Размер четверти оконного проема в кирпичной стене: Что представляет собой окно с четвертью?

Содержание

Что представляет собой окно с четвертью?

В зависимости от выбора строителями технологии и материала для возведения стен, проемы в зданиях могут иметь разную конфигурацию – бывают окна с четвертью и без. Существующие отличия не оказывают принципиального влияния на основные характеристики домов. Однако от них зависит дальнейший выбор методик замера и монтажа оконных конструкций. Чтобы не допустить ошибок при выборе окон, определении их правильных габаритов и в ходе проведения установки, рекомендуем ознакомиться с полезной информацией из этой статьи.

Окно с четвертью: что это?

Окно с четвертью не всегда можно определить с первого взгляда со стороны улицы, но при детальном рассмотрении сразу видны его отличительные признаки. В фасадной плоскости по всему периметру проема, включая его нижнюю зону, имеется небольшой бортик. Свое название технология получила за счет того, что при возведении стен лицевая кладка на четверть длины кирпича перекрывала оконный проем. Этого расстояния вполне достаточно, чтобы выступ не затруднял эксплуатацию окон и успешно выполнял возложенные на него функции.

Такой бортик обеспечивает оконной конструкции ряд преимуществ:

стабильное положение конструкции в проеме – четверть страхует раму от выпадения наружу;
более высокий уровень герметичности – наличие бортиков затрудняет попадание влаги в монтажный шов и исключает продувание конструкции;
облегченный монтаж – выступы служат ориентиром и границей, поэтому рабочие не тратят время и другие ресурсы на выполнение дополнительных операций.

Хотя все перечисленные достоинства имеют большое значение, необходимо сделать отдельный акцент на высоком уровне герметичности. Благодаря этой характеристике значительно уменьшаются теплопотери, окна меньше запотевают, на рамах, створках и откосах не образуется плесень.

Наличие четверти продлевает срок службы монтажного шва, поскольку бортик эффективно защищает застывшую пену от вредного для нее воздействия ультрафиолета, ветра, пыли и воды.

Такой способ возведения наружных стен также эффективен при строительстве бетонных и деревянных домов.

Во всех случаях полученный бортик не перекрывает полностью раму и служит для нее дополнительным барьером и опорой. Наличие выступа делает возможным монтаж окна в четверть по ГОСТу.

Окно без четверти – отличия

Разница между двумя видами проемов заключается в рельефе поверхности откосов. Ее достаточно просто обнаружить, и это может сделать даже далекий от строительства человек. Окна без четверти не имеют ярко выраженного перехода от внутренних откосов к наружным. Гладкие стены по периметру проемов в таких домах позволяют самостоятельно определять габариты этих участков в процессе установки оконных блоков. То есть при монтаже движение рамы вперед или назад не ограничивается никакими конструктивными элементами здания.

При этом отсутствие бортика не оказывает критического влияния на основные эксплуатационные характеристики оконных конструкций, но все равно создает определенные сложности при монтаже:

требуется дополнительная защита монтажного шва;
возникают проблемы с использованием уплотнительной ленты ПСУЛ, которая позволяет конструкции «дышать»;
уходит больше времени на придание правильного положения окнам и их надежную фиксацию в проеме.

Если в процессе установки окон в проемах без четверти не предпринять необходимые меры, то возможна разгерметизация монтажного шва и преждевременный износ застывшей пены. Вследствие этого снижается энергоэффективность любых окон, выпадает конденсат, развиваются грибок с плесенью и даже появляется риск деформации конструкций. Чтобы избежать таких неприятных последствий, нужно правильно провести замер с последующей установкой.

Особенности замера окна с четвертью и без

Процедуры определения правильных габаритов оконных конструкций отличаются для двух видов проемов.

При проведении замеров необходимо учитывать индивидуальные особенности зданий, в противном случае гарантированы проблемы при установке, которые могут быть решены только путем изготовления новых окон.

Поскольку при выполнении этой процедуры возникает множество нюансов, которые человек без опыта упустит из внимания, замер окна с четвертью должен проводить специалист. Тем более эта услуга оказывается многими производителями и дилерами на бесплатной основе.

Однако часто возникают ситуации, когда знание габаритов оконных конструкций нужно для получения предварительного расчета стоимости. В этом случае небольшая погрешность не страшна, и замерить окно для таких целей можно самостоятельно.

Замер окна без четверти

Для проемов без значимых перекосов это сделать очень просто. Для этого требуется:

Определить местонахождение монтажной плоскости, в которой будет установлено окно. Обычно для этого общая толщина стены делится на 3, после чего замеряется глубина внутреннего откоса. Чаще всего она составляет 2/3 от толщины стены. Соответственно, наружный откос занимает 1/3 от общего габарита.

В отмеченной плоскости в трех точках (справа, в центре и слева) замеряется высота проема. Для дальнейших расчетов оставляется наименьший показатель полученной величины.

В этой же плоскости внизу, посередине и вверху светового проема замеряется его ширина. В качестве расчетной величины снова берется минимальный размер.

После определения фактической высоты и ширины можно легко вычислить размеры окна. Для этого от полученных габаритов нужно отнять величину зазоров между проемом и рамой. Согласно ГОСТ 30971-02 допуски на монтажные швы составляют 40-60 мм с каждой стороны.

Для нижней зоны проема при определении зазора целесообразно учитывать фактическую высоту подставочного профиля.

Рекомендованный алгоритм действий можно применять только в тех случаях, если проемы не имеют существенных перекосов.

В более сложных ситуациях используется другая методика, основанная на вписывании прямоугольника в трапецию, параллелограмм или неправильный четырехугольник. Эти действия должен уже выполнять только мастер.

Иногда в прямом проеме специально делают четверть пред установкой. В таких случаях ранее снятые размеры не годятся для изготовления окон. Процедуру определения правильных габаритов необходимо повторить с применением алгоритма для проемов с четвертью.

Замер окна с четвертью

При выполнении этой процедуры нужно правильно замерить световой проем и определить, какой именно будет перехлест профиля рамы с выступающим участком стены. Ведь четверть окна, размеры которой в идеале с каждой стороны должны составлять по 65 мм, на практике может оказаться любой. По правилам оконная рама должна уходить внутрь за пределы светового проема:

сверху – на 15-20 мм;
справа и слева – на 20-40 мм;
снизу рама приподнята при помощи подставочного профиля на 10-30 мм над краем просвета (это требуется для успешной установки отлива).

Однако соблюдение нормативов возможно не всегда, поскольку выступающая четверть окна в кирпичной кладке и бетонной или деревянной стене может оказаться меньше рекомендованных размеров. В таких случаях перехлест должен быть уменьшен до такой величины, чтобы окно вписалось в просвет внутреннего (большего) проема. Если не учесть этой особенности и действовать шаблонно, рама может оказаться шире или выше требуемых размеров, и тогда возникнут проблемы при монтаже всей конструкции или установке отлива. Сам алгоритм замера состоит из следующей последовательности действий:

Определяются высота и ширина светового проема, который ограничен наружными откосами. Делается это точно так же, как и при снятии размеров с окна без четверти.

С каждой стороны снимаются размеры внутренних выступов по всему периметру проема.

С учетом полученных данных и рекомендованных допусков выполняется расчет возможного перехлеста стены и рамы в верхних и боковых зонах.

Делается все это традиционно с учетом ширины монтажного шва (40-60 мм), заполняемого расширяющейся пеной.

Для нижней части окна определяется точный размер его возвышения над нижней плоскостью проема.

При вычислении высоты рамы требуется также учитывать расстояние между внутренней частью стены и подоконником.

Специфика установки в проем с четвертью и без

Способы монтажа в разных проемах не имеют принципиальной разницы. Ведь выступы всего лишь дополнительно защищают конструкции от выпадения, продувания и воздействия влаги. При этом рамы в разных видах проемов подвергаются одним и тем же нагрузкам, поэтому они должны фиксироваться с их учетом. Установка окон в четверть выполняется по требованиям, содержащимся в ГОСТ 30971-2012, с которыми можно ознакомиться в специальном обзоре на ОкнаТрейд.

Когда выполняется установка окон без четверти, выступающей внутрь проема, она ничем не отличается от процедуры по ГОСТу.

Все требования остаются актуальными – ширина монтажных швов, расстояние между крепежными элементами и допустимые перекосы конструкции. Отличия заключаются в необходимости проведения мероприятий по защите монтажного шва с внешней стороны. Для этих целей рекомендуется использовать специальные нащельники и наружные наличники. Они помогают не только защитить застывшую пену, но и позволяют установить ленту ПСУЛ, которая даст окнам возможность «дышать».

Монтаж окон предпочтительнее проводить в проемах с четвертью. Если такой возможности нет, то требуется предпринять все меры по защите монтажного шва от внешних воздействий. Рекомендуется заранее оговаривать этот момент с бригадой установщиков.

Сколько сантиметров оставить на оконную четверть? | Строю для себя

Оконная четверть — выступ стенового облицовочного материала здания в оконном или дверном проеме. Выполняет функцию как эстетического элемента, так и предотвращает выпадание окна наружу при монтаже, а также вместе с использованием ПСУЛ (предварительно сжатая саморасширяющаяся уплотнительная лента) и монтажной пены, препятствует проникновению ветра в помещение.

Фото из интернета

Установка окна может производиться в проемы как с четвертью так и без нее. В последнем случае — стык примыкания рамы к откосу закрывается специальным металлическим нащельником. Четверть так же может быть закрыта нащельником, но в большинстве случаев это либо оштукатуренный утеплитель, либо облицовочный кирпич.

Иллюстрация «Яндекс картинки». Разрез

Иллюстрация «Яндекс картинки». Вид сверху

Название «Четверть» исходит от размера четвертой части длины кирпича, что в итоге составляет 6,25 см. (25 см./4 = 6,25).

С эстетической точки зрения, при установке окна с четвертью, равной 6 см., с внешней стороны дома — почти вся оконная рама прячется за облицовочный материал здания, и издалека будет казаться, что стекло вставлено в стену без рамы.

На сегодняшний день, к такой ситуации монтажники металлопластиковых окон уже адаптировались, и замер производят по внешним размерам проема. Только в этом случае — окна смотрятся как надо, а между металлопластиковым профилем и основным стеновым материалом остается зазор в 3-5 см., что не всегда подходит для качественного крепления рамы и приходится лишние сантиметры задувать пеной.

Идеальная же для эффективного монтажа «четверть» равна 4 — 5 см. При таких размерах, оконная рама утапливается за облицовочный материал на 2-2,5 см., и столько же достаточно для выполнения качественной установки и крепления профиля!

Надеюсь, что помог Вам данной статьей!

«Если диагонали равны, то это не значит, что у вас ровный дом. Почему? Рассказываю историю!»

«Монолитные многоэтажки растут как грибы. Надежно ли брать квартиры в таких домах?«

«Что делать, если армопояс обрывается на оконном проеме»

_______________________

Если Вам понравилась эта статья, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал! Впереди много интересных для Вас тем!

Что представляет собой окно с четвертью? —

Что представляет собой окно с четвертью?

В зависимости от выбора строителями технологии и материала для возведения стен, проемы в зданиях могут иметь разную конфигурацию – бывают окна с четвертью и без.

Существующие отличия не оказывают принципиального влияния на основные характеристики домов. Однако от них зависит дальнейший выбор методик замера и монтажа оконных конструкций. Чтобы не допустить ошибок при выборе окон, определении их правильных габаритов и в ходе проведения установки, рекомендуем ознакомиться с полезной информацией из этой статьи.

Окно с четвертью: что это?

стабильное положение конструкции в проеме – четверть страхует раму от выпадения наружу;
более высокий уровень герметичности – наличие бортиков затрудняет попадание влаги в монтажный шов и исключает продувание конструкции;
облегченный монтаж – выступы служат ориентиром и границей, поэтому рабочие не тратят время и другие ресурсы на выполнение дополнительных операций.

Наличие четверти продлевает срок службы монтажного шва, поскольку бортик эффективно защищает застывшую пену от вредного для нее воздействия ультрафиолета, ветра, пыли и воды.

Такой способ возведения наружных стен также эффективен при строительстве бетонных и деревянных домов. Во всех случаях полученный бортик не перекрывает полностью раму и служит для нее дополнительным барьером и опорой. Наличие выступа делает возможным монтаж окна в четверть по ГОСТу.

Окно без четверти – отличия

Разница между двумя видами проемов заключается в рельефе поверхности откосов. Ее достаточно просто обнаружить, и это может сделать даже далекий от строительства человек.

Окна без четверти не имеют ярко выраженного перехода от внутренних откосов к наружным. Гладкие стены по периметру проемов в таких домах позволяют самостоятельно определять габариты этих участков в процессе установки оконных блоков. То есть при монтаже движение рамы вперед или назад не ограничивается никакими конструктивными элементами здания.

Обычно такие проемы встречаются в частном домостроении, поскольку владельцы недвижимости максимально упрощают для себя строительные технологии. Кроме того, при возведении современных зданий из габаритных пеноблоков проблематично создать небольшой выступ в проемах. При этом отсутствие бортика не оказывает критического влияния на основные эксплуатационные характеристики оконных конструкций, но все равно создает определенные сложности при монтаже:

требуется дополнительная защита монтажного шва;
возникают проблемы с использованием уплотнительной ленты ПСУЛ, которая позволяет конструкции «дышать»;
уходит больше времени на придание правильного положения окнам и их надежную фиксацию в проеме.

Особенности замера окна с четвертью и без

Процедуры определения правильных габаритов оконных конструкций отличаются для двух видов проемов. При проведении замеров необходимо учитывать индивидуальные особенности зданий, в противном случае гарантированы проблемы при установке, которые могут быть решены только путем изготовления новых окон.

Поскольку при выполнении этой процедуры возникает множество нюансов, которые человек без опыта упустит из внимания, замер окна с четвертью должен проводить специалист. Тем более эта услуга оказывается многими производителями и дилерами на бесплатной основе.

Замер окна без четверти

Для проемов без значимых перекосов это сделать очень просто. Для этого требуется:

Определить местонахождение монтажной плоскости, в которой будет установлено окно. Обычно для этого общая толщина стены делится на 3, после чего замеряется глубина внутреннего откоса. Чаще всего она составляет 2/3 от толщины стены. Соответственно, наружный откос занимает 1/3 от общего габарита.

В отмеченной плоскости в трех точках (справа, в центре и слева) замеряется высота проема. Для дальнейших расчетов оставляется наименьший показатель полученной величины.

В этой же плоскости внизу, посередине и вверху светового проема замеряется его ширина. В качестве расчетной величины снова берется минимальный размер.

После определения фактической высоты и ширины можно легко вычислить размеры окна. Для этого от полученных габаритов нужно отнять величину зазоров между проемом и рамой. Согласно ГОСТ 30971-02 допуски на монтажные швы составляют 40-60 мм с каждой стороны.

Для нижней зоны проема при определении зазора целесообразно учитывать фактическую высоту подставочного профиля.

Рекомендованный алгоритм действий можно применять только в тех случаях, если проемы не имеют существенных перекосов. В более сложных ситуациях используется другая методика, основанная на вписывании прямоугольника в трапецию, параллелограмм или неправильный четырехугольник. Эти действия должен уже выполнять только мастер.

Иногда в прямом проеме специально делают четверть пред установкой. В таких случаях ранее снятые размеры не годятся для изготовления окон. Процедуру определения правильных габаритов необходимо повторить с применением алгоритма для проемов с четвертью.

Замер окна с четвертью

сверху – на 15-20 мм;
справа и слева – на 20-40 мм;
снизу рама приподнята при помощи подставочного профиля на 10-30 мм над краем просвета (это требуется для успешной установки отлива).

Сам алгоритм замера состоит из следующей последовательности действий:

Определяются высота и ширина светового проема, который ограничен наружными откосами. Делается это точно так же, как и при снятии размеров с окна без четверти.

С каждой стороны снимаются размеры внутренних выступов по всему периметру проема.

С учетом полученных данных и рекомендованных допусков выполняется расчет возможного перехлеста стены и рамы в верхних и боковых зонах. Делается все это традиционно с учетом ширины монтажного шва (40-60 мм), заполняемого расширяющейся пеной.

Для нижней части окна определяется точный размер его возвышения над нижней плоскостью проема.

При вычислении высоты рамы требуется также учитывать расстояние между внутренней частью стены и подоконником.

Специфика установки в проем с четвертью и без

Способы монтажа в разных проемах не имеют принципиальной разницы. Ведь выступы всего лишь дополнительно защищают конструкции от выпадения, продувания и воздействия влаги.

При этом рамы в разных видах проемов подвергаются одним и тем же нагрузкам, поэтому они должны фиксироваться с их учетом. Установка окон в четверть выполняется по требованиям, содержащимся в ГОСТ 30971-2012, с которыми можно ознакомиться в специальном обзоре на ОкнаТрейд.

Когда выполняется установка окон без четверти, выступающей внутрь проема, она ничем не отличается от процедуры по ГОСТу. Все требования остаются актуальными – ширина монтажных швов, расстояние между крепежными элементами и допустимые перекосы конструкции. Отличия заключаются в необходимости проведения мероприятий по защите монтажного шва с внешней стороны. Для этих целей рекомендуется использовать специальные нащельники и наружные наличники. Они помогают не только защитить застывшую пену, но и позволяют установить ленту ПСУЛ, которая даст окнам возможность «дышать».

Оконный проем – с четвертью или без?

Пластиковые окна заказаны и изготовлены, согласно всем пожеланиям, и дело остается, казалось бы, за малым – впереди монтаж окон. На самом деле, качественный монтаж окон играет огромную роль в отсутствии неполадок в дальнейшем. Поэтому и бригаду стоит выбирать надежную, и самому знать некоторые хитрости монтажа пластиковых окон.

Возьмем, например, терминологию.

Еще в момент замера окна можно услышать словосочетание «оконная четверть» или «четверть в оконном проеме». Что это такое,

как наличие или отсутствие четверти может повлиять на эксплуатацию окна ПВХ со временем, и как правильно монтируют окно в обоих случаях?

Итак, начнем с определения. Оконная четверть или четверть оконного проема – это выступ части наружной стены, шириной около 3-4 см. Название свое она получила, так как 3 см – это ширина четверти кирпича, которая, собственно и должна быть выступом по всем канонам строительства. В дверных проемах четверти не предусмотрены.

Рис. а) — оконный проем с четверью; б) оконный проем без четверти.

Четверть оконного проема располагается по всему периметру окна. Ее присутствие необходимо для надежной установки окна изнутри помещения.

Однако оконный проем с четвертью можно встретить далеко не всегда. Отсутствие оконной четверти не является большой редкостью. К примеру, в частном строительстве часто игнорируют это требование еще на этапе постройки дома, то ли по незнанию, то ли из-за лени строителей. А дома, построенные в середине ХХ века, оконных четвертей не имели, так как окна устанавливались в них другим способом.

Что же делают в таких случаях? Есть два варианта решений. Первый – обработать монтажной пеной пространство между рамой и стеной, а после закрыть образовавшийся шов нащельником. Второй способ – достроить или пробурить «оконную четверть», которая будет более надежно удерживать окно и сохранит герметичный шов, не давая влаге проникнуть в помещение.

Если у вас возникают вопросы о правильном монтаже металлопластиковых окон, специалисты компании «Открытые окна» всегда с удовольствием исчерпывающе ответят на них. Мы заботимся о качестве установки окон в ваших домах.

Зачем нужны четверти? — Майские окна

Четверть — наружная часть стены, выступающая по периметру проёма(сверху и по бокам). Выступает она обычно на 65 мм(это четверть кирпича). Давайте определимся для чего же нужны четверти у окна.

При проектировании и установке окон следует учитывать теплопотери через узлы их примыкания к стенам. Стандартный монтаж окна в ровный проем без четвертей может сформировать величину линейного коэффициента теплопроводности теплового моста до 0.5 Вт/мК, что определяет потери тепла через тепловой мост до 20%. Величина сопротивления теплопередаче монтажного шва должна обеспечивать температуру внутренней поверхности оконного откоса и конструкции не ниже требуемой строительными нормами и правилами. Значения показателей воздухо, — водопроницаемости, звукоизоляции монтажных швов не должны быть ниже значений этих показателей для применяемых оконных блоков. (п. 5.1.5 ГОСТ 30971-2002) испытаниями на долговечность монтажного шва. (п. 7.6.11 ГОСТ 30971-2002).

Рисунок 1(слева). Узел примыкания оконного блока к проему без четверти

Рисунок 2(справа). Узел примыкания оконного блока к проему с четвертью

На рис. 1 видно, что температуры на внутренней поверхности откоса могут быть ниже точки росы. При наружных температурах ниже -20 градусов риски появления конденсата и образования плесневого грибка даже при нормированной относительной влажности в помещении 50-60%.

Четверть защищает наружный шов от внешних воздействий осадков и ультрафиолета.
Устройство четверти способствует удобству монтажа оконного блока в проем.
Четверть является дополнительным средством защиты окна от взлома (спиливания).
Требования норм строительства. Оконные блоки и балконные двери (ГОСТ 23166, ГОСТ 24700, ГОСТ 30674) следует размешать в оконном проеме на глубину обрамляющей «четверти» (50 — 120 мм) от плоскости фасада (п. 8.27 СП 23-101-2004, ТСН 23-320-2000 ЧелО). По ГОСТ 30971-2002 рекомендуется в случае примыкания оконного блока к проему без четверти устройство фальшчетверти из уголка
Так же четверти имеют декоративное предназначение. На фасаде четверть скрывает оконную раму.

Четверть оконного проема решает все

Хотя специалистов по изготовлению и монтажу пластиковых окон огромное количество, знать, что такое четверть оконного проема, важно именно для жильца, а точнее владельца жилища.

Что такое четверть оконного проема?

Вся особенность заключается в том, что правильно возведенное строение предусматривает наличие четверти только для оконных проемов и, ни в коем случае, не для дверных. Более того, и в многоэтажках, и в индивидуальных домах, это обязательное условие для монтажа пластиковых окон. В возведенных в середине 20 века домах окна устанавливали по-другому.

Для начала рассмотрим схему оконного проема, чтобы понять, где там четверть.

Вот так выглядит четверть оконного проема на снимке. Причем этот своеобразный выступ должен быть по всей окружности оконного проема: сверху, снизу, слева и справа.

Оконный проем без четверти не является какой-то редкостью потому, что в процессе строительства об этом элементе забывают, особенно в частных домах. Использование пеноблоков также усложняет создание четверти. Бывает, что «строители на скорую руку» стараются быстро сложить коробку дома, называя все остальные работы отделкой, которую хозяин сделает, как ему захочется.

Но четверть оконного проема является техническим условием, позволяющим установить современные окна. В противном случае окно вывалится наружу дома потому, что окна устанавливают изнутри.

В отдельных случаях, например, во время реставрации старого дома, когда невозможно сделать четверть, монтажной пеной задувают пространство вокруг рамы, чтобы затвердевшая пена заполнила проема. Но, следует помнить, что даже окрашенная монтажная пена, после воздействия солнечного излучения, даст трещины. Явными эти повреждения станут через несколько лет.

Как делают четверть оконного проема?

Четверть оконного проема создается вовремя возведения дома, чтобы кирпичи, или блоки, были связаны кладкой. Независимо от вида используемого материала: кирпичи, блоки, панели, четверть оконного проема непосредственно связана именно с размерами кирпича. Это значит, что еще задолго до монтажа окон делают четверть, которая подойдет для стандартного способа установки оконной рамы.

В строительстве принято считать, что четверть оконного проема должна быть размером 3-3,5 сантиметров. В зависимости от ширины пластикового профиля оставшееся свободное пространство между стеной и пластиком будет заполнено монтажной пеной, или силиконовым герметиком.

Если строители забыли о четверти оконного проема – что делать? Самый простой вариант заключается в том, чтобы вырезать ее в стене оконного проема при помощи болгарки. Как именно это сделать, показано на следующем рисунке. Все же окна следует заказывать, когда оконные проемы возведены, а не ориентироваться на размеры в проекте дома.

Установка новых, или замена старых окон, является очень важным этапом работ.

Игорь

И не менее серьезным выглядит вопрос установки жалюзи. В нашей новой бесплатно книге речь о том, как, за один выходной, мне удалось выбрать в магазине, подогнать по размеру и установить на окно жалюзи.Читайте сейчас «Жалюзи: подобрать, подогнать, установить». У Вас все пойдет!

ВВЕДИТЕ СВОЙ Е-МЕЙЛ И ПОЛУЧИТЕ КНИГУ!

БЕСПЛАТНАЯ КНИГА!

Поделиться ссылкой:

Понравилось это:

Нравится Загрузка…

Похожее

Четверть в оконном проеме нужна или нет?

Еще на этапе замера можно услышать «оконная четверть», четверть в оконном проеме….

Что это такое?

И хотя специалистов по монтажу пластиковых окон огромное количество, знать, что такое четверть оконного проема, важно именно для владельца жилища.

Начнем с определения.

Оконная четверть

«Оконная четверть» или четверть в оконном проеме.

Оконная четверть — это выступ наружной части стены шириной 3-ри сантиметра.

Четверть располагается по всему периметру оконного проема.

В дверных проемах четверти не предусмотрены.

Откуда пошло название «четверть»?

Эта строительная терминология возникла от кирпичной кладки. 3 сантиметра – это четверть ширины кирпича. Было удобно делать выступ, предотвращающий выпадение окон на четверть кирпича. Разнообразие материалов увеличилось, а четверть осталось четвертью. Независимо от вида используемого материала: кирпич, блоки, панели, четверть оконного проема связана именно с размерами кирпича.

При советском домостроении с использованием кирпичной кладки оконные проемы обязательно выполнялись с четвертью.

Четверть в оконном проеме

Такая конструкция проема предотвращает выпадение окна, служит дополнительным упором раме, а также барьером атмосферной влаге и солнечным лучам на пути к оконной конструкции.

После установки оконных блоков для защиты монтажной пены от воздействия атмосферных явлений пространство между стеной и четвертью заделывалось цементно-клеевым раствором.

Даже при заводском изготовление бетонных панелей для многоквартирных домов панели отливались с четвертями оконных проемов согласно всем канонам строительства.

Но в целом, в нынешнее время с его широтой выбора застройщиков и архитекторов дома без четвертей в оконных проемах перестали быть редкостью. Обычно встречаются при укладке стен из мелкоразмерных пеноблоков, при мелком частном «бригадном» строительстве. Но и многоэтажные домах в погоне за визуализацией и максимально большой светопрозрачной площадью нередко забывают о таком важном элементе, как четверть.

Как определить есть четверть или нет?

Нужно сравнить ширину оконного проема изнутри и снаружи.

Если разница 6 см и более – у Вас есть четверть.

Что делать, если четверти нет?

Самый простой способ – вырезать четверть в стене болгаркой. При невозможности этого решения четверть устраивают при помощи какого-либо материала, например, из металлического уголка или бетонной заливки армированной проволоки.

В случае, если принято решение устанавливать оконный конструкции без четвертей в оконных проемах, при монтаже окна необходимо установить дополнительные усиливающие анкерные пластины, тщательно обработать монтажной пеной расстояние между рамой и стеной, произвести паропрозрачную гидроизоляцию внешней слоя монтажного шва при помощи лент ПСУЛ или герметизированных мастик типа Стиз, закрыть подготовленный шов нащельником.

Обращайтесь к специалистам Студии оконных решений Дизайн Пласт^®

– вместе мы найдем решение!

Окно с четвертью: особенности установки

Владислав Добронравов

Ведущий технический специалист компании Окна-Медиа

Статья подготовлена специально для сайта «А за Окном»

Как остеклить балкон или лоджию? Этот вопрос рано или поздно встает перед каждым счастливым обладателем собственной жилплощади. На самом деле процесс несложный, просто требует определенных знаний, точности в расчетах и аккуратности.

Что такое окно с четвертью? Приступая к остеклению, следует понимать, что в большинстве квартир застройщик по умолчанию ставит типовые оконные проемы, более или менее стандартных форм. В связи с этим и способы остекления не слишком отличаются друг от друга, что существенно упрощает задачу.

Иногда, правда, на балконе или лоджии присутствует четверть окна, однако это не должно вас пугать. Монтаж такого окошка ничем не отличается от установки обычного. Немного подробнее о том, что такое четверть окна и зачем она используется.

Оконной четвертью называется выступ в стене по периметру оконного проема. В советское время при кладке кирпича такое окно было обязательным элементом. Его главные функции – профилактика выпадения окна и утепление. Высота выступа небольшая: всего 5-6 см. Балконный блок заходит в него на 2-3 см, а шов закрывается монтажной пеной. Выступ хорошо маскирует пену и защищает ее от негативного воздействия окружающей среды. Таким образом, обеспечивается не только более надежная защита от сквозняков, но и эстетическая составляющая.

Из статьи Вы узнаете:

Грамотный замер окна

Важный момент в процессе остекления – замер окна. Необходимо провести его правильно, иначе купленное окно попросту не подойдет. Итак, вначале снимают горизонтальные мерки в самом узком месте проема и прибавляют 3 см (по 1,5 см оставляют на боковые окна). Получившееся значение показывает ширину окна. Вертикальное измерение происходит от нижней точки до верхней четверти проема. Затем измеряют подоконник и отлив. К полученным цифрам требуется прибавить 5 см, чтобы «врезать» подоконник в стену с обоих боков.

Демонтаж старого окна

Перед тем, как устанавливать новое окно, безусловно, требуется убрать старое. Процедура несложная и не занимает много времени.

При глухих окнах вынимают штапики, потом – стекла. Затем снимают створки.
На раме делают несколько пропилов обычной пилой либо болгаркой, но тогда необходим специальный круг по бетону. Затем раму частями вынимают с помощью лома или другого удобного инструмента.
Заключительный этап – демонтаж подоконника. Деревянный вынимают, как и раму. Бетонный разбивают молотком. На этом демонтаж старого окна завершается. Остается убрать мусор.

Как правильно выбрать окно с четвертью. Особенности установки

Конечно, материалы оконной четверти каждый выбирает на свой вкус. Выбор довольно широкий: кирпич, бетон, разновидности дерева. Как проводить остекление в каждом конкретном случае?

Блиц-опрос: Чем примечательно пластиковое окно с мультифункциональным стеклопакетом?Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

Ответ вас обрадует: материал четверти окна на процесс остекления не влияет ровным счетом никак. Другое дело – способ крепления. К данному моменту необходимо подойти с особым вниманием. Несмотря на то, что выступ с четвертью укрепляет окно, на раму продолжают действовать те же нагрузки, что и при прямом проеме. Значит, и крепление должно быть аналогичным – таким же прочным, надежным и долговечным. По мнению специалистов, лучший на сегодня способ – прямое крепление с использованием нагеля или анкера. В раме предварительно следует высверлить соответствующие отверстия под элементы.

На данном этапе следует быть осторожным. Если допустить ошибку, окно впоследствии все время будет запотевать. Опасаясь подобной перспективы, мастера зачастую выбирают другие методы крепления. Менее надежные, но более простые в исполнении. Важно знать подобные нюансы, чтобы через какое-то время вам не пришлось переделывать работу за специалистом.

Профилактика запотевания окна

Если делаете ремонт собственными руками, рассмотрите поближе окно ПВХ. На раме вы найдете дренажное отверстие, проходящее насквозь. Оно оставлено как раз, чтобы на окнах не скапливался конденсат. Цена окна не важна – подобное отверстие оставляют все производители. Устанавливая крепление самостоятельно, высверлите прямое отверстие. Этого будет достаточно, чтобы надежно установить раму, которая прослужит вам долгие годы.

Владислав Добронравов

Ведущий технический специалист компании Окна-Медиа

Еще одно предостережение. На сегодняшний день в любом городе присутствует огромное количество строймагазинов, которые реализуют широкий спектр типовых монтажных пластин. Они хорошо выглядят и действительно обеспечивают простую установку балконного блока. Опасность в том, что такое крепление не выдержит даже вес открытых створок окна. О других нагрузках и говорить не приходится. Крепление попросту деформируется, а вы понесете дополнительные расходы на его замену.

Теперь вы обладаете достаточными знаниями, которые позволят вам легко и без проблем провести остекление балкона или лоджии. И даже если вы пока не решаетесь на самостоятельный ремонт, вы уже достаточно компетентны, чтобы контролировать приглашенных рабочих. Можете быть уверены: кто бы ни устанавливал вам окна, работа будет проведена качественно и в вашем доме станет тепло и уютно.

Четверти в оконных проёмах в стене из газобетона.

«Чем круче горы, тем ниже Приоры». В контексте данной статьи откос – это не характеристика рельефа местности, а плоскость оконного проёма, перпендикулярная стене.

Когда для возведения стен использовался кирпич, проблема подготовки проёмов решалась стандартно – выполнялась так называемая «четверть» — выступ на 60 мм (четверть длины кирпича традиционного российского формата) наружного «ложка» (толщиной 120 мм) – облицовки, либо кладки «под штукатурку». Сейчас из кирпича строят редко – в основном только облицовывают (при этом также выполняют ту самую «четверь» в облицовке относительно основной стены – из ячеистых бетонов, поризованной керамики и т.п.).

А что делать, если застройщик небогат, и решил построить дом из газобетона? На этапе возведения стен застройщик-частник редко задумывается о том, как будут устанавливаться окна в проёмы, рассчитывая, что существуют стандартные решения для этой проблемы. Какие «подводные камни» могут ожидать застройщика при неправильной реализации выполнения данного узла?

При установке окон принято зазор между окном и откосом заполнять монтажной пеной, которая разрушается под воздействием ультрафиолета. Также, в силу значительного коэффициента термического расширения пластикового окна (а такие окна устанавливают подавляющее большинство застройщиков), монтажная пена принимает на себя роль элемента с упругой деформацией, сохраняющего целостность при изменении геометрии окна. Традиционно используемые монтажные полиуретановые пены обладают свойствами упругой деформации, но в силу своей паропроницаемости способны накапливать и удерживать влагу в определённых условиях – при попадании т.н. «точки насыщенного водяного пара» в слой монтажной пены. При этом намокшая за осенний период пена зимой замерзает, становится хрупкой и постепенно разрушается. Поэтому задачей продления срока целостности окна, как конструкции, является защита именно слоя пены от воздействия факторов её разрушения – воздействия ультрафиолета и проникновения водяных паров в слой пены.

Рассмотрим первый фактор – защита слоя пены снаружи. Когда застройщик приглашает бригаду каменщиков выполнить кладку из газобетона, предложение выполнять кладку проёмов в стене из газобетона с четвертью принимается как оскорбление – ведь трудоёмкость этой операции высока, и за обычную стоимость кладки монтажники газобетона выполнять её отказываются. К тому же, если для вертикальных откосов оконного проёма в стене из газобетона это теоретически возможно (почему теоретически – простые откосы монтажникам газобетона выполнить ровными удаётся редко), то для горизонтального (верхнего) откоса это ещё и сопряжено с необходимостью соотносить эту задачу с изготовлением оконной перемычки – из U-образных блоков, либо готовой, причем ни те ни другие лучше не пилить.

Какие же решения можно применить? Можно установить окно в прямой проём, заштукатурить наружный откос и использовать пластиковый нащельник – «дешево и сердито». При этом, что бы эстетически это выглядело естественно, зазор под монтажную пену должен быть небольшим, что ограничивает толщину утепления внутреннего откоса.

А зачем утеплять откос изнутри? Толщина пластикового окна не превышает 120 мм (у некоторых производителей пластиковых окон есть модели профиля с толстой коробкой, выполняющую функцию наружного откоса). Соответственно, толщина стены, отделяющая наружных откос от внутреннего, составляет не более 120 мм (в основном 60-70 мм). Разумеется, такой толщины для теплоизоляции мало (если на улице -20, а внутри +20), и часть откоса, примыкающая к окну, будет конденсировать, что неприятно само по себе – конденсат с откоса будет стекать на подоконник, а в последующем в откосе из газобетона может завестись грибок и плесень.

Чем можно утеплить откос? Для монтажников-строителей удобнее выполнять «сухие» процессы – и поэтому популярны сендвич-панели с заполнением полиуретаном. Не всех устраивает эстетика «пластмассового» откоса, усугубленная необходимостью использования пластиковых профилей – уголков и т.п.. Более эстетичны, но и более трудоёмки утепленные штукатурные откосы. Возвращаясь к первому варианту наружного откоса – с нащельником, можно констатировать, что в паре с ним можно применить только тонкую сендвич-панель, которая не обеспечит выполнения условия не образования конденсата внутри стены.

Выход – всё таки «четверть». Только эту четверть в проёме стены из газобетона целесообразно выполнять после завершения кладки, сначала исправив огрехи монтажников газобетона.

Например, как в этом видео

Четверти выполняются из того же газобетона – напиливаются полоски из блоков толщиной 100 мм (из блоков другой толщины получится не так ровно, хотя и этот вариант возможен). Эту операцию можно производить вручную – пилой по газобетону, можно с помощью механизмов – например, сабельной пилой, или циркуляркой с диском с победитовыми напайками.

Вариант использования специальных станков для резки газобетона для частного застройщика выглядит чересчур умозрительно. Заготовки из газобетона приклеиваются к проёму из газобетона на клей (цементный), и заштукатуриваются с дополнительным армированием щелочестойкой стеклотканной сеткой, таким образом, чтобы перекрыть клеевой шов минимум на 50 мм. Такой способ обеспечит конструктивную целостность, откос «не оторвётся». При таком устройстве проёма из газобетона появляется возможность использования достаточных слоёв теплоизоляции внутренней части откоса.

Для некоторых стилей реализации фасада – например, имитация фахверка, возможно не выполнять четверти, а закрыть наружную часть откоса доской, имитирующей вкупе с вертикальной накладкой вдоль окна стойку каркаса. Также можно просто выполнить наружные наличники и наружные откосы из дерева, пластика, металлических профилей – насколько позволяет широта эстетических воззрений.

Также возможно выполнить наружные наличники без выполнения четверти. При таком решении окна устанавливаются в створе фасада, а монтажный зазор закрывается наличником, который может быть и из дерева (для колорита – со ставнями), и из газобетона (но такая конструкция непрочна на отрыв).

При всём многообразии выбора «золотой серединой» в доме со стенами из газобетона под штукатурку является выполнение наружных четвертей из газобетона. С позиции теплотехники такая конструкция практически не имеет недостатков, и при этом эстетически хоть и не притязательна (если не используются архитектурные элементы, например наличники), но и не вызовет упреков в безвкусице.

В следующем видео коротко о том, как армировать четверти из газобетона.

Окно открывающееся

— это … Что такое открывающееся окно четверть?

Четвертьстекло — (или четверть света) на автомобилях и закрытых вагонах может быть боковым окном в передней двери или расположенным с каждой стороны автомобиля прямо перед задним стеклом транспортного средства. [[http://www.motorera.com/dictionary/QUA.HTM#QuarterWindow Quarter…… Википедия

начало — {{Roman}} I. {{/ Roman}} существительное 1 начало ADJECTIVE ▪ успешно ▪ Это было самое успешное открытие из всех британских фильмов.▪ шахматы ПРЕДЛОЖЕНИЕ ▪ открытие… Словарь словосочетаний

Окно Opera — и мягкая крыша Landau на купе AMC Matador Barcelona Окна Opera — это небольшие боковые окна размером с иллюминатор в задней стойке некоторых автомобилей. Обычно предлагались вместе с виниловой крышей, они были очень распространенной конструктивной особенностью американского…… Wikipedia

NASCAR Camping World East Series — логотип спортивной лиги Infobox = NASCARcampworldseries.gif пикселей = 142px sport = Страна автогонок = США основана = 1987 команд = 18 Полностью активных производителей = Chevrolet Dodge Ford Веб-сайт Toyota = [http: // localracing .nascar.com/series/7…… Википедия

K&N Pro Series East — Ранее Busch East Series Busch North Series Camping World Series East Sport Автогонки Основана в 1987 г. Кол-во в… Википедия

Chevrolet Chevelle — 1964 Chevrolet Chevelle Malibu SS Производитель кабриолетов Chevrolet Подразделение General Motors Производство 1963–1977… Википедия

Custom car — 32 3 окна в классическом стиле с пламенем и лунным баком, очень напоминающий Chapouris California Kid… Wikipedia

Ботвинник Михаил — ФИО Ботвинник Михаил Моисеевич Страна Советский Союз Родился 17 августа 1911 г. (… Википедия

Список персонажей Alex Rider — это список главных героев и антагонистов из серии Alex Rider британского автора Энтони Горовица.Сюда входят персонажи из романов, фильмов, графических романов и рассказов. Содержание 1 Основные антагонисты 1.1 Эш 1.2 Сэр…… Википедия

Chevrolet Chevelle Laguna — Эта статья про Chevrolet Chevelle Laguna. Для получения общей информации о Chevelle см. Chevrolet Chevelle. Chevrolet Chevelle Laguna 1974 Chevrolet Chevelle Laguna S 3 Coupe Производитель… Википедия

Разработка The Elder Scrolls IV: Oblivion — Скриншот из игры, показывающий пользовательский интерфейс Oblivion, HDR-освещение и большое расстояние прорисовки, улучшения, сделанные в рамках цели по созданию продвинутой графики.Разработка видеоигры The Elder Scrolls IV: Oblivion началась в 2002 году, сразу же… Wikipedia

Четверть часа — определение четверти часа по The Free Dictionary

Прошло некоторое время, прежде чем она смогла найти то, что искала; и другие семейные дела, связанные с ее задержанием, прошло четверть часа, прежде чем она вернулась вниз с книгой, от которой так многого ожидали. «Возможно, я избавлю вас от хлопот, — сухо продолжил Томсон, — дальнейших объяснений, капитан Гране, когда я говорю вам, что ваш автомобиль был замечен одним из часовых за четверть часа до прибытия цеппелинов и зажигания этой сигнальной ракеты.Четверть часа спустя Арнольд предстал перед сэром Патриком — пока старый джентльмен загорал в саду — с выражением полного отчаяния. «Вы всегда говорите:« А теперь поспешите, а теперь смотрите остро! » а когда я хожу в дом, кто-то хочет баранину на ранний обед, и я должен вернуться с ней через четверть часа; другой повар забыл заказать говядину; я должен пойти за ней и вернуться домой некогда, иначе хозяйка будет ругать; а экономка говорит, что к ним неожиданно прибыла компания и что им нужно отправить котлеты прямо; а дама в доме №И читатель должен помнить, что это настроение, которое он прочитал за четверть часа, является всего лишь одним из бесчисленных настроений Джона Ячменного зерна, и что череда таких настроений вполне может длиться круглосуточно в течение многих дней и неделю и месяц. Через четверть часа я был готов, чтобы меня отвели в мою спальню. По крайней мере, на четверть часа я проникал все глубже и глубже в город, не встречая на своем пути ни одного живого существа — всего лишь Похоже, вы убеждены, что если бы вы могли говорить с людьми из окна в течение четверти часа, вы могли бы заставить их всех принять ваши взгляды и следовать за вами? »Герцог, чтобы уйти из жизни еще четверть часа, притворился, что читает что-то, что его интересовало, и пробормотал, что хотел бы, чтобы они позволили ему закончить его главу.Я провел ужасную четверть часа, прежде чем уступить. « Нет, — ответили они, — потому что мы можем откладывать наши лебединые шкуры только на четверть часа каждый вечер. Через четверть часа я нашел Фикса с небольшим сумка в руке, идущая на борту «Монголии»; и, спустя много мгновений, благородный пароход на полном ходу выехал по водам Красного моря. .

идиом по The Free Dictionary

Понравилось это видео? Подпишитесь на нашу ежедневную бесплатную электронную почту и каждый день получайте новое видео с идиомами!

(a) четверть (заданного часа по времени)

Четверть часа (15 минут) до указанного часа по времени (например, «четверть шести» будет означать 5:45). В первую очередь слышно в США. A: «Во сколько начинается фильм?» B: «Не раньше четверти восьмого, так что у нас много времени!» Я думал, что уже дома, но с таким движением я вернусь через четверть часа.

плохая четверть часа

старомодный Короткий период времени, который оказывается особенно трудным, неприятным или пагубным. В первую очередь слышно в Великобритании. Ждать, пока назовут мое имя, были плохие четверть часа за пределами зала суда. Команда выступила блестяще — за весь матч не было плохих четверть часа. Выдающийся экономический аналитик предсказывает, что недавний спад на рынках будет не более чем плохой четвертью часа.

на близком расстоянии

Находясь в тесном или относительно небольшом пространстве или занимая их вместе с другими людьми; термин «кварталы» относится к военному жилью.Я рад, что мои студенческие годы закончились. Я не хочу снова жить в тесноте с таким количеством людей, чтобы позволить себе арендную плату.

Не давать пощады

Не предлагать пощады, уступок или снисходительности. Мы воюем с варварами, солдат. Вам не дадут пощады, если вы попадете в плен; так же не дайте им пощады, если вы возьмете их живыми. Этот матч определяет, идем ли мы в финал турнира, поэтому убедитесь, что им не дали четверти!

не будет пощады

Не предлагать пощады, уступок или снисходительности.Мы воюем с варварами, солдат. Вам не дадут пощады, если вы попадете в плен, и вы не дадите им пощады, если вы их поймаете. Матч определит, какая команда выйдет в финал турнира, поэтому ни одна из сторон не отдавала четвертак.

ничья и четверть

1. Повесить и расчленить кого-нибудь. Этой фразе также может предшествовать слово «повесить», например «повесить, натянуть и четверть». Этого преступника нужно схватить и четвертовать, чтобы, как только его вытащат с виселицы, он будет расчленен.

2. Чтобы убить пленника, привязав каждую конечность к лошади и затем отправив каждую лошадь в другом направлении. Когда его тянут и расквартировывают, лошади разрывают его тело в ужасной сцене.

3. По большому счету, жестоко наказать кого-то. Это использование гиперболично. О, ее раскроют, когда мама и папа узнают, что она сбежала в Нью-Йорк.

не давать (кому-то) пощады

Не предлагать (кому-то) пощады, уступок, снисходительности или свободы действий. Этот матч определяет, идем ли мы в финал турнира, так что выходите и не давайте им пощады! Наш босс не пощады, когда дело касается стандартов, которым должен соответствовать наш проект.

предоставлять (кому-то) без четверти

Не предлагать (кому-то) пощады, уступок, снисходительности или свободы действий. Этот матч определяет, идем ли мы в финал турнира, так что выходите туда и не пожалейте им четверти! Наш босс не терпит пощады, когда дело касается стандартов наших проектов.

не получил пощады

Не предлагать пощады, уступок или снисходительности. Мы воюем с варварами, солдат. Если вы попадете в плен, вам не дадут пощады; точно так же вы не должны давать им пощады, если возьмете их живыми.Этот матч определяет, идем ли мы в финал турнира, поэтому убедитесь, что им не предоставлено четверти!

повесить, нарисовать и четверть

1. Повесить, выпотрошить и расчленить кого-то. Обычно используется в пассивных конструкциях. Предателя нужно повесить, вытащить и четвертовать, так что, как только его вытащат из виселицы, он будет расчленен, а его внутренности сожжены.

2. В более широком смысле, чтобы наказать или избавиться от кого-либо в результате какого-либо проступка. Я прикажу повесить, нарисовать и четвертовать тебя за это, змея в траве! Вы больше никогда не будете работать в этой индустрии!

Прошедшая четверть (заданный час по времени)

Четверть часа (15 минут) после указанного часа во времени.A: «Во сколько начинается фильм?» B: «Не раньше четверти девятого, так что у нас много времени!» Я думал, что уже дома, но с такой пробкой я вернусь через четверть второго.

четверть фунта

Гамбургер, который весит примерно четыре унции (четверть фунта) перед приготовлением. Эта фраза наиболее известна как название гамбургера, который подают в ресторанах быстрого питания McDonald’s. Думаю, сегодня вечером я получу четверть фунта на ужин — что бы вы хотели?

четвертый квартал принадлежит нам

Мы будем или должны быть доминирующими в четвертом квартале (какого-либо спортивного мероприятия).Давай, не сдавайся — четвертая четверть за нами! Болельщики часто поднимают четыре пальца в конце третьей четверти, что означает: «четвертая четверть наша!»

Nissan Rogue Service Manual: Стекло оконной четверти — Снятие и установка — Стекло и оконная система

Покомпонентное изображение

Стекло оконное четверть
Багет оконный четверть
Внешняя сторона кузова
7,0 мм (0,28 дюйма)
12,0 (0,47 дюйма)
Клей

Зажим

Снятие и установка

СНЯТИЕ

Снимите верхнюю облицовку стороны багажного отделения.См. INT-36, «БАГАЖ БОКОВОЙ ВЕРХНИЙ ФИНИШЕР: Снятие и установка ».
Удалить четверть стекла из салона автомобиля с помощью рояльной проволоки. или режущий инструмент и надувной мешок.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ : Обрезая четверть стекла автомобиля, всегда надевайте защитные очки и тяжелые перчатки чтобы осколки стекла не попали вам в глаза или порезали руки.

ВНИМАНИЕ :

Наклейте защитную ленту вокруг четверти стекла для защиты окрашенного поверхность.
При снятии будьте осторожны, чтобы не поцарапать стекло четверти.
Не ставьте и не ставьте четверть оконного стекла на край. Маленькие фишки могут развиться трещины.

УСТАНОВКА

Установка производится в порядке, обратном снятию.

Установите четверть стекла снаружи автомобиля, чтобы убедиться, что оно даже вокруг верхней, нижней и боковых сторон открытие.
Используйте оригинальный комплект для уретанового клея NISSAN (при наличии) или аналогичный. и следуйте предоставленным инструкциям с этим.
Пока уретановый клей застывает, откройте дверное окно. Это будет предотвратить вытеснение стекла давлением воздуха в салоне при закрытой двери.
Проверьте зазор внизу, чтобы убедиться, что стекло не касается листа. металл.
Сообщите клиенту, что транспортное средство должно оставаться на месте до тех пор, пока уретановый клей полностью вылечил (желательно 24 часа).Время отверждения зависит от температуры и влажность.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ :

ВНИМАНИЕ :

Не используйте клей, срок годности которого истек. Срок годности этот продукт ограничен шестью месяцев с даты изготовления. Тщательно соблюдайте срок годности или дата изготовления напечатана на коробке.
Храните грунтовки и клей в сухом прохладном месте.В идеале они следует хранить в холодильнике.
Не оставляйте праймеры или картридж с клеем без присмотра с их крышки открыты или сняты.
Транспортным средством нельзя управлять в течение как минимум 24 часов или до уретановый клей полностью вылечил. Время отверждения зависит от температуры и влажности. Лечение время увеличится при более низких температурах и более низкой влажности.

Инспекция

РЕМОНТ УТЕЧКИ ВОДЫ ИЗ СТЕКЛА ОКОННОГО ЧЕТВЕРТИ

Утечку можно устранить, не снимая стекла.

Определите степень утечки, если вода просачивается между уретаном. клейкий материал и корпус или стекло.

Это можно сделать, нанеся воду на область стекла бокового окна, надавливая на нее. стекло наружу.

Нанесите грунтовку (при необходимости), а затем уретановый клей на место утечки, чтобы остановить утечку.

Электродвигатель заднего стеклоподъемника

Снятие и установка УДАЛЕНИЕ Снять регулятор стекла задней двери. См. GW-22, «Снятие и Монтаж».Отверните винты (А) и снимите электродвигатель стеклоподъемника задней двери (1) перед …

Стекло задней двери

В разобранном виде Стекло окна задней двери Клип Клип Снятие и установка УДАЛЕНИЕ Снимите отделку задней двери. См. INT-38, «Снятие и Монтаж». & nbsp …

Другие материалы:

Контрольная лампа подушки безопасности SRS не гаснет
Контрольная лампа подушки безопасности не гаснет 1.ПРОВЕРЬТЕ СОСТОЯНИЕ МОДУЛЯ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ Проверьте, нет ли раскрытых модулей подушки безопасности или преднатяжителей ремня безопасности.Развернуты ли модули подушки безопасности или преднатяжители ремней безопасности? ДА >> См. Фронтальное столкновение: SR-5, «ДЛЯ ФРОНТАЛЬНОГО СТОЛКНОВЕНИЯ: Когда SRS i …

Наконечники по погрузке
Полная масса не должна превышать GVWR. или GAWR, как указано в F.M.V.S.S./C.M.V.S.S. сертификация метка. Не нагружайте переднюю и заднюю ось ГАВР. Это превысит GVWR. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Надежно закрепите весь груз с помощью веревки или ремни, чтобы предотвратить это сюда…

Диагностика симптомов
СИМПТОМЫ ВНУТРЕННЕГО ОСВЕЩЕНИЯ Таблица симптомов ВНИМАНИЕ: Перед диагностикой симптомов выполните самодиагностику с помощью CONSULT. Выполнить Диагностика неисправности если обнаружен какой-либо код неисправности. Симптом Возможная причина Пункт проверки Все следующие лампы не включаются. …

Кладка окна из кирпича: как сделать, отделка участка

Строительные работы всех элементов конструкции проводят по расчетам проекта. Правильно выполненная кладка оконных проемов из кирпича обеспечивает комфортный микроклимат в помещении. Размеры окон определяют с учетом строительных норм и правил. Проемы должны быть эстетически уместными. Манипуляции с оконными отсеками не должны уменьшить уровень несущей способности стен.

Как сделать оконное отверстие во время кладки?

Строительный процесс не должен нарушать уровень прочности в стенах с кирпичной кладкой. Устройство оконных проемов предполагает монтаж основания в верхней части. Для этого используют прогоны — опорные элементы из прочных материалов. Такую основу крепят на простенки. Прогоны повышают устойчивость конструкции к механическим нагрузкам. Существует несколько способов укладки основания:

Швеллер — линейный профиль из металла. Размер перемычки подбирают с учетом строительных норм и правил. Такой прогон надежно укрепляет конструкцию. Главный минус — неудобный монтаж. Длина каждого металлического элемента должна превышать ширину проема минимум на 30 см.
Уголки — металлические перемычки Г-образной формы. Монтируют такое основание быстро. Минус — нельзя применять для широких окон. Металлические прогоны обязательно покрывают защитным средством.
Бетонные перемычки можно сделать самостоятельно или приобрести заготовку. Во втором случае готовый элемент монтируют, сразу продолжая кладку. Прогоны укрепляют конструкцию и подходят для окон разной ширины. Недостаток — большой вес изделия.

Для нестандартных окон бетонную перемычку можно сделать самостоятельно. Процесс состоит из нескольких этапов:

Если возникает необходимость, то перемычку из бетона можно сделать самостоятельно.

Установить из прочных досок опалубку, укрепив сооружение опорами.
Залить небольшое количество бетонного раствора.
Уложить армирующую сетку на свежую бетонную смесь.
Повторить чередование раствора и арматуры еще раз.
Разобрать опалубку после застывания бетона через несколько дней.

Вернуться к оглавлению

Технология устройства оконного проема в готовой стене

Дополнительные отверстия уменьшают уровень прочности кладки стены. Перед началом монтажных работ конструкцию укрепляют. Для усиления несущей способности сооружения устанавливают металлические опоры до потолка. Размеры проемов подбирают осторожно, сопоставляя с параметрами остальных окон. Перемычку лучше подготовить перед началом работ. Для установки проема потребуются такие инструменты и материалы:

уровень;
рулетка;
молоток;
болгарка;
лом.

Процесс устройства оконного отверстия состоит из таких этапов:

В процессе работы нужно установить опоры и перемычку.

Разметить контур будущего окна. Периметр обозначить точками.
Пробить участок для перемычки над оконным отверстием. Длинна профиля должна быть больше, чем ширина окна.
Установить прогон.
Закрепить перемычку.
Установить опоры с обеих сторон стены на одинаковом расстоянии.
Зафиксировать поддерживающие деревянные балки на опорах.
Установить шпильки через сквозные отверстия стены.
Соединить опорные брусья и шпильки с помощью гвоздей.
Очистить стену от отделки и загрязнений.
На гранях проема и простенков положить металлические уголки или пластины.
Демонтировать кладку сверху вниз.
Выровнять края кирпичей вокруг проема.

Вернуться к оглавлению

Отделка оконного участка

Обрамление окон — финальный этап строительства проемов. Оформление проводится для достижения эстетического эффекта. Правильно подобранная кладка оконных проемов из облицовочного кирпича украшает дом. Облицовка кирпичом повышает уровень прочности сооружения. Ширина фасадных окон должна быть одинаковой. Размеры можно подогнать, расширив узкие проемы.

Вернуться к оглавлению

Метод облицовки в четверть кирпича

Прямоугольное отверстие для окна можно облицевать в четверть кирпича.

Такое оформление больше всего подходит для прямоугольной формы окон. При таком способе отделки тычковые стороны облицовочного камня смещены за пределы кладки примерно на 5 см. С четвертью кирпича также выполняют круглое обрамление. В таком случае для упрощения кладки используют специальные деревянные прогоны соответственной формы. Расположение и цвет отделочного камня часто меняют. В результате получается удлиненная рельефная окантовка.

Вернуться к оглавлению

Кирпичная перемычка

Чтобы избежать разрушения перемычки, швы в кладочных прогонах должны быть без пустот.

Для максимального эстетического эффекта и экономии средств укрепление проема возводят из камня. Такая кладка кирпича одновременно выполняет функцию отделки. Варианты устройства перемычек зависят от формы окна. Ровный рядовой прогон выполняют горизонтальной укладкой в 1 кирпич. Оформление проводят из полнотелого стройматериала. Процесс состоит из таких этапов:

Монтируют временную опалубку.
Устанавливают армированные прутья диаметром 0,5 см.
Заливают опалубку раствором.
Загибают концы стержней вокруг кирпичей за пределами проема.
Монтируют первый ряд кирпичного прогона.

Количество рядов в перемычке арочного типа не должно быть четным.

Обкладка прогонов может иметь выгнутую форму. Такое выделение предполагает облицовку кирпичом нестандартных размеров. Клиновой кирпич легче класть по готовым эскизам. Дугообразную опалубку устанавливают от краев к центру. Отделочный камень монтируют лицевой стороной вертикально. Кривая раскладка предполагает наличие швов разной толщины. Арочные перемычки должны иметь нечетное количество рядов.

Вернуться к оглавлению

Краткий вывод

Когда ставим дополнительные окна с целью улучшения циркуляции воздуха или в качестве нового источника света, не стоит забывать об осторожности. Оконный участок оформляют во время строительства дома. Разрешается делать отверстия в готовой стене. Проем можно обложить кирпичом разными способами. Важно правильно укреплять конструкцию, не нарушая баланс распределения нагрузок на несущие элементы. Кроме того, процесс устройства оконных проемов не должен перечить технической безопасности. Важно, чтобы строительные работы сочетались с нормами расположенных в доме коммунальных систем.

Как обустроить оконный проем. Как сделать проем в кирпичной стене, дверной и оконный проем в несущей стене, видео Как сделать окно в стене из кирпича

Кладка оконных проемов из кирпича является одним из самых сложных моментов при возведении здания. Очень важно сделать правильные расчеты, так как они влияют на надежность жилой постройки в целом.

Кладка оконных проемов состоит из нескольких основных этапов:

Расчетов будущего проема.
Возведения кирпичной кладки.
Установки прогона.
Создания декоративных элементов.

Строить окна нужно строго по чертежам, так как в них рассчитана нагрузка, которой будет подвержена стена.

Особенности кладки

В одноэтажных зданиях оконный проем начинает формироваться с 14 ряда кирпичной кладки. Под подоконником, независимо от способа кладки всех стен, делается тычковый ряд.

Облицовочная кладка в первом ряду должна быть сделана таким образом, чтобы края проема совпали с вертикальным швом или были расположены на середине кирпича. Она должна выступать на одну четверть кирпича, что сделает дополнительную теплоизоляцию. Ширина проема делается шире, чем указано в чертежах. Это делается для того, чтобы можно было при необходимости подогнать высоту оконного проема при помощи регулирования ширины швов.

Оконный проем может быть выполнен в форме арки, но делать такую кладку довольно сложно без специальных навыков.

Прогон в оконном проеме

Установка прогона в оконном проеме кирпичного сооружения – это основная часть работ. Прогон является перемычкой в верхней части оконного проема, благодаря которой в кирпичную стену можно вмонтировать окна.

Перемычки бывают нескольких видов:

клинчатые;
арочные;
стальные;
железобетонные.

Каждый прогон имеет различную технологию установки.

Клинчатые перемычки из кирпича

Клинчатые перемычки выполняются из кирпичной кладки. Такой способ подходит для зданий на крепком фундаменте.

Этапы установки клинчатого прогона:

На верху оконного проема устанавливается опалубка. Ширина досок должна быть не менее 4-5 см. Опалубка может опираться на борозды, которые можно оставить при кладке откосов оконного проема. Также для опоры можно использовать выпущенные из кладки кирпичи. Для окон в 1,5 метра и более необходимо делать дополнительную опору для опалубки.
На опалубку необходимо нанести разметку того, как будут располагаться кирпичи. При создании разметки стоит учитывать также и толщину швов. В клинчатом прогоне должно быть нечетное количество рядов, при этом центральный ряд кирпичей располагается строго вертикально.
На опалубку наносится цементный раствор в 2-4 см толщиной.
Затем следует размещать кирпичи. Для кладки можно использовать стандартные или клинообразные кирпичные блоки. Кирпичи размещаются вертикально под небольшим наклоном, который и образует клин. Для этого кирпичи кладут на ребро, швы должны сразу же перевязываться как между элементами одного ряда, так и между несколькими рядами. Если используются стандартные кирпичи, швы должны быть клинообразными. Кладку необходимо вести одновременно с двух концов по направлению к центру.
Если все сделано верно, последние кирпичные блоки посередине конструкции будут устанавливаться с трудом.

Если помещение строится на грунте, который может осесть неравномерно, желательно отдать предпочтение более устойчивому варианту прогона. Например, использовать железобетон. Стоит также учитывать перед монтажными работами, что в опалубке клинчатая перемычка может находиться около 10 суток.

Арочный кирпичный прогон

Верх оконного проема в виде полукруга является довольно сложной конструкцией, но арочный прогон является интересным украшением любого здания.

Перед тем, как делать арочную перемычку, нужно установить опалубку. Опалубка называется кружало и представляет собой половину окружности. Опалубка ставится на специальные деревянные укрепления.

Для арочного кирпичного прогона используется несколько кирпичей с каждой стороны оконного проема как основа. Возводить арку стоит строго по шаблону. Обычно используется нечетное количество кирпичей. Для шаблона необходимо воспользоваться циркулем. В его верхнюю часть кладется центральный кирпич, после проводится расчет необходимого количества кирпичей по половине окружности с учетом швов.

Кладка начинается с крайних кирпичей. Далее блоки ставятся с двух сторон одновременно на опалубку и скрепляются раствором. Делать арку необходимо достаточно быстро, так как качество арочного проема зависит от того, схватятся ли все элементы конструкции в равной степени.

Проверять, получается ли арочный прогон согласно всем расчетам, можно при помощи отвеса. Чтобы проверить правильность расположения и толщины швов, можно сделать самодельный циркуль из веревки, прикрепленной к центру опалубки. Также стоит проверять, верно ли ведутся работы, при помощи рейки.

Перемычка из стального швеллера

Часто для создания оконных проемов применяются металлические уголки. Их еще называют стальными швеллерами. Обычно используются уголки стандартных размеров в 12 см (если кладка выполнена в полкирпича) и 24 см (при кладке в один кирпич).

Использование швеллеров возможно только в том случае, если оконный проем не слишком большой, так как уголки не выдерживают массивных конструкций.

При монтаже перемычки обе грани швеллера должны плотно стыковаться с кирпичной кладкой. Длина прогона не должна превышать 1,5 м, иначе оконный проем может просесть, нарушив целостность конструкции.

Железобетонный прогон

Самым надежным верхним перекрытием считается бетон. Он подходит для длинных оконных проемов. Его существенный недостаток – большой вес. Блок может достигать 100 кг, поэтому желательно использовать специальную технику для его установки.

Железобетонный блок вставляется в верхнюю часть оконного проема, при этом его концы закрепляются на кирпичной кладке. После установки можно укладывать последующие ряды материала.

Прогон из железобетона можно сделать самостоятельно. Есть несколько технологий. Железобетонную перемычку можно изготовить заранее или же сделать во время работ на самом оконном проеме.

Чтобы сделать прогон из бетона, необходимо изготовить прямоугольную форму. После необходимо залить в нее цементный раствор. Через три дня, когда цемент полностью застынет, можно вытащить перемычку из формы и установить на стене.

Устройство железобетонной перегородки во время работ проходит чуть сложнее:

Кладку возле оконного проема необходимо полностью очистить, удалив остатки раствора.
Необходимо покрыть верхний оконный проем слоем грунтовки.
Далее изготавливается опалубка. Она должна быть выполнена по форме будущего прогона, доски должны полностью перекрывать проем по ширине и высоте. Доски для опалубки должны быть не менее 2 см толщиной и скрепляться между собой саморезами без просветов.
Монтаж необходимо начинать с нижней части опалубки. При помощи строительного уровня нужно проверить, что щит получился ровным. Под опалубку необходимо сделать V-образные подпорки, которые будут ставиться на нижний срез окна.
На нижнюю часть опалубки кладется арматурная сетка. После закрепляются вертикальные щиты конструкции.
Чтобы укрепить прогон, прокладывается слой теплоизоляции из минеральной ваты или пенопласта.
В форму заливается тонкий слой цементного раствора. После выкладывается армирующая металлическая сетка. Выжидать какого-то периода времени, чтобы бетон схватился, не нужно.
После процедура повторяется: после заливки раствора опять необходимо положить железную закладку.

Железобетонный прогон является самым прочным вариантом монтажа оконного проема.

Декоративное оформление оконного проема

Самый популярный вариант оформления оконного приема в кирпичной системе – это кладка в четверть кирпича. Ее можно сделать как в классическом прямоугольном окне, так и при арочном прогоне.

Для создания декоративного элемента кирпич делают выступающим из стены на 5-6 см тычковой стороной. Удобнее всего делать четверти на стальных швеллерах небольшого размера. Кроме декоративной функции, кладка в четверть улучшает теплоизоляционные свойства, что уменьшает вероятность сквозняков, проникающих через окно в дом.

Кладка оконных проемов требует укрепления конструкции при помощи прогона. Необходимо точно рассчитывать параметры по чертежам, чтобы стена оставалась прочным и надежным сооружением.

Хорошо продуманные и качественно сформированные оконные проемы в кирпичной кладке — это основа будущего интерьера всех внутренних помещений дома.

От того, насколько верным будет проектное решение этого вопроса, зависит, насколько светло и уютно будет в доме.

Прогон — основа надежности

Кладка оконных проемов из кирпича требует точности в расчетах и аккуратности. Основа отверстия в стене — прогон (перемычка) должен выполнять функцию несущей конструкции, опираясь в верхней части проема окна или двери на простенки. Обычно в качестве прогона используют:

готовые железобетонные перемычки;
изготавливаемые по месту путем бетонирования консоли;
металлические швеллеры;
металлические уголки.

Главное, чтобы материал мог выдержать предполагаемые нагрузки. Перемычка должна своими концами надежно опираться на простенок по длине с каждой стороны не менее чем на 15 см. То есть если окно предполагается сделать шириной в 1 м, то прогон должен иметь длину не менее 1,3-1,4 м.
Наименее предпочтительным материалом для устройства прогона является металлический уголок. Даже при немалом сечении, например 100х100 мм, он обладает недостаточной жесткостью и может использоваться только для проемов небольшой ширины. Если длина уголка будет превышать 1,5 м, возможно его провисание и, как следствие, проседание и последующее разрушение кирпичной кладки.
Готовая и самодельная бетонные перемычки надежнее и рассчитаны на большие нагрузки.

Новый проем в кирпичной стене

Как сделать оконный проем в кирпичной стене, не нарушив жесткости конструкции и не вызвав обрушения?

Первая операция — это разметка будущего проема. Важно правильно рассчитать ширину и высоту, учесть припуски на пенные швы, необходимые для установки будущего окна.
Когда разметка произведена, стену необходимо аккуратно снаружи и изнутри освободить от слоя штукатурки, предварительно позаботившись об обесточивании всей домовой электропроводки. Если только вы наверняка не знаете, что под штукатурным слоем она отсутствует.
Следует также знать, что от дымохода в стене до оконного или дверного проема необходимо выдержать расстояние не менее 3 м.
Выбивать кирпич следует начиная с верхних рядов. В вырезанную в верхней части штробу (она должна быть несколько шире разметки) необходимо вставить перемычку. Она будет удерживать верхние ряды кладки и позволит производить дальнейшие работы без лишних рисков. Ее бетонируют и продолжают работы только после того, как раствор надежно схватится. Удалять кирпичи лучше алмазными сверлами, постепенно выбивая их без излишних усилий, иначе кирпичная кладка вокруг окон нарушится.

Усиление проема с помощью уголка

Нюансы подготовительных работ

Вновь обустраиваемый проем визуально не должен выделяться по фасаду от уже существующих проемов. Поэтому крайне важно не ошибиться с его размерами.

Для разметки будущего отверстия в стене лучше использовать в комплексе лазерный и строительный уровни. Они помогут правильно выбрать верхнюю и нижнюю отметки окна или двери с привязкой к уже смонтированным конструкциям или обустроенным проемам. В противном случае асимметрично расположенные относительно друг друга окна могут испортить внешний вид фасада здания.

Перед началом отделочных работ следует повторно проверить правильность его размеров по соседним проемам. В случае отклонений потребуется подрезать кирпич либо, напротив, уменьшить высоту слоем раствора.

Как избавиться от лишнего проема?

Нередки ситуации, когда требуется заложить оконный проем. Чаще всего такая потребность возникает в ходе перепланировки. Иногда она является следствием ошибки в проекте.

Как правильно заложить проем кирпичом? Количество кирпича и его тип зависят от размеров проема, от которого вы планируете избавиться. Это может быть красный кирпич, шлакоблоки или кирпич газосиликатный.

Кладка обычным кирпичом делается в 1,5-2 кирпича в зависимости от толщины стены, в которой устраняется лишнее отверстие под окно или дверь.

Лишнее пространство закладывают при помощи кельмы, мастерка и цементно-песчаной смеси. Новая кладка производится не по уровню, а по геометрии существующей стены, чтобы после отделочных работ место бывшего проема не выделялось.

Перед тем как заложить проем кирпичом, требуется выбить в определенной последовательности кирпичи в существующей стене справа и слева для привязывания новой закладки к старой. Обязательно надо соблюдать разбежку кирпича по рядам — укладывание его в шахматном порядке. Совпадение швов раствора по вертикали допускать нельзя. Желательно для привязки к стене использовать арматуру, укладывая ее через 2-3 ряда.

20159 0 7

В современном жилищном строительстве мало кто придерживается установленных стандартов и ограничений на оконные проемы, поэтому каждый владелец строящегося жилья старается выбирать их форму и размеры, исходя из собственного вкуса и личных предпочтений.

В некоторых случаях такой подход приводит к тому, что уже готовое окно, вдруг неожиданно получается слишком маленьким или слишком большим, а иногда даже оказывается установленным не в том месте, где нужно.

Для того чтобы избежать подобных ситуаций, в этой статье я предлагаю рассмотреть основные вопросы, касающиеся правильного выбора типа и места расположения окон, а также распространенных типовых размеров оконных проемов для жилых и подсобных помещений.

Правило 1. Каким критериям должно соответствовать окно

Для тех владельцев жилья, которые желают обустроить в своем будущем доме проемы оконные по ГОСТу, я рекомендую ознакомиться с нормативно-техническим документом ГОСТ 23166-99 «Блоки оконные. Общие технические условия». При этом сразу хочу предупредить, что этот документ содержит немало специализированной технической информации, которая в большинстве случаев, может оказаться непонятной и бесполезной для многих частных застройщиков.

Чтобы читатель не ломал голову над этим вопросом, далее я постараюсь доступным языком объяснить основные положения действующего Государственного стандарта на окна:

При выборе технических характеристик для будущего оконного проема, прежде всего, нужно руководствоваться тем, в каком помещении будет расположено окно, и для каких целей оно будет использоваться;
Суммарная площадь остекления одного или нескольких оконных проемов должна обеспечивать свободное пропускание нужного количества естественного солнечного света , которого должно быть достаточно для того, чтобы в светлое время суток не использовать искусственное освещение;
Все размеры по ГОСТу оконных проемов, в принципе, стандартизированы, однако, в соответствии с действующими стандартами, они могут варьироваться в достаточно широких пределах. Поэтому в следующем разделе я планирую более детально уделить внимание этому вопросу.

Класс звукоизоляции, класс воздухопроницаемости и водонепроницаемости, коэффициент светопропускания, значение сопротивления теплопередаче, и значение звукоизоляции должны находиться в установленных пределах данного нормативно-технического документа;
Расчетный срок эксплуатации деревянных и пластиковых рам должен быть не менее 20 и 40 лет, соответственно, срок службы фурнитуры и стеклопакетов должен составлять не менее 20 лет, а срок службы комплекта резиновых уплотнителей – не менее 5 лет.
Количество циклов открывания/закрывания распашных или сдвижных створок, при сохранении нормальной работоспособности, должно быть не менее 20000.

Во время проектирования и строительства дома, я рекомендую использовать стандартные размеры оконных проемов для пластиковых окон, поскольку изготовление стеклопакетов неправильной формы или нестандартных размеров может обойтись значительно дороже.

Правило 2. Типовые размеры оконных проемов в многоквартирных домах

Оконные и дверные проемы в квартирах многоэтажных домов являются частью наружных несущих стен здания, поэтому изменять их размеры, или вносить какие-либо другие изменения в конструкцию, категорически запрещается действующими Строительными Нормами и Правилами (СНиП). В то же время, для замены или установки новых окон, владельцам жилья необходимо знать, хотя бы примерный размер наружного остекления во всех комнатах квартиры.

В большинстве случаев, каждый тип и каждая серия многоэтажных домов имеют стандартные окна, и чтобы читателю было проще ориентироваться, далее я приведу примерные размеры оконных проемов в типовых жилых квартирах:

Дома старого жилищного фонда, построенные в начале прошлого века, отличаются вытянутыми комнатами, толстыми стенами и высокими потолками , поэтому проемы окон в таких домах чаще всего имеют прямоугольную вертикальную форму и достаточно большие размеры:

В таких квартирах ширина одностворчатого окна может составлять от 850 до 1150 мм, а высота в среднем бывает около 1900 мм, но иногда может достигать 2100 мм;
Две створки обычно имеют такую же высоту, однако ширина их может быть от 1200 до 1500 мм;
Трехстворчатые окна встречаются нечасто, при этом их максимальные размеры могут достигать 2400х2100 мм.

Так называемые «сталинские дома», которые строились в период с 30-х по 60-е года прошлого столетия, помимо высоких потолков, отличаются большими и просторными комнатами с отдельной планировкой , поэтому одностворчатые окна в таких квартирах практически нигде не встречаются:

Двухстворчатые окна имеют два стандартных типоразмера: 1150х1950 мм, и 1500х1900 мм;
Для трехстворчатых окон в то время существовал один стандарт – 1700х1900 мм.

Типовые пятиэтажные жилые дома, которые строились в период с начала 50-х до середины 80-х годов прошлого века, принято называть «хрущевками» . Они имеют тесную неудобную планировку с маленькими кухнями и небольшими проходными комнатами, а стандартная высота потолков составляет не более 2500 мм. Для изготовления окон в таких квартирах использовались два типоразмера, причем их легко определить даже без рулетки, по форме и ширине подоконника:

Если у окна присутствует широкая массивная подоконная плита, то его размеры составляют, для двухстворчатого проема – 1450х1500 мм, а для трехстворчатого – 2040х1500 мм;
В квартирах с узким подоконником, который практически не выступает за плоскость стены, размеры двухстворчатых и трехстворчатых окон составляют 1300х1305 мм, и 2040х1350 мм, соответственно.

Более новые «брежневки» строились в 70-х – 80-х годах, наряду с «хрущевками», а их главное положительное отличие заключается в улучшенной планировке и большей площади кухонь . Типовые проекты таких домов имеют несколько серий, и в каждой серии размеры окон немного отличаются между собой:

Из всех «брежневок», 600-я серия отличается самыми большими окнами, поскольку в таких квартирах двухстворчатый проем имеет размеры 2380х1420 мм, а трехстворчатый – 2690х1420 мм;
В 602-й серии двухстворчатое окно имеет размер 1210х1450 мм, а трехстворчатое – 2100х1450 мм;
606-я серия имеет самые маленькие окна: двухстворчатое – 1450х1410 мм, а трехстворчатое – 1700х1410 мм.

Современными новостройками принято считать многоквартирные дома, которые строились с 90-х годов прошлого столетия, до настоящего времени. Типовые проекты современных домов представлены более чем в 40 различных сериях, поэтому я приведу размеры оконных проемов для нескольких наиболее распространенных типовых серий:

137-я серия две створки — 1150х1420 мм, три створки — 1700х1420 мм;
504-я серия две створки — 1450х1410 мм, три створки — 1700х1410 мм;
504Д серия две створки — 1420х1100 мм, три створки — 1420х2030 мм;
505-я серия две створки — 1410х1450 мм, три створки — 1410х2030 мм;
600.11-я серия две створки — 1410х1450 мм, три створки — 1410х2050 мм;
600Д серия имеет только две створки, и в этом случае размеры проемов оконных могут составлять 1420х2680 мм, 1100х2360 мм или 1420х2360 мм.

Хочу напомнить, что все представленные размеры являются приблизительными, и предназначены для ориентировочного расчета стоимости изготовления новых окон. Я настоятельно не рекомендую использовать указанные значения при заказе оконных рам, поскольку в каждом конкретном случае, все замеры под пластиковое окно нужно проводить непосредственно на месте монтажа.

Правило 3. Размеры и расположение окон в частных домах

При проектировании и строительстве частных домов, размеры и форму оконных проемов я советую выбирать с учетом требований того же нормативного документа ГОСТ 23166-99 «Блоки оконные. Общие технические условия». В то же время, я должен отметить, что у частных застройщиков есть больше возможностей для маневров, поскольку данный документ не устанавливает какие-либо жесткие рамки и ограничения:

Для того чтобы не нарушить концептуальный стиль проекта жилого дома, при разработке размеров и количества оконных проемов нужно принимать во внимание высоту потолков, общее количество этажей, площадь и ширину каждой комнаты, а также другие архитектурные особенности здания;

Оптимальную высоту и ширину окон следует определять, исходя из общей площади помещения, и необходимого уровня ;
Площадь остекления и стандартные размеры оконных проемов частных домов регулируются СНиПом П-А862. Согласно требованиям данного норматива, в жилых и спальных помещениях суммарная площадь светового проема должна составлять не менее чем 1/8 от общей площади каждой комнаты ;
Для остекления нежилых и хозяйственно-бытовых помещений, эти размеры в частном доме могут быть уменьшены до 4 раз. Таким образом, в туалете, ванной, кладовке или котельной, площадь окна может составлять не более чем 3% от общей площади комнаты ;

В регионах с холодным климатом и небольшой продолжительностью светового дня, направление окон лучше всего ориентировать на южную или юго-западную сторону дома;
В условиях жаркого климата с большим количеством солнечных дней в году, для меньшего влияния солнца на внутренний микроклимат, окна следует располагать с северной или восточной стороны дома;
Удобство использования и функциональные качества окон в различных помещениях, во многом зависят от того, на какой высоте расположен подоконник относительно уровня чистового пола. Из собственного опыта я рекомендую использовать следующие значения:

В гостиной, спальне или детской игровой комнате оптимальная высота от уровня пола до подоконной плиты составляет 700-900 мм . Такой размер обеспечивает хороший панорамный обзор и максимально эффективное пропускание естественного солнечного света;
Для кухни высота подоконника может составлять от 800 до 1200 мм . Это обусловлено тем, что подоконная плита должна располагаться на одном уровне с раковиной и столешницами кухонной мебели;

В туалете, ванной комнате или в бане высоту подоконника принято делать не менее 1600 мм . Это делается для того, чтобы обеспечить качественную естественную вентиляцию, и в то же время максимально усложнить подглядывание посторонних лиц за жильцами во время проведения интимных процедур;
На утепленных балконах, верандах и закрытых летних террасах, подоконная доска должна ложиться сверху бокового ограждения, при этом его высота может составлять от 700 до 1100 мм.
В хозяйственно-бытовых и подсобных помещениях световой проем обычно выполняется в виде невысокого окна или широкой горизонтальной форточки , которая устанавливается на уровне 1600-1800 мм от пола.

При выборе места установки окон в загородном доме, я советую обращать внимание не только на технические моменты, но и на эстетическую сторону вопроса. В этом деле не бывает мелочей, например, аккуратная красивая кладка кирпича и стильная наружная отделка оконных проемов оказывают существенное положительное влияние на внешний вид фасада, и на эстетический облик всего дома в целом.

Правило 3. Особенности устройства оконных проемов в кирпичном доме

Для обустройства окна в стене кирпичного дома, в соответствии с техническим проектом, начиная с заданной высоты, не укладываются несколько рядов кирпичей, в результате чего в кирпичной кладке образуется оконный проем.

Чтобы не вдаваться в технические подробности работы каменщиков, ниже я расскажу о том, что такое четверть в оконном проеме, для чего она используется, и как изготовить проем для деревянного или металлопластикового окна в доме из кирпича.

Сразу хочу сказать, что ширину проема с внутренней стороны дома всегда нужно делать на несколько сантиметров шире, чем проектные размеры оконной рамы . Таким образом, на виде сверху в боковых стенках образуется уступ, который называется четвертью;

Во время монтажа, деревянная или пластиковая оконная рама устанавливается изнутри дома в расширение откоса , и упирается своей передней частью в заднюю кромку четверти;
Таким образом, обеспечивается качественная тепло- и гидроизоляция окна. Это достигается за счет того, что холодный ветер и косой дождь с улицы не смогут напрямую проникать в щель между наружным откосом и оконной рамой.
После того как кладка боковых стенок будет закончена, на верхний ряд кирпичей необходимо уложить верхнее перекрытие окна. Оно представляет собой горизонтальную перемычку, которая должна воспринимать на себя нагрузку от всех остальных рядов кирпича и потолочного перекрытия, расположенных выше оконного проема;
В качестве перемычки чаще всего используется тонкая железобетонная балка шириной 250-300 мм, металлический швеллер или толстостенный стальной уголок сечением не менее 120х120 мм ;

Главный недостаток стальных перемычек заключается в том, что металл имеет высокую теплопроводность, поэтому над окнами образуются, так называемые мостики холода. Чтобы свести к минимуму вероятность проникновения в дом низкой температуры, декоративная отделка снаружи дома должна быть выполнена с применением теплоизоляционных материалов;
Перемычка должна быть такой длины, чтобы после укладки она полностью перекрывала оконный проем, и заходила сверху на боковые кирпичные стены не менее чем на 100 мм с каждой стороны ;
После установки перемычки, я советую еще раз проверить соответствие размеров оконного проема, а затем приступать к дальнейшей укладке следующих рядов кирпичей над оконным проемом;
Монтаж оконных блоков, заделка оставшихся щелей и чистовая отделка внутри обычно выполняется в самом конце, после того как будет построен весь дом и смонтирована крыша, поэтому об установке окон я планирую рассказать отдельно в следующей статье.

Чтобы своими руками изготовить арочное окно полукруглой или овальной формы, я советую использовать в качестве перекрытия два металлических уголка или швеллер подходящего сечения. Для этого нужно в одной из полок каждого уголка, или в двух узких полках швеллера, при помощи болгарки сделать множество глубоких прорезей на расстоянии 50-100 мм друг от друга. После этого, любой профильный металлопрокат несложно будет согнуть в дугу по нужному радиусу.

Правило 4. Обустройство оконного проема в доме из газобетона

Изготовление оконных проемов в газобетонном доме, в целом выполняется по таким же принципам, как и в домах из кирпича. Исключение составляют силовые несущие элементы и верхние горизонтальные перемычки, поскольку они отливаются из монолитного железобетона непосредственно на месте монтажа.

Для изготовления вертикальных несущих элементов дома применяются специальные пустотелые газобетонные блоки . После того, как они устанавливаются друг на друга, внутри них образуется вертикальная полость в виде колодца;

Такие блоки выполняют функции несъемной опалубки . Внутрь получившегося колодца устанавливается арматурный , а затем заливается до самого верха жидкий бетонный раствор;
После застывания бетонного раствора, внутри газобетонных блоков образуется монолитная железобетонная колонна, которая обладает высокой несущей способностью. Я рекомендую изначально закладывать в проект такие колонны, и располагать их по углам дома, а также по краям широких оконных и дверных проемов;
Верхние оконные перекрытия имеют похожее внутреннее устройство, только в качестве несъемной опалубки для заливки бетонного раствора используются U-образные блоки с открытым верхом, изготовленные из тяжелых марок газобетона.

Внутри готового оконного проема нужно установить и жестко закрепить вертикальные подпорки из обрезков толстых брусков или стальных труб;

На них сверху закрепить плашмя толстую ровную доску, а затем выложить U-образные блоки таким образом, чтобы они своей нижней плоскостью образовывали верхний край оконного проема;
В получившийся пустотелый желоб нужно уложить арматурный каркас, и приварить его торцы к выступающим пруткам арматуры вертикальных колонн, а затем залить весь желоб до верха жидким бетонным раствором;
После застывания раствора, над оконным проемом образуется жесткая перемычка из монолитного железобетона, закрытая со всех сторон газобетонными блоками.

В газобетонных домах подготовка оконных проемов для монтажа ПВХ окон может начинаться только после окончательного застывания и созревания монолитно-бетонной смеси. В зависимости от марки бетонного раствора, этот период может продолжаться от 14 до 28 суток.

Газобетон имеет открытую мелкопористую структуру, за счет чего сильно впитывает влагу, поэтому, под воздействием атмосферных осадков, со временем может растрескиваться и разрушаться. Чтобы этого не происходило, я советую не терять время, и сразу же после строительства выполнять защитно-декоративное оформление снаружи газобетонных домов, с применением гидрофобных влагоотталкивающих отделочных материалов.

Заключение

В этой статье я рассказал об установке окон в кирпичных и газобетонных домах, и намеренно не упомянул здесь о деревянных срубах, потому что монтаж окон и заделка в деревянном доме – это тема совершенно отдельной статьи. Дело в том, что при строительстве бревенчатых срубов и каркасно-щитовых домов из дерева нужно учитывать очень много специфических моментов, которые не присущи домам из минеральных строительных материалов.

Чтобы наглядно закрепить полученную информацию, я рекомендую просмотреть приложенное видео в этой статье, а если у вас возникнут какие-либо замечания или предложения, я готов их обсудить в форме для комментариев.

22 сентября 2016г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора — добавьте комментарий или скажите спасибо!

– задача не из легких. Это очень ответственное мероприятие, требующее множества знаний, умений и вложений труда на каждом из этапов. При этом придется много работать не только руками, но и в равной степени головой. Например, кладка оконного проема из кирпича будет иметь некоторые особенности по сравнению с той же работой, но выполняемой при помощи пеноблоков или иных материалов. Хотя основные моменты будут во многом схожи.

Прежде чем перейти к непосредственному описанию работ, следует дать некоторое общее описание предстоящих мероприятий, а также выделить ряд особенностей и правил, в соответствии с которыми должен происходить технологический процесс.

Оконные проемы могут быть выполнены как на этапе самой кладки стен , так и в уже готовых стенах, как это часто случается во время ремонтных работ, сопряженных с перепланировкой дома. С технологической точки зрения эти действия будут в значительной степени отличаться между собой.
При монтаже оконных проемов должна соблюдаться максимальная точность и аккуратность. Даже мельчайшие просчеты и дефекты кладки могут сказаться на успешности установки окон. Дело в том, что оконный проем в идеале должен всего на несколько сантиметров быть больше оконного блока. Само собой разумеется, что не допускаются никакие перекосы, а также ошибки при выполнении самой кладки. Помимо этого следует обращать внимание на то, что, если оконный проем будет слишком большим относительно оконного блока, это приведет к необходимости использования большого количества уплотнителей.
Не следует также забывать и о том, что оконный проем должен быть не только качественно изготовлен, но и выполнять декоративные функции, а значит, кладка должна быть эстетичной.

Как было сказано выше, одним из вариантов изготовления оконных проемов является их устройство на этапе самой кладки стен. Указанные работы следует проводить поэтапно, о чем и пойдет речь ниже.

Кладка оконного проема в стене должна выполняться в определенном чертежом месте. В кладке стены на определенной высоте делается проем необходимой ширины. Необходимо контролировать как горизонтальность основания, на котором в дальнейшем будет установлен подоконник, так и вертикальность расположения боковых плоскостей оконного проема. Для этих целей обычно используются строительный уровень и простой отвес, который можно изготовить из любого шнура достаточной длины и груза.

Когда кладка стен по обеим сторонам оконного проема достигнет запланированной высоты, можно переходить к одной из самых сложных частей работы – установке верхней перемычки, которая соединит противоположные части проема. На этом стоит остановиться подробнее.

Для установки перемычки обычно используется металлический уголок. Его ширина должна выбираться исходя из толщины стены, но составлять не менее 120 мм. Длина уголка зависит от ширины оконного проема и должна быть на 200 мм больше. Таким образом, уголок должен укладываться на противоположные части проема с заступом на 100 мм с каждой стороны. Стоит помнить, что перед установкой уголок должен быть в обязательном порядке обработан антикоррозийным составом. Состав наносится при помощи обычной кисти по всей поверхности элемента.
После этого уголок укладывается на оконный проем, образуя основание для перемычки и дальнейшей кладки стены.
Далее необходимо изготовить подходящий для укладки кирпич. Речь идет о том, что нужно при помощи болгарки с установленным отрезным диском по камню отрезать ¼ часть кирпича. Если этого не сделать, то уложенный сверху кирпич будет слишком выступать над плоскостью стены. Это не критично, но нецелесообразно и не эстетично. Также необходимо срезать нижний угол кирпича, направленный в сторону уголка. Это делается для того, чтобы не возникало проблем с его укладкой.
Затем подготовленные кирпичи укладываются поверх уголка. При этом для контроля за шириной шва между кирпичами, нужно использовать металлический прут диаметром 10 мм. То есть каждый кирпич укладывается на строго определенном расстоянии от предыдущего. Делается это для большей декоративности.
После того как ряд кирпичей перемычки будет уложен, необходимо с обратной стороны уголка нанести разметку в местах швов между кирпичами. Затем кирпич убирается и можно переходить к финальной его укладке.
Кирпич укладывается по нанесенной заранее разметке. Раствор наносится в таком количестве, чтобы следующий элемент кладки располагался в заранее отмеченном месте. При укладке кирпича необходимо контролировать горизонтальность его установки, а также следить за тем, чтобы внешняя часть кладки находилась в одной плоскости. Для простоты нужно натянуть шнур, который будет служить ориентиром.
После укладки крайнего в ряду кирпича, все швы необходимо обработать специальным инструментом, называемым расшивкой.
В качестве завершающего этапа работ можно обозначить обработку кладки с внешней стороны при помощи щетки. Таким образом удаляются остатки раствора.

В результате описанных действий получается достаточно привлекательная облицовочная кладка, которая станет достойным обрамлением окна .

Можно добавить, что в качестве верхней перемычки оконного проема может быть использован и готовый элемент, изготовленный из бетона. Его применение позволит сэкономить время. При желании можно изготовить такой элемент и самостоятельно, для этого нужно положить через проем доску и смонтировать опалубку. Внутри нее монтируется армирующая обвязка, и заливается бетон. После его застывания опалубка убирается, и перемычку можно считать готовой. Этот вариант требует большего времени, но он достаточно дешевый.

Часто при капитальном ремонте возникает мысль о полной перепланировке помещений, а это значит, что может возникнуть необходимость проделать окно в стене. Этот вариант изготовления оконного проема достаточно сложен и требует не только специальных знаний, но и определенного опыта, потому эти работы лучше доверить специалистам.

В общих чертах, работы сводятся к тому, что сначала на стену в нужном месте наносится разметка. Потом проем усиливается при помощи металлических балок, и кладка внутри отмеченного периметра разбирается.

При работах неизбежно произойдет увеличение запланированных размеров, что следует учесть при нанесении разметки.

Заключая сказанное, можно добавить, что оконные проемы в кирпичной кладке могут быть изготовлены несколькими способами, но какой бы ни был выбран, работы должны проводиться с максимальной аккуратностью и в соответствии с чертежами.

Видео

Облицовочная кладка оконного проёма:

Как сделать оконное отверстие во время кладки?

Швеллер — линейный профиль из металла. Размер перемычки подбирают с учетом строительных норм и правил. Такой прогон надежно укрепляет конструкцию. Главный минус — неудобный монтаж. Длина каждого металлического элемента должна превышать ширину проема минимум на 30 см.
Уголки — металлические перемычки Г-образной формы. Монтируют такое основание быстро. Минус — нельзя применять для широких окон. Металлические прогоны обязательно покрывают защитным средством.
Бетонные перемычки можно сделать самостоятельно или приобрести заготовку. Во втором случае готовый элемент монтируют, сразу продолжая кладку. Прогоны укрепляют конструкцию и подходят для окон разной ширины. Недостаток — большой вес изделия.

Если возникает необходимость, то перемычку из бетона можно сделать самостоятельно.

Установить из прочных досок опалубку, укрепив сооружение опорами.
Залить небольшое количество бетонного раствора.
Уложить армирующую сетку на свежую бетонную смесь.
Повторить чередование раствора и арматуры еще раз.
Разобрать опалубку после застывания бетона через несколько дней.

Технология устройства оконного проема в готовой стене

уровень;
рулетка;
молоток;
болгарка;

Процесс устройства оконного отверстия состоит из таких этапов:

В процессе работы нужно установить опоры и перемычку.

Разметить контур будущего окна. Периметр обозначить точками.
Пробить участок для перемычки над оконным отверстием. Длинна профиля должна быть больше, чем ширина окна.
Установить прогон.
Закрепить перемычку.
Установить опоры с обеих сторон стены на одинаковом расстоянии.
Зафиксировать поддерживающие деревянные балки на опорах.
Установить шпильки через сквозные отверстия стены.
Соединить опорные брусья и шпильки с помощью гвоздей.
Очистить стену от отделки и загрязнений.
На гранях проема и простенков положить металлические уголки или пластины.
Демонтировать кладку сверху вниз.
Выровнять края кирпичей вокруг проема.

Отделка оконного участка

Обрамление окон — финальный этап строительства проемов. Оформление проводится для достижения эстетического эффекта. Правильно подобранная кладка оконных проемов из облицовочного кирпича украшает дом. повышает уровень прочности сооружения. Ширина фасадных окон должна быть одинаковой. Размеры можно подогнать, расширив узкие проемы.

Метод облицовки в четверть кирпича

Прямоугольное отверстие для окна можно облицевать в четверть кирпича.

Кладка проемов для окон из кирпича. Как замерить оконный проем для установки пластикового окна? Как сделать проем окна

Одним из важнейших этапов строительства здания является кладка окон, кирпича в данном случае потребуется определенное количество, что будет зависеть от размеров окна. Так как оконный проем нарушает целостность и прочность монолитной стены, от качества его выполнения зависит надежность эксплуатации всего дома.

Оконный проем должен быть надежно подкреплен, т.к. нарушает целостность конструкции дома.

Оконный проем в кирпичной кладке начинают формировать с элемента под названием прогон, который является основой окна из кирпича. Он закрепляется на сложенных кирпичных простенках. Прогоны изготавливаются из нескольких видов материала:

перемычки из бетона, изготовленные на предприятии, выпускающем строительные товары, или самостоятельно;
швеллеры из металла;
стандартные уголки из металла.

Материал для создания прогона выбирают в зависимости от предполагаемой величины нагрузки на стену дома, в которой будет окно, или от удобства организации строительных работ по его установке. Размеры прогона, по нормативам, обозначенным в СНиП, определяются прибавлением 1,5-2 м с обеих сторон к ширине оконного проема в кирпичных стенах.

Прогоны из швеллера

Швеллер из металла — один из популярных способов создания перемычки, оформляющей окно из кирпича с небольшим прогоном. Швеллер — устройство, представляющее собой уголок из металла, обычно 12-14-сантиметровый в простенках в полкирпича и 24-27-сантиметровый в простенках в целый кирпич.

Условием прочности конструкции с использованием швеллера с типоразмерами 100×100 мм (100×75 мм) является надежность соединения кладки основных стен и стен над окном строящегося дома.

Швеллер должен укладываться так, чтобы материал, выкладываемый на него, очень плотно прилегал к его граням. Перемычка из швеллера — обычно не более 150 см длиной. Соблюдение этих требований к размерам швеллера гарантирует, что пролет окна не прогнется и кирпичная кладка над ним не просядет.При отделке окон облицовочным кирпичом наружная поверхность швеллера окажется закрытой, а виден швеллер будет только изнутри постройки.

Перемычка из бетона

Кладка окон кирпича производится с двух видов:

перемычки, выпускаемые на заводе;
перемычки, изготовленные самостоятельно установщиком на месте постройки методом заливки.

Установка готового заводского изделия из бетона производится очень быстро, и надежность ее гарантирована. Но покупка готовой бетонной перемычки с необходимыми размерами, которые чаще всего бывают нестандартными при индивидуальном строительстве малоэтажного дома, может оказаться невозможна. К тому же вес готового промышленного изделия больше 100 кг, поэтому требует привлечения специальной техники за дополнительную плату.

Выполнение прогонов из бетона для нестандартных окон из кирпича самостоятельно организуется по следующему алгоритму:

Поверхность необходимо тщательно очистить для будущей кладки проема.

тщательное очищение поверхностей кирпичной кладки от остатков цементного раствора по обеим сторонам от будущего окна;
качественное покрытие грунтом сторон оконного проема;
сборка деревянной опалубки для установки перемычки;
установка арматуры в будущий прогон;
заливка в опалубку бетонного раствора небольшим слоем так, чтобы он не протекал сквозь доски опалубки и чтобы эти доски не прогибались;
укладка в залитый слой раствора сетки из арматуры;
продолжение заливки перемычки;
установка в бетонном растворе второй закладки из арматуры;
завершение заливки бетонного раствора;
разборка опалубки (надо иметь в виду, что не всегда возможно убрать нижнюю часть опалубки).

Заливать бетонный раствор при таком методе работы надо медленно, чтобы он успевал равномерно схватываться.

Расширение оконного проема

Если нужно расширить оконные проемы в кирпичной кладке на четверть кирпича (6 см), это легко сделать, не выполняя подготовительных работ по укреплению перемычки. Если требуется значительно расширить оконный проем или дверной проем в готовой стене или соединить 2 оконных проема, нужно соблюдать важные правила. Для этого производится полный демонтаж всего оконного блока, удаление имеющейся оконной перемычки и создание надежных опор для новой. Одним из нескольких способов выполнения таких строительных работ является установка стальной перемычки, усиливающей проем, или изделия из железобетона.

Рассмотрим, как увеличить ширину проема окна в кирпичном доме. Если старая кладка непрочная, то можно удалить ее часть в том месте, где планируется расширять окно, и выложить откосы заново. Если кладка оконных проемов прочная, то используют прием подтесывания боковых стенок проема, после чего проводят вырубание пазов под новую перемычку, стену на месте которых потом аккуратно выравнивают раствором цемента высокой прочности. После того как цемент полностью застынет, в вырубленные пазы вставляется балка, под которую ставят специальные устройства, подпирающие ее снизу, снаружи здания и со стороны внутренних помещений.

//www.youtube.com/watch?v=M_0pYSMDgJk

Затем разбирают простенок там, где планируется расширить оконный проем в кирпичной стене. Убирают стойки, все зазоры в стене заливают цементным раствором, устанавливают раму нового окна. После этого демонтируются старые откосы и кладутся новые с установлением максимального количества перевязок с несущей стеной. Затем выполняется обкладка облицовочными материалами.

Окна из облицовочного кирпича

Отделка окон облицовочным кирпичом — отличный метод украшения приоконных зон.

Она подчеркивает контур, придает объем и выделяет окна на фасаде здания. Облицовка окна контрастным или рельефным кирпичом позволяет почти полностью изменить фасад. Облицовочный кирпич придает зданию более аккуратный и элегантный вид. В завершение можно сделать красивые карнизы из декоративного кирпича .

Окружение окон должно быть тщательно рассчитанным и симметричным по отношению к кладке основных стен и углам здания. Оригинальные красивые окна завершат вид фасада при условии тщательной заделки щелей с применением специальной кладки или использования кирпичных наличников.

//www.youtube.com/watch?v=_uewkMRhsqY

Гармоничный вид фасада напрямую зависит от размеров и формы окон, а точнее, от того, насколько они симметричны относительно углов здания и ширины простенков. Необходимо соблюдать определенные стандарты при строительстве стен зданий, но на практике нередко можно наблюдать несоответствия, которые желательно устранить перед укладкой облицовочного кирпича.

20159 0 7

Правило 1. Каким критериям должно соответствовать окно

При выборе технических характеристик для будущего оконного проема, прежде всего, нужно руководствоваться тем, в каком помещении будет расположено окно, и для каких целей оно будет использоваться;
Суммарная площадь остекления одного или нескольких оконных проемов должна обеспечивать свободное пропускание нужного количества естественного солнечного света , которого должно быть достаточно для того, чтобы в светлое время суток не использовать искусственное освещение;
Все размеры по ГОСТу оконных проемов, в принципе, стандартизированы, однако, в соответствии с действующими стандартами, они могут варьироваться в достаточно широких пределах. Поэтому в следующем разделе я планирую более детально уделить внимание этому вопросу.

Класс звукоизоляции, класс воздухопроницаемости и водонепроницаемости, коэффициент светопропускания, значение сопротивления теплопередаче, и значение звукоизоляции должны находиться в установленных пределах данного нормативно-технического документа;
Расчетный срок эксплуатации деревянных и пластиковых рам должен быть не менее 20 и 40 лет, соответственно, срок службы фурнитуры и стеклопакетов должен составлять не менее 20 лет, а срок службы комплекта резиновых уплотнителей – не менее 5 лет.
Количество циклов открывания/закрывания распашных или сдвижных створок, при сохранении нормальной работоспособности, должно быть не менее 20000.

Во время проектирования и строительства дома, я рекомендую использовать стандартные размеры оконных проемов для пластиковых окон, поскольку изготовление стеклопакетов неправильной формы или нестандартных размеров может обойтись значительно дороже.

Правило 2. Типовые размеры оконных проемов в многоквартирных домах

Дома старого жилищного фонда, построенные в начале прошлого века, отличаются вытянутыми комнатами, толстыми стенами и высокими потолками , поэтому проемы окон в таких домах чаще всего имеют прямоугольную вертикальную форму и достаточно большие размеры:

В таких квартирах ширина одностворчатого окна может составлять от 850 до 1150 мм, а высота в среднем бывает около 1900 мм, но иногда может достигать 2100 мм;
Две створки обычно имеют такую же высоту, однако ширина их может быть от 1200 до 1500 мм;
Трехстворчатые окна встречаются нечасто, при этом их максимальные размеры могут достигать 2400х2100 мм.

Так называемые «сталинские дома», которые строились в период с 30-х по 60-е года прошлого столетия, помимо высоких потолков, отличаются большими и просторными комнатами с отдельной планировкой , поэтому одностворчатые окна в таких квартирах практически нигде не встречаются:

Двухстворчатые окна имеют два стандартных типоразмера: 1150х1950 мм, и 1500х1900 мм;
Для трехстворчатых окон в то время существовал один стандарт – 1700х1900 мм.

Типовые пятиэтажные жилые дома, которые строились в период с начала 50-х до середины 80-х годов прошлого века, принято называть «хрущевками» . Они имеют тесную неудобную планировку с маленькими кухнями и небольшими проходными комнатами, а стандартная высота потолков составляет не более 2500 мм. Для изготовления окон в таких квартирах использовались два типоразмера, причем их легко определить даже без рулетки, по форме и ширине подоконника:

Если у окна присутствует широкая массивная подоконная плита, то его размеры составляют, для двухстворчатого проема – 1450х1500 мм, а для трехстворчатого – 2040х1500 мм;
В квартирах с узким подоконником, который практически не выступает за плоскость стены, размеры двухстворчатых и трехстворчатых окон составляют 1300х1305 мм, и 2040х1350 мм, соответственно.

Более новые «брежневки» строились в 70-х – 80-х годах, наряду с «хрущевками», а их главное положительное отличие заключается в улучшенной планировке и большей площади кухонь . Типовые проекты таких домов имеют несколько серий, и в каждой серии размеры окон немного отличаются между собой:

Из всех «брежневок», 600-я серия отличается самыми большими окнами, поскольку в таких квартирах двухстворчатый проем имеет размеры 2380х1420 мм, а трехстворчатый – 2690х1420 мм;
В 602-й серии двухстворчатое окно имеет размер 1210х1450 мм, а трехстворчатое – 2100х1450 мм;
606-я серия имеет самые маленькие окна: двухстворчатое – 1450х1410 мм, а трехстворчатое – 1700х1410 мм.

Современными новостройками принято считать многоквартирные дома, которые строились с 90-х годов прошлого столетия, до настоящего времени. Типовые проекты современных домов представлены более чем в 40 различных сериях, поэтому я приведу размеры оконных проемов для нескольких наиболее распространенных типовых серий:

137-я серия две створки — 1150х1420 мм, три створки — 1700х1420 мм;
504-я серия две створки — 1450х1410 мм, три створки — 1700х1410 мм;
504Д серия две створки — 1420х1100 мм, три створки — 1420х2030 мм;
505-я серия две створки — 1410х1450 мм, три створки — 1410х2030 мм;
600.11-я серия две створки — 1410х1450 мм, три створки — 1410х2050 мм;
600Д серия имеет только две створки, и в этом случае размеры проемов оконных могут составлять 1420х2680 мм, 1100х2360 мм или 1420х2360 мм.

Хочу напомнить, что все представленные размеры являются приблизительными, и предназначены для ориентировочного расчета стоимости изготовления новых окон. Я настоятельно не рекомендую использовать указанные значения при заказе оконных рам, поскольку в каждом конкретном случае, все замеры под пластиковое окно нужно проводить непосредственно на месте монтажа.

Правило 3. Размеры и расположение окон в частных домах

Для того чтобы не нарушить концептуальный стиль проекта жилого дома, при разработке размеров и количества оконных проемов нужно принимать во внимание высоту потолков, общее количество этажей, площадь и ширину каждой комнаты, а также другие архитектурные особенности здания;

Оптимальную высоту и ширину окон следует определять, исходя из общей площади помещения, и необходимого уровня ;
Площадь остекления и стандартные размеры оконных проемов частных домов регулируются СНиПом П-А862. Согласно требованиям данного норматива, в жилых и спальных помещениях суммарная площадь светового проема должна составлять не менее чем 1/8 от общей площади каждой комнаты ;
Для остекления нежилых и хозяйственно-бытовых помещений, эти размеры в частном доме могут быть уменьшены до 4 раз. Таким образом, в туалете, ванной, кладовке или котельной, площадь окна может составлять не более чем 3% от общей площади комнаты ;

В регионах с холодным климатом и небольшой продолжительностью светового дня, направление окон лучше всего ориентировать на южную или юго-западную сторону дома;
В условиях жаркого климата с большим количеством солнечных дней в году, для меньшего влияния солнца на внутренний микроклимат, окна следует располагать с северной или восточной стороны дома;
Удобство использования и функциональные качества окон в различных помещениях, во многом зависят от того, на какой высоте расположен подоконник относительно уровня чистового пола. Из собственного опыта я рекомендую использовать следующие значения:

В гостиной, спальне или детской игровой комнате оптимальная высота от уровня пола до подоконной плиты составляет 700-900 мм . Такой размер обеспечивает хороший панорамный обзор и максимально эффективное пропускание естественного солнечного света;
Для кухни высота подоконника может составлять от 800 до 1200 мм . Это обусловлено тем, что подоконная плита должна располагаться на одном уровне с раковиной и столешницами кухонной мебели;

В туалете, ванной комнате или в бане высоту подоконника принято делать не менее 1600 мм . Это делается для того, чтобы обеспечить качественную естественную вентиляцию, и в то же время максимально усложнить подглядывание посторонних лиц за жильцами во время проведения интимных процедур;
На утепленных балконах, верандах и закрытых летних террасах, подоконная доска должна ложиться сверху бокового ограждения, при этом его высота может составлять от 700 до 1100 мм.
В хозяйственно-бытовых и подсобных помещениях световой проем обычно выполняется в виде невысокого окна или широкой горизонтальной форточки , которая устанавливается на уровне 1600-1800 мм от пола.

При выборе места установки окон в загородном доме, я советую обращать внимание не только на технические моменты, но и на эстетическую сторону вопроса. В этом деле не бывает мелочей, например, аккуратная красивая кладка кирпича и стильная наружная отделка оконных проемов оказывают существенное положительное влияние на внешний вид фасада, и на эстетический облик всего дома в целом.

Правило 3. Особенности устройства оконных проемов в кирпичном доме

Сразу хочу сказать, что ширину проема с внутренней стороны дома всегда нужно делать на несколько сантиметров шире, чем проектные размеры оконной рамы . Таким образом, на виде сверху в боковых стенках образуется уступ, который называется четвертью;

Во время монтажа, деревянная или пластиковая оконная рама устанавливается изнутри дома в расширение откоса , и упирается своей передней частью в заднюю кромку четверти;
Таким образом, обеспечивается качественная тепло- и гидроизоляция окна. Это достигается за счет того, что холодный ветер и косой дождь с улицы не смогут напрямую проникать в щель между наружным откосом и оконной рамой.
После того как кладка боковых стенок будет закончена, на верхний ряд кирпичей необходимо уложить верхнее перекрытие окна. Оно представляет собой горизонтальную перемычку, которая должна воспринимать на себя нагрузку от всех остальных рядов кирпича и потолочного перекрытия, расположенных выше оконного проема;
В качестве перемычки чаще всего используется тонкая железобетонная балка шириной 250-300 мм, металлический швеллер или толстостенный стальной уголок сечением не менее 120х120 мм ;

Главный недостаток стальных перемычек заключается в том, что металл имеет высокую теплопроводность, поэтому над окнами образуются, так называемые мостики холода. Чтобы свести к минимуму вероятность проникновения в дом низкой температуры, декоративная отделка снаружи дома должна быть выполнена с применением теплоизоляционных материалов;
Перемычка должна быть такой длины, чтобы после укладки она полностью перекрывала оконный проем, и заходила сверху на боковые кирпичные стены не менее чем на 100 мм с каждой стороны ;
После установки перемычки, я советую еще раз проверить соответствие размеров оконного проема, а затем приступать к дальнейшей укладке следующих рядов кирпичей над оконным проемом;
Монтаж оконных блоков, заделка оставшихся щелей и чистовая отделка внутри обычно выполняется в самом конце, после того как будет построен весь дом и смонтирована крыша, поэтому об установке окон я планирую рассказать отдельно в следующей статье.

Чтобы своими руками изготовить арочное окно полукруглой или овальной формы, я советую использовать в качестве перекрытия два металлических уголка или швеллер подходящего сечения. Для этого нужно в одной из полок каждого уголка, или в двух узких полках швеллера, при помощи болгарки сделать множество глубоких прорезей на расстоянии 50-100 мм друг от друга. После этого, любой профильный металлопрокат несложно будет согнуть в дугу по нужному радиусу.

Правило 4. Обустройство оконного проема в доме из газобетона

Для изготовления вертикальных несущих элементов дома применяются специальные пустотелые газобетонные блоки . После того, как они устанавливаются друг на друга, внутри них образуется вертикальная полость в виде колодца;

Такие блоки выполняют функции несъемной опалубки . Внутрь получившегося колодца устанавливается арматурный , а затем заливается до самого верха жидкий бетонный раствор;
После застывания бетонного раствора, внутри газобетонных блоков образуется монолитная железобетонная колонна, которая обладает высокой несущей способностью. Я рекомендую изначально закладывать в проект такие колонны, и располагать их по углам дома, а также по краям широких оконных и дверных проемов;
Верхние оконные перекрытия имеют похожее внутреннее устройство, только в качестве несъемной опалубки для заливки бетонного раствора используются U-образные блоки с открытым верхом, изготовленные из тяжелых марок газобетона.

Внутри готового оконного проема нужно установить и жестко закрепить вертикальные подпорки из обрезков толстых брусков или стальных труб;

На них сверху закрепить плашмя толстую ровную доску, а затем выложить U-образные блоки таким образом, чтобы они своей нижней плоскостью образовывали верхний край оконного проема;
В получившийся пустотелый желоб нужно уложить арматурный каркас, и приварить его торцы к выступающим пруткам арматуры вертикальных колонн, а затем залить весь желоб до верха жидким бетонным раствором;
После застывания раствора, над оконным проемом образуется жесткая перемычка из монолитного железобетона, закрытая со всех сторон газобетонными блоками.

В газобетонных домах подготовка оконных проемов для монтажа ПВХ окон может начинаться только после окончательного застывания и созревания монолитно-бетонной смеси. В зависимости от марки бетонного раствора, этот период может продолжаться от 14 до 28 суток.

Газобетон имеет открытую мелкопористую структуру, за счет чего сильно впитывает влагу, поэтому, под воздействием атмосферных осадков, со временем может растрескиваться и разрушаться. Чтобы этого не происходило, я советую не терять время, и сразу же после строительства выполнять защитно-декоративное оформление снаружи газобетонных домов, с применением гидрофобных влагоотталкивающих отделочных материалов.

Заключение

22 сентября 2016г.

Несущая стена кажется непреодолимой преградой, однако современные технические средства позволяют достаточно легко изготовить проём под дверь или окно. Мы расскажем о технологии формирования проёмов с использованием ручного инструмента и правилах его укрепления.

Общая технология

Изготовление проёма — ответственная технологическая операция, связанная с риском разрушения строительных конструкций и опасностью для жизни и здоровья. Поэтому все работы следует выполнять в точном соответствии с регламентом. Сам процесс резки проёма состоит из трёх этапов:

Разметка, а при необходимости — согласование и утверждение плана переустройства.
Непосредственно демонтаж части строительной конструкции.
Усиление проёма, если речь идёт о работе с капитальной стеной.

Профессиональный подход подразумевает использование специального стенорезного оборудования, однако проделать проём можно и самостоятельно, используя только ручной инструмент: перфоратор, УШМ и дополнительную оснастку к ним, также желательно наличие строительного пылесоса . Трудоёмкость процесса будет выше, однако при правильном подходе можно добиться аккуратного оформления периметра, затратив впоследствии минимум усилий на отделку.

Основная трудность работы ручным инструментом заключается в невозможности выполнить линию разреза за одну технологическую операцию. Глубина реза УШМ составляет 60-80 мм, поэтому для изготовления проёма в межкомнатной перегородке требуется как минимум подрезка с обеих сторон. Если же речь идёт о капитальной стене, приходится производить ступенчатую выемку материала, с каждым разом разрабатывая широкий паз для доступа электроинструмента к зоне реза. Когда по периметру проёма будет выполнен сквозной разрез, сердцевину валят, фрагментируют и удаляют частями весом по 10-15 кг.

Материал стены

Есть огромная разница в том, из какого материала сложена стена. При резке и дроблении кирпич, бетон и газосиликат ведут себя по-разному, это необходимо учитывать при ведении демонтажа.

Если приходится иметь дело с газобетоном, ударный метод разрушения не очень хорош, с помощью перфоратора можно проделать лишь хаотичную систему отверстий. Гораздо правильнее будет изготовить в углах проёма по крупному отверстию, а затем выполнить резку по линии разметки обычной ножовкой или ленточным полотном для газобетона.

Кирпич хорошо колется, поэтому лучший способ работы — нарезка по контуру проёма штробы с последующим дроблением сердцевины. Похожим образом лучше поступать и с пустотелыми тонкостенными материалами вроде шлакоблока: предварительный разрез позволит легко облагородить проём после изготовления прохода.

Наиболее сложно изготовить проём в монолитных бетонных стенах. Для квартирных перегородок толщиной до 100 мм оптимальный способ — контурная резка алмазным диском по совмещённой разметке с обеих сторон. Резка осуществляется «в разбег» для образования технологических зазоров, позволяющих свободное извлечение сердцевины. Основную проблему представляет арматура, для резки которой зазор может быть расширен до 80-100 мм. Стоит отметить, что резку проёмов в конструкционном бетоне класса прочности В30 и выше удастся выполнить только специальным стенорезным оборудованием, ударный способ демонтажа в таких случаях запрещён.

Проёмы в межкомнатных перегородках

Перегородки толщиной до 100-150 мм разделывать проще, но при этом требуется тщательное совмещение разметки, ведь резка осуществляется с двух сторон. Для совмещения разметки достаточно двух контрольных точек — верхних углов проёма, в которых сверлятся сквозные отверстия. При работе нужно тщательно следить за перпендикулярным положением бура.

Контрольные точки нужно соединить горизонтальной линией, а также отбросить с помощью отвеса две вертикальные с обеих сторон. После с отступом в 15-20 мм в обе стороны от контурной разметки проводят линии реза. В той комнате, где планируется выемка и разборка сердцевины, разметка должна иметь отступ на 10-15 мм больше для образования клиновидного зазора.

По наружным линиям разметки выполняется рез болгаркой на всю эффективную глубину диска. Колоть сердцевину штробы можно зубилом и даже ручным, забивая его в один из пропилов. Чтобы выбрать материал из паза, можно рекомендовать его дробление путём сверления отверстий на 20-24 мм в центральной части пропила с шагом 10-15 см — такие фрагменты легко удаляются молотком.

Проёмы в несущих стенах

Сложности при работе с капитальными конструкциями в основном заключены в их значительной толщине: даже при двухстороннем подходе не обеспечивается перекрытия разрезов. Поэтому вариантов для изготовления проёма в несущей стене всего два: контурное сверление и ступенчатая подрезка.

Высверливание проёма по периметру разумно выполнять при толщине стен свыше 250 мм, когда метод резки становится неактуальным из-за большого числа ступеней. Для контурного сверления необходимо временно прикрепить к стене два бруска 40х40 мм, зазор между которыми одинаков на всём протяжении и составляет 14-18 мм. Сверлом такого же диаметра необходимо выполнять сверловку с шагом 20-30 мм, удерживая инструмент строго горизонтально. Далее производится сверление под углом 30-45° для ослабления стенок между отверстиями. В этих же целях можно предварительно расширить отверстия буром большего диаметра.

Удаление остатков связей производится перфоратором — ударные работы с целью расчистки разреза допускаются даже в конструкционном бетоне, однако таким способом нельзя рубить арматуру. Её обязательно нужно очистить от бетона и перекусить, используя болторез, либо распилить ножовкой. До того, как арматурные связи будут обрезаны, имеет смысл разделить сердцевину несколькими линиями сверления, чтобы упростить демонтаж.

Важно! В отличие от профессионального, бытовой инструмент не предназначен для непрерывной продолжительной работы, ему нужно давать отдых в соответствии с установленной продолжительностью включения.

Укрепление проёма

Обращаем внимание, что изготовление проёмов в несущих стенах многоквартирных домов допускается, но только при условии согласования переустройства и утверждения проекта по соблюдению технических условий. Одним из обязательных требований в таких случаях является укрепление проёма для восстановления несущей способности ответственных конструкций. И хотя проект для переустройства частного дома разрабатывать не обязательно, укрепление всё же должно проводиться.

Его выполняют угловой сталью, ширина полки которой составляет не менее 1/4 толщины стены. Верхнюю перекладину вставляют в заранее изготовленный пропил. По плоскости стены к ней привариваются отрезки стальной полосы, которые крепятся сквозным или анкерным креплением в целик стены не ниже 20 см от верха проёма. Длина горизонтальной перемычки должна быть больше ширины изготовленного прохода не менее чем на треть с каждой стороны. После установки верхней перекладины можно выполнять вертикальные разрезы и удалять сердцевину. После этого уголки перемычки скрепляются между собой вставками из стальной полосы, приваренными встык к уголку. Таким же способом укрепляют боковые грани, устанавливая уголки в подпор перемычке.

В отдельных случаях, когда размеры проёма превышают нормальные, как бывает при объединении двух комнат, его укрепляют не прокатными материалами, а каркасными конструкциями и фермами. После этого система укрепления обшивается ГКЛ, за счёт чего возможно полное сокрытие металлоконструкций без нарушения интерьера.

Видео по теме

Оконные и дверные проемы являются неотъемлемой частью любого сооружения и их правильное оборудование во многом влияет на надежность всего здания. Особенно это касается случаев дооборудования стены окном или дверью.

Так как в большинстве случаев это необходимо делать в несущей стене, то ее частичный демонтаж приводит к угрозе обвала всего дома.

Оборудование оконных проемов при строительстве дома

Устройство проема в кирпичной стене под окно или дверной проем во время строительства дома требует специального обустройства прогона. Прогон можно выполнять из бетонных перемычек, самодельных бетонных перемычек, швеллера или металлических уголков. При этом выбор материала выполняется только исходя из удобства и наличия материала.

Прогон следует выполнять с учетом необходимости его закладки минимум на 100 мм, зачастую закладку выполняют на 150 – 200 мм. То есть если размеры оконных проемов в кирпичных стенах у вас равны 1300 мм, то вам необходим прогон минимум 1500 мм, учитывая закладку 100 мм с каждой стороны.

Выполняем прогон из швеллера или металлического уголка

Одним из наиболее простых вариантов является использование швеллера или металлических углов. Если вы применяете швеллер, то для керамита идеально подходит марки с размерами 120 или 140 мм при . Если укладка выполняется в строительный кирпич, то вам подойдет 240 или 270 мм. Если же для укладки используется , то вам следует выбрать швеллер 180 или 200 мм.

При этом следует учитывать, что во всех случаях при использовании меньшего размера швеллера, камень или шлакоблок придется подрезать. При этом на фасаде не будет выступа над окном. Если же вы используете более широкий швеллер, то на фасаде он, скорее всего, будет выделяться и цена такого швеллера выше. Конечно, можно равномерно распределить выступ и скрыть его при штукатурке, но мы советуем использовать меньшие размеры.

При использовании металлического угла его укладка имеет определенные особенности. Так использовать следует только широкий уголок с размерами 100×100 мм, в некоторых случаях 100×75 мм. При этом следует помнить, что уголки следует использовать только тогда, когда кладка оконных проемов из кирпича кладка стены связаны, а оконный прогон небольшой.

Уголок укладывают так, чтоб он соприкасался с ложком керамита с двух сторон. При этом, чем меньше ширина металлического изделия, тем меньше должна быть длина перемычки двери.

Стоит отметить, что использовать уголок для выполнения перекрытия окна более 1,5 метра не рекомендуется. Иначе уголок может выгнуться, а кладка просесть.
То же может произойти при использовании двойной укладки при использовании уголков для обустройства перекрытия окна.

Выполнение прогона из бетонных перемычек

Если же для перекрытия проема вы решили использовать бетонные перемычки, то они могут быть стандартные и самодельные. При использовании стандартных перемычек вы просто накрываете ею проем в кирпичной стене и выполняете дальнейшую кладку стены как обычно.

Но достать такое стандартное оконное перекрытие нужных вам размеров достаточно сложно. Особенно если окна или двери у вас нестандартных размеров. В этом случае перекрытие проема можно изготовить самостоятельно. Если мы рассматриваем наше окно шириной 1300 мм, то при ее толщине 188 мм (стандартный размер шлакоблока) и ширине в 190 мм ее вес будет около 100 кг.

Перемещать такую конструкцию, да еще и в одиночку достаточно затруднительно, поэтому можно выполнить ее заливку прямо на месте своими руками.

Для этого:

Подготавливаем поверхность, очищаем ее от мусора и остатков раствора и тщательно грунтуем.
Устанавливаем опалубку. Стоит учитывать вес нашего перекрытия, поэтому в нижнюю часть опалубки ложем доску не менее 20 мм толщиной. В идеале это может быть лист не деформирующегося железа, например с наваренной арматурой или металлический угол, между которым лежит доска. Стоит учитывать, что достать нижнюю часть опалубки будет невозможно.
Для более надежной фиксации нижней части устанавливаем несколько подпорок.
Заливаем первый слой. Он должен быть буквально 10 – 20 мм.
Не дожидаясь высыхания первого слоя, укладываем армирующую проволоку.
Теперь продолжаем заливку. В принципе не лишним будет выполнить еще одно в нижней части, но можно обойтись и без него.

Стоит отметить, что при заливке следует внимательно следить, чтоб раствор не расползался из опалубки и главное, чтоб не прогнулась нижняя опора опалубки.
Если вы видите начало деформации нижней части, следует немедленно прекратить заливку и продолжить только после высыхания первого слоя.

Оборудование оконных проемов при обкладке дома

Кладка оконных проемов из облицовочного кирпича даже выглядеть максимально эстетично. Поэтому использование швеллера или бетонных перекрытий не очень актуально. А вот использовать широкий металлический угол вполне возможно. Только в этом случае его укладываем только со стороны несущей стены, с фасадной же стороны видимых креплений не будет.

В некоторых случаях металлический угол еще дополнительно крепят к фасаду, но при хорошей закладке это не обязательно. Также стоит учитывать, что отделочный материал придется подрезать, чтоб у нас не было выступающих частей фасада, и он смотрелся как можно лучше. Для этого необходимо применять сухую раскладку камня перед его укладкой.

Оборудование оконных проемов в несущей стене

Пробивка проемов в кирпичных стенах вам может потребоваться при перепланировке помещения. Это может быть новая дверь или окно, также часты случаи объединения двух маленьких окон в одно большое. При этом зачастую отверстия необходимо выполнять в несущих стенах, что связано с определенными опасностями.

Учитывая это, наиболее правильным решением будет предоставить эту работу профессионалам, так как пробивка проема в кирпичной стене требует определенных навыков и осторожности. Кроме того опытный каменщик сможет подсказать заранее, стоит ли выполнять окно или дверь именно в этом месте, по характеристикам укладки стены.

Если же, несмотря на все опасности, вы решили проделать отверстие самостоятельно, дадим вам несколько советов, как выполняется устройство проемов в кирпичных стенах.

Вывод

Правильное обустройство оконных проемов достаточно важная операция, которая во многом влияет на надежность всего дома. Поэтому подойти к этому вопросу необходимо со всей ответственностью. Правильно выполнить обустройство оконных проемов вам поможет видео в этой статье.

Кладка оконных проемов состоит из нескольких основных этапов:

Расчетов будущего проема.
Возведения кирпичной кладки.
Установки прогона.
Создания декоративных элементов.

Строить окна нужно строго по чертежам, так как в них рассчитана нагрузка, которой будет подвержена стена.

Особенности кладки

Прогон в оконном проеме

Перемычки бывают нескольких видов:

клинчатые;
арочные;
стальные;
железобетонные.

Каждый прогон имеет различную технологию установки.

Клинчатые перемычки из кирпича

Этапы установки клинчатого прогона:

На верху оконного проема устанавливается опалубка. Ширина досок должна быть не менее 4-5 см. Опалубка может опираться на борозды, которые можно оставить при кладке откосов оконного проема. Также для опоры можно использовать выпущенные из кладки кирпичи. Для окон в 1,5 метра и более необходимо делать дополнительную опору для опалубки.
На опалубку необходимо нанести разметку того, как будут располагаться кирпичи. При создании разметки стоит учитывать также и толщину швов. В клинчатом прогоне должно быть нечетное количество рядов, при этом центральный ряд кирпичей располагается строго вертикально.
На опалубку наносится цементный раствор в 2-4 см толщиной.
Затем следует размещать кирпичи. Для кладки можно использовать стандартные или клинообразные кирпичные блоки. Кирпичи размещаются вертикально под небольшим наклоном, который и образует клин. Для этого кирпичи кладут на ребро, швы должны сразу же перевязываться как между элементами одного ряда, так и между несколькими рядами. Если используются стандартные кирпичи, швы должны быть клинообразными. Кладку необходимо вести одновременно с двух концов по направлению к центру.
Если все сделано верно, последние кирпичные блоки посередине конструкции будут устанавливаться с трудом.

Арочный кирпичный прогон

Перемычка из стального швеллера

Железобетонный прогон

Устройство железобетонной перегородки во время работ проходит чуть сложнее:

Кладку возле оконного проема необходимо полностью очистить, удалив остатки раствора.
Необходимо покрыть верхний оконный проем слоем грунтовки.
Далее изготавливается опалубка. Она должна быть выполнена по форме будущего прогона, доски должны полностью перекрывать проем по ширине и высоте. Доски для опалубки должны быть не менее 2 см толщиной и скрепляться между собой саморезами без просветов.
Монтаж необходимо начинать с нижней части опалубки. При помощи строительного уровня нужно проверить, что щит получился ровным. Под опалубку необходимо сделать V-образные подпорки, которые будут ставиться на нижний срез окна.
На нижнюю часть опалубки кладется арматурная сетка. После закрепляются вертикальные щиты конструкции.
Чтобы укрепить прогон, прокладывается слой теплоизоляции из минеральной ваты или пенопласта.
В форму заливается тонкий слой цементного раствора. После выкладывается армирующая металлическая сетка. Выжидать какого-то периода времени, чтобы бетон схватился, не нужно.
После процедура повторяется: после заливки раствора опять необходимо положить железную закладку.

Железобетонный прогон является самым прочным вариантом монтажа оконного проема.

Декоративное оформление оконного проема

Кладка оконных проёмов из кирпича: профессиональные секреты

Варианты кладки кирпича вокруг окон

Самым лучшим способом, позволяющим визуально выделить на фасаде дома проёмы – это обрамление окон кирпичом. При желании, это можно сделать, даже если стены дома возводятся из бетонных блоков, а уж если они кирпичные, то, как говорится: «сам бог велел». К тому же, облицовка кирпичом оконных проёмов, может носить не только декоративный характер, но и конструктивный, так как наряду с металлом и бетоном, кирпич применяется для устройства перемычек над проёмами.

Для человека несведущего, произвести всё это своими руками, прямо скажем, не просто. Но для тех, кто хочет этому научиться, нет ничего невозможного. Знакомьтесь с представленной далее информацией, смотрите видео в этой статье – и всё у вас получится.

Зачем обрамляют окна

При возведении стен проектируемого здания, все кладочные работы ведутся согласно чертежам. Наверняка, в таком строении не будет никаких диспропорций, чего не скажешь о домах, которые возводятся «на глазок».

Тем, кто самостоятельно занимается строительством, следует иметь в виду, что внешний вид фасада во многом зависит от размеров и симметричности проёмов, и вот на это нужно обратить основное внимание.

Роль проёмов в эстетике фасада

Габариты окон, ширина простенков между ними, высота подоконной зоны – всё это регулируется стандартами. Но даже если размеры проёмов им не соответствуют, большой беды в этом нет — любая фирма сегодня изготовит оконные блоки по индивидуальным размерам.

Итак:

Залог гармонии фасада заключается в том, чтобы окна располагались на стенах симметрично, и сами по себе были пропорциональными. Чтобы понять, о чём идёт речь, достаточно взглянуть на представленное ниже фото. На наш взгляд, здесь на редкость неудачные формы и размеры окон, а так же их расположение на стене, отчего фасад совершенно не радует взгляд.

Несимметричная кладка оконных проёмов из кирпича

В подобных ситуациях, декоративная облицовка проёма кирпичом, только усугубит диссонанс, и асимметрия будет бросаться в глаза ещё больше. В любом случае, отделку проёмов выполняют не в процессе кладки стены, а после того, как она уже полностью выведена на проектную высоту.
Случается так, что коробка дома была возведена ранее, а прочие работы, в том числе и оформление кирпичных оконных проёмов, выполняются уже после усадки дома. Если у вас именно такая ситуация, то перед тем как приступить к этой работе, необходимо проверить, симметрично ли располагаются оконные проёмы в кирпичной кладке.

Облицовка оконных проёмов кирпичом: идеальное решение

Если есть незначительные отклонения, то перед началом работ по облицовке, их можно устранить. Чтобы обеспечить симметрию разношироких окон, потребуется подрезать кирпичи вдоль вертикальных линий более узкого проёма. Делается это ручным инструментом с алмазным отрезным кругом.

Обратите внимание! Действовать нужно предельно аккуратно, не нарушая целостности кирпичной кладки, и стараясь обеспечить простенку ровный контур. Если учесть, что оконная перемычка перекрывает проём с каждой стороны на 50 см, подрезка, к примеру, в четверть кирпича, не создаст каких-либо конструктивных проблем. Кстати, та же четверть, только выложенная вдоль простенка, наоборот, поможет немного уменьшить его ширину.

Расширение проёма

Итак, удаление 6 см простенка – а именно такова по размеру четверть кирпича — не предполагает каких-либо мер по обеспечению опоры для перемычки. Совсем другое дело, если требуется кардинально расширить имеющееся окно, объединить два проёма в один — или вообще, вырезать проём в кладке там, где его изначально не было.

Облицовка кирпичом оконного проёма не всегда ведь выполняется именно в строящемся доме. Иногда здание просто перестраивается, капитально ремонтируется, и расширение проёмов при этом становится неотъемлемой частью работ. Поэтому, в данной главе будет представлена небольшая инструкция на эту тему.
При значительном расширении проёма, демонтируется не только оконный блок. Чтобы сделать новую, более длинную перемычку, старую перемычку чаще всего приходится удалить. Задача номер один, которую при этом нужно решить — обеспечение для новой перемычки надёжных опор.

Усиление проёма, вырубленного в кирпичной кладке, стальной перемычкой

Обратите внимание! Когда несущая способность старой кладки под сомнением, то по длине будущей перемычки могут быть сразу удалены целые фрагменты кладки, а по бокам проёма выложены новые откосы. Если же с кладкой всё нормально, то боковые стенки проёма просто подтёсывают. В этом случае, под новую перемычку — сначала с наружной стороны и до середины стены, вырубают пазы, а их опорную часть выравнивают высокопрочным цементным раствором.

После затвердевания поверхности пят, в пазы устанавливают балку, расклинивают её и устраивают подпорки. Далее, всё то же самое проделывают и со стороны помещения, после чего простенок разбирают; поддерживающие стойки удаляют; образовавшиеся в стене гнёзда заделывают; и монтируют раму нового окна.
Конечно, сделать в такой ситуации красивые перемычки из кирпича, невозможно – это делается в процессе строительства дома. При расширении проёмов, используют либо железобетонные изделия, либо стальной металлопрокат. В частном строительстве, чаще всего используется второй вариант, поэтому именно на нём мы и заостряем внимание.

Кладка из кирпича оконного проёма

После того, как металлическая балка установлена — она, и кирпичная кладка над оконным проёмом, заклиниваются, и только потом начинается демонтаж старых откосов. Аналогично монтируется и перемычка для нового большого проёма, объединяющего два небольших старых окна. Только здесь, кроме боковых откосов нужно подпереть и центральный простенок.
После того, как пазы под новую перемычку будут вырублены, а пяты зацементированы, простенок между двумя проёмами подрезают. Полностью его разбирают, удаляя попутно стойки и подпорки, уже после того как балки перемычки будут смонтированы. Если стена толстая, то перемычка должна состоять их трёх балок: две по внешним контурам, и одна центральная, которую вставляют со стороны проёма, снизу.

Потом всё это стягивается поперечинами и выполняется облицовка оконного проёма кирпичом. Обратите внимание, что новые откосы выкладывают на растворе марки М50, перевязывая их с существующей стеной всеми доступными способами.

При этом чаще всего выполняют один из самых популярных сегодня вариантов обрамления проёма, который называется «четверть». Во всяком случае, это наиболее простой вариант.

Выкладка декоративных элементов

Оформление проемов в четверть кирпича, может быть выполнено как при возведении стены, так и в процессе замены окон. Выполнить четверти на прямоугольном окне, проще всего по стальной перемычке, и удобнее всего, если это будет уголок размером 120*120 мм.

Металл, кстати, должен быть обязательно покрыт антикоррозийным составом ещё перед монтажом.

Если окну нужно придать сферическую форму, то вместо стального проката используют деревянные шаблоны-кружала — именно по ним и производится кладка кирпича над оконным проёмом.

Кладка оконного проёма из кирпича

Чтобы получилась четверть, кирпич выдвигают за общую плоскость стены, тычком вперёд, на 5-6 см. Это составляет четверть длины кирпича, что и дало название данному архитектурному элементу. Кстати, с появлением пластиковых окон, он стал выполняться уже не просто в качестве декора. Четверть на проёме позволяет прикрыть стыки между кладкой и рамой окна, тем самым улучшая качество теплоизоляции проёма.
Наличие четвертей на проёме – отличный вариант не только с эстетической точки зрения. Они позволяют использовать для заделки зазоров между рамой окна и простенком любые уплотнители и теплоизоляционные материалы. Хотя, для того чтобы рельефно выделить на фасаде оконные проёмы, существуют и другие, более декоративные способы укладки кирпича.

Простое обрамление проёмов на фоне декоративной кладки стены

Выдвигаться вперёд при возведении кладки, может не только тычковая, но и ложковая сторона. При этом сам кирпич может лежать не на ребре, а располагаться вертикально. Положение кирпичей, как и их цвет, и даже форма, могут чередоваться, создавая орнамент похожий на зубцы или шахматное поле.

Да что там говорить: опытный каменщик может выложить не только приоконные зоны, но и вообще всю стену, как сейчас модно говорить: в «3Д формате». Именно такое, без преувеличения, искусство, мы и видим на картинке сверху.

Обход проёма и кирпичные перемычки

Как правило, проём окна в кирпичной стене начинается от 14-го ряда кладки. Последним в подоконной зоне, должен быть тычковый ряд.

Границы проёма обязательно должны совпадать с вертикальными швами в кладке. После того, как простенки выведены на высоту окна, и на них обустроены опорные гнёзда под перемычку, их соединяют стальным уголком.

Стальной металлопрокат является жёстким основанием, и своеобразной страховкой для укладки перемычки. Она может быть, конечно, и железобетонной, но в кирпичных домах, перемычки чаще всего выкладывают из кирпича – это и смотрится красиво, и цена конструкции получается ниже. Кирпичная перемычка может быть рядовой, иметь арочную, клинчатую или лучковую форму.

Различные формы кирпичных перемычек

Для обустройства рядовой перемычки, используют полнотелый одинарный кирпич. Его укладывают горизонтальными рядами, сообразуясь со стандартными правилами перевязки. Как и в случае с другими видами перемычек, длина кирпичной превышает длину проёма на 50 см (два кирпича) с каждой стороны. Её высота соответствует пятью-шестью рядам кладки.
При выкладке рядовой перемычки, применяется временная опалубка из досок или фанеры. По ней, нижний ряд кирпичей укладывают на постель из раствора, в которой утоплены три арматурных стержня толщиной 6 мм. Концы арматурин выводят за границы проёма, и огибают ими крайние кирпичи. При ширине проёма более полутора метров, опалубку подпирают по центру трубами или досками, установленными на ребро.

Кладка оконного проёма из кирпича

Для выкладки клинчатых перемычек, используется кирпич, имеющий клиновую форму. В отличие от рядового кирпича, сечение у него не прямоугольное, со сторонами 120*65 мм, а трапецеидальное, с размерами 114*65*45 мм. Две последних цифры соответствуют широкой и узкой сторонам трапеции. Длина такого кирпича тоже отличается от обычного – 230 мм.
Его укладывают по предварительно установленной опалубке-шаблону, который и обеспечивает необходимую кривизну кладки. Её ведут от края проёма к центру, делая для создания распора небольшой наклон. Так как кирпич устанавливается вертикально, на узкий торец, то и толщина швов снизу и сверху получается разной (в норме 5 мм и 25 мм).

Кирпич клиновой

Перед началом выкладки перемычки, по установленному над проёмом шаблону производят разметку. Её цель – рассчитать, с учётом толщины швов, количество кирпичей, и сделать это таким образом, чтобы получилось нечётное количество рядов. Так как кирпич в клиновых и арочных перемычках укладывается вертикально, то ряды кладки следует считать по горизонтали. Нечётный ряд располагается по центру перемычки, и называется замковым.

Так как в перемычках кладка работает не столько на сжатие, сколько на изгиб, все швы в ней должны быть полностью – без пустот, заполнены кладочным раствором. В противном случае, со временем произойдёт сдвиг кирпичей – а там уже недалеко и до разрушения перемычки.

Оконный проем в кирпичной стене. Кладка оконного проема из кирпича Оконные проемы в кирпичной кладке

Окна рассказывают прохожим о назначении постройки и о том, насколько хорошо живут люди, живущие в доме. Солнечный свет льется в комнаты через оконный проем. При этом зимой проникают холод и влага. Через дверь входим в комнату. Если проемы сделать и выложить неправильно, в доме вместо комфорта поселится сырость и плесень.Для сохранения комфорта в кирпичных и бетонных стенах делают проемы с четвертью. В срубах большую роль играет хорошо сделанная окосячка и обналичивание.

Отделка оконных проемов под кирпич

Окна — визитная карточка жилого дома

Отделка оконных проемов

Не бывает жилых домов без окон. Они нужны для естественного освещения, вентиляции. Снаружи окна выступают как элемент архитектуры и своей формой могут рассказать о стиле и времени своего создания.В интерьере существует множество способов превратить их в декор.

Перекошенная или плохо сидящая рама вызывает сквозняки и сырость в доме. Образовавшийся конденсат создает условия для появления черных пятен плесени и грибка. Необходимо, чтобы каркас плотно прилегал к стене, без перекосов и трещин. Роса, образующаяся при перепадах температуры, удалялась, не ударяя по стенам. Дождь в окно не падал.

Назначение проема в стене

Оконный проем в кирпичной системе

При строительстве в стене создаются дверные и оконные проемы.Бывают редкие случаи, когда в готовой кладке пробивается дыра. Конструкция отверстия должна обеспечивать:

правильная установка рамок;
надежное крепление оконной конструкции;
пломба;
установка водостоков;
выход влаги наружу;
установка тепло- и звукоизоляции;
расширение клиренса склонов;
Декоративное оформление фасада и интерьера.

Рама легко вставляется в правильно сделанный оконный проем, подоконники крепятся внутри и снаружи без укладки толстого слоя раствора.Под облицовку кирпичом готовится место — ниша. Строго выдерживается горизонт и вертикаль, верхняя планка не прогибается под тяжестью стены.

Создание проемов при возведении кирпичной стены

Оконное отверстие

При проектировании конструкции дома и расположения окон в стене архитектор рассчитывает их расположение с учетом размеров кирпича. Основание под оконный проем готовится после 10 рядов обычной кладки.Это обеспечивает прочность и жесткость конструкции. Затем изготавливается своеобразная подошва. Кирпич выкладывается перпендикулярно оси стены и может выступать наружу.

Боковые поверхности по периметру завершены цельным кирпичом. Внутри проемов делается «четверть» — угол облицовочного кирпича, выступающий на четверть своего размера. Это служит опорой для рам и гарантирует, что они не выпадут. При этом создается теплоизоляция, перекрывается возможный зазор между стеной и боковой рамой каркаса.Выступ большего размера будет мешать оформлению боковых откосов и расширению светового потока. Согласно строительному стандарту размеры выдерживаются с точностью до одного сантиметра.

Перекрытие укладывается поверх проема. Чаще всего для этого используют угол 100 или 120. Наружный немного утоплен в стене, поэтому при отделке фасада его легко скрыть под штукатуркой или слоем другого облицовочного материала.

Уголок укладывается на расстоянии размером в кирпич.Количество рядов зависит от типа кладки и ее толщины. По краю проема под угол в стене делается бетонная подушка. Можно использовать прочный полнотелый кирпич. На подушку и верхние кирпичи кладки в растворе укладывается армирующая сетка.

Не только металлический уголок может перекрывать оконные проемы в кирпичной кладке. В капитальном строительстве используются и другие типы перекрытий, применяется двутавр, бетонные блоки и кирпичные перемычки. Их также кладут на бетонный башмак.Вход в стену от каждого стона: половина высоты конструкции плюс не менее 15 см. В стене сделано занижение конструкции проема.

В строительстве различают основные типы перекрытий оконного проема:

сборные уголки;
Двутавровая конструкция;
железобетон;
арочный кирпич;
клин с клиновым камнем.

Форма окна отличается только арочной кладкой, которая в верхней части образует дугу.

При строительстве дома из бетонных плит при изготовлении каркасного элемента предусматриваются все элементы проема стены, в том числе четверть. Оформление окон производится после установки рам.

Новое окно в старой кладке

Оконные проемы в кирпичной стене

Если возникает необходимость сделать окна в старой сплошной стене, следует соблюдать правила.

Сначала вырежьте в стене отверстие для потолка.Установите блочную или перемычку или вставьте арматуру и залейте бетон на место.
Материалы должны иметь сертификат качества.
После полного застывания можно пробить дыру в стене под окнами, рассчитывая на конструкцию нижней опоры и боковых четвертей.
Внизу кладка производится поперечным рядом, борта проема выкладываются.
Каркас ставится после полной кристаллизации раствора и начальной усадки.

Обработка проемов в стенах из бревна

Оконный проем своими руками

В стене окна из бревна с учетом характеристик материала. Дерево дышит, меняет размер. Расширение и сжатие древесины происходит непрерывно и после усадки дома. Какой материал сможет обеспечить прочность стенового проема, не создавая напряжения. Прежде всего, дерево, только сухое, выдержанное и правильно заготовленное.Теплоизоляция и жесткость соединения обеспечивается канавкой по внешнему периметру оконной рамы, которая садится на выступ внутренней поверхности стены.

Рама кожуха состоит из:

массив дерева по фактуре;
наборный, склеенный и соединенный микрозубцами из нескольких реек;
комбинированный.

Самая распространенная комбинация — это наборный подоконник, боковые стойки и верхние планки из массива сосны.

Элементы косяка соединены между собой шипами. Клей не используется. Это позволяет обшивке дышать вместе с бревнами, не разрушаясь и не растрескиваясь в стене.

В зависимости от того, какое оконное украшение будет внутри, можно сделать образец для установки рамы по периметру окна с внешней стороны. Герметизация осуществляется по всему периметру льняной тканью. Расширение за наличные не делается.

Отделка окон возможна после полной усадки стен.Он должен соответствовать размеру дома и его стилю. Устанавливается подоконник из пластика или оцинкованного металла. Наличники и кокошники часто бывают резными. У пластиковых рам с улицы периметр окантовывают накладками из дерева другой породы или окрашивают. Это герметизация стыка каркаса и стены проема. Окна с перемычками гармонично смотрятся с бревенчатыми стенами.

Обналичивание производится в деревянном доме

Оконный проем в деревянном доме

Обшивка окон в деревянном доме производится изнутри.Он прикреплен к окну. Предусмотрена герметизация зазоров между окном, рамой и стеной. Расширение откосов возможно только в случае отделки стен штукатуркой и дальнейшего декоративного покрытия.

При установке пластиковых окон также можно использовать готовую ПВХ-опалубку. Свои функции выполняет хорошо:

пломба;
шумопоглощение;
защита от плесени;
декоративный дизайн интерьера.

Цвет корпуса подбирается аналогично раме, лучше всего покраска под дерево.Ширина планки должна перекрывать все щели, обеспечивая герметичность. Массивные наличники возможны только в большом помещении и как элемент декора в определенном стиле.

Строительные работы всех элементов конструкции выполняются согласно расчетам проекта. Правильно выполненная кладка оконных проемов обеспечивает комфортный микроклимат в помещении. Размеры окон определяются с учетом строительных норм и правил. Проемы должны быть эстетичными.Манипуляции с оконными отсеками не должны снижать уровень несущей способности стен.

Как сделать оконный проем при кладке?

Процесс строительства не должен снижать уровень прочности кирпичной кладки. Устройство оконных проемов предполагает установку цоколя в верхней части. Для этого используются балки — несущие элементы из прочных материалов. Такое основание крепится к стенам. Балки повышают устойчивость конструкции к механическим воздействиям. Есть несколько способов укладки основания:

Швеллер — линейный металлический профиль. Размер перемычки подбирается с учетом строительных норм. Такой прогон надежно укрепляет конструкцию. Главный недостаток — неудобная установка. Длина каждого металлического элемента должна превышать ширину проема не менее чем на 30 см.
Уголки — перемычки металлические L-образные. Монтируется такая база быстро. Минус — нельзя использовать для широких окон. Металлические прогоны необходимо покрыть защитным средством.
Бетонные перемычки можно сделать самому или приобрести заготовку. Во втором случае готовый элемент монтируется, сразу продолжая кладку. Прогоны укрепляют конструкцию и подходят для окон разной ширины. Недостаток — большой вес изделия.

Для нестандартных окон перемычку из бетона можно сделать своими руками. Процесс состоит из нескольких этапов:

При необходимости бетонную перемычку можно сделать самостоятельно.

Установить опалубку из прочных досок, укрепив конструкцию опорами.
Залить небольшим количеством бетонного раствора.
Поместите арматурную сетку на свежий бетон.
Еще раз повторить чередование раствора и арматуры.
Разберите опалубку через несколько дней после того, как бетон застынет.

Технология оконных проемов в готовой стене

Дополнительные отверстия снижают уровень прочности кладки стены.Перед началом монтажных работ конструкцию укрепляют. Для увеличения несущей способности конструкции до потолка устанавливают металлические опоры. Размеры проемов подбираются тщательно, сравнивая с параметрами других окон. Лучше подготовить перемычку перед началом работы. Для установки проема потребуются следующие инструменты и материалы: уровень

;
рулетка;
молоток;
болгарский;

Процесс открывания окна состоит из следующих этапов:

В процессе работы необходимо установить опоры и перемычку.

Обозначьте контур будущего окна. Обозначьте периметр точками.
Вырубите часть перемычки над оконным проемом. Длина профиля должна быть больше ширины окна.
Установить балку.
Закрепите перемычку.
Установите опоры с обеих сторон стены на одинаковом расстоянии.
Прикрепите опорные деревянные балки к опорам.
Вставьте стойки через сквозные отверстия в стене.
Соедините опорные стержни и шпильки гвоздями.
Очистить стену от отделки и грязи.
Приложите металлические уголки или пластины по краям проема и стен.
Демонтировать кладку сверху вниз.
Совместите края кирпичей вокруг проема.

Отделка оконной зоны

Оконная рама — завершающий этап устройства проема. Декор выполнен для достижения эстетического эффекта. Правильно подобранная облицовочная кладка оконных проемов из кирпича украшает дом.повышает уровень прочности конструкции. Ширина передних окон должна быть одинаковой. Размеры можно регулировать за счет расширения узких проемов.

Способ облицовки четвертным кирпичом

Прямоугольный оконный проем можно облицевать четвертью кирпичом.

Эта конструкция больше всего подходит для прямоугольных окон. При таком способе отделки торцевые стороны облицовочного камня смещаются за пределы кладки примерно на 5 см. Также делается круглая рамка с четвертью кирпича.В этом случае для упрощения кладки используются специальные деревянные прогоны соответствующей формы. Расположение и цвет отделочного камня часто меняются. В результате получается удлиненный рельефный кант.

— задача не из легких. Это очень ответственное мероприятие, требующее больших знаний, навыков и вложения труда на каждом этапе. В этом случае придется много работать не только руками, но и головой. Например, кладка оконного проема из кирпича будет иметь некоторые особенности по сравнению с такой же работой, но выполняемой с применением пеноблоков или других материалов.Хотя основные моменты будут очень похожи.

Прежде чем приступить к непосредственному описанию работы, следует дать общее описание предстоящих событий, а также выделить ряд особенностей и правил, в соответствии с которыми должен происходить технологический процесс.

Оконные проемы можно делать как на этапе кладки самой стены, так и в уже готовых стенах, как это часто бывает при ремонтных работах, связанных с перепланировкой дома.С технологической точки зрения эти действия будут сильно отличаться друг от друга.
При установке оконных проемов необходимо соблюдать максимальную точность и аккуратность. Даже самые мелкие ошибки и дефекты кладки могут повлиять на успех установки окон. Дело в том, что оконный проем в идеале должен быть всего на несколько сантиметров больше оконного блока. Само собой разумеется, что не допускаются перекосы, а также ошибки при выполнении самой кладки.Кроме того, следует обратить внимание на то, что если оконный проем будет слишком большим по отношению к оконному блоку, это приведет к необходимости использования большого количества уплотнителей.
Также не следует забывать, что оконный проем должен не только быть выполнен качественно, но и выполнять декоративные функции, а значит, кладка должна быть эстетичной.

Как уже было сказано выше, одним из вариантов изготовления оконных проемов является их устройство на этапе кладки стен.Эти работы следует проводить поэтапно, о чем будет сказано ниже.

Кладка оконного проема в стене должна выполняться в определенном месте на чертеже. В кладке стены на определенной высоте делается проем необходимой ширины. Необходимо контролировать как горизонтальность основания, на которое в будущем будет устанавливаться подоконник, так и вертикальное положение боковых плоскостей оконного проема. Для этих целей обычно используют строительный уровень и простой отвес, который можно сделать из любого шнура достаточной длины и веса.

Когда кладка стен с обеих сторон оконного проема достигнет запланированной высоты, можно переходить к одному из самых сложных этапов работ — установке верхней перемычки, которая соединит противоположные части проема. На этом стоит остановиться подробнее.

Для установки перемычки обычно используют металлический уголок. Его ширину следует выбирать исходя из толщины стены, но не менее 120 мм. Длина уголка зависит от ширины оконного проема и должна быть на 200 мм больше.Таким образом, следует укладывать уголок на противоположных частях проема с лопатой по 100 мм с каждой стороны. Стоит помнить, что перед установкой угол обязательно нужно обработать антикоррозийным составом. Состав наносится обычной кистью по всей поверхности элемента.
После этого на оконный проем укладывается уголок, формирующий основу под перемычку и дальнейшую кладку стены.
Далее нужно сделать пригодный для кладки кирпич.Дело в том, что вам нужно отрезать ¼ часть кирпича с помощью болгарки с установленным на камне отрезным диском. Если этого не сделать, то уложенный сверху кирпич будет слишком сильно выступать над плоскостью стены. Это не критично, но непрактично и не эстетично. Также необходимо обрезать нижний угол кирпича, направленный в сторону угла. Это сделано для того, чтобы не возникло проблем с его установкой.
Затем подготовленные кирпичи кладут на угол.При этом для контроля ширины шва между кирпичами нужно использовать металлический стержень диаметром 10 мм. То есть каждый кирпич кладется на строго определенном расстоянии от предыдущего. Это сделано для большей декоративности.
После того, как уложен ряд кирпичей перемычки, необходимо нанести разметку на обратной стороне угла в местах стыков между кирпичами. Затем кирпич снимается и можно приступать к его окончательной кладке.
Кирпич кладут по заранее нанесенной разметке.Раствор наносится в таком количестве, чтобы следующий элемент кладки располагался в заранее обозначенном месте. При кладке кирпича необходимо контролировать горизонтальность его монтажа, а также следить за тем, чтобы внешняя часть кладки находилась в одной плоскости. Для простоты нужно натянуть шнур, который будет служить ориентиром.
После кладки последнего кирпича в ряду все швы необходимо обработать специальным инструментом — расшивкой.
Завершающим этапом работ можно обозначить обработку кладки снаружи кистью.Это удаляет оставшееся решение.

В результате описанных действий получается достаточно привлекательная облицовочная кладка, которая станет достойной оконной рамой.

Можно добавить, что готовый элемент из бетона также можно использовать в качестве верхней перемычки оконного проема. Его применение сэкономит время. При желании такой элемент можно сделать самостоятельно, для этого нужно в проем продеть доску и смонтировать опалубку.Внутри него монтируется армирующая лента, и заливается бетон. После застывания опалубку снимают, и перемычку можно считать готовой. Этот вариант требует больше времени, но стоит довольно дешево.

Часто при капитальном ремонте возникает идея о полной перепланировке помещения, а это значит, что может возникнуть необходимость сделать окно в стене. Такой вариант изготовления оконного проема достаточно сложен и требует не только специальных знаний, но и определенного опыта, поэтому эти работы лучше доверить специалистам.

В общих чертах работа сводится к тому, что разметка сначала наносится на стену в нужном месте. Затем проем армируют металлическими балками, а кладку внутри размеченного периметра разбирают.

В процессе работы неизбежно произойдет увеличение запланированных размеров, что следует учитывать при нанесении разметки.

Завершая сказанное, можно добавить, что оконные проемы в кирпичной кладке могут быть выполнены несколькими способами, но какой бы из них ни был выбран, работы следует проводить с особой тщательностью и в соответствии с чертежами.

Видео

Облицовочная кладка оконного проема:

Лучший способ визуально различить проемы на фасаде дома — обрамить окна кирпичом. При желании это можно сделать, даже если стены дома возведены из бетонных блоков, а если они кирпичные, то, как говорится: «Сам Бог повелел». Кроме того, облицовка оконных проемов кирпичом может быть не только декоративной, но и конструктивной, поскольку для устройства перемычек над проемами наряду с металлом и бетоном используют кирпич.

Для несведущего человека сделать все это своими руками, честно говоря, непросто. Но для тех, кто хочет этому научиться, нет ничего невозможного. Ознакомьтесь с информацией, представленной ниже, посмотрите видео в этой статье — и у вас все получится.

Почему оконные рамы

При возведении стен проектируемого здания все кладочные работы выполняются по чертежам. Конечно, в такой конструкции не будет диспропорций, чего нельзя сказать о домах, которые строятся «на глаз».

Тем, кто самостоятельно занимается строительством, стоит учитывать, что внешний вид фасада во многом зависит от размеров и симметрии проемов, и на этом должен быть главный акцент.

Роль проемов в эстетике фасада

Размеры окон, ширина перегородок между ними, высота площади подоконника — все это регламентировано стандартами. Но даже если размеры проемов им не соответствуют, большой беды в этом нет — любая компания сегодня изготовит оконные блоки по индивидуальным размерам.

Итак:

Залог гармонии фасада в том, что окна симметрично расположены на стенах, а сами по себе пропорциональны. Чтобы понять, о чем идет речь, достаточно взглянуть на фото ниже. На наш взгляд, бывают необычно неудачные формы и размеры окон, а также их расположение на стене, из-за чего фасад совершенно не радует глаз.

В таких ситуациях декоративная облицовка проема кирпичом только усугубит диссонанс, а асимметрия будет бросаться в глаза еще больше.В любом случае отделка проемов выполняется не при кладке стены, а после того, как она уже полностью доведена до проектной высоты.
Так получилось, что короб дома возводили раньше, а остальные работы, в том числе оформление кирпичных оконных проемов, производят после усадки дома. Если у вас как раз такая ситуация, то перед тем, как приступить к этим работам, нужно проверить, симметрично ли расположены оконные проемы в кирпичной кладке.

Если есть незначительные отклонения, то перед началом работ по облицовке их можно устранить.Чтобы обеспечить симметрию широких окон, вам нужно будет обрезать кирпичи по вертикальным линиям более узкого проема. Это делается ручным инструментом с алмазным отрезным кругом.

Примечание! Действовать нужно очень аккуратно, не нарушая целостности кирпичной кладки, и стараясь обеспечить стене ровный контур. Учитывая, что перемычка перекрывает проем с каждой стороны на 50 см, разрезание, например, на четверть кирпича, не создаст конструктивных проблем.Кстати, такая же четверть, только выложенная вдоль стены, наоборот, поможет немного уменьшить ее ширину.

Открытие расширения

Итак, удаление 6 см опоры — а это ровно четверть кирпича — не означает никаких мер по опоре перемычки. Другое дело, если нужно кардинально расширить имеющееся окно, объединить два проема в один — или вообще вырезать проем в кладке там, где его изначально не было.

Облицовка оконного проема кирпичом не всегда выполняется именно в строящемся доме. Иногда здание просто перестраивают, ремонтируют, а расширение проемов при этом становится неотъемлемой частью работы. Поэтому в этой главе будет представлена небольшая инструкция по этой теме.
При значительном расширении проема демонтируется не только оконный блок. Чтобы сделать новую, более длинную перемычку, часто приходится снимать старую перемычку.Задача номер один, которую необходимо решить, — обеспечить надежные опоры для новой перемычки.

Примечание! При сомнении несущей способности старой кладки можно сразу убрать целые фрагменты кладки по длине будущей перемычки, а по сторонам проема выложить новые откосы. Если с кладкой все в порядке, то боковые стенки проема просто подрезаны. В этом случае под новую перемычку вырезаются пазы — сначала снаружи и к середине стены, а их опорная часть выравнивается высокопрочным цементным раствором.

После затвердевания поверхности пяток в пазы устанавливают балку, подклинивают и устраивают подпорки. Далее все то же самое делается со стороны помещения, после чего происходит демонтаж простенки; опорные стойки снимаются; образовавшиеся в стене гнезда закрываются; и смонтировать рамку нового окна.
Конечно, сделать красивые перемычки из кирпича в такой ситуации невозможно — это делается в процессе строительства дома. При расширении проемов используют либо железобетонные изделия, либо стальной прокат.В частном строительстве чаще всего используется второй вариант, поэтому мы акцентируем на нем свое внимание.

После установки металлической балки ее и кирпичная кладка над оконным проемом расклинивают, и только после этого начинается демонтаж старых откосов. Аналогично монтируется перемычка для нового большого проема, объединяющего два маленьких старых окна. Только здесь, помимо боковых откосов, нужно подпереть центральный пирс.
После вырезания канавок для новой перемычки и цементирования пяток вырезается перегородка между двумя отверстиями.Его полностью разбирают, попутно снимая стойки и опоры, после того, как смонтируют балки перемычки. Если стена толстая, то перемычка должна состоять из трех балок: двух по внешним контурам и одной центральной, которая вставляется со стороны проема снизу.

Затем все это стягивается ригелями и выполняется облицовка оконного проема кирпичом. Обратите внимание, новые откосы выкладывают на раствор марки М50, привязывая их к имеющейся стене всеми доступными способами.

При этом чаще всего выполняется один из самых популярных вариантов обрамления проема, который называется «четверть». В любом случае это самый простой вариант.

Схема расположения элементов декора

Проектирование проемов в четверть кирпича может выполняться как при возведении стены, так и в процессе замены окон. Выполнить четвертинки на прямоугольном окне проще всего по стальной перемычке, а удобнее всего — это угол размером 120 * 120 мм.

Металл, кстати, нужно еще до монтажа покрыть антикоррозийным составом.

Если окно должно быть сферическим, то вместо стального проката используют деревянные круги — именно на них кладут кирпич поверх оконного проема.

Для изготовления четверти кирпич выталкивают за общую плоскость стены, выступая вперед, на 5-6 см. Это четверть длины кирпича, давшего название этому архитектурному элементу.Кстати, с появлением пластиковых окон его стали выполнять не просто как декор. Четверть на проеме позволяет закрыть стыки между кладкой и оконной рамой, тем самым улучшая качество теплоизоляции проема.
Наличие четверти на проеме — отличный вариант не только с эстетической точки зрения. Они позволяют использовать любые уплотнители и теплоизоляционные материалы для заделки зазоров между оконной рамой и перегородкой.Хотя, чтобы выделить оконные проемы на фасаде, есть и другие, более декоративные способы кладки кирпича.

Сдвинуть вперед при возведении кладки может не только торцевая, но и ложковая сторона. При этом сам кирпич может лежать не на краю, а располагаться вертикально. Положение кирпичей, а также их цвет и даже форма могут меняться, создавая орнамент, похожий на зубы или шахматную доску.

Но что сказать: опытный каменщик может выложить не только участки окон, но и всю стену в целом, как сейчас модно говорить: в «3D формате».Именно это, без преувеличения, искусство мы видим на картинке выше.

Обводные и кирпичные перемычки

Как правило, оконный проем в кирпичной стене начинается с 14-го ряда кладки. Последним в районе подоконника должен быть стыковой ряд.

Границы проема обязательно должны совпадать с вертикальными швами в кладке. После того, как простенки выведены на высоту окна, и на них оборудуют опорные гнезда для перемычки, их соединяют стальным уголком.

Металлопрокат стальной является жесткой основой и своеобразной страховкой при прокладке перемычки. Это, конечно, может быть железобетон, но в кирпичных домах перемычки чаще всего выкладывают из кирпича — это красиво смотрится, да и цена конструкции ниже. Кирпичная перемычка может быть обыкновенной, иметь арочную, клиновую или дугообразную форму.

Для устройства обыкновенной перемычки используется сплошной одинарный кирпич. Его укладывают горизонтальными рядами в соответствии со стандартными правилами декорирования.Как и в случае с другими видами перемычек, длина кирпича превышает длину проема на 50 см (два кирпича) с каждой стороны. Его высота соответствует пяти-шести рядам кладки.
При выкладывании обыкновенной перемычки применяется временная опалубка из досок или фанеры. По нему нижний ряд кирпичей укладывается на ложе из раствора, в которое утоплены три арматурных стержня толщиной 6 мм. Концы арматурных стержней вынимают из проема, огибают крайние кирпичи.Если ширина проема больше полутора метров, опалубку по центру поддерживают трубами или досками, установленными по краю.

Для выкладки клиновидных перемычек используется клиновидный кирпич. В отличие от обычного кирпича, его сечение не прямоугольное, со сторонами 120 * 65 мм, а трапециевидное, с размерами 114 * 65 * 45 мм. Последние два числа соответствуют широкой и узкой сторонам трапеции. Длина такого кирпича тоже отличается от обычного — 230 мм.
Укладывается по заранее установленной шаблонной опалубке, обеспечивающей необходимую кривизну кладки. Его ведут от края проема к центру, делая небольшой уклон для создания пространства. Поскольку кирпич устанавливается вертикально, на узком конце толщина швов снизу и сверху разная (обычно 5 мм и 25 мм).

Перед началом укладки перемычки производится разметка по шаблону, установленному над проемом.Его цель — рассчитать с учетом толщины швов количество кирпичей, причем сделать это таким образом, чтобы получилось нечетное количество рядов. Поскольку кирпич в клиновых и арочных перемычках укладывается вертикально, ряды кладки следует считать по горизонтали. Нечетный ряд располагается в центре перемычки и называется замком.

Так как в перемычках кладка работает не столько на сжатие, сколько на изгиб, все швы в ней должны быть полностью — без пустот, заполнены кладочным раствором.Иначе со временем кирпичи сместятся — а там уже близко к разрушению перемычки.

Как измерить оконный проем для установки пластикового окна?

Здравствуйте, читатель! Некоторым нравится экономить.

Мне звонит клиент и спрашивает, можно ли заказать окна в соответствии с размерами, которые он уже измерил.

Ну, я пошел на встречу с клиентом и сказал, что это возможно. Больше этого делать не буду, так как он сделал неправильные замеры.

И экономить там не на чем, потому что услуга бесплатная при заказе окна.

Но все же считаю необходимым рассказать о том, как измерить окно для установки пластикового окна. Полезная информация ниже.

Как самостоятельно измерить окно

Вы знаете, что такое четверть? А что наоборот? Или прямое отверстие? Если вы не представляете, что это такое, то даже не пытайтесь измерить себя. При кажущейся схожести городской застройки размеры окон в двух, казалось бы, одинаковых домах могут кардинально отличаться.Поэтому четких инструкций здесь быть не может.

Замерщик, как правило, бывший установщик, хорошо разбирающийся в том или ином виде строительства, но ошибаются даже опытные специалисты со стажем 5-7 лет. И даже их иногда заставляют простукивать откосы при замере или убирать их часть. И его орудием труда является не только рулетка, но и молоток, и зубило, а иногда и лом. Поэтому в первую очередь определитесь с типом своего открытия.

кв. Это особая конструкция из бетонной или кирпичной стены. При этом размер окна со стороны улицы на 5-25 см меньше размера проема из комнаты. Примерно 80% зданий в Москве имеют аналогичные размеры. У большинства типовых панельных домов есть четверть, а в кирпичных она почти всегда присутствует.

Четверть обратная. Бывает редко, в основном в торцевых частях зданий. В этом случае размер снаружи больше, чем внутри.Здесь следует особенно тщательно обмерять конструкции.

Прямой проем — размер окна снаружи такой же, как и внутри. В основном это частное здание.

Комбинации

Вы знаете, что есть проемы, у которых четверть по бокам, а не сверху и снизу. А бывает и обратная ситуация, сверху и снизу, но не слева и справа. Вверху может быть просто, а внизу — наоборот, и наоборот.Все эти индикаторы образуют множество комбинаций.

Если вы думаете, что если в квартире одно окно и четверть, то и остальные такие же, вы глубоко ошибаетесь, они могут быть разными. А еще есть дома определенного типа, где при производстве вставляли бетонную плиту, а откос там же заливали смесью на основе бетона. При взгляде на него визуально кажется, что это прямой проход.

Но при разборке эти откосы обваливаются, и проем становится больше.И таких домов не так уж и мало. Определить и учесть все это — целое искусство, основанное на многолетнем опыте. В деревянных постройках обычно все забито досками, чтобы вообще ничего не было видно. Настоящий специалист уберет все, что мешает осмотру.

Перед измерением прислушайтесь к совету: не заказывайте пластиковые конструкции, которые вы измерили лично, без крайней необходимости. Очень велика вероятность, что конструкции будут меньше, чем требуется, тогда в вашей комнате будет недостаточно света.И что еще хуже, если они больше, в этом случае придется переделывать окна или увеличивать проем, что очень проблематично.

Полезный совет!

Если вы хотите узнать примерные размеры, просто измерьте рулеткой длину и ширину вашего окна со стороны комнаты, этого вполне хватит для расчета по телефону, погрешность будет не более тысячи рублей. , а может быть, даже в вашу пользу.

Если вам нужно измерить себя.
Поэтому мы расскажем, как измерить окна с четвертью и прямыми стенками.Обратный и другие случаи оставим на усмотрение специалистов.

Измеряется с четвертью.

Размер со стороны улицы меньше размера из комнаты. Чтобы измерить ширину окна, измерьте внешнее расстояние от одного бокового откоса до другого, держите конец ленты как можно ближе к раме. Добавьте к этому размеру 3-6 сантиметров. Например, если ширина 140 см, размер должен быть 146 см.

Чтобы максимально обезопасить себя от ошибки, измеряйте ширину со стороны комнаты.Оно должно быть больше окна не менее чем на 5 см, то есть не менее 151 см. Если расстояние меньше, например 148 см, уменьшите до 143 см. Это 100% относится к панельным домам, в кирпичных домах четверть можно оштукатурить. Штукатурка будет удалена, поэтому не добавляйте в кирпич менее 6 см.

Если внутреннее расстояние оказывается намного больше, чем у изделия, например 160 см или даже больше, не поддавайтесь искушению сделать конструкции больше. В этом случае пластиковый каркас полностью войдет в четверть, а на улице останется только стекло, это грозит замерзанием из-за неправильного измерения.

Для измерения высоты возьмите также длину внешнего проема от отлива до верхнего внешнего склона, обычно это высота изделия. К нему ничего не добавляется, так как под окном устанавливается опорный профиль высотой 3 см, к нему крепится подоконник. То есть, если высота 150 см, то у изделия будет 150 см плюс опорный профиль, итого — 153 см. Также проверьте себя, измерив высоту от комнаты. Он должен быть не менее чем на 5 см больше 150 см, то есть не менее 155 см.

Измерение прямого проема

Гладкие прямые стены часто встречаются в частных деревянных и кирпичных домах. Необходимо измерить ширину и отнять 4-6 см. То есть если ширина 150 см, то конструкция 144-145 см.

Размер по высоте минус 8-10 см, то есть если значение 150 см, то высота окна 142 см. Еще 3 см — это опорный профиль, то есть общий размер 145 см.

Если вы проводите измерения в старом доме, очистите поверхности, снимите наличники, вы увидите естественный вид, без деталей.Если постройка деревянная, это не так уж и страшно, при установке можно расширить, например, топором (и такое бывает).

И еще — если есть возможность, вызовите замерщика или перед замером снимите старый товар, не рискуйте дорогими изделиями, пластиковые конструкции — дорогое удовольствие.

источник: http://okna-biz.ru/zamer/

Как измерить окно?

Каждый, кто впервые сталкивается с установкой пластиковых окон, задается вопросом «с чего начать?» Чтобы первая установка окон прошла успешно, а вы получили хороший результат, вам необходимо ознакомиться с материалами на нашем сайте, которые содержат всю необходимую информацию по установке пластиковых окон.

Первая и самая важная работа возлагается на замерщика. Довольно часто заказчик совершенно не знает, какие стены находятся рядом с его домом, а что внутри. В связи с этим простого звонка с описанием вашего окна будет недостаточно, чтобы заказать нужное окно.

Заказчик, конечно, имеет возможность сообщить о параметрах оконного проема, однако только профессиональный сотрудник, имеющий достойный опыт работы в данной сфере услуг, может установить весь объем предстоящей работы.Хороший техник должен обладать аналитическими навыками, знать о будущей оконной конструкции, а также иметь личный опыт установки окон.

Основные правила снятия мерок

Замеры для будущего пластикового окна необходимо проводить как с внутренней стороны проема (в помещении), так и снаружи (с улицы). Параметры обоих этих измерений чрезвычайно важны для определения глубины четверти существующего оконного проема.В конце концов, на окончательный размер окна влияет множество факторов.

Одним из факторов, которые необходимо учитывать при измерении, может быть перекос существующего проема, при наличии которого размер окна должен быть увеличен на величину перекоса. Чтобы избежать появления сквозных щелей между окном и краем проема, размер окна ПВХ должен превышать размер внешнего оконного проема на 3-4 и 1,5-2 сантиметра по ширине и высоте соответственно.

Этого результата можно достичь либо путем увеличения общего размера оконной структуры, либо путем расширения окна.Во втором случае будут использоваться дополнительные профили, которые крепятся к коробке. После определения параметров будущего окна их необходимо сравнить с контрольными (внутренними) параметрами оконного проема.

При таком сравнении может быть обнаружена некоторая ошибка, которая могла быть сделана в предыдущих расчетах, была сделана оценка того, какой толщины штукатурный слой будет нанесен на внутренние откосы для сравнения краев окна, а также нужно ли будет снос откосов при установке оконных конструкций.Очевидно, что объем такой избыточной работы должен быть сведен к минимуму.

Требуется для измерения:

Правильный замер параметров проема.
Точный расчет размеров конструкций (габаритных и внутренних), которые будут изготавливаться.
Учет размеров подоконника, москитной сетки, отлива.
Согласование с заказчиком следующего:

каким будет оконное покрытие;
выбор стиля и конфигурации окна;
цветовое решение для печатей, переплета и фурнитуры;
выбрать тип стеклопакета;
определение количества, типа, цвета и дизайна роллет и москитных сеток;
выбор материала, цвета и размеров для отливов, отливов и подоконников.

Унификация габаритных размеров будущих конструкций.

Тщательный дизайн листа с данными измерений и рекомендациями по процессу установки.

Как самостоятельно измерить окно

Самым удобным для измерения проема является рулетка или телескопическая линейка, оснащенная цифровым индикатором; также можно использовать обычную 5-метровую рулетку с 18-миллиметровой лентой. Проем может иметь четверти (выступы внешней части стены размером ¼ кирпича внутри проема), а может и без них.Чаще всего можно встретить проемы с квартирами в городских домах, проемы без кварталов — в загородных коттеджах.

Примечание!

Высота проема измеряется дважды — слева и справа, а ширина измеряется один раз внизу. Если есть сомнения в расположении элементов контура проемов относительно горизонтали и вертикали, необходимо использовать уровень, чтобы определить отклонение и скорректировать все расчеты.

Размеры конструкции в проеме без четвертей будут на 2-4 сантиметра меньше соответствующих размеров проема.К тому же вертикальный размер все-таки нужно уменьшить на толщину подоконника, который в дальнейшем будет установлен под оконной рамой.

Расчет параметров проема с четвертями и параметров будущей оконной конструкции — более сложный процесс, особенно в случае измерения проема старых окон и дверей.

Для начала необходимо определить толщину и высоту подоконников, измерить высоту и ширину между внешними четвертями и внутренними откосами у стены возле окна.Ширина, которую будет иметь будущее окно, должна в среднем превышать размер ширины между внешними четвертями на 6 сантиметров (3-9 см).

В случае разницы в размерах более 6 см рекомендуется использовать деревянные (черновые) надставки или расширители ПВХ. Что касается высоты будущего окна, то она должна быть на 3-6 сантиметров выше вертикального расстояния между внешними четвертями. Размер входа рамы в нижнюю четверть не должен превышать 2 см.

Рама может заходить в верхнюю четверть настолько, насколько позволяет размер москитной сетки. Если нет вертикальной или верхней четверти, то вход в вертикальную четверть будет 1,5 + 4,5 сантиметра, а в нижнюю — 2 сантиметра. 1 + 2 сантиметра от стены оставляют для утепления.

Если необходимо измерить окно с балконной дверью, следует измерить параметры двери и окна, а также общие параметры двери с окном.Чтобы рассчитать ширину двери, учитывайте ее нижнюю часть. Между нижним концом дверной коробки и каменным основанием должен быть зазор 1,5 +2 см для утепления.

При возникновении сомнений в способе герметизации оконной конструкции (например, в случае плотного примыкания верхней перекладины к железобетонной перекладине) можно использовать молоток и тупое зубило для снятия наличника и отломите небольшой кусок стенового материала. Таким образом можно избежать ошибок в размере будущего окна.

Все эти замеры выполнить непрофессионалу сложно, поэтому рекомендуем БЕСПЛАТНО вызвать замерщика и заказать установку пластиковых оконных конструкций на нашем сайте.

Размеры створки должны соответствовать нормам, указанным в каталоге оконных систем, и не превышать максимально возможные. Ширина поворотно-откидной створки должна быть не менее 40 см. Размер доступного для мытья бокала с одной стороны не должен быть больше 0.55 м, а размер стекла, имеющегося с обеих сторон, не должен превышать 1,00 м. Полукруглая арка из ПВХ может быть шириной не менее 52 см (диаметр изгиба) …

При проектировании перегородок для офисов и остеклении лоджии не следует забывать, что перемещение элементов конструкции через любые двери в квартире должно проходить без проблем.

При проведении обмеров при строительстве или реконструкции сооружения вес и габариты должны соответствовать проекту.Окна для нового дома или коттеджа необходимо подбирать с учетом стиля, в котором построено здание.

источник: http://www.plastok.ru/faq/kak_sdelat_zamer_okna/

Как правильно измерить окно

Чтобы правильно измерить окно, необходимо учитывать, что размер окна зависит от особенностей оконного проема и его размеров. Панельные дома имеют стандартные проемы, но в кирпичных домах проемы могут отличаться на несколько сантиметров или даже быть нестандартными (произвольными).В случае с кирпичными домами следует быть особенно внимательными при замере окон.

Вы можете измерить окно самостоятельно, не прибегая к услугам замерщика от оконной монтажной компании. Зная размер деревянного окна, будет проще рассчитать примерную стоимость готового изделия. Конечно, легче снять размеры окон, если дом только что построен и оконные проемы пустые, но с проемами, в которых стоят старые окна, это будет не намного сложнее, но тоже выполнимо.

Снимаем размер окон в деревянном доме (новый)

В деревянном доме нет кварталов (выступов с трех сторон проема, в который выводится окно). Вы можете выбрать место, где будет установлено деревянное окно относительно стены. Чаще всего его устанавливают заподлицо с внешней стеной. Поскольку при таком варианте будет проще производить внешнюю отделку окон, т.е.не нужны внешние откосы — можно будет обойтись только наличником.

Приступаем непосредственно к снятию мерок и сначала замеряем ширину оконного проема. Для этого измерьте проем сверху и снизу. Если размеры не совпадают, возьмите тот, который меньше, и отнимите от него 50 мм (монтажный шов для поролона по 25 мм с каждой стороны). Мы знаем ширину окна, затем измеряем высоту. Аналогично снимаем размер, берем меньший и отнимаем от него 50 мм.

Здесь есть один нюанс — наличие и толщина подоконников.Стандартная фрезеровка подоконника в нижней планке — 30 мм. Если подоконник такой же толщины или немного меньше, это нормально. В том случае, когда подоконник оказывается толще, разницу между толщиной подоконника и фрезеровкой нужно вычесть из высоты окна.

Если в деревянном доме установлен сквозняк, проем для окна измеряется внутри ящика. Ширина наружного кожуха определяется с учетом тяговой камеры.Стандартный размер коробки 5 см.

Чтобы рассчитать ширину кожуха, сложите ручку на стене и коробку на 2 см (по 4 см с обеих сторон), прибавьте 5 см (коробка) плюс 25 мм (шов поролона). Получаем результат — ширина наличников должна быть 11,5 см.

Как обмерить окно в панельном доме (жилом)

В панельном доме старые окна, что немного затрудняет обмер. Демонтаж старых окон невозможен, потому что на изготовление новых деревянных окон может уйти месяц.В панельных домах оконные проемы имеют четверть — выступ с трех сторон (два по бокам и один сверху).

Примечание!

Нам нужно определить ширину оконного проема снаружи (от одной четверти до другой). Для этого через открытое окно (будьте предельно осторожны !!!) рулеткой измеряют расстояние между четвертями. Далее замеряем проем внутри комнаты от одного откоса до другого.

От внутреннего проема вычитаем внешнюю, в результате получаем глубину четвертей.Возьмем, например, внешнюю ширину 1380 мм и внутреннюю ширину 1500 мм. Разделите полученную разницу в 120 мм на два и получите результат 60 мм — ширину четверти. Теперь вы можете измерить ширину окна.

Добавляем 30 мм к внешнему размеру с каждой стороны — 1380 + 30 + 30 = 1440 мм, это ширина окна. Так измеряется высота окна: нижняя часть должна быть на уровне внешнего отлива, а к верхней четверти прибавляется 30 мм.Например, высота от верхней четверти до отлива составляет 1400 мм, затем прибавляя 30 мм, мы получаем высоту окна 1430 мм. В результате размер заказываемого окна составляет 1440 х 1430 мм.

Как измерить окно в кирпичном доме

В кирпичных домах, или как их еще называют «сталинские», кварталы могут быть довольно глубокими — до 10 см. Современные окна нельзя загонять в квартал больше, чем на 3 см, иначе оконная рама будет скрыта, а наружные стены упадут прямо на стекло.Толщина оконной рамы и створок (в закрытом положении) — 110 мм.

Также по ГОСТу монтажный шов должен быть не более 40 мм. Самый простой выход из данной ситуации — заказать деревянное окно с увеличенной шириной оконной рамы. Это вполне возможно; на производстве в оконную раму добавляется дополнительная балка любой ширины и окрашивается вместе с окном. Таким образом, монтажный шов компенсируется заглушкой.

Теперь вы можете измерить окно, но помните, что в этом вопросе может быть много нюансов, так как каждое окно индивидуально.Поэтому лучше обратиться в компанию по установке окон, только тогда вы можете быть уверены, что все сделано правильно.

источник: http://proevrookna.ru/derevyannye-okna/kak-pravilno-zamerit-okno.html

Как правильно измерить проем для пластикового окна своими руками

Размер пластикового окна напрямую зависит от размера проема, который вы делаете в своем доме. Если размеры вашего проема нестандартные, и вы переживаете, что не сможете нормально в него вписать окно, не отчаивайтесь.Теперь пластиковые окна изготавливаются любого индивидуального размера и формы.

Но если у вас уже есть окна из другого материала, которые вы хотите заменить на пластик, измеряя проем своими руками, то эта статья для вас. Сначала мы расскажем, как правильно произвести замер проемов для пластиковых окон в проемах, имеющих «четверть» (четверть — это выступ с внешних сторон окна в полукирпич, к которому рама окна смежный), шириной:

Объясняя сказанное выше: реальный размер окна будет немного шире, чем тот, который вы измеряете внутри (в контакте с боковыми внутренними откосами).Ширина окна будет меньше ширины проема с подоконником.

Теперь измеряем высоту окна:

Если измерять снаружи, то из высоты между внешним верхним откосом и основанием проема вычитается 2 см на монтажную пену.
Далее к этому размеру прибавляется 1,5-2,5 см, чтобы окно могло уходить в верхнюю четверть.
Если у вас окно с отливом и подоконником, то вычтите из полученного размера 3 см, потому что мы должны точно узнать размер окна.

При использовании опорного профиля высота и ширина окна будут на 3-8 см меньше, что уйдет на монтажную пену. Иногда бывает, что четверть больше 5 см. В этом случае используется дополнительный профиль, чтобы не оставлять много места для поролона.

Помните: высота пластикового окна должна быть меньше расстояния от верхнего внутреннего откоса до подоконника. Вместе с опорным профилем высота окна должна быть меньше расстояния от верхнего внутреннего откоса до нижней стороны подоконника.

Если у вашего проема нет четверти, то правильный размер пластикового окна будет следующим:

Из ширины проема вычитается 3-8 см.
От высоты проема отнимается 5-6 см, из которых 3 см уйдет на опорный профиль, остальное — на монтажную пену.

Замеры оконного проема в сечениях

В заключение обращаем ваше внимание на то, что стены часто имеют искривления, которые необходимо учитывать.Исходя из этого, следует измерять окна по мельчайшим сторонам (уширение стены всегда можно покрыть пеной). Если вы не планируете устанавливать пластиковые окна самостоятельно, рекомендуем пригласить специалиста для точных замеров окна.

источник: http://gold-cottage.ru/okna/kak_pravilno_zamerit_proem_pod_plastikovoe_okno_svoimi_rukami.html

Обмер окна

К обмеру проема для установки окна нужно подходить очень ответственно.Ведь неправильно сделанный замер может привести к тому, что придется провести дополнительные дорогостоящие работы или переделать сделанное пластиковое окно. Большинство оконных компаний не рекомендуют измерять самостоятельно.

Они не несут ответственности за соответствие размеров изготовленного окна оконному проему, если замер производит заказчик, а не специалист компании.

Полезный совет!

Но иногда возникает необходимость самостоятельно замерить оконный проем.В этом случае необходимо строго придерживаться рекомендаций по правильному подбору размеров окна.

Есть два типа оконных проемов:

с четвертью
квартал до.

Четверть — выступ по бокам и сверху оконного проема, предотвращающий выпадение окна и предохраняющий от проникновения осадков и ветра в помещение. Ширина четверти в панельном доме — 50 мм, в кирпичном — 65 мм, или кирпича.

Обмер пластикового окна

Измерение окна происходит в 4 этапа:

Расчет размера оконного проема
Измерение отлива
обмер порога
определение размеров откосов

Обмер оконного проема начинается со стороны улицы, затем идет внутрь. Для этого откройте окно и измерьте ширину проема между четвертями вверху и внизу.Эти данные могут отличаться. К наименьшему из полученных результатов прибавьте 3-5 см для панельного дома и 4-6 см для кирпичного. Это значение будет шириной окна.

Чтобы проверить правильность измерения ширины окна, сравните полученный результат с шириной проема во внутренней части окна и с расстоянием между местами, где откосы касаются оконной рамы. Он должен быть между этими значениями. Для расчета высоты окна нужно измерить расстояние от низа оконного проема до края верхней четверти.

Добавьте 2-3 см к этому значению, чтобы перекрыть четверть, и вычтите 2 см на толщину пенополиуретана. Если окно имеет отлив и отлив, при его установке будет использован опорный профиль. В этом случае значение высоты окна уменьшается еще на 3 см. Если замер произведен правильно, значение высоты будет практически равно расстоянию от конца верхней четверти до верхней кромки отлива.

Если оконный проем не имеет четверти, то при расчете ширины окна из ширины проема вычитается 3–8 см на монтажный зазор.Высота рассчитывается путем вычитания 5–6 см из высоты проема, из которых 3 см — для опорного профиля.

Длина и ширина отлива рассчитывается следующим образом: прибавьте 5 см к расстоянию между правой и левой четвертью. Это продолжительность отлива. Чтобы рассчитать его ширину, прибавьте 2 см к расстоянию от конца четверти до окна.

Примечание!

Подоконник измеряется со стороны помещения. При этом следует учитывать, что новое пластиковое окно имеет толщину всего 5–6 см, а окна, которые были установлены ранее, шире.Поэтому для расчета ширины подоконника из расстояния от внешней створки старого окна до края подоконника вычитается 5–6 см.

Длина подоконника — это расстояние от края до края внутренней части оконного проема. Ширину и длину откосов измеряют по внутренней стороне оконного проема. Все значения должны быть записаны в миллиметрах.

Если вы строите деревянный бревенчатый дом, не забывайте учитывать, что каркас просядет минимум два года.Если окна будут устанавливаться один раз после сборки каркаса, то при расчете высоты окна от высоты проема нужно отнять 10–15% на усадку и еще 5–6 см на установку. Ширина окна измеряется, как описано выше.

Если не учитывать усадку сруба, то обвисшие верхние бортики сруба могут разбить окно. Специалисты рекомендуют устанавливать окна в бревенчатом доме только после того, как он уселся.Способ установки окон в рубленом доме отличается от обычного тем, что не должно быть жесткого крепления окна к лагам, во избежание поломки окна или «свешивания» верхних бортиков.

Коробка опалубочная, которая крепится к бруску, вставленному в вертикальный паз, пропиленный на концах бревен оконного проема. В этом случае коронки могут перемещаться по перекладине, не разбивая окна и не зависая.

По возможности, следует доверить обмер окон сотруднику организации, которая будет производить и устанавливать окна.В этом случае вы можете быть уверены в правильности измерения. Кроме того, компания будет отвечать за изготовление и установку окон. Если замеры производите самостоятельно, то ответственность несете вы.

Монтаж окон в кирпичных стенах

🕑 Время чтения: 1 минута

Монтаж окон в кирпич кладку стен нужно проводить правильно, чтобы избежать неисправностей и последующий выход из строя стен или прогиб окон, что может привести к их неисправности.Как правило, размещение окон в проемах, которые создаются при строительстве. строительство простое, так как все необходимые меры предосторожности, такие как перенос нагрузки уже учтены.

Однако, если установка окна требует делая открытие, тогда следует проявлять большую осторожность. Стена должна быть осмотрена чтобы узнать, сможет ли он выдержать нагрузки, исходящие от конструкции после открытие сделано. Должна быть предусмотрена надлежащая и прочная перемычка, например: L-образная стальная балка или железобетонная перемычка для поддержки нагрузок от над стеной.Если балка железобетонная используется в качестве перемычки, то должны быть предусмотрены временные опоры для перемычка адекватно затвердевает и набирает необходимую прочность.

Наконец, при установке окна в кирпичной кладке стены учитывается соблюдение местных норм, например Спецификация CPWD и руководство по установке производителя необходимы для водонепроницаемая и одобренная установка.

Процедура установки Windows в Кирпичная стена

Следующая процедура включает проделываем проем в кирпичной стене для установки и воды и воздуха расстойка установленного окна.

Выполнение проема в кирпичной стене

Перед тем, как сделать проем, необходимо убедиться, что стена без проема выдерживает нагрузку, приходящуюся на конструкцию.
Проверьте наличие препятствий, таких как подземные коммуникации, кустарник, внутренняя проводка и работы в воздуховодах. Чем больше вещей вам придется переместить или поработать, тем более сложным, трудоемким и дорогостоящим становится проект.
Все конструктивные элементы, опирающиеся на стены, которые имеют прямую опору в зоне, в которой должен быть сделан проем, должны быть надлежащим образом поддерживаться подпорками для снятия нагрузки с кирпичной стены до тех пор, пока перемычка над проемом не станет достаточно прочной, чтобы выдержать нагрузка.
Демонтируемая часть может быть четко обозначена с обеих сторон стены.
Демонтаж производить сверху вниз в пределах отмеченного участка.
Стороны проема должны быть параллельны и перпендикулярны плоскости стены.

Рис.1: Отметьте контур окна

Строительство или установка перемычки

Перемычка всегда должна заливаться первой в отверстие, сделанное для этой цели.
Одна сторона опалубки должна быть открыта вначале до укладки бетона.Затем следует установить опалубку на половину проема и завершить бетонирование.
Отверждение отлитых перемычек должно производиться не менее 7 дней.
Иногда для использования в качестве перемычки бывает достаточно L-образной стальной балки.

Рис. 2: Перемычка устанавливается над проемом

Процесс установки окна

Просверлите необходимое количество отверстий в проеме в правильных местах для установки опор окон.
Покрасьте, затем вставьте чоукхаты в положение с плотно прикрученными фиксаторами.
После этого отрегулируйте чаукаты по правильной линии и отвесу и закрепите их на месте с помощью временных распорок.
Бетон, который будет использоваться для заделки анкеров, должен быть цементобетонной смесью 1: 3: 6.
Минимальный размер бетонного блока, в который заделываются опоры, должен составлять 30 x 10 x 15 см для опор длиной 35 см.
Бетон блока должен полностью заполнить отверстие в кирпичной кладке.
После того, как поверхность, окружающая фиксаторы, достаточно высохнет, ее необходимо очистить от пыли и т. Д.и намочили.
Затем он должен быть оштукатурен цементным раствором 1: 4 (1 цемент: 4 мелкого песка) заподлицо и согласован с окружающей штукатуркой.

Рис. 3: Установка окна в кирпичной стене

Замена окон на более крупные

Автор Мэтт Вебер

Чем больше, тем лучше.

Замена старых протекающих окон новыми газонаполненными стеклопакетами — популярный проект среди домовладельцев, уделяющих пристальное внимание энергоэффективности.Хотя экономия энергии — отличная причина для обновления, но не единственная. Чем больше окно, тем больше солнечного света проникает в дом и делает его ярче. Кроме того, окна обеспечивают выход в случае чрезвычайной ситуации, а небольшие приподнятые окна в доме моего кузена Барона побудили его увеличить их, чтобы его дети могли спастись в случае пожара.

Увеличить размер окон было непростой задачей. Фасад дома был кирпичный, который пришлось частично снести, чтобы удлинить грубые проемы, а затем реконструировать.Боковые стороны и задняя часть дома были облицованы системой EIFS (Exterior Insulation & Finish System), что потребовало совершенно иной процедуры для увеличения оконных проемов. И, наконец, одно из окон — двойное устройство с непрерывной головкой и подоконником — было шире оригинала, а это означало, что нам пришлось не только удалить нижнюю стенку, чтобы удлинить окно, но и нужно было выдуть королевские стойки и заново обрамить. новый заголовок для размещения диапазона.

Вот с чем мы столкнулись в проекте и как мы его преодолели.

Разбивка кирпичной стены

Начались работы над окнами в кирпичной стене. После снятия стекол мы приподняли алюминиевый каркас и разрезали его с помощью обратной пилы, чтобы удалить его с каркаса и кирпича.

Каждый раз, когда вы пробиваете стену, сначала найдите все водопроводные и электрические линии и надежно отключите их.

Для демонтажа стены мы использовали пилу для кирпича и раствора Allsaw AS170 от Arbortech (www.as170.com). Этот инструмент заслуживает особого внимания, потому что он сэкономил нам часы работы. Он оснащен двойными возвратно-поступательными лезвиями для раствора, которые погружаются в растворный шов и разрывают связь между кирпичами. Два разных размера лезвия позволили нам разрезать как длинные горизонтальные, так и более короткие стыки головок, чтобы удалить неповрежденный кирпич, который нам понадобился для восстановления стены позже. AS170 предоставил быстрый и организованный способ вскрыть стену, не прибегая к изнурительной рутинной работе молотка и долота.

Затем мы сняли обертку дома и с помощью Rotozip заподлицо разрезали деревянную обшивку в нижней части стены до размера нового грубого проема (R.O.). Мы оставили существующий заголовок на месте и увеличили высоту новых окон вниз. R.O. Окна должны обеспечивать 1/4 дюйма пространства — но не более 1/2 дюйма — по периметру оконного блока.

Затем мы удалили изоляцию из стекловолокна и старую пластину порога, а также вырезали сломанные шпильки для установки нового порога.Выровняйте и закрепите пластину порога, а также еще раз проверьте, чтобы высота между пластиной порога и жаткой была правильной. размер для нового окна. Закрепите подоконник обрамляющими гвоздями.

Чтобы зашить окно, чтобы отвести воду, мы использовали бутиловую ленту на алюминиевой основе, которая приклеивается прямо к обрамлению для облегчения установки. Оклад в сочетании с правильно установленной обшивкой дома помогает создать систему управления водными ресурсами, чтобы сохранить целостность окна и окружающей стены.

Чтобы установить окно, расположите прокладки вдоль подоконника так, чтобы получилось 1/4 дюйма. зазор между подоконником и оконной рамой, чтобы учесть колебания строительного материала и окна. Затем наклоните оконный блок в R.O. Выровняйте окно и убедитесь, что оно ровное и вертикальное. При необходимости используйте прокладки, чтобы удерживать окно на месте. Тщательно следуйте инструкциям производителя относительно места крепления. Мы рекомендуем коррозионно-стойкий крепеж с минимальным размером головки 5/16 дюйма.этого достаточно, чтобы проникнуть в элемент несущего каркаса хотя бы на дюйм.

После того, как окно закреплено и заделано, изолируйте между окном и черновым проемом полоску герметика из пенополиуретана с низкой кратностью. Убедитесь, что герметик указан для окон и дверей, потому что неправильный продукт может слишком сильно расшириться и деформировать раму окна. Пена помогает создать уплотнение, которое снижает риск проникновения воды и воздуха.

После установки окон пришлось реконструировать стену из старого кирпича.Сначала потребовалось отколоть весь старый раствор от кирпичей с помощью молотка и холодного зубила. Замешали новый раствор и заново выложили кирпич снизу вверх. Чтобы удержать выступ на месте, пока раствор высохнет, мы установили временную скобу из лома 2х4. Когда нужно было разрезать кирпич, мы использовали пилу по мокрому покрытию с алмазным шлифовальным кругом (хотя молоток и набор кирпичей также подойдут). Заменили кирпич по периметру окна, совместив их с краями ненарушенного кирпича из верхней половины проема.

Последним этапом строительства окон, залитых кирпичом, стала установка по краю лепнины из скошенного кирпича. После отделки обильно нанесли водостойкий герметик.

EIFS: другой подход

Сайдинговые системы

EIFS часто называют «синтетической штукатуркой». При установке поверх деревянной обшивки эти системы обычно состоят из слоя изоляционной плиты, за которым следует слой армирующей сетки, которая заделана в адгезионное базовое покрытие из синтетического продукта.За базовым слоем следует финишное покрытие, которое придает сайдингу цвет и обычно текстуру, напоминающую штукатурку.

При нарушении целостности стены со стороны EIFS лучше действовать осторожно, так как сделать ремонт естественным будет сложно.

Мы тщательно расширили боковые линии существующего R.O. вниз, используя 4-футовый. уровень и плотницкий карандаш.

Затем я использовал осциллирующий инструмент Bosch Multi-X с лезвием для каменной кладки, чтобы проследить линии разреза нового R.О., прорезая внешние слои EIFS и в изоляционный слой, который в данном случае был 3/4 дюйма. Пенополистирол. После резки слои EIFS легко отделяются.

Затем я использовал оборотную пилу, оснащенную новым лезвием Milwaukee Flush-Cut, чтобы отрезать оболочку заподлицо с краем EIFS. Затем было снято старое окно, подоконник и сломанные шпильки.

После того, как вы реконструируете новый обратный ось, примените гидроизоляцию и прокладки по мере необходимости, чтобы получить 1/4 дюйма.расширительный зазор со всех сторон проема.

Что касается боковых и задних окон, Барон хотел украсить новые элементы улучшенным пакетом отделки, чтобы обеспечить более стильный вид и скрыть любые случайные повреждения окружающей штукатурной отделки. Чтобы реализовать этот подход к двухъярусной отделке, мы заказали новую серию Brickmould 600 для Simonton Windows. На самом деле это окна новой постройки, а не обычные заменяемые окна. Это означает, что у них есть фланец с гвоздями, который обычно крепится внутри стены, а затем покрывается обшивкой / сайдингом.Тем не менее, Brickmould 600s также поставляется в комплекте с облицовкой для кирпичной формы, уже установленной на заводе. Объединив предварительно прикрепленную кирпичную опалубку с дополнительным кожухом из ПВХ 1 × 4, мы смогли использовать фланец для крепления окна к раме, при этом фланец был скрыт за кожухом. Эта комбинация обеспечила хороший декоративный дизайн для нашего проекта, даже если использование окон новостройки в такой манере несколько необычно.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Для установки окон новой конструкции с использованием этого метода требуется ближайший выступ для отвода дождевой воды от верхнего фланца.В нашем случае выступ крыши, расположенный непосредственно над окном, проливал воду. В противном случае обновляйте свой дом только заменой окон.

Чтобы проверить квадратную форму окна, измерьте рамку по диагонали. Измерьте расстояние от верхнего левого угла рамки до нижнего правого угла и от верхнего правого угла до нижнего левого угла. Если измерения совпадают, окно квадратное.

Мы нанесли непрерывный валик герметика (толщиной примерно 1/2 дюйма) по внутреннему периметру монтажного фланца (совмещенный с предварительно пробитыми отверстиями).Поскольку мы крепили фланец через EIFS, мы использовали 3 дюйма. не вызывающие коррозии крепежные детали для надежного закрепления в несущем каркасе.

Окно было завершено добавлением косой створки из ПВХ размером 1 × 4 над фланцем и внутри канавки за кирпичной кладкой.

Разрушить стены

Наше последнее окно замены было не только длиннее, но и размером 79-1 / 2 дюйма. wide, который был шире, чем у существующих R.O. Эта новая складка потребовала, чтобы мы открыли стены, чтобы расширить шпильки, обрамляющие каждую сторону окна, что, в свою очередь, потребовало, чтобы мы построили новый заголовок.Это потребовало серьезного разрушения с помощью циркулярной пилы, пары монтировок и клещей для вытаскивания гвоздей. Внутренний гипсокартон вырезаем канцелярским ножом.

Достаточно сказать, что когда домашний мастер сталкивается с проблемой резки каркаса несущей стены, рекомендуется проконсультироваться с инженером-строителем о том, что делать дальше. По крайней мере, работа требует строительства временной подпорной стены для поддержки потолка, в то время как существующие стойки и перемычка удаляются и восстанавливаются. Временная стена должна быть достаточно широкой, чтобы охватить стойки дома, которые останутся с обеих сторон удаляемой зоны.Постройте его примерно на 3 фута параллельно существующей стене, чтобы оставить место для работы.

Заголовок удваивается вдвое над окном, который распределяет вес структурного каркаса выше. Жатка поддерживается шпильками триммера (см. Схему). Всегда делайте заголовок такой же толщины, как дверная коробка — например, две доски 2 × 4, расположенные между ними на 1/2 дюйма. фанеру или жесткую пенопластовую пленку нарезать одинаковых размеров.

Размер заголовка будет зависеть от пролета окна и от того, является ли оно несущей стеной.Предполагая, что вы используете древесину не менее прочной, чем ель Дугласа № 2, двойная 2 × 4 (4 × 4) подойдет для несущего проема 48 дюймов или меньше. Требуемый размер заголовка увеличивается по мере увеличения диапазона, и наши 80 дюймов. Р.О. требовался заголовок 4 × 8.

Вот некоторые распространенные размеры пролета окон и дверей:

Размер пиломатериалов	Виды	Мин. сорт	Макс. пролет
4 × 4	Ель, Сосна, Пихта	№2	48 ″
4 × 6	SPF	№ 2	72 ″
4 × 8	SPF	№ 2	96 ″
4 × 10	SPF	№ 2	10 ′
4 × 12	SPF	№ 2	12 ′

После того, как мы перестроили стену с новой перемычкой, стойками и подоконником, мы заменили окно таким же образом, как и с другими стенами EIFS в доме.Когда работа была завершена, разница была разительной. Двое детей Барона — Бен и Эбигейл — наслаждаются расширенным видом из спальни и теплым солнечным светом, проникающим через окна в дом. Кроме того, окна с двойным навесом и наполнением аргоном Low-E более энергоэффективны, их легче чистить и легче открывать в экстренных случаях.

СТОРОНА ПРИМЕЧАНИЕ :

Окна другого цвета

Строители могут получить больше стилизованных вариантов на своих окнах с помощью линейки продуктов Brickmould 600 от Simonton Windows, включая внешнюю раму и плоскую облицовку для окон и дверей внутреннего дворика из кирпича, шоколада, бронзы, кремового дерева, коряги, сосны и загара.На внешние цвета предоставляется 10-летняя гарантия от отслаивания, отслаивания, сколов, пузырей и коррозии. Дополнительные усовершенствования к серии Brickmould 600 включают внутреннюю отделку оборудования премиум-класса, такую как матовый никель, масляная бронза и полированная латунь, в сочетании с уже доступными ламинатами под дерево светлого или темного дуба. Посетите www.simonton.com.

Расширение проема в кирпичной стене

Мне нужно увеличить дверной проем в кирпичной стене.Это всего лишь 3 фута. открытие, и я хочу расширить его до 4 футов для лучшего доступа к моему магазину. Плотницкие работы достаточно просты, но как мне заняться кладкой?

— Джесси по электронной почте

Джон Кэрролл, каменщик и строитель из Дарема, Северная Каролина, отвечает: Если вам нужно расширить существующий проем или создать новый в кирпичной или блочной стене, вы можете пойти в двух направлениях. Если над проемом находится всего несколько футов кладки, обычно проще просто вынуть ее, отступив от рядов кладки по бокам или, в некоторых случаях, проделав их вертикальным зигзагом.Затем, когда вы увеличите проем и установите перемычку поперек него, вам останется только восстановить кирпичную кладку наверху.

Если над проемом, который вы планируете построить, много кладки, вы можете сэкономить время и деньги, оставив ее на месте. Большая часть кирпичной и блочной кладки укладывается по схеме непрерывного соединения, в которой каждый ряд смещен на половину своей длины от ряда, расположенного ниже. Этот узор создает естественную дугу с выступом над проемами, и поэтому нагрузка, которую обычно несет перемычка, ограничивается треугольным сечением непосредственно над ней.На небольших участках я удалил перемычки и расширил проем, чтобы разместить окно или дверь немного большего размера, не беспокоясь о небольшой статической нагрузке в треугольнике выше. Я позволяю раствору удерживать его на месте, пока не перестрою область внизу, не установлю новую перемычку и не принесу к ней новые кирпичи.

Для работы этой дуги с выступом есть несколько требований. Во-первых, вам понадобится прочная кладка, уложенная непрерывным соединением в несколько рядов над сводчатой аркой, чтобы придать ей устойчивость. Области по сторонам проема требуют достаточной массы кладки, чтобы противостоять толкающим силам арки, и не может быть компенсатора рядом с любой стороной проема, который уменьшил бы эту массу (компенсационные швы обычно не встречаются в жилых помещениях. строительство, но часто встречаются в больших коммерческих зданиях).

Я внимательно слежу за этим треугольником над головой, когда снимут старую перемычку. На проемах шириной более 4 футов этот треугольник каменной кладки под статической нагрузкой может быть опасным. В более широких проемах я иногда убираю треугольную секцию или делаю опоры из дерева, чтобы поддерживать ее, как я работаю ниже. На проемах более 8 футов часто необходимо укреплять их сталью. При таком размере работу лучше доверить опытным профессионалам.

Рисунок: Дэн Торнтон

от Fine Homebuilding # 293

Подробнее о сносе и ремонте

Как снести несущую стенку шпильки — Методический подход и некоторые основные инструменты позволяют выполнить работу быстро и безопасно.

Удаление внутренних стен — Пошаговое руководство по сносу стен без разрушения дома.

Руководство по ремонту строительного мусора — Продуманный план — ключ к минимизации отходов и увеличению прибыли.

Получайте советы, предложения и советы экспертов по строительству дома на свой почтовый ящик

Сменные окна для старых облицованных кирпичом стен

Я работаю в строительной отрасли более 30 лет, большую часть этого времени являюсь лицензированным подрядчиком.С годами я узнал об установке окон на работе. Совсем недавно я прошел курс сертификации мастеров по установке от Американской ассоциации производителей архитектуры, который дал мне более сильную техническую подготовку и уверенность в установке окон в самых разных ситуациях.

На мой взгляд, те же основные принципы, которые применяются в целом к экстерьеру, также применимы к установке окон:

Укладывайте материалы «в стиле черепицы» (то, что ниже, покрывается тем, что указано выше).
Избегайте создания горизонтальных поверхностей, которые могут ограничить дренаж.
Убедитесь, что используемые материалы совместимы.
Поймите, что воздухонепроницаемость является ключевым фактором.
Измените детали установки в соответствии с климатом и условиями эксплуатации.

В этом году я помогал отраслевому комитету Ассоциации производителей окон, Американской ассоциации архитектурных производителей и Ассоциации производителей окон и дверей разработать стандарт установки сменных окон в существующих жилых зданиях, облицованных кирпичом. , не снимая облицовки из кирпича.После завершения документ будет использоваться для обучения и обучения полевых бригад и контролеров.

Автор идентифицировал несколько существующих домов, которые были выпотрошены и пустовали. Экипаж вытащил из проемов имеющиеся стеклопакеты.

Комитет по установке FMA / AAMA / WDMA создал ряд аналогичных документов, касающихся нового строительства. В этих случаях методы были проверены и проверены с использованием макетов стен, построенных в лабораторных условиях.Но на этот раз идея заключалась в том, чтобы продемонстрировать и протестировать метод установки сменных окон в реальных условиях.

Я обнаружил несколько зданий в Луизиане, которые были повреждены во время наводнения 2016 года, были выпотрошены и стояли пустыми. С помощью членов комитета, представителей отрасли и местного подрядчика мы установили по два окна в каждом из трех домов, используя различные материалы и методы, а затем проверили установки на утечку воды с помощью стандартного метода испытаний ASTM E 1105.На следующих нескольких страницах я опишу, как мы устанавливали и тестировали окна, и что мы узнали из этого процесса.

Компания JLC уже занималась установкой сменных окон в кирпичных стенах и раньше («Замена окон в домах, облицованных кирпичом», Подрядчик по прибрежным районам, май / 07; «Установка полнокадровых заменяемых окон», JLC, 13 октября /). В этих рассказах авторы описывают попытку интегрировать оконные планки в существующий атмосферостойкий барьер за кирпичом. Однако дома, с которыми мы работали в Луизиане, были построены в 1950–1980-х годах (когда не существовало строительных норм штата), и во всех них отсутствовали работающие WRB за кирпичом.

Осмотр показал, что в целом за существующим кирпичом не было неповрежденной дренажной плоскости, поэтому было принято решение изолировать заменяемые окна от стен.

Поскольку полевые условия сильно различались, комитет решил рассматривать систему стен в каждом из трех домов как неизвестный фактор, на который нельзя полагаться для надежной интеграции с точки зрения управления воздухом и водой. Принцип мембранного дренажа за фасадом стены просто не применялся.Вместо этого было решено изолировать окна от кирпичной стены и деревянного каркаса за ней. При изолированном проеме вода не сможет проникнуть в стену через окно и оконный проем; любая вода, попадающая в отверстие, будет направлена наружу.

Измерение проемов

После того, как дома были опознаны, я начал проводить измерения. Поскольку мы не снимали внешнюю облицовку, было важно провести измерения внутри и снаружи и определить предельный размер.

Стандарт заключается в выполнении шести измерений: снизу, посередине и сверху по бокам проема, а также слева, посередине и справа на голове и подоконнике. Для размеров окон выбирается наименьшее измерение. В данном случае мы измерили грубый каркас стены, а также проем, облицованный кирпичом, в общей сложности 12 измерений.

Чтобы определить фактические размеры окна для заказа, вычитается из точного приблизительного размера проема. Сумма вычета зависит от спецификаций производителя окон.Я предпочитаю записывать точные размеры проема на месте и рассчитывать вычеты позже в офисе или, по крайней мере, где-нибудь, что ничто не отвлекает.

Поскольку эти дома были затоплены и выпотрошены, внутренняя отделка была удалена, а полости в стенах были открыты, поэтому мы сняли размеры с каркаса, а не с отделки. Однако в большинстве случаев в возврате должен быть какой-то материал — например, гипсокартон или дерево, которые необходимо учитывать.В этом случае необходимо подумать о том, следует ли подобрать размер окна так, чтобы он соответствовал существующим отделкам возврата косяка, или удалить отделки возврата косяка и перейти к обрамлению.

Еще одно решение — крепление окон. Эти окна были блочными, то есть без монтажного фланца, и поэтому мы могли либо закрепить окна через косяк, либо закрепить их с помощью зажимов для кладки.

Нам также нужно было принять решение о размещении заменяемых окон: будет ли внешняя поверхность окна заподлицо с рамой или выходить за нее частично, чтобы косяки перекрывали кирпич по сторонам проема.Поскольку не было намерения добавлять кирпичную кладку в установку, мы решили расширить внешнюю поверхность окна за рамку, закрыв зазор между обшивкой и внутренней стороной кирпича. Как оказалось, это пространство между кирпичом и обшивкой означало, что нам нужно было использовать зажимы для установки окон, потому что косяки окон не перекрывали обрамление, чтобы закрепить косяки непосредственно к обрамлению.

Подготовка отверстий

Три производителя (Pella, Jeld-Wen и Milgard) предоставили окна для этого упражнения.

При одной установке окно оказалось слишком большим, чтобы поместиться в грубый проем, который, к счастью, был меньше внутреннего пространства. Член бригады использовал цепную пилу, чтобы оторвать полдюйма от шпильки домкрата, чтобы увеличить грубое отверстие в раме.

Изогнутый змеевик использовался в верхней части и на пороге отверстий, чтобы направлять воду наружу.

После определения условий необходимо было выполнить два основных шага. Нам нужно было заполнить зазор между внутренней стороной кирпича и внешней стороной обшивки, затем нам нужно было заделать проем от проникновения воды.Мы заполнили зазоры пистолетной пеной или подкладным стержнем, а затем покрыли область грубого открывания косяка жидким гидроизоляционным слоем, чтобы создать влагостойкую полость, не позволяющую воде проникать в стену и изолировать проем. На этих деталях зазора по периметру необходимо использовать какой-либо заполнитель зазора (например, подкладной стержень) для создания эффективного герметичного соединения. Это предотвращает трехстороннюю адгезию и создает валик герметика в форме песочных часов. Важно иметь герметик с высоким содержанием твердых частиц, с хорошей адгезией (это означает, что он прилипает к основанию) и хорошей когезией (что означает, что он прилипает к самому себе).

Мы использовали комбинацию материалов для каждого окна. На некоторых окнах установщики поместили опорный стержень в щель между кирпичом и обшивкой, а затем применили Prosoco R-Guard FastFlash к косякам. В других случаях они заполняли зазор, используя пистолетную пену, и завершали герметизацию, используя DuPont Tyvek Fluid-Applied Flashing и Joint Compound. Продукты DuPont и Prosoco представляют собой составы с высоким содержанием сухого остатка силилового концевого полиэфира (STPE), которые можно наносить с помощью пистолета и затирать. (В других проектах по замене окон, где кирпич оставил грубый, неровный проем, мы обнаружили, что эти жидкие гидроизоляционные материалы являются самым простым способом изолировать проем и особенно создать систему панорамирования на подоконнике.)

Для некоторых окон использовалась пистолетная пена, герметик Tyvek и виниловая катушка. Это изолировало окна от проема.

Помимо использования жидких герметиков, мы изготовили обшивку потолка и порога. Ложа из виниловой катушки использовалась в изголовье и подоконнике, чтобы отводить воду в стене над головой и направлять воду, которая могла просочиться через окна через кирпич на подоконнике.В голове мы пробовали два разных способа крепления переплета. В одном случае мы приклеили гидроизоляцию к обрамлению с помощью двустороннего скотча Echo, но в большинстве случаев мы просто заклинили загнутую планку между оболочкой и обрамлением так, чтобы трение могло удерживать ее на месте до тех пор, пока не будет установлено окно.

После того, как окна были установлены и зажимы для каменной кладки были закреплены, был рассмотрен шов по периметру вокруг новых окон. Снаружи установили герметик вокруг головы и боковых косяков и на пороге.Внизу была оставлена пара щелей, позволяющих стечь случайной воде. Помните, что мы используем дренажную систему, в которой вода из окна или других источников не попадает в полость, определяемую толщиной оконного косяка. Это также требует, чтобы окно было немного дальше от подоконника, чтобы вода могла стекать.

Внутри стык между окном и обрамлением был полностью заделан (без дренажной щели внизу) с использованием тех же материалов и тех же методов, что и снаружи.Перед тестированием весь герметик был оставлен для отверждения в соответствии с инструкциями производителя.

В других случаях применяли подкладочный стержень и герметик Просоко. Хороший контроль качества оказался критически важным в обоих приложениях.

Тестирование сборок

Оконное тестирование было проведено Intertek в соответствии со стандартом ASTM E 1105.В этом тесте рассматривается только установка, поэтому окно снаружи было заклеено лентой, чтобы исключить какие-либо недостатки в самом окне.

Калиброванная стойка для распыления была установлена снаружи, а внутри была установлена камера, позволяющая создавать отрицательное давление в испытательной зоне. Распылительная стойка откалибрована для подачи пяти галлонов воды в час на квадратный фут оконного проема, чтобы имитировать сильный дождь. (Между прочим, внешняя испытательная стойка не выглядела так, как будто она гасит проливные летние дожди, которые мы получаем здесь, на побережье Мексиканского залива, хотя это могло означать проливной дождь где-то еще.) Переменной было отрицательное давление в салоне; Было проведено три синхронизированных цикла с использованием возрастающего отрицательного давления, чтобы определить, насколько хорошо установка выдержит определенное воздействие ветра и дождя. Испытательные давления были отмечены на внутренней тестовой пленке для отслеживания.

Результат? В одном доме установка прошла все три цикла. В одном окне в другом доме внутренний валик герметика не был замечен, но после того, как был снят защитный кожух рулонного цилиндра и наложен герметик, установка прошла испытание.В другом окне в герметичном бусе на внутренней стороне был вырез, что позволяло просачиваться в подоконник. Как только это было исправлено, окно прошло.

Последний вывод: изоляция окон от проема сработала хорошо, если принять во внимание тщательное выполнение работ на строительной площадке. Мой «момент ага» относится к внутреннему уплотнителю: когда установка используется в качестве дренажной системы и есть функционирующий поддон подоконника, задний уплотнитель — это ключ, который спасет вас от обратных вызовов. Это предполагает, что грубый проем полностью герметичен и заделан в проем на глубину, превышающую глубину оконного косяка, предпочтительно с нанесением гидроизоляции, а внутреннее заднее уплотнение выполнено с помощью стержня-подложки и герметика STPE с высоким содержанием твердых частиц. .

Фото Билла Робинсона

Словарь архитектурных терминов | PHMC> Полевой справочник по архитектуре Пенсильвании

Примечание: щелкните эскизы, чтобы увеличить изображения.

Бухты: Количество отсеков относится к ширине здания путем подсчета количества проемов, включая двери и окна. В доме с центральной дверью и окнами с обеих сторон 3 ОТСЕКА.
Колокольня: Маленькая квадратная колокольня на крыше для колокола, часто встречающаяся в церквях и школах.
Доска и рейка: Способ строительства дверей или стен, при котором древесина укладывается в вертикальные доски и удерживается на месте с помощью горизонтальной доски, называемой обрешеткой.
Кронштейны: Декоративные опоры, обычно из дерева или штампованного металла, которые появляются на линии карниза здания.Они могут быть вырезаны в виде закрученного узора или быть более простыми и являются общими для всех зданий в итальянском стиле, но часто появляются и с другими стилями.
Переборка: Перегородка — это металлическая дверь, через которую можно попасть в подвал.
Контрфорс: Стеновая опора, обычно из камня или кирпича, размещаемая по бокам здания, обычно встречающаяся в некоторых церквях в стиле готического возрождения.
Перила для стульев: Поручень для стула — это декоративная деревянная планка, прикрепленная горизонтально примерно на высоте спинки прямого стула.
Дымоходы: Дымоходы обычно строятся из камня или кирпича (более современные дымоходы могут быть из шлакоблока) и располагаются либо на внешних боковых стенах здания, либо в центре или внутри здания. Некоторые народные строительные образцы размещают дымоход в центре дома или в углу.
вагонка: Узкая деревянная доска, у которой один край тоньше, чем у другого, прикладываемая горизонтально к наружным стенам зданий для образования водонепроницаемой поверхности стены.
Колонна: Опорный столб, обычно круглый, на крыльцах и как декоративная деталь.
Столбцы: Капители — это вершины круглых колонн, которые могут быть нескольких различных типов или порядков.Греческие дорические капители рифленые и простые, римские дорические капители гладкие и простые, ионические капители имеют бараньи рога на всех четырех углах, а коринфская капитель очень декоративна с вьющимися листьями аканта.
Копинг: Накладка наверху стены для защиты от атмосферных воздействий.
Корбель: Декоративное использование кирпича на окнах, стенах или дымоходе или для создания формы кронштейна или зубца наверху здания под карнизом.
Карниз: Карниз — это законченный край крыши, где он встречается с внешней стеной, различных размеров, иногда простой, но часто декоративный и отмеченный скобками, зубцами, медальонами или другими декоративными элементами.
Зубчатый парапет: Низкая подпорная стена на краю крыши или крыльца с равномерным рисунком проемов, образующих зубчатую стену.В средневековье отверстия использовались для защиты крепостей, отсюда и термин «бойница».
Крестинг: Гребень крыши — это ажурное декоративное ограждение из кованого железа, обрамляющее край или вершину крыши, часто встречающееся в зданиях в стиле Второй Империи (мансарде).
Купол: Купол — это небольшая декоративная выступающая башня наверху крыши здания, часто квадратная, круглая или окатагональной формы.
Дормер: Оконный проем на уровне крыши, увенчанный фронтальной или односкатной крышей.
Карниз: Край крыши, выступающий над внешними стенами, иногда с открытыми стропилами.
Дормер для век: Декоративное окно полуэллиптической формы, расположенное на поверхности крыши, по форме напоминающее глаз.
Фасад: Фасад здания, обычно относящийся к фасаду.
Фанлай: Полукруглое (веерообразное) окно, расположенное над дверью, обычно встречается в зданиях в стиле федерального и колониального возрождения.
Узор с отверстиями: Расположение окон на фасаде здания.
Окончание: Декоративный элемент на шпиле, куполе, фронтоне или стойке ворот.
Фламандский фронт: Декоративный фронтон, часто встречающийся во Фландрии и Нидерландах, стороны которого падают каскадом прямых углов, также называемый фронтоном с вороной ступенькой. Используется как декоративное украшение в стилях викторианской эпохи в США.
План этажа: План различных уровней здания с указанием расположения комнат, внутренних стен, дымоходов, подъездов и лестниц.
Рифтинг: Флютинг — это декоративная отделка деревянных колонн или обшивки, в которой вертикально проделаны параллельные канавки вдоль поверхности.
Frieze: Фриз — это панель под карнизом наверху внешней стены здания, которая часто украшена скобами, зубцами или модальонами.
Перемычка: Плоский горизонтальный элемент в верхней части окна.
Каменная кладка: Тип строительства из камня, кирпича, плитки или бетонных блоков с использованием раствора.
Багет: Декоративная приподнятая поверхность по краю архитектурного элемента, такого как окно, колонна, дверь или стена.
Миномет: Смесь из песка, воды, извести и цемента, используемая для укладки кирпича, камня, плитки или бетонных блоков.
миллионов: Деревянные перегородки между стеклами окон.
Ogee Arch: Центральная заостренная арка с обратными изогнутыми сторонами, часто встречающаяся на зданиях в стиле экзотического мавританского возрождения.
Oriel Window: Выступающий эркер, поддерживаемый скобами или треугольной опорой.
Палладианское окно: Окно с круглой аркой, состоящее из трех частей, названное в честь итальянского архитектора 15 века Андреаса Палладино, также известное как Венецианское окно и распространенное в стилях грузинского и колониального возрождения.
Парапет: Парапет — это невысокая каменная или кирпичная стена наверху здания. Зубчатый парапет имеет ритмичные перерывы в стене, чтобы создать узор зубцов.
Фронтон: Треугольное пространство, образованное фронтальной двускатной крышей, часто встречается в зданиях в стиле классического возрождения.
Кулон: Элемент декора из дерева или металла, свисающий с крыльца, карниза или кронштейна.
Односкатная крыша: Узкая односкатная крыша, расположенная над первым этажом здания для защиты дверей, окон и нижних стен, часто покрывающая все четыре стороны здания.
Пилар: Опорный столб без классической деталировки.
Пилястра: Пилястра — это узко выступающая колонна, прикрепленная к стене, создающая иллюзию настоящей отдельно стоящей опорной колонны.
Остроконечная арка: Арка с сильной центральной точкой, обычно встречающаяся в зданиях в стиле готического возрождения.
крыльцо: Крытое пространство за пределами опорных стен здания.
Портик: Небольшая входная веранда.
Quoins: Quoin — это декоративные прямоугольники или квадраты из камня, кирпича, дерева или бетона, размещаемые по углам зданий, чтобы добавить архитектурный интерес.
Стропила: Деревянные опорные балки для крыши, иногда видимые снаружи для определенных типов и стилей зданий.
Крыша: Крыши могут быть крутыми, плоскими или пологими и иметь разные формы: двускатные, двускатные, шатровые, ступенчатые, односкатные, двускатные или мансардные. Тип крыши — важный ключ к определению стиля здания.
Круглая арка: Полукруглая арка над окном или дверью.
Сегментарная дуга: Слегка закругленная арка над окном или дверью.
Полуэллиптическая арка: Вытянутая круглая арка над окном или дверью.
Порог: Плоский горизонтальный нижний элемент окна или двери, часто из дерева, но иногда из камня.
Ступ: Открытая широкая ступенька, ведущая к парадной или парадной двери здания.
Рассказы: Количество этажей в здании отражает его высоту, если подсчитать количество уложенных этажей. Если в крыше здания есть слуховые окна, верхняя часть здания называется 1/2 этажа.
Штукатурка: Тонкий слой штукатурки, нанесенный на внешние стены.
Турель: Небольшая башня, часто отделанная ригелем.
Башня: Высокое строение квадратной или круглой формы, возвышающееся над остальной частью здания.
Ажурное окно: Окно с остроконечной аркой, заполненное изогнутыми каменными столпами, которые часто можно увидеть в зданиях в стиле готического возрождения.
Транцевый свет: Плоская стеклянная панель над дверью, обычно многослойная.
Тюдоровская арка: Уплощенная арка с центральной точкой над дверью или окном, обычно встречающаяся в зданиях в стиле эпохи Тюдоров (также называемая четырехцентровой аркой).
Башня: Маленькая башня на углу здания.
Wainscot: Обшивка — это обшитая деревом нижняя часть внутренней стены, обычно увенчанная перилами для стульев.Деревянная обшивка может быть однотонной или обшитой рисунком рельефной деревянной отделки.
Стены: Историческая конструкция наружных стен может быть из бревна, камня, кирпича, каркаса или штукатурки. В более современную эпоху материалом для стен мог быть бетон, стекло или металл. Стекло Carrera было инновацией начала 20-го века, создавая гладкую, гладкую цветную стеклянную отделку, часто применяемую для стен первого этажа коммерческих зданий.
Обшивка: Наружная горизонтальная деревянная доска, уложенная нижним краем внахлест на нижнюю доску, используемую для формирования наружных стен (шире и меньше по форме, чем вагонка, хотя и используется для той же цели).

Эффективность стального кольцевого каркаса для сейсмического усиления каменных стен с новыми проемами

https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2020.111341Получить права и содержание

Основные моменты

•: Сталь A -кольцевой каркас использовался для усиления и придания жесткости стене с новым проемом.
•: Стальные дюбели, забитые сухим способом, использовались для крепления каркаса к стене.
•: Стальная рама могла восстановить прочность только в плоскости.
•: Численная модель точно соответствует экспериментальному поведению и локальному повреждению.
•: Очень жесткие рамы могут оказаться неэффективными из-за растрескивания окружающей кирпичной кладки.

Реферат

Создание новых проемов в кирпичных стенах — частое вмешательство в существующие здания. В зависимости от их размера и положения, эти вмешательства могут привести к значительному снижению исходной прочности и жесткости стены в плоскости, что снижает сейсмическую стойкость здания.Следовательно, в каменных зданиях могут потребоваться методы усиления, чтобы (i) максимально восстановить потерю жесткости и прочности, (ii) быть обратимыми и (iii) соблюдать совместимость материалов, особенно в случае исторических зданий. Пытаясь выполнить эти требования, инженеры-практики часто вводят очень жесткие стальные профили, образующие кольцевую раму внутри проема, для полного восстановления жесткости и сопротивления без существенного увеличения веса здания.Однако эффективность этого метода обычно количественно оценивается с использованием анализа линейной упругости и простой суммы жесткости на изгиб и сдвиг каменных панелей и стального кольцевого каркаса. Настоящая работа направлена на улучшение знаний и лучшее понимание эффективности этой традиционной техники стальных кольцевых рам с помощью экспериментальных и численных методов. Экспериментальная программа была разработана, чтобы обеспечить полную оценку эффектов введения нового дверного проема в кирпичных стенах, от процесса резки до применения циклических поперечных деформаций в плоскости.Стальная кольцевая рама была спроектирована с использованием числовых инструментов и состояла из четырех профилей, сваренных вместе и привязанных к окружающей кирпичной стене с помощью стальных дюбелей, забитых сухим способом в калиброванные отверстия в кирпиче.

Журнал "Дизайнер"