Заточка сверл по дереву: Как заточить свёрла по дереву?

Содержание

Как точить сверла по металлу, дереву и бетону?

Правильный выбор сверл чрезвычайно важен. Тем не менее, даже самые лучшие из них со временем могут изнашиваться. Тогда и может пригодится навык затачивания сверл. Можно выполнить этот процесс несколькими способами, используя специальные инструменты или устройства, которые есть в шкафу каждого энтузиаста DIY (от англ. Do It Yourself — рус. «сделай это сам»).

Независимо от того, какой инструмент выбран, перед заточкой следует внимательно проверить состояние сверла. Следует удалить все виды сколов, трещин и грязи. Правильная подготовка сверла позволит следует его заточить.

Вы можете не затачивать, а купить свёрла в нашем магазине:

Почему важна заточка сверл?

Функциональность сверл, особенно при выполнении частых или профессиональных работ, имеет большое значение. Однако это зависит от состояния лезвий, поэтому их следует регулярно затачивать. Лучше всего понаблюдать за работой сверла.

Если присутствует ухудшение гладкости просверленных отверстий и усиление шума, производимого дрелью во время работы – сверло пора затачивать. Их чрезмерное притупление может привести к повреждению лезвия или даже поломке всего сверла.

Заточка сверла болгаркой

В рамках этого процесса чаще всего используется шлифовальный станок с шлифовальным кругом из оксида алюминия. Это гарантирует заточку без опасения повредить сверло. Когда камень устройства уже работает, очень медленно приставьте к нему сверло, лучше всего держать его двумя руками, благодаря чему сохраняется адекватная устойчивость. Установите сверло на вершину камня и медленно поверните сверло вниз. При заточке нужно плавно вращать сверло вдоль своей оси (обязательно в направлении сверления). Только так получится правильно заточить инструмент.

Сверло нагревается очень быстро, поэтому время от времени придется останавливать всю операцию, чтобы дать ему остыть. Если не обращать на это внимание, это приведет к повреждению поверхности лезвия, что в конечном итоге будет способствовать поломке сверла. При заточке также очень важно выдерживать прямой угол. Однако он адаптирован к материалу, котором сверлим.

В случае мягких материалов угол заточки не должен превышать 50 градусов. Что касается твердых материалов, таких как, например, сталь, угол заточки будет около 88 градусов. Сверла для зенковки отличаются немного другими значениями (в их случае угол заточки должен быть около 40 градусов).

Заточка сверла с помощью точилки

Это специальное устройство, которое гарантирует гораздо большую точность по сравнению с обычной болгаркой. Прежде всего, оно отличается очень эффективным и плавным регулированием скорости, благодаря которому можно настроить работу устройства в соответствии с потребностями.

Также следует подчеркнуть, что болгарка-точилка позволяет точить сверла разного диаметра. Здесь легко можно работать как с короткими инструментами (от 3 мм), так и с инструментами диаметром около 20 мм. Более того, конструкция рассматриваемого инструмента гарантирует гашение вибрации и использование качественных направляющих подачи, благодаря которым работа будет не только проще, но и точнее.

Кроме того, болгарка-точилка имеет специальный бак для охлаждающей жидкости и позволяет легко регулировать угол заточки. Единственным минусом устройства является относительно высокая цена.

Заточка сверла с помощью инструмента

Речь идет о специальном держателе (он же насадка), который крепится к точилкам или болгаркам. Он имеет встроенный кронштейн, который гарантирует точное выравнивание инструмента. Сверло установлено в держателе, который удерживает его в стабильном положении. Благодаря этому можно быть уверенным, что сверло будет точно заточено. Сама насадка также гарантирует работу инструментов различного диаметра.

Заточка рукояткой проходит в несколько этапов:

  1. В самом начале нужно установить расстояние между держателем и точильным камнем.
  2. Следующим шагом будет определение углов. Большинство инструментов поставляются со специальными шаблонами настроек, на которых указаны правильные углы заточки, адаптированные к типу сверла и материалу, с которым оно работает.
  3. После этих действий можно поместить сверло в держатель. Дизайн устройства определенно способствует его правильному расположению.
  4. Перед заточкой также следует установить глубину. Обычно это делается с помощью специального винта.
  5. Благодаря фиксатору сверло будет заточено только на установленную глубину. Заточив одну кромку, можно повернуть ручку, чтобы совместить другие кромки.

Как лучше затачивать сверла?

Конечно, лучшим решением будет поручение всей работы профессиональной компании. Однако эти виды услуг стоят денег, поэтому стоит попробовать заточить сверла самостоятельно, используя методы, представленные выше.

Однако нужно помнить, что некоторые из них окажутся нецелесообразными в случае сверл по конкретным материалам. К каждому из них требуется индивидуальный подход:

  • заточка сверла по бетону – как известно, бетон очень твердый материал, поэтому для сверления в нем используются специальные инструменты, которые отличаются специфической структурой. Чаще всего используются сверла Widia, которые отличаются твердосплавным наконечником;
  • заточка сверла по металлу – оно оснащено стальным лезвием, требующим соответствующей регулировки скорости заточки. В случае вольфрам – молибденового материала нужно должны измельчать со скоростью не более 25 м / с. Если же, с другой стороны, дрель из кобальтовой стали, шлифовальная машина должна работать примерно на 6 м / с медленнее. Слишком быстрая заточка кобальтового сверла может повредить его покрытие;
  • заточка сверла по дереву – следует отметить, что сверла по дереву бывают нескольких типов. К ним относятся спиральные, перьевые, плоские и специальные сверла. Все это означает, что каждый инструмент нужно затачивать по-своему. В случае спиральных, перьевых и плоских моделей можно использовать шлифовальный станок. Заточить спиральное сверло и специализированное может быть сложнее, поэтому стоит использовать соответствующую ручку;
  • заточка ступенчатого сверла – из-за его специфической конической конструкции заточку необходимо производить на специализированном оборудовании.
    Так что делать это самостоятельно не стоит;
  • Инструменты диаметром 2 мм, 1,5 мм и даже меньше 1 мм нельзя затачивать обычным шлифовальным станком, потому что легко можно их разрушить. Лучшим решением будет покупка специализированного точильного станка или приспособлений, адаптированных к таким небольшим сверлам. Также не важно правильно выбрать щит.

Сверление древесины и заточка сверл

В данной статье я предлагаю рассмотреть все приемы подготовки к сверлению древесины. Подобная работа с древесиной не так опасна, как например при резке металла, и тем не менее. Это особенно будет интересно для тех кто решил построить дом на своем загородном участке. В конце вас ждет видео по заточке сверл.

Для получения необходимых нам отверстий, мы обычно прибегаем к сверлению. На начальном этапе нужно подобрать соответствующее сверло, затем шилом обозначить в месте сверления метку, закрепить в патроне сверло и расположить его строго в метке.

Виды сверл, применяемых в деревообработке

Сверло состоит из:

  • хвостовика;
  • стержня;
  • элементов отвода стружки;
  • режущей части.

Именно последняя определяет тип инструмента. В зависимости от геометрии рабочей части сверла делятся на:

  1. Перовые. Для удаления стружки перку приходится периодически вынимать из заготовки. У перовых сверл есть существенный недостаток – у них нет направляющего центра.
  2. Центровые. Пригодны для сверления сквозных отверстий в тонких заготовках.
  3. Спиральные. В их геометрии предусмотрен выход стружки, стенки готового отверстия не требуют последующей зачистки. Модели с конической заточкой применяют для сверления вдоль волокон, а с подрезателем и центром – поперек них. Если инструмент оснастить твердосплавными пластинами, им можно работать по дереву твердых пород.
  4. Винтовые. Ими сверлят глубокие отверстия поперек волокон материала.
  5. Коронки. Рабочая часть выполнена в виде стакана с зубьями, нарезанными по кругу.
    Вращаясь, инструмент вырезает в теле заготовки отверстие заданного диаметра. Продаются коронки в наборах (до 12 шт.). Применяются для сверления больших диаметров глубиной до 110 мм.

Отверстия больших диаметров выполняют пробковым сверлами, а расширяют зенковками.

Глухие отверстия с плоским дном проделывают при помощи сверла Форстнера. У него две рабочих кромки – режущая и подрезная. Инструмент оснащен центровочным острием. Запатентована эта модель еще в 1874 г. Сейчас его активно используют при обработке ДВП и МДФ.

К сведению. Работая с деревом, можно пользоваться сверлами по металлу. Только предварительно надо уменьшить у них угол заточки.

Заточка сверл

Заточка обычных перовых сверл не вызывает особых затруднений, а затачивание спиральных сверл, нам с вами стоит рассмотреть подробнее.

Заточка сверла по дереву на станке

Как правило, спиральные сверла не большого диаметра затачивают вручную. А для затачивания сверл больших диаметров используют специальное оборудование либо точильный станок, затем удаляют заусенцы абразивным бруском.

Заточка сверл начинается с конических окаемок, ориентируясь на участок спиральной колеи, по которой выходит стружка.

[su_note note_color=»#6a6b68″ text_color=»#fff»]Примечание: заточку сверл на точильном станке стоит проводить с охлаждением, т. е. периодически окуная конец сверла в воду.[/su_note]

Затачиваемая кромка сверла должна находиться строго параллельно оси вращения наждачного камня. Правильность заточки сверла можно проверить специальным (вырезанным из плотной бумаги или картона) шаблоном. Универсальной заточкой сверл считается, когда угол между конических окаемок, равен 1200.

Во время заточки конических окаемок важно не подпортить режущую поверхность сверла. По краям окаемок стоит оставить неповрежденные полоски шириной примерно 0,2-0,3 мм. Металл с них удаляется вручную абразивом.

[su_note note_color=»#6a6b68″ text_color=»#fff»]Примечание: Для сверл больших диаметров необходимо сохранять перемычку длиной 1-1,5 мм, а для меньших диаметров достаточно 0,5-0,7 мм. У слишком мелких сверл подтачивать перемычку не стоит.[/su_note]

Со временем, поперечная перемычка сверла увеличивается. Это сильно снижает его режущую способность. Подточив перемычку, мы увеличим качество сверления. Делается это на углу наждачного круга с радиусом закругления не выше 0,5-1 мм.

Установка сверл

Правильно заточенное сверло необходимо грамотно установить в патроне дрели.


[su_note note_color=»#6a6b68″ text_color=»#fff»]Примечание: Балеринку и корончатое сверло устанавливают в патрон дрели так же, как и спиральное сверло.[/su_note]

Сверло важно закрепить в патроне при помощи специального ключа. Причем необходимо применить достаточное усилие, чтобы избежать, проворачивания сверла, во время сверления.

При установке корончатого сверла необходимого диаметра нужно сначала зафиксировать его на специальной оси. Эта ось служит для концентрации корончатого и спирального сверла, которое необходимо для надежного удержания основания отверстия. Сверло необходимо надежно и прочно закрепить на оси при помощи специальной гайки.

При установки балеринки, для начала необходимо определить величину ее плеча. При помощи накидного или рожкового ключа ослабьте регулировочный болт на заостренном стержне, отмечающем центр предположительного места отверстия. Стержень передвиньте на необходимое расстояние и зафиксируйте регулировочным болтом.

Разметка

Даже если вы уже определились, каким диаметром и в каком месте вы будете сверлить, не следует пренебрегать предварительной разметкой. Для более точной разметки центра отверстия лучше воспользоваться угольником либо обычной линейкой. Центр разметки отверстия отмечаем карандашом. Чтобы в начале сверления, сверло не отклонилось в сторону, место захода проколите шилом.

Сверление

В момент сверления сверло должно входить в заготовку постепенно, без толчков и рывков. По мере продвижения, нажим на сверло стоит уменьшать. Этим вы застрахуетесь от образования ненужного сквозного отверстия и откола древесины.

Сквозное отверстие большой глубины не стоит сразу сверлить насквозь. Лучше его для начала пройти тонким сверлом, а уже следом сверлить сверлом нужного диаметра до середины, затем с противоположной стороны.

Для сверления отверстий значительных диаметров , например для установки врезных замков в дверное полотно лучше использовать корончатое сверло. Во время сверления следите, чтобы ось корончатого сверла входила строго перпендикулярно дверному полотну. Перед сверлением корончатым сверлом, просверлите полотно сперва обычным сверлом аналогичного диаметра, можно чуть меньшего.

Сверла диаметром 2-16 мм можно вполне устанавливать на обычную электрическую или механическую дрель. А для сверления диаметром выше необходимо использовать для фиксации электродрели специального приспособления или сверлильный станок.

Не забывайте о технике безопасности, и во время сверлений всегда применяйте защитный кожух, который должен поставляться в комплекте с дрелью. Если таковой отсутствует, воспользуйтесь защитными очками.

[su_note note_color=»#6a6b68″ text_color=»#fff»]Примечание: При сверлении не направляйте на себя сверло дрели, не нажимайте сильно на сверло, не сверлите на коленях. Никогда не используйте сверла с трещинами или с другими дефектами. И не старайтесь увеличивать диаметр отверстия за счет наклонена сверла в разные стороны (в некоторых случаях это возможно, когда дерево мягкое, и наклоняя мягко, но нужно уметь чувствовать ситуацию). Вот несколько правил по технике безопасности во время сверления.[/su_note]

Видео: заточка сверл по дереву

[su_youtube url=»https://youtu.be/65S1VqlKwBw»]

А у меня о сверление древесины, пока все. Следующая статья о правильном строгании рубанком. Всем пока.

Сверло Форстнера по дереву: виды фрез, выбор, заточка

Сверло Форстнера, как и многие другие инструменты подобного назначения, используется для того, чтобы создавать в различных материалах точные и аккуратные отверстия. Выбирать такие инструменты, отличающиеся как конструкцией, так и стоимостью, следует в зависимости от того, в каком материале следует выполнить отверстие, а также от требований, предъявляемых к геометрическим параметрам последнего.

Врезка мебельных петель чашечного типа с использованием сверла Форстнера

Что собой представляют сверла Форстнера

Сверла Форстнера от сверл других типов отличаются двумя значимыми преимуществами.

Во-первых, данные сверла благодаря особенностям своей конструкции позволяют получать очень чистый рез. Специальный режущий ободок врезается в обрабатываемый материал и перерезает волокна его структуры раньше, чем это делают рабочие лезвия. Именно благодаря этому удается практически полностью избежать образования сколов по краям формируемого отверстия, выполнить его с идеально гладкими внутренними стенками и плоским дном.

Во-вторых, сохранение точного направления движения сверл Форстнера в процессе сверления обеспечивает специальный ободок, а не центральное острие, что характерно для сверл других типов. Такое качество инструмента, который используется преимущественно в роли сверла по дереву, особенно актуально в тех случаях, когда необходимо выполнить сверление перекрывающихся отверстий или сформировать отверстия на торцевых элементах изделия, а также расположенные под углом к волокнам, из которых состоит внутренняя структура обрабатываемого материала.

Таким образом, пользуясь сверлами Форстнера, можно получать качественные отверстия даже в тех случаях, когда их расположение, а также внутренняя структура обрабатываемого материала не позволяют обеспечить точное направление подачи сверлильных инструментов любых других типов.

Выборка глухих отверстий сверлом Форстнера

Как отличить оригинальную продукцию

Не все сверла, названные именем Форстнера и предлагаемые на современном рынке, имеют конструкцию, запатентованную более 120 лет назад. Между тем большая их часть работает по схожему принципу, суть которого заключается в следующем:

  • Волокна древесины, расположенные по краям формируемого отверстия, надрезает внешний ободок инструмента.
  • Расположенные радиально режущие кромки внутренних резцов одновременно удаляют материал с центральной части формируемого отверстия и отводят стружку вверх, при этом они действуют как маленькие рубанки.

Имеется два основных признака, позволяющих отличить настоящее сверло Форстнера по дереву от неоригинального. Такими признаками являются:

  1. наличие в центральной части инструмента отверстия небольшого диаметра;
  2. присутствие в конструкции сверла внешнего режущего ободка, который прерывается основными режущими лезвиями только в двух местах (следует иметь в виду, что основные режущие лезвия на оригинальном инструменте затачиваются только вручную).

Сверло Форстнера: 1 – оригинальное; 2 – для машинной заточки; 3 – с твердосплавными резцами; 4 – с зубьями

Настоящие фрезы Форстнера сегодня производятся только одной компанией – Connecticut Valley Manufacturing, производственные мощности которой расположены в США. В отличие от неоригинальных инструментов, изготавливаемых методом литья, настоящая фреза Форстнера вытачивается из цельной заготовки, изготовленной из углеродистой стали.

Благодаря значительной толщине режущих кромок настоящие сверла Форстнера меньше перегреваются при сверлении и, соответственно, отличаются более высокой стойкостью. Стоимость настоящих сверл Форстнера достаточно высока, что вполне оправдано как большим ресурсом их работы, так и тем, что выполнять обработку с их помощью можно на более высоких скоростях, при этом создаваемые отверстия отличаются высокой точностью и аккуратностью.

Отверстие небольшого диаметра, имеющееся в конструкции сверл Форстнера, делает их более удобными для обработки заготовок небольшой толщины. Между тем попасть центральной частью этого инструмента в перекрестие разметки проблематично, поэтому приходиться ориентироваться на внешний диаметр сверла, что несколько затрудняет сверление.

Варианты исполнения инструмента с приспособлением для ограничения глубины сверления

Неоригинальный инструмент от настоящих сверл Форстнера можно отличить по следующим признакам:

  • удлиненному центральному острию;
  • наличию в ободке вырезов, расположенных с задней части внутренних лезвий (такие вырезы позволяют выполнять машинную заточку инструмента, что значительно снижает его себестоимость по сравнению с оригинальными сверлами, геометрию режущих кромок которых доводят только вручную).

Данные отличия объясняют тот факт, что неоригинальный инструмент стоит значительно дешевле настоящих сверл Форстнера.

На современном рынке представлена еще одна категория неоригинальных сверл Форстнера, режущая часть которых оснащена твердосплавными пластинами. Такие сверла по дереву благодаря особенностям своей конструкции не перегреваются и отличаются большим ресурсом использования, а их стоимость сопоставима с ценой оригинального инструмента. Между тем есть у них и один большой недостаток: их режущие пластины, напаянные на режущую часть, занимают значительно меньшую часть окружности, чем сплошной ободок. Из-за такого конструктивного недостатка сверло начинает интенсивно вибрировать в процессе обработки и соскакивает с обрабатываемой поверхности в том случае, когда сверление выполняется под углом или с самого края заготовки.

Сверло Форстнера с напаянными резцами

Еще один неоригинальный инструмент, также называемый сверлом Форстнера, отличается тем, что на его режущем ободке выполнены зубья, напоминающие режущие элементы пилы. Благодаря тому, что площадь контакта таких зубьев с обрабатываемым материалом значительно меньше, чем у сплошного ободка, инструмент данного типа не перегревается при выполнении обработки, что особенно актуально при сверлении отверстий большого диаметра.

Именно поэтому сверла по дереву, предназначенные для получения отверстий диаметром более 25 мм, изготавливают именно с такими зубьями на режущем ободке. Как и сверла с твердосплавными пластинами, инструмент, на режущем ободке которого выполнены зубья, не очень хорошо демонстрирует себя при сверлении отверстий, расположенных под углом или на самом краю заготовки: в таких случаях он может просто соскакивать с зоны обработки.

Сверло с зубчатой режущей кромкой

Материал изготовления сверл Форстнера

Чаще всего сверла, названные именем Форстнера, изготавливаются из быстрорежущей стали (HSS), отличающейся не только доступной стоимостью, но и хорошими эксплуатационными характеристиками. Обычная сталь, если она перегревается, становится значительно мягче, и режущие кромки инструмента, если он изготовлен из такого материала, быстро утрачивают свою остроту. Такого не происходит с быстрорежущей сталью, которая обладает высокой устойчивостью к перегреву.

Чтобы уменьшить интенсивность нагрева режущей части инструмента, некоторые современные производители наносят на нее специальное покрытие, основу которого составляет нитрид титана. На сверло с таким покрытием можно оказывать большее давление в процессе обработки, не переживая за то, что оно перегреется.

Какую скорость вращения сверла предпочесть

Выполняя обработку сверлами Форстнера, следует придерживаться следующих рекомендаций по выбору скорости их вращения.

  • Для сверл большего диаметра, чтобы не допустить их перегрева, следует устанавливать меньшую скорость вращения.
  • На упаковке любых сверл Форстнера указана максимальная частота вращения, которую нельзя превышать ни в коем случае.
  • Даже выполняя сверление при помощи таких сверл на невысокой скорости, вы не ухудшите качество формируемого отверстия, а только несколько снизите производительность обработки.

Чтобы понять, с какой оптимальной частотой должно вращаться сверло Форстнера определенного диаметра, можно воспользоваться специальными справочными таблицами.

Режимы сверления в различных материалах

Выбор инструмента

Ответ на вопрос о том, стоит ли предпочесть дорогостоящим сверлам Форстнера недорогие неоригинальные инструменты, зависит от того, какие технологические задачи вы собираетесь решать. В том случае, если сверла по дереву вы используете достаточно часто, при этом вам особенно важно качество формируемого отверстия, лучше приобрести оригинальную продукцию.

Хорошей альтернативой оригинальным сверлам Форстнера является инструмент, выпускаемый под торговой маркой Convaico. Сверло данной торговой марки, позволяющее получать точные и аккуратные отверстия, выпускается в достаточно большом диапазоне диаметров: 6–76 мм с шагом в 1,6 мм.

Приобретение такого недорого набора вполне оправдано для периодических работ в домашней мастерской, связанных с обработкой мягкой древесины

Для выполнения относительно нечастых работ по сверлению изделий из дерева можно приобрести набор 6–7 неоригинальных сверл наиболее ходовых диаметров. Стоимость такого набора, который позволит вам решать различные задачи по обработке древесины, будет приблизительно соответствовать цене одного сверла, выпущенного под торговой маркой Convaico.

В том случае, если вам необходимо сверлить в дереве отверстия большого диаметра, лучше приобрести сверло с зубчатым венцом.

Правила заточки

Чтобы выполнить качественную заточку сверл Форстнера, можно воспользоваться следующими рекомендациями:

  • У сверл данного типа никогда нельзя затачивать ободок, рабочая часть которого должна располагаться строго в одной плоскости, а добиться этого методом ручной заточки просто невозможно.
  • Особое внимание следует уделить заточке внутренних резцов, для чего можно использовать мелкозернистый точильный камень, напильник с самой мелкой насечкой или точило ленточного типа. Затачивается только передняя грань каждого резца, после чего с их обратной стороны удаляются заусенцы, для чего можно использовать мелкозернистый камень.
  • Геометрические параметры внутренних резцов хорошо восстанавливаются при помощи ленточного точила. При этом не следует снимать слишком много металла, особенно в области, расположенной вблизи ободка.

Наружная режущая кромка затачивается только изнутри, чтобы не изменился размер ободка

Для доводки режущих кромок лучше использовать не напильники, а мелкозернистые оселки

И в заключении предлагаем посмотреть небольшое видео, в котором показан процесс заточки на станке сверла Форстнера с твердосплавными резцами.

Способы заточки спиральных сверл

Режущая часть сверла состоит из двух режущих кромок, расположенных под определенным углом, который называется «углом заточки» или «углом при вершине сверла». Обычно он обозначается как Y . Этот угол во многом определяет рабочие свойства сверла. Он выбирается в зависимости от материала, для обработки которого предназначено сверло. См. таблицу.

Обрабатываемый

материал

Угол заточки сверла в °

Конструкционная сталь

Нержавеющая сталь

Чугун

Сталь закаленная     

Алюминий   

Сплавы на основе магния

Силумин       

Медь электролитическая

Бронза и латунь       

Пластические массы           

Органическое стекло

Целлулоид, эбонит 

116-118

120

118

125

130-140

110-120

90-100

125

130-140

50-60

70

80-90

Для ручного инструмента обычно предлагаются сверла с углом заточки 118°, которые являются наиболее универсальными. При сверлении в материалах с низкой прочностью, как например легкие сплавы, пластмассы и т.п., угол заточки не влияет в такой мере на производительность и стойкость сверла, как при сверлении твердых материалов. Для применения ручного инструмента при ремонтных и монтажных работах характерно эпизодическое сверление самых разных материале. В этом случае перетачивать сверла под работу с менее прочными материалами не имеет смысла.


Реже предлагаются сверла с углом заточки 130 — 135°. Как правило, это сверла из специальных быстрорежущих сталей, изначально предназначенные для работы по материалам с высокой твердостью.

Кроме угла заточки, на работу сверла в большой степени влияют и другие параметры геометрии режущей кромки.

Нормальная заточка

Используется в большинстве сверл общего назначения. Одно из преимуществ — относительно простая переточка. Считается, что ее можно выполнить вручную, однако настоятельно рекомендуется применять специальные станки (см. ниже.). Недостатком является относительно большая длина «перемычки» в центральной части (около 1/5 диаметра сверла). В зоне «перемычки» происходит не резание, а сминание материала заготовки. В результате повышается износ сверла и велик его увод в сторону в стадии засверливания. Чтобы избежать этого, желательно достаточно сильно накернить заготовку или выполнить начальное засверливание сверлом меньшего диаметра.

Заостренная заточка

Отличается выполнением небольших подточек с целью уменьшения длины «перемычки». Считается нормальным, если длина «перемычки» за счет этого снижается до 1/10 диаметра сверла. Такое сверло гораздо лучше ведет себя в момент засверливания, его меньше уводит в сторону и размеры углубления после накернивания могут быть меньше. Также уменьшаются усилие подачи и необходимый крутящий момент привода. Недостатками данной заточки являются большая трудоемкость ее выполнения (особенно при небольшом диаметре сверла) и снижение прочности заостренной режущей кромки. Такая заточка особенно рекомендуется для сверл с перемычками относительно большого размера (прежде всего для сверл большого диаметра).

Заостренная заточка со скосом по передней режущей кромке

Требует несколько больших усилий при ее выполнении, чем обычная заостренная заточка. По сравнению с ней, заточка со скосом по передней кромке более устойчива к ударам и к воздействию бокового усилия. Применяется при работах по твердым сталям и для рассверливания.

Заточка со скосом по задней режущей кромке

Называется также самоцентрирующейся заточкой. Перемычка практически исчезает. В результате отсутствует увод в сторону при засверливании, уменьшается усилие подачи, улучшается стружкообразование. После нормальной заточки такая заточка является самой распространенной.

Заточка под двойным углом

Существенно улучшает температурные режимы работы сверла за счет увеличения длины режущей кромки и повышения теплотдачи. За счет этого также возрастает стойкость сверла. Кроме того, оптимизируются углы резания вдоль режущей кромки. Рекомендуется при сверлении вязких материалов, например, быстрорежущей стали.

Прямая заточка с центральным выступом

Обычно она характерна для сверл по дереву, но применяется также и в сверлах, предназначенных для сверления тонкого листового металла (они обычно называются сверлами для высверливания точек контактной сварки). По сравнению со сверлами с остальными показанными выше типами заточки, это сверло снижает количество заусенцев при сквозном сверлении и дает возможность сверлить цилиндрические отверстия с относительно ровным дном. Сверло по металлу (из быстрорежущей стали) с такой заточкой выпускаются в ограниченном диапазоне размеров.

Кроме всего прочего, при заточке режущих кромок важно выдержать надлежащий задний угол. Естественно, что это делается при фабричной первоначальной заточке сверла и вспоминать о заднем угле сверла потребителю приходится только при его переточке.

Можно увидеть, что если передняя (режущая) кромка прямая, то задняя кромка имеет более сложную форму. Из-за этого задний угол изменяется вдоль задней кромки и при неправильной заточке может случиться так, что задняя кромка будет зацепляться за стенки отверстия. Результатом является рост температуры сверла, падение производительности и срока службы сверла. Для того, чтобы точно выдержать и передний и задний углы заточки, применяется несколько схем заточки, для реализации каждой из которых требуются специальные приспособления. Приведем, одно из самых простых таких приспособлений, положенных в основу описанного ниже приспособления для повторной заточки спиральных сверл.


Само устройство показано на рисунке ниже. Это приспособление позволяет изменять угол наклона сверла относительно плоскости абразивного круга поворотом станка вокруг оси А. На этом рисунке показана схема заточки сверла с углом при вершине в 116 — 118°. Изменяя угол В (на рисунке он равен 45°), можно задавать различные углы заточки. Станок с закрепленным в нем сверлом плавно поворачивается вокруг оси А с одновременной постепенной подачей сверла винтом подачи), пока не будет заточена вся поверхность, начиная с одной из режущих кромок (нижней, показан ной на рисунке). Постепенная подача необходима, чтобы не перегреть сверло. Затем сверло переворачивают и затачивают вторую режущую кромку.


Также следует особо отметить, что заточка должна быть симметричной. Ось вращения сверла всегда проходит через выступающую вперед точку пересечения режущих кромок и при несимметричной заточке увеличивается диаметр отверстия, растут вибрации и возможна поломка сверла. По этой причине при заточке сверла диаметром от 6 — 10 мм и ниже желательно контролировать симметричность заточки с помощью лупы.

Размерными параметрами спирального сверла являются диаметр и длина. Диаметры спиральных сверл общего назначения с цилиндрическим хвостовиком стандартизированы и укладываются в ряд 0,3 мм — 20,0 мм с шагом 0,05 — 0,1 мм.


Сверла каждого типоразмера имеют определенную длину рабочей (калибровочной) части. Одним из требований к сверлам является возможность их переточки. В силу этого, к минимальной рабочей длине сверла, определяемой возможностью эффективного отвода стружки, прибавляется запас на переточку сверла. В общем случае, сверла могут перетачиваться на длине 3/4 от первоначальной длины рабочей части. Есть и более простое правило: если длина канавки для отвода стружки менее 10 мм, сверло переточке не подлежит.

В заключение можно упомянуть про сверла с левым вращением. Они требуют применения реверсивных дрелей и нужны только в достаточно редких ситуациях, например для засверливания обломанного крепежа перед его удалением.

Металлорежущий инструмент широко представлен в каталоге интернет-магазина AIST.

Сверло форстнера по дереву — виды, описание и применение

Любой мужчина, который обладает даже минимальным строительным опытом, согласится, что крайне редко работы такого рода обходится без сверления по дереву. Именно по этой причине в арсенале даже домашнего мастера всегда имеется несколько сверл. Сверло давно признали универсальным инструментом, который нужен для реализации строительных задач любой сложности. Сегодня на рынке присутствует множество разных видов сверл.

Сверло по дереву. Как выбрать?

Сверло является режущим инструментом с вращательным движением резания и осевым движением подачи. Главная задача сверла – создание отверстий в сплошном слое материала. Кроме этого свёрла используют для рассверливания, то есть увеличения уже существующих отверстий, а также засверливания, то есть создания не сквозных углублений.

Древесина достаточно мягкий материал. Она рыхлая и легко поддается обработке различными инструментами с режущими кромками. На качественном сверле не должно быть никаких дефектов, среди которых сколы, царапины, вмятины и прочие нарушения целостности. Также не нужно забывать о том, что цвет сверла представляет собой одну из самых важных эксплуатационных характеристик инструмента, потому что дает возможность определить метод финишной обработки сверла, предназначенной для упрочнения инструмента.

  • Если сверло имеет черный цвет, значит его подвергли обработке перегретым паром для того, чтобы повысить прочность
  • Золотисто-желтое сверло было обработано в целях снятия металлического напряжения
  • Ярко-золотое сверло было обработано нитридом титана, который используется для увеличения периода эксплуатации
  • Сверло цвета «серая сталь» ничем не обработано. 

Сегодня почти все дрели имеют в комплекте набор сверл, однако они, зачастую, являются модификациями одного и того же вида сверла, и имеют разный диаметр. По этой причине необходимо самостоятельно приобретать разные типы сверл, которые помогут реализовать различные задачи.

Спиральное сверло

Сверла по дереву спиральные предназначены для высверливания отверстий в дереве разного диаметра. Размерная сетка от 3 до 52 мм. В конце сверла есть острие, которое облегчает начало сверления. Большие сверла (от 10 мм) оснащены шестигранным хвостовиком, который позволяет сверлу не проворачиваться в процессе сверления. Такое сверло имеет отвод для стружки.

Во время работы нужно следить за количеством оборотов:

  • при диаметре сверла до 14 мм, нужно выставить не более 1800 об/мин для мягких сортов древесины и около 750 об/мин для твердых сортов дерева
  • при диаметре от 16 мм до 25 мм, число оборотов равняется до 1500 для мягких сортов и 500 оборотов для твердых сортов
  • при диаметре от 30 мм до 52 мм стоит выставить 500 об/мин для твердых сортов и 250 оборотов для мягких сортов.

Если соблюдать рекомендуемое количество оборотов, то вы сможете увеличить период эксплуатации сверла.

В длину сверла бывают от 80 мм, до 600 мм. С увеличением диаметра увеличивается и длина сверла. Инструмент диаметром 10 мм может достигать длины 450 мм. Эти сверла подходят для создания отверстий в бревнах и толстых заготовках.

Перьевое сверло по дереву

Эти сверла имеют диаметр от 10 мм до 55 мм. Зачастую их применяют для работы с ДВП, ДСП и не очень толстыми досками, потому что у них отсутствует отвод для стружки, как у спирального сверла. Вследствие этого глубокое отверстие создавать крайне неудобно. Присутствует центровочное остриё. Хвостовик имеет шестигранную форму для более плотного зажима в патроне. Это сверло идеально подходит для врезания дверного замка.

Кроме этого достоинством перьевых сверл можно назвать их низкую стоимость. Винтовые сверла на порядок дороже.

Работу нужно совершать на таких оборотах:

  • для отверстий от 10 до 25 мм – 1500об/мин для твердых сортов древесины, 2000 об/мин для мягких лесоматериалов
  • для отверстий свыше 30мм – 1000 об/мин для твердых лесоматериалов, 1500 для мягких сортов дерева.

Длина сверла достигает 15см. если возникает необходимость сделать более глубокое отверстие, стоит купить удлинитель, который поможет сделать отверстие на 400-450 мм.

Сверло балеринка по дереву

Представляет собой круговое регулируемое сверло с резцами. Такое сверло поможет создать отверстие большого диаметра в цельной древесине, фанере, ДСП. Центральное спиральное сверло необходимо для того, чтобы предварительно засверлиться в заготовку, а при помощи раздвижных острых резцов прорезается канавка по окружности. Таким сверлом вам не удастся сделать глубокое отверстие, потому что помеху создает горизонтальная планка, на которой находятся резцы. Если необходимо сделать не сквозное отверстие, а углубление, тогда подрезанную по краям древесину придется выбрать или при помощи ручной стамески, или фрезы. 

Резцы имеют твердосплавные накладки. Их можно вставлять на разную ширину при необходимости. Таким сверлом можно создать отверстие от 30 до 120 мм в диаметре..

При покупке такого сверла стоит сразу запастись дополнительным центровочным сверлом, чтобы при поломке вы смогли быстро его заменить.

Кольцевое сверло

Кольцевые сверла по дереву еще называют коронками. Они предназначены для обработки разного материала (все зависит от напыления), и необходимы при строительных и ремонтных работах, которые подразумевают создание отверстий большого диаметра до 100 мм. Внешне корончатые буры похожи на кольцо с острыми зубцами, находящимися на его кромке.

Такие сверла позволяют совершать сквозные и глухие отверстия. Глубина сверления ограничена двумя глубинами чашки. Поскольку сверлить можно – и нужно — с двух сторон. При помощи центровочного сверла мастер всегда попадет с противоположной стороны точно в центр первого отверстия. Край отверстия получается не совсем чистый в сравнении с использованием сверл Форстнера. Стоит учесть, что при сверлении коронкой насквозь за один прием, с обратной стороны материала будет вырван большой кусок. Именно поэтому необходимо просверлить до середины, затем перевернуть заготовку и просверлить с другой стороны.

Сверло Форстнера по дереву

Сверла Форстнера очень популярны среди производителей мебели. Они дают возможность создать глухое отверстие с идеально ровным дном. Получается, что сверло вырезает в материале пробку, за что его часто называют пробочным. Однако это не совсем верно, поскольку для выпиливания деревянных пробок существуют особые пробочники, отличающиеся специфической конфигурацией. Говоря об общих характеристиках этих двух сверл, отметим, что, и пробочники, и сверла Форстнера, бывают разного диаметра. Аналог таких сверл – бур балеринка, который состоит из центровочного сверла и боковых резцов.

Такой инструмент сверлит очень чисто. Режущий ободок сверла перерезает волокна по краям отверстий раньше, чем главные лезвия погрузятся в древесину. Во время работы таким сверлом практически не наблюдается сколов.

Большинство выпускаемых сегодня сверл Форстнера производятся из быстрорежущей стали (HSS). Это достаточно бюджетный материал, в результате чего и сверла стоят не дорого. Недостаток заключается в том, что если во время работы сверло перегреется и сталь станет синего цвета, она размягчится, и режущая кромка быстро потеряет остроту.

Сверло винтовое по дереву

Такое сверло еще называют шнековым потому что его рабочая часть похожа на шнек, что дает возможность эффективно удалять отходы и стружку во время работы.

Такие сверла имеют целый ряд преимуществ:

  • в длину сверло может достигать 600 мм, однако наиболее популярным и востребованным является вариант – 450 мм. Такие сверла создают отверстия даже в материалах очень высокой толщины. В тоже время производительность работы соответствует наиболее высоким стандартам
  • очень хорошо удаляются отходы во время работы, поэтому сверло не перегревается и имеет длительный срок эксплуатации 
  • диаметр может быть от 3 до 52 мм, чего вполне достаточно для реализации большинства работ. Чтобы гарантировать наилучшую производительность нужно следить за скоростью оборотов. На упаковке сверл имеется инструкция, в которой написано, какой диаметр сверла подходит к конкретному типу и толщине древесины 
  • наличие шестигранного хвостовика дает возможность надежно закреплять элемент почти во всех патронах.

Таким сверлом нужно пользоваться аккуратно, чтобы не допустить изгибов в процессе работы.

Заточка сверла по дереву

После длительной работы возникает необходимость заточки сверла. Эту процедуру можно осуществить самостоятельно, нужно лишь иметь определенные навыки. Если навыков у вас нет, лучше начать с заточки старых сверл, которые не жалко сломать. При несоблюдении техники исполнения заточки, это сверло нельзя больше использовать. Отлично затачиваются в домашних условиях сверла, предназначенные для работы с древесиной. Такие сверла производят из более мягких видов стали. Для заточки нужно заточное устройство, на которое должна постоянно подаваться вода. Струя воды не допускает перегревания металла во время выполнения работ. Если нет станка, его можно заменить его напильником. Но такая работа отнимет много сил и времени.

Во время заточки нужно очень четко соблюдать первоначальные геометрические формы, чтобы не нарушить конфигурационные особенности сверла, к примеру, угол его предварительной заточки, созданный во время производства.

При использовании станка, весь процесс осуществляется на краю точильного диска. Для соблюдения необходимой точности геометрических величин, можно воспользоваться специальным дополнительным инструментом, в который нужно вставить сверло и зажать. Таким образом, вы убережете пальцы от ожога чрезмерно нагретым сверлом. Во избежание повреждения рук, стоит надеть перчатки. По окончанию предварительной заточки нужно довести режущую кромку до идеального состояния. Такую работу можно проделать на том же станке, но при более низких оборотах. Только после этих действий сверло будет полностью заточено и готово для дальнейшего использования.

В отличие от всех остальных сверл, перьевые сверла, заточить очень легко. Для реализации этой процедуры можно применять точильный станок, имеющий алмазный круг. Если таким оборудованием вы не располагаете, то можно воспользоваться качественным правилом. Сам процесс заточки выглядит таким образом:

  • при наличии набора перьевых сверл, нужно взять новое, не использованное. Оно станет образцом
  • ориентируясь на геометрические формы образца, осуществляется заточка режущей части затупившегося сверла
  • при выполнении заточки перьевого сверла, нужно соблюдать осторожность, чтобы не деформировать его центральный выступ.

Бессмысленно затачивать перьевые сверла, если их режущая часть сточилась очень сильно. Принимая во внимание их низкую стоимость, проще приобрести новое, чем пытаться заточить старое.

При отсутствии специализированного станка для заточки, его легко создать своими руками. Нужно лишь прочно закрепить электрический инструмент, к примеру, болгарку на станине. Или установить на стационарной станине мотор, имеющий частоту вращения вала в пределах 1000-1500 обмин. Мощность должна достигать от 100 до 300 Вт. В качестве платформы для такого самодельного точила сгодится деревянный брус, толстая фанера. Важно прочно закрепить мотор и не допустить вибрации. Таким образом, вы сделаете грамотную заточку инструмента.

Заточка выполняется до тех пор, пока металл не начнет отражать свет. Задняя часть режущей кромки похожа на конус. Во время заточки нужно снимать свыше 0,15-0,2 мм за один проход.

Руководство по совершенствованию бурения

Больше материалов | Akron Beacon Journal

Если вы выполняете много буровых работ, небольшие изменения могут упростить работу и продлить срок службы вашего оборудования. Ознакомьтесь с этими 12 советами на сайте BobVila.com:

1. Выберите правильные сверла для работы. «Вы всегда должны проверять, используете ли вы сверло соответствующего стиля и материала для того, что вы режете. В случае сомнений проверьте упаковку на предмет рекомендаций и ограничений.Как правило, хороший стартовый набор сверл должен включать хотя бы небольшой набор (возможно, 10 сверл) спиральных сверл и набор лопаточных сверл (возможно, шесть штук), которые могут помочь вам в большинстве деревянных и даже некоторых металлических проектов. Но если вы планируете просверлить кирпич или штукатурку, вам стоит поискать набор специальных сверл для кирпичной кладки ».

2. Держите сверла острыми. Используйте настольный шлифовальный станок для заточки заостренных сверл, что значительно упростит выполнение проектов.

3. Сделайте углубление там, где будет отверстие.Для максимальной точности используйте гвоздь или пробойник, чтобы создать небольшое углубление в дереве или листе металла, который вы сверляете. Для более крупных отверстий в металле или твердой древесине вам может потребоваться просверлить пилотное отверстие.

4. Не торопитесь. Расположите сверло в центре углубления и начните медленно сверлить, чтобы оно не отклонялось от центра.

5. Продолжайте учитывать скорость. После запуска отверстия продолжайте сверлить на медленной-средней скорости при сверлении металла или кирпичной кладки. Однако увеличьте скорость до высокой, если сверлят в дереве.

6. Оттягивайте на каждый дюйм. «Каждый дюйм или около того вы просверливаете, вытаскивайте сверло и сдувайте его», — рекомендует BobVila.com. «В противном случае при сверлении дерева любые стружки или стружки попадут в канавки сверла и станут очень горячими. Чем горячее становится сверло, тем быстрее оно затупляется, что требует более частой заточки ».

7. Окуните сверло в воду, чтобы оно остыло. Держите под рукой небольшой контейнер с холодной водой и погружайте биты между сверлением каждые несколько дюймов.

8. Не прилагайте усилий к дрели. Не давите так сильно, чтобы сверло застонало. Это плохо для машины, слишком большое давление может притупить или сломать коронку и, как ни странно, не ускорит процесс.

9. Слушайте свое упражнение. Если ваша дрель начинает заклинивать или кажется, что она работает тяжелее, чем должна, потяните ее назад, чтобы очистить отверстие от мусора.

10. Снизьте скорость по мере приближения долота к дальней стороне. «Когда сверло быстро пробивает дальнюю сторону — или если вы прилагаете к сверлу значительный вес — края выходного отверстия, вероятно, будут неровными, оставляя заусенцы, если материал металлический, или выдирающие большие стружки из дерева.Иногда также заготовка, которая не закреплена должным образом, будет вращаться на сверле, проходя через дальнюю сторону ».

11. Не проталкивайте полностью. Если просверливаете доску полностью, остановитесь, как только самый конец сверла выйдет из другой стороны. Полное проталкивание может привести к неровному порезу. Вместо этого удалите сверло и, используя небольшое отверстие на обратной стороне доски, завершите сверление с противоположной стороны.

12. Используйте два набора бит. Чтобы биты оставались более острыми и в лучшей форме в течение длительного времени, купите другой набор насадок.Используйте новые сверла, чтобы начать сверление, затем переключитесь на старый, заостренный набор, чтобы закончить растачивание.

Садоводство

Растения семейства бобовых являются «фиксирующими азот», что означает, что они вносят азот в почву.

«Азотфиксирующие растения — это растения, корни которых заселяются определенными бактериями, которые извлекают азот из воздуха и преобразуют или« фиксируют »его в форму, необходимую для их роста», — сообщает The Spruce. «Когда бактерии покоятся с этим азотом, он становится доступным для растений…. Используя процесс азотфиксации, вы можете получить это питательное вещество для растений для своей почвы, не прибегая к химическим удобрениям ».

Для достижения наилучших результатов компания The Spruce рекомендует засеять семена бобовых бактериями Rhizobium. После того, как ваши бобовые растения перестанут плодоносить, просто внесите их в почву, чтобы высвободить азот.

Декорирование

Если у вас небольшая кухня и мало места, подумайте о том, чтобы уменьшить размер вашей бытовой техники. Тот факт, что холодильники и микроволновые печи являются основными продуктами питания, не означает, что вы ограничены самым большим размером.

«Когда у вас очень мало места, вы можете оборудовать свою крошечную кухню компактными приборами, которые занимают гораздо меньше места», — говорится в сообщении HGTV. «[] Симпатичный холодильник в стиле ретро [может сидеть] уютно под стойкой … давая дополнительное место для плиты и некоторых нижних шкафов. Вы можете найти компактные холодильники, плиты, микроволновые печи, посудомоечные машины и даже стиральные и сушильные машины ».

Очистка

Для удаления жесткой воды или пятен ржавчины с раковины не требуются химические чистящие средства. Вы можете легко удалить эти пятна с помощью чего-нибудь недорогого и натурального, которое, вероятно, у вас уже есть.

Потрите долькой лимона хромированные детали, окрашенные водой, и, согласно BobVila.com, лимонная кислота прорежет эти пятна и пятна ржавчины.

BobVila.com также рекомендует использовать лист вощеной бумаги, натертый на чистых приспособлениях, чтобы отталкивать воду и пятна.

World Of Wood: Заточка широких сверл

Наконечники со штифтом

разработаны специально для вырезания чистых и точных отверстий в древесине.Как и любой другой режущий инструмент, они лучше всего работают при правильной заточке. Хотя «деловой» конец насадки для брэд-пойнта может показаться немного сложным, ее легко заточить, если вы знаете, как она работает.

КОМБИНАЦИОННАЯ СВЕРЛА По сути, долота со штифтом объединяют в себе лучшие характеристики трех различных сверл. Это похоже на гибрид лопаточной насадки, насадки Форстнера и поворотной насадки, см. Вставку ниже.

ТОЧКА. Как и у лопаточной фрезы, здесь есть острая коническая точка для центрирования фрезы на заготовке.Это предотвращает «отклонение» долота от центральной точки при запуске отверстия.

ПОДЪЕМНИКИ. После того, как острие входит в Древесину, две режущие кромки или «подъемники» вступают во владение. Подобно режущим кромкам долота Форстнера, подъемники действуют как пара вращающихся долот, которые срезают и поднимают тонкие стружки. ШПОРЫ. В дополнение к подъемникам, у некоторых насадок есть еще две «шпоры» с острыми лезвиями. Чтобы отверстие было более чистым, эти шпоры надрезают волокна древесины по периметру отверстия.

ФЛЕЙТЫ. По мере того, как отверстие просверливается, спиральные канавки в сверле подтягиваются и выталкивают стружку из отверстия, как шнек. Основная идея такая же, как у поворотной насадки. Только канавки шлифуются под более крутым углом, поэтому они быстрее выбрасывают стружку.



ЗАТОЧКА

На самом деле нет ничего загадочного в заточке насадки для штифта. Фактически, вы можете восстановить острую кромку за меньшее время, чем на просверливание отверстия тупым сверлом.Все, что нужно, — это несколько штрихов над напильником. ЗАЖИМ. Первый шаг — предоставить способ надежно удерживать биту на месте во время ее заточки. Для этого я использую простой зажимной приспособление. Это просто кусок дерева (я использовал 2х4)

ПОДЪЕМНИКИ ОСТРЫЕ. Когда сверло выступает примерно на 1 дюйм над блоком, следующим шагом будет заточка подстилок (режущих кромок). Секрет в том, чтобы создать чистую, резкую линию вдоль кромки. Для этого требуется опилить скошенную «плоскость» на конце. долота, см. Рис.1.



УГОЛ ЗАДАЧИ. Чтобы определить правильный угол заточки, просто положите файл лицевой стороной на плоскость.

После того, как вы «найдете» угол, проталкивайте пилку по плоскости непрерывным движением. Уловка состоит в том, чтобы подпилить плоскую поверхность, не задевая заостренный выступ или шпильку.

Чтобы не допустить закругления над подъемником, поднимайте напильник над битой в конце каждого хода. Затем снова найдите угол и повторите процесс опиливания, пока поверхность не станет блестящей и плоской.



Главное — не увлекаться. Идея состоит в том, чтобы заточить режущую кромку. Не переделывать бит. Обычно я отслеживаю количество гребков каждого спортсмена. Это гарантирует, что с каждой кромки будет снято равное количество материала и что оба подъемника выполнят одинаковый объем работы. ШПОРЫ. Если у вас есть долото со шпорами, следующим шагом будет «обработать» внутреннюю часть шпор, см. Рис.2. Здесь снова найдите угол с напильником.Только на этот раз наклоните пилку так, чтобы лицо было напротив внутренней части шпоры.

Теперь сделайте один или два движения, пока поверхность не станет блестящей и ровной. Легкое прикосновение не повредит только что заточенные подъемники. Примечание. Не подпиливайте шпоры снаружи, иначе вы уменьшите диаметр резания сверла.


ТОЧКА. На этом этапе у вас может возникнуть соблазн заострить острие. Но с одной стороны легко удалить больше, чем с другой.Поскольку это сбивает бит с центра, я оставляю точку в покое.

Услуги по заточке сверл и кольцевых фрез (Drop-Off, Mail-In, VA, US, Worldwide)

3/4 «- 2»
2-1 / 8 «- 4»
4-1 / 8 «- 6»

Коническая острие
2,00 доллара США / Бит
2,00 доллара США / Бит
2,00 доллара США / Бит
2,00 доллара США / Бит

2,50 доллара США / Бит
3,00 доллара США / Бит

Кольцевые фрезы 3 Хвостовик размером / 4 дюйма и 1-1 / 4 дюйма — глубина от 1 до 3 дюймов, макс.

Высокоскоростная сталь и твердосплавные наконечники

Обслуживание сломанной фрезы HSS, отрезание и изменение профиля — 30 долларов США.00 / Фреза

RotaCut Заточка фрезы для листового металла — 14 долларов США / Фреза

Иногда кольцевые фрезы ломаются при заточке из-за внутренних трещин или дефектов самого инструмента. Я не беру на себя никаких обязательств или ответственности за инструменты, разбитые в процессе заточки. Если такое должно произойти во время процесса заточки, владелец инструмента полностью принимает убытки , Отправляя инструменты в сервисный центр, вы полностью понимаете и принимаете эту политику.

Скорость заточки

2,50 долл. США / бит
3,00 долл. США / бит
3,50 долл. США / бит
4,50 долл. США / бит

долл. США / бит
10,00 долл. США / бит
12,00 долл. США / бит
14,00 долл. США / бит


3/32 «- 23/64»
3/8 «- 31/64»
1/2 «- 47/64»
3/4 «

4,00 долл. США / бит
6,00 долл. США / бит
8,00 долларов США / бит
10,00 долларов США / бит

12 долларов США.00 / Бит

Буквы
A, B, C, D, E
FGH, I, J
K, L, MNO
P, Q, R
ST, U
V, W, X, Y, Z

1/4 «- 1/2»
9/16 «- 1-1 / 4»
1-5 / 16 «- 2»

2,00 доллара США / бит
2,50 доллара США / бит
3,00 долл. / Бит
4,00 долл. / Бит
5,00 долл. / Бит
6,00 долл. -2021 fastsharp.com — Все права защищены

Оплатите заказ на работу с помощью Zelle:

Получатель: Стивен Биргеллс
Электронная почта: [email protected]

Все рабочие заказы любого типа обслуживаются на принцип «первым пришел — первым обслужен».

Точка разделения
2,50 доллара США / бит
2,50 доллара США / бит
2,50 доллара США / бит
2,50 доллара США / бит
3,00 доллара США / бит
3,50 доллара США / бит

Информация и приемы на прием по телефону: 540-308 -9895

Коническое острие
$ 2.00 / Bit

Уход за режущей кромкой для режущих кромок

E mail: [email protected]

Биты HSS диаметром до 2 дюймов

3/32 дюйма — 23/64 «
3/8″ — 31/64
1/2 «- 47/64
3/4″ — 13/16
53/64 «- 1»
1-1 / 64 «- 1-3 / 16 «

Скорость заточки сверл — стандартная 2 FLute


Все заказы на выполнение работ по отгрузке должны быть указаны для назначения

Decimal
0. 234 — 0,250
0,257 — 0,277
0,281 — 0,316
0,323 — 0,339
0,348 — 0,368
0,377 — 0,413

1/2 «
9/16″ — 3/4 «
13/16″ — 1 »
1-1 / 16 — 1-1 / 2

1/2 «- 1»
1-1 / 16 «- 2»
2-1 / 16 «- 3»
3-1 / 16 » — 4 «

Более 4″

Биты Форстнера — Быстрорежущая сталь

Твердосплавные коронки не обслуживаются

Скорость заточки

Биты HSS 2+ «До 3-15 / Диаметр 16 дюймов

Твердосплавный наконечник до 2 дюймов

Твердосплавный наконечник 2+ «до 3-15 / 16»

Copyright © 2010-2018 fastsharp.com Все права защищены

Услуги по заточке лезвий для машинки для стрижки

Почему вам следует затачивать сверла

Как и большинство режущих инструментов, сверла со временем тупятся. Будь то длительное использование или сложный проект, не нужно много времени, чтобы немного отточить. Затупившееся сверло может стоить вам времени и денег, не говоря уже о возможности получения травмы. Имея это в виду, вот несколько причин, по которым вы должны сохранять свои сверла острыми после каждой работы.

Основы работы со сверлами

Перед тем, как затачивать сверло, важно понять, как работает сверло. Немного прорезает материал острым углом. Для мягких материалов используется крутой угол при вершине, тогда как для твердых материалов требуется более плоский угол. Например, стандартные биты имеют угол наклона 118 градусов, в то время как биты, изготовленные для более твердых материалов, имеют угол наклона 135 градусов.

В сверле используется острие долота, чтобы проходить сквозь материал. Когда острие долота протыкает объект, режущие кромки переносят стружку через канавки в сверле, выводя излишки материала из отверстия.Острый край расширяет отверстие до нужного размера, в зависимости от типа используемой коронки.

Поврежденные инструменты и материалы

Сверла изнашиваются в момент начала резания. Износ происходит в нескольких местах на долоте, но обычно он сосредоточен на режущей кромке. Буровое долото также может изнашиваться в острие долота, которое может деформироваться под воздействием высокой температуры и давления сверления. Везде, где происходит потускнение, чрезмерный износ вызывает больше тепла и происходит с повышенной скоростью.

Затупившееся сверло требует большего крутящего момента и усилия для выполнения работы. В свою очередь, это создает больше тепла и увеличивает вероятность отказа. Когда сверло выходит из строя или ломается, оно может нанести удивительно большой ущерб самому материалу. Это не только будет стоить вам нового сверла, но также может испортить весь проект.

Безопасность

Самая большая опасность затупившегося сверла — это телесные повреждения. Всякий раз, когда бит сломается, чрезмерное количество крутящего момента и тепла может отправить бит в любом направлении, включая близлежащие руки и конечности. Это создает серьезную опасность травм, к которым нельзя относиться легкомысленно. Всегда рекомендуется проверять остроту сверла перед началом бурения, чтобы избежать ненужных травм.

Экономия времени и денег

Затупившееся сверло может стоить не только телесных повреждений, но и драгоценного времени. Даже если немного выйдет из строя, не повредив материал или посторонних, это, скорее всего, приведет к потере времени. Тупое сверло, которое не выходит из строя, также требует больше времени и усилий для просверливания материала.Напротив, острое сверло на самом деле сэкономит ваше время на проекте, не беспокоясь о риске материала.

Сохранение остроты сверл в долгосрочной перспективе сэкономит вам много денег. Вам не только не придется беспокоиться о порче материалов, но вы можете быть уверены, что работа будет выполнена без поездки в больницу. Заточка сверл также снизит вероятность поломки и необходимости покупки замены (и повторного похода в строительный магазин).

Вы действительно можете продлить срок службы сверла, оставив его острым. Это избавит вас от необходимости постоянно покупать новые биты для замены сломанных и позволит вам сэкономить на других расходах, таких как покупка точилки.

Заточка

Сохранение остроты сверл без правильных инструментов может оказаться сложной задачей. К счастью, Drill Doctor предлагает несколько точилок, которые делают процесс простым и эффективным. Будь то затачивание твердосплавных, кобальтовых или даже каменных коронок, Drill Doctor предлагает подходящую точилку, которая поможет выполнить работу и сэкономит ваше время и деньги на следующем проекте.