Розетка для электроплиты: подключение силового устройства

Вы купили электрическую плиту – мечту каждой рачительной домохозяйки? Это действительно полезное приобретение поможет приготовить массу аппетитных блюд без применения открытого огня. Правда ее неграмотное подключение грозит перегоранием проводки, электропоражениями и короткими замыканиями. Согласитесь, риск есть.

Для того чтобы исключить перечисленные предельно негативные ситуации, нужна силовая розетка для электроплиты. Установка устройства гарантирует безотказную и безопасную эксплуатацию, если соблюдены правила монтажа.

Мы подробно расскажем вам, как грамотно выбрать и установить указанный вид электротехнической арматуры. К предложенной нами информации прилагаются пошаговые наглядные инструкции и видео-руководства.

Содержание статьи:

Виды силовых точек для электроплиты

Установка новой плиты, особенно электрической, обязательно сопровождается процедурой подключения. Иногда для этого типа работ приглашают электрика, но чаще справляются собственными силами.

Чтобы новая техника прослужила долго, а в процессе эксплуатации не возникали проблемы, следует внимательно отнестись к техническим нормам по ее установке.

Особое внимание надо уделить выбору и установке соответствующего силового разъема. То мнение, что для электрической плиты достаточно установить самую обычную розетку, ошибочно.

Она не сможет выдержать высокую нагрузку и, в лучшем случае, просто расплавится. Для мощных электроприборов используются специальные розетки, способные выдержать 7 кВт и более.

Подбирая правильную розетку для своей плиты, нужно ориентироваться на максимальное значение номинального тока

Силовые розетки, представленные на рынке, отличаются по цвету, материалу изготовления, форме, способу монтажа и выдерживаемой нагрузке. При покупке этого устройства, надо сразу же покупать и соответствующую ему вилку. Часто производители электрических плит комплектуют свою технику силовыми вилкой и розеткой – остается лишь правильно их установить.

По материалу изготовления силовые розетки бывают из карболита и высококачественного пластика. Первый вариант – черного цвета, они, как правило, более дешевые. Пластиковые представлены, в основном, в белом цвете. Они стоят дороже, отличаются высоким качеством и повышенным уровнем износоустойчивости.

По способу монтажа выделяют силовые розетки:

• для открытой установки;
• скрытой установки.

Если ее предстоит устанавливать за плитой, плотно стоящей у стены, то лучше выбирать модели скрытой установки, рабочий механизм которой прячется в стене.

Высокомощная трехфазная розетка, используется для установки в квартирах/домах, в которые заходит трехфазная электрическая сеть

Среди высокомощных розеток можно встретить как варианты с заземляющим контактом, так и без заземления. Для электрической плиты следует покупать .

Питание в доме может быть однофазным, трехфазным и редко двухфазным. Исходя из этой особенности нужно выбирать розетку, имеющую нужные контакты и прокладывать соответствующий питающий кабель.

Чтобы правильно выбрать силовой разъем, подходящий к электрической сети, входящей в дом, нужно заранее выяснить у электриков, обслуживающих участок, тип сети и наличие заземления. Их ответы должны быть однозначными и четкими. Только после этого можно самостоятельно приступать к покупке и дальнейшей установке силовой розетки.

Силовой разъем скрытой установки чаще всего выбирают в целях экономии места, особенно, когда его монтаж планируется за плитой

Особенности электротехнического устройства

Силовой разъем (розетка), выдерживающий большие нагрузки, используется для мощной бытовой техники. Его способность пропускать через себя большие значения номинального тока, сравнительно с обычными бытовыми моделями, является важнейшей технической характеристикой изделия.

Для подключения силового разъема при однофазной электросети используется трехжильный кабель, состоящий из провода фазы, нуля и заземления соответствующего сечения

Если простые розетки рассчитаны на 10 А, 16 А, то силовые – на 25 А, 32 А и более. Их контакты при прохождении такого тока не нагреваются.

Электроточка повышенной мощности, как и обычная розетка, состоит из рабочего механизма, внешней декоративной накладки, выполняющей защитную функцию, и шурупов. Отличается лишь устройство рабочего механизма силовой розетки.

Если ее разобрать, то внутри можно увидеть входные клеммы для подсоединения питающего кабеля и выходные контакты, передающие электрический ток вставляемой вилке.

Правила установки розетки для электроплиты

Вопрос о подключении кухонной плиты возникает в конце ремонта. В это время уже выполнены отделочные работы в комнате и проложен питающий кабель. Остается лишь и саму плиту.

Это в идеальном варианте. Но бывает, когда такой вопрос возникает еще в самом начале ремонтных работ. Здесь нужно действовать последовательно, выполняя основные правила.

#1: Подготовка к установке силовой розетки

Первым делом надо определить место установки электрической плиты. Хорошо сразу же выбрать модель, чтобы знать ее габариты и, самое главное, потребляемую мощность. Именно от этой характеристики будет зависеть, какой провод в качестве питающего предстоит прокладывать.

Силовую розетку для плиты или электрической варочной поверхности можно установить на высоте 10 см от пола. Главное, чтобы дистанционно она находилась подальше от мойки и посудомоечной машины (+)

Определившись с моделью прибора и местом его установки предстоит от щитка проложить отдельную линию питающего кабеля на кухню. Для этого надо подобрать провод с сечением 6 мм². Обязательно медный. Проводку лучше брать качественную, соответствующую ГОСТу, ведь от ее качества зависит безопасность и долговременность эксплуатации.

Для плиты важно проложить отдельный кабель, чтобы в будущем не произошел несчастный случай

Выбирая провод и осуществляя его укладку, следует руководствоваться нормами, прописанными в своде правил СП 31-110-2003, п.9.2. Согласно им, на питающую линию для электрической плиты нельзя подключать дополнительные розетки, выключатели или светильники.

Для однофазной сети используется трехжильный провод сечением 6 мм², а для трехфазной – пятижильный, но с меньшим сечением.

При монтаже силовых разъемов в бетонных и кирпичных стенах следует использовать скрытый вариант установки

Подобрав правильный провод, нужно защитить его. Для этого в щитке для него устанавливается автоматический выключатель на 32 А. Также, для дополнительной электробезопасности предстоит сразу же после автоматического выключателя установить на 40 А.

УЗО и автомат защиты поможет уберечь жилище от печальных последствий, которые могут возникнуть в случае перенапряжения сети (+)

Следующий шаг – покупка силовой розетки правильной мощности. Ее номинальный ток непременно должен соответствовать техническим характеристикам автомата. Если в доме трехфазная сеть, то целесообразнее покупать трехфазную розетку для устанавливаемой электрической плиты.

При следует учитывать какой тип установки предстоит – открытый или скрытый. Также, обязательно следует покупать вилку, подходящую конкретной выбранной розетке. Ведь ко многим розеткам иностранного производства не подходят отечественные вилки. И наоборот.

Если предстоит монтаж силового разъема внутри кухонного шкафчика, то целесообразнее брать накладную модель

#2: Выбор места для силовой точки

При выборе точки для подключения мощной кухонной техники, не надо забывать о правилах безопасности. Такая розетка не должна находиться над рабочей поверхностью или в месте, к которому затруднен доступ.

Часто для подключения мощной варочной поверхности устанавливают силовой разъем за задней стенкой духового шкафа, расположенного под ней. Рядом монтируют обычную розетку для его подключения

Категорически противопоказано монтировать силовую розетку для своей электроплиты в таких местах:

• под мойкой;
• за стиральной машинкой;
• посудомоечной машиной.

Если плита устанавливается на ножках, то оптимальное место расположения ее розетки – 15 см от пола. Также, важно проследить, чтобы электроточка была удалена от источников воды и огня. Согласно техническим нормам, плита должна сразу включаться в розетку. В целях электрической безопасности запрещено включать ее через удлинители.

Категорически нельзя устанавливать силовую розетку над самой плитой или рядом с ней. Лучше спрятать в стоящий рядом шкафчик

Один из удобных вариантов ее расположения – за самой плитой, если плиту можно свободно вытащить из ниши и место позволяет. Еще один вариант – в шкафчике рядом с плитой. Такое расположение позволит не волноваться, что пластмасса перегреется, да и доступ к ней не затруднен.

Подробнее о схеме расположения кухонных розеток можно узнать .

#3: Специфика и последовательность подключения

Определившись с местом, где предстоит монтировать розетку для своей новенькой плиты, и проложив туда питающий кабель, можно приступать к ее установке. Эту работу можно выполнить самостоятельно или пригласить электрика.

Выбрав плиту, нужно внимательно изучить сопутствующую документацию и комплектацию. Часто производитель предоставляет силовую пару из розетки и вилки вместе с электроплитой

Если предстоит самостоятельная установка силовой розетки, нужно взять соответствующие инструменты, саму розетку. Затем отключить питание провода, с которым предстоит работать. Обязательно проверить, что ток на этой линии действительно отсутствует.

В выбранном месте под установку розетки надо сделать пометку и, взяв перфоратор, проделать отверстие для стакана подрозетника. Это актуально при установке силовой розетки скрытого типа.

Затем в подрозетник продевается питающий провод, проложенный для этих целей. С него снимается защитная оплетка, а освобожденные разноцветные провода тщательно зачищаются на 0,8-1 см. Теперь предстоит их присоединить к механизму розетки.

Здесь важно желто-зеленый провод, отвечающий за землю, правильно присоединить к заземляющему контакту розетки – центральному. Останется аккуратно подсоединить фазу и ноль к крайним контактам и проверить, чтобы все соединения не отваливались. Сильно затягивать не надо – можно повредить провода.

Подключая силовой разъем, как и обычный, важно не перепутать провода, подсоединив их в соответствующие клеммы

Когда проверено качество соединения проводов, нужно плотно зафиксировать подрозетник в стене, используя алебастровый или гипсовый раствор. После просыхания останется шурупами закрепить сам механизм и прикрутить верхний изолирующий корпус силовой розетки.

После установки предстоит проверить, работает ли розетка. Если все работает, значит можно приступать к подключению самой плиты.

При необходимости переноса розетки, советуем ознакомиться со .

Варианты подключения силовой вилки

Приобретая электрическую плиту, покупатели получают бонус от большинства производителей – вилку с подходящей ей розеткой. Эти элементы предстоит лишь подключить к плите и питающему кабелю соответственно.

Существуют различные схемы по подключению. Они зависят от питающей сети, заходящей в частный или многоквартирный дом. Различают такое подключение:

• однофазное;
• двухфазное;
• трехфазное.

Часто производители с обратной стороны плиты наносят все три схемы подключения. Домашнему мастеру останется лишь снять защитную крышку и, руководствуясь приложенной схемой, подсоединить все провода плиты к вилке.

Иногда такая схема прилагается в инструкции, идущей в комплекте с электроплитой. Нужно внимательно ее изучить и действовать в соответствии с нужной схемой.

С трехфазной схемой подключения можно разобраться своими силами. Для этого предстоит внимательно изучить саму схему и не перепутать провода

Прежде чем начать прокладывание питающей линии отдельно для плиты, уже пришлось выяснить, какая сеть питает дом. Исходя из этого был подобран 5-ти или 3-жильный провод оптимального диаметра. Зная этот нюанс, из предложенных схем подключения предстоит выбрать свою и действовать.

В новостройки часто заходит трехфазная сеть. При подключении плиты на кухне такой квартиры следует руководствоваться схемой трехфазного подключения.

Его суть заключается в присоединении контактов плиты к пятижильному проводу вилки:

• на клеммы L1, L2, L3 подсоединяются фазы A, B, C. В этом случае фазные перемычки из медного провода не используются;
• между нулевыми клеммами N1, N2 ставится медная перемычка и к ней подсоединяется провод нуля;
• заземляющий желто-зеленый провод присоединяется на клемму РЕ.

Иногда встречается вариант двухфазной сети в доме/на даче, построенной где-то в самом начале прошедшего столетия. Чтобы в такой ситуации правильно подключить мощную кухонную технику/плиту, нужно, в зависимости от имеющихся фаз, между двумя клеммами бытовой техники поставить хорошую перемычку из меди.

Например, между L1 и L2. Затем фазу А подключить на эту клемму, а оставшуюся фазу С прикрепить на зажим L3.

Между клеммами нуля N1, N2 ставится такая же качественная перемычка и подсоединяется нулевой провод. А повод земли прикрепляется к клемме РЕ.

Двухфазная электрическая сеть, питающая дом, предполагает использование двухфазной схемы подключения мощных электроприборов

В дома старой постройки чаще всего заходит однофазная электрическая сеть. Вот в таком случае используется схема однофазного подключения. Здесь ноль и земля подсоединяется аналогично двум предыдущим схемам, а между тремя клеммами плиты ставятся перемычки из меди. А потом подключается фазный провод.

Медные перемычки часто идут в комплекте с плитой. Но, если их вдруг не обнаружилось, можно использовать медный провод 6 мм², отсоединив от него куски нужного размера. Места присоединения к клеммам нужно аккуратно обжать, чтобы обеспечить надежный контакт с зажимами.

Однофазная сеть встречается чаще всего. При таком подключении важно правильно поставить медные перемычки между фазными клеммами

Подробная фотоинструкция по подключению по однофазной схеме

Начать следует с подготовки инструментов и материала.

Галерея изображений

Фото из

Шаг 1: Приобретение розетки для подключения электроплиты

Шаг 2: Покупка комплекта для подключения в магазине

Шаг 3: Подбор контрольно-измерительных устройств

Шаг 4: Подготовка трехжильного силового кабеля

Следующий этап – подключение трехжильного провода к электроплите. Важно правильно выбрать схему, определить клеммы и не перепутать провода.

Галерея изображений

Фото из

Шаг 1 — выбор схемы подключения

Шаг 2 — подготовка клемм на плите

Шаг 3 — протяжка креплений клеммника

Шаг 4 — установка проводов в клеммы

После подключения кабеля к плите следует проверить провода в распределительной коробке и установить новую розетку.

Галерея изображений

Фото из

Для проверки используем индикаторные отвертки. Проверяем соответствие проводов по цвету: белый — фаза, сине-белый — ноль, желто-зеленый — земля

Для проверки провода, предназначенного для заземления (с желто-зеленой изоляцией), используем тестер

Устанавливаем корпус розетки на стену и заводим провода. Для силовых кабелей лучше использовать накладные розетки — с ними удобнее работать

Вставляем провода в выводящую панель и проверяем: с правой стороны — фаза, с левой — ноль, по центру — земля

Подключить провода внутри вилки можно и заранее. Они должны соответствовать проводам в розетке

При включении вилки плиты в розетку контакты проводов должны совпадать: фаза — с фазой, ноль — с нолем, земля — с землей

Еще раз проверяем, правильно ли подключен кабель к плите, подтягиваем контакты. Для проверки используем схему подключения

После того, как закончена проверка соответствия проводов в розетке и вилке, на корпус розетки можно надеть крышку и прикрутить ее винтом

Шаг 1 — проверка проводов в распределительной коробке

Шаг 2 — тестирование заземляющего провода

Шаг 3 — монтаж розетки на стену

Шаг 4 — проверка проводов в розетке

Шаг 5 — сборка вилки кабеля

Шаг 6 — проверка на соответствие проводов

Шаг 7 — проверка подключения кабеля к плите

Шаг 8 — монтаж крышки розетки

Завершающий и обязательный этап – тестирование. Необходимо проверить работу розетки, а заодно и плиты.

Галерея изображений

Фото из

Шаг 1 — проверка напряжение в розетке

Шаг 2 — тестирование подключения кабеля

Шаг 3 — проверка функционирования плиты

Шаг 4 — установка плиты к розетке

На этом установка силовой розетки и подключение электроплиты считаются законченными. Если в процессе эксплуатации розетка вышла из строя ее можно попытаться , главное – соблюдать технику безопасности во время работ.

Подключение плиты без розетки

Иногда нет возможности осуществить монтаж силовой розетки для плиты. Но этот факт не является преградой для ее подключения. Ведь без электрической плиты сложно представить себе полноценную кухню.

В таком случае можно подключить плиту напрямую к питающему кабелю. Иногда его помещают в распределительную коробку, а все провода присоединяют к соответствующим зажимам клеммной колодки.

Также, возможен вариант, когда такая коробка не стоит, а питающий кабель просто выходит из стены. Смысл подключения от этого не изменится – будет таким же.

Подсоединение провода электрической плиты напрямую к питающему проводу можно осуществить своими руками

Во-первых, нужно раскрутить вилку электрической плиты и освободить провода, находящиеся в ней. Это, как правило, 3 провода – заземление, фаза и ноль.

Во-вторых, нужно отключить питающую линию, с которой предстоит работать, от сети. Обязательно убедиться, что электроэнергия не подается, чтобы уберечься от поражения током.

В-третьих, открутить шуруп с защитной накладки распределительной коробки. Здесь можно будет увидеть клеммную колодку, к которой подсоединены жилы питающего кабеля. В случае, когда не установлена распределительная колодка, удобнее будет ее поставить. Так соединение будет более аккуратным.

В-четвертых, предстоит провода силовой вилки плиты присоединить к соответствующим клеммам с проводами из распределительной коробки. Здесь важно не перепутать цвета – желто-зеленую жилу заземления вилки соединить с аналогичной питающего провода в коробке. Таким же образом подключить провод фазы и нуля.

Если в комплекте с плитой нет силовой вилки, то провод можно подсоединить самостоятельно

Когда подключение закончено, нужно поставить назад защитную крышку распределительной коробки, затянуть шуруп. Все – можно проверять работоспособность электрической плиты.

Важно не забывать, что используя такой тип подключения, потребитель лишается гарантии. В случае возникновения поломки до истечения гарантийного срока, придется чинить технику за свой счет. Это один из неприятных моментов такого подключения.

Но есть и положительные стороны. Так, если в ближайшем будущем планируется замена старой плиты, то, работая с распределительной коробкой, несложно будет подключить все новое.

Когда все работы по подключению силовой розетки и плиты выполнены, нужно обязательно включить ее, чтобы убедиться, что все работает

Выводы и полезное видео по теме

Подробный видео ролик об установке силовой розетки накладным способом и подключении силовой вилки к электрической плите:

Наглядное видео о присоединении кабеля к электроплите согласно схеме, предоставленной производителем:

Видео о подключении электроплиты к силовой розетке с вилкой, оставшихся от старой плиты:

Подключить силовую розетку можно без привлечения электриков. Для этого предстоит правильно подобрать устройство, учитывая мощность техники, которая будет включаться. Главное – проложить отдельный кабель специально для плиты и обезопасить его, установив автомат отключения и УЗО. Сам же процесс монтажа не отличается от установки обычной розетки.

Есть опыт в самостоятельном монтаже розетки для электрической плиты? А может, не согласны с изложенным материалом? Ждем ваших комментариев и вопросов.

Как подключить электроплиту своими руками — схема и инструкция

В квартире и частном доме хозяева могут либо выбирать между газовой и электрической плитой для своей кухни, либо устанавливать электроплиту или печку в обязательном порядке. Например, как это предусмотрено для многих многоэтажек, или при отсутствии газовой трубы, или нежелании подсоединить и использовать газовые баллоны на даче или в частном доме. Необходимо правильно сделать подключение плиты к электросети. Это один из наиболее мощных электроприборов на 220 вольт, который длительно работает. А последствия ошибок, допущенных при установке электрических плит, могут стать причиной больших потерь.

Электроплита, которая неправильно подключена, может стать причиной пожара.

Но подключить плиту к сети по силам большинству домохозяев. Самостоятельно можно подключить электрическую плиту не только к однофазной сети. Подключение печки и электроплиты к трехфазной электросети, как и двухфазное подключение, так же заложено в конструкцию этих электроприборов. Далее мы расскажем об этом и, прочитав статью, станет понятно, как правильно выполнить подключение электроплиты своими руками. Так же чтение статьи будет полезным, перед тем как подключить печку или выполнить присоединение духовых шкафов.

Существующие решения

Главная особенность электрических плит — это их большая по бытовым меркам мощность. В некоторых случаях мощнее могут быть только печи для саун и некоторые электронагревательные отопительные устройства. Сила тока в 35–55 ампер — довольно распространенные параметры для электроплит. По этой причине в электрической цепи нужен минимум соединений. Каждое из них может стать при ухудшении контакта источником опасного нагрева, который может закончиться аварией.

Меньше соединений — больше надежности и долговечности. Следовательно, самым правильным подключением будет отдельная проводка для электроплиты, соединяющая ее и коммутатор с функциями УЗО. Но если есть потребность в использовании разъемного соединения, может быть установлена розетка для подключения электроплиты. Но при этом важно соответствие исполнения контактов устройства потребляемому току. Поскольку на кухне могут быть ситуации, которые чреваты ударом током, электроплитка обязательно подключается к заземлению.

Непосредственное присоединение к коммутаторам Присоединение через штепсельный разъем

Схема подключения электрической плиты выбирается в зависимости от числа фаз, которые используют. Обычно на корпусе есть специальный шильдик, на котором показана схема подключения электроплиты к одной фазе, двум фазам и трехфазной сети. Либо эти схемы приведены в техническом паспорте. Эти данные дают представление о том, как правильно подключить электроплиту самостоятельно. Ниже показаны обобщенные варианты, как подключить устройство соответственно числу фаз электросети.

Присоединение электроплит к разным электросетям

О коммутаторах

Нагрузочная способность контактов дифференциального автомата или автоматического выключателя, который обязательно используют вместе с УЗО, не должна быть меньше величины максимального потребляемого тока. Поскольку этот параметр для коммутаторов стандартизован и разбит на определенные значения, а мощность электроплит разная, чаще всего выбирают нужное значение из трех номиналов — 40, 50 и 63 ампер. Ток электрической плиты должен быть меньше выбранного тока коммутатора.

• Но если домовладелец уверен в том, что его электроплитка никогда не будет работать на полную мощность, он может самостоятельно определить ток коммутатора (автоматического выключателя или дифференциального автомата).

 Если применяются автоматический выключатель и УЗО, последнее по номиналу тока должно быть следующим по возрастанию. Если автоматический выключатель рассчитан на 40 А, УЗО надо выбрать на 50 А.

Выбираем проводники

Подсоединение электрической плиты к электросети лучше сделать проводником с медными жилами. Медный кабель для плиты получится тоньше, чем алюминиевый. Его соединения с клеммами будут более надежными. Независимо от материала жил сечение провода, так же, как и сечение кабеля, выбирают по специальным таблицам. Их содержание одинаковое, хотя оформление данных может отличаться. Одна из таких таблиц показана далее.

Таблица для выбора сечения проводов и кабелей

Если плитка будет подключаться непосредственно к коммутаторам и не будет переставляться, можно использовать провода для электроплиты, жилы которых сделаны из одной проволоки. Для присоединения к электросети штепсельным разъемом лучше использовать между плиткой и вилкой кабель с многопроволочными жилами. Применение такого кабеля для электроплиты лучше из-за его гибкости.

Далее для примера рассмотрим подключение к электросети двух моделей электроплит. Одна будет комбинированная с двумя электрическими и двумя газовыми конфорками и поэтому менее мощная, а другая — полностью электрическая — более чем в два раза мощнее, чем комбинированная.

Подключение менее мощной электроплиты

Электроплиту, модель которой указана далее на изображении, подключаем к сети 220 В.

Мануал плиты

В поставке этой модели кабель для электроплиты не предусмотрен. Поэтому при покупке рекомендуется задать вопрос о шнуре продавцу, если он сам не комментирует эту опцию. Если выбранная электроплита поставляется без шнура, лучше сразу купить кабель для подключения электроплиты, основываясь на данных таблицы, приведенной выше. Напоминаем, какой кабель нужен для присоединения к сети 220 В. Он должен содержать три жилы, одна из которых, с желто-зеленой окраской, предназначена для заземления.

Эта модель потребляет примерно 4 кВт электрической мощности. Кабель для нее показан на изображениях далее.

Провод Сетевой кабель 4 кВт

Чтобы кабель располагался ближе к стене и не мешал, рекомендуем использовать угловую вилку.

Угловая электрическая вилка

Перед тем как подключить электроплиту, снимается задняя крышка. Под крышкой расположена монтажная колодка, которая применяется во всех электроплитах.

Как подключить электроплиту правильно, схема подключения электрической плиты

 

Сегодня мы рассмотрим электророзетки для кухонной плиты, а так-же правильное подключение электрической плиты своими руками.

Бытовые приборы и в особенности кухонные плиты потребляют значительное количество электроэнергии, что требует обязательное заземление корпуса. Комплектация отечественных плит при продаже чаще всего представляет собой разъемы РШ-ВШ – пара из электрической розетки и вилки. Этот вид разъема был создан еще в советские времена. По способу установки розетки он относится к изделиям открытой проводки, но в наше время его модифицировали и для скрытой проводки.

Конструктивное решение пары исключает возможность неправильного подключения при использовании. Максимально заявленный рабочий ток – 32 ампера (средняя мощность 7 кВт). Однако суммарная мощность нагревательных устройств современных электроплит составляет в среднем 8-10 кВт и выше, что для данного разъема неприемлемо. Одновременное включение всех устройств послужит фатальным исходом разъема. Сегодня производство РШ-ВШ на Украине, цена и качество продукции не высоки.

Электророзетки для кухонной плиты

Достаточно неплохи пары вилки-розетки белорусского производства. Они имеют современный дизайн и больше подходят для импортных электрических плит, в комплект к которым шнуры и вилки не входят.

Белорусские разъемы

Белорусские разъемы выдерживают большие объемы электрической мощности, чем 32А, удобней в пользовании и при монтаже. Устанавливаются в двух вариантах, как для скрытой, так и для открытой проводки. По цене немного дороже украинских, но значительно дешевле европейских.

Разъем французского образца

Розетки для электроплит устанавливаются так же, как обыкновенные электророзетки. При монтаже для скрытой проводки выдалбливают углубление в стене, в которое устанавливают с помощью специального раствора на основе гипса коробку-подрозетник любой формы. По направлению к подразетнику в стене выдалбливают штробу и в нее укладывают питающие провода, присоединяя их к клеммам розетки. Очень важно присоединить заземляющий провод строго на клемму с обозначением.

Затем механизм розетки крепится специальными винтами в подрозетнике, в завершение работы одевается крышка. Монтаж с открытой проводкой сопровождается креплением механизма розетки непосредственно к несущей поверхности стены без дополнительного подрозетника. Обязательно подключают заземляющий провод.

В квартирах новой постройки провод заземления виден сразу, его изоляция зеленого (желто-зеленого) цвета. В старых домах все провода однотонны и, как правило, белые. Что бы найти нужный провод, сперва в квартире отключают электроэнергию полностью. Дальше берут омметр и один его щуп цепляют за радиатор отопления или водопроводную трубу, а вторым поочередно касаются концов питающих проводов. Если провод заземляющий, омметр покажет незначительное сопротивление, не более пары десятком Ом, на остальных проводах сопротивление окажется бесконечно сильным. Таким образом, обнаруженный заземляющий провод отмечается маркером или изолентой для дальнейшей простоты в отличии. Порядок подключения оставшихся проводов не важен. Смотрите статью про новые и старые способы соединения электрических проводов, будет полезна для всех. Теперь рассмотрим как выглядит схема подключения электрической плиты в фото примерах и описанием.

Как подключить электроплиту правильно

Для подключения электрической плиты понадобится:

1. Разъемы. При наличии розетки, необходима только соответствующая вилка.
2. Моток провода ПВС 3*4 мм² . Гибкий, трехжильный, длина 1,5-2 м.

На задней панели под пластиковой крышкой электрической плиты расположен клеммник, имеющий несколько медных перемычек. Открыв крышку, можно увидеть рядом с ним картинку, обычно изображающую 3 варианта подключения:

1. трехфазная питающая сеть – L1,L2,L3.N.PE.
2. двухфазная питающая сеть – L1,L2.N1,N2.PE.
3. однофазная питающая сеть – L1.N.PE.

Подходящий вариант – третий, мы по нему сможем подключить электроплиту правильно. Перемычки устанавливаются в соответствии с рисунком. Затем на проводе ПВС с двух сторон снимают верхнюю оболочку на 75 мм и изоляцию с концов жил на 30 мм, заделывают их кольцом. Жила с изоляцией зеленого цвета крепится к заземляющей клемме PE, оставшиеся поочередно к клеммам L1 и N (фаза и ноль). Предпочтительнее присоединять провода для фазных проводников с изоляцией коричневого или белого цвета, а для нулевых голубого цвета, но это не критично.

Зачистка и подключение проводов электрической плиты.

После присоединяется электрическая вилка. Провод с зеленой изоляцией крепится к контакту заземления, остальные – к фазному и нулевому.

Схема подключения вилки розетки электроплиты и клеммника.

Мультиметром проверяется правильность подсоединения: сопротивление между заземляющим контактом вилки и металлическим корпусом печи показано нулевое. Само собой разумеющимся является совпадение заземляющих контактов вилки и розетки. Если все как полагается, клеммник закрывают крышкой. Смотрите как установить розетку правильно.

Рекомендовано снять с розетки напряжение, пред тем как вставлять в нее вилку, отключив автомат в электрическом щитке. Сделав это, проверяют касанием индикаторной отвертки металлической поверхности корпуса плиты отсутствие фазы. Если порядок, проводится дальнейшая проверка во всех режимах работы.

Кухонная электрическая плита в какой-то степени стационарное устройство, поскольку годами не сдвигается с одного и того же места. И на самом деле есть вариант подключения ее без розетки. Он представлен на рисунке ниже. Электрическая плита подключается через керамический или карболитовый клеммник, находящийся в распределительной коробке.

Схема подключения электрической плиты через карболитовый или керамический клеммник.

При наличии трехфазной линии питания подключать электрическую плиту лучше всего к ней. Это необходимо особенно при больших нагрузках на плиту, например в маленьких уютных ресторанчиках суммарная мощность устройств гораздо выше 10 кВт, что однофазному разъему не под силу долго выдержать. Трехфазный разъем РШ-ВШ рассчитан на максимальный ток в 25А и позволяет запитать устройство мощностью до 15 кВт. Причем будет достаточно медного кабеля с сечением 2,5 мм². Для расчета необходимого сечения провода воспользуйтесь нашим бесплатным онлайн калькулятором.

Схема подключения электроплиты к трехфазной линии питания.

 

Один день из работы электрика: Правильное подключение варочной панели

 Добрый день!

Сегодня речь пойдет о подключении мощной современной варочной панели к уже готовому выводу кабеля. Ввиду высокой мощности, для подключения таких панелей (зачастую их мощность превышает 6-7 кВт) требуется отдельная линия, проложенная кабелем не менее 6 кв.мм (редко встречаются варианты линий 10 мм2). 

Существует два принципиальных способа подключения варочной панели:

1. Напрямую,  то есть при прокладке оставляется запас силового кабеля, который подключается непосредственно к клеммнику варочной панели, либо к проводу (в зависимости от модели, варочные панели имеют или клеммник или провод).

2. Через специальную силовую розетку номиналом, например, 32 ампера:

Ввиду высокой цены таких розеток и вилок, тем фактом что варочная панель никогда не отключается (а если сломается, то розетка не дает никаких преимуществ — плиту можно отключить и от клеммника), наибольшее распространение получил первый способ. Его и рассмотрим.

Я вывожу такой кабель, используя глубокий подрозетник и заглушку, например, от серии Etika от Legrand, что позволяет оформить вывод кабеля варочной панели и розетку духовки рядом в одной рамке.

И, конечно, здесь есть некоторые нюансы.  Варочные панели имеют либо клеммник, либо вывод в виде гибкого оконцованного провода. Часто этот провод не является частью конструкции илиты и его  можно отсоединить от клеммника без потери гарантии на варочную панель. Так было и в случае указанной в статье панели.

Кроме того, практически все панели рассчитаны как на однофазное, так и многофазное (обычно двухфазное подключение), причем, судя по конструкциям панелей, производитель в качестве основного рассматривает многофазное подключение, что в российских многоквартирных домах встречается довольно редко.

Следствем этого является использование производителям силового кабеля 4 жилы по 4 квадрата и коммутационной коробки панели, рассчитанной именно на такой кабель. Вот такой кабель, уже отсоединенный от варочной панели:

На рисунке изображены схемы двухфазного и однофазного подключения варочной панели Zanussi.

В однофазном варианте к панели требуется подключить кабель 6 мм2, и тут возникают проблемы. Дело в том что все кабели, предназначенные для стационарной прокладки (например, ВВГнг-ls), имееют жилы класса гибкости 1 по ГОСТ 22483-2012 (далее — моножилы). Кабели, имеющие гибкие (то есть имеющие класс гибкости 3 и выше по ГОСТ 22483-2012) жилы, не предназначены для стационарной прокладки и имеют малый срок службы (то есть разводить проводку проводом ПВС или ШВВП — это явная халтура).

Если панель  оборудована только клеммником, без кабеля, три моножилы по 6 мм2 завести в коммутационную коробку и подключить там крайне затруднительно, а кроме того, опасно по причине жесткости жил — при изгибе они без труда могут выломать клеммник панели. Если кабель в изоляции и качественно сделан, он вообще не влезет в коммутационную коробку.

Изгибать моножилу в узком пространстве крайне неудобно, она «пружинит», а если внешняя изоляция кабеля не снята, то это вообще непросто. При этом следует понимать что обычно под варочной панелью располагается духовка и расстояние от ее задней стенки до стены или задней стенки кухни совсем небольшое.

Если имеется провод-«хвост», его тоже каким-то образом надо соединить с питающим кабелем, так чтобы соединение было надежным, обладало малым переходным сопротивлением, выдерживало большие токи и не требовало периодической проверки.

Одним из вариантов решения является отключение штатного четырехжильного кабеля (в данной модели плиты его можно отсоединить) и подключение варочной панели гибким проводом ПугВ с переходом на питающий моножильный кабель путем высококачественного неразборного соединения (опрессовка), что и рассматривается в данной статье. 

Используется провод ПугВ 1×6 мм2 производства завода Кольчугино, приобретенный в Электромонтаже. 

Предварительно провод ПуГВ немного растягивается чтобы его распрямить после не совсем правильного скручивания в Электромонтаже:

«Завитки» срезаются, в результате остаются ровные жилы. В качестве цвета фазного провода выбран красный так как он привлекает внимание и сигнализирует об опасности.

Далее гибкий провод для подключения к клеммнику необходимо оконцевать. Обычно такой провод оконцовывается наконечниками ШНВ или НШВИ (картинка взята с сайта techelectro.ru): 
НШВ/НШВИ хороши когда требуется подключать провод в полноценный клеммник, такой, как, например, в автоматическом выключателе или винтовой / пружинной клемме, то есть там где наконечник прижимается равномерно по всей площади. 

В варочной панели же это не совсем так — во всех виденных мной панелях жила зажимается винтом с шайбой, причем шайба перекрывает наконечник не по всей площади.

В случае использования НШВИ или НШВ получается примерно следующее:

Прижимная шайба сильно деформирует НШВИ в месте контакта, что совсем нехорошо. А особенно это нехорошо так как наконечник так же обычно прижимает перемычку между соседними клеммами. Следовательно, наконечник в месте подключения должен быть жестким, иметь небольшую толщину и большую площадь поверхности.

Наиболее полно этим условиям удовлетворяют наконечники штифтовые плоские изолированные типа НШПИ (картинка взята с сайта www.fortisflex.ru):
К сожалению, ввиду своих размеров, НШПИ не влезают в распределительную коробку большинства варочных панелей, поэтому их приходится «допиливать», а именно укорачивать штифт и обрезать часть «юбки».

Штифт обрезается по длине обжатого старого кабеля варочной панели.

Так же обрезается «юбка»:

Далее провод зачищается:

Надевается НШПИ и обжимается. Обратите внимание что обычно НШПИ обжимается двойным овалом, но вследствии укорачивания «юбки» приходится использовать матрицу с вдавливанием в точке.

Далее монтируются перемычки, выставленные по однофазной схеме, а так же оконцованные провода завинчиваются динамометрической отверткой. К сожалению, я не нашел рекомендуемых моментов затяжки винтов на варочных панелях Zanussi, поэтому на отвертке был выставлен момент, стандартный для клеммников — 2 нм. 

Вот что получилось в итоге:

Далее берутся гильзы ГМЛ производства завода КВТ:

Так как в данной квартире питающий кабель варочной панели имеет сечение 10 мм2 (а не 6 как обычно делают), гильзы пришлось брать сечением 10 мм2. При том что ПУГВ для подключения к варочной панели имеет сечение 6 мм2. Следовательно, гильзу при обжимке нужно «набить» до нужного сечения. В качестве «набивки» используется сложенные втрое жилы ПУГВ 1.5 мм2.

Обжимка ГМЛ с «набивкой»:

После отрезания «набивочного» провода получается готовый к установке комплект в виде варочной панели с соединенными проводами ПУГВ и опресованными на них гильзами ГМЛ:

Заботливо подготовленная монтажниками кухни дырка под варочную панель.

Не рекомендую доверять подключение варочной панели установщикам кухни так как эти специалисты отлично понимают в монтаже кухонь, но зачастую не знают как следует делать качественное соединение, что при больших токах варочной панели может быть просто опасно!

Часто провод плиты подключают через пожароопасный полиэтиленовый клемник, который к тому же нуждается в периодической протяжке винтов.

Так же как и не стоит доверять инженерные системы (включая электрику) штукатурам и универсалам. Каждый должен заниматься своим делом.

Подготовка вывода кабеля (3 жилы по 10 мм2) к соединению опрессовкой:


Далее соединение обжимается и изолируется высококачественной изолентой 3M Temflex, а так же термоусадочной трубкой с клеевым слоем. 

После усадки строительным феном получается аккуратное и надежное соединение:

Провод аккуратно сворачивается и закрепляется, варочная панель устанавливается на свое место. 

Варочная панель работает, можно готовить:
Спасибо за внимание.

Подключение электроплиты в новостройке – Электрификация.ру

Тема статьи предполагает некоторое обобщение, потому как новостройки новостройкам рознь и подключение электроплиты, в отдельном каком-то доме, в отдельной квартире может отличаться от подключения в другой квартире. Тем не менее, некоторые общие закономерности вывести можно, обсудить их, разъяснить некие подводные камни и дать рекомендации по выполнению подключения. Чем мы сейчас и займёмся.

Во-первых, начнём с того, чем обусловлена специфика подключения электроплит именно в новостройках. Потому как вы понимаете, что данная услуга востребована не только в них, но и в любых домах, где предполагается наличие электроплиты. Услуга эта, если мы смотрим на ситуацию с точки зрения подрядчика, и задача или необходимость, работа, если мы смотрим на ситуацию с точки зрения заказчика, хозяина или арендатора квартиры или, кстати, коммерческого помещения, потому как многие современные коммерческие помещения, допустим крупные магазины, где предусмотрена кухня для персонала, тоже могут быть укомплектованы электроплитой. Или, во всяком случае встретиться с необходимостью её установки и подключения.

Итак, специфика подключения электроплит в новостройках, обусловлена удручающе низким качеством современного капитального строительства. Причём говоря о качестве, мы имеем ввиду здесь как проектные недоработки, так и встречающиеся сплошь и рядом наплевательское отношение к своим обязанностям среди монтажников, но они всегда готовы оправдать своё нежелание нормально работать, по принципу «эти ребята – застройщики, делают вид, что они нам платят, а мы делаем вид, что мы работаем». Потому как расценки на монтаж первичной электропроводки в капитальном строительстве, кране низки — это именно работа за еду, фактически это оплата труда рабов.

Говоря о проектировании, ???сразу бросается в глаза тот факт, что розетка (или же просто вывод кабеля из стены) для электроплиты в современной новостройке, однозначно сделана не там, где нужно.

Конечно, можно возразить, что неизвестно, что там будет. Может быть, там мебель кухонная будет состоять из отдельных элементов и не будет устанавливаться современный кухонный гарнитур, когда все мебельные элементы между собой взаимосвязаны, или же там будет кухонный гарнитур, неизвестно. Поэтому строители выводят какой-то усреднённый вариант…

Так в том то и проблема, что то, что выводят строители, не годится ни под кухонный гарнитур, ни под мебель с отдельными элементами! Розетки, как правило, выводятся на такой высоте, что невозможно ни кухонный гарнитур поставить, ни электроплиту нормально подключить, потому что высота, как ???правило перекрывается ниже высоты электроплиты, но в то же время и не убрано под цоколь.

Можно было бы понять, если бы строители оставляли большой запас кабеля, но и на этом экономят! Как правило, геометрия расположения вывода или розетки такова, что внесение изменений в местоположение розетки, приходится либо, что реже, менять этот кабель полностью, либо делать соединение, что чаще, и что в какой-то мере хуже, в плане опасности дальнейших осложнений.

К сожалению, розетки переносит кто попало и как попало. Очень часто этим занимаются вообще не электрики, потому что об этом вспоминают тогда, когда нужно какие-то малярные работы провести или кухонный гарнитур смонтировать современный, и этим занимаются чуть ли не маляры и не сборщики мебели. Но и электрики, к сожалению, далеко не все ответственно относятся к своим обязанностям, далеко не все отслеживают отдалённые последствия своей деятельности. Ситуация ещё усугубляется тем, что в строительных магазинах, даже в инженерно-технических магазинах, которые именно специализируются на электрике, большой выбор всяких клеммников, соединителей, но хороших клеммников мало.

При этом группа электроплиты самая нагруженная во всей современной квартире! Для тех, кто не хочет вникать в цифры и технические подробности, мы просто скажем, что потребляет плита очень много. Ну а для тех, кому интересно, мы скажем, что современные электроплиты потребляют от 7 до 10 кВт и даже более. Приходилось встречаться с вариантом, где заявленная мощность составляла почти 12 кВт! Другое дело, что если щиток правильно смонтирован, то 12 кВт при однофазном подключение через него в принципе не перегнать, потому что кабель электроплиты закрывается автоматом, как правило, в 32 ампера, иногда в 40 А, это при однофазном подключении, при наиболее часто встречающееся в новостройках, да и в любых домах, в брежневских тем более чаще встречалось однофазное подключение. Трёхфазное подключение -это вообще эксклюзив, ???в новостройках трёхфазное встречается несколько чаще, но в целом, базовый вариант однофазный.

При однофазном подключение эти 12 кВт через правильно установленный автомат не прогнать, поэтому на полную мощность такую плиту не погоняешь, но честно говоря, это и не нужно, в принципе. Редко плита работает на полную мощность и, в принципе, 32-амперного автомата, как правило, достаточно, тем более, что большинство розеток, да и электроплит рассчитаны как раз на 32 ампера, тем более, что базовое сечение кабеля 6 мм². Как мы знаем, сейчас кабельные заводы здорово подмухлёвывают с сечением, поэтому то, что заявлено как «шестёрка» оно реально не является «шестёркой», поэтому 32 амперами ограничиться — это более правильный вариант, чем пытаться выжимать максимум и создавать риск аварийной ситуации.

???Это про стационарную четвёрку??? ???Сейчас, кстати, такого уже почти не встречается, потому как, как-то худо-бедно некоторые вещи всё-таки налаживаются. Нельзя уж так всё в чёрном цвете представлять, то есть всё-таки базовое сечение наиболее часто встречающие сечение стационарного кабеля электроплиты идущего от квартирного щита к месту подключения электроплиты, это 3×6 мм² при однофазном подключении — 3 жилы по 6 мм². Фаза, ноль, заземление, 3 жилы по 6 мм² медный. Некоторые время назад, периодически в новостройках проскакивала 4, это очень плохо, то есть реально к такому стационарному кабелю электроплиту и вообще подключать не желательно, максимум — варочную панель, но если уж Вы видите, что кабель не 6, а или шестёрка настолько низкого качества, что очень сомнительно вообще до 4 там дотягивает или нет, в смысле что вообще может это четвёрка, то иногда есть смысл сменить 32-амперный автомат, на 25-амперный, пусть лучше пару раз в жизни сработает автомат, чем проводка будет методично плавится, и рано или поздно замкнёт…

Но это вещи понятные, они в общем-то вытекают из общей электробезопасности, из общих принципов сборки щитов, из общих принципов распределения нагрузок. Любой более-менее приличный профессиональный электрик, даже продвинутый мастер общестроительного профиля, эти вещи знает. Если вы не знаете, но хотите узнать, для этого мы работаем над проектом Дистанционной школы электрика.

Если Вы домохозяйка и читаете статью просто так, из общих соображений, ну Вам, наверное, не стоит этими вещами забивать голову, это вещи такие относительно узко специализированные. В этому случае уж проще вызвать электрика, пускай электрик разбирается, только грамотного электрика надо найти.

Вы спросите — как найти грамотного электрика? Пожалуй, вопрос очень не простой, на самом деле, пожалуй, мы напишем по этому поводу отдельную статью.

Раз уж мы заговорили о геометрии по высоте так же, что вывод провода или установка розетки в современной новостройке, крайне неудобно, кстати, ещё тоже маленькая ремарка, часть новостроек у нас производится имеется ввиду в основном, речь сейчас идёт о панельных новостройках. Дело в том, что панельное домостроение эксплуатирует до сих пор брежневские технологии, то есть советские технологии 1970-1980-х годов. Конечно, какие-то изменения вносятся, там что-то улучшается, что-то ухудшается в панельном домостроение по сравнению с советским периодом, но технология изготовления каналов и отверстий для проводки, установочных и распределительных коробок, в принципе, не изменилась с тех пор. То, что было неудобно и доставляло неудобство или доставляет неудобство сейчас людям, желающим как-то осовременить свои квартиры в домах позднего советского периода постройки, оно так же создает неприятности или усложняет задачи людям в современных панельных новостройках.

Мы, кстати, ещё к этому вернемся, когда будем к некоторым недостаткам панельных домов, в контексте подключения электроплиты, когда будем говорить о розетках, которые прикрепляются к стене, когда дом сдают с установленными розетками, не просто, когда кабель торчит.

Что касается геометрии, то кроме вертикальной геометрии, конечно, существует и горизонтальная. Таких вариантов, чтобы розетка встала удачно по вертикали, так как нужно жильцу с точки зрения удобства установки мебели, и с точки зрения удобства подключения электроплиты, редко получается так, чаще всего розетка электроплиты находится где-то по горизонтали если померить, то посередине стены, а электроплиту редко ставят в середину, обычно стараются установить на край. Ну, это так дополнительная ремарка, остальные вопросы геометрии мы, в принципе, неплохо разобрали, когда про вертикальную проблему говорили.

Единственное, что добавить можно, что брежневская схема предполагала, что розетка стоит высоко, что шнур поднимается наверх, и вилка и розетка находится у людей на виду. То есть предполагалось, что розетка будет на виду наверху, над рабочей зоной, то есть на высоте более метра, и не только предполагалось, но так и делалось. Вопрос эстетики, конечно, мягко говоря спорный, потому что советские розетки хоть и были добротные, с мощными контактами, крупные, надёжные, но они выглядели довольно некрасиво. Когда эта розетка нависала над тарелками, кастрюлями и так далее, и при этом ещё забрызгивалась кухонным жиром, всё это выглядело, конечно, плохо, да и во многих домах до сих пор так плохо выглядит.

Базовой идеей установки современной розетки под кухонный гарнитур является её помещение под цоколь, то есть в самый низ, буквально в угол между полом и стеной. Эта идея находит поддержку не и всех. Некоторые считают, что на полу розетке делать нечего — вдруг вода прольётся? В какой-то мере эти опасения имеют право на существование. Мы сами против того, чтобы создавать концентрацию электроустановочных изделий, проводов, кабелей в районе пола, но при установке современного кухонного гарнитура, пожалуй, это всё-таки лучший вариант — из всех зол приходится выбирать меньшее.

Было бы здорово, наверное, если бы для подключения всей бытовой техники, прямо в кухонном гарнитуре, создавался местный кухонный такой щиточек, там можно было и автоматы ввести дополнительно для удобства пользователя и можно было розетки поставить, чтоб можно было включать и выключать бытовую технику… Однако реализация этого плана требует пересмотра базовой компоновки кухонного гарнитура и, конечно, мебельщики на это идти не хотят. Много возни, много работы, а примет рынок эту идею или не примет, ещё не известно. При этом, кстати, возможно придётся переделывать шнуры для бытовой техники. К сожалению, мы неоднократно отмечали, что многие даже профессиональные электрики, с проводами работать не умеют, хотя казалось бы, это один из базовых навыков, один из фундаментальных навыков. Поэтому идея эта вся заглохла и имеем что имеем. Получается, раз та идея заглохла, лучше становить розетку для электроплиты под цоколь.

Бывает всё-таки, что розетку устанавливают не под цоколь, даже оставляют на той высоте, которую предложил застройщик. Однако из-за этого приходится прорезать уродливые отверстия в задних стенках кухонных шкафов, из-за этого даже иногда приходится переделывать выдвижные ящики, потому что массивная розетка электроплиты не позволяет задвинуть ящик полностью. И, разумеется, такой вариант существенно осложняет доступ, в случае необходимости шнур электроплиты вытащить из розетки.

Существует идея непосредственного подключения – без розетки – на клеммники, на сжимы, через специальную клеммную коробку именно с той точки зрения, чтобы нивелировать этот геометрический парадокс. Но эта идея плоха по-своему, и об этом мы ещё поговорим ниже, когда будем говорить непосредственно о розетках.

Подключение через розетку

Переходим плавно к розеткам. Начнем с того, что мы считаем, что подключение электроплиты через розетку, а не напрямую, не через клеммники, не через сжимы, это вариант более правильный, не через клеммную колодку специальную, потому что пользователей электроустановки должен иметь возможность её отключить вручную. Мало ли что произошло? Мало ли авария какая-то, мало ли её нужно демонтировать и перевезти, поменять… Допустим, человек хочет её заменить, хотя, конечно с самостоятельной заменой там тоже есть нюансы, потому что нет единого стандарта на электроплиты, но тем не менее, при прочих равных условиях, это задачу облегчает. Одно дело вилку вытащить в ситуации затруднённого доступа, а другое дело там ковыряться — винтики крутить, причём крутить довольно сложно, потому этот момент затяжки, как правило, большой, то есть там выкрутить и закрутить сложно в стеснённых условиях.

Единственное, когда допустимо электроплиту подключать без розетки, это если она подключается по временной схеме. Такое тоже бывает. Допустим, люди купили квартиру, а денег на отделку нет, или не обязательно денег нет — есть довольно здравая идея, чтобы отделку не пришлось в ближайшем будущем переделывать, лучше дому дать годик-полтора отстояться. Он всё-таки дом, хоть он и на вид такой жёсткий, монолитный или кирпичный или железобетонный. На самом деле ещё как дышит, и чем дом более молодой, тем сильнее он дышит — идут процессы организации бетона, процессы усадки, и из-за них может возникнуть небольшое смещение конструкции дома, но оно небольшое с точки зрения всего дома, возможно оно небольшое с точки зрения устойчивости дома, а с точки зрения сохранения отделки — вопрос открытый… В любом случае никому не надо, покрасив стены, через 4 месяца обнаружить, что они все пошли трещинами. Никому не надо, поклеив обои, увидеть, что они здесь лопнули, здесь отошли, и так далее, и так далее. Поэтому есть такая идея, что с отделкой следует повременить, подождать пока дом усядет.

И из этих соображений тоже часто люди въезжают, а с отделкой тянут. Но если человек в квартире живёт, значит приходится всё равно её эксплуатировать, приходиться делать много чего всякого разного, что для жизни необходимо, в том числе готовить еду. Соответственно, в этом случае, плиту допустимо подключить по временной схеме, именно непосредственно, без розетки — через соединители.

Мы считаем, что для этого лучше всего подходят так называемые электротехнические сжимы, в просторечии именуемые орехами или орешками. Выглядят они, конечно, не идеально, эстетов не порадуют, но зато они обеспечивают надёжное соединение. Стальные площадки за счёт обжима четырьмя винтами дают прочное, чёткое соединение — и в механическом, и электротехническом смысле.

Подключение электроплиты по временной схеме в новостройке с «отделкой». Софийская улица (Фрунзенский район Санкт-Петербурга), декабрь 2011 г.

Что касается розеток в новостройке, если они всё-таки установлены (если застройщик не пожалел их купить), то всё равно скупердяйство застройщика или желание экономить на всём, проявляется и тут. Розетки, как правило покупаются самые дешёвые и, соответственно, самые плохие — наиболее неудобные для подключения, с самыми расхлябанными тонкими контактами. ???К счастью, если застройщик установит относительно приличную крупную белорусскую розетку, но и то крупную белорусскую розетку ???можно рассматривать, потому что есть ещё мелкие. Мелкие ещё хуже. Крупные белорусские розетки можно рассматривать лишь как компромиссный вариант, и то этот компромисс, скажем прямо, не очень хорош.

Розетки с контактами на уровне крупных советских розеток, пожалуй, сейчас из того, что продаётся в наших магазинах, в Санкт-Петербурге по крайней мере, фактически обеспечивает только фирма Legrand. Но розетки этого французского производителя стоят довольно серьёзных, можно сказать с точки зрения большинства обывателей, атомных денег, поэтому на их покупку люди идут редко. А зря! Всё-таки безопасность —  это не то, на чём следовало бы экономить.

К сожалению, даже если розетки установлены, это ещё не является гарантией того, что электроплиту вы подключите к ним без проблем. Как уже выше говорилось, единого стандарта на разъёмы для электроплит не существует, поэтому нужно, чтобы вилка и розетка чётко соответствовали друг другу. Кстати, в какой другой статье, там на проспекте Науки такая ситуация описана. Мы встречались с ситуациями, когда вилки либо формально были, но были сломаны, либо их не было вообще — вот розетка есть, а вилки нет. Где хочешь, там и бери! Где хочешь там и бери, это означает, что как правило, приходится покупать комплект «вилка + розетка», и та розетка, которая стояла, в общем-то оказывается бесполезной. С точки зрения покупки запчастей, как бы получается у нас на выходе лишняя розетка, которая опять же, можно будет куда-то применить или нет, вопрос открытый, потому что они устанавливаются парами.

Ещё одна свинья, которую подкладывает застройщик покупателям квартир, заключается в том, что часто на месте однофазного подключения, устанавливают трёхфазные розетки, на четыре контакта. Есть такое слово «колхоз» среди интеллигенции. Мы его не поддерживаем, это пренебрежительное отношение к колхозу, потому что люди, которые работают в колхозах, они нас кормят, и нельзя к ним так относится, уничижительно называть колхозом, но тем не менее, в обиходе термин устоялся, то есть вот если слово «колхоз» произносить с экспрессивной такой негативной окраской, то вот он и есть колхоз, или там как одна моя знакомая говорила «голь-шмоль». Давайте назовём «голь-шмоль», колхоз не будем трогать.

Когда возникает смех? Когда человек видит несоответствие одного другому. Было бы смешно, если б не было так грустно, потому что на месте где должна стоять однофазная розетка с тремя контактами, стоит стоит трёхфазная с четырьмя… Дальше начинаются фантазии монтажников, по поводу того, куда подключить фазу, куда подключить ноль… Контакт заземления, как правило, обозначен на крышке, но его тоже частенько не туда подключают, поэтому приходится крышку снимать, всё проверять. Однако если выполнять работу по подключению электроплиты по-хорошему, такая розетка подлежит безжалостному удалению, потому что это не только голь-шмоль, это ещё неремонтопригодно, потому что может ввести в заблуждение людей, которые будут заниматься ей в дальнейшем, допустим, подключением другой плиты к этой точке или ремонтом подключения.

Приходилось ещё встречаться с ситуацией, когда розетка существует, ну то есть она прикручена (даже прикручена относительно сносно), а напряжения в ней нет. Открываем… оказывается, стационарные провода там просто вложены и к контактам не присоединены. Что это? Какие-то ушлые рабочие пытались обмануть прораба, типа смотри прораб, всё сделано, и по спортивному принципу наставить побольше розеток, чтобы побольше денег получить или просто кто-то случайно забыл? Сложно тут сказать, но такие варианты встречались, например, есть фотография из новостройки на Ново-Александровской улице, это Обухово. То есть исторический район называется ???по моему, ну кто как называет, там исторические районы пересекаются, либо Троицкое поле, либо Александровское. Александровская это у нас есть недалеко от Пушкина, а также в Сестрорецке. А это Александровское. Не путайте! Ну, не важно, в общем, в Обухово, Ново-Александровская улица.

Теперь, как обещали, поговорим о розетках устанавливаемых в панельных домах, когда на домостроительных комбинатах отливают типовые плиты. Как правило, плиту, которая монтируется на кухне, отливают сейчас по общим принципам, кстати, при Брежневе, тоже проблемы, заморочки были, отливают по общим принципам, то есть в плите предусмотрен канал, через которые пройдёт кабель, и предусмотрено отверстие под установочную коробку. Там бывает по разному, бывает просто оно остаётся с бетонными стенками, а бывает что заливают туда такую, достаточно уродливую пластмассовую деталь, коробку с оребрённым цилиндром, внутренняя окружность у неё такие имеет выступы, как-будто несколько бубликов подряд лежит. Считается, если розетка будет ставится в такую коробку, то лапки должны буду цепляться за эти выступы. Но в данном-то случае ставится не розетка общего назначения 16-амперная (в Советском Союзе, это называлось 6-амперная розетка, а теперь такие же розетки несколько лет назад внезапно стали 16-амперными, но это уже другой вопрос, главное, что розетка общего назначения).

Ставится такая коробка под эту розетку, естественно розетку электроплиты туда не присоединить — вообще никакую — ни дешевую маленькую розетку для внешней установки, ни белорусскую для внутренней, ни леграновскую! Это не вопрос даже цены и геометрии этих розеток, не вопрос производителя (изготовителя) этих розеток, а это вопрос несоответствия геометрии. Никакая розетка туда не подходит! Как выкручивается застройщик? Застройщик берёт фанерный квадратик, прикручивает эту фанеру поверх технологического отверстия. В фанере предварительно сверлится отверстие и туда вводится кабель электроплиты, и уже на фанерку ставится розетка.

Выглядит, опять же, как голь-шмоль, и эта несуразность очень часто усугубляется низким качеством монтажа, то дюбель-гвоздь вобьют криво, то загнут его вместо того, чтобы добить до конца, то прикрутят эту фанерку на один саморез. Она болтается, то есть вокруг оси этого самореза проворачивается, в общем, очень не красиво. Если приводить в порядок, делать по-человечески, конечно, тоже такую конструкцию надо убирать, и ставить розетку по нормальной технологии. Либо внешнюю, но не на эту дырку с фанеркой, а на нормальную бетонную плоскость. Там вопрос решается — либо она ставится на другое место, туда, где бетон живой, без углублений, без отверстий, либо на помощь приходит гипс — можно отверстие заштукатурить и установить розетку.

Если случайно отверстие сделанное на домостроительном комбинате совпало с геометрическими требованиями мебели и техники, в этом случае нужно иметь в виду, что бетон, особенно бетон уже схватившийся, значительно твёрже гипса, особенно гипса свежего, поэтому нужно выполнять штукатурку так, чтоб в месте сверления не было стыка бетона и гипса. В противном случае бур уйдёт по пути наименьшего сопротивления, будет смещаться в гипс, и, отверстие может быть просверлено очень криво. Чтобы избежать этой проблемы, можно либо розетку чуть-чуть сместить в сторону, вверх, вниз (но опять же, не надо её смещать так, чтобы провод заходил по диагонали, естественно, имеется ввиду незначительное смещение, допустим, если там 10-15 мм хватит, ну тогда и допустимо, если больше, вряд ли). Либо, второй вариант, наиболее часто применяемый — это сбить края технологического отверстия, которое на домостроительном комбинате сделано и, обеспечить уже сверление именно в гипсе. Для той отрывной силы, которая действует на эту систему и в момент пассивного нахождения вилки в розетке (имеется в виду масса самой вилки и эластическая тяга провода), и в случае, если человек выдёргивает вилку не по правилам (не придерживая розетку), и в случае, если случайно дёрнут электроплиту, в принципе её достаточно, чтобы удержать эту розетку без всяких последствий — без образования трещин, без расшатывания.

В гипс в принципе, и турники можно вешать, и тяжёлые шкафы, просто нужно тщательно штукатурить и дать ему полностью схватиться.

Есть ещё вариант вкладывать дюбели в гипс заранее, но он хуже, потому что во-первых Вам обеспечить ювелирную точность, чтобы вы сразу замуровали дюбель, таким образом, чтобы он чётко попал на нужное место, это очень сложно, это зависит не только от штукатурных навыков электрика, это ещё зависит от неких случайных факторов, можно случайно сместить и не заметить этого. И второй момент, всё-таки технология применения дюбеля, о чём мы, кстати, говорим в Дистанционной школе применения крепежа, предполагает, что он в отверстие встаёт в сжатом состоянии, с некоторым натягом и входящий саморез или шуруп этот натяг только увеличивает. За счёт сил трения, которые возникают при этом деталь, прикручиваемая, прикрепляемая и держится. В случае, если вы дюбель вставляете не в просверливаемое отверстие, а замуровываете в расслабленном (не сжатом) виде, то у Вас теряется некоторая часть… ???получается натяг менее выражен. В данном случае это не особо критично, но если досконально соблюдать технологию (и в некоторых случаях это бывает важно), то всё-таки дюбель лучше вставлять в отверстие, а не предварительно его замазывать в гипс.

Поскольку существуют геометрические проблемы, то есть либо розетка, либо вывод провода в новостройках не соответствует насущным потребностям, естественно, розетки приходиться переносить. Естественно, провода приходится переносить и удлинять, потому что как мы уже говорили, редко остаётся запас. Да, бывает наоборот, что перенос провода происходит так, что возникают излишки даже, но это бывает не часто, в основном приходится удлинять.

Если необходимо произвести горизонтальное смещение провода, хотя ПУЭ формально допускает, проведение проводки зигзагами (там главное, чтобы не было проводки выполнено по диагонали), тем не менее, жизнь показывает и здравый смысл говорит о том, что лучше всякими зигзагами, буквами «Г» ничего не тянуть. Если Вам нужно переместить провод в сторону, то желательно его перемещать всей вертикалью, вплоть до того, что его нужно извлечь из стены, это возможно, если там он идёт в канале, Вам нужно вскрыть этот канал и просто вытащить его наружу, через отверстие. Смещать нужно всю условную линию, чтобы он не буквами «Г» шёл, а чётко — сверху вниз.

Иногда заводят провода из пола, к сожалению, что не есть хорошо, но в новостройках периодически применяется такая практика. Тогда с этим, конечно, становится сложнее, там из пола их физически очень часто сложно вытащить. Но, если сверху, а к счастью даже если бытовые розетки заводят снизу, очень часто электроплита всё равно заводится сверху, как и освещение, допустим. И снизу-то желательно тоже так делать, просто, если у вас какой-то весёлый строитель бросил провод по полу по-диагонали, физически почти нереально его оттуда вытащить. Там надо уже учитывать другие факторы — будет плинтус или не будет плинтуса.

Вы скажете — что вы там учите в других статьях, что не надо проводку понизу тянуть, не надо под плинтусом, есть вероятность повреждения? Понимаете, мы ещё в других статьях учим, что не надо новостройки покупать. То есть, если дом сделан из дерьма кривыми руками, то вариантов два — либо дом перестраивать полностью, либо приспосабливаться к тому, что есть. Мы сами не в восторге от этого, но, к сожалению, на такой компромисс здесь иногда приходиться идти. Нет, Вы можете дом перестроить, если у Вас хватит денег и связей (административного ресурса), рабочих рук, которые будут этим заниматься, инженеров — кадров, которые будут этим заниматься…

Соединение кабелей, если приходится удлинять кабель, должно быть выполнено максимально надёжным способом. Мы уже говорили про электротехнические сжимы, на наш взгляд это самый лучший вариант. Попытки соединить стационарный кабель электроплиты винтовыми клеммниками, как мы считаем, вообще не имеют никакой перспективы. Это соединение слабое, нечёткое, винты склонны к самоотворачиванию. Если Вы слишком сильно затяните винты, может возникнуть внутренние напряжение в клеммнике, он может треснуть и тогда, как только в клеммнике появится трещина, винт сразу ослабнет, соединение ухудшится и со временем неизбежно подгорит. Коннекторы, в просторечие называемые колпачками или скрутками, тоже их применение представляется сомнительным, потому что хорошо скручивать тонкие провода, а с толстыми возникают проблемы. Большие коннекторы делаются даже с такими небольшими приливами на пластике их корпусов (такие маленькие рукояточки), чтобы удобней проворачивать, и тем не менее… К тому же коннекторы — изначально метод соединения достаточно травматичный, когда закручиваете, Вы точно не видите, насколько хорошо скрутили, с одной стороны, а с другой стороны — не ломаете ли вы уже провод? Грань между «хорошо скрутил» и «начал ломать» весьма тонка, и на глаз её увидеть невозможно — это только опыт и интуиция работают. С сжимом гораздо проще — Вы видите, как соединяете, Вы можете это пощупать, проверить. Единственный минус, что сжимы занимают много места, но повторюсь, это не тот случай, когда надо экономить — просто берёте распределительную коробку побольше.

Существует мнение, что можно соединить провода и всё это дело замотать изолентой и спрятать в гипс. Теоретически, конечно, можно, но практически — мы не думаем, что это лучшее технологическое решение. Всё-таки место соединения при необходимости должно быть просто найти, путём того же простукивания стены, поэтому лучше всё-таки поставить коробку с крышкой, если наличие крышки не влечёт эстетических проблем или косметических, допустим, эта всё равно закрывается стеновой панелью, панелью фартука кухни… Так и ладно, путь она будет сверху, если есть какие-то вопросы связанные с тем, что крышка не должна быть видна, то её можно чуть-чуть утопить и заштукатурить тонким слоем гипса.

Если помещение делается по проекту (хотя бы по эскизному проекту), желательно местонахождение коробки отметить, чтобы потом при установке различного кухонного оборудования (рейлингов, подставочек, крючочков) случайно это место не просверлили. Там и крепеж держаться не будет, и есть риск повредить проводку и замкнуть. Даже если проекта нет, а делается всё то, что называется на коленке, всё равно желательно расположение коробки записать, вплоть до того, что померить расстояние до неё от одной стены и от другой, от пола, до потолка, и эти координаты указать, то что называется задокументировать — хотя бы для себя.

Далее, что касается подключения непосредственно самой электроплиты, то это подключение, ничем не отличается от обычного подключения электроплит не в новостройке. Необходимо применить кабель (шнур) надлежащего сечения, тот кабель, который без проблем может эксплуатироваться в режиме той мощности, которую позволяет пропускать автомат в щитке. Мы считаем, что с учётом необходимых запасов, кабель для электроплиты должен иметь сечение, для однофазного подключения, как для базового варианта, 3×6, как уже говорилось. Для варочных панелей допустимо применять шнур сечением 3×4 мм², но из соображение универсализма можно и 3×6. Как говорится, много — не мало, а в данном случае, чем больше, тем лучше. К абсолютному большинству клеммных колодок бытовой техники, что у варочных панелей, что электроплит, шнур сечением 3×6 устанавливается нормально, без особых проблем, то есть влезает. Концы шнура желательно гильзовать или лудить, пожалуй, кроме одного случая, когда их из-за гильзовки или лужения будет очень сложно ввести под один из видов контактов (добавим фото этой вилки). Длину шнура ??? необходимо отрезать его так, чтоб был небольшой запас, с одной стороны, чтобы он не валялся, нигде не болтался, что естественно увеличивает вероятность его защемления и повреждения (электротехнической аварии). Но с другой стороны, он тоже не должен быть в натяг. Натяг (натяжение???) тоже увеличивает вероятность аварий с одной стороны, с другой стороны, у пользователя должна быть возможность электроплиту выдвинуть. Даже если это варочная панель, всё равно иногда целесообразно её снять, не отключая от сети, бывают такие ситуации, поэтому некоторый запас всё-таки нужен. Ну, это в общем-то базовые принципы, они рассматриваются и в других статьях, так или иначе описывающих подключение электроплиты.

В общем, надеемся что, если Вы хотите подключить электроплиту самостоятельно, эта статья, хоть она и обзорная, а не прикладная, она всё-таки даст вам определённые направления в плане конкретных действий. Если Вы сами подключать не хотите, то наверное, мы разъяснили Вам всю серьёзность ситуации и необходимость поиска хорошего подрядчика для выполнения этих работ.

Цена-то не кусается?

Мы хотим подчеркнуть для тех, кто собирается вызвать электрика, чтобы осуществить подключение электроплиты в новостройке — не ищите самый дешёвый вариант!!! Люди, которые ???знают и умеют подключать электроплиты, прекрасно понимают то, о чём в этой статье написано.

Да, даже среди хороших электриков существуют различные взгляды на те или иные вопросы и возможно с какой-то частью информации, какие-то неплохие электрики где-то не согласятся, но основная информация (процентов 90, не менее) даётся как есть, она реально объективна.

Соответственно, люди, которые сталкивались со всеми этими трудностями, прошли их, нашли способы их преодолеть, не хотят работать за копейки. Они понимают, что задачи по подключению электроплит в новостройках, как правило, не простые, что часто они обрастают лишними сложностями, необходимостью проведения дополнительных (скрытых) работ, а так же различными, на первый взгляд незаметными неприятностями, которые оставляют монтажники, работающие в капитальном строительстве, представители застройщика. Выполнять эту работу за какие-то маленькие смешные деньги, согласится скорее всего либо дурак, либо зелёный новичок, либо какой-нибудь циничный псевдоспециалист, который «работает» согласно принципу «после меня хоть потоп», а в ответ на все претензии он либо театрально вопрошает «Что вы хотели за эти деньги?!», либо просто не берёт трубку. Чтобы не попасть в такую ситуацию, к вопросу ценообразования, нужно подходить трезво, и не требовать запредельно низких цен за эту довольно серьёзную работу.

как происходит установка устройства в квартире, и правила подсоединения, в том числе к электричеству

Автор Вулкан — производство теплового оборудования На чтение 5 мин.

Комбинированный тип газовых плит с электрической духовкой занимает первые позиции среди самых распространенных вариантов плит, приобретаемых покупателями. Тем не менее, тонкости подключения такого бытового аппарата часто вызывает недоумение у покупателей. Установка этих плит и правда имеет свои особенности.

Давайте разберемся в них, а также рассмотрим нормы монтажа и правила соединения с сетями газового и электроснабжения. Размещение гибридного оборудования — это первый шаг к современному оснащению кухонного пространства.

Подключение гибридной модели с электродуховкой

В теории покупатель может самостоятельно подключить газовую плиту при помощи инструкции пользователя, которая приобретается вместе с каждой моделью, купленной официально.

Инструкция подробно описывает все тонкости в размещении аппарата. Другое дело — когда плита подключается непосредственно к электрической или газовой сетям.

Один из первых нюансов установки плиты: помещение, где будет размещено оборудование, должно проветриваться надлежащим образом.

Теперь разберемся, какое место лучше выбрать для размещения плиты с грамотным учетом требований и тонкостей выравнивания бытовой техники.

Как установить в квартире?

Гибридная плита обычно устанавливается между двумя предметами кухонной мебели. В этом случае допускается, что высота поверхности мебели с одной стороны техники будет превосходить высоту самой плиты, однако такая мебель должна находиться на расстоянии не ближе 30 см от плиты.

С другой стороны плиты должен стоять предмет мебели равного размера с плитой. Если пользователь собирается устанавливать кухонную мебель над аппаратом, он должен убедиться, что она не помешает на работе плиты. Согласно правилам, в таких случаях допускается минимальное расстояние от конфорок — не меньше 65 см, а расстояние до вытяжки должно составлять не меньше 75-80 см.

С учетом тех же условий установки определенные требования применяются к элементам мебели, стенам, перегородкам и полу, находящимся в непосредственной близости к комбинированной плите.

Обратите внимание: следует выделить, что мебель, соседствующая с оборудованием, должна обладать термостойкостью и быть способной выдерживать температуру свыше 90 градусов. Это связано с серьезным нагревом задней стороны комбинированной плиты во время продолжительной эксплуатации.

Дополнительная подставка и выравнивание при установке

В комплекте многих моделей гибридных газовых плит дополнительно поставляется подставка, при использовании увеличивающая высоту оборудования примерно на 5-10 см.

Также подставка оснащается парой колес для удобства перемещения техники.

Вдобавок подставка для плиты оборудована парой регулировочных винтов, позволяющим без труда подогнать высоту техники под уровень мебели рядом с ней (существуют компоненты оборудования, имеющие по четыре винта).

В случае необходимости подставку можно убрать — в такой ситуации регулировочные винты устанавливаются на самое дно комбинированной газовой плиты.

Правила и этапы

Не будет лишним, если пользователь самостоятельно изучит инструкцию по подключению комбинированной плиты к электрических и газовых сетям, но лучшим вариантом будет не пытаться установить оборудование самому, а обратиться к квалифицированным представителям сервисных служб, обладающим опытом в подключении оборудования и соответствующим допуском.

Важно! Для подключения гибридного теплового аппарата необходимо вызвать уполномоченных специалистов — персонала местной газовой службы и электриков.

У каждой модели данной бытовой техники имеется собственная техническая документация, в которой можно узнать характеристики газовой и электрических линий, требуемые для подключения оборудования.

Линии ресурсных сетей, подведенные к месту подключения бытового аппарата, должны подходить под указанные в документации технические характеристики гибридной плиты, а именно:

• давление газа;
• тип газа;
• напряжение электросети.

Поставляемые на продажу комбинированные бытовые плиты настроены на эксплуатацию с природным газом «Н», «Е», который подается под давлением от 13 до 20 мбар. В другой варианте используется установка на работу со сжиженным газом, подаваемым под давлением свыше 20 мбар. Как правило, с этой информацией можно ознакомиться, открыв дверцу духовки и посмотрев на верхний или нижний торец корпуса.

Соединение с газопроводом

Подобно значительной части классических моделей гибридная плита оснащена насадкой R 1/2 (выведенной трубкой с резьбой). Подключение с магистрали газовой сети осуществляется с помощью гибкого шланга, разработанного специально для работы с газовой плитой.

В процессе соединения гибридной плиты с газопроводом следует обратить внимание тому, чтобы размещенный соединительный шланг не прикасался к какой-либо части корпуса плиты. После установления соединения необходимо убедиться в том, что стыковка герметична.

Обратите внимание! При использовании гибкого шланга для подсоединения обязательно учитывать правило уровней — шланг не должен оказаться на уровне патрубка с насадкой R 1/2 и выше. При использовании жесткой металлической трубки правило уровней исключается.

Как подключается к электричеству?

На задней стенке газовой плиты располагается клемма для подключения к электричеству. Обычно клеммы находятся в изолированном боксе со схемной крышкой.

Чтобы снять крышку, нужно нажать отверткой на защелку и подтолкнуть вверх. После этого можно увидеть клеммную конфигурацию, служащую для подключения проводников кабеля питания.

При подключении требуется сверяться с обозначениями на схеме, прилагащейся в инструкции или на подложке клемм. При этом обязательно нужно следить за соответствием характеристикам используемой сети — применять нужную конфигурацию подсоединения.

Обычно на сетевых кабелях гибридной техники можно увидеть такую цветовую комбинацию:

1. Линия напряжения (L1, L2, L3) — черный, черный, коричневый.
2. Нейтральная линия обозначается синим цветом.
3. Кабель защитного заземления (РЕ) можно узнать по зелено-желтой окраске.

После успешного установления соединения, необходимо зафиксировать кабель в коробке клемм для предупреждения возможности его вытягивания и обрыва. После этого нужно плотно закрыть крышку корпуса.

Важно! После успешной установки комбинированного оборудования стоит не забывать о своевременном техническом обслуживании и систематически проверять исправность газоиспользующего оборудования. Для этих целей требуется заключение договора с местной газовой компанией.

В целом установить гибридную газовую плиту несложно. Однако при этом стоит соблюдать правила, определяющие безопасность. По этой причине для установки оборудования стоит обратиться к специалистам, даже вы полностью уверены в своих навыках и знаниях.

Схема подключения четырехпозиционного переключателя

По коду количество проводов, разрешенных в коробке, ограничено в зависимости от размера коробки и калибра провода. Рассчитайте общее количество проводов, разрешенных в коробке, перед добавлением новой проводки и т. Д. Перед началом электромонтажных работ ознакомьтесь с местными нормативными актами и требованиями разрешений. Пользователь этой информации несет ответственность за соблюдение всех применимых норм и передовых методов при выполнении электромонтажных работ. Если пользователь не может самостоятельно выполнять электромонтажные работы, следует проконсультироваться с квалифицированным электриком.Как читать эти диаграммы

На схемах подключения на этой странице используется один или несколько 4-х позиционных переключателей, расположенных между двумя 3-х позиционными переключателями, для управления освещением из трех или более точек. Сюда включены несколько схем, которые можно использовать для отображения 4- и 3-сторонних схем освещения в зависимости от расположения источника относительно переключателей и огней. В комплект входит схема 4-позиционного переключателя диммера и устройство, которое можно использовать для управления освещением комнаты из четырех разных мест. Здесь вы найдете информацию об устранении неполадок с 4-х позиционным переключателем и помощь по 3-х позиционным переключателям здесь.Для цепей, которые управляют освещением только из двух мест, проверьте электрические схемы по этой ссылке.

Подключение 4-позиционного переключателя с подсветкой на конце

В этой базовой схеме 4-стороннего освещения 3-проводной кабель проходит между всеми переключателями, а 2-проводный кабель проходит от последнего переключателя к свету.

Источник электричества находится у первого трехпозиционного переключателя, и там горячий провод подключается к общему проводу. Нейтраль цепи соединяется в каждой распределительной коробке с помощью белого провода до осветительной арматуры.Черный и красный провода, проходящие между коробками, подключены к путешественникам на каждом переключателе. Общая клемма на трехпозиционном переключателе в конце цепи подключается к черному проводу, идущему к горячей клемме на фонаре.

Обратите внимание, что бегущие провода от SW1 подключены к паре T1 на 4-позиционном переключателе, а бегущие провода, идущие к SW2, подключены к паре T2. Каждая пара контактных клемм на 4-х канальном переключателе должна быть подключена только к одному 3-стороннему переключателю. Не путайте пары, иначе схема не будет работать должным образом.

Подключение 4-позиционного переключателя с первым светом

На этой схеме показано подключение четырехполюсной цепи с источником электричества на осветительной арматуре и переключателями, расположенными после. Двухжильный кабель проходит от источника света до SW1, а трехжильный кабель проходит между тремя переключателями. Нейтральный провод источника подключается непосредственно к осветительной арматуре, а горячий провод сращивается с белым проводом кабеля, идущим к SW1. На SW1 он соединен с белым проводом, идущим к 4-позиционной распределительной коробке, где он соединен с белым проводом, идущим к общей клемме на SW2.Белый провод отмечен черным на каждом стыке, чтобы определить его как горячий.

На SW1 общая клемма подключена к черному проводу, идущему к горячей клемме светильника. Черный и красный провода, проходящие между переключателями, используются для подключения путешественников к каждому переключателю.

Обратите внимание, что бегущие провода от SW1 подключены к паре T1 на 4-позиционном переключателе, а бегущие провода, идущие к SW2, подключены к паре T2. Каждая пара контактных клемм на 4-х канальном переключателе должна быть подключена только к одному 3-стороннему переключателю.Не путайте пары, иначе схема не будет работать должным образом.

Схема 4-позиционного переключателя Свет между переключателями

Здесь источник схемы находится у первого трехпозиционного переключателя, а осветительная арматура находится между ним и другими переключателями. Между лампой и всеми выключателями проходит трехжильный кабель.

Горячий провод источника подсоединяется к общему проводу на SW1, а нейтральный провод соединяется непосредственно с нейтральным выводом осветительной арматуры. Черный и красный провода от SW1 используются в качестве переходных, а в осветительной арматуре они соединяются с красным и белым проводами, идущими к 4-позиционному переключателю.Черный провод, идущий к 4-позиционному переключателю, подключен к горячей клемме на светильник, а в распределительной коробке он соединен с черным проводом от общего на SW2. Красные и белые используются в качестве путешественников между маршрутом 4 и SW2. Белый провод отмечен черным на каждом конце, чтобы обозначить его как горячий.

4-проводной источник и середина света

На этой схеме показаны осветительный прибор и электрический источник вместе в одной коробке, расположенной между переключателями. Трехжильный кабель проходит по всей цепи, и горячий источник соединен с черным проводом, идущим к общей клемме на SW1.Нейтраль подключается непосредственно к светильнику. Четвертый путь идет сразу после осветительной арматуры, но перед вторым трехходовым переключателем, при необходимости он оказывается между двумя тремя направлениями. Его также можно установить с другой стороны от источника света, и эффект будет таким же.

Красный и белый провода от SW1 используются в качестве перемещающихся, в световом коробе они соединены с красным и белым, идущими к 4-позиционному переключателю. Белый провод отмечен черным с обоих концов, чтобы обозначить его как горячий.Черный провод, идущий к 4-му выходу, подключается к горячему на приспособлении, а в распределительной коробке он соединяется с черным проводом, идущим к общему проводу на SW2. Красный и белый провода, идущие к SW2, используются как путешественники, и снова белый отмечен черным на концах.

Подключение 4-позиционного переключателя с четырьмя переключателями

Здесь два четырехпозиционных и два трехпозиционных переключателя используются для управления освещением из четырех разных мест. Два 4-проводных провода расположены между двумя 3-проводными проводами, и бегущие провода проходят от SW1 к T1 на первом 4-канальном.Т2 от этого переключателя подключен к Т1 на втором 4-канальном пути, а Т2 подключается к путешественникам на SW2.

Источник находится на SW1, а горячий провод подключен к общей клемме. Трехжильный кабель проходит между всеми переключателями, а двухжильный кабель идет от последнего переключателя до осветительной арматуры. Черный и красный провода, проходящие между переключателями, в этой схеме используются как путешественники. Белый нейтральный провод от источника сращивается на каждой распределительной коробке, чтобы провести его к нейтрали на осветительной арматуре.Черный провод от SW2 используется для подключения общей клеммы к горячей клемме светильника.

Схема подключения 4-позиционного переключателя яркости

Это подключение диммера по 4-х позиционной схеме. Трехжильный кабель проходит между всеми переключателями, а двухжильный кабель идет к свету. Чтобы эта схема работала, можно использовать трехпозиционный диммер вместо одного или обоих стандартных трехпозиционных переключателей. Фактически, диммер можно использовать таким образом вместо любого из трехпозиционных переключателей на этой странице.

3-полосный диммер имеет 4 многожильных провода: один общий, два дорожных и заземляющий. Эти многожильные провода присоединяются к проводам кабеля от домашней цепи. В таком диммере общий провод обычно черный, а проводник красный. В любом случае путевые провода будут окрашены в один цвет, чтобы отличать их от обычных.

На этой схеме источник находится на SW1, а горячий подключен к общей клемме там. Нейтраль источника соединяется с каждой распределительной коробкой, чтобы пропустить ее напрямую к нейтрали на осветительной арматуре.Черный и красный провода, проходящие между переключателями, используются в этой цепи в качестве переходных. Черный провод, идущий к свету, используется для соединения общего провода от диммера с горячим выводом на светильник.

Поиск и устранение неисправностей в цепях 4-позиционного переключателя

Наиболее вероятная причина отказа цепи — это ошибка в монтажной схеме. Убедитесь, что схема подключена правильно, используя следующие инструкции.

4-позиционный переключатель должен быть подключен между двумя 3-ходовыми переключателями , как показано на схемах на этой странице.Четырехпозиционный переключатель имеет пять клемм: одна клемма заземления и 4 клеммы цепи, разделенные на две соответствующие пары, называемые дорожными. Каждая пара контактных выводов должна быть подключена к подвижным проводам от одного из трехпозиционных переключателей в цепи. Путешественники с одного трехходового соединения могут быть подключены к любому терминалу в паре, но не путайте пары на четвертом пути, иначе схема не будет работать должным образом.

Для того, чтобы четырехпозиционная схема работала, трехпозиционные переключатели должны быть правильно подключены в начале и в конце пути.Поэтому убедитесь, что общая клемма на одном из трех выводов подключена к горячему источнику, а общая клемма на втором трех выводах подключена к горячей клемме нагрузки.

Убедитесь, что бегунковые провода подсоединены только к клеммам бегунка на всех переключателях. Четырехпозиционный переключатель подключается только к бегущим проводам, никогда к источнику горячего питания или нагрузочному проводу и никогда к нейтральному проводу. Также убедитесь, что каждая пара путешественников на 4 пути подключена только к одному коммутатору на пару. Убедитесь, что нейтраль от источника подключена только к клемме нейтрали на нагрузке.Нейтральный провод никогда не будет подключен к стандартным 3- и 4-ходовым переключателям , хотя некоторые интеллектуальные переключатели и таймеры могут использовать нейтральный провод для управления устройством. Если вы считаете, что ваша схема подключена правильно, а свет по-прежнему не работает, возможно, неисправен один или несколько переключателей. Вы можете проверить переключатели, используя процедуру, описанную ниже.

Контрольные переключатели

Если у вас есть выключатели, которые перестают работать, они могут быть изношены или винты клемм со временем ослабнут.Выключив питание и вынув устройство из розетки, с помощью отвертки проверьте надежность затяжки всех соединений. Если соединения выполняются с помощью зажимов, а не винтов, сильно потяните за провода, чтобы убедиться, что все они по-прежнему затянуты.

Если у вас старый или новый коммутатор, который, по вашему мнению, был подключен правильно, а цепь по-прежнему не работает, возможно, коммутатор неисправен. В этих случаях вы можете проверить внутреннюю функциональность с помощью простой процедуры. Выключите питание и снимите выключатель с цепи, отсоединив провода.Используйте тестер целостности или мультиметр с настройкой сопротивления, чтобы определить, правильно ли он проводит электричество.

Чтобы проверить трехпозиционный переключатель, подключите один измерительный щуп к общей клемме, а другой — к одному из переходников. Поверните тумблер в одну сторону, а затем в другую. Если измеритель показывает непрерывность с переключателем в одном направлении, а не в другом, переместите зонд с этого путевого терминала на другой и повторите попытку. Если вы обнаружите, что второй путешественник показывает непрерывность с переключателем в одном направлении, а не в другом, переключатель, вероятно, работает правильно.Если, однако, вы не обнаружите никакой непрерывности или постоянной непрерывности независимо от того, где находится датчик или как вы переключаете тумблер, скорее всего, переключатель неисправен и его следует заменить.

Для проверки 4-позиционного переключателя подключите один датчик к одному разъему перемещаемого устройства в паре, а другой датчик — к одному разъему перемещаемого устройства в другой паре. Переведите тумблер переключателя и убедитесь, что вы видите непрерывность в одном направлении, но не в другом. Переместите один зонд к другому терминалу в его паре и снова проверьте те же результаты.Переместите второй зонд к другому терминалу в его паре и снова проверьте оба устройства. Если вы обнаружите переменную непрерывность, когда вы щелкаете тумблером во всех возможных положениях, ваш переключатель, вероятно, работает правильно. Если вы не обнаружите непрерывности или постоянной непрерывности ни в одной из возможных схем, когда вы щелкаете тумблером, вероятно, переключатель неисправен. Одно замечание об этой процедуре: если вы имеете дело с интеллектуальным электронным переключателем или таймером, внутренняя схема не может быть протестирована таким образом.

Еще подобное на Do-It-Yourself-Help.com

Электрооборудование дома — Блог In2English

Есть вещи, которые облегчают повседневную домашнюю жизнь.

Они называются бытовыми электротоварами или электрическими приборами.

Какие электроприборы есть у вас дома и как вы ими пользуетесь?

Студенческий проект

Электроприборы в доме — очень важная вещь в нашей жизни.Мы используем их каждый день. В нашей семье много электроприборов.

У нас есть стиральная машина для стирки одежды. Мамы обязаны стирать одежду, но я тоже могу это делать. Это не сложно.

У нас есть пылесос для мытья полов и ковров. Я пылесослю, это мой долг.

У нас есть кофейный блендер. Это очень полезно, потому что мои бабушка, дядя и отец любят пить кофе по утрам. Иногда пью кофе.

У нас есть телефон.Это самая используемая вещь в нашей семье. Моя мама и бабушка настоящие чемпионы. Они могут часами разговаривать со своими друзьями и родственниками! А еще я могу много говорить по телефону со своей лучшей подругой Ирой.

Основное оборудование на нашей кухне — холодильник и морозильная камера, которые мы используем, чтобы продукты оставались свежими дольше. Они очень полезны.

У нас есть хлебопечка. Моя бабушка умеет печь очень вкусный хлеб и так вкусно пахнет.

У нас есть микроволновая печь для разогрева и приготовления пищи.Я всегда готовлю горячие бутерброды с сыром и колбасой, они очень вкусные.

У нас есть телевизор, чтобы смотреть программы. Я всегда смотрю фильмы и мультфильмы. Мой любимый мультфильм — Леди Баг и Кот Нуар.

У нас есть миксер для смешивания ингредиентов. Мы всегда используем его, когда делаем торт или блины, они такие вкусные.

У нас есть компьютер и ноутбук, и мы используем их по-разному: для серфинга в Интернете и поиска интересной информации, для компьютерных игр, для выполнения домашних заданий, для набора текстов, для проведения презентаций и для печати документов и отчетов. .

У меня айпад. Это небольшой компьютер, который можно везде брать с собой. У моего брата тоже есть iPad, но он сломан.

У нас есть сушилка для сушки фруктов. Моя мама и бабушка обычно сушат сливы, груши и яблоки.

Фен есть, но волосы сушит им только мама, потому что она всегда занята и торопится.

У нас есть соковыжималка для сока. Обожаю свежевыжатые соки, особенно томатный и морковный, они мои любимые.

В заключение хочу сказать, что все электроприборы в доме — это великие изобретения, они делают нашу жизнь проще, комфортнее и экономят много времени на выполнение работы по дому.

Basic Electricity Tutorial — Switches

Basic Electricity Tutorial — Switches

Авторские права © 1999 — 1728 Программные системы Основное электричество ВАЖНЫЙ !!! НЕ используйте настенный ток !!! ВСЕ эти схемы могут быть построены только на батареях (сухих элементах) !!! Если у вас нет опыта работы с электропроводкой ИЛИ если вам нужны предложения о том, какие расходные материалы покупать, нажмите здесь. & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp Как и в случае с проектом Lincoln Cent, электричество другое хороший пример того, что наука является частью нашей повседневной жизни. Посмотрите вокруг тебя. Ваш телевизор, ваши радиочасы, компьютер, который вы используете и многие другие электроприборы используют электроэнергия. & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp Чтобы объяснить вещи как можно короче, электричество — это поток электронов. Вещества, которые позволяют электронам свободно течь, называются проводники а те, кто этого не делает, называются изоляторы. Э Л Е М Е Н Т А Р И И NBSP & NBSP C И Р К У И Т С Диаграмма № 1 иллюстрирует предельно простая схема. (На данный момент не обращайте внимания на пунктирную линию и точки A и B). Батарея представлена ​​4 горизонтальными линиями. Начиная с отрицательного полюса (-) батареи, электроны «кружатся». через один провод пропустить через лампочку, пропустить через другой провод а потом возвращаемся к АКБ (+), замыкая тем самым цепь. Увидеть? Достаточно просто. & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp Это все хорошо, но есть 2 недостатка к этой схеме 1) свет всегда горит и 2) питание постоянно быть использованным. Как мы можем выключить лампочку? Ну мы могли открутить лампочку из розетки, но в реальных условиях это очень неудобно. (Лампочки внутри светильников, на потолках и т. Д.). Возможно, нам удастся отключить питание от источника. Это тоже очень неудобно. Вы Придется спуститься к вам в подвал, чтобы отключить электричество.Или — и др. опасно — вам придется отключить провод электропитания прежде, чем он достигнет световой розетки. & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp Есть ли безопасный способ прервать поток электронов, физически не касаясь провода? Конечно. Это называется ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ !!! & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp внутри типичного бытового настенного выключателя имеет полоску металла (B), контактирующую с точкой ‘A’, замыкая цепь и тем самым проводя электричество к свету.Очевидно, это будет положение «ВКЛ». Когда изолированный рычаг опускается в положение «ВЫКЛ.», Он толкает металлическую полосу. от точки «А», разомкнув цепь и выключив свет. Переключатель этого типа (с рычагом, который «переключает» его на включение и выключение) называется Переключить переключатель. Из-за хорошей изоляции и установленные в коробке, бытовые выключатели — безопасный способ для включения и выключения электрических устройств. & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp Наконец, , давайте поговорим об этой пунктирной линии на Диаграмме 1.Теперь что бы случилось если бы точка A и точка B касались ИЛИ если бы они были соединены проводом или другой проводник? Лампочка бы погасла, провода и батарея очень быстро нагревается, и электроны просто перемещаются от аккумулятор в точку A в точку B, а затем обратно в аккумулятор. Заметить, что в этой новой схеме электроны путешествие по пути (или цепи), который на короче на , чем исходный. Вы только что узнали, что такое «короткое замыкание». есть и как его зовут выведено! Короткие замыкания опасны.Они вызывают нагрев проводов, выключатели «споткнуться» и даже может начать возгорание. С В И Т К Е С & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp Есть множество различных типов переключателей : тумблерный, поворотный, кнопочный, «качалка», «цепочка», слайд, магнитный, ртутный, таймер, с голосовым управлением, «сенсорный» и многие другие. Черт возьми, даже Clapper ™ — еще один тип переключателя! & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp «рубильник» (редко встречается в наши дни) — это тип, который легче всего демонстрирует функционирование переключатель.Старые научно-фантастические фильмы («Франкенштейн (1931)» или «Молодой Франкенштейн (1974)», например), широко использовал эти переключатели в лабораторных сценах. Сегодня рубильники стали ограничивается 1) тяжелым промышленным применением и 2) демонстрацией цели — например, научные проекты. Рубильник имеет металлический рычаг, изолирован на «свободном конце», который входит в контакт с металлической «щелью». поскольку электрические соединения открыты, рубильники никогда не видны в бытовая электропроводка. Обращаясь к Схема 2 , проводка очень похож на диаграмму 1, за исключением добавления переключателя. Сравните это к типовой схеме выключателя света в доме. Практически тот же принцип в работе ты бы не сказал? Этот тип переключателя — однополюсный, одиночный. Бросок (или SPST). Это означает, что он управляет одним проводом (полюсом) и это делает 1 соединение (бросок). Да, это переключатель включения / выключения, но «бросок» учитывается только при включении подключение сделано. «Off» не считается «броском».Также обратите внимание, что только Необходимо переключить 1 провод. (Следуя по цепи с одного конца аккумулятор к другому вы можете понять, почему это так). & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp Как есть, эта схема один может быть вашим научным проектом. Вариантом может быть замена кнопочный переключатель и поставить «зуммер» или «дверной звонок» там, где свет. Теперь у вас есть хорошая демонстрация того, как устроен дверной звонок. Кнопочные переключатели обычно «на мгновение на».То есть соединение устанавливается только тогда, когда вы нажимаете кнопку. Есть «мгновенное выключение» кнопочные переключатели, но использование одного в цепи дверного звонка будет означать, что звонок будет постоянно включен С до кто-то нажал кнопку. Непрактично, не правда ли? (Комик Тим Конвей пошутил, что его отец звонил в дверь именно в этом путь. Когда стояла тишина, кто-то говорил: «Эй, кто-то у двери»). & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp Практическое применение без мгновенного отключения переключатель — это «кнопка отключения звука» на ваш телефон.Если бы был использован мгновенный переключатель, это было бы очень раздражает постоянно нажимать кнопку, пока говоришь и только отпускал для отключения звука. Это показывает, как у каждого типа переключателя есть свои конкретные приложения. На приведенной выше диаграмме показан интересный вариант разводки дверного звонка. 2 кнопки дверного звонка не должны быть рядом друг с другом. Одна кнопка могла быть у входной двери и другой у боковой двери. Если вы проследите за схемой, вы увидите, что нажатие любой из кнопок вызовет звонок в дверь.2 переключателя считаются подключенными параллельно . В цепи охранной сигнализации слева используются магнитные выключатели. Эти переключатели и их соответствующие магниты обычно устанавливаются на дверях и окнах. Заметить, что Переключатель 1 и переключатель 2 подключены к серии . Оба переключателя должны быть замкнуты, чтобы цепь была замкнута и чтобы лампочка загорелась. (Это указывало бы на «вооруженный» статус этого охранная сигнализация.) Магнитные переключатели бывают двух видов — «нормально замкнутые» и «нормально разомкнутые».Эти 2 термина описывают состояние переключателя. когда он НЕ управляется магнитом. Переключатели на этой схеме являются «нормально разомкнутыми», а поскольку магниты далеко достаточно далеко, переключатели находятся в «разомкнутом» состоянии. Если бы магниты принесли ближе, лампочка загорится, и цепь будет «активирована». В этот момент, перемещение или магнита приведет к тому, что лампочка погаснет, и сработает сигнализация. (Для простоты схема активированной сигнализации не изображена).Важно отметить, что отрезание проводов в точке любой точки также погаснет лампочка и сработает сигнализация. & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp Следующий тип переключателя (без схемы) — это Двухполюсный одинарный бросок (DPST). Эти переключатели используются, когда есть 2 «живые» линии для переключения, но могут только включаться или выключаться (одиночный бросок). Эти переключатели используются нечасто и обычно встречаются в приложениях с напряжением 240 В. Однополюсные двухпозиционные переключатели На схеме 3 используется однополюсный Переключатель двойного хода.Общий вывод — это средний вывод в Ножевой переключатель SPDT или, если вы используете бытовой переключатель, это будет клемма цвета латуни. (два других будут серебристого цвета). Эта схема четко демонстрирует, что происходит, когда переключатель SPDT перемещается назад и вперед. Свет A горит, B гаснет, B горит, A гаснет и так далее. Вы можете видеть, что этот популярный коммутатор будет иметь много практических приложений : кнопка передачи / приема на «2-сторонней» магнитоле, переключатель «дальний / ближний свет» для фары автомобиля, переключатель импульсного / тонального набора на телефоне и скоро. & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp Если вы используете ножевой переключатель SPDT, у вас есть положение «выключено по центру», чего не было бы в обычном настенном выключателе, и в этом случае вам нужно добавьте переключатель SPST для отключения этой цепи. (В работе с электроникой, многие переключатели SPDT имеют среднее положение, в котором включается электричество отключен к ОБЕИМ цепям. Это центр SPDT переключатель. Кроме того, некоторые электронные переключатели SPDT имеют «центр». позиция. Лучшим примером переключателя такого типа является селектор «подхвата». на электрогитаре, которая может выбирать ритм, высокие частоты или оба звукоснимателя для 3-х разновидностей звуков). & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp На диаграмме 4 (ниже) показано, что, вероятно, наиболее общее использование переключателя SPDT — 3-стороннее переключение света цепь. Электрики неправильно назвать переключатель SPDT «трехпозиционным переключателем». Правильная терминология должно быть «трехконтактный выключатель». Однако термин 3-позиционный переключатель прижился, и это неправильное название, с которым нам просто придется жить. Так, как это работает? Допустим, переключатель 1 находится внизу лестницы и Switch 2 находится наверху.Предположим, что переключатель 1 находится в состоянии «вниз». положение (B и C подключены), а переключатель 2 находится в верхнем положении (D и E подключены). Лампочка не горит. Теперь кто-то подходит к нижней части лестницы и переворачивает переключатель 1 «вверх». Если вы проследите за схемой, вы увидите, почему свет лампочка теперь загорится, потому что A, B и D и E. Когда человек достигает вершины лестницы, переключатель 2 перевернут вниз, E & F теперь подключил и лампочка погасла. Другой человек появляется в нижней части лестницы и переворачивает переключатель 1 «вниз», тем самым соединяя B и C. снова включаю свет.Человек достигает вершины лестницы, переворачивается Переключите 2 «вверх», соединяя D и E, и лампочка погаснет. Обратите внимание, что в в случае второго человека нажатие вниз включает лампочку и ход вверх выключает лампочку. Если в вашем доме есть такие выключатели ИЛИ если вы приобрели бытовые настенные выключатели для этой схемы, теперь вы видите причина, по которой на них НЕ напечатаны слова. & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp Вам не кажется, что эта схема переключения сделал бы великий научный проект? Двухполюсный двухпозиционный переключатель & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp Простой способ представить себе этот переключатель — вообразить 2 переключателя SPDT расположены рядом с прикрепленными друг к другу «ручками».Возможно, наиболее популярным вариантом использования этого переключателя является «изменение фазы или полярности». Итак, как же DPDT переключатель выполнить это? Во-первых, , вы, , должны подключить 2 «верхних» и 2 «нижних» клеммы в «крест-накрест» мода. 2 верхних терминала становятся входом, а средний два терминала становятся выходом. Теперь, ссылаясь на нижнюю левую диаграмму, переключатель находится в верхнем положении, соединены W и Y, а также X и Z. полярность сохраняется, поскольку вход и выход подключены напрямую.Нет проблем, это правильно? & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp Теперь давайте посмотрим, что произойдет, когда переключатель находится в нижнем положении (правый рисунок). Вход + идет от Терминал «W» вниз в правый нижний угол, а затем вверх до терминала «Z». Отрицательный вход идет с клеммы «X» и выходит через клемму «Y». Смотри что случилось? Одним щелчком переключателя полярность была изменена. Какие приложения у этого есть? Во-первых, электрогитары используют этот тип переключателя, чтобы сдвинуть один датчик по фазе с другим, создавая тонкий, «пронзительный», «вывернутый наизнанку» звук.В «старые времена» до 3-х зубцов вилки, выключатели питания на некоторых электрических устройствах использовали это переключение устройство для переключения полярности в случае, если вилка была в розетке «Неправильный путь». & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp Еще одно важное (хотя и не очень распространенное) использование, чтобы поставить это переключаться между 3-позиционными переключателями, чтобы тот же свет мог переключаться с много разных локаций. Ссылаясь на Диаграмму 4, если A, B и E и F были подключен, лампочка будет выключена.Но теперь подумайте о проводах, идущих от A к D. и C к F. Если их соединения были поменяны местами (от A к F, C к D), лампочка включится снова. Итак, как бы мы могли изменить полярность этих 2 провода? С помощью переключателя переключения полярности! (См. Диаграмму 5 ниже). & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp Между прочим, электрики снова навлек на нас еще одно неправильное название, назвав этот переключатель «4-позиционным». Ты видишь что такое 4-позиционный переключатель? Это переключатель DPDT, подключенный для переключения фаз без открытых 2 нижних клемм (их не обязательно).Если сможешь купить 4-позиционный переключатель, отлично. Если нет, то знаете, как исправить? & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp Кроме того, вам не нужно ограничивать себя одним 4-позиционным переключателем. Если бы вы были подключите второй 4-позиционный переключатель от клемм Y и Z первого переключателя к клеммам W 2 и X 2 второго переключателя вы можете включить тот же свет из четвертого места. (См. Диаграмму 6). Или вы можете добавить 5-й или 6-й переключатель и т. Д.Разве это не будет впечатляющим научным проектом? Удачи с проектом !!! Вернуться на главную страницу Авторские права © 1999 — 1728 Программные системы

Электрики Хартфорда | Электрическое подключение

Просмотр меню

• Дом
• О нас
  • Зоны обслуживания
  • Партнерская программа по обслуживанию
  • Отправить отзыв
  • Расписание обслуживания
  • Свяжитесь с нами
• Бытовые услуги
  • Электрический монтаж
  • Ремонт электрики
  • Электропроводка нового строительства
  • Освещение +
    • Внутреннее освещение
    • Встраиваемый светильник
    • Освещение трека
    • Освещение под шкафом
    • Художественное освещение
    • Модернизация освещения
    • Системы управления домашним освещением
    • Наружное освещение
    • Пейзажное освещение
    • Освещение безопасности
  • Добавление / ремонт электропроводки
  • Инспекции по электробезопасности
  • Защита от перенапряжения
  • Домашние генераторы +
    • Установка генератора
    • Ремонт и обслуживание генераторов
    • Автоматические резервные генераторы
    • Переносные генераторы
    • Программа технического обслуживания генератора
  • Панели автоматических выключателей
  • Вентиляторы для чердаков
  • Обновления панели
  • Системы безопасности +
    • Установка домашней системы безопасности
    • Установка CCTV / видеонаблюдения
  • Розетки и переключатели
  • Детекторы дыма
  • Розетки GFCI
  • Детекторы угарного газа
  • Электропроводка для домашних развлечений
  • Центральные вакуумные системы
  • Системы домашнего кинотеатра
  • Системы теплого пола
  • Крепление для телевизора с плоским экраном
  • Электропроводка для бассейнов и гидромассажных ванн
  • Автомобильные зарядные станции
• Коммерческие и промышленные услуги
  • Электромонтаж в коммерческих целях
  • Коммерческий ремонт электрооборудования
  • Электромонтаж всего объекта
  • Коммерческое освещение
  • Электропроводка нового строительства
  • Акцентное освещение внешнего фасада
  • Ремонт коммерческих электрических сетей
  • Освещение стоянки
  • Обновления электрооборудования
  • Коммерческие генераторы
  • Телекоммуникационная проводка
  • Коммерческие системы безопасности
  • Трассировка цепей
  • Камеры CCTV / Видеонаблюдения
  • Установка пожарной сигнализации
  • Электропроводка управления машиной
  • Позвоните в систему оказания помощи и неотложной помощи
  • Перемещение механического цеха
• Отзывы
• Электрические насадки
  • 10 способов снизить счет за электричество
• Скидки
• Последние проекты
• Свяжитесь с нами

1.Планирование квартиры Просмотр

1. Повторите

A: Привет, могу я поговорить с менеджером квартиры, пожалуйста?

B: Здравствуйте, говорит управляющий квартиры.

A: Звоню по поводу сдачи квартиры на Мейн-стрит.

B: Хотели бы вы посмотреть квартиру?

A: Я бы хотел его увидеть.

B: Вы свободны сегодня около 18:00?

A: Да, тогда я смогу это сделать.

B: Что ж, увидимся в 18:00. Вы знаете, как туда добраться?

A: Раньше я жил в этом районе.

B: Я дам вам анкету, когда увижу вас.

A: Звучит неплохо. Мне нужно что-нибудь принести?

B: Нет. Просто приведи себя.

2. Повторите

A: Здравствуйте, мне было интересно, могу ли я поговорить с менеджером квартиры.

B: Я управляющий квартирой.Чем я могу вам помочь?

A: Мне было интересно, свободна ли еще квартира на Мейн-стрит.

B: Да, он еще свободен. Вам интересно это увидеть?

A: Да, очень хотелось бы посмотреть квартиру.

B: Я буду в квартире сегодня в 6:00. Можешь сделать это?

A: Да, я могу быть там в 6.

B: Отлично. Увидимся в 6. Вы знаете, где это?

A: Да, у меня есть друг, который живет в этом районе.

B: Я принесу анкету.

A: Хорошо, мне что-нибудь взять с собой?

B: Нет. Мне может понадобиться ваше удостоверение личности, но это все.

3. Повторите

A: Могу я поговорить с менеджером квартиры?

B: Я управляющий квартирой. Чем я могу вам помочь?

A: Я хотел знать, сдается ли еще эта квартира на Мейн-стрит.

B: Еще не сдавал.Хотели бы вы это увидеть?

A: Да, я хочу это увидеть.

B: Как насчет сегодня в 18:00?

A: Это время меня устраивает.

B: Очень хорошо. Встретимся в 6. Вам нужен маршрут?

A: Нет, спасибо. Я захожу туда по дороге на работу.

B: Если вам интересно, вы можете заполнить анкету.

A: Хорошая идея. Мне нужно что-нибудь взять с собой?

B: No.Единственное, что мне нужно увидеть, это ваши водительские права.

4. Повторите

A: Я хочу поговорить с менеджером квартиры, пожалуйста.

B: Это он. Что я могу сделать для вас?

A: Меня интересует квартира на Мейн-стрит.

B: Это все еще доступно. Вы хотите это увидеть?

A: Да, очень хотелось бы это увидеть.

B: Выходит сегодня в 18:00. звучит нормально для вас?

A: У меня нет проблем с 6 р.м.

B: Хорошо, увидимся в 6 часов. Вам нужны направления?

A: Нет, спасибо. Я уже проехал, чтобы посмотреть, как выглядит этот район.

B: У меня с собой будет форма заявки. Вы можете заполнить его, если хотите.

A: Стоит ли брать с собой что-нибудь?

B: Нет. Мне нужно только проверить ваши водительские права.

5. Повторите

A: Могу я поговорить с управляющим многоквартирным домом?

B: Я менеджер.Чем я могу вам помочь?

A: Я надеялся, что квартира на Мейн-стрит еще свободна.

B: Да, да. Хотите заглянуть внутрь квартиры?

А: Да, неплохо бы квартиру посмотреть.

B: Как насчет сегодня в 6 часов?

A: Да, я могу быть там в 6.

B: Звучит хорошо. Увидимся в 6. Вам нужен маршрут?

A: Я в порядке, спасибо.Я уже проверял адрес на MapQuest.

B: Если вам нравится место, вы можете заполнить анкету. Я принесу с собой.

A: Есть ли что-нибудь, что мне нужно взять с собой?

B: Нет. Мне не нужно будет ничего видеть, кроме ваших водительских прав.

Сделай сам. Воля: за и против

Наличие действительной последней воли и завещания может дать вам большое душевное спокойствие, зная, что ваши желания будут выполнены после вашей смерти — но сможете ли вы достичь этой цели с помощью так называемого «делать». сам будет? »

Возможно, но прежде чем вы начнете составлять последнее завещание в Интернете с помощью загружаемых форм, вы должны знать, что у этого есть свои плюсы и минусы.Читайте дополнительную информацию, которую следует учитывать при принятии решения о том, является ли последнее завещание своими руками правильным выбором для вас.

Какая воля «Сделай сам»?

Завещание «сделай сам», также называемое завещанием «сделай сам», — это последнее завещание и завещание, созданное полностью онлайн человеком, составляющим завещание.

DIY last will services предоставляет формы, и все, что нужно сделать человеку, составляющему последнее завещание, — это заполнить запрошенную информацию и распечатать результаты.

Плюсы завещания DIY

Наиболее очевидные преимущества составления последнего завещания с помощью набора «сделай сам» — это время и деньги — по крайней мере, в настоящее время.Создание последнего завещания онлайн может стоить меньше, чем привлечение адвоката к процессу написания завещания, а онлайн-служба завещания может позволить человеку составить завещание за считанные минуты.

Наибольшую выгоду от завещания «сделай сам» могут получить люди с относительно небольшим имуществом (стоимость, не достигающая уровня налога на наследство) и без несовершеннолетних детей.

Минусы завещаний DIY

Однако даже у перечисленных выше плюсов в будущем могут быть потенциальные минусы.Деньги, которые вы экономите сейчас, когда вы создаете последнее завещание в Интернете, могут в конечном итоге стоить вашему имуществу и / или деньгам ваших наследников, если завещание недействительно или его действительность будет оспорена, потому что оно было написано недостаточно хорошо, чтобы выдержать возражения .

То же самое и со временем. Завещание вашего имущества — и распределение активов между вашими наследниками — может в конечном итоге занять намного больше времени, чем нужно, если завещание не было выполнено должным образом или возникли проблемы, которые должны быть решены судом по наследственным делам.

Помните, что законы штатов, касающиеся исполнения завещания, сильно различаются, и некоторые сайты DIY могут не учитывать это при составлении вашего последнего завещания. В некоторых юрисдикциях, например, требуется присутствие определенного количества свидетелей при подписании завещания и / или печати нотариуса.

Завещания

DIY также могут не учитывать конкретные потребности в планировании недвижимости, такие как избежание потенциальных налогов на наследство, и могут не полностью учитывать потребности несовершеннолетних детей, если они у вас есть.Смешанные семьи или семьи, у которых есть дети от предыдущих отношений, также могут обнаружить, что формы DIY не полностью отражают ваши проблемы.

Сделайте последнюю волю своими руками

Так стоит ли составлять собственное завещание? Если вы имеете в виду довольно простой план владения недвижимостью, сделайте это самостоятельно, это может быть простым и недорогим способом заявить о своих желаниях относительно распределения вашего имущества после смерти.

Однако неважно, что вы решите, жизненно важно, чтобы вы составили последнее завещание как можно скорее — и постоянно обновляли его при изменении обстоятельств, таких как рождения, смерти и разводы.Когда человек умирает без завещания, вступает в действие закон штата, регулирующий распределение наследства, и результаты могут оказаться совсем не такими, как вы бы хотели.

LegalZoom может помочь вам составить завещание, и, в отличие от других сайтов, наши завещания соответствуют законодательству штата, хорошо работают со сложными поместьями и включают четкие инструкции о том, как подписать завещание. Мы также предлагаем гарантию душевного спокойствия в размере 50 000 долларов, так что вы можете приступить к исполнению своей последней воли уже сегодня.