерения глубины пользуются тонким стальным щупом. Торцовые метиковые, отлупные и морозные трещины в круглых лесоматериалах измеряют по наименьшей толщине сердцевинной доски или диаметру окружности, в которую они могут быть вписаны, или по наименьшей ширине неповрежденной периферической зоны торца. Торцовые трещины усушки в круглых лесоматериалах измеряют по глубине. В пилопродукции торцовые трещины измеряют по протяжённости на торце в миллиметрах или в долях той стороны сортимента, на которой их проекция больше. Отлупные торцовые трещины в пилопродукции измеряют по хорде, а если трещина занимает более половины окружности годичного слоя — по диаметру. В шпоне трещины измеряют по длине, а разошедшиеся трещины — и по ширине; учитывают количество трещин на 1 м ширины листа.

Наименьшее снижение прочности из-за трещин наблюдается при сжатии вдоль или поперёк волокон, наибольшее — при растяжении поперёк волокон, если трещина расположена в плоскости, перпендикулярной направлению действия усилия, а также при скалывании, если трещина совпадает с плоскостью скалывания. При изгибе наибольшее отрицательное влияние оказывает трещина, перпендикулярная направлению изгибающего усилия и расположенная в нейтральной плоскости. Здесь нормальные напряжения отсутствуют, но касательные напряжения максимальные и снижение прочности пропорционально уменьшению площади, работающей на скалывание. По данным, трещины не оказывают влияния на модуль упругости при растяжении и сжатии вдоль волокон, но сильно снижают модуль упругости при статическом изгибе в том случае, когда плоскость трещины перпендикулярна направлению изгибающего усилия.

Трещины — один из главных факторов снижения прочности сортиментов, применяемых в строительстве. Ограничения в допуске трещин объясняются также и тем, что они способствуют проникновению влаги и спор грибов вглубь сортимента.

 

Пороки формы ствола

 

Сбежистость. Для всех стволов деревьев характерно постепенное уменьшение диаметра в направлении от комля к вершине (сбег). Если на каждый метр высоты ствола (длины сортимента) диаметр уменьшается более чем на 1 см, то такое явление считается пороком — сбежистостью. Сбежистость измеряют как разность между комлевым и вершинным диаметрами у круглого сортимента (в комлевых брёвнах нижний диаметр измеряют на расстоянии 1 м от комлевого торца), а у необрезных пиломатериалов — между шириной комлевого и вершинного конца. Полученную разность относят к общей длине сортимента и выражают в сантиметрах на 1 м или в процентах.

Стволы лиственных пород более сбежисты, чем хвойных. Сильно сбежистые стволы у деревьев, выросших на свободе или в редком древостое. Чем выше бонитет насаждения, тем стволы полнодревеснее, т.е. менее сбежисты. Наименьшая сбежистость характерна для сортиментов, выпиленных из средней части ствола, наибольшая — из вершинной. Сбежистость увеличивает количество отходов при распиловке сортиментов и их лущении и косвенным образом влияет на прочность, так как становится причиной появления в пиломатериалах порока — радиального наклона волокон.

Закомелистость. Это такой случай сбежистости, когда наблюдается резкое увеличение диаметра в нижней части ствола; диаметр круглых лесоматериалов или ширина необрезной пилопродукции у комлевого торца более чем в 1,2 раза превышает диаметр (ширину) сортимента на расстоянии 1 м от этого торца.

Округлой закомелистость называется в том случае, если поперечное сечение комлевой части имеет форму, близкую к окружности. Ребристая закомелистость характеризуется многолопастной формой поперечного сечения. На боковой поверхности сортимента видны продольные углубления.

Закомелистость измеряют как разность диаметров (для необрезных пиломатериалов — ширин) комлевого торца и сечения на расстоянии 1 м от него. При ребристой закомелистости допускается определять разницу между максимальным и минимальным диаметром комлевого торца.

Овальность. Так называется эллипсовидность формы торца круглых лесоматериалов, при которой наибольший диаметр не менее чем в 1,5 раза превышает меньший. Порок измеряют как разность указанных диаметров. Овальность сопровождает крень или тяговую древесину.

Наросты. Так называют местные утолщения ствола. Они могут быть с гладкой или бугристой окоренной поверхностью и спящими почками (капы). Иногда капы можно отличить от сувелей по наличию на них побегов. Наросты образуются в результате неблагоприятного воздействия грибов, бактерий, вирусов, химических агентов, радиации, механических повреждений и т. п. Особенности формирования наростов, обусловленные нарушением ростовых процессов. На продольном разрезе сувеля годичные слои изогнуты и повторяют наружные очертания нароста. Для капов характерно свилеватое строение древесины. У хвойных пород образуются преимущественно сувели, у лиственных — наросты обоих типов. Свилеватость древесины капов и наличие в ней многочисленных следов спящих почек создает очень красивую текстуру на разрезах. Особенно декоративна текстура капов грецкого ореха. Прикорневые капы часто достигают значительных размеров.

У ореха и берёзы они могут весить сотни килограмм, а иногда и больше тонны. На стволах карельской березы часто образуются шаровидные утолщения с характерной текстурой. Древесина сувелей имеет большую усушку вдоль волокон (от 0,5 до 1,0 %), низкий модуль упругости и малую прочность при сжатии вдоль волокон. Древесина капов более плотная и твёрдая, чем нормальная стволовая древесина, и имеет менее выраженную анизотропию. Наросты измеряют по длине и ширине. Они затрудняют использование круглых лесоматериалов и осложняют их переработку, однако древесина капов высоко ценится как материал для художественных поделок и сырьё для облицовочного строганого шпона.

Кривизна. Искривление ствола по длине встречается у всех древесных пород. Вследствие потери верхушечного побега и замены его боковой ветвью, из-за наклона дерева в сторону лучшего освещения, при росте на горных склонах и по другим причинам ствол дерева может оказаться искривлённым. Различают простую и сложную кривизну, характеризующуюся соответственно одним или несколькими изгибами сортимента.

Простую кривизну измеряют как величину стрелы прогиба сортимента в месте его искривления (в процентах от протяжённости искривлённого участка сортимента). При раскряжевке длинного сортимента на короткие кривизна их оказывается меньше примерно во столько раз, на сколько равных частей был разрезан длинный сортимент. Сложную кривизну характеризуют величиной наибольшего искривления, измеряемого так же, как в случае простой кривизны.

Пороки формы ствола увеличивают количество отходов при распиловке и лущении круглых сортиментов и являются причиной появления радиального наклона волокон в пиломатериалах и шпоне.

 

Пороки строения древесины

 

Неправильное расположение волокон и годичных слоёв

 

Наклон волокон. Отклонение волокон от продольной оси сортимента (раньше этот порок назывался косослоем) встречается у всех пород. В круглых лесоматериалах наклон обусловлен природным спиральным расположением волокон; обнаруживается на боковой поверхности по направлению бороздок коры или в окоренных сортиментах по винтовым трещинам. В пилопродукции и шпоне различают две разновидности этого порока — тангенциальный и радиальный наклон. Тангенциальный наклон волокон обнаруживается на тангенциальном разрезе по отклонению направления смоляных ходов, сосудов, сердцевинных лучей, трещин и полосок грибных поражений от продольной оси сортимента.

Если указанные признаки выражены недостаточно чётко, то следует прочертить риски тонким, но не острым инструментом или провести пробное раскалывание вдоль волокон; отклонение риски от продольной оси сортимента или неплоскостность поверхности радиального раскола укажут на наличие порока.

Наклон волокон на тангенциальной поверхности пиломатериалов может не быть связан со спиральным расположением волокон в стволе дерева, а возникнуть в результате распиловки прямо-волокнистой доски (бруса) на мелкие детали при направлении резов под углом к продольной оси исходного сортимента. У такого порока в отличие от природного тангенциального наклона волокон одинаковые углы наклона волокон на противоположных сторонах сортимента.

Радиальный наклон волокон наблюдается при перерезании годичных слоёв на радиальной или близкой к ней поверхности пиломатериала. Указанная разновидность наклона волокон (по старой терминологии — искусственный косослой) получается при распиловке сильно сбежистых, закомелистых и кривых брёвен. Если резы пилы проходят параллельно продольной оси бревна, то годичные слои и, следовательно, волокна на радиальной поверхности пиломатериала оказываются под углом к ребру сортимента. В этом случае на тангенциальной поверхности пиломатериалов, а также на лущёном шпоне видны близко расположенные границы годичных слоёв.

Наклон волокон круглых лесоматериалов измеряют в наиболее типичном месте проявления порока — на боковой поверхности — как отклонение волокон от линии, параллельной продольной оси сортимента, на протяжении 1 м и выражают в процентах или сантиметрах. В комлевых брёвнах наклон волокон измеряют, отступив 1 м от нижнего торца. Допускается измерять порок на верхнем торце по хорде h в сантиметрах или долях диаметра торца. В пилопродукции наклон волокон измеряют как отклонение h на длине l, равной не менее двойной ширины сортимента (в процентах от длины этого участка по продольной оси).

В шпоне тангенциальный наклон измеряют так же, как в пилопродукции, а радиальный наклон — по средней ширине перерезанных годичных слоёв, которые подсчитывают на отрезке длиной 100 мм в том участке тангенциальной поверхности листа, где эти слои расположены наиболее тесно.

Чем больше наклон волокон, тем сильнее снижается прочность древесины. Наибольшее снижение прочности наблюдается при растяжении вдоль волокон, заметно снижается прочность при статическом изгибе; наименьшее влияние оказывает этот порок на прочность при сжатии вдоль волокон. По данным наклон волокон, равный 12%, вызывает снижение предела прочности сосны при сжатии вдоль волокон на 3 %, при статическом изгибе на 11 %, а при растяжении вдоль волокон на 14 %. Модуль упругости также существенно снижается при увеличении наклона волокон, особенно при сжатии вдоль волокон.

Наклон волокон увеличивает усушку сортиментов в продольном направлении и служит причиной образования винтовой покоробленности (крыловатости) пиломатериалов, скручивания столбов. Кроме того, наклон волокон затрудняет механическую обработку древесины и снижает её способность к изгибу.

Свилеватость. Так называется извилистое и беспорядочное расположение волокон, которое встречается чаще всего у лиственных пород.

Волнистая свилеватость выражается в более или менее упорядоченном расположении волнообразно изогнутых волокон и образует характерную струйчатую текстуру. Такое расположение волокон наблюдается преимущественно в комлевой части ствола, особенно в местах перехода ствола в корни.

Путаная свилеватость характеризуется беспорядочным расположением волокон; встречается главным образом в древесине наростов типа капов.

Обычно свилеватость представляет собой местный порок, так как ограничивается отдельными участками древесины, но иногда может обнаружиться на большом протяжении ствола, например, в карельской березе. Согласно исследованиям, для такой древесины характерно наличие крупных ложношироких сердцевинных лучей, содержащих скопления мелких паренхимных клеток. Своеобразный коричневатый узорчатый рисунок обусловливается бурым пигментом, находящимся в клетках ложношироких лучей и участков паренхимы.

Измерив ширину и длину свилеватой части поверхности, устанавливают процент площади поверхности сортимента, занятой пороком. Свилеватость снижает прочность при растяжении, увеличивает ударную вязкость и сопротивление раскалыванию. Механическая обработка свилеватой древесины затруднена. Вместе с тем свилеватость (особенно путаная) создаёт красивую текстуру, которая высоко ценится при использовании древесины в качестве декоративного материала, поэтому свилеватость следует считать условным пороком.

Завиток. Это местное искривление годичных слоёв у сучков и проростей. На боковых поверхностях пилопродукции и в шпоне заметны скобообразные, изогнутые или замкнутые концентрические контуры искривлённых годичных слоёв. Односторонним называется завиток, выходящий на одну или две смежные стороны сортимента, сквозным — выходящий на две противоположные стороны сортимента.

На боковых поверхностях пилопродукции и в шпоне измеряют ширину и длину завитка, а также подсчитывают число завитков на 1 м или на всей длине сортимента в пиломатериалах и заготовках и на 1 м или на всей поверхности листа в шпоне. Завитки, окружающие сучки, допустимые в данном сортименте, не учитываются.

Наибольшее снижение прочности наблюдается при наличии сквозных завитков, находящихся под действием растягивающих напряжений. Завитки снижают также ударную вязкость. Особенно опасны завитки для мелких сортиментов.

Реактивная древесина. В наклонённых и изогнутых стволах и ветвях образуется особая древесина, получившая в мировой ботанической литературе название реактивной. Этот порок возникает под действием силы тяжести, вызывающей перераспределение веществ, стимулирующих или подавляющих ростовые процессы, ветровой нагрузки, напряжений роста, осмотического давления и других факторов.

Крень. Этот порок строения древесины хвойных пород выражается в кажущемся увеличении ширины поздней зоны годичных слоёв. Креневая древесина лишь по цвету напоминает позднюю. Крень образуется преимущественно в сжатой зоне изогнутых или наклонённых стволов, т.е. на нижней, обращённой к земле стороне.

Сплошная крень обнаруживается на торцах стволов, длительно подвергавшихся изгибу, в виде тёмноокрашенного участка, занимающего иногда более половины сечения, которое имеет овальную форму. Сердцевина смещена в сторону участка нормальной древесины. В креневой древесине годичные слои значительно шире, а в пределах каждого годичного слоя переход от светлой к тёмной зоне менее резкий, чем в нормальной древесине. Обычно поверхность креневой древесины более гладкая, чем у нормальной древесины. Сплошная крень чаще наблюдается в комлевой части наклонённых стволов; её можно наблюдать и в растянутой зоне искривлённых стволов, а также в нижней (сжатой) зоне ветвей.

Местная крень возникает при кратковременном изгибе ствола или действии других факторов. На торце ствола она заметна в виде дугообразных участков, захватывающих один или несколько годичных слоев.

На боковых поверхностях пилопродукции и шпона сплошная и местная крень имеет вид тусклых тёмных полос различной ширины. Особенно часто встречается и хорошо заметна крень у спелодревесных пород — ели и пихты; в тёмноокрашенной ядровой зоне лиственницы, сосны, кедра крень видна хуже.

Крень измеряют по ширине и длине занятой ею зоны; можно также определять долю (в процентах) площади стороны сортимента, занятой этим пороком.

Креневые трахеиды имеют округлую форму поперечного сечения; остаются крупные межклетные пространства. Толщина стенок в 2 раза больше, чем в нормальных трахеидах.

У креневой древесины примерно на 10 % снижается содержание целлюлозы и увеличивается содержание лигнина. Плотность, торцовая твёрдость, прочность при сжатии вдоль волокон и статическом изгибе повышаются, а предел прочности при растяжении вдоль волокон и ударная вязкость снижаются. Модули упругости вдоль волокон уменьшаются, а модули сдвига и модули упругости при сжатии поперёк волокон возрастают.

Усушка поперёк волокон у креневой древесины примерно в 2 раза меньше, чем у нормальной, однако усушка вдоль волокон (из-за большого угла наклона микрофибрилл) значительно увеличивается (в 10 раз и более). Это вызывает продольное коробление и растрескивание пилопродукции.

Предел гигроскопичности у креневой древесины ниже; снижается проницаемость древесины для жидкости и газов, что связано с меньшими размерами полостей трахеид и окаймлённых пор; падает водопоглощение.

Присутствие крени в балансах снижает выход химически чистой целлюлозы, увеличивает расходы на её отбелку. Из-за крени ухудшается качество древесной массы, используемой в бумажном производстве, зажимаются пилы при поперечном раскрое досок.

Тяговая древесина. Этот порок строения древесины лиственных пород по происхождению родственен крени, но в отличие от крени он образуется в верхней (растянутой) зоне искривлённых или наклонённых стволов и ветвей некоторых пород (бук, тополь и др.). У бука после валки дерева тяговая древесина может быть обнаружена по более светлой окраске с серебристым или перламутровым оттенком. Под действием света, воздуха, а также в результате удаления влаги при сушке тяговая древесина окрашивается в более тёмный коричневый цвет.

На торцах лесоматериалов тяговая древесина имеет вид дугообразных участков, отличающихся цветом и структурой (пушисто-бархатистой поверхностью) от нормальной древесины. На радиальной поверхности и в шпоне из древесины с хорошо видимыми годичными слоями (дуб, ясень) она наблюдается в виде узких полосок — тяжей. В лесоматериалах со слабо выраженными годичными слоями (из берёзы, клена) распознание порока затруднено. Способы измерения тяговой древесины такие же, как и для крени.

Содержание волокон либриформа в тяговой древесине увеличивается, они имеют меньший диаметр, но большую длину и значительно утолщённые стенки. В стенках волокон либриформа имеется мощный желатинозный слой, выстилающий внутреннюю поверхность (со стороны полости). Этот слой богат целлюлозой и не одревесневает. Общее содержание целлюлозы и золы выше, а лигнина и гемицеллюлоз ниже, чем у нормальной древесины.

Плотность тяговой древесины примерно на 10-30% выше, усушка вдоль волокон примерно в 2 раза больше, чем у нормальной древесины, однако снижение усушки поперёк волокон меньше, чем у креневой древесины. Прочность при сжатии вдоль волокон меньше, а прочность при растяжении вдоль волокон и ударная вязкость больше, чем у нормальной древесины.

 

Тяговая древесина затрудняет механическую обработку пиломатериалов, приводя к образованию ворсистых и мшистых поверхностей. Отделяющиеся при резании волокна забивают пазухи пил, и процесс пиления замедляется.

 

 

Нерегулярные анатомические образования

 

Ложное ядро. Так называется тёмноокрашенная внутренняя зона древесины лиственных пород (берёзы, бука, ольхи, осины, клёна, граба, липы и др.). Граница ложного ядра обычно не совпадает с годичными кольцами. От заболони оно отделено чаще тёмной, реже светлой (например, у берёзы) каймой.

Различают округлое, звездчатое и лопастное ложные ядра, окрашенные в тёмно-бурый или красно-бурый цвет, иногда с лиловым, фиолетовым или тёмно-зелёным оттенком. Встречается тёмная кайма, которая делит ядро на секции. На продольных разрезах заметна широкая полоса одного или нескольких из указанных цветов.

Причинами образования порока могут быть возрастная дифференциация тканей, раневая реакция дерева, воздействие грибов, влияние сильных морозов.

В круглых лесоматериалах ложное ядро измеряют по наименьшему диаметру окружности, в которую оно может быть вписано; в фанерном сырье (чураках) измеряют наименьшую ширину свободной от порока периферической зоны. В пилопродукции и шпоне измеряют размеры зоны, занятой пороком.

Ложное ядро ухудшает внешний вид древесины. Эта зона имеет пониженные проницаемость, прочность при растяжении вдоль волокон, ударную вязкость. При наличии ложного ядра уменьшается способность древесины к загибу. У берёзы ложное ядро легко растрескивается. По стойкости к загниванию ложное ядро часто превосходит заболонь.

Внутренняя заболонь. В древесине у дуба, ясеня (иногда и у других лиственных пород) в зоне ядра могут образовываться несколько смежных годичных слоёв, похожих на заболонь по цвету и другим свойствам. В круглых сортиментах на торцах среди тёмноокрашенной древесины ядра бывает заметно одно или несколько разной ширины колец светлого цвета. В пиломатериалах на радиальных или близких к ним поверхностях видны ровные светлые полосы. На тангенциальных поверхностях внутренняя заболонь наблюдается в виде более или менее широкой полосы, которая при перерезании годичных слоёв выклинивается. Внутренняя заболонь образуется вследствие нарушения нормальной деятельности камбия, которое вызвано морозами.

В круглых сортиментах измеряют наружный диаметр кольца внутренней заболони, а также ширину кольца. В пилопродукции и шпоне измеряют ширину и длину или площадь зоны, занятой пороком.

Внутренняя заболонь, как и нормальная заболонь, имеет значительно меньшую стойкость против загнивания, чем ядро, легко пропускает жидкости. Усушка древесины внутренней заболони несколько меньше, чем ядровой древесины.

Пятнистость. В древесине растущих деревьев лиственных пород вследствие раневой реакции, воздействия химических факторов, грибов и насекомых образуются сравнительно небольшие по размеру тёмноокрашенные участки древесины (по цвету напоминающие ядро и сердцевину).

Тангенциальная пятнистость чаще всего встречается у бука. Она заметна на торцах в виде вытянутых по годичному слою пятен шириной, примерно равной ширине годичного слоя, и длиной до 2 см, а иногда и более.

На тангенциальных разрезах видны продольные широкие полосы коричневого или серо-коричневого цвета, на радиальном разрезе — узкие полосы с резко выделяющимися на тёмном фоне сердцевинными лучами.

Радиальная пятнистость встречается у лиственных пород (чаще у берёзы), обычно ближе к центральной части ствола; на торцах сортиментов она заметна в виде небольших пятен тёмно-бурого, коричневого или тёмно-серого цвета, которые вытянуты преимущественно по радиальному направлению, т. е. вдоль сердцевинных лучей. На продольных разрезах пятнистость наблюдается в виде продольных полос, суживающихся по концам. Она возникает под воздействием грибов и насекомых, в результате повреждений коры птицами.

Прожилки, или сердцевинные повторения, постоянно встречаются в древесине берёзы, а также других лиственных пород (ольха, рябина и др. ). Прожилки хорошо заметны на радиальном разрезе в виде коричневых чёрточек, расположенных у границ годичного слоя. На тангенциальном разрезе они имеют петлеобразную форму. В шпоне различают разбросанные и расположенные скученно, в виде переплетающихся полосок, групповые прожилки. Сердцевинные повторения представляют собой микроаномалии строения древесины, вызванные различными причинами.

В круглых лесоматериалах пятнистость не учитывается. В пилопродукции и шпоне измеряют длину и ширину этого порока или процент от площади соответствующей поверхности сортимента. На механические свойства крупных сортиментов пятнистость существенного влияния не оказывает, однако в шпоне в местах крупных пятен радиальной пятнистости происходит растрескивание. Большое количество прожилок может снизить прочность шпона при растяжении.  

Сердцевина. В круглых сортиментах присутствие сердцевины неизбежно, поэтому в них она пороком не считается. В пилопродукции измеряют глубину залегания сердцевины, считая от ближайшей пласти или кромки. Сердцевина и примыкающая к ней ювенильная древесина существенно снижают прочность сортиментов малого сечения. В крупных пиленых сортиментах присутствие сердцевины нежелательно из-за многочисленных заросших сучков вокруг неё. Кроме того, сортименты, выпиленные таким образом, что в них оказывается сердцевина, при сушке, как правило, растрескиваются вследствие анизотропии усушки. Сердцевина легко загнивает.

Смещенная сердцевина. Порок выражается в эксцентричном расположении сердцевины, затрудняющем использование круглых лесоматериалов; он указывает на наличие реактивной древесины.

Двойная сердцевина. В сортиментах, выпиленных из ствола вблизи его разделения на отдельные вершины, могут быть обнаружены две сердцевины, а иногда и более. Каждая сердцевина имеет свою систему годичных слоёв и по периферии ствола окружена общей системой годичных слоёв. Сечение ствола принимает овальную форму.

В пилопродукции и шпоне измеряют длину участка с двойной сердцевиной, а в круглых лесоматериалах только отмечают наличие этого порока. Пиленые сортименты с двойной сердцевиной сильнее коробятся и растрескиваются. Распиловка и лущение круглых сортиментов затруднены и сопровождаются увеличением количества отходов.

Пасынок и глазки. В эту подгруппу включены очень крупные или, наоборот, крайне малые сучки.

Пасынок представляет собой отставшую в росте или отмершую вторую вершину ствола, которая пронизывает сортимент под острым углом к его продольной оси на значительном протяжении. В круглых лесоматериалах пасынок имеет вид сильно вытянутого овала, в пилопродукции и шпоне — полосы или овала с самостоятельной системой годичных слоёв. Порок измеряют по наименьшему диаметру его сечения. Пасынок нарушает однородность строения древесины, а в пилопродукции — и целостность, снижает прочность, особенно при изгибе и растяжении.

Глазки — это следы не развившихся в побег спящих почек, которые обнаруживаются в пилопродукции и шпоне. Диаметр глазков не более 5 мм. Различают глазки разбросанные и групповые (три глазка и более на расстоянии друг от друга менее 10 мм). Кроме того, в шпоне выделяют светлые, почти не отличающиеся по цвету от окружающей древесины, и тёмные глазки. При наличии разбросанных глазков определяют их число, а при наличии групповых — ширину занимаемой ими зоны. В мелких сортиментах глазки, особенно находящиеся в растянутой зоне опасного сечения, снижают прочность при статическом изгибе и ударную вязкость.

 

Раны

 

Сухобокость. Так называется наружное одностороннее омертвление ствола. Лишенный коры углубленный участок вытянут по длине сортимента, по краям имеет наплывы (рис. 1). Этот порок встречается у всех пород; образуется он вследствие обдира, ушиба, ожога или перегрева коры растущего дерева. У хвойных пород сухобокость сопровождается повышенной смолистостью. В области сухобокости часто появляется заболонная грибная окраска; ядровые окраски и гнили в этом случае смещены в наружные зоны древесины. В круглых сортиментах порок измеряют по глубине, ширине и длине. Сухобокость изменяет правильную форму круглых сортиментов, вызывает завитки и нарушает целостность древесины у мест наплывов, снижает выход пиломатериалов и шпона.

Прорость. Так называется зарастающая или заросшая рана, содержащая кору и омертвелую древесину. При частичном зарастании рана легко обнаруживается на боковой поверхности ствола. При полном зарастании прорость видна только на торце как отлуповидная щель и внутренняя радиальная трещина, заполненная остатками коры.

Различают прорость открытую, выходящую только на боковую поверхность любого сортимента или на боковую поверхность и торец, и закрытую, которая обнаруживается только на торцах круглых лесоматериалов и пилопродукции. Открытая прорость имеет ширину менее 2 см, что позволяет отличать её от более широкой раны — сухобокости.

В пилопродукции и шпоне среди открытых проростей выделяют одностороннюю, выходящую на одну или две смежные боковые стороны сортимента, и сквозную, выходящую на две противоположные боковые стороны сортимента.

Кроме того, в шпоне могут быть ещё такие разновидности проростей: сросшаяся — след от закрытой прорости в виде вытянутого участка (шва) свилеватой древесины; светлая — прорость, близкая по цвету к окружающей древесине, и тёмная — прорость, содержащая включение коры или значительно отличающаяся по цвету от окружающей древесины.

В круглых лесоматериалах открытую и закрытую прорости измеряют по наименьшей толщине сердцевинной вырезки (доски), в которую она может быть вписана. В пиломатериалах прорости измеряют по глубине, ширине, длине, а также учитывают их число в штуках на 1 м длины или на всю сторону сортимента, в шпоне — измеряют по длине и учитывают число в штуках на 1 м2 или на всю площадь листа.

Прорость нарушает целостность древесины и сопровождается искривлением годичных слоёв. Степень влияния проростей на качество древесины зависит от их разновидности, размеров, местоположения, количества, а также от характера сортимента.

Рак. Это рана, возникающая на поверхности ствола растущего дерева в результате деятельности грибов и бактерий. Рак может быть открытым (в виде незаросшей раны с плоским или неровным дном, ступенчатыми краями и наплывами у периферии) или закрытым (в виде заросшей раны с ненормальными утолщениями тканей коры и древесины возле поражённых мест). Этот порок встречается у лиственных и хвойных пород. У хвойных пород он сопровождается сильным смолотечением и засмолением древесины. Открытый рак измеряют по ширине, длине и глубине раны, закрытый — по длине и толщине вздутия.

При этом пороке нарушается правильная форма круглых сортиментов. В связи с изменением строения и повышенной смолистостью древесины у хвойных пород затрудняется использование сортиментов по назначению.

 

Ненормальные отложения в древесине

 

Засмолок. Так называется обильно пропитанный смолой участок древесины, образующийся вследствие ранения стволов хвойных пород. Чаще всего засмолки встречаются у сосны. На круглых сортиментах они обнаруживаются по наличию ран и по скоплению смолы. Засмолённые участки темнее окружающей нормальной древесины и в тонких сортиментах просвечивают.

Порок измеряют по длине, ширине и глубине или площади засмолённого участка. Засмолённая древесина имеет значительно меньшую водопроницаемость, влаго- и водопоглощение, но большую плотность и пониженную ударную вязкость; теплота сгорания пропитанной смолой древесины по данным увеличивается (на 30 % при смолистости 45 %). Засмолённая древесина имеет повышенную стойкость к загниванию, но плохо отделывается и склеивается.

Кармашек. Этот порок, который назывался ранее смоляным кармашком, представляет собой полость внутри или между годичных слоёв, заполненную смолой или камедями. Такие смоловместилища встречаются у хвойных пород, содержащих смоляные ходы в древесине, особенно часто у ели. На торцах видны дугообразные трещины — луночки, плоской стороной обращённые к центру ствола, а выпуклой — к его периферии (рис. 1). На тангенциальной поверхности кармашки представляют собой углубления в виде овала, вытянутого в продольном направлении; на радиальном разрезе они имеют вид коротких щелей.

В пилопродукции различают односторонний кармашек, выходящий на одну или две смежные стороны сортимента, и сквозной, выходящий на две противоположные стороны. Размеры кармашков у ели сибирской могут колебаться от нескольких миллиметров до 10-15 см. Кармашки возникают в результате подкорового повреждения камбия при нагревании отдельных участков ствола солнечными лучами в морозный период.

Мелкие кармашки могут образовываться и от повреждения насекомыми. Для улучшения добычи живицы из ели можно создавать кармашки искусственным путем, нанося специальным инструментом крупные подкоровые повреждения камбия.

Кармашки измеряют по глубине, ширине и длине, а также учитывают их число в штуках (в пилопродукции — на 1 м длины или на всю длину сортимента, в шпоне — на 1 м2 или на всю площадь листа). Вытекающая из кармашков смола препятствует отделке и склейке деталей изделий. В мелких деталях кармашки могут существенно снизить прочность древесины.

Водослой. Это участки ядра или спелой древесины с повышенной влажностью в свежесрубленном состоянии. Порок встречается в комлевой части ствола как у хвойных пород (у сосны, кедра и особенно часто у ели и пихты), так и у лиственных (осины, ильма, тополя и др.).

На торцах лесоматериалов при указанном пороке видны тёмные пятна различной формы, а на продольных разрезах заметны полосы. После высыхания пятна водослоя бледнеют, и на этих участках древесины появляются мелкие трещинки. Влажность сосны и ели в зоне водослоя в 3-4 раза превышает влажность здоровой древесины (ядра или спелой древесины).

В круглых лесоматериалах водослой измеряют по наименьшей толщине сердцевинной вырезки (доски), по наименьшему диаметру окружности, в которые он может быть вписан, или по площади зоны, занятой пороком. В пилопродукции измеряют ширину и длину или площадь зоны, занятой пороком.

Причины образования водослоя окончательно не установлены. Некоторые исследователи считают, что этот порок в древесине ильма, тополя, пихты и некоторых других пород вызывается деятельностью бактерий. В ряде работ возникновение водослоя связывают с проникновением дождевой воды через незаросшие сучки. Один из учёных высказывает предположение о грибной природе водослоя у осины, в которой механические свойства снижаются в среднем на 10% (особенно заметно падает ударная вязкость). Водослойная древесина отличается от здоровой повышенной усушкой и разбуханием. Замечено повышение предела гигроскопичности. Водослой затрудняет пропитку древесины антисептиками. Повышенная способность к водопоглощению может служить причиной утопа при сплаве. Согласно исследованиям, образование водослоя у ели и сосны связано с перенасыщенностью почвы влагой. Отмечается значительная хрупкость водослойной древесины указанных пород. Наличие трещин в центральной зоне водослоя у растущих деревьев и образование трещин при подсыхании срубленной древесины снижает выход высококачественных пиломатериалов. 

технологический процесс от топорища до заточки

Топор на самом деле очень важный инструмент. Конечно, если Вы настоящий плотник, то обязательно должны знать, как сделать топор, прекрасно подходящий для определенных дел. У профессиональных мастеров-плотников обычно задействовано сразу несколько топоров. Тем не менее, данный вид инструмента также необходим людям, живущим за пределами города, да или просто городским жителям, которые выезжают изредка на свои дачные участки. Ведь баню топить нужно дровами, а наколоть их можно только при помощи топора. А чтобы в процессе не возникало никаких недоразумений, и инструмент Вас не подвел, следует знать обо всех тонкостях, как сделать топор своими руками, а также, как его подготовить к работе. Само топорище может быть абсолютно различное по форме. Но следует правильно насаживать топор, расклинивать, а также необходимо производить заточку под определенным углом.

Выбор колющей части топора

Когда Вы будете стоять перед выбором, в процессе приобретения колющей части, обязательно обращайте внимание на металл, из которого она изготовлена. Обязательно должна быть надпись ГОСТ, подтверждающая выполнение в соответствии с нормами и требованиями. Стоит насторожиться, если Вы увидите знак, вроде: ОСТ, МРТУ, ТУ. В таком случае технология производства металла могла быть изменена производителем. Если говорить о выборе хорошего советского топора, то его лучше купить на обычном рынке.

Можно проверять качество топора старинным способом, ударяя лезвие одного о лезвие другого. Если одно из изделий сделано некачественно, то именно на нем останутся следы от удара. Также, если топор подвесить, можно по нему постучать и послушать звук. Он будет характерным.

Обращайте внимание на то, что если лезвие хорошее, вмятин или изъянов там не должно быть; проушина должна быть конусообразной; также проушина и лезвие должны быть соосными; а также должна присутствовать хотя бы маленькая толщина обуха, а его торцы должны быть перпендикулярны по отношению к лезвию.

Если Вам не удалось найти такое изделие, которое соответствовало бы всем нормам. Сделать хороший топор можно самостоятельно. Даже если в купленном изделии обнаружатся со временем некоторые недоразумения, их можно будет устранить, заточив заусенцы, расточить проушины, придать обуху симметричную форму.

Выбрать заготовку. Сделать топорище

Исходя из того, какой у Вас рост и сила, следует выбирать длину топорища. Качество дерева имеет также очень немаловажное значение. Например, у облегченных изделий, до одного кг весом, длина ручек 40-60 см. Если говорить о тяжелом топоре – до полутора килограмм весом, длина ручки будет 55-65 см.

Подходить к вопросу о том, как сделать деревянный топор, следует правильно. Например, для его рукоятки подойдет далеко не каждое дерево. Наиболее подходящие варианты – прикорневая часть березы, а также ее наросты; клен или дуб, ясень и иные породы дерева. Очень важно хорошо просушивать подготовки, причем обязательно в естественных условиях и немалое время.

Заранее выбираете шаблон инструмента, и на заготовке следует очертить Ваш шаблон. Конечная часть рукоятки должна быть утолщенной, чтобы мастер мог затормозить рукой в том случае, если топор будет выскальзывать. Лишнее дерево (за контуром) следует удалить ножиком, топором с идеально заточенным лезвием или иными подобными инструментами. После этого нужно убедиться в правильности действий. Насадите для примерки топор на топорище, используя киянку. Убедитесь, что эти детали очень плотно прилегают друг к другу. После того можете приступать к дальнейшей зачистке. Чтобы циклевать, следует применить стекло, а шлифовать – наждачку мелкой зернистости. Зная, как сделать топор из дерева, это уже полдела. Но это ведь еще не все.

«Посадка» топора на рукоятку

Данный процесс можно сделать, например, таким способом:

• Подгоняется верхушка топорища в соответствии с проушиной. Ненужное дерево следует убрать ножиком.

• Топорище следует положить горизонтально на ровную твердую поверхность, а сверху положить топор. На рукоятке нужно отметить карандашом место, до которого его нужно насаживать. Поделив отрезок надвое, следует поставить вторую отметку.

• Тисками следует зажать топорище так, чтобы более широкий конец располагался вверх. Ножовкой по металлу следует пропилить до 2-й отметки прямо под клин.

• Клин может быть из магазина, а также сделан из дерева вручную. Его толщина может быть 5-10 мм, длина такой же, как глубина пропила, ширина – приравнена с проушиной топора.

• На стол нужно положить доску, а на нее поставить топор, верх ногами. Топор следует надевать на топорище, постукивая им об доску. Далее следует перевернуть и постучать рукояткой, в процессе насаживания. Так переворачивать и постукивать следует несколько раз подряд. В результате топорище должно пройти в проушину.

• После этого топорище необходимо поставить вертикально, а в пропил вставить клин и забивать его при помощи киянки.

• На топорище следует наносить масло, излишки стекут, а инструмент останется просыхать. После всего при помощи ветоши необходимо протереть топор и рукоятку.

Кроме всего, Вы можете просмотреть видео как сделать топор, при помощи которого Вам будет более ясна суть изготовления инструмента.

Заточка лезвия топора

Данный вопрос является очень важным, чтобы работы инструментом не доставляла неудобств и хлопот. В соответствии с ГОСТом, угол заточки должен быть от двадцати до тридцати градусов. Если Вы профессиональный плотник, в таком случае заточку нужно делать под углом тридцать пять градусов.

По завершении проделанных работ топором, рекомендуется на лезвие надеть чехол. Будьте аккуратны!

Топоры с одинаковой эффективностью использовались в плотницком и военном ремесле, однако основная область применения всё же приходилась на мирное поле деятельности. Они предназначались для рубки дров и валки деревьев, без них нельзя было сложить элементарную избу.

Важная часть стального инструмента – топорище, для которого надо подбирать дерево и соответствующим образом его обрабатывать. В качестве игрушки можно вырезать деревянный топор из фанеры. Как в популярных компьютерных играх.

Немного о размерах и формах

Каждый мастер делал топор своими руками, ориентируясь на свой рост и специфику применения. Не секрет, что инструмент, предназначенный для колки дров, будет несколько отличаться от аналогичного изделия, предназначенного для вырубки деревьев. При этом небольшой плотницкий топорик для мелкой столярной работы будет представлять собой полную противоположность двум перечисленным выше категориям.

Несмотря на это, профессиональный топор с деревянной ручкой всегда состоит из трёх основных частей:

• рабочая часть, выполненная из металла с заточенной передней частью;
• топорище – рукоять, выполненная из дерева;
• клин – распорный элемент, соединяющий части конструкции вместе.

При самостоятельном изготовлении особое внимание уделяется именно металлической части, иначе инструмент просто не будет справляться со своей основной функцией. Здесь учитывается не только форма и материал, а также соотношение сторон и угол заточки.

Современные топоры обычно изготавливаются из среднелегированной инструментальной стали, которая прошла температурную обработку и закалку.

Форма лезвия подбирается в зависимости от области применения. Например, изделия, предназначенные для лесорубов, часто используются для подрубания древесных стволов и удаления крупных сучьев. Такая работа требует большой глубины проникновения, поэтому форма топора должна быть клиновидной. Колуны, которые используют для рубки дров, имеют похожую форму, но обладают более толстыми «щеками» и острым углом заточки.

Длина и размер топорища напрямую зависят от ударных нагрузок. Если необходима значительная сила удара, рукоять делают удлинённой, чтобы обеспечить больший замах. Здесь соблюдаются размеры 700-900 мм. Длина рукоятей у топоров для сруба (плотницкого инструмента) обычно не превышает 500 мм, хороший колун крепят на древке порядка 800 мм.

Форма топорища должна обеспечивать удобный захват, поэтому срединную часть всегда делают криволинейной, посадочное место и хвостовик имеют утолщения. Угол посадки лезвия обычно варьируется в пределах 70-90 градусов.

Как правильно выбрать древесину для рукояти

Любопытно, но далеко не все породы деревьев подходят для изготовления топорища. Рекомендуется использовать только древесину твёрдых сортов, предварительно просушенную в специальных камерах или выдержанную в сухом месте. Несоблюдение этих требований приведёт к тому, что в процессе использования рукоять будет усыхать и надёжно закрепить лезвие на топорище будет весьма проблематично.

Домашние умельцы используют для изготовления деревянных рукоятей несколько сортов древесины, каждая из которых обладает своими преимуществами и недостатками. Попробуем разобраться, из какого дерева получится лучшая ручка для топора.

Берёза

Это исходное сырьё из серии «подходи и бери», однако доступность материала не гарантирует высокого качества. Чтобы сделать высококачественное берёзовое топорище, древесину придётся высушивать 10-12 месяцев. Даже после этого материал остаётся чувствительным к влажной среде.

Клён

Тоже доступный и распространённый материал, обладающий ограниченной областью применения. В частности, кленовые рукояти не подойдут для изготовления качественного инструмента для плотника или лесоруба. Однако дерево обладает красивой текстурой, поэтому идеально подходит для декоративных и сувенирных деревянных изделий.

Гикори

Под этим необычным названием скрывается американский орех, произрастающий в канадских лесах. Для изготовления рукояти топора это оптимальный вариант, удачно сочетающий показатели прочности, упругости и долговечности. Однако по достоинству оценить эти преимущества могут только американские и канадские лесорубы.

Ятоба

Это уникальная по своим свойствам порода дерева, которая применяется для изготовления спортивного инвентаря и мебели. Ятоба легко поддается обработке, обладает презентабельным внешним видом. При этом по прочности такой массив не уступает дубу, поэтому рукоятки для топора из него очень надежные.

Ясень

Среди перечисленных вариантов ясень считается оптимальным соотношением доступности и качества. При этом древесина обладает интересной текстурой, поэтому после соответствующей обработки деревянное топорище будет иметь презентабельный внешний вид без потери прочности и упругости.

Важные нюансы

Прочность и долговечность топорища определяется устойчивостью древесины к динамически ударным нагрузкам. Причины преждевременной поломки рукояти выглядят так:

Нужно уточнить, что правильно изготовленная рукоятка способна прослужить несколько лет, не требуя ремонта.

Как вырезать игрушечный топор

Самодельный топор из фанеры может послужить интересной игрушкой для ребёнка или станет отличным дополнением для новогоднего костюма. Часто маленькие дети, подростки и даже взрослые хотят сделать деревянные топоры, как в компьютерных играх типа «Майнкрафт». Смастерить такое изделие можно за 1,5-2 часа с минимальными финансовыми затратами.

Чтобы сделать топор из цельного дерева, потребуется больше времени, поскольку обработать древесину будет сложнее, чем фанеру. Детали вырезают специальным резаком или острым ножом, снимая стружку слой за слоем, следя за соблюдением размеров и пропорций.

С фанерой все проще. Вначале нужно найти готовый шаблон или нарисовать самому в натуральную величину. Рисунок переводят на фанерный лист. Отдельно лобзиком выпиливают лезвие и рукоятку.

Чтобы деревянная игрушка смотрелась более натурально, лезвие лучше склеить из двух половин, предварительно прорезав паз для рукоятки.

Затем обе половинки лезвия топора из фанеры ставятся на рукоять, фиксируются штифтами и склеиваются клеем ПВА для дерева. После высыхания деревянному лезвию придаётся угол заточки. Выполнить эту операцию можно обыкновенным напильником. На завершающем этапе все поверхности обрабатываются наждачной бумагой, лезвие покрывается несколькими слоями серебряной краски. Можно нанести индивидуальный рисунок или приклеить наклейку. Готовая деревянная игрушка смотрится очень красиво.

Владельцев загородной усадьбы нередко интересует вопрос, как сделать топор своими руками. Этот инструмент необходим в любом хозяйстве — его используют и при расколке дров, и для сооружения хозпостроек. Но далеко не все инструменты, которые имеются в продаже, хороши в работе и надежны. А некоторые из них могут оказаться даже опасными при эксплуатации.

Топор необходим для расколки дров, и для сооружения хозпостроек.

Большинство хозяев собственных загородных домов предпочитают делать все своими руками, включая сооружение необходимых в хозяйстве построек и многих инструментов. Сделанные самостоятельно вещи чаще намного более надежны и удобны, чем те, что продаются в магазинах.

Как сделать топор своими руками

Чтобы изготовить топор, действовать надо в определенном порядке. Первым делом принимаются за изготовление топорища.

Топорище представляет собой ручку инструмента. От того, какой будет ее длина и особенно форма, будет зависеть производительность. Здесь не подойдет простая палка с круглым сечением — удерживать ее неудобно, рука чересчур напряжена и быстро устанет. Практичнее будет изготовить топорище слегка изогнутой формы, с овальным сечением и несколькими прямыми участками. Его хвостовую часть следует сделать шире и наклонить вниз. Это обеспечивает возможность более надежно удерживать в руках топорище во время работы.

Поэтапное изготовление топорища:

Для изготовления топорища лучше использовать древесину клена.

1. Как выбрать и подготовить материал.

Чтобы изготовить прочную деталь для топора, лучше брать березу, дуб, клен или ясень. Традиционно заготовка древесины для топорищ осуществляется в осеннее время, еще до того, как наступят заморозки. Складывать выбранные бревна для просушки надо на чердаке, в месте сухом и лишенном света. Заготовки хранятся таким образом не менее года, а специалисты рекомендуют сушить такое дерево до пяти лет.

Если же при колке дров топорище внезапно сломалось, может выручить и временный вариант из непросушенного дерева. Свежая древесина поможет, если наколоть дрова надо срочно, но через некоторое время она усыхает. После уменьшения ручки в объеме она начинает свободно «ходить» в проушине топора и для работы уже не годится.

2. Как сделать шаблон

Для удобства работы можно изготовить шаблон. Для него подойдет картон, плотная бумага. С его помощью контуры спроектированной детали переносятся на поверхность материала, после чего инструмент легче изготовить с теми размерами, какие необходимы. Если у вас уже есть топор с хорошей удобной ручкой и хочется изготовить запасную на случай, если эта сломается, можно использовать его как образец. Ручку инструмента прижмите к листу картона и обведите карандашом. Затем шаблон вырезают по контуру ножницами.

3. Как сделать заготовку-брусок

Для заготовки понадобится сухой материал. Из него надо вытесать брусок, движения при этом выполняются вдоль волокон. Длину для заготовки надо делать на 10 см больше размера, определенного для готового изделия. Ширина передней части заготовки, предназначенной для устройства в проушине металлической детали, должна быть больше ее на несколько миллиметров.

С обеих сторон бруска накладывают шаблон и переносят на древесину контуры. Располагается шаблон при этом следующим образом: спереди бруска оставляют припуск в 1 см, в хвостовой части — около девяноста миллиметров. В хвостовике необходим припуск для того, чтобы во время насаживания полотна не раскалывалась ручка. После того, как инструмент готов и собран, припуск отрезают.

Вернуться к оглавлению

Как вытесать топорище

Чтобы ручку топора привести к нужным размерам, в верхней и нижней части бруска выполняют поперечные пропилы. Глубину выбирайте так, чтобы дно пропила не доставало бы до намеченного для топорища контура примерно 2-3 мм. Вдоль пропилов лишнюю древесину откалывают с использованием стамески. Затем до самой линии контура производится распиливание рашпилем. Им же можно закруглить углы, изгибы, переходы деревянной детали. Для окончательного шлифования используют наждачную бумагу.

Вернуться к оглавлению

Обработка спецсоставами

Древесину для топора необходимо пропитать олифой.

При изготовлении топора самостоятельно необходимо обеспечить древесине хорошую пропитку водоупорными составами. Среди них лучшими считаются льняное масло и олифа. Любым из этих составов покрывают топорище в несколько слоев, хорошо высушивая каждый перед нанесением следующего. Наносить масло надо до тех пор, пока поверхность не перестанет его впитывать.

Масляные краски и лаки не рекомендуется использовать для покрытия топорища — это делает его скользким. Если хочется оставить на ручке яркие отметины, чтобы брошенный в траву топор был бы хорошо заметен, подмешайте немного красителя в олифу. Использовать лучше красный, желтый или оранжевый краситель.

Вернуться к оглавлению

Как подобрать металлическое полотно

Вряд ли кто-то сможет самостоятельно изготовить дома металлическое полотно, снабженное проушиной. Его купить лучше готовым. Приобретая материал, следует обращать внимание на такие моменты:

• у проушины форма должна быть конусообразной;
• сталь должна быть в идеале с маркировкой ГОСТ;
• осмотрите лезвие на предмет отсутствия вмятин, изгибов, зазубрин;
• у обуха торцы должны быть расположены перпендикулярно лезвию.

Проушина полотна должна соответствовать сечению топорища.

Проведите на торцевой части топорища продольную осевую линию и другую, перпендикулярную ей. Прорежьте паз по продольному контуру на глубину проушины. Прорезь выполняется для того, чтобы было удобнее расклинивать топорище. После этого приставьте обух к торцу. Возьмите за ориентир осевые линии и начертите контур проушины.

Теперь возьмите нож или рубанок и обрежьте посадочную часть детали таким образом, чтобы она повторила форму проушины. Топорище должно слегка выйти за нее — приблизительно на сантиметр.

Насадите железную часть на деревянную, помогая молотком. Удары молотка наносить следует как можно аккуратнее, чтобы не допустить растрескивания древесины. Когда торец, наконец, выступит за границу обуха, надо проверить, насколько прочно посажено лезвие. Сидеть оно должно плотно, без скольжений.

Топор – инструмент, необходимый для любого загородного хозяйства. Он пригодится и при колке дров, и при строительстве дома, и при разделке дичи. К сожалению, не все топоры, имеющиеся в продаже, надежны и удобны. Эксплуатация некоторых из них даже опасна! Поэтому, если у вас появилась необходимость в «топорных» работах, можно попробовать изготовить качественный инструмент своими руками. О том, как сделать топор, мы сейчас расскажем.

Составляющие части топора: металлическое полотно, топорище и клин

Топорище – это ручка инструмента, от ее длины и формы зависит удобство производимых работ. Прямая палка с круглым сечением – не самый лучший вариант. Рука, удерживая такой инструмент, испытывает повышенное напряжение и быстро устает. Куда более практичным является изогнутое топорище с сечением в виде овала с прямыми участками. Хвостовую часть желательно расширить и отогнуть вниз. Тогда при сильных ударах будет обеспечено надежное удерживание топорища в руках.

Схема топора: 1 — обух, 2,9 — клинья, 3 — лезвие, 4 — носок, 5 — фаска, 6 — пятка, 7 — бородка, 8 — топорище, 10 — заточка

Процесс изготовления топорища выглядит так:

1. Подготовка материала

Прочные топорища получаются из дуба, березы, клена, ясеня.

Древесину для топорищ традиционно заготавливают осенью, до заморозков. Окоренные бревна укладывают на чердаке, в сухом и темном месте для просушки. Заготовки должны пролежать на хранении не меньше года. Некоторые специалисты рекомендуют еще более длительную просушку – по 5-7 лет.

Впрочем, если у вас сломалось топорище, но нужно срочно наколоть бревен, то можно использовать и свежую древесину. Это временный вариант, так как после усушки древесина в любом случае уменьшится в объеме и ручка начнет «болтаться» в проушине.

2. Вырезание шаблона

Шаблон из картона необходим для переноса контуров проектируемого топорища на поверхность древесины и изготовления инструмента с нужными размерами. В качестве образца можно использовать уже готовый топор, с которым вам удобно работать. Ручку «эталона» обводят карандашом на листе картона, вырезают и получают шаблон.

3. Изготовление бруска-заготовки

Из просушенной чурки, строго вдоль волокон, вытесывается брусок — заготовка для топорища. Длина бруска должна быть примерно на 100 мм больше, чем намеченный размер готового изделия. По ширине заготовка в передней части (которая насаживается на полотно топора) должна превышать ширину металлической проушины на 2-3 мм.

На брусок с двух сторон накладывается шаблон, его контуры переносятся на древесину. При этом шаблон располагают так, чтобы с передней части бруска остался припуск 10 мм, а в конце (в хвостовой части) – 90 мм. Припуск в хвостовике служит для предотвращения раскалывания ручки при насаживании металлического полотна. Он отрезается после окончательной сборки.

4. Вытесывание топорища

Для того, чтобы окончательно довести топорище до нужных размеров, сверху и снизу бруска делают поперечные пропилы. Их глубина не должна доходить до намеченных контуров топорища на 2 мм. Лишняя древесина, вдоль пропилов, скалывается стамеской. Окончательно, до линий контуров, материал спиливается рашпилем. Напильником (драчевым или рашпилем) скругляют изгибы, углы, переходы. Окончательную шлифовку проводят наждачной бумагой.

5. Пропитка водоупорным составом

Лучшие средства для пропитки древесины – олифа и льняное масло. Топорище покрывают любым из этих масел. После того, как оно высохнет, наносят следующий слой. Так поступают несколько раз, пока масло не перестанет впитываться.

Топорище не должно быть скользким, поэтому покрывать его лаками и масляными красками не рекомендуется. Можно подмешать в олифу небольшое количество красителя, например, оранжевого, красного или желтого. Топор с яркой ручкой будет хорошо виден в траве и не потеряется.

О том, как сделать качественное топорище для топора в походных условиях, но с соблюдением всех правил, смотрите далее:

Выбор металлического полотна и насадка топорища

Металлическое полотно с проушиной изготовить в домашних условиях практически невозможно, поэтому его придется покупать уже готовым. При покупке обратите внимание на:

• качество стали – в идеале изделие маркируется значком ГОСТ, а не ТУ или ОСТ;
• лезвие – должно быть ровным, без вмятин, трещин, изгибов;
• форму проушины – в виде конуса;
• торцы обуха – должны быть перпендикулярны лезвию.

На торце топорища проводят две осевые линии – продольную и перпендикулярную ей. По контуру продольной линии прорезают паз на глубину проушины – этот пропил будет необходим для расклинивания топорища. Затем к торцу приставляют обух и очерчивают контуры проушины, ориентируясь на осевые линии. Ножом, топором или рубанком обрезают посадочную часть топорища, придавая ей формы проушины. Причем это делают так, чтобы топорище выступало за проушину примерно на 1 см.

С помощью ударов молотка насаживают топор на топорище. Делают это аккуратно, чтобы древесина не потрескалась. После того, как торец выйдет за границы обуха, проверяют прочность посадки лезвия – оно должно сидеть плотно, не соскальзывать.

Насадка топора на топорище: а- примерка, б — насадка, в — расклинивание; 1 — топор, 2 — топорище, 3 — клин

Расклинивание топора – гарантия прочной посадки

Расклинивание служит для усиления надежности крепления металлической части топора на топорище. От этого зависит безопасность работы с данным инструментом. Расклинивание проводят путем вбивания в торцевую часть топорища клина из твердых сортов древесины (дуба, ореха, тиса и т.п.). Соответственно, объем посадочной части топорища увеличивается и «намертво» усаживается в проушине.

Для изготовления клина используют деревянную, хорошо высушенную дощечку толщиной около 5-10 мм. Рабочая часть клина выполняется равной глубине пропила. С помощью рашпиля клин протесывается так, чтобы его стороны были параллельны друг другу. Только самый конец вытачивается двусторонней фаской. Толщина клина возле фаски должна превышать ширину пропила на 1 мм, в месте окончания рабочей части – на 2 мм.

Схема клина, используемого для расклинивания топорища

Чтобы забить клин, топор устанавливают вертикально на твердую поверхность (стол, наковальню и т.п.). Стамеской расширяют паз пропила, устанавливают клин и забивают его молотком. Перед забиванием можно смазать клин клеем (без каучуковой составляющей) – для предотвращения его выталкивания из пропила и более надежной посадки.

Расширения паза пропила для облегчения забивания клина

Расклинивание топора одним клином — популярный и надежный вариант

Расклинивание одним клином – не единственно возможный вариант. Некоторые мастера предпочитают задействовать большее количество клиньев, например, два или пять. В последнем случае первый клин забивается в продольный паз на торце топорища (как при расклинивании одним клином), а затем оставшиеся четыре вбиваются перпендикулярно первому. Как насадить топор на топорище, а затем провести расклинивание подробным образом показано в видео-сюжете:

Правильная технология заточки лезвия топора

Лезвие топора, сделанного своими руками, будет выполнять свою функцию только при правильном выдерживании угла заточки и ширины фаски.

Угол заточки влияет на удобство топора и степень его функциональности. Если планируется рубка влажной, свежесрубленной древесины, то угол заточки должен быть примерно 20°. Если сухих деревьев, то 25-30°.

Ширина фаски также очень важна, но в готовых купленных лезвиях изменить ее обычному домашнему мастеру не под силу. Однако существует выход: сточить лезвие топора двойным «спуском». Первый угол вытачивают под 15°, второй – под 25° (среднее значение).

Заточка топора: а — угол заточки, б — ширина фаски (должна превышать толщину полотна в 2,5-3 раза)

Заточку топора выполняют на электроточиле. При этом следят, чтобы лезвие сильно не перегревалось – это приводит к ухудшению твердости возле режущей кромки. Поэтому, принимаясь за процесс заточки, следует поставить рядом с точилом емкость с водой для охлаждения металла. Желательно погружать лезвие в воду после каждого прохода вдоль круга.

Необходимо уменьшить до минимума биение точильного круга, регулярно осуществляя правку с помощью специальных шарошек. Держать топор при заточке следует так, чтобы лезвие было направлено навстречу вращению электроточила. Обух держат под 45°. Лезвие затачивается, путем плавного перемещения топора вдоль круга. Тщательно заостряется угол заточки, шлифуется фаска.

Заточка топора на электроточиле позволяет быстро получить острое лезвие

Окончательная заточка топора (шлифовка) выполняется при помощи точильного бруска, регулярно смачиваемого водой. Вместо бруска можно воспользоваться кусочком фанеры, обклеенным наждачной бумагой. Помните, что работать с острым топором – одно удовольствие, в то время, как тупой инструмент заставит вас прилагать больше усилий, приводя к быстрому утомлению.

Как с первого взгляда определить, что имеешь дело с хорошим, ответственным и рукастым дачником, у которого слова не расходятся с делом? А надо посмотреть не на него, а на состояние его инструментов.

Сейчас как ошарошу!

Прежде всего надо учесть, что после покупки топора в магазине тут же рубить им при всем желании не получится – инструмент нужно будет наточить. И лучше всего это делать на заточном станке, на наждаке. Прежде чем начать это делать, проверьте сам наждак, не бьет ли его вращающийся наждачный круг (об этом несведущие люди обычно даже не догадываются, думают, раз уж есть такой агрегат, то там всегда все тип-топ).

Если да, то его нужно, используя профессиональный термин, «ошарошить», т.е. устранить биение, иначе при заточке топора камень может разлететься и нанести вам тяжелые травмы.

Как это сделать?

А вот так. Возьмите в руки кусок старого наждачного круга (желательно более крепкого по структуре, чем тот, что будете «приводить в чувство»), обоприте его на подставку, включите станок. Работа предстоит пыльная, поэтому нужно обязательно работать в очках и марлевой повязке. Итак, аппарат включен – осторожно прикасайтесь шарошкой к вращающемуся кругу. Прикоснулись. Наждак начал стачиваться, полетела наждачная пыль – теперь осторожным движением пройдите шарошкой по плоскости круга.

Добейтесь, чтобы торец был ровным и без биения. Добились. Выключите станок, снимите повязку, очки, стряхните с себя наждачную пыль, отдохните, продышитесь полной грудью. Вы проделали огромную работу. Теперь впереди самое интересное.

Хитрый угол

Прежде чем начать заточку, возьмите в руки топор и внимательно изучите его режущую кромку – она наверняка неровная. Вот с нее и надо начать. Уберите упор (он вам будет только мешать), включите наждак и начните стачивать кромку, держа топор параллельно кругу, делая движения снизу вверх и обратно.

Добейтесь, чтобы кромка лезвия была ровной, без зазубрин и выбоин. Вот только после этого можно начать саму заточку (а вы уже подумали, что дело почти сделано?). Приложите топор плашмя к наждаку и начните вытачивать кромки поочередно, до тех пор, пока не исчезнет белая кромка с торца лезвия, если смотреть на нее сверху. Теперь приложите топор к торцу наждака и плавными движениями сверху вниз аккуратненько попеременно направьте режущую кромку. Выключите станок, возьмите наждачный брусочек, снимите заусенцы. Топор готов к работе, и вы можете тесать бревна.

Но есть один важный нюанс: топоров в хозяйстве нужно иметь несколько. Зачем? А затем, что каждый из них должен быть рассчитан на определенный тип работ.

От этого зависит форма заточки. Например, у топора, предназначенного для колки дров, кромку лезвия нужно заточить под тупым углом (рис. 1), тогда он будет именно раскалывать древесину, а не рубить. Любопытно? Еще как! Но это пока не вся наука о топоре.

Хорошо выправленное лезвие – это, конечно, очень и очень важно, но ведь без правильно подобранного и установленного топорища тоже рубить сплеча не получится.

Топорище своими руками

Я изготовляю топорища сам: беру березовую доску нужной толщины, желательно прямослойную, рисую на ней контур будущего топорища. Но, прежде чем взяться за карандаш, беру в руки топор и ищу у него центр тяжести. Он находится примерно в том месте, где лезвие переходит в обушок. Теперь я начинаю рисовать топорище, но так, чтобы ось центра тяжести топора проходила близко к центру оси топорища.

Это делается для того, чтобы легче управлять топором (если топор насадить на черенок лопаты, то вы работать не сможете). Вырезаю топорище электрическим лобзиком. Зажимаю заготовки в тиски, срезаю стамеской острые кромки с последующей обработкой наждачной лентой до тех пор, пока рука приятно не обхватит топорище. На рис. 2 вы наверняка увидите на конце топорища выступ. Нужен он? Конечно! Это для того, чтобы рука при работе не соскальзывала, ведь торец топорища плоский, а такой опасный инструмент, как топор, должен быть ухвачен крепко.

Как правильно насадить топор на топорище

Хочу добавить: не надо приспосабливаться к топору, нужно насадить его так, чтобы ось лезвия топора совпала с осью топорища.

Получилось?

В этом случае вы сможете отесывать бревно и слева, и справа. А для того чтобы топор не слетал с топорища, я делаю на нем продольный пропил и расклиниваю его. Топор имеет разные по размеру отверстия. То, в которое мы вставляем топорище, меньше, чем верхнее.

При расклинивании топорище крепко держится и не слетает. Клин обязательно деревянный. Железный не держится в дереве и часто вылетает, а за ним и топор. Занудно все описал? Не обессудьте. Я уже немолод, скоро идти на покой, вот и хочется накопленный за долгие годы опыт передать молодым, чтобы не набивали себе шишек, идя к истине.

Берегите пальцы

Ой, чуть не забыл: лопату ведь тоже надо наточить. Лучше всего это сделать крупным плоским напильником (на станке, конечно, тоже можно, но уж очень неудобно, а мы ведь с вами дачники практичные, не так ли?). Итак, обоприте лопату о край стола, как показано на рис. 3, ногу положите на черенок и прижмите его, потом возьмите в руки напильник – и вперед, точите до нужной остроты. И будьте уверены: работа эта покажется вам в удовольствие (тем более что и много времени она не займет).

Ну все, раздухарился я. Не зря же говорил, что заточка -интересная тема. Раз поднял ее, то как про ножи не сказать? Тут главное – усвоить, из каких частей состоит лезвие (рис 4). И само оно по себе – это такой же обушок, как у топора, обеспечивает жесткость ножа. Его щечки определяют форму, а фаски с двух сторон образуют режущую кромку. Чтобы заточить нож, тоже нужен станок-наждак, который тоже необходимо подготовить, а об этом – смотри выше. Итак, все приведено в порядок. Пора браться за дело.

Берете в руки нож и смотрите, в каком он состоянии: кривой – рихтуете, с зазубринами – стачиваете режущую кромку до образования ровной линии. Если посмотреть на режущую кромку сверху, то можно увидеть светлую полоску. Эта полоска затупления, ее и надо сточить.

Для этого берете нож в правую руку, наждак включен, подносите так, как показано на рис. 5 (поз. 1), и равномерным движением от ручки до носика стачиваете тупую кромку. Переворачиваете (поз. 2 на рис. 5) и таким же движением точите другую кромку. Смотрите на лезвие ножа сверху: если светлой полоски нет, то нож заточен. Осталось снять заусенец мелким наждачным брусочком.

Никогда не проверяйте качество заточки, проводя по лезвию пальцем! Для того чтобы проверить острый ли нож, нужно взять лист бумаги (можно и газету) в левую руку и попробовать разрезать ее кромку. Острый нож это сделает без труда.

Дальше – больше

Так, что у нас еще в хозяйстве есть из режущих инструментов? А! Ножницы! Их точить и просто, и сложно одновременно. Прежде чем начать заточку, надо определить причину, по которой они не режут. Их может быть множество.

Ну, например, у ножниц слишком большой зазор между лезвиями или, наоборот, слишком маленький (в результате чего они «срезают» друг друга, а разрезаемый материал раздвигает их). Что тут можно сделать? Иногда это удается устранить рихтовкой и изменением степени затягивания (или, наоборот, ослабления) затяжного винта. Это самая легкая неполадка, на устранение хватит нескольких минут. А вот с затупившимся металлом… На тупых лезвиях ножниц, если посмотреть сверху, видна все та же светлая полоска по режущей кромке. Вот ее и надо сточить.

Никогда не трогайте наждаком внутренние стороны лезвий, потому что они заточены на производстве и имеют определенный задний угол, который обеспечивает свободный рез.

Стачивается только верхняя часть – до исчезновения светлой кромки. Ее прекрасно видно при работе. Последовательность действий такая. Раскройте ножницы полностью, поднесите к вращающемуся кругу сбоку (рис. 6) под углом наклона 10-15°, легонько прижимая плавным движением от центра ножниц к концу лезвия, производите заточку. Должна получиться ровная кромка. Заточили одно лезвие – принимайтесь за второе.

После заточки уберите заусенцы с задних кромок фаски, которые образовались при заточке, иначе будут сильно мешать при работе. Если после заточки концы ножниц не сходятся, нужно сточить наросты на кольцах настолько, чтобы концы ножниц сошлись (рис. 7). Теперь, имея небольшой опыт, можно поговорить и о заточке секатора.

А он – чуть ли не самый главный инструмент в саду. Перед заточкой его сначала нужно разобрать (рис. 8). Не нужно бояться этой процедуры – все очень просто (рис. 9). Сломать там почти ничего невозможно (впрочем, было бы, как говорится, желание…).

Точим только одну сторону секатора. Если режущая кромка имеет зазубрины – срезаем их так, чтобы кромка была ровной. Затем приступаем к заточке. К верхней точке вращающегося наждака прикладываем лезвие под большим углом, чем при заточке ножа, от центра к концу лезвия плавным движением с вращением производим заточку. Должна получиться ровная фаска. Смотрим, нет ли светлой полоски.

Если она есть, повторяем движение до полного ее исчезновения. Заправьте заусенец с внутренней стороны лезвия. Соберите секатор, отрегулируйте свободный ход. Пружина должна свободно раздвинуть секатор. Не должно быть и большого люфта. Вот, собственно, и вся премудрость. Но освоить ее надо обязательно. Всем дачникам желаю плодотворной работы!

Лучшая древесина для рукоятей топоров

Как бы аккуратно вы ни обращались со своими топорами, всегда есть риск сломать рукоятки при работе с толстыми бревнами. И вы не можете каждый раз покупать дополнительную ручку, так как это точно не будет экономически выгодным вариантом.

Таким образом, изготовление рукояток для топоров своими руками — самый удобный способ, дающий массу преимуществ. Вы можете сделать ручку любой длины в соответствии с вашими потребностями. Кроме того, у вас есть возможность выбрать идеальную древесину в зависимости от ее твердости, стойкости и долговечности.

Чтобы помочь вам найти лучшую древесину для рукояток топоров, мы собрали 7 самых подходящих пород дерева для рукояток топоров, которые обладают прочностью, долговечностью, функциональностью и высочайшим комфортом. Готовы сделать свой первый топор своими руками? Тогда давайте приступим прямо к делу.

7 Лучшая древесина для рукоятей топоров  

Вы должны учитывать некоторые факторы при выборе определенного типа древесины для своих инструментов. Долговечность, прочность, рисунок зерна, способность поглощать удары, доступность, лучшая устойчивость и текстура являются одними из наиболее важных элементов.

Вот 7 сортов высококачественной древесины, обладающих почти всеми этими превосходными характеристиками:

1.

Гикори  

Большинство американских столяров предложат древесину гикори для рукояти вашего топора, если вы обратитесь к эксперту. Поскольку древесина родом из Северной Америки, вы можете легко найти ее по всей территории Соединенных Штатов. И поэтому эта лиственная древесина очень доступна по сравнению с любой другой древесиной.

Так как гикори — это древесина с прямыми волокнами, она очень прочная, амортизирующая и легкая.Кроме того, прямые клепки дерева облегчают вырезание из него рукоятей в различных манерах.

Для измерения жесткости и сопротивления древесины мы используем модуль упругости или MOE. Это хороший показатель прочности любой древесины, который измеряется в мегапаскалях или МПа при уровне влажности 12%. Чем выше значение МОЕ, тем прочнее древесина.

Гикори имеет значение МПа 14 900, что указывает на то, что древесина невероятно прочная и способна выдерживать высокое давление без разрушения.Если вы хотите, чтобы рукоятка вашего топора была долговечной, удобной, устойчивой к растрескиванию и прочной, древесина гикори — идеальный вариант для вас.

2.

Дуб  

Дуб — еще один популярный материал для изготовления рукояток для топоров. Многие виды дуба встречаются по всей стране. Таким образом, древесина доступна каждому. Белый дуб будет самой прочной и долговечной киркой для топора среди всех пород.

Чем дубовые ручки лучше, так это высокой плотностью древесины. Высокая плотность придает древесине устойчивость и прочность.Кроме того, это помогает поглощать больше ударов. Поскольку дуб по своей природе устойчив к насекомым и грибкам, вы можете хранить его где угодно, не беспокоясь.

Имея показатель MOE 12 300 МПа, белый дуб позволяет с комфортом рубить даже самые твердые бревна. Одним из недостатков древесины является то, что она содержит кислотные элементы, которые вступают в реакцию с металлическим лезвием топора и вызывают ржавчину, если лезвие не защищено антикоррозийным покрытием.

3.

Ясень  

Многие люди считают ясень идеальной древесиной для рукояти топора.И рейтинг 12 000 МПа доказывает, что они не ошиблись. Ясень обладает удивительной гибкостью и прочностью, что делает древесину прочной и устраняет мышечную усталость.

Прямая ориентация волокон и длинные волокна эффективно поглощают удары и сводят к минимуму выкрашивание и расщепление. Кроме того, прямое волокно позволяет без особых усилий превратить древесину в ручку.

Мы не положили золу поверх двух других только потому, что древесина менее прочная и менее пригодна для использования на открытом воздухе.

4.

Береза ​​  

Береза ​​в основном известна своими амортизирующими свойствами. В частности, древесина желтой березы имеет рейтинг 13 900 МПа, что говорит само за себя о ее упругой природе.

Древесина прочная и прочная, но не такая прочная, как наши предыдущие варианты. Это все еще хороший выбор по сравнению с древесиной сахарного клена, так как береза ​​не ломается. Кроме того, древесина идеально подходит для наружного использования и хранения.

Однако во многих районах Северной Америки береза ​​широко недоступна.Итак, березовая древесина может быть немного дороже в зависимости от того, где вы живете.

5.

Клен сахарный  

Древесина клена широко используется для изготовления мебели, бейсбольных бит, полов и крыш. Основной причиной такого широкого использования является прочность древесины.

Если вам нужна прочная и долговечная рукоятка для рукоятки топора, вы можете выбрать эту доступную по цене древесину. Древесина также очень красивая с гладкой поверхностью, поэтому вам будет очень удобно ее использовать.

Тем не менее, сахарная древесина клена имеет рейтинг MOE 12 600, что означает, что она не так хорошо поглощает удары, как гикори или ясень. Из-за твердости дерева он с большей вероятностью расколется при экстремальных ударах.

6.

Вишня  

Доступность вишневого дерева делает его предпочтительным для многих людей. По сравнению с другими породами этой линейки древесина вишни дешевле.

Помимо доступности, черешня славится еще и своим внешним видом. Ручки из вишни очень гладкие и выглядят очень богато и изысканно.Хотя вишня относится к хвойным породам, она довольно прочная и очень подходит для кемпинга и рубки легких пород дерева.

Древесина вишни имеет низкое значение МПа, равное 10 300, что означает, что древесина плохо работает при высоком давлении. Кроме того, древесина более хрупкая и менее прочная, чем твердая древесина.

7.

Красное дерево  

Древесина красного дерева очень привлекательна; это придаст рукоятке вашего топора высококлассный вид с очень гладкими краями. Если вы регулярно смазываете древесину маслом, она будет оставаться как новая в течение многих лет.Кроме того, древесина доступна в каждом уголке страны.

Древесина имеет параллельную ориентацию волокон, что позволяет легко придавать ей форму. С другой стороны, красное дерево является хрупкой древесиной и склонно к разрушению при чрезмерном давлении или ударе.

Заключение  

Итак, перед вами лучшая древесина для топоров. Каждая древесина в нашем списке уникальна по своим характеристикам и наиболее подходит для изготовления высококачественных ручек.

Если вы хотите использовать свой топор для тяжелых работ, мы рекомендуем вам использовать гикори, белый дуб или ясень.Прочность и долговечность этих трех материалов не имеют себе равных.

Если вам нужна компактная, простая в использовании рукоятка топора только для кемпинга или нерегулярного использования, сахарного клена и березы будет более чем достаточно.

Рукоять топора: дерево, сталь или стекловолокно

При покупке топора вы можете столкнуться с дилеммой. Стоит ли покупать топор с ручкой из дерева, стали или стекловолокна? Это вопрос, о котором энтузиасты топоров любят спорить и спорить. И не зря: если вы хотите купить инструмент, который прослужит вам долгие годы, вы должны быть уверены, что он подойдет для этой работы.Топор должен использовать столько, сколько вы можете использовать, выполняя работу, которую необходимо выполнить.

Так какой лучший материал для рукояти топора? В этой статье мы взвесим все за и против каждого типа ручек, рассмотрим, для каких ситуаций и задач они подходят, и, надеюсь, поможем вам принять решение. Продолжайте читать, чтобы узнать больше!

Типы рукоятей топора: дерево, стекловолокно и сталь

Деревянные рукоятки

Деревянная рукоять — оригинальная рукоять топора.Многие энтузиасты топоров до сих пор считают рукояти из ясеня или гикори лучшими из возможных для топоров любого типа, потому что они прекрасно смотрятся и удобно лежат в руках.

Деревянные ручки отлично поглощают удары, которые могут раздражать или даже быть опасными для вашего здоровья, если у вас есть проблемы с суставами. Деревянные ручки также являются самыми дешевыми из трех типов и лучше всего справляются с экстремальными температурами. Он не станет ломким или неприятным в руках на морозе и не станет «хлипким» на настоящей жаре, как это может быть с дешевыми ручками из стекловолокна.

Недостатком дерева является то, что оно чувствительно к окружающей среде и его легче всего разбить из трех материалов. Дерево набухает и сжимается в зависимости от температуры, влажности и т. д. Дерево также впитывает воду и все, что на него попадает — это одна из причин, по которой большинство пожарных переходят на топоры с ручками из стекловолокна. Если вы выполняете много грязной работы своим топором, деревянная рукоятка впитает все это. Дерево наиболее восприимчиво к повреждениям от удара, и чем больше и тяжелее ваш топор, тем легче сломать деревянную рукоятку, если вы промахнетесь.

Несмотря на все это, деревянные ручки проще всего заменить. Вы также можете изменить их в соответствии с вашими потребностями — вы можете укоротить их, изменить их форму и так далее.

Люди, работающие в лесной промышленности, клянутся топорами с деревянными ручками. Говорят, что по балансу, сцеплению и простоте использования дереву нет равных. И топоры самого высокого качества, сделанные сегодня — вспомните Gransfors Bruk, Hults Bruk и топоры, изготовленные на заказ такими мастерами, как Neeman Tools, — все они сделаны с деревянными рукоятками.Для многих старые способы являются лучшими.

Ручки из стекловолокна

Основным конкурентом дерева является стекловолокно. С тех пор, как около 40 или 50 лет назад производители топоров впервые начали использовать его для рукоятей топоров, он вызвал много споров среди пользователей топоров и энтузиастов.

Верно то, что ручки из стекловолокна более прочные и могут выдерживать более тяжелые нагрузки, чем традиционные деревянные ручки. Они дороже, но обладают отличными амортизирующими свойствами и очень долговечны.Одним из больших преимуществ ручек из стекловолокна по сравнению с деревянными является то, что они не так чувствительны к окружающей среде. Топор с рукоятью из стекловолокна может упасть в болотную жижу, провести ночь в кузове пикапа на морозе, покрыться маслом или промышленными химикатами и, в большинстве случаев, ничуть не изнашиваться (исключением являются сильные кислоты или щелочи). .) Чего нельзя сказать о деревянных ручках — они набухают, сжимаются и впитывают всю грязь, с которой соприкасаются.

Недостатком рукояток из стекловолокна является то, что их трудно заменить, в отличие от деревянных – на самом деле сменные рукоятки, как правило, недоступны.Некоторые производители, такие как Fiskars, предоставляют пожизненную гарантию, так что даже если у вас сломается рукоятка из стекловолокна, вы сможете заменить топор. Рукоятки из стекловолокна также становятся более хрупкими при сильном морозе, поэтому преимущество в долговечности по сравнению с деревом становится менее очевидным, если вы много рубите или раскалываете при низких температурах.

Тем не менее, есть веские причины, по которым пожарные службы США переходят на топоры со стеклопластиковой ручкой. Тяжелая, оскорбительная работа, такая как рубка корней, раскалывание большого количества жестких бревен или кругов дерева (с обычным риском чрезмерного удара при такой работе) или даже (в случае пожарных) рубка таких вещей, как дверные петли, — это то, где стекловолокно ручка имеет преимущество перед деревянной.

Стальные рукоятки

Топоры со стальными рукоятками, пожалуй, самые редкие из трех типов. С точки зрения абсолютной прочности трудно превзойти топор со стальной рукоятью, тем более что большинство таких топоров представляют собой цельный кусок металла — топорище приварено к рукояти. С другой стороны, стальные рукоятки передают наибольший удар вашим рукам, что ужасно, если вы много рубите и рубите топором, и в долгосрочной перспективе может вызвать проблемы с суставами. Некоторые бренды топоров, такие как Estwing, известны своими топорами со стальными рукоятками, которые также оснащены запатентованными рукоятками с амортизацией.Если вы думаете о покупке топора со стальной ручкой без какой-либо рукоятки, которая смягчает удары от ударов, вам следует подумать о покупке кожаных перчаток для использования с ним.

Топоры со стальной рукояткой также являются самыми тяжелыми из трех типов, хотя некоторые конструкции — особенно томагавки, походные топоры и топоры — имеют полые стальные рукоятки, которые уменьшают общий вес инструмента.

Заключение

У каждого типа рукояти топора есть свои плюсы и минусы. Ключом к выбору правильного топора и типа рукоятки является выяснение ваших потребностей и того, для чего вы будете его использовать.

Вы планируете использовать только топор, чтобы валить деревья, отрезать им ветки, раскряжевывать (разделять) их на несколько бревен и раскалывать бревна малого и среднего размера и кругляки на дрова? Будете ли вы хорошо заботиться о нем, оберегая его от непогоды? Топор с деревянной ручкой будет служить вам хорошо и удобно.

Вы будете выполнять грязную или тяжелую работу, например рубить корни деревьев, работать в загрязненной местности или убирать после пожара, раскалывать большие, прочные бревна или кругляки? Хотите иметь возможность бросить топор в кузов пикапа и забыть о нем на день или десять? Тогда топор с рукоятью из стекловолокна может прослужить вам дольше и лучше.

Наконец, если вам нужна абсолютная прочность, подумайте, подходит ли вам топор со стальной рукоятью. С ним можно рубить лед (дерево может сломаться при ударе о лед, как и стекловолокно, которое становится хрупким, когда на улице очень холодно), никогда не нужно беспокоиться о том, что топор оторвется, и будьте уверены, что рукоятка не расколется. ломаться после одного удара или слишком большого количества пропущенных ударов.

Удачи в выборе!

Какой тип дерева лучше всего подходит для рукояток топора? (с картинками)

Древесина, из которой сделана рукоять топора, имеет жизненно важное значение для того, как используется топор и насколько эффективен инструмент.Без подходящего типа дерева топор может сломаться или стать неэффективным. Это заставляет многих задаться вопросом, какая древесина лучше всего подходит для рукояток топоров.

Лучшая древесина для рукояток топоров — прочная твердая древесина. Как правило, ясень и гикори являются основным выбором для рукоятей топоров. Вы можете использовать многие другие породы дерева для изготовления рукояти топора, если они вырастают длинными и прямыми, с прямыми волокнами и без сучков.

Древесина, используемая для изготовления рукояти топора, в конечном счете, зависит от личных предпочтений, но некоторые из них лучше, чем другие.Давайте рассмотрим, какую древесину лучше всего использовать для рукоятей топоров и какие породы дерева следует использовать для различных типов топоров.

Какой тип древесины лучше всего подходит для рукояток топора?

При изготовлении рукояти топора одним из наиболее важных моментов, о котором следует помнить, является то, что древесина должна быть свежесрубленной твердой древесины, а волокна должны быть безупречно ровными. Вот почему древесина гикори и ясеня обычно используется для изготовления рукоятей топора.

Древесина гикори и ясеня обычно растет прямыми сегментами, что означает, что эти типы древесины идеально подходят для изготовления прочных и прямых рукоятей топоров.

По правде говоря, тип древесины, используемой для изготовления рукояти топора, менее важен, чем характеристики древесины. Любой тип твердой древесины с прочным прямым волокном идеально подходит для изготовления рукояти топора.

Древесина гикори и ясеня — два примера этого типа древесины, но другие подходящие породы дерева также подойдут. Например, Красный дуб, Белый дуб, и Американский вяз — это типы твердой древесины, которые можно использовать для изготовления рукояток для топоров таким же образом.

Ключевым моментом является то, что древесина должна быть без сучков и иметь прямую текстуру с минимальным количеством дефектов. Эта порода древесины подходит для изготовления рукоятей топоров всех видов. Любые дефекты, такие как сучки или неровные волокна в древесине, сделают рукоять слабой и могут даже привести к поломке рукоятки топора при использовании.

Некоторые твердые породы дерева, такие как вишня или береза, менее подходят для изготовления рукоятей топора. Это твердая древесина, и ее можно использовать для рукоятей топора, но использование этой древесины представляет собой проблему, потому что прямые участки без сучков встречаются редко.

По этим причинам лучшей древесиной для изготовления рукоятей топоров является древесина гикори или ясеня, так как они представляют собой широкодоступные сорта твердой древесины и почти всегда прямые с очень небольшим количеством сучков.

Идеальная длина и толщина для типичной рукоятки топора

Идеальная длина

Длина рукояти топора полностью зависит от вас и ваших предпочтений. Тем не менее, есть некоторые общие рекомендации, которым вы можете следовать в качестве хорошей отправной точки для изготовления рукояти топора.

В идеале длина рукоятки топора, которую вы используете, должна составлять от 30 до 36 дюймов (72,6–91,44 см). Еще одна подходящая длина — высота внутреннего шва штанины, так как это будет примерно правильная длина рукоятки топора для вас.

Идеальная толщина

Толщина основной части рукоятки топора должна быть примерно от 1 до 1½ дюймов (2,54–3,81 см). Это формирует центр рукояти и является хорошей шириной для удержания и сохранения контроля при размахивании топором.

Верхняя часть рукоятки, часть, вставленная в проушину рукоятки топора, должна расширяться примерно до 1½–2 дюймов (3,81–5,08 см) в ширину, в зависимости от ширины основной части рукоятки топора, и размер глаза в головке топора. Это умение предотвращает соскальзывание головки топора с рукоятки.

Нижняя часть рукоятки топора, также известная как оленьая лапка, также должна расширяться примерно до 1½ или 2 дюймов (3,81–5,08 см) в толщину, в зависимости от толщины основного сегмента рукоятки топора.Это делается для того, чтобы ваши руки не соскальзывали с конца рукояти при размахивании топором.

Ширина выступов на обоих концах ручки должна соответствовать толщине всей ручки. Концы должны выступать примерно на полдюйма (примерно 1,27 см) шире, чем основная часть рукоятки топора.

Различные типы топоров и варианты дерева для каждой рукоятки

Хотя гикори и ясень, как правило, являются лучшими породами дерева для рукояток топоров, это, конечно, не означает, что только ясень и ясень можно использовать.

Вы можете использовать любую твердую древесину для изготовления рукояти топора, при условии, что древесина имеет очень прямые волокна и обрезана таким образом, что головка топора расположена перпендикулярно волокнам рукояти после прикрепления. Вот некоторые виды топоров и какое дерево можно использовать для их рукояток.

Рукоять рубящего топора; Дерево и размеры

Топоры валочные предназначены для рубки деревьев. Эти топоры предназначены для рубки против волокон ствола дерева. Рубочные топоры сегодня являются одними из самых известных и широко используемых топоров в мире благодаря их широкому диапазону универсальности и различным конструкциям этих топоров.

Рубочные топоры имеют длинные рукоятки, обычно от 30 до 36 дюймов (72,6–91,44 см), чтобы обеспечить максимальный рычаг для ваших замахов. Это позволяет передавать большую мощность заточенной головке топора, которая обычно тяжелее большинства других типов топоров.

Эта длина позволит ему резать поперек волокон дерева и с относительной легкостью его падать. Лучшими породами дерева для рукояти топора для рубки являются гикори и ясень. Древесина бука является хорошей альтернативой рукояти для этого типа топоров.

Рукоятка топора с двумя лезвиями; Дерево и размеры

Одним из самых универсальных доступных топоров является топор с двойной насадкой. Как следует из названия, топор имеет две стороны: острую и тупую. Острая сторона топора используется для рубки дров, а тупая – для колки дров.

Вес топора Double Bit может варьироваться от 2 фунтов до 5 фунтов (от 907 г до 2 кг), а длина рукояти этого типа топора может варьироваться от 28 до 36 дюймов (от 71 см до 91 см).

Рукоятка топора Double Bit должна быть чрезвычайно прочной и долговечной.Этот топор должен быть более прочным из-за веса головы этого типа топора и силы замаха, необходимой для колки бревен и рубки деревьев.

Рукоятка предпочтительно должна быть изготовлена ​​из твердой древесины хорошего качества, такой как гикори или пекан, чтобы лучше выдерживать удары при использовании этого топора.

Рукоять топора Гудзонова залива; Дерево и размеры

Топор Гудзонова залива меньше, чем топоры для рубки и топоры с двойной бородкой. Рукоятка топора Гудзонова залива обычно имеет длину от 18 до 28 дюймов (от 45 до 71 см) и весит 2 фунта (907 граммов).)

Топор Гудзонова залива предназначен для колки дров. Этот топор можно использовать как одной, так и обеими руками, и он идеально подходит для кемпинга, но он не сможет выполнять более крупные работы, такие как валка деревьев.

Из-за интенсивности работы, которую вы будете выполнять с этим топором, например, рубки твердых сухих дров, он должен быть прочным, а рукоять должна быть сделана из твердой древесины, такой как гикори, ясень или мербау, при условии, что несовершенств нет.

Рукоятка топора-кувалды; Вудс и размеры

Топор-кувалда используется исключительно для колки дров и выполняет эту работу за счет силы и веса, а не прорубает древесину, как это делает большинство других типов топоров.Этот топор раскалывает дерево, а не рубит его, и для лучшего выполнения этой задачи топор Splitting Maul значительно тяжелее других типов топоров.

Обычно весящий от 6 до 8 фунтов (от 2 до 3 кг) с прямой длиной рукояти от 28 до 36 дюймов (от 71 до 91 см), топор-кувалда тяжелее большинства других топоров и такой же длинный, как рубящие топоры.

Из-за интенсивности работы этого топора для его рукояти лучше всего подходят твердые породы дерева, такие как гикори, ясень и бук.

Заключение 

При изготовлении рукояти топора лучшая древесина для использования зависит от типа топора, который вы хотите сделать, и от того, для чего вы будете использовать топор.

Лучшими породами древесины для рукоятей топоров являются ясень и гикори из-за их прочной и прямой текстуры древесины, относительно небольшого количества сучков и впечатляющей жесткости. Сделать ручку топора проще, чем может показаться; просто убедитесь, что вы используете наилучшую древесину для своего типа топора.

лучших топоров 2021 года — обзор Woodsmith

При покупке топора важно иметь некоторые базовые знания. В конце концов, вы же не хотите уйти из магазина с неправильным топором.Читайте дальше о некоторых вещах, которые вы должны рассмотреть, прежде чем инвестировать в правильный инструмент для вас. Наше руководство по покупке предлагает отличное представление о том, что вы должны ценить в любом потенциальном топоре, в зависимости от вашей требуемой работы. Если вы хотите провести дополнительные исследования самостоятельно, мы надеемся, что в нашем руководстве по покупке вы найдете дополнительные рекомендации о том, что вам следует искать.

Прочтите все наши полезные советы и подсказки.

На что обратить внимание перед покупкой топора

Не расстраивайтесь, но в вашем местном хозяйственном магазине есть огромное количество топоров на выбор.Сэкономьте немного времени и узнайте, на что обращать внимание, прежде чем отправиться за топором.

Вот полезный список вещей, которые вы, возможно, захотите рассмотреть:

Для чего он будет использоваться?

Топоры различаются по конструкции в зависимости от того, для какой конкретной работы они были созданы. Вам может понадобиться топор, чтобы рубить дрова. В этом случае вы бы выбрали колющий топор. Чтобы валить деревья, вы бы выбрали валочный топор. Чтобы рубить мясо, вам лучше всего подойдет охотничий топор. Для занятий бушкрафтом потребуется кемпинговый топорик.Для добычи потребуется кирка. Если вы хотите заняться метанием топоров, лучше всего подойдет томагавк, хотя некоторые люди также используют топор. Вы получаете картину.

Топоры также используются в качестве церемониальных символов и украшений. Для такого рода топоров (где долговечность не так важна) вы можете подумать о том, чтобы сделать декоративный топор на заказ. Многие топоры имеют несколько применений, что следует учитывать, если вам нужен топор для многочисленных работ.

Размер и вес

Топоры бывают разных размеров и веса.Вы должны учитывать количество места, которое у вас есть для работы под рукой. Наличие топора с длинной ручкой позволяет вам использовать силу гравитации при замахе. Однако это увеличит вес, поэтому, если у вас нет места, чтобы развернуть его полностью, вы просто увеличиваете выходную мощность.

Важно осознавать, какой вес вы можете физически поднять. Некоторые топоры могут весить до восьми фунтов. В среднем люди, рубящие дрова, считают, что топоры больше всего соответствуют их физическим способностям, а вес выполняемой ими задачи составляет от 4 до 6 фунтов.

Проведите исследование. Топор, который имеет небольшой вес, потеряет силу вашего удара.

Безопасность

В целях безопасности следует учитывать репутацию производителя. Если кто-то занимается производством топоров в течение многих лет и может похвастаться отличными отзывами клиентов, было бы разумно потратить немного больше денег на их топор, а не на относительно неизвестную компанию. Топор может потерять голову, если он плохо сконструирован, и люди могут серьезно пострадать. Качество топора может иметь решающее значение, когда дело доходит до сохранения всех ваших пальцев на ногах!

Удобный захват рукоятки обязателен.Вибрации топора, поражающего цель, могут нанести значительный ущерб рукам и запястьям. Деревянные ручки считаются лучшими для поглощения ударов. Ясень и гикори — излюбленные породы дерева, используемые для изготовления древков, они более удобны в руке, чем редко используемые породы дерева. Стекловолокно — относительно новый материал для рукояти топора, популярный благодаря своим амортизирующим свойствам. Однако эти типы осей существенно дороже.

Цена топора

Топоры

могут стоить от 15 до 200 долларов, при этом средняя цена составляет около 40 долларов.Цена зависит от типа топора, не говоря уже о его функции, а также марки.

При рассмотрении вашего бюджета вам нужно будет включить стоимость заточки вашего топора, либо с помощью ваших собственных инструментов, либо заплатив кому-то другому, чтобы он сделал это за вас. Большинство топоров продаются тупыми из-за предположения, что большинство топоров используются для колки. Если вы хотите использовать свой топор для чего-либо, кроме этих или декоративных целей, потребуется заточка. Вы можете купить оборудование для заточки топоров примерно за 20 долларов.

Как мы выбираем оси

Чтобы обеспечить актуальность наших знаний о топорищах, мы регулярно поддерживаем связь с крупнейшими мировыми производителями и розничными продавцами топоров. Мы спрашиваем совета у экспертов в этой области, которые постоянно использовали различные оси на протяжении всей своей карьеры. Члены нашей команды, которым нравится делать своими руками, сами пробовали многие продукты, и только лучшие из них попадают в наш список рекомендаций.

Мы понимаем, что не каждый является опытным рубаком, поэтому мы также прочитали множество отзывов от среднего потребителя.Отрасль постоянно расширяется и меняется. Таким образом, мы постоянно обновляем наши исследования, чтобы предоставить вам наиболее информированные и заслуживающие доверия советы.

8 лучших топоров для колки дров в 2021 году (включая плотников, профессионалов и домовладельцев) 120 лет. Когда вы покупаете продукты через наши независимые рекомендации, мы можем получать партнерскую комиссию.

Не все топоры сделаны одинаково, и вы будете удивлены, насколько даже малейшие различия в весе, длине рукояти и материале лезвия могут изменить работу по колке дерева. Для разных работ требуются определенные типы топоров, такие как кувалды, валочные, плотницкие или колющие топоры. Хотя большинство осей предназначены для конкретной задачи, существуют многоцелевые инструменты, которые позволяют вам получить от них больше пользы. Первый наиболее важный фактор при принятии решения о том, какой топор купить, — это знать, для чего вы в основном будете его использовать.

Покупка лучшего топора для колки дров может сэкономить время и избежать растяжений

В то время как некоторые топоры имеют рукоятку из стекловолокна, большинство из них сделаны из твердой древесины, такой как гикори, или композитной резины. Хотя рукоять имеет важное значение, при рассмотрении подходящих вариантов следует сосредоточиться на головке топора и ее материале, поскольку сталь является одним из наиболее распространенных и долговечных материалов на рынке. Легкие топоры весом менее трех фунтов являются хорошим вариантом для легкой работы или для начинающих, в то время как более популярные топоры, которые могут выполнять более крупные работы и также используются профессионалами, могут весить до 10 фунтов.

Тип топора для колки дров

Другим важным фактором, который следует учитывать при выборе топора, является то, будет ли он использоваться для домашнего или профессионального использования или для таких занятий, как кемпинг. Для кемпинга лучше всего подойдет компактный и легкий топорик, так как он не займет слишком много места в походном снаряжении. При заготовке дров для дома или бизнеса более крупный и тяжелый топор облегчит работу. Рубочные топоры предназначены для валки деревьев и иногда их называют «мальчишечьими топорами», а колуны, как следует из названия, предназначены для раскалывания бревен на дрова, растопку или небольшие деревья.Кувалды явно используются для колки дров и имеют более крупные ручки и более тяжелые и широкие головки топоров, чем другие типы топоров. Они также не такие острые, как топоры для колки или рубки, поскольку их единственная цель — разделить древесину. Наконец, топоры с двумя лезвиями идеально сбалансированы и подходят как для рубки корней, небольших веток деревьев, так и в качестве хобби для метания, но имейте в виду, что их двойная головка делает их более опасными в обращении.

Лучшие топоры Томаса для колки дров

Просмотрите наш список лучших топоров для колки дров и узнайте, почему их любят тысячи покупателей.

Имея все доступные типы топоров, наш список поможет вам выбрать правильный для всех ваших потребностей в колке дров.

1. Лучший ручной топор для колки дров — ручной топор Estwing для колки дров

Этот привлекательный ручной топор Estwing () идеально подходит для туристов, которым нужно расколоть небольшие и средние куски дерева для костра. Этот небольшой и легкий топор длиной чуть более фута может легко поместиться в вашем туристическом снаряжении, а удобный чехол обеспечивает защиту лезвия и вашей сумки.Один довольный покупатель описал: «Это удивительный ручной топор. Он отлично подходит для валки деревьев среднего размера», а другой клиент написал: «Он режет лес в походных условиях, как масло. Мне почти не нужно использовать силу.

Вес: 1,86 фунта
Материал лезвия: Сталь

КУПИТЬ СЕЙЧАС:

34,98 долл. США (было 44,99 долл. США), Amazon

2. Лучший многоцелевой топор для колки дров — Многоцелевой топор Husqvarna для колки дров

Разработанный для различных целей, этот Husqvarna 30-дюймовый топор с длинной ручкой из дерева гикори позволяет раскалывать более широкие куски дерева практически без усилий.В то же время его небольшая компактная головка обеспечивает достаточный вес для растопки или раскалывания бревен среднего размера. Чтобы обеспечить долговечность, покупатели рекомендуют вытирать лезвие насухо перед тем, как покрыть его прилагаемым кожаным чехлом и хранить в сухом месте. Это не легкий топор, некоторые клиенты отмечают, что он кажется немного тяжелым и неуравновешенным, но многие покупатели сообщили, что он «хорошо сделан», «остр как бритва» и «высокого качества», и один довольный клиент написал, что они «вырезали много вещей из твердого сухого дуба, клена, коры ореха пекан и прочего, и это лезвие до сих пор острое и неповрежденное.

Вес: 3,31 фунта
Материал лезвия: Сталь

КУПИТЬ СЕЙЧАС:

$105,95, Amazon

3. Лучший топор-топор для колки дров — WilFiks Топор-топор для колки дров

Этот небольшой топорик идеально подходит для рубки небольших бревен, растопки или тонких веток благодаря лезвию из углеродистой стали и амортизирующей эргономичной рукоятке из стекловолокна. Он поставляется с резиновым защитным кожухом для лезвия, и его легко хранить в гараже или сарае благодаря удобному держателю для отверстий.Один клиент отметил, что он немного тяжеловат и может утомить запястье при длительном использовании, но продолжил описание: «У него хорошая прочная ручка и действительно хороший вес на голове. Этот топорик режет и раскалывает так же хорошо, как и все, что у меня когда-либо было».

Вес: 2 фунта
Материал лезвия: Углеродистая сталь

КУПИТЬ СЕЙЧАС:

$35,99, Amazon

4. Лучший топор для колки твердой древесины — топор Husqvarna для колки твердой древесины

28-дюймовый топор Husqvarna со стальной головкой идеально подходит для раскалывания и резки твердой древесины и имеет антиадгезионное покрытие, которое минимизирует сопротивление именно для этой цели.Его пятифунтовая головка добавляет мощности замаха и повышает точность, тем самым улучшая резку одним взмахом, и многие клиенты в восторге от того, что это один из лучших топоров, которые у них когда-либо были. Один из таких покупателей объяснил: «В первый раз, когда я использовал его, я раскалывал сосновое бревно диаметром около 12 дюймов. Я положил его поверх 24-дюймового бревна, которое некоторое время использовал для колки, и одним взмахом расколол оба».

Вес: 6,17 фунта
Материал лезвия: Сталь

КУПИТЬ:

$98.99 (было 105,95 долларов США), Amazon

5. Лучший топор-кувалда для колки дров — топор-кувалда Fiskars для колки дров

Когда дело доходит до колки дров, нет ничего лучше хорошего топора-кувалды, такого как этот Fiskars версии . С тысячами довольных клиентов и положительным рейтингом более 98%, это один из лучших топоров, доступных для покупки на Amazon. Особенности включают IsoCore Shock Control, 36-дюймовую рукоятку с прорезиненной ручкой и фиксированную головку с антикоррозийным покрытием.Это чрезвычайно прочный топор, который некоторым может показаться немного тяжелым, но в целом он великолепен. В одном из многочисленных обзоров с пятью звездами говорится: «Это лучшая кувалда, которую я когда-либо использовал… Ручка поглощает все удары. Не чувствуется ни одной вибрации. Каждый взмах молота очень плавный, даже когда он соприкасается с твердой древесиной, из-за которой молот отскакивает».

Вес: 10,4 фунта
Материал лезвия: Кованая сталь

КУПИТЬ:

$52.61 (64,98 доллара США), Amazon

6. Лучший топор с двумя лезвиями для колки дров — топор Estwing с двумя лезвиями для колки дров

Для тех, кто ищет универсальность, контроль и более сбалансированный замах для колки дров, корней, небольших бревен или рубки небольших деревьев или веток, этот впечатляющий двухлезвийный топор Estwing удовлетворит все ваши потребности. В качестве двойного топора его можно напилить так, чтобы одной стороной можно было рубить хвойные породы, а другой — лиственные.Один счастливый потребитель написал об этом маленьком топоре с двумя лезвиями: «[Он] не только выглядит потрясающе; он чертовски превосходит все, что я им ударил, и не показывает признаков износа. Он очень хорошо сбалансирован, отлично лежит в руке и кажется, что я владел им всегда».

Вес: 7 унций
Материал лезвия: Кованая и закаленная сталь

КУПИТЬ СЕЙЧАС:

$58,99, Amazon

7. Лучший плотницкий топор для колки дров — Gransfors Bruks Carpenter’s Axe for Wood колки

Плотники особенно оценят топор Gransfors Bruks с изогнутым стальным наконечником, тонким изогнутым лезвием и 18-дюймовой рукоятью из орехового дерева.Затылок или задняя часть топора также служит молотком и поставляется с красивыми кожаными ножнами для защиты лезвия. Один клиент, купивший его, чтобы рубить балки и расчищать лесоматериалы от своей собственности, написал: «Форма имеет огромное значение по сравнению с другими топорами, которыми я владею, в отношении контролируемого проникновения и чистоты удаляемого материала. Эта штука острая и действует почти как рубанок (или, правильнее сказать, долото)».

Вес: 1,79 фунта
Материал лезвия: Сталь

КУПИТЬ СЕЙЧАС:

$198.75, Амазонка

8. Лучший топор для колки дров для женщин — Топор Fiskars для колки дров для женщин

Изогнутое лезвие этого топора Fiskars предназначено для улучшения однократного разламывания средних и гигантских кусков дерева, а приподнятая рукоятка увеличивает удержание при уменьшении давления на руки, что делает его хитом среди женщин и пользователей небольшого роста, которые могут найти использование больших осей трудоемким. Хотя компания заявила, что этот топор предназначен для более высоких пользователей, похоже, это не смущает многих пользователей, которые подтвердили легкость колки дерева с его помощью, а пожизненная гарантия также является огромным бонусом.Некоторые покупатели предлагали хранить его в помещении, чтобы сохранить состояние, в то время как одна 67-летняя покупательница объяснила, что ей почти всегда приходилось использовать клинья с другими топорами, но с тех пор, как она купила этот, «дерево просто раскалывается! Редко пользуется клиньями и, главное, никогда не застревает в древесине».

Вес: 5,85 фунта
Материал лезвия: Кованая сталь

КУПИТЬ СЕЙЧАС:

59,92 долл. США (было 69,99 долл. США), Amazon

Лучшие топоры для колки дров 2021 — резюме

Для колки дров ничто не получило лучших отзывов, чем топор-кувалда Fiskars, в то время как топор-колун Husqvarna был отличным универсальным инструментом для колки бревен, растопки, небольших деревьев и веток.Мы надеемся, что наш обзор лучших топоров для колки дров был вам полезен. Чтобы узнать о других похожих поставщиках, включая поставщиков рукояток для топориков, искробезопасных топоров, клиньев и пожарных топоров, обратитесь к нашим дополнительным руководствам или посетите платформу поиска поставщиков Thomas.

*Цены, указанные в этой статье, указаны на Amazon.com по состоянию на июнь 2021 года.

Источники

Прочие инструменты Артикул

Другие статьи о лучших продуктах

Другие товары от Машины, инструменты и расходные материалы

Выберите лучший топор для колки дров, колун против молота

Топоры предназначены для рубки, колки, валки и формовки древесины.Если вам нужны дрова, чтобы согреться в предстоящий зимний сезон, вам понадобится хороший топор для колки дров. Разделительные оси предназначены для создания более мелких кусков путем расщепления древесных волокон. Это отличается от рубящего топора, который прорезает эти древесные волокна. Поверьте нам: вы будете крайне разочарованы, если попытаетесь использовать топор для колки дров. Как и в любой работе, правильный инструмент имеет огромное значение.

Лучшим топором для колки дров является либо колун, либо кувалда.В чем разница между этими двумя типами инструментов?

Как мы уже говорили ранее, топор-колун предназначен для раскалывания вдоль волокон древесины, чтобы разорвать волокна на части, а не разрезать их. У него конусообразная голова, вес которой обычно составляет от 3 до 6 фунтов. Когда вы опускаете топор, сила клина раскалывает древесину. Обычно более легкий, чем колун, колун можно использовать в течение более длительного периода времени. Вы можете выбрать между деревянной ручкой или композитной ручкой.Составные колуны легче деревянных, а также прочнее; тем не менее, оба являются отличными вариантами. Многим нравится ощущение старого деревянного топора!

Колун — это, по сути, огромная кувалда с заостренным топором. Головка молота обычно весит от 6 до 8 фунтов. Благодаря более длинной рукоятке и более тупому краю лезвия кувалда раскалывает древесину прямо за счет силы. Однако недостатком использования колуна вместо колуна является более тяжелый вес.Поскольку для взмаха кувалдой требуется больше энергии, вы быстрее устанете.

В конечном счете, личные предпочтения, а также размер и количество древесины, которую вы планируете расколоть, определят, какой топор использовать. Для очень больших кусков дерева отличным выбором будет колющая кувалда, так как ее более тяжелый вес даст вам дополнительную мощность. В результате вы потратите меньше времени на работу! Тем не менее, маленьким пользователям может быть трудно раскачивать более тяжелый вес молота.

Для более мелких кусков дерева или колки по краям лучше всего подойдет колун.Он легче, им легче раскачиваться, и он работает так же, как колющая кувалда. Профессионалы в Husqvarna по резке древесины рекомендуют вам иметь и то, и другое, так как вместе они образуют превосходный двойной удар для ваших потребностей в расколе древесины.

12 различных типов топоров — знаете ли вы их все?

Вы знаете все 12 типов топоров? Это длинный список. К вашему сведению, это топоры для валки деревьев и колки дров. Проверьте их все здесь, где мы перечисляем их, показываем фотографии и подробные описания.

Топор — один из древнейших инструментов, используемых человеком. Грубые ручные топоры, сделанные из колотых каменных клиньев и ремней из сыромятной кожи, появились более 1,5 миллионов лет назад. Они использовались от выкапывания корней до рубки дров и даже от разделки животных до убийства друг друга в битвах.

В бронзовом веке кузнецы изготавливали топоры с двумя лезвиями специально для сражений. Впервые их использовали в качестве инструмента для валки деревьев в 19 веке в Пенсильвании, когда европейским поселенцам понадобился топор для рубки, чтобы они могли возделывать новую землю.

1. Топор

Топор — небольшой топор, который можно использовать для разных целей. Многие люди покупают топоры, чтобы брать их с собой в походы. Они отлично подходят для того, чтобы быстро наколоть дров и разжечь костер. Это также может быть удобным инструментом, когда вам нужно что-то разрезать.

Из-за того, что топоры маленькие, ими немного легче владеть, чем традиционным топором. Некоторым людям будет труднее размахивать топором, чем другим. Те, кто немного меньше среднего, могут в конечном итоге предпочесть топоры.Тем не менее, даже крупные особи найдут хорошее применение топорам.

Такой топорик поможет вам срубить и небольшое дерево. Возможно, его не так просто использовать для этой цели, как рубящий топор, но он все же может выполнить свою работу. Многие люди используют эти оси просто потому, что они легко доступны. Вы сможете подобрать хороший топорик в универмаге по очень разумной цене.

2. Колун

Нажмите, чтобы узнать цену

Колун в некоторых кругах также иногда называют колуном.Некоторых это может немного сбить с толку, но просто думайте об этом как о топоре и не беспокойтесь о соглашениях об именах. Топор-колун — самый полезный инструмент, когда вам нужно расколоть дрова. Это поможет вам ровно разрезать бревна, и вам будет легче справиться с задачей.

Топор специально разработан для колки дров. Головка предназначена для того, чтобы расколоть древесину пополам, когда вы ударяете по бревну. Все еще может потребоваться немного навыков, чтобы сделать это правильно, но большинство людей могут довольно легко освоить это.Если вы планируете разведение костра или другое мероприятие на свежем воздухе, для которого потребуются дрова, вам следует приобрести один из этих колунов.

Этот большой топор-колун может разрезать даже большие бревна на дрова. Этот топор имеет длину 36 дюймов и весит чуть более шести фунтов. Лезвие невероятно острое, что позволяет раскалывать бревна одним ударом. Если у вас есть доступ к этому топору, то расколоть дрова вообще не должно быть проблемой.

На рынке также есть колуны меньшего размера.Вы даже можете найти топоры, которые используются для колки дров. Если вас беспокоит, не слишком ли тяжел топор, возможно, стоит рассмотреть другие варианты. В противном случае, это отличный инструмент, от которого вы получите массу пользы.

3. Рубочный топор

Рубочный топор станет одним из самых распространенных типов топоров, которыми будут пользоваться люди. Это топор, к которому вы будете обращаться, когда вам нужно будет срубить дерево. Эти топоры мощные, и ими можно умело владеть, если они находятся в правильных руках.Хороший валочный топор способен срубить даже очень толстое дерево.

Конечно, есть несколько вариантов рубящего топора, о которых вам следует знать. Иногда вы увидите рубящие топоры, предназначенные для небольших деревьев. Даже среди правильных валочных топоров будут некоторые различия в размерах. Разные люди будут чувствовать себя более комфортно с осями разного размера.

Хорошо иметь топор, которым вам удобно размахивать. Вы должны быть в состоянии найти топор, который будет хорошо работать для ваших нужд.Очень важно найти хорошее сочетание мощности и достаточно легкого топора, чтобы вам было удобно им владеть. Это не должно быть сложной задачей, когда вы ищете топор для рубки.

Показанный здесь топор в целом довольно большой инструмент. Сама рукоять имеет длину 31 дюйм, а вес топора составляет чуть более пяти фунтов. Вам не должно быть слишком обременительно размахивать этим, если вы привыкли использовать топоры. Это отличная покупка, когда на вашем участке есть деревья, которые нужно спилить.

4. Топор пожарного

Когда вы думаете о профессионалах, которые используют топоры в своей работе, одна из первых профессий, которые приходят на ум, — это профессия пожарного. Пожарные регулярно используют топоры, чтобы помочь спасти людей из ужасных ситуаций. Топор пожарного должен быть достаточно мощным, чтобы выламывать двери, а иногда даже пробивать стены. Эти инструменты абсолютно необходимы, и пожарные полагаются на них, чтобы поддерживать их в рабочем состоянии.

Эти пожарные топоры невероятно прочны.Топор должен быть достаточно прочным, чтобы выдержать нагрузку пожарного. Топор, который демонстрируется здесь, более чем способен помочь пожарному в его работе. Это прочный и мощный топор, который можно использовать для различных целей.

Головка этого топора весит шесть фунтов. Однако раскачиваться не слишком громоздко, поэтому при использовании вы должны чувствовать себя естественно. Это топор, на который можно положиться в крайнем случае. Использование такого прочного топора избавит вас от необходимости беспокоиться о том, сможет ли он справиться с поставленной задачей.

Вы также сможете найти на рынке пожарные топоры как большего, так и меньшего размера. Существуют разные размеры этих осей, которые будут лучше для людей с определенным типом телосложения. Важно носить с собой правильный топор, который позволит выполнять поставленные задачи. Просто посмотрите на топор, который вы покупаете заранее, чтобы убедиться, что он соответствует вашим конкретным потребностям.

5. Плотницкий топор

Топор плотника будет меньше, чем многие другие типы топоров.Он используется в столярных целях, как и следовало ожидать, судя по названию. Этот топор достаточно мал, чтобы его можно было считать топором. Вы сможете владеть этим топором одной рукой, и у вас не должно возникнуть проблем с его использованием.

Этот топор разработан, чтобы дать пользователю максимальный контроль. Чтобы плотницкая работа получалась как можно фантастичнее, плотнику нужно уметь умело владеть топором. Лезвие на этом типе топора предназначено для того, чтобы плотник мог подобраться как можно ближе.Это делает точные удары намного проще и будет очень полезным.

Лезвие этого топора сделано тонким для большей точности. Режущая кромка длинная и прямая, поэтому у вас не должно возникнуть проблем с максимально точными разрезами. Независимо от того, в каком типе плотницких работ вы участвуете, вы должны быть в состоянии эффективно использовать этот топор. Это точный инструмент, который докажет свою полезность.

У этого топора прекрасное древко из орехового дерева длиной девятнадцать дюймов.Головка топора крепится к стержню с помощью стального клина, что делает его инструментом, на который можно положиться в течение многих лет. Если вы правильно заточите этот топор, он долгое время будет вам надежным спутником. Это очень рекомендуемая покупка для любого плотника.

6. Топор Гудзонова залива

Нажмите, чтобы узнать цену

Этот тип топора интересен тем, что он имеет такое же назначение, как и упомянутый выше рубящий топор. Самая большая разница в том, что модели Гудзонова залива сделаны меньше.Они всего лишь около ¾ размера традиционного топора. Это на самом деле может работать в его пользу, так как облегчает их использование.

Любителям кемпинга и тем, кто работает на открытом воздухе, понравится топор этого типа. Он достаточно легкий, чтобы его можно было носить с собой. Вы сможете использовать его, чтобы валить небольшие деревья и рубить ветки. Это может быть очень полезно для различных целей на открытом воздухе.

Тем не менее, вам не захочется разрубать этим топором слишком толстые бревна или деревья.Лезвие этого топора несколько тонкое, и его можно использовать только для небольших деревьев. Он не предназначен для выполнения тяжелых работ по валке, поэтому вам нужно обратиться к лучшему инструменту для такого типа задач. Тем не менее, это хороший топор, если вы много находитесь на улице.

Показанный здесь топор — отличный пример того, что этот тип топора может принести на стол. Он легкий и простой в обращении. Этот конкретный топор даже поставляется с ножнами для вашего удобства. Это хорошая покупка, если вам нужен полезный топор для легких работ на открытом воздухе.

7. Широкий топор

Когда некоторые люди слышат термин «широкий топор», у них возникают образы древних сражений и войн. Правда в том, что широкие топоры — это практичные инструменты, которые чаще всего используются для деревообработки. Эти топоры пригодятся, когда кто-то попытается построить что-то из дерева. Люди, которые строят срубы вручную, будут очень часто использовать широкие топоры.

Этот инструмент также удобен, когда людям нужно подготовить доски или балки из бревен. Это инструмент, который будет полезен на многих этапах деревообрабатывающего процесса.Конечно, есть и другие способы решения этих задач. Некоторые люди предпочитают использовать электроинструменты, но если вы хотите делать что-то вручную, предпочтительным инструментом будет широкий топор.

В основном этот инструмент используется для вырезания плоских поверхностей из оцилиндрованного бревна. Чтобы достичь этого, этот тип топора разработан немного иначе, чем другие топоры, с которыми вы, возможно, знакомы. Первое, что вы заметите, это то, что форма головы немного отличается. Он не такой симметричный, как другие оси, и обычно проектируется либо для левшей, либо для правшей.

Это топор, созданный для очень специфической цели. Попытка использовать его для других целей не сработает. Тем не менее, это инструмент, которым вы захотите владеть, если вам это нужно. Просто убедитесь, что вы покупаете тот, который вам подходит, и все должно работать нормально.

8. Топор выживания

Нажмите, чтобы узнать цену

Топор для выживания — это небольшой и практичный инструмент, который многие люди берут с собой в поход. Иногда эти топоры также называют топорами выживания.Термины могут использоваться взаимозаменяемо, поэтому не слишком беспокойтесь о том, как называется топор. Это просто практичный инструмент, который поможет вам выжить в дикой природе.

Такой топор пригодится, когда нужно будет рубить дрова, прорубать кусты и даже поможет построить убежище. Если вы планируете по-настоящему выживать на улице в течение длительного периода времени, то взять с собой один из этих топоров выживания — разумный шаг. Это значительно облегчит вам удовлетворение основных потребностей в условиях выживания.

Эти маленькие топоры для выживания тоже очень удобно брать с собой. Они не займут много места и не будут слишком громоздкими, чтобы носить их с собой. Вы можете легко держать топор выживания в ножнах на петле ремня, пока вы ходите. Это делает вещи удобными для вас и поможет вам получить лучший опыт в целом.

Некоторые люди покупают эти инструменты, чтобы использовать их в чрезвычайных ситуациях. Наличие одного из них может пригодиться в нескольких ситуациях. Это практичный топор, покупка которого окажется стоящей.Это также экономически выгодно, и вы можете купить его, не тратя много денег.

9. Томагавк

По общему признанию, томагавки не так уж и практичны в современную эпоху. Некоторые люди все равно используют их в практических целях. Нередко можно увидеть, как кто-то рубит дрова или рубит маленькое дерево томагавком. Есть и другие инструменты, более подходящие для этих задач, но в некоторых ситуациях достаточно и томагавка.

Томагавки изначально были боевым оружием, которое использовалось разными людьми.Наиболее известно, что индейские племена очень умело использовали томагавки. Это оружие и по сей день используется на выставках и соревнованиях. Томагавк можно метнуть точно, если кто-то знает, что делает.

Многие люди покупают томагавки для развлечения. Бросать томагавк поначалу может быть сложно, но как только вы научитесь правильной форме, вы будете чувствовать себя намного более естественно. Это занятие, которым действительно увлекаются многие люди, поэтому вы можете понять, почему люди до сих пор покупают томагавки.Эти топоры, возможно, больше не используются для войны, но они повсюду живут среди энтузиастов.

Показанный здесь томагавк выглядит очень красиво. Это томагавк американского производства, к которому стекаются многие люди. Весь томагавк имеет длину десять с половиной дюймов, а лезвие имеет режущую кромку чуть менее трех дюймов. Он обязательно понравится тем, кто ищет практичный томагавк, который выглядит действительно впечатляюще.

10. Топор с двойной насадкой

Вы, наверное, когда-то видели топоры с двумя наконечниками.Эти типы осей известны как оси с двойным битом, и их может быть немного сложно использовать, если вы к ним не привыкли. Размахивание этим топором, безусловно, немного отличается от размахивания стандартным топором только с одной головкой. Две головы предназначены для разных целей.

Одна сторона топора с двумя лезвиями будет острее, чем другая. Вы должны использовать эту сторону для рубки дерева или даже рубки дров. Другая сторона немного более тусклая, но предназначена для колки дров.Он будет работать очень хорошо, чтобы расколоть дрова, и вам не придется переключаться на использование колуна на полпути.

Однако это не означает, что такая ситуация будет удобна для всех. Некоторым этот топор покажется слишком громоздким в использовании. Это не всегда будет самый практичный топор, и некоторые люди никогда не смогут привыкнуть к весу головы. Качаться может быть неловко, и многих людей это оттолкнет.

На самом деле, общая тяжесть этого топора с двумя лезвиями хорошо известна тем, что утомляет людей. Это не самый простой топор в мире. Профессионалы, у которых достаточно сил, чтобы орудовать этим зверем, способны увидеть в нем удобство. Некоторым будет проще не нуждаться в нескольких осях, но для других это просто не будет практично.

11. Боевой топор

Боевой топор, скорее всего, одна из первых вещей, о которых думают люди, когда упоминают слово топор.Это, конечно, не то, что используется в наше время для каких-либо практических целей, но, тем не менее, это легендарное оружие. Эти боевые топоры держали в одной руке и могли быть очень смертоносными на древнем поле битвы. Это оружие часто использовалось в сочетании с каким-либо щитом.

Вы все еще можете купить боевой топор в наше время, если хотите. Очевидно, это не то, с чем вы столкнетесь в современном военном сражении, но людям нравится собирать эти топоры для разных целей.Иногда людям нравится воссоздавать битвы из прошлого, а иногда они просто находят этот предмет интересным. Когда вы идете на ярмарку эпохи Возрождения, нередко можно увидеть продавцов, продающих изготовленные на заказ боевые топоры.

Если вы хотите косплеить воина из древних времен, то покупка такого топора, безусловно, сделает ваш наряд более аутентичным. Многие люди также любят покупать их, просто чтобы полюбоваться мастерством. Это не будет практичным топором, который вы будете использовать для рубки дерева или чего-то еще, но он может стать очень забавным украшением мантии.Тем не менее, это настоящий топор, и его можно заточить и использовать для какой-либо рубки.

Этот боевой топор, показанный здесь, в целом очень хорош. Он довольно тусклый и хромированный, поэтому он предназначен скорее для демонстрации, чем для чего-либо еще. Он разработан по образцу настоящих германских боевых топоров 15 ^-го -го века. Если вам нужен богато украшенный боевой топор, который будет хорошо смотреться на вашей мантии, то стоит подумать об этом.

12.Топор викинга

Викинги, безусловно, легендарные воины, которыми восхищаются многие современные люди. Есть популярные телешоу и фильмы, посвященные культуре викингов. Викинги даже стали популярной темой в музыке, и многие группы пишут песни об их мифологии и общих взглядах на жизнь. Зная это, неудивительно, что в наше время можно купить топор викингов.

Топор викингов немного отличается от упомянутого выше боевого топора.Этот топор устроен совершенно иначе и изначально предназначался для боя. В наше время у него нет особого смысла, но многие люди покупают его просто для удовольствия. Иногда людям нравится наряжаться викингами на Хэллоуин или воссоздавать сражения.

Оригинальные топоры викингов иногда были просто огромными. Нередко топоры викингов достигают шести футов в высоту, но это во многом зависело от того, насколько велик был викинг, который их держал. Этот современный топор викингов немного скромнее, но все равно очень хорош.Он достаточно большой, чтобы выглядеть устрашающе, но при этом весит всего три фунта.

Если вам нравится культура викингов, то этот топор может стать для вас забавным приобретением. Он не очень острый, но его можно заточить с помощью правильных инструментов, если вы хотите его использовать. Эта конструкция не идеальна для резки дерева или других типичных задач, но она, безусловно, может быть выполнена. Вам решать, достаточно ли сильно ваше внутреннее стремление к викингу, чтобы купить этот топор.

Главная Стратосфера Подарки…

Примите участие в розыгрыше Мелкая бытовая техника

Лучшие мелкие бытовые приборы включают блендер Vitamix, кастрюлю быстрого приготовления, соковыжималку, кухонный комбайн, настольный миксер и кофеварку Keurig.

Бесплатные раскраски и книги для детей

Бесплатно скачать и распечатать.

Загрузите тысячи пользовательских раскрасок и головоломок для своих детей.