Как сделать памятник своими руками из бетона: Изготовление памятников своими руками: изготовление из бетона

Содержание

Памятники из бетона: инструменты, формы и производство

Сегодня рынок предлагает множество товаров. В том числе и памятников, которые устанавливают на могилы усопших. Конечно, во все времена особой популярностью и ценностью пользовались мраморные или гранитные плиты и надгробия. Но, как известно, стоят такие изделия далеко не дешево. Отличной альтернативой дорогостоящим мраморным и гранитным памятникам стали изделия из бетона. Стоят они на порядок дешевле, выглядят достаточно презентабельно. А при большом желании сделать бетонный памятник можно своими руками.

Преимущества бетонных памятников

Преимуществ у памятников, сделанных из бетона, множество. Самое значимое из них – это, конечно же, доступная стоимость. Кроме того, бетонные изделия не требуют какого-то особенного ухода. Их легко сделать, не возникает трудностей в монтаже. Простоит бетонный памятник на могиле не один десяток лет.

Вернуться к оглавлению

Подготовка к работе

Итак, чтобы изготовить памятник или надгробие своими руками, сперва следует позаботиться о том, чтобы под рукой было все самое необходимое – инструменты, материалы. Также немаловажно знать основные пропорции замешивания бетона. Особое внимание стоит обратить на емкости, в которых будет отливаться памятник.

Вернуться к оглавлению

Инструменты

Ключевой момент техлинии – вибростол для формовок. Необходим, дабы равномерно уплотнить раствор. Именно на этот стол в процессе производства будут устанавливаться емкости, в которые и будет заливаться жидкий исходник. Далее столешница будет совершать движения, они помогут уплотниться емкостям. В результате чего изделия получаются прочными, качественными, долговечными.

! Стол – незаменимый ручным трудом станочный инструмент. Поэтому приобрести его для производства понадобиться в любом случае. Потратить придется от 50 000 р.

Одним из необходимых инструментов является вибросито.

Не обойтись на производстве и без вибросита. Нужно оно на случай, если приобретенный цемент окажется низкого качества (иногда в нем могут попадаться инородные предметы, кусочки, бумажки и так далее). Ни в коем случае нельзя, чтобы подобные примеси попадали в раствор. Поэтому, перед замешиванием цемент следует просеять. В противном случае готовое изделие может быть непригодным к эксплуатации и будет списано, как брак. Кстати, вибросито вы можете заменить ручным приспособлением, но будьте готовы к тому, что просеивание в этом случае займет намного больше времени, а значит, это экономически невыгодно. Цена вибросита – от 10 000 р.

Бетономешалка или смеситель. Также нужная вещь. Конечно, замесить раствор можно и самостоятельно, руками. Но нет гарантии, что раствор получится однородным. Бетономешалка позволит качественно и, главное, быстро приготовить цемент. Обратите внимание на мощность агрегата, выбирайте 130-165 л. Цена колеблется в пределах 11-16 000 р.

Вернуться к оглавлению

Формы для бетона

При изготовлении бетонных памятников никак не обойтись без форм. Если планируете сделать простой памятник, без замысловатых линий, подойдет обычная прямоугольная формочка, сделать которую вполне реально самостоятельно. Самое главное условие – емкость должна иметь четкие, ровные уголки, поверхность должна быть абсолютно ровной, на ней не должно быть сколов, трещин, других дефектов, в противном случае это все отразится на памятнике.

При желании можно изготавливать узорные памятники. Емкости для их производства продаются в специализированных магазинах или мастерских, занимающихся реализацией комплектующих для производства памятников.

При массовом производстве памятников шаблонных форм должно быть не менее 10 (и это только на начальном этапе производства) – у клиента всегда должен быть выбор. Стоит форма примерно 10-20 000 р. Материалы, из которых делают емкости- полистирол, ПВХ, АБС, стеклопластик.

Толщина стенок емкостей не должна быть больше 3 мм. Формы отличаются легкостью, их просто транспортировать, складировать и хранить. Особой популярностью пользуются стеклопластиковые формы – они с легкостью восстанавливаются, если вдруг происходит повреждение: царапины, порезы зачищаются наждачкой. Кроме того, такие емкости нуждаются в дополнительных опалубках, прекрасно держат формы.

Вернуться к оглавлению

Армирующие элементы

Без армирующих элементов в процессе создания памятников также не обойтись. Они необходимы для придания прочности изделию и долговечности конечной конструкции. Как правило, используют арматуру, толщина которой не менее 10-12 мм. Также подойдет металлический круг. Размеры таких элементов напрямую зависят от того, сколько весит памятник и от его конфигурации, поэтому рассчитываются в индивидуальном порядке для каждого конкретного случая.

Вернуться к оглавлению

Цемент

Для производства памятников понадобится цемент, причем очень высокого качества. Лучше всего пользоваться бетоном марки М500 без добавок (обратите внимание, чтобы на мешке была указана маркировка Д0). Не забывайте, что именно от цемента будет зависеть, насколько прочным, качественным получиться ваше изделие.

Мраморная крошка может использоваться как наполнитель.

Можно пользоваться наполнителями, например, подойдет мраморная крошка. Однако стоит она не дешево. Поэтому многие производители предпочитают красители для бетона: их добавляют в раствор полностью либо в его часть, которую будут использовать для наружной отделки.

Весомым компонентом выступает пластификатор, его наличие в бетоне делает смесь пластичнее, с нее удается легче удалить воздушные массы, что очень важно, особенно в том случае, если вы не имеете вибростола и уплотнение производится вручную.

ВАЖНО! Выбирайте для смеси только чистый песок, с ним материал будет намного прочнее. Перед введением песка обязательно промойте его: насыпьте в емкость, залейте водой, размешайте. Песок осядет на дно. А весь мусор и примеси всплывут. После этого останется только слить грязную воду. Процедуру повторяют два-три раза.

Вернуться к оглавлению

Рабочий процесс

На памятники воздействует множество неблагоприятных факторов. Чтобы продлить сроки эксплуатации плиты, сделать ее прочной и качественной, следует обязательно придерживаться технологического процесса во время изготовления.

Вернуться к оглавлению

Готовим раствор

При приготовлении раствора важно соблюдать правильные пропорции. Как правило, пропорции составляются на 70-72 кг. Итак, вам понадобятся:

  • Цемент. Марка 500, 22-24 кг.
  • Гранитный отсев фракции 0-5 мм, 50-52 кг.
  • Речной песок, 10 кг.
  • Пластификатор, примерно 250 гр.
  • Вода. Запомните: чем ее больше, тем дольше памятник будет сохнуть, а вытягивание его будет затруднительно. Сушка растянется до 3 и более суток. Если же добавить слишком мало воды, на поверхности памятника могут появиться дыры.

В первую очередь размешиваются песок и цемент. Далее следует разбавить в воде пластификатор и краситель (консистенция должна напоминать густую сметану).

Вернуться к оглавлению

Придаем вид плите

Процесс, о котором пойдет речь далее, разделяется на несколько важных этапов:

  1. Выравнивание слоя бетона.

    Обработка емкости. Нужна для того, чтобы раствор не прилип к ней. Это позволить добиться идеально гладкой поверхности памятника. Обрабатывают емкость специальным составом или силиконовой смазкой (ее вы можете купить в автомагазине). Используйте согласно инструкции.

  2. Нанесение первого слоя. Его толщина не должна превышать двух сантиметров. Особенно тщательно уплотняйте раствор, следите, чтобы он заполнил все фрагменты емкости. Работа кропотливая, ведь от нее зависит, как именно будет выглядеть готовая плита.
  3. Армирование. На первый слой укладываем несколько прутьев арматуры. Не забывайте, что нижние концы должны выступать для дальнейшего крепления.
  4. Формирование наружного слоя. Когда проведете уплотнение бетона, положите еще несколько арматурных прутьев. После этого – начните закладку наружного слоя. Его обязательно нужно аккуратно выровнять мастерком. После высыхания последний слой чаще всего подлежит шлифованию, поэтому, чем тщательнее вы выровняете раствор, тем меньше работы останется на потом.
  5. Застывание раствора. Емкость с цементом оставляется в сухом помещении, температура в котором должна быть примерно 20 градусов (не выше). Спустя пару дней плита вынимается и оставляется еще на 4 недели. Не забывайте увлажнять его поверхность – это поможет приобрести памятнику прочность.
Вернуться к оглавлению

Выводы

Чтобы памятник получился прочным, качественным и долговечным, нужно постараться и приложить к этому максимум усилий, подойти к изготовлению со всей ответственностью. Только так результат будет хорошим. Изготовление требует наличия определенного оборудования, также необходимо придерживаться технологического процесса.

Производство памятников из бетона

Принято считать, что ритуальные услуги являются достаточно прибыльным бизнесом. И его неотъемлемой частью выступает изготовление надгробий/памятников и их последующая установка. Бетонные ритуальные изделия принадлежат к сегменту эконом-класса, поэтому спрос на них остается стабильным.

Чтобы открыть собственное производство памятников из бетона и полимербетона требуется соответствующее помещение и простое оборудование – миксер (установка для приготовления смеси), вибро-стол, а также формы-емкости различных видов и размеров (кресты, прямоугольники, овалы на памятник – производство зависит от пожеланий заказчика) для формовки памятников. Однако

процесс производства предполагают некоторые особенности, о которых должен знать человек, планирующий открыть мастерскую по изготовлению бетонных надгробий. Это и станет предметом нашей статьи.

Разновидности памятников на могилу из бетона

Изготовить памятник на могилу можно из различного материала.

Памятники на могилу из бетонаПамятники на могилу из бетона

Современные технологии позволяют достигнуть высокого качества и долговечности памятников из бетона

К основным видам материалов, которые используются в процессе изготовления ритуальных изделий, относятся:

  1. Природный камень (гранитный или мраморный монолит). Но производство гранитных памятников предполагает серьезные финансовые и временные затраты. Важен здесь и профессиональный опыт в работе с натуральным монолитом (работать с природным камнем достаточно сложно). А потому стоимость таких изделий достаточно высока и их едва ли можно отнести к бюджетному варианту. Памятники из натурального камня отличаются большой долговечностью (больше 100 лет).
  2. Искусственный камень (полимергранит, мраморная крошка). Внешне изделия из полимергранита практически не отличаются от памятников из натурального монолита. Срок службы более 50 лет. С таким материалом легче работать, а реализация таких памятников практически не вызывает проблем, поскольку цена их значительно ниже.
  3. Памятники из металла (оцинкованная сталь) имеют низкую себестоимость, но и продажи таких изделий не велики. Кроме того, не имеет смысла открывать отдельное производство по изготовление металлических памятников.
  4. Полимербетон. Производство надгробных памятников из бетона не отличается сложностью. Качество готовых памятников достаточно высоко. Стоимость держится на низком уровне, а потому спрос на такие памятники в последнее время значительно возрос. Благодаря использованию современных технологий из полимербетона можно изготовить не только надгробные плиты, но и весьма изысканные скульптуры и склепы. Однако, чаще всего, изготавливаются стандартные изделия. С точки зрения технологических процессов изготовление бетонных памятников схоже с производством других изделий из данного материала.

Памятники и надгробия из бетона по своей форме не будут отличаться от изделий, выполненных из других материалов.

Ритуальные комплекты, устанавливаемые на могилы, подразделяются на несколько видов:

  1. Стандартный. Сюда входит надгробие и плита в форме прямоугольника, на которой написаны Фамилия-Имя-Отчество и даты жизни человека, а также размещено его фото.
  2. Крест. В этот комплект включается надгробие прямоугольной формы и, собственно, памятник-крест.
  3. Скульптура. Такие памятники можно изготовить только при наличии специальных форм, кроме того, их делают по индивидуальному заказу.
  4. Мемориальная композиция. В композицию помимо стандартного набора (надгробие и памятник, форма которого не имеет значения) входит еще несколько элементов (например, ограда, стол и лавка).

Особенности материала

Традиционно в состав смеси, которая берется для изделий из бетона, обычно входит цемент и наполнитель в соотношении один к трем. Кроме этого, в процессе изготовления смеси добавляются всевозможные компоненты на эпоксидной, фурановой или полиэфирной основе. Это повышает качество изделия из бетона. Для изменения цвета бетонной смеси используют специальные металлические пигменты российского и зарубежного производства.

В последнее время в большом количестве появляются новые технологии производства декоративных изделий из бетонной смеси. Они позволяют получать сложно окрашенные изделия. Сегодня при окрашивании бетона в одном изделии можно получить несколько оттенков и имитацию переливов, которые присущи натуральному камню. Использование таких технологических процессов полностью оправдывает себя – изделие приобретает более эстетический вид, они становятся более привлекательными и благородными. Кроме этого, повышается конкурентоспособность изделия без серьезного увеличения себестоимости и конечной цены реализации.

Процесс изготовления памятников из бетона

Чтобы качественно изготовить памятник на кладбище, необходимо четкое соблюдение технологий. В этом случае ритуальное изделие будет стоять продолжительное время без ущерба для его внешнего вида. И, что немаловажно, выглядеть такой памятник будет весьма презентабельно.

Памятник из бетонаПамятник из бетона

При производстве бетонных памятников важно четко соблюдать технологию производства и использоваться самые качественные материалы

Этап подготовки

На данном этапе необходимо подготовить все, что в последующем будет нужно в процессе работы. Чтобы изготовить и установить памятник требуется не так много, но все должно быть «под руками».  Для изготовления памятника потребуется:

  1. Формы различных типов и размеров. Для ритуальных изделий подходят современные формы, выполненные из пластика. Достоинство таких форм состоит в том, что их гладкая поверхность обеспечивает идеальную поверхность изделия и можно обойтись без дополнительной полировки.
  2. Для увеличения прочности и долговечности изделия нужны элементы арматуры. Как правило, в качестве арматуры для памятника используется стальной прут (толщина 10-12 мм) либо металлический круг. Размеры данных элементов будут зависеть формы и веса изделия и рассчитываются индивидуально для каждого памятника.
  3. Ключевым расходным материалом при производстве памятников из бетона, разумеется, является цемент. Не следует экономить на его качестве, ведь от него имеет прямую зависимость качество конечного результата, т.е. готового памятника. Поэтому лучше предпочесть цемент M500 с маркировкой Д0, которая не содержит примесей.
  4. Для придания «серому» цементу благородности на этапе производства в смесь добавляется наполнитель. Это может быть мраморная крошка. Хотя можно обойтись и без нее, поскольку стоимость крошки достаточно высока, что увеличивает себестоимость производства, а значит, цену готового изделия. А использование специального красителя для бетона позволяет добиться идеального вида ритуального изделия без значительного увеличения себестоимости. Поэтому здесь выбор остается за производителем, который ориентируется на собственные желания и финансовые возможности.
  5. Пластификатор – компонент, который упростит выполнение работы. Данный компонент делает бетонную смесь более пластичной, из нее лучше убирается воздух и это крайне важно, особенно, если в работе не используется вибростол, а уплотнение выполняется вручную.

Обратите внимание! Для получения бетона необходим песок и, чем чище будет этот компонент, тем будет выше качество готового памятника. Поэтому песок целесообразно промыть несколько раз перед добавлением его к цементу.

Приготовление раствора

Для производства памятника потребуется некоторый объем рабочей смеси. Смесь приготавливается в последовательности, приведенной ниже.

Если в процессе работы не используется миксер для приготовления смеси, то потребуется большая и удобная емкость, в которой она будет разводиться. Но, справедливости ради, нужно сказать, что в миксере получается более качественный раствор.

Приготовив емкость, необходимо смешать цемент с песком в пропорции 1:1. Отдельно в воде нужно развести красящий компонент и пластификатор (так они равномерно распределятся по всей массе раствора). Затем, добавляя воду для получения рабочего раствора, все тщательно перемешивается. Воды по количеству нужно брать столько, чтобы смесь по консистенции напоминала густую сметану.

Раствор для изготовления внутренней части приготавливается отдельно. Здесь пропорция песку к цементу 3:1. Помимо этого в смесь добавляется чистый щебень. Требуемое количество щебня определяется экспериментальным путем при замесе.

Обратите внимание! Объем смеси будет зависеть от размеров памятника. Не следует забывать, что верхний слой должен иметь толщину не менее 10мм – внутри памятника будет залит наполнитель со щебенкой.

Формование изделия

Данный этап также включает в себя несколько шагов.

Как изготовить памятник из бетонаКак изготовить памятник из бетона

Этап формирования готового изделия состоит из нескольких шагов

Шаг 1. Требуется провести тщательную обработку формы, которая будет использоваться в работе. К ней не должна прилипать рабочая смесь, а ее поверхность должна быть идеально гладкой. Для этого используется специальный состав либо силиконовая смазка из автомагазина. Смазка применяется в соответствии с инструкцией.

Шаг 2. Заливается 1-й слой. Его толщина 1-2 см. Здесь нужно хорошо уплотнить рабочую смесь, чтобы ею были заполнены все части формы. Проводить работу следует тщательно, поскольку это будет наружная сторона изделия.

Шаг 3. На наружный слой укладывается арматура для укрепления конструкции. Достаточно несколько прутьев и, главное, не забываем оставлять их нижние для последующей установки памятника. Затем заливается «внутренний» раствор со щебенкой.

Шаг 4. Уплотнив бетон, укладываем еще несколько арматурин и заливаем верхний слой с пластификатором. Его необходимо идеально выровнять при помощи мастерка. Скорее всего, верх изделия придется шлифовать, а потому, чем качественнее будет сделано выравнивание, тем меньший объем работ вы сделаете потом.

Шаг 5. На заключительном этапе наполненную бетоном форму оставляют в сухом помещении (t – 15-20 C). Через 48 часов памятник извлекается из формы и оставляется на месяц для полного затвердевания. В течение этого времени потребуется его постоянное увлажнение, чтобы изделие стало максимально прочным.

Для справки: Если технология производства точно соблюдена, а в работе использовались качественные компоненты, то такой памятник простоит не один десяток лет, немного уступив в прочности памятникам из искусственного камня.

Преимущества и недостатки бетонных надгробий

Отзывы людей, которые устанавливают на могилы своих близких бетонные памятники, в большинстве своем, положительные. К преимуществам бетонных памятников можно отнести следующее:

  1. Надгробие, сделанное «на совесть» (с соблюдением технологических процессов), служит продолжительное время, без потери внешнего вида.
  2. Эстетичность. Современные технологии и материалы позволяют получить изделие, которое по виду не отличается от благородных аналогов. А добавление в рабочую смесь мраморной крошки позволит получить более богатое на вид изделие.
  3. Низкая стоимость. Бетонное надгробие имеет низкую себестоимость, а потому его конечная цена (в разы меньшая, чем аналоги из натурального и искусственного камня) доступна для всех категорий потребителей.

К недостаткам такого изделия можно отнести все тот же срок службы изделия. Если изготовитель надгробия решил «схалтурить», используя недостаточно качественные расходные материалы при приготовлении рабочей смеси, или не выдержал памятник требуемого времени, сдав работу досрочно, то такой памятник прослужит 5-6 лет. Далее на нем начнутся необратимые процессы (растрескивание, покрытие мхом и пр.). Что, собственно, может существующие плюсы незначительными.

Заключение

Из вышесказанного можно резюмировать, что производство бетонных надгробий – дело несложное. Решающим фактором здесь является соблюдение технологических процессов и использование максимально качественных материалов. Тогда памятник получится красивым и прослужит достаточно долго, сохранив приличный внешний вид.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Памятники из бетона: изготовление, виды надгробий

Большое количество памятников приходится на надгробные изделия. Памятники из бетона относятся к сегменту экономкласса. Явными преимуществами при установке надгробной плиты, считают низкую стоимость, возможность окрасить ее в подходящий цвет и быстрый процесс изготовления. Они характеризуются рядом эксплуатационных качеств и износостойкостью. Большинство фирм производителей сразу предоставляют комплекс услуг, то есть изготовление и установку бетонного памятника на могилу. Заказанное изделие не повредится во время доставки на место монтажа, исключит перекосы от времени из-за неправильно организованной заливки дна и не произойдет опускание частей каркаса. Надгробную плиту можно изготовить самостоятельно.

Заказывая услуги установки плит, следует уточнять на всех ли кладбищах ритуальная компания это осуществляет.

Подготовительные работы

Для изготовления памятника своими руками из бетонной смеси понадобится форма, в которую заливают бетон. Если необходимо изготовить памятник с узорами или рисунком, то можно заказать ее в мастерских, которые делают ритуальные товары. В раствор цемента для заливки добавляют пластификаторы (например, «Суперпласт РТ»), которые добавят прочности при колебании температур.

Важно соблюдать пропорции, чтобы изделие не растрескалось и не осыпалось. Для надежности внутри бетонируют арматуру. При этом цемент должен быть высокого класса. Песок для замешивания раствора необходимо брать чистый. Сделать это можно способом отстаивания. Глина и все примеси всплывут на поверхность воды, а песок полностью опустится на дно.

Инструменты и материалы

Для изготовления качественного раствора используется вибрационное сыто, через которое просеивается песок и цемент.

Производство памятников из бетона выполняется с помощью такого оборудования:

  • вибростол;
  • вибрационное сито, чтобы просеивать цемент, песок;
  • бетономешалка или лопата для замешивания вручную;
  • формы для изготовления памятников из бетона разной формы (жесткая или изготовленная из пластика).

Виды надгробий

Надгробие можно выполнить:

  • Стандартной прямоугольной формы, на котором фотография усопшего, фамилия, дата смерти.
  • Кресты — бетонные прямоугольные фигуры, по желанию с фотографией.
  • Монумент, выполненный индивидуально для заказчика.

Надгробие выполняют в серых, белых, коричневых, черных тонах. Для этого добавляют в смесь железно окисные пигменты. Также применяют технологии, которые совмещают оттенки и дают возможность выполнять сложные элементы с покраской оград и цветников. Для отделки используют мрамор из бетона, который состоит из 5-ти частей мрамора, 3-х частей цемента и воды.

Правильный раствор

Чтобы строительный материал выдержал все воздействия окружающей среды необходимо придерживаться точных пропорций при изготовлении.

Надгробие подвержено действию окружающей среды, добиться максимально допустимой прочности можно только соблюдая выполнения технологического процесса. Раствор готовят исходя из объема плиты. В основном это 70, иногда 72 кг цементной смеси. Для приготовления раствора необходимо:

  • Цемент М400, М500, М600, 22—24 кг. При отсутствии цемента выше М400, следует добавлять еще 20% объема, а именно 28—29 кг.
  • Гранит фракциями от 0 до 5 мм, 50—52 кг.
  • Чистый песок, 10 кг.
  • Пластификатор, до 250 гр. Необходимо его развести в таре за 6 часов до начала использования.
  • Воду добавляют до консистенции строительной смеси как густая сметана. Смесь сохнет 3-е суток. Если добавить мало жидкой составляющей, то на поверхности изделия появятся пустоты.

Изготовление: этапы работы

Выделяют 3 основных этапа: замес, формирование и сушка. Перед тем как приготовить раствор, его очищают от мелких комков через специальное сито. Такой способ дополнительной очистки напрямую влияет на качество получаемого памятника: если в структуре находятся крупные частицы, то образовываются пустоты. После просеивания в цемент согласно вышеописанной схеме добавляют остальные составляющие.

После заливки смеси в форму, ее помещают на вибростол для уплотнения структуры раствора и устранению пузырьков.

В изготовленную форму заливают цементный раствор и помещают на вибростол. При высокочастотной вибрации уплотняется его структура, образовавшиеся пузырьки выводятся на поверхность. Процесс затвердевания изделия — один из главных процессов, ведь неправильное и неравномерное высыхание приведет к полной негодности или растрескиванию надгробия. Поэтому форму высушивают с помощью специальной сушилки. Если этот процесс происходит в домашних условиях, смесь накрывают полиэтиленовой пленкой и ждут полного высыхания.

Приготовление раствора

При подсчете необходимого количества раствора учитывают, что поверхностный слой изделия должен быть не меньше 1 см бетона, а остальное заполняется щебнем и гранитом. Первым делом перемешивается песок и цемент. Для лицевого слоя делают раствор 1:1 цемента и песка соответственно, а для внутреннего 1:3 с промытым щебнем.

Как придать форму изделию?

Первым этапом проводят обработку конструкции силиконовой смазкой, чтобы к ней не прилипал раствор и поверхность получилась гладкой. Для полного заполнения всех частей формы, раствор уплотняют и наносят толщиной не более 2 см. Для армирования изделия на бетонный слой кладут арматуру, оставляя нижние концы длиннее, чем сама конструкция. Далее бетон уплотняют, добавляют еще слой прутьев и заливают остаточный раствор. Поверхность выравнивают с помощью строительного мастерка. После застывания может потребоваться шлифовка. Подходящая температура для затвердевания находится в пределах 15—20°C. Спустя 2—3 суток плиту вынимают. В течение 4-х недель она наберет окончательную прочность. Для этого нужно периодически увлажнять бетонную поверхность.

Устанавливая бетонные памятники, воздвигают не только красивый монумент в память о близком человеке, но и получают гарантию качества при невысокой стоимости. Тумбы, цветочницы, стеллы и кресты из бетона армируют, улучшая прочность. Правильно выполненная технология в сочетании с отобранными качественными материалами простоит как минимум 50 лет.

Памятники из бетона

Памятники из бетона – это бюджетный вариант для надгробия на могилу. Изделия из данного материала стоят дешевле конкурентов из гранита или мрамора. Невысокая цена, возможность окрашивания и придания необходимой формы, быстрый, несложный производственный процесс – основные преимущества кладбищенских скульптур из бетона.

Преимущества и недостатки памятников из бетона

В сороковых годах прошлого века памятники, изготовленные из бетона, были популярны за счет низкой цены и простоты.
Благодаря преимуществам используемого материала, стоимость на надгробия невысока, ниже конкурентов из натуральных камней.
Второе преимущество стел из бетона в их многообразии. Памятнику придается любая форма.

Учитывая увлечения человека, можно увековечить его хобби на надгробии. Готовое изделие можно покрасить в любой цвет. Основным недостатком монументов является недолговечность. После пяти лет службы памятник «обрастает» трещинами, на поверхности проявляется мох. Данные проявления коррозии связаны с тем, что бетон – прочный, но пористый материал, влажная окружающая среда отрицательно на него влияет. Кладбища сырые с затененными местами, что грозит стеле постепенным разрушением.

Существует способ продлить жизнь памятникам. Производители добавляют в раствор особое фиброволокно, сохраняющее конструкцию от разрушений на десять лет. Тонкое, искусственно синтезированное вещество, зачастую используют в строительстве. Данный состав придает изделию менее пористое застывание, стойкость к воздействию осадков.

Благоустройство захоронений бетонными плитами

Благоустраивая могилы, применяется тротуарная, гранитная плитка. Идеальный вариант – бетонные пласты. Для достижения прочности, состав армируют. Качество плиты напрямую зависит от сырья, применяемого при изготовлении памятника.
Благоустройство захоронений бетонными плитами имеет ряд преимуществ:

  1. Удобство. Пласты из цемента служат покрытием, площадкой для установки монумента. Монтаж надгробия менее трудоемкий и долгий процесс.
  2. Внешний вид. Поверхность испещрена особыми желобками и бороздками, не появляются лужи и не скапливается грязь. Плиту можно приобрести любого цвета. Установка пластов избавляет от покоса на месте захоронения, сорняков.
  3. Надежность. Основы из бетона под памятники не деформируются под воздействием солнечных лучей, низких, высоких температур. Плита не поддается разрушительному воздействию влаги.

Монтаж конструкции прост, осуществляется в одиночку, с помощью нескольких инструментов:

  1. Поперек могилы производится установка 3 железобетонных балок, сверху кладутся плиты. Балки располагают, обращая внимание на формы, размер участка на кладбище – нагрузка должна распределяться равномерно. После монтажа опоры поверхность выравнивают с помощью строительного уровня.
  2. На закрепленную плиту ставят постамент, крепят дополнительные детали. Необязательно класть плиты на всю площадь могильного участка – остальное пространство заполняет щебень, декоративная подсыпка.

Монтируют железобетонные конструкции на песчаную почву – придаст дополнительную стойкость. Если приходится ставить конструкцию на почву, в составе которой много глины, следует обратиться за помощью к профессионалам.

Как сделать бетонный памятник своими руками

При невозможности приобрести бетонный памятник, его можно изготовить своими силами. Занятие несложное, сделать подобное изделие сможет каждый человек.
Понадобится в работе:

  1. Формы для памятников из бетона. Без формы ничего не выйдет, в нее предстоит заливать раствор. Лучший вариант – пластиковые гладкие макеты. После изготовления стелу не придется полировать.
  2. Армирующие элементы. Чтобы монумент прослужил долго и в процессе не развалился на мелкие кусочки, приобретаются армирующие элементы. Используют арматуру диаметром 10 мм, металлический круг.
  3. Цемент. Используют высококачественный состав марки М500. Стоит проследить, чтобы в смеси не было добавок – на мешке находится метка Д0. Чем качественнее цемент, тем крепче будущее изделие, лучше приобрести вариант подороже.
  4. Мраморная крошка-наполнитель. Соблюдается определенная пропорция, но мраморная крошка стоит дорого. Приобретается вариант со специальным красителем для бетона.
  5. Пластификатор. Элемент, делающий смесь пластичной, позволяет добиться качественного уплотнения. Так легче удалить воздух, что важно при отсутствии вибростола.

Приступают к изготовлению бетонного раствора для памятника:

  1. Размешивается песок и цемент. Для лицевого слоя состав делается в соотношении 1:1. В воде растворяют пластификатор с красителем, сухая основа разводится до состояния сметаны.
  2. На внутреннюю часть цемент и песок размешивают в соотношении 1:3, добавляют тщательно промытый щебень.

Памятнику придается необходимая форма. Этапы изготовления:

  1. Обработка макета. При заливании раствора, бетон не прилипнет к ней. Есть смазывающее средство, в качестве замены используют силиконовую смазку.
  2. Наносится начальный, лицевой слой. Толщина не должна превышать 2 см. Следят за заполнением формы раствором. Лицевой слой важен, чем тщательней выполнена работа, тем идеальнее выйдет памятник.
  3. Производится армирование конструкции – на начальный слой укладываются прутья арматуры. Снизу они выпирают, чтобы в дальнейшем установить надгробие на нужное место крепления.
  4. После уплотнения бетона устанавливаются добавочные прутья, заливается наружный слой. Его стоит тщательно выровнять, позже отшлифовать.
  5. На последнем этапе форма с почти готовым памятником внутри переносится в сухое помещение, где должна поддерживаться температура в 15-20 градусов. Изделия извлекают из формы через 2 суток, готовый вариант досыхает около месяца.

Чем покрасить надгробие

Лучшей краской для памятников из бетона считается фасадная. Если производить покраску приходится при температуре ниже нуля, стоит использовать полимерные составы. У полимерных красок повышенная термостойкость, что позволяет их наносить при любой температуре.

Сделать памятник своими руками из бетона можно, но потребуется соблюдать все условия. Недостаточно просто сделать выбор типа, оформления и декора, нужно изучить технику производства, чтобы монумент приобрел красивый внешний вид и долговечность.

Источник: https://sorokoviny.ru/

Как изготовить и установить памятник на могилу своими руками

Изготовлением и установкой погребальных плит занимаются профессионалы, но можно сделать памятник своими руками. Часто к этому методу прибегают люди, желающие сэкономить на услугах ритуальных бюро или решившие воплотить собственные дизайнерские решения.

Инструкция по созданию памятника своими руками

Самостоятельное изготовление надгробия – сложный, долгий процесс. Не каждому под силу взять на себя все этапы выполнения работы, без четкого понимания процесса лучше отказаться от этой идеи.

Кто всерьез готов сделать стелу своими руками, должны:

  1. Разработать дизайн памятника.
  2. Определить размер композиции.
  3. Выбрать материал.
  4. Приобрести инструмент, оборудование.
  5. Изготовить памятник.
  6. Установить плиту на могилу.

Часто причиной решения самостоятельно сделать работу является недостаток средств для покупки. Экономия при изготовлении памятника своими руками может обернуться затратами в будущем: конструкции разрушаются быстрее покупных. Причина — неправильно выбранный материал и небрежная установка.

Выбор формы и материала

Сделать памятник на могилу своими руками из любого сырья не получится. Для обработки натурального камня необходимо профессиональное оборудование. В домашних условиях можно изготовить стелу из бетона, полимера, каменной крошки. Еще один вариант – установка на кладбище необработанного куска гранита или мрамора.

Плита своими руками из чистого бетона, с добавлением мраморной или гранитной крошки дешевле памятника из массива камня, но простоит меньше, быстро утратит внешний вид.

Для создания понадобятся:

  • формы для бетона;
  • наполнитель или краситель;
  • арматура для памятника;
  • цемент;
  • пластификатор;
  • песок;
  • вода.

Формы для бетона бывают из полистирола, пластика, стеклопластика. Удобными в использовании считаются последние. Они позволяют сделать ровные четкие поверхности, не нуждающиеся в полировке. Их просто восстановить после повреждений – с помощью ножовки быстро убираются сколы, трещины на памятнике.
Можно сделать форму для отлива своими руками.

Емкость должна иметь четкие границы, ровные уголки, гладкую поверхность без изъянов, сколов, трещин. На памятнике отразится любой дефект шаблона. Минимальная толщина стенок — 3 мм. Стеклопластик не нуждается в дополнительной опалубке.

В качестве наполнителя можно использовать мраморную крошку. Иногда ее добавляют только во внешний слой или заменяют красителем.

Арматура – обязательный элемент, без которого изготовить прочный памятник своими руками невозможно. Армирующую вставку можно сделать из металлического круга или прутьев толщиной 10-12 мм. Без нее бетон быстро рассыпается.

Цемент для надгробия нужно брать лучшего качества. По традиции приобретают маркировку М500 ДО — без добавок.

Перед применением песок нужно очистить. Насыпьте его в емкость, полностью залейте водой, перемешайте — мусор всплывет. Можно сделать несколько раз.

Оптимальными размерами считаются высота 1 м, ширина 50 см. Такой памятник легко перевозить и устанавливать.

Чертеж и макет

Перед началом работ нужно нарисовать на бумаге эскиз могильной плиты и сделать чертеж в масштабе 1:5. Это позволит избежать ошибок при создании.

Можно изготовить своими руками макет памятника из картона, чтобы оценить внешний вид готового изделия, его сочетание со всей композицией на похоронном участке.

Этап проектирования подразумевает расчет:

  • размеров;
  • формы памятника;
  • веса;
  • наличия декоративных элементов;
  • расположения надписей на плите.

Надписи с именем, датами жизни можно сделать из линолеума. Приклеивают готовые буквы и цифры на суперклей. Изображения ангелов, креста, овал под фото легко сделать из керамики своими руками.

Поэтапное создание памятника

Сделать надгробие из камня своими руками прочным и долговечным помогут вибростол, вибросито, бетоносмеситель.

Вибросито позволит качественно отсеять из песка или цемента грязь, мусор, глину. Песок можно просто промыть, цемент просеять вручную, но если необходимо наладить производство памятников, то покупка специального аппарата ускорит процесс.

Вибростол необходим для равномерного перемешивания раствора, удаления пузырьков воздуха. Плотная смесь сделает памятник долговечнее и привлекательнее внешне. Принцип работы аппарата прост: емкости с раствором равномерно двигаются, уплотняя смесь.

Примерный расчет вещества на памятник весом 70 кг:

  • цемент 22-24 кг;
  • мраморная или гранитная крошка фракции до 5 мм 50-52 кг;
  • песок 10 кг;
  • пластификатор 250 г;
  • количество воды определяется на глаз.

Плиту формируют в несколько этапов.

Плиту формируют в несколько этапов.

Этап Работы
Приготовление «внешнего» бетона Цемент, песок, крошка для поверхности памятника смешиваются в пропорциях 1:1. К воде добавляются красители и пластификатор. После этого сухая смесь разбавляется водой до консистенции сметаны. Размер этого слоя не менее 1 см.
Подготовка «внутреннего» раствора Песок и цемент смешиваются 1 к 3. Также добавляется мелкий щебень.
Обработка шаблона Емкость собственноручно обрабатывают смесью на базе силикона, чтобы избежать приклеивания памятника.
Создание внешнего слоя Около 2 см раствора выливается в форму. На этом этапе поможет вибростол – он сделает смесь плотной, гладкой.
Закладка арматуры В раствор аккуратно закладываются металлические пруты или круг. Нужно следить, чтобы края арматуры выступали из плиты. Это позволит легко установить своими руками памятник на тумбу. В противном случае придется сделать отверстия в готовом изделии с помощью алмазного бурения.
Создание внешнего слоя Когда бетон уплотнится, необходимо уложить еще несколько прутов. После этого заливается внешний слой. Постарайтесь сделать жидкую смесь ровной, так вы уменьшите себе работы по шлифовке.
Застывание памятника Бетон оставляют высыхать в сухом помещении при температуре не более 20 градусов. Через 2 дня изделие вынимают и оставляют сохнуть еще месяц, периодически увлажняя.

Установка надгробия

Памятник устанавливают на могиле только через год после похорон. К этому времени земля оседает, укрепляется. Ставить плиту своими руками непросто, так как нарушение технологии приведет к заваливанию конструкции.

Основные этапы:

  1. Подготовка поверхности.
  2. Заливка фундамента.
  3. Засыпка щебня.
  4. Швеллеровка.
  5. Облицовка.
  6. Установка стелы.

Как самостоятельно установить надгробие над могилой:

  • Очистить участок от мусора, листьев, веток. Сравнять поверхность на всей площади;
  • границы будущего фундамента выделяются колышками. Для памятника своими руками подойдет ленточный фундамент с вынесенными на 30-50 см за границу ямы опорными точками. Размер зависит от веса, величины надгробия;
  • в яму фундамента заливается подбетонка, состоящая из слоя песка около 2 см и гальки около 4-5 см. Сверху — бетон так, чтобы его слой был выше поверхности щебня на 1 см. Металлическая арматура укладывается по периметру фундамента, после этого устанавливаются бордюры. На этом этапе обязательно проверять конструкцию уровнем;
  • на участок собственноручно укладываются швеллеры, по периметру — арматурные трубы. Последние должны выходить за границы фундамента на 10-20 см. Сверху площадка под памятник снова заливается бетоном. Устанавливается деревянная опалубка, которая заливается новым слоем раствора;
  • готовый фундамент очищают от мусора, убирают неровности, проверяют по уровню. По желанию можно сделать облицовку плиткой черного, серого или зеленого цвета. Начинать работы нужно с боковой стороны. Плитку приклеивают на смесь цемента, песка, щебня 1:3:5. Все швы промазываются цементом;
  • на тумбу наносится цементная смесь и устанавливается основание памятника. Несколько раз проверьте уровнем. В основании необходимо сделать отверстия, куда вставляется арматура из стелы. В отверстия заливается цемент, вставляется памятник. Можно добавить герметик. После установки надгробия своими руками все швы затираются.

Почему лучше довериться профессионалу

Самостоятельно создать памятник может только опытный мастер. Малейшая ошибка повлечет за собой разрушение конструкции или ее заваливание. Не обладающий навыками и инструментами человек в результате не сможет изготовить достойную стелу на могилу.

Если бюджет ограничен, то профессионалы помогут выбрать недорогую модель. Можно придумать свой дизайн, но доверить его воплощение мастерам.

Сделать оригинальный, красивый памятник своими руками возможно, но расход времени и сил может превысить выгоду. Если же у мастера «золотые руки», то он сможет создать прощальный подарок своему близкому в виде качественного надгробия.

Источник: https://sorokoviny.ru/

Фундамент для памятника своими руками

Для установки надгробий обращаются к ритуальным агентствам. Их услуги дорогие, избежать затрат можно, изготовив фундамент под памятник на кладбище своими руками.

Пошаговая инструкция по созданию фундамента для могилы

За могилами на погостах ухаживают родные, поддерживают порядок, облагораживают. Установка памятника на захоронении — дань христианским ритуальным традициям, выражение уважения умершему. Заливка фундамента — важный этап изготовления надгробия.

Надгробия для кладбищ делают из:

  • гранита;
  • металла;
  • популярны мраморные памятники.

Материалы и инструменты

Надгробия на фундаменте состоят из:

  1. Блока цветника. Им ограничивается территория захоронения, здесь сажают растения.
  2. Пьедестала. На него возводят монумент.

Фундамент для памятника на кладбище своими руками заливают после того, как разровняют землю, проверят ее на предмет проседания. Выбирают бетонное основание ленточного типа. Устанавливают цветник, пьедестал. Когда материалы затвердеют, монтируют изделие.

Инструменты:

  • строительный уровень;
  • емкость для замешивания раствора.

Для изготовления фундамента, выполнения манипуляций для установки памятника потребуются доступные материалы. Их можно купить в строительном магазине, использовать имеющиеся:

  • песок со щебнем.
  • доски под опалубку.

Не всегда на могилу устанавливается стела, многие предпочитают крест. Это недорого, практично. Кресты могут изготавливаться из разных материалов: дерева, металла, камня. Распятие, высеченное из дуба, граба недолговечно, отличается низкой ценой. Памятник быстро поддается коррозии из-за влаги, начинает гнить, портиться.

Через 2-3 недели после установки фундамента можно заняться облагораживанием цветника. Берется земляная смесь или керамзит, засыпается в отведенное место.

Выбирают, высаживают многолетние и устойчивые к переменам погоды растения для памятника: ирисы, петунии, анютины глазки, крокусы.

Можно использовать для оформления могилы газонную траву. Ей застилают цветник, сочетают с другими растениями.

Подготовка площадки

Работа по возведению фундамента начинается с очищения места для установки. Если на могиле стоит старый памятник, он демонтируется. Выполняют разметку, учитывают размер балок. Под их концами выкапывается траншея, куда погружается рама. Должно остаться пространство для пьедестала, цветника. Для укладки используют уровень.

Перед тем как заняться работами на площадке, удостоверьтесь, что установка мемориала согласована с администрацией кладбища:

  1. Памятник должен быть зарегистрирован. Муниципалитет выдает разрешение, удостоверение о сооружении фундамента под него.
  2. От захоронения до установки должно пройти от 6 месяцев. Если монтаж сооружения начать раньше, почва может просесть. Это приведет к порче, разрушению изделия.
  3. Возводится памятник при теплой, сухой погоде.
  4. Под монумент готовят основание. От качества его исполнения зависит прочность надгробия.

Опалубка

Опалубка на кладбище может делаться из металла. Ее устанавливают на раму. Если часть фундамента выполнена из дерева, изготовляют временные распорки. Удобнее использовать железный атрибут: он обладает прочностью. При потребности ее можно убрать, останется гладкое место под памятник.

Щиты металлической опалубки скрепляют болтами. Минус — высокая цена, деревянные изделия стоят дешевле. Материал должен быть хорошего качества для удержания давления бетона.

Заливка фундамента

Перед заливкой проводят армирование для усиления прочности основания. Каркас памятника вяжется из проволоки, тонких прутов, скрепляется сваркой. Для установки пьедестала цемент смешивается с водой, выливается в нижний проем трубы. Этим составом обрабатывается стержень арматуры.

Штырь для фундамента окунают в сухую цементную смесь, помещают в отверстие пьедестала на полную глубину. Балки погружаются в полосу с раствором, они должны потонуть. Делается подушка, на нее штырем в землю ставится тумба. Все процессы проводят под уровень.

Между подставкой и монументом оставляют пролеты. Их цементируют сплошным слоем, в отверстия вставляется арматура. По площади памятника равномерным пластом наносится бетон. Балка должна находится в растворе. Оставляют промежутки, зазоры по два миллиметра.

Сверху участок присыпается сухой землей. Затирают швы фундамента. Цемент подлежит растворению до полужидкости. Снимается деталь цветника, заливается бетон. Середина остается нетронутой для отвода воды. Соединения памятника засыпают сухим цементом, производится глубокая зачистка. Действуют быстро: раствор твердеет.

Бетонирование могилы имеет простой алгоритм. Придерживаясь его, можно самостоятельно возвести надежный фундамент, целостный монумент.

Установка памятника и облицовка

На пьедестал ставят дощечки, чтобы при установке изделия не нарушить конструкцию. Они снимаются после того, как проверено совпадение отверстий. Если все стыки фундамента сошлись, элементы убирают. Сооружение нужно подвигать, вытереть лишний раствор. Уровнем контролируют правильность выполнения работы.

После обсыпки не следует:

  • двигать памятник;
  • проверять прочность конструкции;
  • размещать грунт в цветнике раньше 2 недель от изготовления фундамента.

После выполнения работ нужно загрунтовать избыточный раствор.

Существует много вариантов облицовки — современных, классических. С бетонного фундамента убирают грязь, пыль. Избавится от жира помогут купленные в магазине вещества.

На основании памятника делается разметка. Кругом выполняются засечки: по ним будет наноситься клей. Уложенную плитку сильно прижимают. Разводы удаляют растворителем. Через сутки детали схватятся.

Бетонную плитку под фундамент можно заменить изделиями из железобетона. На ее монтаж уйдет мало времени. Основание будет надежным. Все работы выполняются молотком.

Иногда близкие выбирают крест вместо памятника. Алгоритм установки:

  1. Лопатой делается глубокая яма по расчетам.
  2. К закапываемой в землю части крепятся четыре ножки: две вертикально, 2 — горизонтально.
  3. Крест христианина углубляется нижним концом, фундамент заливается глиной. Через год нужно укрепить изделие. Грунт осядет, памятник может упасть, наклонится.

Если устанавливается железный крест, выкапывается глубокая яма. Помещается элемент, заливается раствор бетона. Когда он высохнет, участок фундамента присыпают сверху сухой землей.

Каменный крест своими руками без дополнительных устройств установить трудно — он тяжелый. Перед возведением распятия к нижней части крепят сваи во всю длину и ширину метала.

После возведения фундамента, памятника, необходимо следить за надгробием и оградой. Монумент из гранита протирают мыльным раствором. Сильные загрязнения убирают средством для чистки камня. Если на надгробии образовались трещины, их заштукатуривают шпаклевкой. Когда она высохнет, наносят полироль.

Источник: https://sorokoviny.ru/

Из чего можно самому сделать памятник. Надгробие из бетона своими руками

Вспоминая об ушедших из жизни родственниках и друзьях, на могилах устанавливают мемориальные плиты, обелиски, постаменты.

Надгробия изготавливают из мрамора, гранита, мелкого камня-крошки и металла. За местами захоронений ухаживают, поддерживают порядок и облагораживают.

В основном, обращаются в специализированные фирмы ритуальных услуг, где заказывают установку памятников в комплексе с фундаментными работами. Фундамент под памятник на кладбище можно изготовить самому, не обращаясь в строительные организации.

На месте монтажа памятника сначала исследуют грунт. Хорошим ориентиром станут соседние места захоронений. На устойчивом грунте памятники выглядят ровно, их нигде не перекашивает. Делать фундамент можно даже тяжелым плитам и надгробьям.

На глинистой земле под массивные ритуальные комплексы закладывают ленточный фундамент. В песчаных почвах, не углубляясь, делается ленточное основание.

Предпочтение отдается возведению памятников небольших и средних размеров. Основное внимание в проекте обращают на центр тяжести. В самом тяжелом месте фундамент основательно укрепляется. Особая прочность сохраняет конструкцию на долгие годы в хорошем состоянии.

Инвентарь:

  • Лопаты;
  • Рулетка;
  • Шпатель;
  • Мастерок;
  • Киянка резиновая;
  • Резина жесткая от 5 мм;
  • Строительный уровень.

В ведре или специальной емкости . Если производится демонтаж, понадобится лом.

Оборудование:

  • Железобетонные балки — три штуки;
  • По одной арматуре диаметром 16 мм, длиной 30 см и 14 на 15.

Стандартный набор материала:

  • Клей;
  • Доски;
  • Песок;
  • Цемент;
  • Щебень.

Под место оптимальной нагрузки используют основу из прочного металла.

Подготовка площадки

Сооружение фундамента под памятник начинается с расчистки и подготовки площадки. Если возведен старый памятник, определяется место фундамента и балок. После расчистки выполняется разметка. С помощью лома определяют края захоронения.

Рассчитывается длина балок. Под концами балок выкапывают траншею и погружают раму. Железобетонные балки укладываются с учетом того, чтобы вместилась тумба и . Использование уровня значительно сэкономит время.

Важно, на всех этапах, как можно чаще, проверять размеры.

Установка опалубки

На раму устанавливается опалубка. Опалубку монтируют из деревянного материала или металлических щитов. Под дерево делаются временные распорки, изнутри покрывают рубероидной изоляцией.

Готовые щиты опалубки обладают большой прочностью. Щиты соединяется болтами. Конструкция удобна в применении. Опалубку можно быстро убрать с фундамента. После металлической опалубки остается гладкое и ровное место.

Профессиональным строителям металлические щиты становятся незаменимым помощником. Если самостоятельно возводить фундамент, деревянная опалубка обойдется дешевле. Материал подбирается надежный для удержания бетонного давления.

Армирование фундамента

Армирование усиливает прочность основания памятника. Вспомогательные крепежи надежно сохраняют устойчивость ритуального комплекса. Каркас вяжут из специальной проволоки или используют сварку.

Чтобы установить тумбу-подставку, цемент с водой разводится до кашицеобразного состояния. Цементное молоко подают в нижний проем трубы. Этим же раствором обмазывают штырь арматуры. Штырь обмакивают в сухой цемент и вставляют в подготовленное отверстие снизу тумбы.

Балки погружают в, заполненную раствором, траншею. Балки должны быть утоплены в самом бетоне. Излишки раствора необходимо снять и подождать, пока конструкция не «схватится». Далее формируется подушка, на нее штырем в землю устанавливается тумба.

Большой резиновой киянкой равномерно делается уплотнение, и одновременно по уровню выставляется подставка.

Важно! Между подставкой и памятником должны быть соединительные отверстия. В них предварительно заливается раствор цемента и вставляется металлическая арматура.

Заливка бетона

Под монтаж тумбы делается песочно-цементный раствор большой жесткости. Влажность должна быть маленькая. Нельзя допускать рассыпания песка. Слабый раствор в таких работах не подходит.

Полностью, на всю площадь арматуры наносится цементное молоко. Бетон заливается в траншею с учетом того, чтобы балка опиралась и находилась в бетоне. Сверху конструкцию присыпают сухой землей. Расстояние между зазорами составляет два мм и меньше.

После заливки делается затирка швов. Цемент замешивают с водой до консистенции сметаны. Сначала осторожно снимается длинная деталь цветника и закладывается раствор из бетона. Середина остается пустой для отвода воды во время дождя.

Допускается небольшое отклонение вниз, чтобы возле памятника не собиралась дождевая вода. Швы присыпаются цементом и делают глубокую зачистку. Также устанавливаются остальные детали. Раствор быстро схватывается и твердеет.

Чтобы правильно поставить памятник, не нарушая конструкцию, используются небольшие дощечки на тумбу. Проверяют совпадение отверстий. После чего дощечки снимают. Убрав последние приспособления, памятник аккуратно двигают для выхода свободного раствора. По уровню делается контрольная проверка.

После обсыпки шва нельзя:

  • Сдвигать и расшатывать;
  • Проверять прочность соединения;
  • Засыпать в цветник землю. Это можно сделать недели через две.

Если не предвидится никаких вспомогательных работ, остается возле памятника загрунтовать видимый раствор.

Облицовочные работы

Есть много способов облицовки памятников: от современных до классических вариантов. Облицовка гранитной плиткой прочная, долговечная, смотрится красиво, но по цене выходит дороже, чем тротуарная плитка.

Предварительно с бетонного основания удаляют грязь и пыль. Жир с поверхности убирают специальным клеем. На фундаменте делают разметку. Специальным кругом наносят засечки, куда будет наливаться клей. Плитка укладывается по разметке и плотно прижимается. В течение суток клей схватывает поверхность. Излишки клея с поверхности удаляют растворителем.

Советует посмотреть видео:

Вместо бетонной плитки на могилу можно поставить специальную плиту из сверхпрочного ж/б. Тратится минимум времени на установку — максимум эстетики и надежности. Привычная облицовка — это старый проверенный метод укладки без клея, без цемента, без монолита. Все работы производятся под молоток в сыпучую расклинцовку.

Память об ушедшем от нас близком человеке имеет материальное выражение в виде надгробного памятника. Существует множество специализированных компаний, занимающихся их изготовлением и монтажом. И если первая часть процесса без специального оборудования в принципе невозможна, то вторая не представляет особой сложности. Установка памятников своими руками вполне может быть выполнена при минимуме навыков и без какого-либо особого инструмента.

Перед выполнением этой процедуры нужно выдержать срок, необходимый для усадки грунта. В средней полосе он составляет не менее одного года. Установка гранитных памятников производится н

Люк своими руками (бетонные кольца) | Своими руками

Мы уже сделали обзорный материал о скважинах и скважинах и рассказали, в чем их отличия, преимущества и недостатки.

Напомним, что есть артезианские колодцы (10 и более метров), мелкие колодцы или колодцы на песке (до 50 метров), абиссинские колодцы (16 метров), потом идут колодцы. Разговаривая с инженерами, бурившими артезианские скважины, я убедился в верности колодца колодца.Колодцы на песке они в принципе не распознают, либо делают это с большим исключением, если интересно, то узнайте про карстовые образования и все поймете.

Итак, хорошо.

Подготовка к появлению колодца на нашем участке началась летом. Купил и принес кольца на площадку и поставил полукругом вокруг воображаемой шахты, а на ее место поставили первое кольцо.

КОРОНА ПЕРВАЯ. ПОД КОЛЬЦАМИ забыли положить прутья, в результате пришлось открывать их из замерзшего дерева и потом тратить время на чистку паза.

Сразу скажу, что с лозой и рамками не пошла, затея бесполезная, это как эффект плацебо. Место под колодец выбрано согласно СанПИ-колодец — 10 метров от дома и более 25 метров от сброса очистных сооружений. Будущий колодец располагался на насыпи для облегчения отвода дождевой воды из шахты.


См. Также: Колодец и дом ему своими руками


Опыт соседей.

Опытным колодцам рекомендуется ознакомиться с колодцами соседей, понять, на какой глубине правильно заказывается вода для заказа колец. Также можно понять качество воды в соседних колодцах. А потом меня ждал подвох. ВСЕ мои соседи копали колодцы экскаватором. Дешево, сердито — непонятно какое качество воды. Объясню, тогда почему.

В общем заказал 5 колец и чехол. Даже осенью до бухты отмостки.

вокруг дома в обогреваемую шахту сняли трубу ПНД в сторону будущей скважины. Перед первыми заморозками первое кольцо внутри застелили базальтом и сверху прикрыли щитом. Стали ждать зимы, чтобы выкопать колодец.

ВТОРОЙ ДЕЛО. КАК ЭТО БЫЛО ПРЕДУСМОТРЕНО, ПЕРВОЕ КОЛЬЦО ТАКЖЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ДОСТАВЛЕНО НА РЕЗКИ И ЧЕРЕЗ ВНЕШНИЙ ПЕРЕЛИВ.

Почему зимой надо копать?

Напомню, что у нас на участке водонасыщенный грунт.В период паводка участок был частично затоплен, но мы решаем эту проблему дренажем. Летом и осенью вадоза уже на метровой глубине. То есть нам нужно время года, когда окуня почти нет, или он минимальный, а также попасть в грунтовые воды с нормальной питьевой водой. Зима идеальна.

Кстати, летом я начала рыть пруд, чтобы убрать окуня и осушить участок, и даже в самые засушливые дни гадюка позволила мне углубиться на 1,2 м.Осенью пруд наполнился водой до краев, что еще раз доказывает практику колодцев — рыть колодцы зимой.

Подготовка к колодцу колодца

Копать колодец в принципе может даже неопытный в этих вопросах человек, но без необходимых инструментов и механизмов будет сложно.

Копать: штык-лопата, лопата-лопата, односторонний кило.

Для мерзлого грунта: топор, кило двусторонний, лом, кувалда.

Удалите грунт: ведро (можно усилить полосу местом крепления ручки), тросы или тросы, тачку.

Борьба с водой: ведро, погружной насос (лучше найти фекальный) малыш, шланг (купите нормальную резину, иначе замерзнет).

Для колец: большая тренога, лебедка (у нас была лягушка).

Герметичный колодец

Большой проблемой для меня стал момент с заделкой швов в колодце, а также их скрепление пластинами во избежание перемещений кольца из-за давления на грунт и зависания в земле при копании.

Практически все колодцы копщики предлагают скрепить кольцевые плиты анкерами, и все должно быть хорошо. Но есть обратные примеры. У моего соседа трещина была в месте крепления анкера — это первый минус такого способа затяжки колец. Дело в том, что анкер крепится в том или ином материале из-за того, что рабочая часть ломается под действием усилия болта и удерживается в основании.

То есть в бетонном кольце есть натяжение, и если учесть, что плиты фиксируют в 10-15 см от края кольца, то край кольца лопнет.По крайней мере, вероятность есть, но я не хотел испытывать эти вероятности на своей скважине.

Следующий минус — железо внутри колодца. Как правило, стяжки снимают после окончания работы, но тогда смысл в них — во время операции тоже могут происходить движения фунта, и что дальше? Оставляем стяжки — в воде образуется ржавчина. Нам нужен другой способ!

Опытные колодцы рекомендуют скрепить кольца скобами из арматуры.Кронштейн устанавливается вне кольца в транспортных отверстиях. Заполнив шов раствором, заводим кольцо и зажимаем хомут, он должен входить с усилием, то есть не иметь люфта для растяжения. Так мы исключаем все негативные факторы, связанные с тарелками. Наш опыт показал, что подтяжки отлично справляются с поставленной задачей.

Второй момент — это гидроизоляционный шов между кольцами. Во избежание попадания лопасти в шахту колодца, а также отверстий для крепления в стенках кольца залить раствором.Не секрет, что для такого раствора используют жидкое стекло (как правило, раствор силиката натрия) и песчано-цементную смесь. Но каков рецепт? Нигде и никто в открытых источниках не пишет пропорцию решения, так что по опыту надо все осмысливать.

К счастью, есть некоторые рекомендации по канистре с жидким стеклом, в частности, для заделки стыков при ремонте колодцев, сделайте раствор в соотношении 1: 1: 1. Эмпирическим путем выведена следующая формула.

ТРЕТЬЯ МОЖНО. ФОРМУЛА НЕ УЗНАВАЕТСЯ, И 1-2 КОЛЬЦА НАПРАВЛЯЛИСЬ НА РЕШЕНИЕ С МАЛЕНЬКИМ СОДЕРЖАНИЕМ ЖИДКОГО СТЕКЛА. ШОВ БЫЛ ОТРЕМОНТИРОВАН, И УЖЕ В 2-3 ВСЕ БЫЛО ОТЛИЧНО.

Намазать шов, опустить кольцо, забить скобы и замазать шов снаружи и изнутри, а потом еще дырочки замуровать — по времени 20-30. Жидкое стекло при контакте с раствором начинает схватываться быстро — я бы сказал, мгновенно.

Итак, делаем раствор из песка, цемента и воды — мы сделали две части цемента и три части песка, замесили до густой сметаны, чтобы не было комочков.Набираем 250-300 миллиграммов жидкого стекла и выходим на ринг, чтобы после загустевшего раствора не вытечь из дома. Далее вливаем в раствор JS и начинаем перемешивать. Первое впечатление будет обманчивым, раствор станет жидким и текучим, но через минуту он начнет резко густеть. Надо поймать момент. У нас оказалось, что раствор стал как пластилин и эффектно размазался. После затвердевания он образовывал прочную стеклянную структуру.

Заключение. Швы и дыры в стенках ринга следует незамедлительно заделать,

, если бы мы этого не делали, то перчоводка льется в шахту из всех щелей. А как тогда эффектно замазать шов, например, я не понимаю.

Первый / пятый.

Самое сложное в любом деле — это начать. Это особенно важно, если у вас не было опыта в подобных делах. Сняв обогреватель с первого кольца, обрадовались — земля не промерзала, но радость была недолгой, так как этот участок был не таким большим.

ФАКТ. ОТКРЫТИЕ SMART BOOK ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И УВИДЕТЬ ГЛУБИНУ ЗАМЕРЗАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. НАХОДИМСЯ НА ЗЕМЛЕ, ГДЕ ДЕРЖАТЬ ДО 1,5 МЕТРА. ПОСЛЕ РАБОТЫ KAIL И ДРУГИЕ РАЗРЕШЕННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ПО ОКОНЧАНИЮ КОЛЬЦА ЗАМЕРЗИЛО ВСЕГО НА 0,5 МЕТРА. И МОРОЗ БЫЛ СИЛЬНЫМ в ЯНВАРЬ.

Песок копать легко — вот что можно сказать о кольцах №1 и 2! Слоистый пирог из почвы Судогод — это первый метр дерна, затем песок разных фракций и цветов.Второй метр продолжает песчаную тему, но с вкраплением бело-голубой глины.

Песок копать легко — вот что можно сказать о кольцах №1 и 2! Слоистый пирог из почвы Судогод — это первый метр дерна, затем песок разных фракций и цветов. Второй метр продолжает песчаную тему, но с вкраплением бело-голубой глины.

Третье кольцо встретило нас сырым песком и появлением камней. Самый большой камень был размером с человеческую голову.Верховодка справлялась с регулярными утечками мелкого песка с водой из-под кольца.

И вот в середине четвертого кольца мы начали входить в пласт глины. Кстати, по местным данным нам удалось выяснить, что недалеко от нас находится кирпичный завод. Копать стало легче, чем сырой песок, и появилось ощущение, что слой грунтовых вод уже близко, сразу за глиной.

Закатали 5-е кольцо и вонзились в штык. Глина преимущественно красная, почти как кирпич.Появились пружины! В шахту вода стала поступать намного быстрее, на дне колодца стоять было сложно, глина под действием ключей размокла и превратилась в болото. За ночь дебет воды составил 2 кольца — хороший результат.

Зачем рыть колодцы!

Стоит отметить, что сейчас существуют специальные буровые установки, которые пробуривают скважину. Но в основном питьевые колодцы роют руками, как бы опасно это ни было.

1.В рыхлом грунте колодец роют в кольцо, выбирая из-под него грунт. Таким образом мы предотвращаем значительный риск заплывания или обрушения шахты.

2. Копая руками, вы существенно не нарушите почву за пределами ствола колодца, при этом сохранятся фильтрационные свойства почвы и ее герметичность от окуня. Войдя в пласт глины, вы просто срезаете ваду.

3. Не понимаю, как можно, копая колодец экскаватором, понять, что вы дошли до ключей, чтобы увидеть водоносную жилу.

Резюме.

Вынутые 4,5 кольца, стяжки и раствор в швах выдержали давление и движения грунта. Вода в колодце стоит 3 кольца — и это в сезон с низким ГВт. Ждем осени, пока кольца окончательно не утонут, за лето земля вокруг колодца затянет впадины, а потом устроим шторку с крышей и водопровод в дом поставим.

Перед тем, как начать пить воду из колодца, отнести ее на анализ в СЭС, нужно понимать, какие фильтры нужно будет поставить.


Ссылка по теме: Очистка воды из колодца или колодца для использования вместо крана


Послесловие.

Любое дело сложно реализовать без поддержки, будь то моральной или физической. Но выкопать колодец только при моральной поддержке проблематично! Большое спасибо и огромное спасибо моему дорогому дяде Карачурину Юлии Иванович за реальную физическую поддержку в колодце колодца!

© Автор: Евгений Ерофеев Фото: автор

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

  • Декоративный колодец и забор своими руками Как сделать плетеный и декоративный …
  • Изголовье колодца своими руками и его украшение Как сделать и украсить навес …
  • Декоративный колодец своими руками — 2 идеи Маскировка насосной станции под декоративную …
  • Мини-колодец своими руками (+ фото) Мини-колодец своими руками на участке…
  • Колодец вместо колодца на даче (+ рисунок) Колодец на даче — чертежи Когда …
  • Как своими руками выкопать колодец на даче Колодец на даче на четыре …
  • Колодец без глиняного замка вокруг КОТОРОГО ХОРОШО НЕ НУЖДАЕТСЯ В ЗАМКЕ …

    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

    Давай дружить!

  • .

    Бетонные ступени (бетонные лестницы) своими руками | Своими руками

    Задача

    В доме есть подвал. Этаж почти на метр ниже уровня первого этажа.

    В подвал мы ходим достаточно часто, поэтому было решено сделать удобную лестницу своими руками, как видите ниже это не сложно.

    Решение

    Работа началась с определения размеров лестницы — ширины, высоты и количества ступеней. При ширине 1,2 м человек, держащий корзину с фруктами или несколько бутылок вина, свободно поднимется или спустится по ступенькам.Известно, что для человека среднего роста наиболее удобна ширина ступеньки в пределах 22-35 см, а высота — 16-20 см. При разнице высот 72 см получается, что лестница будет состоять из 4 ступеней высотой 18 см и шириной 26 см.

    Указанные основные параметры лестницы позволили определить размеры деталей опалубки, изготовленных из 20-мм фанеры: основание — 1200 × 600 мм; четыре доски опалубки для подступенка — 1200 × 180 мм с упорами.К низу (с нижней стороны) саморезами крепились продольные стержни сечением 30 × 40 мм.

    Все детали опалубки смонтированы непосредственно на бетонных стенах лестничной клетки, на которых предварительно размечены ступени и места крепления опалубки. Разметка проводилась с помощью строительного уровня, а ее результаты перепроверялись и уточнялись. Ошибок при установке деталей опалубки быть не должно: после затвердевания бетона исправить их практически невозможно.

    Для крепления шурупов фанерного фундамента опалубки к торцевой стене лестничной клетки имеется опорный стержень сечением 40 × 50 мм. После установки основания опалубки укладывались продольные и поперечные стержни арматуры, которые в местах пересечения перевязывались мягкой стальной проволокой. Для нашей лестницы хватило одного слоя арматуры.

    Доски подступенков крепились к боковым стенкам саморезами через упорные стержни. Под шурупы-шурупы в бетоне предварительно просверливают отверстия чуть меньшего диаметра.

    Бетонный раствор приготовлен в пропорции 1: 2: 2 (цемент: песок: гравий). Для заполнения лестницы потребовалось 40 кг цемента. Работы по заливке вели с нижней ступени, тщательно заделывая смесь байонетным шпателем. Чтобы передние углы ступеней впоследствии не ломались, на них устанавливали специальные металлические уголки, обжигали поверхности ступеней.


    Смотрите также: Ремонт бетонной лестницы своими руками


    Ступени и бетон своими руками — фото

    Это было место, предназначенное для лестницы: одна большая бетонная ступенька.

    Отметив положение ступенек, определите место и закрепите опорную планку фанерного фундамента лестницы.

    Фанера база опалубки, усиленная снизу продольных стержней, крепится к горизонтальной панели поддержки с самонарезающими винтами, предварительно просверленные в направляющие отверстия фанеры.

    После установки основы опалубки уточняется положение ступеней и место крепления досок опалубки.

    Выровняли каждую опалубку, затем наметили отверстия диаметром 05 мм и просверлили отверстия для крепления плит к стенам.

    Вертикальные перекладины, на которые опираются доски опалубки, прикреплены к стенам саморезами 07 мм.

    Для усиления лестницы на фанерный фундамент опалубки уложены стержни арматуры 08 мм и обвязаны мягкой стальной проволокой.

    Бетон в опалубку укладывают, начиная с нижней ступеньки, следя за тем, чтобы раствор плотно заполнял все пространство опалубки и хорошо растекался по арматуре.Пустоты быть не должно.

    Чтобы уменьшить расход бетонного раствора для заливки ступеней опалубки, внутри на бетонном слое можно уложить большие камни, а затем заполнить оставшееся пространство бетонной смесью и тщательно утрамбовать, связав шпателем.

    Поверхности еще влажных бетонных ступеней следует обжарить — присыпать сухим цементом и отшлифовать, разглаживая теркой.

    Для прочности краев ступеней установлены и оштукатурены специальные металлические уголки.

    Автор: Н.Планшерон (Франция)

    ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

    Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

  • Что делать, если горки сползают На ступеньки на крыльцо нет …
  • Лестница в саду своими руками — ремонт и отделка Как сделать лестницу в саду …
  • Отделка бетонной лестницы своими руками Бетонная лестница с деревянной отделкой После…
  • Ступенька в ванную комнату своими руками. Как сделать ступеньки для ванной Сначала …
  • Как заменить ступеньку (ступеньку) в деревянной лестнице Замена проступи (ступени) в деревянной …
  • Прямая маршевая лестница на даче своими руками — чертежи Как сделать лестницу на второй …
  • Деревянная винтовая лестница своими руками (фото) Как сделать винтовую лестницу из …

    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

    Давай дружить!

  • .

    СТРОИТЕЛЬСТВО СВОИМИ РУКАМИ С ОПОРНЫМИ КОНСТРУКЦИЯМИ | Своими руками

    Основные принципы строительства подсобных помещений — навесов, гаражей, конюшен с применением несущих или каркасных конструкций. Можно взять за основу сам принцип или использовать отдельные детали. Сама конструкция многофункциональна. Его можно легко приспособить под помещение для скота, склад или гараж, в зависимости от ваших потребностей. Его главное преимущество — простота исполнения и дешевизна. Ведь при строительстве можно использовать любые старые материалы — столбы, доски, каркасы.В наших условиях это особенно важно. Надо сказать, что конструкции этого типа очень популярны среди фермеров Америки.

    За последние годы стоимость стройматериалов выросла в несколько раз, это нельзя игнорировать. Значительно выросли и цены на строительные работы. В этих условиях люди либо откладывают намеченные ранее постройки на лучшие времена, либо начинают делать самостоятельно, своими руками .

    Наша цель — помочь сельским жителям, вынужденным заниматься строительством.Ведь каковы бы ни были цены, без гаража, сарая или конюшни не обойтись. Несущие конструкции, которые мы предлагаем вашему вниманию, просты в исполнении и экономичны. Практически всю работу вы можете сделать сами. Конечно, для этого вам понадобится соответствующий инструмент. Учтите, что не обязательно тратиться на фундамент или покупать блоки. Расход пиломатериалов также меньше, чем в обычном строительстве. Вы можете сделать дизайн любого размера или постепенно наращивать его.

    Подготовка строительной площадки

    Обычно для несущей конструкции подушечка длиной и шириной 1,5 м больше, чем внешние размеры дома.Тщательно отметьте углы, забив колышки в нужные места. Правильно устроить строительство дороги и других построек.

    Проверьте перпендикулярность углов, измерив диагонали, которые должны быть равны. Затем сделайте выравнивание области. Скорее всего, вы сделаете это «на глаз». Обозначив конкретный участок, снимите в этом месте верхний слой земли и уложите щебень высотой примерно 15 см. Это прекрасный фундамент и дренаж.

    Разбивка на месте и установка поддержки

    Застрявшие колышки указывают на расположение внешних углов.Соответственно копайте ямы. Если вы используете опоры сечением 10 x 15 см или 15 см x 15 см, ямки должны быть 30 или 35 см в диаметре. Их следует делать глубокими — 90-120 см или до средней линии промерзания. Ямы также можно сделать механическим способом. Главное, чтобы у них не было рыхлого грунта. Выбирая столбы, убедитесь, что они хорошо проработаны, прямые. Ведь это основа вашей конструкции. Длина столбов определяется следующим образом: глубина котлована + высота здания + 30 см для фронтона и крепления фермы.

    Перед установкой колонны поместите в яму товарный бетон. Он будет выполнять роль фундамента. Опустите столб в яму и установите ровно, используя уровень. Выровняйте пост и прикрепите к ребятам.

    Не засыпайте до ямы. Установите все четыре угловые стойки, внимательно проверяя расстояния между ними и перпендикулярность. Чтобы переместить столб, используйте в качестве уровня большой обрезок. Убедившись, что все размеры совпадают, возьмите нейлоновый шнур и аккуратно обвяжите его вокруг всех столбов на высоте около 20 см от земли.Когда проверены внешние размеры, диагонали и перпендикулярные линии — закопайте ямы.

    Сначала уложите вторую половину бетонной смеси, затем хорошо отшлифуйте землю. Но будьте осторожны, полюса не сдвигайте.

    Теперь можно установить остальные опоры. Расположите их так, чтобы они не удалялись друг от друга более чем на 3 м. Определите расположение дверей и окон, соответственно раздав опоры.

    Для зданий с мансардной крышей шириной более 6 м требуется ряд столбов, расположенных от середины конструкции.Их можно установить между двумя внешними стойками. Снимите нейлоновый шнур и выкопайте необходимые ямы, затем повторно натяните его и установите столбы.

    Держите внешнюю часть стойки спиной к спине со шнуром. Выровняйте столбы, выровняйте их и укрепите.

    Верхняя и нижняя планки

    Сначала прикрепляется нижний каркас, который обычно состоит из обработанных полос размером 5 см х 25 см. Установите нижнюю обвязку на угловой стойке на высоте 30 см от земли.С помощью уровня нарисуйте мелом линии на всех угловых стойках. Установите планку по линии. Желательно, чтобы он доходил до другого угла, если нет, то до середины следующего поста. Прибейте штангу к стойке. Еще раз проверьте уровень и укрепите остальные.

    Далее устанавливаем верхние рейки. После того, как вы укрепили их вокруг всего здания, нужно сделать так же изнутри. Итак, верхние планки должны быть двойными. Подтяните распорки между планками.

    Боковые перекладины, оконные и дверные коробки

    Метод возведения стен нашей конструкции несколько отличается от традиционного.Вместо вертикальных стоек используются горизонтальные размеры 5 см х 10 см, которые мы называем болтами или ремнями. Обратите внимание на места, где будут окна и двери. По обе стороны от окна или двери должны быть бревна или стеллажи. Расстояние между стойками определяется полным открытием двери или окна. Здесь же установлены штифты. Когда штифты и перекладины встанут на свои места, отрежьте блоки, закрывающие проемы.

    Балки второго этажа

    Балки (5 см x 20 см или 5 см x 25 см), закрепленные на верхней обвязке, должны проходить от одного конца до другого.Если расстояние слишком велико, необходимы опорные плиты, обычно посередине или в тех местах, где нужны крепежные балки.

    Стропила и фермы

    Эти элементы, образующие прочный каркас, служат для кровли. Существуют разные конструкции ферм.

    Если удастся купить готовый — ну ладно, хлопот намного меньше. Но, скорее всего, придется все делать самому. Для начала определитесь с типом кровли для себя. Предлагаем два.

    Определите уклон ската крыши, обычно он связан с ее высотой.Каждые 30 см горизонтального размера крыши соответствуют подъему на 10 см. Далее устанавливаем стойки на равном расстоянии друг от друга.

    Также предлагаем схему сборки мансардной крыши (фото в альбоме).

    Кровля

    Есть разные виды покрытий. Металлы дешевле и прочнее, но они хуже сохраняют тепло и не обеспечивают вентиляции помещения. С плиткой дороже, но в помещении легче дышится. Возможно использование рубероида или шифера.Самое главное — правильно уложить первые листы. Учтите, что должно свисать не менее 2,5 см, образуя выступающий карниз. Верхний лист кладется последним с большим перекрытием. Если наверху стороны не совсем совпадают, нужно сделать насадку.

    СТРОИТЕЛЬСТВО СВОИМИ РУКАМИ С ОПОРНЫМИ КОНСТРУКЦИЯМИ

    Наружная обшивка

    Можно использовать самые разные виды обшивки. Также рекомендуем три: доски и рейки, металлические, деревянные щиты.Обшивать досками начинайте с угла постройки, расположив бруски вертикально. Планки не должны доходить до конца нижней обвязки. Затем установите дверные и оконные рамы. Заполните вместе вершины всех соединений. Они должны быть хорошо обработаны, чтобы они не давали большой усадки при намокании. При обшивке металлическими листами сначала установить двери и окна. Каждое окно и дверь должны иметь отлив сверху и канавки снизу и по бокам. Начинайте шкуру всегда снизу, чтобы каждый верхний лист находился внизу.

    ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

    Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

  • Двери для теплицы Как сделать двери для теплицы One …
  • Как сделать теплицу по Миттлайдеру Теплица по Митлайдеру своими руками: …
  • Защита деревянных свесов кровли. От чего и как защитить свесы…
  • Строительство зеленой кровли (фото) Устройство «зеленой» кровли Крыша, засыпанная грунтом …
  • Как построить теплицу Итак, что нужно знать о …
  • Мансарда с собственной руками — Устройство и монтаж стены стены Продолжаем разговор о строительстве мансарды …
  • Мини-теплица своими руками (фото) Как сделать мини-теплицу для дачи Такая …

    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

    Давай дружить!

  • .

    Как построить холодную комнату своими руками

    В этой статье вы узнаете, как решить вопрос с выбором и установкой холодильной камеры для нужд вашего бизнеса. А также вы можете использовать эти советы, если вам понадобится большая холодильная камера (от 4 кубических метров или 141 кубический фут) для жилого дома.

    Холодильная камера для хранения мяса, овощей и фруктов, молочных и других продуктов может быть изготовлена ​​не прибегая к помощи специалистов, а только в некоторых простых случаях.

    Есть три основных способа:

    1. Купить готовую сборную холодильную камеру;
    2. Собрать его из теплоизоляционных сэндвич-панелей;
    3. Для модернизации существующего склада.
    После комплектации камеры необходимо установить холодильное оборудование для поддержания нужной температуры. Монтаж оборудования без привлечения квалифицированного персонала выполнить сложно; единственный доступный вариант для такой самостоятельной установки — холодильный моноблок (температура хранения около 0: +5 0 С, +32: +41 0 F) или морозильный моноблок (-15: -25 0 С, +5: -15 0 Ф).

    1. Сборно-разборные холодильные камеры

    Это самый простой и быстрый способ получить готовую камеру. Сборная камера представляет собой комплект готовых теплоизоляционных сэндвич-панелей с полиуретановым наполнителем со специальным креплением прямых и угловых стыков. Кроме того, такую ​​камеру можно демонтировать и установить на новом месте. В комплект камеры уже входит распашная дверь. Осталось определиться с объемом, габаритами, которые вам нужны, и заказать его у одного из дилеров производителя.Такую камеру несложно собрать с помощью 2-3 человек без особой квалификации. Сборные камеры делятся на два типа, различающиеся типом соединения панелей между собой:
    • Профильные пластиковые камеры с шип-пазом (обычно называемые креплением ласточкин хвост),
    • замковые камеры (эксцентриковый замок, встраиваемый в сэндвич-панель).
    Эти камеры со встроенными эксцентриковыми замками обеспечивают жесткое фиксированное соединение панелей между собой, выдерживая многократную сборку и разборку.Камеры с шип-пазом дешевле, но требуют применения герметиков на стыках. А пластиковое крепление к панелям менее жесткое. По этой причине такие камеры редко встречаются шириной / длиной более 2–3 м. Цена сборной камеры, вероятно, будет несколько выше, чем в двух последующих вариантах. Однако это простой и быстрый способ получить качественный размер без «мостиков» холода.

    2. Монтаж сэндвич-панелей
    Из панелей конструктивного типа можно сделать камеру своими руками.В этом случае вам необходимо рассчитать количество панелей и их длину, которые вы хотите купить. Их ширина варьируется от 1100 до 1200 мм у разных производителей. Основываясь на этой информации, а также на размерах планируемой камеры, рассчитайте количество и длину панелей для вашей покупки. Сам процесс сборки, способ крепления прямых и угловых соединений вы можете уточнить в документации выбранного вами производителя.

    При монтаже панелей необходимо избегать образования «мостиков холода» в угловых стыках при соприкосновении внутренней и внешней металлических оболочек.Чтобы предотвратить появление теплового моста, необходимо произвести его «разрыв», сделав прорезь во внутренней металлической обшивке угловой панели, в той части, которая «выходит» за пределы камеры. Аналогичным образом необходимо проделать внутри угловые стыки стеновых панелей с панелями пола и потолка. В камерах с плюсовой температурой хранения пол иногда остается без теплоизоляции. Это упрощает привод б / у погрузочной техники (роликов, тележек), экономит деньги на закупку теплоизоляционных материалов, но при этом требует установки холодильного оборудования с большей мощностью (около 20%) и, соответственно, ведет с примерно таким же увеличением расхода электроэнергии.Также необходимо выполнить «операцию» по разрыву «теплового моста», если монтируется многосекционная камера с разными температурными режимами. В месте установки перегородки необходимо прорезать внутреннее металлическое покрытие стен, пола и потолка, порвав тепловой мост между секциями. Итак, вам потребуется приобрести отделочные аксессуары (рейка, угловой профиль) для фиксации угловых стыков панелей, уплотнитель и дверь нужного размера. Дверь тоже нужна специальная, холодильная с теплоизоляцией из пенополиуритана.Некоторые производители сэндвич-панелей занимаются производством дверей, а есть компании, специализирующиеся только на производстве дверей.

    3. Реконструкция помещения

    И последний вариант, часто самый дешевый, но не всегда со временем выгодный — это реконструкция склада или помещения. Эти помещения можно сделать холодильными, выполнив теплоизоляцию стен. Его можно сделать из сэндвич-панелей из пенополиуретана, описанных в предыдущем пункте.В этом варианте панели крепятся к стенам и потолку помещения с помощью крепежа. Однако металлические застежки образуют множество «мостиков холода», которые могут привести к образованию конденсата и дальнейшей ржавчине в местах крепления. Поэтому желательно использовать крепеж из теплоизоляционных материалов, например полиамидные шпильки. Но этот вариант более дорогой и с ним сложнее работать. Изоляция также может быть выполнена из пенополистирольных плит (ПБП, пенопласт), пенополиуретанов (без металлической обшивки), а также напылением пенополиуретановой изоляции на стены и потолки.В этих случаях необходимо изолировать слой теплоизоляции металлической оболочкой из соображений механической защиты и соблюдения гигиенических требований. Но работа эта кропотливая, а результат оставляет желать лучшего. Использовать сборные панели намного проще. Вариант теплоизоляции стен хоть и может быть самым дешевым, но не гарантирует качественной теплоизоляции, а также может вызывать претензии проверяющих органов из-за несоблюдения гигиенических требований.При выборе помещения необходимо учитывать особенности хранения различных пищевых продуктов и непродовольственных товаров, требующих охлаждения. Подробнее про холодильные камеры для цветов и холодильные камеры для мясных продуктов читайте в следующих наших статьях.


    Подробнее

    Холодильные компрессоры
    Классификация холодильных систем
    Холодильные установки
    Холодильные двери

    Найдите компанию-поставщика или марку холодильного оборудования в нашем онлайн-каталоге.

    .

    Вам может понравится

    Отправить ответ

    avatar
      Подписаться  
    Уведомление о