А вот простой способ, как утеплить снаружи дом из бруса 150х150, если указанные параметры не соответствуют требованиям. Если вы не можете плотно закрепить плиты, воспользуйтесь анкерами, которые монтируются с шагом в 0,5 м. Пробейте минеральную вату насквозь и закрепляйте на поверхности стены из бруса. Забейте сердечник с широкой шляпкой в анкер, чтобы способствовать надежному держанию теплоизоляционного материала.

К следующему этапу можно переходить только после полной «обшивки» теплоизоляционным материалом всего периметра здания. Гидроизоляционная пленка, натянутая сверху, закрепляется скобами.

Не стоит ждать некоторое время перед началом фасадной отделки: используйте вагонку, сайдинг или другой вариант облицовки, чтобы привести дом в презентабельный внешний вид. Технология наружной отделки будет отличаться в зависимости от типа и параметров выбранного материала, поэтому данный вопрос необходимо обсудить со специалистами.

Современная отделка домов из деревянных брусьев с использованием утеплителя не вызывает сложностей даже у тех, кто не силен в строительных и ремонтных работах. Всего лишь необходимо последовательно выполнять каждый из описанных этапов. Такое утепление не займет много времени, а затраты на теплоизоляционный процесс вы контролируете сами: рынок представлен защитными материалами с разными эксплуатационными свойствами и сроком службы.

Видео

Полезное видео о том, как утеплить дом из бруса снаружи, поможет разобраться с особенностями каждой стадии этого процесса.

Утепление дома из бруса 150×150 снаружи и внутри

Содержание статьи

Деревянный дом обладает хорошими теплоизоляционными качествами, достаточными для южных районов. Утепление дома из бруса 150х150 снаружи является необходимостью при строительстве в средней полосе и в северных краях. Несмотря на такую толщину стен, ее недостаточно, чтобы долгое время противостоять сильным морозам, характерным для большей части территории нашей страны. Увеличение толщины стен домов за счет дополнительного слоя бруса приводит к значительному повышению стоимости постройки. Более экономным и эффективным способом добиться уменьшения расходов на отопление является использование утеплителя изнутри и снаружи стен строения. О том, как утеплить дом, имеющий недостаточную толщину стен, читайте дальше.

Выбор материала для утепления

Деревянный брус обладает множеством положительных качеств, таких как экологическая чистота, паропроницаемость и презентабельный внешний вид. По возможности при проведении утепления эти качества нужно постараться сохранить. Если провести нанесение на стены деревянного дома герметичной теплоизоляции, то они перестанут пропускать воздух и влагу. Результатом будет постоянная сырость и грибок.

Немаловажное значение имеет и место нанесения утеплителя. Намного проще и быстрее нанести его изнутри постройки. Но такой подход имеет определенные отрицательные стороны.

Во-первых, чтобы утеплить строение изнутри, необходимо приостановить его использование по назначению. Это потребует выноса многих вещей и переселения жильцов в другое помещение.

Во-вторых, нанесенный изнутри дома утеплитель заберет довольно много полезного объема. Если строение просторное, то таким нюансом можно пренебречь. Но если мы имеем дело с небольшим одноэтажным домом, то от такого подхода лучше отказаться.

Намного практичнее закрепить теплоизоляцию снаружи здания.

Рассмотрим возможные варианты выбора материала для проведения утепления деревянного дома, собранного из бруса:

1. Пенопласт. Это наиболее популярный материал, который используется в утеплительных работах. Пенопласт легок в обработке, долговечен и устойчив к плесени. Он обладает отличными теплоизоляционными характеристиками. Одним из главных факторов, который способствует в пользу выбора этого типа утеплителя, является его низкая стоимость. Но пенопласт совершенно не пропускает воздух, что сводит на нет вентиляционные характеристики древесины. Стандартный размер пенопласта составляет 100х100х5 см.
2. Минеральная вата. Сегодня в строительных магазинах можно приобрести стекловолоконную и базальтовую вату. Теплоизоляционные характеристики у этого материала намного выше, чем у пенопласта. К плюсам минеральной ваты можно отнести ее паропроницаемость. Определенным недостатком является увеличение теплопроводности утеплителя при намокании и увлажнении. Поэтому при отеплении домов используется специальная мембранная пленка. Минеральная вата выпускается в виде рулона или плит, упакованных в паллеты. Толщина материала варьируется в пределах 5-20 см.
3. Полиуретановая пена. Подобный способ утепления требует привлечения специалистов с пеногенератором. Готовый слой пены обладает отличными теплоизоляционными качествами. Он устойчив к влаге, грибку и плесени. Пенополиуретан отличается прочностью и долговечностью. Важным качеством является его способность пропускать воздух.

Выбор материала зависит от мастерства владельца дома и его финансовых возможностей.

Утепление дома пенопластом

Поскольку пенопласт является водонепроницаемым материалом, то есть смысл остановиться на технологии под названием «мокрый фасад». Такая отделка надежно защитит дом от жары, холода и сырости.

Утепляется пенопластом дом из бруса 150х150 мм в такой последовательности:

1. Подготавливается площадь для работы. Со стен снимаются водостоки, антенны и провода. Удаляются все гвозди, саморезы и прочие выступающие фрагменты. Древесина обрабатывается антисептическим средством.
2. К стене крепится нижняя планка. Она необходима для того, чтобы предотвратить сползание плит утеплителя и обозначить границу нижнего ряда.
3. Плиты утеплителя закрепляются на стенах с помощью клеящего раствора. Каждый последующий ряд приклеивается со смещением в половину плиты.
4. Проводится дополнительная фиксация утеплителя анкерами с широкой шляпкой.
5. Пенопласт заклеивается армирующей сеткой.
6. Наносится слой фасадной штукатурки толщиной 2-3 мм. После ее высыхания наносится жидкая грунтовка.
7. Поверхность штукатурки окрашивается акриловой краской.

Пенопласт можно применять и для отделки дома изнутри. Закрыть утеплитель необходимо гипсокартоном или фанерой.

Проведение утепления минеральной ватой

Если в доме нет криволинейных поверхностей, то лучше воспользоваться минеральной ватой в форме плит. Плиты удобны в работе, имеют большую прочность и упругость.

Работа проводится так:

1. Деревянные стены обрабатываются антисептиком, антипиреном и грунтовкой глубокого проникновения.
2. Устанавливается паропроницаемая пленка. На стыках она проклеивается скотчем.
3. Монтируется обрешетка. Она делается из деревянных реек или стального профиля.
4. В обрешетку вставляются плиты минеральной ваты. К стене они прикручиваются дюбелями с широкими шляпками.
5. На каркас прикрепляется гидроизоляционная пленка. Закрепить ее можно скобами или шурупами.

В заключение проводится финишная отделка теплоизоляции. Для облицовки может использоваться сайдинг, фасадные плиты, вагонка, массивные доски или блок-хаус.

Утепление пенополиуретаном

Для такой теплоизоляции нет необходимости готовить поверхность и использовать мембранную пленку. На стену закрепляются деревянные доски, которые являются обрешеткой и основой для финишной отделки. Пена равномерно наносится между досками. После ее застывания проводится обшивка обрешетки отделочным материалом.

Утепление дома из бруса — как правильно и чем лучше утеплить деревянный 150х150 снаружи пеноплексом, минеральной ватой

Наружное утепление деревянного дома — важное условие для создания внутри здания благоприятного для жизни, теплого микроклимата. А уж для нашей страны – с ее суровыми зимами и ветрами это условие часто становится просто обязательным. Конечно, дома из круглого леса редко утепляют снаружи, но вот из непритязательного бруса — да. Самый часто используемый размер бруса — 150х150 см. Это оптимальные параметры для постройки теплого дома, пригодного для зимовки в условиях российского климата. В статье рассмотрим особенности наружного утепления домов из бруса 150х150, выясним, какие материалы для этого лучше использовать, и как именно проводить монтаж утеплителя.

Важность утепления

Из-за того, что строительные технологии для домов из бруса пришли к нам из западных стран, где, как известно, зимы намного более мягкие, то дома из этого материала получаются довольно холодными для наших условий. Хоть брус 150х150 — недорогой материал, и этим объясняется его популярность, но, с другой стороны, если жить в таком доме без качественного утепления, то в условиях морозных зим можно «компенсировать» эту экономию огромными счетами за электричество, и разориться на отоплении.

Поэтому утеплять дома из бруса 150х150 — необходимость. Зато после проведенных работ можно будет долгие годы наслаждаться прекрасным теплым домом, и обходиться недолгим (а значит – выгодным) протапливанием помещения даже холодной зимой. А вот как происходит утепление фасада дома современными материалами, поможет понять данная информация.

Как осуществляется монтаж сайдинга на пеноплекс (видео)

Комментарии

1
2

0 #11 Williamfak 11.12.2019 23:20 Hi, found a cool video https://bit.ly/35aUEsb

Цитировать

0 #10 JosephLam 09.12.2019 16:13 Hi, found a cool site https://bit.ly/2CZDaCr

Цитировать

0 MichaelGam 07.12.2019 00:36 https://mysite.ru

Цитировать

0 LeroyStypE 29.11.2019 02:23 Hi, found a cool site https://bit.ly/2CZDaCr

Цитировать

0 Антон 18.07.2019 19:51 Перезвоните мне пожалуйста по номеру 8(812)454-88-83 Вячеслав.

Цитировать

0 Антон 16.07.2019 16:01 Перезвоните мне пожалуйста по номеру 8(953)367-35-45 Вячеслав.

Цитировать

0 LuckPaberia 11.06.2019 23:26 Любите играть в игры на Android? Но не каждый любит рекламные вставки! Для вырезания рекламы из мобильной игры есть несколько способов, самым используемым из них является установка последней версии Lucky Patcher. Это приложение на Android, что взламывает игры и удаляет всю рекламу, что там есть. И сейчас можно скачать Лаки Патчер для взлома игр бесплатно!

Цитировать

0 Rebeccaobege 08.05.2019 16:18 Ход всех грузов международной торговли регулируется различными договоренностями. Примем, в ООН лакомиться особенный протокол, сообразно которому большинство стран мира договорились разбирать товар. В России эта классификация называется ТН ВЭД — Товарная имя внешнеэкономической деятельности. Воеже растаможить товар и ввести его в приказ на территории Таможенного союза (на 01.02.2015 в МОЛЧАТЬ входят Россия, Белоруссия, Казахстан и Армения), должен, некогда только, определить так называемый код ТН ВЭД. https://kitai80723073.wordpress.com/ https://kitai80723073.wordpress.com/%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%81/

Цитировать

0 NatashaFurip 05.05.2019 16:35 доставка товаров из китая с алиэкспресс ввоз товаров из китая товары из китая сайты рыбацкие товары из китая от производителя расчет пошлины на товар из китая как отследить посылку из китая алиэкспресс бизнес на продаже товаров из китая технологии как заказать товар из китая быстро самые интересные товары из китая бизнес план продажа товаров из китая товары из китая видео ютуб отправка груза из китая в россию доставка посылок из китая в москву рандао товары из китая как растаможить товар из китая

Цитировать

0 AppVagek 21.03.2019 00:56 Хочется загрузить игру, но ее нет в Апл Стор? Хочется скачать игру на Айфон, но она платная? На помощь приходит AppValley! Это бесплатное приложение для Android позволяет скачивать программы для ios не платя ни копейки! Больше деталей на сайте https://appvalley.ru. Скачивайте приложение на свой девайс и наслаждайтесь им! Хороших Вам загрузок!

Цитировать

1

2

Обновить список комментариев RSS лента комментариев этой записи

Особенности

Разберемся, почему наружное утепление домов из бруса — логичный и правильный подход.

Утепление снаружи способствует преображению фасада здания, так как волей-неволей, но придется прикрыть дом отделочным материалом. Таким образом здание становится презентабельным и достойно выглядит.

Без сомнения, сам дом становится намного теплее. В результате качественного наружного утепления вы сэкономите на теплоносителях и электроэнергии, сможете круглый год наслаждаться домашним уютом.

Двойной слой гидроизоляции, предусмотренный в технологии наружного утепления, надежно защищает дом от внешних осадков, влаги. В результате здание лучше сохраняется, не гниет.

Наружное утепление хорошо еще и тем, что, в отличие от внутреннего, позволяет сохранить в неприкосновенности внутренние квадратные метры жилплощади. Комнаты не станут меньше и теснее. А вот какие особенности существуют при правильном утеплении фасада дома из газобетона, поможет понять данная статья.

На видео- утепление дома из бруса 150х150 снаружи:

Утепление фасада пеноплексом под сайдинг технология. Утепление стен снаружи и внутри –, что лучше?

Есть несколько вариантов утепления стен частного дома:
Если смотреть с практической стороны, то внешнее утепление стен гораздо удобнее и эффективнее. К тому же появляется возможность дополнительно отделать фасад дома необычным материалом, вроде мозаики или декоративной штукатурки.

За счет пеноплекса стены дома дополнительно выравниваются, экономя отделочный материал . Единственным препятствием для внешнего утепления стен, может стать запрет на фасадный ремонт в многоквартирных домах.

Сравнение способов утепления

Но не стоит отчаиваться, ведь всегда есть возможность утеплить стены изнутри. Внутренняя отделка стен пеноплексом может производиться в любой сезон.

При использовании пеноплекса упрощаются монтажные работы и их можно провести самостоятельно. Какой бы способ отделки вы не выбрали, необходимо провести очистительные работы стен, где будут располагаться листы пеносплекса. Затем поверхность обрабатывается специальными средствами от влажности и антигрибковыми растворами.

Ремонтируются образовавшиеся в стенах сколы, трещины и другие повреждения. Пеноплекс устанавливается только на хорошо просохнувшую поверхность при помощи специального клеевого состава, а после дополнительно прикрепляются к стене дюбелями-грибками.

Листы необходимо крепить с небольшим смещением, а промежутки между ними заделываются монтажной пеной или строительным скотчем . После установки пеноплекса можно приступать к оформительным работам над фасадом.

Общая информация

Если вы собрались провести мероприятия по утеплению дома из бруса 150х150 снаружи, вам необходимо пройти определенные этапы работы.

Перечислим их по порядку.

• Первым делом следует выбрать утеплитель.
• В зависимости от выбранного материала произвести расчеты и выяснить — какое количество утеплителя необходимо приобрести.
• Провести монтаж теплоизоляции. Это основной этап работы, на нем остановимся подробнее ниже.
• Провести финальную фасадную отделку, прикрыв утеплитель сайдингом, вагонкой, другим отделочным материалом.

Возможно вам также будет полезно узнать о том, как происходит утепление алюминиевого фасадного остекления.

Установка обрешетки

Монтаж обрешетки немаловажный этап работ по утеплению и преследует сразу несколько целей:

• Если есть проблемы с неровностью стен, смонтировав ровно обрешетку, вы это исправите.
• Правильно смонтированная обрешетка даст возможность сделать зазор для необходимой циркуляции воздуха между пеноплексом и стеной.
• Облегчит укладку и крепление теплоизолятора.

Обрешетку можно делать как из металлического профиля, так и с деревянного бруса, размером 50х50. Монтаж нужно осуществлять качественно, чтобы ее плоскость была как можно ровнее и дальнейшее крепление утеплителя и декоративной отделки не вызвало затруднений. Поэтому к монтажу обрешетки надо отнестись ответственно и делать не спеша.

Вертикальные и горизонтальные направляющие обрешетки нужно крепить так, чтобы размер полученных квадратов или прямоугольников были такого же размера, как и плиты пеноплекса. Например, если стандартный размер плит 1200х600 мм, то наши ячейки должны бить 1200х600 мм или 600х600 мм.

Пароизоляцию, в этом случаи, устанавливать нет надобности, так, как этот утеплитель абсолютно не боится влаги.

Выбор утеплителя

На каком именно теплоизоляционном материале остановиться в данном случае, рассмотрим.

Специалисты-строители советуют для наружного утепления домов из бруса 150х150 выбирать один из следующих видов материала:

• пенопласт;
• минеральная вата;
• пеноплекс.

А вот как происходит утепление цоколя фундамента снаружи, и какой утеплитель самый лучший, можно узнать из данной статьи.

Каждый из этих утеплителей имеет свои особенности, плюсы и минусы. Остановимся на этом подробнее.

Пенопласт

Один из наиболее удобных, и в то же время — недорогих вариантов утепления. Но у него имеются и минусы, главный из которых — низкий коэффициент теплопроводимости. Следовательно, пенопласт не сможет сделать дом действительно очень теплым. Можно, конечно, уложить пенопласт толстым слоем, однако, это не спасет существенно положение. Все дело в том, что этот утеплитель больше подходит для домов из кирпича или камня, но для деревянных зданий он не слишком хорош.

Пенопласт для утепления деревянного дома

Пенопласт не пропускает воздух — в этом его основная проблема. Деревянный дом должен «дышать», даже если он построен из бруса. В противном случае стены здания начнут плесневеть, гнить, портиться. Как вы понимаете, спустя годы стены дома будут уже существенно подпорчены. Ведь образование зимнего конденсата под слоем утеплителя неизбежно, а выходить наружу эта влага не сможет. А вот каков порядок утепление фундамента пеноплексом, и на что следует обращать внимание, изложено здесь.

Минеральная вата

В отличие от пенопласта этот мягкий материал замечательно удерживает тепло в деревянном доме, поэтому является оптимальным выбором для утепления зданий из бруса 150х150. Кроме того, минвата еще и обеспечивает отличную воздухопроницаемость, благодаря чем деревянный дом «дышит».

Минеральная вата для утепления деревянного дома

И внутри здания обеспечивается благодаря этому полезный для здоровья микроклимат. Также будет полезно узнать о том, как осуществляется утепление фундамента пенополистиролом своими руками.

Пеноплекс

Современный материал, созданный на основе пенопласта, но лишенный недостатков последнего. Правильное название пеноплекса — экструдированный пенополистирол. Он изготавливается путем вспенивания изначального сырья. В результате обработки получается легкий, пористый материал, сплошь пронизанный пузырьками с воздухом. Пеноплекс позволяет дому дышать, поэтому отлично подходит для утепления зданий из бруса 150х150.

Пеноплекс для утепления деревянного дома

Этот материал довольно дорогой, однако же, его технические характеристики настолько высоки, что все больше людей выбирают для утепления своих домов именно пеноплекс. А вот как происходит утепление ванной комнаты изнутри в кирпичном доме, и какие материалы предпочтительнее всего использовать, можно прочесть здесь.

Пеноплекс – что это?

Пеноплекс – это торговая марка производителя и одновременно нарицательное название экструдированного пенополистирола как вида утеплителя, сравнительно недавно появившегося на рынке России, и начали его производить именно под этой торговой маркой. Пеноплекс гидрофобен, имеет небольшой объемный вес и практически нулевой показатель паропроницаемости, что позволяет применять его без использования гидро- и паробарьеров. Можно сказать, что это лучший утеплитель из всех существующих по показателю теплопроводности, легко обрабатывается и монтируется на все виды поверхностей – вертикальные, горизонтальные и наклонные.

Среди отрицательных характеристик – пеноплекс не поддерживает горения, но при воздействии огня, плавится, выделяя едкий токсичный дым. Кроме того, он теряет свои свойства и приходит в негодность под воздействием длительного облучения солнцем.

Преимущества утепления стен снаружи

У владельца дома всегда стоит вопрос – утеплить жилище пеноплексом своими руками изнутри, или монтировать его снаружи? Вариант расположения утеплителя со стороны фасада более предпочтительный – он позволяет перенести точку росы в утеплитель (при условии правильного расчета толщины) и тем самым получить защиту стен от излишнего увлажнения. Также следует помнить, что внутреннее расположение пеноплекса значительно уменьшает площадь помещений дома, а также приводит к необходимости производить отделку стен, что не совсем целесообразно – хорошо обработанное дерево неплохо смотрится в интерьере жилища без какой-либо отделки. Поэтому лучше утеплить поверхность стен пеноплексом снаружи.

Важные свойства

Данный утеплитель не подвержен гниению, в нем не заведутся мыши и жучки. Это полностью искусственный материал, поэтому он не привлекателен для биоорганизмов.

Он крайне долговечен. Это один из тех немногих материалов, которые один раз используешь — и они служат десятилетиями. Производители дают гарантию на пеноплекс не менее 55 лет.

Кроме теплоизоляции он еще и отлично защищает от шумов и звуков.

На видео- как утеплить дом из бруса 150х150 снаружи:

Экологичность, безопасность, легкость и простота в монтаже завершают картину и наглядно демонстрируют все преимущества этого высокотехнологичного материала. А вот как происходит утепление цоколя свайно винтового фундамента, и на что следует обращать внимание, указано в данной статье.

Расчет материала и необходимые инструменты

Для утепления наружных стен дома из бруса 150х150 лучше выбирать материал в жестких плитах. Мягкие рулоны минеральной ваты тоже могут использоваться, однако же, со временем рулонный материал может сползать вниз, оголяя при этом часть дома под крышей. В результате ухудшится теплоизоляция здания. К тому же плиты — более экономный вариант.

Толщина стандартной плиты утеплителя — 5 см. Выясним, сколько потребуется материала, на примере минеральной ваты.

Если стены дома толще, чем 20 см, а зимой на улице не бывает ниже минус 20 градусов, то подойдет однослойный вариант утеплителя. Но в том случае, когда температура в данной местности опускается ниже 25 градусов, то используйте 2-3 слоя ваты.

Чтобы уложить вату по всем правилам понадобятся также специальные деревянные рейки, на которые будут опираться плиты утеплителя.

Рейки необходимы следующих параметров:

• Если вата укладывается в один слой – 5х5 см.
• В два-три слоя – 5х10 см.

Кроме этого, необходимы для работы будут следующие материалы и инструменты:

• гидроизоляция;
• анкерные болты и саморезы;
• антисептический раствор.
• строительный степлер со скобами.

Выбирая антисептик для пропитки деревянных стен, остановитесь на комплексном варианте, обеспечивающем, кроме защиты от грибка, плесени и жучков, еще и защиту от воспламенения.

Выбирайте утеплитель в проверенном магазине и от знакомого производителя. Важно купить качественный материал, так как, к сожалению, на рынке строительных материалов не редко встречаются подделки и товары с несоблюдением стандартов и ГОСТов.

Также будет полезно узнать о том, как происходит утепление коробки входной металлической двери своими руками.

Подготовка

Сначала необходимо создать основание. Не важно, деревянный, кирпичный или каменный дом. Это влияет только на временные рамки. Оценка верхнего слоя покрытия с фундаментом производиться с максимальной ответственностью. В дальнейшем любые изменения потребуют демонтаж конструкции. Никакой декор не остается. Обнаруженные трещины и щели заделываются соответствующими материалами. Дерево подвергается дополнительной обработке с помощью пропитки химическими растворами.

Если обнаруживаются небольшие щели, их очень легко заделать герметиком. Фундамент до самого основания дополнительно изолируется от влаги. Такие мероприятия проводятся для всех типов домов. При этом погода должна быть сухой, фасад просушен, на улице солнце. Кирпичные дома проверяются на целостность кладки.

Монтаж

Как проводить сами работы по монтажу утеплителя.

Первым делом необходимо подготовить поверхность стен, где будет укладываться утеплитель. Подготовка дома к утеплению включает и тщательное законопачивание всех имеющихся щелей и отверстий. Без этого качество теплоизоляции будет низким.

Следующим этапом идет укладка слоя гидроизоляции.

Монтаж обрешетки из деревянных реек, на которые будут укладываться плиты утеплителя.

Укладка теплоизоляционного материала.

Сверху на утеплитель наносится второй слой гидроизоляционной пленки. Таким образом дом будет полностью защищен от проникновения сырости и влаги с улицы.

Также будет полезно узнать о том, как происходит утепление кирпичного дома снаружи.

Этапы утепления деревянного дома пеноплексом

Технология утепления стен деревянного дома пеноплексом складывается из нескольких этапов:

1. Подготовительный.
2. Пароизоляционный.
3. Утеплительный.
4. Отделочный.

Рассмотрим детально каждый из них.

На этапе подготовки стен к утеплению необходимо очистить их от имеющегося покрытия (старой краски, лака и т.д) и дать время древесине просохнуть.

После этого производят обследование состояния стен и при необходимости заделывают выбоины, спиливают лишние выпуклости, законопачивают стыки и т.д. Завершается данный этап обработкой поверхности стен специальными противогрибковыми растворами и пропитками, уменьшающими влагопроницаемость древесины.

На этапе пароизоляции на поверхность стен крепится паробарьер, с выбором которого вам помогут специалисты.

На этапе утепления производится закрепление листов пеноплекса к паробарьеру. Для этого может быть использована специальная клеящая смесь, которая наносится на поверхность листа пеноплекса с помощью зубчатого шпателя и распределяется по ней тонким слоем.

Наклеивание листа необходимо производить быстро, т.к. клей сохнет в течение 10 минут. После фиксации пеноплекса на клей необходимо закрепить их дополнительно пластиковыми дюбелями.

После укладки пеноплекса необходимо повторно уложить слой паробарьера.

На отделочном этапе производят облицовку стен выбранным для этого материалом: сайдингом, вагонкой, штукатуркой и т.д.

Схема утепления стен пеноплексом представлена ниже, где 1 – утепляемая стена, 2 и 4 – паробарьеры, 3 – пеноплекс, 5 – облицовочный материал.

Какие дома можно утеплять снаружи ЭППС

Итак, когда возможно утепление дома снаружи пеноплексом под сайдинг? Тогда, когда стеновой материал, который использован для возведения здания, имеет малую паропроницаемость.

В этом случае экструдированный пенополистирол не будет запирать влагу, которая образуется при выходе водяного пара из жилых помещений, внутри стены.

Для примера возьмем бетонную стену. Бетон обладает практически нулевой паропроницаемостью. И между бетонной стеной и слоем экструдированного пенополистирола не будет конденсироваться водяной пар.

Данное правило будет верно для всех тяжелых бетонов. Например, для керамзитобетона, из которого делают блоки для частного строительства.

А вот если используются легкие бетоны с хорошей паропроницаемостью, такие как пенобетон или газобетон, для их утепления не может быть использован пеноплекс. Утеплитель для стен дома снаружи под сайдинг для таких стен должен быть с паропроницаемостью не ниже, чем у стенового материала.

Для утепления пенобетона и газобетона отлично подойдет обычный пенополистирол – ПСБ или ПСБ-С. Чем меньше плотность пенополистирола, тем лучше будет его паропроницаемость.

Утепление дома из бруса

 В этой статье:

Первая, сколь-нибудь серьезная зима и все проблемы, связанные с утеплением дома из клееного бруса сразу становятся видны не только невооруженным взглядом, но и на платежных квитанциях, и даже для очень качественного дома из бруса 150х150 это будет весьма ощутимая сумма.

            Снизить эти расходы позволит оснащение здания новым фасадом или внутренней отделкой под общим названием утепление дома из бруса, включающие в себя мероприятия по наращиванию на стены наружного каркаса дома дополнительного теплоизоляционного слоя. 
 

Основные технологии утепления

Для утепления домов из бруса применяются:

• внутреннее утепление дома;
• наружное утепление дома.

Метод наружного утепления, позволяет исключить сокращение полезного объема помещения, дает более широкий выбор используемых материалов и возможностей, но при этом как недостаток выступает необходимость работать в условиях хорошей погоды.
Для работ по утеплению деревянного дома чаще всего выбирается именно вариант наружного утепления, обеспечивающий, кроме всего прочего, возможность работать в более комфортных, не стесненных условиях.

Как и все строительные работы, утепление брусового дома снаружи условно можно разделить на несколько этапов:

• подготовительный этап – расчет количества материалов, подготовка необходимого инструмента и оборудования, обследование поверхности дома на  предмет выявления дефектов бруса;
• этап подготовки поверхности деревянного дома к утеплению – обработка стен специальными составами, предотвращающими гниение древесины и не поддерживающие распространение огня;
• этап монтажа утеплительного пирога из пеноплекса;
• завершающий этап  установка внешнего покрытия – сайдинга, декоративной доски, нанесение декоративной штукатурки.

Инструменты и материалы, необходимые для работы

Именно поэтому необходимо как можно тщательнее подготовиться к началу работ.

Чаще всего задержки возникают из-за нехватки материалов для утепления дома или несвоевременной их поставки.

Расчет необходимого количества материалов необходимо производить с небольшим запасом:

• для пароизоляционной мембраны 5-7%;
• для пеноплекса 7-10%;
• для ветрозащитного слоя 5-7%;
• для реек и брусьев в 10%;
• для крепежных элементов в 15%.

Для проведения работ по утеплению с помощью пеноплекса понадобятся такие материалы и инструменты:

• дрель;
• монтажная пила;
• шуруповерт;
• молоток;
• ручная пила;
• строительный нож;
• степлер;
• строительная лестница и стол-платформа для работы на высоте;
• сетевой удлинитель.

Состав утеплительного пирога и его свойства

Особенностью брусового деревянного дома выступает не только его экологические и конструктивные особенности, но и то, что между брусом 150х150 укладывается межвенцовый уплотнитель из природных материалов. Такая конструкция со временем дает усадку, и установка утеплителя, посаженного жестко с помощью клеевых составов непосредственно на деревянный брус не рекомендуется. Как единственный выход из ситуации крепление утеплителя проводится с помощью деревянной обрешетки.

Для защиты деревянного каркаса, от биологических вредителей, применяется не только средства защиты древесины, которыми обрабатывается дерево, но и установка пароизоляционной мембраны – нетканого полотна, имеющего свойство мембраны пропускать водяной пар, проходящий изнутри здания, но не пропускать его вовнутрь. Такое пароизоляционное покрытие выступает одним из основных элементов конструкции теплоизоляционного утепления брусового дома.

Основным элементом, призванным сохранять тепло внутри здания в наружном методе утепления, выступает слой утеплителя – пеноплекса. Из доступных материалов для утепления дома из бруса пеноплекс, наиболее подходящий как по демократичности цены, так и по своим эксплуатационным свойствам – он легок просто монтируется, долговечен – срок службы до 50 лет, к тому же материал абсолютно не впитывает влагу.

Обязательным элементом конструкции утепления дома из бруса выступает ветрозащитный слой, это нетканое полотно, устанавливаемое поверх слоя пеноплекса. Основная задача такого покрытия снижать до минимума проникновения внутрь утеплительного пирога потоков воздуха, сводя до минимума теплопотери дома.

Такой теплоизоляционный пирог, обеспечивает разумный баланс температурного режима, возникающего при устройстве утепления и деревянным каркасом брусового дома. Воздушные подушки, создаваемые между утеплителем и брусом, обеспечивают циркуляцию воздуха, достаточную для постоянного проветривания прослойки, и поддержания нормальной влажности без резких ее скачков.

Особенностью дома брусовой постройки выступает и то, что слой утеплителя позволяет рационально, без резких перепадов по всей площади поверхности стен эффективно проводить удаление водяного пара из помещения наружу через межвенцовый утеплитель и сами волокна бруса. 
 

Последовательность работ по устройству слоя утепления

Обработка дома под утепление рекомендуется проводить в два этапа:

• сначала наносится с помощью кисти, валика или распылителя средство защиты древесины от биологических вредителей, проникающих глубоко внутрь волокон бруса;
• вторым этапом проводится обработка огнезащитным средством, образующим защитный покров и имеющим в основном поверхностный вид действия.

Утепление дома из бруса начинается с устройства наружной обрешетки из реек толщиной 2-3 см и шириной 4-5 см. расчет шага устройства обрешетки берется с таким расчетом, чтобы на эти рейки устанавливались рейки наружной обрешетки на расстоянии равном ширине плиты пеноплекса.

Рейки первого слоя укрепляются с помощью гвоздей или саморезов, непосредственно в брус. Крепление должно обеспечивать плотное прилегание рейки к каркасу и способность выдерживать нагрузку наружной обрешетки.
Для обеспечения более надежного крепления плит пенополистирола между несущими рейками крепятся рейки, задача которых не допустить прогиба плит к брусу.

Поверх реек устанавливается паропроницаемая мембрана. Полотна устанавливаются вертикально, стык, проводится внахлест 3-4 см. Мембрана монтируется таким образом, чтобы направление отвода пара было изнутри наружу. Закрепление мембраны делается строительным степлером скобами через 25-30 см по рейкам.

Для устройства обрешетки утепления дома из бруса непосредственно под пеноплекс, рейки набиваются поверх реек внутреннего слоя по ширине плиты изолирующего материала. Саму плиту, в зависимости от толщины покрытия, наличия фигурного паза или других элементов соединения крепят с помощью гвоздей или специального пенополиуретанового клея к рейкам наружной обрешетки.

Для закрепления плиты гвоздями достаточно 5-6 штук, а вот при монтаже на клей достаточно зафиксировать плиту только посередине.
Установка плит проводится снизу вверх, внизу плиты устанавливаются на специальную металлическую полосу с перфорацией, служащую одновременно и защитой от проникновения грызунов и вентиляционной решеткой. Вверху утеплитель должен быть установлен непосредственно до края карниза.

После установки всех элементов пеноплекса, по аналогии с тем как устанавливалась паропроницаемая мембрана, устанавливается и ветрозащитное покрытие. Особенностью здесь выступает обязательный прижим скобами буквально всех сторон и стыков.

Следующим этапом для придания брусовому дому более привычного вида проводится монтаж наружного покрытия из блок-хауса, деревянной вагонки или сайдинга по технологии установки этих видом покрытий.
 

выбор материалов и технологий. Ветрозащитные плиты Isoplat на основе древесного волокна

Перед тем, как утеплить бревенчатый дом снаружи своими руками, необходимо защитить стены от влаги … Для этого подходят специальные мембранные покрытия. Чем прочнее пленка, тем лучше , так как стены будут защищены надолго. Качественная мембранная пленка позволит не только сохранить стены сухими, но и оперативно удалить скопившуюся снаружи влагу.

Любая пленка этого типа имеет гладкую поверхность с одной стороны и шероховатую с другой. Именно с ворсистой стороны будет пропускаться вся лишняя влага, поэтому приклейте гидроизоляционный материал этой стороной к стене. Установите защитную крышку с нахлестом 10-15 см и заклейте каждый стык лентой.

Следующий этап — крафт … Измерьте ширину плит утеплителя — и приступайте к креплению деревянных реек: шаг между ними должен быть меньше этих параметров на пару сантиметров.

Первая бревенчатая балка закреплена в угловой зоне конструкции. Для установки используйте саморезы. После его установки приступайте к закреплению оставшихся планок на рассчитанном расстоянии.

Чтобы сделать эту работу качественно, сначала оставьте разметку на поверхности стен. Он должен быть плоским, поэтому используйте строительный уровень и грузы. После завершения этапа создания обрешетки еще раз убедитесь, что она ровная по горизонтали и вертикали.

Следующий этап — установка утеплителя — самый важный в этих работах.После него снова проводится гидроизоляция, причем так же, как и уже описанным способом, поэтому останавливаться на этом этапе мы не будем. Разберемся подробнее, как правильно закрепить утеплитель для бревенчатого дома.

Порядок монтажа утеплителя не представляет особой сложности. Во-первых, минеральную вату можно обрезать до необходимых параметров. Во-вторых, это достаточно легкий материал, поэтому крепление в обрешетке будет быстрым.

Наибольшую сложность представляет утепление углов сруба.Накройте уголок изоляционным материалом — и надежно закрепите с двух сторон.

При установке плит из минеральной ваты нет необходимости использовать клей или крепеж: защитная пленка и облицовка фасада обеспечат стойкость этого материала. Но это возможно только при строгом соблюдении рекомендованного соотношения ширины утеплителя и расстояния между полосами.

А вот и простой способ утеплить дом из бруса 150х150 снаружи, если указанные параметры не соответствуют требованиям. Если вы не можете надежно закрепить плиты, используйте анкеры, которые устанавливаются с шагом 0,5 м. Проколите минеральную вату и закрепите ее на поверхности стены с помощью бруса. Вбейте в анкер сердечник с широкой головкой, чтобы обеспечить надежную фиксацию теплоизоляционного материала.

Переходить к следующему этапу можно только после того, как весь периметр здания будет полностью покрыт теплоизоляционным материалом.Натянутая сверху гидроизоляционная пленка фиксируется скобами.

Не ждите, прежде чем начинать Отделка фасада : используйте вагонку, сайдинг или другую облицовку, чтобы дом приобрел презентабельный вид … Технология внешней отделки будет отличаться в зависимости от вида и параметров выбранного материала, так что это вопрос следует обсудить со специалистами.

Современная отделка домов из деревянных балок с применением утеплителя не вызывает затруднений даже у тех, кто не разбирается в строительных и ремонтных работах… Нужно только последовательно выполнить каждый из описанных шагов … Такая изоляция не займет много времени, а затраты на процесс теплоизоляции вы контролируете сами: на рынке представлены защитные материалы с разными эксплуатационными свойствами и срок службы.

Видео

Полезное видео, как утеплить дом из бруса снаружи, поможет разобраться в особенностях каждого этапа этого процесса.

Утепление бревенчатого дома снаружи необходимо не только для обеспечения оптимального климата внутри помещений, но и для защиты деревянных стен от негативного воздействия внешней среды.Однако для обеспечения качественной теплоизоляции недостаточно просто выбрать материал, который будет иметь минимальный коэффициент теплопроводности, но при этом обладать естественными свойствами. Сложно утеплить дом из бруса снаружи или выбрать внутренний метод?

Утепление фасада бревенчатого дома снаружи имеет ряд преимуществ:

• при проведении внешних работ не создаются дискомфортные условия для жителей дома;
• внутреннее пространство помещения сохранено;
• предусмотрена дополнительная защита несущих конструкций от негативных внешних факторов;
• возможность легко поменять облицовку фасада дома;
• Увеличен срок службы здания;
• точка росы находится вне основных конструкций, поэтому проблемы сырости или появления конденсата не страшны;
• Сохранение природных свойств древесины за счет оптимального воздухообмена с внешней средой.

К недостаткам данной технологии утепления можно отнести:

• Работа допустима только в оптимальных климатических условиях: при отсутствии атмосферных осадков и положительных температурах окружающей среды;
• необходимость внешней облицовки или отделки, что может повлечь значительные финансовые затраты; №
• утеплить фасад здания можно только по прошествии периода усадки бруса, а именно через 1-2 года после его возведения.

Виды материалов для утепления

Утепление стен бревенчатого дома снаружи может производиться одним из следующих теплоизоляционных материалов:

• пенопласт;
• минеральная вата;
• Пенополистирол экструдированный.

Пенополистирол

Наружное утепление дома из бруса с пенопластом — самый дешевый способ теплоизоляции. Материал имеет коэффициент теплопроводности 0,03-0,04 Вт / мК.Он обладает повышенной влагостойкостью (максимальное поглощение до 1% от общего объема), поэтому на нем не образуется плесень и грибок.

Срок службы пенопласта более 20 лет, поэтому уход за изоляционным слоем в течение этого времени не требуется. Во время установки также не возникает никаких сложностей или проблем, так как используется минимальное количество инструментов, установка выполняется быстро и качественно.

К другим преимуществам пенопласта можно отнести:

• оптимальный уровень звукоизоляции;
• минимальные нагрузки на несущие конструкции по сравнению с другими материалами;
• простота обработки листов;
• возможность нанесения отделочного слоя непосредственно на утеплитель.

Минеральная вата

Утепление бревенчатого дома снаружи минеральной ватой — наиболее распространенный метод теплоизоляции. Волокнистый материал имеет натуральный состав, поэтому без проблем соприкасается с деревом. Благодаря мягкости ковриков их можно плотно укладывать на поверхности любой формы без воздушных зазоров.

Коэффициент теплопроводности минеральной ваты составляет 0,077-0,12 Вт / м · К, в зависимости от типа волокон и толщины плит или рулонов.Плотность от 10 до 100 кг / м 3. Минимальный срок службы 20 лет и более.

Утепление бревенчатого дома снаружи каменной ватой позволяет получить следующие преимущества:

• высокий уровень звукоизоляции;
• повышенная огнестойкость;
• не подвержен повреждениям грызунами и вредителями;
• Оптимальная паропроницаемость и воздухообмен.

Использование экструдированного пенополистирола (ППС) наиболее выгодно и дорого, так как он легко переносит условия повышенной влажности, внешних механических воздействий, контакта с химически активными веществами.Срок его службы до 100 лет, то есть аналогов ему сегодня нет.

Коэффициент теплопроводности пенополистирола в среднем составляет 0,03 Вт / м · К. Уровень влагопоглощения до 0,4% от общего объема за 30 дней. В отличие от пены, ВПСП имеет парапроницаемость 0,05 мг / м · Па · ч и однородную структуру (размер гранул 0,2 мм).

Плотность плит варьируется от 25 до 45 кг / м 3, за счет чего можно точно рассчитать нагрузку на стены.Прочность на сжатие до 0,16 МПа и на изгиб до 0,25 МПа.

Основными преимуществами пенополистирола являются:

• устойчивость к резким перепадам температур;
• Экологичность состава;
• устойчивость к появлению грибка и плесени;
• химическая стойкость.

Критерии выбора материала и требования к технологии процесса утепления

Правильная изоляция бревенчатого дома снаружи может выполняться материалами, отвечающими следующим требованиям:

• оптимальное соотношение толщины материала и прочности, минимальный коэффициент теплопроводность;
• влагостойкость;
• негорючесть;
• , чтобы вес утеплителя поддерживался опорными конструкциями;
• простота установки;
• простота в эксплуатации и нетребовательность в обслуживании.

Требования к технологии утепления следующие:

• древесина должна быть защищена от внешних негативных факторов: температуры, влажности;
• изоляционная оболочка должна быть достаточно прочной, не давать усадку и выдерживать резкие перепады температур; №
• все слои материала не должны накапливать влагу, то есть хорошо вентилироваться, иметь повышенные гидроизоляционные свойства;
• Технологические условия монтажа должны позволять реализовать конкретный способ утепления: ровность поверхности, отсутствие явных или скрытых дефектов, возможность установки направляющих и т. Д.

Немаловажную роль играют условия эксплуатации изоляции:

• диапазон температур в определенной зоне;
• Особенности здания: пожарная опасность, возможность контакта с различными химически активными веществами, вероятность механических повреждений;
• минимальная продолжительность эксплуатации изоляции в определенных условиях;
• необходимость технического обслуживания.

Поэтому при выборе материала важно учитывать все влияющие факторы.Только в этом случае можно обеспечить максимальный срок службы и отсутствие проблем с брусом. Также стоит обратить внимание на дополнительные свойства утеплителя, что позволит сэкономить на прокладке звуко- или гидроизоляции.

Особенности подготовки стен дома к утеплению

Технология утепления бревенчатого дома снаружи требует следующих условий и подготовительных работ:

• деревянный дом после возведения должен пройти период усадки в земле. ;
• древесина должна быть пропитана антисептиками и защитными пропитками, снижающими воспламеняемость и влагопоглощение;
• все трещины и дефекты необходимо отремонтировать, при необходимости заменить несколько бревен;
• необходимо учитывать, как материалы будут взаимодействовать с древесиной, чтобы обеспечить максимально возможный срок службы.

Варианты внешнего утепления бревенчатого дома

Утепление бревенчатого дома своими руками снаружи можно выполнить одним из следующих способов:

• с применением навесного вентилируемого фасада;
• напылением полиуретанового слоя;
• Обшить пеной.

Монтаж навесного вентилируемого фасада

Монтаж навесного вентилируемого фасада предусматривает установку обрешетки с укладкой в ​​пространство между направляющими утеплителя и последующей облицовкой облицовочными панелями.Плиты из минеральной ваты используются как теплоизоляционный материал.

Основными преимуществами данной технологии являются:

• повышение уровня гидро- и звукоизоляции стен;
• простота установки;
• минимальные требования к ровности поверхности;
• широкий выбор отделочных материалов;
• смещение точки росы от несущей конструкции в изолирующие слои;
• Простота обслуживания и ремонта навесной рамы.

Реализация способа выглядит следующим образом:

1. Проводятся подготовительные работы: дерево обрабатывается пропитками, устраняются дефекты и т. Д.
2. По ширине утеплителя монтируется деревянная или металлическая обрешетка.
3. Укладывается гидроизоляционный слой.
4. Между направляющими монтируется изоляция.
5. Изоляция обшита ветрозащитной мембраной.
6. Контррешетка укладывается по ламелям основной обрешетки.
7. Осуществляется обшивка досками или декоративными панелями.

Утеплитель для сайдинга

Утепление бревенчатого дома снаружи под сайдинг аналогично технологии утепления методом навесного фасада. Однако есть ряд особенностей:

• в качестве утеплителя можно использовать минеральную вату или пенополистирол;
• стыки теплоизоляции и направляющих заделаны монтажной пеной; №
• при использовании минеральной ваты в качестве гидроизоляции используется диффузионная мембрана; №
• при установке ППС сайдинг можно установить прямо на основную обрешетку, так как установка гидроизоляции не требуется.

Напыление полиуретанового слоя

Напыление полиуретана — инновационный метод, самый эффективный и дорогой среди всех существующих. Именно с его помощью можно сформировать герметичный цельный слой, обладающий высокой устойчивостью к негативным внешним воздействиям: влаге, резким перепадам температуры и вредителям.

Преимущества данной технологии:

• максимальная защита древесины от гниения;
• повышение огнестойкости стен;
• повышенная адгезия нанесенного слоя к различным строительным материалам;
• Нет необходимости выравнивать основание;
• крепеж не нужен;
• повышает звукоизоляцию;
• Высокая однородность слоя.

Однако есть ряд отрицательных моментов:

• сложность нанесения равномерного слоя;
• необходимость использования спецтехники;
• дороговизна пенополиуретана;
• Нестабильность к прямым ультрафиолетовым лучам.

Метод реализуется так:

1. Поверхность стен очищается от грязи и различных пятен.
2. Древесина обработана антисептиками и другими защитными составами.
3. Установлены деревянные направляющие.
4. Идет напыление пенополиуретана. При необходимости в два слоя.
5. Облицовка смонтирована.

Пеноизоляция

Утепление стен пенопластом очень выгодно и недорого, так как материал относительно дешев, прост в установке и неприхотлив в эксплуатации. К тому же обрешетка не требуется, отделку можно делать прямо на утеплителе, при резких перепадах температур он не теряет своих свойств.

Пенопласт — горючий материал, поэтому в обязательном порядке обрабатывать древесину пропитками, повышающими температуру возгорания или делающими ее негорючей (антипирены).

Метод утепления реализуется следующим образом:

1. К стенам крепится вертикальная обрешетка из деревянных балок. Их толщина равна толщине утеплителя, а шаг крепления равен ширине плит.
2. Внутри каркаса листы пенопласта монтируются встык.Швы проклеивают герметиком или термоизоляционной лентой. Крепление пенопласта осуществляется дюбелями, называемыми «зонтиками», либо на клеевой основе.
3. Поверх пенопласта встык уложена диффузионная мембрана. Все стыки проклеены специальным скотчем. Мембрана прикрепляется к скобам с помощью степлера.
4. Монтируется облицовочный слой.

На подготовительном этапе При установке пенопласта важно тщательно выровнять стены, так как при малейших изгибах (более 1.5 мм на погонный метр) на листах могут появиться трещины. К тому же это сэкономит на расходе штукатурного слоя.

При оштукатуривании стен установка обрешетки не требуется, так как нагрузка на декоративный слой минимальна. Однако есть одно важное условие — необходимо укладывать армирующий слой, чтобы увеличить площадь зацепления внешнего слоя и механическую прочность.

Чтобы сделать дом из бруса уютным, теплым и недорогим в содержании, снизить затраты на отопление, методы наружного утепления наиболее выгодны.Их реализация относительно проста, и есть масса преимуществ: снижение затрат на отопление, защита несущих конструкций от перепадов температур, вредителей, механических, физических и химических воздействий.

При выборе материалов для утепления необходимо руководствоваться требованиями к теплоизоляции и общим бюджетом на все этапы работ.

Дома из бруса теплые, удобные и энергоэффективные. Они быстро нагреваются и сохраняют тепло, однако, несмотря на это, эффективная теплоизоляция — важный вопрос, который встает перед владельцем дома.Зачем нужно утеплять дом из бруса 150х150 и как это сделать? Рассмотрим все варианты теплоизоляции бревенчатого коттеджа снаружи и внутри.

Зачем дому утепление из бруса?

Строительство бревенчатых домов в России имеет долгую историю. Эти постройки по праву считались самыми теплыми и комфортными. Еще 30-40 лет такие дома строили только из натурального бруса в виде оцилиндрованного или полукруглого бревна.Толщина бруса достигала 30 см, а учитывая, что у сухой древесины прекрасные параметры теплоизоляции, становится понятно, почему не утепляли бревенчатые конструкции.

Сегодня для строительства дома из бруса используется материал 150х150. Такие дома экологически чистые и комфортные, но их теплосберегающие свойства оставляют желать лучшего. Исправить обстановку и утеплить дом поможет грамотный утеплитель снаружи и внутри.

Утепление дома из бруса изнутри

В средней полосе России и южных регионах дом из бруса 150х150, не утепленный, как правило, не промерзает. Но жить в таком доме неудобно. Также стоит отметить, что со временем конструкция дает усадку, в конструкции появляются трещины и трещины, в результате чего тепловые потери многократно увеличиваются. Внутреннее утепление дома из бруса может выполняться различными материалами, которые одновременно могут выполнять роль отделки.К таким теплоизоляционным материалам относятся пробковые утеплители, «теплая штукатурка» и т. Д.

Внутренняя изоляция имеет ряд недостатков:

• потеря полезной площади из-за установки утеплителя;
• слой теплоизоляции скрывает деревянные стены;
• образование конденсата в доме из-за изменения точки росы;
• образование плесени и гниение древесины.

По этим причинам собственники предпочитают утеплять дома снаружи брусом 150х150.Утепление может быть предусмотрено проектом и выполнено сразу после постройки дома. Также можно утеплить дачу или загородный дом, долгое время находившийся в эксплуатации.

Межвенцовая теплоизоляция

Утепление дома из бруса начинается в процессе строительства, когда между древесиной уложен межвенцовый утеплитель. Через 1-3 года после усадки конструкции стены коттеджа нуждаются в конопатке. В качестве промежуточной теплоизоляции использованы натуральные экологически чистые материалы:

Мох.Он имеет коэффициент теплопроводности до 0,045 Вт / (м C), обладает асептическими свойствами, позволяет стенам «дышать» и защищает древесину от влаги и гниения.

Жгут конопляный и льняной. Параметр теплопроводности до 0,049 Вт / (м С). Материал устойчив к влаге, обеспечивает надежную заделку трещин и трещин.

Джут. Джутовый утеплитель выпускается полосами. Пользоваться им удобно, однако стоимость джута намного дороже других материалов для межвенцового утепления.

Утеплитель между коронками монтируется по специальной технологии с помощью тонких шпателей и шпателей. Это трудоемкий процесс, но без качественной конопатки стен приступить к внешнему утеплению невозможно.

Выбор наружного утеплителя

Утепление дома из бруса 150х150 снаружи имеет следующие достоинства:

• создание комфортного микроклимата в коттедже;
• отсутствие скопления влаги и конденсата;
• полезная площадь не уменьшается;
• Стены вентилируемые, дом «дышит».

При выборе материала для внешней теплоизоляции деревянной конструкции следует отдавать предпочтение утеплителям с хорошими теплоудерживающими свойствами, прочными, влагостойкими, имеющими длительный срок службы.

Самыми популярными изоляционными материалами для бревенчатых домов являются:

Минеральная (каменная) вата

Теплоизоляторы на основе минеральной ваты и базальтовой фракции обладают прекрасными теплосберегающими характеристиками и доступной стоимостью. Также к достоинствам минеральной ваты можно отнести:

• экологичность, материал не содержит смол и токсинов;
• пожаробезопасность, минеральная вата не поддерживает горение;
• воздухопроницаемость, стены дома «дышат», не образуется конденсат;
• Широкий ассортимент утеплителей, минеральная вата выпускается в плитах и ​​рулонах разной толщины.

Существенным недостатком минеральной ваты является ее высокое водопоглощение. Утеплитель впитывает влагу и со временем теряет свои теплоизоляционные свойства. Минеральную вату можно использовать для теплоизоляции крыши и стен дома из бруса 150х150 при создании эффективного гидробарьера.

Пенополистирол и экструдированный пенополистирол

Синтетические материалы на основе полимеров с отличными теплосберегающими характеристиками и минимальной гигроскопичностью.Пены и ВПСП имеют следующие преимущества:

• легкий вес, изоляция не нагружает конструкцию;
• минимальное водопоглощение;
• низкая стоимость.

Многочисленные недостатки синтетических утеплителей не позволяют использовать их для теплоизоляции стен бревенчатых коттеджей:

• низкая экологичность;
• воспламеняемость и выделение токсинов при горении;
• Некоторые виды утеплителей служат домом для грызунов.

Плиты пенополистирола и экструдированного пенополистирола для бревенчатых домов 150х150 используются для теплоизоляции полов первого этажа, цокольного этажа и фундамента. При утеплении этих конструкций параметры окружающей среды незначительны, но очень важна низкая гигроскопичность (менее 0,05%).

Пенополиуретан напыляемый (ППУ)

Жидкая изоляция пенополиуретан ППУ напыляется на утепляемую поверхность с помощью специальных генераторов.Утеплитель образует плотную пористую оболочку без швов и стыков, которая не впитывает влагу и хорошо пропускает воздух. По теплоизоляционным качествам пенополиуретан превосходит лучшие утеплители — минеральную вату и пену. При этом слой пенополиуретана не превышает 3-5 см. Напыленную теплоизоляцию можно использовать для всех конструкций: фундамента, стен, цоколя, кровли, перекрытий. Пенополиуретан используется для утепления снаружи и внутри дома.

Преимущества утеплителя пенополиуританом для дома из бруса:

• без вредных токсинов, химическая нейтральность;
• не меняют основных свойств древесины;
• пониженная горючесть и пожаробезопасность;
• надежная изоляция межстелевых швов и заполнение трещин;
• отличная адгезия к дереву и другим материалам;
• защита бруса от гниения.

Недостатком пенополиуретана является его высокая стоимость, поэтому его предпочтительно комбинировать с другими видами теплоизоляции.

Как утепляют дом из бруса?

Независимо от выбранного теплоизоляционного материала, дом из бруса 150х150 и постройки из дерева других размеров необходимо подготовить к утеплению. Подготовка заключается в устранении трещин и обработке древесины антисептическими, противопожарными и биологическими средствами защиты.Для старых домов проводится дополнительное крепление и усиление оконных и дверных проемов.

Монтаж утеплителя на стены осуществляется по следующей схеме:

К подготовленной и обработанной стенке 20х20 или 15х15 мм крепится обрешетка. Обрешетка крепится саморезами или гвоздями. Шаг обрешетки 0,5-0,7 м. Под обрешетку укладывается пароизоляция, например, изоспан.Пленка перекрывается и фиксируется обрешеткой.

Монтаж теплоизоляции проводится на готовую обрешетку. Утеплитель укладывается между столбами второго яруса и крепится к стене саморезами. Дополнительно рекомендуется использовать уличный клей, которым наносится изоляционная плита.

Установка лобовых стекол. Ветрозащитная пленка укладывается на теплоизоляцию и фиксируется деревянными шпагами, которые заменяют армирующую сетку, используемую для утепления каменных домов.

Монтаж облицовки. В качестве отделки дома из бруса могут использоваться различные материалы: блок-хаус, вагонка, фасадные плиты, термопанели и др. Выбор материалов для внешней облицовки зависит от предпочтений и финансовых возможностей хозяина.

Особенности утепления отдельных элементов сруба

Утепление полов выполняется пеной ПСБ-35. На бревна предварительно облицовывается гидроизоляционная пленка. Поверх утеплителя и выбранного пола устраивается цементно-песчаная стяжка… При устройстве системы «теплый пол» в стяжку монтируются полиэтиленовые трубы по выбранной схеме.

Крыша дома из бруса 150х150 утепляется плитами из минеральной ваты, которые крепятся между стропилами. Со стороны кровли теплоизоляция покрывается мембраной, а изнутри — гидроизоляционной пленкой.

Если в доме 2 этажа или чердак с подогревом, то необходимо утеплить плитами перекрытия… Для этого используются пароизоляционные пленки, по которым в межэтажное пространство заливается объемный утеплитель или укладывается рулонная минеральная вата.

Фундамент, цоколь и цоколь утепляются пеной путем приклеивания и крепления плит к вертикальным поверхностям. Утеплять основание лучше всего сразу после его укладки и гидроизоляции.

Экономия тепла в доме из бруса

Помимо внутреннего и внешнего утепления, дом из бруса должен соответствовать принципам энергоэффективности.Элементы энергоэффективности закладываются в конструкцию бревенчатого дома еще на стадии проектирования. Самые популярные и недорогие энергоэффективные решения:

1. Солнечные трубы. Трубы диаметром 30-50 см расположены на крыше и принимают солнечное тепло, которое направляется внутрь дома с помощью набора зеркал. Рассеянный в помещении солнечный свет освещает и согревает.
2. Энергосберегающие окна. Самыми теплосберегающими являются стеклопакеты с низким уровнем выбросов, которые пропускают короткие солнечные лучи в комнату и не пропускают длинноволновые, испускаемые нагревательными приборами.
3. Рекуперационная вентиляция. Встроенный теплообменник естественной или приточной вентиляции, улавливающий утечку теплого воздуха.

Грамотное и эффективное утепление и внедрение энергосберегающих технологий сделают дом из бруса 150х150 не только комфортным для круглогодичного проживания, но и снизят затраты на отопление. Лучше доверить разработку проектов утепления и монтажа теплоизоляции профессионалам, которые проведут тепловые расчеты и определят необходимую толщину утеплителя, проведут его монтаж и предоставят гарантию на теплоизоляционные работы.

особенностей и принцип работы разных опций. Где подающая труба, а где «обратка»

Каждому человеку важно, чтобы в его доме было комфортно и тепло, особенно с учетом того, что у нас достаточно суровый климат. При строительстве дома из бруса необходимо обязательно утеплить снаружи. Только так можно добиться хорошего микроклимата в то время, когда за окном бушуют морозы.В этом случае можно использовать брус, толщина которого будет меньше 40 см.

Однако здесь придется немного потратиться, потому что проблему теплоизоляции за счет заделки трещин и конопатки не решить. В сильный мороз брус может прямо промерзать. В результате возникает необходимость утеплять дом снаружи брусом, так как он наиболее эффективен.

Преимущества утепления дома снаружи

Что нужно учитывать при утеплении стен сруба

• Прежде всего, используйте правильную изоляцию;
• уметь правильно оценить толщину теплоизоляционного материала;
• кладка должна выполняться строго по технологии;
• необходимо провести все необходимые действия по гидроизоляции;
• для защиты бревенчатого дома от воздействия ультрафиолета и так далее.

Внешняя изоляция может быть оснащена несколькими вариантами:

1. с помощью навесного вентилируемого фасада;
2. напылением полиуретана.
3. с помощью пенопласта.

№1 — Навесной вентилируемый фасад

Утепление этим методом — один из лучших вариантов, так как имеет ряд преимуществ:

1. довольно быстрая установка;
2. различный выбор материала для облицовки, включая стоечный профиль, вагонку, сайдинг, деревянную фасадную доску, керамогранит и так далее.
3. отличная тепло- и звукоизоляция;
4. срок службы приближается к 50 годам;
5. отделочных материалов могут иметь самые разные цвета;
6. значительное снижение затрат на отопление;
7. фасад устойчив к атмосферным воздействиям;
8. точка росы смещена за внешнюю стену.

Схема навесного вентилируемого фасада

Изоляционная техника

На наружные стены крепится слой утеплителя, после чего закрывается декоративной накладкой.

№2 — Укладка утеплителя под сайдинг

Внимание! Если в качестве утеплителя используется минеральная вата, необходимо использовать диффузионную мембрану для защиты от влаги. Это перфорированная пленка, способная выпускать пар наружу, но не позволяющая атмосферной влаге проникать в изоляцию. Если используется стекловолокно или пенополистирол, то в влагозащите они не нуждаются.

№ 3 — Метод напыления пенополиуретана

Этот метод имеет следующие преимущества:

Этот метод применяется для утепления фундамента, стен и цоколя дома.Он довольно популярен при утеплении наружных стен домов из бруса.

Отделка облицовки стен

Обшивка бревенчатого дома пластиковым сайдингом

Для обшивки дома из бруса снаружи желательно использовать деревянные доски, толщина которых будет не менее 25 мм. Также, что они сделаны из лиственницы, сосны или дуба. В этом случае будет выполнен важный параметр, при котором и облицовка, и стены будут лучше дышать.

Деревянная обшивка позволяет стенам дышать

Важно! При установке облицовки необходимо создать специальные вентиляционные прорези на нижнем и верхнем краях фасада.Чтобы дождь или снег не попадал за фасад, на щели можно установить специальные козырьки.

В следующей статье мы рассмотрим — какой утеплитель лучше для этого типа?

Дома из бруса теплые, удобные и энергоэффективные. Они быстро нагреваются и сохраняют тепло, однако, несмотря на это, эффективная теплоизоляция — важный вопрос, который встает перед владельцем дома. Зачем нужно утеплять дом из бруса 150х150 и как это сделать? Рассмотрим все варианты теплоизоляции бревенчатого коттеджа снаружи и внутри.

Зачем дому утепление из бруса?

Строительство бревенчатых домов в России имеет долгую историю. Эти постройки по праву считались самыми теплыми и комфортными. Еще 30-40 лет такие дома строили только из натурального бруса в виде оцилиндрованного или полукруглого бревна. Толщина бруса достигала 30 см, а учитывая, что у сухой древесины прекрасные параметры теплоизоляции, становится понятно, почему не утепляли бревенчатые конструкции.

Сегодня для строительства дома из бруса используется материал 150х150. Такие дома экологически чистые и комфортные, но их теплосберегающие свойства оставляют желать лучшего. Исправить обстановку и утеплить дом поможет грамотный утеплитель снаружи и внутри.

Утепление дома из бруса изнутри

В средней полосе России и южных регионах дом из бруса 150х150, не утепленный, как правило, не промерзает.Но жить в таком доме неудобно. Также стоит отметить, что со временем конструкция дает усадку, в конструкции появляются трещины и трещины, в результате чего тепловые потери многократно увеличиваются. Внутреннее утепление дома из бруса может осуществляться различными материалами, которые одновременно могут служить украшением. К таким материалам-утеплителям относятся пробковый утеплитель, «теплая штукатурка» и др.

Внутренняя изоляция имеет ряд недостатков:

• потеря полезной площади из-за установки утеплителя;
• слой теплоизоляции скрывает деревянные стены;
• образование конденсата в доме из-за изменения точки росы;
• образование плесени и гниение древесины.

По этим причинам собственники предпочитают утеплять дома снаружи брусом 150х150. Утепление может быть предусмотрено проектом и выполнено сразу после постройки дома. Также можно утеплить дачу или загородный дом, долгое время находившийся в эксплуатации.

Межвенцовая теплоизоляция

Утепление дома из бруса начинается в процессе строительства, когда между древесиной уложен межвенцовый утеплитель.Через 1-3 года после усадки конструкции стены коттеджа нуждаются в конопатке. В качестве промежуточной теплоизоляции использованы натуральные экологически чистые материалы:

Мох. Он имеет коэффициент теплопроводности до 0,045 Вт / (м C), обладает асептическими свойствами, позволяет стенам «дышать» и защищает древесину от влаги и гниения.

Жгут конопляный и льняной. Параметр теплопроводности до 0,049 Вт / (м С). Материал устойчив к влаге, обеспечивает надежную заделку трещин и трещин.

Джут. Джутовый утеплитель выпускается полосами. Пользоваться им удобно, однако стоимость джута намного дороже других материалов для межвенцового утепления.

Утеплитель между коронками монтируется по специальной технологии с помощью тонких лезвий и шпателей. Это трудоемкий процесс, но без качественной конопатки стен приступить к внешнему утеплению невозможно.

Выбор наружного утеплителя

Утепление дома из бруса 150х150 снаружи имеет следующие достоинства:

• создание комфортного микроклимата в коттедже;
• без скоплений влаги и конденсата;
• полезная площадь не уменьшается;
• Стены вентилируемые, дом «дышит».

При выборе материала для внешней теплоизоляции деревянной конструкции следует отдавать предпочтение утеплителям с хорошими теплоудерживающими свойствами, прочными, влагостойкими, имеющими длительный срок службы.

Самыми популярными изоляционными материалами для бревенчатых домов являются:

Минеральная (каменная) вата

Теплоизоляторы на основе минеральной ваты и базальтовой фракции обладают отличными показателями сохранения тепла и доступной стоимостью. Также к достоинствам минеральной ваты можно отнести:

• экологичность, материал не содержит смол и токсинов;
• пожаробезопасность, минеральная вата не поддерживает горение;
• воздухопроницаемость, стены дома «дышат», не образуется конденсат;
• Широкий ассортимент утеплителей, минеральная вата выпускается в плитах и ​​рулонах разной толщины.

Существенным недостатком минеральной ваты является ее высокое водопоглощение. Утеплитель впитывает влагу и со временем теряет свои теплоизоляционные свойства. Минеральную вату можно использовать для теплоизоляции крыши и стен дома из бруса 150х150 при создании эффективного гидробарьера.

Пенополистирол и экструдированный пенополистирол

Синтетические материалы на основе полимеров с отличными теплосберегающими характеристиками и минимальной гигроскопичностью.Пены и ВПСП имеют следующие преимущества:

• легкий вес, изоляция не нагружает конструкцию;
• минимальное водопоглощение;
• низкая стоимость.

Многочисленные недостатки синтетических утеплителей не позволяют использовать их для теплоизоляции стен бревенчатых коттеджей:

• низкая экологичность;
• воспламеняемость и выделение токсинов при горении;
• Некоторые виды утеплителей являются средой обитания грызунов.

Плиты пенопласта и экструдированного пенополистирола для бревенчатых домов 150х150 используются для теплоизоляции полов первого этажа, цокольного этажа и фундамента. При утеплении этих конструкций параметры окружающей среды незначительны, но очень важна низкая гигроскопичность (менее 0,05%).

Пенополиуретан напыляемый (ППУ)

Жидкая изоляция из пенополиуретана напыляется на утепляемую поверхность с помощью специальных генераторов.Утеплитель образует плотную пористую оболочку без швов и стыков, которая не впитывает влагу и хорошо пропускает воздух. По теплоизоляционным качествам пенополиуретан превосходит лучшие изоляционные материалы — минеральную вату и полистирол. При этом слой пенополиуретана не превышает 3-5 см. Напыляемую теплоизоляцию можно использовать для всех конструкций: фундамента, стен, цоколя, кровли, перекрытий. Пенополиуретан используется для утепления снаружи и внутри дома.

Преимущества утеплителя пенополиуританом для дома из бруса:

• без вредных токсинов, химическая нейтральность;
• не меняют основных свойств древесины;
• пониженная горючесть и пожаробезопасность;
• надежная изоляция межстелевых швов и заполнение трещин;
• отличная адгезия к дереву и другим материалам;
• защита бруса от гниения.

Недостатком пенополиуретана является его высокая стоимость, поэтому его предпочитают комбинировать с другими видами теплоизоляции.

Как утепляют дом из бруса?

Независимо от выбранного теплоизоляционного материала, дом из бруса 150х150 и постройки из дерева других размеров необходимо подготовить к утеплению. Подготовка заключается в устранении трещин и обработке древесины антисептическими, противопожарными и биологическими средствами защиты. Для старых домов проводится дополнительное крепление и усиление оконных и дверных проемов.

Монтаж утеплителя на стены осуществляется по следующей схеме:

К подготовленной и обработанной стенке 20х20 или 15х15 мм крепится обрешетка.Обрешетка крепится саморезами или гвоздями. Шаг обрешетки 0,5-0,7 м. Под обрешетку кладут пароизоляцию, например, изоспан. Пленка перекрывается и закрепляется обрешеткой.

Монтаж теплоизоляции проводится на готовую обрешетку. Утеплитель укладывается между столбами второго яруса и крепится к стене саморезами. Дополнительно рекомендуется использовать уличный клей, которым наносится изоляционная плита.

Установка лобовых стекол.Ветрозащитная пленка укладывается на теплоизоляцию и закрепляется деревянными шплинтами, заменяющими армирующую сетку, применяемую для утепления каменных домов.

Монтаж облицовки. В качестве отделки дома из бруса могут использоваться различные материалы: блок-хаус, вагонка, фасадные плиты, термопанели и др. Выбор материалов для внешней облицовки зависит от предпочтений и финансовых возможностей хозяина.

Особенности утепления отдельных элементов сруба

Утепление полов выполняется пеной ПСБ-35.На бревна предварительно облицовывается гидроизоляционная пленка. Поверх утеплителя укладывается цементно-песчаная стяжка и укладывается выбранное напольное покрытие. При установке системы «теплый пол» в стяжку монтируются полиэтиленовые трубы по выбранной схеме.

Крыша дома из бруса 150х150 утепляется плитами из минеральной ваты, которые крепятся между стропилами. Со стороны кровли теплоизоляция покрывается мембраной, а изнутри — гидроизоляционной пленкой.

Если в доме 2 этажа или чердак с подогревом, то необходимо утеплить полы. Для этого используются пароизоляционные пленки, по которым в межэтажное пространство заливается объемный утеплитель или укладывается рулонная минеральная вата.

Фундамент, цоколь и цоколь утепляются пеной путем приклеивания и крепления плит к вертикальным поверхностям. Утеплять основание лучше всего сразу после его укладки и гидроизоляции.

Экономия тепла в доме из бруса

Бревенчатый дом, помимо внутренней и внешней изоляции, должен соответствовать принципам энергоэффективности. Элементы энергоэффективности закладываются в конструкцию бревенчатого дома еще на стадии проектирования. Самые популярные и недорогие энергоэффективные решения:

1. Солнечные трубы. Трубы диаметром 30-50 см расположены на крыше и принимают солнечное тепло, которое направляется внутрь дома с помощью набора зеркал.Рассеянный в помещении солнечный свет освещает и согревает.
2. Энергосберегающие окна. Наиболее теплоудерживающими являются стеклопакеты с низким уровнем излучения, которые пропускают короткие солнечные лучи в комнату и не пропускают длинноволновые, испускаемые нагревательными приборами.
3. Рекуперационная вентиляция. В систему естественной или приточной вентиляции встроен теплообменник, предотвращающий выход теплого воздуха.

Грамотное и эффективное утепление и внедрение энергосберегающих технологий сделают дом из бруса 150х150 не только комфортным для круглогодичного проживания, но и снизят затраты на отопление.Лучше доверить разработку проектов утепления и монтажа теплоизоляции профессионалам, которые проведут тепловые расчеты и определят необходимую толщину утеплителя, проведут его монтаж и предоставят гарантию на теплоизоляционные работы.

Сегодня поговорим об утеплении дома из бруса. Если человек всю жизнь прожил в хрущевке или в обычном кирпичном доме, то он, скорее всего, не представляет всей прелести жизни в деревянном жилище, так же как и понятия не имеют о том, как за ними ухаживать.

Один из часто задаваемых вопросов по этому поводу касается того, что многие не знают, нужно ли утеплять бревенчатый дом снаружи. На самом деле деревянные постройки могут быть очень теплыми, особенно из сруба, поэтому внешнее отопление не всегда является острой необходимостью. Теплоизоляция во многом зависит от толщины материала и плотности соединений между элементами.

По нормам СНиП для деревянных домов постоянного проживания толщина бруса для строительства нужна не менее 200 мм.Если постройку использовать только как дачу, то материала толщиной 150 мм будет достаточно. Но если вы покупаете такой дом для круглогодичного проживания, то внешнее утепление дома сделать просто необходимо.

При этом даже 200 мм бруса не спасут, если соединения между балками выполнены неправильно и остаются зазоры. Есть и недостатки материала, которые со временем могут привести к появлению трещин и трещин: при плохой сушке профилированный брус может деформироваться, образуя трещины в стыках, а клееный брус более склонен к трещинам от длительной эксплуатации, так как хорошо впитывает влагу. .

Следовательно, утепление дома из бруса становится актуальным в таких случаях:

1. Планируется обновить внешний вид фасада или изменить — обшить его другим материалом (чаще всего ПВХ панелями), который одновременно защитит деревянный фасад и дополнит внешний вид.
2. Необходимо снизить затраты на отопление.
3. В старом фасаде появились трещины, из-за которых в доме не тепло.

Особенности теплоизоляции деревянного дома

Для того, чтобы работы по утеплению приносили смысл, а не просто спровоцировали траты, нужно перед тем, как приступить к установке утеплителя, нужно разобраться, как правильно утеплить дом из бруса снаружи:

1. Если отделку теплоизоляцией планируется провести сразу после строительства, то желательно подождать 1-1.5 до полного высыхания и усадки бруса.
2. Если на фасаде есть щели и трещины, то их предварительно заделывают шпаклевкой для дерева, пенополиуританом, веревкой из джутового волокна.

1. Не забываем и об обработке деревянной поверхности антисептиками и антипирином.
2. Самый идеальный утеплитель для деревянного фасада — это утеплитель с плотным теплоизоляционным слоем. Это необходимо учитывать при выборе.
3. Деревянный дом лучше обшить легкими материалами, иначе стены и фундамент не выдержат дополнительной нагрузки.Поэтому для этих целей часто выбирают панели ПВХ, блок-хаус или вагонку.

Как утеплить дома из бруса?

Рассмотрим варианты утепления деревянных построек, которые попадают в список по популярности, а заодно узнаем, как утеплить бревенчатый дом снаружи, используя каждый из материалов:

• Эковата наносится специальной техникой методом мокрого напыления (есть также сухой обдув и ручной метод, но он проще и удобнее).Достаточно 5-10 см распылительного шарика (теплопроводность эковаты 0,032-0,041). Слой выравнивается по обрешетке и просушивается, после чего можно.

• Минвата выпускается в виде плит. Для утеплителя под сайдинг будет достаточно плиты толщиной 50 мм (теплопроводность 0,036). Монтируется с помощью дисковых дюбелей.

• Пенополиуритан распыляется из специального пистолета ППУ с резервуаром в защитной одежде и маске.Толщину спрея можно регулировать. Лучше сделать 2 ровных тонких слоя по 5 мм, чем один неровный. Теплопроводность такого материала составляет 0,023-0,041 в зависимости от плотности напыления.

• Пенополистирол имеет значения теплопроводности 0,038-0,041. Он предоставляется в виде плит разной толщины, но нам хватит и изделий толщиной от 5 см. Монтаж осуществляется специальным клеем и монтажными дюбелями.

Технология внешнего утепления стен из бруса

Лучше использовать для деревянных построек, то есть при установке обрешетки и утеплителя необходимо оставлять небольшой зазор для последующего монтажа обшивки. При этом штукатурка для отделки применяется редко, и только в том случае, если для теплоизоляции используется пенополистирол или пенополистирол.

1. Обрешетка на деревянном доме для последующего устройства теплоизоляции и отделки всегда производится из обычного бруса сечением 50/50 или 50/60 мм на подготовленной поверхности, то есть после заполнения трещин, пропитки и маркировка.
2. Ячейки между балками обрешетки заполняются утеплителем по технологии, соответствующей материалу. Поскольку планируется установка вентилируемого фасада, не забудьте уложить диффузную мембрану поверх теплоизоляции, а затем прибить дополнительные балки поверх уже установленных.
3. Теперь можно приступить к установке отделочных материалов — блок-хауса, вагонки или панелей ПВХ. Для этого используйте гвозди или шурупы. Начните с установки самой нижней панели, которая устанавливается шипом вверх.Именно в этот шип ввинчиваются саморезы. Благодаря этому крепление будет скрыто от внешней среды, что также более эстетично выглядит.

Если для вас важно, как утеплить дом из бруса снаружи, то можно не экономить на материалах и выбирать пенополиуритан, который обеспечивает прочный, плотный слой качественной теплоизоляции. Но в большинстве случаев будет достаточно плотного шара из эковаты с последующей отделкой толстым блок-хаусом.

Обустраивая собственный частный дом, многие задаются вопросом, как утеплить дом от бруса на улице. Это связано с тем, что большинство современных построек построено на основе качественной древесины, но их теплоизоляционные свойства оставляют желать лучшего. Чтобы обеспечить в бревенчатом доме хороший микроклимат, нужно увеличить толщину стен, но не все готовы жертвовать эстетической привлекательностью ради тепла.

Особенности утепления бревенчатого дома снаружи

И нет смысла принимать такие решительные меры.Если применить правильные методы утепления деревянных конструкций, вопрос об эффективной теплоизоляции решится в короткие сроки. Утеплять комнату можно как снаружи, так и внутри. Сегодня мы займемся темой: «Как утеплить дом из бруса снаружи и как сделать такую ​​процедуру своими руками» .

К счастью, в наши дни существует большое количество обучающих видео и дополнительных материалов, которые сделают ваши предстоящие мероприятия проще и быстрее.Если у вас есть желание и время, вы сможете утеплить свое помещение наилучшим образом. Итак, обо всем по порядку.

Утепление бревенчатого дома снаружи своими руками

Многие деревянные дома не имеют достаточно толстой стены, поэтому им тяжело выдержать суровые российские зимы с лютыми морозами и сильными ветрами … Даже качественная заделка всех щелей сруба не может улучшить теплоизоляционные свойства здания.

Поэтому, чтобы дом не промерзал под воздействием экстремально низких температур и поддерживал оптимальный температурный режим, необходимо утеплять его снаружи. Обустроить хорошую систему теплоизоляции не так сложно, как кажется на первый взгляд. Сегодня вы можете найти широкий спектр различных решений по теплоизоляции, построенных с использованием очень простых технологий, что позволяет вам выполнять ряд работ по утеплению дома без специальных навыков или способностей.

А чтобы упростить поставленную задачу, можно посмотреть множество обучающих видео с подробным объяснением каждого шага.

Правильная внешняя изоляция сруба предполагает использование разных материалов. Главное, чтобы они соответствовали следующим требованиям:

• обладали отличной огнестойкостью и не подвергались воздействию высоких температур;
• отличался низкой теплопроводностью;
• были экологически чистыми и не выделяли токсичных веществ при эксплуатации;
• имел хорошие теплоизоляционные характеристики;
• не накапливают влагу;
• впускает из помещения различные выделяющиеся пары;
• отличался хорошими шумоизоляционными характеристиками.

Что касается внешнего утепления, этот метод имеет много преимуществ, а именно:

• возможность быстрой трансформации или ремонта дома;
• снижение затрат на топливо за счет улучшения теплоизоляции;
• обеспечивает эффективную защиту от любых внешних факторов: шума, влаги, сырости;
• — значительная экономия свободной площади;

Если следовать некоторым инструкциям, изучать фото и видео с подробными инструкциями по прогреванию, предстоящая процедура пройдет намного быстрее и продуктивнее, чем ожидалось. Опытные специалисты советуют обратить внимание на следующие тонкости:

• при установке утеплителя нельзя оставлять этот материал на открытом воздухе на открытом воздухе. Если он подвергнется воздействию дождя, его тепловые характеристики могут значительно ухудшиться. Поэтому храните утеплитель в теплом, хорошо вентилируемом и сухом месте;
• укладывая бруски горизонтальной обрешетки с шагом меньше ширины утеплителя на 15 миллиметров, можно отказаться от использования крепежа;
• при укладке утеплителя обязательно соблюдайте правила безопасности и используйте средства индивидуальной защиты.К ним относятся респиратор, перчатки, очки.

Правильный монтаж утеплителя в домах из клееного бруса предполагает использование трех основных методов:

1. устройство навесного вентилируемого фасада;
2. Применение пенопласта в качестве утеплителя;
3. Окраска стен полиуретаном, для чего необходимо использовать специальное оборудование.

По мнению специалистов, наиболее целесообразно применять метод навесного вентилируемого фасада , так как он имеет множество преимуществ, в том числе:

Какие материалы будут наиболее эффективными при утеплении стен домов из клееного бруса

Сегодня существует множество отличных изоляционных материалов с высокими теплоизоляционными свойствами и прочной конструкцией. Среди самых популярных:

• стеклопластик;
• минеральная вата;
• матов базальтовых;
• пенополистирол и другие.

У каждого из вышеперечисленных обогревателей есть свои плюсы и минусы. Также они различаются по способу и особенностям монтажа, поэтому перед тем, как выбрать конкретное предложение, следует убедиться, что вы сможете установить его самостоятельно без помощи специалиста. Главное, чтобы выбранный материал отвечал всем требованиям качества и безопасности.

Хороший утеплитель для стен дома из клееного бруса должен иметь:

1. отличная теплоизоляция;
2. негорючесть;
3. влагостойкость;
4. способность обеспечивать эффективное предотвращение теплопередачи между внутренней и внешней частью помещения;
5. экологическая безопасность.

Как утеплить дом из бруса. Как правильно утеплить

Утепление дома из бруса — кропотливый и ответственный процесс … Но если заранее учесть все «подводные камни», взвесить «за» и «против» каждого обогревателя, предстоящая процедура пройдет без малейших затруднений.

Следует отметить, что сегодня минеральная вата является наиболее популярным материалом для утепления стен из клееного бруса снаружи. Его плиты имеют небольшие габариты, за счет чего значительно снижается дополнительная нагрузка на конструктивные части помещения. К тому же такой вариант очень дешевый, отлично сохраняет тепло внутри помещения и препятствует проникновению внутрь атмосферной влаги.Также минеральная вата славится негорючестью, а благодаря мягкости и эластичности быстро принимает необходимую форму и не образует перемычек при укладке, оставаясь устойчивой к термической деформации.

Монтаж утеплителя можно проводить под блок-хаус или при помощи пластикового сайдинга, которым обшивают стены дома снаружи. Комплекс монтажных работ по утеплению дома можно разделить на несколько отдельных этапов.Поговорим о каждом из них подробнее.

Пароизоляция

Прежде чем приступить к монтажу утеплителя, необходимо обеспечить эффективную систему пароизоляции. На этом этапе можно использовать алюминиевую фольгу, пароизоляционную пленку или рубероид. Процедура обеспечивает хорошие вентиляционные свойства фасада под пленкой и подразумевает установку вертикальных реек толщиной 2,5 сантиметра на расстоянии одного метра друг от друга. После этого на вставленные рейки по всей поверхности устанавливается пароизоляционный слой. Для успешной вентиляции между опорными направляющими проделываются отверстия диаметром 20 миллиметров. .

Наличие такой системы предотвратит проникновение атмосферной влаги внутрь и скопление внутренней влаги под пленкой, что может вызвать гниение деревянной стены. Для крепления такой пароизоляции используются гвозди или скобы, а места крепления заклеиваются скотчем для защиты от проникновения воды.

Установка каркаса для эффективной теплоизоляции.Монтаж теплоизоляции

Чтобы конечный результат утепления стен сруба был максимально удачным, обратите внимание на такую ​​обязательную процедуру, как установка каркаса. В качестве каркаса можно использовать качественные доски шириной 100 миллиметров и толщиной 40-50 миллиметров, которые крепятся вертикально на стене по краю. Расстояние между досками не должно быть меньше ширины утеплителя .

Брус крепится к фасаду саморезами.Во время монтажа необходимо контролировать положение бруса с помощью уровня или отвеса. Если обрешетка будет неровной, монтаж облицовки на завершающем этапе будет малоэффективным.

Для предотвращения зазоров между досками каменная вата укладывается очень плотно. Материал толщиной 50 миллиметров укладывается в два слоя с использованием полужестких упругих пластин плотностью 80-120 килограммов на кубический метр. В этом случае плиты отлично прилегают к доскам каркаса и не скользят во время работы.

После завершения монтажа теплоизоляции следует приступить к укладке гидроизоляционной пленки, которая предназначена для пропускания пара и удержания воды. Пленка укладывается на теплоизоляционный слой и прибивается скобами или гвоздями от каркаса. При стыковке пленки оставьте нахлест не менее 5-10 сантиметров, а образовавшиеся стыки заклейте самоклеящейся лентой.

Укладка второго слоя каркаса

Каркас теплоизоляционного слоя набивается рейками шириной 50 мм и толщиной до 3 сантиметров … Этот шаг обеспечивает свободную циркуляцию воздуха между кожей и пароизоляцией, чтобы предотвратить образование конденсата, который появляется на гидроизоляционном слое. Образовавшееся пространство накрывают толстой металлической сеткой, чтобы предотвратить проникновение насекомых и грызунов.

Что касается внешней облицовки, то в большинстве случаев она выполняет лишь декоративную роль, поэтому какой материал будет использоваться для облицовки, решать только вам. Главное, чтобы он соответствовал вашим требованиям к дизайну и дополнял общую стилевую концепцию.В качестве облицовочного материала можно использовать как деревянную вагонку, так и пластиковый сайдинг или любой другой материал.

Утеплители готовые

Не секрет, что в последнее время на рынке можно найти множество готовых утеплителей для эффективной теплоизоляции стен из клееного бруса. Они производятся в соответствии с высшими стандартами и высокими технологиями. Самым популярным из них является знаменитый «Пеноплекс », выпускаемый российской компанией. Материал предлагается в виде мягких и качественных теплоизоляционных плит, которые представляют собой эффективный вид вспененного экструдированного пенополистирола, созданный по специальной технологии.

Такие панели славятся высокой устойчивостью к внешним воздействиям, прочностью и длительным сроком службы. Они способны препятствовать проникновению влаги, сырости, бактерий, плесени и других микроорганизмов внутрь помещения, обеспечивая правильный микроклимат и комфортные условия проживания. Теперь «Пеноплекс» — новое слово в мире теплоизоляционных конструкций отечественного производства.

Дом из бруса действительно дышит, обеспечивая внутреннее пространство здоровым микроклиматом.

Хорошо продезинфицированный фасад часто не нуждается в дополнительном. Однако это делается для того, чтобы сэкономить и сберечь энергию, используемую для отопления.

Кроме того, облицовка и эффективная изоляция — один из важнейших способов ремонта уже не нового здания.

Подготовка фасада

Утепление выполняется по принципу навесного фасада. Выбирая для этого наиболее подходящий материал, домовладелец часто прислушивается к рекомендациям друзей и знакомых.

Перед тем, как приступить к работе с наружной стеной, все придется как следует отремонтировать.

Если дом новый, то нужно подождать не менее года, так как они появятся после того, как он усадится.

В старом здании тщательно проверены все углы и стены. Найденные отверстия заделывают паклей или пенькой, для чего потребуется стамеска. Желательно их несколько разных размеров.

Трещины в древесине можно заполнить специальным составом — герметиком для дерева.Клееный брус не требует конопатки.

Выбор материала

После завершения реставрационных работ можно задуматься о выборе подходящего утеплителя.

Чаще всего или используется как его качество.

У современной пены есть улучшенная версия — экструдированный пенополистирол … Отличается более высокой прочностью, даже со временем не распадается на фрагменты и гранулы. Обычный Пенополистирол время от времени разрушается.Также улучшенный вид материала отличается своим.

Как утеплить дом из бруса снаружи?

Изоляция, например, минеральная вата , с хорошей вентиляцией. Благодаря этому свойству он не теряет своих рабочих качеств даже при намокании (хорошо впитывает влагу).

При выборе материала для утепления деревянной конструкции необходимо учитывать особенности отделочных материалов, благодаря которым они могут дышать, как дерево.Это имеет огромное значение.

Не следует нарушать рабочие свойства древесины, иначе могут измениться качественные физические характеристики жилища. Поэтому чаще выбор падает не на пенополистирол, а на минеральную вату.

Процесс утепления дома из бруса

Как правильно рассчитать необходимую толщину материала для утепления

Перед покупкой материала нужно произвести расчет необходимого количества минеральной ваты.Немаловажное значение имеет толщина утеплителя.

Слишком тонкая — это не только нарушение технологии, но и потеют и мокнут стены внутри здания в холодное время года. Чрезмерно толстый материал чреват излишне высокими затратами. При работе важно соблюдать следующее положение: точка росы от стены убирается строго в утеплитель.

По этой причине деревянный фасад утепляется только снаружи.

Вам не нужно делать собственные, достаточно сложные расчеты и не заказывать их у профессионалов, а руководствоваться требованиями специального СНиП, который определяет все необходимые показатели для каждой конкретной зоны.

Там же указано, что если толщина стены до 15 сантиметров, то минеральной вате в качестве утеплителя достаточно и 5 сантиметров. Материал в 10 сантиметров будет слишком массивным.

Для расчета толщины утеплителя можно воспользоваться простым народным методом:

• Если показатели зимних температур не опускаются ниже 20 градусов ниже нуля, то при толщине 20 сантиметров потребуется один слой 5-сантиметровых плит минеральной ваты.
• Если зимы более холодные, а температура часто превышает 20 градусов, применяется двухслойный утеплитель из минеральной ваты.

Изоляция снаружи. Ход работы

Предположим, мы определились с выбором материала и знаем, какую толщину он должен иметь. Все последующие работы ведутся по известному шаблону монтажа навесного фасада. Это хорошо известная технология.

Необходимо произвести следующие манипуляции:

Данная технология обеспечивает качественную вентиляцию всех имеющихся слоев воздуха, что гарантирует свободное испарение лишней влаги.

Особенности процесса и выбор материала дома из бруса с утеплителем

Среди преимуществ домов из бруса можно выделить натуральность материала стен, экологическую чистоту и хорошую вентиляцию. Несмотря на достоинства, со временем теплопроводность таких построек снижается, в стенах образуются все большие щели, начинают возникать сквозняки. Теплый воздух быстро покидает жилище. Чтобы решить эту проблему, вам понадобятся дополнительные утеплители Дома от Bruus.

Утеплить жилище нужно негорючим, экологически чистым и прочным материалом. Чтобы правильно выбрать, следует ознакомиться с особенностями каждого утеплителя. Вы можете прочитать только основные моменты по утеплению.

Первым этапом всегда является подготовка поверхности к дальнейшей работе. Вначале нужно оценить стены, проверить, насколько хорошо были проведены все предыдущие мероприятия. В местах стыков могут образоваться мелкие трещинки, дефекты.Лучше исправить на первом этапе. После постройки дом останется доволен, так как при отсутствии какопа мелкие трещинки закрываются.

Начальный этап включает в себя удаление всех посторонних элементов, которые могут мешать утеплению деревянного дома из бруса. Если работы производятся внутри, все насадки снимаются, поверхность освобождается. Активный отдых на свежем воздухе подразумевает вывоз всего прикосновенного к дому близлежащих мест насаждений. В обоих случаях убирается пыль, грязь.

После очистки стены обрабатываются пламенем и антисептиком. Потеряв несколько раз, используйте для этого ролик. Кисть можно заедать в труднодоступных местах. После высыхания стен происходит оценка их состояния, необходимость в дополнительной какопе. Трещины заделывают джутовым волокном и стамеской.

Важно! Никакой утеплитель не сделает дом лучше, если есть большие трещины и сколы. Работы не начинаются, пока они не будут полностью устранены.

Утепление стен в брусчатом доме

После описанных выше мероприятий можно приступать к утеплению стен. Подбирается материал, оценивается возможность работы снаружи и внутри. Рассматривал оптимальный вариант. Чтобы правильно выбрать, нужно ознакомиться с плюсами и минусами каждого метода.

Преимущества и недостатки внутреннего и внешнего утепления стен

Первым преимуществом внутреннего утеплителя является его невысокая стоимость.Для подъема на большую высоту не требуется специальных приспособлений. Срок работы значительно короче. Можно сделать стены намного ровнее. Совершать необходимые действия можно в любое время года.

Но есть минусы:

• Жилым пространством придется пожертвовать, если там объемный утеплитель.
• Точка росы смещена, конденсация влаги проходит в другой плоскости. При неправильной работе это может привести к промерзанию стен или их постоянной влажности.Смещение точки будет внутри комнаты. С наружной изоляцией — наружу.
• Существует риск образования плесени, истирания стен.
• Щели, стыки, которые находятся вне дома, еще необходимо заделать.

Основным преимуществом наружной изоляции является более высокая эффективность. Используемые материалы сохранят больше тепла. Точка росы смещается наружу, поэтому стены не покроются плесенью. Не уменьшается полезный объем помещения.Недостатки: высокая стоимость по сравнению с внутренним вариантом работы; Сезонность и погодная зависимость.

Выбор материала для наружного утепления дома из бруса

Для качественного утепления стоит учитывать особенности каждого утеплителя. Они различаются характеристиками, сроком службы, степенью чистоты окружающей среды и особенностями монтажа. Цена на продукцию будет очень разнообразной.

Минеральная вата и ее аналоги

С этим утеплителем можно проводить работы внутри и снаружи дома.Материал «дышащий», что необходимо для деревянных стен. Материал не разрушается грызунами, насекомыми, на поверхности не разрастется плесень.

Помимо перечисленных, выделяют преимущества:

• относительно низкая теплопроводность;
• высокая степень звукоизоляции;
• легкость;
• простота работы;
• низкая стоимость;
• экологическая чистота.

Главный недостаток — способность накапливать влагу. Если вата мокрая, ее характеристики значительно падают. Повышается она надолго, иногда не полностью. После этого композиция становится тяжелой. Если крепление оказалось недостаточно надежным, он может сместиться под своим весом.

Утепление фасада брусчатого дома должно происходить только по технологии вентилируемого фасада. Обязательна установка надежного испарения.

Стоит разобраться, как утеплить дом из бруса, чтобы не допустить типичных ошибок При работе.Возможно использование пенопласта для внешнего и внутреннего утепления. Достоинства — невысокая стоимость, слабая теплопроводность. Крепление простое и удобное. Обладает хорошей гигроскопичностью.

Дополнительная информация! При покупке стоит обратить внимание на плотность семян зерен в блоке. Чем выше прочность, тем лучше утеплитель выполняет свои функции.

Главный недостаток — высокая горючесть. Это особенно важно учитывать, когда работы ведутся в деревянном доме.Птица и мелкие грызуны любят получать пену.

Этот утеплитель по своим свойствам аналогичен предыдущему. Для него характерна технология исполнения, за счет которой значительно растут эксплуатационные характеристики. Стоимость тоже выше.

Преимущества:

• высокие рабочие характеристики;
• не накапливает влагу в конструкции;
• не уничтожен грызунами, плесенью;
• обладает повышенной прочностью;
• Процесс установки прост и быстр.

Среди недостатков выделим высокую стоимость. Это не какой-нибудь, а только определенный клеевой состав для крепления к стенам. Обязательна установка качественной вентиляции помещения, т.к. ЭППС не пропускает воздух и естественную вентиляцию. Деревянный дом будет сломан.

Вспененный полиэтилен

Пленка полиэтиленовая может быть обернута защитной мембраной с одной или с обеих сторон. Применяется для утепления снаружи и внутри дома.Обычно применяется не как основной, а как дополнительный утеплитель. Отвечая на вопрос, нужно ли утеплять дом из бруса 200х200 мм, стоит учитывать не толщину стен, а то, насколько хорошо они сохраняют тепло. Возможно, вам понадобится минимальный утеплитель для создания в помещении идеального микроклимата.

Имеют преимущества:

• низкая стоимость;
• простота установки;
• гигроскопичный;
• высокая шумоизоляция;
• высокие рабочие характеристики.

Среди недостатков выделяем гибкость. Потребуется надежное приклеивание к поверхности, чтобы не снизить качество выполняемых работ. Клеить можно только специальными составами.

Пенополиуритан напыляемый

По сути, это обычная монтажная пена. Применяется не из пистолета, а из специального баллона. Плюсом является возможность утепления внутри и снаружи дома. Влага не впитывается поверхностью.Обладает высокими теплоизоляционными характеристиками. Стены заранее не подготавливаются, достаточно нанести состав на очищенную поверхность и он останется висеть на морозе. Никаких крепежных элементов и рожков не требуется. Слой будет твердым.

Минус — цена утеплителя. Значительно выше аналогов. Без использования спецтехники работать не получится. Требуется дальнейшая обработка, так как состав разрушается под воздействием солнечных лучей.Он становится хрупким.

Состав применяется для утепления снаружи предметов. Он не реагирует на негативные факторы. атмосферный, прочный, не требует крепления на застежки. Материал обладает высокой гидрофобностью. Вы можете выполнить бесшовное соединение. В дальнейшем восстановлении нет необходимости. Материал хорошо пропускает воздух, т. К. Дополнительная вентиляция не требуется.

Заявленный производителем срок службы составляет 15-20 лет, но через 5-7 лет состав теряет около 30% своих теплоизоляционных характеристик.

Пожарная безопасность низкая. Для его использования требуется специальное дорогое оборудование.

Ветрозащитные плиты из древесноволокнистых плит

Такие печи довольно популярны в Европе.

У них есть преимущества:

• обеспечивают высокую ветровую силу;
• высокая папуральность. Использовать материал желательно в местах с прохладным климатом. С теплом будет мешать нормальной вентиляции помещения;
• хорошие теплоизоляционные свойства.Показатель выше уровня базальтовой ваты;
• высокая прочность. Материал хорошо прилегает к поверхности дома, но сломать его непросто;
• надежность. Материал не теряет характеристик после некоторого времени использования. Свойства сохраняются на протяжении всей жизни. Воздействие солнечных лучей никак не сказывается на качестве утеплителя;
• высокая теплоемкость.

Преимущества ветрозащитных плит очевидны, но есть и недостатки. Их стоимость намного выше, чем у традиционного утеплителя . Желательно только в местах с холодным климатом, потому что они плохо пропускают воздух.

Фоилизол

Материал выделяется среди традиционных изоляционных материалов своими характеристиками. Обладает высокой степенью теплоизоляции, шумоизоляции. Если сравнивать, Волгизол около 10 мм обеспечивает такую ​​же сохранность тепла, как минеральная вата 45 мм или кирпич 150х150 мм. Индикаторы звука и испарения тоже на высоте.

Состав очень мало весит, установка удобна. Он эластичный, с легкостью закроет любые изгибы стен. Он устойчив к любым химическим воздействиям, защищен от плесени, грибка, малоинтересных насекомых и грызунов. Срок службы — 80 лет, в течение которых эксплуатационные характеристики не снизятся. Продукция не использует вредных для человека веществ. Без запаха, токсичность.

Недостаток — низкая паропроницаемость. Для деревянной конструкции это не очень хорошо — стены перестанут «дышать».Ответить на вопрос, как утеплить брусчатый дом, одним предложением не получится. Вариантов много, для каждого подходит.

SIP панели

Панели идеально подходят в качестве основы для стен. Если сравнивать, для достижения такой же степени теплопотерь, как у 15-сантиметровых панелей, вам понадобится кирпич 2,5 м.

Рисунок 8. Сопротивление теплопередающим материалам.

Прочие положительные характеристики:

• высокая степень звукоизоляции.Толщина материала небольшая, но практически полностью исключено проникновение шума с улицы;
• небольшой вес материала;
• высокая скорость эрекции. При использовании Sip-панелей построим коттедж площадью около 50 м 2 будет за 3 недели.

Материал обычно не используется в качестве изоляции. Вы можете применить его для строительства полноценного жилья. Среди недостатков выделяются горение, наличие присадок, не считающихся экологически чистыми. Панели способны противостоять атакам грызунов.

Промежуточная изоляция

Правильный выбор промежуточной изоляции зависит от потребностей в каждом конкретном случае.

Можно определить важные моменты, на которые следует обратить внимание:

• Если дом строится осенью, используйте джут. Синтетические материалы не применяются. Усадка конструкции зимой практически отсутствует, образуется конденсат. Поэтому изолятор должен хорошо пропускать воздух.Синтетика не обладает этим свойством.
• Если в семье есть люди, страдающие аллергией, есть смысл обзавестись льняными материалами. Они не обладают аллергенным действием. В местах с прохладным климатом лен не используют. Например, сибирскую зиму ему перенести не удастся.
• Если долгое время не планируется производить наружную облицовку, есть смысл использовать модели синтетического утеплителя. Они не портятся под воздействием активных солнечных лучей.

Хорошая межсмачивающая изоляция имеет ряд преимуществ:

• одинаковая толщина по всей поверхности;
• не контактировать с грызунами и насекомыми;
• после фиксации логов не уничтожает;
• различная толщина изделия позволяет подобрать оптимальный образец для каждого стыка; Изоляторы
• сохраняют положительные характеристики вне зависимости от времени года.

Недостатки межжелудочковой изоляции проявляются при неправильном выборе состава. Например, когда продукт выбран, стена перестанет пропускать воздух, вентиляция будет нарушена. Для деревянного дома для деревянного дома подходят любые варианты, ведь сами стены пропускают воздух, утеплитель не сможет сильно ограничить это свойство.

Дополнительная информация! Желательно не использовать межжелудочковую изоляцию как основную.Если жилище теряет много тепла, с их помощью можно добиться первоначального утепления. В качестве основных желательно выбрать другие современные материалы.

Правила наружного утепления деревянного дома

Любое дерево впитывает влагу. Полностью исключить гигроскопичность древесины не удастся даже пропиткой. Если в жилище устроить нормальную вентиляцию, то влага быстро испарится, не оказывая негативного влияния на конструкцию, сохранится комфортный микроклимат.При нарушении процесса газообмена дерево разбухает, развивается грибок, плесень.

Чтобы не столкнуться с перечисленными проблемами, нужно соблюдать соблюдение правил:

• не утеплять необработанные стены;
• использовать только паропроницаемую изоляцию; №
• теплоизоляционные материалы должны быть закрыты с двух сторон гидроизоляцией, если она отсутствует в слое самого утеплителя;
• Между окончательной отделкой и изоляцией оставить зазор.

Если стены после утепления планируется только красить или только швы, то еще выбирают краску или герметик, паропроницаемые. Используйте составы на акриловой основе. Перед утеплением поверхность следует хорошо подготовить, очистить, отремонтировать.

Дополнительная информация! Важно добиться, чтобы жуки оставались жуками в стене — изделиями из дерева, способными сильно разрушить здание. Под дополнительным слоем они и дальше будут разрушать конструкцию, не помешают им размножаться.Со временем древесина полностью испортится и станет непригодной для эксплуатации.

Навесной вентилируемый фасад

Обладают рядом преимуществ. Среди них нет возможности сырости, уменьшения количества стройматериалов. Изоляция конструкции очень эффективна. Отделочные работы Сверху можно проводить любые ограничения. Летом здание не перегревается за счет правильной вентиляции.

Отрицательные стороны должны проверить несущие конструкции.Работу должны проводить специалисты, самостоятельно произвести все действия правильно будет сложно.

Если принято решение выполнять работы лично, действуйте в следующей последовательности:

• Устройство обрешетки. Бруски устанавливаются так, что между ними устанавливаются изоляционные материалы. Максимальной считается толщина 10 см. Расстояние между ними не должно быть более 60 см, хотя оно того стоит, исходя из размеров утеплителя. Исправить с самостоятельным рисованием.
• Монтаж утеплителя. Желательно использовать эластичные пластины. Расстояние между стержнями будет таким, чтобы они плотно входили между балками.
• Установка ветрозащиты. Крепится к брюкам степлером. На утеплитель прикрепите двусторонний скотч.
• Установка второй обрешетки. Достаточно брусьев размером 5х5 см. Их закрепляют на деревянных брусках первой обрешетки.
• Монтаж блок-хауса, других материалов для внешней обшивки.
• Окончательная обработка поверхности. Произведена шлифовка, подходят все компоненты для удаления деревянных ворсинок. После окончания этого вида работ наносится слой краски или лака.

Деревянные дома утепляют тепловую пристройку, блок-хаус, плиту, керамогранит.

Укладка утеплителя под сайдинг

Главное, отсутствие трещин между материалом. Положите их ровно, не перегибая. Материал не должен засасываться и выходить за границы брусков.Первоначально необходимо подготовить поверхность: убрать все предметы, которые могут помешать процессу: дренажные трубы, фонари и прочее. Далее поверхность очищается от загрязнений.

Каркас, который будет удерживать элементы сайдинга, следует пропитать антисептиком. Желательно использовать деревянные бруски, а не металлические элементы. Металл собирает конденсат, который зимой превращается в лед. Стандартно беру прутки сечением 50х50 мм.

Минеральная вата, подходящая в качестве утеплителя, довольно много весит.Его фиксируют между установленными балками при помощи дюбеля. Пленка устанавливается поверх утеплителя, защищая от пары изнутри и воды снаружи. Скрепляем степлером.

Вначале выполняется изоляция лампы. Бруки расположены вертикально по уровню. Укладывается утеплитель, сверху кладется неготе. Его шаг 40-50 см. Брукс вертикальный. Последнее действие создаст вентилируемый зазор между листами и зафиксирует листы Минвати.

Метод нанесения пенополиуретана

Для установки данного типа изоляции используются специальные инструменты.Состав происходит из 2-х емкостей, в которых содержатся полиолы и полиизоконда. Они смешиваются в распылителе и попадают на стены.

Установка производится в следующей последовательности:

• После подготовительных работ монтируется деревянная обрешетка. Расстояние 30 см.
• Пена заполнена промежутками между стержнями. Заявка оформляется снизу.
• Если нужно уйти в другое место, пистолет отключается. Если вам нужно нанести несколько слоев, следующее выполняется только после замораживания предыдущего.
• Изоляция не должна выходить за границы обрешетки. Любые неровности после нанесения аккуратно удаляются ножом.
• После заваривания утеплителя стены покрывают армирующей сеткой.
• Чистовая отделка.

Самостоятельно изготовить сложно, даже при наличии спецтехники. Обычно привлекают специалистов.

Внутренний утеплитель

В качестве наиболее простых материалов для утепления пола в деревянном доме используется керамзит или песок.Их заливают сверху чернового перекрытия, которое используется как дополнительное основание. Поверхность не подвергается воздействию грибка, микроорганизмов. Главный недостаток — потеря при гигроскопичности времени.

Тепловой поплавок

Из современных материалов Для утепления пола может использоваться минеральная вата, эко-арт, стеклопластик, пенополистирол или пенплекс и другие. Стоит учитывать плюсы и минусы каждого макияжа, чтобы сделать правильный выбор.

При утеплении пола в доме из бруса важно учитывать назначение помещения, средний показатель температуры и влажности.Не забывайте о нагрузке на поверхность.

Работа разделена на этапы:

• Пристегнул черновой пол к лагам. Главное преимущество конструкции в том, что никакая механическая нагрузка не влияет на изоляцию. Для утепления можно использовать любой состав. Сделайте из ненужных досок сечение не менее 25х150 мм. Дерево обязательно обрабатывается антисептиком.
• Деревянные лаги не должны доходить до стен примерно на 3-4 см. Их можно ставить на фундамент, деревянную прокладку или колонны (смотря что будет в наличии).Крепится с помощью тяговой штанги сечением 50х50 мм, снизу тягловые доски не учитываются. Между ними не должно быть больших щелей. Для фиксации можно использовать шурупы.
• Утеплитель уложен штабелем. Стекло, эко, минват или другой утеплитель плотно ложатся на деревянную основу между лагами. Оставшееся пространство заливаем монтажной пеной.
• Укладывается слой гидроизоляции. Обязательно утепляйте влажные помещения Дома или в случае гигроскопических составов (стеклопластик, минвати, эко-арт).Если используется напыляемый утеплитель, гидроизоляцию нельзя укладывать.

Гидроизоляция происходит в виде пропитки, краски или клеевого состава. В зависимости от выбора закрепляется на поверхностном слое полученного коржа.

• Парозоляция сложена. Сразу поверх предыдущего слоя латуни. Края на 10-15 см выступают за границы и приклеиваются к лагам. Стыки заделываем металлизированным скотчем.
• Финишный пол укладывается и выполняется окончательная отделка.Закрепить необходимо на расстоянии нескольких см от сквозняка. Для этого используйте доски шириной 10-14 см и толщиной 3-4 см. Внизу у них должны быть каналы для естественной вентиляции.

Утеплитель стен

Не стоит утеплять изнутри в доме стены, пропускающие воздух: пенопласт, пенопласт, экструдированный пенополистирол. Они умеют создавать эффект «теплицы». Приходится тратиться на установку кондиционеров для удаления влаги со стен. Оптимально использовать минеральную вату.

После подготовительных работ пропитка стен антисептическим раствором укладывается ветро- и гидроизоляционный слой. Он не допустит атмосферных воздействий и проникновения влаги извне жилища. Используйте для этой улучшенной пародиффузионной мембраны.

Материал не допускает проникновения жидкостей, движение пара и воздуха прекращается. Гидроизоляционный слой крепится к стенам с помощью строительного степлера. Топливо на стыках не менее 10 см и скотч надоело.

• Установлен деревянный каркас. Ширина между стойками подбирается исходя из ширины утеплителя. Расстояние сделать пластинами на 2 см меньше, чтобы материал лежал плотно.
• Толщина каркаса на 2-3 см больше материалов для вентиляции. Минват складывается или другое вещество.
• Пластиковые дюбели используются для фиксации.

Отвечая на вопрос, чем утеплить брусчатый дом для зимнего проживания, стоит учесть климатические условия.Подойдут многие утеплители, которые крепятся по указанной схеме. По окончании работы монтируется слой испарения. Обычно мембраны фиксируются скобами степлера.

Завершается последний этап. Слой не должен препятствовать прохождению воздушного потока через поверхность. Желательно не использовать пластиковые варианты.

Подовая кровля

Работы на чердаке производятся в следующей последовательности:

• Устанавливается пароизоляционный слой.Полотна расплющиваются на 15-20 см по всей поверхности. Их следует приклеить скотчем и закрепить скобами на балках. При использовании пенополиуретана или других подобных составов нет необходимости выполнять этот шаг.
• Утеплитель уложен штабелем. Если это экло, меры принимаются путем опрыскивания. В остальных случаях демонтируют все доски, чтобы материал покрыл всю поверхность чердачного помещения. При использовании минеральной ваты и подобных материалов кладка должна быть плотной.
• Гидроизоляция укладывается.Обязательно следите за тем, чтобы соседние полосы соединяли водонепроницаемой лентой.
• Установка дополнительных балок, на которые фиксируется покрытие.

Ошибки при прогреве бруса

Утепление брусчатого дома изнутри часто проводится с ошибками, после чего материал не выполняет возложенную на него задачу.

Распространены следующие типовые отклонения от правил:

• Отсутствие мониторинга состояния стен.На дереве со временем остаются следы повреждений различных персонажей. Перед началом утепления, после которого не будет доступа к стенам стен, необходимо выполнить все указанные мероприятия. Только после этого переходите к следующему этапу.
• Невнимательное отношение к брюкам стен. Возможно, из-за пары дефектов в этой части дом и начал взорваться. После устранения проблем, связанных с этим предметом, корпус значительно нагревается.
• Утепление среза изнутри.Если есть возможность проводить работы на улице, их нужно выполнять именно так.
• Неправильный выбор теплоизоляционного материала. Для дерева отлично подойдут минеральная вата, стеклопластик и пенополистирол любого вида.
• Неправильное хранение материалов. Теплоизоляция должна быть сухой. Только тогда композиции полностью выполняют свою функцию.
• Неправильный подбор материалов. Для вертикальных поверхностей используется жесткий утеплитель, для полов, потолков — мягкие аналоги.

Помимо перечисленных ошибок встречается неправильный выбор толщины изоляции. Для сруба в средней полосе России достаточно пары слоев материалов толщиной 50 мм, которые накладываются друг на друга. Приведенный выше материал поможет понять, как правильно утеплить дом из бруса.

Об утеплении брусчатого дома снаружи под сайдингом написано много, но, несмотря на обилие информации, вопросы остаются.

Уточняем — приводим аргументы, основанные на фактах, ставим точку над I.

Процесс утепления деревянного дома особенный. Сохранив свойства планки, получите желаемый результат. Чтобы в жилище стало тепло, необходимо:
1. Разобраться, что и зачем делать.
2. Узнать по каким параметрам выбрать утеплитель.
3. Правильно произвести изоляционную технику.

Какие этапы утепления?

Наружное утепление стен брусчатого дома — последний этап обустройства.Получение 100% отдачи зависит от проделанной перед этой работой работы. Чтобы не пожалеть о красивых инструментах, приведите в соответствие правила:

• сэкономит энергоресурсы;
• повысить эффективность утеплителя;
• обеспечит комфортную атмосферу в помещении;
• увеличить срок службы материалов.

Правила созданы на основе показателей тепловизора. Если мужчина наденет тулуп, но ходит с непокрытой головой, на согревание будет выделяться больше тепла.Так и с домом. Поэтому, чтобы улицу не копать, а значит экономить энергоресурсы — утеплите крышу и пол.

Обрезать или нет стены? Ответ обязательно, без вариантов. Уложен утеплитель между брусом или нет, значения не имеет. После высыхания и усадки в домашних условиях он предотвратит сюрпризы. Древесина будет так скручиваться, что местами в трещинах обработать рукой. Обследуйте дом — обойдите периметр с горящими свечами.

Определите мостики холода, убедитесь, что переплетенные промежутки поглощают тепло.Не надейтесь на внешнюю изоляцию, она рассчитана на другое. Правильная конопатка избавит от проблем с устранением последствий взлома.

Утеплив внутри, устранив «мостики холода» (потолок, стены, окна, двери, пол), приступаем к внешнему устройству. Чтобы все было правильно, выбирайте качественные материалы, а не постоянно используйте технологию скрытых слоев. Суперсемейства не нужно — сэкономьте финансы, теплоемкость древесины и получите желаемый эффект.

Какой утеплитель лучше всего подходит для сайдинга?

Упоминать всякую изоляцию нет необходимости.Разберемся с наиболее часто запрашиваемыми материалами. Выбор стоит между пеной и минватой.

Что такое пена?

Это пенополистирол, не впитывающий воду. Нельзя совмещать с брусом — точка росы (конденсат) будет между утеплителем и деревом. Влаге некуда деваться. Это спровоцирует появление плесени. Грибок сократит жизнь дерева, в доме будет тяжело дышать, появится неглубокий запах сырости. Пеноплекс — твердая пена, служит 50 лет, подойдет:

• для утепления кирпичного фундамента, под лепнину;
• для утепления пола, залитого бетоном;
• для потолка, под основу из песка, опилок, глины.

Остатки минеральной ваты

Почему выбирают этот утеплитель? Подобрать ему замену, соответствующую цене и качеству, сложно. Материал имеет ряд преимуществ перед другими изделиями:

• по теплоемкости;
• гигроскопичность;
• сохраняет свойства в широком диапазоне температур;
• огнестойкость;
• легкий монтаж;
• большой ассортимент;
• Цена приемлемая.

Базальтовая вата подходит для внешнего утепления дома из бруса.При покупке обращайте внимание на производителя. Отдавайте предпочтение европейским, таким как URSA, Paroc, Isover, Rockwool. Если правильно подобрать плотность и не нарушить технологию монтажа, эти материалы прослужат 40-50 лет.

Базальтин отличается от минеральной ваты, содержащей вяжущий элемент формальдегид 2,5 — 10% и компоненты: шлак, фитнес, известь, глина и др. Он состоит из вулканического волокна диабаза и габбро. По качеству и прочности превосходит аналоги.

Это экологически чистый продукт.Влага, попадая внутрь, не пьет волокна, а превращается в капельки, которые выветрились. Следовательно, свойства материала сохраняются. Сравните характеристики утеплителя разных производителей, сделайте осознанный выбор. Получите качественный продукт, чтобы не переделывать работу через 10-15 лет.

Технология утепления: исключить в будущем закручивание стержня

Чтобы устранить плесень и гниль, пиломатериал при дальнейшей эксплуатации после внешнего утепления, разобраться, что это происходит.Враг древесины — влага, которая не разрушает, длительно контактируя с ней.

Соблюдение основы технологии утепления, сохранит древесину:

Перед утеплением обработать стены антисептическими средствами. Дайте дереву высохнуть. Работайте в теплую погоду.

Никаких изоляционных пленок, даже если они паропроницаемые (прилегающие по правой стороне), невозможно посеять дерево: ни снаружи, ни изнутри.

Точка росы должна быть в утеплителе, Минвата с этим справляется.Главное, чтобы кисть плотно прилегала: чем меньше просвет, тем лучше.

Слишком плотные (жесткие) изоляционные плиты оставляют зазоры, имитирующие и провоцирующие гниение древесины. Мягкие (более гибкие) будут падать плотно, но когда влага впитается вниз. Нужна «Золотая середина» — Минват П125 / ПЖ275.

Толщина утеплителя подбирается с учетом диаметра бруса, способа обогрева и климата. Не стоит лепить слишком много — по толку мало, а стоимость материалов вырастет.Наклейте значения:

• для южных регионов — 50 мм;
• для средней полосы — 100 мм;
• для севера — от 150 до 200 мм.

Два слоя толщиной 50 мм лучше одного = 100 мм. Сделайте два ящика. Первый (из планки) — горизонтальный, второй — вертикальный. Это укрепит каркас, сохранит первый слой утеплителя (выдержит максимальную нагрузку), заблокирует стыки плит.

Если выбираете между деревянными брусками и металлом, отдавайте предпочтение дереву (обработайте антисептиком).Он не собирает конденсат, а впитывает и посуду, т.е. дышит. Направляющие по сайдингу пойдут любые. Это вентилируемое помещение.

Расчеты и ориентация по нормам СНиП дают погрешность, так как не учтены все составляющие R с точностью до 100%. Это приблизительные показатели, которые на самом деле мало кто должен. Доверяйте интуиции и опыту соседей.

Зачарованный теплоизоляционный кожух с пароизоляцией (мембраной). Она пропускает влагу и защищает от внешнего воздействия.Влажность воздуха в атмосфере достигает 70 — 100%. Следовательно, фильм необходим.

Утеплитель домашняя минеральная вата

Чтобы утеплитель работал, создайте вентилируемый фасад. Между мембраной и сайдингом должен быть зазор (5 см), который в теплое время хорошо вентилируется. Это послужит гарантией прочности материала и сухости стен.

Выбор парогидрозоляции — важный этап. Пропускная способность пленки не менее 1400 г / м2. Он обеспечит тепло и «дыхание» дома.Свободные концы скрепим скотчем или скобой, чтобы не нарушить герметичность.

Укладка утеплителя, не затягивать процесс. Минвата уведомляется об атмосферной влаге, что приводит к увеличению объема. Будет нарушена плотность стыков. Это скажется на качестве отделки салона.

Вывод: Разобравшись, что и зачем нужно, вы справитесь с любым типом утеплителя. Исключите ненужные составляющие «торта». Все просто (со стороны планки): Подготовленная стена + Плотный утеплитель + Мембрана + Вентиляция + Сохранение сайдинга.

Популярные проекты на нашем сайте

Экономия при эксплуатации или экономия при дальнейшей эксплуатации: учитываем выгоду

Чтобы не вдаваться в расчеты, приведу факты. Выгодно вам это или нет решайте сами. Экономия энергии на лице.

Факт № 1. Архангельская область. Многие строили дома из бруса 150 х 150. Мода на утеплитель туда не брала, поэтому утеплять никто не торопится.

Утепление брусчатого дома снаружи необходимо не только для обеспечения оптимального климата внутри помещений, но и для защиты деревянных стен от негативного воздействия внешней среды.Однако для обеспечения качественной теплоизоляции недостаточно только выбрать материал, который будет иметь минимальный коэффициент теплопроводности и обладать природными свойствами. Сложно утеплить дом снаружи из бруса или выбрать внутренний метод?

Утепление фасада брусчатого дома снаружи имеет ряд преимуществ:

• при проведении внешних работ не создаются дискомфортные условия для жителей дома;
• экономия внутреннего пространства помещения;
• обеспечена дополнительная защита несущих конструкций от негативных внешних факторов;
• возможность без проблем поменять покрытие фасада дома;
• увеличивается срок службы здания;
• точка росы выходит за пределы основных конструкций, поэтому проблемы эталона или появление конденсата не страшны;
• Сохранение природных свойств древесины за счет оптимального воздухообмена с внешней средой.

К недостаткам данной технологии утепления можно отнести:

• Работа допустима только в оптимальных климатических условиях: при отсутствии атмосферных осадков и положительных температурах окружающей среды;
• необходимость внешнего шкива или отделки, что может повлечь значительные финансовые затраты; №
• Утеплить фасад здания можно только по прошествии периода усадки бруса, а именно через 1-2 года после его постройки.

Виды материалов для утепления

Утепление стен панельного дома снаружи может выполняться одним из следующих теплоизоляционных материалов:

• пенопласт;
• минеральная вата;
• Пенополистирол экструдированный.

Пенополистирол

Наружное утепление дома из бруса из пенопласта — самый дешевый способ теплоизоляции. Материал имеет коэффициент теплопроводности 0,03-0,04 Вт / м · с. Он имеет повышенную влагостойкость (максимальное впитывание до 1% от общего объема), поэтому на нем не образуется плесень и грибок.

Срок службы пенопласта более 20 лет, поэтому уход за изоляционным слоем в течение этого времени не требуется. При установке также не возникает никаких сложностей или проблем, так как используется минимальное количество инструмента, укладка выполняется быстро и качественно.

Среди других достоинств пенопласта можно выделить:

• оптимальную звукоизоляцию;
• минимальные нагрузки на несущие конструкции по сравнению с другими материалами;
• простота обработки листа;
• возможность нанесения отделочного слоя непосредственно на утеплитель.

Минеральная вата

Изоляция жилого дома за пределами Минваты является наиболее распространенным способом теплоизоляции. Волокнистый материал имеет натуральный состав, поэтому легко контактирует с деревом.Благодаря мягкости коврики можно плотно уложить на поверхность любой формы без воздушных прослоек.

Коэффициент теплопроводности Минвати составляет 0,077-0,12 Вт / м · К, в зависимости от типа волокон и толщины листа или рулона. Плотность от 10 до 100 кг / м 3. Минимальный срок эксплуатации от 20 лет.

Утепление дома Брусаде снаружи каменной Вата. Позволяет получить следующие преимущества:

• высокая звукоизоляция;
• повышенная огнестойкость;
• отсутствие склонности к повреждению грызунами или вредителями;
• Оптимальная паропроницаемость и воздухообмен.

Использование экструдированного пенополистирола (ЭПС) наиболее выгодно и дорого, так как он легко переносит условия повышенной влажности, внешних механических воздействий, контакта с химическими и активными веществами. Срок его службы до 100 лет, то есть аналогов сегодня нет.

Коэффициент теплопроводности EPPS в среднем составляет 0,03 Вт / м · k. Уровень влагопоглощения до 0,4% от общего объема за 30 дней. В отличие от пенопласта из ЭППС, парапрозрачность 0.05 мг / м · па · час и однородность структуры (размер гранул 0,2 мм).

Плотность плит варьируется от 25 до 45 кг / м 3, благодаря чему можно точно рассчитать нагрузку на стены. Прочность на сжатие до 0,16 МПа, на изгиб — до 0,25 МПа.

К основным достоинствам EPPS можно отнести:

• устойчивость к резким перепадам температур;
• экологичность;
• устойчивость к появлению грибка и плесени;
• химическая стойкость.

Критерии выбора материала и требования к технологии утепления

Правильная изоляция брусчатого дома снаружи может быть выполнена материалами, отвечающими следующим требованиям:

• оптимальное соотношение материала и прочности толщины, минимальный коэффициент теплопроводности;
• влагостойкость;
• nonseasing; №
• , чтобы вес утеплителя выдерживал несущие конструкции;
• простота укладки;
• неприхотливость в эксплуатации и нетребовательность в обслуживании.

Требования к технологии утепления следующие:

• древесина должна быть защищена от внешних негативных факторов: температуры, влажности; №
• кожух теплоизоляции должен обладать достаточной прочностью, не иметь усадки и выдерживать резкие перепады температур; №
• все слои материала не должны накапливать влагу, то есть хорошо вентилироваться, иметь повышенные гидроизоляционные свойства;
• Технологические условия монтажа должны допускать конкретный способ утепления: поверхность поверхности, отсутствие явных или скрытых дефектов, возможность монтажа направляющих и т. Д.

Немаловажную роль играют и условия эксплуатации изоляции:

• диапазон температур в конкретном населенном пункте;
• Особенности здания: пожарная опасность, возможность контакта с различными химическими и активными веществами, вероятность механических повреждений;
• минимальная продолжительность эксплуатации изоляции в конкретных условиях;
• необходимость технического обслуживания.

Поэтому при выборе материала важно учитывать все влияющие факторы.Только в этом случае можно обеспечить максимальный срок их эксплуатации и отсутствие проблем со штангой. Также стоит обратить внимание на дополнительные свойства утеплителя, которые позволят сэкономить на прокладке звуко- или гидроизоляции.

Особенности подготовки стен дома к утеплению

Технология утепления панельного дома снаружи требует выполнения следующих условий и подготовительных работ:

• деревянный дом должен пройти период усадки после постройки; №
• древесина обязательно должна быть пропитана антисептиками и защитными пропитками, снижающими горючесть и поглощение влаги;
• Все недоработки и недоработки необходимо заделать, при необходимости нужно заменить несколько логов;
• необходимо учитывать, как материалы будут взаимодействовать со стержнем, чтобы обеспечить максимально возможный срок службы.

Наружное утепление панельного дома

Утепление панельного дома снаружи снаружи может быть выполнено одним из следующих способов:

• с помощью навесного вентилируемого фасада;
• нанесением полиуретанового слоя;
• поощрять пену.

Монтаж навесного навесного вентилируемого фасада

Монтаж навесного навесного вентилируемого фасада предусматривает установку корня с укладкой в ​​пространство между направляющими утеплителя и последующей облицовкой облицовочными панелями.Плиты из минеральной ваты используются в качестве теплоизоляционного материала.

Основными преимуществами данной технологии являются:

• повышение уровня гидро- и звукоизоляции стен;
• простота установки;
• минимальные требования к ровности поверхности;
• широкий выбор отделочных материалов;
• смещение точки росы от несущей конструкции на изолирующие слои;
• Простота обслуживания и ремонта навесной рамы.

Реализация способа выглядит следующим образом:

1. Проведены подготовительные работы: обработан пропиткой, устранены дефекты и т.д.
2. Слой гидроизоляции укладывается в стопку.
3. Между направляющими монтируется изоляция.
4. Обшита изоляция ветрозащитной мембраны.
5. Встречный иск по стойкам основного корня уложен стопкой.
6. Укладка досками или декоративными панелями.

Утепление под сайдингом

Утепление брусчатого дома снаружи сайдинга имеет сходство с технологией утепления методом монтируемого фасада. Однако есть ряд особенностей:

• в качестве обогревателя можно использовать Минвату или ЭППС;
• стыки теплоизоляции и направляющих заделаны монтажной пеной; №
• при использовании минвати применяется диффузионная мембрана в качестве гидроизоляции; №
• при укладке ЭПС монтаж сайдинга можно производить непосредственно до основного пропила, так как укладка гидроизоляции не требуется.

Напыление полиуретанового слоя

Напыление полиуретана — инновационный метод, самый эффективный и дорогой среди всех существующих. Именно с его помощью можно формировать герметичный бесшовный слой с высокой устойчивостью к негативным внешним воздействиям: влаге, резким перепадам температур, вредителям.

Преимущества данной технологии:

• максимальная защита древесины от гниения;
• повышение огнестойкости стен;
• повышенная адгезия нанесенного слоя к различным строительным материалам;
• Отсутствие необходимости выравнивания фундамента;
• крепеж не нужен;
• повышает звукоизоляцию;
• высокая однородность слоя.

Однако есть ряд отрицательных моментов:

• сложность нанесения равномерного слоя;
• необходимость применения спецтехники;
• дороговизна пенополиуретана;
• Нестабильность к прямым ультрафиолетовым лучам.

Способ реализуется как:

1. Очищается поверхность стен от грязи и различных пятен.
2. Произведена обработка древесины антисептиками и другими защитными составами.
3. Установлены деревянные направляющие.
4. Осуществлено напыление пенополиуретана. При необходимости два слоя.
5. Накладка навесная.

Пеноизоляция

Утепление стен из пенопласта очень выгодно и недорого, так как материал относительно дешевый, легко монтируется и неприхотлив в эксплуатации. К тому же маркировка доэшей не требуется, отделку можно выполнять непосредственно на утеплителе, при резких перепадах температур он не теряет своих свойств.

Пенопласт — горючий материал, поэтому необходимо обрабатывать древесину пропиткой, повышающей температуру возгорания или теми, кто делает ее негорючей (антипирен).

Способ утепления реализуется следующим образом:

1. Крепится к стенам вертикальная овечка из деревянных брусков. Их толщина равна толщине утеплителя, а шаг монтажа — ширине плит.
2. Листы пенопласта устанавливаются внутри рамы домкрата.Швы пробуют герметиком или теплоизоляционным скотчем. Пенопласт выполняется на дюбеле, называемом «зонтиком», или на клеевой основе.
3. Поверх пенопласта уложен домкрат диффузионной мембраны. Все стыки отобраны специальным скотчем. Крепление мембраны осуществляется на скобах степлером.
4. Накладной облицовочный слой.

На подготовительном этапе монтажа пенопласта важно тщательно выровнять стены, как и при малейших полосках (больше 1.5 мм на рамановом метре) На листах могут появиться трещины. К тому же это сэкономит штукатурный слой по расходу.

При оштукатуривании стен установка пропила не требуется, так как нагрузка на декоративный слой минимальна. Однако есть одно важное условие — укладка армирующего слоя необходима для увеличения площади внешнего зацепления и механической прочности.

Чтобы сделать дом из бруса уютным, теплым и недорогим в обслуживании, снизить затраты на отопление, то методы наружного утепления наиболее выгодны.Их реализация относительно проста, а преимуществ масса: снижены затраты на обогрев, защита несущих конструкций от перепадов температур, вредителей, механических, физических и химических воздействий.

При выборе материалов для утепления необходимо руководствоваться требованиями теплоизоляции и общим бюджетом на все этапы работ.

Приобретая жилье из массивного бруса, например, 150х150 мм и более, пользователи считают, что выбрали достаточно теплый материал.Однако на практике оказывается, что даже такие конструкции из натурального материала нуждаются в дополнительной обработке. Необходимо определиться, как правильно утеплить дом из бруса снаружи, и какие материалы использовать.

Если не использовать должным образом дополнительный утеплитель, то внешние стены для обеспечения качественной защиты в этом случае должны иметь толщину 350-400 мм. В противном случае степени изоляции будет недостаточно для комфортного проживания даже при наличии надежной заделки всех швов.При тонкой стене, при значительном понижении температуры заворачиваются даже сами балки.

Объективные факторы

На сегодняшний день утепление брусчатого дома снаружи не является достаточно сложной задачей, так как рынок заполнен всевозможными материалами для таких работ. Большинство операций можно выполнить своими руками, руководствуясь простыми пошаговыми инструкциями. Для этого вы можете использовать представленные текстовые или видео материалы.

Перед тем как утеплить брусчатку дома, нужно знать положительные и отрицательные стороны процесса.К основным достоинствам можно отнести:

• повышает эффективность использования систем отопления;
• внешняя поверхность брусчатого домика получает дополнительную защиту от внешних неблагоприятных явлений;
• хозяин дома получает возможность придать фасаду индивидуальность;
Номер
• не забирает пространство.
№

К недостаткам обработки вне брузада конструкции относится невозможность контролировать старение строительного материала.При этом необходимо соблюдать технологию монтажа, чтобы обеспечить долговечность конструкции и сохранить древесину даже без визуального контроля.

При установке теплоизоляции необходимо четкое понимание технологии устранения преждевременного старения дерева

При выборе отделочного материала стоит обратить внимание на его физико-химические характеристики, которые должны удовлетворять эксплуатационным параметрам:

• Наружная изоляция дома из бруса должна быть максимально огнестойкой;
• экологически чистых материалов;
• минимальных значений теплопроводности;
• материал обязан блокировать выход тепла;
• структура утеплителя не должна сберегать влагу;
• предусмотрена паропусковая способность;
• наличие шумоизоляционных характеристик.

Видео: как дешево и быстро утеплить снаружи дома

Особенности утепления брусчатого дома снаружи

Необходимо учитывать, что чем лучше утеплить дом от бруса снаружи, тем меньше потребуется средств на отопление. Также следует выполнять определенные правила, способствующие получению результата. Например, изоляционные материалы нельзя оставлять на улице надолго, так как возможные атмосферные осадки способствуют его увлажнению.Это отрицательно сказывается на теплозащитных свойствах.

В некоторых случаях лампа располагается по горизонтали ступенькой, которая на 12-15 мм меньше ширины материала. В этом случае допускается не использовать дополнительный крепеж, так как блок минеральной ваты или другого материала будет храниться самостоятельно.

Операция проводится одним из способов:

• сформирован вентилируемый фасад;
• с помощью специальной установки для напыления полиуретана;
• листов современного пенопласта задействованы.

Чем утеплить дом от бруса снаружи, выбирает каждый хозяин для себя. В стоимости принимается стоимость работ и материалов, а также их долговечность и экономичность.

Наиболее приемлемый вариант — использовать метод навесного вентилируемого фасада.

Достоинствами являются характеристики:

• высокоскоростной монтаж;
• большой выбор современных качественных материалов для утепления стен брусадного дома;
• срок службы производителя гарантирован до нескольких десятков лет;
• снижение затрат на отопление;
№
• , если таким образом утеплить брусчатый дом снаружи, то точка росы сместится за габариты дерева.

Использование материалов

Наиболее популярные материалы для наружных защитных стен:

• вата из базальта;
• материал на волокнистой основе;
• минвата;
Пенополистирол
• .

За счет комплекса положительных свойств часто используется минеральная вата. Благодаря минимальному весу не создает значительной нагрузки на стены и фундамент. Финансовые затраты на это также невысоки. При этом он отлично держит тепло и не является горючим материалом.Из-за отсутствия предложения мостики холода не создаются, а его физические параметры обладают устойчивостью к термической деформации деревянной конструкции.

Часто утепление выполняется по типу Блок-хаус. Внешняя часть покрыта декором из пластикового сайдинга. Установка состоит из нескольких этапов.

Пошаговая инструкция по утеплению дома

Первая ступень обеспечивает пароизоляцию системы. Понадобится большая площадь из полиэтилена, алюминиевой фольги, роликов из каучукоида, паровой полиплаторной пленки.К стенам крепят стены 2,5 см толщиной 2,5 см, формируя сетку с шагом в 1 м. Сверху буханка набивается для пароизоляции. Между опорными рейками образованы окна диаметром 15 мм для предотвращения скопления влаги.

Места крепления пленки гвоздями или скобами рекомендуется скрывать скотч, предохранять застежки от влаги.

Второй этап утепления жилого дома состоит из формирования каркаса для утепления.Будут доски сечением 100х50 мм или 100х40 мм. Пачку проводят вертикально по краю. Поскольку утеплять дом из бруса необходимо без зазоров, расстояние между краями подбираем так, чтобы оно было на 1,5-2,0 см меньше ширины утеплителя.

Монтаж штанги осуществляется самотечением. Вертикальность и правильность установки обеспечивается с помощью отвеса и гидросистемы.

На третьем этапе выполняем плотную укладку изоляционного материала, устраняя зазоры и щели.Если вы используете толщину 50 мм, то кладите ее в два слоя. Рекомендуется запастись эластичными полужесткими плитами плотностью 80-120 кг / м3. Такой утеплитель для жилья хорошо держится в деревянной решетке.

Четвертый этап требует создания гидроизоляции. Для этого слоя используется гидроизоляционная пленка. Она обязана заводить пары, но задерживать воду. В местах стыковки есть кулисы около 10 см, которые нужно заклеить самохвостом (пленкой).

Поверх гидроизоляции укладывается каркас сечения 50х30 или 50х25 мм. Таким образом образуется воздушный слой, способствующий осушению от конденсата. Слой необходимо покрыть металлической мелкой сеткой. Это надежная защита от грызунов.

Наружный слой выполняет декоративную функцию. Он может быть как пластиковый, так и облицовочный. Такой сайдинг выбирается исходя из предпочтений хозяина дома.

Видео: Rockwool — Утепление стен снаружи под сайдингом

Особенности работы с пеной

Для начинающих мастеров этот вариант теплоизоляции предпочтительнее, так как не требует специальных навыков, а скорость работы высокая.

Из преимуществ стоит отметить:

• низкая цена на материал;
Сайдинг
• можно крепить прямо к материалу без обрешетки;
• хорошо держит тепло;
• не впитывает воду, потому что это не уточняется.

Из недостатков:

• горение;
• не пропускает воздух, под образованием скапливается конденсат, стены изнутри могут скрываться и покрываться плесенью.

Проблему паропроницаемости можно решить за счет вентиляционных зазоров и установки качественной мембраны. Что касается горючести, стоит выбрать экструдированный пенополистирол, который добавляет антиэпирес. Этот материал тоже будет гореть, но гораздо медленнее, и мелкие очаги полюбятся.

Современная российская изоляция

Внутренняя разработка для укрытия наружных стен брусчатого дома — новый Материал «Пеноплекс». Предлагается покупателям в виде плит и представляет собой экструдированный пенополистирол.

Пеноплекс идеален для изменчивого климата России

Отличительными качествами утеплителя являются достаточная механическая прочность и отличные влагоотталкивающие свойства. Он не развивает плесневые грибки или бактерии. Материал можно укладывать как вертикально, так и горизонтально, а поверх наружной стороны допускается нанесение штукатурки.

Видео: Самая частая и грубая ошибка при утеплении стен

Насколько тепло может быть дом из бруса? Дерево вполне справедливо считается теплым.хорошая защита от холода. Фактически, дерево теплее кирпича примерно, пенобетон — в 2 — 3 раза. Но что происходит на практике и как сделать дом по-настоящему теплым?

Вопросы теплотехники

Для того, чтобы в доме было тепло, необходимо, чтобы его стены и другие ограждающие конструкции имели определенное сопротивление теплопередаче. В соответствии со СНиП 23-02-2003 сопротивление теплопередаче наружных стен Жилых помещений определяется в зависимости от местности.

Например, в Московской области этот показатель по новым стандартам не должен быть меньше 3.От 13 до м 2 / Вт. Стена толщиной 150 мм из сосновой древесины имеет тепловое сопротивление около 1,25. При толщине 200 мм — примерно от 1,6 до м 2 / Вт. В любом случае до современных требований качеств теплозащитного экрана стен из бруса не дотягивают, хотя они полностью соответствуют нормам, действующим для зданий, построенных до 2000 года.

Отсюда можно сделать вывод, что для того, чтобы рубленый из бруса дом соответствовал современным представлениям о минимальной энергоэффективности, его необходимо утеплять, а для этого есть различные материалы.

Чем утеплить дом из бруса?

Перед тем, как начать работы по утеплению стен из бруса, необходимо разобраться, что происходит в толще стены, как работает по поддержанию тепла.

Помимо разницы температур на внутренних и внешних поверхностях стен, нужно не забывать и о разнице влажности. Влажность воздуха в помещении всегда выше, чем на улице. Пар проникает в поры древесины и движется в сторону меньшего парциального давления — к внешней поверхности.

Самый эффективный метод Изоляция — внешняя теплоизоляция. При таком способе стена всегда остается теплой и на ней не действует морозное разрушение. Но очень важно, чтобы утеплитель был достаточно проницаемым для пары. Высокая влажность стен может быстро вывести деревянный дом из строя, а внутри создать очень неприятный, патогенный микроклимат.

Среди современных теплоизоляционных материалов, Mineral Wat превосходит лучшие. Для сравнения можно получить паропроницаемость древесины и различных утеплителей.

• Сосна поперек волокон — 0,06 мг / (м Па на).
• Пенопласт (пенополистирол) — 0,05 мг / (м3).
• EPPS — 0,013 мг / (м · ч).
• Минеральная вата — 0,5 мг / (м · ч).

Из приведенных данных ясно, что лучшим материалом для утепления дома из бруса снаружи является минеральная вата. Преимущество паропроницаемости настолько велико, что перевешивает не самую низкую стоимость Минвата.

Наилучшие условия для отвода влаги создает вентилируемый фасад, при котором сохраняется воздушный зазор толщиной 20-50 мм между утеплителем и внешней облицовкой.Он должен иметь доступ воздуха снизу и выход наверху. В этом случае в зазоре создается постоянный воздушный поток, который не дает скапливаться влаге.

Для предотвращения поперечной диффузии воздуха в утеплитель он закрыт ветрозащитной мембраной, которая не препятствует выходу пара, но увеличивает эффективность теплоизоляции. Для наружной обвязки можно использовать виниловый сайдинг, блок мобильный или другой подходящий материал.

Утепление пошаговое

Как утеплить дом из бруса: утеплить новый дом из бруса можно только после его полной усадки.В любом случае утепление стен из бруса нужно начинать с подготовки поверхности. Необходимо удалить мох, очистить участки, поврежденные гнилью или плесенью, обработать стены антисептиком и фирменные зазоры.

Следующим шагом будет установка обрешетки. Его можно сделать из деревянных брусков подходящего сечения или из металлических стеновых профилей под гипсокартон. Профили устанавливаются вертикально, через каждые 40-50 см.

Изначально следует укрепить базовый профиль, который ограничивает навесной фасад снизу.Затем к стене крепят кронштейны с шагом по профилям обрешетки не более 80 см.

После этого плиты утеплителя укладываются на стену, начиная от основания. Пластины кронштейнов проходят сквозь пластины через проделанные в них прорези. Затем ветрозащитную мембрану укладывают на плиту. Поверх мембраны нужно установить крепления зонта, фиксирующие утеплитель. Важно, чтобы длина кронштейнов позволяла установить обрешетку с необходимым зазором между утеплителем и облицовкой.

Формовщик на утепленной стене. Профили кладут на грунтовый профиль, раскладывают вертикально и прикрепляют к кронштейнам самозатяжными или отрывными заклепками. При этом контролируется не только вертикаль каждого профиля, но и их выравнивание в общей плоскости. Везде нужно использовать только оцинкованный крепеж.

После установки обрешетки монтируется обшивка. Важно, чтобы вензор оставался открытым снизу и сверху, а под подоконником не было застойных зон.Кроме того, очень важно, чтобы всевозможные складки или неровности утеплителя не перекрывали вертикальный воздушный поток.

Расчет толщины утеплителя

При расчете толщины утеплителя нужно учитывать тепловое сопротивление стены из бруса, чтобы довести общее сопротивление стены до нужного значения. Толщину лучше брать с запасом, чтобы компенсировать влияние мостиков холода и возможное ухудшение теплоизоляционных качеств при повышенной влажности.

Минерал Ват Хотрок.

Так что утеплить брусчатку дом снаружи. Минеральная вата Hotrock — базальтовая теплоизоляция европейского класса. В ассортименте плиты разной плотности, предназначенные для утепления различных конструкций, в том числе вентилируемых фасадов. В зависимости от характеристик конкретного объекта можно выбрать плиты плотностью от 35 до 90 кг / м 3. Теплопроводность всех печей в сухом состоянии колеблется примерно 0,035 — 0,038 Вт / м К.Плита толщиной 50 мм по термическому сопротивлению эквивалентна сосновой бруске толщиной 150 мм.

Базальтовая вата полностью негорючая, не удерживает влагу, не повреждает грызунов и насекомых, не развивает в себе грибок и плесень. По количеству качеств признан лучшим материалом для утепления стен.

Как построить дом из бруса 150х150 своими руками. Строим дом из бруса своими руками? Технология строительства деревянных домов

Все фото из статьи

Предлагаем вам ознакомиться с пошаговой инструкцией — как построить дом из бруса с тем или иным типом фундамента и двускатной крышей.Сразу стоит сказать, что мы не будем вдаваться в подробности, так как этот материал рассчитан на читателя, умеющего держать в руках любой инструмент. Все это ниже по тексту, а также тематическое видео вы увидите в этой статье.

Этапы строительства

Примечание. Не забывайте, что самый длинный брус имеет длину всего 6 м, а если вы планируете, например, дом 7х8 м, то стыковать придется рядами, что усложняет монтаж.

Типы фундаментов деревянных домов

Способ строительства:

• Сам столб обычно представляет собой кладку из кирпича или бетонных блоков высотой 40-50 см, что в основном зависит от того, находится ли уклон на данном участке;
• делается яма под кладку глубиной 20-25 см и шириной 40-50 см, насыпается туда песчаная подушка, а затем заливается бетонный раствор. С помощью этой подушки вы можете регулировать высоту стойки — просто добавляя или удаляя определенное количество бетонной смеси;
• расстояние между контрольными точками должно быть не более 2м, причем они должны быть на каждом углу и на каждом перекрестке.

Способ строительства:

• по расположению точек опоры, инструкция здесь такая же, как и в случае столбчатого фундамента — расстояние не менее 2 м, плюс опоры на каждом углу и на каждом соединении;
№
• для строительства такого основания берут металлические или асбоцементные трубы диаметром не менее 20 см и закапывают в землю на 40-50 см, получая таким образом опалубку;
• , затем труба заливается бетоном и армируется, хотя это не является обязательным условием для стальных элементов.

Способ строительства:

• если строительство сруба своими руками выполняется на свайно-винтовой основе, то количество винтовых свай будет точно таким же, как количество набитых свай или столбов;
• такую ​​сваю просто вкручивают рычагом в землю на любую глубину, хотя потом все равно придется срезать лишнее;
• такой фундамент очень удобен для участков с крутым уклоном — труба это просто компенсирует.

Способ строительства:

• Ленточные фундаменты могут быть монолитными, то есть залитыми в траншею или опалубку с арматурным каркасом, или сборными — собранными из кирпича, камня или блоков;
• глубина ленты зависит от состояния почвы и веса более высокого здания — они заглубленные и неглубокие;
На пучинистых грунтах используется
• заглубленных фундаментов, которые должны находиться на 40-50 см ниже точки промерзания грунта;
Такие фундаменты
• считаются лучшими для любого типа постройки, хотя это не всегда целесообразно, поскольку можно обойтись без более дешевых вариантов.

Немного о бревне

Пруток имеет не только разное сечение и длину, но и по типу профиля — может быть профилированным (иметь пазы для продольного соединения). Процент проседания архитектурной конструкции будет зависеть от влажности — она ​​может быть и влажной, и сухой.

Различается такой материал и по типу изготовления — из массива дерева или склеивания из ламелей (цена сильно различается). Профили могут изготавливаться из разных пород древесины, из которых наиболее ценной считается сибирская лиственница, за которой следует уральская ель.

Все эти нюансы необходимо учитывать при проектировании дома. Дело в том, что для стыковки в гладкий стык необходима уплотнительная прокладка (джутовая или льняная лента) и шпильки для фиксации.

Кроме того, очень важно предусмотреть каналы для коммуникаций, таких как водоснабжение, канализация, отопление, электрификация и коммуникации. Желательно, чтобы все «мокрые» помещения, такие как ванная, туалет, кухня, находились рядом друг с другом — это облегчит врезку каналов.

Ящик строительный

Все начинается с монтажа трубопровода, который укладывается на любой тип фундамента, предварительно прокладывая запорную гидроизоляцию. Когда мы строим дом из бруса своими руками, именно на нижний венец приходится наибольшая влажная нагрузка.

Поэтому под нее можно дополнительно разместить свадебную доску из лиственницы толщиной 50 мм. Либо доску, либо нижний венец необходимо пропитать антисептиком, что на порядок увеличивает срок его эксплуатации.

Но давайте посмотрим, какие преимущества дает свадебная доска? Рано или поздно дно сгниет и никакие препараты, применяемые для обработки дерева, в этом не помогут. Но заменить плату намного проще и дешевле, чем всю корону!

Руководство и пошаговая инструкция по постройке дома или русской бани из бруса своими руками.

Сколько стоит построить дом?

С этого вопроса для многих россиян каждый год начинается новая садовая жизнь.Получив земельный участок новоиспеченный помещик, он обязательно столкнется с тяжелой экономической ситуацией в нашей стране.

Интересные предложения многих строительных компаний — построить любое здание «под ключ» может конфликт с семейным бюджетом. Даже если отказаться от архитектурной изысканности, строительство дома обойдется недешево.

Часто затраты, которые идут непосредственно на строительство, эквивалентны стоимости материалов для будущего жилья. Все экономические расчеты упираются в простое тождество: стоимость материалов и стоимость работ равны.Поэтому дом лучше построить самостоятельно.
Самая главная сложность при постройке дома своими силами — незнание строительных операций и последовательности их выполнения.

Как правильно построить дом из бруса?

Лучше дом деревянный построить. Ведь деревянные конструкции очень простые. К тому же с этим материалом приятно работать, с ним легко работать. В деревянных домах отличный микроклимат.
Есть два способа пойти дальше.Первый — собрать деньги и сразу купить весь комплект стройматериалов. В этот набор входит

• Пиломатериалы для перекрытий и полов,
• пиломатериал на вырубку,
• Доска обрезная и необрезная,
• оконные и дверные блоки и др.
• изоляция из льна или джута,
• кровельный материал,
• пергамин,
• стекло,
• рубероид, г
• подъемник, скобы, буксир и др.

Второй вариант — это приобретение всего вышеперечисленного по частям в соответствии с этапами строительства.

Лучше идти первым путем, так как в итоге будет дешевле. Кроме того, при покупке полного набора стройматериалов многие компании бесплатно доставляют их прямо на объект.

Необходимо следить, чтобы размеры бруса, одной из важнейших составляющих будущего дома, были не менее 150х150х6000 мм. Но, в принципе, от этих параметров можно отойти.

В первую очередь нужно выехать на участок, осмотреть территорию, найти подъездные пути (если дороги еще нет), определить привязку будущего дома к местности, типу грунта.Место, где будет построен садовый домик, определяется по плану разделения всей территории на отдельные участки. Положение дома необходимо согласовать с правлением дачного товарищества.

Прежде всего, необходимо начертить на листе бумаги план участка в определенном масштабе с указанием конкретных размеров и разметкой на нем места, которое будет отведено под дом. Этот план необходимо заверить на доске печатью или подписью ответственного лица.

Работы на участке следует начинать с вырубки кустов, скашивания травы, подъема пней и срезания неровностей на территории будущей стройплощадки. Для этих работ вам понадобится топор, лопата, коса, ручная лебедка, лом и кувалда. Лучше всего удалять пни кувалдой.
После очистки участка можно переходить к следующему этапу.

Для начала нужно определиться с типом фундамента. Лучше выбирать ленточный фундамент, так как с его помощью можно получить готовый теплый прочный фундамент из однородного материала с наименьшими трудозатратами.И тогда вам не придется проделывать дополнительные работы по изготовлению и установке звукоснимателей и перемычек. Следует использовать упрощенный метод маркировки осей, без использования обломков. Ведь отвал очень сильно мешает рытью котлованов под фундамент.

При рытье фундамента нужно удалить удаляемую почву, иначе она помешает строительству. Плодородный слой нужно положить в отдельную кучу, он может пригодиться в садоводстве. Очень важный фактор — глубина, на которую будет закладываться фундамент.На глубину фундамента будут влиять уровень залегания грунтовых вод, тип почвы и глубина промерзания.

Лучше всего неглубокий фундамент с засыпкой песка на дно траншеи. Для этого в траншею всегда насыпали песок слоями по 25 см, утрамбовывали и поливали водой. Перед заливкой бетона арматура укладывалась на песчаную подушку. Арматурных стержней должно быть не менее двух.

В качестве арматуры можно принять сломанные и деформированные железобетонные опоры освещения.Кувалдой можно разбить бетон вокруг арматуры столба. Достаточно двух столбов. Можно производить 8-10 арматурных стержней диаметром 10-14 мм.

Перед укладкой арматуры необходимо ее расправить и загнуть по углам. Для этого можно использовать два железнодорожных костыля. Вбейте их гребнями друг в друга в пень, брус или бревно так, чтобы между ними была арматура. Устанавливаемые стержни должны заходить друг на друга не менее чем на 20 см.Чтобы при заливке бетона они не расходились, лучше внахлест концы стержней связать проволокой.

Для защиты арматуры от коррозии под стержни следует класть камни, куски кирпича, щебень так, чтобы стержни арматуры возвышались над песком не менее чем на 5 см. Если стержни не на что надеть, то их можно приостановить. Перекладина закрывает верх траншеи, к которой подвешивается арматура. Затем траншея заливается бетоном.Лучше приобретать готовый бетон, приготовить его своими руками очень трудоемко.

Заливать фундамент лучше следующим образом. По осям фундамента в неотвержденный бетон вставляются металлические стержни, длина которых составляет 40 см. На глубину до 20 см эти стержни погружаются в основание фундамента. Оставшиеся 20 см составляют основу фундамента. По углам фундамента вставляются стержни, а затем через 1-1.5 метров между углами. Так штанги будут соединены в единое основание с цоколем и послужат основанием для крепления панелей опалубки цоколя.

В теплую погоду поверхность свежего бетона необходимо защитить мхом, травой, опилками и смочить водой или просто покрыть рубероидом. Затем необходимо изготовить панели опалубки. Для этого лучше использовать обрезные доски, толщина которых составляет 40 мм. Доски будут без зазоров, поверхность основания не требует оштукатуривания.Для экономии можно использовать необрезную доску.

После заготовки досок нужно собрать доски длины и высоты, соответствующие плану. При определении длины панелей исходным размером будет толщина основания и расстояние между его центральными линиями.

На прокладках, разложенных на земле, доски собираются таким образом, чтобы их гладкая сторона была обращена внутрь основания. С помощью обычных ножевых зажимов доски плотно прижимаются друг к другу.К щиткам прибивают гвозди, которые расположены под углом к ​​продольной оси щита. Щиты по высоте должны быть на 10 см выше уровня заливки бетона.

В любом фундаменте цоколь на высоте 15-20 см от земли должен иметь вентиляционные окна. Они должны быть напротив друг друга на противоположных сторонах основания. Для создания окон нужно положить в опалубку асбестоцементные трубы, плотно прижав концы к щитам, чтобы в них не заливался бетон

1. Установка щитов начинается с внутреннего контура.Перед этим на штыри наматываются отрезки проволоки с расчетом, что с обеих сторон штырей имеются свободные концы проволоки, длина которых составляет не менее 20 см.
2. Сначала устанавливаются доски с замками. Они временно исправлены.
3. Затем на них заменяют щитки, края которых упираются в замки. Концы щитков крепятся к замкам гвоздями.
4. Щиты внутреннего контура, скрепленные между собой, выставляют относительно осей фундамента, а по углам проверяют по диагонали.
5. Верхняя и нижняя распорки прибиты гвоздями для определения ширины основания.
6. Затем прикрепляются щиты внешнего контура, их середины совмещаются с определенными отметками на фундаменте.
7. Забытые гвозди в верхней и нижней стойках. Щиты сбиваются с пути. Проверяется, является ли установка панелей симметричной относительно осевых линий цоколя, и измеряется по диагонали по внешним углам.
8. Затем загибаем гвозди, и нижняя часть щитков фиксируется относительно осей основания.
9. В верхней части цоколя удобно разместить арматурные стержни цоколя на распорках. Затем стяжками закрепляют верхнюю часть опалубки плинтуса. Накладки арматуры накладываются внахлест и обвязываются проволокой.
10. Таким нехитрым способом была получена жесткая конструкция, которая жестко связана с основанием фундамента. Перед заливкой бетона в опалубку необходимо разметить на досках верхнюю линию заливки. С самого высокого угла на местности начинается разметка уровня горизонта подвала.Через 1-1,5 метра от точки старта делаются отметки и вбиваются гвозди через щиты. Высоту основания покажут торчащие концы ногтей. Также они будут контрольными отметками при заливке основания.

Для создания идеальной поверхности необходимо делать отметки и постоянно следить за горизонтом гидроуровнем. Защищайте затопленное основание в жаркую погоду. Примерно 2-3 дня бетон необходимо выдержать в опалубке. В процессе строительства дома он обретет необходимую силу.

Разгрузка стройматериалов

Если при строительстве дома был заказан весь комплект стройматериалов, то нужно заранее подумать, где их разгружать.
Для начала нужно снять с машины оконные и дверные блоки. Остальные материалы лучше отодвинуть, предварительно расстелив на земле необрезные доски.

После того, как материалы выгружены, необходимо сразу их рассортировать по типам и разложить в заранее определенных местах.
Материалы лучше раскладывать следующим образом. Чаще всего фундамент дома располагается в углу между границей участка и дорогой.

В связи с этим строительные материалы необходимо укладывать следующим образом: у двух стен подвала. Желательно, чтобы расстояние от штабеля до фундамента было не менее 3 метров. Во избежание коробления и прогиба балок нужно укладывать их на плоские распорки, уложенные горизонтально. Сами бруски можно использовать как распорки.Если места много, то стопку ставят в клетку: один ряд ставят вдоль, другой — поперек.

Доска укладывается на вагонку из обрезков досок. Между досками оставляется зазор, чтобы стек «дышал». Каждый новый ряд досок необходимо перемежать распорками. Необходимо, чтобы доска строганной плоскостью была обращена вниз. Для необрезных досок более широкая часть должна быть обращена вниз.

Все штабели должны находиться на высоте не менее 20-30 см над землей.
Когда весь материал будет рассортирован и уложен, необходимо будет укрыть его от атмосферных осадков рубероидом.Важная деталь: на любом пиломатериале нужно сразу удалять остатки коры.
Примерный расчет «сопутствующих» материалов для строительства дома 6х6:
— 50 штук скоб;
— 2 тюка жгута;
— гвозди: 200 мм — 16 кг, 150 мм — 8 кг, 120 мм — 6 кг, 100 мм — 20 кг, 70 мм — 10 кг;
-7 кг сланцевых гвоздей;
— гвозди для внешней и внутренней облицовки;
— 3 рулона пергамина по 15 м для потолка и фронтона;
— 12 рулонов рубероида по 15 м на основание, на черный пол и на крышу.

Пол и стены дома из бруса

А теперь пора закладывать первую корону.
Перед тем, как укладывать нижнюю обвязку, нужно по всему периметру отправить на основание два слоя рубероида. Для этого полосу рубероида загибают и укладывают на основание.

Для обвязки подбирают плоские балки без трещин, скачков и следов гнили. Чтобы вода не попала в зазоры между брусками, нужно на верхних краях сделать фаску 10х10 мм.Сопряжение балок по углам лучше всего производить с помощью шипа и проточки. Размеры шипа должны быть 4х4 см, а размеры желобка должны быть на 5 мм больше размеров шипа.

С помощью прямоугольных или круглых шпилек и гвоздей 200 мм бруски соединяются в вертикальной плоскости.
Гнутые балки лучше всего разрезать на небольшие части и укладывать в оконные и дверные проемы.

Особое внимание следует уделить антисептической обработке стержней первой коронки.Предварительно нагретым маслом следует смазать внутреннюю и нижнюю стороны балок, оставляя концы чистыми. Обработанные балки жгутов укладываются на основу и скрепляются скобами.

После этого нужно сразу выложить лаги по полу. В качестве лага можно использовать балки, которые укладываются через 1 м. Если ширина основания позволяет, то на него укладываются концы лага. Если не позволяет, то в обвязку делают врезки, и туда вставляют концы лага.

При больших пролетах бревна кладут на кирпичные или бетонные столбы, которые заглубляют на 50 см в землю.Главное требование — положение лага должно быть горизонтальным, а верхние слои должны иметь единую плоскость. Для временного настила на бревна укладывают необрезные доски.
Затем вы можете приступить к строительству стен.

Вся древесина, из которой построен дом, имеет одинаковую длину. Но в стенах также есть оконные и дверные проемы, поэтому могут потребоваться балки меньшего размера. Из одного большого бруска можно сделать 3-4 полоски меньшего размера.
Прутки изготавливаются на 2-3 кроны. На нижний венец укладывается равномерный ровный слой пакли, толщина его должна составлять 1 см.Снаружи с обеих сторон штанги паклю закручивают на 5-6. Вторую корону кладут на буксир. Затем снова кладут паклю и т. Д. Стержни новой коронки гвоздями соединяются с перемычками внизу и вышележащими коронками. Первые гвозди из угла дома располагаются на расстоянии 30-40 см. Затем через 1,5 м вбиваются гвозди.

Оконные блоки крепятся гвоздями к балкам стены через каждые 2-3 кроны.
Если оконного блока нет, но нужно собрать сруб, можно сделать временные подступенки из обрезных досок, толщина которых составляет 20 мм, а ширина равна толщине сруба.С помощью этих досок фиксируются и скрепляются балки проема в вертикальной плоскости.

В этом случае через эти доски в конец бруса забивают гвозди. При возведении стен дома важно контролировать вертикальность углов и горизонтальность стен. Бруски необходимо закрепить по углам, чтобы они не выходили наружу.

Очень ответственный момент наступает при кладке балок на дверные и оконные блоки.Чтобы их не защемить, нужно оставить осадочную щель, которая равна 1/20 всей высоты каркаса.
Далее нужно установить леса. Они представляют собой настил, который возвышается на 1,5-2 метра над землей в зависимости от высоты подвала и каркаса. В лесу настил очень важен. Он должен выдерживать минимум трех человек. Его ширина должна быть не менее 60 см.

Для изготовления строительных лесов можно использовать любой брус — брус, слябы, кругляк, доски обрезные и необрезные.Если настил подмостей гнется, нужно сделать его двойным. Укладку бруса можно завершить, когда высота между полом и потолком составит не менее 2,4 метра. Последнюю коронку необходимо хорошо проверить по отметкам высот и диагонали и скрепить скобами по углам. Стены готовы.

Крыша

Есть много разных типов крыш: скатная, двускатная, вальмовая, вальмовая, крестовая и др. Но в загородном строительстве наиболее распространены двускатные скатные крыши.Благодаря простоте и технологичности монтажа они стали очень популярными. Также эти крыши позволят построить красивый и просторный чердак.

В основе кровли — надежное перекрытие. Он должен состоять из потолочных балок, идущих параллельно фасаду. Для пролета 6 метров необходимо использовать балки сечением не менее 150х150 мм. Балки перекрытия можно поддержать капитальной сеткой.

Расстояние между балками перекрытия не должно быть более 1 м.По верхней обшивке сруба нужно разметить места, где вы хотите поставить балки перекрытия. Используя гидроуровень, необходимо добиться общей плоскости и строгой горизонтальности. Все торчащие неровности нужно аккуратно срезать топором.

Необходимо, чтобы длина балок перекрытия превышала ширину сруба на два карниза.
Балки перекрытия можно удлинить, используя сегменты доски 50×150 мм. На обоих концах балок нужно вырезать четвертинки длиной 1 м, вставить в них удлинители, соединив их гвоздями 150 мм к балкам.Затем для удобства монтажа на пристройках делают вставки глубиной 3-5 см.

Подготовленные балки поднимают на верхний каркас сруба, укладывают местами на паклю и прибивают гвоздями 200 мм. Между балками вставляются вкладыши. С их помощью можно закрепить балки и защитить чердак от холода. Вставки прибиваются к балке и обвязке гвоздями 200 мм. Готовый пол покрыт необрезной доской.

Для того, чтобы правильно определить пропорции крыши, можно сделать шаблон.Его можно изготовить на земле из обрезной доски. Лучше сделать полноразмерный шаблон. Итак, с помощью шаблона можно определить, какую именно мансардную крышу потребуется построить.

Следующий этап — монтаж каркаса мансарды. Его можно сделать поперечным и продольным. В обоих случаях сборка производится на полу. В случае поперечного способа каркасный профиль собирается из П-образной стяжки и 2-х стоек и устанавливается на нужную балку перекрытия дома.Установленные П-образные элементы соединяются балками.

Ровность стен и потолка мансарды добиться так же сложно, как и искривление потолочных балок. Поэтому лучше использовать метод продольного монтажа.

Для использования этого метода необходимо освободить правую сторону пола от временного настила. На балки перекрытия укладываются стойки и скобами к ним крепится верхняя прогон.Затем стойки фиксируются раскосами. Пролет рамы необходимо поднимать без рывков; в начальный момент подъема штанги необходимо поместить под ход. Проверив вертикальность стоек по отвесу, закрепите их распорками.

Для облегчения монтажа промежуточные стойки размещаются под уже поднятыми прогонами. Те же операции необходимо повторить с другой стороны. После того, как стойки с балками будут подняты и закреплены, нужно их связать с помощью чердачных балок — стяжек пола.
Когда мансардные балки уложены и крепятся к балкам гвоздями, на них нужно уложить необрезные доски.

Накладки, собранные по шаблону, коньковые стропила, ригели устанавливаются на стяжки и скрепляются гвоздями. Монтаж начинается с фасадов, затем выставляются промежуточные коньковые стропила.
Каркас чердака готов.

Это очень ответственная работа, требующая навыков, знаний и навыков.
Начать нужно с подготовки фасадов. Такая подготовка заключается в установке двух поперечных и двух вертикальных досок сечением 150х50 мм. В получившийся проем вставляется оконный блок, проверяется его горизонтально-вертикальное положение и фиксируется гвоздями.

Далее нужно стянуть фронтон пергамином. Он защитит от влаги и убережет дом от сквозняков. Полоски пергамина желательно разместить внахлест и горизонтально, а к стойкам прикрепить небольшими гвоздями или фетровыми пуговицами.Обычно фронтон обшивают. Нижнюю часть фронтона лучше пришивать по горизонтали, а верхнюю по вертикали. Этот метод технологичен и очень экономичен.

Сначала зашивается вертикальный верх. Необходимо следить за тем, чтобы доски лежали вертикально, а гребень перенапряжения плотно входил в паз. Можно набить плетку, а затем обрезать ее концы, выступающие над стропилами, ножовкой.

Важно правильно прибить сливную доску.Его необходимо прибить с небольшим скосом между горизонтальной и вертикальной частями обшивки. При зашивании верхней части фронтона помните, что столб всегда должен быть проточен вниз. Также необходимо постоянно следить за горизонталью.

Обрешетка

Можно сказать, что это простая работа, но она имеет свои особенности. Во-первых, необходимо, чтобы обрешетка выступала за габариты дома. Такой выступ необходимо сделать для защиты фасадов здания от попадания ливневой воды.Чаще всего делают свес 50-70 см. Если кровля в доме — рубероид, то размер свеса особой роли не играет.

Если кровля шиферная, то размер свесов фронтальных карнизов необходимо точно определять в соответствии с общей длиной обрешетки. Это можно сделать очень простым способом … Необходимо разложить на земле две доски параллельно всей расчетной ширине крыши. На них необходимо разместить шифер с желаемым перекрытием в целую волну или полуволну.

Затем следует сравнить длину всего ряда с длиной крыши. Разница между длиной выложенного ряда и обшивки делится на две части и получается необходимая ширина свеса.
После того, как определены значения свесов, к каждому стропилам прибивают по две доски. При этом ширина карниза должна соответствовать свесу каждой доски. Затем прибивается по доске к концам этих выступов.

Для промежуточных обрешеток получаются естественные ограничители.
Обрешетка может быть сделана из необрезных досок, если они прибиты гвоздями снизу. Между досками должен быть зазор 5 см. При кладке досок стыковая часть чередуется с верхней. В нижней и верхней частях стропил стоит прибивать обрезные доски.

После того, как обрешетка будет готова, следует сразу же обшить карнизы фронтонов. Это очень трудоемкий бизнес, требующий определенных навыков, потому что вам придется работать в труднодоступных местах и ​​на большой высоте.Карнизы можно сразу зашить щитками, которые спокойно и несложно сделать на земле. После того, как они будут изготовлены, остается только поднять их на крышу и освободить место для размещения накладок между обрешетками.

При необходимости стык щита с досками фронтона можно закрыть планками. К концам щитков следует прибить лобовые доски.
Далее идет крыша. На начальном этапе строительства крышу лучше покрыть двумя слоями рубероида.Рулоны необходимо поднять на крышу и раскатать перпендикулярно коньку. Необходимо, чтобы каждая следующая полоса рубероида уходила в другую полосу не менее чем на 10-15 см.

Первый слой рубероида можно крепить пуговицами, а второй — деревянными рейками, которые можно обработать краской, олифой, машинным маслом или антисептиком. Крышу, покрытую рубероидом, лучше закрыть листом оцинкованного железа по коньку.

Свисающие концы рубероида необходимо хорошо закрепить.
Сейчас дом под крышей. В дальнейшем будут проводиться внутренние отделочные работы. Это самый приятный этап строительства дома.

Внутренние отделочные работы

Этот этап строительства следует начинать с набивки черного пола. Для начала нужно набить черепные бруски по нижним краям лага. А затем прибейте к ним доски черного пола. Этот пол покрывается слоем рубероида и поверх него кладется утеплитель. В качестве утеплителя можно использовать минеральную вату или керамзит.Поверх утеплителя нужно отправить пергамин.

Доски чистого пола кладут на бревна лицевой стороной, гвозди не забивают до конца. Через год вам нужно будет вырвать гвозди, а доски перевернуть и полностью прибить гвоздями.
При установке потолка нужно определиться, где оставить проем на чердачный этаж.

После того, как потолок будет облицован, нужно перейти на второй этаж. Там на потолочные доски кладут пергамин, укладывают утеплитель, затем снова пергамин и прибивают половицы.
После этого подшивается потолок мансарды.

На этапе внутренней отделки выставлены и закреплены дверные и оконные блоки. Они фиксируются клиньями в проемах. Открытые блоки со стенами сруба крепятся гвоздями 100-120 мм. В зазор набивается пакля, срезаются выступающие части. Зазор между стеной и блоком закрывается наличниками. Порог дверного блока не должен возвышаться над полом более чем на 7 см.

При креплении оконных блоков над верхним наличником прибить наклонный карниз, а на нижнюю доску установить водосток.
Нам нужно сделать лестницу, которая приведет на второй этаж. Самая простая конструкция — это однопролетная лестница.

Нижней частью опирается на пол, а верхней частью на стену чердачного проема. Расстояние между ступенями должно быть 20 см. Сначала закупаются материалы для тетивы, перил и ступеней. Для изготовления тетивы лучше приобретать пиломатериалы сечением 60х200 мм.
Для ступеней необходимо подбирать сухой материал толщиной не менее 50 мм.Их длина не менее 800 мм. Концы ступеней и их длина должны быть одинаковыми.

Ступени укладываются на бруски 5х5 см и крепятся гвоздями 100 мм к тетивам. Определяются места примыкания лестницы к чердаку и к полу. Делаются пропилы, и получается необходимая заготовка, плотно прилегающая к стене и полу.

На этой заготовке вырезается вторая тетива. Выравнивают обе тетивы, а по внешним краям наносят отметки будущих ступенек.По этим отметкам прибивают бруски, а затем ступеньки. Ступеньки с внешней стороны тетивы прибиваются декоративными шляпками.

Искусство постройки деревянного дома вы сможете освоить самостоятельно. В качестве материала выбирают, как правило, балки: клееный или профилированный. Он отличается способом изготовления, но технология строительства у каждого из них практически одинакова. Дерево позволяет сэкономить на найме рабочих, так как построить дом из бруса своими руками могут 3 человека.Для этого не потребуется тяжелая техника, достаточно подготовить бетономешалку, насос для подачи бетона, лебедку, бензопилу и небольшой инструмент.

Каким будет дом?

Балка применяется в малоэтажном частном строительстве для возведения домов не выше 3-х этажей. Эксплуатационные свойства материала, благоприятный внутренний микроклимат, красивый дизайн способствуют выбору именно этого материала для строительства дома. Брус отличается от бревна прямоугольной формой, и в этом его преимущество, так как он позволяет сразу получить ровную поверхность.Его преимущества очевидны: легко сделать внутреннюю и внешнюю облицовку, на стены можно повесить любые детали интерьера. Также использование бруса исключает мостики холода за счет точной подгонки деревянных элементов.

Дерево позволяет создать эксклюзивный дизайн-проект для любого строения: небольшого коттеджа, одноэтажного дома, элитного коттеджа. Можно предусмотреть балконы с красивыми перилами, уютные террасы, веранды. Многоскатная кровля больше других видов кровли украшает постройку, особенно если она имеет большую общую площадь.Проект дома необходимо заказывать в профессиональной организации. Это станет гарантией учета свойств грунта, правильного расчета материала и соблюдения технологии строительства.

Все начинается с фундамента

Дом из бруса имеет достаточный вес, поэтому требует прочного, надежного фундамента. Если вы планируете сделать под домом цоколь или погреб, выбирайте ленточный фундамент. Если почва влажная, илистая, рыхлая, то правильным решением будет использование винтовых свай.Домик можно построить на прочном плиточном фундаменте. В этом случае бетонное основание служит одновременно черновым полом первого этажа.

Фундамент свайно-ростверковый устраивают аналогично ленточному фундаменту, но с устройством бетонных свай в траншеях. Применяется на рыхлых почвах с сильным промерзанием. Наибольшей популярностью пользуется ленточный фундамент: он выдерживает большие нагрузки, возводится без использования оборудования, технология работ проста в исполнении.Такой тип фундамента подходит для всех частных домов, поэтому его конструкция рассматривается ниже.

Сначала делается разметка точно по периметру будущего дома. Укажите расположение несущих внутренних стен … По разметке выкапывают траншеи, ширина которых на 10 см шире ширины стен. Для цоколя необходимо выкопать яму соответствующих размеров, для погреба — яму. Глубина траншей должна быть больше уровня промерзания грунта, но не менее 60 см.На дно траншей насыпают песчаную подушку из песка (10 см) и гравия (10 см), слои выравнивают. Песок следует смочить и утрамбовать, чтобы он имел достаточную плотность. Подушка заливается тонким слоем бетона (5 см).

Опалубка, армирование, бетонирование

Для съемной опалубки возьмите доску 25 мм и сбейте ее в виде щитов. Они должны возвышаться над уровнем траншеи не менее чем на 40 см (внешняя высота фундамента дома, которая указана в проекте).Смещению опалубки препятствует расположение распорок между внутренними стенами и опорными плитами снаружи.

Армирование осуществляется стержнями по 10 мм в 2 слоя. Каркас укладывается сначала вдоль, затем поперек; точки пересечения фиксируются вязальной проволокой. Важно, чтобы штанги не касались опалубки. Зазор должен составлять 5 см. Бетонный раствор можно приготовить двумя способами:

• при соотношении цемента М400 и песка 1: 3;
• соотношение цемента М400, песка и специальных добавок 1: 4: 4.

Бетон на стройплощадке можно замешивать в бетономешалке, заливать траншеи с помощью специального бетононасоса. Важно предотвратить образование пузырьков воздуха в фундаменте до его затвердевания, поэтому необходимо использовать цементный вибратор. Незастывшую поверхность смачивают водой, чтобы фундамент не затвердел слишком быстро. На этом этапе строительство дома из бруса своими руками приостанавливается на 20-30 дней. Это время требуется фундаменту для полного застывания и способности оказывать на себя основную нагрузку.

Расход материалов и стоимость постройки зависят от способа сборки дома из бруса. Уменьшить их можно, если выбрать каркасный способ строительства, однако в данной статье рассматривается классическая кладка дома из бруса. Наиболее подходящие для самостоятельного строительства породы древесины, удобные в обработке и в то же время недорогие: лиственница, сосна, ель.

Первый венец укладывается на двойной слой рулонной изоляции, уложенной на фундамент. Его укладывают поочередно нагретым до жидкого состояния битумом.Таким образом, получаются следующие слои: битум

• , рубероид
• , битум
• , рубероид
• .

Ширина утеплителя превышает ширину фундамента на 30 см. Далее работа начинается с бруса. Важно, чтобы каждая деталь была предварительно обработана антисептиком. Он убережет деревце от гниения, повреждения насекомыми-вредителями. Также используются огнезащитные составы, предохраняющие древесину от возгорания. Пропитка каждого бревна в отдельности эффективнее всего здания, так как во втором случае в местах стыковки балок останутся необработанные участки.

Самая первая доска, вагонка, жестко крепится к фундаменту через слой гидроизоляции. К нему крепится отлив, который защитит каркас от атмосферных осадков за счет слива воды. Уложить первую корону можно двумя способами:

• на опорную плиту,
• на поперечные рейки.

Второй вариант обеспечивает дополнительный зазор, а значит, и вентиляцию. На опорную плиту поперек фундамента крепят рейки толщиной 10 мм с шагом 30 см.Длина планок равна ширине доски. Здесь важно постоянно проверять горизонтальность расположения элементов. Лучше использовать лазерный уровень, можно масло капельное. От грамотной неторопливой сборки первой коронки зависит качество всей конструкции. Для него используется брус 150х150 мм.

Особенности соединения брусьев

Профилированный и клееный брус имеет 4-х угольный профиль, а для строительства домов используются размеры сечений 140х140 мм и 90х140 мм.Лицевая сторона может быть выпуклой или плоской (у профилированного бруса; у клееного бруса всегда плоская). На верхней и нижней сторонах бруса на заводе выполняется пазогребневое соединение. Он позволяет соединять элементы максимально плотно и жестко. Каждый новый ряд укладывается на слой джутового межвенцового утеплителя. Венцы соединяются между собой вертикальной забивкой дюбеля с шагом 1 м на глубину 30 см.

Подробнее об утеплителе

Джутовый утеплитель исключает образование мостиков холода зимой.Это предотвращает уплотнение фасада, рост плесени в конструкции дерева и значительно увеличивает срок службы конструкции. Межвенцовый утеплитель лучше всего покупать в виде ленты подходящей ширины. Закрепите строительным степлером.

Следует отметить, что использование пакли или льна не препятствует появлению микроскопических щелей в оправе, так как невозможно обеспечить однородность слоя. Ленточный утеплитель лишен этих недостатков, имеет такую ​​же толщину и качественный флизелин, соединенный иглопробивным методом.

Как удлинить брус?

Длина стен дома часто превышает длину бруса, и в этом случае требуется провести грамотное соединение стыков. Сборка осуществляется в перевязке, то есть вертикальный шов каждого следующего ряда смещается относительно предыдущего. Для прочного соединения стыков делают по брусу надрез пополам. После соединения жесткость обеспечивается забиванием штифтов. Надежность соединения можно повысить, разместив стык на перегородке.

Оконные и дверные проемы оформляются кладкой из более короткого бруса. В этих местах используется только твердый материал. В коронки возле проемов забиваются 2 дюбеля. Второй способ предполагает вырезание проемов в готовом бревенчатом доме. В этом случае штифты должны располагаться снаружи проема, но близко к его краю. Пиление начинается с отвеса и уровня. Работа выполняется бензопилой.

Крыша дома из бруса

Красивая крыша состоит из нескольких скатов, а наличие мансарды с несколькими окнами делает ее оригинальной.При отсутствии навыков можно самостоятельно устроить двускатную крышу — это практичный, эффективный, эстетичный вид кровли. Для мауэрлата выбирается брус 150х150 мм и крепится к венцу стены с помощью кронштейнов, дюбелей, анкерных болтов.

Стропила опираются на мауэрлат. Следует отметить, что в этом месте принято делать треугольный вырез для более сильного сцепления обоих элементов. В деревянных домах, дающих значительную усадку, выемка грунта не производится, так как смещение может деформировать конструкцию.Лучше всего прикрепить стропила и обеспечить возможность перемещения — использовать стальные салазки для крепления. Он состоит из 2-х элементов, позволяющих изменять угол наклона стропила за счет усадки дома.

Стропильная система состоит из цельного бруса и представляет собой каркас. Он определяет форму крыши и состоит из дублирующих элементов. Угол наклона, шаг, длина, толщина стропил указываются в проекте. Как правило, берут брус шириной 150-180 мм, толщиной 50 мм.Элементы системы соединяются между собой шип-пазовым креплением и стальными пластинами. Подъем стропил на заданный угол осуществляется с помощью специальных элементов — стропильных ног, которые чем выше, тем больше бруски поднимаются вверх.

Установленная стропильная система покрывается пароизоляционным слоем, сверху монтируется контррешетка и обрешетка. Первую собирают из реек толщиной 2 см, набивая их на утеплитель по стропилам. Обрешетка прибивается к стропилам гвоздями, шаг балок зависит от выбора рубероида… Если установлена ​​гибкая черепица, сплошная обрешетка, для профнастила и шифера прибивается гвоздями с шагом 30 см.

Если предполагается установка мансарды, кровлю изнутри утепляют плитами из минеральной ваты, уложенными между стропилами. Материал облицовки выбирается вагонкой или гипсокартоном. Деревянный дом дает усадку в течение 1-2 лет. В этот период в нем можно жить, но стены нельзя отделывать облицовочными материалами.

Деревянные дома популярны среди частных застройщиков, планирующих построить уютный дом для своей семьи.В последнее время такие конструкции все чаще возводят из бруса. Технология их строительства проста и понятна.

Бар — уютное семейное гнездышко мы устроим сами!

Деревянные балки идеально подходят для самостоятельного строительства частных малоэтажных домов. Этот материал имеет красивый внешний вид, отличные эксплуатационные характеристики, обеспечивает благоприятный для человека микроклимат в строящемся жилом доме. Под балкой понимается бревно, обрезанное с четырех сторон.В результате получается простое в использовании изделие из дерева, которое может иметь различное поперечное сечение.

В большинстве случаев частные застройщики используют прямоугольные или квадратные балки. С помощью таких тесаных бревен легко получить без дополнительных переделок идеально ровные поверхности стен и пола одинаковой толщины. Впоследствии такие основания легко облицовываются снаружи и изнутри, что позволяет создавать самые необычные и яркие проекты деревянных жилых домов.

Бревенчатый дом строится в короткие сроки.Все работы проводят 2-3 человека без опыта строительства и специальных знаний. Для возведения интересующей нас конструкции допускается использование бруса из различных пород дерева. Изделия из сосны радуют красивой текстурой и широким выбором цветовых оттенков. Еловые бруски оптимальны для формирования безупречных с точки зрения визуального восприятия поверхностей. Это связано с их однородной текстурой и цветом. Рубленые еловые бревна для строительства частного дома лучше не использовать.Они отлично смотрятся. Но долговечность и прочность изделий из пихты далека от идеала.

Хвойная древесина доступна по цене. Брус из лиственницы дороже. Но такие изделия считаются действительно практичными. Дома из лиственницы стоят не один десяток лет, они не боятся влаги, радуют глаз своим привлекательным внешним видом. Теоретически из березового бруса можно строить и жилые дома. Их цена значительно ниже стоимости изделий из лиственницы. Но качество готовой постройки будет намного ниже.Об этом следует помнить всем домашним мастерам, решившим сэкономить на стоимости стройматериалов.

Профилированные и клееные конструкции из бруса — в чем разница?

Строим дом из бруса, используя профилированные или клееные изделия. Технология их нанесения практически полностью одинакова. Профилированный брус более популярен. Он отличается минимальным содержанием влаги и однородной толщиной.

Такие изделия получают из цельного бревна, прошедшего несколько этапов механической обработки.Профилированный брус снабжен шипами и пазами. Эти элементы обеспечивают качественное соединение отдельных изделий между собой. Также система шип-паз образует тепловой замок. Благодаря ему в деревянный дом не проникает даже малейший холод.

Клееный брус изготавливается из предварительно высушенных ламелей — отдельных досок разной толщины и длины. Такие изделия дешевле профилированных. Причем долговечность построек из них такая же.Однако при одном условии. Сушка клееных изделий должна производиться по специальной технологии. Если его не придерживаться, надежность готового дома будет не наивысшей. Клееный брус также соединяется по принципу шип-паз. Благодаря этому у людей без опыта строительных работ не возникает проблем с монтажом.

Новинка на рынке частного строительства — оцилиндрованный брус. Применяется пока не очень часто, так как цена у него довольно высокая.При этом дома из бруса этого типа отличаются уникальной прочностью, качеством и высокой экологичностью. Оцилиндрованный материал изготавливается в виде цилиндрических изделий, выточенных из бревен (другого сечения быть не может). Их длина достигает 470 см. Это дает возможность возводить массивные дома, к тому же не нуждающиеся в дополнительном утеплении. Визуально постройка из оцилиндрованного бруса выглядит как сказочно шикарный дом. Его даже не нужно специально покрывать какими-либо отделочными материалами.Он уже отлично выглядит.

Правильное устройство фундамента на прочность дома

Чтобы сделать сруб из бруса максимально надежным, следует позаботиться о возведении под него качественного фундамента. Тип фундамента определяется проектом жилища (этажностью, общей площадью и так далее), а также характеристиками грунта на участке. Например, загородный дом скромной площади, он обычно строится на цельном плиточном основании.Но лучше строить масштабное сооружение с подземным этажом на ленточном фундаменте. Основание на винтовых сваях рекомендуется для домов, построенных на рыхлых, илистых, слишком влажных почвах.

На практике чаще всего частные застройщики выбирают ленточный фундамент. Его легко обустроить самостоятельно, без использования специального оборудования. К тому же готовое основание получается очень надежным, способным выдерживать любые нагрузки. Пошаговая инструкция возведения такого фундамента приведена ниже:

1. 1.Исходя из выбранного проекта дома, делаем его разметку на земле. Определяемся с местами, где будут располагаться внутренние несущие стены.
2. 2. Рой по разметке канавы. Важный! Они должны быть на 10 см шире, чем толщина внутренних стен. Глубина канав 0,6–0,8 м. Дополнительно выкапываем яму для устройства цоколя, ориентируясь на габариты последнего.
3. 3. Дно котлованов засыпаем песком и щебнем (слой каждого материала — 10 см).Смочите получившийся корж, хорошо утрамбуйте. Залить бетонную смесь на песчано-гравийную подушку. Его толщина около 5 см.
4. 4. Строим съемную опалубку. Нам нужно собрать доски толщиной 2,5 см в щиты. Эти конструкции должны возвышаться на 40-60 см над уровнем котлованов (конкретный показатель зависит от высоты заложенного в строительном проекте фундамента). Сбитые щиты снаружи фиксируем опорными досками, изнутри устанавливаем проставки. В этом случае опалубка не сдвинется с места при заливке бетона.

После этого укрепляем опалубку. Операция проводится металлическими стержнями сечением 1–1,2 см. Укладываем их в два слоя вдоль и поперек опалубки. Точки пересечения арматуры фиксируются вязальной проволокой. Примечание! Металлические изделия не должны касаться опалубки. Обязательно оставляйте между ними свободное пространство 5–6 см.

Сейчас готовим бетонную смесь к заливке. Подходит штатный раствор — 3 части песка на 1 часть цемента М400.Можно сделать замес со специальными добавками (гравий, щебень). В этом случае песок и дополнительные компоненты нужно брать по 4 части, а цемент — 1. Загружаем указанные материалы в бетономешалку, получаем необходимый состав, подаем в опалубку. Здесь нужно следить за тем, чтобы в фундаменте не появлялись пузырьки воздуха. Проблема решается применением глубокой вибрационной машины для цемента. Оставляем залитую основу на 3-4 недели. Опалубку разрешается снимать через 20 дней.

Строим дом — строго придерживаемся технологии!

После того, как фундамент застынет, приступаем непосредственно к строительству дома своими руками. Устанавливаем на утеплитель первый венец сруба, который укладываем на основание в следующем порядке:

• битум, нагретый до жидкой консистенции;
• слой рубероида;
снова
• битум;
• еще один слой рубероида.

Изоляция должна быть около 0.На 3 м шире основания. А используемый брус нужно обработать антисептическим раствором. Специальный состав защищает древесину от насекомых и влаги, значительно увеличивая срок службы древесины. Некоторые мастера наносят антисептик на уже возведенные постройки. Вы не можете этого сделать. Пропитываем каждое изделие отдельно и только потом строим дом. Тогда мы гарантированно добьемся проникновения состава во все труднодоступные места (например, в местах стыков отдельных бревен).Также желательно дополнительно обработать древесные материалы антипиреном. Это предотвратит возгорание древесины.

После гидроизоляции и обработки древесины прочно закрепляем вагонку на фундаменте. Желательно использовать изделия из лиственницы толщиной 5–6 см. Крепим доску к основанию постройки анкерами прямо через изоляционный пирог. Сразу прибиваем отлив к установленной вагонке. Он будет сливать воду из здания во время дождя.

Иногда можно услышать мнение, что опорную плату монтировать не нужно. Здесь важно понимать: доска действует как буфер между венцом здания и его основанием. В процессе эксплуатации дома рано или поздно придется ремонтировать его нижнюю часть. Здесь мы узнаем, зачем нужна плата. Для ремонта нам достаточно будет заменить только его, не касаясь заводной головки. Как видите, выгода очевидна.

Кстати, в ремонте нижней части деревянного домостроения в ближайшее время не будет необходимости, если на вагонку уложить рейки толщиной 1 см.Закрепите их к вагонке поперек основания, соблюдая расстояние между отдельными элементами на уровне 0,3 м. вентиляционный зазор … Монтируем на него первый венец (балки габаритами 9х14, 14х14, 15х15 см). Лицевые стороны используемых изделий могут быть выпуклыми или плоскими. Не важно. Угловые соединения первый контур выполняется полудеревом. В эту корону вырезаем бревна для устройства пола.

Сборка сруба — теперь все пойдет как по маслу!

После укладки первого венца приступаем к монтажу следующего контура.Его следует установить на джутовую подушку. Это исключает риск образования плесени между деревянными элементами сруба и уплотнения его лицевой части. Закупаем джут в любом строительном магазине. Лучше всего использовать перфорированные ленты. Доступны они разной толщины. Подобрать подходящий материал несложно. Скрепляем вагонку строительным степлером. Не используйте лен или паклю вместо джута. Уложить их равномерно нереально, а значит, в срубе в любом случае останутся небольшие щели.

Соединяем штанги между собой по системе шип-паз, получая по-настоящему жесткое и надежное крепление … В тех случаях, когда оно изготовлено из продуктов естественной влажности (не сушится в специальных камерах), необходимо дополнительно скрепите коронки деревянными шпильками. Складываем их в шахматном порядке через каждые два контура, выдерживая расстояние между застежками 100 см. Устанавливаем булавки на глубину примерно 30 см.

Остальные коронки собираем аналогично.В местах, где будут располагаться двери и окна, оставляем часть балок по длине стены. У нас получится своеобразная решетка. Необязательно заранее вырезать все изделия по параметрам проемов. В этом случае пиломатериал при усадке начнет гнуться. Это вызовет изменение геометрии строящегося дома. Лишние части мы будем вырезать бензопилой только после того, как здание полностью усадится.

Если длина бруса меньше длины стены, необходимо правильно удлинить пиломатериал.

Нам нужно соединить отдельные товары друг с другом. Процедура проводится методом перевязки. Сдвигаем шов (вертикаль) каждой следующей макушки по отношению к предыдущей. Для качественного сочленения стыков делаем по брусу полудерево. Также желательно усилить соединение штифтами. Крыша бревенчатого дома может быть любой. Самый простой способ — накрыть построенный дом двухскатной крышей. Такие крыши возводятся быстро и обладают отличными эксплуатационными характеристиками.Подробнее об этом позже.

Двускатная крыша — как построить эстетичную и практичную крышу?

Строим мауэрлат из бруса 15х15 см. Крепим к венцу анкерными болтами, дюбелями, скобами. Стропила будут опираться на мауэрлат. Соединить их между собой желательно при помощи санок. Они представляют собой особую стальную застежку, состоящую из двух частей. В процессе усадки каркаса салазки позволяют стропилам изменять угол наклона. Важный момент … При использовании других вариантов крепления (например, выполненный на мауэрлате треугольный пропил для зацепления стропил) вероятность деформации конструкции при усадке значительно возрастает.

Непосредственно стропильная система выполнена в виде каркаса, определяющего конфигурацию кровли. Последнее указано в проекте, по которому мы строим дом. Там же задается длина стропил, шаг их установки и угол наклона. Чаще всего стропильную систему сооружают из бруса толщиной 5–7 см, шириной 16–18 см. Между собой эти элементы соединяются металлическими пластинами по схеме шип-паз.

Построенную стропильную конструкцию покрываем слоем пароизоляции, а сверху делаем обрешетку и контррешетку из деревянных реек толщиной 20 мм. Учтем следующее. Если на крышу устанавливаем шиферные листы или профилированные изделия, обрешетка монтируется с шагом 0,3 м. А для укладки плитки каркас следует делать сплошным. Монтаж обрешетки осуществляется поперек стропил. Для крепления используем гвозди. Набиваем встречную решетку по стропилам.

Утепляем двускатную крышу минеральной ватой … Для этих целей используем теплоизолятор в виде матов. Размещаем их между стропилами, а затем закрываем выбранной облицовкой — гипсокартоном, вагонкой. Утепление делается всегда, если чердак планируется сделать жилым. В остальных случаях устанавливать теплоизоляцию не нужно.

Отделочные работы — доведение дома до совершенства

На этапе строительства дома оборудуем перекрытия в виде чернового настила, уложенного по балкам или бревнам.После окончания строительства делаем чистовую и черновую основу. Обязательно утеплить полы на чердаке и цокольном уровне (подойдет минеральная вата). Отделываем основы ламинатом или другими материалами.

Изготавливаем изоляцию и облицовку жилого дома из бруса после его усадки. Необходимый для этого период варьируется в довольно широком диапазоне. Конструкции из клееного бруса можно закончить через 3-4 месяца после возведения, из профнастила — через 5-6 месяцев.Если использовался влажный материал, дом усадится за полтора года. Придется подождать.

После усадки стержень необходимо заделать конопаткой. Операция длительная, трудоемкая и неприятная. Нам нужно будет вручную заполнить все щели и микроскопические щели внутри и снаружи дома. Для конопатки мы используем кусочки джутового волокна. Потолок в бревенчатом жилище рекомендуется обшивать деревянной вагонкой. Могут быть использованы другие материалы. Отделываем поверхность потолка строго после заделки всех щелей.

Часто внешняя и внутренняя отделка срубов из дерева выполняется максимально просто — красят основания. Нюанс. Подбираем составы для покраски, которые не только удовлетворяют индивидуальным эстетическим требованиям, но и способны защитить древесину от негативного воздействия ультрафиолета и влаги.

Выберите подходящий проект сруба из профилированного или клееного бруса. И постройте дом своей мечты!

Дерево — один из самых экологически чистых строительных материалов, поэтому желание иметь деревянный дом вполне объяснимо.Сегодня становятся популярными бревенчатые постройки, поэтому строительные компании предлагают уже готовые варианты, но, как правило, они стоят недешево.

Сделать дом из бруса своими руками не представляет особой сложности, поэтому теперь рассмотрим принципы этого дела. При правильной обработке и укладке дерева конструкция получается прочной, а по практичности не может даже сравнивать с каркасным домом … Не так давно брус для постройки брали из цельного бревна из-за сложности его обработки.

Сейчас популярным вариантом является брус. Мы расскажем, как построить дом из бруса , , не прилагая усилий.

Особенности:

При строительстве брус имеет существенное преимущество перед бревном — его нужно меньше, но есть и недостатки. Швы между соседними изделиями плохо защищены от всевозможных атмосферных осадков, поэтому требуют специальной обработки.

Обшить конструкцию из бруса определенным материалом можно, но если это не планируется, то с каждого бруса нужно снять фаску 20 на 20 мм.Еще один брус может подвергаться винтовой деформации, но избавиться от этого помогли современные технологии, создав профилированный брус со сложной «защитой». Производители материала тщательно сушат, что помогает избежать усадки. Также существует клееный брус с повышенными прочностными показателями. Его важное преимущество — геометрическая стабильность, не позволяющая материалу менять форму под воздействием влаги.

Монтажная техника

Угловое соединение — теплый уголок Вы можете купить готовый комплект для строительства на заводе-изготовителе и по прибытии на место просто собрать его по плану.При установке используются стяжки — металлические шпильки со специальным антикоррозийным покрытием. Они необходимы для надежной фиксации брусьев в определенном месте.

1. Укладка гидроизоляции с последующей установкой первого уровня из бруса. В продольном направлении материал скреплен крестиком для привлекательности. Монтаж балок на деревянные дюбели с укладкой между ними утеплителя. После возведения стен монтируют межэтажные перекрытия, в том числе балки перекрытия. Стропильная система.При его разработке учитывается 2% усадка клееного бруса. В конструкции используются раздвижные стропила. Укладка кровли. Обустройство интерьера. Утепление полов и стен, изготовление перегородок и другие работы. Также в этот этап входит прокладка инженерных коммуникаций. Терраса. Если он предусмотрен, то начинать настил пола нужно из специальной пропитанной доски, изготовленной с расчетом на длительную эксплуатацию под воздействием внешних факторов. Установка окон и дверей.

Теперь рассмотрим основные моменты, как построить дом из бруса более подробно.

Фундамент

Фундамент столбчатый, ленточно-плитный. Столбчатый фундамент — один из самых простых. Для его изготовления необходимы асбестоцементные трубы, которые нужно будет вставить в подготовленные отверстия.

Этот тип фундамента также имеет недостаток в виде отсутствия связи между образующимися столбами. Практичнее выбрать свайный аналог, в котором сваи соединяются железобетонной плитой.Плитный фундамент представляет собой железобетонную плиту, на которой будет продолжаться строительство.

Потребуется бетон и арматура в большом количестве. Ленточные фундаменты являются наиболее распространенными из-за множества вариантов с разным функционалом … Для больших нагрузок используется тип фундамента с таким же поперечным сечением, а для легких домов — вариант с мелкой заглублением, который дешевле, но по надежности не уступает.

Стены

Стены необходимо монтировать прямо на участке.По углам брус можно соединить одним из двух способов — с выступом и без него. Сначала на подготовленный фундамент укладывается обвязочное кольцо и соединяется пополам.

Этот вид крепления применяется независимо от выбранного соединения последующих рядов. Первый этаж должен быть около трех метров в высоту. Когда стены уложены до нужного уровня, делается перекрытие и начинается второй этаж, если он запланирован.

Материалы

Уплотнение часто используется для деревянных домов.Мох, фетр или конопля продаются в удобных рулонах, поэтому разрезать их на ленты нужного размера довольно просто.

Этаж

Утеплитель играет важную роль при укладке пола, поэтому конструкция делается двойной. Между двумя слоями прокладывается утеплитель, который также хорошо звукоизолирует помещение. С помощью обрезной доски создается черновой пол.

Подшивать этот материал принято снизу, но такое крепление ненадежно. Для повышения характеристик постройки используется черепная планка, которую необходимо прикрепить к лагам.

Соблюдая несложные правила, из бруса легко построить дом любой формы. Такие конструкции отличаются практичностью, быстротой возведения и эстетичностью. Способы соединения бруса представлены ниже: А здесь вы узнаете подробнее о порядке строительства дома из бруса:

Сруб своими руками

Надо признать, что в последнее время вошла в моду тенденция переселения из городской местности в сельскую. Конечно, это решение принять непросто и нужно понимать, что впереди мигрантов ждет много неприятностей.Первое, что приходит в голову — снять частный дом или отремонтировать старый, но в этой статье мы поговорим о том, как построить дом из бруса своими руками. Сразу нужно определиться с критериями, к которым мы будем тяготеть при проектировании и строительстве дома, а именно относительной дешевизне, теплоте помещения и комфорте. Рекомендуется, независимо от выбранного материала и способа строительства, самостоятельно вникать во все этапы процесса строительства, ведь только тогда можно добиться положительного результата и получить то, что действительно хотели.

Преимущества строительства дома из бруса

Конечно, необходимо понимать преимущества и недостатки технологии, которая будет использоваться. В первую очередь нужно посмотреть фото и видео, как строится дом из бруса своими руками. Фотоотчет и другие вспомогательные материалы можно найти на соответствующей странице сайта. Во-первых, в деревянном доме приятно находиться — это немаловажный факт.

Во-вторых, строительство такого дома происходит довольно быстро.(Коробку могут построить четверо из нас за 4 дня.) В-третьих, если вы используете технологию, упомянутую в этом материале, вы можете переехать в бревенчатый дом сразу после завершения строительства. В-четвертых, совершенно не нужен навык, который был бы неотъемлемой частью строительства другими методами. Важно определить недостатки.

Главный недостаток — используется такой материал, как дерево, заготовка которого ведется совершенно неприемлемыми методами, то есть с нарушением окружающей среды.Во-вторых, дом из бруса нельзя оставить без отделки. Несмотря на недорогую постройку, нужно быть готовым к тому, что придется потратить внушительную сумму средств на отделочные, отделочные работы, покрытие бруса антисептиком для защиты от гнили и грибка и т. Д. Кроме того, постройка будет нужно утеплять, особенно если строится в местах с холодными зимами.

Строительная техника

Конечно, лучше всего составить проект дома из бруса своими руками.Одним из первых шагов является трудоемкая разметка под дюбели, лучше всего на этом этапе обратиться за помощью к профессионалу.

Технология такова, что на каждой размеченной балке сразу высверливаются штифты: сверху и снизу, причем строго по рулетке. В результате, если все аккуратно спилить, отрезать, брус легко сядет один на другой. Необходимо определиться с последовательностью действий.

Для наглядности рекомендуем посмотреть видео постройки дома из бруса своими руками.на рабочем месте: сделать какой-то позвоночник, затем переместить стержни. Те, у которых есть горб, ставятся, естественно, сверху и т. Д. То есть нужно разметить балки — какая куда пойдет.

Другой строитель уже не думает, какая сторона будет верхней, а какая нижней — он уже строгает, видит разметку. Далее наносятся другие виды разметки: разметка торцов и т. Д. Следующая процедура — разметка шипов, бороздок; тогда вам нужно будет их сделать.

Джут укладывается между прутьями, в нем проделываются отверстия для установки дюбеля.Когда делается черновой ящик, джут не вставляется. Брус не следует давать долго полежать, заготавливают по мере укладки. Мокрый брус сохнет в самой стене, лучше сразу после лесопилки брать. Искренне надеемся, что наша статья с фото и видео помогла вам ответить на вопрос, как построить дом из бруса своими руками.

Технология строительства дома из бруса своими руками

Бар — универсальный экологически чистый строительный материал, экономичный и простой в использовании.Благодаря этим качествам его часто используют для строительства домов на приусадебном участке.

Стратегия строительства таких домов проста, не требует много времени и доступна даже неопытному строителю. Рассмотрим пошаговое строительство дома из бруса своими руками, обращая внимание на нюансы и сложные моменты.

Выбор материала

Строя деревянный дом из бруса своими руками, нужно начинать с выбора материала.Скорость и технология возведения зависят от того, из какого бруса будет выбран будущий дом.

Строительство дома из сушеного или клееного профилированного бруса не займет много времени, но финансовые затраты будут выше. Для приклеивания такого бруса используется специальный водостойкий клей, не мешающий дышать дереву. Если вы собираетесь построить дом из бруса, то вам будет полезно узнать, как выбрать и построить фундамент для дома из бруса. О том, как сделать недорогой и простой гараж для своей машины, читайте здесь.Дома из необработанного бруса считаются бюджетным вариантом, но требуют длительной (около года) усадки каркаса, только после которой можно приступать к укладке кровли.

Создание проекта

Перед тем, как приступить к строительству, нужно определиться с размерами дома и его площадью, составить проект и рассчитать количество необходимого материала … Важно учитывать толщину бруса. Стандартные размеры сечения — от 100х100 мм до 200х200 мм.

Самый распространенный и удобный — это брус сечением 150х150 мм.При проектировании следует учитывать, что стандартная длина бруса — 6 м, поэтому, если одна из сторон дома длиннее 6 м, то брус нужно будет стыковать по длине.

Укладка цоколя и пола

Строительство дома из бруса начинается с создания нижней обвязки — венца, которая выкладывается на выровненный и обработанный гидроизоляцией фундамент. Для наружных стен используется брус сечением 150х150 мм, а для балок перекрытия и внутренних перегородок — 100х50 мм.

После укладки первый венец необходимо обработать антисептиком, так как он наиболее подвержен развитию дефектов древесины. На следующем этапе монтируются половые лаги, желательно уложить их на край. На бревна укладывается черновой пол, который с двух сторон покрыт теплоизоляцией.

Для чернового пола выбираются доски сечением 25х150 мм. На последнем этапе пол окончательно облицовывают любым материалом, например, шпунтованной доской толщиной 28 или 36 мм.

Стены

Возведение стен деревянного дома сводится к поочередной выкладке рядов из бруса. Каждый ряд или корона крепятся друг к другу с помощью дюбеля — шпильки для вертикального соединения. Штифты предотвращают смещение и скручивание древесины.

Могут быть из металла или дерева той же породы, что и дом. Металлические штифты надежно стягивают брус, но они дороже деревянных. кирпичная кладка — через 2-3 венца через один.Для этого просверливаются отверстия диаметром 3-4 см, в которые без труда вставляются дюбели. Рекомендуемое расстояние между штырями — 1,5 м.

Между рядами бруса необходимо уложить герметик, которым можно использовать льняно-джутовое полотно или паклю.

Различные слои древесины чередуются с пазами и шипами. Такой способ соединения позволяет получить максимально жесткую конструкцию, а уголки сделать ветрозащитными.

Tckb vs строим дом своими руками из бруса полутораэтажного, тогда стены второго этажа нужно поднять на 1200-1500 мм в зависимости от крутизны планируемой кровли.Перегородки врезаются в основные стены дома. Для их строительства используется брус сечением 100х150 мм.

Монтаж перегородок осуществляется только после постройки сруба. Если габариты двухэтажного дома превышают 6 на 6 м, то на первом этаже должна быть хотя бы одна перегородка, которая станет дополнительной опорой для пола второго этажа. Если необходимо снизить затраты на строительство, то внутренние перегородки можно сделать каркасными.В этом случае из брусков сечением 50х50 мм или 40х40 мм создается каркас, который затем обшивается вагонкой или любым другим материалом.

Для повышения огнестойкости деревянного дома все его конструкции обрабатываются антипиреном. Достаточно нанести его на стены маляркой или пульверизатором.

Конструкция крыши

Для покрытия кровли могут использоваться различные материалы: рубероид, ондулин, металлочерепица, профнастил и др. Главное правило — начинать с утепления последнего или мансардного этажа и постепенно переходить к кровельному материалу.Балки перекрытия, обрешетки и стропила устанавливаются в соответствии с дизайном будущей кровли.

После возведения стен кладут потолочные бревна, которые должны выступать за основание стены на 50 см. Для бревен подбирается брус сечением 150х100 мм.

Раскладываются по краю на расстоянии 90 см друг от друга. Затем собирается стропильная система из досок сечением 50х150 мм. Конструкция служит каркасом кровли, поэтому ее необходимо жестко укрепить подкосами, раскосами и перекладинами.

Стропила монтируют с шагом не более 1 м. После установки каркаса раскладываются фасады. Фасады могут быть выполнены из бруса сечением 150х150 мм, сайдинга или просто прибиты доской 25х150 мм.

На последнем этапе к стропилам прибивается обрешетка сечением 25х150 мм. Шаг обрешетки не должен быть более 400 мм.

Для предотвращения скопления конденсата необходимо выполнить пароизоляцию с помощью гидроизоляционного слоя.Если для покрытия крыши используется шифер, а чердак продувается, то от гидроизоляции можно отказаться.

Оконные блоки

В местах, где предусмотрены окна, прорезаны технологические проемы, через которые движется воздух при сушке материала. После окончательной усадки дома устанавливаются окна. Оконные блоки для дома из бруса могут быть деревянными или металлопластиковыми. Любому сооружению нужна надежная крыша, о том, как ее построить своими руками, читайте здесь. Софиты для крыши — это современный и красивый материал, если вы хотите узнать о нем больше, то вам сюда.

В данном видеосюжете подробно рассматривается технология самостоятельного строительства дома из бруса, анализируются основные сложные моменты, с которыми может столкнуться независимый застройщик. После просмотра сюжета вопросов о том, как построить дом из бруса самостоятельно, больше не должно оставаться.

• Размеры дома: 11,7 x 22,5 м Общая площадь: 526,5 м2

Цена и комплектация

Как сделать каркас дома из бруса? Какую основу использовать? Когда устанавливать окна?

Ты можешь прочитать тысячу статей, но ты не поймешь всех этих мелочей.Проще один раз увидеть своими глазами. Мы с удовольствием покажем вам, как построить дом из бруса 100х100 мм своими руками, видеоролик размещен для вас на сайте.

• Сборка стен — процесс непростой. Вам понадобится специальная техника — без крана не обойтись. Крановщик должен знать все тонкости работы. А потом: я не хочу учиться на свой дом, потому что тогда ошибки будет сложно исправить. Мы рады показать вам, как собрать дом из бруса 100х100 мм своими руками, к вашим услугам видео и чертежи.Если есть сомнения по сборке — звоните, мы поможем с этим вопросом.

Популярные проекты

1. Гидроизоляция.

Всего существует несколько типов фундаментов:

• Ленточный фундамент — это железобетонная полоса, проходящая по всему периметру дома. Эта лента прокладывается под всеми стенами здания; Столбчатый фундамент возводится в виде столбов, расположенных на всех пересечениях стен и в точках, на которые действуют большие нагрузки.Это экономичный и надежный вариант, который можно использовать только для домов с небольшой массой, например, по такому часто выполняется строительство дома из клееного бруса; Свайный фундамент — конструкция, состоящая из свай. Наиболее подходит для больших построек.

Закладка фундамента требует большого внимания, так как это один из основных процессов при строительстве сруба или бани из бруса.

Сборка стен

Стеновые балки обычно разрезаются по углам для правильной установки.Возвести стены сруба из бруса 150х150 не так-то просто, но в интернете можно посмотреть видео профессионалов, на котором все показано.

Итак, кладка стен начинается с первого венца, которому нужно уделить большое внимание. В первую очередь обязательно позаботьтесь о гидроизоляции. Если он не был установлен при строительстве фундамента, то перед укладкой балок следует подумать об этом. Поверх основания необходимо уложить рубероид в два слоя, затем положить продольные доски, пропитанные битумом.Только тогда можно закладывать первую корону. Варианты сборки стен сруба 150х150 или бани из бруса:

1. Деревянный пол. Для этого нужно проделать в планке отверстия под дюбель. Нагель — шип из дерева или металла, с помощью которого можно соединять бруски между собой. Отверстия необходимо проделать по углам и по длине планки, расстояние между ними должно быть не менее 1 метра. Далее укладывается первый венец, поверх него укладывается изоляционная фибра, после чего начинается укладка следующих венцов.Вбивать нагели нужно, начиная с третьего ряда балок. Видео о подобной установке можно просмотреть для лучшего обзора; Соединение бруса по длине. Стандартная длина бруса — 6 м. В случае, когда для постройки дома этого недостаточно, можно использовать особую технологию сборки. Концы балок необходимо вырезать определенным образом, чтобы их можно было соединить между собой в замковую конструкцию. Его также нужно будет закрепить дюбелями, начиная с третьего венца; Сборка с корневым шипом.Для использования этого приема необходимо сделать на одной из балок шип, а на другой — проточку соответствующего размера. Во время соединения они должны входить друг в друга, создавая угол сруба или бани. С помощью этой техники первая крона все еще делается в полу дерева, поэтому можно добиться большей прочности. Венцы соединяются дюбелями.

Крыша дома

После того, как высота стен будет доведена до нужного уровня, можно приступать к стрижке кровли своими руками.Это непростой процесс, который вы своими глазами можете увидеть на видео. Конструкция крыши сруба или бани может быть любой.

Самым оптимальным вариантом считается обычная двускатная крыша … Состоит из двух элементов — стропильной конструкции и кровли. Стропильная конструкция — основа кровли.

В его состав входят стропила, крепление которых осуществляется скобами и гвоздями. Если в доме планируется провести отопление или газ, то необходимо предусмотреть отверстия для труб.Следующим этапом является укладка пароизоляционной пленки, поверх которой нужно пришить планки встречной решетки, после чего устанавливается обрешетка. После этого выбирается материал, из которого будет изготовлена ​​кровля, и дальше идет процесс ее укладки.

Укладка полов

Строительство сруба из бруса своими руками — занятие непростое, в котором нужно соблюдать осторожность. В противном случае жить в доме будет неудобно и неудобно. Итак, вам обязательно стоит подумать об установке пола.

Чаще всего их делают двойными, а между ними прокладывают теплоизоляционный слой. В процессе изготовления пола используется обрезная доска; подшивается снизу.

При подшивке нужно выполнять все стежки точно и аккуратно, иначе после непродолжительного использования доски начнут отрываться. Также для устройства пола используется черепная балка, крепление которой будет проходить к лагам. Для устройства пола можно использовать современные покрытия.Они будут стоить немного дороже, но они смогут изменить интерьер и дизайн всего дома.

Потолочный монтаж

Потолок — важный элемент любого дома. В бревенчатой ​​конструкции он будет состоять из нескольких элементов (расположенных сверху вниз):

• Подшивка. Это декоративный элемент, которым будет восхищаться каждый человек; Пароизоляционный слой. Благодаря ему влажный воздух из помещения не попадет на балки. Благодаря пароизоляции стропила не начнут гнить; Изоляция.Это слой утеплителя, который не позволяет теплому воздуху выходить из дома через крышу.

Дверные и оконные проемы в бревенчатом доме

Для того, чтобы человек мог попасть в будущий дом, необходимо установить двери. Для того, чтобы свет проникал в здание, нужны окна. Однако просто так установить и окна, и двери не получится — требуются специальные проемы. Отверстия можно делать двумя способами:

1. В процессе изготовления сруба или бани.Это сложный метод, поскольку он требует заранее рассчитать правильное расположение окон. Бруски подбираются по специальному размеру и укладываются так, чтобы оставался проем; После постройки сруба. Этот способ распила следует выполнять с помощью отвеса, чтобы отметить места, где будет происходить распиловка. Завершается процесс с помощью бензопилы. В специализированном видео можно увидеть все нюансы работы;

Следующий шаг в оформлении дверных и оконных проемов — окно.Благодаря ему можно усилить проем и обеспечить свободное расположение балок. Основное назначение кожуха — сохранение формы отверстий после усадки.

Отделка сруба

Отделка дома или бани из сруба — обязательный момент в процессе строительства своими руками. Всего существует два варианта развития событий — оставить внешние стены без изменений, обработав их только защитным лаком или покрыть декоративными элементами.

Это непростой выбор, ведь текстура дерева выглядит красиво и привлекательно, но и современные варианты отделки хочется попробовать. Для отделки можно использовать вагонку, сайдинг или блок-хаус. Внутренняя отделка сруба сводится к двум процессам — обязательному и дополнительному.

Первый вариант включает настил полов, а также установку окон и дверей. К дополнительным можно отнести дизайн определенного интерьера и стиля в доме.

Сантехника, электричество и отопление

При желании можно позаботиться обо всех благах современного мира.Первое из них — водоснабжение. Он может быть нескольких разновидностей — автономный или централизованный. Централизованное водоснабжение будет осуществляться из одной магистрали.

Достоинствами такого подключения считается простота. монтажные работы, минус — зависимость от централизованного водопровода. Автономный вариант имеет ряд преимуществ, в том числе то, что подача воды осуществляется по желанию. Важным моментом, который включает строительство дома из профилированного бруса или другого типа, а также бани из бруса, является отопление.

Может быть представлен в разных вариантах — установка отопления своими руками, использование переносной техники или теплый пол. Есть несколько вариантов, из которых вы можете выбрать тот, который соответствует вашему вкусу и кошельку. Сегодня без электричества невозможно обойтись.

Прокладка проводки проста, как и установка выключателей и розеток. Однако при проведении этих работ не забывайте о правилах пожарной безопасности. Бревна из бруса своими руками считаются сложной задачей, на выполнение которой потребуется много времени и сил.

Построить комфортный и удобный бревенчатый дом без специальных навыков и небольшого опыта будет сложнее. Рекомендуется прибегать к помощи специалистов и всегда быть готовым к дополнительным расходам.

Изоляция домов в Колорадо — 10.635

Распечатать этот информационный бюллетень

К. Вайнера ^* (19.06)

Краткая информация…

• Изоляция сохраняет тепло в доме в холодные месяцы, а также
  удерживает нежелательное тепло в теплые месяцы.
• Хорошо изолированный дом плотно закрыт и имеет рекомендуемые уровни изоляции снаружи всех кондиционируемых помещений (помещений, где предусмотрено отопление и / или охлаждение).
• Очень важно правильно установить изоляцию для достижения желаемых значений R.
• Можно оценить простой срок окупаемости при добавлении утеплителя в дом.

Дома с хорошей изоляцией могут быть более комфортными для проживания, иметь более высокую стоимость при перепродаже и иметь более низкие затраты на электроэнергию по сравнению с домами с плохой изоляцией.Есть много вариантов на выбор при рассмотрении вопроса о добавлении теплоизоляции в дом, и понимание некоторых основных понятий об утеплении может помочь вам принять правильное решение для вашей ситуации. Этот информационный бюллетень охватывает: как работает изоляция; как определить существующие уровни утепления; рекомендуемые уровни изоляции для разных пространств; разные виды утеплителя; финансовые и другие соображения.

Основы изоляции

Важно понимать, что изоляция может и что нельзя делать для дома.Изоляция замедляет способность тепла перемещаться между двумя местами — например, из теплого внутри дома зимой в сторону холода снаружи или между кондиционированным пространством вашего дома и некондиционированным гаражом или ползком. Изоляция сохраняет тепло в вашем доме в холодные месяцы, а также защищает от нежелательного тепла в теплые месяцы. Однако большая часть изоляции не препятствует проникновению воздуха в ваш дом или из него через небольшие трещины или щели. Только изоляция из напыляемой пены (или панели из жесткого пенопласта, должным образом прикрепленные к поверхности) предназначена как для изоляции, так и для герметизации воздуха, хотя плотно уложенная изоляция с рыхлым заполнением также может иметь некоторую способность замедлять утечку воздуха.

Поскольку воздух может хорошо проходить даже через самые крошечные промежутки, счета за электроэнергию могут не уменьшиться так, как вы ожидали, если вы будете изолировать без герметизации воздуха. Дополнительную информацию см. В информационном бюллетене CSU Extension по воздушному уплотнению . Также важно как герметизировать утечки воздуха, так и использовать пароизоляцию на изоляции, чтобы избежать конденсации и накопления влаги в самой изоляции.

Точно так же хорошо подумать о добавлении изоляции перед покупкой новой системы отопления или охлаждения.Расходы на изоляцию могут позволить приобрести меньшую и менее дорогую систему отопления и могут удерживать в доме достаточно летнего тепла, чтобы вы могли полностью пересмотреть необходимость в активной системе охлаждения.

Определение уровня изоляции

Чтобы решить, имеет ли смысл добавлять изоляцию, сначала определите текущий уровень изоляции во всем доме. Уровень изоляции измеряется значением сопротивления изоляции. «R» означает «сопротивление»; в данном случае это означает сопротивление тепловому потоку.Чем выше R-значения, тем эффективнее изоляция.

Различные типы изоляции имеют разные значения R, основанные на различных характеристиках изоляционного материала. В таблице 1 приведены общепринятые значения R для различных типов изоляции, хотя следует отметить, что значение R может варьироваться в зависимости от того, насколько хорошо установлена ​​изоляция, а также от других факторов.

После того, как вы определили тип изоляции, которая у вас есть в определенном месте, и измерив глубину этой изоляции в дюймах, вы сможете определить общее значение R этой изоляции.Например, если на чердаке есть изоляция из стекловолокна толщиной 10 дюймов:

Таблица 1. Общепринятые значения R для различных типов изоляции.

Намного легче измерить изоляцию в доступных областях, таких как чердаки и подполья, чем в обычно недоступных областях, таких как стены. Есть два способа измерить уровень изоляции внешних стен.

Первый — просверлить небольшое отверстие в стене туалета или за таким предметом, как настенная подвеска или комод (а не в стенной стойке).Затем используйте карандаш или аналогичный непроводящий предмет, чтобы нащупать и / или оторвать небольшой кусок изоляции, чтобы определить тип изоляции. Если вы не знаете глубину шпилек (обычно 4 или 6 дюймов), измерьте полость стены, чтобы определить толщину изоляции в дюймах.

Второй способ измерения изоляции стен заключается в отключении электричества в доме. После полного отключения питания снимите розетку с внешней стены. Затем с помощью небольшого непроводящего твердого предмета снимите небольшой кусок изоляции вокруг выпускной коробки и измерьте глубину полости в стене.

Имейте в виду, что разные внешние стены могут иметь разный уровень изоляции, поэтому лучше проверять каждую стену отдельно. И хотя хорошо знать значение R для внешних стен, изоляция стен может быть более сложной и дорогостоящей, чем изоляция других частей вашего дома. Если вы планируете заменить наружный сайдинг, изоляцию можно продуть, сделав небольшие отверстия снаружи дома, продув изоляцию, заменив отверстия и перешив сайдинг. В качестве альтернативы подрядчик по изоляции может вырезать небольшие отверстия в гипсокартоне изнутри, продуть изоляцию, заделать, отремонтировать и покрасить стены.

Изоляция тепловой границы

Хорошо изолированный дом должен быть герметичным и иметь изоляцию снаружи всех кондиционируемых помещений. Граница между герметичной и изолированной оболочкой дома и открытым или некондиционированным пространством называется «тепловой границей» дома. В разных домах будут разные тепловые границы, как показано на изображении и подписи ниже.

Примеры того, где утеплить. 1. В недостроенных чердачных помещениях изолируйте между балками пола и над ними, чтобы изолировать жилые помещения под ними.(1A) входная дверь на чердак 2. В законченных чердачных помещениях с слуховым окном или без него изолируйте (2A) между стойками «коленных» стен, (2B) между стойками и стропилами внешних стен и крыши, (2C) и потолки с холодные места наверху. (2D) Расширьте изоляцию в пространство балок, чтобы уменьшить потоки воздуха. 3. Все внешние стены, включая (3A) стены между жилыми помещениями и неотапливаемыми гаражами, односкатные крыши или складские помещения; (3B) фундаментные стены над уровнем земли; (3C) фундаментные стены в отапливаемых подвалах, полностенные внутренние или внешние.4. Полы над холодными помещениями, например, в вентилируемых коридорах и неотапливаемых гаражах. Также изолируйте (4A) любую часть пола в комнате, выступающую за наружную стену внизу; (4B) плиточные перекрытия, возведенные непосредственно на земле; (4C) в качестве альтернативы утеплению пола, фундаментные стены невентилируемых подвальных помещений. (4D) Расширьте изоляцию в пространство балок, чтобы уменьшить потоки воздуха. 5. Ленточные балки. 6. Замените окна и закройте все окна и двери герметиком.

Источник: Национальная лаборатория Окриджа

Поскольку разные части дома взаимосвязаны, место установки тепловых границ зависит от ряда факторов.Например, потолок подпольного пространства (также известный как полы в доме) должен быть герметичным и изолированным в домах с вентилируемыми подпольями, тогда как стены подпольного пространства должны быть герметизированы и изолированы в домах с невентилируемыми подпольями. Стены как готовых, так и незаконченных подвалов должны быть герметизированы и утеплены, поскольку подвалы больше связаны с другими жилыми помещениями, чем с внешним миром. Особое внимание следует уделить балочной балке системы перекрытий, которая прилегает к стенам подвала. Некоторым муниципалитетам требуется изоляция в системах стен подвала как для теплового комфорта, так и для защиты от огня.Обязательно проконсультируйтесь с вашим местным строительным отделом о требованиях к изоляции.

В дополнение к изоляции тепловых границ дома, не забудьте также должным образом герметизировать и изолировать воздуховоды, проходящие через некондиционированные пространства, и должным образом изолировать трубы, проходящие через некондиционированные пространства.

Добавление изоляции

После того, как вы определили, где находятся (или должны быть) тепловые границы дома, и значение R существующей теплоизоляции на этих тепловых границах, вы можете решить, необходимо ли добавлять изоляцию.Чтобы принять это решение, сравните свои текущие значения R с этими рекомендуемыми значениями R для большинства домов в Колорадо:

Если значения R в пространствах тепловой границы значительно меньше этих рекомендуемых значений, добавление изоляции в эти пространства должно быть рентабельным.Имейте в виду, что многие в изоляционной промышленности рекомендуют еще более высокие значения R (например, R-60 на чердаках, R-30 для стен и R-40 для полов). Эти рекомендации предназначены для домовладельцев, заинтересованных в еще большем сокращении энергопотребления, и / или для тех, кто живет в холодном горном климате штата. В любом случае, как только вы решите добавить изоляцию, возникает вопрос: какой тип выбрать?

У всех типов изоляции есть преимущества и недостатки, как показано в Таблице 2, которая была адаптирована из U.С. Министерство энергетики.

Таблица 2. Характеристики распространенных типов изоляции.

Как правило, войлоки или одеяла дешевле, и их может установить домовладелец.Домовладелец также может установить выдувную изоляцию, и она очень универсальна. Пены более дорогие, но обеспечивают большее значение R на дюйм, а также могут обеспечивать воздушное уплотнение. Однако следует отметить, что выбросы парниковых газов, связанные с вспенивающим агентом, используемым для производства как экструдированного пенополистирольного картона, так и стандартной аэрозольной полиуретановой пены с закрытыми ячейками, настолько высоки, что «срок окупаемости парниковых газов» при установке этих типов изоляции может превышать 100 лет при применении в больших количествах.

Одна из стратегий, позволяющих справиться с этим экологическим дисбалансом, а также с высокой стоимостью этих аэрозольных пен, заключается в применении их в небольших количествах в сочетании с другим типом изоляции.

«Срок окупаемости» парниковых газов при использовании умеренных и больших количеств определенных пен может составлять от 30 до более 100 лет.

Самостоятельно и изоляция, устанавливаемая подрядчиком

Если вы решили установить изоляцию самостоятельно, очень важно правильно установить изоляцию, чтобы достичь заявленных значений R для изоляции.Например, если войлоки или одеяла сжаты с помощью проводки, водопровода или розеток, они потеряют значение R, поскольку изолирующие воздушные карманы в материале будут раздавлены. Другие советы для проектов по утеплению своими руками включают в себя обеспечение того, чтобы изоляция полностью контактировала с изолируемой поверхностью, чтобы не было зазоров или пробелов при нанесении изоляции, чтобы вентиляционные отверстия чердака не были закрыты или закрыты, эти коврики или одеяла включать только одну пароизоляцию, обращенную внутрь дома (не добавляйте войлок или одеяла с пароизоляцией поверх существующей изоляции), и что все меры пожарной безопасности (т.е. соблюдение требований к изоляции на необходимых расстояниях от встраиваемых бесконтактных светильников для банок), как указано в строительных нормах и правилах.

Тем, кто хочет нанять подрядчика для установки вдуваемой изоляции, важно обеспечить как необходимую глубину, так и надлежащую плотность для обеспечения качественной работы. Информация, которую подрядчик по изоляции должен предоставить после установки, включает: площадь покрытия, начальную установленную толщину, минимальную установленную толщину, R-значение и количество используемых пакетов.

Поскольку выдутый утеплитель может быть «взбитым», и кажется, что он заполняет большую высоту, чем при осаждении, количество используемых пакетов имеет решающее значение. Затем количество мешков, используемых подрядчиком, можно сравнить с количеством мешков, указанным производителем, для достижения выбранного конечного R-значения на заданной площади. Давайте посмотрим на пример, в котором таблица производителя на изоляционном мешке указывает, что 25 мешков — это минимум, необходимый для достижения R-49 на площади более 1000 футов². Для расчета количества мешков, необходимых для достижения R-49 на высоте 1800 футов.² площадь:

Не забудьте проверить количество сумок, использованных подрядчиком, в квитанции, и, что еще лучше, попросите подрядчика оставить открытые использованные пакеты, чтобы вы их выбросили.

Расчетный срок окупаемости

Прежде чем приступить к дополнительной теплоизоляции, большинство домовладельцев захотят хотя бы понять, насколько быстро их вложения окупятся. Время, необходимое для того, чтобы финансовая экономия от более низких затрат на электроэнергию сравнялась с первоначальной стоимостью установки изоляции, называется простым периодом окупаемости. Хотя простые сроки окупаемости имеют недостатки, поскольку они обычно не учитывают изменение цен на энергию и другие факторы, они остаются наиболее распространенным способом оценки инвестиций в энергоэффективность.Чтобы рассчитать простой срок окупаемости добавления утеплителя на прилегающую территорию, необходимо знать следующее:

• Установленная стоимость за фут ² изоляции ($ / фут ² )
• Стоимость энергии ($ / BTU) — в зависимости от вашего источника топлива (природный газ, пропан, электричество и т. Д.)
• Эффективность системы отопления — годовая эффективность использования топлива (AFUE) для газовых и пропановых систем или коэффициент полезного действия (COP) для электрических систем
• Начальное значение R изолируемой площади
• Конечное значение R изолируемой площади
• Градус нагрева дней / год

Хотя получение некоторой информации может показаться трудным, есть несколько полезных советов, позволяющих быстро получить эту информацию.Что касается стоимости энергии, вы можете определить свои затраты на терм, куб.фут, галлон или киловатт-час из ваших счетов за электроэнергию. Как только вы его получите, используйте Таблицу 3, чтобы преобразовать это значение в $ / BTU.

Таблица 3. Британские тепловые единицы (БТЕ) ​​на единицу топлива.

Эффективность газовых или пропановых печей и котлов часто указывается на желтой этикетке Energy Guide.

Если AFUE не указан, просто разделите выходные BTU на входные BTU, как указано на самом устройстве. Типичные значения AFUE составляют от 0,6 до 0,88 для пропановых печей и от 0,7 до 0,95 для печей, работающих на природном газе. Используйте значение КПД 1,0 для электрических систем плинтуса, 2.От 1 до 2,5 для обычных тепловых насосов и от 3,2 до 3,5 для геотермальных тепловых насосов.

Градусов отопления в днях / году можно легко найти с помощью онлайн-поиска. Следует использовать надежный сайт, такой как база данных Министерства жилищного строительства и городского развития США. Также указаны градусные дни отопления для некоторых городов в Колорадо:

После того, как вы собрали всю необходимую информацию, используйте следующее уравнение, чтобы определить простой период окупаемости:

Обратите внимание, что это уравнение учитывает только экономию за счет снижения затрат на отопление; снижение затрат на охлаждение будет дополнительным и приведет к более быстрой окупаемости. Давайте возьмем пример чердака площадью 1000 футов² в Денвере, штат Колорадо, на участке R-27, который вы хотите изолировать до R-49.Предположим также, что вы используете природный газ по цене 0,70 доллара за терм (0,000007 доллара за британскую тепловую единицу), используя печь с КПД 83%. Ваш установщик оценивает общую стоимость работы в 0,25 доллара за фут².

Из уравнения мы можем сказать, что низкие затраты на установку и низкий КПД системы отопления приводят к более быстрой окупаемости. Точно так же высокие затраты на энергию и большое количество градусо-дней приведут к более быстрой окупаемости. Учитывая цены на энергию за последнее десятилетие, дома, отапливаемые электричеством, имеют самые короткие сроки окупаемости, за ними следуют дома, отапливаемые пропаном. Дома, отапливаемые природным газом, имеют более длительные сроки окупаемости.

Конечно, финансовые стимулы могут сократить сроки окупаемости. Федеральные налоговые льготы и местные коммунальные предприятия часто создают стимулы для добавления теплоизоляции. Обязательно обратитесь к своему коммунальному предприятию и подрядчику и / или посетите такой веб-сайт, как www.dsireusa.org, для получения последней информации о поощрении.

Прочие соображения

В домах с высокими или сводчатыми потолками возникают не только проблемы с комфортом жильцов и низкими счетами за электроэнергию, но и проблемы как с новой, так и с дополнительной изоляцией.В большинстве случаев пространства, предусмотренные стропилами этих потолков, недостаточно велики для размещения рекомендуемых значений R для изоляции чердака (если не используется пена). Любая модернизация этих потолков будет включать либо расширение существующего потолка внутрь за счет использования дополнительного каркаса, либо добавление изоляции из жесткого пенопласта под крышей при ее замене.

Мир изоляционных материалов — это постоянно меняющийся и развивающийся рынок новых продуктов и материалов. Джинсовая ткань, натуральные волокна, овечья шерсть и даже пробка вышли на рынок с различными преимуществами и недостатками.Важно тщательно изучить новые изоляционные материалы, чтобы понять, насколько они могут подходить, а могут и не соответствовать вашим целям для вашего дома и бюджета.

Выводы

Изоляция замедляет передачу тепла между двумя местами и поэтому эффективна для уменьшения нежелательных потерь тепла в холодные месяцы, а также уменьшения нежелательного притока тепла в теплые месяцы. Решение о добавлении теплоизоляции в дом должно быть результатом определения текущих значений R по тепловым границам дома и сравнения этих значений с рекомендуемыми значениями R.Добавление утеплителя в идеале должно производиться после герметизации дома. Существуют различные типы изоляции для различных применений и предпочтений, а некоторые типы пенопласта, изготовленные с использованием вспенивающих агентов на основе гидрофторуглерода (ГФУ), при производстве выделяют большое количество парниковых газов.

Некоторые типы изоляции легче установить, чем другие, и установка как своими руками, так и подрядчиками требует особой осторожности. Обязательно изучите новые изоляционные материалы, финансовые стимулы и конкретные детали вашего дома, прежде чем браться за проект изоляции.

Список литературы

Новости экологического строительства (2010 г.). Как избежать воздействия изоляции на глобальное потепление (последнее обращение 31.05.13).

Советник по экологическому строительству (2013 г.). Как построить изолированный потолок собора (последнее обращение 31.05.13).

Национальная лаборатория Ок-Ридж (2013). Информационный бюллетень по изоляции (последнее обращение 31.05.13).

Министерство энергетики США (2013). Статьи Energysaver: Insulation (последнее обращение 31.05.2013).

Министерство энергетики США (2013).Guide to Home Insulation (последнее обращение 31.05.13).

Министерство жилищного строительства и городского развития США (2013 г.). База данных по дням градуса нагрева (проверено 30.05.13).

^* К. Вайнер, Университет штата Колорадо, специалист по распространению экологически чистой энергии. (6/19)

Государственный университет Колорадо, Министерство сельского хозяйства США и округа Колорадо сотрудничают. Программы расширения CSU доступны всем без исключения. Не предполагается ни одобрения упомянутых продуктов, ни критики не упомянутых продуктов.

В начало страницы.