Ремонт трещетки заднего колеса велосипеда: Ремонт трещетки заднего колеса многоскоростного велосипеда — Экстрим спорт

Содержание

Снятие, разборка и установка трещотки на велосипеде

В один прекрасный день приходит время заменить блок ведомых звезд на велосипеде. Я как и многие велосипедисты решил заменить трещотку самостоятельно. Как оказалось, это просто, если купить необходимые инструменты. В этой статье я снял старую трещотку, установил новую и показал, как можно обслужить (смазать) ее.

Снятие трещотки

Чтобы снять трещотку, достаточно иметь специальный съемник. Он выглядит примерно так:

В моем случае — это съемник трещотки от компании Birzman

Обратите внимание, что на велосипедах бывают кассеты и трещотки. Это разные вещи! Для них нужны разные съемники. Чем отличается трещотка от кассеты — читайте здесь.

Если у вас есть необходимый инструмент, то дальнейшие действия — это дело техники.

Нужно вставить съемник в углубление трещотки и откручивать против часовой стрелки. Тут как раз и могут возникнуть первые трудности, так как съемник требует большого гаечного ключа или головки.

Мой съемник откручивается ключом на 21.

Когда я кинулся искать ключ, у меня такого не оказалось. Пришлось проявить смекалку и сходить в машину, где был взят баллонный ключ, который идеально подошел. После чего трещотка была откручена.

На фото не видно звезд трещотки, так как я их снял (смотрите ниже как я это сделал). Чтобы снять трещотку, звезды снимать НЕ нужно!

Так как трещотка закручивается при эксплуатации ногами велосипедиста, то часто бывает непросто открутить её обратно. В 80% случаев приходится использовать дополнительный рычаг. Я использую старый подседельный штырь в паре с баллонным ключом.

Разборка трещотки для обслуживания

Иногда меня спрашивают: «Нужно ли обслуживать трещотку?»

Честно скажу, я не вижу в этом никакого смысла, так как, скорее всего, у вас быстрее износятся звезды, чем исчезнет смазка внутри трещотки, плюс в ней достаточно много шариков, которые предательски рассыпаются в разные стороны.

Я на своем велосипеде меняю трещотку раз в год, и проезжает она у меня около 3-5 тысяч. За это время я не смазываю внутренние шарики ни разу.

Обслуживать трещотку, скорее всего, потребуется, только если она какая-то редкая или подверглась большим количеством воды.

Как же я разбирал свою трещотку:

Если у вас трещотка, то на ней вы можете увидеть два отверстия. Если таких отверстий нет, то это наверняка кассета. На фото я взял шуруп и вставил его в одно из таких отверстий, эти отверстия нужны, чтобы открутить крышку и добраться до подшипников. Резьба у этой крышки обратная, то есть, чтобы открутить ее, нужно откручивать по часовой стрелке. Я открутил крышку с помощью шурупа и молоточка. Маленькими ударами молоточком — и крышка откручена, сразу под ней вы увидите подшипники. Вот они какие маленькие:

Но это еще не все подшипники. Когда вы начнете поднимать блок звездочек (крышка, которую мы открутили, их держала на месте) посыплются нижние подшипники трещотки, поэтому подготовьте заранее резервуар (тряпку), чтобы шарики не разбежались по полу.

Обратная сторона звездочек трещотки:

После снятия звезд у вас останется вторая часть трещотки на втулке колеса. Как это выглядит можно увидеть на фото выше, где я писал об откручивании трещотки.

Чтобы, собственно, обслужить трещотку, вам потребуется почистить подшипники и дорожки, по которым они бегают, и нанести новую смазку (я использовал литол 24).

Для переборки трещотки никаких специальных ключей не нужно! Вам потребуется только отвертка (гвоздь) и молоток.

Установка трещотки

Установить трещотку не составит труда. Берем новую трещотку и накручиваем ее на втулку колеса. Ключом затягивать сильно нет необходимости, в дальнейшем педалями затяните как надо. Предварительно нужно смазать литолом резьбу на втулке и трещотке, чтобы откручивать следующий раз было легче.

Всем успешного ремонта.

P.S. Если вы хотите себе надежную втулку, то следует присмотрется к втулкам под кассеты, так как они более надежны в эксплуатации.

(Visited 27 100 times, 24 visits today)

Ремонт трещотки

Обслуживание и ремонт трещотка велосипеда в компании ВелоМастерская по доступным ценам!

Велосипедная трещетка – устройство передачи крутящего момента от передних звезд к заднему колесу. Движение велосипеда осуществляется за счет механизма трещотки. Составляющие элементы – храповый барабан и звезды.

В моделях велосипедов поколения СССР трещотка навинчивалась на ступицу. Новые модификации оснащены ступицами, в которых трещотка является изначально составляющим элементом конструкции.

Когда возникает необходимость произвести ремонт трещотки заднего колеса многоскоростного велосипеда, требуется снятие и разбор узла. В отличие от установки, это сложный процесс, который целесообразно доверить специалистам веломастерской. Самостоятельные попытки замены могут привести к поломке трещетки или инструмента. В процессе разборки используется специальный шлицевой съемник.

Распространенные неисправности трещотки:

  • поломка собачки,
  • растяжение или разрыв пружины,
  • отсутствие сцепления храповика и собачки.

В большинстве случаев ремонт трещотки велосипеда заключается в замене поврежденных или изношенных деталей новыми. При поломке пружины производится удаление старой при помощи плоскогубцев и установка новой. При этом конец рояльной проволоки откусывают и отгибают к центру отверстия в корпусе трещотки.

При выходе из строя собачки необходимо изготовить новую деталь методом вытачивания из стали У-10 или У-8. Корпус выпиливается по контуру впадины после того, как подготовлен стержень пятки. На поверхности делают шлиц для правильной установки пружины. Готовое изделие подвергают закалке и отпуску.

Отсутствие сцепления или неполное сцепление храповика и собачки может произойти из-за затупления угла собачки или использования чересчур густой смазки. Для решения проблемы или затачивают наждачным камнем жало зуба, или промывают трещетку в керосине и впускают в нее небольшое количество жидкого машинного масла.

Если вам требуется ремонт трещетки велосипеда, обращайтесь за помощью в нашу веломастерскую. Опытные специалисты помогут устранить все возможные неполадки этого узла.

Источник @ 24.05.2016

Снятие трещетки задних звездочек велосипеда. Снятие, разборка и установка трещотки на велосипеде

Трещотка велосипеда, в народе также известная под названием ореха, — храповой механизм, который позволяет надежно передавать вращающий момент через цепь от педалей и в то же время свободно двигаться накатом без необходимости безостановочно крутить педали. Собран этот механизм как единая часть со втулкой заднего колеса. Состоит, собственно, из самого храповика в виде зубчатого барабана с двумя собачками и неразборной кассеты звездочек.

Нехитрое обслуживание трансмиссии велосипеда сводится к её очистке от грязи и травы, которая забивается между звездочками.

Снять трещотку с велосипеда потребуется в следующих случаях:

  1. Для регулировки затяжки подшипников втулки заднего колеса. Можно ничего не снимать, но с открученной кассетой звездочек намного легче вынуть шарикоподшипники, определить степень износа чашки, смазать узел.
  2. По возможности, чтобы заменить сломанные собачки. Хотя настолько мелкие детали по отдельности не продаются, и чаще всего потребуется покупать весь узел в сборе, но их можно вынуть из старой трещотки. К сожалению, бывают случаи, когда в результате преждевременной кончины собачек барабан со звездочками либо заклинивает, либо он начинает свободно вращаться в обе стороны.
  3. Когда предельно изнашиваются зубья у наименьших звезд или в случае разламывания одной из них.
  4. Для установки спицы во втулку заднего колеса с правой стороны, на замену поломанной.

Инструмент для работы

  1. Съемник трещотки.
  2. Разводной ключ побольше или гаечный ключ, как правило, на 27 мм, но следует учесть, что есть съемники с 24-миллиметровыми гранями. Удобнее будет пользоваться накидным или торцевым ключом, так как на него можно будет давить с максимально возможной силой, не боясь, что он соскочит с граней съемника.
  3. Рожковый ключ на 14 или 15 мм для раскручивания втулки.
  4. Толстая безворсовая тряпка.
  5. Тонкий кернер, если потребуется разобрать «орех».
  6. Молоток никогда не помешает.
  7. Не литиевая смазка. Густое масло, щедро набитое внутрь узла, может стать причиной залипания собачек. После этого педали начинают частенько прокручиваться не только назад, но и вперед.

Отличие трещотки от кассеты

Не стоит путать трещотку для велосипеда с кассетой, ведь они не взаимозаменяемы. В настоящее время первую можно обнаружить только на старых и очень дешевых велосипедах. На современных велосипедах применяется более совершенная деталь, такая как кассета.

Основной недостаток трещотки в её несовместимости с полой осью диаметром в 15 мм нового стандарта QR15. Расшатывающий характер нагрузки от нецентрованных звездочек может стать причиной местного изгиба на полой оси.

У трещотки наименьшая звезда не бывает меньше, чем с 14-ью зубьями, а её более современная модификация — кассета — может иметь ещё меньшие звездочки, с 11-ью или 12-ью зубьями

На внутренней части трещотки расположены собачки храпового механизма, поверх неё устанавливается внешняя втулка со звездочками. Роль гайки, удерживающей эти две части, выполняет конус, являющийся рабочей поверхностью для шарикоподшипника. Внутри находятся два насыпных подшипника, каждый из которых собран из одинаковых по размеру шариков.

Скрытая часть трещотки — внутренняя втулка — накручивается на резьбовую часть заднего колеса, и чтобы её снять, потребуется специальный съемник.


Внутренняя втулка трещотки

Съемник трещотки

При вращении педалей предается довольно большой момент через цепь к оси колеса, в частности, при езде под горку. Точно с такой же силой затягивается внутренняя часть трещоточного механизма по резьбе к втулке заднего колеса.

Всегда, чтобы открутить давно установленный «орех», требуется приличное усилие, которое возможно передать только с помощью подготовленных инструментов. Такими инструментами являются съемник, похожий на втулку со шлицами, и большой гаечный ключ.



Велосипедные съемники: для трещотки — слева и два разной конструкции, но взаимозаменяемые, для кассеты — справа

Съемник трещотки нельзя заменить похожим, но предназначенным для кассеты приспособлением. Их нельзя путать, так как они имеют абсолютно не совместимые шлицы.

Снятие трещотки с велосипеда

  1. Сначала надо снять заднее колесо.
  2. Вынуть ось из втулки колеса. Некоторые гайки, накрученные на ось, не дают плотно вставить съемник. Но, если съемное приспособление без труда залазит на собранную ось, тогда хорошо бы его закрепить гайкой. Удерживающая гайка не даст съемнику вырваться из зацепления, когда к нему будет приложено максимальное усилие.
  3. Упереть вертикально стоящее колесо в стену. Покрышку не нужно вовсе трогать, поскольку без неё очень легко царапать обод в процессе работы. Да и колесо с надетой резиной гораздо проще удержать.
  4. Вставить съемник в трещалку и самым большим ключом, рывками попытаться скрутить её. Крутить нужно против часовой стрелки, так как резьба, крепящая трещотку к втулке колеса, обычная, правая. Рычаг ключа лучше расположить горизонтально, чтобы можно было давить сверху вниз.
  5. Для того чтобы разделить «орех» на две части, когда потребуется его ремонт, нужно будет взять молоток и кернер. Также, на замену столярному кернеру, можно воспользоваться большим гвоздем или саморезом покрупнее. Разбирается трещоточный механизм путем отворачивания конусной гайки по часовой стрелке, так как резьба у неё обратная, левая.

Как разобрать трещотку, наглядно продемонстрировано в следующем видеоролике:

Откручивание прикипевшей трещотки

Бывает так, что не хватает усилия, чтобы сорвать намертво затянутую на протяжении нескольких лет трещалку. В этом случае поможет удлинение рычага ключа.

У многих в гараже найдется железная труба или пруток длиной около 60 см. Далее можно просто надеть эту трубу на ручку разводного ключа или зуб рожкового инструмента или поступить по-хитрому и собрать двухплечевой рычаг.

  1. Взять пару коротких, длиною в 6–8 см болтов М8 или М10 и подобрать две соответствующие гаечки к ним.
  2. Один из болтов вставить в отверстие съемника трещотки, а другой продеть через отверстие в ручке разводного ключа. Эти болты следует прихватить гайками, чтобы удержать их на своих местах.
  3. Вставляем трубу между двумя болтами: установленного в своё место съемника и надетого на него разводного ключа. Теперь остается только надавить на получившийся рычаг вниз, чтобы сорвать трещотку.

Обычно с рычагом от 50 до 60 см любая трещалка откручивается практически одним движением.

  1. После того, как вы разобрали «орех», обратите внимание на цвет смазки внутри него. Масло черного цвета, так сказать, грязное или с заметными частичками металла, свидетельствует о предельном износе рабочих поверхностей наборных подшипников. В этом случае правильнее будет заменить весь узел целиком на новый.
  2. Вынутые шарикоподшипники следует отмыть от смазки, а затем осмотреть на наличие повреждений. Шарики с вмятинами и тёмными пятнышками надо заменить на неповрежденные.
  3. Всегда проверяйте внутренние поверхности на отсутствие влаги перед сборкой. Если капельки воды всё же есть, тогда их необходимо высушить обычным бытовым феном или сжатым воздухом из компрессора.
  4. Конусную гайку нужно затягивать с силой, а регулировку небольшого люфта для звездочек трещотки относительно оси колеса следует производить с помощью наборных тонких колечек.

Замена трещотки на велосипеде:

Сегодня пришлось заняться сабжем.
Трещотка у меня простенькая, навинчивающаяся (велосипед — Forward). Требует съёмника (который в форме снежинки с шестигранной головкой). Но по его приобретении, оказалось, что снимать всеравно затруднительно, даже с разводным ключом на 35 мм (рукоятка там сантиметров 20). Даже, проще говоря, не вышло снять.
Яндексование подсказало варианты: 1) удлинёная ручка или труба, надетая на ключ; 2) смазка WD-40; 3) кипяток на корпус трещотки. Второй вариант требовал похода в магазин, что некогда; а третий — разбора самой трещотки, т. к. лить кипяток надо на саму навинчивающуюся её часть, — чего делать также не хотелось.
У разводного ключа (фирмы Slayer) ручка расширяется к концу, так что труба нужна широкая, чтобы ручку удлинять. Имеющиеся обрезки водопроводных труб, таким образом, не подходят, надо минимум дюймовую (да и то не факт, что налезет). Либо их придётся чем-то примотать к ключу. А чем — вязальной проволоки нету, есть только струна для протяжки проводов через гофру, тонкая. Хомуты — боюсь, порвутся, да и нету их, обратно. Струбцин нету, тиски — слишком громоздко.
Выход нашёл следующий. Нашлась железная труба, длиной как раз сантиметров 60. Нашлась также пара коротких (по 6-7 см длиной) болтов с гайками, М10 (примерно) и М8. Первый болт продеваем через отверстие в ручке разводного ключа и слегка накручиваем гайку. Второй — продеваем в отверстие съёмника трещотки и накручиваем гайку так, чтобы с внутренней стороны съёмника осталось не более 5 мм хвостовика болта (иначе при откручивании будет опираться на подшипник или на чашку и их поцарапает или сломает). Оба болта при этом свободно болтаются в отверстиях, оправдывая своё название:)
Далее всё просто: вставляем съёмник в шлицы корпуса трещотки, сверху надеваем разводной ключ (подкрутив губки, чтобы плотно охватывали головку съёмника), затем берём трубу и продеваем наискосок между болтами, чтобы получился двухплечий рычаг (вот так: %). Далее, упираем колесо в стену (или ещё куда), ногой придерживаем и, действуя трубой на ключ, откручиваем трещотку. Лучше расположить рычаг вбок, чтобы давление шло сверху вниз. Крутить надо _против часовой стрелки_ (резьба у нас правая, обычная). В Сети кое-где попадается, что резьба у трещоток левая — видимо, речь идёт о шимановских трещотках с винтом или о какой-то экзотике.
С рычагом в 50-60 см — трещотка открутилась практически одним движением. Тиски не потребовались, кипяток и смазка тоже.
Способ хорош тем, что в качестве рычага пойдут в т.ч. ветки или палки, главное чтоб выдержали. А болты, при необходимости, можно подобрать на дороге или найти в гараже, на свалке и т. п. Т.е. даже в полевых условиях выкрутить трещотку вполне можно (сам съёмник надо, конечно. иметь с собой, но он лёгкий).

На свои велосипеды производители могут устанавливать односкоростную или многоскоростную трансмиссию. В случае с последней категорией узлов на заднем колесе устанавливают трещетку или кассету. Кассеты имеют более высокую стоимость, так как трещотка используется преимущественно в моделях бюджетного класса.

Разобрать их в домашних условиях достаточно просто. В этой статье вы ознакомитесь с главными особенностями процесса и узнаете, как снять трещетку с колеса велосипеда быстро и с минимальными усилиями.

Как снять заднюю трещотку?


Следующим этапом является снятие оси из втулки колеса. Возьмите два разводных ключа – одним удерживайте гайку в неподвижном положении, вторым – раскручивайте другую гайку.

Перед раскручиванием трещетки рекомендуем поставить колесо в вертикальном положении и упереть его в стену. Покрышку снимать не надо. Возьмите в руки съемник, сделанный своими руками или купленный в магазине, воткните его в грани упорной гайки. Не забывайте, что в упорной гайке правая резьба, поэтому крутить ключ надо против часовой стрелки.

Совет! Обязательно поставьте цепь хлыста на самую большую звезду. Одной рукой крутите ключом съемник, другой рукой удерживайте хлыст, не давая трещотке прокручиваться вместе с разводным ключом.

Практика показывает, что в большинстве случаев владелец велосипеда сталкивается с проблемой, когда упорная гайка прикипела к корпусу трещетки. Чтобы устранить эту проблему, необходимо использовать спрей WD-40. Распылите жидкость на гайку и оставьте колесо на пять минут. Жидкость разъест ржавчину и грязь внутри, после чего можно будет спокойно снять деталь с втулки.

Как вы видите, снять данную деталь достаточно просто. Но перед тем как разобрать трещетку велосипеда, рекомендуем обзавестись специальным инструментом . Без него, учитывая конструкцию крепежных элементов, демонтировать трещетку практически нереально. После успешного снятия вы можете приступить к дальнейшей разборке компонента, приступить к плановому техническому обслуживанию или замене.

Видео

Чтобы понять, как снять трещетку с колеса велосипеда, необходимо посмотреть полезное видео.

Трещоточный механизм активно применяется на звездочных скоростных системах и включает в себя задние звезды, барабан, кольцо и подшипники. Встроенный компонент свободного хода не дает звездам проворачиваться назад, благодаря чему сохраняется направленность движения и звезд, и цепи.

К особенности трещотки на велосипеде для скоростной езды относится ее полная замена при критической изношенности звезд. Система накручивается на резьбу втулки заднего колеса, чем принципиально отличается от кассеты. Кроме этого, на кассетах можно заменять одну изношенную звездочку, чего нельзя сделать на трещотке.

Механизм эксплуатируется в динамических условиях, из-за чего он рано или поздно придет в негодность. О признаках выхода из строя и о том, как снять и поменять трещотку самостоятельно, поговорим далее.

Признаки и причины неполадок с системой задних звезд

Для начала более подробно осмотрим сам механизм трещотки многоскоростного велосипеда.

Схема бестормозного трещоточного механизма: 1, 9 – конус, 2 – левый фланец, 3 – корпус, 4 – ось, 5 – внутренний отсек трещотки с фланцем, 6 – звездочка, 7 – контргайка, 8 – ступица, 10 – прокладка, 12 – втулка, 13 – пружина, 13 – собачка.

Собачка обеспечивает зацепление с храповым механизмом заднего колеса. Сам трещоточный механизм при этом слегка потрескивает. Это нормальная работа устройства. В противном случае, когда звука нет, она тянет за собой цепь вперед при езде вхолостую.

Отсутствие зацепления собачки обычно связано с неправильной работой ее пружинки, которая выталкивает собачку. Причинами неправильной работы могут послужить такие факторы:

  • отсутствие или высокая густота смазки в механизме;
  • поломка самой собачки;
  • пружина стерта;
  • большое количество грязи;
  • часть собачки находится внутри механизма.

Скол самой собачки еще можно отдельно отремонтировать, а вот с ее посадочным местом дело обстоит куда сложнее. Нужно отметить, что такой тип закрепления трансмиссионных звезд уступает кассете по надежности, так как разрыв оси пополам – далеко не редкость. Придется полностью снять трещотку и устанавливать новую.

Съем трещотки с велосипеда

Правильно увидеть неисправность, когда трещоточный механизм на самом велосипеде, не всегда удастся, поэтому лучшим решением будет ее разобрать.

Просто так извлечь трещоточный механизм не получится, поэтому нам потребуется специальный инструмент – съемник. При помощи этого нехитрого приспособления трещотка быстро снимется со своего законного места.



Инструмент для демонтажа и закрепления трещотки

Перед тем, как приступить к ремонту трещотки, следует правильно определить, в какую сторону откручивать гайку. Не нужно сильно налегать в ту или другую сторону, иначе можно свернуть резьбу втулки. Если резьба правая, свинчивать нужно против, а одевать – по ходу часовой стрелки.

За гайкой располагается ряд шариков, которые могут сами выпасть из механизма. Их необходимо аккуратно снять, прочистить от грязи и отложить в сторону. Разобранное устройство очищается от излишков смазки и посторонних частиц бензином или растворителем.

То же касается и трансмиссионных звезд. Если звезды всей системы не поношены, а проблема в резьбовом колечке, его следует вытащить из барабана и заменить. Попутно меняются собачка и пружинка.

После переборки трещотка снова надевается на втулку заднего колеса. Для этого нужно аккуратно поставить шарики подшипников в их посадочные места, прочно установить механизм и затянуть ключом на втулке. Если трещотка не работает и наблюдается переброс цепи на холостом ходу, скорее всего, нужна новая запчасть.

Установка новой трещотки на велосипед:

  • Снять старый механизм. Без съемника этого не получится, не забываем специальный ключик.
  • Осмотреть ось задней втулки.
  • Монтировать новую деталь на втулку.

При слишком высокой выработке трансмиссионного механизма рационально будет поставить новую запчасть. В большинстве же случаев проблема неисправности трещоток решается методом простой переборки и очистки от загрязнений. Наконец, не забываем смазывать вновь собранные детали.

Главная » Ремонт и уход » Снятие трещетки задних звездочек велосипеда. Снятие, разборка и установка трещотки на велосипеде

Ремонт и обслуживание велосипеда

06-04-2013 11:07:33

часто начала спадать цепь с на велосипеде Стингер, что можно сделать за ранее спасибо !

1. Проверить износ цепи и звездочек. Цепь проверяется на растянутость (простой линейкой, хотя есть и спец.инструмент), а звездочки на стертость. 2. Проверить натяжение цепи. 3. Проверить перекос цепи. 4. Проверить переключатели — может они плохо настроены и «скидывают» цепь.

05-04-2013 21:28:50

не могу правильно установить заднее колесо на вал если затягиваю сильно то рама задевает цепь если слабо то колесо ходит ходуном

Убедитесь, что колесо вообще подходит для вашей рамы — количество скоростей на втулке (ширина втулки) соответствует заложенным инженерами в раму.

05-04-2013 09:03:29

Здравствуйте! Вчера купил горный велосипед «MERIDA MATTS 40-D(2013)«. Сегодня заметил, что передний дисковой, гидравлический тормоз издаёт лёгкий скрежет… Это пройдёт во время обкатки, или это мне привезли плохо отрегулированный? Что делать если второе?

Первые две недели активного катания дисковые тормоза могут скрипеть — притираются колодки. Процесс можно ускорить ручной притиркой. Если скрип не прекращается — проверьте настройку тормоза (как описано в инструкции велосипеда) — в свободном состоянии диск не должен касаться колодок и должен крутиться параллельно им.

03-04-2013 18:15:34

Купил велик ардис страйкер 777 он у меня начал скрипеть в раёне рамы и аморта заднего что делать?

Скрип велосипедов такого уровня — обычное дело. Смажьте и проверьте шарниры, но сами не разбирайте их, иначе не гарантируется безопасность при катании. Также рекомендуется поменять велосипед.

02-04-2013 17:40:19

Что делать если задняя малинькая звездочка трет об раму???

От мерзкого скрипа помогут наушники, а объяснить причину как так вышло сможет только мастер при осмотре. Привозите.

01-04-2013 20:34:03

Подскажите Пожалуйста:Велосипед Top Gear На Заднем Колесе Снял Звёздочки,Но Не Могу Снять Трещётку Для Снятию Не Нужен Хлыст И Съёмник Калесо Старого Образца На Гайках,Что Мне Делать???

Если колесо старого образца «на гайках», то по старому способу и снимать — «контрить» гайки, предварительно попрыскав «жидким ключом». И помните — резко дёрнете — рискуете сломать.

01-04-2013 18:49:50

купил новый велосипед Stern dynamik 0.1 когда крутишь заднее колесо шатаеться задняя звездочка,в чем может быть проблема и как ее решить7подскажите пожайлуста!

Надо определить как именно «шатается». Если реально шатается, когда шатаешь рукой — то проверять хорошо ли затянута трещетка и живой ли механизм собачек. Если трещетка прикручена намертво, а просто при кручении колеса видно, что она немного двигается — то всё хорошо. Это сделано специально, чтобы проще было переключать скорости.

01-04-2013 17:26:20

сколько нужно наливать масла в передние амартизаторы

Строго индивидуально — зависит от типа вилки, марки вилки и хода вилки. Самый простой способ узнать — смотрите маркировку вилки, идете на сайт производителя и скачиваете инструкцию к вилке, где будут указаны все нужные вам параметры для тех.обслуживания.

27-03-2013 21:36:09

kona dew disc как прикрепить усы полноразмерных крыльев? с одной стороны где дисковый тормоз не ложится.

Здесь помогут только проставки и переходники.

09-07-2012 23:13:16

Заедают рычаг тормозов(задних) как устранить эту проблему?

Искать проблему в тросике, рубашке, ручке тормоза, пружинке тормоза, колодках. Все что может тереть и заедать должен быть поменяно и смазано.

09-07-2012 19:14:20

Здравствуйте, я ехал по дороге, резко переключил скорость и у меня слетела цепь. После этого я надел ее, цепь перекосилась и начала перескакивать на другую звездочку(заднюю). Также, если крутить педали назад, цепь постепенно наворачивается. Что делать?

Искать слабое звено и «выкусывать» из цепи. Какая-то пара звеньев заклинилась после неудачного переключения.

09-07-2012 09:05:32

подскажите как снять передние звёзды на велосипеде stark stinger 24скорости

Съемником/выжимкой шатунов.

08-07-2012 16:33:42

подскажите пожалуйста в чем дело: люфт педалей вместе с звездочками, а также когда раскрутишь задние колесо наблюдается восьмерка на звездочка (задние звездочки двигаеются влево и вправо)

Небольшое движение задних звездочек должно быть — так они захватывают и сбрасыват цепь, когда вам это надо. Передний люфт надо лечить. Либо снимать систему и ставить ровно, либо проверять, что не было удара.

07-07-2012 22:12:04

Здраствуйте такая проблема когда крутиш педали тарахтит цепь в передней звёздочке раньше такого небыло

Это может быть перекос цепи — надо правильно выставлять скорости к велосипеду — читайте инструкцию к велосипеду. Но для верности покажите велосипед механику, чтобы он точно сказал, что это не сбилась настройка переднего переключателся о которую трет цепь.

07-07-2012 20:11:45

Уменя на велосипеде кручу педали цепь идёт позвездочкам а колеса не крутяться и задние звездачки шотаються и вних что то шумит

Менять трещетку. Цена вопроса 350р + работа, если трещетка при этом крутится.

07-07-2012 02:16:31

Здравствуйте. У меня после поездки по грязи появилась проблема. слышен чёткий хруст песка в задней части велосипеда (TREK 3700 2012г.). промыл цепь трижды до идеального звучания сгибания и прекращения вибраций. смазал новой смазкой шимано. Протёр шестерни на заднем переключателе от песка и смазал подвижные части где это необходимо. Снял трещотку промыл в бензине разобрал удалил песок звук тоже стал без песка и хруста смазал все необходимые места. Втулка не разбирал да и судя по конструкции и по вращению песок туда не попал, но после установки колеса на место звук не исчез. Напоминает немного лёгкое постукивание по раме. Только во время вращения педалей этот звук есть. когда колесо крутится вхолостую звук становится чуть тише. в чём может быть проблема?

Видимо проблема все-таки в механизме трещетки. Надо опять разбирать и смотреть, что с собачками.

06-07-2012 10:33:36

здравствуйте.как поднять руль на велосипеде haro flightline one (2011г.). спасибо.

1. Поменять вилку на вилку с более длинным штоком 2. Приобрести специальный удлиннитель штока 3. Поменять руль на высокий рогообразный. 4. Поменять вынос на регулируемый по углу наклона. И не приобретать спортивные велосипеды, если велосипед нужен просто для комфортных прогулок.

04-07-2012 21:34:40

у меня прокручивались педали посмотрел на задние звездочки а они все отвалились от колеса. сзади 6 звезд что мне делать????

Вести механику — он скажет насколько серьезен ущерб и какие именно детали должны быть заменены.

04-07-2012 14:36:27

снят кассету и трещетку pilot-750 схему покажите.

На Stels Pilot 750 стоит трещетка. Снимается съемником трещетки. Продается в любом розничном магазине нашей сети.

03-07-2012 19:38:58

здравствуйте! у меня простой велосипед барс велон заднее колесо начало восьмерить подскажите что делать!(подшипники все на месте)

Рано или поздно это случается. Исправлять восьмерку. Самому или в нашем сервисе.

ВелоСервис MULTI Прайс на 2018 год: ремонт и техническое обслуживание велосипедов

Прайс на ВелоСервис 2018
Наименование услуги Цена
Вилка Рулевая колонка
1 Снятие / установка вилки для переборки 100
2 Переборка рулевой колонки 300
3 Регулировка люфта рулевой колонки 100
4 Переборка воздушной вилки вилки с регулировкой отскока и компрессии 1000
5 Замена вилки с обрезкой штока и установкой опорного кольца ( без настройки тормоза) 400
6 Замена рулевой колонки 300
7 Переборка вилки пружинно-эластомерной 500
8 Переборка пружинной вилки с демпфером с регулировкой отскока с заменой масла (масло отдельно) 700
9 Снятие / установка опорного кольца рулевой 100
10 Переборка двухкоронной вилки с регулировкой отскока 800
11 Переборка двухкоронной вилки с регулировкой отскока и компрессии 1300
12 Переборка вилок класса FOX40, RS Boxxer WC, Manitou Dorado Pro и т.д. 1500
13 Обрезка штока стального 200
14 Частичная переборка вилки двухкоронной с нижними регулировками (чистка штанов, пыльников, сальников) 450
15 Обрезка штока алюминиевого 100
16 Обрезка штока карбонового 200
17 Замена троса/рубашки блокировки вилки 100
18 Частичная переборка вилки однокоронной\двухкоронной (чистка штанов, пыльников, сальников) с закрытым демпфером 550
19 Регулировка выносной блокировки вилки 100
20 Замена башингов вилки 500
21 Замена сальников/пыльников вилки 200
22 Накачка вилки/амортизатора 0
23 Ремонт резьбы в креплении тормоза PostMount 500
24 Установка якоря 100
25 Ремонт вилки нестандартный, от 300
Колеса
26 Сборка колеса, класс 2 600
27 Ремонт покрышки 200
28 Замена втулки / обода, класс 2 700
29 Переборка задней втулки, с регулировкой / настройкой (без учета переборки барабана / трещетки) 350
30 Переборка передней втулки, с регулировкой / настройкой 300
31 Переборка трещетки 350
32 Переборка барабана (без учёта переборки задней втулки) 400
33 Замена кассеты / трещетки 150
34 Исправление небольшой восьмерки, до 5мм 150
35 Исправление большой восьмерки, от 6 мм 250
36 Установка / Замена камеры/покрышки со снятием колеса 150
37 Накачка колеса 0
38 Чистка кассеты / трещетки 300
39 Установка ободной ленты 50
40 Установка бескамерного комплекта, без установки покрышки 150
41 Установка бескамерного комплекта, с установкой покрышки 250
42 Установка покрышки бескамерно 150
43 Замена 1 спицы в колесе, без снятия тормозного диска/кассеты 30
44 Протяжка всех спиц колеса 300
45 Замена втулки /обода, класс 1 500
46 Сборка колеса, класс 1 400
47 Замена промышленных подшипников во втулке, за 1 штуку 150
48 Регулировка люфта передней/задней втулки без снятия тормозного диска/кассеты 150
49 Расчёт длины спиц 100
50 Рассверливание отверстия камерного обода с велониппеля под автониппель 100
Общие работы
51 Подготовка рамы к покраске 300
52 Покраска рамы, от 1500
53 Чистка и смазка трансмиссии (ведущие звёзды, кассета, ролики заднего переключателя и цепь) 600
54 Замена рамы МТБ / Шоссе, от 1500
55 Сборка велосипеда из запчастей (без сборки колес), от 1500
56 Сборка нового велосипеда из коробки после покупки, от 500
57 Чистка и мойка велосипеда, без разборки компонентов 300
58 Установка багажника в консольные отверстия на раме 300
59 Установка быстросъёмных крыльев / щитков 200
60 Установка полных крыльев в консольные отверстия на раме/вилке 400
61 Установка велокомпьютера 150
62 Хранение велосипеда свыше 2-х дней после окончания работ / за день 50
63 Диагностика велосипеда 0
64 Выездной ремонт в рабочее время (за выезд, при сумме работ до 500р) 450
65 Слесарные работы, от 50
66 Замена рамы BMX, от 1000
67 Сборка велосипеда по индивидуальному заказу со сборкой колёс, от 2500
68 Установка багажника без консольных отверстий в раме, от 500
69 Установка полных крыльев без консольных отверстий в раме/вилке 600
70 Выездной ремонт в рабочее время (за выезд, при сумме работ от 500р) 300
71 Выездной ремонт после рабочего дня (за выезд) 250
75 Нестандартные сервисные решения, от 500
76 Настройка велокомпьютера 150
Сервис вилок Cannondale Lefty | Fatty и шатунов Cannondale Hollowgram
77 Снятие / установка системы Cannondale Hollowgram Crank Removal Extraction Tool — KT013 300
78 Замена паука на системе Cannondale Hollowgram Spider Lockring Removal Tool — KT012 300
79 Устранение «миграции» подшипников — восстановление хода вилки 300
80 Смазка направляющих качения и игольчатых подшипников, с промывкой 800
81 Замена подшипников качения Cannondale Lefty Needle Bearings — HD161 1800
82 Замена гофры на вилке Lafty | Fatty 300
83 Переборка картриджа Lefty | Fatty с заменой масла Cannondale Cartridge Removal Tool — KH031 1000
Система
84 Замена/установка педалей 100
85 Исправление люфта каретки 300
86 Замена/установка каретки BB30, PressFit BB30, Shimano PressFit BB71-BB91 со съемом шатунов (Замена системы) 400
87 Замена/установка картриджа каретки со съёмом шатунов (Замена системы) 350
88 Замена/установка картриджа каретки без съёма шатунов 200
89 Съем шатуна 150
90 Съем проблемного шатуна, от 200
91 Переборка разборной каретки 450
92 Протяжка шатунов 100
93 Установка успокоителя цепи в консольные отверстия 350
94 Замена звезды, со снятием шатуна 300
95 Торцевание кареточного узла — EURO и ITA резьбы 400
96 Замена звезды, без снятия шатуна 150
97 Установка успокоителя под каретку/через адаптер под каретку 450
98 Регулировка успокоителя цепи без снятия системы 150
99 Замена/установка каретки BB30, PressFit BB30, Shimano PressFit BB71-BB91 без съема шатунов 250
100 Ремонт резьбы в кареточном стакане рамы, от 500
101 Съём проблемной каретки, от 500
Система переключения
102 Замена троса / рубашки переключателя с регулировкой 250
103 Замена манетки с регулировкой переключения 300
104 Регулировка переключателя переднего 150
105 Исправление петуха 150
106 Чистка / смазка переключателя 250
107 Замена переключателя переднего / заднего с регулировкой 250
108 Регулировка переключателя заднего 150
109 Замена роликов заднего переключателя 150
Тормозная система
110 Замена тормоза дискового с настройкой 200
111 Замена тормоза V-brake с настройкой 200
112 Замена тормозной ручки механического тормоза 200
113 Замена троса/рубашки тормоза с регулировкой 200
114 Замена гидролинии, с прокачкой 500
115 Укорачивание гидролинии, с прокачкой 450
116 Прокачка гидравлического тормоза с расширительным бачком 400
117 Ремонт гидравлического тормоза, от 400
118 Регулировка тормоза 200
119 Исправление тормозного диска (ротора) 100
120 Замена тормозного диска (ротора) 100
121 Замена тормозных колодок (V-brake, Disc) с последующей настройкой тормоза 250
122 Укорачивание гидролинии, без прокачки 250
123 Прокачка гидравлического тормоза без расширительного бачка 500
124 Чистка / обезжиривание ротора/колодок 50
Управление
125 Укорочение руля 200
126 Замена выноса, затяжка динамометрическим ключом 200
127 Установка выноса, затяжка динамометрическим ключом 100
128 Замена/установка подседельного штыря 100
129 Замена руля, затяжка динамометрическим ключом 300
130 Установка руля, затяжка динамометрическим ключом 150
131 Замена/установка грипс 200
132 Укорочение подседельного штыря 200
133 Замена/установка седла 150
Цепь
134 Чистка / мойка цепи 250
135 Замена / изменение длины цепи 200
136 Смазка цепи 50
137 Натяжка цепи (Fixed, BMX) 1 ск 100
Рама
138 Торцевание рулевого стакана* 350
139 Изготовление петуха под заказ, от 700
140 Выпрессовка одинарных подшипников подвески (за 1 шт) 100
141 Выпрессовка двойных подшипников подвески (Specialized; Cube и т.д.) 150
142 Установка подшипников подвески 100
143 Изготовление и замена втулок скольжения амортизатора 1300
144 Разбор двухподвесной рамы, от 400
145 Сборка линков двухподвесной рамы с заводскими моментами затяжки, от 400
146 Ремонт и восстановление карбоновых рам, от 2000

Ремонт кассеты/трещетки

Выберите категорию Все Велосипеды » Детские велосипеды 12-20″ » Подростковые велосипеды 24″ » Горные велосипеды »» Горные хардтейлы »» Горные двухподвесы »» Горные складные »» Фэтбайки » Велосипеды дорожные и складные для города, дачи и туризма » Круизеры и синглспид » Гибриды 28 дюймов » Спортивные шоссейные велосипеды » BMX » Стрит / Дерт / Слопстайл / Эндуро » Трициклы » Тандемы » Электровелосипеды » Комиссионные велосипеды Детские трициклы Беговелы и запчасти » Беговелы » Запчасти и аксессуары для беговелов Самокаты и запчасти » Двухколесные городские самокаты » Детские трехколесные самокаты » Внедорожные самокаты » Самокаты-каталки » Трюковые самокаты » Электросамокаты » Запчасти и аксессуары для самокатов »» Аксессуары для самокатов »» Вилки »» Деки »» Зажимы (хомуты) »» Колеса »» Оси »» Подшипники »» Прочие детали »» Рули и рулевые »» Тормоза »» Шкурки (наклейки) Скейтборды и запчасти Унициклы Амуниция » Велофутболки » Велокуртки » Велошорты, штаны » Перчатки »» Длинные пальцы »» Короткие пальцы » Велотуфли » Велоноски » Защита обуви » Защита от травм » Обогрев рук и ног » Очки и чехлы » Светоотражающие элементы » Шлемы »» Шлемы детские/подростковые »» Шлемы MTB/TRAIL/ENDURO/ROAD »» Шлемы BMX/FREESTYLE/URBAN »» Шлемы FULL FACE » Подшлемники, банданы, балаклавы Аксессуары » Аксессуары для детских велосипедов »» Дополнительные колесики »» Звонки, клаксоны »» Зеркала »» Корзины »» Кресла для кукол »» Ручка-держатель »» Сумочки, рюкзаки »» Украшения »» Фляги, держатели » Багажники и аксессуары »» Багажники »» Аксессуары для багажников » Компьютеры, пульсометры, электроника »» Беспроводные компьютеры »» Проводные компьютеры »» Комплектующие к компьютерам »» Пульсометры »» Часы »» Шагомеры »» Весы »» Элементы питания » Тренажеры (станки) » Детские велокресла »» Кресло на подседельный штырь »» Кресло на раму/вынос руля »» Кресло на багажник »» Аксессуары и крепеж для велокресел » Защита »» Защита пера/рамы »» Защита заднего переключателя »» Защита системы (цепи) »» Защита калипера »» Защита спиц »» Защита шатуна » Защита от угона »» Замок-трос кодовый »» Замок-трос с ключом »» Замок-скоба »» Замок-цепь »» Замок складной »» Замок-блокировка »» Сигнализация » Звонки »» Механические звонки »» Электронные звонки »» Клаксоны » Зеркала » Корзины » Крылья »» Переднее крыло »» Заднее крыло »» Комплект крыльев »» Крепеж для крыльев » Насосы »» Шланги, переходники, зажимы, крепеж »» Ручные насосы »» Напольные насосы »» Ножные насосы »» Балонные насосы и комплектующие »» Насосы для амортизаторов »» Манометры » Оптика »» Передняя фара/фонарь »» Задний фонарь »» Комплект освещения »» Фонарь на голову/руку »» Крепления, держатели фонарей » Подножки » Полезные приспособы » Прицепы » Ручки на руль, рога, обмотки, лежаки »» Ручки на руль (грипсы) »» Рога »» Совмещенные ручки-рога »» Обмотка руля »» Лежаки »» Заглушки, фиксаторы » Светоотражатели, наклейки » Сувенирная продукция » Сумки, рюкзаки, чехлы, держатели »» Cумки на раму »» Сумки под седло »» Сумки на руль (вынос) »» Сумки на багажник »» Сумки на пояс »» Велорюкзаки »» Держатели телефона/навигатора/планшета »» Универсальные держатели »» Чехлы » Фляги и держатели »» Фляги »» Держатели фляг » Хранение и транспортировка велосипедов »» Автомобильные багажники и держатели »» Держатели для хранения велосипедов »» Чехлы для велосипедов Запчасти » Вилки »» Жесткие вилки »» Вилки с амортизацией »» Запчасти и аксессуары для вилок » Втулки »» Передние втулки »» Задние втулки »» Комплектующие и ремкомплекты втулок »» Оси втулок »» Планетарные втулки и комплектующие » Выносы, переходники, удлинители »» Внешние выносы »» Внутренние выносы »» Переходники, удлинители » Держатели заднего переключателя («петухи») » Задние амортизаторы » Запчасти для электровелосипедов » Каретки и комплектующие »» Каретки »» Валы, болты, чашки, ремкомплекты » Кассеты, трещетки, звезды »» Звезды, комплектующие »» Кассеты »» Трещетки » Колеса в сборе »» Колеса 12″ »» Колеса 14″ »» Колеса 16″ »» Колеса 18″ »» Колеса 20″ »» Колеса 24″ »» Колеса 26″ »» Колеса 27,5″ »» Колеса 28″ »» Колеса 29″ » Ниппеля и колпачки »» Ниппеля »» Колпачки »» Ниппельная резинка » Обода »» Обода 20″ »» Обода 24″ »» Обода 26″ »» Обода 27,5″ »» Обода 28″ »» Обода 29″ » Педали, туклипсы, шипы »» Педали »» Шипы для педалей »» Туклипсы для педалей » Переключатели скоростей (манетки) » Подножки (пеги) для BMX » Подседельные штыри и адаптеры »» Адаптеры для подседельного штыря »» Подседельные штыри » Подшипники » Рамы » Рули и комплектующие »» Рули »» Рулевые колонки (наборы) »» Пауки (якоря) »» Проставочные кольца (спейсеры) » Седла и седельные покрышки »» Седельные покрышки »» Седла » Системы, шатуны, клинья »» Звезды »» Клинья, бонки »» Системы »» Шатуны » Спицы и ниппеля »» Спицы »» Ниппеля для спиц » Суппорты (переключатели скоростей) »» Ролики для суппорта »» Задние суппорты »» Передние суппорты » Тормоза и комплектующие »» Тормоза V-brake »»» Тормоза, комплектующие V-brake »»» Тормозные колодки V-brake »»» Тормозные резинки V-brake »» Дисковые тормоза »»» Дисковые механические тормоза »»» Дисковые гидравлические тормоза »»» Роторы, адаптеры, крепеж »»» Тормозные колодки для дисковых тормозов »» Тормозные ручки »» Натяжители тормозов » Тросики, рубашки, колпачки, направляющие, натяжители »» Тросики тормоза »» Тросики переключателя »» Оплетка троса тормоза »» Оплетка троса переключения »» Колпачки, направляющие, пыльники » Цепи и замки цепей »» Замки цепей »» Цепи » Эксцентрики и подседельные хомуты »» Колесные эксцентрики »» Подседельные эксцентрики и эксцентрики для рамы »» Подседельные хомуты Ремонт и уход » Аптечки, клей, антипрокольные ленты » Все для чистки и ухода » Измерительный инструмент » Ключи и шестигранники » Кусачки для тросов и рубашек » Масла и смазки » Ремонт втулок » Ремонт каретки » Ремонт кассеты/трещетки » Ремонт колес » Ремонт рамы и вилок » Ремонт рулевой » Ремонт системы и педалей » Ремонт тормозной системы » Ремонт цепи » Ремонт электровелосипедов » Ремонтные стенды » Шиномонтаж Велорезина » Камеры »» Камеры 12″ »» Камеры 14″ »» Камеры 16″ »» Камеры 18″ »» Камеры 20″ »» Камеры 22″ »» Камеры 24″ »» Камеры 26″ »» Камеры 27,5″ »» Камеры 28″ »» Камеры 29″ »» Камеры для самокатов, колясок, тележек » Покрышки »» Покрышки 12″ »» Покрышки 14″ »» Покрышки 16″ »» Покрышки 18″ »» Покрышки 20″ »» Покрышки 24″ »» Покрышки 26″ »» Покрышки 27,5″ »» Покрышки 28″ »» Покрышки 29″ »» Покрышки для самокатов, колясок, тележек » Зимние шипованные покрышки »» Зимние 18″ »» Зимние 20″ »» Зимние 24″ »» Зимние 26″ »» Зимние 27,5″ »» Зимние 28″ »» Зимние 29″ » Ободные ленты (киперы)

Название

Артикул:

Текст

Производитель ВсеA-FORGEABMABUSAGANGAIRMANALEXRIMSALHONGAALLIGATORALTAIRAN LUNANLENAPSEASSESSAUTHORBARADINEBARBIERIBEACHBEETLEBELLELLIBENEXBETOBIBITUBIKE HANDBIKEHANDBLASTBONEBONTRAGERBuddyC.STARCAMPANELLICBRCHANCE GOODCHAOYANGCHEPARKCIONLLICITRONCLARK’SCLARKSCNSPOKECOD-XCodeCOMPASSCSACTSCYCLOCYCLONED-LightD-MAXDAHONDEL SOLDNPDOWNHILLDUROEASINGECHOWELLEngineEXUSTARFEIMINFIRSTFLYBIKESFORMATFORWARDFREESTYLEFU KAI SHINFUNKIERFunkierBikeFUZZGACIRONGAINGAINWAYGEAXGEOTECHGHBIKEGIMPELGIYOGUBH.R.T.Hand CrewHAROHEADHEATPAXXHOGGERHORSTHOTAHutchinsonIN-TEKINNOVAJILONGJOE`SJOY KIEJOYTECHJuchuangKAI WEIKALIKALLOYKENDAKENLIKMCKOREKRONYOKUJOLASALLELASCOLIMARLOTUSLTWOOLUFTM-WAVEMASSLOADMEDEAMERIDAMicrobanMICROSHIFTMIGHTYMINIMODEMOONMOSSOMOTORBIKEMOUNTMOZOMRXNANDUNNAVIGATORNECONFUNNO BRANDNO-NAMENOVATECNOVATRACKNUVOORNATEOSTANDPEDROSPEPE BELLELLIPERUZZOPNBPOLICEPONELYPOWERPROMAXPROWELLPROWHEELPWSQ-LITEQUANDOREMERXREPUTERGXRoyalBabyRSTSAN MARCOSANGUANSASOSCHWALBESCOTTselle MONTE GRAPPASHENG FASHIMANOSHININGSIGMASKSSMARTSOURCESP-NONSR SUNTOURSRAMSTARKSTELSSUBSubrosaSUN COLORSUN COLORSUN RUNSUNNY WHEELSUNRACESUPERBSUZICOT-WORXTANGE SEIKITANNUS ARMOURTAYATECHTECH TEAMTEKTROTHUMBS UPTIGERTKCTOUR DE FRANCETRAIL-GATORTRANZXTRAVELLERTRIGRAMTRIXTTTWIST KHALOOUDINGUHUBUNOUSPORTSV-GRIPVDOVELOVENTURAVESPAVITTORIAVPVP COMPWANDAWANDAKINGWAVEWEINMANNWELDTITEWELLGOWINDWORDLOCKWTBX-PRITYQCYUNG FANGYWSZEITZEUSZOOMДЕСНА

Последняя цена %%%:

Вседанет

Новинка:

Вседанет

Спецпредложение:

Вседанет

Результатов на странице 5203550658095

Показать

Отличие трещотки от кассеты и что лучше

Просмотров: 11810

Комментариев: 1

Дата публикации: 05.12.2019

С этим вопросом рано или поздно сталкиваются многие любители велосипедов. Кто-то задается этим вопросом заранее, еще перед покупкой своего нового “боевого” коня, а кто-то уже впоследствии, чтобы понять, как обслуживать и ухаживать за ним. Вне зависимости от того, к какой категории относитесь именно вы, скоро завеса этой тайны раз и навсегда приоткроется для вас.

Трещотка или кассета?

Начнем с самого простого — зачем вообще сий интересный атрибут нужен.

Трещетка через цепь переносит все ваши усилия при прокручивании педалей на заднюю ось колеса, что и приводит велосипед в движение. Сама конструкция состоит из 3 элементов — муфты свободного хода, ведомых звезд, кольца с резьбой.

Чем отличается трещотка от кассеты? Кассета в свою очередь, на первый взгляд, очень похожа на трещетку, но имеет свои характерные отличия.

Разница кассеты от трещетки

Трещетка отличается:

  • Наличием небольших круглых проемов на внешней стороне, которые служат для снятия крышки, под которой спрятаны сами подшипники;
  • Наличием резьбы для крепления ко втулке на внутренней стороне.

Кассета отличается:

  • Наличием плоской гайки со шлицами на внешней стороне, которая прижимает все звезды к самому барабану;
  • На внутренней стороне заметны шлицы для барабана втулки.

Если вы до сих пор еще сомневаетесь, то для полной уверенности можно посчитать количество звезд (сколько всего колец). Если их не более семи, то практически с полной уверенностью можно заявить, что перед вами трещетка. Если их больше семи, то перед вами кассета. Если их ровно семь, то лучше всего все-таки найти визуальные отличия, описанные выше, так как иногда семь звезд могут быть как у трещетки, так и у кассеты.

 

Еще один из способов — подсчитать количество зубчиков на самой маленькой звездочке — если их одиннадцать или двенадцать — это кассета, если же их тринадцать или четырнадцать — значит это трещетка.

Если же перед вами только втулка или колесо и необходимо понять, какая деталь стоит у вас, то сделать это легко и просто. Характерная черта втулок под трещетку — наличие резьбы, на которую накручивается сама трещетка со звездами. У втулок под кассеты можно увидеть барабан, на который и надевается кассета.

Как продлить время службы трещетки или кассеты

В процессе эксплуатации вашего двухколесного друга, в зубцы звездочки попадает грязь, трава и песок, что может обусловить скорую возможную неисправность данного компонента. Чтобы избежать подобного, необходимо ухаживать за данной деталью — разбирать, очищать и смазывать маслом. Порой возможный износ потребует и вовсе полной замены, как в случае стирания зубчиков на самих звездочках.

Демонтаж трещетки

Для того, чтобы снять трещетку, вам потребуется специальный съемник. Они могу выглядеть по разному, но суть и принцип у них один и тот же. Без него, снять трещетку с велосипеда у вас не получится.

Демонтаж кассеты

Для снятия кассеты вам понадобятся два инструмента. Помимо специального съемника под кассету, вам также будет необходим ключ-хлыст.
Если вы это делаете впервые, процесс покажется вам сложным. Мы настоятельно рекомендуем запастись бумажными полотенцами и тряпками, чтобы не извозюкаться в масле.

Что лучше кассета или трещетка?

Мы всецело рекомендуем, конечно же, делать свой выбор в пользу кассеты. С точки зрения прогресса и эволюции — она новый этап в развитии велосипедного строения. Главный плюс кроется в расположении подшипника ближе к краю оси, за счет чего, кассету практически невозможно согнуть или деформировать. По сути, она учла все недочеты и изъяны своего предшественника. К сожалению, она не только более современная и надежная, но также и более прихотливая — требует гораздо большего ухода и внимания.

С точки зрения финансов, за все плюсы кассеты придется доплатить. Поэтому стоит задуматься, как часто вы собираетесь кататься? Если один раз в год, то есть ли смысл переплачивать.

Помимо этого, стоит также учитывать стиль и манеру катания, а также тип покрытия. Если вы катаетесь агрессивно, вам по душе прыжки, а пересеченная местность ваша излюбленная трасса — то кончено же стоит отдать предпочтение кассете. Если же вы любите размеренные прогулки по гладкой и асфальтированной поверхности — трещетка, не самое плохое сочетание.

Как заменить обгонную муфту (с видео)

В этом руководстве мы узнаем, как снять и установить обгонную муфту на велосипед. Возможно, вы помните, когда мы рассказывали о снятии и установке кассеты. Для этой работы вам понадобится съемник обгонной муфты с зубцами и большой гаечный ключ или зажим для тисков.

Вот чем отличаются эти две системы: кассета — это серия шестерен, которая скользит на муфту свободного хода. Это лучшая система, поскольку она позволяет заменять изношенные звездочки без необходимости замены компонента свободного хода (корпуса свободной втулки).Обгонная муфта, с другой стороны, содержит как звездочки, так и свободную ступицу в едином блоке, который навинчивается на внешний фланец вашей ступицы. Сегодня мы расскажем об удалении и установке этого стиля.

Нажмите на это изображение, чтобы перейти на страницу Шелдона Брауна по этой теме:

Снятие свободного хода

Сначала вам нужно снять заднее колесо с велосипеда. Тогда в некоторых редких случаях гайки оси будут слишком большими, чтобы позволить приспособлению для обгонной муфты войти в муфту, поэтому вам придется сначала отремонтировать ступицу, чтобы снять их.Теперь вставьте съемник обгонной муфты в обгонную муфту и ослабьте его большим гаечным ключом, крепко удерживая колесо на земле и поворачивая ключ против часовой стрелки.

Если ваше колесо свободного хода действительно туго натянуто, вам может потребоваться закрепить инструмент в тисках, чтобы вы могли использовать колесо в качестве рычага. У меня нет зажима, чтобы продемонстрировать это, но после установки в тиски вы можете легко повернуть колесо против часовой стрелки, чтобы ослабить муфту свободного хода.

Установка свободного хода

Перед установкой новой муфты свободного хода осмотрите резьбу ступицы, чтобы убедиться, что она не повреждена.Будьте осторожны, надевая новое колесо свободного хода, так как вы не хотите перекрещивать его. Если сразу становится слишком туго, отключите муфту свободного хода и попробуйте снова, пока она не навинчивается плавно.

Затяжка

Чтобы затянуть обгонное колесо, все, что вам нужно сделать, это затянуть его вручную, а затем снова установить колесо и отправиться на прогулку. Пока вы крутите педали, муфта свободного хода затягивается!

Алекс Рамон

С раннего детства увлекался велосипедами, до двадцати лет проработал механиком в веломагазинах.Его увлечения включают равнинный BMX, одноколесные велосипеды, велотуризм, горный велосипед и шоссейную езду.

Ссылки по теме

Рекомендуемые инструменты

Категории

Восстановление свободного хода велосипеда

Восстановление свободного колеса велосипеда

Сообщения о закрытии этого веб-сайта сильно преувеличены! Мы в sheldonbrown.com благодарим Harris Cyclery за поддержку на протяжении многих лет. Harris Cyclery закрылся, но мы продолжаем работу. Продолжайте посещать сайт для получения новых и обновленных статей и новостей о возможных новых членах.


Восстановление свободного хода

Freewheel или Freehub?

Старые многоскоростные велосипеды имеют простые задние ступицы с набором резьбы на правой стороне корпуса ступицы. Традиционная группа муфты свободного хода имеет соответствующую резьбу, которая навинчивается на ступицу.

Это отличается от более современной конструкции «Freehub ®» или «кассетной ступицы», в которой храповой механизм свободного хода является более или менее неотъемлемой частью ступицы.См. Также мою статью о кассетных концентраторах.

Стандартная муфта свободного хода крепится к ступице путем навинчивания на внешнюю резьбу, которая является частью ступицы. При нажатии педали муфта свободного хода затягивается на резьбе, поэтому для его установки не требуются инструменты.

Шелдон говорит нет … но

Sheldon не рекомендует перестраивать муфту свободного хода или корпус Freehub.

Его совет:

Примечание: За исключением экстренных случаев:

  • восстановление заветной старинной муфты свободного хода;
  • , чтобы вернуться в путь с развалившимся;
  • , если съемник обгонной муфты не работает или у вас его нет —

работа на корпусах с обгонной муфтой вообще не стоит хлопот.Подшипник свободного хода изнашивается меньше всех на велосипеде, поскольку он поворачивается только тогда, когда не несет никакой нагрузки. Некоторые люди проигнорируют мой совет и попытаются обслужить муфты (или у них не будет выбора).

Совет Шелдона имеет смысл для корпусов Shimano Freehub, поскольку они обычны и легко заменяются. Но в наши дни все более уцелевшие муфты стали дорогим антиквариатом. Их восстановление не заслуживает того, чтобы считаться утраченным искусством. Вот как его восстановить. Мне (Джону Аллену) особенно нравятся старые муфты SunTour, и я использую их в качестве примеров в этой статье.Механизмы свободного хода других марок в основном такие же, но отличаются деталями.

Инструменты: вам понадобится цепной кнут (два, если вы снимаете звездочки), молоток и перфоратор (или гвоздь номиналом 12 пенсов) и около 100 шариков подшипника 1/8 дюйма для большинства обгонных колес. Повторное использование старых шарики подшипников — это ложная экономия. Полезно иметь магнит для удаления шариков подшипников и пинцет для их установки. Также полезно съемник свободного хода или вы можете использовать настольные тиски. Вам понадобится растворитель и старая зубная щетка, чтобы счистить старую смазка и грязь.

Разборка

Оставьте обгонную муфту на колесе или прикрутите ее к колесу, чтобы было чем ее удерживать. Отсоединение обгонной муфты от колеса теперь с помощью съемника обгонной муфты снижает вероятность повреждения внутреннего корпуса, если вам придется снимать его для повторной сборки. (Если у вас нет подходящего съемника обгонной муфты или шлицы съемника на обгонной муфте повреждены, в крайнем случае полезно захватить внутренний корпус в тиски, чтобы снять его, после разборки обгонной муфты.)

Есть ли люфт в подшипниках? Испытайте, пытаясь качнуть самой большой звездочкой по направлению к спицам и от них. Люфт должен быть небольшим или отсутствовать, за исключением заедания подшипников.

Подумайте, нужно ли снимать звездочки и проставки. Вам не нужно снимать их, чтобы восстановить внутренний механизм муфты свободного хода, но очистить звездочки и при необходимости заново заточить их проще всего, если вы удалите их. Очистка их на обгонной муфте также может привести к попаданию растворителя и грязи в механизм.

Чтобы снять звездочки, используйте одну цепную кнуту для откручивания самой маленькой звездочки (против часовой стрелки), а другой удерживайте муфту свободного хода, чтобы она не вращалась назад, пока вы откручиваете эту звездочку. На большинстве муфт свободного хода две или три внешних звездочки имеют резьбу и откручиваются. Внутренние имеют шлицы и снимаются после замены звездочек с резьбой. Следите за порядком звездочек и проставок при их снятии. Внутренние звездочки старых европейских обгонных муфт имеют левую резьбу и снимаются с задней части! Для получения дополнительных сведений об этом см. Инструкции в нашей статье о бесплатных колесах.

Снятие звездочек с помощью цепных кнутов

Звездочка в разобранном виде.
Звездочки с резьбой сняты, звездочки со шлицами остались.
Снятие звездочек не является обязательным.

На внешнем конце муфты свободного хода вы должны увидеть кольцо с двумя отверстиями для гаечного ключа. Обычно это кольцо, на котором обозначено название марки муфты свободного хода, а также на нем может быть стрелка, указывающая по часовой стрелке, и слово «удалить» на том или ином языке.Если вы не видите такого кольца, возможно, вам придется снять самую маленькую звездочку, чтобы получить к ней доступ. Это обычное явление для обгонных муфт со звездочками с 13 зубьями или меньше. Если у вас нет гаечного ключа, который подходит к маленьким отверстиям на внешней пластине обгонной муфты, вы можете использовать молоток и пробойник — или 12-пенсовый гвоздь или даже старую отвертку с плоским лезвием — поочередно в одном отверстии, затем другой, чтобы вращать кольцо в направлении по часовой стрелке на .

Снятие внешнего кольца подшипника с помощью молотка и гвоздя 12 пенни

Кольцо на самом деле представляет собой конус подшипника с левой («обратной») резьбой, и после того, как вы его удалите, вы увидите кольцо из шариков подшипника 1/8 дюйма и стопку регулировочных шайб (очень тонких шайб), окружающих резьбу, которая конус с резьбой.Вы можете удалить одну или несколько регулировочных шайб, чтобы уплотнить подшипник, если муфта свободного хода имеет слишком большой люфт.

Механизм свободного хода SunTour Pro-Compe со снятой крышкой, открывающей шарики подшипника и регулировочные шайбы

Не зажаты ли прокладки под шариками подшипника? Если это так, вам придется снять шарики подшипника, прежде чем вы сможете снять регулировочную шайбу, и заменить регулировочные шайбы перед установкой шариков подшипника. Вы можете снять шарики подшипника с помощью магнита или повернуть обгонную муфту достаточно далеко, чтобы шарики подшипника высыпались, удерживая при этом внешний корпус, чтобы он не упал.

Обычно снятие одной регулировочной шайбы приводит к хорошей регулировке подшипников, то есть почти без заедания. Проверьте регулировку, заменив конус подшипника и, если вам пришлось их снимать, шарики подшипника, вращая колесо свободного хода назад, чтобы проверить, заедает ли оно, и попытайтесь его раскачать. Если вы снимаете только прокладку, а не восстанавливаете колесо свободного хода, вы можете пропустить эту страницу до этапа повторной сборки, на котором вы добавляете масло и устанавливаете кольцо на место.

Для дальнейшей разборки просто снимите группу звездочек в этот момент, и вам откроются внутренности, в том числе еще один ряд 1/8-дюймовых шариков (которые, вероятно, выпадут) в основании колеса свободного хода, и два или три подпружиненных собачки, которые заставляют трещотку работать.На фотографии ниже красная стрелка указывает на одну из защелок, а синяя стрелка указывает на обойму подшипника в задней части внутреннего корпуса.

На следующем фото внутреннее тело с удаленными собачками. Видна одна из пружин собачки.

Вот мелкие детали: внешняя обойма подшипника (кольцо, которое вы сняли на первом этапе разборки — здесь, если смотреть на его заднюю сторону), регулировочные шайбы и собачки. Эти собачки имеют канавки на нижней стороне для зацепления пружин собачек.Пружины собачки на этом муфте свободного хода SunTour прикреплены к штифтам в их основании и остаются на месте. Пружины собачек у некоторых обгонных муфт тоже снимаются, в то время как у других собачки и пружины собачек не снимаются ..

Теперь вы можете зажать внутренний корпус в тисках за выемки собачки и открутить колесо. Вот как удалить обгонную муфту, если вы не можете использовать съемник обгонной муфты. Удаление внутреннего корпуса облегчает повторную сборку некоторых муфт свободного хода, но есть некоторая вероятность повреждения губками тисков.

Теперь вы тщательно очистите все детали механизма свободного хода. Я (Джон Аллен) использую растворитель, затем крепкий раствор средства для мытья посуды и полоскание водой. После этого я сушу детали бумажными полотенцами, чтобы предотвратить ржавчину.

Повторная сборка

Правая сторона внешнего корпуса обгонной муфты в чистом виде выглядит так. Видна обойма подшипника.

Левая сторона внешнего корпуса обгонной муфты выглядит следующим образом.Видны ступеньки храпового механизма и кольца подшипника.

Для повторной сборки можно использовать густую смазку, чтобы закрепить шарики подшипника на месте во время сборки блока. Повернув наружную часть муфты свободного хода большой стороной вверх, сначала вставьте шарики в ее обойму подшипника. Не заполняйте гонку полностью — оставьте место еще для двух-трех мячей. Опять же, используйте новые шарики подшипников.

Самое сложное — это собачки. Иногда можно установить собачки, осторожно повернув внутреннее и внешнее корпуса друг относительно друга в направлении свободного хода.То же самое и с муфтами свободного хода SunTour, используемыми на рисунках здесь, потому что пружины собачек удерживают собачки на месте. Вы также можете установить собачки, удерживая колесо свободного хода большой стороной вверх и перемещая сердечник из стороны в сторону, вращая его по часовой стрелке.

С другими механизмами свободного хода повторная сборка может быть более сложной. В былые времена были специальные зажимы, похожие на булавки, чтобы удерживать собачки, прижатые к их пружинам, пока вы повторно собирали колесо свободного хода. Они больше не доступны.

Вместо специальных зажимов можно использовать резиновую ленту, через которую продевается нитка. Вам необходимо снять обгонную муфту с колеса, чтобы вы могли забраться назад, когда оно будет собрано. Присоедините собачки к сердечнику муфты свободного хода, затем оберните вокруг них резиновую ленту, чтобы удерживать их напротив пружин. Если вы не можете найти достаточно короткую резиновую ленту, можно просто обернуть вокруг нее несколько витков нити. Как только внешняя часть муфты будет более или менее на месте, вытяните нить и резиновую ленту через левую сторону муфты.

Посадив собачки, послушайте, как вы медленно поворачиваете корпус назад. Вы должны услышать «тик, тик, тик, тик», если храповик на внешнем корпусе имеет нечетное количество зубцов и две защелки, поэтому срабатывает по одному. Если одновременно задействовано более одной защелки, как на многих дисках свободного хода SunTour, вы должны услышать тиканье, тиканье, тиканье.

В это время вы можете капнуть масло в зазор между внутренним и внешним корпусами. Разбавленное масло легче очистить, не разбирая муфту свободного хода.Масло Phil Wood достаточно густое, чтобы успокоить механизм, но достаточно тонкое, чтобы не склеивать собачки. (Некоторые новые втулки сторонних производителей звучат как рой пчел, когда гонщики едут по инерции!) Слейте масло снаружи рядом с обоймой подшипника. Избегайте попадания его на нити внутреннего корпуса.

Капли масла в обгонную муфту

Если вы снимали только регулировочную шайбу или масло попало не в то место, возможно, вам придется очистить резьбу внешнего кольца и сопрягаемую резьбу внутреннего корпуса, чтобы герметик для фиксации резьбы подействовал.Это возможно с ватными наконечниками и растворителем без дальнейшей разборки. Затем установите регулировочные шайбы. Прокладки предотвратят падение шариков подшипников внутрь механизма.

Обгонная муфта готова к повторной установке наружного кольца

После очистки залить шарики подшипников и распределить их. Возможно, вам придется нанести тонкий слой смазки, чтобы удерживать их на месте, но избегайте попадания ее на резьбу. Нанесите пару капель синего состава для фиксации резьбы на резьбу внешнего кольца перед его повторной установкой — только пару капель и только на резьбу кольца, чтобы не склеить подшипники или собачки.Нанесите больше смазки на кольцо подшипника с внешней стороны наружного кольца.

Использование герметика для фиксации резьбы на наружном кольце

Наружное кольцо навинчивается против часовой стрелки, поэтому его затягивание приведет к отсоединению муфты свободного хода от колеса. Проденьте внешнее кольцо до упора, не затягивая его. Затяните обгонную муфту на колесе с помощью звездочки и цепного хлыста или съемника обгонной муфты, чтобы у вас было достаточно покупки, чтобы затянуть стопорное кольцо. Затяните стопорное кольцо гаечным ключом или молотком и пробойником, попеременно переходя между двумя отверстиями.

Замена наружного кольца — затягивает против часовой стрелки

Готово!

Новое тело победителя


Корпус New Winner разработан для установки 5 или 6 звездочек с шагом 5,5 мм; 6 или 7 звездочек с шагом 5 мм. Наружная звездочка может иметь размер 13 зубьев при 6 звездочках или 12 зубьев при 7 звездочках. Корпуса New Winner имеют регулируемое стопорное кольцо, а не прокладки, и обычно поставляются с правильной регулировкой.Для разборки или регулировки корпуса New Winner необходимы два специальных инструмента, показанных ниже, которые сейчас редки, но эта работа требуется очень редко.

Нелегко получить, но обычно в этом нет необходимости: инструмент SunTour New Winner

Большинство корпусов Shimano Freehub можно обслуживать так же, как и обычные муфты с муфтой свободного хода, но, как уже было сказано, это вряд ли когда-либо стоит усилий. Вам понадобится довольно труднодоступный специальный инструмент Shimano старого образца (TL-FH 40), чтобы отвинтить чашку, которая также является конусом для основных подшипников.Корпуса кассет других производителей требуют других инструментов или не подлежат восстановлению.

Статьи Шелдона Брауна и других

Сообщения о закрытии этого веб-сайта сильно преувеличены! Мы в sheldonbrown.com благодарим Harris Cyclery за поддержку на протяжении многих лет. Harris Cyclery закрылся, но мы продолжаем работу. Продолжайте посещать сайт для получения новых и обновленных статей и новостей о возможных новых членах.

Если вы хотите сделать ссылку или добавить закладку на эту страницу, URL-адрес:
https: // www.sheldonbrown.com/rebuild-freewheel.html

Последнее обновление: Джон Аллен

Как исправить люфт в заднем колесе велосипеда

В этой статье я расскажу, как исправить люфт в заднем колесе велосипеда. Я не собираюсь разбирать и ремонтировать всю заднюю ступицу . Устранение люфта в велосипедном колесе может быть выполнено за считанные минуты, при этом капитальный ремонт и обслуживание всей ступицы может включать замену конусов , подшипников или обоих.

В данном случае я хотел прокатиться на своем Cannondale M300. Когда я восстановил этот велосипед, на задней ступице со стороны без привода появились следы ржавчины. Вода просочилась внутрь и нанесла ущерб конусу и подшипникам.

Я заменил оба, но в то время у меня не было конического ключа, который представляет собой инструмент, с помощью которого можно удерживать конус на месте, пока вы затягиваете на нем другую гайку. Поэтому я просто затянул его вручную и вставил обратно в раму. Это был верный рецепт расшатывания конуса, и он действительно сделал это, что привело к люфту в заднем колесе.

Видеоурок

Затяжка конуса

Когда вы затягиваете конус, вы можете делать это вручную, потому что давление на подшипники должно быть очень небольшим. Когда чрезмерно затягивает конусную гайку , она слишком сильно прижимается к подшипникам . Подшипники будут прижаты к обойме подшипника ступицы и конуса. Очевидно, что это может привести к повреждению всех задействованных частей и привести к неоптимальному вращению колеса.

Проверка люфта заднего колеса велосипеда

Хитрость заключается в том, чтобы затянуть конус так, чтобы не было люфта и минимального давления на подшипники. Я буду использовать конус на неприводной стороне , потому что до него намного легче добраться, и вы можете потянуться только за конус, чтобы удалить люфт. Между затягиванием колеса, ощущением люфта и вращением колеса потребуется некоторое время.

Если вы держите волю за ось, вы можете просто почувствовать, свободно ли вращается колесо.Примите во внимание, если подшипники и / или конус и кольцо подшипника повреждены. В таком случае вы не почувствуете какой-то скрежетающей вибрации, проходящей через ось.

Убедиться, что конус не расшатывается

Чтобы конус не двигался и не создавал люфт в заднем колесе велосипеда, есть еще одна гайка, которую можно затянуть напротив конуса. Для этого я использую разводной ключ помимо конусного ключа. После того, как вы это сделаете, вы удалите люфт и можете снова вставить колесо в раму.

Если вам нравится эта статья, высоко оцените ее. Если у вас есть какие-либо вопросы или предложения по новым статьям, дайте мне знать в комментариях ниже. Ваше здоровье.

Велосипеды Cycle Path | Логический выбор цикла в Афинах, штат Огайо,

Щелкните здесь, чтобы узнать, «Почему моя цепь пропускает часть 1»

Другие причины плохого состояния трансмиссии и способы их устранения

Часть вторая книги «Почему моя цепь проскакивает» описывает некоторые из наиболее серьезных проблем, которые вызывают проскальзывание или проскальзывание цепи из-за проблем с храповым механизмом или изношенных компонентов трансмиссии.Даже если ваша цепочка сейчас не пропускает, хорошо знать, при каких условиях цепочка может пропустить. Это поможет вам замедлить процесс износа и более четко определить трансмиссию, требующую некоторого внимания.

Мои шестерни скользят вперед, очень мало шума.

Причина проблемы:

Проскальзывающая цепь, обеспечивающая «бесшумное обращение», обычно указывает на то, что храповой механизм на заднем колесе неисправен.Существуют два основных стиля систем задних колес. Это кассета и муфта свободного хода. Обгонная муфта имеет зубцы, которые навинчиваются на корпус обгонной муфты, а обгонная муфта — на заднюю ступицу. Кассета имеет зубцы, которые скользят по корпусу кассеты, а корпус кассеты прикручен к задней ступице. Наиболее распространенная храповая система для обоих этих стилей (муфта свободного хода и кассета) представляет собой группу подпружиненных собачек, которые входят в круговой корпус пиков и впадин. Этот механизм работает так же, как торцевой ключ с храповым механизмом или удочка литого типа.

Храповой механизм может выйти из строя: проблемы с толщиной смазки внутри корпуса, вода, которая замерзла внутри корпуса, и снятые зубцы на корпусе муфты свободного хода или кассеты.

Решения:

Из проблемы с толщиной смазки внутри корпуса:

Если у вас старый велосипед или вы только что залили в ступицу новую смазку, липкость смазки может превосходить силу пружин под собачками, чтобы войти в зацепление с муфтой свободного хода или корпусом кассеты.Эта проблема усугубляется в холодную погоду, поскольку жир будет больше похож на арахисовое масло, а не на кулинарное масло. Вы будете крутить педали, но заднее колесо не двигается.

Для более старой ступицы (двух лет и старше) со старой смазкой лучший способ действий — добраться до внешнего зазора корпуса (там, где зубчатая платформа встречается с фитингом ступицы), промыть корпус растворителем и добавить новую смазку. . Лучше всего подойдет смазка, которая имеет толщину или немного толще, чем ваша смазка для цепи.Если вы только что добавили новую смазку, и она слишком густая, вы можете промыть ее и нанести более тонкую смазку или вы можете добавить более тонкую смазку и втирать ее в корпус, пока она не будет вращаться более свободно.

Если внутри тела замерзла вода:

Если вы недавно ехали под дождем или мыли велосипед, а температура ниже нуля, возможно, вода заморозила защелки, закрытые в кассете или корпусе свободного хода.Быстрое решение — прогреть велосипед. Фен может ускорить этот процесс. Иногда этого тепла достаточно, чтобы испарить любую влагу, которая могла скопиться внутри тела. Если проблема не исчезнет или вы хотите полностью убедиться, что в теле нет влаги, промойте его растворителем и добавьте свежую смазку. Это должно вытеснить всю накопившуюся воду (помните, масло терпеть не может находиться рядом с водой, и наоборот).

Зубчатые зубцы на корпусе муфты свободного хода или кассете:

Иногда винтик вращается на теле, потому что он сорвался.Это более распространенная проблема с муфтами свободного хода, чем с кассетами, но время от времени это случается с зубьями кассет.

Решения заключаются в том, чтобы заменить неисправный винтик и надеяться, что он зацепится за вашу цепь. Если он не сцеплен, он будет пропущен, и вам понадобится новый набор шестеренок и новая цепь. Замена всех зубчатых колес и цепи может быть неплохой идеей для случаев такого рода, потому что эта проблема может быть признаком изношенной трансмиссии, которая начнет выходить из строя по частям.

Моя цепь проскакивает только тогда, когда я поднимаюсь в гору или сильно нажимаю на педали.

Причина проблемы:

Это обычное явление, когда один компонент трансмиссии был только что заменен или трансмиссия использовалась настолько часто, что цепь проскакивает через верхний край зубьев шестерни.

Каждый раз, когда вы едете, ваша цепь удлиняется из-за силы нажатия педалей.Новая цепь будет иметь ровно одну заклепку или штифт цепи на каждые полдюйма. Цепь, на которой проехал тысячи миль, будет иметь штифты, которые почти совпадают на каждой отметке в полдюйма, но к тому времени, когда вы дойдете до двенадцати дюймов, двадцать четвертый штифт будет около двенадцати и одной восьмой дюйма. По мере того как цепь растягивается, она стирает переднюю кромку зубчатых колес и зубчатых венцов цепи. Смешивание новой цепи со старыми зубьями является проблемой, потому что новая цепь обычно не зацепляется с изношенными зубчатыми колесами и пропускает результаты.(изношенные шестерни будут выглядеть как акульи плавники или будут слегка цепляться за изношенный край). Частая смазка цепи помогает предохранить ослабленный металл от изношенных зубцов, действуя как наждачная бумага и ускоряя процесс износа.

Обычно пропускание проявляется в вашей любимой передаче, так как это снаряжение, которое изнашивается в первую очередь. Другими проблемами, связанными с изношенным приводом, являются выходящие из цепи втулки, погнутые зубья зубчатого колеса или зубчатого кольца цепи, а также отлом отдельных зубцов зубчатых колес или цепных колец.Все эти проблемы могут привести к пропуску цепи под давлением.

Решения:

Первый шаг — исключить возможность наличия тесной связи. (См. Часть первую)

Убедившись, что у вас нет тугого звена, осмотрите цепь на предмет отсутствия втулок (шайба между боковыми пластинами) и поищите отсутствующие зубья на зубчатых колесах и цепных кольцах.Иногда вы можете заменить несколько звеньев цепи, чтобы решить проблему с отсутствующей втулкой, но вам, скорее всего, скоро понадобится новая трансмиссия. При сломанных зубьях вам, вероятно, потребуется заменить зубчатые колеса и цепь, поскольку новые зубцы будут пропускать старую цепь.

Если нет дефектов зубьев или втулок, выньте линейку и измерьте свою цепь, установив штифты цепи на отметки в полдюйма. Если на двенадцати дюймах штифт проходит за двенадцать и одну восьмую отметку, ваша цепь, возможно, растянулась настолько, что вам нужно будет заменить зубцы и цепь вместе и, вполне возможно, кольца цепи.Еще одна вещь, которую нужно проверить, — это цепь на большой цепочке (на педалях), чтобы увидеть, насколько плотно цепь обнимает кольцо. Если вы можете легко снять цепь с большого цепного кольца, ваша цепь растянулась, и, возможно, пришло время для новой трансмиссии.

Замена трансмиссии — это велосипедный эквивалент замены всех ремней и шлангов на вашем автомобиле каждые 70 000–100 000 миль. Это может быть дорогостоящее мероприятие (от 50 долларов и выше), но, к счастью, это нужно делать только через далеко идущие промежутки времени.Это также может быть предметом гордости. «Я износил свой велосипед до того, как он меня измотал».

Когда я нажимаю на педали, мои передачи скользят вперед.

Причина проблемы:

Это признак того, что у вас сильно изношенное цепное кольцо. Это может быть одним из самых резких скачков на велосипеде, так как педали будут скатываться вперед на половине хода педали и зацепляться.Также изогнутый зуб может вызвать каскадный эффект и сделать это возможным.

Решения:

Осмотрите цепь над сиденьем и посмотрите, нет ли погнутых зубов. Если вы обнаружите погнутые зубы, вы можете выпрямить их плоскогубцами или большим серповидным гаечным ключом (будьте осторожны, так как некоторые цепные кольца приходят новые с погнутыми / рваными зубьями для облегчения переключения). Вы также можете снять кольца и стучать зубьями по плоской поверхности (не по обеденному столу, если вы не живете с другими велосипедистами или живете один).

Если вы не видите погнутых зубцов, посмотрите на цепные кольца сбоку. Если зубы имеют форму акульего плавника, то кольцо, скорее всего, изношено настолько, что вызывает прыжки. Цепные кольца малых и средних размеров обычно изнашиваются первыми. Они совершают больше оборотов, и более узкая окружность тяжелее воздействует на металл. Скорее всего, из-за этого вам нужно будет заменить только меньшие звенья цепи.Со временем изнашиваются и большие цепные кольца.

Иногда в комплекте с тройным кривошипом можно спасти самое маленькое звено цепи, изменив направление кольца на кривошипе. Передняя сторона зубьев становится следующей кромкой и наоборот. Старое кольцо будет работать как новое кольцо. Это работает только для самых маленьких колец, потому что среднее и большое звено цепи имеют скошенную сторону для облегчения переключения.

Вопросы или комментарии Добро пожаловать

Свободная кассета | Велосипед Boo Boos

Плохо закрепленная кассета вызывает несколько проблем.Он имеет тенденцию дребезжать и затрудняет переключение в обоих направлениях.

Распознать незакрепленную кассету несложно — одной рукой возьмитесь за заднее колесо, а в другую — за кассету и проведите им по оси. Если он хоть немного сдвинется, значит, он болтается.

Чтобы затянуть кассету, снимите заднее колесо с велосипеда, отвинтите и снимите с колеса быстросъемную шпильку. Это дает вам доступ к стопорному кольцу кассеты — части кассеты, ближайшей к краю оси.Это стопорное кольцо может быть отдельным компонентом или может быть встроено в самый маленький зубец кассеты.

Существует подходящий инструмент для затяжки стопорного кольца кассеты. В большинстве современных кассет от SRAM и Shimano используется кассета, которая выглядит так. Он вставляется в конец кассеты. Затем вы используете гаечный ключ, чтобы затянуть его, или гаечный ключ и цепной кнут, чтобы удалить его. Конечно, в походе у вас, вероятно, нет под рукой такого инструмента.

Если стопорное кольцо ослаблено, но все еще функционирует , поместите отвертку на одну из шлицев стопорного кольца и постучите по ручке ладонью, чтобы повернуть стопорное кольцо по часовой стрелке.

Если стопорное кольцо ослаблено, с зачищенной резьбой , попробуйте рекомендации по фиксации резьбы. В противном случае попробуйте «вычистить» резьбу, используя сначала острие ножа или отвертку, затем осторожно прикрутите стопорное кольцо кассеты другого человека к вашей втулке, а ваше стопорное кольцо — к его втулке.

Если стопорное кольцо туго затянуто, но свободная втулка полностью ослаблена, необходимо подтянуть ступицу. Снимите кассету, снимите ось со ступицы (обычно две тонкие конические гайки удерживают ее со стороны ступицы), поймайте любые выпадающие подшипники, затяните ступицу обратно на корпус ступицы (обычно с помощью шестигранного ключа на 10 мм неприводной стороне ступицы) и снова соберите.При затяжке двух конических гаек оставьте небольшой люфт в ступице. Это довольно сложный прием для выполнения в поле, если вы никогда раньше не разбирали заднюю втулку — возможно, лучше аккуратно нажать педаль до упора.

Снятие стопорного кольца кассеты

Хотя стопорное кольцо кассеты легко затянуть, его снятие может быть болезненным, потому что кассета свободно вращается в том направлении, в котором вы хотите повернуть стопорное кольцо. В мастерской вы используете цепной кнут, чтобы удерживать кассету, пока откручиваете стопорное кольцо.На пути либо зажмите отвертку или шестигранный ключ между кассетой и спицами, либо оберните цепь почти полностью вокруг кассеты, удерживая ее на месте отверткой или шестигранным ключом, пропущенным через звенья цепи. В мастерской вы используете инструмент для снятия кассеты. На тропе вы держите отвертку по шлицам и разбиваете ее.

Снятие и установка велосипедного колеса

Необходимые стандартные инструменты и расходные материалы

Ремонтный стенд (опционально, значительно упрощает работу)
Ключи для колес небыстрого разъединения, в которых используются гайки внешней оси.

В этой статье объясняется снятие и установка велосипедного колеса. Колесо необходимо снять, чтобы заменить камеру и шину. Если возможно, начните с установки велосипеда на ремонтной стойке. Если подставка отсутствует, вы можете ослабить колесо, а затем вручную поднять велосипед, чтобы снять колесо. Если после снятия колеса вы кладете велосипед на бок, обязательно положите его на левую сторону (сторона, не связанная с трансмиссией). Это предохранит цепь от загрязнения и предотвратит возможное повреждение трансмиссии.Никогда не ставьте велосипед в вертикальном положении без установленного заднего колеса, так как это может повредить задний переключатель.

Велосипедные колеса часто имеют быстросъемные рычаги на ступицах, которые удерживают колесо. Быстроразъемный механизм представляет собой кулачковый механизм, который плотно удерживает колесо на месте и позволяет снимать колеса без инструментов.

Шаг 1. Чтобы снять задние колеса, сначала нажмите педаль вручную и переместите цепь на крайнюю (самую маленькую) звездочку кассеты (заднее колесо) и самую внутреннюю (самую маленькую) переднюю звезду на шатунной системе.

Шаг 2. Откройте тормоз, чтобы обеспечить больший зазор для прохождения колеса. Многие типы тормозов имеют механизмы, которые упрощают это действие, называемое быстросъемным тормозом.

Шаг 3. Откройте быстрозажимное устройство колеса, потянув его рычаг наружу. При необходимости удерживайте рычаг, одновременно поворачивая быстроразъемную регулировочную гайку против часовой стрелки, чтобы быстроразъемное соединение освободило все выступы на конце вилки, и вы могли снять колесо. Для колес с осевыми гайками ослабьте обе гайки.

Обратите внимание, что для передних колес вы просто нажимаете их вниз и вынимаете из вилки.

Для задних колес помогает оттянуть задний переключатель, чтобы зубцы кассеты на заднем колесе сошли с цепи. Проведите заднее колесо вниз через тормозные колодки и вперед, чтобы очистить цепь и переключатель.

Снятие межосевого колеса

Горные велосипеды для скоростного спуска и фрирайда могут использовать систему со сквозными осями, что означает, что концы оси колеса полностью закрыты и удерживаются рамой для сверхжесткого и безопасного соединения.Существуют разные конструкции, и снятие колес незначительно отличается. Основная процедура — ослабить стяжной болт (-ы), затем снять ось со ступицы и снять колесо. Или, в некоторых случаях, вы освобождаете ось от удерживающего ее механизма и снимаете колесо.

RockShox, Fox Racing и другие производители предлагают систему сквозных осей с быстроразъемными шампурами. Эти системы аналогичны обычным системам в том, что, открыв быстросъемный фиксатор (и), вы можете снять колесо.

Обратите внимание, что ось обычно имеет резьбу с одной стороны и проходит через дропаут и ступицу.Система рычагов вращает ось и резьбу, зажимая ее в дропауте. Затем ось надежно удерживается быстросъемным устройством. Быстроразъемное устройство (или, в некоторых моделях, двойное быстросъемное крепление) регулируется таким образом, чтобы сопротивление возникало примерно на полпути от открытого положения к закрытому.

Открыть кулачок и снять ось с вилки

Вытяжной мост со ступицы

Установка колес

Колеса должны быть правильно закреплены на раме велосипеда. Несоосность может привести к проблемам с торможением, переключением передач и управляемостью велосипеда.Если колесо ненадежно закреплено в дропаутах, оно может выскочить во время езды на велосипеде, что может привести к травме водителя.

В быстросъемных колесах используется ось с полой ступицей, снабженная валом, рычагом, приводящим в действие кулачковый механизм, и регулировочной гайкой. Кулачок создает напряжение на валу и плотно прижимает кулачок и регулировочную гайку к дропаутам. Это натяжение — то, что надежно удерживает колесо на раме. Регулировочная гайка определяет степень натяжения быстросъемного рычага и кулачка.Смажьте кулачковый механизм, если он кажется липким или сухим.

Быстроразъемное устройство оснащено двумя пружинами конической формы. Маленький конец пружины обращен к оси, а большой конец обращен наружу. Эти пружины упрощают установку колеса. Если одна или обе пружины перекручиваются или повреждаются, их можно снять. Пружины бесполезны, если колесо плотно прилегает к велосипеду. Малые концы пружин обращены к ступице.

Дисковый тормоз Примечание

Колеса с дисковыми тормозами требуют особого внимания в отношении использования быстроразъемных шпажек.Ободные тормозные системы (двухшарнирные, линейные, консольные, боковые и т. Д.) Не оказывают значительного давления на ось. Дисковые тормозные системы устанавливаются на вилке и создают нагрузку на ротор, прикрепленный к ступице. На ось ступицы действует внешняя нагрузка, которая имеет тенденцию выталкивать ось из дропаута. Особенно важно, чтобы шампур был правильно и полностью закреплен на дисковых тормозных системах.

Несъемные колеса плотно удерживаются на раме осевыми гайками. Осевые гайки будут иметь встроенную шайбу или отдельную шайбу.Если на шайбе есть зубцы или накатка, они обращены к выпадению, чтобы закрепить колесо. Обязательно смажьте резьбу оси маслом или консистентной смазкой.

Часто проще всего установить переднее колесо, когда велосипед стоит. Это позволяет вам надавить вниз, чтобы убедиться, что ось полностью вставлена ​​с обеих сторон вилки, чтобы быстроразъемный вертел мог полностью войти в дропаутные поверхности.

1. Убедитесь, что рычаг быстрого расцепления находится в открытом положении. Убедитесь, что механизм быстрого растормаживания тормозов открыт.

2. Установите переднее колесо между дропаутами с вертелом на левой стороне (с точки зрения водителя). Вытяните или, если колесо находится на земле, полностью вставьте колесо в дропауты. У небыстрого разъединения колес с осевыми гайками шайбы выходят за пределы дропаутов.

3. Для задних колес оттяните задний переключатель, чтобы обеспечить больший зазор цепи. Поместите самый маленький зубчатый венец кассеты на заднем колесе между верхней и нижней частями цепи. Проведите колесо между тормозными колодками и убедитесь, что цепь находится на самой маленькой шестеренке.

4. Закройте быстроразъемное соединение в правом положении. Для этого поверните передний рычаг и регулировочную гайку так, чтобы рычаг (когда он был затянут) оказался прямо перед вилкой. Расположите задний рычаг таким образом, чтобы в натянутом состоянии он попадал между нижним пером и пером сиденья. При необходимости переместите рычаг, если он не закрывается полностью. На некоторых рамах вам может потребоваться разместить задний быстросъемный рычаг под нижним пером.

5. Чтобы получить правильную затяжку наиболее быстроразъемных соединений, поверните рычаг на полпути от полностью открытого до полностью закрытого положения.Затем, удерживая рычаг, затяните регулировочную гайку быстросъемного фиксатора по часовой стрелке, пока она не будет плотно прилегать к дропауту. Проверьте результат, перемещая рычаг вперед и назад во время его поворота. Рычаг должен начать чувствовать себя плотно прилегающим к середине поворота и полностью затянутым, когда он полностью закрыт относительно рамы.

6. Для колес без быстросъемного крепления полностью затяните гайки оси.

7. Закройте быстроразъемный механизм тормоза. Проверить центровку колеса в вилке. Колесо должно быть отцентрировано между лезвиями вилки.Чтобы отрегулировать центрирование колеса, откройте быстроразъемное соединение, переместите колесо влево или вправо, пока колесо не окажется в центре, затем закройте быстросъемный фиксатор. Для колес с небыстроразъемным креплением ослабьте гайки оси и отцентрируйте колесо, затем полностью затяните гайки.

8. Проверьте центровку тормозов, чтобы убедиться, что они не трутся. Если тормоз трется или не отцентрован, обычно это происходит из-за того, что колесо не отцентрировано, поэтому ослабьте его и попробуйте снова.

9. Прокрутите колесо и дважды проверьте совмещение тормозных колодок с ободом.

10. Дважды убедитесь, что рычаги быстрого разъединения полностью закрыты.

11. Дважды убедитесь, что тормоз включен или снова подключен.

12. Посмотрите на центрирование заднего колеса между нижними перьями и перьями сиденья. Также обратите внимание на центровку обода между тормозными колодками. Откройте шпажку или ослабьте гайки оси и при необходимости отрегулируйте, чтобы центрировать колесо в раме.

Если тормозные колодки недостаточно отцентрованы по колесу, возможно, потребуется отрегулировать тормоза.Если дальнейшие попытки выровнять колесо не смогли должным образом отцентрировать его в раме, рама или колесо могут быть не выровнены. Обратитесь за помощью к профессиональному механику.

Примечание. В некоторых быстроразъемных соединениях используется открытый кулачковый механизм, и их может потребоваться частая смазка для правильной работы и достаточной затяжки. Всегда проверяйте инструкции для своих быстрых релизов или задавайте нам вопросы.

Гайки оси

Колеса также можно удерживать осевыми гайками.Задние дропауты могут также иметь подвеску переключателя, которая крепится к дропаутам болтами. Должны быть болт и гайка, которые крепят подвеску к раме. Колесо устанавливается над подвеской переключателя. Ось опускается до задней части паза в подвеске переключателя. Однако левая сторона оси не будет доходить до задней части паза для дропаутов, и это нормально. Это потому, что правая сторона смещена вперед подвесом.

Отцентрируйте колесо и полностью затяните гайки, чтобы зафиксировать его.

Передние колеса на некоторых велосипедах могут иметь шайбы с выступами. В таком случае в вилке будут отверстия с каждой стороны, в которые будут вставлены выступы шайбы.

Эта статья любезно предоставлена ​​Park Tool. Мы с гордостью используем, носим и продаем их инструменты. Park производит велосипедные инструменты с 1963 года и в настоящее время является крупнейшим в мире производителем велосипедных инструментов. Многолетняя приверженность качеству, инновациям и обслуживанию клиентов сделала Park Tool лучшим выбором профессиональных и домашних велосипедных механиков во всем мире.Полное или частичное воспроизведение данной статьи запрещено.

Снятие и установка велосипедного колеса

Как снять переднее колесо, чтобы поставить велосипед на стойку или в машину

Собираетесь ли вы на горном велосипеде кататься по местным тропам, собираете ли вы свой круизный байк для поездки на пляж или взяв с собой дорожный велосипед на семейный отдых, вам может потребоваться снять переднее колесо, чтобы взять велосипед, куда вы хотите. Снятие колеса с велосипеда упростит его установку в задней части автомобиля, а некоторые велосипедные стойки требуют снятия переднего колеса, прежде чем вы сможете пристегнуть велосипед к стойке.Вам также необходимо знать, как снять колесо, если у вас спустило колесо. Посмотрите наше видео о том, как снять велосипедную шину и починить ее.

Быстроразъемное соединение или сквозная ось?

Быстроразъемная ось имеет 5-миллиметровую штангу с кулачковым рычагом с одной стороны и гайкой с другой, и ее функция заключается в том, чтобы вы могли снять колесо с велосипеда без использования инструмента. Быстроразъемная ось также позволяет снимать колесо, не снимая ось. Ось останется в ступице.Все, что вам нужно сделать, это переместить рычаг в открытое положение и ослабить гайку с другой стороны.

Некоторые велосипедные ступицы (особенно горные) требуют больших осей (12 мм, 15 мм или 20 мм), которые называются сквозными осями. Эти оси также имеют кулачковый рычаг на одной стороне полого стержня, а другая сторона ввинчивается в вилку. Эта система позволяет снимать колесо без использования каких-либо инструментов, НО вам нужно снять ось со ступицы, чтобы снять колесо с велосипеда.

Если у вас есть велосипедная стойка на крыше вашего автомобиля, которая требует снятия переднего колеса, убедитесь, что у вас есть правильный адаптер для оси вашего велосипеда!

Как снять переднее колесо

1. Освободите тормоза: Если на вашем велосипеде есть ободные или консольные тормоза, вам нужно ослабить натяжение троса, чтобы вы могли снять переднее колесо. Для ободных тормозов рядом с суппортом должен быть рычаг, который ослабит некоторое натяжение троса, что позволит вашим тормозным колодкам быть достаточно далеко от обода, чтобы ваша шина могла проскользнуть мимо них.

2. Переверните велосипед: Переверните велосипед, чтобы снять колеса, если у вас нет под рукой механической стойки.Когда вы меняете спущенное колесо на обочине дороги или тропы, положив велосипед на сиденье и руль, вы получите более устойчивую платформу для работы. Переворачивание велосипеда немного упрощает задачу и снижает риск падения велосипеда после снятия колеса.

3. Откройте быстроразъемную ось или снимите ось: Если у вашего велосипеда есть быстросъемный механизм, переведите рычаг в открытое положение. Если рычаг тугой, вы можете использовать рычаг на покрышке, чтобы открыть его.Удерживая рычаг в неподвижном состоянии, ослабьте болт на другой стороне оси, но НЕ ОТКРЫВАЙТЕ болт полностью. Для сквозных осей откройте рычаг в открытом положении и поверните рычаг против часовой стрелки, чтобы вывинтить ось и снять ее со ступицы.

4. Поднимите колесо и вытащите его из вилки: Убедитесь, что вы не смещаете суппорты, если у вас ободные тормоза, и будьте осторожны с роторами, если у вас дисковые тормоза.

Как переустановить переднее колесо

1. Направьте колесо обратно в вилку: Если у вас есть ободные тормоза, будьте осторожны, чтобы не сместить суппорты при установке колеса на место. Если у вас дисковые тормоза, поместите ротор между тормозными колодками.

2. Затяните ось: Если у вас быстроразъемная ось, полностью установите колесо в дропауты. Убедитесь, что быстроразъемная ось находится на неприводной стороне велосипеда, совпадая с колесом. Удерживая рычаг на месте, затяните гайку с противоположной стороны и переведите рычаг в закрытое положение.На ощупь он должен быть тугим, но закрыть рычаг не должно быть слишком сложно. Если у вас сквозная ось, совместите ступицу с отверстиями в нижней части вилки. Посмотрите, на какой стороне вилки имеется резьба, и протолкните ось через противоположную сторону. Поверните рычаг по часовой стрелке, чтобы продеть ось в вилку. После затяжки переведите рычаг в закрытое положение.

3. Переверните велосипед: Если у вас консольные или ободные тормоза, убедитесь, что трос тормоза подсоединен или затянут должным образом.

4. Крутите колесо: Вращая колесо, вы убедитесь, что ваши тормозные колодки не трутся об обод или ротор. Если колесо не вращается, возможно, оно погнулось в дропаутах вилки. Переверните велосипед, ослабьте ось, надавите на колесо и снова затяните ось.

Нужно научиться снимать заднее колесо? Посмотрите наше видео!

Полезный совет: Если у вас есть гидравлические дисковые тормоза, не нажимайте передний тормоз после того, как вы сняли переднее колесо.

Вам может понравится

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *