Плитка на стену своими руками: Укладка плитки на стену своими руками

Содержание

Укладка плитки на стену своими руками

Укладка плитки на стену Укладка плитки своими руками Инструкция по укладке плитки 


1. Подготовка поверхности к облицовке

На стену нереально просто взять и начать клеить керамическую плитку. Во-первых, укладка всегда начинается минимум со 2 горизонтального ряда. Во-вторых, саму поверхность стены необходимо предварительно подготовить, выровнять ее, укрепить и убрать различный мусор.



Финальный результат облицовки стены декором из коллекции Armonia фабрики Ape Ceramica.

Поверхность под укладку плитки можно выровнять или подготовить следующим образом:

  • Оштукатурить поверхность по маякам цементно-песчаным раствором, если стены вообще кривые или никак не отделанные.

  • Зашпаклевать стены шпаклевкой, если старая штукатурка нормальной прочности, но на ее поверхности имеются незначительные неровности.

  • Если поверхность из гипсокартона, то на нее монтируют сетку из стекловолокна и всю площадь стены по сетке шпаклюют цементной шпаклевкой или плиточным клеем.

  • Если стена зашпаклевана гипсовой шпаклевкой, то для увеличения адгезии с плиточным клеем, всю поверхность обметают щеткой или веником, после чего на всю площадь стены наносят валиком проникающую грунтовку, бетогрунт, бетоконтакт или их аналог.

Внимание!

Если планируется грунтование проникающей грунтовкой, обязательно необходимо поверхность обметать от пыли. Если это не сделать, намокшая пыль свернется и раскатается по поверхности валиком, в результате произойдет кристаллизация – тоненькая пленка, которая не увеличивает адгезия, а наоборот, может сделать так, что клей не будет держаться вообще на стене.

После всех необходимых действий для выравнивания поверхности, необходимо точно определить будущее расположение кафеля на самой стене. Для этого сначала необходимо найти наиболее высокую точку пола у нижней части стены. Если пол пока не облицован плиткой, по периметру комнаты у основания стены проходят длинным пузырьковым уровнем и, таким образом, определяют участок, где стяжка наиболее приподнята. В этом месте на поверхности стены делают 1 отметку. Далее от 1 отметки отмеряют вверх по стене около 10-15 мм и производят вторую отметку – это будет ноль будущей напольной плитки.


Выравнивание поверхности стены, на которую планируется класть плитку.

На втором этапе точно рулеткой измеряют высоту облицовочного материала, который планируется класть на стену. Например, высота плитки составляет 30 см, значит, от ранее найденной нулевой точки вверх по поверхности стены отмеряют это расстояние и ставят отметку. После чего к полученной отметке прикладывают длинный пузырьковый уровень, его выставляют в ровное горизонтальное положение и прочерчивают по всей протяженности стены ровную линию по уровню.

Вся укладка керамической плиткой стены будет производиться от вышеописанной линии. Однако чтобы кафель не сползал вниз под собственным весом, по сплошной линии к стене необходимо временно смонтировать упор. В качестве упора можно использовать ровную обрезную доску, оставшийся ненужный металлический профиль или панель вагонки. Временный монтаж упора к стене производят обычными металлическими дюбелями.

Популярная настенная плитка

Все коллекции настенной плитки

2. Определяем расположение будущего вертикального ряда резки

Стена подготовлена, упор под плитку смонтирован, однако прежде чем начинать класть плитку на стену, необходимо еще решить, где будет располагаться вертикальный ряд не целого кафеля. Для этого необходимо замерить ширину плитки и общую протяженность стены. Протяженность стены делят на ширину плитки и определяют, сколько полных вертикальных рядов кафеля поместится на стене. В результате останется небольшое расстояние. Если это расстояние меньше половины ширины 1 плитки, то такой узкий клин на стене будет смотреться некрасиво. В этом случае на стене делают два вертикальных клина у каждого угла. Если же вышеописанное расстояние превышает половину ширины 1 плитки, то такой вертикальный ряд резаной плитки располагают в том углу, который наименее доступен взору.

Совет!

Участок на поверхности стены, который наименее заметен, находится за дверью в комнату или сбоку от входа в противоположном углу.

Для укладки плитки на стену необходим следующий инструментарий:

  • Глубокое ведро или аналогичная емкость для изготовления клея;

  • Перфоратор с миксерной насадкой;

  • Резиновая киянка;

  • Плиткорез или УШМ (болгарка) для резки в зависимости от толщины и прочности облицовочного материала.

Изготовление рабочего клея:

  • В ведро или иную емкость необходимо налить 3 л воды;

  • В воду засыпать порошок сухого клея для плитки, чтобы он формировал над водой небольшую горку;

  • Всю субстанцию перемешать перфоратором с миксерной насадкой в режиме сверления до получения однородной густой массы;

  • Оставить получившуюся клеевую массу на 10 минут в состоянии покоя, после чего снова всю субстанцию перемешать.



3. Процесс укладки кафеля на плиточный клей на стене

Прежде всего облицовка стены производится цельной плиткой, а резку производят ближе к концу работ. Приготовленный рабочий плиточный клей наносят на стену шпателем или мастерком и распределяют для создания равного по толщине слоя с использованием гребенки. Затем клеевой состав наносят на обратную сторону кафеля и аналогично его распределяют. Кафель прикладывают к стене, упирая на смонтированный упор, и слегка прижимают.

Аналогичным способом рядом кладут еще несколько керамических плиток. После этого на 1 первую наклеенную плитку устанавливают вертикально уровень и ударами резиновой киянки ей придают ровное положение по вертикали. Далее уровень прикладывают ко всему ряду из 3-4 плиток горизонтально, и весь остальной кафель подгоняется по 1 первой выставленной по уровню плитке. Выполнив нивелировку небольшого ряда плитки, в межплиточные швы помещают крестики из ПВХ.

В первый день желательно выложить максимальную площадь из цельных частей облицовочного материала. На второй день в первую очередь выкладывают на клей вертикальный ряд из резанной плитки. После этого доводят всю облицовку до потолочного перекрытия. На третий день смело можно демонтировать прибитый к стене упор и приступить к отделке самого нижнего горизонтального ряда. Прежде чем клеить самый нижний ряд кафеля, предварительно необходимо нарезать и подготовить с десяток небольших по длине полосок малярного скотча и наколоть из деревянного бруска побольше разных по размеру щепок.

Последовательность работ при отделке нижнего ряда аналогичная. Клей наносят и распределяют на стене и обратной стороне кафеля, плитку прикладывают к стене и нивелируют с использованием уровня и киянки. Однако под самое нижнее горизонтальное ребро плитки потребуется подбирать и вставлять деревянные щепки, при этом в верхнем участке кафеля предварительно устанавливают крестики. В принципе, деревянных щепок достаточно, чтобы временно зафиксировать плитку на стене пока клей не отвердеет, но для уверенности, наклеенную и выставленную плитку нижнего ряда дополнительно фиксируют с кафелем из верхнего ряда полосками широкого скотча.

Выравнивание рядов плитки с помощью крестиков ПВХ.


4. Затирка швов

Спустя несколько дней после полной отделки стены, используя нож и плоскогубцы, из всех межплиточных швов удаляют крестики из ПВХ.

Так же с нижней плитки удаляется фиксирующий скотч и нижние деревянные щепки. По всем швам между кафелем проходят острым лезвием ножа, чтобы удалить излишек клея и по возможности заглубить швы.

Следующим шагом в небольшое ведро наливают примерно полтора стакана воды и засыпают сухую затирку для швов. Всю получившуюся массу перемешивают шпателем до полного отсутствия комков. Далее приготовленную затирку наносят последовательно на все очищенные и подготовленные межплиточные швы резиновым или силиконовым шпателем. После заполнения швов следует подождать около 30 минут, чтобы затирка немного отвердела, после чего по всей поверхности плитки проходятся сухой тряпкой и губкой.

Внимание!

Выше было описано, как работать с затиркой на цементной основе. Если же облицовка производится в ванной комнате или любом другом помещении с высокой влажностью, рекомендуется использовать затирку на основе эпоксидной или фурановой смолы. В этом случае надо конкретно изучить инструкцию производителя указанную на таре с затиркой.



5. Последний этап – самый важный!

Зовем всех своих знакомых, друзей и родственников, демонстрируем им свою новую отделку в ванной комнате и смело всем заявляем: — Это все сделал я сам своими руками!

По всем вопросам, связанным с приобретением материалов, обращайтесь к нашим консультантам.

Укладка плитки на стену. Мастер-класс для начинающих

Наверняка вы еще помните советские времена, когда кафельная плитка была единственным материалом для отделки кухни или ванной комнаты. Ее выпускали в огромных количествах и даже экспортировали в социалистические страны. Унылые белые или голубые квадраты красовались на стенах практически любого санузла как в квартирах, так и в общественных местах.

В настоящее время керамическая плитка остается одним из самых популярных и востребованных материалов, а выбор ее настолько огромен, что, кажется, нет ничего невозможного для реализации любого дизайнерского замысла. Только хорошая плитка стоит недешево, а мастер по укладке обойдется вам чуть ли не дороже самого материала.

Но все не так страшно. Плитку вполне можно уложить самостоятельно, даже если вы никогда раньше этого не делали. Укладка кафельной плитки на стену под силу даже новичку. Главное предусмотреть все детали. Наш мастер-класс по укладке плитки поможет вам избежать ошибок и получить в итоге ровную и красивую стену.

Материалы:

  • плитка
  • грунтовка
  • клей для плитки
  • крестики для плитки
  • затирка.



Инструменты:

  • рулетка
  • уровень
  • валик
  • плиткорез
  • карандаш
  • шпатель простой
  • шпатель зубчатый
  • шпатель резиновый.

Что делать:

Облицовка стен плиткой — дело ответственное и не терпящее пренебрежительного отношения. Если, например, при неудачной шпаклевке все можно легко исправить, то криво положенную плитку придется скалывать и выкладывать заново. Согласитесь, пугающая перспектива, несущая, к тому же, немалые дополнительные затраты. Чтоб этого не случилось, достаточно следовать простым правилам.

Во-первых, стена, предназначенная для облицовки, должна быть идеально ровной. Про один из самых простых способов выравнивания стен можно прочитать в нашей статье. Если стена у вас уже ровная, то ее необходимо тщательно загрунтовать обычной грунтовкой, продающейся в любом строительном магазине, и высушить.

Во-вторых, перед тем как покупать кафель, учтите дополнительные расходы плитки на сколы и срезы. Берите примерно на 10% больше, чем требуется, а если вы укладываете кафель в первый раз — и того больше. В данном случае не стоит экономить на материале, так как потом его может просто не оказаться в наличии, или же новая партия будет другого оттенка. На клее также экономить не рекомендуется, в данном случае цена здесь определяет качество.

Самое сложное в облицовке стены плиткой — ровно выложить первый ряд, так как дальнейшая укладка будет ориентирована именно на него.

Приложите к стене первый ряд плитки и отметьте положение самой нижней из них по верхней кромке. Возьмите уровень и проведите по этой отметке ровную линию вдоль нижней границы стены. Закрепите алюминиевый профиль строго по линии. Это нужно для того, чтобы плитка не съезжала вниз.

После того, как разметка сделана и профиль прочно закреплен — можно приступать к основному процессу. Разведите купленный клей согласно инструкции и равномерно нанесите его на плитку обычным шпателем. Чтобы снять излишки клея — используйте зубчатый шпатель.



Приложите плитку к стене так, чтобы она «встала» на алюминиевый профиль и как следует прижмите. Можно даже слегка по ней постучать, если вы уверены, что плитка прочная и не сломается. Возьмите уровень и скорректируйте вертикальное и горизонтальное положение плоскости.

Для того чтобы между плитками оставались ровные зазоры, используйте специальные крестообразные распорки (их обычно так и называют — крестики).

Аналогичным образом выложите все плитки нижнего ряда, выставляя их в одной плоскости с остальными и проверяя по уровню. Последнюю плитку в ряду, скорее всего, придется подрезать, так как полностью они не помещаются практически никогда. Используйте для этого плиткорез или болгарку с алмазным диском.



После того, как полностью уложите первый ряд — убедитесь в равномерном распределении клея под плитками. Никаких пустот оставаться не должно.

Аналогичным образом приклейте первую плитку второго ряда, сверьте ее положение по уровню. Продолжайте выкладывать весь ряд до края стены, не забывая вставлять в зазоры крестики.

После того, как выложите все ряды, снимите алюминиевый профиль и уложите нижний ряд. При необходимости подрежьте плитку.

Заключительный этап плиточных работ — затирка швов. Лучше проводить это мероприятие на следующий день, когда клей окончательно затвердеет. Разведите затирку согласно инструкции. С помощью резинового шпателя аккуратно нанесите состав в зазоры между плитками. Следите за тем, чтобы затирка распределялась по шву равномерно.

Протрите плитку влажной тряпочкой, одновременно снимая излишки материала.

На этом укладка кафельной плитки на стену завершена. Если вы все делали правильно, должно получиться красиво и ровно.

За мастер-класс приносим благодарности ремонтной бригаде под руководством Бученкова А. А.

Укладка плитки на стену своими руками

Качественный ремонт своими руками – это возможно. Но при условии использования надежных строительных материалов и знания профессиональных техник. В этой статье мы расскажем о том, как подготовить стену для укладки плитки и проделать все последующие работы.

  1. Введение.
  2. Укладка кафеля на плиточный клей.
  3. Затирка швов.

Введение

Укладка плитки на стену своими руками состоит из четырех этапов. Первый – закупка инструментов и материалов. Второй – подготовка поверхности. Третий –  поиск верхней точки пола и определение расположения вертикального ряда кафеля. Четвертый – укладка и затирка межплиточных швов. Наша инструкция включает все шаги и их подробное описание.

Какие инструменты и материалы потребуются?

Для проведения работ необходимы:

  • шпатели разных типов, мастерки;
  • емкости для клея и других используемых составов;
  • плиткорез;
  • уровень и рулетка;
  • карандаш;
  • разделительные крестики;
  • затирка, грунтовка и клей;
  • плитка.

К выбору материалов стоит отнестись с особой серьезностью. Ведь даже если вы соблюдете тонкости подготовки и укладки, плитка, клей, затирка и грунтовка низкого качества могут все испортить.

У нас на сайте вы найдете качественную продукцию для подготовки стен и укладки плитки. В каталогах есть клеевые смеси РЕАЛ, которые представлены в трех видах. Клей «Супер» подходит для монтажа обычной керамической плитки. Клей «Усиленный» обеспечивает улучшенное скрепление поверхностей. Также в ассортименте есть сравнительно недорогой вариант с отличными эксплуатационными характеристиками. Затирка представлена в двух цветах: белая и серая.

Подготовка стен к укладке плитки

Это очень важный этап, который необходим в любом случае, вне зависимости от состояния поверхности. Перед укладкой кафеля стена должна быть ровной, прочной и очищенной от мусора. Выберите способ подготовки, который подойдет в вашей ситуации:

  • штукатурка при помощи цементно-песчаного раствора применяется, когда в помещении очень неровные стены после многочисленных ремонтов или они никогда не подвергалась никакой обработке;
  • если прежний слой штукатурки не вызывает нареканий, то можно сразу укладывать плитку;
  • на гипсокартоновые поверхности нередко устанавливается стекловолоконная сетка, после чего на стену по всей площади наносят плиточный клей;
  • когда на поверхности есть гипсовая штукатурка, требуется увеличить адгезию с клеящим составом, и в этом случае наносится проникающая грунтовка или ее альтернатива.

Для штукатурки первого типа подойдет одна из цементно-песчаный смесей РЕАЛ:  М150, М100, М75 ЦПС, М200, М300 ЦПС, М75, М150, М200 или М300 ЦПС зимняя.

Есть один важный нюанс. Перед началом любых работ необходимо тщательно очистить поверхность от грязи и пыли. В противном случае способность к адгезии значительно снижается или вообще утрачивается.

Определение верхней точки пола

Стены в ванной комнате достаточно ровные? Двигайтесь дальше. Теперь вам нужно установить самую высокую точку пола у нижней стены. От этого будет зависеть, где пройдет первый ряд керамической плитки. Лучше всего делать это, когда на полу еще нет облицовки. Итак, третий шаг состоит из двух этапов:

  1. Найдите максимально приподнятую стяжку пола при помощи длинного уровня. Пометьте это место карандашом, отмерьте от данной точки примерно 12 мм и сделайте вторую пометку – отсюда начнется кладка.
  2. Измерьте высоту одного фрагмента вашего облицовочного материала с помощью рулетки и запишите полученные данные. Далее отступите от верхней стяжки на это расстояние и поставьте соответствующую отметку карандашом. Приложите к этому месту длинный уровень и проведите ровную горизонтальную линию – это границы первого ряда плитки.

Но это еще не все. Перед тем как приступить к укладке, вы должны быть уверены в том, что плитка не опустится под тяжестью собственного веса. Поэтому закрепите на дюбели небольшой ровный профиль из дерева или металла – он станет упором.

Разметка линии вертикального ряда кафеля

Заключительный этап подготовительных работ – определение места для вертикального ряда разрезанной плитки. Это простая технология, которая требует точных расчетов. Действуйте пошагово:

  • определите ширину кафеля и стены;
  • разделите протяженность стены на ширину облицовочного материала;
  • полученный результат, скорее всего, будет состоять из целой и дробной частей: первая означает количество вертикальных рядов с полной плиткой, вторая – ширину ряда с неполными фрагментами.

Если дробная часть больше половины ширины одного фрагмента облицовочного материала, то рекомендуется сделать по клину с двух сторон – это будет смотреться аккуратнее и гармоничнее. Если наоборот, то разместите вертикальный ряд там, где вы считаете нужным. В том углу, где он не будет сильно бросаться в глаза.

Как класть плитку на стену своими руками

Керамическая плитка — один из лучших материалов для отделки помещений с особыми условиями эксплуатации. Такая облицовка не боится воздействия повышенной влажности, перепадов температур, истирающей нагрузки, сама по себе очень привлекательна внешне, легко поддается уборке. Одним словом, для кухонь, ванных, санузлов – лучше и не сыскать. И что еще важно – с процессом ее укладки вполне можно справиться самостоятельно.

Как класть плитку на стену

Почему есть смысл попробовать выполнить облицовку своими руками? Просто даже если поверхности под укладку идеально ровные, за услуги мастера придется отдать примерно столько же, сколько стоит сам материал, и это еще в лучшем случае. Подобных трат вполне можно избежать. Ознакомившись с нашей статьей-инструкцией как класть плитку на стену, читатель получит ясное представление обо всех этапах работ, начиная с подготовки поверхностей и выбора плитки – и до заделки швов. И наверняка убедится, что ничего сверхъестественно сложного в выполнении такой отделки нет.

Предварительные этапы

Подготовка поверхностей к отделке

Совершенно бессмысленно начинать облицовочные работы на неподготовленной к этому стене. Некоторые начинающие домашние мастера наивно полагают, что слой керамической плитки надежно скроет все «безобразия» поверхности, и в итоге получится прямая красивая стена. Они жестоко ошибаются!

Что включает в себя процесс подготовки?

  • В обязательном порядке необходимо избавиться от старой отделки стен. Не будет, например, держать клей плитку на окрашенной поверхности. Совершенно исключаются старые обои или даже их небольшие фрагменты. Если ранее на стене был кафель, то после его демонтажа следует удалить все наплывы и капли застывшего клея.
На стенах не должно оставаться никакой старой отделки
  • Обязательно проверяется качество штукатурного слоя, если он есть. Все проблемные, осыпающиеся участки удаляются сразу. Необходимо простучать всю площадь, выявить места нестабильности, которые тоже подлежат удалению. И чаще всего случается так, что если обнаружен отслаивающийся участок в какой-то одной области – от него затем потянется и все остальное, то есть штукатурку приходится сбивать полностью.
Нестабильные участи штукатурки удаляются безо всякого сожаления. И чаще это оканчивается полным снятием старого штукатурного слоя.
  • Ни в коем случае не оставляется без внимания, если на стенах обнаружены следы их биологического поражения – пятна плесени, грибковые колонии и т.п. Антисептическое грунтование проводится на всех без исключения поверхностях, но если эта микрофлора уже поселилась, то придется проводить предварительное «лечение» стены специальными составами.
Приступать к отделке в таких или подобных условиях – совершенно недопустимо. Придётся сначала заняться «лечением» стен.
  • На поверхностях не должно оставаться щелей или трещин. Если они выявлены, проводятся соответствующие ремонтные работы по их качественной заделке.
Нельзя оставлять под отделкой трещины и щели – все выявленные дефекты такого типа должны обязательно заделываться
  • Стена должна быть ровной, то есть представлять собою плоскость, а не перекрученную, заваленную, выступающую или вогнутую поверхность. На выровненные стены кафель укладывается без проблем. Да, существуют методики выравнивания стен именно монтажом керамической облицовки. Но, поверьте, даже не все опытные мастера любят этим заниматься, так как задача эта – чрезвычайно непростая. А если новичку предстоит «дебют», но нечего об этом даже думать. Гораздо проще будет провести выравнивание – и отделка обязательно получится качественной.

Способов выравнивания немало, и некоторые из них, например, использование влагостойкого гипсокартона или гипсоволоконных плит — не столь сложны и не потребуют много времени.

Цены на влагостойкий гипсокартон

влагостойкий гипсокартон

 Как самостоятельно выровнять стены под отделку?

Не стоит заранее пугаться этой задачи. Существует немало доступных технологий, которые быстро осваиваются даже начинающими. Тем более что под укладку плитки не требуется идеальная гладкость поверхности – достаточно правильности геометрии. Способы выравнивания стен в квартире подробно рассматриваются в специальной публикации нашего портала.

  • Керамическая плитка чаще всего укладывается в помещениях с повышенной влажностью, поэтому стоит подумать и о надежной гидроизоляции. В большей мере это касается, безусловно, пола, но и на стенах имеет смысл предусмотреть гидроизолированный «пояс» хотя бы 100÷200 мм высотой от пола по всему периметру. Кроме того, желательно усилить гидроизоляцией участки прохода через стены водопроводных и канализационных труб, области вокруг водяных розеток.
Гидроизоляция поверхностей стен – поясом вдоль пола и вокруг трубных проходок.

А в откровенно «мокрых» областях стены, например, вокруг ванны, умывальника, душевой кабинки и т.п., гидроизоляцию вообще лучше выполнять сплошной. Примерные размерные нормативы этих участков показаны на иллюстрации:

Участки стен в ванной, которые рекомендуется покрыть сплошной обмазочной гидроизоляцией перед укладкой керамической плитки
  • Наконец, стена должна быть тщательно прогрунтована составом глубокого проникновения. Эта мера полностью обеспылит поверхность, устранит явление впитывания влаги. То есть материал стены не станет отбирать воду из плиточного клея, давая тому застыть в оптимальных условиях. Достигаются наилучшие показатели адгезии. Кроме того, многие грунтовки обладают еще и антисептическими качествами, и такая профилактическая обработка никогда не станет лишней.
Стена обязательно должна быть прогрунтована составом глубокого проникновения.

Если впитывающие качества материала высоки, то обработку грунтовкой выполняют дважды, обязательно дожидаясь полного высыхания первого слоя. Как правило, грунтовку наносят сразу после окончания подготовительных работ. Но если между этим этапом и отделкой по каким-то причинам возникает значительный разрыв по времени, то желательно будет нанести грунтовку еще раз – за сутки до начала монтажа плитки. Так качественный результат будет гарантирован.

Вот теперь поверхности стен можно считать готовыми к отделке керамической плиткой.

Цены на грунтовку для стен

грунтовка для стен

Составление проекта и выбор необходимой плитки

Понятно, что эти два вопроса тесно переплетены между собой. В данной публикации мы не станем разбирать дизайнерские подходы к выбору интерьера помещения – остановимся лишь на некоторых практических аспектах.

Планирование расположения плитки на стенах

Безусловно, хозяева уже должны представлять, что они желают увидеть в итоге. Наверняка ознакомились с примерным ассортиментом кафеля, представленным  в магазине. То есть им остается «вписать» выбранную коллекцию в конкретные размеры своего помещения.

Здесь «на глаз» полагаться не следует. Лучший вариант – составление графической схемы для каждой из стен в отдельности. Тем более, если предполагается не сплошная облицовка одним типом плитки, а с декоративными вставками или фризами, или с разбиением на участки. Некоторые производители материала предлагают на своих официальных сайтах онлайн-программы, позволяющие оптимально разместить плитки на стенах. Если такой возможности нет – придется посидеть самому или в графическом редакторе, или просто над бумажными схемами.

Для каждой из стен должна быть заранее продумана схема укладки

Какими рекомендациями при этом можно руководствоваться? Понятно, что обойтись без подрезания плитки не удастся в любом случае. Куда «загнать» обрезанные края в горизонтальных и вертикальных рядах?

  • В горизонтальных рядах начать можно с целой плитки от одного из углов, то есть резаный край придется на противоположную сторону стены. Естественно, в этом случае выбирается наименее заметный угол. Но следует сразу прикинуть, а какой фрагмент останется в углу? Если он слишком узкий, то вывести этот участок аккуратно будет очень сложно, а то и вовсе невозможно. А на лицевой стороне помещения, то есть притягивающей взгляд входящего, подобное размещение будет выглядеть еще и очень некрасиво. Поэтому часто имеет смысл выбрать такое расположение, чтобы начать от центра стены – а потом от него к краям производится укладка с одинаковой подрезкой с обеих сторон.
Согласитесь, что правый вариант на хорошо обозреваемой стене станет предпочтительнее.

Все зависит, конечно, от размеров стены и плитки. Часто случается, что оптимальным видится расклад, когда вертикальная ось стены совпадает с центром плитки, а потом идёт разводка в стороны с опять же симметричной подрезкой по краям.

Подрезанные края легко спрятать укладкой цельной плитки от угла на смежной стене. Если же во внутреннем углу будут сходиться два резаных края, то и это решаемо – шлифовкой одного из них. На внешних углах с такой задачей хорошо справляется декоративный уголок. Подробнее будет рассказано дальше.

  • Проявляют нужный «креатив» и при планировании вертикальных рядов. Так, не особо выигрышно выглядит укладка, которая под потолком завершится узким участком. Лучше на это место спланировать цельную плитку, тем более, что ее верхний край очень часто перекрывается подвесным или натяжным потолком.
Резаный узкий ряд  станет менее заметным, если его расположить самым нижним, вдоль пола.

А вот узкий участок вполне можно пустить первым от пола – там он малозаметен, а резаный край плитки станет вообще не виден в углу между полом и стеной. Если точнее, то этот нижний ряд вообще рекомендуется выкладывать последним, так что проблем с точной подрезкой никаких не предвидится. Все это будет показано ниже.

Впрочем, на выбор стартовой горизонтальной линии могут влиять и другие обстоятельства. Это могут быть и особенности дизайнерского проекта (например, использование контрастных рядов или фризов), и размещение сантехнических устройств. Скажем, всегда рекомендуется около ванны располагать плитку так, чтобы горизонтальный шов был спрятан ниже бортика на 20÷30 мм. Это и не нарушит эстетичности укладки, и выведет уязвимый шов из самого «мокрого» участка.

Слева – явно неудачное расположение горизонтального шва – он постоянно будет мокрым. Лучше сделать так, как показано справа.
  • При планировании размещения рядов, вертикальных и горизонтальных, не забывают и про толщину межплиточных швов. Пусть это не покажется пустяком: при использовании не особо крупной плитки, да на стене большой площади – разница получается немалая.
Толщина швов тоже обязательно учитывается, и особенно это важно при малоформатной плитке – набегает немало!

Слишком большой толщины швов при укладке на стену чаще всего не требуется. Обычно ограничиваются просветами в 1.5 ÷ 2 мм. Тем более что после затирки швов фугой визуальный эффект толщины несколько изменится – промежутки будут казаться шире.

  • Понятно, что при составлении схем учитывает количество, размеры и расположение вставок – фризов, бордюров и других декоративных элементов. Если полноценно составленный план для каждой из стен будет постоянно под рукой, то в процессе укладки гораздо меньше шансов допустить ошибку.
Некоторые нюансы выбора керамической плитки для стен

С плиткой, предназначенной для стен, намного проще, чем с напольной. Уходят на второй план показатели ее прочности, абразивной устойчивости, шероховатости и т.п., так как решающей роли они здесь не играют. Можно сконцентрироваться на декоративности и, безусловно, качестве материала.

Подробно рассказывать обо всех тонкостях выбора не будем – это отдельная тема. Но некоторые важные моменты все же следует подчеркнуть.

Цены на керамическую плитку

керамическая плитка

  • В продаже представлено очень большое разнообразие форматов. Но не следует сразу гнаться за плиткой больших размеров. Во-первых, она не везде смотрится уместно. Во-вторых, при ее укладке может оставаться немало отходов, а так как она обычно недешевая, получается накладно. И в-третьих, монтаж такой облицовки требует определенного опыта, и начинающий мастер может с задачей не справиться – любая ошибка будет на виду.
Плитку большого формата без опыта работы приобретать нежелательно – можно наделать ошибок

Если предстоит первая самостоятельная укладка плитки, то лучше исходить из средних ее размеров, например, до 300÷400 мм по длинной стороне.

  • Плитка для ванных комнат должна иметь водопоглощение не более 3% — это обычно указывается на ее упаковке.
  • Если планируется облицовка стен в неотапливаемых помещениях или даже на улице, то следует искать материал, отмеченный пиктограммой в виде снежинки – он не боится промерзания.
  • В обязательном порядке все приобретаемые упаковки плитки одного вида проверяются на совпадение партии. Дело в том, что один и тот же артикул, но выпущенный в разные смены, может несколько отличаться тоном расцветки. Визуально в магазине это чаще всего не замечается. Но вот после укладки на поверхность даже небольшая разница может испортить общий вид.
Проверяется артикул с номером тона и, обязательно, совпадение партии для всех приобретаемых упаковок.
  • Безусловно, стараются приобрести плитку максимально высокого сорта. Еще на заводах производится сортировка продукции, и изделия с искажениями форм поступают в продажу как второ— или даже третьесортные. С ними можно измучаться  при укладке.
  • Сортируют плитку производители и по калибрам. Понятно, что всегда стараются приблизить размеры готовой продукции к заявленному эталону. Однако, специфика керамического производства пока не позволяет добиться уникального совпадения размеров всех без исключения плиток. На упаковке плитки может указываться ее калибр – буквенным или цифровым обозначением, и прилагаться табличка с его расшифровкой.
Чем точнее калибр, тем легче пойдет укладка. Особенно это важно для начинающих отделочников.

Понятно, что плитка максимально точного калибра имеет более высокую цену. Но все предпочтение стоит отдавать именно ей, так как неоправданная экономия может повлечь неудачную отделку, и в итоге общие затраты будут явно «в минус».

  • Без отходов плитки обойтись в любом случае не удастся. А приобрести недостающее количество порой становится невозможным – нужной партии может не остаться в продаже. То есть запас делается заблаговременно. Обычно исходят из 10 % — при грамотной раскладке и качественной резке материала этого достаточно. Если предполагается диагональная раскладка, то запас можно увеличить до 15% — отходов по-любому будет больше. Но сразу отметим, что связываться с диагональным монтажом без хорошего опыта работы – не рекомендуется. Поэтому в настоящей статье, предназначенной больше для новичков, он и не будет рассматриваться.
  • Не стесняйтесь в магазине потребовать проверки всей приобретаемой плитки – нет гарантии, что не окажется поврежденной при транспортировке. Да и явный брак иногда попадается.
Все, вроде, хорошо, но при окончательной сортировке может оказаться, что плитка несколько поведена в плоскости
  • Даже первосортную плитку одной партии и самого точного калибра все равно дома следует тщательно рассортировать по нескольким группам. Самую качественную, с идеально совпадающими размерами, лучше всего отложить для облицовки наиболее заметных ответственных участков. Плитку чуть похуже – оттеснить «на периферию». А имеющую наиболее значительные искажения размеров или с мелкими дефектами – уже использовать под раскрой для заполнения участков вдоль углов или пола.
  • Количество плитки обычно просчитывается поштучно. Это можно будет сделать, если составлена качественная схема. И тем более придется этим заняться тогда, когда планируется использование нескольких разновидностей для создания особой декоративности интерьера.

Но в том случае, когда предполагается выполнять облицовку всей площади материалом одного вида, можно воспользоваться и калькулятором, который размещен ниже. Там необходимо будет указать площадь отделки, размеры плитки и ширину межплиточного шва. Резервные 10 или 15 процентов будут учтены при выборе принципа раскладки.

Цены на плитку-мозаику

плитка мозаика

Калькулятор расчета количества керамической плитки

Перейти к расчётам

Какие еще материалы и инструменты понадобятся

Клей для плитки

Ушли в прошлое те времена, когда кафель укладывали исключительно на самодельные растворы из песка и цемента. В наше дни в продаже представлен широкий ассортимент сухих строительных смесей для приготовления плиточного клея. Такие составы отличаются высокой адгезией, долговечностью, надежностью фиксации керамики к любым подготовленным поверхностям, устойчивостью к влажности и механическим нагрузкам, довольно быстрым периодом схватывания и полного просыхания.

Популярные марки плиточного клея

Несмотря на широкий выбор, предпочтение все же лучше отдавать проверенным маркам, гарантирующим качество продукции. Несколько примеров приведено на иллюстрации выше.

Безусловно, следует учитывать и особенности помещения, где производится отделка. Так, если облицовывается стена на улице или в неотапливаемом помещении, то это должен быть клей для внешних работ. Для ванных комнат следует поискать состав с повышенной влагоустойчивостью – обычно это указывается понятной пиктограммой или в текстовой инструкции.

Чаще всего клей выпускается в сером исполнении, но для некоторых светлых тонких плиток или для отделки «под мрамор» лучше поикать состав белого (или свело-бежевого) цвета.

Сколько клея понадобится? Это зависит и от площади, подлежащей отделке, и от размеров облицовочного материала. Понятно, что тем больше и тяжелее плитка, тем толще должен быть слой клея, удерживающий ее на стене. Можно примерно исходить из таких нормативов:

Размер плитки (для прямоугольной – по длинной стороне), ммРекомендуемая высота гребня зубчатого шпателя, ммОриентировочный расход клеевого раствора, кг/м²
не более 5031.9
от 50 до 10042.5
от 100 до 30063.8
от 300 до 40085
от 400 до 500106.3
свыше 500127.6

На основании этих данным вполне можно сделать предварительные прикидки.

Читатель может воспользоваться и предлагаемым онлайн-калькулятором.

Калькулятор расчета требуемого количества плиточного клея

Как видно из расчетов, в итоговое значение также сразу закладывается и 10-процентный запас

Затирка для швов

Еще один материал, который также обычно приобретается сразу, так как с проведением затирки межплиточных швов затягивать не нужно.

Несколько примеров качественных составов для затирки швов

Здесь тоже наблюдается широкое разнообразие составов, как уже готовых к применению, так и в виде сухих смесей. Конкретный вид подбирается в зависимости от запланированного оформления интерьера, а также от условий эксплуатации помещения. Но вот с количеством материала можно разобраться загодя.

Понятно, то количество затирки для заполнения шва зависит от его глубины, то есть от толщины плитки. А суммарная длина всех швов – от площади отделки и от геометрических размеров плитки. Не станем приводить формулу – лучше сразу отошлем читателя к калькулятору, который справится с вычислением намного быстрее и точнее. В расчет опять будет заложен 10-процентный запас.

Калькулятор расчета необходимого количества затирки для швов

Перейти к расчётам

Что понадобится из инструментов

Чтобы работа пошла споро, потребуется подготовить качественные инструменты.

  • Основным «орудием» мастера станет зубчатый. А еще лучше, если это будет зубчатая гладилка (кельма), так как она способна совмещать функции и обычного разравнивания раствора, и нанесения борозд.

Цены на плиточный клей

плиточный клей

Удобнее всего будет работать, если вооружиться вот такой универсальной кельмой плиточника

Кроме этого, работать можно длинной стороной, на больших площадях, или торцевой, в ограниченном пространстве. Высота гребенки для укладки плитки на стену – порядка 6 мм, так как толстого слоя клея не требуется.

  • Обычный шпатель необходим для выкладывания клеевого раствора из ведра на рабочую кельму, сбора излишков.
  • Для замешивания клея потребуется чистая емкость с округлыми бортами, миксер или насадка на дрель.
  • Важнейшим этапом является разметка, которую лучше всего проводить с использованием лазерного уровня. Постарайтесь попробовать взять его в аренду на время работы. Если нет, то базовые горизонтальные линии можно отбить с помощью водяного уровня, вертикальные – отвесом. В ходе работ должен постоянно вестись контроль за ровностью рядов. В этом поможет строительный пузырьковый уровень (лучше иметь два, длинный и короткий, 400 мм) и длинное ровное правило. Для разметки, кроме того, понадобится линейка, рулетка, угольник, маркер или карандаш, желательно – способный оставлять свет на глазурованной поверхности керамики.
Инструменты для резки керамической плитки: без этого так или иначе – не обойтись
  • Раскрой материала лучше всего проводить специальным станком-плиткорезом. Его приобретать необязательно – не составляет труда взять в аренду на несколько дней. Очень многие магазины это практикуют. Может помочь и недорогой ручной плиткорез – его вполне можно и купить в свой инструментальный «арсенал», затраты невелики. Наконец, режут плитку и «болгаркой» устанавливая на нее специальный круг для керамики.
  • Для точно установки ширины межплиточных швов необходимо приобрести калибровочные крестики нужного размера. При покупке обращайте внимание на их качество. К сожалению, довольно часто попадаются крестики явно негодные для точной работы – с наплывами и заусенцами. Можно, конечно, их подрабатывать ножом, но это займет уйму времени. Проще поискать действительно ровные, качественные вставки. А стоят они недорого, так что стоит взять с запасом.

Могут использоваться и другие инструменты, материалы и приспособления – об этом будет упомянуто в свое время по ходу объяснения технологии укладки.

Укладка керамической плитки на стену – поэтапно и пошагово

Сразу сделаем несколько ремарок.
Ниже будет рассмотрен далеко не самый сложный способ укладки плитки на стену. Невозможно объять вниманием и все возможные случаи. Некоторые моменты работы намеренно будут выведены из изложения – просто потому, что эти этапы более подробно рассмотрены в отдельных статьях нашего портала.

Но в целом – основные технологические приемы будут показаны, и у начинающего домашнего мастера должно сформироваться устойчивое понятие о порядке и правилах выполнения облицовки стены плиткой.

Базовая разметка и установка стартового профиля

Выше уже вскользь упоминалось, что укладку плитки на стены лучше всего начинать не от самого низа, а со второго ряда, на какой бы высоте он ни располагался согласно разработанной схеме. Так можно добиться идеальной горизонтальности рядов, не особо оглядываясь на ровность пола. Ну а затем, когда будет уложено напольное покрытие, останется только точно подогнать плитки первого ряда – и все получится очень аккуратно.

Значит, на первом этапе предстоит пробить линию укладки именно второго ряда, и разместить по ней некое основание – опору для плиток.

ИллюстрацияКраткое описание выполняемых операций
Предстоит реализовать вот такой проект – для каждой из стен предусмотрена свая подробная схема, которой мастер будет придерживаться при укладке.
Нижний ряд начинается с целой плитки, верх — тоже целая, но несколько скрытая по высоте натяжным потолком.   Тем не менее, укладка все равно начнется со второго ряда – так намного проще и точнее.
Если подготовительные работы поведены были ранее, и помещение просто «дожидалось своей очереди» на отделку, то нелишним будет выполнить еще одно грунтование стен, на которых наверняка могла осесть строительная пыль, ухудшающая сцепление материалов.
Применяется обычный грунт глубокого проникновения.
Нанесение грунтовки лучше спланировать за сутки до начала основных работ.
Если грунтование ранее уже проводилось, то большой впитываемости состава не будет. И с помощью валика эту операцию можно выполнить очень быстро.
На следующий день приступаем к отделочным работам.
Исходный вид помещения ванной.
Как уже говорилось, работать лучше всего (особенно при отсутствии опыта) на ровных стенах.
Здесь вроде все нормально с этим, но проверить никогда не мешает. Поэтому работу начинают с контроля – проверка вертикальности стены.
А соответствие плоскости проверяется прикладыванием длинного правила.
В идеале оно должно прилегать к поверхности по всей своей длине. Но вот на этой стене заметен зазорчик – есть небольшое искривление. Это следует себе пометить – придется применить несколько иной подход при укладке стартового ряда.
Если отклонение не более 3÷5 мм, то это несложно устранить в ходе отделки. Но если перепады большие – лучше заняться выравниванием.
Плоскости проверены, выявленные участки небольших деформаций намечены – можно переходить к отбивке линии стартового, второго снизу ряда.
В помещении пока не уложена плитка на пол, поэтому за идеальную горизонталь пола ручаться нельзя. Стало быть, нужно проверить и найти самую высокую точку – именно от нее пойдет разметка базовой линии.
Включается лазерный уровень, который задает горизонтальную линию во всем стенам. Высоко ее располагать не надо – достаточно 100 ÷ 150 мм от пола (произвольно).
Теперь с угольником можно прогуляться по периметру и проверить высоту луча над поверхностью пола.
Замеры – по углам и по длине стен с шагом около одного метра. Результаты можно записывать карандашом прямо на стене или на полу.
Точка, где получено минимальное значение высоты – самая высокая точка.
От нее и начнём «плясать».
Можно просто провести промеры высоты плитки на стене, но проще, так сказать
смоделировать ситуацию.
На пол укладываются две картонки, которые имитируют слой клея под напольной плиткой.
Положили временно в угол напольную плитку. Теперь от нее можно посмотреть, как встанет нижний ряд на стене.
Положили два дистанционных крестика – имитация толщины шва между полом и стеной.
Теперь «на место» устанавливается плитка нижнего ряда, и по ее верхнему краю карандашом на стене прочерчивается небольшая линия.
Вот по этому уровню и будет крепиться профиль, который станет опорой для укладки второго, стартового ряда.
Эту линию нужно перенести на все стены по периметру комнаты.
Проще всего это сделать с помощью лазерного уровня.
На проекции луча делаются карандашные отметки…
…которые потом соединяются сплошной линией с помощью правила или длинной линейки.
Не беда, если нет лазерного уровня. Все указанные6 выше операции вполне можно проделать и используя водяной – точность будет ничуть не хуже. Просто сначала на стене с помощью водяного уровня очень точно намечается одна «базовая» горизонтальная линия. А затем все измерения производятся от нее, и несложно произвести параллельный перенос горизонтальной линии на любой участок стены.
А вот полагаться на пузырьковый, даже самый качественный и длинный уровень – нежелательно, так как вполне может набежать ошибка. Для контроля он хорош, но для разметки в масштабах комнаты все же нужно что-то поточнее.
В качестве опоры для стартового ряда очень хорошо подходит направляющий оцинкованный профиль, который обычно используется для гипсокартонных систем.
В нем уже обычно имеются отверстия, но если нет – сверлятся дрелью, диаметром 6 мм, и с шагом примерно 500 мм, чтобы не допускать прогибов.
В принципе, вместо профиля можно использовать и иные материалы, например, длинную рейку. Главное, чтобы она была не тяжелая и идеально ровная.
Верхний край профиля после установки должен точно совпасть с нанесенной линией. Так что лучше позвать помощника, чтобы контролировать положение в ходе установки крепежа.
Профиль прикладывается точно по линии, удерживается в этом положении, и примерно по центру в стене бурится отверстие под дюбель-гвоздь (6 мм, длина до 35÷40 мм).
Затем дюбель-гвоздь вставляют в отверстие до упора и шуруповертом вкручивают до конца (лучше именно вкрутить, чтобы затем не было проблем с демонтажем, что случается при забивке).
Центр закреплен, можно при необходимости откорректировать положение профиля, а затем выполнить его фиксацию и во всех остальных точках.
Аналогичная операция проводится и на всех остальных стенах.
Понятно, что профили должны идеально сойтись по углам, для чего их даже лучше подрезать с краев под углом в 45 градусов.
По ходу монтажа профиля проводится регулярный контроль с помощью уровня.
На этом этап можно считать законченным.

Укладка плитки на стены
Общие приёмы выполнения облицовки

Поле того как опорная планка для стартового ряда выставлена, плитка подготовлена к работе, можно начинать укладку. Для этого в первую очередь замешивается клей.

Приготовление должно проводиться в строгом соответствии с имеющейся на упаковке инструкцией. В чистую тару заливается требуемое количество воды, а затем добавляется сухая смесь (именно в такой последовательности, не иначе). Разводить сразу много клея не стоит – его будет тяжелей перемешивать, избавляясь от комков. Кроме того, запас его «жизнеспособности» не особо велик, и если не успеть с укладкой, модно будет попрощаться и разведённой порцией, а иногда – и с тарой. В процессе работы придет понимание, какое количество для разового замеса будет оптимальным.

Замес клея лучше всего проводить не вручную, а с помощью миксера или специальной насадки на дрель

Вначале перемешивания ведется на небольших оборотах – необходимо добиться равномерного распределения воды по сухой массе, и при этом особе внимание уделяется зонам около дна емкости – чтобы там не осталось «залежей». Постепенно состав начнет приобретать тестообразную консистенцию – на это обычно уходит до пяти минут. Если все комки разошлись, состав стал однородным, то перемешивание прекращают – делают паузу примерно на 5 ÷ 7 минут, для дозревания клея.

Цены на кельму

кельма

Клей должен иметь равномерную консистенцию, не быть жидким, но в то же время сохранять очень хорошую пластичность.

Затем еще раз энергично в течение минуты перемешивают состав, уже на более высокой скорости вращения. Вот теперь клей готов к работе. Хорошо приготовленный состав отличается высокой пластичностью, не стекает со шпателя, но и не чрезмерно плотный. Борозди наносимые на слой клея зубчатой кельмой, не должны «плыть».

Еще одно замечание – не верьте тому, кто говорит, что кафель необходимо перед укладкой замачивать. Все современные грунтовочные и клеевые составы рассчитаны на работу именно с сухой керамической плиткой. Замачиванием вы наверняка все испортите!

ИллюстрацияКраткое описание выполняемых операций
В рассматриваемом примере на стене, с которой начинается работа, схемой предопределено, что раскладка будет вестись от центра. Причём осевая линия стены должна пройти через центр плитки.
Поэтому намечается эта вертикальная центральная линия стены, а на самой плитке делается риска. Совместить будет несложно.
Из емкости обычным шпателем набирается раствор и выкладывается горкой с ровной стороны кельмы.
Затем клей распределяется ровным слоем примерно в 5-6 мм на участке стены, где будет проводиться кладка начальных плиток стартового ряда.
Чтобы не выходить с нанесением раствора сильно вверх, можно на стене заранее карандашом обозначить примерную верхнюю границу.
При распределении следует прилагать усилие, словно втирая клей в поверхность. Качественный состав на хорошо прогрунтованную стену ложится отлично.
Опытные мастера наносят клей сразу на довольно большую площадь. Но новичку этим лучше пока не увлекаться – для начала достаточно будет участка на две – три плитки. Потом, когда рука набьётся, будет понятно, какую площадь можно промазывать разом.
После распределения клея поверхность кельмы очищается шпателем, и переворачивается – теперь рабочей стороной будет край с гребенкой.
Его устанавливают на начало участка, удерживая плоскость кельмы примерно под углом в 45 ÷ 60 градусов к стене.
Ровными поступательными движениями начинают «прочерчивать» борозды.
Направление борозд принципиального значения не имеет – как удобно в конкретном случае. Но желательно, чтобы на одном участке они были параллельными.
При таком распределении клея по поверхности также прикладывается усилие – зубья кельмы должны скользить по стене.
На плоскости инструмента собираются излишки – их регулярно снимают шпателем и отправляют обратно в ведро.
При распределении случается, что появляются «проплешины» или же бороздки явно имеют недостаточную высоту. Значит – маловат слой клея.
Ничего страшного – на такой участок вновь добавляется и распределяется ровным слоем раствор…
… а потом снова «нарезаются борозды», пока не получится так, как надо.
Вот участок — в готовности к укладке плитки.
Выкладывается первая плитка.
Как мы видели, ее здесь необходимо совместить по центрующим рискам.
Плитка вжимается в клеевой слой – при этом борозды под ней сплющатся и заполнят пустые пространства.
При вдавливании можно делать небольшие движения вправо-влево и вверх-вниз – чтобы клей распределился лучше.
Плитка «просажена» в клей, но еще до конца не зафиксирована – на этой стадии всегда можно вносить те или иные корректировки ее положения.
В частности, в нашей случае профиль задает край нижнего ряда, но между ним и вторым рядом требуется соблюсти зазор. Значит, необходимо положить дистанционные крестики, сначала с одной…
…а затем и с другой стороны.
При необходимости, плитку бывает полезно слегка простучать ладонью, кулаком или же резиновым молотком.
Все, первая плитка установлена на место. Сверху нее со стены шпателем желательно сразу подобрать остатки раствора, пока бороздки не начали схватываться.
Можно укладывать соседние плитки. В данном случае слева или справа – значения не имеет.
Установка остальных цельных плиток в ряду – особо не отличается от описанной процедуры.
Плитка в соответствии со схемой раскладки устанавливается на место, вжимается в клей, а затем точно перемещается к своему месту, прижимаясь и к направляющей, и к уже уложенной плитке через дистанционные крестики.
Положение крестиков примерно такое – около 30÷50 мм от края.
Естественно, на каждую сторону ставится по два крестика.
Еще один важный нюанс. Многие модели плиток, хотя и не имеют какого-то правильного рисунка, все равно при укладке требуют одинаковой ориентации. На их задней поверхности может быть стрелка или просто надпить. То есть перед укладкой каждой очередной плитки на это необходимо обращать внимание.
Ряд постепенно растет, и требуется обязательная проверка, чтобы все плитки находились строго в одной плоскости. Контроль проводится с помощью правила. Пока клей не потерял пластичность, можно устранить мелкие огрехи, например, лишний раз простучав плитку в выпирающем месте.
Выступающие излишки клея и незадействованные остатки борозд своевременно убираются шпателем.
Дошли до внутреннего угла (про внешние углы будет отдельный разговор). Плитку придется резать.
Нет ничего сложного – разметку проще всего сделать по месту. Сначала первая примерка…
Потом разворот тыльной стороной наружу, чтобы нанести отметку для реза. Плитка прижимается к углу и карандашом наносится риска.
Эту отметку затем немного переносят в сторону уменьшения оставляемого на стене фрагмента – ровно на величину межплиточного шва.
Далее, плитка укладывается в плиткорез, риска совмещается с указателем.
Надавливают на рычаг и, перемещая вперёд по направляющим режущий узел, твердосплавным роликом прочерчивают борозду на лицевой поверхности плитки.
Важно, чтобы ролик начал рез с самого края плитки, иначе может получиться кривой скол.
Затем останется в крайнем переднем положении приподнять рычаг, чтобы качающийся упор опустился на плитку плашмя. Легкое нажатие рычага вниз – и плитка ровно раскалывается по нанесенной борозде.
Отрезанный фрагмент готов к укладке.
А сама его укладка на место – ничем не отличается от монтажа других плиток.
Аналогичные действия — и на противоположном конце ряда.
Итак, стартовый ряд на одной из стен уложен.

На последней иллюстрации таблицы показан фрагмент плитки, через который проходит труба. Аналогичные примеры будут попадаться и дальше. Кроме того, на стенах могут предусматриваться розетки и выключатели. Все это требует сверления плитки. Этот вопрос не рассматривается, так как он освещен в другой статье.

Как в плитке проделываются отверстия и проемы?

С такой операцией начинающему мастеру рано или поздно придется столкнуться. С инструкцией по сверлению кафельной плитки он может ознакомиться, перейдя по рекомендуемой ссылке (откроется на новой странице браузера).

Выше был показан пример укладки на совершенно ровной поверхности. Если же плоскость стены имеет незначительные искривления в горизонтальном направлении (не более 3 мм не погонный метр), приходится прибегать к некоторым хитростям, чтобы исправить положение. Пример показан ниже.

ИллюстрацияКраткое описание выполняемых операций
Итак, выше было показано, что при проверке на одной из стен обнаружена небольшая вогнутость поверхности от краев к центру.
В таком случае монтаж облицовки следует вести с предварительной установкой маячковых плиток, иначе этот дефект не позволит достичь качественной укладки.
Вначале устанавливается плитка на одном из углов. В частности – идет продолжение укладки от первой стены.
Наносится и распределяется клей, устанавливается плитка. Она, кстати, своим «заводским» краем перекроет резаный край последней плитки на смежной стене.
Плитка уложена, под нее подложены крестики.
Теперь потребуется или длинное правило, которое доставало бы до противоположного края стены, или ровная прочная деревянная рейка соответствующей длины.
На противоположном краю стены готовится место для установки маячковой плитки.
Она также кладется на клей, но пока временно. То есть нужды ее точно подгонять под схему кладки пока нет.
Плитка установлена, под нее подложены крестики, чтобы выйти на один уровень по горизонтали.
Теперь в ход идет правило.
Задача – пока клей сохраняет пластичность, вывести две крайние плитки идеально в одну плоскость.
Правило должно прилегать к поверхностям плиток без малейшего просвета.
Прямо через правило (рейку) можно простучать плитку, чтобы добиться нужного ее положения.
Точно так же добиваются отсутствия просвета и на маячковой плитке.
При этом в обязательном порядке проверяют и положение плитки по вертикали.
После того как требуемое положение достигнуто, можно укладывать плитку в этот промежуток ряда.  
Начинают от уложенной угловой и движутся к временной маячковой плитке.
Положение каждой из очередных уложенных плиток сразу же контролируется и корректируется по приложенному правилу.
Задача – выдержать заданную плоскость по всей длине стены.
Должно получаться примерно так.
На участках максимальной вогнутости стены иногда приходится наносить больший слой клея.
Уложена третья плитка в ряду, произведено ее выравнивание.
Три идущие подряд выровненные плитки уже сами по себе хорошо задают плоскость.
То есть маячковую плитку необходимо отделить от стены, сразу очистить ее тыльную поверхность от клея. Зачищается и место, где она стояла (счищенные остатки – только в утиль, так как прихватывание смеси уже наверняка началось!)
Ну а затем производится примерка, подрезка и установка нужного фрагмента, чтобы дополнить ряд до конца.
Последнюю плитку уже выравнивают по правилу, отталкиваясь от ранее уложенных в этом ряду.

Если на стене выявлен не прогиб, а, наоборот, выпуклость наружу (в тех же небольших пределах, о которых говорилось выше), то схема действия несколько меняется. Придется, кроме стартовой плитки, устанавливать две маячковых – на противоположном краю стены и в точке максимальной выпуклости. Затем производится выравнивание плоскости (уже по трем участкам), а дальше – все так же, как показано выше. Грамотный хозяин должен сообразить.

После укладки стартового ряда, можно двигаться вверх, последовательно укладывая остальные. Особой хитрости здесь нет —  все так же, но очень большую роль приобретает контроль над правильностью установки буквально каждой очередной плитки. Даже небольшая ошибка может перерасти в серьезный дефект, устранить который будет сложно, а то и вовсе невозможно.

ИллюстрацияКраткое описание выполняемых операций
Стартовый ряд уложен – проверяется его ровность по горизонтали.
Переходят выше – плитка по намеченной схеме укладывается с выдерживанием вертикальных швов.
Каждая, без исключения, очередная плитка проверяется приложением строительного уровня.
Уровень размещают так, чтобы он обязательно заходил на нижний уложенный ряд. Причём проверку следует проводить с обеих сторон каждой вновь уложенной плитки.
Тогда можно добиться точной вертикальной плоскости всей стены.
Работа постепенно продвигается, количество рядов увеличивается.
Раскладка производится в соответствии со схемами для каждой из стен.
Не забываем про установку дистанционных крестиков.
Перекрестья швов в идеале должны получиться очень четкими, примерно так, как показано на иллюстрации.
Очередной ряд уложен – обязательный общий контроль.
Кстати, перепады на углах соседних плиток все же могут наблюдаться – просто из-за неодинаковости размеров (калибра). Бороться с эти можно, внося необходимые корректировки и несколько меняя толщину швов в нужных местах. Для этого могут применяться специальные клинышки. Но злоупотреблять их использованием не рекомендуется.
Очень наглядную картину дает проверка лазерным уровнем.
На иллюстрации показан пример качественной укладки – верхние края рядов на разных стенах – идеально совпадают по горизонтали!
Уложенная плитка оставляется для схватывания клея.
Но не позднее, чем через сутки, независимо от общей готовности помещения, к отделанному участку необходимо вернуться.
Требуется, в первую очередь, удалить дистанционные крестики. Некоторые из них выйдут вытащатся усилием пальцев, для других приходится использовать и плоскогубцы.
Следующая обязательная операция – это тщательная очистка швов от клея на всю глубину. Он пока еще полностью не «закаменел», и должен легко вычищаться.
Использовать для этого можно и самодельный инструмент, изготовив его, например, из обломанного ножовочного полона.
Если опоздаете с очисткой швов, то потом можно будет намучаться с это операцией.
Вот так должны выглядеть швы после очистки.
Уже через сутки вполне можно и нужно демонтировать и направляющие, на которые укладывался стартовый ряд.
Они свою роль сыграли, и нужды в них больше нет.
Шуруповертом выкручиваются дюбели…
…и профили аккуратно снимаются.
С демонтажем направляющих тянуть нельзя. Дело в том, что придется произвести подчистку нижнего края стартового ряда. Там наверняка будут капельки клея, которые станут мешать при стыковке плиток нижнего ряда.
Так что пока клей не застыл – необходимо выполнить и эту задачу.
Если все участки стен доверху покрыты плиткой, то остался только один необлицованный «пояс» — самый нижний ряд.
Но к его укладке, как мы помним, переходят лишь после того, как будет облицован пол.
По идее, расчет велся так, чтобы сюда идеально вошла целая по высоте плитка. Если вдруг необходима корректировка размера, то подрезается или подшлифовывается нижний край…
…с таким расчетом, чтобы между поверхностью пола и устанавливаемой плиткой, а также между первым и вторым рядом вместись калибровочные крестики.
Поле подгонки плиток (если, конечно, она понадобится) производится их укладка на клей обычным порядком.
Все дальнейшие действия (удаление крестиков и зачистка швов) – без каких-либо особенностей.

По сути, основные приёмы укладки керамической плитки на стены – рассмотрены. Но остался невыясненным один важный вопрос – это оформление внешних и внутренних углов.

Как стыкуется плитка в углах?

Необходимо отдельно рассмотреть внутренние и внешние углы.

  • Для внутренних углов существуют специальные профили, которые призваны облагородить вертикальную линию на пересечении сходящихся стен. Они чаще всего изготавливаются из пластика (бывают и алюминиевые) и выпускаются в большом цветовом разнообразии.
Профиль для отделки внутреннего угла кафельной клаки

Однако, среди отделочников такой подход особой популярностью и не пользуется. Преобладает справедливое мнение, что с этим профилем в стесненных условиях внутреннего угла – больше мучений. Проще и ничуть не хуже по внешнему виду – выполнить ровный шов, который после заполнения затиркой даст четкую линию угла.

Как это выполняется на практике?

ИллюстрацияКраткое описание выполняемых операций
Как уже отмечалось выше, при составлении схемы укладки стараются предусмотреть так, чтобы резаный край плитки на одной стене перекрывался в углу ровным «заводским» краем на смежной стене.
При таком подходе – никаких особых сложностей нет.
Плитка с ровным краем «сажается» на клей, стыкуется с облицовкой соседней стены.
Затем подается несколько назад, чтобы установить по линии стыковки дистанционные крестики.
И, наконец, после этого уже плотно прижимается к плитке на соседней стене.
Получается очень ровный шов, в котором резаный край плитки закрыт ровным, нетронутым.
Однако, такие «идеальные условия» возможны не всегда. Довольно часто приходится сталкиваться с тем, что в углу сходятся две резаные плитки.
Что делать? Да все просто! Нужно довести резаный край, который оказывается сверху, до состояния, близкого к идеальной ровности.
Для этого используется обычная наждачная бумага с зернистостью порядка Р120 ÷ Р180.
Ее можно натянуть на деревянный брусок.
Или как показано на примере, мастер использует абразивную ленту для шлифовальной машины с такой же зернистостью.
А для жесткого вкладыша – вырезал по размерам фрагмент плитки из остающихся обрезков. Он вставляется в ленту, натягивает ее…
… и начинается шлифовка обрезанного торца плитки, с доведением его до нужной «кондиции».
Вот так выглядит резаный край после обработки – практически не отличается от нетронутого.
Его смело можно загонять в угол – шов получится ровным.

Теперь – внешние углы. Здесь ситуация уже иная. Даже если нахлёстывать идеально ровные края – красиво не получится.

Многие мастера предпочитают делать стык из двух плиток, торцы которых подрезаны под углом 45 градусов. На выходе получается прямой угол с узким вертикальным швом по центру.

Вариант стыковки плиток на внешнем углу с подрезкой торцов. Согласитесь, новичок вряд ли справится.

Однако, чтобы точно подогнать плитки таким образом нужен специальный инструмент, а чтобы добиться точности обработки торцов и стыковки – немалый опыт. Тому, кто укладывает плитку впервые, не стоит за такое дело и браться.

Есть еще один минус: угол получается весьма травмоопасным. И в условиях, например, ванной, где пол может быть скользким, лучше бы иметь углы скругленные.

Вот здесь-то, как раз, пластиковые профили и станут оптимальным решением. Они имеют несколько иную конфигурацию.

Профиль для внешних углов керамической облицовки

Та часть профиля что остается видимой, имеет скругленную форму (поз.1). Внутри этого уголка – пространство (поз. 2), куда входит керамическая плитка «Б» (то есть профиль нужно подбирать не только по цвету, но и по толщине плитки). Имеется небольшой выступ, которым уголок будет опираться на уложенную плитку «А». Для замуровывания профиля в слой клея предусмотрена перфорированная полка (поз. 4).

Теоретически это выглядит так. Первой в углу (по всей его высоте) укладывается плитка «А». Она должна быть подогнана так, чтобы заканчивалась ровно по обрезу угла. К ней прикладывается уголок, который упрется в край плитки своим маленьким выступом – так легче выдержать точную линию. Ну а затем идет укладка на раствор плитки «Б», которая скроет свой край в нише уголка. Одновременно перфорирована полка профиля оказывается замурованной в слое клея, то есть обрамление становится посаженным намертво.

Как это происходит на практике?

ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операции
Необходимо облицевать внешний угол.
Здесь, правда, показан угол на дверном проеме, но это не имеет принципиальной разницы.
Обратите внимание – одна из стен, походящих к углу, уже облицована плиткой, ровно по срезу.
Профиль отрезается по нужной длине – чтобы закрыть весь угол.
Уголок приставляется в уложенной плитке. Необходимо его временно зафиксировать в этом положении.
Если поверхность стены позволяет, можно вкрутить саморез. Если нет, то обходятся полосками качественного малярного или строительного скотча.
Перфорированная полка профиля расположилась на неотделанном участке стены.
Укладку плитки начинают снизу.
Выполняется примерка…
… разметка плитки под обрезку (если это требуется).
При окончательной примерке может оказаться, что плитка обрезанным краем не заходит до конца в нишу уголка (так как на краю нет фаски, как на нетронутом).
Чтобы устранить эту проблему, намечают границу полосы, которую потребуется несколько подработать с тыльной части, так, чтобы она не упиралась в перфорированную полку.
Вот этот участок нужно слегка подработать наждаком – и плитка хорошо войдет в полость уголка.
Далее, обычным шпателем наносится тонкий слой клея на перфорированную полку.
После распределения клея его излишки снимаются
Далее, наносится клей на весь участок, «пропахиваются» бороздки, укладывается плитка.
Ее вначале аккуратно заводят краем в полость уголка…
…потом просаживают в клей, производя необходимые выравнивания.
Вкладывают дистанционные уголки – всё как обычно.
И для надежности, чтобы профиль не отошел, до высыхания клея можно выполнить дополнительную фиксацию с помощью полоски скотча.
Так работу продолжают до самого верха.
При этом не забывают вкрутить саморезы, когда дело дойдёт до облицовки участка их расположения.
В интерьерах ванных комнат часто применяются вот такие полу-перегородки, разделяющих помещения на зоны.
Их торцы тоже облицовываются с использованием профилей для внешних углов.
Два профиля обрезаны по нужной длине и приставлены к двум углам торца перегородки, со встречным расположением полок.
Временную фиксацию профилей выполняют сверху с помощью полосок малярного скотча.
Несколько подобных точек фиксации можно дополнительно сделать и по высоте профиля.
А укладку плитки начинают снизу.
Вырезается фрагмент нужной ширины.
Если требуется, проводится подработка краев с тыльной стороны, чтобы плитка одинаково хорошо входила в пазы обоих профилей.
С помощью обычного шпателя наносится тонкий слой клея сначала на полки обоих профилей…
…а затем и по всей ширине торца перегородки.
Нанести хорошие клеевые борозды на узком торце перегородки – сложно, поэтому в данном случае их лучше сделать на самой плитке.
Плитка устанавливается на место. Для этого профили можно слегка развести в стороны, а потом снова свести, чтобы края плитки вошли в пазы уголков.
А затем убираются чистой тряпочкой возможные выступившие излишки клея, и собранный узел стягивается и фиксируется полосой скотча.
«Затяжка» будет сниматься уже только после высыхания клея.
В том же порядке продолжают укладку дальше, снизу вверх.
Не забывают устанавливать дистанционные крестики. Впрочем, в этом случае достаточно и одной штуки – по центру, так как перекоса быть никак не может.
Дошли до верха – удаляются полоски скотча, временно фиксирующие уголки.
Затем производится укладка последней плитки с затяжкой полосой скотча.
Все, весь торец облицован, затянут лентами скотча и оставлен до полного просыхания, на сутки.
Дальше – уже известные нам мероприятия по удалению крестиков и очистке швов.
А это — все та же перегородка, но в уже окончательно готовом виде.

Итак, все стены облицованы. Следующим этапом должна быть затирка швов. Но в настоящей публикации мы ее рассматривать не будем, так как подробная информация изложена в другой статье.

Затирка швов – завершающий этап отделки стен керамической плиткой

Важность этого этапа сложно переоценить – затирка выполняет не только декоративную, но и целый ряд защитных функций. Как правильно выполнить затирку швов своими руками – читайте в отдельной публикации нашего портала.

*  *  *  *  *  *  *

Итак, были подробно рассмотрены основные этапы отделки стен керамической плиткой. Безусловно, часто случаи бывают и более сложными. Но начинать все же лучше с более простого — а опыт постепенно наработается. И тогда домашний умелец будет в состоянии реализовывать самые креативные проекты.

В статье показывалось выравнивание плитки вручную, с установкой калибровочных крестиков. В наши дни многие мастера все активнее используют новые системы выравнивания (СВП), которые позволяют значительно убыстрить и облегчить процесс. И хотя мнения об СВП – неоднозначны, думается, что за такими системами большое будущее. Посмотрите расположенный ниже видеоматериал — это действительно интересно!

Видео — Выравнивание плитки с помощью системы СВП

Укладка плитки на стену своими руками: видео и поэтапная инструкция

Статья-инструкция для тех, кто решил положить плитку в ванной, не имея строительного опыта. Подробно расписан процесс работы: подготовка помещения, выравнивание стен, облицовка стен керамической плиткой. Даны рекомендации от опытных мастеров плиточников.

Качественная укладка плитки ванной комнате предполагает использование самого практичного отделочного материала, отвечающего повышенным требованиям влагостойкости. В санузлах традиционно выполняется облицовка керамической плиткой, которая отличается высокой долговечностью, не пропускает влагу и легко моется.

Предлагаем вам ознакомиться с поэтапной инструкцией, и посмотреть видео «Укладка плитки на стену своими руками в ванной комнате», чтобы вы могли выполнить все работы своими силами на высоком уровне и избежать возможных ошибок.

Список необходимых инструментов:

  • строительный уровень, угольник;
  • болгарка и плиткорез;
  • металлический и пластиковый шпатели;
  • миксер;
  • правило;
  • валик;
  • губка для удаления излишков клея;
  • перчатки, защитная маска или очки;
  • строительные мешки для мусора.
Инструмент для укладки плитки

Рекомендации по выбору материалов

До того как положить плитку в ванной, нужно подготовить все необходимые материалы, выбрать подходящий размер плитки, а главное — правильно рассчитать ее количество. Если позволяет бюджет, предпочтение следует отдать плитке сорта АА, которая отличается самым высоким качеством и имеет минимальное количество пор, в которые способна проникнуть влага, образуя плесень.

Важно! Плитка, предназначенная для размещения на стенах ванной комнаты, маркируется специальными значками-руками, в то время как на напольный кафель нанесен значок с изображением стопы.

Безусловно, укладка кафельной плитки большого размера выполняется проще и быстрее, уменьшается количество швов, но такой вариант не подойдет для небольшой комнаты, так как визуально сделает ее еще меньше. Слегка «поднимет» потолок прямоугольная плитка среднего размера.

Выполняется укладка керамической плитки на специальный клей на основе цемента либо на клеящую мастику. Для этого используется специальный порошковый плиточный клей, предварительно разведенный в воде.

Если облицовка предполагает использование плитки малого размера, то можно взять специальный клей без добавок, но если будет выполняться укладка кафельной плитки из керамогранита большого размера, потребуется усиленный клей.

Крестики для выравнивания плитки

Удобнее и быстрее осуществляется укладка кафельной плитки при использовании специальных пластиковых крестиков, которые обязательно следует приобрести в строительном магазине — они помогут сделать швы ровными.

(На крайний случай можно использовать спички, но они дадут определенную погрешность, в отличие от крестиков из пластика.)

Как рассчитать необходимое количество плитки

Чтобы избежать ненужных трат и не купить лишний материал, или наоборот, в срочном порядке не бежать в магазин за недостающим его количеством, нужно правильно рассчитать количество плитки.

Для этого в обязательном порядке проводятся замеры комнаты с учетом расположения умывальника, ванны и прочей сантехники: желательно начертить план с соблюдением точного масштаба каждой отдельно взятой стены, а затем нанести на нем контуры будущей плитки и просчитать ее точное количество.

Отличный способ посчитать количество нужной плитки воспользоваться нашим онлайн калькулятором плитки.

Совет! Покупайте плитку из одной партии — это позволит избежать различий текстуры и несоответствия цветов.

Брать материал следует с запасом — укладка плитки в ванной не обходится без подрезки, в любом случае будет определенный процент отхода.

Особо ответственно следует выполнять расчеты, если вы выбрали кафель с рисунком. К планируемому количеству материала следует добавить 10 % (а для тех, кто выполняет работы впервые, можно смело прибавить все 15 %).

I этап. Подготовка комнаты к ремонту

  1. Убирается вся мебель, зеркала и другие предметы, которые будут препятствовать проведению работ. Перекрывается подача воды, желательно демонтировать сантехнику, если это возможно;
  2. Со стен снимается старое покрытие (кафель, пластиковые панели, краска и пр.), которое пакуется в мешки и выносится как строительный мусор;
  3. Стены в обязательном порядке выравниваются — определить, насколько ровная стена, можно при помощи угольника и уровня или используя отвес. Своими руками вполне можно справиться с нанесением штукатурки;
  4. Грунтуются стены с использованием валика, после просыхания на них крепятся маяки по уровню на влажный клей (маяки должны находиться одной плоскости по вертикали). После этого нужно дать поверхности полностью просохнуть;
  5. Поверхность стен повторно грунтуется, после чего готовится раствор и выполняется укладка плитки в ванной.
Установка маяков

Возможен еще один вариант выравнивания стен — укладка плитки на гипсокартон. В таком случае листы гипсокартона (влагостойкого) крепятся на профили, а затем уже выполняется непосредственная укладка плитки на гипсокартон с использованием клеящего раствора.

Такой вариант гораздо проще и позволяет достичь максимально ровной поверхности стены, необходимой для того, чтобы плитка хорошо держалась и лежала ровно.

II этап. Приготовление раствора

Лучше использовать специальный клей, но если его нет, то можно обойтись и без него.

Раствор на основе цемента легко готовится своими руками:

  • берется цемент и песок в соотношении 1:4;
  • постоянно помешивая смесь миксером, тонкой струей вводится нужное количество воды до получения густого раствора;
  • в раствор добавляется строительная мастика или бустилат, что усиливает его клеящие свойства.

Раствор на основе сухой смеси готовится еще проще: достаточно налить воду в емкость и постепенно вводить сухую смесь, пока в клее не исчезнут малейшие комки. Удобно для этого использовать также строительный миксер.

Важно! Пока готовится раствор, плитку нужно положить в воду, так как ее обратная сторона моментально впитывает влагу, содержащуюся в растворе. Если вы забыли это сделать, то до того как положить плитку в ванной, предварительно смачивайте ее в ведре с водой. Дешевые плиточные изделия рекомендуется прогрунтовать смесью ПВА и воды в соотношении 1:10.

III этап. Укладка плитки на стену

    Рейка поможет выровнять первый ряд
    • Рейка закрепляется в низу по высоте обрезанной плитки плюс 3-5 мм на шов, но сам ряд будет выкладываться с целой плитки, а обрезки будут укладываться в самом конце, то есть после того как будут уложены все остальные ряды.
    • Металлическим зубчатым шпателем наносится небольшое количество клеящего состава на плитку, а затем ее прижимают к стене, слегка проворачивая по оси.

      Совет! После того, как вы своими руками положите первый ряд, дайте схватиться клею — это позволит не бояться смещения при укладке следующих рядов.

    • Для достижения равных зазоров между изделиями используются пластиковые крестики — после того как клеить плитку заканчивают, дают высохнуть раствору, а затем крестики аккуратно вынимают.

    После того, как будет готов нижний слой, по его бокам следует установить планки, проверив верность их расположения, используя уровень. Чтобы на каждом ряду не сверяться с уровнем, можно использовать нить, натянутую горизонтально по высоте плитки над рядом, — она станет отличным ориентиром и значительно ускорит процесс укладки.

    Важно! В случае, если между укладкой рядов будет делаться перерыв, следует следить, чтобы на стене не оставался раствор — когда он засохнет, убрать его будет проблематично, к тому же плитка будет лежать менее прочно и рискует в будущем отвалиться.

    IV этап. Затирка швов плитки

    После завершения всех работ плитка аккуратно очищается от остатков клея и раствора. Так как раствор еще мокрый, убирать остатки нужно крайне аккуратно, а лучше дождаться, пока он высохнет, и отмыть поверхность плитки, не рискуя сдвинуть ряды.

    Для того чтобы облицовка имела завершенный вид, на финальном этапе после полного высыхания смеси швы необходимо обработать затиркой. Лучше отдать предпочтение затирке в цвет кафеля, которая сделает швы незаметными, но иногда подбирается контрастный цвет для воплощения дизайнерской задумки.

    1. Швы очищаются от пыли при помощи пылесоса;
    2. Края плитки оклеиваются малярным скотчем;
    3. Готовится раствор из сухой смеси;
    4. При помощи резинового шпателя поверх шва наносится и вдавливается немного затирки;
    5. Излишки затирочной смеси убираются при помощи шпателя, перевернутого горизонтально;
    6. После высыхания затирки скотч снимается, поверхность моется.

    Работы закончены! Как видите, процесс несложный и вполне можно справиться своими руками, если прислушаться ко всем советам и четко следовать приведенной инструкции.

    выбор, раскладка, технология укладки, фото, видео

    Ремонт в ванной редко обходится без замены плитки, особенно если она уже отслужила лет 10-20. Но, как обычно, возникает вопрос: нанимать мастера или делать все самостоятельно. Если есть на примете проверенный, испробованный плиточник и некоторая сумма (обычно за работу просят столько же, сколько стоят материалы), можно нанять. В противном случае пробуйте класть плитку сами. Если стены будут хотя-бы относительно ровными, все должно обойтись без особых сложностей. Но только, перед тем как класть плитку на стену, внимательно изучите технологию. 

    Чтобы класть плитку на стены было легко, жее нудно правильно выбрать

    Начинается, как обычно с выбора плитки. Только обращайте внимание не только на ее внешние данные. Вам обязательно потребуется проверить ее геометрию, иначе работать с ней будет сложно. Если класть плитку будете впервые, любая кривизна сильно осложнит задачу. Итак, проверяем:

    • Насколько ровная лицевая часть. Часто плитка имеет вогнутую или выпуклую поверхность. Если расхождение небольшое — в районе 1 мм, этого заметно не будет, а вот при проверке вертикальности или горизонтальности уже на стене может стать проблемой. Выбор за вами: искать с идеальной поверхностью (это обычно импортные коллекции) или приспосабливаться к тому что есть.

      Неровная лицевая поверхность — сложив лицевой стороной, смотрите насколько плотно две плитки прилегают друг к другу

    • Проверяете углы. Они должны быть 90°. Если это не так, желательно отказаться от покупки: выставлять ее будет очень сложно. Но снова — выбор за вами.
    • Проверить насколько одинаковая толщина у разных плиток. Разница будет точно. Это особенности технологии, но желательно чтобы расхождения были минимальными. Уж точно не больше 1 мм, хотя по стандартам допускается 2 мм. Но с такой плиткой намучаетесь.
    • Проверить нужно еще насколько совпадают высота и ширина. Берете несколько штук и прикладываете. Вот тут расхождений быть не должно. Иначе, как вы получите одинаковые швы?

    По опыту стоит сказать, что идеальные параметры найти чрезвычайно сложно. Если вам нравится она внешне, на поверхности нет паутинки трещин, дефектов глазури, грани ровные, размеры одинаковы, брать можно несмотря на некоторую нелинейность (первый пункт). Иначе замучаетесь бегать по магазинам. Чего не стоит делать — брать плитку «под заказ». Как вы сможете проконтролировать ее качество, если уже за нее заплатите. Берите только то, что подержали в руках.

    Содержание статьи

    На что кладут плитку

    Раньше плитку клали на цементно-песчаную смесь, в которую добавляли клей ПВА или Бустилат. Можно, конечно, сделать и так, но работать будет сложнее. Для более комфортной работы используйте готовые составы их еще называют «клей для плитки» за то, что в составе имеются клеящие компоненты, потому иногда говорят о том, что плитку «клеят» на стены. Составы бывают в двух видах:

    • в ведрах — мастики, готовые к применению;
    • в мешках — сухие смеси, которые требуют разведения водой.

    Профессионалы в основном используют сухие смеси. Ими в случае необходимости можно подкорректировать неидеальную стену, сделав слой чуть толще или тоньше. Еще один плюс: они дольше сохраняют пластичность, что позволяет вносить корректировки еще некоторое время спустя. Мастикой работают по идеальной стене и тут никаких отклонений быть не может: слой слишком тонкий.

    В любом магазине стройматериалов предложат несколько наименований клея для плитки

    При выборе клея для плитки можно подобрать его под конкретные задачи. Так есть составы, в которых есть добавки, повышающие водоотталкивающие свойства стены или пола. Это важно на кухне и в ванной. Есть морозоустойчивые, это пригодится, если класть будете в неотапливаемом помещении или на улице. Можно найти клей, обладающий бактерицидными свойствами: он не даст развиваться грибкам и плесени, что востребовано во влажных помещениях.

    Подготовительные работы

    Перед тем как класть плитку на стену, проводят целый ряд подготовительных мероприятий. Это длительный и неприятный процесс, но пропускать его крайне нежелательно: на неровные неподготовленные стены нормально уложить плитку сможет не каждый мастер, не говоря о новичках.

    Выравниваем поверхность

    Первым делом со стен удаляется старое покрытие и то, что может отвалиться. Если есть жирные пятна, их выводят, или просто срубают часть штукатурки вместе с впитавшимся маслом. Стены простукивают деревянным молотком, по звуку определяя есть ли пустоты. Они возникают если штукатурка отслоилась, но еще не выдулась. Если на такой участок наклеить плитку, под ее весом все обвалится. Потому все такие места оббиваете сами.

    Перед тем как класть плитку на стену их выравнивают

    К зачищенному основанию прикладывают ровную планку и оценивают, насколько ровные или кривые стены. Если поверхность стены сильно выпуклая или изогнутая, лучше все откорректировать штукатуркой в уровень. Тогда класть плитку на стену будет очень просто. Если же стены относительно ровные, выравнивают только слишком большие отступы: неровности (выступы или ямы) которые больше 5 мм. Выступы нужно стесать, ямы заполнить штукатурной смесью, трещины расширить, смочить и тоже замазать штукатуркой.

    Грунтуем

    Подготовленную стену желательно обработать грунтовкой. Лучше всего для этих целей подходит «Бетоноконтакт» или другой состав с похожими характеристиками. Он проникает на достаточно большую толщину вглубь стены, связывая все частицы. После высыхания поверхность становится шероховатой, к ней очень хорошо «лепится» плиточный клей.

    Грунтовку наносят широкой кистью или валиком

    Как начать

    Есть несколько возможных стартовых точек. Если совсем по-простому, можно первый ряд выкладывать сразу от угла, ориентируюсь по линии пола. Но первый ряд станет ровно и без проблем только в том случае, если пол идеально ровный, без каких-либо отклонений. В противном случае будете подрезать плитки, чтобы как-то получить вертикальные швы. В результате этих подрезок «гулять» может и второй и все последующие ряды. Работать будет очень тяжело и неприятно. Потому лучше потратить время и разметить стену, найдя точки «старта».

    Разметка стены

    Варианты размещения кафельной плитки на стене

    Если вас не очень волнуют небольшие кусочки плитки, которые приходится класть по углам и вверху, под потолком, этот этап можно пропустить. Но если вы ходите, чтобы весь кафель лежал симметрично,  перед тем, как класть плитку на стену, придется заняться раскладкой:

    Если получилось так, что с обоих концов остаются лишь узкие полоски, желательно раскладку переделать. Если по центру стены располагалась середина, попробуйте разложить со шва, и наоборот. Должно выйти лучше.

    С размещением плитки в высоту ситуация немного иная. В некоторых случаях шов делают по какому-то определенному уровню. В ванной комнате это часто край установленной ванной. Если подобных требований нет, можно поступить также: найти центр, относительно него расположить (нарисовать на стене) положение плиток. Таким образом найдете как нужно будет подрезать плитки верхнего и нижнего ряда.

    При укладке постоянно проверяйте плоскость

    По вертикали можно расположить еще одним способом: от потолка разметить первую плитку, и так — до низа. Подрезать в этом случае придется только нижний ряд. Это не совсем правильно, но расход плитки чуть меньше.

    А любом случае, рассчитывая как положить плитку на стену, отмечайте уровень, где закончится первый ряд. Он обычно служит отправной точкой. Именно отсюда начинают укладку кафеля.

    Линия старта

    По результатам раскладки, у вас есть линия, где заканчивается первый ряд. Вот на этой высоте прибивают ровную планку. Опирая на нее плитку, выставляют стартовый ряд, а на него все последующие. Последним устанавливается первый ряд, в который кафель придется резать.

    Если есть лазерный построитель плоскостей, работать намного проще

    В качестве опорной планки используют обычно профили для работы с гипсокартоном, но можно и ровный сухой брусок. На заданной высоте его крепят к стене саморезами или дюбелями (зависит от материала стены). Чтобы кладка плитки на стену своими руками проходила без проблем, крепить нужно достаточно часто: чтобы не было провисаний. Обязательно проверьте горизонтальность его установки. Даже малейших отклонений быть не должно.

    Как класть плитку на стену

    Технология укладки плитки на стену несложна. Она состоит из нескольких простых действий:

    • На стену наносится широким шпателем клей для плитки, излишки его снимаются.
    • На плитку наносится слой толщиной примерно 3 мм, выравнивается более-менее равномерно, следя за тем, чтобы края были промазаны.

      Как накладывать раствор на плитку

    • Зубчатым шпателем снимаются излишки.

      Снимаются излишки зубчатым шпателем

    • Кафельная плитка с нанесенным клеем устанавливается на стену, немного прижимается.
    • Выравнивается по уровню или маяковым плиткам.

      Установка плитки на стену

    • Излишки клея снимаются, поверхность протирается влажной губкой (высохший состав тяжело отмывать).
    • Между двумя плитками устанавливаются крестики. Как видите на фото, способов два, а иногда их еще и совмещают: на одно пересечение ставят пять штук: в середине и в каждом шве. Один момент. Слишком долго находится в шве крестики не должны: приклеятся и выковыривать их будет сложно. Через полчаса после установки их вынимают. К этому времени клей уже начнет схватываться и плитки не «поплывут».

      Как ставить крестики

    Это все. Далее все действия повторяются. Есть, конечно, разные моменты, которые еще нужно уяснить — как резать плитку, как оформлять углы, но основные действия описаны.

    Несколько нюансов по полному процессу. Сначала в отмеченных местах на установленной планке приклеивают крайние целые плитки (те, которые не нужно подрезать). При раскладке вы отметили их положение. Очень важно выставить их правильно. Для этого каждую проверяют уровнем в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Если геометрия плитки идеальная, можно проверить еще вертикальность/горизонтальность по краям. Потом берут длинный уровень или ровную планку с более коротким уровнем и проверяют насколько ровно выставлены одна маячная планка относительно другой. Они должны находится в одной плоскости. Потом с помощью этой планки контролируют правильно ли выставлена каждая следующая плитка.

    Описание — это одно, а увидеть все своими глазами — другое. В видео продемонстрирована технология, после просмотра, вы точно поймете как класть плитку на стену.

    Толщина клея на стене

    Для тех, у кого укладка плитки на стену — первый опыт работ подобного рода, могут возникать вопросы насчет того, какой толщины слой клея необходим. Эта величина зависит от того, насколько ровные стены. Если они идеальны, можно наносить минимальный слой, допустимый в инструкции к составу. Если стены только относительно ровные, «стартовый» слой может быть 3-4 мм. Далее по мере необходимости он может чуть уменьшаться или увеличиваться, корректируя неровности стены.

    Есть несколько техник кладки керамической плитки. Далеко не всегда клей наносят и на плитку и на стену. Некоторые мастера наносят состав только на стену, другие  — только на плитку, кто-то рекомендует перед нанесением клея окунать ее в воду, другие так не делают. Выбираете тот вариант, который вам кажется более правильным. Но начинающим плиточникам удобнее, когда раствор и на стене, и на плитке: ее проще двигать и ровнять.

    Производители плиточного клея советуют наносить его на стену, снимая излишки зубчатым шпателем, но имеется в виду идеально ровное основание. Исходя из этих рекомендация рассчитывается расход на укладку одного квадрата.

    Расход клея в зависимости от размера плитки

    При другой технике расход возрастает на 50% или даже 100%, так как приходится корректировать стену. А вот к прописанным размерам зубцов шпателя прислушаться стоит однозначно.

    Как резать плитку

    Способов несколько. Для небольших объемов и не очень толстой плитки подойдет ручной плиткорез. Это устройство, состоящее из платформы, на которую кладется плитка. К платформе крепятся наплавляющие, по которым движется резак. Резак передвигается с помощью ручки, вспарывая прочное покрытие. На той же ручке обычно установлен упор, которым плитку разламывают по нанесенной резаком линии.

    Еще один способ — болгаркой, но он очень шумный и пыльный. К тому же сделать идеально ровный рез не получится, но на аварийный случай пойдет.

    Если есть необходимость, круглые отверстия вырезают при помощи коронки подходящего диаметра, которую надевают на дрель. Во время сверления чтобы было как можно меньше пыли, место работы постоянно поливают водой. В результате получается идеальное отверстие, выглядит все прилично.

    Готовые круглые отверстия в керамической плитке

    Если отрезать нужно слишком тонкую полоску, сделать это на плиткорезе не получится: она просто не отломается. Тогда проведя линию режущим диском или стержнем (у некоторых фирм режущий элемент сделан в виде стержня), тонкий край отламывают. Вообще для этого есть специальные щипцы, но неплохо получается и плоскогубцами.

    Щипцы для плитки

    Если при этом край получается очень уж неровный, его можно сровнять немного напильником или наждачной бумагой, закрепленной на бруске.

    Оформление углов

    Если плитка уложена ровно, внутренние углы вопросов не вызывают. Могут возникнуть трудности только с установкой крестиков. Просто поверните их так, чтобы не мешали или обломайте выступающие части. А вообще, в углах стыкуют аккуратно, окончательно шов формируют при помощи затирки.

    Есть для внутренних углов еще профили. Они подбираются в тон затирки, устанавливаются в углу, выравнивается в уровень, после чего крепятся на саморезы или дюбеля. При укладке плитки в углу на них опирают плитки. Получается готовый угловой шов.

    Оформление профилем внутреннего угла

    С наружными углами сложнее. Если просто состыковать плитки, наложив друг на друга края, получается некрасиво. Чтобы нормально оформить наружный угол приходится пилить кромку под 45°.

    Как сделать наружный угол при кладке плитки

    Сделать это можно на профессиональном плиткорезе. Но такое оборудование есть далеко не у всех. Тогда работать придется болгаркой.  Первый срез, примерно под нужным углом, делают гладким алмазным диском. В нем не должно быть прорезей и отверстий, напыление тоже должно быть ровным.

    Это диски на болгарку: для резки и шлифовки

    Получается не очень гладко, причем край наружный имеет довольно большую толщину. Но это — только предварительная обработка. До нужных параметров спил доводим шлифовальной насадкой с таким же диском. Подробнее смотрите в видео.

    Если возится с такой подрезкой не хочется, есть еще одна возможность — оформить угол специальным пластиковым уголком.

    Еще один способ оформить наружный угол

    Еще одно видео о том, как можно оформить примыкания и швы при укладке кафельной плитки.

    Чтобы укладка настенной плитки своими руками окончательно была понятна, посмотрите еще один видео-урок.

    Как выложить плиткой фартук на кухне

    При отделке кухонного фартука керамической плиткой технология практически ничем не отличается от описанной выше. Просто отпадает необходимость рассчитывать количество вертикальных рядов. Место «старта» определяется по высоте столешницы: она должна начинаться на 5-10 см выше края плитки. Крепите планку на требуемом уровне, выверяете ее ровно в горизонт, и можно начинать.

    Пример плиточного фартука на рабочей стене в кухне

    Фартук на кухне обычно делают на рабочей стене. Если это не одна стена, а две или три, начинать можно от одного из углов.

    Как выложить плиткой фартук на кухне

    Если он выкладывается из небольшой по размерам кафельной плитки, подрезы могут не очень бросаться в глаза. Если вы все хотите сделать симметрично, повторите раскладку и начинайте от центра, как описано выше.

    технология облицовочных работ от А до Я

    Плитку, мозаику и керамогранит можно назвать лидерами по стоимости и трудоемкости отделочных работ. В этом уроке будет рассмотрена технология укладки плитки на пол и стены. Для наглядности, будут приведены практические примеры этапов работ в ванной и на кухне со сроками.

    Быстрая навигация по статье

    Подготовка основания

    Перед тем как приступить к облицовке плиткой, поверхность нужно обязательно подготовить.

    Стены/пол очищается до основания.

    Самое важное выровнять неровности на полу стяжкой и на стенах с помощью штукатурки или гипсокартона. Выравнивание обязательно делается по маякам, чтобы получить идеально ровную плоскость.

    Штукатурку крайне желательно армировать металлической сеткой, особенно если её слой будет толстым. Её крепят к стене на дюбели или гвозди.

    Прикручиваем металлическую сетку для армирования штукатурки


    Некоторые пренебрегают выравниванием основания, полагая, что все неровности скроет плиточный клей, но это приводит к появлению трещин на плитке и увеличению расхода смеси.

    Если коротко объяснить почему технология облицовки стен керамической плиткой требует обязательного выравнивания основания:

    Клей во время высыхания всегда дает усадку. Если слой клея будет неравномерным, один конец плитки застынет раньше другого, а когда начнет застывать второй – он будет создавать внутреннее напряжение на плитке при усадке. В итоге повышается риск появления трещин или отрыва плитки от малейшей нагрузки, особенно если где-нибудь по центру будет бугорок на основании.

    До и после штукатурки поверхность нужно обрабатывать грунтовкой глубокого проникновения для обеспыливания поверхности и увеличения адгезии.

    Гидроизоляция угла, где будет установлена душевая кабина


    Во влажных помещениях также нужно делать гидроизоляцию на полу. На стенах гидроизоляцию обязательно только делать в местах непосредственного контакта с водой (возле ванны, душевой). Дополнительно стыки стен и пола проклеиваются гидроизоляционной лентой.

    Укладка плитки

    Вначале нужно выложить пробную раскладку без клея и определиться с порядком и последовательностью укладки.

    Проверяем плитку на соответствие размеров, наличие дефектов, сортируем.

    Укладку делаем согласно подготовленной раскладке или эскизу.

    Плитка приклеивается на цементный клей.

    Для сохранения равномерных швов сразу после укладки в них вставляются пластиковые крестики или клинья. Также для получения профессионального результата можно воспользоваться системой выравнивания плитки, о которой есть отдельная статья.

    Использование системы выравнивания плитки


    В местах примыкания к стене или при обходе коммуникаций плитку нужно подрезать по размерам. Нельзя допускать подрезок по ширине менее половины плитки.

    Есть много инструментов, которыми можно отрезать и просверлить плитку: стеклорез, ручной и электрический плиткорез, болгарка с алмазным диском, алмазные коронки и балеринки. Подробнее об это написано в уроках про резку и сверление.

    Внешние углы можно стыковать путем их подпиливая под 45 градусов с помощью болгарки или электрического станка. На опасных участках, где можно поскользнуться – лучше использовать специальные пластиковые или алюминиевые уголки – раскладки.

    Затирка

    Затираем швы


    Через сутки после укладки делается затирка швов (фугование). По составу смеси для затирки делятся на цементные и эпоксидные.

    Нанесение водоотталкивающей пропитки на швы

    Наиболее популярны, недороги и просты в работе смеси на цементной основе, но они быстро загрязняются, невлагостойкие и не так прочны. Поэтому при работе с ними во влажных помещениях желательно обрабатывать швы водоотталкивающим средством (Ceresit CT 10, Litolast и другие).

    Противоположностью им является эпоксидная затирка – она выдерживает даже воздействие агрессивной среды, кислот, не теряет цвет со временем и не загрязняется, не боится влаги. Но работать с ней гораздо труднее, швы формируются еще незастывшей смесью, для удаления налета нужно покупать специальное средство.
    Деформационные или гибкие швы (например, между стеной и ванной) заделываются силиконовой затиркой-герметиком.

    Облицовка плиткой на практике

    Технология укладки плитки на стену и пол будет показана на двух примерах:

    1. Совмещенный санузел (ванная комната + туалет), облицовка стен и пола общей площадью 20 квадратных метров.
    2. Кухня, облицовка стен и пола общей площадью 45 квадратных метров.

    На первый взгляд может показаться, что на облицовку небольшой ванной потребуется мало времени, но на самом деле это не так.

    Укладка в ванной комнате

    • Демонтируем старую плитку, штукатурку и краску в ванной.
    • Стальной щеткой и скребком очищаем стены и пол до бетонного основания.
    • Убираем строительный мусор и пыль.
    • Грунтуем стены.
    • Крепим сетку для армирования на стены и пол.

    Вся эта работа занимает 2 дня у одного мастера.

    Стена сильно завалена, поэтому обязательна предварительная штукатурка по маякам

    • Выставляем маяки по лазерному уровню или отвесу.
    • Заливаем стяжку и штукатурим стены по маякам. Выводим все углы под 90 градусов.
    • Грунтуем готовую под укладку поверхность.
    • Временно накрываем стяжку полиэтиленом.

    На выполнение качественной штукатурки по маякам у мастера уйдет 6 дней.

    Перед началом работ раскладываем плитку и выбираем последовательность укладки. Обычно укладка начинается от самого видного места.

    На облицовку стен, пола, аккуратную стыковку, подрезку и сверление, подпил углов под 45 градусов уходит от 6 до 10 рабочих дней. Сроки зависят от сложности работ: количества подрезки, устройства полочек, ниш, облицовки ванной.

    На затирку швов и обработку гидрофобизатором уходит 2-3 дня.

    Итого, если соблюдается технология укладки керамической плитки, на ванную 20 квадратных метров уходит 17 рабочих дней:

    1. Подготовка 7-8 дней;
    2. Облицовка и затирка — 10 дней.

    Укладка на кухне

    В этом случае стены уже подготовлены – они выровнены гипсокартоном на клей.

    • Грунтуем стены. Грунтовка высыхает минимум 3 часа.
    • Раскладываем плитку по эскизу и приступаем к облицовке стен на кухне. Укладываем все, кроме нижнего ряда.
    • Укладка плитки на гипсокартон в кухне

    • С помощью стальной щетки или шлифовальной машинки снимаем верхний слабый слой на полу (жиры, масла, грязь, краску и т.д.). Убираем пылесосом всю пыль.
    • Грунтуем очищенную поверхность.
    • Укладываем напольную плитку или керамогранит.
    • Укладываем плитку на кухне по диагонали

    • Укладываем последний ряд на стенах, который будет прилегать к полу.
    • Когда пол готов, укладываем последний ряд на стены

    На эту работу потребуется 10-15 дней на укладку и 2-3 дня на затирку швов с покрытием гидрофобизатором. Итого на облицовку 45 квадратов уйдет примерно 17 рабочих дней, как и в примере с ванной, но стены и пол тут уже были ровные.

    comments powered by HyperComments

    загрузка…

    Как установить керамическую плитку на стену

    Керамическая плитка — излюбленный материал для укладки полов благодаря своей прочности и устойчивости к влаге и пятнам. Те же качества, которые делают его отличным для полов на кухне и в ванных комнатах, также делают его естественным выбором для стен.

    Установка керамической плитки на стены — это проект, требующий предварительного планирования и терпения. Это не очень сложно сделать, но легко сделать плохо. Поскольку вы прикрепляете относительно тяжелый материал к вертикальным поверхностям, это несколько сложнее, чем укладывать керамическую плитку для пола.При внимательном изучении и терпении любой домашний мастер может легко установить керамическую плитку для стен с хорошими результатами.

    Настенная плитка и напольная плитка

    Когда дело доходит до керамической плитки для стен, у вас действительно больше вариантов выбора, чем для пола, поскольку практически любую напольную плитку можно использовать и на стенах. Хотя настенная и напольная плитка имеют свои различия, большинство напольной плитки рассчитано на использование в стенах. Однако не вся настенная плитка подходит для полов; напольная плитка должна быть особенно толстой и прочной, чтобы выдерживать пешеходную нагрузку,

    Макет критичен

    Профессионалы умеют укладывать плитку так, чтобы линии затирки были тонкими, идеально ровными и отвесными, а обрезанные части плитки были симметричными из стороны в сторону.Хорошая планировка также позволяет избежать узких рядов обрезанной плитки сверху, снизу и по бокам стены. Правильная планировка укладки плитки имеет важное значение для красивой работы. Неудачно выполненный вид будет несбалансированным, с асимметричными разрезами плитки. Существует много способов составить план, но лучше всего использовать тот же метод, что и для этажей, а именно аккуратно провести линии разметки, как описано в шагах ниже.

    Особенности установки стен для душа и ванны

    Несмотря на то, что облицовка стен для душа или ванны укладывается так же, как и для стандартных стен, требуются некоторые специальные приготовления.Это означает, что поверхность основания должна иметь водонепроницаемую подложку. Это можно сделать несколькими способами, включая установку слоя листового пластика, нанесение кистью на гидроизоляционную мембрану поверх основания цементной плиты или использование специальной подкладной плиты со встроенной водонепроницаемой мембраной, такой как DenseSheild. Какой бы метод ни использовался, гидроизоляция имеет решающее значение, поскольку просачивание влаги через керамическую плитку может вызвать серьезные структурные повреждения.

    Наконечники Pro Tile

    Крупные работы значительно упростятся, если вы арендуете или купите подходящие инструменты для укладки плитки, например пилу для мокрой резки с алмазным режущим диском.Пилу начального уровня можно купить примерно за 100 долларов, и это хорошее вложение, если у вас большая работа или вы регулярно занимаетесь плиткой. Или вы можете арендовать инструмент в большом магазине товаров для дома или в пункте проката инструментов.

    Когда вы покупаете плитку, измеряйте площадь в квадратных футах. Используйте калькулятор плитки, чтобы убедиться, что вы покупаете правильную сумму, и купите дополнительные 10% на отходы и поломки, а также некоторые остатки на случай, если в будущем потребуется ремонт.

    Нажмите «Играть», чтобы узнать, как установить керамическую настенную плитку

    .

    Как облицевать стены ванной комнаты и зону душа / ванны | инструкции

    В нашем проекте мы воплотили старую ванную комнату 70-х годов в классический стиль ар-деко.Мы удалили стену, на которой старый одиночный туалетный столик заменял двойной туалетный столик. Чтобы подготовить водопровод к новому умывальнику, была добавлена ​​вентилируемая буква Т (Изображение 1) и удлинена водосточная труба.

    Поскольку задняя панель уже установлена ​​вокруг ванны, плитка готова к установке. В нашем проекте домовладелец встретился с экспертом по плитке для совета по дизайну и был впечатлен плиткой метро 3×6 дюймов ручной работы. По сравнению с плиткой, изготовленной вручную или изготовленной на станке, которая дешевле, плитка ручной работы отличается большим объединением глазури по краям и выглядит более текстурированный (Изображение 2).

    В нашем проекте домовладельцы решили использовать плитку метро машинного производства (от 2 до 4 долларов за квадратный фут) вместо плитки ручной работы (примерно от 13 до 30 долларов за квадратный фут). Машинную плитку (Изображение 3) легко установить самостоятельно, потому что плитка имеет скошенный вид. В результате вам не нужно использовать распорки для плитки. И плитка метро, ​​и акцентная плитка, которые мы использовали, имеют самостоятельный интервал, поэтому для них не требуются распорки. Эти плитки имеют небольшую кромку, которая создает равномерный зазор между плитками, образуя идеально расположенные швы для затирки.

    Примечание: Варианты отделки включают верхние заглушки, называемые листелло, и использование акцентной плитки между верхней крышкой и полевой плиткой. Полевые плитки — это плитки в основном поле пола или стены, и они плоские, в отличие от обрезных плиток, которые имеют форму. Пограничные плитки граничат с полевыми плитками, в то время как акцентные плитки используются для добавления интереса, обычно смешанные с полевыми плитками.

    Перед тем, как вы начнете укладывать плитку, определите расположение вашей схемы плитки после измерения всех площадей, которые должны быть выложены плиткой, а также плиток.Составьте схему каждой стены, которая поможет вам решить, где будет размещена плитка (Изображение 4). Прежде чем класть плитку поля, определите, где будет располагаться акцентная плитка и плитка границы.

    В нашем проекте мы использовали белую плитку метро на полях и зеленую стеклянную плитку в качестве акцентной границы для душевой зоны и стен.

    Черные акцентные плитки (Изображение 5) были смешаны с плиткой на поле пола.

    DIY Easy Bath Tile Wall

    Я, наверное, говорю после завершения каждого проекта, что это мой любимый проект на сегодняшний день.Но вы, ребята, серьезно этот мой любимый. Мне всегда нравились хорошие декоративные стены, потому что они производят большое впечатление при небольших затратах, и мне не терпелось сделать эту особенность стены в нашей главной ванной комнате. Хотите верьте, хотите нет, но я мечтал о мраморной плиточной стене в моей ванной комнате задолго до того, как мы переехали в наш новый дом. Эта фотография Эмили Хьюетт («Хорошо одетый дом») была вытатуирована в моем мозгу с тех пор, как я впервые увидел ее.

    Я мог просто смотреть на это великолепное пространство весь день.Поэтому я был полон решимости сделать все возможное, чтобы воссоздать это в нашем новом доме. Когда дело доходит до укладки плитки, я знаю, что ВСЕГДА буду использовать эту плиточную ленту, альтернативу мастике, как я делал в нашем последнем доме, когда делал фартук. Вот умывальник в нашей ванной, с которого я начал.

    Я спроектировал план туалетного шкафа с нашим строителем, а также выбрал столешницы и фурнитуру. Я принял «стандартные» смесители и осветительные приборы, а строитель знал, что я заменю их оба позже.Я также решил оставить зеркало строительного уровня, которое простиралось от стены до стены над туалетным столиком.

    После великолепной пары новых зеркал, кастомных «ножек» для тщеславия, добавленных к нижней части шкафов, и новые осветительные приборы — вот то, что у меня было. Довольно близко к моему видению! Но я просто знал, что кафельная стена идеально подойдет. И я знал, что хочу использовать ту же плитку, что и в нашей душевой, чтобы все соответствовало друг другу. Позвольте мне рассказать вам, как я легко справился с этим!

    Материалы, необходимые для облицовки стен:

    • Двухсторонний скотч для плитки AKA MAGIC
    • Керамическая плитка на ваш выбор.Это плитка, которую я использовал в 150 карраре, и ее можно купить у любого местного продавца напольных покрытий Shaw. (Это намного дешевле и проще в работе, чем настоящий мрамор.)
    • Плиткорез 14 ″
    • кусачки для плитки для любых уникальных разрезов
    • распорка для плитки
    • Затирка
    • раствор для затирки
    • губка для затирки
    • герметик

    ** Для справки, у меня стена размером 9х7 футов или примерно 63 квадратных фута, и я купил 11 ящиков плитки, которые стоят примерно 360 долларов.Плюс 4 рулона скотча, которые я использовал, стоили 100 долларов. Материалы обошлись мне примерно в 460 долларов. **

    Шаг 1: Снимите фартук столешницы

    Это необязательный шаг, но я решил удалить мой, надрезав швы бритвенным ножом и используя отвертку с плоской головкой и молоток, чтобы поддеть их самостоятельно. Между стеной и столешницей с каждой стороны был зазор довольно приличного размера, куда я не собирался класть плитку. Зазор в задней стене был незначительным, так как он все равно был закрыт плиткой.Я попросил своего парня по гипсокартону сделать ступенчатую заплату на стене, чтобы скрыть щели.

    Шаг 2. Приклейте двусторонний скотч к стене

    Это волшебный ингредиент, ребята. Правильно, НЕТ грязной мастики, которую нужно перемешивать и равномерно намазывать по всей стене. Укладка плитки — это просто! Просто скатайте и приклейте. Я использовал этот продукт раньше в нашем старом доме на моем фартуке, сделанном своими руками, и он отлично работал. Как только вы воспользуетесь этим материалом, вы увидите плитку в совершенно новом свете и никогда больше не будете использовать мастику.

    Для моей стены (шириной примерно 9 футов и высотой 7 футов) я использовал 4 рулона. Мои стены текстурированные, и никаких подготовительных работ не потребовалось. Отлично прилипает к текстуре. Я выровнял каждый ряд как можно ближе, но небольшие промежутки — это нормально. Этот материал невероятно липкий.

    Шаг 3: Наклейте плитку на

    На ленте есть бумажная основа, которую вы отклеиваете, когда будете готовы к нанесению. Тогда пришло время наклеить плитку. Я использовал распорки 1/16 дюйма, а также оставил пространство 1/16 дюйма между столешницей и первым рядом плитки.

    Вы можете заново отрегулировать плитку, если наклеите ее не на то место. Просто снимите его и снова приклейте. Я не нажимаю ни на что, пока не буду на 100% уверен, что он в нужном месте. Фактически, я ЛЕГКО приклеиваю все свои плитки вверх, а затем возвращаюсь после каждого 4-го ряда и нажимаю все сразу с давлением.

    Шаг 4: Сделайте надрезы

    Мне повезло с краями стены, где мне нужно было только половину куска через каждый второй ряд. Я использовал свой ручной плиткорез, чтобы ОЦЕНИТЬ и ПРИВЯЗАТЬ каждую деталь для своих разрезов.

    Что нужно помнить при использовании метода надрезания и резца с защелкиванием, так это то, что он не может отрезать менее 1/2 дюйма. Если вам нужно меньше этого отрезка, вам может понадобиться пила для мокрой резки или вы можете бесплатно подрезать плитку в таком месте, как Lowe’s.

    В моей истории Instagram есть видео, на котором я забиваю и щелкаю плитку, но это довольно простой и легкий в использовании плиткорез.

    Что касается моих зеркал, они теперь должны были висеть на плите.На самом деле я оставил отверстия для шурупов точно в стене, где они были, и вырезал вокруг них плитку. (Я также заменил винты на те, которые были немного длиннее, чтобы соответствовать глубине плитки.)

    Если вы присмотритесь, то увидите, что я фактически разрезал плитку на 4 квадрата и собрал их вместе, как пазл вокруг винта, создав отверстие в коробке. Альтернативный способ сделать это, чтобы избежать швов, — использовать алмазную коронку на сверле, чтобы создать фактическое отверстие в плитке.У меня нет алмазных битов, и я не был заинтересован в их покупке. На мой взгляд, вы НИКОГДА не увидите этот кусок плитки (и многие другие), поскольку зеркала всегда будут нависать над ним, и если я когда-нибудь решу поменять зеркала в будущем, мне придется удалить весь этот кусок плитки независимо от того, как вырезано отверстие.

    Что касается осветительных приборов, я выключил питание и открутил светильник, но оставил его полностью подключенным. Опять же, мне повезло с разрезами здесь, и мне нужно было сделать только один прямой разрез на одной плитке, чтобы образовалось отверстие коробки вокруг розетки.Если вам не повезло, и вам приходилось делать более сложные или округлые надрезы, и вы хотите сделать их самостоятельно, я рекомендую эту пару кусачков. На самом деле я купил их в ожидании использования, и в этом не было необходимости. Есть видео, в котором я демонстрирую их в своей истории в Instagram, но вы также можете посмотреть это видео на YouTube, чтобы узнать, как их использовать. ИЛИ, как я упоминал ранее, Lowe’s может сделать большую часть разрезов бесплатно, если вы принесете им плитку с маркировкой.

    Для потолка мне пришлось разрезать плитку пополам.Я использовал тот же метод надрезания и резца.

    Шаг 5: Затирка

    Я использовал затирку, оставшуюся здесь от нашего строителя. Это затирка серебристого цвета, зазоры составляют 1/16 дюйма. Большие зазоры, такие как 1/4 дюйма, обычно требуют затирки.

    Я использовал чашу для смешивания и лопатку, чтобы смешать раствор с водой в соответствии с пакетом. По консистенции это должно быть арахисовое масло. Я приклеил стену на 5-6 участков, так как затирка требует времени, и я не смогу покрыть всю стену сразу.Я заклеил все края, отверстия для шурупов, розетки и накинул мешок для мусора вокруг своих осветительных приборов. Затирка грязная. Очень-очень грязно.

    После того, как раствор был перемешан, я использовал этот шпатель, чтобы размазать его по стене. Вы буквально работаете в нескольких направлениях, чтобы убедиться, что трещины полностью заполнены. Лучше всего использовать диагональные углы.

    После того, как вы размазали его по всем трещинам, используйте шпатель, чтобы удалить как можно больше излишков раствора.Затем используйте губку, чтобы полностью очистить раствор. Продолжайте чистить губку водой и снова протирать. И опять. Пока вся затирка не будет снята. Затем я сглаживаю пальцем каждую трещину, чтобы убедиться, что она чистая и ровная.

    Шаг 6: Закупоривание

    Я дал раствору высохнуть на ночь, а на следующее утро проснулся рано, чтобы заделать все 4 стороны стены. Я использовал белый герметик для верхней и нижней части и серый герметик для боковых сторон, так как я окрашиваю стены в серый цвет.Я использую тонкую полоску герметика и просто смазываю ее пальцем, чтобы создать гладкий вид.

    Шаг 7: Полюбуйтесь!

    Раньше:

    После!

    Вот еще один снимок до того, как мы закрыли дом в августе прошлого года.

    И после! Вы можете видеть, как плитка, которую я добавил на стену с туалетным столиком, соответствует душевой.

    FAQ и источники:

    • Можно ли использовать эту ленту для укладки плитки на существующую плитку?
      • Производитель конкретно этого не заявляет. Верю ли я, что это сработает? Да. Однако, например, в случае фартука вы можете столкнуться с проблемами на краях, где видна толщина обеих плиток.
    • Можно ли использовать эту ленту на камине или в душе?
      • Да и да! Рекомендуется для стен, душевых, каминов и столешниц.
    • Что делать, если мои стены текстурированные?
      • Мои тоже! Это полностью работает.
    • Работает ли плиткорез для резки мрамора или стекла?
      • Нет! Это только для керамической плитки. Для других видов плитки вам понадобится пила по мокрому покрытию.

    Источники:

    Как облицовывать стены и полы | Простое руководство DIY

    Независимо от того, облицовываете ли вы плитку , кухню , , ванную , жилую зону или коридор , существуют определенные правила, которым необходимо следовать, чтобы добиться долговечного и привлекательного вида в конце вашего проекта ремонта.

    В нашем руководстве вы ознакомитесь с основными идеями и советами о том, как облицовывать стены , и , полы , а также ответите на общие вопросы, например, что следует выложить плиткой в ​​первую очередь и какое оборудование вам нужно?

    Для начала давайте посмотрим, как лучше всего спланировать укладку плитки дома, чтобы добиться успеха.

    Как вы планируете укладывать плитку?

    Тип и стиль
    Кеньятта 25 мм квадратная мраморная и стеклянная мозаика.
    Пэчворк 442 x 442 мм 3
    Brisbain Natural 600 x 600 м

    После того, как вы решили выложить плиткой комнату или пространство в своем доме, найдите время, чтобы выбрать правильную плитку, которая соответствует вашим личным вкусам и выбранному местоположению. Подумайте о внешнем виде, который вы надеетесь достичь, и о том, включает ли это текстурированную плитку , мозаику или глянец , а затем подумайте о наилучшем типе плитки для комнаты.Например, для кухонных фартуков подходит более прочная плитка, и вы, вероятно, выберете более спокойные тона для ванных комнат и душевых.

    Количество и излишек

    Затем тщательно измерьте пространство на предмет необходимого количества плитки, чтобы знать, какое количество плитки нужно заказать, и оценить свой выбор по сравнению с бюджетом , примите во внимание предполагаемый избыток. В Eurotiles мы добавляем 10% -ную безопасность ко всем заказам при оформлении заказа, чтобы гарантировать, что у вас достаточно плитки для вашего проекта, а также для защиты от человеческих ошибок и поломок.

    Препятствия — трубы, электрические розетки — в любой комнате вашего дома могут повлиять на количество необходимой плитки, а также на то, какие инструменты потребуются, поэтому не забывайте об этом, когда планируете.

    Прочтите наше руководство по измерению до , чтобы помочь в этом процессе.

    Как подготовить поверхность к укладке плитки?

    После того, как вы определились с плиткой, пришло время подготовить поверхности, чтобы они были готовы к укладке плитки. Чистая и гладкая поверхность очень важна для наилучшего старта, но что для этого нужно?

    1. Используя молоток и валик или нож для снятия изоляции, удалите с поверхности всю плитку или обои.
    2. Оценить состояние стены; убедитесь, что он плоский, а отверстия или трещины незначительны. При необходимости заделать отверстия и трещины штукатуркой.
    3. Для любых открытых карнизов или нового бокса нанесите соответствующие цементные подкладки на поверхность с помощью клея или шурупов в соответствии с инструкциями производителя. Это поможет с гидроизоляцией и выровняет их для укладки плитки.
    4. Большинство типов плиточного клея требуют герметизации поверхности перед нанесением клея. Сначала ознакомьтесь с инструкциями производителя.

    На этом этапе при необходимости обратитесь за советом к профессионалам — правильность работы с фундаментом решит, будет ли ваша плитка успешной.

    Вы сначала облицовываете стену или пол?

    Несмотря на то, что вы можете сначала выложить плиткой любой из них, популярное мнение, основанное на опыте, заключается в том, что проще сначала выложить плиткой стены, а затем пол, если вы будете облицовывать плиткой оба в комнате.

    Это гарантирует, что вы сохраните плитку для пола в чистоте, поскольку вам не придется так много работать с ней после ее установки. Хороший вариант — выложить плиткой стены отдельно от нижнего ряда, выложить плиткой пол, а затем выложить плиткой нижний ряд на стенах.

    Однако это во многом зависит от личных предпочтений. Если сначала вы выложите плитку на полу, главное преимущество состоит в том, что, когда вы перейдете к закреплению настенной плитки, вы можете скрыть разрезы в плитке на полу там, где они встречаются со стеной.

    Как узнать, с чего начать и как правильно это сделать

    Одна из самых больших ошибок при укладке плитки — это неправильное определение места для начала.

    При разметке для облицовки стен рекомендуется использовать уровень, чтобы отметить все точки разной высоты на одной стене, т. Е. Пол, потолок, верх окна, низ окна, верх дверного наличника, а также любые значительные области, которые может привести к тому, что будет виден крошечный кусок плитки.

    Используя плитку, определите, с чего лучше всего начать, чтобы в итоге не показывались какие-либо глупые мелкие кусочки.

    После того, как вы это сделаете, отметьте место, где будет нижний шов затирки, затем с помощью спирта отметьте вокруг комнаты, где будет ваша новая начальная точка отсчета (при использовании уровня вокруг комнаты всегда конец в конец уровень в случае, если он немного выходит).

    Проделайте то же самое, что и выше, чтобы создать вертикальную отправную точку.

    Вам нужно обрезать плитку по размеру помещения?

    Практически для любого проекта облицовки плиткой вам нужно будет обрезать выбранную плитку по размеру, чтобы она точно соответствовала пространству. Для этого есть две основные причины:

    • Маловероятно, что круглое количество плиток будет соответствовать длине и ширине вашей стены или пола, поскольку они не были разработаны специально для вашей комнаты, а это означает, что плитки для краев комнаты необходимо будет обрезать.
    • В большинстве комнат есть препятствия и препятствия, такие как розетки, туалеты и трубопроводы, по которым можно перемещаться.

    Чтобы разрезать плитку, отмерьте дважды или больше, чтобы убедиться, что вы разрезаете ее по правильным размерам. Иногда они имеют узор или верхнюю кромку, которые необходимо учитывать при разметке для резки. Используйте инструменты, которыми вы уверены в себе; Опции включают ручные или электрические резаки, плиткорезы и высечные ножницы

    Как облицевать стену — пошагово

    1. Сначала закрепите дубинку горизонтально в позиции, которую вы отметили ранее как точку отсчета, и снова проверьте уровень
    2. .
    3. Начиная с середины стены по вертикальной опорной точке, равномерно распределите клей и уложите на него первую плитку.
    4. Двигайтесь вдоль стены, используя распорки для плитки между плитками, чтобы обеспечить их равномерное расположение. Продолжайте подниматься по стене, при необходимости обрезая плитку нужного размера.
    5. Когда вы закончите и первый ряд плиток станет достаточно твердым, снимите дубинку и закрепите нижний ряд плиток.
    6. Если вы используете кромочную полосу, чтобы скрыть необработанный край, поместите ее так, чтобы нижний край находился под конечной плиткой первого ряда, а затем продолжайте укладывать плитки поверх нее по мере продвижения вверх по стене.
    7. Когда клей достаточно высохнет, удалите выступающие прокладки вместе с клеем для доступа.
    8. Залейте затирку плиткой с помощью терки, проталкивая раствор в промежутки между ними. Выполняйте затирку ровно настолько, насколько это возможно, оставляя время для удаления губки, прежде чем она затвердеет. Дайте раствору высохнуть до такой степени, чтобы смывка оставила красивое покрытие и не удаляла его прямо из стыков, которые вы только что сделали.
    9. Наконец, удалите излишки затирки с плитки влажной губкой и подождите, пока затирка между плитками высохнет.Примерно через пару часов отполируйте чистой сухой тканью для достижения окончательного результата.
    10. Во влажных помещениях используйте силикон хорошего качества в местах соединения в соответствии с инструкциями производителя.

    После того, как затирка высохнет, вы можете добавить украшения, драпировки, а если это плитка для ванной, принять ванну или душ, подвергая их воздействию влаги.

    Как облицевать пол — пошагово

    1. Убедитесь, что пол прочный и не прогибается под ногами.Деревянные полы должны иметь листы цементной подкладки толщиной 6 мм, приклеенные к полу с помощью плиточного клея и шурупов или развязывающего покрытия согласно инструкциям производителя. Затем используйте гибкий клей, чтобы установить желаемую плитку.
    2. Определитесь с рисунком, по которому вы собираетесь укладывать плитку, и определитесь с самого легкого места для начала. В квадратной комнате это обычно центр, а не один край.
    3. Проложите себе направляющую, чтобы убедиться, что первый ряд ровный, и следуйте по ней до краев комнаты, распределив участок клея на полу и уложив в него плитку.Убедитесь, что нижняя сторона плитки полностью покрыта, так как это может привести к растрескиванию, если под плиткой останется место.
    4. Используйте распорки, чтобы обеспечить равномерное расположение плиток, и не наступайте на них, пока клей полностью не высохнет. Для плитки большего размера, особенно для полированной готовой плитки, стоит использовать систему зажимов для ремня, чтобы обеспечить расстояние и выравнивание.
    5. После высыхания залить цементным раствором плитки, как описано ранее в разделе «Настенная плитка».

    Определенные плитки, такие как натуральный камень и некоторая часть керамогранита, необходимо герметизировать после укладки.Спросите в магазине, как обращаться с плиткой, и следуйте инструкциям производителя по герметизации и чистке.

    Контрольный список основного оборудования

    Средства защиты
    • Защитные очки и перчатки
    • Пылезащитная маска

    Набор инструментов
    • Линейка
    • Ручка или карандаш
    • Рулетка
    • Мастерок
    • Уровень духа
    • Гладкий герметик

    Плитка и материалы
    • Выбранные плитки с предполагаемым износом
    • Штукатурка (для заполнения отверстий)
    • Герметик
    • Распорка для плитки
    • Плиточный клей
    • Раствор
    • Отделка плиткой
    • Губка и ткань

    При необходимости
    • Плиткорез — ножовка
    • Пистолет для патронов

    Покупайте высококачественную плитку и инструменты в Интернете и в магазине

    Компания Eurotiles & Bathrooms имеет более чем 20-летний опыт производства высококачественной плитки и четыре выставочных зала на юге Англии.Просмотрите наш обширный ассортимент в Интернете и посетите нас в магазине для реальных демонстраций и вдохновения.

    Наша команда экспертов готова помочь вам спланировать проекты укладки плитки, посоветовать правильные типы и количество, а также предоставить инструменты для укладки плитки и затирки. Если у вас есть дополнительные вопросы, не стесняйтесь обращаться по номеру , свяжитесь с нами по номеру — мы будем рады услышать от вас.

    Позвоните по телефону 01903 775778 с 7:00 до 16:30 с понедельника по пятницу, с 8:00 до 15:00 в субботу и с 11:00 до 16:00 в воскресенье, или отправьте запрос по электронной почте @ eurotilesandbathrooms.com 24/7.

    Советы по укладке настенной плитки от Pro

    Установка настенной плитки в основном такая же, как и установка напольной плитки. И он предлагает те же преимущества: гибкость дизайна; широкий выбор цветов, материалов и узоров; и при правильной установке — годы эксплуатации. Керамическая или керамогранитная плитка делает привлекательный фартук позади раковин и печей, а также для облицовки ванной комнаты или душа. Это прочный и простой в уходе материал, который предлагает большие декоративные преимущества для участков, подверженных воздействию воды, одновременно сопротивляясь проникновению влаги и защищая стены вашего дома.

    Extreme How-To встретился с Ларри Рикеттсом, 40-летним ветераном жилищного строительства и ремонта, чтобы получить профессиональное представление о том, как укладывать настенную плитку. Рикеттс работал в доме г-на Джени Доши, укладывая керамогранит на новую душевую кабину, включая декоративную рамку, чтобы придать душе красивый законченный вид. Он отмечает, что, хотя настенная плитка требует такой же процедуры установки, как и напольная, есть несколько вещей, которые следует учитывать при выборе плитки для участков, подверженных воздействию воды.

    Правильная плитка для работы

    Не выбирайте плитку только по цвету и размеру. Не вся керамическая плитка впитывает одинаковое количество воды, поэтому вам нужно поговорить со своим продавцом плитки о правильной плитке для душа. «Нестекловатая» — это термин для плитки, которая впитывает больше всего воды, и этого типа плитки следует избегать для душевых, ванн и столешниц для раковин. «Полужидкая» плитка имеет низкую абсорбцию и может использоваться в местах с брызгами.Но для этой душевой кабины Ricketts выбрал глазурованный керамогранит высокой плотности, который вообще не впитывает влагу. Керамогранит, разработанный г-ном Доши, обеспечивает долгую и привлекательную жизнь плитки в душе и избавляет от опасений, что вода просачивается за плитку и гниет стена под ней.

    Форма и размер плитки — еще один вариант, который следует учитывать. Для плоских участков более крупная плитка (около 12 дюймов) дает красивый, аккуратный внешний вид и доступна в широком диапазоне материалов.Их можно разрезать на разные размеры и формы. Установка больших кусков плитки также может быть значительно проще, чем установка плитки меньшего размера. Просто укладка меньшего количества деталей на том же пространстве занимает меньше времени, в отличие от такого варианта, как мозаичная плитка. Мозаика — хорошая плитка для небольших или изогнутых участков, потому что она обычно не превышает квадратов от 1 до 2 дюймов. Эти небольшие плитки легче установить на изгибе, потому что стыки между плитками позволяют готовой плоскости плитки «огибать» проблемные участки, а не перекрывать их, что обеспечивает надежное закрепление всей задней поверхности плитки в растворе.Мозаичная плитка выпускается с влагостойкой глазурью или без нее.

    Подготовка поверхности

    Керамическую плитку, как правило, можно укладывать практически на любую чистую плоскую поверхность, если эта поверхность способна выдержать вес плитки. Однако для душевых и ванн важно установить цементную стеновую панель толщиной 1/4 или 1/2 дюйма для поддержки плитки. Стеновая плита, будучи цементным материалом, будет противостоять воде, если в растворе появятся трещины, которые позволят воде просочиться за плитку.В этом случае цементная плита по-прежнему будет защищать стену за ней.

    Используйте твердосплавный диск или циркулярную пилу, чтобы разрезать цементную плиту в соответствии с площадью облицовки. Закрепите доску тонким раствором и оцинкованными шурупами, закрепленными на расстоянии около 6 дюймов друг от друга. Заполните швы тонким слоем и используйте стекловолоконную ленту, чтобы заделать швы и стыки там, где цементная плита встречается с оригинальной стеной.

    Макет плитки

    Когда дело доходит до укладки плитки, решающее значение имеет макет.Первое и главное правило раскладки плитки: убедитесь, что ваш узор квадратный. Перед тем, как укладывать первую плитку, нарисуйте пару линий мелом, чтобы направлять укладку. Первый шаг — измерить и отметить среднюю точку стены. Поскольку настенная плитка не всегда простирается вверх по всей стене, базируйте среднюю точку макета плитки в соответствии с тем, где установка плитки будет начинаться и заканчиваться. Сделайте пересекающиеся линии мелом в центральной точке участка, образуя квадратный крест. Выровняйте A-квадрат на пересечении меловой линии, чтобы убедиться, что линии образуют прямые углы.Если это не так, поправьте линии мелом.

    Если вы новичок в укладке плитки, может помочь разметка стены с указаниями, указывающими, где будет располагаться плитка. Сформируйте сетку с каждым уровнем линии и квадратом. Если вы планируете использовать толстые швы из раствора в макете плитки, то при рисовании сетки учитывайте расстояние между швами. Эти линии помогут вам установить плитку ровно. При необходимости отрегулируйте центр сетки так, чтобы последняя плитка на каждом краю стены была такой же, как и ее противоположная сторона.Другими словами, верхний и нижний ряды плиток должны быть одинакового размера; крайний левый и правый ряды плиток должны быть одинакового размера. Это обеспечивает симметричную планировку.

    Помимо основ симметричной, горизонтальной и квадратной установки, стиль компоновки остается на усмотрение установщика. Есть много вариантов, чтобы украсить вещи, например, декоративные бордюры, лепные украшения и акцентные плитки. При работе с этими декоративными элементами Рикеттс предлагает уделять пристальное внимание центральным точкам макета.Он объясняет, что когда кто-то входит в комнату, их глаза обращаются на то, что находится перед ними. Учитывайте это при укладке плитки с рисунком. Ваш узор, как видно на декоративной рамке, которую устанавливает Рикеттс, неизбежно должен сломаться в какой-то момент. Поскольку дверь в этой ванной комнате находится в левой части комнаты, если смотреть на душ, Рикеттс нарушает узор границы в левом углу душевой кабины — наименее заметную точку фокусировки, когда кто-то проходит через дверь и входит в нее. ванная.

    Установка

    При наличии инструкций убедитесь, что поверхность стены полностью очищена от пыли и мусора. Затем Рикеттс предлагает использовать в качестве клея предварительно перемешанный раствор тонкого отверждения (убедитесь, что раствор предназначен для участков с высокой влажностью). Зачерпните немного клея зубчатым шпателем и равномерно распределите его по площади примерно 3 на 3 фута. Используйте выемки на шпатель, чтобы расчесать клей, чтобы образовались гребни. Держите шпатель под постоянным углом около 45 градусов, чтобы верхние гребни раствора имели одинаковую высоту.Рисунок гребней не важен.

    Нанесите раствор на стену, создав гребень 1/4 дюйма с помощью шпателя. Плотно прижмите плитку, убедившись, что она ровная и ровная.

    Затем прижмите плитки на место. Чтобы швы оставались однородными, используйте небольшие пластиковые распорки между плитками. Прокладки обычно можно приобрести у продавца плитки. Однако в этом случае г-н Доши попросил, чтобы линии затирки были очень маленькими. Чтобы приспособиться к этому, Рикеттс прижимает плитки друг к другу, что приводит к очень тонкому, трудно заметному стыку между плитками после нанесения раствора.После установки плитки проверьте ее уровнем, чтобы убедиться, что укладка прямая. Повторяйте этот процесс, пока вся область не будет выложена плиткой.

    Иногда стесненные или неровные пространства исключают возможность затирки раствора по поверхности стены. В этом случае нанесите раствор на обратную сторону плитки так же, как на кусок хлеба (но с большим количеством раствора, чем масла). Надрежьте раствор на обратной стороне плитки шпателем и прижмите его к стене, как обычно.

    Плитка для резки

    Вам неизбежно придется обрезать плитку так, чтобы она подходила к последним рядам, чтобы она умещалась вокруг мыльниц, труб или любых других препятствий.Самый производительный и профессиональный способ сделать это — использовать пилу для мокрой резки с алмазным диском. Если у вас его нет, его обычно можно взять напрокат у местного поставщика оборудования. Пила для мокрой резки включает скобу и направляющую для стабилизации плитки во время резки. Это также лучший способ добиться тонкого и гладкого среза твердой и плотной плитки, такой как керамогранит.

    Вместо того, чтобы стыковать две граничные плитки вместе в углу, Рикеттс делает все возможное, чтобы вырезать углы в 45 градусов в местах пересечения двух плиток.

    Пила для мокрой резки с алмазным диском — отличный способ сделать ровный пропил в керамограните.

    Плитка со скосом сохраняет непрерывность бордюров, что особенно важно в зонах повышенной видимости.

    В противном случае можно использовать стандартный плиткорез. Просто отметьте плитку там, где ее нужно разрезать, и приступайте к делу. Также доступны кусачки для небольших разрезов, например, для установки вокруг труб.Отщипывайте мелкие кусочки за один раз и двигайтесь к краям намеченного разреза. Края обрезанной плитки можно зачистить наждачной бумагой зернистостью 80. Имейте в виду, что большинство сантехнических приборов поставляются с накладками, которые закрывают неровные края плитки.

    Кроме того, при размещении обрезанных плиток в макете старайтесь как можно больше скрывать обрезанные края. «При использовании обрезной плитки старайтесь располагать обрезанный край плитки к дальней стене, чтобы глаз не заметил ее», — говорит Рикеттс.«Держите эти края подальше от тех мест, где люди обычно их видят, потому что они могут стать заметными, если края будут изъедены пилой».

    Рикеттс наносит раствор на бордюрную плитку.

    В труднодоступных или неровных местах, таких как углы и края, можно нанести раствор на обратную сторону плитки.

    Кромочная плитка может добавить плавный декоративный переход к не облицованной плиткой поверхности стены.

    Нанесение раствора

    Когда все плитки приклеены к стене, можно залить швы. Используйте терку с резиновым дном, чтобы нанести раствор в швы.

    «Я работаю с поплавком по диагонали», — говорит Рикеттс. «Нанесение раствора под углом предотвращает погружение кромки терки в шов и удаление любого раствора, который вы пытаетесь нанести. Это сохраняет швы гладкими и заполненными раствором ».

    Перемещайте терку вверх и вниз, чтобы получить равномерный раствор.Затем проведите теркой по поверхности плитки, чтобы удалить излишки. Помните, что облицовывая ванну или душ, обязательно используйте водостойкий раствор.

    Нанесите раствор резиновой теркой.

    Затирка оставит мутную пленку на поверхности плитки. Прежде чем она успеет высохнуть, удалите эту пленку губкой и водой. Просто сотрите пленку затирки одной стороной губки на площади около 3 футов, затем переверните губку и другой стороной удалите оставшуюся пленку на том же участке.Промойте губку и повторите. Перестановка сторон и ополаскивание не позволяют влажной губке накапливать раствор, который может просто размазать пленку, а не удалить ее.

    Удалите излишки раствора губкой и водой.

    В случае облицовки ванны плиткой может оказаться разумным наполнить ванну водой. Вес воды может быть достаточно большим, чтобы вытянуть ванну вниз, прочь от плитки и раствора. Используйте силиконовый или латексный герметик, чтобы заполнить шов между плиткой и ванной.

    Благодаря тщательной установке Ricketts и вниманию к деталям, г-н Доши получил новую красивую душевую кабину с декоративными элементами и долговечностью, присущую керамогранитной плитке. И вы можете сделать то же самое. Удачи в укладке плитки.

    Инструменты и материалы

    • Цементная или водостойкая стеновая плита 1/2 дюйма (количество зависит от работы)

    • Мокрая пила с алмазным диском

    • Саморезы для оцинкованных стеновых панелей

    • Лента стекловолоконная

    • Карандаш

    • Уровень

    • Плиточный клей (тонкий раствор)

    • Площадь А

    • Зубчатый шпатель

    • Выбранная плитка

    • Замазка для сантехников

    • Стеклорез

    • Затирка

    • Резиновый поплавок

    • Губка

    • Кусачки для плитки

    • Герметик

    • Универсальный нож

    • Наждачная бумага


    Рекомендуемые статьи

    Как облицевать акцентную стену или фартук

    Плитка — прекрасный способ придать пространству стиль и текстуру.Используйте это подробное пошаговое руководство, чтобы узнать, как выложить плитку акцентную стену или фартук и превратить свой проект в веселое и легкое домашнее обновление!

    Этот пост был первоначально опубликован 5 сентября 2018 г., но с тех пор был обновлен, чтобы включить дополнительные советы по установке.

    СВЯЗАННЫЕ: 10 ЛУЧШИХ МЕСТ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОБОИ ОНЛАЙН

    Если вы хотите расширить кухонный фартук, добавить творческий элемент в камин или очаг, или просто хотите добавить немного характера своей комнате, стена с акцентом из плитки — фантастический способ создать красивый фокус!

    При ремонте нашего домашнего офиса в сарае я знал, когда начинал проектировать пространство, что хотел бы включить цементную плитку где-нибудь в комнате.

    Мне не нужна была плитка для пола, потому что у нас осталось много лиственных пород из нашего основного дома для установки в офисе, но я не мог выбросить эту ванную комнату из My Life From Home из головы, потому что я такой влюблен в ее акцентную стену!

    Серьезно, с тех пор, как я увидел, как открылась ее комната, я очень хотел сделать стену с акцентом на плитку. Итак, я решил, что может быть лучше, чем мой домашний офис ?!

    В итоге я заказал Knox Grey Tile Riad Tile.Мне нравится форма шестиугольника, геометрический узор и тот факт, что его серый цвет имеет мягкое, почти теплое ощущение.

    В этом уроке я поделюсь с вами простыми пошаговыми инструкциями по укладке бетонной плитки на стену в качестве акцента в вашем доме.

    Хотя это довольно просто, есть несколько действительно важных моментов, которые следует учитывать при планировании и установке, поэтому мы хотели дать вам как можно больше информации из нашего недавнего опыта.

    Я надеюсь, что этот урок научит вас укладывать настенную плитку и поможет упростить процесс установки!

    Внизу сообщения есть инструкции для печати, и, как всегда, дайте нам знать, если у вас возникнут какие-либо вопросы.🙂

    СВЯЗАННЫЕ: 15 ПРОСТЫХ ПРОЕКТОВ УЛУЧШЕНИЯ ДОМА своими руками

    Как укладывать плитку на стену

    Чтобы распечатать копии материалов и инструкций, прокрутите вниз.

    Необходимые материалы:

    Необходимых инструментов:

    Перед тем, как приступить к укладке настенной плитки своими руками, обязательно оцените, какую стену вы хотите сделать своей акцентной стеной.

    Мое практическое правило — использовать стену, которую вы увидите, войдя в комнату, в которой также есть окна (если это возможно.)

    Да, вы можете сделать стену с окнами своим акцентом. 🙂 На самом деле это лучший выбор, если вы делаете что-то смелое или темное, потому что свет проникает через окна, компенсируя интенсивность.

    Пошаговая инструкция по укладке плитки на акцентную стену

    ШАГ 1. Подготовьте стену

    Первый шаг к укладке цементной плитки на стену — подготовка стены под плитку.

    Обязательно ознакомьтесь с инструкциями по укладке плитки, которую вы получите, чтобы увидеть, можно ли ее установить поверх гипсокартона или цементной плиты.

    Наши могли быть установлены поверх любого из них, и, поскольку мы начинали со стены новой конструкции (только с гвоздями и изоляцией), мы решили покрыть большую часть нашей стены цементной плитой, причем только верхний ряд плитки переходил на верхний участок стены, покрытый гипсокартоном.

    Мы также поняли, что установка плитки поверх гипсокартона / опорной плиты приведет к тому, что поверхность плитки будет заподлицо с лицевой стороной нашей двери и оконной обшивки.

    Это означало, что нам нужно было установить нашу отделку перед облицовкой кафельной стены, чтобы мы могли надрезать плитку, чтобы она соответствовала окантовке.

    Скорее всего, вы столкнетесь с такой же ситуацией, поэтому убедитесь, что у вас установлена ​​и завершена вся ваша отделка, прежде чем переходить к установке плитки.

    СВЯЗАННЫЕ: 10 ЛЕГКИХ ИДЕЙ ИЗ ДЕРЕВЯННОЙ СТЕНЫ DIY

    ШАГ 2. Планирование макета

    Далее следует планирование установки плитки.

    СУПЕР важно, чтобы вы не торопились и тщательно спланировали, где и как вы собираетесь разместить плитку, прежде чем приступить к установке.

    Первое, что мы рассмотрели, это то, как мы хотим, чтобы узор выглядел.

    Поскольку на наших плитках были геометрические линии, а узор выглядел по-разному в зависимости от того, в каком направлении вы установили плитку (прямой край горизонтальный или вертикальный), мы нашли время, чтобы выложить их на пол и почувствовать, какой узор нам понравился. лучше.

    Вот как выглядел узор с горизонтальной прямой кромкой:

    И с вертикальной прямой кромкой (с которой мы в итоге пошли):

    После того, как вы выбрали ориентацию рисунка, пора подумать о размещении этого рисунка на стене.

    У нас была одна секция стены, которая проходила полностью между входной дверью и окном, шириной около 16 дюймов — и вместо того, чтобы начинать узор где-нибудь и заканчиваться странным узором между двумя проемами, мы решили расположить наши плитка так, чтобы полный ряд плитки располагался по центру в этом пространстве.

    Мы также знали, что нам нужно, чтобы ряд хорошо прилегал к верхней части дверной обшивки, поэтому мы решили начать наш узор с плитки, которая располагалась по центру между дверью и окном и заподлицо с верхней частью дверной обшивки.

    Вот снимок Криса, использующего наш 6-футовый уровень, отмечающего эти линии, чтобы мы знали, где мы хотим разместить плитку:

    Если бы мы могли вернуться и повторить все заново, мы бы точно не начали с вершины стены, потому что эти цементные плитки тяжелые…

    Вместо этого мы бы измерили до пола, используя полную плитку и размеры зазора, а затем начали бы с этого места.

    СВЯЗАННЫЙ: КАК ПРОЧИТАТЬ РУКОВОДСТВО ПО ИЗМЕРЕНИЯМ ЛЕНТЫ И БЕСПЛАТНЫЙ БИЛЕТ

    С чего начать, когда облицовываете стену плиткой?

    Мы рекомендуем вам выбрать плитку, которую вы хотите в определенном месте (по рисунку или причинам размещения), а затем измерить оттуда до пола, а начать с нижнего ряда плитки .Таким образом, вы продвигаетесь вверх, а вес плиток будет удерживаться плитками ниже.

    ШАГ 3. Установите плитку

    Теперь, когда вы подготовили стену и спланировали размещение плитки, самое время установить плитку!

    Наши плитки от Riad Tile рекомендовали намочить обратную сторону плитки на 30 секунд перед укладкой, поэтому мы установили для них небольшую увлажняющую станцию ​​из перевернутой крышки контейнера, заполненную водой примерно на 1/4 дюйма. Это.

    Я приложил все усилия, чтобы подготовить 3-4 плитки, чтобы Крис мог их установить на протяжении всего процесса.

    Простите детские салфетки — никогда не знаешь, когда они пригодятся, даже в строительстве! 😉

    Смочив обратную сторону плитки, используйте губку, чтобы смочить подложку, на которой вы собираетесь укладывать плитку.

    В данном случае мы решили использовать метод «намазывания» для нанесения раствора, потому что наносить его на стену было слишком грязно.

    Если вы профессионал и можете распределить раствор по стене и соскрести его шпателем, не проливая его повсюду, тогда, во что бы то ни стало, дерзайте.

    Если вы новичок (как и мы), то намного проще нанести раствор на плитку, а затем разместить его на стене.

    Начните с нанесения раствора на обратную сторону плитки с помощью шпателя.

    Используйте ровный край шпателя, чтобы немного разгладить его.

    Затем соскребите его зубчатым краем шпателя.

    Теперь прижмите его к стене, используя распорки, чтобы удерживать его на правильном расстоянии от плитки вокруг него.

    Обязательно немедленно сотрите любой раствор, попавший на лицевую сторону плитки, так как он может испачкать плитку, если она будет находиться на ней слишком долго.

    Когда вы доберетесь до места, где вам нужно разрезать или надрезать плитку, чтобы она соответствовала краю, отметьте плитку ручкой и с помощью пилы для мокрой плитки обрезайте ее.

    Если вы используете цементную плитку, как мы, очень важно смыть плитку чистой водой, а также губку после резки, так как остатки пилы могут испачкать поверхность цементной плитки.

    Продолжайте укладывать по одной плитке, пока вся стена не будет покрыта.

    После того, как вся стена будет установлена, дайте ей высохнуть в течение 24 часов, а затем удалите все распорки (моим детям очень понравилась эта часть!) 😉

    ВАМ ТАКЖЕ ПОНРАВИТСЯ: КАК СОЗДАТЬ КНИГУ ДЛЯ ЧТЕНИЯ ИЗ ШКАФА!

    ШАГ 4. Запечатайте плитку

    Далее будет ваш первый раунд запечатывания. Для цементной плитки рекомендуется герметизировать плитку как до, так и после заделки раствора.

    Обязательно ознакомьтесь с инструкциями для вашей конкретной плитки, чтобы узнать, что они рекомендуют.

    Мы просто использовали 4-дюймовый поддон для краски и валик, чтобы нанести герметик.

    Работая небольшими участками площадью 5 кв. Футов, мы прикатали герметик, дали ему постоять минуту, а затем вытерли чистой сухой тряпкой.

    Дайте герметику высохнуть не менее 24 часов.

    ШАГ 5: Залить раствором

    Далее идет затирка!

    Опять же, работая небольшими участками площадью 5 кв. Футов, зачерпните немного раствора в свою терку и уложите его в линии раствора под углом 45 градусов.

    После того, как вы заполните все линии затирки на небольшом участке, используйте влажную губку, чтобы смыть всю затирку с лицевых сторон плитки, делая все возможное, чтобы оставить заливку затирки в швах.

    Продолжайте работать небольшими участками, пока вся стена не будет заполнена, и дайте высохнуть в течение 24 часов.

    ШАГ 6: Снова запечатайте

    Последний шаг — окончательная герметизация всей стены!

    Теперь расслабьтесь и полюбуйтесь своей плиткой на стене — разве это не потрясающе?

    Наша цементная плитка Accent Wall

    Я знаю, мне нравится, как у нас получилось в офисе сарая!

    Многие люди спрашивают по картинкам, не обои ли это, но лично мне больше всего нравится текстура.

    Хорошо, давайте еще раз рассмотрим.

    Как выложить плитку декоративную стену?

    1. Подготовьте стену с соответствующей подложкой — это может быть цементная плита или гипсокартон, в зависимости от выбранной плитки.
    2. Спланируйте свой макет и с чего вы хотите начать, в зависимости от того, как вы хотите, чтобы плитки располагались в вашем дизайне.
    3. Установите плитку с раствором, используя распорки для равномерного закрепления.
    4. Пломбируйте плитку (согласно инструкции производителя.)
    5. Залить швы небольшими участками.
    6. Пломбировать снова!

    Вот распечатанная инструкция по укладке цементной плитки на стену:

    Время подготовки: 30 минут

    Время активности: 6 часов

    Общее время: 6 часов 30 минут

    Сложность: Умеренный

    Инструкции

    1. Подготовьте стену, убедившись, что она покрыта гипсокартоном или цементной подкладкой.
    2. Спланируйте макет плитки, оценив направление плитки и определив, есть ли какой-либо особый способ, которым вы хотите, чтобы узор выглядел на вашей стене.
    3. Установите плитку, используя шпатель, чтобы нанести раствор на обратную сторону плитки, соскребая ее зубчатым краем шпателя и затем кладя на стену. Продолжайте движение по полу, используя распорки между плитками, пока не закончите первый ряд.
    4. Продвигайтесь вверх по стене, делая выемки в плитке с помощью кафельной пилы по мере необходимости.
    5. Дайте раствору высохнуть в течение 24 часов, затем удалите все распорки.
    6. Закрепите плитку на 5-дюймовые секции, используя валик, чтобы нанести герметик, и чистую тряпку, чтобы стереть ее через несколько минут. Дайте герметику высохнуть в течение 24 часов.
    7. Заполните линии затирки, используя терку для затирки, вдавив раствор в трещины, а затем сотрите излишки с лицевой стороны плитки влажной губкой.
    8. Дайте раствору высохнуть в течение 24 часов, а затем снова уплотните.

    Банкноты

    Начните с нижней части стены — плитки тяжелые, и пытаться удерживать их на месте, пока вы спускаетесь вниз, НЕ ВЕСЕЛО.

    При использовании цементной плитки обязательно смочите обратную сторону перед установкой и держите лицевую сторону плитки чистой на протяжении всего процесса — цементная плитка имеет тенденцию легко окрашиваться, когда она не запечатана.

    Рекомендуемые товары

    Как партнер Amazon и участник других партнерских программ, я зарабатываю на соответствующих покупках.

    Обязательно дайте мне знать, если у вас возникнут вопросы!

    Кроме того, мне бы хотелось увидеть, как получится ваша акцентная стена, сделанная своими руками, поэтому, пожалуйста, опубликуйте ее в социальных сетях и отметьте меня!

    НЕ ЗАБЫВАЙТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ВСЕГДА!

    ПИНТЕРЕСТ | FACEBOOK | INSTAGRAM | YOUTUBE

    DIY Scrabble Wall Tiles — Деревенский деревянный декор для вашего дома

    Мы зарабатываем деньги на кликах или покупках, сделанных по ссылкам на продукты в этом посте.

    Эти настенные плитки, сделанные из деревянного поддона, станут идеальным деревянным декором для стен галереи, большого подъезда, гостиной или любого другого помещения!

    Я много лет искал декор стен в деревенском стиле, чтобы создать идеальную стену галереи!

    Я знал, какие элементы мне нужны, но просто не мог найти главного элемента, который мог бы связать все вместе.

    Однажды ночью, когда я просматривал Facebook, я нашел его — больших настенных плиток !

    Я их видел и просто ПОЛЮБИЛ! Я сразу же мог представить их как часть декора стен нашего подъезда, обрамленную всем деревенским декором фермерского дома, который я уже выбрал.Они были бы идеальны!

    Хотя покупка их у продавца Etsy была не такой уж плохой по цене, с моей новой любовью к поддонам я знал, что могу сделать их очень дешевыми!

    Где найти деревянные поддоны

    Перво-наперво вам нужно найти поддон

    Вы не поверите, но найти бесплатные поддоны совсем несложно. Большинство садовых центров, хозяйственных магазинов и даже продуктовых магазинов в конечном итоге имеют множество поддонов, на которых приходят их грузы.Чаще всего они рады, что вы забираете их у них из рук и раздаете бесплатно!

    Мало того, что они обычно бесплатные, они еще и идеально подходят для декора моего дома в деревенском стиле. Деревянные поддоны, безусловно, мои фавориты!

    Как украсить большую стену

    Украшать большую стену бывает непросто. Вам нужен достаточно большой декор, чтобы он не выглядел потерянным на стене, но не слишком большой, который в итоге подавлял бы.

    Когда я решал, что поставить на нашу большую стену в подъезде, идея стены галереи была идеальной.Я просто не мог понять, с чего начать. Как я уже упоминал, как только я увидел эти скребковые плитки, все сошлось!

    Вот еще несколько украшений стен фермерского дома, которые я планирую добавить в нашу экспозицию в будущем, если вы ищете идеи…

    Со временем я буду просто добавлять, пока у меня не появится все, что хочу, но остановлюсь, пока этого не станет «слишком много».

    Как вы можете видеть на фотографии выше, наша настенная плитка с рисунком царапины является фокусом или звездой шоу, подчеркнутым каким-то другим деревенским декором стен, чтобы оживить его.

    Как сделать настенную плитку Scrabble

    Чтобы сделать настенную плитку из деревянного поддона, выполните следующие действия…

    1. Спланируйте дизайн скраббла и нарисуйте его на бумаге — убедитесь, что у вас достаточно каждой буквы и цифры, которые вам понадобятся.
    2. Удалить деревянные доски с поддона
    3. Очистить от грязи и мусора, дать высохнуть
    4. Разрезать доски на квадратную плитку
    5. Отшлифовать до гладких краев и, при необходимости, поверхности
    6. Наклейка виниловых наклеек с буквами и цифрами
    7. Зависание в выбранной конфигурации

    Материалы, необходимые для изготовления настенной плитки

    Необходимые инструменты

    Спланируйте свой дизайн мозаичной плитки

    Чтобы приступить к изготовлению плиток-скраббл, вам понадобится план! Мы с моим старшим сыном сели и придумали все возможные варианты дизайна.Некоторые из них я любил, а другие просто ужасно смотрелись на стене, которую мы использовали!

    Попробуйте несколько вертикальных дизайнов и несколько горизонтальных и посмотрите, какой из них действительно выделяется для вас.

    После того, как вы решите, какая формация вам больше нравится, вам нужно будет посчитать не только, сколько плиток вам нужно будет сделать, но и количество каждой буквы и цифры, которые вам понадобятся.

    Конечно, мы хотим, чтобы ваши плитки были как можно более официальными, поэтому вот количество очков, присвоенное каждой букве, которую я нашел в Something Turquoise.

    Если вы планируете точно следовать этому руководству, вот сколько букв и цифр вы найдете на виниловых наклейках, которые я использовал:

    Пакет включает по 1 — X, по 2 — J, K, M, P, Q, V, W, Y и Z, по 3 — B, C, D, G, H, L, N, O, R, S, T и U, по 4 символа — A, E и F, по 5 символов — I и 23 разных символа и знаков препинания.

    Пакет включает 12 единиц, 12 нулей и 4 всех остальных числа (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9). Также есть разные символы.

    Удалите деревянные доски с поддона

    В прошлых проектах с поддонами мы пытались оторвать деревянные доски, но это было непросто, и в итоге мы получили несколько сломанных досок.

    На этот раз мы решили просто отказаться от электроинструментов!

    Циркулярной пилой мой муженек просто разрезал доски вдоль стрингеров. Также подойдет сабельная пила или ручная пила

    Доски чистые

    После того, как мы удалили дерево с поддона, я очистил его, используя свою верную комбинацию 1/2 уксуса, 1/2 воды и несколько капель эфирного масла лимона.

    Посмотрите, какие блестяще чистые они вышли!

    Перед тем, как продолжить, убедитесь, что вы даете им полностью высохнуть (на ночь или дольше), чтобы виниловые наклейки приклеились должным образом.

    Разрезать доски для поддонов на квадратную плитку

    Когда доски полностью высохнут, разрежьте их на квадраты с помощью пилы.

    Для нас это было 5,25 x 5,25 дюйма, так как это была ширина доски на нашем поддоне.

    Как видите, ваша палитра, вероятно, будет иметь много разных текстур.Мне это понравилось, так как я стремился к естественному и деревенскому виду для декора стен в стиле царапины.

    Если вам нужна одна и та же текстура, вам может потребоваться несколько поддонов для создания достаточного количества плиток одного типа.

    Отшлифуйте плитку для скребка

    Для получения гладких кромок плитку мы отшлифовали вручную наждачной бумагой. Если поверхность была немного шероховатой, я ее тоже отшлифовал.

    Наклейте виниловые буквы и цифры на плитку

    А теперь самое интересное!

    С помощью моих детей мы наклеили виниловые буквы и цифры на нашу плитку.Это действительно очень простой процесс … в котором может принять участие вся семья.

    Вы просто почистите и приклейте! Если хотите, можете нанести один или два слоя мод-стручка на плитки после нанесения винила, чтобы запечатать их. Я не делал этого со своим. Если ваша плитка имеет очень шероховатую поверхность, нанесите слой модподжа перед нанесением виниловых букв и цифр, чтобы выровнять поверхность.

    Одна вещь, на которую следует обратить внимание — если ваша плитка изогнута, вы захотите повесить ее на стену так, чтобы лук входил в стену, а лук шел сверху вниз … убедитесь, что вы применили винил, чтобы его можно было повесить таким образом.

    Конечно, если у вас есть машина для резки Silhouette или Cricut, вы также можете создавать свои собственные виниловые буквы и цифры вместо покупки наклеек. Я просто хотел, чтобы этот урок был доступен для всех

    Как повесить настенную плитку с рисунком

    Чтобы повесить плитку, мы использовали маленькие вешалки для рамок для картин. Прикрепить вешалки было совсем несложно — как видите, под небольшим присмотром взрослых мой сын тоже помог нам в этом.

    Я признаю, что когда приходит время на самом деле вешать плитку, это немного утомительно и требует некоторого измерения и точности.

    Не рассказывай моему мужу, но я нашел гораздо более простой способ повесить настенную плитку для скраббинга после того, как наш проект был уже завершен и на стене.

    Как и в What’s On My Porch, вы можете прикрепить плитку к нескольким тонким кускам дерева. Затем, используя всего несколько вешалок для картин или вешалок с зубцами, вы можете повесить всю конструкцию как одно целое.

    Опять же… пожалуйста, не говорите об этом моему мужу после того, как он повесил каждую плитку отдельно !! 😬

    Выход: сколько угодно

    Эта настенная плитка из деревянного поддона — идеальный декор для деревянных стен в фермерском доме для стены галереи, большого подъезда, гостиной или любого другого помещения!

    Время подготовки 1 час

    Активное время 1 час

    Время высыхания 2 часа

    Общее время 4 часа

    Сложность Средний

    Сметная стоимость 25 долларов США

    Материалы

    • Поддон деревянный
    • Наждачная бумага
    • Виниловые наклейки с крупными буквами
    • Наклейки виниловые малые
    • Вешалки для фоторамок
    • Картина висячие гвозди

    Инструменты

    • Ручная пила, циркулярная пила или сабельная пила
    • Дрель
    • Молот

    Инструкции

    1. Спланируйте свой рисунок и нарисуйте его на бумаге — убедитесь, что у вас достаточно каждой буквы и цифры, которые вам понадобятся
    2. Удалите деревянные доски с поддона
    3. Очистите, чтобы удалить грязь и мусор, дайте высохнуть
    4. Cut из досок сделайте квадратную плитку
    5. Отшлифуйте, чтобы сгладить края и поверхность, если необходимо.
    6. Наклейте виниловые наклейки с буквами и цифрами
    7. Прикрепите крючки для фоторамки к задней части каждой плитки
    8. Повесьте в выбранной конфигурации

    Банкноты

    Вместо того, чтобы прикреплять крючок для фоторамки к каждой плитке, вы можете прикрепить плитки к нескольким тонким кускам дерева.Затем, используя всего несколько вешалок для картин или вешалок с пилообразными зубцами, вы можете повесить всю конструкцию как одно целое, как описано в сообщении в блоге.

    Рекомендуемые товары

    Как партнер Amazon и участник других партнерских программ, я зарабатываю на соответствующих покупках.

    Я надеюсь, что это руководство поможет вам создать идеальный деревенский декор стен для вашей прихожей, гостиной, семейной комнаты или любого другого места, которое нуждается в небольшом значительном обновлении!

    Вам могут понравиться эти сообщения…

    Как сделать комнатный настенный травяной сад, чтобы наслаждаться свежими травами круглый год

    Как построить деревянную кровать-чердак со столом и местом для хранения вещей (примерно за 350 долларов!)

    Как покрасить деревянное кресло-качалку распылением — это меньше 10 долларов!

    .

Вам может понравится

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *