пошаговая инструкция, схема и рекомендации



Узнаем как собирать дверную коробку своими руками: пошаговая инструкция, схема и рекомендации

• Главная
• Политика конфиденциальности
• Q&A
• Новости и общество
  • Знаменитости
  • Культура
  • Экономика
  • Окружающая среда
  • Бесплатно
  • Журналистика
  • Природа
  • Философия
  • Политика
  • Переработка
  • Погода
  • Женские вопросы
• Дом и семья
  • Дети
  • Пожилые люди
  • Отцовство
  • Генеалогия
  • Праздники
  • Воспитание
  • Домашние животные
  • Беременность
  • Подростки
• Еда и напитки
  • Шоколад
  • Кофе
  • Советы по приготовлению
  • Рецепты
  • Десерты
  • Напитки
  • Домашняя пивоварня
  • Низкокаллорийные продукты
  • Главный курс
  • Блюда из макаронных иделий
  • Рецепты
  • Отзывы о ресторанах
  • Салаты
  • Супы
  • Чай
  • Вина и спиртные напитки
• Образование
  • Среднее образование и школы
  • Колледжи и университеты
  • Обучение на дому
  • Международные исследования
  • Языки
  • Обучение инвалидов
  • Интернет-образование
  • Наука
  • Репетиторство
• Путешествия
  • Кемпинг
  • Круизы
  • Направления
  • Экзотические места
  • Авиабилеты
  • Отели
  • Советы туристам
  • Аренда
• Автомобили
  • Легковые автомобили
  • Классика
  • Мотоциклы
  • Аренда
  • РВС-технология
  • Внедорожники
  • Грузовые автомобили
  • Фургоны
• Спорт
  • Аэробика
  • Баскетбол
  • Бодибилдинг
  • Экстремальные виды спорта
  • Рыбалка
  • Фитнес
  • Футбол
  • Хоккей
  • Боевые искусства
  • Наращивание мышечной массы
  • Пилатес
  • Самооборона
  • Теннис
  • Легкая атлетика
  • Водные виды спорта
  • Снижение веса
  • Йога
• Книги

Сборка дверной коробки своими руками.

Как правильно собрать дверную коробку. Фото. Установка дверной коробки своими руками Как поставить коробку межкомнатной двери

Разделы статьи:

Обычно, когда ремонт уже закончен, владельцам жилья остается только приобрести и установить межкомнатные двери. Некоторые люди доверяют монтаж дверного блока профессионалам, другие привыкли делать все самостоятельно. И для первой, и для второй категории мы расскажем, как безошибочно установить дверь.

Процесс монтажа не сложный, но кропотливый – важно точно выставить дверную коробку. Однако, при желании с работой справится любой домашний мастер.

Краткое описание технологии

Установка проводится последовательно и состоит из нескольких шагов. На первом этапе следует промерить дверной проем и приобрести дверной блок. Затем необходимо подготовить проем. После этого на дверь устанавливают всю фурнитуру – это петли, а также защелки. Далее – собирается коробка, устанавливаются доборные планки при необходимости. Затем дверь соединяется с коробкой и выставляется в проеме. После этого останется только зафиксировать конструкцию и установить декоративные элементы.

Если вы не знаете, как вставить межкомнатную дверь, опытные мастера поделятся советами и покажут процесс установки двери пошагово – нужно только посмотреть специализированное видео, на котором показаны все подробности. Его вы можете посмотреть в конце данной статьи.

Необходимый инструмент

Для работы нужен инструмент. В первую очередь молоток и стамески. Для проведения измерений следует подготовить рулетку. Если будет выполняться демонтаж старой двери, тогда понадобится фомка. Также не лишним будет сусло и электроинструмент – дрель, либо перфоратор.

Готовим проем

Если после ремонта осталась старая дверь ее необходимо демонтировать. Для этого рекомендуется использовать фомку – демонтажные работы следует выполнять максимально аккуратно. Первым делом удаляют декоративные элементы, затем полотно и детали коробки.

Часто строители в процессе возведения домов дверные коробки цементировали – чтобы выполнить демонтаж в этом случае, нужно поработать молотком.

Для облегчения установки рекомендуется подготовить откосы – их выравнивают и штукатурят. Конечным этапом подготовительных работ является уборка – место будущей установки очищают от грязи и пыли. Если квартира и проем — новые, тогда можно этот этап пропустить и перейти сразу к выполнению замеров.

Замеры

Чтобы верно подобрать дверь желательно знать параметры высоты и ширины проема, немаловажное значение имеет размер откоса. Зачастую, края проема не слишком ровные, поэтому замеры делают в нескольких точках и выбирают самый меньший из них.

Специалисты рекомендуют обязательно учитывать зазор между дверными блоками и проемом. Перед тем, устанавливать дверь, должно быть полностью уложено финишное покрытие пола. Но если его еще нет, тогда в размеры закладывают высоту будущего покрытия – его обычно укладывают в дверной проем.

Подготавливаем место для замка и петель

Прежде, чем заняться процессом сборки коробки, размечают и обрабатывают стамеской участки, где будут крепиться замки и петли. Для этого укладывают дверь в вертикальном положении.

Первым делом к полотну прикладывается замок и посредством карандаша и рулетки отмечают примерно 900 мм от пола – это стандартная высота для большинства межкомнатных дверей. Петли должны устанавливаться по 200 мм от краев полотна. Петли тоже прикладываются, а место под них обрабатывается стамеской. Это нужно сделать так, чтобы петля и замок ложились на поверхность полотна «заподлицо». Далее при помощи дрели сверлят отверстия и вкручивают саморезы.

Вертикальную стойку прикладывают к полотну так, чтобы был небольшой зазор в 2-3 мм. Он должен быть между горизонтальной перекладиной на коробке и полотном двери. Далее отмечают место крепления петель на коробке и также выбирают место под них.

Не все знают, как вставить дверь по технологии и некоторые тонкости этого процесса. Специалисты рекомендуют обработать защитными лаками места, которые подготовлены под монтаж замка и петель. С помощью лакового покрытия древесина будет надежно защищена от воздействия влаги. Не стоит забывать, что межкомнатные двери устанавливаются на двух петлях, в то время как входные – на трех.

Монтаж замков и петель

Теперь посмотрим, как вставить замок и петли в межкомнатную дверь. Места под эти детали фурнитуры уже выбраны — осталось только их закрепить. Но это актуально только для петель.

Монтаж замка может потребовать от мастера определенных усилий. Чтобы защелка стала на полотно правильно, ее необходимо приложить к боковой поверхности двери и отметить места для ручек, арматуры и мест креплений. При помощи той же стамески снова выбирают установочные места. Затем, замок устанавливается и прикручивается посредством саморезов.

Здесь есть небольшой нюанс. При подборе защелки или замка нужно учитывать ширину бруска стойки полотна. Отверстие под замок не должно быть больше в глубину, чем треть ширины бруска.

В любом другом случае дверное полотно просто деформируется.

Сборка дверной коробки

Перед сборкой нужно отмерить высоту вертикальных стоек. Далее их подрезают, используя стусло. Горизонтальный брус подгоняется под ширину дверного полотна.

Так как для сборки дверного блока необходимо много свободного места, то сам процесс лучше всего выполнять на полу. Чтобы при сборке отделка коробки не повредилась, на места, где будут укладываться стойки, кладут рейки на длину полотна.

Горизонтальная перекладина прикладывается к стойкам. Те места, где планки будут соединятся, лучше простучать при помощи молотка – это улучшит соединения. Далее посредством шуруповерта или отвертки коробка фиксируется. В местах соединений и углах вкручиваются саморезы.

Некоторые модели дверей продаются с уже полностью собранной коробкой. Установка дверей такого плана самостоятельно превращается в максимально простой процесс – коробка просто выставляется в дверном проеме, а затем закрепляется.

Установка и крепеж доборов

Как правильно установить дверь, если ширина дверного полотна на пару сантиметров меньше, чем откос? В вашем случае вам помогут доборные планки. В некоторых ситуациях можно обойтись и без них, однако в таком случае придется дополнительно «наращивать» откосы. Но это требует времени, а в процессе дальнейшей эксплуатации появляются сколы, и, соответственно, грязь. Доборы в данной ситуации – это лучший и простой выход из положения.

В качестве доборных планок специалисты по установке дверей рекомендуют применять изделия в цвет двери. Толщина их может различаться — от 8 до 12 мм. Когда доборы закреплены, они образуют подобие портала. Края их совпадают с краем стены.

Монтаж планок предельно простой. Так, стамеской в коробке требуется выбрать четверть. Размер ее в зависимости от доборной планки может быть 10×10 или 8×8. Это делается по всему внешнему периметру коробки. Планки необходимо подрезать точно в высоту коробки. Также подрезают по ширине коробки горизонтальный добор.

Установку элементов осуществляют после того, как коробка будет установлена на свое место в проеме и зафиксирована. Далее на выбранные четверти монтируются доборные планки и крепятся дюбелями либо саморезами.

Монтаж коробки в проем

Итак, после того, как сборка коробки окончена, пора приступить к ее монтажу в проем двери. Для этого блок заводится непосредственно в проем и фиксируется при помощи клиньев. Специалисты рекомендуют вставлять не больше 2-3 для каждой вертикальной стойки и по 2 клина на верхнюю перекладину.

Затем коробка выравниваются по вертикальной и горизонтальной оси. Процесс регулировки наклона легко осуществить посредством ударов молотком по клиньям. После того, как дверной блок встал идеально, коробку закрепляют. С помощью дрели или перфоратора высверливается отверстие в коробке и стене. При помощи дюбелей выполняется монтаж коробки в проем.

Монтаж полотна

Когда коробка выставлена по уровню и закреплена, пора перейти к установке дверного полотна. Сперва на дверь прикручиваются петли. Чаще всего для межкомнатных дверей предлагаются разъемные петли, которые имеют вынимающийся или же закрепленный в шарнире стержень. Также продаются неразъемные петли, однако они сейчас практически не применяются.

Если применяются петли с заделанным стержнем, тогда все очень просто – полотно легко одевается и снимается с коробки. Для этого нужно всего лишь аккуратно приподнять дверь на небольшую высоту.

Если она не поднимается (а на некоторых моделях дверей это действительно не просто выполнить), то применяется неразъемный тип петель и вынимающейся стержень. Для монтажа этих типов петель их также закрепляют саморезами на коробке, а затем уже прикручивают к полотну двери. Если стержень можно вытянуть из шарнира, тогда он просто вынимается, а полотно снимается.

Когда петли установлены, можно перейти к навешиванию полотна. Выполнять эту операцию лучше не самостоятельно, а с чьей-то помощью. Один человек будет удерживать полотно, второй займется монтажом неразъемных петель или направит полотно на место (если петля разборная).

Выбирая петли, необходимо помнить о стороне открывания, иначе в лучшем случае придется заменить их в магазине, а в худшем потерять время на монтаж петель.

Фиксируем дверную коробку

Следующим этапом того, как установить межкомнатную дверь, является закрепление коробки. Зазор, который имеется между проемом и дверной коробкой, обычно заполняют монтажной пеной. Это делается для фиксации дверного блока и увеличения звуко- и тепло изоляции. Монтажная пена отлично заполняет собой даже мельчайшие дефекты, щели и трещины. Этот материал простой в использовании и отлично сочетается с любыми типами поверхности.

Прежде, чем заполнять зазор, необходимо закрыть коробку, чтобы пена не попала на нее. Для этого она может быть оклеена малярным или строительным скотчем, либо пленкой. Если немного пены уже попало на поверхность коробки, то пока она свежая ее легко можно смыть растворителями или спиртом. Если пена уже затвердела, то удалить ее в таком состоянии может быть довольно сложно – это возможно только механическим образом, что влечет неминуемые царапины.

Одно из свойств пены заключается в том, что она может значительно увеличиваться в своих размерах. При нанесении это необходимо обязательно учитывать. Иногда случается, что дверная коробка просто деформируется – это случается у тех, кто не знает, как правильно вставить дверную коробку и межкомнатную дверь. Чтобы этого не случилось, обычно используют распорки из картона. Они устанавливаются между вертикальных стоек. Также плотный картон можно уложить между закрытым проемом и коробкой.

Чтобы не допустить перекосов коробки пену наносят в два приема. На первом этапе нанесение точечное. Затем после остывания заполняют все, что осталось. Лишний материал срезают острым ножом.

Далее остается только выполнить установку наличников и фурнитуры. Для этого их подрезают в высоту коробки под углом 45° для горизонтальных и универсальных планок. Крепеж можно осуществлять на гвозди или клей.

Вот как можно вставить межкомнатную или любую другую дверь своими руками. Наша подробная инструкция поможет домашнему мастеру, а на видео можно посмотреть весь процесс монтажа от А до Я.

В полный комплект дверного блока входит полотно, короб и петли. Приобрести готовую комплектацию в сборе бывает затруднительно, поэтому не остается ничего другого, как сделать дверную коробку своими руками из профилированного бруса или доверить эту задачу специалистам. Короб, чаще всего, приходится подбирать отдельно, причем он представляет собой не готовую к установке конструкцию, а несколько элементов, которые необходимо подогнать в соответствии с размером проема, сделать нужные запилы и собрать. Дверная коробка своими руками собирается не так просто, поэтому кроме инструмента, неплохо было бы иметь хотя бы небольшой навык столярных работ.

Древесина МДФ

Короб служит не только обрамлением дверной створки, но и несущей основой. От качества материала и установки изделия зависит прочность всей конструкции и ее долговечность. Выбор материала зависит от назначения двери и материала самого полотна. Металлопластиковые и металлические двери обычно поставляют в полной комплектации, поэтому рассмотрим лишь те случаи, когда изготовление дверной коробки приходится выполнять самостоятельно. Как правило, в этом случае речь идет о двух видах материала: древесине и МДФ.

• Натуральная древесина имеет различную плотность и сортируется на мягкую и твердую. Самый дешевый и ходовой товар – это сосна, но если речь идет об установке входных дверей, то следует ориентироваться на более твердый и дорогой сорт древесины, например, дуб. Он обеспечит долговечность, прочность и надежность конструкции.
• МДФ используют исключительно для межкомнатных дверей. Если предстоит собрать коробку из этого материала, следует обработать все резаные края нитролаком, чтобы обеспечить защиту от влаги.

Комплектация и стандартные размеры

Короб для двери состоит из нескольких планок: двух боковых, верхней и нижней, если в конструкции предусмотрен порог. Если глубина дверного проема превышает соответствующие параметры бруса, свой комплект необходимо дополнить доборами, которые увеличат глубину короба.

Стандартные размеры дверных блоков варьируются по ширине и высоте. Соответствие параметров дверного полотна, блока и проема, указано в таблице.

Сборка дверной коробки своими руками выполняется с учетом следующих моментов:

• Между внутренней частью короба и полотном двери по всему периметру должен оставаться технологический зазор, шириной в 3 мм.
• Зазор между стеной и верхней частью короба должен составлять не менее 20 мм.
• Зазор между боковыми планками и стеной – 10 мм от каждой стороны. При установке на монтажную пену необходимо увеличит зазор минимум до 20 мм.
• Зазор между нижней частью створки и коробом или полом зависит от материала и места установки конструкции. Для сухих помещений эти параметры могут варьироваться в пределах 5–15 мм, для влажных, с целью обеспечения вентиляции, – 50 мм.

Варианты соединения элементов конструкции

Основную сложность в сборке дверных коробок представляет процесс соединения отдельных элементов. Состыковку горизонтальных и вертикальных планок изделия можно выполнить двумя способами:

1. Посредством запила под углом 45 градусов. Этот процесс лучше выполнять торцовочной пилой, но за ее неимением подойдет стусло.
2. Под прямым углом в 90 градусов. Для распила заготовки потребуется пила с мелкими зубьями.

Состыковка планок осуществляется посредством шиповых соединений или оцинкованными саморезами. На рисунке представлены варианты шиповых соединений, которые наглядно показывают, как собрать дверную коробку самому, чтобы обеспечить высокую прочность соединений.

При выполнении расчета параметров длины и ширины профильных реек, необходимо учесть, что длина шипа должна равняться толщине коробочного бруса. Шиповое соединение обеспечивает достаточную прочность готовой конструкции, но при желании можно произвести дополнительное армирование стыков гвоздями с цинковым покрытием.

Процесс сборки дверной коробки

Рассмотрим, как правильно собрать дверную коробку. В качестве исходного материала нам потребуется профилированный брус из натуральной древесины или МДФ.

Сборка коробки выполняется в следующем порядке:

Поэтапный процесс установки

Чтобы закрепить собранный каркас в проеме и поставить двери своими руками, необходимо выполнить следующие мероприятия:

Совет: Перед запениванием необходимо очистить поверхность от пыли и смочить водой из пульверизатора. Эти меры позволяют существенно повысить адгезию.

Еще одно важное условие, чтобы в процессе установки не нарушить геометрию каркаса – использование распорных клиньев, которые соответствуют ширине короба и вставляются поперек.

Окончательный этап установки короба и двери – декоративное оформление проема наличниками.

Ключевой вопрос в процессе самостоятельного обустройства дверного проема – как установить дверную коробку своими руками. При должной сноровке эта работа выполняется довольно быстро. Если вы будете делать это впервые, для начала нужно более подробно ознакомиться с устройством этой конструкции и ее основными видами.

Для самостоятельного монтажа дверной коробки необходимо знать все нюансы этого процесса

Виды коробок

Что представляет собой дверная коробка и почему так важно правильно установить её в проеме? Дверная коробка – это несущий элемент конструкции двери, который удерживает полотно и состоит из двух вертикальных и одной горизонтальной планки с выступами. Она фиксируется непосредственно в самом проеме, прилегая к стене. Такое сооружение образует ровный портал и обеспечивает надежность крепления двери. К одной части рамы врезают петли, на которые навешивают полотно. На противоположной стороне высверливают отверстие под замок и фиксируют ответную пластину.

Так как именно от этого элемента зависит положение полотна, правильно поставить дверь с коробкой является приоритетной задачей при монтаже. При наличии малейшего перекоса детали будут затираться и препятствовать свободному ходу двери. Если не рассчитать вес полотна по отношению к прочности короба, могут возникнуть и проблемы посерьезнее.

Какие существуют виды дверных коробок? Составить классификацию можно по нескольким критериям. Например, определяющим фактором может быть сборка. В таком случае наиболее популярными коробами являются:

• Прямой – элементы соединяются перпендикулярно. Самый надежный способ – «шип-паз».
• Диагональный – края планок срезаны под углом в 45 градусов.

Два вида соединения деталей дверного короба

Также виды дверных коробок различают по материалу изготовления:

• дерево,
• пластик,
• металл.

В квартирах для входных дверей в основном используют металлические конструкции, а для балконных систем – металлопластиковые коробы.

Подготовительные работы

Перед тем как ставить новую дверную коробку необходимо проверить наличие всех необходимых инструментов и вспомогательных материалов. В зависимости от материала изделия их перечень может изменяться. В большинстве случаев установка дверной коробки своими руками производится с помощью таких инструментов:

• рулетка,
• уголок,
• карандаш,
• уровень и отвес,
• деревянные клинья,
• вспомогательные бруски,
• распорки,
• гвозди, шурупы и саморезы,
• шуруповерт,
• лобзик, ножовка или пилка,
• монтажная пена,
• стамеска,
• стусло.

Необходимый набор инструментов для установки дверного короба

Монтаж новой дверной коробки своими руками начинается с подготовки поверхности. Для начала нужно освободить проем от старой двери и рамы. При значительных неровностях или отклонениях от размеров нового короба нужно подогнать стены. Для этого используют штукатурку, а выступы срезают болгаркой.

Чтобы правильно произвести монтаж нового короба, рекомендуется изготавливать его под конкретные размеры заранее подготовленного проема.

Перед тем как начать собирать дверь с коробкой расчистите поверхность пола, так как предварительная сборка должна производиться в горизонтальной плоскости. Монтаж происходит в несколько этапов. Рассмотрим каждый шаг по порядку.

Сборка

На втором этапе нужно правильно подогнать размеры деталей. Для этого нужно замерить высоту каждой стороны и ширину проема. Для наглядной оценки ситуации можно поставить планки к стене и отметить места, где нужно их укоротить.

Если монтаж короба производится посредством диагонального соединения, нужно обрезать края планок. Так как правильно определить градус и запилить дверную коробку довольно трудно обязательно используйте стусло, тогда сборка не составит особого труда.

Перед тем как поставить в проем дверную коробку необходимо сверить ее размеры с габаритами полотна. Для этого нужно закрепить все детали на полу.

Так как максимально правильно собрать коробку для двери можно только в горизонтальном положении, уложите планки и полотно на пол. Сборка начинается с оценки совпадения размеров. Для этого разложите детали по периметру двери. Если все сходится, можно приступать к скреплению элементов.

Сборка дверной коробки требует точности и аккуратности

Как собрать дверную коробку зависит от типа соединения. Если используется прямое, нужно состыковать выступы с пазами. При простом диагональном планки соединяются с помощью гвоздей. Если вы знаете как правильно и быстро собрать дверную коробку своими руками, с остальной работой проблем возникнуть не должно. Проверьте соответствие размеров и наличие небольшого зазора для свободного хода полотна. Только после этого можно осуществлять непосредственно сам монтаж короба.

Монтаж

После предварительного контроля можно ставить короб на место. Монтаж осуществляется с помощью болтов и пены.

Для регулировки дверной коробки по высоте используются клинья

Как правильно установить новую дверную коробку своими руками:

1. Чтобы в дальнейшем можно было быстро рекомендуется заранее врезать петли в раму.
2. Затем нужно аккуратно поставить П-образную конструкцию в проем.
3. С помощью болтов и деревянных брусков закрепите ее положение.
4. В зазор между стеной и рамой вставьте колышки и отрегулируйте уровень.
5. После того как положение было зафиксировано можно запенить щели между стеной и планками. При этом нужно закрепить конструкцию с помощью распорок, так как возможно смещение элементов. Просто запенить дверную коробку не допускается технологией.
6. После высыхания снимите распорки.

Основные этапы монтажа дверной коробки

Финальная отделка

На этом сборка дверной коробки не заканчивается. Если вы делаете все своими руками, нужно довести дело до конца. Это подразумевает удаление излишком фиксирующих материалов и декоративное оформление проема. Для начала нужно срезать выступающие куски монтажной пены и деревянные колышки.

Обратите внимание: если коробка не закрывает всю толщину стены, необходимо дополнительно поставить доборы.

Проем без коробки

Далеко не в каждом случае необходим монтаж короба. Например, обойтись без него можно, если ставить раздвижную систему или дверь-гармошку. Но как же поставить дверь без коробки? Все детали крепятся непосредственно к стене в проеме или над ним, в зависимости от используемого механизма.

При установке дверной коробки используются специальные монтажные распорки

Чтобы проход выглядел аккуратно необходимо заранее выровнять его поверхность. Обычно для этого используют штукатурку или комбинируют ее с гипсокартонными листами. Вместо короба можно произвести монтаж декоративных панелей. Выглядят они практически также, да и способ установки практически ничем не отличается. Еще один вариант – монтирование ламелей на реечный каркас.

Какой именно способ отделки выбрать – решать вам. Если вы решили следовать традиционному подходу и установить распашную дверь с коробкой, внимательно следуйте технологии, чтобы не допустить существенных огрехов.

Двери устанавливаются после завершения ремонта квартиры, но перед , так принято. Но если вы просто решили заменить на новую, эта статья Вам тоже будет интересна. Стоимость дверного блока зависит от комплектации и размеров, если покупать полный комплект готовая коробка + дверное полотно + фурнитура такая дверь обойдется дороже и возможно придется повозиться с подгонкой коробки в проем. Уж если решили установить межкомнатную дверь самостоятельно, будем делать это правильно, что бы не потерять деньги и время.

Как устанавливается межкомнатная дверь

Дверная коробка основная несущая конструкция с которой следует начинать сборку, затем необходимо врезать и установить дверную фурнитуру, после чего можно закрепить коробку в дверном проеме, навесить дверное полотно и в заключении закрыть коробку наличниками. Такой план, поехали!

Конструкция дверной коробки

В зависимости от размера дверного проема выбирается дверное полотно и коробка. Ширина коробки зависит от толщины стены, в панельных домах толщина стены 130 мм и соответственно такой же ширины должна быть коробка (без учета наличников). В магазине или на строительном рынке можно приобрести коробку от 80 до 220 мм, вы с легкость подходящий Вам размер. В таблице вы найдете соответствующий Вашему проему размер двери; Если не нашли дверную коробку подходящей ширины, можно нарастить коробку доборами.
Не так давно появились готовые обхватные телескопические дверные коробки, монтаж такой двери значительно проще, если Вы устанавливаете двери своими руками первый раз — рекомендую.
Установка порога в коробке межкомнатной двери совсем не обязательна, чаще всего межкомнатные двери устанавливают в П-образную коробку, состоящую из петельной стойки, притолочного бруса, притворной стойки. Полноценную дверную коробку дополняет нижний брус или порог.

При расчете размеров дверей и коробки, не забудьте:

1. Зазор для монтажной пены должен быть не менее 10 мм;
2. Зазор между дверным полотном и коробкой 3-5 мм с каждой стороны;
3. Для равного пола (кафель, ламинат, линолеум) зазор между полом и дверью 5-10 мм, для ковролина или ковра — 15 мм;
4. При недостаточном размере дверного проема, его придется расширять с помощью перфоратора;
5. Если дверная коробка меньше проема, можно заполнить пустоты полосами гипсокартона или фанеры;

Сборка дверной коробки

Перед установкой, коробка запиливается в размер проема и собирается. Запилить стыки можно в угол 45 градусов (если есть торцовочная пила).
Или под углом 90 градусов, это более простой способ, но и тут неплохо использовать стусло и старое правило «Семь раз отмерь, один отрежь!»
Сборку коробки удобно производить на плоской, ровной поверхности. Притолочную балку прикручиваем к стойкам саморезами, по 2-3 с каждой стороны. Стыки можно проклеить клеем ПВА и затем стянуть шурупами.
Собрать дверную коробку не сложно, посмотрите специальный видеоролик о процессе сборки дверной коробки, в котором все показано подробно.

Видео сборка дверной коробки

Видео установка дверной коробки в проем

Видео как правильно запенить дверную коробку в проеме

Сказать по чести, установка межкомнатной двери затея для профессионала, такую работу лучше доверить опытному мастеру, в распоряжении которого необходимые инструменты и опыт, но уж если руки зачесались — мы всегда готовы помочь советом, звоните!

Матвей Колосов — специалист «МУЖ на ЧАС»

5 правил, перед походом в магазин

Есть несколько правил, которых старюсь придерживаться, перед походом в магазин за инструментом или запчастями:

• 1) — Составьте список покупок, что бы ничего не забыть и не купить лишнего.
• 2) — Сфотографируйте ремонтируемый узел или запчасть в сборе, шильдик с маркировкой если есть. Так проще объясняться с продавцом, показал фото и он сразу Вас поймет.
• 3) — Снимите точные размеры, не доверяйте «измерениям на глаз».
• 4) — Не покупать «впрок», такие покупки как правило пылятся в кладовке или гараже, а случае повторной поломки их не отыскать и приходится покупать снова.
• 5) — Не покупайте Б/У инструменты или запчасти, никто не знает насколько их хватит и кто знает, возможно «неслыхано дешевая» электродрель была украдена. Как известно, бесплатно — только в мышеловке.

Если есть сомнения или нужна консультация, звоните нам 8922-722-91-00 или задайте вопрос в нашей группе ВКонтакте . Мы всегда поможем, за консультацию денег НЕ БЕРЕМ.

и тогда Вы будете в курсе новых статей и буду рад Вашим идеям.

Материалы по теме:

Как сменить код на замке портфеля, сумки или чемодана

Как изменить код цифрового замка Собираясь в путешествие с новым чемоданом не лишне сменить на нем код замка, ведь после покупки открывается стандартной комбинацией 000 или 0000 (в зависимости. ..

Обычно дверные коробки заводского исполнения продаются в уже собранном виде. В таком случае сборка дверной коробки не требуется. Осуществляется лишь монтаж. Если приобретается изделие по частям, то сборка занимает определенное время и требует некоторых профессиональных навыков, а также инструмента. Зато в таком случае ее легче правильно подогнать под существующий проем.

Установка дверной коробки своими руками не всякому под силу, но при соблюдении технологии и аккуратном выполнении основных правил и требований вполне возможна. А о том, как собрать дверную коробку правильно описано ниже.

Основные этапы монтажа

Теперь о том, как установить дверную коробку. Весь процесс установки сводится к целому комплексу работ, основными среди которых являются:

• Выполнение замеров.
• Сборка.
• Установка петель.
• Монтаж, закрепление и выравнивание блока.
• Проверка функциональности и отделка двери.

Чтобы сделать все, как положено, без соответствующего инструмента не обойтись. Понадобятся:

• Дрель или перфоратор с перьевым сверлом.
• Рулетка.
• Уровень, угольник.
• Ножовка или лобзик.
• Молоток, отвертка, киянка, стамеска, гвозди, дюбели и саморезы.
• Карандаш.

Также потребуются деревянные бруски, клинья и монтажная пена. Клинья можно сделать из любого подручного материала. Чаще используются деревянные или обрезки плит МДФ.

Правильно начинать монтаж после демонтажа старой лутки, расчистки и укрепления проема. Сделать это нужно основательно, чтобы избежать последующей необходимости в дополнительном укреплении проема.

Замеры

Чтобы сделать замеры проема точно и правильно, потребуется хорошая рулетка. Специалистами часто используется лазерная, исключающая возможность ошибок, связанных с человеческим фактором.

Первым делом измеряются высота и ширина проема. Очень часто геометрия его не идеальна, особенно в домах старой постройки. Поэтому, габариты измеряются в нескольких точках.

За образец выбираются наибольшие значения – по ним осуществляется выбор коробки. При этом, в расчет берется то, что коробка должна быть меньше проема на 5-6 см по всем параметрам. Только в таком случае можно сделать надежный монтаж к стене – зазоры нужны для установки клиньев и монтажной пены.

Когда проем существенно превосходит по размерам дверь, в стене можно сделать металлический каркас с последующей обшивкой гипсокартонном или МДФ. Используются различные виды доборов из самых разных материалов, самым распространенным из которых является тот же МДФ.

Конструктивные части

Дверная коробка состоит из следующих частей:

• Полотно. Чаще всего в самодельных конструкциях используются массив, ДСП или МДФ.
• Вертикальные бруски – 2 штуки.
• Горизонтальные бруски – 1 или 2 штуки. Все бруски делаются исключительно из хорошей натуральной доски. Нижний чаще не используется и заменяется порогом.
• Наличники – 3 штуки. Данные элементы, как правило, изготавливаются из МДФ.

Изделие в сборе установить в проем и закрепить не составляет большого труда. Самое главное, выдержать плоскость. Конструкция вставляется в проем и фиксируется клиньями, после чего проверяется ровность по всем осям. Эта задача решается с помощью уровня и отвеса. Коррекция положения осуществляется теми же клиньями. Дальнейший монтаж выполняется в описанном ниже порядке.

Сборка

Какой бы сложной не показалась данная операция, сборка дверной коробки осуществляется в следующем порядке:

• Элементы конструкции раскладываются на полу и тщательно осматриваются. Бруски заводского производства должны иметь пазы, необходимые для соединения деталей в одно целое.
• Концы брусков распиливаются под углом 45 градусов. Можно этого не сделать, но тогда конструкция будет выглядеть грубо.
• Составные части стыкуются паз в паз, после чего конструкция сбивается киянкой и скручивается саморезами. Если пазов нет, конструктивные части соединяются гвоздями или шурупами. Нижняя планка практически не используется, поэтому крепить ее необязательно. Отбивка порогом выполняется уже после монтажа двери.

Если соединение притолоки и стоек выполняется под углом 90 градусов, то верхний горизонтальный брус накладывается на стойки требуемого размера, а затем прикручивается или прибивается к ним с контролем по уголку. Лишние куски отрезаются ножовкой.

При использовании шипового соединения в соседних брусках делаются шипы, толщина которых должна быть равна толщине брусков. Именно этими «зацепами» соединяются горизонтальная и вертикальные планки между собой.

Петли должны ставиться на высоте не менее 20 см от обреза полотна. Если конструкция имеет солидную массу, то понадобится три петли, например, для двери из массива. Для изделия из МДФ будет достаточно двух.

На данном этапе требуется сделать следующее:

• Короб укладывается на пол и размечается под врезку петель.
• Затем делается выборка под петли. Для этого используется фрезер или стамеска. Не стоит стараться сделать всю выборку одним ударом молотка по стамеске – так можно испортить материал.

Глубина стандартной посадки должна быть примерно 2 мм. В сложенном состоянии петли должны оставлять зазор между полотном и луткой не более 4 мм. Расчет глубины выреза должен учитывать толщину петель и данный параметр. Для формирования требуемого зазора рекомендуется подкладывать картон между полотном и луткой на этапе сборки.

• Петли на лутке устанавливаются штырями вверх.
• Далее прикладывается полотно и на его торце отмечаются положения петель.
• На полотне делается такая же выборка, как на стойках. Хотя специалисты рекомендуют делать выборку под петли сначала на полотне.
• Петли на полотне и коробке прикручиваются к посадочным местам. Важно учитывать, что на полотне петли должны смотреть штырями вниз. Отверстия под саморезы просверливаются заранее.

Монтаж

После окончания всех приготовлений, можно приступать. Установка дверной коробки своими руками в проем выполняется с помощником. Конструкция довольно тяжелая и ее монтаж требует большой физической силы. Короб в сборе из МДФ можно поставить в одиночку.

Крепление дверной коробки осуществляется только к жесткой основе.

• Лутка, в которой заранее просверлены отверстия, вставляется в проем без полотна и по периметру фиксируется деревянными клинышками. Рекомендуется использовать побольше – до 15 штук. Отверстий в боковых стойках должно быть 7-8, а в притолоке не менее трех.
• В нижней части устанавливается распорная планка, равная по величине притолоке.
• Далее при помощи изменения положения клиньев с контролем плоскости по отвесу и уровню выполняется выставка по осям. Это самый ответственный этап работы. Если короб завалится на пару миллиметров, это будет видно. Более того, створка может цеплять пол.
• Делаются отметки для будущих углублений в стене под дюбели.

• В стене высверливаются дырки, в которые вставляются анкерные болты или дюбели. Первые используются при установке в бетонный, а последние – в проем из кирпича, ракушняка или других относительно хрупких и мягких материалов.
• Пустоты заполняются монтажной пеной. Чтобы она не попадала на видимые части конструкции, их закрывают малярным скотчем. Необходимо помнить, что пена увеличивает объем наполовину при контакте с воздухом.

Работать надо осторожно, чтобы не повредить деревянные элементы. Как правило, сначала заполняется треть пространства щели. Специалисты рекомендуют оставлять клинья в проеме, пока пена окончательно не засохнет. То есть, удалять их можно через сутки. Выступающие остатки засохшей пены удаляются малярным ножом.

На видео можно ознакомиться с монтажом коробки межкомнатной двери:

• На последнем этапе осуществляется навеска полотна и установка наличников. Наличники крепятся саморезами или сажаются на клей. Оснащение конструкции красивым декоративным порогом существенно увеличивает ее привлекательность. Его тоже прикручивают саморезами или приклеивают к полу.

Как видим, ничего сверхъестественного или сверхсложного. Разумеется, нужны глазомер, аккуратность, терпение и хороший инструмент, но более всего – сильное желание. Если чего-то нет, браться за монтаж не стоит. В лучшем случае потеряете время. В худшем – придется исправлять ошибки за свой счет. Установка дверной коробки часто входит в ее стоимость, а специалисты справятся с этой работой в любом случае быстрее и качественнее. Помните, грамотный монтаж – залог длительной и надежной работы дверной конструкции.

Как правильно запилить дверную коробку

Как запилить коробку межкомнатной двери

Как из добора собрать дверную коробку

При замене полотна межкомнатной двери, приходится менять и коробку, даже если она вполне ещё пригодна. Новая дверь полотно просто не будет смотреться на старой раме, да и подобрать их по фактуре и цвету не так-то просто.

В связи с этим, вопрос: «Как правильно собрать коробку дверную», очень интересует наших читателей – ведь это самый ответственный этап монтажа. О том, как это делается, вы узнаете из предложенного далее материала, а для наглядности, ознакомьтесь с видео в этой статье.

Итак, вы распаковали «полуфабрикат», из которого нужно будет собрать законченное изделие. Важно, чтобы все элементы будущей коробки лежали перед вами на твёрдом основании в единой плоскости.

Удобнее всего, если это будет просторный верстак, но за неимением, можно разложить их на полу, застеленном картоном или целлофаном.

• Геометрический контур дверной рамки определяется только размерами полотна, которое на неё будет навешиваться. Длина вертикальных и горизонтальных элементов коробки должна соответствовать высоте и ширине дверного полотна. При нарезке заготовок нужно обязательно оставлять запас 5-7 мм. Иначе дверь может попросту не закрыться, а цена испорченной рамы, которую придётся вторично заплатить, на порядок увеличит себестоимость изделия.

Соотношение ширины проёма и коробки

• Запиленный под 45 градусов, коробочный брус нужно положить так, чтобы его притворная часть смотрела вверх. Соединив срезы косяков с поперечиной, сначала следует просверлить отверстия, а затем уже вкрутить в них саморезы. Для соединения двух деталей требуется три самореза: с одной стороны вкручивается два по краю, а с другой – один по центру. Так проще отрегулировать геометрические пропорции внутреннего угла, образуемого деталями коробки.
• Если дверь будет без порога, нижние торцы косяков подпиливаются ровно, так как они должны упираться в пол. Чтобы максимально точно подогнать раму к проёму, перед тем, как приступить к её закреплению к простенкам, необходимо произвести примерку. Щель между поперечиной коробки и наддверной перемычкой, ликвидируется путём установки под вертикальные элементы прокладок из фанеры.

Примерка собранной коробки к проёму

• Точность пространственного положения конструкции проверяется по уровню. Для этого он поочерёдно прикладывается сначала к поперечине, а затем и к вертикальным частям коробки. Чаще всего, её фиксируют в проёме посредством установки деревянных клиньев, за счёт толщины которых положение коробки можно слегка подкорректировать.
• Убедившись, что отклонений нет, зазоры по контуру коробки следует заполнить монтажной пеной – и только когда она высохнет, можно произвести механическое крепление. Крепят раму саморезами к деревянным пробкам, которые обычно для этой цели устанавливаются по бокам проёма — на картинке снизу, эти вкладыши выделены контрастным цветом.

Крепление дверной коробки на пробки

• Чтобы мест креплений не было видно, их прячут под петли. Сами петли будут установлены после закрепления коробки, а вот выборку под них нужно сделать заранее. Если проём двери находится в асбоцементной, или, к примеру, гипсолитовой перегородке, закладных брусков в нём может и не быть.

В этом случае, крепление коробки может быть произведено непосредственно в толщу ограждающей конструкции. Но тогда в качестве крепежа придётся использовать не саморезы, а длинные дюбели, устанавливаемые в потай.

Вообще, крепление коробки каждый мастер осуществляет по-своему: кто использует только пену, кто клинья и пену, кто саморезы и пену. Но вообще, эти способы уже устарели.

Сегодня существует более удобный вариант крепления, который выполняется с помощью монтажного комплекта. Он представляет собой набор из винтов с гайками, саморезов с дюбелями, кронштейнов и шайб.

Почти всё по 6шт, так как крепление производится в шести точках, лишь саморезов и гаек – по 12 шт. В единственном числе только рожковый ключ специальной формы, которым затягиваются гайки, а так же инструкция по монтажу.

• Самым ценным преимуществом данного способа монтажа, можно считать тот факт, что сверлить коробку насквозь не требуется вообще. Крепёж устанавливается с наружной стороны, в зазоре между контуром рамы и простенком, то есть, является скрытым. Выставить коробку с помощью такого крепежа, можно наиболее точно – причём, даже в нестандартный проём.

Комплект для монтажа деревянных коробок

• Крепления данного типа позволяют надёжно зафиксировать дверную коробку, исключая провисания и прочие недочёты. При этом исключаются такие подготовительные операции, как подготовка поверхности пола, укрепление стены и сужение проёма. Кстати, при использовании монтажных комплектов не имеет значения, из какого материала возведены стены.
• Порядок монтажа в этом случае такой. После примерки дверной коробки, и проверки уровнем кривизны стен, размечают точки, удобные для сверления отверстий на простенках, в которые будут забиваться дюбели, а так же на наружном периметре коробки, где будут навешиваться кронштейны.

После того, как дюбели и кронштейны окажутся на своём штатном месте, коробку закрепляют, зацепляя пазы в кронштейнах за головки винтов. Далее на коробку навешивают полотно, а затем, с помощью гаек нивелируют положение двери в проёме и заполняют стыки пеной. На всё про всё уходит не более 20 минут — при этом лицевое декоративное покрытие коробки остаётся в целостности, а крепёж полностью скрыт.

Фрезеровать или кропотливо выбирать стамеской шипы с пазами без опыта найдется не слишком много желающих, а для идеального отпиливания по диагонали не все запаслись оборудованием. Потому большинство домашних мастеров останавливается на простейшей схеме с состыковкой элементов под прямым углом.

Теперь выясним, как правильно собрать дверную коробку. Работать удобней, разложив все компоненты на едином уровне в горизонтали. Чаще всего это происходит на устеленном картоном или иным мягким материалом полу, реже на двух сдвинутых вместе столах, можно приноровить четыре табурета.

Покупая брус отдельно от полотна учтите, что основа для крепления двери в проеме не должна быть уже, чем полотно, и шире, чем стена.

• На обустроенной для работы площадке раскладываем коробочный брус лицевой стороной вверх, то есть, наружу притворами. Если брус шире полотна, выводим плоскость двери на единый уровень с будущим коробом, подложив под полотно книжки в мягком переплете. Согласно любой из выбранных схем сначала в работе задействуют три стандартных элемента: притворный и петельный косяк и верхнюю поперечину.
• Верхнюю перекладину дверного каркаса, устанавливаемого в кирпичном или пенобетонном проеме, рекомендуют делать шире коробки для увеличения несущей способности. Обычно она на 0,5 см уже проема. Для поиска точек крепления вертикальных брусков к ней сначала находят центр притолоки, затем откладывают равнозначные расстояния в обе стороны.
• Для формирования равного по всему периметру зазора между полотном и коробочным брусом прокладывают картон или разрезанный на кусочки старый линолеум.
• Обозначив зазоры, намечаем точки распила, не царапая поверхность. Лучше слегка надавить ногтем. Карандаш, особенно плохо заточенный, для разметки использовать опытные мастера не рекомендуют. Точности он не обеспечит.
• Отпилим перекладину согласно выбранной схеме.
• Отметим желательно шилом или острым скальпелем часть притворного профиля, которую нужно убрать, чтобы в месте соединения образовалась плоскость. Затем «срежем» отмеченный участок аккуратно стамеской или отпилим. Это один из самых значимых этапов сборки коробки, не терпящий невнимания и ошибок. Незначительную недостачу в длине коробочных брусков все равно прикроет наличник, а некачественно срезанные стамеской или отпиленные выступы притвора будут видны. Решили пилить? Возьмите ножовку по металлу и пилите так, чтобы случайно не содрать шпон с нижележащей плоскости. Для страховки лучше закройте ее картоном. После того как сделали запил на глубину выступа, счищаем излишки стамеской.
• Обратно раскладываем запиленные бруски вокруг полотна с картоном в зазоре. С максимальной точностью отмечаем расположение петель. Стандартом считается отступ для установки навесок по 20 см от верха и низа полотна. Не забывая о верхнем зазоре, откладываем на петельном брусе точку на расстоянии 20,03 см от пересечения притолоки и косяка.
• Наживим на два шурупа карту петли к петельному брусу и отметим скальпелем или шилом форму гнезда и точки отверстий под саморезы. Не спеша скрупулезно снимем шпон или массив на глубину, равную толщине карты.
• Посадим флажки петель в гнезда и закрепим их там саморезами. Ответная планка замка на коробке устанавливается только после крепления короба в проеме и навешивания полотна, так как могут быть расхождения.
• Возвращаем петельный брус на положенное ему место. Досконально выверяем перпендикулярность элементов друг другу. Крепим перекладину и стойки, распределив по два самореза на соединение.

Порожек делают точно так же, как притолоку.

Дверная коробка крепится во входном проеме стены и является частью дверной конструкции, на которую с помощью петель навешивается створка, служащая препятствием для проникновения в помещение или выходом из него. Коробка изготавливается из МДФ, ДСП или деревянного бруса толщиной 75-85мм. При толщине стены более 85мм используются планки доборов, которые устанавливаются в специальные пазы брусьев. Дверная коробка имеет вырез 1/4 глубиной равной толщине полотна.

Для монтажа петель в коробке выполняются выборки материала на величину равную толщине петлевой створки. Это необходимо для плотного прилегания дверного полотна к косякам коробки. Дверные петли-бабочки устанавливаются без врезки.

Предлагаем ознакомиться:  Рассчитать дверной проем под дверь

Дверная коробка является рамной конструкцией. Ее вертикальные составляющие называются косяками, один из которых – петлевой, другой – притворный. Петлевой брус несет основную нагрузку дверного полотна. Горизонтальная верхняя коробочная перемычка имеет название «притолока», а нижняя – «порог». Порог в коробке не является обязательным элементом.

Он устанавливается при необходимости устранения сквозняков, перекрывая щель под дверным полотном. Часто двери с порогами устанавливаются с целью сдерживания пролитой воды от попадания в смежные помещения. Щель между полом и порогом скрывает толщина напольного покрытия. Поэтому сборка дверной коробки с порогом производится до укладки линолеума, ламината и других материалов, служащих для отделки пола.

Как правильно собрать коробку для межкомнатной двери самостоятельно

Для начала снимите дверное полотно. С карточных петель дверь можно снять приподняв ее, а универсальные необходимо открутить с одной стороны.

Снимите обналичку, прикрученную саморезами (открутите шуруповертом или отверткой). Если обналичка прибита гвоздями, подденьте ее широкой стамеской и выньте гвозди с помощью пассатижей.

Определите место крепления ее к проему. Обычно крепится в углублении для петель.

Обрежьте всю монтажную пену, с помощью которой производилось уплотнение дверной коробки. Удаляется с помощью острого ножа.

Совет. При уплотнении дверной коробки штукатуркой вооружитесь зубилом:  легким постукиванием по нему молотком удалите все лишнее.

Выньте цельную коробку из дверного проема. Положите на горизонтальную плоскость и разберите ее. Если сохранение полотна и коробки необязательно, то удалить их можно с помощью молотка, топора и ломика-гвоздодера. Здесь особого алгоритма действий нет – ломайте со всей силы. Такой способ доставит уйму удовольствия.

1. Способ открытия. Самыми популярными являются распашные двери. При недостатке пространства используют раздвижные двери-купе. Они монтируются особым способом и открываются по направляющим планкам, задвигаясь в специальную выемку в стене. Намного реже используются складные (в форме гармошки) и конюшенные (представляющие собой 2 половины полотна, распахивающиеся в обе стороны). Они подбираются к соответствующему дизайну помещения.

2. Шумоизоляция. На это качество влияет не только полотно, но и коробка межкомнатной двери, а также обналичники.

3. Вес полотна. Этот фактор зависит исключительно от материала, из которого изготовлена дверь. Чем она тяжелее, тем качественнее должна быть фурнитура.

4. Материал исполнения. Изготовляют двери из массива дерева, плит МДФ и ДСП. Наиболее качественными считаются изделия, выполненные из цельного дерева, минусом является вес такой двери.

Совет. При выборе блока межкомнатной двери, проконсультируйтесь с продавцом об ее классе пожарной безопасности. Так, дверь защитит вас не только от шума, но и от огня.

Для того чтобы проверить правильность геометрии рамки необходимо воспользоваться отвесом или уровнем. Отвес легко сконструировать с помощью шпагата и болта, привязав его за шляпку.

Поместив конструкцию в указанное место, проверьте вертикальность стоек еще раз. Не поленитесь это сделать, в случае неровности дверь не будет закрываться. Данная процедура проводится с двух сторон каждой стойки.

Монтаж коробки выполняется анкерными болтами. Они зафиксируют дверной блок и предотвратят его деформацию. Для этого необходимо просверлить в стойках по 3 сквозных отверстия прямо в проем, а после закрутить болты.

Зазоры между дверной коробкой и проемом устраняются с помощью монтажной пены. Для того чтобы не испачкать лицевую сторону конструкции, необходимо обклеить ее малярным скотчем. Заполняйте пустоты пеной аккуратно с учетом того, что при застывании она увеличивает объем на 30-40%. Для того чтобы коробку не повело, необходимо установить деревянные распорки. После засыхания пены они удаляются.

Сборка коробки из комплектных деталей

При покупке двери в полном комплекте, сталкиваешься с тем, что размеру проёма соответствует только полотно. Коробку приходится монтировать и подгонять вручную – её производитель собрать заранее не может, так как ему не известен точный размер проёма.

На дверях так же нет петель, ручек (см. Ручки для межкомнатных дверей – как выбрать лучшие ) и замков, потому что фурнитура устанавливается в зависимости от направления открывания двери. Порога, кстати говоря, может и не быть, а толщина стены может оказаться такой, что перекрыть её без доборных планок будет невозможно. Поэтому, перед тем, как собрать дверную коробку межкомнатной двери, все эти нюансы нужно учесть.

Стыковка деталей

Основная загвоздка при сборке рамки двери состоит в том, чтобы правильно выполнить запилы и соединить между собой стоевые детали с притолокой. Перекладины и косяки имеют профилированную структуру, и для неопытного человека, наиболее сложным может оказаться выполнение запилов под 45 градусов, а тем более — нарезка пазов и шпунтов, выполняемых перед стыковкой деталей.

Если вы наберёте в запросной строке: «как правильно собрать дверную коробку видео», то найдёте немало роликов, с помощью которых сможете наглядно увидеть, что и как делают мастера. Что касается теоретической части работ, то с ними вы можете ознакомиться, прочитав нашу статью.

Как правильно собрать дверную коробку из МДФ: соединение способом выборки пазов

• Чтобы выполнить угловые или прямые запилы, можно использовать обычное столярное стусло, но если у вас есть возможность применить торцовочную пилу, срез будет гораздо более аккуратным и точным. А вот для выполнения шипового соединения, которое показано на фото сверху, нужен ручной фрезер.
• Нельзя не отметить, что данный вариант стыковки деталей коробки, является наиболее надёжным. Пазогребневые стыки считаются безгвоздевыми, но для большей прочности мастера дополнительно армируют их оцинкованными гвоздями. Шипы формируют на всю толщину бруса коробки, что непременно должно быть учтено при выполнении разметки перед нарезкой деталей по длине.

Обратите внимание! Большой разницы нет, на какой из деталей: вертикальной или горизонтальной, будут нарезаны шипы, а на какой выбраны пазы — главное, чтобы соединение получилось жёстким.

Нарезка заготовки для сборки коробки с помощью торцовочной пилы

Но если смотреть на вещи реально, мы понимаем, что фрезер – это профессиональный инструмент, и он вряд ли он найдётся в любом доме. И уж тем более, мало кому захочется своими руками кропотливо выбирать пазы в брусе стамеской. Поэтому домашние мастера выбирают более доступные по исполнению варианты соединений, предпочитая стыковать детали коробки под углом.

Порядок действий при сборке

В некоторых пошаговых инструкциях рассматривается иная технология – подготовка и установка отдельных частей каркаса в проем, их выравнивание с помощью подкладок и дальнейшее соединение в единое целое. Этот способ гораздо сложнее, и без должного опыта лучше не практиковать.

1. Подготовка рабочего места: освободить на полу определенный сегмент, составить вместе несколько столов равной высоты. Задача – обеспечить ровную, прочную основу. В противном случае произвести качественную сборку коробки для входной, межкомнатной двери не получится.
2. Измерение габаритов проема. Производится по 3-м уровням (ширина) и трем точкам (высота: по центру и бокам). В соответствии с этим определяются требуемые размеры коробки; между ней и стенами должен остаться технологический зазор (рекомендуется в пределах 4±1 мм).

1. Раскрой образцов. Делается, если их размеры по длине не совпадают с проемом. Для этого понадобится карандаш (провести линии) и ручная пила.
2. Предварительная сборка коробки. Все детали раскладываются по схеме, с учетом направления открывания полотна. То есть учитывается, с какой стороны прямоугольника должны быть притвор и петлевой косяк. После выравнивания «формы» контролируется ее геометрия, совпадения размеров и наносятся метки для выборки части четверти.
3. Подготовка мест соединений. По намеченным линиям делаются надпилы, после чего при помощи стамески часть детали удаляется. Для повышения надежности стыка срез выравнивается до идеального состояния – ножом, напильником, шлифмашинкой.
4. Разметка под фурнитуру и выборка материала. Целесообразнее сразу подготовить «гнезда» под петли, ответную планку защелки (замка), чем заниматься этим после того, как дверная коробка установлена в проеме. А вот крепить современные навесы (например, «бабочки») не следует. Они фиксируются на коробе при навешивании полотна. Исключение лишь для петель старых модификаций, разборных; одна их половина устанавливается на каркасе в процессе его сборки.

1. Соединение частей короба. По каждой «линии» – не менее двух крепежных деталей. Интервал между ними выбирается так, чтобы они располагались на 5 мм от кромки, как минимум.

Примечание. Если порожек предусмотрен, то он помещается в коробке с расчетом, чтобы от него до полотна было не менее 10 мм. Это необходимо для обеспечения естественной циркуляции воздушных потоков.

Остается лишь проверить правильность геометрии, произвести обработку стыков с целью устранения возможных перепадов по высоте и установить дверную коробку в проеме.

Получается, ничего сверхсложного в сборке косяка нет. В процессе работы не понадобятся фрезы, лазерный уровень и иные специальные инструменты (оборудование). Все, что необходимо для «конструирования» коробки – аккуратность, внимательность и точность разметки.

Разметка и замеры

Заключительным этапом монтажа дверей является соединение полотна с дверной коробкой. С помощью несложной операции сделать это не составит особого труда. Положив на пол дверную коробку, необходимо вложить в нее дверное полотно со врезанными в него навесами.

Поместите полотно в дверной коробке таким образом, чтобы зазор был одинаковый со всех сторон и равнялся 3 мм. Для этого можно использовать школьную линейку, толщина которой как раз составляет 3 мм.

После того, как дверь в коробке выровняли, необходимо скопировать с помощью маркера местоположение навесов с дверей на лутку.

Вытяните двери с коробки, поставьте ее на бок и с помощью стамески или фрезера вырежьте посадочные места для навесов.

Предлагаем ознакомиться:  Как выровнять деревянную дверь от перекоса

Соедините двери с коробкой в единую конструкцию и прикрутите петли к лутке.

Сборка дверной коробки закончена. Теперь вся конструкция готова к установке, и вы можете с уверенностью сказать, что справились с головоломкой по сборке дверной коробки своими руками!

Иногда случается, что размеры проёма гораздо больше размеров двери и, соответственно, коробки. Если разница относительно невелика, то по всей ширине проёма можно будет набить брусок соответствующей толщины. Если же несоответствие размеров существенное, то проём закладывается кирпичами, либо часть стены обшивается гипсокартоном.

Вариантов сборки коробки существует несколько, но самые популярные из них два – с креплением брусьев под углом 45 и 90 градусов. Для каждого из них проводятся разные замеры.

Длина вертикальных брусьев в данном случае складывается из высоты проёма для двери, толщины верхней перемычки, порога (если имеется) и размеров необходимых зазоров сверху и снизу. Последние обычно принимаются по 3 мм. Естественно, оба вертикальных бруса по длине должны быть равными.

Длины перемычки и порога рассчитываются путём сложения ширины самой двери, толщины каждого вертикального бруса и тех же зазоров. Помните, что для крепления элементов дверной коробки под углом 45 градусов нужно досконально просчитать размеры, сделать необходимую разметку, а потом уже резать брус.

Соединение фиксируется парой шурупов в заранее высверленные отверстия. Шурупы ввинчиваются в бруски под углом 45 градусов, причём, если заранее не сделать сверление, деревянный профиль может просто треснуть.

В этом случае горизонтальный профиль дверной коробки будет ложиться на вертикальный. Соответственно, размеры вертикальных брусьев будут определяться как высота самой двери плюс пара зазоров величиной по 3 мм сверху и снизу.

Это для варианта с порогом. Если же последнего нет, то вместо 3 мм нижнего зазора нужно будет добавить целый сантиметр, т. е. 10 мм, чтобы дверь не цеплялась о покрытие на полу.

Ширина же порога и верхней перемычки будет рассчитываться как сумма ширины дверного полотна, двойной толщины вертикального бруса и пары зазоров по 3 мм. Кроме того, чтобы выступающая часть профиля, на которую опирается дверь при закрывании, не мешала соединять бруски между собой, необходимо будет сделать посадочные выборки.

То есть притвор — выступающую часть по краям горизонтальных брусков, необходимо будет просто срезать на ширину вертикального профиля. Для этого потребуется минимум инструментов:

• ножовка,
• столярный молоток,
• стамеска.

Соответственно, ножовкой нужно будет аккуратно сделать пропил на ширину выступающей части профиля, а затем стамеской при помощи молотка просто отколоть ненужный кусок профиля и зачистить поверхность. Крепление производится аналогично саморезами под углом 90 градусов.

Перед тем как собрать дверную коробку необходимо произвести несколько точных замеров и сделать разметку материалов. Дверной блок устанавливается после того, как готовы полы и произведена отделка стен.

Снятие размеров производится по высоте, ширине и толщине дверного проема. Показания следует указывать с точностью до 0,01 см. При неточности в измерении, дверь установленная своими руками, может неплотно прилегать, или скрипеть при открытиизакрытии.

Разумеется, существуют определенные стандарты дверных коробок:

• кухня – 60 х 200 см;

• жилые комнаты – 70-80 х 200 см;

• санузел – 60 х 190-195 см.

Но с учетом старых построек, нарушения геометрии проема и разницы в толщине стен, лучше перестраховаться и замерить все повторно. Это даст гарантии правильной работы дверного блока в целом.

Замеры межкомнатной двери

Чтобы произвести замеры, необходимо иметь под рукой следующие инструменты:

Переходите к измерению:

1. Измерьте высоту и ширину проема. Для определения верной горизонтали, ширина измеряется по уровню пола.

2. Определите габариты дверного полотна. Для этого необходимо от ширины проема отнять ширину бруса каркаса двери, умноженную на 2, а полученный результат округлить до сотни. Например, если измерение проема показало 90 см, а ширина бруса коробки 25 мм, то по простой формуле рассчитываются габариты полотна (900 — 25*2 = 850). На основании чего полотно должно составлять 80 см. Высота определяется аналогичным образом.

3. Отдельно замерьте проемы в ванной комнате и санузле. Здесь, за счет порожка, который предотвращает вытекание воды, высота значительно меньше.

4. Вычислите глубину дверного блока. Для этого следует сделать замер толщины стены.

Важно! Обрезать дверное полотно не рекомендуется, подбирать его необходимо по проведенным замерам. Если этим пренебречь, вы столкнетесь с образованием слишком больших зазоров или порчей двери.

Прежде чем установить дверную коробку также необходимо проверить уровень пола. Важно, чтобы пол был ровным. Этот замер производится с помощью строительного уровня. Разница между стойками дверной коробки не должна превышать 2 мм.

В чем коренная «загвоздка»?

Сложность ряда операций по сбору рамы-основы для навешивания двери заключается в специфике производства запилов и в соединении составляющих. Простую на взгляд неискушенного обывателя работу затрудняет наличие притворной выемки на профилированных косяках и перекладинах будущей коробки.

Состыковать их можно, выполнив запилы:

• под углом в 45º, для осуществления чего необходимо хорошее стусло с наградкой, но гораздо лучше, если красиво отпилить излишки можно будет торцовочной пилой;
• под углом в 90º, для реализации чего потребуется не только мелкозубчатая пила и аккуратность исполнителя, но и знание технологических тонкостей по существу не слишком сложной работы.

Для выполнения прочной состыковки компонентов используются саморезы с оцинковкой или «безгвоздевые» шиповые соединения. Сформировать шипы можно под обоими из вышеуказанных углов. Однако фрезеруются они преимущественно перпендикулярно на полную толщину коробочного бруса, что необходимо обязательно учесть при расчете и разметке длины и ширины дверной рамы-коробки.

Без разницы, шипы поперечных планок коробки будут входить в пазы горизонтальных или наоборот. Лишь бы соединения были прочными и непоколебимыми, для чего их иногда армируют, дополнительной забивкой гвоздей с цинковым покрытием.

Геометрические параметры сооружаемого короба-основы определяют два условия:

• ширина и длина самого дверного полотна, для охвата и поддержки которого предназначен данный каркас;
• назначение и категория обустраиваемого помещения.

Потому еще перед стартовым этапом работы нужно четко определить, где и как установить дверную коробку желает владелец двери и проема в его личной собственности.

В зависимости от назначения помещений изменяются требования к вентиляции или к изоляции, которую должна обеспечивать дверь. Входная дверь в баню и дверь в парную не должны пропускать внутрь холод и выпускать благодатный теплый воздух наружу. Моечное отделение напротив нуждается в дополнительной вентиляции, чтобы избыток парообразования самопроизвольно разгружался, и стройматериалы не загнивали. Обязательно нужна дополнительная вентиляция в котельной, особенно если там установлено газовое оборудование. Что можно сделать:

• Если необходимо обеспечить барьер от утечек тепла, для сооружения дверной коробки потребуется четыре бруска, которые после соединения превратятся в замкнутую прямоугольную раму. Каркас двери будет состоять из притворного и петельного вертикального бруска, притолоки — верхней поперечины и порога, соединяющего два вертикальных элемента в зоне сопряжения их с поверхностью пола. Между коробочным брусом и полотном по всему периметру нужно выдержать 3х миллиметровый технологический зазор для свободного движения двери.
• Если требуется обеспечить естественный отток пара и загрязненного воздуха, короб собирают только из трех частей, так как вместо препятствующего аэродинамическим процессам порога нужно сделать зазор в 15,0 – 20,0 мм. Дверная основа напоминает в таких случаях литеру П. Положенный по технологии зазор в 3 мм проходит только вдоль вертикальных стоек и притолоки.

Между порогом и вновь уложенным напольным покрытием нужно оставить зазор в 2-3 мм на случай тепловых подвижек.

Замкнутый короб, естественно, выше незамкнутого аналога, так как увеличен за счет толщины порожка. Этот нюанс нужно обязательно учесть при расчетах, чтобы не пришлось «укорачивать» дверное полотно, что особенно нежелательно, если оно покрыто шпоном.

Важно. Если все же придется пилить по шпонированной поверхности, начните со стороны с отделкой и продвигайтесь к стороне без декоративного покрытия. Так шпон меньше всего пострадает, сколы будут незначительные.

Как правильно установить межкомнатную дверь: видео

Чтобы собрать и осуществить монтаж, необходимо приготовить инструмент. Потребуются:

• Уровень.
• Отвес.
• Перфоратор и дрель.
• Шуруповерт.
• Пила.
• Стусло и комплект стамесок.
• Угольник.
• Набор отверток.
• Дюбели, саморезы и анкеры.
• Напильник и наждачная бумага.
• Рулетка.
• Струбцины.
• Рубанок.
• Молоток.
• Деревянные рейки.
• Монтажная пена.

Для последующей отделки необходимо приготовить малярную кисть, мастерок, шпаклевку и соответствующие емкости.

Монтаж выполняется только к несущим ил укрепленным поверхностям, то есть проем дожжен быть очищен до прочного основания. Делается это механическим способом. При необходимости его выравнивают строительными методами – кладкой кирпича или заделкой раствором.

Часто используется возведение каркаса из профиля с последующей обшивкой ГКЛ или другим подручным материалом. Иногда проем подгоняют под размеры имеющейся конструкции – его просто разбивают.

Стена в месте проема обязательно проверяется на вертикальность. Затем выполняется измерение. Сначала ширины, затем высоты проема. Делать это рекомендуется в нескольких точках. За требуемые параметры выбираются наименьшие значения. Также в расчет берется величина зазора – 2 см. Когда размеры короба определены, его можно изготовить и собрать.

Предлагаем ознакомиться:  Что такое двери из массива

Это также довольно простой, хотя и ответственный этап установки дверной коробки:

1. Определитесь, каким образом будет открываться дверь (внутрь или наружу) для того, чтобы выбрать сторону, на которую нужно будет навесить петли;
2. Разместите дверное полотно и коробку на ровной поверхности;
3. От верхнего и нижнего краёв дверного полотна отмерьте по 20 см и нанесите метки для установки петель;
4. Приложите петли к торцу дверного полотна на месте отметки, обведите их по контуру, а затем по этим линиям проведите аккуратно острым ножом;
5. Далее в этом месте при помощи стамески потребуется сделать выемку глубиной, соответствующей толщине петли, чтобы последняя не выходила за пределы конструкции;
6. Отметьте место в сделанном углублении под саморезы, высверлите соответствующие отверстия и закрепите петлю;

Врезка петель в дверную коробку фрезером

7. То же самое проделайте и на дверной коробке со второй стороной петель.

Для того чтобы первоначально «удержать» дверную коробку в проёме, понадобятся подвесные планки, которые используются при монтаже металлического каркаса для гипсокартонных стен. Порядок монтажа коробки будет следующим:

1. На бруски деревянного профиля со стороны, прилегающей к стене, саморезами крепятся подвесные планки таким образом, чтобы усы их заходили на обе стороны стены на 5-7 см. На вертикальные бруски будет достаточно 2-3 таких планок, на горизонтальные – 1-2.
2. Коробка устанавливается в проём и закрепляется на эти планки. Усы крепятся к стене с обеих сторон анкерами или саморезами с дюбелями.
3. Внизу при отсутствии нижнего бруска необходимо будет установить распорную планку, равную по ширине верхнему бруску.
4. В зазоры между коробкой и дверным проёмом осторожно вбиваются деревянные клинья для придания конструкции жёсткости. При этом постоянно необходимо контролировать уровнем строгую горизонтальность и вертикальность брусков.
5. По периметру коробки на равном расстоянии высверливают несколько отверстий под анкерные болты для надёжной фиксации короба. Его необходимо будет заглубить на ширину шляпки, после чего отверстие можно будет заделать грунтовкой или специальной шпаклёвкой по дереву.
6. Навешивают дверное полотно, щели между коробкой и стеной заполняют монтажной пеной.
7. Устанавливают наличники, крепя их мебельными гвоздями, после чего замазывают стыки восковой мастикой.

Правильно установленная коробка позволит двери открываться и закрываться легко, без шума и посторонних звуков. Надеемся, наши советы помогут вам выполнить самостоятельно монтаж дверной коробки быстро и качественно.

Про дальнейшие действия при установке межкомнатной двери читайте в следующем обзоре.

После того как удалось собрать дверную коробку, необходимо установить на нее петли. Более эстетично будут смотреться, петли прикрученные на одной высоте у каждой из дверей.

Не убирая дверной блок с горизонтальной поверхности, после его сборки, приложите на предполагаемое место фурнитуру и обведите острым карандашом пунктирной линией. Снимите дверное полотно и выберете стамеской часть древесины, глубиной соответствующей толщине карты навеса. Приложите фурнитуру и проколите места скручивания шилом. Прикрутите навесы саморезами. Часть его с флажком, на который будет навешена петля, крепится на стойке, а петля на дверном полотне.

Прикрутить фурнитуру на дверную коробку можно и после ее установки, но делать это придется, держа дверное полотно на весу. Одному проделать данную операцию точно не удастся.

Установка двери

1. При подрезании брусьев дверной коробки используйте ножовку по металлу или электролобзик. Их мелкие зубчики не позволят вам сделать сколы.

2. При установке полотна из цельной древесины используйте 3 навеса. Так тяжелая дверь простоит дольше, и петли не будут провисать. Врезают третью петлю в середине дверной коробки либо смещают вверх.

3. Двери для кухни и жилых комнат должны отстоять от уровня пола на 1-2 см. Это делается для обеспечения вентиляции. Также в кухонную дверь врезают небольшие вентиляционные решетки, чтобы при утечке газа он не концентрировался в одной комнате. 

4. Если помещение имеет толстые стены, и это не было учтено при выборе двери, то оказывается, что ширина коробки меньше ширины проема. Для коррекции такого дефекта используют добор. Бруски или доски, которые полностью перекроют оголенную стену.

5. При окончательной установке дверной коробки, чтобы пена лучше схватывалась, необходимо распылителем намочить поверхность.

Теперь вы точно готовы к установке дверной коробки для межкомнатной двери. На предложенном видео более детально описываются некоторые этапы этого нелегкого процесса.

Особенности конструкции

Коробка крепится непосредственно к проему. Полотно навешивается с помощью врезных петель, которые должны выдерживать его вес.

Конструкция изготавливается из дерева или металлического профиля. Иногда она делается из прессованных, композитных материалов или пластика. Форма рамы всегда полностью повторяет очертания проема. В арочных конструкциях иногда используют только коробку без полотна.

Рама межкомнатной двери состоит из таких элементов:

• Рама. Это две боковые и две или одна горизонтальные стойки из брусков, соединенных намертво по углам. Бруски имеют профиль короба. Часто снабжаются выемкой для полотна двери. Существуют разные способы соединения этих элементов – «шип в паз», под углом 90 и 45 градусов.
• Наличники. Служат для декорирования и скрытия щелей между стеной и рамой. Устанавливаются три планки – две по бокам и одна сверху, соединяемые друг с другом под углом 45 градусов.
• Порожек. Представляет собой планку высотой до 2 см, которая устанавливается вместо нижнего горизонтального бруса рамы и обрамляет конструкцию снизу для лучшей изоляции помещения.
• Уплотнитель. Используется не на всех конструкциях. Чаще на балконных дверях и в ванных комнатах.

Древесина – превосходный стройматериал, отличающийся от прочих не слишком радующей владельцев способностью оседать после сооружения. Проемы в банях и домах из бревна или бруса вообще не стоит обустраивать в ближайшие пару лет после возведения венцов. Тем более нужно обязательно выяснить, как правильно установить дверную коробку в брусовый или бревенчатый проем.

Здесь есть 2 варианта:

• Если ширина сформированного в процессе возведения проема соответствует проектному решению, в торце прямо посередине вырубают паз и забивают затем в него брус. Именно к этому брусу можно прибить коробку, непосредственно к стенам нельзя, ведь они и после усадки продолжают немного «оседать».
• Если проем не сформирован, нужно выпилить отверстие для прохода с шириной, меньше проектной на две толщины своеобразного гребня. Коробочный брус в таких случаях делают с пазом.

В обоих вариантах элементы короба заодно служат соединителем венцов. Над проемом всегда оставляют щель для защиты от деформации в период усадки.

Каким из способов сбора коробки воспользоваться, решать самому владельцу. Немало зависит от специфики эксплуатации и от свойств стройматериала. С наиболее значимыми моментами и тонкостями, о которых забывать не стоит, мы постарались ознакомить.

Завершающий этап

К завершающему этапу относится установка наличников на дверную коробку. Они придают дверному блоку эстетичный вид и скрывают мелкие недостатки монтажа. 

Завершение монтажа межкомнатной двери

В первую очередь определяется длина наличника. Для этого можно воспользоваться таблицей размеров, или определить самостоятельно, измерив по крайней точке коробки длину и ширину конструкции. Для стыка наличников необходимо сделать боковой срез под углом в 45°. Можно использовать стусло (специальный прибор, позволяющий резать изделия из дерева по заданным параметрам угла) либо электролобзик, предварительно измеряв транспортиром необходимый угол.

Далее, каждый из боковых наличников прибивается к коробке двумя гвоздями (снизу и посредине). Вымеривается и запиливается с углом в 45° верхний горизонтальный наличник. После этого все 3 планки прибиваются окончательно.

Совет. Для того чтобы гвозди не выглядывали из полотна наличника, их необходимо утопить. Вырежьте сверлом, диаметром, соответствующим размеру шляпки гвоздя, углубление 1-1,5 мм.

Виды соединений элементов дверной коробки

Вся процедура изготовления рамной конструкции межкомнатной двери состоит из соединения отдельных элементов коробки между собой в одно изделие, имеющее вид замкнутого или разомкнутого контура в зависимости от наличия порога. Видов соединения брусьев коробки три:

• Шиповое соединение – достаточно прочное, но трудоемкое. Без определенных навыков и наличия специальных инструментов выполнить его самостоятельно довольно сложно.
• Багетное соединение – выполняется подрезкой деталей под углом в 45° и их соединением при помощи шпилек или шурупов. При сборке коробки из ламинированных элементов МДФ такой способ может привести к сколам материала и неаккуратному внешнему виду швов.
• Соединение под прямым углом со срезом части четверти – самый надежный, простой и результативный способ соединения.

Рабочий инструмент и подготовка проема

• поворотное стусло,
• перфоратор и шуруповёрт,
• ручная ножовка,
• плотницкий уровень и отвес,
• болгарка,
• монтировка, гвоздодёр, молоток,
• набор метизов.

Аккуратная сборка дверной коробки требует наличия инструментов и вспомогательных материалов. Понадобится следующее:

• Рулетка, карандаш, малярный скотч;
• Стусло – приспособление для резки бруса под разным углом. Требуется для багетных соединений и подготовки наличников.
• Ручная ножовка, дрель со сверлами по дереву, строительный нож;
• Перфоратор – он необходим для крепления коробки межкомнатной двери к кирпичной или бетонной стене;
• Стамеска – понадобится для вырезки мест коробки для крепления петель;
• Монтажная пена – необходима для герметизации пространства между дверной коробкой и проемом.
• Акриловая краска для деревянных поверхностей.

Сборка дверной коробки

Вступление

В этой статье я расскажу, как осуществляется сборка дверной коробки , а именно как запилить и собрать дверную коробку в двух разных исполнении:

• Запил коробки под 45°
• Запил коробки под 90°.

Дверная коробка с уплотнителем

Дверная коробка без уплотнителем

Межкомнатная дверь состоит из дверного полотна, навесных петель, врезного замка или защелки, а также дверной коробки. Как правило, дверная коробка, для дверей среднего ценового класса, поставляется в виде «конструктора» сделай сам, то есть в разобранном виде. Состоит коробка из трех профилированных деревянных брусов, покрытых шпоном или пленкой под цвет  дверного полотна. Длина  вертикальных брусов-2100-2200 мм;горизонтального бруса-1000-1100 мм. Отличаются дверные коробки, от каждого производителя, своей подготовленностью к установке.

Дверная коробка с заводским запилом 45 градусов.

У некоторых производителей дверные коробки уже отпилены и  подрезаны под углом 45°, как раз под  размер полотна и полностью подготовлены для сборки. Но большество коробок поставляются в не подготовленном виде. Их нужно подготовить.

Рассмотрим два варианта сбора дверной коробки

Вариант 1. Запил и сборка коробки под  углом 45°

Запил коробки под 45 градусов

Правильная стыковка дверной коробки в углах

Дверная коробка готова к сборке

• Возьмите два будущих вертикальных брусков коробки. При размере полотна  2000 мм и чистовом напольном покрытии в 30 мм длина короткой стороны бруса должен быть-2000+30+зазор межу полотном и чистовым полом:10-15 мм=2040-2045 мм.
• Поставьте отметку на внутренней стороне Брусов коробки по необходимой длине полотна.
• Отпилите лишнее под углом. Угол отпила бруса должен быть по внутренней стороне 135° или по наружней -45°. Длинна обоих вертикальных Брусов коробки должна быть одинаковая.
• Такую же процедуру проделайте и с горизонтальным коротким брусом. Отличие только в том, что отпиливать придется с двух сторон. Будьте внимательны с размерами. Главное во всех столярных работах: Семь раз отмерь, один раз отрежь.

При разметке не забывайте, что зазор межу полотном и самой коробкой должен быть  3 мм.

Вариант 2. Сборка коробки под углом 90°

Сборка коробки под углом 90°

Вид дверной коробки для прямого соединения

Соединение дверной коробки под 90 градусов

Подготовка к прямому соединению коробки

При этом варианте сборки, в вертикальных стойках будущей коробки удаляется, так называемый притвор коробки, на толщину вертикального бруса. См. рисунок.

Сборка дверной коробки по шагам

Сбор дверной коробки с запилом

После подготовки  коробки приступаем к её сборке.

Разместите  подготовленные части коробки на полу. Угловые стыки коробки соедините саморезами, по два самореза в каждый угол. В дверных коробках запиленyых под 90°саморезы вкручиваются под прямым углом(фото вверху слева ). В дверных коробках запиленных под 45°, саморезы вкручиваются под углом 45°(фото вверху справа). Коробка «почти собрана».

Для того чтобы сохранить параллельность вертикальных стоек и совпадение расстояния между ними по размеру дверного полотна, положите дверное полотно на «почти собранную»  коробку, так как оно будет стоять в проеме. Зафиксируйте зазор между полотном и коробкой, вставив в зазор одинаковые кусочки оргалита или клинья.

Фиксация полотна в коробке для её правильной сборки

Теперь коробку нужно зафиксировать в таком положении. Делать это можно несколькими способами.

Способы зафиксировать дверную коробку, в нужном положении, перед установкой

Способ 1. Зафиксируйте дверную коробку с помощью не толстых реек. Рейки прибейте перпендикулярно стойкам, тонкими гвоздями в самый край вертикальных стоек. Реек должно быть две: посередине и в низу.

Уголок монтажный для сборки коробки

Способ 2. Укрепите стыки коробочных брусов будущей коробки. Добавьте к саморезам широкие и жесткие силовые уголки с дырками для крепления, Прикрутите силовые уголки, строго проверяя перпендикуляр и вертикальных и  горизонтального Брусов. Но я советую добавить еще одну фиксирующую рейку вниз коробки.

Сборка дверной коробки окончена, уберите полотно из коробки. Собранная коробка готова к установке.

На этом Все! Удачи Вам,в ваших начинаниях!

Специально для сайта: Все про ремонт квартиры

Другие статьи по теме: Двери в квартире

Как собрать дверную коробку своими руками

Собрать дверную коробку своими руками несложно, если грамотно подойти к этому процессу Часто в магазинах продаются дверные коробки в разобранном виде, и домашнему мастеру приходится самому собирать их, тщательно подгоняя под размеры дверного проема. Чтобы процесс не занял много времени, рекомендуется сначала ознакомиться с технологией сборки, приобрести необходимые инструменты, а затем приступать к работе. Как собрать дверную коробку должен знать каждый мужчина, поскольку этот навык незаменим при строительстве и ремонте, как в квартире, так и в частном доме.

Сборка дверной коробки: полезные советы                                                   

Дверная коробка состоит из нескольких брусков разного размера, которые нужно соединить вместе, предварительно подогнав и под габариты проема. Два из них более длинные – из них будут изготовлены стойки, а два – более короткие, из них сделают порог и перекладину. Размер каждого элемента будет зависеть от высоты и ширины проема, а также от способа соединения конструкции.

Способы соединения брусьев:

• С помощью шипов, вырезанных в стойках и поперечинах;
• Запил под углом 45˚;
• Запиливание под углом 90˚.

Перед тем как собирать дверную коробку, специалисты рекомендуют ознакомиться со способами соединения брусьев

Для домашних мастеров, имеющих опыт столярных работ, подойдут все вышеперечисленные методы, а для начинающих – запил под одним из углов. Для врезания шипов понадобится электролобзик, для запиливания под 45˚ – стусло и ножовка, а чтобы зарезать брус под 90˚, нужна всего лишь торцовочная пила или ножовка с мелкими зубчиками.

Шиповое соединение дверной коробки укрепляют небольшими гвоздиками с антикоррозийным покрытием или проклеивают столярным клеем.

Для сборки соединения под любым из углов сначала просверливают отверстие, а затем в него вкручивают саморезы по дереву, длина которых составляет 50 – 60 мм.

Прежде чем делать срезы на торцах брусьев, следует тщательно все измерить и разметить карандашом, потому что допущенные ошибки нельзя будет исправить и придется покупать новый материал.

Особое внимание нужно уделить установке петель. Места их расположения должны точно соответствовать местонахождению фурнитуры на дверном полотне.

Как запилить дверную коробку под 45 градусов правильно

В основном под углом 45 градусов запиливают дверные коробки с округлым сечением. Если присутствует порог, то запилы придется делать на всех деталях. При отсутствии порога на стойках зарезка производится только с одной стороны, а на поперечине – с обеих.

Существует два способа запиливания дверной коробки под углом 45 градусов, выбирать который можно на свое усмотрение

Способы запиливания под 45˚:

1. С помощью стусла. На брусе сначала делаются отметки простым карандашом, маркером или просто выдавливаются острым предметом. Затем брус устанавливается и фиксируется в стусле. Следует аккуратно отпилить брусок, чтобы не было сколов.
2. Торцовочной пилой с вращающимся столиком. На станине устанавливается брус под нужным углом, на котором нанесена разметка. Пила быстро и легко отпиливает лишнюю часть, оставляя гладкий спил без трещин и сколов.

Нужно учитывать, что расстояние между коробкой и самой дверью (полотном) должно равняться трем миллиметрам.

При сборке конструкции саморезы вкручиваются под углом. Этот шаг необходим для надежной фиксации коробки.

Быстрая установка дверной коробки своими руками

Сразу после сборки дверной коробки можно сразу ее устанавливать. Для этого имеется определенный алгоритм действий, который нужно тщательно соблюдать.

Для того чтобы быстро установить дверную коробку своими руками, следует заранее подготовить инструменты и материалы для работы

Порядок проведения работ:

1. Дверной проем очищается от остатков штукатурки и сужается или расширяется при необходимости. Расстояние между проемом и косяком должно быть не более 2,5-3 сантиметров.
2. Коробка устанавливается в проеме. Для ее надежной фиксации понадобится распорка из деревянных клиньев. Если порог отсутствует, то на его место устанавливают деревянную планку.
3. Дверная коробка прикрепляется к стене анкерными болтами или железными прутьями. Полости между проемом и косяком надо запенить монтажной пеной.
4. Чтобы коробка не деформировалась после того, как пена застынет, следует установить дополнительные деревянные клинья. Они вытаскиваются в процессе обрезания излишков пены.

Чтобы не испачкать строительной пеной элементы конструкции, следует их оклеить малярным скотчем.

Как закрепить дверную коробку в проеме: подробная инструкция

Чем прочнее и надежней будет закреплена коробка в дверном проеме, тем дольше прослужит дверь, не требуя ремонта. Особых сложностей не возникнет, если следовать всем советам и инструкциям. При установке межкомнатной двери следует ее закреплять настолько прочно, чтобы можно было, например, прицепить на нее детские прыгунки.

При закреплении дверной коробки в проеме можно дополнительно ознакомиться инструкцией

Как правильно закрепляется дверная коробка:

• После того, как дверь была зафиксирована распорками, нужно просверлить по три отверстия на каждой опоре;
• В подготовленные отверстия вбиваются анкерные болты или металлические прутья, концы которых расплющиваются;
• Если монтаж производится в бетонную стену, то вбиваются специальные дюбеля;
• Монтажной пеной тщательно заливаются все полости с тем расчетом, что она может увеличиться в объеме в два раза;
• В узком проходе для крепления дверных коробок используются широкие металлические пластины с отверстиями, в которые вкручиваются саморезы или вбиваются анкера.

Коробку категорически не рекомендуется крепить только монтажной пеной, поскольку она очень эластичная и не сможет жестко зафиксировать изделие.

Рекомендации мастеров: как правильно поставить дверь с коробкой

Не у каждого получится установить дверь с первого раза правильно, особенно если человек никогда с этим не сталкивался. Сначала он должен детально изучить последовательность работ. Возможно, ему понадобится четкая и подробная схема конструкции и креплений.

Если вы решили самостоятельно установить дверную коробку в проем, в таком случае лучше выполнять все поэтапно

Этапы работ:

• Сборка коробки;
• Установка фурнитуры;
• Установка и укрепление в проеме;
• Навешивание и регулировка дверного полотна;
• Отделка наличниками.

Если дверь изготовлена из МДФ, то ни в коем случае не нужно штукатурить откосы, а лучше заполнить пространство доборами под цвет изделия.

Производя замеры, не рекомендуется заменять одну рулетку на другую, потому что малейшая погрешность приведет к переделыванию всей работы.

Фурнитуру можно вставить как до полной сборки дверной коробки, так и после.

Распорки лучше изготавливать в форме клинышков, чтобы легче было выставлять коробку по уровню.

Монтажная пена наносится поэтапно несколько раз. Пока она полностью не затвердеет пользоваться дверью нельзя.

Как грамотно собрать дверную коробку межкомнатной двери (видео)

Даже у начинающего мастера получится без проблем установить дверь самостоятельно, если он не будет торопиться и правильно воспользуется инструментами. Не стоит отчаиваться, когда не все идет гладко. Нужно успокоиться, еще раз тщательно все обдумать или спросить совета у профессионалов. С помощью рекомендаций, приведенных в статье, можно не только самостоятельно монтировать двери, но и контролировать работу наемных строителей, которые не всегда выполняют ее качественно.

Сборка дверной коробки

По характеру открывания двери подразделяются на распашные, откатные, складчатые и подъемные. Наиболее распространены распашные двери из-за простоты своего конструктивного решения и удобства пользования.

Под стандартную высоту дверной коробки (2070 мм) высота оставляемого проема в стенах должна составлять 2100 мм. Ширину проема принимают не менее: для входных дверей — 900, межкомнатных и кухонных — 800, санузлов — 700 мм, для межкомнатных распашных дверей с двумя полотнами — 1300, реже 1500 и 1900 мм. Сами дверные коробки изготовляются ниже и уже проема примерно на 30 мм. Так, например, дверная коробка в санузел изготавливается размером 207×670 мм. Все стандартные дверные полотна изготавливаются высотой 2000, а шириной соответственно 600, 700 и 800 мм. В «сталинских» домах и в домах с высокими потолками устанавливаются двери с увеличенной до 2400 мм высотой.

При замере старых дверей нужно учесть, что вполне вероятно, ваша дверь подвергалась обработке: пристругивалась, подшивалась или подрезалась. Стандартное дверное полотно санузла изначально должно быть 600×2000, в кухне и комнатах 700×2000, реже 800×2000 мм, входная дверь — обычно 800×2000 мм. В домах с высокими потолками высота дверных полотен 2300 мм. Второе, о чем необходимо знать, входные двери устанавливают с порогом, который превышает уровень пола на 20 мм. Порог устраивают для предотвращения утечки тепла. Межкомнатные и кухонные двери устанавливают без порога. Низ полотна межкомнатной двери не должен доходить до уровня чистого пола на 5–10 мм — для обеспечения воздухообмена в комнате. Низ полотна кухонных дверей должен обеспечивать зазор до 15–20 мм. Такой большой зазор обеспечивает вентиляцию всех комнат и выполняет роль клапана в случае утечки сжиженного газа. Сжиженный газ тяжелее воздуха и при утечке он опускается. При плотно закрытой кухонной двери, не имеющей внизу щели, помещение кухни быстро заполнится газом, для взрыва которого достаточно щелкнуть выключателем света. При наличии щели газ будет растекаться по всей квартире и для создания критического объема потребуется гораздо больше времени, за которое можно определить утечку по запаху. Двери санузлов устанавливают с порогом, превышающим уровень чистого пола примерно на 20 мм. Порог нужен для предотвращения намокания всех полов дома от возможных затоплений.

Что делать, если ваша дверь не соответствует стандартам? В панельных домах можно смело покупать стандартную дверь. В большинстве случаев дверной проем в панели можно увеличить по высоте или ширине. Чаще требуется увеличить высоту дверного проема, делается это перфоратором, переключенным на удар или скарпелем и тяжелым молотком. Работа нелегкая, но вполне преодолимая. В кирпичных домах расширение проема по высоте или ширине лучше не делать, там вверху лежит железобетонная перемычка, трогать которую небезопасно. В этом случае дверь нужно заказать тех размеров, которые нужны, либо не покупать двери, покрытые шпоном, а купить неокрашенные деревянные филенчатые двери. Эти полотна целиком изготавливаются из массива древесины, их можно будет подпилить или простругать, чего абсолютно не допускают дверные полотна, оклеенные шпоном. Нужно оговориться, полотна оклеенные шпоном, при большом желании, конечно, тоже можно простругать и подпилить, но только в том случае, если вас будет устраивать, что шпон на торцах полотна будет удален или безнадежно испорчен.

В продажу двери, особенно бюджетные, поступают в виде конструктора «доделай сам». Отдельно поставляется дверное полотно, отдельно бруски коробки. Чем вызвана такая забота о покупателе, не понятно, поскольку даже в советское время дверной блок поставлялся на стройку в готовой коробке. В них не устанавливались навески, дверные ручки и замки и это было обосновано, так как дверь на месте установки можно было сделать с левым или правым открыванием, но коробка была собрана. Сейчас же почему-то, изготавливая дверное полотно по ГОСТовским размерам, коробку не делают, а привозят ее отдельными брусками. Более того, производители бюджетных дверей не утруждают себя даже запиливанием узлов соединения коробки. Поставляют в продажу бруски, а дальше делайте с ними, что хотите. Вот и получается, что для такой, в общем, несложной процедуры, как установка новой двери, нужно приглашать мастера, поскольку нужного инструмента для запиливания стыков коробки в доме может не оказаться.

Рассмотрим процедуру обвязки дверного полотна с применением минимального набора инструментов. Для сборки коробки нам потребуются: обычная ножовка, ножовка по металлу, отвертка, дрель, стамеска, топор, молоток и карандаш.

1. На ровном полу или двух столах расстелить мягкий материал, например, упаковку от дверей и положить на нее бруски коробки притвором вверх. В бруски вложить дверное полотно (рис. 99). Между полотном и притвором коробки нужно сделать зазор 3 мм. Проще всего сделать его, уложив между притвором и дверным полотном куски упаковочного картона. Выровнять бруски коробки по верху дверного полотна.

Рис. 99. Последовательность сборки дверной коробки

2. К верху торцов стоек коробки приставить следующий брусок, из которого нужно будет выпилить верхнюю перекладину коробки. Выровнять этот брусок по одной из стоек и карандашом отметить нужную длину перекладины и выступов притвора.

3. Отпилить перекладину нужной длины. Всегда начинайте пилить по шпону, идя к стороне без шпона, иначе в конце пиления рискуете сколоть шпон.

4. Отпилить на перекладине выступы притворов. Здесь есть небольшая хитрость. Если вы слегка ошибетесь в длине перекладины, то ничего страшного не произойдет, чуть коротковатая или слегка удлиненная перекладина будет не видна — она закроется наличниками. А ошибаться с выпиливанием выступа нельзя. Поэтому вторично приложите перекладину к стойкам коробки и аккуратно отметьте карандашом величину спиливания выступа притвора. Спиливать «лишнюю» древесину выступа лучше не обычной ножовкой, а ножовкой с мелким зубом — наградкой или ножовкой по металлу, это займет чуть больше времени, но срез получится аккуратней. Пилка в ножовке по металлу имеет маленькую толщину и мелкий зуб, поэтому не будет скалывать шпон с бруска. Пилить лучше не по карандашной черте, а рядом с ней (слева и справа), это обеспечит плотное прилегание к стойкам коробки. Пропиливая выступ, не зацепите шпон ниже, чтобы зубьями ножовки не оставить на нем царапин. Для этого в конце пиления выравнивайте ножовку параллельно бруску. После того как пропилы выступа будут сделаны, лишняя древесина скалывается и зачищается стамеской.

5. Приставить перекладину к стойкам коробки. Для устройства зазора в притворе и здесь установите упаковочный картон.

6. Прикрутите перекладину к стойкам саморезами. При работе отверткой, а не шуруповертом предварительно просверлите отверстия меньше диаметра саморезов.

6а. Все, что говорилось в пунктах 4–6 справедливо только для бюджетных дверей с прямоугольными сечениями притворов коробки. Если стойки дверных коробок имеют сложные полукруглые сечения, то простое спиливание выступов притвора при сборке коробки даст заметный стык. Для того чтобы стык был менее заметен бруски коробки (и стойки, и перекладину) спиливают под углом 45°. У дорогих дверей этот запил производится прямо на фирме- изготовителе дверей. В более дешевых вариантах его нужно делать, зажимая бруски в стусле (рис. 100). Либо попросить продавца дверей сделать эти запилы. В специализированных магазинах оказывают подобные услуги: делают запилы коробок, врезают навески, ручки и замки.

Рис. 100. Стусло — инструмент для разрезания материалов под определенными углами

7. Еще раз измеряется высота дверного проема и соотносится с собранной дверной коробкой. Стойки коробки отпиливаются по высоте таким образом, чтобы между низом дверного полотна и верхом чистого пола образовался требуемый зазор. Величина зазоров была указана выше по тексту. При отпиливании стоек также необходимо учесть, что стойки дверных коробок не должны упираться в пол, между низом стойки и чистым полом должен быть обеспечен зазор около 1 мм. Делается это для того, чтобы обеспечить тепловое и влажностное расширение одежды пола (деревянного, ламинированного, паркетного, линолеумного и прочих покрытий).

8. Входные двери и двери в санузлы устанавливаются с порогом. Установка бруска порога ничем не отличается от установки верхней перекладины дверной коробки. С единственной разницей, что сначала укорачиваются стойки коробки. Их отпиливают ниже низа полотна двери на 2 мм для обеспечения зазора в притворе. Затем брусок коробки подносят к стойкам, размечают, запиливают и скрепляют со стойками.

Установка дверных навесок

Для дверных полотен с «прямым» притвором применяются флажковые навески. Гнезда под дверные навески предварительно не подготавливаются в виду большого разнообразия применяемой фурнитуры. В зависимости от направления открывания двери навески подразделяются на «левые» и «правые». Если мысленно встать напротив двери и открывать ее на себя, то при открывании двери вправо нужны «правые» навески, соответственно при открывании влево — «левые». Флажковые навески состоят из двух «карт», в одной из которых закреплен штырь, другая, без штыря — «петля». Карта со штырем, напоминающая флажок (отсюда и название навесок), закрепляется на стойке дверной коробки, «петля» — на дверном полотне. Со стороны вкручивания в навески саморезов в металле «карт» сделана раззенковка под головки шурупов. При врезке флажковых навесок их полностью углубляют в полотно и дверную коробку, но при этом должен сохраниться зазор между коробкой и полотном в 2–3 мм.

Для навешивания двери (рис. 101) используют две или три навески. Лучше сразу устанавливать три навески. Сами навески достаточно прочные и на первый взгляд для надежного крепления двери хватит и двух штук. Однако со временем саморезы, вкрученные в верхнюю навеску и работающие под тяжестью полотна на выдергивание, сомнут вокруг себя древесину и дверь провиснет. Различные ухищрения, связанные с закреплением верхнего навеса, помогают мало и встанет вопрос о врезке дополнительной навески. Так лучше сразу установить три одинаковых навески, чем откладывать это решение «на потом», когда и найти такую же навеску станет проблематичным.

Рис. 101. Установка дверных навесок

1. Разметить на дверной коробке и полотне места для врезки навесок. Для этого вынимаются картонные вкладыши из щелей между стойками и дверным полотном. Полотно сдвигается к одной из стоек, а в образовавшуюся щель возле второй стойки вставляются навески и размечаются карандашом. Вкладыши между перекладиной и полотном нужно оставить.

2. Вынуть полотно из дверной коробки. По карандашным меткам приставить навески и обвести их карандашом.

3. Стамеской или фрезой (если есть) выбрать древесину под установку навесок, глубиной выборки равной толщине карты навески.

При работе стамеской нужно отступить от разметочной линии в сторону выборки 1–2 мм и прорезать стамеской границу выбираемого участка, стараясь не вдавливать стамеску глубже величины подрезки. Аккуратно вырезать древесину из выборки. Периодически вставляя в выбираемый участок карту навески и проверяя глубину и границы выборки. При необходимости зачистить выборку наждачной бумагой. Всю работу нужно делать чисто, без ошибок, врезка навесок процесс необратимый.

4. Вставить в выбранное и зачищенное место навеску, наколоть шилом места для вкручивания саморезов. Прикрутить карту навески к полотну. Еще раз напомним, что эта половинка навески «с петлей» или, как ее по другому называют — «мама». Кстати, названия подобных соединений: «папа» со штырем и «мама» с петлей признаны и используются во всем мире.

5. Установив все три половинки навесок на дверное полотно, надеваем на них ответные части и вторично помещаем дверное полотно в коробку. Еще раз проверяем зазор в притворе перекладины и порога (если он есть) и вторично проверяем разметку установки навесок к коробке. Вынимаем полотно и выбираем древесину под навески уже на стойке коробок. Здесь нужно соблюдать осторожность: дверная коробка, собранная как описывалось выше, то есть без шипов в угловых соединениях, получается довольно хлипкой конструкцией. Поэтому при выборке мест под навески коробку лучше не поднимать, а обрабатывать в том же положении, как она и лежала. Стойку, на которой делается выборка, нужно хорошо придерживать, например, придавив ее коленом. Либо немного изменить порядок сборки коробки. Выбрать места под навески еще до сборки коробки. Другими словами, сначала врезать в стойку навески, предварительно разметив всю конструкцию двери, а уже потом собирать коробку. Можно делать и так, и так, при аккуратной работе порядок работы на качество не влияет.

6. Закрепить навески на стойках. Поднять коробку и навесить на нее дверь. Все картонные вкладыши вставить обратно в притворы.

Врезка замка-защелки

Установить на дверное полото ручки или замок (рис. 102) можно как вместе с врезкой петель, так и после установки двери. Если замок врезается до установки двери, то ставим его без ответной части на коробке. Врезать ответную часть замка в коробку на этом этапе нецелесообразно, при установке дверей можно слегка перекосить коробку и язычок замка не совпадет с отверстием в ответной планке.

Рис. 102. Врезка дверного замка с ручкой

Обычно дверные ручки и замки крепятся на высоте 1 м от уровня пола. Если у вас несколько дверей выходят в одно помещение, например, в коридор или прихожую, то желательно чтобы ручки (замки) всех дверей находились на одной высоте и соответствовали одному стилю.

Замок-защелка в продажу поступает с готовым установочным шаблоном.

1. Вынуть бумажный шаблон из коробки замка, согнуть его по линии сгиба и приложить к ребру дверного полотна. Шилом наколоть центры отверстий, соответствующие толщине дверного полотна.

2. Сверлом-коронкой диаметром 54 мм просверлить дверное полотно насквозь под установку ручек. Чтобы не повредить шпон, сверлить нужно сначала с одной стороны, а когда сверло коронки выйдет насквозь — с другой. Перьевым сверлом диаметром 23 мм просверлить торец двери. При необходимости в торце двери стамеской снять древесину под установку пластины язычка.

3. Если нужно, перевернуть язычок в соответствии с направлением закрывания двери. Вставить механизм замка в отверстия и собрать замок.

Дверная коробка: снятие размеров, распил, сборка

Наверное каждый, кто сталкивался с ремонтом, испытывал необходимость в замене дверей как межкомнатных, так и входных. Только на первый взгляд эта процедура может показаться простой и не требующих особых умений. Все подробности в нашей статье.

В один прекрасный день вы в своей квартире задумали поменять двери, скажем, в туалете и ванной. Отлично. Вы идете на рынок или в специализированный магазин, выбираете то, что вам приглянулось. К дверному полотну прилагается ряд деталей, без которых просто немыслимо обойтись. Это дверные петли, врезной замок, ручка, дверная коробка. Именно о последней и пойдет речь в данной статье.

Как правильно собрать дверную коробку в домашних условиях

Как правило, дверную коробку вы приобретаете в разобранном виде, т.е. по частям. В нее входят две боковые поперечины, верхняя перекладина и порог. Чтобы приступить непосредственно к самой сборке, Вам необходимо произвести некоторые подготовительные работы. Вообще, подготовительный этап самый важный. Если его должным образом провести, он всегда поможет избежать ошибок, которые в этом деле допускаются даже опытными мастерами. Перед тем, как приступить к работе, нужно подготовить рабочее место. Ведь нужно учитывать тот факт, что вам придется делать прирезки. А это довольно пыльная работенка. Далее необходимо подготовить набор инструментов, который будем необходим в процессе сборки. Что же вам понадобиться? Стандартный перечень включает в себя следующее: рулетка, карандаш, стусло и ножовка или торцовочный станок, отвертка либо шуроповерт, саморезы. Размер дверной коробки будет зависеть напрямую от размера дверного полотна. Первая ошибка, с которой можно столкнуться, это прирезать коробку в размер двери. Нужно всегда учитывать тот факт, что помимо самой двери, к коробке крепятся еще и навесные петли. А это тоже занимает некоторое пространство. Если этого заранее не предусмотреть, ваша дверь будет с огромным трудом закрываться, если вообще будет закрываться. Итак, все вами учтено. Приступаем к снятию размеров. При помощи рулетки замеряем высоту двери. Исходим из того, что двери могут быть по высоте и ширине абсолютно разными.

Способы запилов частей брусов коробки

Составные части дверной коробки могут крепиться друг другу несколькими вариантами. Их всего два. А именно:

1. Все стыки осуществляются под углом в 45 градусов
2. Все стыки осуществляются под углом в 90 градусов

Это мало принципиально и никакой разницы в качестве вы не почувствуете. Конечно зарезать брус под прямым углом гораздо проще. Однако могу сказать одно: более эстетично смотрится коробка, зарезанная под углом в 45 градусов.

размеры дверной коробки как собрать дверную коробку этапы 1-4 как собрать дверную коробку 5-7 сборка дверной коробки с притолокой

Крепление частей между собой при сборке дверной коробки

Алгоритм сборки дверной коробки довольно прост. Берем оба вертикальных бруса. Нужно помнить о необходимости оставить зазор между коробкой и дверью. Как правило, зазор составляет 3-4 мм. Исходя из этого делаем соответствующие метки карандашом. Не забываем о том, что метки делаем на внутренней части бруса. Никогда не торопитесь с отрезанием. Всегда несколько раз все перепроверьте. На своей практике сталкивался с такими ошибками, когда торопился с отрезанием бруса. Это приводит к тому, что вам придется ехать за дополнительным горизонтальным брусом. А это и время, и деньги.

Итак, с размерами дверной коробки определились, и все по меткам отпилили. Теперь приступаем с соединению частей. Для этого можно также использовать несколько вариантов:

1. При помощи деревянных шиповых соединений. Они в свою очередь так же бывают различных видов (сквозные и несквозные, одинарные, шканты (наподобие дюбеля), вставной плоский сквозной и несквозной, пр.)
2. При помощи саморезов.

Современная практика говорит о том, что первый вариант куда сложнее в исполнении. Соединение при помощи саморезов не хуже, а значит не стоит усложнять процесс на ровном месте. Хотя выбор остается всегда за самим сборщиком.

Соединяем вместе одну из горизонтальных и вертикальную части. Чтобы избежать раскола бруса при закручивании в него самореза, желательно проделать тонким сверлом отверстие. Обычно каждый стык крепиться на два самореза. Когда все четыре части соединены между собой, можно считать, что сбор дверной коробки практически окончен. После этого нужно еще раз все проверить. Для этого нужно уложит собранную коробку на ровную поверхность. Потом взять дверное полотно и положить сверху, т.е. проверить входит ли дверь в коробку. Если все правильно входит, при этом остались небольшие зазоры, которые мы предусмотрели, дело сделано.

Мы собрали так называемую закрытую дверную коробку, т.е. ограниченную с четырех сторон. Так делается не всегда. Бывают помещения, где нет необходимости делать порог. Тогда коробка собирается с двух вертикальных и одной верхней (притолоки) частей. Получается коробка в виде буквы (П). Принцип снятия размеров, распила, сборки остается прежним.

Подводя итог, можно отметить следующее: нет ничего сложного в процессе сборки дверной коробки. Это может сделать любой человек, даже мало знакомый со всеми премудростями строительного ремесла. Однако нужно не забывать о возможных ошибках. Если все делать не спеша и аккуратно, следовать нашим советам, — у вас непременно все получится в лучшем виде. Дерзайте и удачи вам.

пошаговая инструкция, схема и рекомендации. Можно ли своими руками установить дверную коробку из МДФ и как это сделать

Часто в магазинах продаются дверные коробки в разобранном виде, и домашнему мастеру приходится самому собирать их, тщательно подгоняя под размеры дверного проема. Чтобы процесс не занял много времени, рекомендуется сначала ознакомиться с технологией сборки, приобрести необходимые инструменты, а затем приступать к работе. Как собрать дверную коробку должен знать каждый мужчина, поскольку этот навык незаменим при строительстве и ремонте, как в квартире, так и в частном доме.

Дверная коробка состоит из нескольких брусков разного размера, которые нужно соединить вместе, предварительно подогнав и под габариты проема. Два из них более длинные – из них будут изготовлены стойки, а два – более короткие, из них сделают порог и перекладину. Размер каждого элемента будет зависеть от высоты и ширины проема, а также от способа соединения конструкции.

Способы соединения брусьев:

• С помощью шипов, вырезанных в стойках и поперечинах;
• Запил под углом 45˚;
• Запиливание под углом 90˚.

Для домашних мастеров, имеющих опыт столярных работ, подойдут все вышеперечисленные методы, а для начинающих – запил под одним из углов. Для врезания шипов понадобится электролобзик, для запиливания под 45˚ — стусло и ножовка, а чтобы зарезать брус под 90˚, нужна всего лишь торцовочная пила или ножовка с мелкими зубчиками.

Шиповое соединение дверной коробки укрепляют небольшими гвоздиками с антикоррозийным покрытием или проклеивают столярным клеем.

Для сборки соединения под любым из углов сначала просверливают отверстие, а затем в него вкручивают саморезы по дереву, длина которых составляет 50 – 60 мм.

Прежде чем делать срезы на торцах брусьев, следует тщательно все измерить и разметить карандашом, потому что допущенные ошибки нельзя будет исправить и придется покупать новый материал.

Особое внимание нужно уделить установке петель. Места их расположения должны точно соответствовать местонахождению фурнитуры на дверном полотне.

Как запилить дверную коробку под 45 градусов правильно

В основном под углом 45 градусов запиливают дверные коробки с округлым сечением. Если присутствует порог, то запилы придется делать на всех деталях. При отсутствии порога на стойках зарезка производится только с одной стороны, а на поперечине – с обеих.

Способы запиливания под 45˚:

1. С помощью стусла. На брусе сначала делаются отметки простым карандашом, маркером или просто выдавливаются острым предметом. Затем брус устанавливается и фиксируется в стусле. Следует аккуратно отпилить брусок, чтобы не было сколов.
2. Торцовочной пилой с вращающимся столиком. На станине устанавливается брус под нужным углом, на котором нанесена разметка. Пила быстро и легко отпиливает лишнюю часть, оставляя гладкий спил без трещин и сколов.

Нужно учитывать, что расстояние между коробкой и самой дверью (полотном) должно равняться трем миллиметрам.

При сборке конструкции саморезы вкручиваются под углом. Этот шаг необходим для надежной фиксации коробки.

Быстрая установка дверной коробки своими руками

Сразу после сборки дверной коробки можно сразу ее устанавливать. Для этого имеется определенный алгоритм действий, который нужно тщательно соблюдать.

Порядок проведения работ:

1. Дверной проем очищается от остатков штукатурки и сужается или расширяется при необходимости. Расстояние между проемом и косяком должно быть не более 2,5-3 сантиметров.
2. Коробка устанавливается в проеме. Для ее надежной фиксации понадобится распорка из деревянных клиньев. Если порог отсутствует, то на его место устанавливают деревянную планку.
3. Дверная коробка прикрепляется к стене анкерными болтами или железными прутьями. Полости между проемом и косяком надо запенить монтажной пеной.
4. Чтобы коробка не деформировалась после того, как пена застынет, следует установить дополнительные деревянные клинья. Они вытаскиваются в процессе обрезания излишков пены.

Чтобы не испачкать строительной пеной элементы конструкции, следует их оклеить малярным скотчем.

Как закрепить дверную коробку в проеме: подробная инструкция

Чем прочнее и надежней будет закреплена коробка в дверном проеме, тем дольше прослужит дверь, не требуя ремонта. Особых сложностей не возникнет, если следовать всем советам и инструкциям. При установке межкомнатной двери следует ее закреплять настолько прочно, чтобы можно было, например, прицепить на нее детские прыгунки.

Как правильно закрепляется дверная коробка:

• После того, как дверь была зафиксирована распорками, нужно просверлить по три отверстия на каждой опоре;
• В подготовленные отверстия вбиваются анкерные болты или металлические прутья, концы которых расплющиваются;
• Если монтаж производится в бетонную стену, то вбиваются специальные дюбеля;
• Монтажной пеной тщательно заливаются все полости с тем расчетом, что она может увеличиться в объеме в два раза;
• В узком проходе для крепления дверных коробок используются широкие металлические пластины с отверстиями, в которые вкручиваются саморезы или вбиваются анкера.

Рекомендации мастеров: как правильно поставить дверь с коробкой

Не у каждого получится установить дверь с первого раза правильно, особенно если человек никогда с этим не сталкивался. Сначала он должен детально изучить последовательность работ. Возможно, ему понадобится четкая и подробная схема конструкции и креплений.

Этапы работ:

• Сборка коробки;
• Установка фурнитуры;
• Установка и укрепление в проеме;
• Навешивание и регулировка дверного полотна;
• Отделка наличниками.

Если дверь изготовлена из МДФ, то ни в коем случае не нужно штукатурить откосы, а лучше заполнить пространство доборами под цвет изделия.

Фурнитуру можно вставить как до полной сборки дверной коробки, так и после.

Распорки лучше изготавливать в форме клинышков, чтобы легче было выставлять коробку по уровню.

Монтажная пена наносится поэтапно несколько раз. Пока она полностью не затвердеет пользоваться дверью нельзя.

Как грамотно собрать дверную коробку межкомнатной двери (видео)

Даже у начинающего мастера получится без проблем установить дверь самостоятельно, если он не будет торопиться и правильно воспользуется инструментами. Не стоит отчаиваться, когда не все идет гладко. Нужно успокоиться, еще раз тщательно все обдумать или спросить совета у профессионалов. С помощью рекомендаций, приведенных в статье, можно не только самостоятельно монтировать двери, но и контролировать работу наемных строителей, которые не всегда выполняют ее качественно.

Приветствую Вас, мои рукожопики!

Сегодня я научу вас как грамотно и правильно собрать дверную коробку .

Процесс сборки нельзя назвать сложным и вполне можно осуществить самому, не прибегая к помощи мастеров.

Двери — это не просто столярное изделие, это к тому же самостоятельное украшение интерьера, которое внесет в ваш дом эстетику, теплоту и уют. Речь пойдет о межкомнатных дверях, наличие которых позволит вам уединиться и снизить уровень шума. А для того, чтобы двери как можно дольше сохраняли свою функциональную нагрузку им необходима качественно собранная дверная коробка.

Основными ошибками при сборке могут стать неправильно снятые размеры, нарушение углов отпила. Важно понимать, что такие «косяки» не исправишь — придется тратить деньги на приобретение дополнительных частей. Конечно щели и мелкие дефекты можно замазать восковым карандашом, либо другими спец. средствами, но из-за перекосов нагрузка в дверной коробке будет распределена неравномерно, что приведет к значительному снижению срока службы дверного полотна.

Работы по сборке дверной коробки должны выполняться с особой тщательностью и вниманием. Требуется строго соблюдать размеры зазоров и не забывать оставлять припуски на ширину пропила.

Ну вот — «навел жути» — теперь понесете денежки спецам:) На самом деле все не так страшно — следуйте моим подсказкам и все у вас получится!

Составные части дверной коробки

Прежде всего стоит ознакомиться с устройством межкомнатной дверной коробки:

• петельный брус — это часть, на которую и навешивается дверь
• притворный брус — это часть, которая смыкается с дверью. В нее .
• притолока — верхний «потолочный» брус
• порог — нижняя часть

Таким образом, чтобы собрать дверную коробку нужно верно соединить все ее части. Но прежде чем приступить — необходимо определиться с размерами и выбрать подходящий материал. Двери должны эстетично смотреться и .

Выбираем материал

Здесь у меня нет однозначного ответа, так как выбор зависит от ваших предпочтений и бюджета. Приведу примеры самых распространенных материалов, используемых для дверных коробок.

Двери из МДФ

МДФ — это древесно-волокнистая плита. Двери дешевые, но при этом неплохо смотрятся. К достоинствам можно отнести легкость и экологичность. Минусы — это пониженная ударопрочность, плохая шумоизоляция и непродолжительный срок службы.

Клееный массив

Клееная доска или «евробрус».

Данные двери состоят не из цельного дерева, а из склееных под высоким давлением частей. Стыков на них практически не видно. Двери довольно прочные и стоят немного дороже МДФ. Цена и качество приемлимые.

Цельные деревянные двери

Двери на порядок дороже клееных. Прочные и долговечные. Недостатком является неправильная обработка производителем, вследствие чего дерево чрезмерно напитывается влагой.

Двери из ДСП и ДВП

Древесно-волокнистые или древесно-спресованные плиты. Эти двери очень дешевы, так как изготавливаются из остатков материала. Достоинство этих дверей — хорошая механическая прочность, и довольно неплохая звуко- и шумоизоляция. Недостатком являются низкая влагоустойчивость, а также наличие в клее летучего вещества, пагубно влияющего на здоровье. Еще один аспект — это сложность монтажа, так как саморезы в таких дверях плохо держатся.

Помимо описанных еще существуют пластиковые, стеклянные, алюминиевые, шпонированные. Двери с сотовым наполнителем, ламинированные и др.

Выбор материала зависит от вас, но он должен быть целесообразным и практичным.

Инструмент

Чтобы собрать дверную коробку нам понадобится инструмент:

1. Острый карандаш
2. Строительная рулетка
3. Строительный уровень
4. Строительный уголок
5. Отвертка или шуруповерт
6. Торцово усочная пила, либо стусло с ножовкой по металлу или «мелкозубка»

Грамотно снятый размер — залог успеха!

Стандартными размерами дверных полотен являются

• высота 2000 мм
• ширина 600 мм, 700 мм, 800 мм и 900 мм

Все остальные размеры, выходящие за рамки — как правило являются заказными позициями. (Я имею ввиду одинарные полотна, а не распашные)

К размеру полотна необходимо прибавить 70 мм — такова стандартная ширина дверной коробки. Если размеры дверной коробки другие, то и размер естественно изменится в большую, либо в меньшую сторону. И еще прибавляем 6 мм — это технологический зазор между полотном и дверной коробкой.

Теперь необходимо проверить как становится дверная коробка в дверной проем. Если его необходимо расширить, то не спешим сразу все ломать. Трезво оцениваем ситуацию — возможно придется усилять проем перемычками. Ежели нужно уменьшить проем, то закладываем его кирпичом, либо «нашиваем» бруски — все зависит от ситуации.

ВАЖНО ЗНАТЬ:

Чтобы вам понять кокой размер дверного проема необходим, то смотрим формулу:

Размер дверного полотна + размер дверной коробки + 6 мм тех. зазор + 60 мм(по 30 мм на каждую сторону под монтажную пену и клинья, которые понадобятся при )

Обычно размеры дверных проемов контролируются на стадии строительства, но в старых частных домах (таких как у меня) бывает «жесткие» несоответствия.

Следующий важный размер — это зазор от пола до дверного полотна. Перед тем, как его рассчитать нужно проверить уровень полов на ширину «распаха» двери.

Сделать это можно двумя способами:

1. При помощи гидроуровня

На боковых стенах проема выставляем метки в одном уровне. Измеряем расстояние от каждой метки до плоскости пола. Та разница, которую вы получите при измерении должна быть добавлена к минимальной высоте стоек, чтобы при открытии дверь не упиралась в пол. Если вы все-таки «проморгаете» этот момент, то устранить его можно только подрезкой дверного полотна, а это то еще «рукожопство»:(

2. С помощью лазерного уровня

Если вы счастливый обладатель лазерного уровня, то все значительно упрощается. Выставляем уровень и при помощи строительного угольника определяем кривизну полов. Полученные значения учитываем при выставлении размеров

Минимальный зазор делают 10 — 15 мм, в зависимости от того, какое напольное покрытие планируется. Но лучше сразу уложить линолеум, либо ковролин, либо , а затем производить монтаж.

Смотрите таблицу соответствия дверных блоков и проемов.

И вот еще таблица типовых размеров дверных коробок

Сборка дверной коробки без порога

Рассмотрим сборку дверной коробки своими руками на примере коробки из МДФ. Верхние части соединим под 45°, так как это самый эстетический способ.

1.Первым делом необходимо заторцевать части коробки. Делается это для того, чтобы устранить неровности или заводской брак.

ВАЖНО ЗНАТЬ:

Если вам придется пользоваться ручным инструментом, то лучше использовать «мелкозубку», либо ножовку по металлу. Пропилы начинайте делать со стороны шпона, чтобы сколы, если таковые будут, остались на невидимой стороне.

2. «Запиливаем» под 45° петельный брус и притвор. Лучше всего это делать торцово усочной пилой, но если таковой нет, то придется работать на стусле. Чтобы избежать неровностей при запиле — стусло нужно закрепить. Ножовку используем с мелким зубом.

3. Далее переходим к самому трудному — «запиливание» верхней части коробки — притолоки. Нужно четко выставить размер и не промахнуться с углами. Можно воспользоваться рулеткой, но есть способ легче. Для этого прикладываем притолоку к верху двери и отмечаем метки острым карандашом «по месту». Для соблюдения технологического зазора можно воспользоваться упаковочным картоном — его ширина как раз 3 мм.

4. Отмечаем высоту петельного и притворного брусов. Как узнать требуемую высоту я рассказал немного выше. Это высота дверного полотна + верхний зазор 3 мм + нижний зазор. Если полы ровные, то достаточно 10 мм. При открытии дверное полотно не должно цеплять или упираться в пол. Сильно высокий зазор не стоит делать — для нормальной циркуляции воздуха достаточно 10 — 15 мм. Если помещение влажное, то допускаются большие величины.

ВАЖНО ЗНАТЬ:

Если в месте установки дверей имеется перепад и нет возможности его исправить, то высота стоек может быть разной. За ноль принимается самое высокое место перепада.

ВАЖНО ЗНАТЬ:

Постоянно и скурпулезно проверяем все нанесенные размеры до запила. Если коробка окажется меньше полотна, то придется покупать новый брус.

5. После того, как все составные части запилены — собираем дверную коробку из мдф воедино, предварительно просверлив отверстия сверлом меньшего диаметра, чтобы не допустить раскола коробки. Для соединения используем саморезы 50 см по дереву. Удобнее проводить работы на полу, подложив под коробку картон или другой материал.

ВАЖНО ЗНАТЬ:

Когда будете стягивать дверную коробку прижимайте ее части как можно плотнее, так как саморезы будут растягивать их.

Ну и вот такой примерно результат должен у вас получиться.

Как собрать дверную коробку под 45° и без порога — видео

Сборка дверной коробки с порогом

Самый простой способ сборки. Дело в том, что порог обычно монтируется под 90°.

Порог монтируется на входных или «привходных» дверях, отделяя холодное помещение от жилого. К тому порог придает дверной коробке дополнительную прочность.

Подготовка дверного проема, проверка уровня полов абсолютно идентичны со сборкой без порога, но дальнейшие шаги имеют свои отличия.

Итак, вот пошаговая инструкция по сборке:

1. Запиливаем притолоку по исходным размерам. Длина притолоки будет равняться длине дверного полотна + 6 мм на зазор. Таких заготовок необходимо сделать две — это и будет порог. Не зыбываем торцевать заготовки, так как заводской рез может быть не ровным.

2. На петельном и притворном брусе необходимо снять упорную четверть.

Для этого соединяем торец вертикальной стойки и горизонтальной и острым карандашом ставим метку.

ВАЖНО ЗНАТЬ:

Размер необходимо перенести с максимальной четкостью, чтобы не получилось щелей. Заделать их в дальнейшем не проблематично, но это нарушит эстетическую составляющую дверей.

Делаем пропил на глубину четверти ножовкой или электролобзиком. Будьте предельно аккуратны — на зацепите рабочей поверхности. На дверях МДФ исправить «косяк» не получится.

Затем стамеской, либо канцелярским ножом аккуратно ее убираем. Повторяем операции для всех углов.

ВАЖНО ЗНАТЬ:

Если пользуетесь стамеской, то ни в коем случае не переворачивайте ее верхней заточенной стороной вниз. При проведении работ рабочая часть врежется в материал и вся работа «насмарку». Тоже правило действует при врезке петель.

3. Соединяем коробку. Также сверлим отверстия и стягиваем саморезами. Единственное отличие в том, что для порога применяются оцинкованные саморезы, если это порог входной двери. Они меньше подвержены воздействию.

Сборка дверной коробки с порогом — видео

Шиповое соединение дверной коробки

Одним из способов сборки дверных коробок является шиповое соединение. Оно не так распространено, как сборка под углом 45° и 90°, но имеет место быть.

Состыковка частей происходит посредством шиповых соединений (смотрите рисунок)

Обычно достигнутой жесткости вполне достаточно, но можно добавить оцинкованные гвозди для усиления прочностных характеристик.

Ошибки при установке и сборке дверной коробки — смех, да и только!

Заключение

Ну вот и все, друзья.

В этой статье я рассказал вам как грамотно собрать дверную коробку и очень надеюсь, то у меня это получилось.

Придерживайтесь моих инструкций и все у вас получится!

Красота, долговечность и функциональность межкомнатной двери будет обеспечена, если сборка и монтаж коробки выполнены качественно. Собрать и установить раму можно своими руками, если есть навыки и желание сэкономить.

Сегодня конструкции межкомнатных изделий поставляются в собранном виде, но не всегда. Изготовленная по индивидуальным размерам и собранная своими руками более точно вписывается в проем. Сборка и монтаж коробки в таком случае выполняются максимально аккуратно с соблюдением правил и технологии. Только так можно добиться отсутствия зазоров, щелей и достаточной прочности.

Требования к дверной коробке

Чтобы собрать и установить грамотно дверную коробку, требуется соблюдать следующие условия:

• Размеры должны соответствовать габаритам проема (на 2-3 см меньше).
• Рейки выбираются с толщиной на менее 4-5 см из сухого и крепкого материала без дефектов.
• Стойки должны быть вертикально поставлены.
• Притолока должна быть строго горизонтальной.
• Рама должна иметь толщину, обеспечивающую укладку наличников на раму и стену без перекосов.
• Ширина и толщина корректируются установкой доборов.

Стандартная рама межкомнатной двери имеет размеры 207 см на 80 см. Ширина может варьироваться от предназначения. В ванных проем чаще имеет ширину 70 см.

Коробка двери должна получить прочность, обеспечивающую функциональность створок, прикрепляемых к ней с помощью петель, без деформаций. Для герметизации в ванной и санузле требуется установить порожек. На кухне он не нужен, а оставляется зазор в полотне для вентиляции.

Особенности конструкции

Коробка крепится непосредственно к проему. Полотно навешивается с помощью врезных петель, которые должны выдерживать его вес.

Конструкция изготавливается из дерева или металлического профиля. Иногда она делается из прессованных, композитных материалов или пластика. Форма рамы всегда полностью повторяет очертания проема. В арочных конструкциях иногда используют только коробку без полотна.

Рама межкомнатной двери состоит из таких элементов:

• Рама. Это две боковые и две или одна горизонтальные стойки из брусков, соединенных намертво по углам. Бруски имеют профиль короба. Часто снабжаются выемкой для полотна двери. Существуют разные способы соединения этих элементов – «шип в паз», под углом 90 и 45 градусов.
• Наличники. Служат для декорирования и скрытия щелей между стеной и рамой. Устанавливаются три планки – две по бокам и одна сверху, соединяемые друг с другом под углом 45 градусов.
• Порожек. Представляет собой планку высотой до 2 см, которая устанавливается вместо нижнего горизонтального бруса рамы и обрамляет конструкцию снизу для лучшей изоляции помещения.
• Уплотнитель. Используется не на всех конструкциях. Чаще на балконных дверях и в ванных комнатах.

Рабочий инструмент и подготовка проема

Чтобы собрать и осуществить монтаж, необходимо приготовить инструмент. Потребуются:

• Уровень.
• Отвес.
• Перфоратор и дрель.
• Шуруповерт.
• Пила.
• Стусло и комплект стамесок.
• Угольник.
• Набор отверток.
• Дюбели, саморезы и анкеры.
• Напильник и наждачная бумага.
• Рулетка.
• Струбцины.
• Рубанок.
• Молоток.
• Деревянные рейки.
• Монтажная пена.

Для последующей отделки необходимо приготовить малярную кисть, мастерок, шпаклевку и соответствующие емкости.

Сборка и монтаж начинаются с подготовки проема. Не определив его точные параметры, нельзя понять какие размеры должна иметь коробка.

Монтаж выполняется только к несущим ил укрепленным поверхностям, то есть проем дожжен быть очищен до прочного основания. Делается это механическим способом. При необходимости его выравнивают строительными методами – кладкой кирпича или заделкой раствором.

Часто используется возведение каркаса из профиля с последующей обшивкой ГКЛ или другим подручным материалом. Иногда проем подгоняют под размеры имеющейся конструкции – его просто разбивают.

Стена в месте проема обязательно проверяется на вертикальность. Затем выполняется измерение. Сначала ширины, затем высоты проема. Делать это рекомендуется в нескольких точках. За требуемые параметры выбираются наименьшие значения. Также в расчет берется величина зазора – 2 см. Когда размеры короба определены, его можно изготовить и собрать.

Сборка коробки

Коробка собирается из деревянного бруса, имеющего специальный профиль. Сборка имеет следующий порядок:

• Сначала отрезаются два бруса длиной на 3 см меньшей высоты проема.
• Отрезается брус под притолоку. Длина должна быть меньше ширины проема на 3 см.
• Выполняется подгонка брусков. Существует три способа соединения: шиповое, багетное (под углом 45 градусов) и методом накладки (под углом 90 градусов). Последние способ наиболее простой, но самыми надежными и красивыми являются первые два. Угол формируется стуслом. Важно учитывать, что длина меньшей (нижней) стороны верхней перекладины после нарезки должна иметь ширину, на 7 см большую ширины полотна.
• Далее необходимо собрать все воедино. Соединяются боковые стойки с притолокой. Процесс контролируется с помощью угольника – соединение должно быть строго под прямым углом. Между элементами прокладывается тонкая мягкая прокладка, после чего бруски стягиваются струбцинами. Конструкция проверяется на правильность углов, после чего в стойках просверливаются отверстия под саморезы толщиной 4 мм.

Дополнительно перед соединением рекомендуется покрывать срезы столярным клеем. Между стойками устанавливается перемычка, препятствующая их смещению. Сначала стягивается один, а потом второй угол. Для большей прочности используется деревянный шкант, отверстие (диаметр 12 мм) под который сверлится в центре стыка перпендикулярно срезу. Шкант промазывается клеем и забивается.

Монтаж дверной коробки

Когда коробка собрана, можно выполнять монтаж. Порядок работы следующий:

• Монтаж начинается с порожка, если это запланировано. Планка из дерева толщиной 2 см и длиной по ширине проема крепится к полу. Делается это дюбелями
• Затем начинается монтаж готового короба. Крепеж выполняется дюбелями или анкерами. Для этого коробку вставляют в проем и в боковых стойках сверлят по три отверстия небольшого диаметра с каждой стороны. Примерно в 15 см от концов и одно посередине. В местах выхода на стене проема отмечаются точки входа анкеров. В притолоке делается два симметрично расположенных отверстия.
• Короб вынимается, и в стенах сверлятся отверстия с диаметром под крепеж (8 мм).
• Коробку снова вставляют, выравнивают с проверкой отвесом и уровнем и прикручивают. Корректировка углов и плоскостей производится с помощью клиньев.
• Саморезы затягиваются, а их шляпки полностью утапливаются в бруски.

На видео можно ознакомиться с простым способом сборки:

Когда монтаж закончен, остается отделать проем. Данная операция выполняется в следующем порядке:

• Запениваются щели.
• Излишки пены срезаются. При необходимости используется шпаклевка, которая после высыхания зашкуривается.

• Доборы и наличники установить надо так, чтобы один край планки попадал на раму, а другой захватывал участок стены. Монтаж осуществляется жидкими гвоздями или мелкими гвоздями без шляпок.

Если все сделано правильно, рама межкомнатной двери прослужит долго и надежно. Двери будут работать без заеданий и на долгие годы сохранят свой первоначальный внешний вид.

Двери – один из немногих видов столярных изделий, который не прощает ошибок. Если вы неправильно сняли размеры или отрезали не под тем углом детали – все, исправить размеры не удастся, придется переделывать все заново и использовать новые материалы. Если угол отпила не соответствует, то замазывать герметиком образовавшуюся щель бесполезно. Она, может, и станет незаметной (хотя и это маловероятно), но прочность конструкции будет существенно уменьшена. Отдельные элементы коробки будут соприкасаться не по всей поверхности, а лишь в нескольких точках. Соответственно, нагрузки на бруски значительно возрастают, такая дверь долго не прослужит. Тем более что пользоваться дверью приходится очень часто и с различными усилиями.

Мы это к тому, что все работы по сборке дверной коробки нужно выполнять очень аккуратно и внимательно. Технологические зазоры между полотном и коробкой, порогом и полом составляют 2÷3 миллиметра, с такой же точностью нужно не только замерять, а и отрезать все отдельные заготовки, делать точные припуски на ширину пропила.

Вы должны знать свой инструмент и его «технические характеристики». Инструмент должен быть острым и исправным, а рука «твердой и уверенной». Настоятельно советуем все запилы делать электрической пилой с вращающимся столиком.

Почему не в стусле? Ответ прост. Если вы пользуетесь стуслом, то с большой уверенностью можно утверждать, что запилы делаете редко, иначе давно купили бы электрическую пилу. А раз редко торцуете под углом материалы, то и практики достаточной нет.

Куплена дверь новой конструкции и хозяин смотрит в недоумении на полотно без фурнитуры, необходимые врезки.

Если есть желание обойтись, без мастеров, чтобы сборка дверной коробки своими руками прошла успешно, нужно ознакомиться с этим технологическим .

Только правильная установка дверной конструкции ответит за её надежность и красоту. От определения размеров дверного проема, грамотной сборки необходимых элементов зависит, как долго и эффективно будет служить дверь в доме.

Важные моменты, на которые обращают мастера, перед тем как приступают к рабочим моментам:

• соответствие горизонтальных и вертикальных осей коробки с элементами стены и полотна
• учитывают состояние микроклимата в жилище
• соблюдают Гостовские требования
• подбирают детали для фиксации в соответствии с весом конструкции
• изделие крепят в правильном соотношении с несущими элементами с соответствующей надежностью
• обращают внимание на использование монтажной пены, её способность расширяться в момент застывания

Фиксация коробки для двери происходит по следующим схемам:

• с выполнением запилов под прямым углом, который выполняют пилой, оформленной мелкими зубьями, с особой аккуратностью для этого нужно обладать знаниями и умением обрабатывать деревянные детали
• установку под углом в 45 град. проводят с применением торцовой пилы и стусла

Чтобы провести установочные действия нужно знать, с чего начинается сборка дверной коробки , пошаговая инструкция объясняет перечень необходимой комплектации товарной продукции.

Необходимость в инструментах и материалах

Приобретение необходимых деталей содержит следующие элементы:

• дверного полотна
• саморезов и дюбелей
• брусков для вертикали и горизонтали
• наличников
• анкерных болтов
• железных подвесных планок
• клиньев в соответствии с шириной проемов
• монтажной пены

Конструкция дверной коробки представляет собой обыкновенную раму из вертикальных косяков петлевых и притворных. Для петлевых брусьев обозначено предназначение, нести нагрузки от полотен . Кроме этого имеются горизонтальные коробочные перемычки. Верхние элементы называют притолоками, нижние – порогами.

Не каждый потребитель монтирует в своих дверях пороги, так как они не обязательны и служат, чтобы скрыть щели или избавиться от сквозняка, а также предохраняют соседнюю комнату от проникновения влажности. Если образуется отверстие возле пола и порога его скрывает напольное покрытие. Сбоку дверной коробки в момент строительства нового дома выполняют до того как начинают монтаж отделочных материалов нижних .

Наличие детальных соединений

Несмотря на конструктивную простоту рамы у дверей, их правильная работа зависит от грамотной сборки соединений отдельных деталей, чтобы получить единый замкнутый контур, если нет нижней перемычки.

При этом фиксируют брусья между собой следующими методами:

• Шиповым присоединением – прочным, но трудоемким процессом. Для выполнения его понадобятся специальные навыки и определенные инструменты.
• Багетным креплением выполняют действия, используя шпильки, шурупы, понадобится детальная подрезка под угол в 45 град. При этом, если выполняется сборка дверной коробки из МДФ, возможен скол материалов и неаккуратность внешних швов.

Выполнение соединений с помощью прямых углов подразумевает необходимость среза четвертной части от конструкции, но доказано на практике, что метод является наиболее надежным, простым и результативным, для любых дверных конструкций.

Как собрать коробку

Начинающие мастера выбираю самый легкий способ, стыкуют детали под прямыми углами. Чтобы приступить к процедуре, нужно собрать все конструктивные элементы на горизонтальной площадке. Подойдет застеленная любым подручным материалом напольная поверхность или сдвинутые .

Технологический процесс состоит из следующего рабочего порядка:

• Раскладывают бруски лицевым отображением, выравнивают дверную плоскость с будущим коробом. В независимости от выбранного соединения элементы состоят из петельного, притворного косяка и притолочной детали.
• Перекладина, относящаяся к притолочному каркасу, если её установка происходит в проеме из пенобетона или кирпича должна быть по ширине большей, чем коробка, этим увеличивается несущая способность. Затем определяют, в каких местах крепить косяки к притолоке. От середины притолочного бруса отмеряют равные с обеих сторон.
• Формируют одинаковые зазоры между коробкой и полотном двери по всем сторонам с помощью различных прокладок.
• При необходимости определяются с точками для распилов.
• Проводят изготовление перекладины.
• Шилом или скальпелем отмечают притворный профильный участок, для дальнейшего его удаления, чтобы образовать площадь для соединительных точек. По отметкам проводят аккуратные спилы или срезки.

Выполнение монтажных действий проводят с особым вниманием. Допуск незначительных погрешностей в размерах брусьев маскирует другие элементы, неэстетично выступает на притворных участках. Образование излишков можно удалить с помощью стамески, если правильно выпилить углубление.

Следующий сборочный этап состоит из действий:

• Подготовленные с нужными запилами куски брусков раскладывают там, где на полотне обозначены прокладками зазоры. Отмечают места, на которые будут располагаться петли. Если выбрана стандартная , присоединяют к этому размеру верхний зазор и происходит определение точки равной расстоянию 2.03 м от пересечений косяка с притолокой.
• Петельные створки наживают шурупами на соответствующий брус, отмечают острым предметом границу, по которой проведут удаление материала и следы в точках, там будут просверлены крепежные отверстия. По заранее выполненным замерам и разметкам проводят выборочные действия на участке бруска. Углубление должно равняться толщине петельного элемента.
• После того как сформируются формы для петельных створок их размещают по подготовленным углублениям и прикручивают с помощью шурупов.
• Завершит работу проверка правильности всех проведенных креплений, фиксируют элемент перекладины со стойками.

Только точность измерений, проверка уровнем на соответствие всех деталей, грамотности их фиксации без перекосов, предоставит возможность хорошей работы всей .

Изготовление рамки из МДФ

Многие потребители оставляют свой выбор на установке дверных коробок изготовленных из композитов, в основе которых лежат прессованные волокна. Технологический процесс такой конструкции отличается некоторыми моментами по отношению альтернативных вариантов.

Характеристика подобной товарной продукции принадлежат следующие моменты:

• В основу изделий входят элементы, изготовленные с помощью целлюлозных волокон спрессованных и пропитанных клеем. Обеспечение прочности и плотности происходит специальными технологическими процессами.
• Все детали выполняются с приданием им форм, благодаря чему они плотно прилегают к дверным полотнам.
• Поверхности деталей изготовлены с декоративным покрытием защищающих их от влажных проникновений и придающих привлекательность внешнего вида.

Различные оформления разделяются на следующие :

• С нанесением бумажных сегментов. Профилированные фрагменты производят с оклейкой на них текстурной бумаги и лакировочным покрытием. Подобная продукция даже с защитным слоем не предохраняет изделия от дефектов после трения или намокания.
• Детали ламинируют, такая продукция наиболее востребована на строительных рынках. Они отличаются привлекательностью внешнего вида и долгой эксплуатацией. Декорация с помощью пленки придает поверхностям влагостойкость и сохраняет цвет.
• Отделка происходит натуральным деревянным шпоном. Эти коробки похожи на изготовление из массивов, отличаются лишь коротким сроком службы, так как во влажной среде или температурных изменениях происходит отслоения приклеенного .

На практике встречаются примеры, когда при сборке деталей, в дверных составляющих присутствует соединение деревянного бруса с креплением штампованной профильной части.

Достоинства прессовки

Выбор многих хозяев дверей и коробок из МДФ обусловлен следующими плюсами:

• оказание не больших нагрузочных воздействий на несущие элементы из-за легкости материалов
• изделия изготавливают с однородной структурностью, что является причиной их целостности, к тому же замечена устойчивость крепежных элементов
• развитие технологических процессов в области декора производит выпуск продукции с имитацией дорогих естественных отделок

К минусам дешевых панелей относятся:

• слабая устойчивость от прямых контактов с водой, происходит разбухание и деформация геометрических параметров
• изменение форм приводит установка тонкой дверной коробки и тяжелого дверного полотна
• требует бережного отношения относительно механических повреждений
• монтаж содержит трудоёмкие процедуры

Если сравнивать МДФ и коробки деревянные, разумеется, натуральный материал берет первенство со всех сторон.

Даже потеряв со временем всей первозданный вид его легко вернуть с помощью ремонтных и реставрационных . Но у потребителей чаще на первом месте стоит их платежеспособность.

Материалы же и инструменты для проведения работ ни чем не отличаются от выше предложенного списка кроме самих МДФ элементов. Главное условие для сборки образование в результате прямоугольника.

Проведение работы должна происходить на ровной поверхности, на которой происходит:

• укладка дверного полотна
• на боковых участках располагают детали вертикальных стояков
• проводят обрезку заготовок, регулируя высоту с соответствующими 3мм. зазорами сверху и в низу, если предусмотрен порог
• перемычку вверху также обрезают в соответствии с шириной и боковыми зазорами

Затем переходят к соединительным действиям перемычки и вертикального стояка. Как только произойдет окончание сборки необходимо проверить, не случилось ли конструктивного перекоса.

Как установить рамку в проем

Собранную из любого материала рамку для дверей предстоит правильно вставить в проем предназначенный для , так чтобы она долго исполняла свои функции без скрипов и заеданий.

Для этого необходимо потрудится следующим образом:

• Собранное сооружение с осторожностью переместить в положенное место и провести временное закрепление пенопластом или упаковочным картоном. Уровнем проводят сверку вертикальности поверхности со стороной, куда будут проводить прикрепление петель.Необходима прочность сооружения, чтобы не сбить ровность установки, поэтому вставляют в зазорные места фиксацию с помощью клиньев. Они изготавливаются из древесных отходов.
• Установку для подобного закрепления проводят снизу петельного обустройства, там произойдет крепеж дюбелями или . Колья забивают по верхним углам, добиваются устойчивого положения всей рамки. Распорные клинья вбивают с каждой стороны по одному, стараются совместить их друг с другом срезанными частями. С одной из сторон проводят установку доборов, другая выполняется с уравниванием дверной коробки с настенной поверхностью.
• Крепление дверной рамы проходит с помощью отверстий приготовленных под крепежные элементы, чтобы установить петли. Там в обязательном порядке должны присутствовать расклинивание, чтобы не произошли деформационные моменты в момент завинчивания шурупов. При этом притворную сторону слегка закрепляют, не доводят до завершающего этапа. Чтобы не сбить размеры установка этой части происходит после того как установят дверное полотно.
• Для устойчивости наносят пену на места зазоров.
• Проводят установку всей дверной фурнитуры.
• Кладут под полотном прокладку и прикручивают поочередно петельные детали, начинать нужно сверху.

После завершения, полностью закрывают дверь, используя распорки, заканчивают работу по установке притворной части. После этого приступают к нанесению пены по периметру всей . Специалисты рекомендуют использовать распорные колья, только они обеспечат надежную устойчивость и исключат перекос стояков.

Не стоит увеличивать количество крепежных деталей, так как дверное полотно действует своей нагрузкой с помощью петель, поэтому основное внимание уделяется этим местам.

Лишние метизы способны создать видимость ненужных отверстий и только под петельным основанием крепеж надежно удержит, который необходимо крепко прикрутить. Нельзя ненадежное прикручивание скрывать с помощью пены, она не способна избавить от проблемы.

Установка дверей своими руками представлена на видео:

Сборка дверной коробки своими руками. Ремонт своими руками

Межкомнатные двери обычно продают в разобранном виде, следовательно, остро становится вопрос самостоятельной сборки дверной коробки. Не стоит сразу же обращаться к специалистам, чьи услуги стоят достаточно дорого. Помните, что для сбора своими руками дверной коробки не обязательно наличие специального образования. Достаточно просто владеть информацией. Далее пойдет речь о сборке дверной коробки качественно и самостоятельно.

Итак, купив межкомнатные двери, вы получаете своего рода конструктор из полотна двери и дверной коробки в виде профильного бруса (из дерева или МДФ) с замками и петлями. И остается собрать это все в единую конструкцию.

Прежде всего не стоит спешить. Подробно изучите вопрос о самостоятельной сборке дверной коробки, продумайте все свои шаги, а потом уже приступайте к работе. Помните, что осмысленные и аккуратные действия будут залогом качественного результата.

Этапы самостоятельной сборки дверной коробки

Создание заготовки. Необходимо наметить требуемые размеры коробки. Это важный и один из самых ответственных этапов, ведь ваша коробка должна до миллиметров совпадать с размерами дверного проема (как по высоте, так и по ширине и в пороге, если он нужен).

Расчет высоты стоек. Очевидно, что высота стойки коробки будет равна высоте дверного проема. Стандартные типоразмеры двери по высоте составляют 2 метра. Для расчета стоек к этой длине необходимо сделать допуски на зазоры между полотном двери, порогом и плоскостью лутки по 2-3 мм. Если при установке порог не предусмотрен, то нижний допуск делают 1 см, чтобы дверь при открытии не цепляла пол. Итак, высота стоек будет равна высоте дверного полотка плюс верхний и нижний допуск (например, в случае с луткой и порогом получим 2 м плюс 3мм и плюс 3мм – 2м 6мм, а без порога результат составит 2м 13 мм ).

Расчет порога и верхних перемычек. Эти две части устанавливаются по одинаковому принципу. Для начала определимся с длиной этих составляющих. Длина будет включать в себя ширину дверного проема, зазоров с обеих сторон по 3 мм, толщины профильного бруса вертикальных стоек. Для установки в заготовке под порог и перемычку делаются выборки – срезают часть выступающей лутки (в нее упирается дверь при закрывании). По ширине срез составляет максимальную ширину стойки. Пропилы выполняются пилой с мелкими зубьями (откладываются от края заготовки). Детали устанавливают вертикально, лишнюю часть скалывают. Собранную коробку необходимо свинтить.

Собираем дверную коробку. Для скручивания коробки используют саморезы по дереву длиной более 55 мм. Для предотвращения трещин на брусе, перед вкручиванием самореза просверливают отверстие на несколько миллиметров меньшего диаметра. Для обеспечения достаточно жесткости конструкции, в каждом месте вкручивают минимум два самореза.

Установка навесов. Далее необходимо соединить дверное полотно и коробку. Для этого на дверное полотно ввинчивают навесы, и вкладывают его в дверную коробку. Работы проводят в горизонтальном положении конструкции. Полотно необходимо выставить внутри коробки, чтобы зазор со всех сторон был одинаковым (3 мм) и на дверной коробке отметить положение навесов. Совет: для контроля зазора в 3 мм можно использовать обыкновенную школьную линейку, толщина которой совпадает с требуемым значением зазора. Далее дверь вынимают и в коробке делают посадочные места под навесы при помощи стамески. Остается только прикрутить навесы и собрать дверь в единое целое.

После выполнения этого простого алгоритма ваши межкомнатные двери готовы к установке в дверной проем.

основные схемы и порядок выполнения работ

Купив в магазине дверную коробку, не стоит сразу отчаиваться при виде большого количества сборных элементов. Для сборки такой конструкции необязательно нужно быть специалистом с высшим образованием. Чтобы собрать своими руками дверную коробку рассмотрим весь процесс монтажа в деталях.

Обычно межкомнатные двери продают в разобранном виде, и нашему взору открывается на первый взгляд непонятный и беспорядочный набор элементов, в который включается профильный деревянный брус, в худшем случае из МДФ, замки и навесы, а также полотно. Все это отдаленно напоминает детский конструктор из серии «сделай сам», и большинство людей, видя все это, впадают в панику и начинают искать опытного в этой области специалиста, услуги которого стоят очень не дешево. Другие энтузиасты все же пытаются разгадать эту головоломку, но их усилия упираются в большой знак вопроса, ведь без подробной инструкции очень непросто разобраться в процессе сборки. В этой статье мы попробуем помочь разобраться, как же без посторонней помощи собрать дверную коробку.

Определение размеров коробки

Первым и очень важным этапом всего процесса сборки является точный расчет, до миллиметра, длинны стоек лутки, порога (в случае его наличия) и верхней перемычки.

Замер стоек

Высота стоек должна равняться высоте двери. Обычно стандартный размер двери в высоту равен 2000 мм. Убедившись в этом, к высоте полотна двери на ширину 2-3 мм добавляем ширину зазора между полотном и луткой. В случае установки дверей с наличием порога, к высоте дверного полотна необходимо добавить ширину двух зазоров размером по 3 мм, всего 6 мм. В варианте без порога добавляем всего один зазор размером 3 мм, и внизу добавляем 1 см, чтобы полотно при открывании-закрывании дверей не цеплялось за пол.

В результате точных замеров мы получаем следующие параметры: при варианте с порогом высота дверей и стоек будет равна 2000 мм + 2 зазора по 3 мм = 2006 мм; при варианте без порога высота дверей и стоек будет равна 2000 мм + 3 мм + 10 мм зазора = 2019 мм.

Замер порога и верхней перемычки

Размер порога и верхней перемычки дверной коробки должен быть одинаковый. Определим правильно их длину, которая будет равняться сумме ширины дверного полотна, ширины зазоров между дверью и луткой и толщины профильного бруса, из которого будет собрана лутка.

Кроме этого, с обеих сторон срезов перемычки и порога нужно вырезать посадочные выборки, то есть срезать выступающие части лутки, в которую при закрывании упирается дверь. Срез должен быть равен толщине стойки в самом широком месте.

Чтобы правильно вырезать выборки, отмеряем с обеих сторон величину толщины стойки от края перемычки и аккуратно вырезаем мелкой ножовкой.

После этого можно со спокойным сердцем свинчивать дверную коробку.

Сборка дверной коробки своими руками

Дверную коробку свинчиваем с помощью саморезов или конфирматов для дерева длинной от 55 мм. Для того чтобы профильный брус или МДФ не дал трещину, нужно предварительно сделать отверстия немного меньшего диаметра, чем вкручиваемый саморез, приблизительно на 2-3 мм.

Чтобы конструкция держалась крепко и не развалилась в процессе монтажа, все места соединения необходимо закрепить саморезами как минимум два раза.

Разметка и врезка навесов

Заключительным этапом монтажа дверей является соединение полотна с дверной коробкой. С помощью несложной операции сделать это не составит особого труда. Положив на пол дверную коробку, необходимо вложить в нее дверное полотно со врезанными в него навесами.

Поместите полотно в дверной коробке таким образом, чтобы зазор был одинаковый со всех сторон и равнялся 3 мм. Для этого можно использовать школьную линейку, толщина которой как раз составляет 3 мм.

После того, как дверь в коробке выровняли, необходимо скопировать с помощью маркера местоположение навесов с дверей на лутку.

Вытяните двери с коробки, поставьте ее на бок и с помощью стамески или фрезера вырежьте посадочные места для навесов.

Соедините двери с коробкой в единую конструкцию и прикрутите петли к лутке.

Сборка дверной коробки закончена. Теперь вся конструкция готова к установке, и вы можете с уверенностью сказать, что справились с головоломкой по сборке дверной коробки своими руками!

Правильно установленная дверная коробка обеспечивает 90% успеха в деле монтажа дверного блока в целом.

Схема дверной коробки в проеме стены.

Перед тем как поставить дверную коробку, нужно внимательно изучить основы этой деликатной работы.

Инструменты и материалы

Инструменты необходимые для работы: рулетка, карандаш, молоток, угольник, нож строительный, перфоратор, дрель, шуруповерт.

В зависимости от ее конструкции установить дверную коробку можно с помощью следующих инструментов и материалов:

• ножовка по дереву;
• ножовка с мелким зубом;
• стусло;
• стамеска;
• шуруповерт;
• перфоратор;
• дрель;
• сверла;
• нож строительный;
• рулетка;
• угольник;
• пузырьковый уровень;
• карандаш;
• молоток;
• гвоздодер;
• прямые подвесы;
• саморезы;
• дюбели;
• анкеры;
• гвозди;
• монтажная пена;
• клей для МДФ;
• клинья;
• деревянные бруски;
• дверная коробка;
• шпатлевка по дереву;
• доборные элементы;
• рубероид;
• строительная смесь.

Подготовительные работы

Сечение дверных коробок разных типов.

Если дверная коробка устанавливается на место старой, последнюю нужно предварительно демонтировать. Проще всего это сделать, просто перепилив боковые и верхнюю планки пополам и выдернув получившиеся куски гвоздодером. Иногда приходится еще обрезать по периметру фиксирующие гвозди и анкеры. Если в проеме есть закладные детали, их лучше оставить. На закладные впоследствии легче будет устанавливать новую коробку.

Коробку межкомнатной двери в большинстве случаев удается приобрести в виде универсального комплекта. Собирать и подгонять ее под нужный размер приходится самостоятельно. В комплект коробки обязательно входят боковые и верхняя планки, порог или нижняя планка для межкомнатных дверей — редкость, но может присутствовать. Притвор может составлять одно целое с планками или быть накладным. Сама коробка бывает деревянной или из МДФ. Планки, входящие в комплект, рассчитаны на применение в составе блока с дверным полотном высотой в 2 м и шириной в 60-90 см.

Точно разметить планки перед порезкой можно следующим образом. Разъемный притвор устанавливается в боковые планки, которые выкладываются фасадной поверхностью кверху примерно по ширине проема. Полотно помещается на притворы между планками. Прикладывается на свое место верхняя планка. При цельном притворе ее можно приложить верхней стороной к полотну, на замерах это не скажется. По периметру полотна выставляется равномерный зазор 2-3 мм, для этого можно использовать обрезки картона, уголки для плитки или просто на глаз. Отмечаем расположение навесов на боковой планке и полотне.

Схема монтажа дверных петель.

Петли врезаются до установки коробки в проем или лучше до начала ее сборки. Это позволяет сделать работу более удобной. Планка выкладывается на горизонтальной поверхности, намечается контур петли, с помощью стамески снимается лишний материал. Общепринятым считается расположение навесов на расстоянии по 20 см от верхней и нижней поверхностей дверного полотна. Для облегченных полотен в этих местах выполнены усилители.

Места реза планок аккуратно намечаются карандашом. Для двери с порогом зазор до него от низа полотна подразумевается равным 2,5 мм. Для двери без порога просвет под дверью делается от 1 до 1,5 см. На верхней и нижней планках с цельным притвором делаются отметки напротив кромок притворов на боковых планках. Это позволит срезать лишний выступающий притвор вверху и внизу для состыковки углов коробки.

Обрезаем ножовкой все планки в нужный размер. Ровно отрезать элементы поможет стусло. На верхней и нижней планках с помощью ножовки и стамески удаляем лишний притвор по засечкам. Снова выкладываем коробку на полу и вкладываем в нее полотно с установкой необходимых зазоров. Все углы фиксируем двумя саморезами по дереву длиной 75 мм с потайной головкой. Под саморезы необходимо предварительно просверлить отверстия подходящего диаметра. Если вкручивать саморезы без сверления, можно расколоть торцы планок.

Когда ширина проема позволяет, коробку из МДФ лучше усилить по бокам дополнительными брусками. Так конструкция станет жестче. Перед тем как пытаться вставить дверную коробку в проем, по ее внешним боковым поверхностям прикручиваем по 3 прямых подвеса: 2 по краям и 1 в середине. На нижний торец конструкции с порогом прибивается полоска рубероида.

Установка дверной коробки

Схема установки дверной коробки.

Устанавливаем коробку в проем. Она должна входить свободно и нигде не упираться. Все мешающее нужно сбить. Для варианта с порогом может понадобиться штроба в полу. При монтаже она заполняется раствором или полимерной строительной смесью.

Для начала выставляется по уровню в 2-х плоскостях и в створе со стеной сторона коробки, на которой будут навесы. Эту сторону сразу можно фиксировать к проему прямыми подвесами. Примерно выставляется в горизонт верхняя планка. Проверяется, чтобы она ничего не задевала, лучше даже иметь небольшой зазор для последующей регулировки.

Точно выставить верхнюю планку и ответную боковую стойку по уровню довольно сложно.

Точная регулировка выполняется с навешенным полотном. Иначе велика вероятность того, что дверь не будет равномерно подходить к притвору по всей плоскости.

Полотно помещается на навесы, верхняя и боковая ответная сторона выставляются с нужным зазором по периметру и по притвору. Это делается с помощью клинышков. Прикручиваются 3 ответных прямых подвеса.

Для моделей из МДФ со съемным притвором жесткую фиксацию коробки к проему выполняют анкерами или длинными саморезами сквозь паз для притвора. В деревянных планках скрыть расположение крепежа можно с помощью подходящей по цвету шпатлевки по дереву. Варианты из МДФ со сплошным притвором можно фиксировать сквозь коробку только в 3-х местах: под навесами и ответной планкой защелки замка. Но такой крепеж оказывается слишком близко к краю стены и может повлечь сколы. Поэтому лучше ограничиться креплением на прямых подвесах и монтажной пене.

Перед заполнением зазора пеной торцы проема нужно слегка смочить водой. Желательно заполнение производить так, чтобы пена не выползала за плоскость стены. Ее срезание оставляет поры открытыми и снижает прочность и долговечность заполнения.

Чтобы пена не сдавила проем, его нужно расклинить. Можно просто оставить полотно в проеме, а в зазоры вложить обрезки картона. Если дверь открывается внутрь помещения, так сделать не выйдет. Придется использовать обрезки деревянных брусков и расклинивать их в проеме.

Через сутки пена застынет. Съемный притвор фиксируется на клей. Для надежности можно добавить небольшие гвоздики с откушенными шляпками. Остается оформить проем и врезать фурнитуру. Когда хочется иметь наличнику с обеих сторон проема, а ширина коробки меньше толщины стены, используют доборные планки.

Межкомнатные двери сегодня являются неотъемлемым атрибутом каждого интерьера. Разнообразие моделей позволяет сделать вашу комнату не только практичной, но и оригинальной. Но эта особенность во многом зависит от правильной установки дверной коробки межкомнатной двери. Поэтому перед тем как начинать подобную операцию следует ознакомиться с основными нюансами этой процедуры.

Виды дверей

Межкомнатные двери – конструкции, которые играют только декоративную роль, поэтому параметры прочности здесь не так важны. Производители стараются сделать свои изделия максимально комфортными и красивыми. Основным критерием для классификации межкомнатных полотен является материал, из которого их производят. В зависимости от этого, можно выделить несколько видов дверей:

• ДВП. Основу составляют деревянные бруски, к которым прикрепляют тонкие древесные плиты. Чтобы защитить поверхность материала, его ламинируют и покрывают несколькими слоями лака. Этот вид продукции является самым дешевым, но и недолговечным. Зачастую они дополняются коробкой с порогом. Специалисты не рекомендуют устанавливать эти двери в ванную комнату или на кухне, где плохая вентиляция.

• МДФ . Полотна стоят намного дороже изделий из ДВП. Продукция отличается оптимальным соотношением цены и качества. Поэтому многие покупатели отдают предпочтение дверям из МДФ. Материал неплохо противостоит влаге, а также имеет высокие показатели звукоизоляции.
• Натуральное дерево. Двери из массива – уникальные и красивые изделия, которые прекрасно подойдут под любой интерьер. Вещество очень хорошо обрабатывается, что позволяет придавать ему разную форму. Поэтому такие двери очень часто украшают резьбой, что делает их еще красивей.

Дополняются они телескопической или простой коробкой, позволяющей крепить наличники более качественно. Изготавливают дверные полотна из различных пород деревьев, среди которых самыми популярными являются сосна, дуб, ясень, клен, красное дерево и многие другие.

Существует еще множество других классификаций межкомнатных дверей, которые учитывают их технические параметры и особенности конструкции. Они могут быть одно- или двустворчатыми, а сама поверхность может быть гладкой или дополняться фигурными вырезами и вставками из стекла.

Что понадобится?

Установка межкомнатных дверей предполагает не только тщательный подход, но и использование качественного вспомогательного инструмента. Для выполнения подобных задач вам понадобится такой стандартных набор изделий:

• Пила. Она должна быть острой и иметь небольшие зубья, что позволит исключить появление сколов на поверхности коробки.
• Дрель и набор сверл. Тип инструмента зависит от материала стены, к которому будет крепиться каркас. Важно, чтобы сверла смогли пробурить отверстия в кирпиче, бетоне и т. д. В некоторых случаях вам может понадобиться перфоратор и несколько буров.
• Шуруповерт и насадки под определенный вид крепежа.
• Рулетка и карандаш для отметок.

• Уровень.
• Крепеж. В большинстве случаев вам нужно будет несколько саморезов по дереву, а также дюбели для установки в стену. Иногда можно использовать и специальные анкеры.
• Монтажная пена.
• Распорные элементы. Они нужны для фиксации коробки в проеме. Зачастую для этого используют деревянные клинья. Поэтому нужно запастись деревом, из которого впоследствии можно будет сформировать несколько подобных изделий.

Этот список не является универсальным, так как он зависит от типа дверного каркаса и способа его монтажа.

Тонкости установки

Монтаж дверной коробки межкомнатной двери – сложная процедура, требующая определенных навыков и терпения. Начинать нужно с подготовки рабочего инструмента, а также выбора способа крепления. В большинстве случаев монтаж выполняется с помощью анкеров , которые надежно фиксируют каркас.

Как собрать?

Начинается процедура установки коробки с ее сборки. Эта конструкция может быть нескольких видов. Сегодня все чаще используются П-образные каркасы, которые исключают наличие порога. Но есть и прямоугольные конструкции, применяемые также довольно часто.

Заводские модели зачастую уже подготовлены к сборке, так как их предварительно отделывают, чтобы придать красивый вид. Если же вы решили соорудить коробку из деревянного бруса самостоятельно, тогда его нужно тщательно высушить и отполировать.

Сборка коробки предполагает выполнение нескольких последовательных операций:

• Изначально нужно выложить бруски на ровную горизонтальную поверхность. Зачастую для этого используют пол, который застилают бумагой или пленкой, чтобы исключить повреждение дверного полотна.
• Сбор коробки начинается с измерений. Важно, чтобы ширина проема была несколько больше, чем само дверное полотно.
• Когда все данные известны, следует соединить элементы короба в единую конструкцию. Стыковаться они могут несколькими основными способами. Самым простым считается соединение под 90 градусов. Для этого верхнюю планку с торцов подрезают под данным углом.

Важно, чтобы поверхность среза была ровной и без перекосов. После этого вертикальная опора приставляется к поперечной планке и прикручивается.

• Соединить эти элементы можно и под углом в 45 градусов. Для этого на каждом бруске срезается угол. После стыковки обеих конструкций они также должны образовывать 90 градусов. Обратите внимание, что не следует допускать даже самых минимальных отклонений, так как от этого зависит работа всей системы.
• Когда вы подогнали все бруски, можно их соединять между собой. Для этого используют гвозди или саморезы. Желательно загонять по 2 крепежа в каждой стыковочной стороне. Важно, чтобы после сборки коробка максимально прочно удерживалась, и не сдвигались элементы друг относительно друга. Если вы планируете организовать порог, то к опорам он прикрепляется наподобие верхней планки. Важно также соединить эту часть максимально ровно.

• После сборки коробки следует приступить к креплению петель. Для этого каркас укладывают на пол и выравнивают. После этого с одной из сторон на вертикальной стойке вырезают пазы под петли. Специалисты рекомендуют располагать их на расстоянии 20 см от верхнего и нижнего краев. Пазы формируют с помощью стамески или фрезера.
• Когда петли прикреплены, следует поместить внутрь коробки дверное полотно и отметить места расположения их на нем. Для этого изделие выравнивается относительно каркаса, а затем прикладываются петли и отмечаются места.

Пазы на двери вырезаются аналогичным образом, что и на коробке.

Как правильно установить?

Монтаж дверной коробки своими руками предполагает выполнение нескольких последовательных операций:

1. Перед тем как устанавливать изделие, нужно выполнить замеры конструкции и дверного проема. Важно, чтобы конструкция помещалась в отверстие, которое должно быть несколько больше ее.
2. После этого нужно аккуратно поднять и вставить коробку в проем. Устанавливать конструкцию нужно на ровную поверхность, чтобы исключить перекосы. Торцы изделия должны совпадать с одной из сторон стены. Это важно, если ширина каркаса меньше этого значения.
3. Важно, чтобы коробка стояла ровно во всех плоскостях. Поэтому нужно ее выровнять и зафиксировать в таком положении. Для этого используются деревянные распорки, которые устанавливаются между каркасом и стеной.

Как крепить?

Крепление конструкции является завершающим этапом монтажа этого изделия. Этот процесс состоит из нескольких последовательных этапов:

1. В закрепленной коробке сверлят несколько крепежных отверстий. При этом используют сверло по дереву, которым проходят только каркас.
2. Чтобы сформировать отверстия в стене под дюбель, используют длинное сверло по бетону. С его помощью делают пометки через ранее высверленные дырки на поверхности вертикальных опор. Обратите внимание, что диаметр сверла не должен быть больше отверстия в дереве, так как затем вы не сможете зафиксировать систему саморезом.
3. На данном этапе нужно снять коробку и в отмеченных местах на стене просверлить дырки большего диаметра. Они должны подходить под пластиковый дюбель или анкер, который будет использоваться для этих целей.
4. Когда все готово, коробка снова устанавливается на место, выравнивается и фиксируется с помощью клиньев. Если все хорошо, можно прикручивать каркас к стене саморезами в нескольких местах. При этом важно постоянно контролировать положение коробки относительно различных плоскостей.
5. Завершается процедура заполнением щелей монтажной пеной и навешиванием дверей на петли.

Способы замены

Очень часто межкомнатные двери устанавливаются на место уже изношенных систем. Это, в свою очередь, предполагает демонтаж старой коробки. Чтобы заменить старую конструкцию можно использовать несколько способов:

1. Демонтаж с разрушением каркаса. Этот подход предполагает удаление старой коробки с помощью грубой силы. Здесь используют как ломы, так и пилы, которыми делят ее на несколько отдельных частей. После этого уже выполняют монтаж новой системы.
2. Разборка конструкции с сохранением каркаса. Если двери еще в нормальном состоянии и их можно использовать в другом месте, снимают коробку аккуратно. Для этого последовательно удаляют все саморезы или другие крепежные элементы. Затем устраняется пена, которая фиксирует изделие дополнительно. Это позволит вам с легкостью впоследствии вынуть коробку, сохранив ее целостность.

Это пошаговое руководство не является универсальным, так как замена коробки происходит с учетом конкретных особенностей конструкции.

Если дверь цепляет порог

Деревянные двери имеют предрасположенность к перекашиванию. Даже если вы установили конструкцию и проверили правильность ее хода, это не значит, что так будет всегда. Очень часто полотно начинает цепляться за порог.

В отличие от полностью подготовленных к монтажу металлических дверей деревянные аналоги продаются в комплектации. Объясняется просто – многие производители (в основном, зарубежные компании) поставляют на рынок модели определенных типоразмеров, а не под конкретный проем, и не соответствуют нашим стандартам. К тому же неизвестно, в какую сторону должна распахиваться дверь в месте установки.

А потому дверная коробка представлена брусками, из которых нужно еще собрать косяк и подготовить его к навешиванию полотна. Знание некоторых особенностей «конструирования» позволит не прибегать к услугам наемных мастеров, а всю работу выполнить собственноручно.

Полезная информация

1. Она пригодится тем, кто по какой-либо причине не захочет приобретать дверь в мебельном салоне, а предпочтет изготовить ее самостоятельно, по своим чертежам. Такое нередко случается при нестандартных проемах; гораздо проще собрать коробку нужных габаритов, чем заниматься расширением/сужением прохода. Нюанс – в выборе ширины бруса. Она должна соответствовать толщине стены, а последнее (для строений, возведенных по типовому проекту) зависит от ее материала.

Размеры – в мм. Допускаются отклонения в пределах ±5.

• Кирпичная кладка 75 – коробка 108.
• Сруб (бревно, брус) 100 – косяк 120.

1. Если приобретается импортная модель, то ее коробка по размерам несколько отличается по причине несоответствия стандартов. Ее ширина варьируется в диапазоне от 80 до 205. Поэтому понадобится выбирать подходящий блок, ориентируясь на толщину стены в месте расположения проема.

С чем это связано? При значительной разнице в размерах проблемы с установкой наличников обеспечены. Вариантов решения несколько – использование доборов, изготовление «черновой» коробки; но все они лишь усложняют монтаж и повышают конечную стоимость работ.

Комплектация коробки

• Петлевой косяк (вертикальная стойка, на которой крепятся навесы).
• Притвор (противоположная сторона коробки, на которой монтируется ответная планка замка, защелки).
• Притолока (горизонтальный элемент, соединяющий стойки) Ее еще называют верхним брусом.
• Порожек (нижняя перемычка; необязательная часть конструкции, но некоторые модели ею комплектуются). Он используется, если сборка дверной коробки своими руками ведется для ее установки в таких комнатах, как ванная, туалет и ряде иных, где возможны аварийные ситуации, связанные с прорывом жидкостных коммуникаций. Задача порога – предотвратить растекание воды по смежным помещениям.

Варианты сборки

Задача заключается в соединении отдельных частей комплекта в рамную конструкцию прямоугольной формы. В зависимости от наличия/отсутствия порога, она принимает вид замкнутого/разомкнутого контура. В принципе, ничего сложного нет; главное, произвести грамотный монтаж. Решая, как собрать дверную коробку, нужно учесть, что сделать это можно несколькими способами. Какой предпочтительнее, придется определять самостоятельно. В этом деле многое зависит от практического опыта в данной сфере и инструмента, который имеется под рукой.

Багетное соединение

Плюс – относительная простота сборки. Технология заключается в угловом запиливании (подрезке) торцов скрепляемых элементов (450). После совмещения деталей окончательная фиксация производится шурупами (саморезами).

Минус – ограничение в применении. Оно связано с материалом косяка. К примеру, дверную коробку из мдф собирать данным способом не рекомендуется – возможно «разлохмачивание» кромок, появление трещин и сколов.

Шиповое соединение

Плюс – надежность. Данный вариант сборки обеспечивает долговечность конструкции при том, что дверь подвергается постоянным и значительным нагрузкам. Например, на входе в строение, в местах интенсивного перемещения людей.

Минус – самостоятельная сборка требует не только опыта, но и специального инструмента. При их отсутствии не поможет никакая, даже самая подробная, пошаговая инструкция.

Прямой угол

Плюс – считается простейшей в самостоятельной реализации методикой, а потому и удобной: специальный инструмент, кроме бытового, не понадобится. Необходимо лишь срезать определенную часть четверти (зависит от размеров соединяемых элементов) и скрепить детали по габаритам проема. Иногда это не практикуется – соединение производится встык. Результат ожидаемый – дверная коробка получается прочной, надежной.

Порядок сборки

Методика – прямой угол. При самостоятельной сборке рекомендуется полностью смонтировать конструкцию, и только потом помещать ее в проеме.

В некоторых пошаговых инструкциях рассматривается иная технология – подготовка и установка отдельных частей каркаса в проем, их выравнивание с помощью подкладок и дальнейшее соединение в единое целое. Этот способ гораздо сложнее, и без должного опыта лучше не практиковать.

1. Подготовка рабочего места: освободить на полу определенный сегмент, составить вместе несколько столов равной высоты. Задача – обеспечить ровную, прочную основу. В противном случае произвести качественную сборку коробки для входной, межкомнатной двери не получится.
2. Измерение габаритов проема. Производится по 3-м уровням (ширина) и трем точкам (высота: по центру и бокам). В соответствии с этим определяются требуемые размеры коробки; между ней и стенами должен остаться технологический зазор (рекомендуется в пределах 4±1 мм).

1. Раскрой образцов. Делается, если их размеры по длине не совпадают с проемом. Для этого понадобится карандаш (провести линии) и ручная пила.
2. Предварительная сборка коробки. Все детали раскладываются по схеме, с учетом направления открывания полотна. То есть учитывается, с какой стороны прямоугольника должны быть притвор и петлевой косяк. После выравнивания «формы» контролируется ее геометрия, совпадения размеров и наносятся метки для выборки части четверти.
3. Подготовка мест соединений. По намеченным линиям делаются надпилы, после чего при помощи стамески часть детали удаляется. Для повышения надежности стыка срез выравнивается до идеального состояния – ножом, напильником, шлифмашинкой.
4. Разметка под фурнитуру и выборка материала. Целесообразнее сразу подготовить «гнезда» под петли, ответную планку защелки (замка), чем заниматься этим после того, как дверная коробка установлена в проеме. А вот крепить современные навесы (например, «бабочки») не следует. Они фиксируются на коробе при навешивании полотна. Исключение лишь для петель старых модификаций, разборных; одна их половина устанавливается на каркасе в процессе его сборки.

1. Соединение частей короба. По каждой «линии» – не менее двух крепежных деталей. Интервал между ними выбирается так, чтобы они располагались на 5 мм от кромки, как минимум.

Примечание. Если порожек предусмотрен, то он помещается в коробке с расчетом, чтобы от него до полотна было не менее 10 мм. Это необходимо для обеспечения естественной циркуляции воздушных потоков.

Остается лишь проверить правильность геометрии, произвести обработку стыков с целью устранения возможных перепадов по высоте и установить дверную коробку в проеме.

Получается, ничего сверхсложного в сборке косяка нет. В процессе работы не понадобятся фрезы, лазерный уровень и иные специальные инструменты (оборудование). Все, что необходимо для «конструирования» коробки – аккуратность, внимательность и точность разметки.

Покупая двери в магазине, мы заведомо приобретаем не полностью подготовленный к установке дверной блок, а увеличенное в масштабе подобие детского конструктора для «умелых ручек». Вполне объяснимо, почему не навешаны петли и не врезаны замки, ведь неизвестно, в какую из сторон будет открываться дверь. Коробки производители не собирают, так как в точности не знают размеры и особенности обустраиваемого проема. Потому приходится хозяевам нанимать мастеров или самостоятельно сооружать данную важную часть дверного блока. А для этого нужно четко знать, как можно и нужно сделать запилы бруса, как собрать дверную коробку для долгосрочной службы межкомнатной или входной конструкции.

В чем коренная «загвоздка»?

Сложность ряда операций по сбору рамы-основы для навешивания двери заключается в специфике производства запилов и в соединении составляющих. Простую на взгляд неискушенного обывателя работу затрудняет наличие притворной выемки на профилированных косяках и перекладинах будущей коробки.

Две схемы сооружения коробки

Состыковать их можно, выполнив запилы:

• под углом в 45º, для осуществления чего необходимо хорошее стусло с наградкой, но гораздо лучше, если красиво отпилить излишки можно будет торцовочной пилой;
• под углом в 90º, для реализации чего потребуется не только мелкозубчатая пила и аккуратность исполнителя, но и знание технологических тонкостей по существу не слишком сложной работы.

Для выполнения прочной состыковки компонентов используются саморезы с оцинковкой или «безгвоздевые» шиповые соединения. Сформировать шипы можно под обоими из вышеуказанных углов. Однако фрезеруются они преимущественно перпендикулярно на полную толщину коробочного бруса, что необходимо обязательно учесть при расчете и разметке длины и ширины дверной рамы-коробки.

Без разницы, шипы поперечных планок коробки будут входить в пазы горизонтальных или наоборот. Лишь бы соединения были прочными и непоколебимыми, для чего их иногда армируют, дополнительной забивкой гвоздей с цинковым покрытием.

Форма и размеры конструкции

Геометрические параметры сооружаемого короба-основы определяют два условия:

• ширина и длина самого дверного полотна, для охвата и поддержки которого предназначен данный каркас;
• назначение и категория обустраиваемого помещения.

Потому еще перед стартовым этапом работы нужно четко определить, где и как установить дверную коробку желает владелец двери и проема в его личной собственности.

В зависимости от назначения помещений изменяются требования к вентиляции или к изоляции, которую должна обеспечивать дверь. Входная дверь в баню и дверь в парную не должны пропускать внутрь холод и выпускать благодатный теплый воздух наружу. Моечное отделение напротив нуждается в дополнительной вентиляции, чтобы избыток парообразования самопроизвольно разгружался, и стройматериалы не загнивали. Обязательно нужна дополнительная вентиляция в котельной, особенно если там установлено газовое оборудование. Что можно сделать:

• Если необходимо обеспечить барьер от утечек тепла, для сооружения дверной коробки потребуется четыре бруска, которые после соединения превратятся в замкнутую прямоугольную раму. Каркас двери будет состоять из притворного и петельного вертикального бруска, притолоки — верхней поперечины и порога, соединяющего два вертикальных элемента в зоне сопряжения их с поверхностью пола. Между коробочным брусом и полотном по всему периметру нужно выдержать 3х миллиметровый технологический зазор для свободного движения двери.
• Если требуется обеспечить естественный отток пара и загрязненного воздуха, короб собирают только из трех частей, так как вместо препятствующего аэродинамическим процессам порога нужно сделать зазор в 15,0 – 20,0 мм. Дверная основа напоминает в таких случаях литеру П. Положенный по технологии зазор в 3 мм проходит только вдоль вертикальных стоек и притолоки.

Между порогом и вновь уложенным напольным покрытием нужно оставить зазор в 2-3 мм на случай тепловых подвижек.

Замкнутый короб, естественно, выше незамкнутого аналога, так как увеличен за счет толщины порожка. Этот нюанс нужно обязательно учесть при расчетах, чтобы не пришлось «укорачивать» дверное полотно, что особенно нежелательно, если оно покрыто шпоном.

Важно. Если все же придется пилить по шпонированной поверхности, начните со стороны с отделкой и продвигайтесь к стороне без декоративного покрытия. Так шпон меньше всего пострадает, сколы будут незначительные.

Последовательность простейшей схемы сборки

Фрезеровать или кропотливо выбирать стамеской шипы с пазами без опыта найдется не слишком много желающих, а для идеального отпиливания по диагонали не все запаслись оборудованием. Потому большинство домашних мастеров останавливается на простейшей схеме с состыковкой элементов под прямым углом.

Теперь выясним, как правильно собрать дверную коробку. Работать удобней, разложив все компоненты на едином уровне в горизонтали. Чаще всего это происходит на устеленном картоном или иным мягким материалом полу, реже на двух сдвинутых вместе столах, можно приноровить четыре табурета.

Покупая брус отдельно от полотна учтите, что основа для крепления двери в проеме не должна быть уже, чем полотно, и шире, чем стена.

Порядок работ:

• На обустроенной для работы площадке раскладываем коробочный брус лицевой стороной вверх, то есть, наружу притворами. Если брус шире полотна, выводим плоскость двери на единый уровень с будущим коробом, подложив под полотно книжки в мягком переплете. Согласно любой из выбранных схем сначала в работе задействуют три стандартных элемента: притворный и петельный косяк и верхнюю поперечину.
• Верхнюю перекладину дверного каркаса, устанавливаемого в кирпичном или пенобетонном проеме, рекомендуют делать шире коробки для увеличения несущей способности. Обычно она на 0,5 см уже проема. Для поиска точек крепления вертикальных брусков к ней сначала находят центр притолоки, затем откладывают равнозначные расстояния в обе стороны.
• Для формирования равного по всему периметру зазора между полотном и коробочным брусом прокладывают картон или разрезанный на кусочки старый линолеум.
• Обозначив зазоры, намечаем точки распила, не царапая поверхность. Лучше слегка надавить ногтем. Карандаш, особенно плохо заточенный, для разметки использовать опытные мастера не рекомендуют. Точности он не обеспечит.
• Отпилим перекладину согласно выбранной схеме.
• Отметим желательно шилом или острым скальпелем часть притворного профиля, которую нужно убрать, чтобы в месте соединения образовалась плоскость. Затем «срежем» отмеченный участок аккуратно стамеской или отпилим. Это один из самых значимых этапов сборки коробки, не терпящий невнимания и ошибок. Незначительную недостачу в длине коробочных брусков все равно прикроет наличник, а некачественно срезанные стамеской или отпиленные выступы притвора будут видны. Решили пилить? Возьмите ножовку по металлу и пилите так, чтобы случайно не содрать шпон с нижележащей плоскости. Для страховки лучше закройте ее картоном. После того как сделали запил на глубину выступа, счищаем излишки стамеской.
• Обратно раскладываем запиленные бруски вокруг полотна с картоном в зазоре. С максимальной точностью отмечаем расположение петель. Стандартом считается отступ для установки навесок по 20 см от верха и низа полотна. Не забывая о верхнем зазоре, откладываем на петельном брусе точку на расстоянии 20,03 см от пересечения притолоки и косяка.
• Наживим на два шурупа карту петли к петельному брусу и отметим скальпелем или шилом форму гнезда и точки отверстий под саморезы. Не спеша скрупулезно снимем шпон или массив на глубину, равную толщине карты.
• Посадим флажки петель в гнезда и закрепим их там саморезами. Ответная планка замка на коробке устанавливается только после крепления короба в проеме и навешивания полотна, так как могут быть расхождения.
• Возвращаем петельный брус на положенное ему место. Досконально выверяем перпендикулярность элементов друг другу. Крепим перекладину и стойки, распределив по два самореза на соединение.

Порожек делают точно так же, как притолоку.

Особенности сборки коробки для деревянных бань

Древесина – превосходный стройматериал, отличающийся от прочих не слишком радующей владельцев способностью оседать после сооружения. Проемы в банях и домах из бревна или бруса вообще не стоит обустраивать в ближайшие пару лет после возведения венцов. Тем более нужно обязательно выяснить, как правильно установить дверную коробку в брусовый или бревенчатый проем.

Здесь есть 2 варианта:

• Если ширина сформированного в процессе возведения проема соответствует проектному решению, в торце прямо посередине вырубают паз и забивают затем в него брус. Именно к этому брусу можно прибить коробку, непосредственно к стенам нельзя, ведь они и после усадки продолжают немного «оседать».
• Если проем не сформирован, нужно выпилить отверстие для прохода с шириной, меньше проектной на две толщины своеобразного гребня. Коробочный брус в таких случаях делают с пазом.

В обоих вариантах элементы короба заодно служат соединителем венцов. Над проемом всегда оставляют щель для защиты от деформации в период усадки.

Каким из способов сбора коробки воспользоваться, решать самому владельцу. Немало зависит от специфики эксплуатации и от свойств стройматериала. С наиболее значимыми моментами и тонкостями, о которых забывать не стоит, мы постарались ознакомить.

Как установить дверную коробку межкомнатной двери

Большинство ремонтов в частных домах и квартирах часто связаны с заменой межкомнатных дверей. Их могут менять по причине старения и разрушения полотна или для изменения дизайна помещений. Как правило, замену дверного полотна обязательно проводят вместе с дверной коробкой. Обычно для этого нанимают специалистов. Однако сама по себе операция по сборке и установке дверной коробки не слишком сложная и не требует особых навыков столярных работ. Если есть в наличии набор простых столярных инструментов, такую работу можно сделать самостоятельно. О том, как правильно собрать и установить дверную коробку своими руками — далее.

Схемы сборки дверной коробки

Способов сборки дверной коробки всего два:

1. Запилы делают под углом 45°. Для этого используется стусло. Оно поможет прирезать стойку коробки строго под заданным углом.
2. Запилы выполняют под углом 90°. Для этого придется аккуратно отпилить часть притворного профиля, который установлен на брусьях коробки. В противном случае элементы состыковать будет невозможно. При проведении данной операции необходимо соблюдать аккуратность, ведь ошибки при пропиле притворного профиля скрыть будет нельзя.

Для сборки коробки используют оцинкованный крепеж (саморезы по дереву). Саморезы из обычной стали в процессе эксплуатации могут начать ржаветь, передав коррозию древесине.

Деревянные коробки в большинстве случаев соединяют при помощи шиповых соединений. Наиболее популярным из-за своей простоты является открытый сквозной одинарный шип. В одной из соединяемых деталей делается «внутренняя выемка», в другой вырезается шип, который по размеру должен совпадать с выемкой. Когда они соединяются, происходит соединение частей дверной коробки. Существует множество различных шиповых соединений, однако, большинство из них довольно сложны и требуют применения профессионального оборудования.

Размеры дверной коробки

Главным критерием, по которому выбирается размер дверной коробки, является ширина дверного полотна. Полотно должно помещаться в нее с минимальными зазорами, которые будут обеспечивать двери свободный ход.

Вторым критерием, который влияет как на размер, так и на конфигурацию дверной коробки, является место установки. Если предполагается монтировать дверь в помещении, в котором нужно сохранить внутренний микроклимат, Коробка монтируется вместе с порогом. Он будет препятствовать проникновению наружного воздуха. Если коробка устанавливается на порог, между ним и напольным покрытием необходимо оставить небольшой зазор шириной в 3-5 мм на случай теплового расширения. И наоборот, если помещение необходимо постоянно проветривать, то коробка собирается без порога. Вместо него оставляется технологический зазор высотой до 20 мм. Это позволяет воздуху беспрепятственно проникать внутрь помещения, проветривая его. Дверь с зазором устанавливают в санузлах, чтобы за счет этого снизить влажность в них.

Наиболее оптимальным вариантом будет, если ширина коробки и толщина стены будут совпадать.

Подготовка проема к установке дверной коробки

Установку дверной коробке необходимо проводить на жесткое основание. Перед тем как установить дверную коробку, проем нужно подготовить. После демонтажа старой коробки из проема удаляют остатки штукатурки, уплотнительного материала. Если стены сделаны из кирпичной кладки, при демонтаже старой коробки она может повредиться. Для того чтобы кладка не обвалилась и не стала причиной травмы, ее необходимо усилить. Усиливается дверной проем сварной конструкцией. Он состоит их двух рам, вываренных из уголков размером 50х50 мм, которые соединяются между собой небольшими отрезками стальной полосы. Готовая конструкция устанавливается на место и приваривается к закладным. Последние представляют собой куски листового металла. В них посредине сверлится сквозное отверстие, через которое в стену вбивается кусок арматуры. Арматура и лист свариваются, получая при этом закладку.

После окончания работ, дверной проем очищается от пыли и грунтуется. Если через него необходимо будет проложить коммуникации, делать это нужно заранее, до установки коробки.

Сборка дверной коробки. Самый простой способ

Перед тем как установить межкомнатную дверную коробку, ее нужно правильно собрать.

Соединение под прямым углом – наиболее простой способ скрепления всех элементов конструкции дверной коробки. Выпиливать шипы, делать срезы под углом 45°, при этом, не имея практических навыков работы – занятие не слишком простое. Именно поэтому начинающие умельцы соединяют коробку наиболее простым и быстрым способом.

Первоначальным этапом необходимо подготовить ровную горизонтальную поверхность, на которой будет производиться сборка. Лучшим вариантом станет большой стол, так как на нем гораздо удобней работать. Однако, если такового нет, то вполне подойдет и пол.

Для проведения сборки понадобится:

• Дрель и сверла.
• Шуруповерт.
• Ножовка по дереву.
• Электролобзик.
• Стамеска, молоток.
• Шурупы с антикоррозийным покрытием.
• Рулетка, карандаш, угольник.

Порядок работ:

1. Первым этапом необходимо разложить брусья коробки вокруг полотна. Чтобы обеспечить зазор между коробкой и дверным полотном, необходимо использовать прокладки. В качестве последних прекрасно подойдут куски ДВП или упаковочного картона.
2. После того как стойки уложены, примеряется перекладина. Делается это для того, чтобы отрезать ее по размеру полотна. Примерив необходимую длину, нужно сделать разметку на перекладине, чтобы произвести запилы. Для разметки лучше использовать хорошо заточенный простой карандаш. После того как разметка сделана, вырезается часть перекладины в месте, где она будет стыковаться со стойками. Если детали коробки покрыты шпоном, то для производства запилов используется ножовка по металлу. Аналогичный инструмент для дерева может оставить «рванину» по краям реза, что будет выглядеть не совсем эстетично.
3. После того, как произведен запил на необходимую глубину, остатки древесины снимаются при помощи стамески.
4. Когда работа с перекладиной окончена, она снова прикладывается к стойкам. Если больших зазоров или неровностей нет, то можно дальше продолжать работу, в противном случае места крепления немного дорабатываются.
5. Следующий этап – вырезка посадочных мест под петли. Согласно стандарту, петли должны располагаться на расстоянии 20 см от торца дверного полотна. Если немного не попасть в эти рамки, ничего ужасного, конечно, не случится. При замере места установки петель необходимо учитывать зазор между полотном и коробкой. После того, как места установки петель определены, петли прикручивают одним саморезом и очерчивают по периметру при помощи шила.
6. Выемку по очерченным границам делают при помощи стамески. Для начала аккуратно тонким острым ножом снимается слой шпона, а затем при помощи узкой хорошо заточенной стамески делается выемка. Ее глубина должна быть достаточной, чтобы спрятать петлю заподлицо. После вырезания верхней петли, нижняя делается аналогично.
7. Когда вырезка петель завершена, коробку можно собирать. Сделать это довольно просто. В перекладине в месте ее примыкания к стойкам сверлятся по два отверстия диаметром равным диаметру саморезов. Затем при помощи последних стойка и перекладина соединяются. Таким же способом прикручивается и вторая. При работе по сборке коробки, необходимо контролировать перпендикулярность всех соединений.
8. Если коробка собирается с порогом, то его устанавливают снизу. Крепится порог таким же образом, как и перекладина. В противном случае, необходимо обеспечить жесткость конструкции, чтобы легче было ее устанавливать. Для этого можно временно соединить стойки планкой, которую можно будет снять после окончания установки.

Как правильно установить дверную коробку

Установку дверной коробки лучше проводить вдвоем. Готовую конструкцию устанавливают посредине проема. Для того чтобы она не двигалась, ее закрепляют при помощи деревянных клиньев. Затем уровнем проверяется правильность установки коробки с последующей корректировкой. Когда конструкция выставлено по уровню ее можно закрепить. Для крепления коробки к кирпичной или бетонной стене используются анкерные болты.

В каждой стойке сверлятся 3 отверстия: сверху, у основания и в середине. Затем при помощи перфоратора через них сверлятся отверстия под анкера.

После этого коробка прикручивается к дверному проему. Остался последний штрих. Зазор между коробкой и дверным проемом заполняется при помощи монтажной пены. Это сделает соединение более крепким и улучшит тепло- и шумоизоляцию помещения.

После того как пена застынет (обычно на это уходит не более суток), ее излишки убирают при помощи ножа. Теперь можно навешивать дверь.

Далее, зазор между коробкой и проемом закрывается при помощи наличников. Наличники обрезаются под углом 45°, используя стусло. Крепятся они к коробке маленькими гвоздями, у которых обрезается шляпка.

В притворной стойке необходимо вырезать отверстие для установки накладки на замок. Чтобы определить место ее установки, необходимо установить полотно, и определить место, где язычок замка упирается в стойку. Там устанавливается накладка, в середине которой делается выемка, чтобы язычок полностью входил внутрь. Выемка делается большим сверлом и дорабатывается стамеской. После того как все работы закончены, устанавливается накладка замка. Крепится она к стойке при помощи небольших саморезов.

Как установить дверные коробки: видео

Как заменить дверной косяк

Иногда требуется заменить дверной косяк, так как он был поврежден в результате использования. Она может быть сломана во время взлома или просто помята и выдолблена в результате перемещения мебели. Какой бы ни была причина, важно, чтобы вы заменили ее быстро, чтобы дверь была в безопасности. Это простой проект по благоустройству дома, но он требует некоторых столярных навыков и некоторых знаний.

СОВЕТ: Вам придется снять дверь и установить ее снова для этой работы своими руками.Технически вы можете сделать это самостоятельно, слишком легко уронить дверь и повредить вещи (или других людей). Подумайте о том, чтобы попросить друга помочь с этой задачей, чтобы убедиться, что дверь не двигается, пока вы не захотите, чтобы она двигалась, а затем помочь вам нести ее.

Шаг 1. Снимите существующую дверь

Снимите существующую дверь, вытащив штифты петель и сняв ее с петель. Отложите дверь в безопасное место и поместите штифты в пластиковый пакет, чтобы не беспокоиться о потере чего-либо важного.Оставьте другую сторону петель на дверном косяке, так как вы будете использовать эту часть позже.

Шаг 2. Снимите обшивку

Аккуратно обрежьте обшивку дверного проема рядом. Используйте отвертку с плоской головкой или небольшой монтировку, чтобы работать между корпусом и гипсокартоном. Начните с одного места вдоль обшивки, а затем начните медленно ослаблять остальную часть корпуса, пока не освободите всю обшивку. Отложите эти части в сторону, чтобы вы могли использовать их повторно после установки нового дверного косяка.

Шаг 3. Вытащите существующий дверной косяк

Теперь пришло время вытащить существующий дверной косяк с помощью монтировки или отвертки.Посмотрите внимательно, как косяк крепится к дверной раме. В старых домах его обычно прикрепляют гвоздями, но в новых домах часто используют шурупы. Потяните кусок вверх, пока не увидите, как он прикреплен. Затем либо используйте дрель, чтобы открутить шурупы по дереву, либо просто вытащите косяк с помощью монтировки. Обязательно сохраните сторону дверного косяка с прикрепленными петлями.

Шаг 4. Измерьте дверной проем для нового косяка

Измерьте дверной проем, включая ширину и высоту двери.Идите от стойки к стороне для ширины проема и от нижней части пола до высоты нижней части перемычки для высоты двери. Также обратите внимание на расположение петель на проеме, взяв кусок косяка, который вы сохранили с петлями на нем. Измерьте, где находится центр каждой петли, начиная с верхней части косяка.

Вы можете приобрести готовый дверной косяк в местном центре благоустройства дома или сделать его на заказ за очень небольшие деньги.Индивидуальный вариант, скорее всего, идеально подойдет для вашего дверного проема, но вам, вероятно, придется подождать не менее 24 часов, пока он будет изготовлен с момента размещения заказа. Если вы решите его изготовить, возьмите с собой одну из петель, чтобы помочь в строительстве. Изготовленный дверной косяк будет состоять из трех частей, которые вам нужно будет собрать, прежде чем вы сможете установить его на место.

Шаг 5. Временная установка нового косяка

Когда новый косяк будет готов, вставьте его в дверной проем.Сначала временно привинтите косяк на место со стороны петель. Затем вставьте прокладки на место вдоль пространства между косяком и стеной.

Шаг 6. Уровень и отвес

Возьмите уровень и проверьте косяк, чтобы при необходимости отрегулировать прокладки. Кроме того, возьмите столярный угольник, чтобы убедиться, что он также вертикальный.

Шаг 7. Прикрепите косяк навсегда

После того, как вы сделали все необходимые регулировки, вы можете прикрепить другие части косяка к дверному проему и привинтить их на место.

Шаг 8. Прикрепите петли и дверь

Наконец, отвинтите петли от старого дверного косяка и установите их на место, отмеченное ранее. Вкрутите их с помощью электрической отвертки. Затем (с помощью друга или помощника) правильно поднимите старую дверь и просто верните штифты петель на место. Слегка постучите по концам резиновым молотком, если штифты слишком тугие, чтобы полностью войти.

Как установить стальную дверную раму: простое руководство из 5 шагов

Когда речь идет о первоклассной безопасности и защите вашего бизнеса, вы никогда не ошибетесь, выбрав стальную дверную раму.Являясь одним из лучших материалов для рам, стальные дверные рамы предлагают владельцам доступное и экологически безопасное решение. Именно поэтому сегодня мы покажем эксперту способ , как установить стальную дверную коробку .

Металлические рамы принесут вашей фирме всевозможные плюсы. Некоторые из них включают:

• Устойчивость к суровым климатическим условиям
• Легко исправить
• Огнестойкость и устойчивость к вредителям
• Длительный результат

По этим и многим другим причинам вы должны рассчитывать на металлическую дверную коробку для своего бизнеса.

Когда вы устанавливаете дверную раму коммерческого назначения, вы можете сделать это до и после обрамления стены. Тем не менее, мы покажем вам, как правильно установить эти рамы на существующие каркасные стены.

Прежде чем приступить к процессу, вам необходимо получить соответствующие инструменты для установки полых металлических дверных рам. Материалы, которые вам понадобятся для этого проекта:

Как установить стальную дверную раму Материалы:

• Рулетка
• Дрель
• Молоток
• 1.5-дюймовые саморезы
• Крестовая отвертка № 2
• Стальная дверная рама (убедитесь, что она рассчитана на зажимы для косяков)
• 6 зажимов для полых металлических дверных рам (по 3 анкера с каждой стороны)
• 4-футовый уровень
• Лом

Выполните 5 шагов установки стальной дверной рамы

Металлические шпильки идеально прямые и легко устанавливаются. Тем не менее, всегда лучше оставить эту работу тем, кто рассчитывает на большой опыт для этой задачи. Таким образом, вы можете быть уверены, что получите фантастические результаты.

Шаги в , как установить стальную дверную раму , состоят из следующего:

1. Обнаружение и осмотр дверного проема.
2. Удаление существующего молдинга.
3. Вставка зажимов косяка в боковые стороны рамы.
4. Установка рамы в проем.
5. Подготовка и установка гипсокартона.

Мы подробно рассмотрим каждый из этих шагов.

Шаг 1: Найдите и осмотрите грубое отверстие

Во-первых, вам нужно осмотреть текущий дверной косяк.Проверьте следующее:

• Состояние пола, так как это может повлиять на монтаж
• Ширина и высота дверной коробки
• Тип защелки, размер шарнира и способ крепления крышки.

При определении ширины рамы вам необходимо использовать рулетку, чтобы проверить ширину, начиная с внешней стороны боковых косяков. Из этого измерения вы добавите еще половину 0,5 дюйма.

Для высоты рамы вы должны добавить к своим измерениям ¼ дюйма.Также убедитесь, что пол ровный. Если это не так, мы предлагаем вам добавить 0,5 дюйма или больше к заголовку. Таким образом, у вас будет место для правильного выравнивания рамы.

Шаг 2. Удаление существующего молдинга

Если вы заменяете существующую дверную раму, вам нужно будет осторожно снять ее с помощью лома. Стяните верхний молдинг имеющейся двери. Затем повторите этот шаг на нижней и средней части молдинга. Делайте это до тех пор, пока полностью не удалите всю рамку.

Для снятия петель используйте отвертку.Наконец, высверлите металлическую раму, включая косяки и пороги.

Шаг 3. Вставьте скобы в боковые стороны стальной рамы

После успешной подготовки проема дверной коробки можно переходить к стальным скобам для косяков. Всего вам понадобится четыре зажима для косяков. При размещении этих зажимов вам нужно будет сделать это с задней стороны сторон стальной рамы.

Для нижних зажимов поместите их на расстоянии 4 дюймов от нижней половины рамы. Затем, для верхней половины рамы, поместите зажимы на 6 дюймов ниже верхней части двери.Наконец, поместите оставшиеся зажимы на равном расстоянии между нижним и верхним зажимами.

Шаг 4: Установите раму в проем

Теперь пришло время поместить рамку в черновое отверстие. При этом не забывайте использовать молоток, чтобы согнуть анкерные стяжки. Кроме того, постарайтесь центрировать каждую сторону кадра. Не забудьте выровнять верхний косяк двери по горизонтали.

№

Затем просверлите со стороны петель анкеры полой металлической дверной коробки, используя по два винта для каждого зажима.Кроме того, имейте в виду, что этот шаг нужно делать непосредственно против ударной стороны. Если вы устанавливаете косяки, длина которых превышает 6 дюймов, вам нужно будет использовать три винта.

Наконец, вам нужно прикрепить стальные шпильки к полу и потолку. Сделайте это, плотно прижав эти шпильки к раме.

Помните, что для дверей шириной 30 дюймов и шире вам также необходимо разместить анкерные болты в верхней части рамы! Кроме того, при расчете дверей высотой 7 футов и выше лучше использовать больше зажимов с каждой стороны рамы.

Шаг 5: Подготовка и установка гипсокартона

И последнее, но не менее важное: вам необходимо убедиться, что дверная рама полностью установлена, прежде чем покрывать стену. Проверьте, все ли вы разместили правильно, убедившись, что рамка ровная и прямая. В конце концов, стальные рамы — это не деревянные рамы, потому что их нельзя потом починить.

Почему вы должны рассчитывать на стальные дверные рамы коммерческого назначения?

Как мы уже говорили в начале этой статьи, стальные дверные рамы обеспечивают максимальную защиту вашего бизнеса.Мало того, они прочны, долговечны и улучшают внешний вид вашего дома.

Этот тип рамы обычно лучше всего подходит для тех фирм, которые нуждаются в безопасности в любое время. Некоторые из наиболее распространенных предприятий, которые используют большинство металлических дверных рам, включают склады, промышленные здания и даже торговые центры!

Преимущество полых стальных рам в том, что они являются фантастически доступным вариантом! Неважно, рассчитываете ли вы на малый или крупный бизнес, вы можете быть уверены, что у вас будут безопасность, надежность и универсальность круглосуточно.

Сделайте обрамление двери прямо сегодня

При установке двери вашего предприятия вы всегда можете положиться на профессионалов. Таким образом, вы можете быть уверены, что у вас будет надлежащая установка стальной двери. На самом деле, вы можете быть уверены, что они знают все шаги по установке стальной дверной рамы.

Нужна профессиональная коммерческая установка полых дверных коробок в Чикаго, штат Иллинойс? Нажмите здесь и узнайте, как наша команда может вам помочь!

Как установить новый дверной косяк в старый дверной проем

Описание: Входная дверь вашего дома встречает гостей и смотрит на мир.При правильной установке прослужит долго. Строитель Эмануэль Сильва описывает свою технику установки входной двери, чтобы она прослужила долго и не гнила. Сильва начинает с сборки обшивки двери на рабочем столе, что дает ему больше контроля над сборкой обшивки. Далее он прошивает грубый проем, линию защиты от проникновения воды и гниения. Подготовив дверь к установке, он вешает ее, обязательно добавляя немного пенопластовой изоляции между дверной коробкой и черновым проемом.

За время работы плотником я заменил десятки прогнивших входных дверей. К сожалению, у большинства этих гнилых дверей никогда не было шансов. На мой взгляд, самая большая причина выхода из строя дверей — это неправильная установка и фиксация.

Установка двери так, чтобы она была воздухонепроницаемой и не пропускала воду. За прошедшие годы я внедрил систему, которая делает установку дверей более простой, точной и чрезвычайно герметичной. В этом конкретном проекте гниение было меньше проблемой, чем эстетика.Домовладельцы просто хотели, чтобы дверь выглядела лучше. Тем не менее, важно заменить любой материал, на котором видны даже малейшие признаки гниения, прежде чем начинать любую из последовательностей, показанных здесь. Твердая основа дает безупречный готовый продукт.

---

Обрежьте новую дверь простым способом

Возможно, самым большим преимуществом этого подхода является то, что вы можете обрезать новую дверь, прежде чем снимать старую. Мне проще и быстрее прикрепить наличники — особенно сложные зубчатые детали — когда дверь стоит ровно на рабочем столе.Я использую ПВХ при отделке наружных дверей. ПВХ не расщепляется, не трескается и не гниет со временем, и его никогда не нужно красить. Я пробовал отделку из ПВХ нескольких марок и обнаружил, что Kleer (www.kleerlumber.com) наиболее удобен в работе.

1. Прикрепите накладку. Косяк привинчивается к дверному коробу из ПВХ, после чего можно прикрепить элементы отделки, такие как рифленые пилястры.	2. Зашить корпус. Гибкая планка герметизирует стык между косяком и накладкой. Полоса гидроизоляции с бумагой, оставленной на открытой клейкой стороне, должна выступать на 4 дюйма за пределы отделки. Обшивка будет вплетена в обшивку дома после установки двери. Одна полоса оклада может выполнять обе задачи на более узкой отделке.

---

Вспышка Грубое открытие

 

Облицовка шероховатого отверстия – третья линия защиты от проникновения воды.(Отделка — это первое, а обратная обшивка — второе.) Правильно выполненная обшивка защищает каркас дома от воды и гниения. Неправильная фиксация грубого проема может привести к скоплению воды в узле и повреждению элементов каркаса и деталей двери.

 

 

 

 

1. Постройте подоконник, который сбрасывает воду. Прикрепите к подоконнику кусок загрунтованного сайдинга со скошенной кромкой с помощью аэрозольного клея и шурупов, чтобы отвести воду из узла.	2. Создайте бесшовную основу. Проведенный по отвесу на обшивке, первый кусок гидроизоляции проходит через нижнюю часть проема. Прорези на каждом конце позволяют окладу обернуться над подоконником и подняться вверх по поверхности стены.

3. Добавьте галстуки-бабочки, чтобы скрепить углы. Используйте кусок гидроизоляции в форме галстука-бабочки, сделанный путем удвоения гидроизоляции и разрезания его на треугольник, чтобы покрыть критическую область, где внешний край нижней пластины встречается с подоконником.	4. Оберните стороны. Накройте каждую сторону чернового отверстия гибким окладом. Расширьте обшивку по ранее нанесенным слоям, насколько это возможно. Единственная щель позволяет обернуть планку внутри проема и интегрировать в скошенный подоконник.

5. Переверните последовательность вверху. Оберните стороны чернового отверстия перед тем, как прикрепить галстуки-бабочки к углам.	6. Притрите оклад так, чтобы стекала вода. Последний кусок оклада проходит через верхнюю часть проема, заходит под нижнюю часть коллектора и проходит вниз сбоку от чернового проема вдоль лицевой стороны домкратных шпилек.

---

Подготовка к установке

Как правило, дверь устанавливается до того, как между дверной коробкой и обрамлением добавляются деревянные прокладки. Поскольку в этом проекте отделка уже нанесена на дверную раму, я не могу добавить прокладки спереди.Вместо этого я использую винты в качестве стоек для крепления косяков. У этого подхода есть несколько преимуществ. Во-первых, установочные винты перед установкой двери гарантируют, что рама будет стоять строго вертикально. Во-вторых, быстрее вкрутить шурупы, чем возиться с деревянными прокладками. Наконец, винты позволяют воде стекать, если она попадает в грубое отверстие. В этом проекте черновой проем был намного шире дверной рамы, поэтому я закрыл его блокировкой из ПВХ. Если ваш проем более узкий, просто вставьте винты в шпильку домкрата.

 

 

 

 

 

1. Винты заменяют прокладки. Вверните оцинкованные шурупы в центр каждого блока или в раму непосредственно над каждой петлей. Расстояние между противоположными винтами должно точно соответствовать ширине дверной коробки.	2. Отвес. Установив расстояние между нижними винтами, отвесьте сторону отверстия.Отрегулируйте верхние винты так, чтобы они находились на одном уровне с нижними винтами.
	3. Добавьте изготовленную на месте прокладку. Свернутый кусок гибкой гидроизоляции предотвращает просачивание воды и воздуха между нижней частью порога и подоконником. Несколько капель герметика по ширине подоконника помогают в герметизации и предохраняют порог от скрипа.

---

Установка двери

Масштаб этого проекта показывает применимость этого подхода.Ни одна дверь не является слишком большой. Тем не менее, независимо от размера двери, обратитесь за помощью, чтобы установить ее на место. Это обеспечит равномерное прилегание блока к прокладке подоконника. Кроме того, вторая пара рук окажется полезной, как только вы начнете вносить небольшие коррективы в подгонку дверной рамы. Хотя это не показано здесь, не забудьте временно установить дверь в раму и проверить посадку, прежде чем полностью закрепить и зафиксировать сборку. Последним шагом в установке любой двери является добавление изоляции из напыляемой пены с низким коэффициентом расширения между дверной рамой и черновым проемом.Ваша цель здесь только в воздушной печати. Оставьте большую часть полости пустой, чтобы вода могла стечь в маловероятном случае выхода из строя детали гидроизоляции.

 

 

 

1. Восстановите дренажную плоскость. Начиная с нижней части двери и двигаясь к верху, снимите бумажную подложку с задней планки и приклейте к ней пленку, следя за тем, чтобы каждая часть была внахлест на часть под ней.Обратный отлив, который герметизируется на скошенном корпусе головки из ПВХ и вплетается в обертку, устраняет необходимость в металлическом отливе.	2. Окончательная прошивка. Гибкий оклад, уложенный внахлест и вокруг двери, герметизирует стык между оберткой и обратным окладом. Это совершенно излишне — и необходимо. Нанесите скотч на любые швы или разрывы, не закрытые гибким окладом, прежде чем добавлять отбойную доску и плотно прижимать сайдинг к отделке.

---

Варианты подоконников

Фасонный сайдинг уже давно используется для создания дренажа на пороге, но некоторые утверждают, что он не обеспечивает достаточную опору для порога и что со временем порог может прогибаться и в конечном итоге отделяться от ножек косяка.За все годы работы плотником у меня никогда не было такой проблемы, и я считаю, что отбойная доска обеспечивает достаточную поддержку порога на его внешнем крае. Однако, если вы не убеждены или если ваш производитель дверей требует альтернативы, вот два продукта, на которые стоит обратить внимание.

Непогода мигает Трехсекционный подоконник с коническими ребрами обеспечивает полную поддержку порога. Дренажные каналы и задняя дамба облегчают дренаж. Источник: www.weatheroutflashing.com Стоимость: 24 доллара за 69⁄16 дюймов. на 44 дюйма. кастрюля	Сурешилл Одинарный наклонный поддон порога (торцевые заглушки опциональны) имеет передние и задние опорные ребра. Этот подоконник также имеет заднюю заслонку для защиты от воды. Источник: www.suresill.com Стоимость: 20 долларов за 49⁄16 дюймов. на 39 дюймов. кастрюля

Первоначально эта статья была опубликована в журнале Fine Homebuilding под названием «Замените старую входную дверь»

Для получения дополнительных фотографий и подробностей нажмите кнопку «Просмотреть PDF» ниже:

 

Как построить, выровнять и установить дверную коробку

Как установить дверную коробку: шаг за шагом

 

Шаг 1: Измерьте дверной проем

Шаг 2: Измерьте и распилите брус

Шаг 3: Установите верхнюю и нижнюю пластины

Шаг 4: Установите шпильки

Шаг 5. Создайте заголовок

Шаг 6: Вырежьте нижнюю пластину

Шаг 7: Установите дверь и наличник

Если вы устанавливаете новую дверь там, где ее еще нет, вам сначала нужно построить дверную раму.Это рамка вокруг дверного проема, которая поддерживает саму дверь.

Большинство людей доверяют это профессионалам или покупают готовую дверь, но если вы знаете, как обращаться с ящиком для инструментов, вы можете сэкономить деньги, научившись делать дверную коробку самостоятельно.

Необходимые инструменты

• Циркулярная пила

• Комбинированный квадрат

• Сверло

• Молоток

• Гвоздильный пистолет

• Гвозди

• Карандаш

• Защитное снаряжение

• Спиртовой уровень

• Рулетка

Необходимые материалы

Древесина, которую вы выбираете для своей дверной коробки, предпочтительно должна соответствовать двери, которую вы планируете установить.Наружные дверные рамы должны быть защищены от атмосферных воздействий, в то время как внутренние двери не будут подвергаться таким же воздействиям.

Как установить дверную коробку: шаг за шагом

Если вы не хотите нанимать плотника или профессионального установщика дверных коробок, самый простой способ установить дверную коробку — это купить готовую или предварительно навешенную дверь, включающую полностью собранную коробку. Однако они бывают стандартных размеров, которые могут подходить не для всех домов, или вы можете просто предпочесть построить свою дверь с нуля.

Если вы хотите узнать, как установить дверную коробку в коридоре или другом помещении, это руководство может вам помочь.

Шаг 1: Измерьте дверной проем

Если вы делаете новый дверной проем или хотите знать, как измерить дверную раму для замены, пространство, в котором вы устанавливаете дверную раму, должно быть шире, чем сам дверной проем. Дверной проем должен быть достаточно большим по своему прямому назначению, поэтому, если вы строите дверь для прачечной или кухни, имейте в виду, что через нее может пройти крупная бытовая техника.

В Австралии стандартный размер двери составляет 2040 мм (высота) x 820 мм (ширина) x 35 мм (глубина), но ваши двери могут быть больше, если у вас высокие потолки. Ваш дверной проем должен быть примерно на 50 мм шире, чем сама дверь, чтобы можно было перекрыть шпильки.

Шаг 2: Измерьте и распилите брус

Отрежьте три куска бруса на всю ширину дверного проема. Прибейте две из них вместе, чтобы сформировать верхнюю пластину, а другая будет единственной (нижней) пластиной.

Измерьте высоту дверного проема без верхней пластины.Отметьте это на четырех отрезках бруса, чтобы получились четыре «царских» шпильки — вертикальные стороны дверной рамы, которые соединяются с верхней пластиной. Затем отмерьте и отрежьте две более короткие шпильки, которые будут подниматься, чтобы соединиться с перемычкой двери.

Чтобы сделать верхнюю часть двери, отрежьте два куска дерева по ширине самой двери и скрепите их гвоздями. Наконец, отрежьте два коротких куска дерева, чтобы они соответствовали расстоянию между дверным проемом и верхней пластиной. Это «калечащие» шпильки.

Шаг 3: Установите верхнюю и нижнюю пластины

Прикрепите верхнюю и нижнюю пластины сверху и снизу дверного проема гвоздями.Не используйте гвозди на подошве в том месте, куда войдет дверь, так как это будет вырезано позже.

Шаг 4: Установите шпильки

Прибейте две шпильки к внешнему краю дверного проема, чтобы соединиться с верхней пластиной, и еще две, образующие стороны дверного проема. Затем прибейте две более короткие шпильки к внутренней стороне внутренних шпилек.

Шаг 5: Сделайте заголовок

Прибейте жатку между двумя внутренними центральными шпильками, опираясь на две распорные шпильки.Прикрепите две болтовые шпильки между жаткой и верхней пластиной для дополнительной поддержки.

Шаг 6: Вырежьте нижнюю пластину

Теперь, когда дверная рама установлена, вырежьте подошву (нижнюю) пластину между стойками домкрата, где будет дверной проем. Оставьте остальную часть подошвы на месте.

Шаг 7: Установите дверь и наличник

Теперь вы готовы установить наличник вокруг двери и, наконец, саму дверь. Прочтите наши руководства о том, как установить дверь и что такое наличник?

Установка двери в разных местах

Процесс установки дверной коробки одинаков для всех типов дверей, но есть различия в зависимости от размера двери и того, является ли она внутренней или внешней дверью.Узнайте больше о некоторых из этих вариантов ниже.

Как собрать дверную коробку для спальни

Дверная рама спальни может быть стандартной межкомнатной дверью или более крупным вариантом, например, дверью сарая или французскими дверями, если вы делаете главную спальню. Двери из цельного дерева обеспечивают лучшую звукоизоляцию, чем более мягкая древесина, что обеспечивает конфиденциальность.

Как установить дверную коробку в прихожую

Новые двери могут быть добавлены в коридоры для улучшения приватности или климат-контроля в разных частях дома.Они должны быть установлены там, где есть балки. Используйте искатель стержней, чтобы найти балки на потолке и полу и отметить место, где будет стоять ваша новая дверь, затем либо следуйте инструкциям выше, чтобы построить дверную раму, либо купите предварительно навешенную дверь.

Как встроить дверную коробку в кирпичную стену

Установить дверь во внешней кирпичной стене сложнее, чем построить ее внутри помещения, поэтому рекомендуется найти строителя, если вы не совсем уверены в своих силах.Если вы решите сделать это самостоятельно, вам нужно убедиться, что вы не врезаетесь в какие-либо инженерные коммуникации и что вы носите соответствующее защитное снаряжение.

Как строгать дверную коробку

Если ваша дверь не подходит к дверной раме, это часто можно исправить, выровняв дверь или раму. Используйте ручной рубанок или ленточный шлифовальный станок, чтобы равномерно срезать тонкие полоски дерева с поверхности до плотного прилегания.

Замена входной двери без замены дверного косяка

Входная дверь часто является первым предметом осмотра посетителями вашего дома.

Если входная дверь выглядит хорошо, скорее всего, у вашего посетителя с самого начала сложится благоприятное впечатление о доме.

Если у вас есть старая дверь или дверь, которая повреждена, замените ее новой, чтобы придать вашему дому ухоженный вид и повысить производительность.

Вы можете заменить любую входную дверь в вашем доме, не снимая косяк, если косяк в хорошем состоянии и не имеет неправильной формы. Вам просто нужна дверь того же размера без вырезов под петли. Специальные инструменты не нужны, врезку петли можно вырезать зубилом и молотком.

Снимите старую дверь с косяка. С помощью беспроводного пистолета отвинтите петли от косяка. Оставьте петли на двери. Поместите дверь внешней стороной вниз на две козлы. Снимите дверную ручку.

Поместите новую дверцу поверх старой дверцы внешней стороной вниз. Убедитесь, что двери находятся на одном уровне друг с другом по всему периметру двери. Используйте карандаш, чтобы проследить расположение всех трех петель со стороны старой двери до новой двери. Открутите и снимите старые петли с двери.Вы используете их снова на новой двери.

Снимите обе дверцы с козловых опор. Поставьте новую дверь на бок так, чтобы сторона с петлями была обращена вверх. Закрепите его на одной из козл с помощью ручного зажима.

Разместите петли на двери, как если бы они уже были установлены на двери, совместив их карандашными линиями. Завершите трассировку вокруг шарнирных пластин.

Обрежьте контуры канцелярским ножом на глубину 1/8 дюйма. Держите долото скошенной стороной вверх, горизонтально со стороны двери.Толкайте и качайте долото вперед и назад поперек волокна внутри трассировки шарнира, чтобы удалить всю древесину с внутренней стороны трассировки на глубину 18 дюймов. Нажмите на заднюю часть стамески, если вам нужно, чтобы она начала резать.

Вставьте шарнирную пластину в вырезы для петель. Если они не подходят ровно или не помещаются в выкройки, продолжайте вырезать и шлифовать вырезы до тех пор, пока шарнирные пластины не будут плотно и заподлицо входить в вырезы петель, называемые пазами.

Прикрутите петли к двери с помощью старых шурупов и беспроводного шуруповерта.Удерживайте новую дверь на косяке. Вставьте шарнирные пластины обратно в косяки. Используйте шуруповерт, чтобы прикрутить петли к косякам. Наденьте дверную ручку.

 

Исходный источник: http://homeguides.sfgate.com/replace-entry-door-replacing-door-jamb-21155.html

Как установить предварительно навесную дверь ⋆ 🌲 ThePlywood.com

Еще в 1800-х годах каждая дверь изготавливалась вручную плотником, чтобы соответствовать определенному дверному косяку. Хотя это обычно приводило к тому, что у людей были качественные двери, это было не очень эффективно.Количество времени, необходимое для изготовления одной двери, мешало строительной отрасли и не позволяло бедным людям покупать качественные двери, необходимые для их дома. Во многих случаях вместо них использовались некачественные самодельные двери.

Все изменилось, когда навесные двери заводского изготовления начали производиться в больших количествах. Предварительно навесные двери имели ряд преимуществ по сравнению с другими, в том числе то, что они были одинаковыми по размеру. Это позволяет плотникам выполнять черновую обработку дверных рам, зная, что двери, которые они покупают, подойдут к этим рамам.Это также значительно снижает стоимость дверей, а также количество труда, необходимого для установки самих дверей.

Большая часть преимущества времени, которое дает предварительно навешенная дверь, заключается в том, что не возникает вопросов о расстоянии между дверными петлями и замками, поскольку они уже врезаны в дверь и раму на заводе. Поскольку фабрика делает это с помощью шаблона, расположение очень точное, что устраняет проблемы с заеданием дверей или скрипом петель из-за нагрузки на петли.

Просто для ясности, если вы не знакомы с предварительно навесными дверями; то, что они есть, это двери, которые уже установлены в дверную коробку. Их установка фактически заключается в установке рамы в черновой дверной проем. Почти все двери устанавливаются таким образом, поэтому стоит знать, как это сделать.

Предварительно навесные двери, склад повторного использования

Подготовка дверного проема для двери

В большинстве случаев вы будете вешать двери в дверные проемы, которые были созданы при возведении дома.Если вы строите дом самостоятельно или выполняете проект реконструкции, который потребует создания дверных проемов, проем в раме размером 2 x 4 дюйма должен быть на 1-1/2 дюйма больше, чем дверь в обоих направлениях, чтобы освободить место для рамы. Таким образом, для двери шириной 36 дюймов (внутренняя дверь стандартного размера) потребуется дверной проем размером 37-1/2 дюйма x 81-1/2 дюйма.

Стены с дверными проемами обычно строятся так, чтобы нижний колонтитул проходил через дверной проем, так что, когда стена стоит на месте, нижняя часть дверной рамы выровнена должным образом.Если нижний колонтитул не был вырезан из дверной рамы, вам нужно будет вырезать его (обычно это делается с помощью пилы, хотя осциллирующий инструмент также работает) заподлицо со шпильками по обеим сторонам дверной рамы.

Если вы вырезаете дверной проем в существующей стене, это становится немного сложнее, так как вам также нужно создать черновой каркас. Он состоит из двойных шпилек размером 2 x 4 дюйма с обеих сторон и над дверью. Таким образом, чтобы установить черновую раму, вам фактически придется отрезать существующие шпильки дальше, чем размер, необходимый для дверной коробки, а затем снова залатать гипсокартон.

Двери обычно устанавливаются перед укладкой пола. Но если у вас уже есть напольное покрытие и вы вырезаете дверной проем в существующей стене, у вас не будет соответствующего напольного покрытия в самом дверном проеме. Если у вас нет подходящего напольного покрытия для установки, вы можете решить проблему, установив деревянный порог.

Как повесить предварительно навешенную дверь

Предварительно навешенная дверь требует минимальной подготовки перед ее установкой. Но есть две вещи, которые вам нужно будет сделать.Во-первых, нужно удалить тонкую деревянную планку, прибитую к нижней части дверной рамы, удерживающую две стороны рамы на расстоянии друг от друга. Во-вторых, удалите два гвоздя с двойной головкой, которые были вбиты через дверную раму в сторону защелки двери.

Обратите внимание, что после того, как вы удалите эти предметы, дверная рама будет немного шататься. Чтобы уменьшить риск повреждения дверной коробки, я бы рекомендовал подождать, пока вы будете готовы установить дверь, прежде чем снимать деревянную планку, а затем частично вставить дверь в проем, прежде чем вынимать два гвоздя с двойной головкой.

Вы заметите, что дверь не доходит до нижней части рамы. Это сделано намеренно, чтобы гарантировать, что дверь не заденет любое напольное покрытие, которое вы собираетесь установить.

Поместите дверь и ее раму в проем, отцентрировав ее так, чтобы с обеих сторон оставалось одинаковое пространство. Это должно быть примерно 1/8 дюйма, хотя оно может варьироваться в зависимости от того, насколько точно была вырезана дверная рама. Используйте по крайней мере два комплекта дверных прокладок с каждой стороны дверной рамы, чтобы удерживать ее на месте, постукивая по прокладкам с противоположных сторон.

Дверные прокладки, о которых я говорю, представляют собой деревянные клинья толщиной около ¼ дюйма на толстом конце и длиной около восьми дюймов. Их используют попарно, вставляя по одной с каждой стороны стены, так, чтобы они перекрывались между дверной коробкой и стойкой. Использование их парами таким образом гарантирует, что дверная рама не будет перекручена при прибивании гвоздями к шпилькам.

Края дверной коробки должны быть заподлицо с поверхностью гипсокартона с обеих сторон, если стена возводилась по стандартным строительным технологиям.

Сначала вам нужно прибить дверную раму со стороны петель, но перед тем, как прикрепить дверную раму к шпилькам, проверьте ее с помощью уровня в четыре фута, чтобы убедиться, что она установлена ​​вертикально в обоих направлениях. Если обрамление не совсем вертикальное, вам может потребоваться отрегулировать прокладки, чтобы компенсировать это. Затем используйте отделочные гвозди, чтобы прикрепить дверную раму к стойке, прибивая ее через прокладки.

Прикрепив дверную раму со стороны петель, закройте дверь и проверьте зазор между дверью и рамой по всему периметру.Если зазор над дверью неровный, это может указывать на неровности пола. Это можно компенсировать, обрезав небольшую часть нижней части рамы со стороны защелки рамы или слегка приподняв ее над полом. Если вам нужно немного приподнять его, вставьте пару дверных прокладок под раму, чтобы поддержать его.

Верх дверной рамы на самом деле не нужно закреплять и закреплять прокладками, хотя некоторые плотники так и делают. Если вы решите это сделать, это следует сделать так же, как и со стороны петель рамы, прибив пару прокладок.

Последняя сторона рамы, которую нужно прикрепить, — это сторона защелки. Еще раз, вы хотите проверить зазор между дверью и рамой, убедившись, что он соответствует. Обратите внимание, что вам нужно будет отрегулировать положение нижней части рамы, чтобы она соответствовала зазору вверху, а не наоборот. Требуется зазор не менее 1/8 дюйма, чтобы оставить место для ответной планки.

Как и в случае с петлевой стороной, вам необходимо использовать дверные прокладки и прибить прокладки финишными гвоздями, чтобы прикрепить дверную коробку к каркасу стены.Перед прибиванием гвоздей проверьте, чтобы края дверной коробки были на одном уровне с поверхностью гипсокартона с обеих сторон.

Обратите внимание, что вам не нужно использовать уровень на этой стороне дверной рамы, так как расстояние более критично, чем отвес рамы. Если вы установили шарнирную сторону рамы отвесно и сохранили зазор постоянным, то и эта сторона должна быть отвесной.

Завершение установки

Излишки материала от дверных прокладок будут торчать с обеих сторон стены.Чтобы устранить это, просто надрежьте обе стороны прокладок канцелярским ножом, а затем согните их, чтобы сломать. Он должен сломаться достаточно чисто. При необходимости постучите молотком по торчащим выступам, чтобы сгладить их.

Для завершения установки навесной двери отделите дверную коробку архитектурным молдингом «дверной наличник». Есть две основные конструкции для этой установки, хотя существует несколько разных стилей дверных коробок. Проще всего использовать только кожух, скосив верхние углы под углом 45 градусов.В этом случае обшивка двери должна быть обрезана под углом 90 градусов к полу и должна располагаться заподлицо с полом.

Второй способ установки молдинга заключается в использовании угловых блоков в четырех углах, обрезая дверную коробку под углом 90 градусов, чтобы она плотно прилегала к краям угловых блоков. В этом случае сначала устанавливаются угловые блоки, а затем вырезается погонаж.

И последнее замечание: плинтус обычно устанавливается после дверной коробки, чтобы он упирался в коробку или угловые блоки.Если вы занимаетесь реконструкцией, вам, возможно, придется снять плинтус, чтобы установить предварительно навесную дверь, а затем переустановить ее.

Стоимость установки дверной рамы

Январь 2022

	Детали артикула	Кол-во	Низкий	Высокий
Порог	Дверной косяк Цена без скидки: без скидки на дверную коробку Для межкомнатной двери 32 x 80 дюймов, обрамление 4 9/16.Количество включает типичные излишки отходов, материалы для ремонта и местную доставку.	1 дверь	59,58 $	89,88 $
	Установка дверной рамы Основные работы Основные работы по установке дверной рамы в благоприятных условиях. Измерьте и отрежьте стандартную ширину и высоту проема. Закрепите косяки по уровню, отвесу и заподлицо с поверхностью(ями) стены. Включает планирование, приобретение оборудования и материалов, подготовку и защиту территории, настройку и уборку.	1 дверь	$59,58	$89,88
	Установка дверной коробки Рабочие материалы наружная герметизация.	1 дверь	59,58 долл. США	89,88 долл. США
	Неиспользованные минимальные трудозатраты Остаток минимальной оплаты труда за 2 часа, который можно применить к другим задачам.
	Средняя стоимость за дверь

9049

Пользовательские калькуляторы со списками Homewyse

Специалисты по обслуживанию: создайте повторно используемое приложение для оценки, которое на 100% адаптировано к вашему бизнесу . Начните с шаблона или создайте свой собственный (бесплатно; требуется регистрация учетной записи):

Для базового проекта с почтовым индексом 47474 и 1 дверью стоимость установки дверной рамы начинается от 296–471 долларов за дверь.Фактические затраты будут зависеть от объема работы, условий и опций.

Для оценки стоимости вашего проекта:

1. Установите почтовый индекс проекта Введите почтовый индекс места, где нанимается рабочая сила и закупаются материалы.

2. Укажите размер и параметры проекта Введите количество «дверей», необходимое для проекта.

3. Пересчитать Нажмите кнопку «Обновить».

 

Затраты на единицу продукции: как профессионалы оценивают

В отличие от других веб-сайтов, которые в прошлом публиковали цены на несвязанные вакансии, Homewyse создает актуальные оценки на основе текущих удельных затрат .Метод Unit Cost обеспечивает высокую точность за счет использования местоположения, деталей и опций для уникальных требований каждой работы.