Светодиодные лампы ремонт: Как восстановить светодиодную лампу за 2 минуты при минимальных навыках работы с паяльником и знаниях об электронике

Содержание

Как починить светодиодную лампу своими руками (замена радиоэлемента, драйвера)

 Об эре светодиодных ламп мы рассказывали в одной из наших стаей про энергосберегающие лампы «Какие лампы лучше, светодиодные или энергосберегающие». В статье затрагивались вопросы особенностей работы энергосберегающих ламп, история их развития, а также прагматичность применения. Если быть краткими, то именно за светодиодными лампами будущее, то есть когда вы получите оптимальное качество за разумную цену. Однако это условие можно считать верным, если производитель не сэкономил на радиоэлементах, на их качестве. Случается и так, что относительно дорогостоящая светодиодная лампа ломается в гарантийный период, при этом чеки утеряны, либо сразу после него, то есть когда срок гарантии вышел. В итоге, владелец лампы остается не удел, вроде как и заплатил дорого, и получил ничего.  Здесь два варианта, пойти за новой лампой в магазин, либо починить ту, которая сломалась. Ну как и где купить вы знаете лучше нашего, так что этот вариант мы даже не разбираем, а вот о возможности починки светодиодной лампы мы вам расскажем в нашей статье.

Основные поломки светодиодной лампы и их обнаружение

 Так как сама светодиодная лампа состоит из радиоэлементов, то к ее основным неисправностям можно отнести неисправность именно тех самым радиоэлементов, из которых она состоит. Пусть это покажется кому-то тавтологией, но именно такое заключение будет максимально близким к истине.
 В светодиодной лампе могут быть микросхемы, транзисторы, трансформаторы, индуктивности, резисторы, диоды, светодиоды. О том, как проверять тот или иной радиоэлемент лучше взглянуть в специализированной рубрике нашего сайта «Радиоэлектроника». Ведь если мы сейчас начнем вам рассказывать об идентификации всех неисправностей каждого из нами перечисленного выше радиоэлемента, то это будет статья уже совсем другого содержания, нежели о ремонте светодиодной лампы.

 Кратко лишь скажем, что есть неисправности, которые сразу «бросаются в глаза». Обычно это тепловые пробои и связанные с ними изменениями. Это обугливание радиодетали, ее вздутие, появление маленьких точечных отверстий. Вот взгляните на конденсатор.

Здесь сразу видно, что с ним что-то не то. Это тот самый вариант, когда драйвер для светодиодов можно починить. В итоге починим и саму лампу.
 Второй вариант, это ремонт светодиодной лампы путем замены платы, питающей светодиоды. Как вы уже догадались, такую плату называют драйвером.  Этот вариант хорош тем, что такую плату можно приобрести в радиомагазинах, а затем ее просто взять или перепаять. А если вам сильно хочется, то можно даже самому собрать схему драйвера для светодиодов, и использовать именно ваш вариант для ремонта лампы.

 Ну что же, давайте теперь обо всем этом по порядку.

Разборка светодиодной лампы для определения неисправностей, замены радиоэлемента и ремонта

Перед нами встанет задача по разборке лампы. В некоторых случаях придется столкнуться с неразборными соединениями, то есть где детали приклеены между собой.
В этом случае применяем тонкое лезвие ножа. Пытаемся прорезать клей по стыку деталей.

Других вариантов здесь собственное не будет.

Возможен и случай где детали закреплены на винтах, саморезах.  Если так, то просто выкручиваем крепеж соответствующей отверткой.

Теперь о том же самом, но с конкретными примерами.

Ремонт светодиодной лампы с заменой радиоэлемента

 Разбираем корпус лампы, об этом мы упоминали чуть ранее, но все же повторимся…

Срезаем клей и выкручиваем крепеж.

Добираемся до схемы и соединительных проводов.

Здесь как раз продолжим рассматривать наш вариант, который мы затронули выше, с конденсатором. Итак, если даже визуально видно, или вы определили неисправность радиоэлемента путем применения измерительного прибора, то деталь надо менять.

Берем паяльник и выпаиваем радиоэлемент. Здесь важно не перегреть соседние элементы, не сломать ножки, не нарушить контакты, не перегреть печатную плату, чтобы избежать отслоения фольги от текстолита. Меняем конденсатор.

Далее изолируем плату от возможного контакта с токопроводящими поверхностями и собираем все в обратном порядке.

При установке платы со светодиодами на место, необходимо обновить термопасту, которая обеспечивает передачу тепла от платы светодиодов, до радиатора рассеивающего тепло.

Перед склеиванием корпуса проверяем работоспособность и приклеиваем рассеиватель на лампу. Этот случай относился к ремонту лампы путем замены радиоэлемента.

Ремонт светодиодной лампы с заменой драйвера для светодиодов

Если вы не хотите заниматься поиском сгоревшей радиодетали или у вас просто нет такой возможности. Скажем, нет в настоящее время мультиметра для проверки детали, то можно поступить несколько проще. Идете до ближайшего радиомагазина в вашем городе и покупаете так называемый драйвер. По сути, стабилизатор напряжения для светодиодов. Здесь важно выбрать стабилизатор, который будет обеспечивать работу светодиодов нужной мощности. То есть смотрим на заявленную мощность лампы и просим драйвер, который может обеспечить данную мощность.  Теперь давайте вновь обратимся к конкретному случаю.

Откручиваем отражатель от корпуса.

Снимаем рассеиватели светодиодов.

Обрезаем провода от старого драйвера, лучше выпаять, чтобы обеспечить соединение между платой драйвера одним цельным проводом.

Припаиваем провода нового драйвера на место старых.

Здесь важно не перепутать вход и выход, иначе все сгорит, так и не заработав.

Еще раз все проверяем и собираем лампу обратно.  При необходимости изолируем драйвер и наносим термопасту.
 Этот вариант хорош тем, что здесь фактически необходимо перекусить провода на входе и на выходе у старого драйвера, подключить провода от новой платы и все. Лампу можно собирать обратно. Единственное ограничение, этот вариант не подойдет в случае, если неисправностью является перегоревший светодиод.

 Если вам негде купить драйвер, а может просто хотите испытать свои силы в радиоконструировании, то вы можете сделать его сами. Благо некоторые из схем довольно простые в сборке, потребуют минимум радиоэлементов, и не нуждаются в наладке. Электросхемы драйверов для светодиодов, которые можно применить, в том числе и для светодиодной лампы, приведены в нашей статье «Драйверы для светодиодов своими руками». О самой же светодиодной лампе можно узнать подробнее «Светодиодная лампа».

Подводя итог о ремонте светодиодной лампы

 Ремонт светодиодной лампы дело перспективное. Ведь не важно, будет ли это замена отдельного радиоэлемента или целого драйвера (платы), это все равно будет значительно дешевле, чем покупать новую светодиодную лампу. Единственная рекомендация, так это применение радиоэлементов с более высокими эксплуатационными показателями. Быть может это применение резисторов с большей мощностью, конденсаторов на большее напряжение или просто применение радиодеталей от известных и заслуженных брендов.
 Это позволит максимально долго впоследствии не возвращаться к ремонту столь нужного в нашем обиходе  осветительного прибора – светодиодной лампы.

Ремонт светодиодной лампы своими руками


 

Предисловие, стоит ли менять освещение на светодиодные лампы.

Приветствую тебя мой многоуважаемый читатель!  Позволь мне поведать свою историю перехода на светодиодные лампы.

      Естественное желание экономить на коммунальных расходах подтолкнуло меня на переоснащение всей квартиры с ламп накаливания на светодиодные. Идея не нова, и первые попытки экономить на электроэнергии были сделаны еще в эпоху ртутных энергосберегающих ламп. К сожалению пробные закупки таких ламп показали их низкое качество и не долговечность. Время шло и появились светодиодные лампы. Первые экземпляры были габаритными, дорогими, а их светоотадача оставляла желать лучшего. Сейчас на рынке появились довольно компактные лампы, в мое случае это относительно дорогие REV лампы. На пробу я взял одну из таких ламп на 13 Ватт с теплым светом. Тестировал я ее используя в точечном светильнике для токарного станка ТВ-16. Теплота света была близка к лампам накаливания на 60 Ватт.

Лампа на протяжении нескольких месяцев работала исправна.

     Решив закупиться светодиодными лампами на всю квартиру я подготовил люстры из фанеры своими руками. К сожалению в магазине, не оказалось нужного количества светодиодных ламп на 13 Ватт, которые я тестировал. Поэтому я взял дополнительно 8.5 Ваттные в расчете, что они такие же надежные. Но я ошибался. Уже дома выяснилось что свечение у них хоть и теплое но не такое естественное как у 13 Ваттных. Надежность тоже подвела, уже в первый месяц лампы стали сгорать.

 

 

Конструкция светодиодной лампы REV

 

 

      Конструкция светодиодной лампы довольно простая. Рассеивающий матовый пластиковый плафон вставляется в цокольную часть лампы. Светодиоды расположены на алюминиевой круглой плате которая в свою очередь приклеена к алюминиевому цоколю, он же выполняет роль радиатора теплоотвода. Драйвер для светодиодов расположен внутри цоколя и удобно соединяется пайкой с платой.

Смотрите фото.

 

Инструкция по ремонту светодиодной лампы своими руками

Инструменты:

      Вам понадобиться старый бытовой утюг, можно и новый но можно испачкать поверхность. Обычный паяльник на 40 Ватт, Флюс, теплопроводящая паста, канцелярский нож,и желательно медицинский пинцет. 

Причина неисправности, опытным путем я понял что светодиоды сгорают из за плохой теплопроводности между платой и цоколем. Это выяснилось  после очередной замены светодиода на ранее восстановленной лампе. Решить вопрос теплопроводности просто, нужно зашпаклевать стык платы с цоколем термопроводящей пастой для компьютера. Что и было сделано. Таким способом восстановленные лампы уже не один месяц служат исправно.

Рекомендация. При покупке новой светодиодной лампы можно заранее улучшить теплопроводность, по выше описанному способу.

Процесс ремонта лампы

         1) Нужно снять защитный плафон.

         2) Если сгоревший светодиод визуально нельзя определить то, можно подключить лампу к сети напряжения, и аккуратно пинцетом в перчатках замыкать подозрительные светодиоды. Достаточно закоротить сгоревший светодиод на пару секунд. Обычно остальные светодиоды начнут светиться.

         3) Аккуратно по периметру платы срезать клей.

         4) Отпаять плату от драйвера и вытащить ее из цоколя. 

 

 

5) Необходимо зафиксировать утюг вверх ногами (нагревательным элементом вверх), и включить на максимум.

6) С нижней поверхности светодиодной платы лезвием ножа убираем выпирающие остатки клей.

7) Когда утюг разогреется, нужно положить плату на поверхность, уже через 5-15 секунд, светодиод можно легко снять пинцетом. 

 

8) На рисунке ниже показано как легко снимается светодиод, если не убрать остатки клея с нижней поверхности, то плата не будет быстро прогреваться и время прогрева увеличиться.

9) Где взять исправный светодиод? Я пожертвовал одной лампой и использовал исправные светодиоды с нее. Исправный светодиод сразу же ставиться на место старого с соблюдением полярности. Предварительно место пайки смазывается флюсом. Флюс не дает припою растечься.

 

 

10) После замены светодиода на исправный, очищаем цоколь от остатков клея и возвращаем плату на место. Припаиваем драйвер и проверяем что все получилось. Убедившись, что все светодиоды светятся можно промазать термопроводящей пастой стыки между платой и цоколем как на фото ниже. После этого устанавливаем пластиковый защитный купол на свое место. На этом можно считать ремонт оконченным, можно ставить светодиодную лампу на свое место в люстре. 

 

Таким не хитрым способом можно ремонтировать светодиодные лампы. Свои 9+ штук я успешно восстановил и экономлю электроэнергию.

 

 

 

 

Ремонт светодиодной лампы | Сделай сам своими руками

Светодиодные, или LED лампы в последнее время широко вошли в нашу жизнь. И в этом нет ничего удивительного, так как они обладают множеством плюсов по сравнению с другими источниками искусственного света.

Вот, несколько из них:

1. Экономичность.

2. Долговечность.

3. Безопасность.

Как цена, так и качество этих ламп могут отличатся, в зависимости от их производителя. По конструкции они не особо отличаются, компоненты одни и те же, но разница может быть в качестве.

Особо это касается самих светодиодов и системы охлаждения. Хоть лампа сильно не перегревается, но нагрев все таки присутствует, что пагубно влияет на электронику.

Поэтому, поломки этих приборов также встречаются. Это очень неприятно, тем более, когда лампа не прослужила и пару месяцев. Тем не менее не спешите ее выбрасывать, Есть способ отремонтировать лампу, тем самым сэкономив свои деньги.

Вот, на фото лампа среднего качества.

В один прекрасный день она перестала работать, хотя сам светильник был полностью исправным.

Ясно, что проблема состоит именно в лампе, точнее в одном из ее компонентов.

Ремонт светодиодной лампы своими руками

Итак, приступим к ремонту лампы.

Чтобы ее разобрать, необходимо снять рассеиватель.

Под ним находится светодиодная панель и электронный преобразователь. Рассеиватель может быть на защелках или на резьбе.

В этой лампе применяется резьбовое соединение, и это наилучший вариант для возможности ремонта, так как не требует особых усилий и специальных инструментов для демонтажа.

Достаточно просто прокрутить его против часовой стрелки и матовый колпак без проблем снимется.

Под ним,- как уже было описано выше,- находиться панель с несколькими десятками светодиодных элементов.

Для начала, можно посмотреть на внешнее состояние каждого электронного компонента на самом преобразователе.

Иногда причина поломки может быть именно в нем. Чаще всего это вздутие электролитического конденсатора большой емкости. Если на его верхней или нижней части видны следы деформации, то однозначно нужно его менять.

Также, на этой плате может быть обычный предохранитель, который из-за перепада напряжения мог перегореть. Тогда проблема решается его заменой.

В случае, если внешних дефектов на преобразователе не обнаружено, замеряем напряжение на его выходе. Сделать это можно мультиметром или простым вольтметром постоянного тока.

Кстати, замерять напряжение на выходе преобразователя можно и не снимая светодиодной панели. Делать это следует на двух выходящих из отверстия проводах. Но вначале необходимо вставить лампу в патрон какого нибудь настольного, или другого светильника.

Как показывает вольтметр, выходное напряжение составляет примерно 132 вольта. И это значит, что сам преобразователь в исправном состоянии а проблема находится именно в светодиодах.

Так, как их соединение последовательное, выход из строя хотя бы одного из них, приведет к полной неработоспособности всей панели.

Как же найти тот, который неисправен? Если внешне этого не видно, есть действенный метод найти проблемный диод.

Переводим мультиметр в режим прозвонки и соединяем его щупы поочередно, параллельно с каждым светодиодом, притом плюсовой (красный) щуп прибора необходимо прикладывать к выводу «-».

На схеме панели «минус» не обозначается, маркируется только «плюс». Поэтому не маркированый, и есть катод.

Если светодиод исправный, при соединении к нему щупов, появляется слабое свечение. Тот элемент, который не засветится, и есть неисправный.

Далее, удаляем этот светодиод, подковырнув его тонкой отверткой.

После, аккуратно залуживаем его посадочные места.

Теперь необходимо найти светодиод для замены сгоревшему.

Для этого подойдет любой исправный элемент, например из фонаря с проблемным аккумулятором или даже с зажигалки с подсветкой.

Сейчас их где только не применяют, поэтому с этим проблем быть не должно.

Таким же образом, как при поиске неисправного, находим положительный и отрицательный выводы. Теперь припаиваем соответственно полярности на плату новый светодиод.

Видно, что при подаче на лампу напряжения, происходит ее свечение.

Таким образом ремонт получился удачным и лампа может прослужить еще несколько месяцев, а возможно и лет.

Ремонт светодиодной лампы на 220 вольт своими руками

Автор Alexey На чтение 6 мин. Просмотров 1.3k. Опубликовано Обновлено

Светодиодные лампы на 220 вольт с точки зрения маркетинга считаются неразборными и не ремонтопригодными. Однако на самом деле такие лампы можно ремонтировать дома своими руками. Часто из нескольких перегоревших светодиодных ламп, можно собрать рабочую используя уцелевшие запчасти.

То же самое можно сказать о светодиодной люстре, снабженной пультом управления – ввиду сложности электронной схемы и множества компонентов, причина поломки может быть в мелких деталях, которые можно обнаружить и заменить, используя запчасти, извлеченные из других светильников.

Ремонт светодиодных ламп

Лампы, использующие светодиодное свечение, собраны из множества светодиодов в одну сборку. Для обеспечения нужного для светодиодов напряжения используется встроенный блок питания, часто называемый драйвером. Поэтому причины неполадок лампы могут быть как в самом драйвере светильника, так и в светодиодах сборки.

В дешевых моделях светодиодных ламп применяется блок питания без трансформатора, с токоограничивающими конденсаторами. Недостатком такой схемы является последовательное включение светодиодов в светодиодной сборке. Если в данной сборке перегорает один светодиод – все остальные источники света в лампе перестают работать.

Светодиоды HL1-HL27 включены последовательно

Необходимо вскрыть корпус светодиодного светильника – отсутствие трансформатора на драйвере укажет его тип. Поскольку в простом драйвере присутствует минимум деталей – диодный мост и несколько  резисторов и конденсаторов, то диагностика схемы заключается в проверке элементов. Более сложные драйвера имеют трансформаторный или импульсный блок питания, поэтому более сложные в ремонте, так как требуют познаний в радиотехнике.

Часто резисторы драйвера светодиодной лампы не выдерживают нагрузки и перегорают из-за перегрева. Если на резисторе не сохранилось никаких меток, узнать его номинал можно из схемы данной лампы, или рассчитав сопротивление исходя из максимально допустимого тока светодиодной сборки. Для более сложных драйверов потребуется схема. Процесс разборки лед лампы и ее тестирование показано на видео:

Видео обзор и разбор для ремонта светодиодной лампы на 220в

Поиск неисправных элементов светодиодной лампы

Часто только поверхностный визуальный осмотр светодиодной сборки может указать на неисправность – на матрице светильника перегоревший светодиод будет значительно отличаться от остальных, демонстрируя характерные признаки воздействия электрической дуги – почернение, налет копоти и характерный запах.

Перегоревший светодиод видно невооруженным глазом

Если подать напряжение на светильник и замкнуть перегоревший светодиод в последовательной матрице – остальные должны засветиться, при условии, что в матрице нет других неисправных компонентов. Следует помнить, что простые драйверы не имеют гальванической развязки с сетью, поэтому элементы матрицы пребывают под высоким напряжением относительно земли, что может привести к поражению при неосторожном касании открытых проводников светильника.

Если визуально перегоревший светодиод ничем не отличается от остальных, то определить разорванное звено цепи и отремонтировать светильник можно при помощи описанного выше замыкания выводов, осуществляемого поочередно на контактах каждого светодиода в последовательной сборке или при помощи проверки мультиметром. Пример ремонта бюджетного лед светильника с бестрансформаторным драйвером показан на видео:

Видео: Простая светодиодная лампа схема ремонт

При пайке светодиодов необходимо соблюдать полярность – для этого контактные площадки и контакты анода и катода имеют отличающиеся контуры. При пайке следует быть внимательным, чтобы контуры светодиода и контактных площадок совпадали.

Ремонт светодиодной люстры

В светодиодных люстрах, оборудованных пультом управления для изменения яркости свечения, применяются более сложные драйвера, имеющие блок питания и широтно-импульсную модуляцию (ШИМ). При получении сигнала от пульта изменяется скважность импульсов тока, направляемых через светодиоды различных цветов, от чего они выделяют меньшее количество световой энергии, которое воспринимается глазом как уменьшение яркости и создается красочная картина.

В данных светильниках, как и в светодиодной ленте, группы из нескольких последовательно включенных светодиодов могут подключаться параллельно к стабилизированному источнику постоянного напряжения. Поэтому неисправность одного светодиода повлечет отключение только одной группы, в которую он включен последовательно, а остальные сборки должны светиться.

Поиск неисправностей в драйверах лед ламп аналогичен диагностике электронных балластов люминесцентных светильников – последовательное исключение неисправных элементов. Но в сложных драйверах неисправность может заключаться в микросхеме микропроцессора, в модуле приема сигнала от пульта управления, в силовых ключах ключах или в остальных цепях.

Схема светодиодной люстры с дистанционным управлением

Вначале нужно проверить наличие постоянного напряжения на выходе блока питания (на плате притронуться щупами к выводам сглаживающего электролитического конденсатора). Выходов напряжения может быть несколько – раздельно для питания силовых ключей и микросхем модулятора и модуля приема сигнала от пульта управления.

Проверить исправность ШИМ микросхемы после исключения остальных неполадок можно при помощи показаний осциллографа и имеющихся шаблонных осциллограмм при их сравнении. Модуль приема сигнала от пульта управления имеет свои микросхемы, и их проверка также осуществляется по осциллограммам в контрольных точках проверки.

В более простых светодиодных люстрах нет регулировки яркости, а смена режимов осуществляется беспроводным переключателем, управляемым пультом или выключателем. Ремонт такой люстры показан на видео:

https://www.youtube.com/watch?v=UAsOujchHkw

Нужно помнить, что вероятность успешного ремонта сложных электронных схем зависит от опыта и знаний мастера. Опытный мастер всегда вначале старается исключить самые легкие для ремонта причины отказа оборудования – например, проверит батарейки в пульте управления, измерит напряжение в патроне лампы, попытается визуально определить причину и так дальше, последовательно переходя к более сложным процедурам.

Ремонт схема фонарь с датчиком звука. Ремонт светодиодных ламп своими руками. Доработанная схема датчика движения с исправленной ошибкой

Экономия и дизайн в сфере освещения привели передовые технологии почти в каждый дом. Многие меняют обычные цокольные люстры на экономичные светодиодные изделия. Не все знают, как отремонтировать светодиодный светильник самостоятельно, тем более из каких деталей он состоит внутри. Как инструментом пользоваться при поломке, с чего начать весь процесс. Попробуем разобраться детально, какие бывают поломки в приборах и как некоторые светодиодные люстры отремонтировать своими руками.

Виды поломок и их причины

Типичные поломки: частичное или полное отсутствие освещения, кратковременное мигание или самопроизвольное отключение, выход из строя.

Причины : Температура достигла выше 50 градусов, разрыв контакта самой нити и держателя, если платный вариант, а не ламповый, отслоение контактов на плате.

Выгорел светодиод, частично или полностью. Причина : Перенапряжение в сети, перегорел конденсатор (пробой). Обычно поломка происходит в дешёвых вариантах плат.

Существуют дополнительные причины, приводящие к выходу из строя прибора, а именно: кратковременное замыкание в цепи, неправильное подключение к сети, несоблюдение схемы подключения устройства при монтаже.

Плохая припайка контактов цепи, светодиодов к плате, слабое крепление проводов в цокольной части ламп. Слабая пайка проводящих элементов (проводов, шин). Причина : Заводской дефект. Ремонт многих светодиодных люстр с пультом управления проводят именно по этой причине.

Подготовка к ремонту светодиодных приборов

Перед тем как отремонтировать светодиодный светильник, прибор необходимо снять. Понадобится некоторый инструмент; отвёртка тонкая с плоским концом, крестообразная. Если соединение было смонтировано с помощью скруток, нужны будут клещи с изолированными ручками, изоляционная лента и прибор мультиметр, для проверки контактов. Пинцет пригодится в работе с мелкими деталями.

Понадобится паяльник с тонким жалом и припоем (желательно использовать специальную насадку). Дрель со сверлом 2,5 мм., тоже может пригодиться, отсоединять цокольную часть лампы, высверлив крепления. Несколько тонких проводов по 10 см., длины.
Внимание! Проводить электротехнические работы без специального защищённого инструмента запрещено!

Конструкция светодиодных люстр и визуальный осмотр

С пультом управления люстры появились не так давно. Мало кто знаком с их устройством. Проводя ремонт светодиодных потолочных люстр необходимо знать конструкцию, просто в общих чертах. Разберёмся подробнее, из чего она может состоять.

Простая светодиодная люстра состоит из корпуса, блока регулятора или драйвера. Он применяется в качестве выпрямителя напряжения. В нем установлены клеммы, или клеммные зажимы, к которым подсоединяют питание сети. Затем от блока проходят провода к лампам. Их может быть от одного провода, под обычную лампу, до 12 под дизайнерский вариант устройства.

Более сложный вариант изделия, состоит из антенны, блока управления самим освещением, регулятора напряжения или неск
олькими блоками, проводящие автоматическую настройку. В растровых светильниках может быть несколько драйверов и разные типы светодиодных элементов, ламп. От конкретного вида осветительного прибора зависит проверка и ремонт компонентов.

Почему необходимо знать или выяснить конструкцию, перед тем как
начать ремонт светодиодной люстры. Причина проста, требуется определить, где находятся блоки управления, внутри люстры или в
самом элементе освещения, лампе. Вот здесь нам понадобится та самая схема люстры на светодиодах.

Ремонт светодиодной люстры работающей без пульта проводить проще. В ней нет ничего сложного, собраны по одному типу: один или несколько диодов (возможен компактный мост), электролиты (конденсаторы), пару сопротивлений (резисторов), и катушка с обмоткой. Это простейшая схема без защиты, вариантов их существует множество, но мы сейчас разберём именно простейшую схему.

Простейший способ проверить цепь светодиодов лампы

Сначала пробуем разобрать саму лампу. Есть разборные модели но порой потребуется нагревать феном строительным или подрезать корпус. Вначале естественно визуальный осмотр. Как правило, сгоревший светодиод отличается по цвету или имеет подгоревшую ножку и контактные площадки для пайки светодиода обгорели или отслоились.

Способ 1.

Подать питание лучше отдельным блоком питания, на лампу. Обычно 3.7 вольта подается на каждый светодиод, но бывают и другие номиналы м. Необходимо обратить внимание что в зависимости от количества светодиодов и вольтаж изменяется. Для быстрой проверки светодиодных элементов лед лампы подручными способами можно использовать любую батарейку на 3 вольта и скрепки соединив контакты. Только соблюдайте полярность подключения.

Присоединив контакты к скрепке и соблюдая полярность, проверяем по очереди светодиоды

Подобное устройство проверки используем и при проверке встроенной подсветки светильника.

Проверяем все светодиоды подсветки на работоспособность

Неисправность одного светодиода, влечет за собой отключение всех!

Способ 2.

Прозвонить прибором нужно все не повреждённые светодиоды в цепи. Но способ есть проще, подключив лампу к питанию провести нехитрые манипуляции

  • Поочерёдно замыкать (кинуть перемычку) контакты каждого светодиода пинцетом или проводом с зачищенными и залуженными контактами.
  • Лампа загорится тогда, когда вы найдёте (замкнёте контакты) на сгоревшем светодиоде. В случае если этого не произошло, смотрите далее по цепи.
  • Проверяйте плату на причину прогаров, вздутие конденсаторов, проверьте внимательно дорожки на самой плате регуляторе. Подпаяйте оборванные контакты.

Нельзя заменять светодиод перемычкой, когда в общей цепи их менее 10, произойдёт перегрузка конденсаторов, блочные светодиоды, сгорят, когда в одном корпусе их по 3 шт. Определить их можно по трём тёмным точкам, внутри жёлтого или белого кристалла.

Ремонт лампы светодиодной

Важно знать что, светодиод имеют полярность и при его замене нужно правильно его установить на плату. Все светодиоды припаяны печатным методом, то есть погружены в олово.

Обычно, для запайки светодиода используют паяльный фен. В домашних условиях хоть и затруднительно, но возможно нанести паяльником больше олова.

Для установки достаточно установить его на печатную плату и прогреть паяльником его торцы с контактными площадками. При мощной припайке придется дополнительно с низу подогреть плату паяльником. Важно не перегреть при пайке светодиодный элемент!

Возможный способ ремонта светодиодных ламп с помощью токопроводящей пасты.

Обычная схема недорогой китайской лампы на 220 вольт. Вместо надежного драйвера в них собрана простая схема бестрансформаторного питания с конденсаторами и выпрямителем.

Напряжение сети сначала снижается неполярным металлопленочным конденсатором, выпрямляется, а затем сглаживается и повышается до нужного уровня. Ток нагрузки ограничивается обычным SMD резистором, который расположен на печатной плате со светодиодами. При диагностике и ремонте светодиодных ламп такого типа важно соблюдать технику безопасности, т.к. все элементы электрической цепи потенциально находятся под высоким напряжением. Прикоснувшись пальцем к токоведущей части схемы по неосторожности можно получить электрический удар, а соскользнувший щуп мультиметра может закоротить провода с неприятными последствиями.

Устранение поломки люстры с дистанционным управлением

Часто ремонт светодиодных люстр необходимо делать из-за перегрева самой матрицы. Сначала отвинчивают крепления и визуально осматривают внутреннюю часть люстры. Затем осторожно пробуют двигать плату, на месте. Определяют, нет ли обрыва проводов от блока управления, не отгорел ли провод от перенапряжения. Если отгорел, паяют на место. Проверяем поочередно все детали.

Затем понадобится оригинальная схема люстры. Без неё можно провести ремонт только люстры без дистанционного управления. Если есть блок дистанционного управления, меняют в нём батарейки на новые элементы. Светодиодные люстры с пультом управления встречаются часто, здесь понадобится для выявления поломки, точная схема контроллера люстры.

Блок управления люстрой обычно наглухо запаян в оболочку, а на неё производители прорисовывают схемы. Только это схемы подключения проводов и элементов освещения.

Встречаются и блоки с разборным корпусом, тогда вариант упрощается. При не разборном блоке позваниваем с помощью тестера выходной сигнал на элементы освещения (светодиоды). При отсутствии подачи напряжения причина может быть в поломке приёмника сигнала. Разбираем его, проверяем визуально контакты и дорожки на плате, целостность деталей. Если подача напряжения идёт на одну ветку освещения, значит поломка в блоке управления, а не в самом приёмнике сигнала.

Сгоревшую деталь можно выпаять и прозвонить, для начала все сопротивления (смотреть схему), поставив на приборе значок ОМа. Затем ёмкость конденсаторов, благо на них есть обозначения, полярность и вид также важен при проверке.

Обозначение на схеме

При обнаружении несоответствия в номинале, перепаиваем.

Блок управления люстрой отвечает за интенсивность и режимы горения светодиодных элементов. Нарушение одной из цепи (в плафонном варианте светильника), не выводит из строя блок, возможно, сгорел предохранитель.

Но всё же, проверьте блоки, нет ли на них оплавленных мест, есть, замените его новым. При неправильном подключении проводов горят только детали в блоке питания. Блок регулятор защищён от чрезмерных нагрузок. Его можно прозвонить по схеме.

Экономичным и в то же время функциональным, то настоятельно рекомендовали вам установить на прожекторы датчик движения. Данное устройство позволит автоматизировать систему подсветки и включать ее не только при наступлении темноты, но и в том случае, если в зоне обнаружения будет зафиксировано движение. Однако далеко не всегда получается выполнить настройку так, как вам хочется, в результате чего сенсор срабатывает при малейшем колебании веток либо когда на улице не слишком темно. Именно поэтому для наших читателей мы подготовили подробную инструкцию, в которой доступно объяснили, как настроить датчик движения для освещения с двумя и тремя регуляторами.

Чем можно регулировать детектор?

В современных датчиках движения (ДД) можно настроить чувствительность, освещенность, время задержки выключения света и угол установки.

Все эти параметры при правильной настройке позволяют сэкономить до 50% электроэнергии, что является весьма значительным показателем. Однако следует сразу же отметить, что не во всех датчиках движения три регулятора. В старых моделях можно отрегулировать только два параметра – время задержки и чувствительность либо время задержки и уровень освещенности, как на фото ниже:

Обзор сенсора

Сейчас мы по отдельности разберем, как настроить датчик движения на прожекторе либо другом варианте светильника.

Настройка параметров

Угол установки

Первое что нужно сделать – правильно отрегулировать зону обнаружения ДД. В современных моделях светильников детекторы представлены отдельными элементами, закрепленными на шарнире. Вот его вы как раз и должны настроить таким образом, чтобы инфракрасные лучи были направлены на максимально возможную площадь обнаружения. Тут важную роль играет не только угол установки, но и высота, на которой вы решите . Оптимальные и самые неудачные способы установки рассмотрены на схемах ниже:

Чувствительность

Второй параметр, который вы должны настроить – чувствительность, который обозначается на корпусе «SENS». Как правило, для регулировки используется колесико с диапазоном от min (low или -) до max (high или +). Настройка чувствительности датчика движения наиболее сложная. Вы должны отрегулировать параметр таким образом, чтобы детектор не срабатывал на мелких животных, но в то же время включал свет при обнаружении человека. В этом случае рекомендуется сразу же настроить SENS на максимум, подождать пока фонарь выключиться и проверить, как будет срабатывать сенсор.

Постепенно вам нужно будет уменьшать чувствительность до тех пор, пока не найдете «золотую середину». Обращаем Ваше внимание на то, что если у вас во дворе есть большая собака, выполнить настройку датчика, чтобы он на нее не реагировал, вряд ли получится.

Следующая настройка – порог освещенности, обозначенный на корпусе «LUX». Данный параметр необходим для того, чтобы настроить датчик на включение света только при наступлении темноты. К примеру, зачем освещению включаться при обнаружении движения в светлое время суток, все равно это ничего не даст. При первой настройке рекомендуется выставить максимальное значение LUX и при наступлении вечера отрегулировать подходящее время, при котором будет срабатывать сенсор.

Если на Вашем детекторе нет регулятора LUX, то можно дополнительно . В этом случае получится все равно настроить прожектор, чтобы он включался только ночью.

Время задержки

Ну и последний параметр – задержка включения, обозначенный «TIME». Время настраивать легче всего, диапазон может колебаться от 5 секунд до 10 минут. Тут Вы уже сами должны решить, на какое время лучше выставить задержку. Существуют датчики, у которых при каждом новом включении время задержки увеличивается. При первоначальной настройке рекомендуется выставить данный регулятор на минимальную отметку, чтобы можно было быстро выполнять проверку параметров.

Также немного полезной информации вы можете узнать, просмотрев данное видео:

Как выполнить регулировку

Вот и все, что хотелось рассказать вам о том, как настроить датчик движения для освещения. Такие детекторы можно устанавливать не только на улице, но даже и в квартире, к примеру, на лестничной площадке в подъезде. Надеемся, что предоставленная инструкция по настройке детектора с двумя и тремя регуляторами была для Вам полезной!

Освещение подъездов жилых домов проводится согласно действующим нормативным документам. Они регламентируют интенсивность освещенности (количество люменов на метр). При этом можно значительно сэкономить, если использовать самые экономичные светодиодные лампы. А чтобы система была еще более экономичной, можно установить систему включения по датчику движения. Конечно, это потребует вложений в блок автоматики, но они быстро окупятся за счет значительной экономии энергии.

Схемы с автоматическим включением

Датчик движения прилагается как типовое решение, однако вместо него можно применить датчик звука. Это даст довольно значительные преимущества:

  • Снижение стоимости системы. Вместо сложного инфракрасного датчика движения применяется микрофон с простейшей электрической схемой порогового срабатывания.
  • Датчик звука не реагирует на животных в подъезде.
  • ИК датчик движения постоянно потребляет около 1 – 2 Вт мощности. Звуковой датчик – 0,1 – 0,5 Вт.

Особенности акустических датчиков

Подключение акустических датчиков простое, сами они недорогие и имеют простое устройство. При расчете стоимости нужно учитывать, что нужен еще и дополнительный датчик освещенности, впрочем, в стандартной схеме с ИК-датчиком движения вместо звукового он тоже необходим.

При использовании акустического датчика в охранной системе, как преимущество можно отметить, что он не обнаруживается ИК приборами ночного видения. Однако одного акустического датчика часто недостаточно, поэтому, когда нужно обеспечить скрытность применяются СВЧ датчики движения вместо распространенных инфракрасных.

Все применяемые в системах освещения звуковые датчики имеют регулировку. Для упрощения схемы датчик реагирует только на амплитуду звука (его громкость). Частотные свойства звука игнорируются. При правильной регулировке система включает свет при появлении любого шума вне зависимости от его частотных свойств. При этом нужно подобрать критический уровень срабатывания, чтобы свет включался только при наличии людей в подъезде.

Установка в подъезде светодиодных ламп с датчиком звука позволит обеспечить более высокий уровень освещенности, так как энергия тратится только во время присутствия в подъезде людей.

Критическим звуком для включения света обычно становится звук открывания двери, а также звук шагов. Это требует средней чувствительности микрофона. Ее всегда нужно подбирать индивидуально в зависимости от площади подъезда, места установки микрофона и других особенностей помещения.

Если включение светильника производится только по датчику звука, то он будет работать и в светлое время суток. Чтобы этот недостаток устранить, нужно пользоваться комбинированной схемой: датчик звука, плюс датчик освещенности. Обычно производители сами устраняют этот недостаток и делают готовые конструкции блоков автоматики для светильников с двумя датчиками. Подобные товары можно найти в категориях интернет-магазинов светильники для ЖКХ. Например, интернет магазин Лайт Полюс предлагает готовые решения для подъездов жилых домов.

Варианты исполнения системы освещения с датчиком звука

Самый простой вариант — один светильник с датчиком звука устанавливается на потолке. Плата с датчиком звука и света выносится отдельно или устанавливается в корпусе светильника, если там есть свободное место. Вход светильника подключен к сети постоянно.

Схему включения светильника наиболее рационально собирать на микроконтроллере. Плата схемы обычно используется готовой. Одна должна содержать акустическое реле, фотореле, а также таймер. Таймер делается регулируемым. От установленного времени выдержки зависит отключение света после прекращения звука. Обычно оно выбирается в пределах 1 – 5 минут. Светодиоды в отличие от ламп накаливания не портятся от частого включения, поэтому время выдержки может быть любым.

Для освещения больших подъездов и лестничных клеток используется более сложные схемы:

  • Один датчик звука у двери с коммутацией нескольких ламп;
  • Отдельные Лампы со встроенными датчиками звука;

Большие возможности для регулировки будут обеспечены только при выносном блоке автоматики, что необходимо учитывать при установке. При реализации схемы рекомендуется пользоваться типовыми решениями.

Антивандальное исполнение

Источники света должны иметь . В охраняемых подъездах можно использовать обычные модели. Наибольшей прочностью отличаются встраиваемые потолочные модели. Все оптическая и электронная схема в них защищена толстым выпуклым стеклом.

При использовании универсального блока автоматики (датчик звука + освещенности) им можно коммутировать все модели светильников для ЖКХ. Один раз установленные светодиодные светильники более не требуют обслуживания. Это аргумент в пользу встраиваемых защищенных моделей. Они очень удобны для освещения подъездов, лестничных клеток, придомовых территорий. Монтаж — потолочный или настенный.

Замена светильников на светодиодные даст экономию не только на потребляемой электроэнергии, но и на обслуживании. Срок работы светодиодов 50 000 ч позволяет более не беспокоиться по периодической замене сгоревших ламп. Жильцов более не беспокоят мигающие люминесцентные или сгоревшие лампочки накаливания. Освещение становится современным, надежным и бесперебойным.

Благодаря малому энергопотреблению, теоретической долговечности и снижению цены стремительно вытесняют лампы накаливания и энергосберегающие. Но, несмотря на заявленный ресурс работы до 25 лет, зачастую перегорают, даже не отслужив гарантийный срок.

В отличие от ламп накаливания, 90% перегоревших светодиодных ламп можно успешно отремонтировать своими руками, даже не имея специальной подготовки. Представленные примеры помогут Вам отремонтировать отказавшие светодиодные лампы.

Прежде, чем браться за ремонт светодиодной лампы нужно представлять ее устройство. Вне зависимости от внешнего вида и типа применяемых светодиодов , все светодиодные лампы, в том числе и филаментные лампочки, устроены одинаково. Если удалить стенки корпуса лампы, то внутри можно увидеть драйвер, который представляет собой печатную плату с установленными на ней радиоэлементами.


Любая светодиодная лампа устроена и работает следующим образом. Питающее напряжение с контактов электрического патрона подается на выводы цоколя . К нему припаяны два провода, через которые напряжение подается на вход драйвера. С драйвера питающее напряжение постоянного тока подается на плату, на которой распаяны светодиоды.

Драйвер представляет собой электронный блок – генератор тока, который преобразует напряжение питающей сети в ток, необходимый для свечения светодиодов.

Иногда для рассеивания света или защиты от прикосновения человека к незащищенным проводникам платы со светодиодами ее закрывают рассеивающим защитным стеклом.

О филаментных лампах

По внешнему виду филаментная лампа похожа на лампу накаливания. Устройство филаментных ламп отличается от светодиодных тем, что в качестве излучателей света в них используется не плата со светодиодами, а стеклянная герметичная заполненная газом колба, в которой размещены один или несколько филаментных стержней. Драйвер находится в цоколе.


Филаментный стержень представляет собой стеклянную или сапфировую трубку диаметром около 2 мм и длиной около 30 мм, на которой закреплены и соединены последовательно покрытые люминофором 28 миниатюрных светодиодов. Один филамент потребляет мощность около 1 Вт. Мой опыт эксплуатации показывает, что филаментные лампы гораздо надежнее, чем изготовленные на базе SMD светодиодов. Полагаю, со временем они вытеснят все другие искусственные источники света.

Примеры ремонта светодиодных ламп

Внимание, электрические схемы драйверов светодиодных ламп гальванически связаны с фазой электрической сети и поэтому следует соблюдать предельную осторожность. Прикосновение не защищенным участком тела человека к оголенным участкам схемы подключенной к электрической сети может нанести серьезный урон здоровью, вплоть до остановки сердца.

Ремонт светодиодной лампы


ASD LED-A60, 11 Вт на микросхеме SM2082

В настоящее время появились мощные светодиодные лампочки, драйверы которых собраны на микросхемах типа SM2082. Одна из них проработала менее года и попала мне в ремонт. Лампочка бессистемно гасла и опять зажигалась. При постукивании по ней она отзывалась светом или гашением. Стало очевидно, что неисправность заключается в плохом контакте.


Чтобы добраться к электронной части лампы нужно с помощью ножа подцепить рассеивающее стекло в месте соприкосновения его с корпусом. Иногда отделить стекло трудно, так как при его посадке на фиксирующее кольцо наносят силикон.


После снятия светорассеивающего стекла открылся доступ к светодиодам и микросхеме – генератора тока SM2082. В этой лампе одна часть драйвера была смонтирована на алюминиевой печатной плате светодиодов, а вторая на отдельной.


Внешний осмотр не выявил дефектных паек или обрывов дорожек. Пришлось снимать плату со светодиодами. Для этого сначала был срезан силикон и плата поддета за край лезвием отвертки.

Чтобы добраться до драйвера, расположенного в корпусе лампы пришлось его отпаять, разогрев паяльником одновременно два контакта и сдвинуть вправо.


С одной стороны печатной платы драйвера был установлен только электролитический конденсатор емкостью 6,8 мкФ на напряжение 400 В.

С обратной стороны платы драйвера был установлен диодный мост и два последовательно соединенных резистора номиналом по 510 кОм.


Для того, чтобы разобраться в какой из плат пропадает контакт пришлось их соединить, соблюдая полярность, с помощью двух проводков. После простукивания по платам ручкой отвертки стало очевидным, что неисправность кроется в плате с конденсатором или в контактах проводов, идущих из цоколя светодиодной лампы.

Так как пайки не вызывали подозрений сначала проверил надежность контакта в центральном выводе цоколя. Он легко вынимается, если поддеть его за край лезвием ножа. Но контакт был надежным. На всякий случай залудил провод припоем.

Винтовую часть цоколя снимать сложно, поэтому решил паяльником пропаять пайки подходящих от цоколя проводов. При прикосновении к одной из паек провод оголился. Обнаружилась «холодная» пайка. Так как добраться для зачистки провода возможности небыло, то пришлось смазать его активным флюсом «ФИМ», а затем припаять заново.


После сборки светодиодная лампа стабильно излучала свет, не смотря за удары по ней рукояткой отвертки. Проверка светового потока на пульсации показала, что они значительны с частотой 100 Гц. Такую светодиодную лампу допустимо устанавливать только в светильники для общего освещения.

Электрическая схема драйвера

светодиодной лампы ASD LED-A60 на микросхеме SM2082

Электрическая схема лампы ASD LED-A60, благодаря применению в драйвере для стабилизации тока специализированной микросхемы SM2082 получилась довольно простой.


Схема драйвера работает следующим образом. Питающее напряжение переменного тока через предохранитель F подается на выпрямительный диодный мост, собранный на микросборке MB6S. Электролитический конденсатор С1 сглаживает пульсации, а R1 служит для его разрядки при отключении питания.

С положительного вывода конденсатора питающее напряжение подается непосредственно на последовательно включенные светодиоды. С вывода последнего светодиода напряжение подается на вход (вывод 1) микросхемы SM2082, в микросхеме ток стабилизируется и далее с ее выхода (вывод 2) поступает на отрицательный вывод конденсатора С1.

Резистор R2 задает величину тока, протекающего через светодиоды HL. Величина тока обратно пропорциональна его номиналу. Если номинал резистора уменьшить, то ток увеличится, если номинал увеличить, то ток уменьшится. Микросхема SM2082 допускает регулировать резистором величину тока от 5 до 60 мА.

Ремонт светодиодной лампы


ASD LED-A60, 11 Вт, 220 В, E27

В ремонт попала еще одна светодиодная лампа ASD LED-A60 похожая по внешнему виду и с такими же техническими характеристиками, как и выше отремонтированная.

При включении лампа на мгновенье зажигалась и далее не светила. Такое поведение светодиодных ламп обычно связано с неисправностью драйвера. Поэтому сразу приступил к разборке лампы.

Светорассеивающее стекло снялось с большим трудом, так как по всей линии контакта с корпусом оно было, несмотря на наличие фиксатора, обильно смазано силиконом. Для отделения стекла пришлось по всей линии соприкосновения с корпусом с помощью ножа искать податливое место, но все равно без трещины в корпусе не обошлось.


Для получения доступа к драйверу лампы на следующем шаге предстояло извлечь светодиодную печатную плату, которая была по контуру запрессована в алюминиевую вставку. Несмотря на то, что плата была алюминиевая, и можно было извлекать ее без опасения появления трещин, все попытки не увенчались успехом. Плата держалась намертво.

Извлечь плату вместе с алюминиевой вставкой тоже не получилось, так как она плотно прилегала к корпусу и была посажена внешней поверхностью на силикон.


Решил попробовать вынуть плату драйвера со стороны цоколя. Для этого сначала из цоколя был поддет ножом, и вынут центральный контакт. Для снятия резьбовой части цоколя пришлось немного отогнуть ее верхний буртик, чтобы места кернения вышли из зацепления за основание.

Драйвер стал доступен и свободно выдвигался до определенного положения, но полностью вынуть его не получалось, хотя проводники от светодиодной платы были отпаяны.


В плате со светодиодами в центре было отверстие. Решил попробовать извлечь плату драйвера с помощью ударов по ее торцу через металлический стержень, продетый через это отверстие. Плата продвинулась на несколько сантиметров и в что-то уперлась. После дальнейших ударов треснул по кольцу корпус лампы и плата с основанием цоколя отделились.

Как оказалось, плата имела расширение, которое плечиками уперлось в корпус лампы. Похоже, плате придали такую форму для ограничения перемещения, хотя достаточно было зафиксировать ее каплей силикона. Тогда драйвер извлекался бы с любой из сторон лампы.


Напряжение 220 В с цоколя лампы через резистор — предохранитель FU подается на выпрямительный мост MB6F и после него сглаживается электролитическим конденсатором. Далее напряжение поступает на микросхему SIC9553, стабилизирующую ток. Параллельно включенные резисторы R20 и R80 между выводами 1 и 8 MS задают величину тока питания светодиодов.


На фотографии представлена типовая электрическая принципиальная схема, приведенная производителем микросхемы SIC9553 в китайском даташите.


На этой фотографии представлен внешний вид драйвера светодиодной лампы со стороны установки выводных элементов. Так как позволяло место, для снижения коэффициента пульсаций светового потока конденсатор на выходе драйвера был вместо 4,7 мкФ впаян на 6,8 мкФ.


Если Вам придется извлекать драйвера из корпуса данной модели лампы и не получится извлечь светодиодную плату, то можно с помощью лобзика пропилить корпус лампы по окружности чуть выше винтовой части цоколя.


В конечном итоге все мои усилия по извлечению драйвера оказались полезными только для познания устройства светодиодной лампы. Драйвер оказался исправным.

Вспышка светодиодов в момент включения была вызвана пробоем в кристалле одного из них в результате броска напряжения при запуске драйвера, что и ввело меня в заблуждение. Надо было в первую очередь прозвонить светодиоды.

Попытка проверки светодиодов мультиметром не привела к успеху. Светодиоды не светились. Оказалось, что в одном корпусе установлено два последовательно включенных светоизлучающих кристалла и чтобы светодиод начал протекать ток необходимо подать на него напряжение 8 В.

Мультиметр или тестер, включенный в режим измерения сопротивления, выдает напряжение в пределах 3-4 В. Пришлось проверять светодиоды с помощью блока питания, подавая с него на каждый светодиод напряжение 12 В через токоограничивающий резистор 1 кОм.

В наличии небыло светодиода для замены, поэтому вместо него контактные площадки были замкнуты каплей припоя. Для работы драйвера это безопасно, а мощность светодиодной лампы снизиться всего на 0,7 Вт, что практически незаметно.

После ремонта электрической части светодиодной лампы, треснувший корпус был склеен быстро сохнущим супер клеем «Момент», швы заглажены оплавлением пластмассы паяльником и выровнены наждачной бумагой.

Для интереса выполнил некоторые измерения и расчеты. Ток, протекающий через светодиоды, составил 58 мА, напряжение 8 В. Следовательно мощность, подводимая на один светодиод составляет 0,46 Вт. При 16 светодиодах получается 7,36 Вт, вместо заявленных 11 Вт. Возможно производителем указана общая мощность потребления лампы с учетом потерь в драйвере.

Заявленный производителем срок службы светодиодной лампы ASD LED-A60, 11 Вт, 220 В, E27 у меня вызывает большие сомнения. В малом объеме пластмассового корпуса лампы, с низкой теплопроводностью выделяется значительная мощность — 11 Вт. В результате светодиоды и драйвер работают на предельно допустимой температуре, что приводит к ускоренной деградации их кристаллов и, как следствие, к резкому снижению времени их наработки на отказ.

Ремонт светодиодной лампы


LED smd B35 827 ЭРА, 7 Вт на микросхеме BP2831A

Поделился со мной знакомый, что купил пять лампочек как на фото ниже, и все они через месяц перестали работать. Три из них он успел выбросить, а две, по моей просьбе, принес для ремонта.


Лампочка работала, но вместо яркого света излучала мерцающий слабый свет с частотой несколько раз в секунду. Сразу предположил, что вспучился электролитический конденсатор, обычно если он выходит из строя, то лампа начинает излучать свет, как стробоскоп.

Светорассеивающее стекло снялось легко, приклеено небыло. Оно фиксировалось за счет прорези на его ободке и выступу в корпусе лампы.


Драйвер был закреплен с помощью двух паек к печатной плате со светодиодами, как в оной из выше описанных ламп.

Типовая схема драйвера на микросхеме BP2831A взятая с даташита приведена на фотографии. Плата драйвера была извлечена и проверены все простые радиоэлементы, оказались все исправны. Пришлось заняться проверкой светодиодов.

Светодиоды в лампе были установлены неизвестного типа с двумя кристаллами в корпусе и осмотр дефектов не выявил. Методом последовательного соединения между собой выводов каждого из светодиодов быстро определил неисправный и заменил его каплей припоя, как на фотографии.

Лампочка проработала неделю и опять попала в ремонт. Закоротил следующий светодиод. Через неделю пришлось закоротить очередной светодиод, и после четвертого лампочку выкинул, так как надоело ее ремонтировать.

Причина отказа лампочек подобной конструкции очевидна. Светодиоды перегреваются из-за недостаточной поверхности теплоотвода, и ресурс их снижается до сотен часов.

Почему допустимо замыкать выводы сгоревших светодиодов в LED лампах

Драйвер светодиодных ламп, в отличие от блока питания постоянного напряжения, на выходе выдает стабилизированную величину тока, а не напряжения. Поэтому вне зависимости от сопротивления нагрузки в заданных пределах, ток будет всегда постоянным и, следовательно, падение напряжения на каждом из светодиодов будет оставаться прежним.

Поэтому при уменьшении количества последовательно соединённых светодиодов в цепи будет пропорционально уменьшаться и напряжение на выходе драйвера.

Например, если к драйверу последовательно подключено 50 светодиодов, и на каждом из них падает напряжение величиной 3 В, то напряжение на выходе драйвера составлял 150 В, а если закоротить 5 из них, то напряжение снизится до 135 В, а величина тока не изменится.


Но коэффициент полезного действия (КПД) драйвера, собранного по такой схеме будет низкий и потери мощности, составят более 50%. Например, для LED лампочки MR-16-2835-F27 понадобится резистор номиналом 6,1 кОм мощностью 4 ватта. Получится, что драйвер на резисторе будет потреблять мощность, превышающую мощность потребления светодиодами и его разместить в маленький корпус LED лампы, из-за выделения большего количества тепла, будет недопустимо.

Но если нет другого способа отремонтировать светодиодную лампу и очень надо, то драйвер на резисторе можно разместить в отдельном корпусе, все равно потребляемая мощность такой LED лампочки будет в четыре раза меньше, чем лампы накаливания. При этом надо заметить, что чем больше будет в лампочке последовательно включенных светодиодов, тем выше будет КПД. При 80 последовательно соединенных светодиодов SMD3528 понадобится уже резистор номиналом 800 Ом мощностью всего 0,5 Вт. Емкость конденсатора С1 нужно будет увеличить до 4,7 µF.

Поиск неисправных светодиодов

После снятия защитного стекла появляется возможность проверки светодиодов, без отклеивания печатной платы. В первую очередь проводится внимательный осмотр каждого светодиода. Если обнаружена даже самая маленькая черная точка, не говоря уже о почернении всей поверхности LED, то он точно неисправен.

При осмотре внешнего вида светодиодов, нужно внимательно осмотреть и качество паек их выводов. В одной из ремонтируемых лампочек оказалось плохо припаянных сразу четыре светодиода.

На фотографии лампочка, у которой на четырех LED были очень маленькие черные точки. Я сразу пометил неисправные светодиоды крестами, чтобы их было хорошо видно.

Неисправные светодиоды могут и не иметь изменений внешнего вида. Поэтому необходимо каждый LED проверить мультиметром или стрелочным тестером , включенным в режим измерения сопротивления.

Встречаются светодиодные лампы, в которых установлены по внешнему виду стандартные светодиоды, в корпусе которых смонтировано сразу два последовательно включенных кристалла. Например, лампы серии ASD LED-A60. Для прозвонки таких светодиодов необходимо приложить к его выводам напряжение более 6 В, а любой мультиметр выдает не более 4 В. Поэтому проверку таких светодиодов можно выполнить только подав на них с источника питания напряжение более 6 (рекомендуется 9-12) В через резистор 1 кОм.

Светодиод проверяется, как и обычный диод, в одну сторону сопротивление должно быть равно десяткам мегаом, а если поменять щупы местами (при этом меняется полярность подачи напряжения на светодиод), то небольшим, при этом светодиод может тускло светиться.

При проверке и замене светодиодов лампу необходимо зафиксировать. Для этого можно использовать подходящего размера круглую банку.

Можно проверить исправность LED и без дополнительного источника постоянного тока. Но такой метод проверки возможен, если исправен драйвер лампочки. Для этого необходимо подать на цоколь LED лампочки питающее напряжение и выводы каждого светодиода последовательно закорачивать между собой перемычкой из провода или, например губками металлического пинцета.

Если вдруг все светодиоды, засветятся, значит, закороченный точно неисправен. Этот метод пригоден, если неисправен только один светодиод из всех в цепи. При таком способе проверки нужно учесть, что если драйвер не обеспечивает гальванической развязки с электросетью, как например, на приведенных выше схемах, то прикосновение рукой к пайкам LED небезопасно.

Если один или даже несколько светодиодов оказались неисправны и, заменить их нечем, то можно просто закоротить контактные площадки, к которым были припаяны светодиоды. Лампочка будет работать с таким же успехом, только несколько уменьшится световой поток.

Другие неисправности светодиодных ламп

Если проверка светодиодов показала их исправность, то значит, причина неработоспособности лампочки заключается в драйвере или в местах пайки токоподводящих проводников.

Например, в этой лампочке была обнаружена холодная пайка проводника, подающего питающее напряжение на печатную плату. Выделяемая из-за плохой пайки копоть даже осела на токопроводящие дорожки печатной платы. Копоть легко удалилась протиркой ветошью, смоченной в спирте. Провод был выпаян, зачищен, залужен и вновь запаян в плату. С ремонтом этой лампочки повезло.

Из десяти отказавших лампочек только у одной был неисправен драйвер, развалился диодных мостик. Ремонт драйвера заключался в замене диодного моста четырьмя диодами IN4007, рассчитанными на обратное напряжение 1000 В и ток 1 А.

Пайка SMD светодиодов

Для замены неисправного LED его необходимо выпаять, не повредив печатные проводники. С платы донора тоже нужно выпаять на замену светодиод без повреждений.

Выпаивать SMD светодиоды простым паяльником, не повредив их корпус, практически невозможно. Но если использовать специальное жало для паяльника или на стандартное жало надеть насадку , сделанную из медной проволоки, то задача легко решается.

Светодиод имеют полярность и при замене нужно правильно его установить на печатную плату. Обычно печатные проводники повторяют форму выводов на LED. Поэтому допустить ошибку можно только при невнимательности. Для запайки светодиода достаточно установить его на печатную плату и прогреть паяльником мощностью 10-15 Вт его торцы с контактными площадками.

Если светодиод сгорел на уголь, и печатная плата под ним обуглилась, то прежде чем устанавливать новый светодиод нужно обязательно очистить это место печатной платы от гари, так как она является проводником тока. При очистке можно обнаружить, что контактные площадки для пайки светодиода обгорели или отслоились.

В таком случае светодиод можно установить, припаяв его к соседним светодиодам, если печатные дорожки ведут к ним. Для этого можно взять отрезок тонкого провода, согнуть его вдвое или трое, в зависимости от расстояния между светодиодами, залудить и припаять к ним.

Ремонт светодиодной лампы серии «LL-CORN» (лампа-кукуруза)


E27 4,6 Вт 36x5050SMD

Устройство лампы, которая в народе называется лампа-кукуруза, изображенной на фотографии ниже отличается, от выше описанной лампы, поэтому и технология ремонта другая.


Конструкция ламп на LED SMD подобного типа очень удобна для ремонта, так как есть доступ для прозвонки светодиодов и их замены без разборки корпуса лампы. Правда, я лампочку все равно разобрал для интереса, чтобы изучить ее устройство.

Проверка светодиодов LED лампы-кукурузы не отличается от выше описанной технологии, но надо учесть, что в корпусе светодиода SMD5050 размещено сразу три светодиода, обычно включаемые параллельно (на желтом круге видны три темные точки кристаллов), и при проверке должны светиться все три.


Неисправный светодиод можно заменить новым или закоротить перемычкой. На надежность работы лампы это не повлияет, только незаметно для глаза, уменьшится немного световой поток.

Драйвер этой лампы собран по простейшей схеме, без развязывающего трансформатора, поэтому прикосновение к выводам светодиодов при включенной лампе недопустимо. Лампы такой конструкции недопустимо устанавливать в светильники, к которым могут добраться дети.

Если все светодиоды исправны, значит, неисправен драйвер, и чтобы до него добраться лампу придется разбирать.

Для этого нужно снять ободок со стороны, противоположной цоколю. Маленькой отверткой или лезвием ножа нужно, пробуя по кругу, найти слабое место, где ободок хуже всего приклеен. Если ободок поддался, то работая инструментом, как рычагом, ободок нетрудно отойдет по всему периметру.


Драйвер был собран по электрической схеме, как и у лампы MR-16, только С1 стоял емкостью 1 µF, а С2 — 4,7 µF. Благодаря тому, что провода, идущие от драйвера к цоколю лампы, были длинными, драйвер легко вынулся из корпуса лампы. После изучения его схемы, драйвер был вставлен обратно в корпус, а ободок приклеен на место прозрачным клеем «Момент». Отказавший светодиод заменен исправным.

Ремонт светодиодной лампы «LL-CORN» (лампа-кукуруза)


E27 12 Вт 80x5050SMD

При ремонте более мощной лампы, 12 Вт, такой же конструкции отказавших светодиодов не оказалось и чтобы добраться до драйверов, пришлось вскрывать лампу по выше описанной технологии.

Эта лампа преподнесла мне сюрприз. Провода, идущие от драйвера к цоколю, оказались короткими, и извлечь драйвер из корпуса лампы для ремонта было невозможно. Пришлось снимать цоколь.


Цоколь лампы был сделан из алюминия, закернен по окружности и держался крепко. Пришлось высверливать точки крепления сверлом 1,5 мм. После этого поддетый ножом цоколь легко снялся.

Но можно обойтись и без сверления цоколя, если острием ножа по окружности поддевать и немного отгибать его верхнюю кромку. Предварительно следует нанести метку на цоколе и корпусе, чтобы цоколь было удобно устанавливать на место. Для надежного закрепления цоколя после ремонта лампы, достаточно будет надеть его на корпус лампы таким образом, чтобы накерненные точки на цоколе попали на старые места. Далее продавить эти точки острым предметом.

Два провода были подсоединены к резьбе прижимом, а другие два запрессованные в центральный контакт цоколя. Пришлось эти провода перекусить.


Как и ожидалось, драйверов было два одинаковых, питающих по 43 диода. Они были закрыты термоусаживающейся трубкой и соединены вместе скотчем. Для того, чтобы драйвер можно было опять поместить в трубку, я обычно ее аккуратно разрезаю вдоль печатной платы со стороны установки деталей.


После ремонта драйвер окутывается трубкой, которая фиксируется пластмассовой стяжкой или заматывается несколькими витками нитки.


В электрической схеме драйвера этой лампы уже установлены элементы защиты, С1 для защиты от импульсных выбросав и R2, R3 для защиты от бросков тока. При проверке элементов сразу были обнаружены на обоих драйверах в обрыве резисторы R2. Похоже, что на светодиодную лампу было подано напряжение, превышающее допустимое. После замены резисторов, под рукой на 10 Ом не оказалось, и я установил на 5,1 Ом, лампа заработала.

Ремонт светодиодной лампы серии «LLB» LR-EW5N-5

Внешний вид лампочки этого типа внушает доверие. Алюминиевый корпус, качественное исполнение, красивый дизайн.

Конструкция лампочки такова, что разборка ее без применения значительных физических усилий невозможна. Так как ремонт любой светодиодной лампы начинается с проверки исправности светодиодов, то первое что пришлось сделать, это снять пластмассовое защитное стекло.

Стекло фиксировалось без клея на проточке, сделанной в радиаторе буртиком внутри него. Для снятия стекла нужно концом отвертки, которая пройдет между ребрами радиатора, опереться за торец радиатора и как рычагом поднять стекло вверх.

Проверка светодиодов тестером показала их исправность, следовательно, неисправен драйвер, и надо до него добраться. Плата из алюминия была прикручена четырьмя винтами, которые я открутил.

Но вопреки ожиданиям, за платой оказалась плоскость радиатора, смазанная теплопроводящей пастой. Плату пришлось вернуть на место и продолжить разбирать лампу со стороны цоколя.


В связи с тем, что пластмассовая часть, к которой крепился радиатор, держалась очень крепко, решил пойти проверенным путем, снять цоколь и через открывшееся отверстие извлечь драйвер для ремонта. Высверлил места кернения, но цоколь не снимался. Оказалось, он еще держался на пластмассе за счет резьбового соединения.


Пришлось отделять пластмассовый переходник от радиатора. Держался он, так же как и защитное стекло. Для этого был сделан запил ножовкой по металлу в месте соединения пластмассы с радиатором и с помощью поворота отвертки с широким лезвием, детали были отделены друг от друга.


После отпайки выводов от печатной платы светодиодов драйвер стал доступен для ремонта. Схема драйвера оказалась более сложной, чем у предыдущих лампочек, с разделительным трансформатором и микросхемой. Один из электролитических конденсаторов 400 V 4,7 µF был вздутый. Пришлось его заменить.


Проверка всех полупроводниковых элементов выявила неисправный диод Шоттки D4 (на фото внизу с лева). На плате стоял диод Шоттки SS110, заменил имеющимся аналогом 10 BQ100 (100 V, 1 А). Прямое сопротивление у диодов Шоттки в два раза меньше, чем у обыкновенных диодов. Светодиодная лампочка засветила. Такая же неисправность оказалась и у второй лампочки.

Ремонт светодиодной лампы серии «LLB» LR-EW5N-3

Эта светодиодная лампа по внешнему виду очень похожа на «LLB» LR-EW5N-5, но конструкция ее несколько отличается.

Если внимательно присмотреться, то видно, что на стыке между алюминиевым радиатором и сферическим стеклом, в отличие от LR-EW5N-5, имеется кольцо, в котором и закреплено стекло. Для снятия защитного стекла достаточно небольшой отверткой подцепить его в месте стыка с кольцом.

На алюминиевой печатной плате установлено три девяти кристальных сверх ярких LED. Плата прикручена к радиатору тремя винтами. Проверка светодиодов показала их исправность. Следовательно, нужно ремонтировать драйвер. Имея опыт ремонта похожей светодиодной лампы «LLB» LR-EW5N-5, я не стал откручивать винты, а отпаял токоподводящие провода, идущие от драйвера и продолжил разбирать лампу со стороны цоколя.


Пластмассовое соединительное кольцо цоколя с радиатором снялось с большим трудом. При этом часть его откололась. Как оказалось, оно было прикручено к радиатору тремя саморезами. Драйвер легко извлекся из корпуса лампы.


Саморезы, прикручивающие пластмассовое кольцо цоколя закрывает драйвер, и увидеть их сложно, но они находятся на одной оси с резьбой, к которой прикручена переходная часть радиатора. Поэтому тонкой крестообразной отверткой к ним можно добраться.


Драйвер оказался собран по трансформаторной схеме. Проверка всех элементов, кроме микросхемы, не выявила отказавших. Следовательно, неисправна микросхема, в Интернете даже упоминание о ее типе не нашел. Светодиодную лампочку отремонтировать не удалось, пригодится на запчасти. Зато изучил ее устройство.

Ремонт светодиодной лампы серии «LL» GU10-3W

Разобрать перегоревшую светодиодную лампочку GU10-3W с защитным стеклом оказалось, на первый взгляд, невозможно. Попытка извлечь стекло приводила к его надколу. При приложении больших усилий, стекло трескалось.

Кстати, в маркировке лампы буква G означает, что лампа имеет штыревой цоколь, буква U, что лампа относится к классу энергосберегающих лампочек, а цифра 10 – расстояние между штырями в миллиметрах.

Лампочки LED с цоколем GU10 имеют особые штыри и устанавливаются в патрон с поворотом. Благодаря расширяющимся штырям, LED лампа защемляется в патроне и надежно удерживается даже при тряске.

Для того чтобы разобрать эту LED лампочку пришлось в ее алюминиевом корпусе на уровне поверхности печатной платы сверлить отверстие диаметром 2,5 мм. Место сверления нужно выбрать таким образом, чтобы сверло при выходе не повредило светодиод. Если под рукой нет дрели, то отверстие можно проделать толстым шилом.

Далее в отверстие продевается маленькая отвертка и, действуя, как рычагом приподымается стекло. Снимал стекло у двух лампочек без проблем. Если проверка светодиодов тестером показала их исправность, то далее извлекается печатная плата.


После отделения платы от корпуса лампы, сразу стало очевидно, что как в одной, так и в другой лампе сгорели токоограничивающие резисторы. Калькулятор определил по полосам их номинал, 160 Ом. Так как резисторы сгорели в светодиодных лампочках разных партий, то очевидно, что их мощность, судя по размеру 0,25 Вт, не соответствует выделяемой мощности при работе драйвера при максимальной температуре окружающей среды.


Печатная плата драйвера была добротно залита силиконом, и я не стал ее отсоединять от платы со светодиодами. Обрезал выводы сгоревших резисторов у основания и к ним припаял более мощные резисторы, которые оказались под рукой. В одной лампе впаял резистор 150 Ом мощностью 1 Вт, во второй два параллельно 320 Ом мощностью 0,5 Вт.


Для того чтобы исключить случайное прикосновение вывода резистора, к которому подходит сетевое напряжение с металлическим корпусом лампы, он был заизолирован каплей термоклея. Он водостойкий, отличный изолятор. Его я часто применяю для герметизации, изоляции и закрепления электропроводов и других деталей.

Термоклей выпускается в виде стержней диаметром 7, 12, 15 и 24 мм разных цветов, от прозрачного до черного. Он плавится в зависимости от марки при температуре 80-150°, что позволяет его расплавлять с помощью электрического паяльника. Достаточно отрезать кусок стержня, разместить в нужном месте и нагреть. Термоклей приобретет консистенцию майского меда. После остывания становится опять твердым. При повторном нагреве опять становиться жидким.

После замены резисторов, работоспособность обеих лампочек восстановилась. Осталось только закрепить печатную плату и защитное стекло в корпусе лампы.

При ремонте светодиодных ламп для закрепления печатных плат и пластмассовых деталей я использовал жидкие гвозди «Монтаж» момент. Клей без запаха, хорошо прилипает к поверхностям любых материалов, после засыхания остается пластичным, имеет достаточную термостойкость.

Достаточно взять небольшое количество клея на конец отвертки и нанести на места соприкосновения деталей. Через 15 минут клей уже будет держать.

При приклейке печатной платы, чтобы не ждать, удерживая плату на месте, так как провода выталкивали ее, зафиксировал плату дополнительно в нескольких точках с помощью термоклея.

Светодиодная лампа начала мигать как стробоскоп

Пришлось ремонтировать пару светодиодных ламп с драйверами, собранными на микросхеме, неисправность которых заключалась в мигании света с частотой около одного герца, как в стробоскопе.

Один экземпляр светодиодной лампы начинал мигать сразу после включения в течении первых нескольких секунд и затем лампа начинала светить нормально. Со временем продолжительность мигания лампы после включения стала увеличиваться, и лампа стала мигать беспрерывно. Второй экземпляр светодиодной лампы стал мигать беспрерывно внезапно.


После разборки ламп оказалось, что в драйверах вышли из строя электролитические конденсаторы, установленные сразу после выпрямительных мостов. Определить неисправность было легко, так как корпуса конденсаторов были вздутые. Но даже если по внешнему виду конденсатор выглядит без внешних дефектов, то все равно ремонт светодиодной лампочки со стробоскопическим эффектом нужно начинать с его замены.

После замены электролитических конденсаторов исправными стробоскопический эффект исчез и лампы стали светить нормально.

Онлайн калькуляторы для определения номинала резисторов


по цветовой маркировке

При ремонте светодиодных ламп возникает необходимость в определении номинала резистора . По стандарту маркировка современных резисторов производиться путем нанесения на их корпуса цветных колец. На простые резисторы наносится 4 цветных кольца, а на резисторы повышенной точности – 5.

С развитием цивилизации электричество стало неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Сегодня имеется возможность использовать самые разнообразные новшества и технические новинки прямо в своем доме.

Освещение в доме всегда являлось одним из наиболее важных аспектов комфортного проживания в нем. Но сколько раз вы с вами сталкивались с ситуацией, когда нужно включить свет, а выключатель в темноте сразу найти не получается? Современные технологии, которые сегодня повсеместно проникают в наш дом, призваны устранить такие неловкие моменты. Теперь для включения в помещении света можно использовать датчик , реагирующий на звук.

Звуковой датчик

Такое устройство, как звуковой датчик, в последнее время начало пользоваться заметной популярностью, так как в определенной мере позволяет сделать нашу жизнь более комфортной и практичной.

Поговорим о датчике

Датчик для включения в комнате света с помощью звукового сигнала появился в продаже относительно недавно. Он представляет собой специальное устройство, состоящее из специальной конструкции, в которую вставляется лампочка. Иногда он имеет вид патрона, но наиболее часто встречается в форме пластиковой коробочки.

Он реагирует на звуковые сигналы, благодаря которым и происходит включение света. В роли звукового сигнала может выступать хлопок в ладоши.

Обратите внимание! Такой способ включения очень удобен, но только в ситуации, когда руки свободны. Поэтому некоторые датчики можно запрограммировать на конкретный звуковой сигнал, по которому будет происходить включение света.

Установка такого оборудования позволяет снизить энергозатраты, так как многие из нас, ленясь тянуться к выключателю, просто не выключают свет, когда он не особо нужен. Кроме того, перемещение по дому в вечернее время станет более комфортным и безопасным, так как входя в комнату свет можно будет включить при помощи звука, избегая действий в слепую. Именно не включенный вовремя свет очень часто приводит к травмам.

Виды приборов

На сегодняшний день датчики для включения в помещении света через звуковой сигнал, могут быть следующих типов:

  • стандартный звуковой;
  • звуковой прибор, который реагирует еще и на движение;

Датчик движения

  • датчик с фотоэлементами. Он отслеживает уровень общей освещенности, присутствующий в помещении, и при необходимости самостоятельно следит за включением или выключением света.

Обратите внимание! Установка данного прибора очень востребована в местах, где часто происходит аварийное отключение света, а также там, где возможны периодические обрывы электропроводов.

Датчик с фотоэлементам

Как видим, существует несколько типов приборов, с помощью которых можно без использования стандартного выключателя включать в помещении свет. При этом сигнал к включению для каждого изделия будет свой: звук, движение или уровень освещенности.

Каждый из таких приборов имеет свои технические характеристики, преимущества и недостатки. Перед выбором прибора убедитесь в том, что именно этот тип прибора вам необходим. Помните, что этого удовольствие не из дешевых. Поэтому ваш выбор должен быть взвешенным.

Предназначение прибора

Обычно датчики, которые предназначены для включения света, используются в разных помещениях:

  • в комнатах, куда редко заходят;
  • они востребованы на складах или других помещениях, где не всегда имеется возможность включать свет с помощью рук;
  • в частных домах;
  • часто устанавливаются в помещениях, предназначенных для перехода. Например, сегодня подобные технические новинки можно встретить в коридорах офисных зданий и государственных учреждений;
  • рациональна их установка в гаражах, на дачных участках, а также в тех помещениях, где отсутствует возможность монтажа стандартного выключателя. Обычно это стерильные помещения или комнаты с повышенными требованиями к гигиене.

Установленный датчик

Кроме этого, в зависимости от вида прибора его можно использовать в самых различных ситуациях, когда востребованы его функции. Например, благодаря установке некоторых видов изделий после выключения электричества свет будет еще некоторое время гореть, что очень удобно и позволяет человеку без проблем покинуть комнату.

Применение в доме подобной продукции позволяет более рационально использовать электроэнергию, экономя и не тратя ее понапрасну. Подключение датчика позволит вам в разы увеличить ресурсы работы используемых источников света.

Конечно, не всегда существует потребность в установке звукового регистратора включения/выключения света в частном или многоквартирном доме. Но если вы хотите сделать свой дом более технологичным или просто удивить друзей, то лучшего способа, чем купить датчик для света , нет.

Принцип работы

Звуковой датчик, необходимый для включения света относится к группе акустических механизмов. В основе принципа его работы лежит обнаружение устройством акустической волны. Такая волна распространяется по прибору, проникая вовнутрь. При этом он регистрирует любые отклонения от стандартных параметров, которые возникают в результате распространения звуковой волны. В качестве реперных точек используется скорость волны и ее амплитуда. Скорость волны, в свою очередь, регистрируется через показатель частоты и фазности.

Любой прибор, созданный для включения освещения в помещении с помощью звукового сигнала, должен устанавливаться в разрыве линии питания осветительного прибора.

Схема установки датчика

Сама же работа прибора идет по следующему алгоритму:

  • прибор находится в режиме «акустический контроль ». В данном режиме датчик способен уваливать звуковой сигнал;
  • при наличии громкого акустического сигнала прибор его улавливает вследствие резкого изменения звукового фона;

Обратите внимание! В качестве звукового сигнала датчик может расценивать хлопок дверью, шаги человека, открытие двери, голос и т.д.

  • при улавливании звуковой волны, прибор включает свет на 50 секунд. Это время он не реагирует на изменения звукового фона в помещении.

По такому алгоритму прибор работает до следующего изменения звукового фона в помещении. Если он не зарегистрировал акустические волны, то свет будет автоматически отключен.

При регистрации шума работа прибора будет продлена еще на 50 секунд. Этот алгоритм будет повторяться на всем протяжении эксплуатации прибора.

Также следует указать, что звуковой датчик в своей работе использует пьезоэлектрические материалы. В физике под пьезоэлектричеством понимают определенный вид электрического заряда, который формируется благодаря наличию механического напряжения. Пьезоэлектрические материалы при использовании электрического поля определенного заряда вызывают механическое напряжение. Таким образом, пьезоэлектрические звуковые сенсоры способствуют развитию механических волн с помощью электрического поля. На основе этих явлений и происходит работа акустических датчиков.

Акустический датчик

Приемником звукового сигнала здесь выступает микрофон. Он служит преобразователем акустических колебаний в имеющемся переменном электрическом напряжении.

Такие микрофоны бывают следующих типов:

  • низкоомные – представляет собой катушку индуктивности, оснащенной подвижными магнитами. Они выступают в роли переменных резисторов;
  • высокоомные – является эквивалентом переменного конденсатора.

Кроме этого микрофоны могут быть:

  • электретными двухвыводными;
  • электретными трехвыводными.

Но такие микрофоны имеют несколько некачественную передачу сигнала. Для улучшения их работы необходим специальный усилитель, который будет предварительно усиливать акустическую волну.

При всем том, что электретные микрофоны схожи с пьезодатчиками, они отличаются от них линейной передачей, а также значительно широкой частотой. Это позволяет прибору проводить обработку полученного сигнала без его искажения.

Как показывает практика, такой принцип работы очень надежный, что гарантирует длительную эксплуатацию прибора. Поэтому наслаждаться этим технологическим устройством вы будете довольно долго.

С датчиком, ориентированным на прием звукового сигнала, вы оптимизируете процесс включения света у себя в доме или в отдельной комнате. Установка прибора позволит вам больше экономить, и вы уже не будете с прежним страхом заглядывать в квитанции по электроэнергии.

Как подобрать и установить датчики объема для автоматического управления светом
Самодельные регулируемые транзисторные блоки питания: сборка, применение на практике

Диммер с 3-позиционным сенсорным датчиком, Ремонтный комплект для сенсорной лампы Модуль управления, Сменный датчик, Сенсорный выключатель, 150 Вт. —

Заменили ли вы лампы или переплатили за простую замену датчика?

Хотите сэкономить время и деньги?

Тогда вы попали в нужное место!

ESC inc. в сфере ремонта более 30 лет!

Мы проведем вас через этот простой процесс, чтобы вам больше никогда не пришлось менять лампы или переплачивать за замену датчика!

-Просто следуйте нашей простой схеме подключения для направления цветного провода за цветным! —

Простой четырехэтапный процесс установки

В большинстве случаев предыдущий сенсорный датчик имеет постоянные гайки, обрежьте провода, чтобы удалить их, и зачистите их. необработанный медный провод (если это съемные гайки, поверните их против часовой стрелки, чтобы снять, а новые оранжевые гайки для проводов повернуты по часовой стрелке для подключения новых проводов) на проводах от вилки и на проводах от лампы.(черно-белое по инструкции).

1. При подключении каждого провода руководствуйтесь электрической схемой. При наличии существующего контактного провода в некоторых случаях его легче разрезать и зачистить от лампы, чтобы можно было соединить гайку (зеленый) контактный провод с сенсорной коробки. По своему усмотрению, вы всегда можете вывернуть болт из цоколя лампы и подсоединить металлический круг из желтого провода к сенсорной поверхности, как задумано. (см. варианты 1 и 2 в инструкции)

2. Подключение (БЕЛЫЙ) С помощью гайки соедините БЕЛЫЙ провод от коробки датчика с одним проводом от лампы и одним проводом от вилки (3-проводное соединение 1 лампа, 1 штекер и 1 белый).

3. Подключение (КРАСНЫЙ) С помощью гайки соедините КРАСНЫЙ провод от блока датчика с единственным оставшимся проводом от лампы.

4. Подключение (ЧЕРНЫЙ) С помощью гайки соедините ЧЕРНЫЙ провод от блока датчика с единственным оставшимся проводом от вилки питания.

— Не забывайте о своем праве хвастаться здесь, вместе с нами, или с друзьями и семьей! —

Теперь получите свое, пока у нас не закончились запасы!

Просто нажмите «Добавить в корзину»

Ремонт лампы — Лампа и абажур Кэллоуэя

В среднем мы ремонтируем около 3 000 осветительных приборов в год, большая часть из которых приходится на лампы, полюбившиеся покупателям.Обычный ремонт обычно завершается в течение недели. Исключением из этого правила являются лампы, требующие отделочных работ, ремонта металла или клея или деталей по специальному заказу. В штатный ремонт ламп входит:

Ремонт

У нас есть электропроводка более 30 различных цветов, материалов и типов. Типы включают стандартный калибр люстры, стандартный калибр лампы и шнур шкива. Материалы включают пластик, вискозу, вискозную крученку, хлопчатобумажную ткань и даже стальную оплетку. Цвета варьируются от стандартного черного, коричневого, белого, цвета слоновой кости, прозрачного золота, непрозрачного золота, прозрачного серебра и винтажной меди до нестандартного ярко-красного, оливково-зеленого, синего электрика, шпатлевки и полосатых цветов.Мы постоянно пополняем нашу коллекцию новыми и стильными шнурками.

Мы также можем укоротить или удлинить шнур в соответствии с условиями использования вашей лампы.

Замена розеток и переключателей

Мы можем заменить или заменить вашу розетку на все, что вы пожелаете, включая трехпозиционную розетку, двухпозиционную, сквозную, тяговую цепь, диммер высокого / низкого уровня, диммер полного диапазона, диммер без ключа, или магнат. Мы можем добавить сенсорный блок и добавить или заменить переключатели на цоколе лампы и шнуре лампы. Мы можем заменить одинарную розетку на двойную, розетку канделябра на среднюю базу и практически любую другую модификацию, о которой вы только можете подумать.

С точки зрения типов ламп, с которыми мы работаем, части ламп подразделяются по их применению. В основном мы работаем с лампами накаливания (стандартное освещение) и галогенными лампами , но позвоните нам или принесите свои люминесцентные светильники и LED , и мы проведем их оценку.

Лампа накаливания: У нас на складе почти все детали под солнцем для этого стиля освещения. У нас есть многолетний опыт работы в этой области, и мы считаем, что эти типы светильников проще всего манипулировать и настраивать.

Галоген: У нас также есть много галогенных деталей и выключателей. Если есть деталь, которой нет на складе, есть вероятность, что мы сможем ее заказать. Настройка этих светильников ограничена высокой теплопроизводительностью галогенов и, в некоторых случаях, необходимостью трансформатора.

Флуоресцентный: Этот тип освещения сложен. Чем старше прибор, тем легче его ремонтировать. Многие новые светильники, выпускаемые в этой области, используют детали и компоненты, которые не доступны на вторичном рынке.Если ваша лампа старая (более 30 лет), скорее всего, мы сможем ее починить. Если он младше этого возраста, мы будем рады помочь вам заказать все необходимые детали, чтобы попытаться вернуть его в рабочее состояние.

LED: Эта область освещения является совершенно новой с точки зрения ремонта, поскольку большая часть светодиодного освещения прослужила недостаточно долго, чтобы требовать ремонта. Кроме того, технология развивается так быстро, что многие лампы производятся с использованием устаревших деталей, заменяемых новыми технологиями, прежде чем они когда-либо потребуют ремонта.В результате мы не можем отремонтировать большинство этих ламп. Когда технология станет более стандартизированной, мы намерены принять ремонт светодиодов.

Ремонт сломанных компонентов

Мы можем исправить большинство жизненных столкновений с вашей любимой лампой, в том числе те, которые вызваны детьми, внуками, домашними животными, грузчиками, гостями дома и вами. Мы работаем со стеклом, металлом, деревом, пластиком, смолой и гипсом. Клиенты удивлены нашей способностью устранять поломки, трещины и сколы.

Металлы: Мы предлагаем ремонт большинства металлов, включая латунь, сталь, медь, алюминий и даже металлическую посуду.Мы занимаемся пайкой и пайкой на месте и передаем наши сварочные работы местному художнику.

Производство: Многие детали, используемые в антиквариате, больше не доступны, поэтому их нужно делать вручную. У нас есть различное сырье (латунь, медь, сталь), которое можно разрезать, придать форму и просверлить, чтобы заполнить недостающие части ваших любимых ламп.

Стекло: Если у вас есть разбитый кусок стекла, и его не так уж много, есть вероятность, что мы сможем собрать его обратно с помощью нашей системы УФ-полимеризации.Мы можем отремонтировать некоторые витражи, но не все. Узнайте больше о наших услугах по ремонту стекол здесь…

Ремонт, обновления и настройка

Восстановление или изменение отделки

Нужно подкрасить лампу? Любите свою лампу, но устали от отделки? Мы можем это исправить! Мы можем покрасить его, окрасить и повлиять на отделку с помощью различных техник индивидуальной настройки, чтобы превратить этот старый фаворит в ваш новый декор.

Обновления

Помимо ремонта поврежденных или сломанных частей вашей любимой лампы, мы можем помочь вам обновить ее, изменив отделку или цвет, добавив новую основу, переставив компоненты или (вы знали, что мы должны были упомянуть об этом!) Помочь вам выбрать новый абажур.Начните черпать идеи на нашей странице абажуров!

Настройка образа жизни

Мы можем сделать ваши лампы более удобными для пользователя, добавив сенсорные блоки, линейные переключатели, веса, основания арфы и другие модификации освещения. Кошки, которые любят лазить? Собаки с восторженными хвостами? Внуки играют в доме? Артрит или проблемы со зрением? Мы можем внести изменения в ваш светильник, чтобы он лучше вписался в вашу жизнь. Мы можем добавить утяжелители, чтобы было сложнее опрокинуть их. Мы можем изменить способ включения, чтобы уменьшить боль в суставах.Мы можем добавить розетку, которая лучше справляется с нагревом мощной лампы, и абажур, который максимально увеличивает свет, необходимый для чтения. Когда вы придете к нам, расскажите нам свою историю, и мы поможем адаптировать ваш свет к вашей жизни!

Гарольдс Освещение

Создайте уникальное освещение, которое вам понравится

Мы заберем ваши сломанные, старые или старинные светильники и вдохнем в них новую жизнь. Если это удастся починить, наши ремонтники справятся! Также возможен переналадка европейских осветительных приборов и ламп на американские стандарты.Мы можем превратить в лампу что угодно, от винных бутылок и ваз до музыкальных инструментов, статуэток и т. Д., И, наверное, мы это сделали.

Наш ремонтный отдел

Ремонтный отдел Harold’s предлагает полный спектр услуг по производству, восстановлению и ремонту. Мы делаем все, что угодно, от базового ремонта лампы, для которой нужен только новый шнур и розетка, до полной модификации или перепрофилирования существующего светильника. Приходите и позвольте нам помочь вам восстановить ваше старое изделие, а пока вы здесь, мы предоставим вам свежий абажур и новую энергосберегающую светодиодную лампу, которая подойдет к вашей отремонтированной лампе!

Услуги по включению в список UL доступны для антикварных светильников, импортных светильников, а также недавно изготовленных или отреставрированных предметов.Мы также работаем с дизайнерами и подрядчиками, чтобы настроить или изменить существующие приспособления для их клиентов.

Наш отдел теней

Отделение оттенков в Harold’s Lighting является одним из крупнейших в штате и предлагает как новые оттенки, имеющиеся в наличии, так и оттенки, изготовленные по индивидуальному заказу. Если вы только что унаследовали старинную лампу своей бабушки или даже нашли классную лампу на eBay, принесите ее в наш выставочный зал, и один из наших квалифицированных специалистов поможет вам подобрать идеальный оттенок.Если вам нужен индивидуальный оттенок, вы можете выбрать из имеющихся в наличии материалов или даже принести свой собственный материал из магазина тканей. Небо — предел, от обоев до шелка, мы можем сделать оттенок из чего угодно.

Дизайн и производство абажуров для отелей, универмагов, яхт, жилых и коммерческих помещений — еще одна область, в которой Harold’s может обслуживать своих клиентов. Гарольд производит все: от моделей с жесткой спинкой до полностью сшитых и обтянутых тканью абажуров.Для крупных коммерческих проектов предлагается количественная оценка. Выберите нужный размер; тип, цвет или рисунок ткани; style, а Harold’s создаст необходимый продукт.

Ремонт ламп | Bohnet Electric

Ремонт и восстановление освещения

Мы живем в таком заброшенном обществе. Вы можете купить лампу почти в любом дисконтном магазине по цене менее двадцати долларов. Когда он перестанет работать, вы просто выбросите его и купите новый. Легко и просто.

Ну, за исключением того, что мы продолжаем перегружать свалки всеми этими дешевыми товарами. Конечно, это не просто лампы, это все. Мы также выбрасываем старинные лампы, которые можно отремонтировать и отремонтировать, и покупаем новые; подробнее Продукты на свалках. Печально то, что в стремлении снизить цену качество новых ламп продолжает снижаться. Большинство ламп, производимых сегодня, не могут сравниться с лампами, выпущенными до 1985 года.

Наша минимальная плата за ремонт настольной лампы составляет 35 долларов.00. Некоторым эта цена кажется мне высокой, но если учесть затраты на хранение запаса запасных частей, наличие под рукой полного набора инструментов и оплату услуг квалифицированному и знающему технику, это на самом деле очень разумно. На самом деле это дешево по сравнению с воздействием на окружающую среду еще одного объекта на свалке. Важная часть ремонта лампы заключается в том, что с помощью современных технологий старые лампы могут выглядеть новыми и обновленными или классическими и традиционными. Их можно настроить так, чтобы они отражали ваш вкус.Кроме того, они могут быть энергоэффективными благодаря использованию компактных люминесцентных ламп.

Все выигрывают! Вы получаете качественный продукт, который прослужит долго, и вы делаете планету лучшим местом для жизни. Так что в следующий раз, когда вам понадобится лампа, вместо того, чтобы просто бежать в дисконтный магазин, подумайте о ремонте и переделке существующей лампы, осмотритесь на чердаке или в подвале в поисках давно забытой лампы или посетите местный магазин подержанных вещей и наденьте ее. Не вижу только старую лампу, посмотрите возможности.

ПРОВЕРИТЬ …

Чтобы помочь вам начать работу, упомяните эту страницу. Вместо того, чтобы печатать купон, подумайте об этом как о словесном купоне на скидку 5 долларов на следующий ремонт лампы в Bohnet Electric. Просто сказав, что вы видели это здесь, вы можете получить скидку в 5 долларов на оплату труда каждой отремонтированной лампы. Правильно, нет ограничений на количество ламп, которые вы можете собрать и использовать это предложение. Ограничьте один купон на лампу.

Как отремонтировать светодиодные лампы · Моя занятая пенсионная жизнь

Время чтения: 4 минуты.

Чтобы сэкономить, возможно, вам понадобится узнать, как ремонтировать светодиодные лампы. Это маленький грязный секрет светодиодных ламп. Что-то, о чем говорят только приглушенным тоном в темных уголках Интернета. Светодиодные лампы служат не так долго, как указано в рекламе. Когда говорят о светодиодной жизни, они говорят о жизни в годах, но при подходящих условиях это может быть жизнь в месяцах.

Тепло — враг

Этот маленький грязный секрет — это тепло. Светодиодные лампы электронные по своей природе, а тепло — враг всех электронных компонентов. Светодиодные лампы предназначены для использования в ситуации свечного типа. Под этим я подразумеваю, что свет (секция генерирования тепла) должен быть наивысшей точкой лампы при генерации света, чтобы обеспечить максимальный срок службы лампы. Если лампа расположена горизонтально (лежит на боку) или перевернута во время работы, это значит, что лампа зажжена.Если светодиодная лампа закрыта, это тоже плохое состояние. Тепло, выделяемое лампой, невозможно рассеять, что сокращает срок ее службы.

Плохие позиции

Если ваши лампы перегорают за месяцы, а не за годы, проблема в тепле. Вам может потребоваться заменять светодиодную лампу каждые несколько месяцев, если лампа работает в горизонтальном, перевернутом и / или закрытом положении. Я обнаружил, что в большинстве моих светильников (потолочные) лампы установлены горизонтально или в перевернутом виде и закрыты.Двойной удар по жизни лампочки.

Установите мультиметр в режим «Непрерывность». Он может отличаться в зависимости от цифрового мультиметра, но ищите символ диода с распространяющимися волнами вокруг него (как звук, исходящий из динамика) . Как пользоваться мультиметром

Проверка целостности

В электронике проверка целостности цепи — это проверка электрической цепи, чтобы увидеть, течет ли ток (что это фактически полная цепь) . Проверка целостности выполняется путем подачи небольшого напряжения (подключенного последовательно со светодиодом или источником шума, таким как пьезоэлектрический динамик) через выбранный путь.Если поток электронов тормозится из-за обрыва проводов, поврежденных компонентов или чрезмерного сопротивления, цепь «разомкнута».

Устройства, которые можно использовать для проверки целостности цепи, включают мультиметры, которые измеряют ток, и специализированные тестеры непрерывности, которые являются более дешевыми, более простыми устройствами, обычно с простой лампочкой, которая загорается при протекании тока.

Из Википедии, свободной энциклопедии

Воскрешение из мертвых

Знаете ли вы, что большинство светодиодных ламп можно вернуть из «мертвого» ? В большинстве случаев проблема заключается в одном диоде.Если вы можете определить неисправный диод с помощью проверки целостности, вы можете удалить его и закоротить соединение (припаять) , и лампочка снова загорится. Я просто выполнил описанную ниже процедуру, и на поиск инструментов и нагрев паяльника ушло больше времени, чем на то, чтобы лампочка снова заработала.

Короткое замыкание

Короткое замыкание — это просто соединение с низким сопротивлением между двумя проводниками, подающими электроэнергию в любую цепь.

Physlink.com

Но вам понадобятся инструменты, чтобы вернуть лампочку в действие.

Необходимые инструменты и материалы:

Что делать

При поиске неисправного светодиода вам потребуется закрепить лампу. Я использовал старый фитинг из ПВХ, который у меня был. Он был достаточно узким, чтобы удерживать лампу, и достаточно высоким, чтобы основание лампы висело в воздухе. Эта комбинация размеров поддерживает лампу и позволяет обнаруживать неисправные светодиоды и обеспечивает поддержку при пайке.Короткий отрезок 2-дюймовой трубы из ПВХ, керамический потолочный патрон — вот пара вещей, которые могут подойти.

Найдите неисправный светодиод
  • Установите мультиметр на непрерывность.
  • Возьмите щупы из мультиметра и коснитесь контактов на каждом конце светодиодов. Если светодиод исправен, он загорится. Если это плохо, то при любом контакте загорится светодиод. Не торопитесь, потренируйтесь, чтобы понять, как и где размещать датчики на светодиодах.В конце концов вы войдете в контакт, и светодиод загорится, если все в порядке.
  • Повторяйте, пока не проверите каждый светодиод.
  • Как только вы обнаружите неисправный светодиод, отметьте его.
  • Осторожно подденьте неисправный светодиод и удалите его как можно больше.
  • Спаяйте контакты вместе (см. Видео ниже) .
  • Проверьте свою работу.
  • Поздравляем, вы научились ремонтировать светодиодные лампы.

Способ пайки

Техника пайки, которая вам понадобится для этого проекта, является базовой.Вам нужно будет припаять светодиод. Вышеупомянутое видео покажет вам основные методы лужения компонентов (подготовка их к пайке) . Также после пайки в приведенном выше видео объясняется, как очистить паяное соединение.

Что вам понадобится

Заключение

Вот и несколько инструментов и немного времени, а также некоторая важная информация, и вы уже на пути к ремонту «мертвых» светодиодов .

(Mybusyretiredlife.com Все права защищены)

(Mybusyretiredlife.com Все права защищены)

(Mybusyretiredlife.com Все права защищены)

(Mybusyretiredlife.com Все права защищены)

(Mybusyretiredlife.com Все права защищены)

Имеет специальность механика. Я работал над всем, что связано с домом, от замены лампочки до перемещения несущей стены. Что касается рецептов, они появились после того, как я не смог найти то, что искал, и рецепты, которые за всю жизнь я полюбил и которыми хочу поделиться с миром.

Понравился этот пост? Вам могут понравиться:

Как исправить рождественские огни

Салли Энскомб, Getty Images

Приближается радостный курортный сезон, но есть одна традиция, которую я надеюсь избежать в этом году: разбираться с перегоревшими рождественскими огнями.

Каждый праздничный сезон я распаковываю, распутываю и подключаю миниатюрные фонари прошлого года только для того, чтобы обнаружить, что они не работают. Иногда перегорают отдельные лампочки, а иногда вся струна кажется мертвой.Стоит ли экономить эти фонари, или я должен просто выбросить их и купить новые?

🔨 Вы любите крутые DIY-проекты. И мы тоже. Давайте вместе создадим крутые штуки.

Я признаю, что диагностика и ремонт рождественских гирлянд могут быть неприятными, но с небольшой решимостью и несколькими специальными инструментами вы можете отремонтировать большинство неисправных гирлянд.

Этот контент импортирован из {embed-name}. Вы можете найти тот же контент в другом формате или найти дополнительную информацию на их веб-сайте.

Как исправить рождественские огни

FiloGetty Изображений

1. Диагностируйте проблему.

Внимательно осмотрите каждую гирлянду фонарей перед тем, как подключить ее к электрической розетке. Если вы видите потрескавшуюся или порезанную изоляцию, изношенные или оголенные провода или поврежденные вилки, выбросьте шнур.

Теперь определите, действительно ли неисправность вызвана неисправной лампой или чем-то еще. Если это меньший по размеру светильник, он, скорее всего, подключен последовательно: электрический ток проходит через каждую лампочку, замыкая цепь и освещая набор.

В более крупных осветительных приборах часто две или более цепи соединены параллельно, что объясняет, почему иногда гаснет только часть струны. В большинстве случаев простая замена одной неисправной лампы исправит весь комплект или одну затемненную его часть.

2. Найдите неисправную лампочку и замените ее.

Найти одну неисправную лампочку, которая является причиной проблемы, может быть непросто. Лучше всего использовать мультиметр электрика или инструмент, специально разработанный для ремонта рождественских гирлянд, например Lightkeeper Pro .Он объединяет в одном компактном инструменте датчик напряжения, съемник лампочки, тестеры ламп и предохранителей, а также устройство для ремонта шунтов.

Вы можете обнаружить неисправную лампочку, просто подключив ее к электрической розетке. Если повезет, «плохая» лампочка — это совсем не плохо. Возможно, он просто болтается, и его необходимо сильнее вдавить в гнездо.

Также снимите лампу и внимательно посмотрите на два крошечных провода, выходящих из ее основания. Они должны быть прочно прикреплены и не касаться друг друга.Кроме того, каждый провод должен быть проложен ровно напротив лампы. Когда вы вставляете лампочку обратно в патрон, провода завершают электрическое соединение.

Цифровой мультиметр

Fluke 214,99 долл. США

13491,45 руб. (11% Скидка)

Миниатюрный инструмент для ремонта света

Длинные струны, белые мини-прозрачные фонари (100 штук)

Вы также можете проверить лампочку с помощью LightKeeper Pro, или мультиметра .Если вы обнаружите, что лампа перегорела или повреждена, замените ее новой. Просто убедитесь, что он имеет надлежащее номинальное напряжение, иначе вы рискуете повредить весь светильник.

3. Зафиксируйте неисправную нить накала или шунт.

Если вся цепочка огней или ее часть темные, проблема может заключаться в обрыве нити накала или неисправном шунте. (Шунт — это устройство, которое позволяет току продолжать протекать по цепи, создавая путь с меньшим сопротивлением, чем исходный путь. В лампах накаливания для праздников шунты представляют собой небольшие провода, намотанные под нитью накала.)

Если нить накаливания лампы обрывается, шунт перенаправляет ток через основание лампы, поддерживая электрическую цепь. Неисправный шунт может звучать как катастрофический отказ, но вы часто можете исправить это с помощью LightKeeper Pro.

Просто подключите светлый провод и снимите лампу, которая находится в темной части или рядом с ней. Затем вставьте инструмент в патрон лампы и нажмите спусковой крючок, чтобы активировать пьезоэлектрическую цепь. Через установку пройдет импульс высокой энергии, и после примерно 20 импульсов любой неисправный шунт должен быть повторно активирован.Довольно круто, правда?

Если у вас все еще возникают проблемы с обнаружением разрыва цепи, попробуйте использовать детектор напряжения . Вы можете купить его примерно за 10 долларов, но он также встроен в LightKeeper Pro.

4. Заменить перегоревший предохранитель.

Если детектор напряжения не обнаруживает неисправностей, можно попробовать еще кое-что: проверьте крошечный предохранитель, расположенный за небольшой сдвижной дверцей на вилке вилки. Если перегорел предохранитель (это можно проверить с помощью LightKeeper Pro), замените его новым с такой же силой тока, которая должна быть указана на вилке.Если после всех испытаний световая струна все еще не загорается, пора приобрести новые лампы.

5. Обновите свои фары.

Если вы покупаете новые фонари, подумайте о модернизации до Светодиодные рождественские огни . У светодиодов есть много преимуществ, которые делают их отличным выбором перед лампами накаливания. Они более энергоэффективны, служат намного дольше и могут быть запрограммированы на отображение разных цветов и рисунков. Кроме того, светодиодные фонари более долговечны и с меньшей вероятностью сломаются, чем традиционные лампы.Вот некоторые из наших любимых рождественских гирлянд для дома и на улице.

ВЫБОР РЕДАКТОРА

Тёпло-белые светодиодные гирлянды

ЛУЧШИЙ БЕЛЫЙ ФОНАРЬ

Миниатюрные прозрачные рождественские огни

СИЛЬВАНИЯ

САМЫЙ ЯРКИЙ

Рождественские огни Fairy Twinkle

ЛУЧШАЯ БОЛЬШАЯ ЛАМПА

Керамические многоцветные светильники


🎥 Смотрите дальше:
Джозеф Труини Джо — бывший плотник и краснодеревщик, который много пишет о ремоделировании, деревообработке и инструментах.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Ремонт ламп NYC — Лампа-хирург

4 9045
9045 9045 Ремонт ламп в Нью-Йорке — Ремонт ламп


Ремонт ламп в Нью-Йорке на дому

Звоните Рой Шнайт aka The Lamp Surgeon Today

(917) -414-0426 9000 Done Все 9000 Done Автор Lamp Expert:

«Лампа-хирург»

«Голосование №1 по ремонту ламп в Нью-Йорке

Согласно журналу NY Magazine»

Нужны ваши лампы в ремонте Manhattan , Нью-Йорк?

На ваш ремонт предоставляется полная гарантия сроком 1 год.

Roy Schneit может выполнить ремонт ламп и перенастройку ламп на всех типах ламп, включая торшеры, настольные лампы, бра и люстры.

Мы эксперты в ремонте хрупких антиквариата.

Мы также предлагаем реставрацию и изготовление абажуров на заказ.

Мы обслуживаем все 5 районов плюс Восточный Лос-Анджелес, Вестчестер, Коннектикут и Нью-Джерси

Мы работаем в соответствии с графиком вашего .

Сначала мы сообщим вам точную расценку по телефону.

Lamp Surgeon Inc, отремонтировала тысячи ламп в домах и офисах Нью-Йорка за более чем 25 лет. да. Мы приедем к вам домой или в офис. И мы предлагаем самовывоз и доставку.

Lamp Surgeon Inc, неоднократно рекомендовалось на радио, в журналах и газетах, в том числе:

* NY Times

* New York Magazine «Best Of The Best» 2005 «

* Joan Hamburg / WWOR Radio

* NY1 TV

* East Hampton Star

* Quest magazine

7


* Dans paper

* Gerry’s Frankly Speaking

и другие.

Вам может понравится

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *