Утепление стен из бруса: Утепление дома из бруса — виды теплоизоляции и технологии

Содержание

Утепление дома из бруса — виды теплоизоляции и технологии

Новые стены из бруса обладают хорошими теплосберегающими характеристиками. Их утепление заключается в конопачении межвенцовых швов. Дополнительная теплоизоляция требуется через несколько лет при появлении трещин и усадке здания. При строительстве дома в первую очередь внимание следует обратить на утепление кровли, полов, окон и дверей.

Чем утеплить дом из бруса: материалы

Все утеплители можно разделить на паропроницаемые и паронепроницаемые.

Для утепления деревянных конструкций требуются паропроницаемые материалы. Их применение позволяет эффективно отводить из стен излишнюю влагу.

Классическим представителем паропроницаемых утеплителей для дома из бруса является минеральная вата на основе:

  • Стекловолокна
  • Шлаков
  • Природного камня

Недостатком минеральной ваты является большое водопоглощение и снижение характеристик при намокании. Оптимальным выбором для утепления деревянных домов является каменная вата — наиболее экологически безопасный материал.

Паронепроницаемые материалы применяют для утепления каменных стен и цементных полов. При их использовании для теплоизоляции деревянных поверхностей должны быть приняты меры для проветривания древесины.

К паронепроницаемым утеплителям относятся:

  • Пенопласт
  • Экструдированный пенополистирол
  • Напыляемая теплоизоляция
  • Фольгоизол
  • Sip-панели
  • Другие листовые и рулонные материалы

Особым видом теплоизолирующих материалов для деревянных домов являются межвенцовые утеплители.

К ним относятся:

  • Мох — природный материал, обладающий коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м•ºС) и антисептическими свойствами, защищает древесину от образования грибка и гнили. Недостатки — трудоемкость заготовки и укладки, необходимость повторного конопачения после усушки и пожароопасность
  • Пеньковая и льняная пакля имеет коэффициент теплопроводности 0,047 Вт/(м•ºС), поставляется в тюках, применяется для утепления щелей между бревнами, вокруг окон и дверей.
    Пакля обладает такими же недостатками, как мох
  • Ленточные утеплители на основе джута и льна имеют коэффициент теплопроводности 0,034 Вт/(м•ºС). Их применение значительно ускоряет работы. Джутовый утеплитель обладает влагостойкостью. Лучшие характеристики имеет ленточный утеплитель, состоящий из волокон джута и льна в различных пропорциях

Теплоизоляция стен из бруса

Утепление дома из бруса снаружи выполняют после усадки дома через один — два года после его постройки. Работы по утеплению уместно совместить с капитальным ремонтом и отделкой стен.

Верно замечено, что теплоизоляцию необходимо выполнить после усадки. Усадка один из минусов таких домов. Но не стоит расстраиваться, усадка дома из бруса компенсируется.

Ознакомиться с полным списком минусов домов из бруса Вы можете здесь.

Предпочтение следует отдавать наружному утеплению, поскольку при этом:

  • Создаются оптимальные условия для проветривания стен
  • Не уменьшается полезный объем здания
  • Уменьшается вероятность образования капель воды на внутренней поверхности стен

Утепление фасадов

Работы выполняют следующим образом:

  1. Удаляют участки, пораженные гнилью и плесенью
  2. Покрывают поверхность стен антисептическими составами
  3. Конопатят щели между брусьями, вокруг окон и дверей
  4. Из реек шириной, равной толщине утеплителя, выполняют горизонтальную обрешетку, при этом расстояние между рейками принимают на 2 см меньшим ширины плит каменной ваты
  5. Между рейками вставляют утеплитель, монтаж ведут в 2 -3 слоя со сдвигом стыков
  6. Закрывают утеплитель ветрозащитной мембраной, стыки пленки герметизируют скотчем
  7. К брусьям горизонтальной обрешетки прибивают вертикальную, она служит основанием для облицовочных материалов и обеспечивает зазор для проветривания слоя теплоизоляции
  8. Облицовывают фасады здания

При утеплении соблюдают следующие правила:

  • Брусья обрешеток пропитывают антисептиком;
  • Плиты каменной ваты вставляют враспор, между ними должны отсутствовать зазоры
  • Ветрозащитную мембрану навешивают шершавой стороной внутрь
  • Для крепления отделочных материалов используют оцинкованные гвозди или саморезы

В качестве отделочных материалов могут быть использованы вагонка, имитация бруса, сайдинг, блок хаус, OSB и другие листовые материалы.

Одновременно с теплоизоляцией стен следует произвести утепление цоколя здания. Для этого уместно использовать пенопласт ПСБ-35. Его листы крепят непосредственно к каменному цоколю с помощью клея на основе цемента и дюбель-зонтиков.

Далее возможны два варианта:

  • Поверхность шпаклюют, утапливая в шпаклевку армированную сетку и штукатурят
  • Поверх утеплителя делают вертикальную обрешетку к которой крепят плиты искусственного или природного камня, панели сайдинга под камень или кирпич

Внутреннее утепление стен

При утеплении деревянных стен изнутри возникают трудности, связанные с их проветриванием.

Одним из способов решения задачи является создание просвета между стеной и утеплителем с помощью обрешетки.

При этом должны быть созданы условия для движения воздуха в образовавшемся пространстве. В данном случае для утепления стен могут быть использованы материалы с любой паронепроницаемостью.

При внутреннем утеплении уместно применить материалы, покрытые теплоотражающей пленкой на основе фольги.

Фольга отражает инфракрасные лучи, беспрепятственно проникающие через любой другой утеплитель. Поэтому такая теплоизоляция особенно эффективна вблизи отопительных приборов, например, между радиаторами отопления и стеной.

Утепление полов

Теплоизоляцию деревянных полов выполняют плитами минеральной ваты плотностью 120 кг/куб.м или пенопласта ПСБ 25, вставленных между лагами. Предварительно под лагами навешивают гидроизоляционную пленку.

Для утепления полов под цементной стяжкой применяют пенопласт ПСБ-35. На основание настилают слой гидроизоляции, укладывают плиты пенопласта и выполняют цементную стяжку. Сверху настилают напольное покрытие. При отоплении по методу теплого пола в слой цементной стяжки укладывают трубы.

Утепление кровли

Теплоизоляцию кровли дома из утепленного бруса обычно выполняют плитами каменной ваты, расположенными между стропилами. Со стороны кровли утеплитель защищают мембраной, со стороны чердака — пароизоляционной пленкой.

При строительстве кровли из sip-панелей надобность в утеплении отпадает.

Кровельная sip-панель представляет собой два листа OSB, между которыми уложен пенопласт толщиной 200 мм. Панели укладывают на деревянное основание и соединяют брусьями, вставляемыми в имеющиеся на их торцах пазы.

Если чердачное помещение не отапливается, утепляют межэтажные перекрытия. Для этого на перекрытия укладывают пароизоляционные материалы, а сверху, между балками — утеплитель. Вид теплоизоляции может быть любым, в том числе — насыпным.

После того как Вы провели утеплительные работы, можно подумать и о дизайне как внутри, так и снаружи дома. Обшивка дома имитацией бруса прекрасное решение для оформления дома внешне.

Чтобы такая обшивка прослужила длительное время необходимо осуществить покраску. Процесс покраски дома из бруса описан в данной статье.

Итак, дом из бруса внешне оформили, переходим к внутреннему оформлению. Ознакомиться с популярными материалами для оформления внутри дома Вы можете здесь.

Видео про утепление деревянного дома

Утепление дома из бруса изнутри своими руками ⋆ Прорабофф.рф

Любой деревянный дом отличается экологической чистотой и превосходным микроклиматом. Но с уровнем теплоизоляции у построек из бревна или бруса иногда появляются проблемы. Стоит рассмотреть вопросы утепления брусового жилища изнутри.

Здесь есть немало аспектов, которые определяют, насколько приятным станет проживание. Внутреннее утепление должно выполняться с учетом определенных требований и посредством подходящих для этого материалов. Про утепление дома из бруса снаружи читаем тут.

Нужно ли утеплять дом из бруса изнутри

Холод внутри дома из бруса появляется преимущественно из-за наличия плохо утепленных участков. Нередко наличие брешей в теплоизоляции постройки приводит к возникновению сквозняков.

Дискомфорт хозяева могут чувствовать в связи с наличием щелей между брусьями, из-за неправильного расположения утеплителя, а также в результате высыхания древесины. Результатом всего этого становится уменьшение теплоизоляционных возможностей постройки в целом.

Внутреннее утепление жилищ из бруса проводится не так часто, как наружное. Причинами этого можно назвать потерю определенной полезной площади дома, появление риска повышение влажности в помещениях. Но иногда владельцы не могут выполнить внешнюю теплоизоляцию. Тогда им стоит обратиться к тому способу, о котором дальше и будет рассказано. Все процессы, предполагаемые в этом случае, проводятся в определенном порядке.

Последовательность выполнения работы:

1. Устранение щелей в стенах и подготовка рабочей поверхности.
2. Обустройство пароизоляционного слоя.

3. Монтаж каркаса под облицовочное покрытие.
4. Закладка теплоизоляционных материалов и герметизация зазоров.
5. Создание финишной облицовки с учетом требований к вентиляции.

Владелец дома из бруса должен понимать, что к теплоизоляции нужно подходить комплексно. Помимо утепления стен, также необходимо уделить внимание устранению зазоров между оконными блоками и проемом. Порой требуется дополнительная теплоизоляция откосов и подоконников. Если решить все эти задачи грамотно и при помощи подходящего утеплителя, в доме из бруса установится прекрасный микроклимат.

Этапы утепления дома из бруса изнутри

Осуществлять работы по теплоизоляции брусового жилища необходимо по порядку. Ранее были представлены основные этапы. Теперь рассмотрению каждого из них стоит уделить больше времени.

1. Подготовка и конопатка стен

В первую очередь следует оценить, в каком состоянии находятся стены. Проверить качество конопатки достаточно просто. Для этого необходимо посмотреть, не присутствуют ли щели между отдельными брусьями и в местах нахождения углов постройки. При обнаружении повреждений требуется устранить загрязнений, вычистить пыль. Дальше брус покрывается антисептическим составом. Следующей задачей становится конопачение щелей.

Дом из бруса должен обязательно конопатиться через год после того, как он будет возведен. Усадка древесины в любом случае приводит к образованию щелей. Заделка дефектов проводится паклей или джутом. Их помещают в места зазоров до тех пор, пока они полностью не упрутся в препятствие.

2. Устройство пароизоляционного барьера

При внутреннем утеплении брусовой постройки теплоизоляция располагается между материалами, обеспечивающими пароизоляцию. Но тогда возникнет потребность в обеспечении дополнительной вентиляции, чтобы стены не загнили. Для создания пароизоляции используется пароизоляционная пленка. Ее нужно помещать гладкой стороной к деревянной стене. Тогда теплоизоляционный материал окажется хорошо защищен от порчи, поскольку брус выделяет некоторый объем влаги. В результате намокания утеплитель может загнить. Особенно это относится к минеральной вате.

3. Устройство обрешетки из бруса на стенах

С целью создания обрешетки используются материалы разного характера. Для этого подойдет брус или металлопрофиль. Но в любом случае устанавливаются угловые стойки, чтобы впоследствии получилось монтировать облицовку максимально ровно. Стойки размещаются строго вертикально, что проверяется по уровню. Устанавливать эти элементы необходимо на расстоянии, которое на 1,5 см меньше ширины применяемого теплоизоляционного материала. Если применяются бруски для устройства обрешетки, их обязательно покрывают антисептическими веществами и антипиренами.

4. Выбор и монтаж утеплителя в конструкцию

Чтобы определить удачный вариант теплоизолятора, следует для начала рассчитать свои финансовые возможности. Дешевле обойдется применение пенополистирола или пеноплекса. Но внутренняя теплоизоляция при помощи таких утеплителей может оказаться небезопасной. Поэтому намного лучше, если владелец остановится на экологически чистых материалах. Это может быть, например, эковата или минвата.

Между элементами обрешетки закладываются листы минеральной ваты. Чтобы отрезать от рулона необходимый кусок, требуется в первую очередь определить высоту стен. Также нужно помнить, что ширина листов должна быть на 1,5 см больше, чем расстояние между стойками обрешетки. Иначе плотно уложить плиты минваты не удастся.

Если владелец используется современные материалы для теплоизоляции, дополнительное прикрепление может не потребоваться. На теплоизоляционный слой после его закладки стелется пароизоляционная пленка. Выполнить ее крепление можно с помощью степлера. Важно следить за тем, чтобы полосы пароизоляции имели перехлест в 15 см. Стыки между листами материала склеиваются скотчем. Необходимо проследить, чтобы пароизоляция укладывалась шершавой стороной к жилому помещению, а не наоборот.

5. Вентиляция и отделка стен гипсокартоном

Поскольку расположение минеральной или эковаты приводит к повышению влажности воздуха в помещении, необходимо обеспечить хорошую вентиляцию. Для этого гипсокартонные панели или вагонка закрепляются на обрешетке таким образом, чтобы они отходили от слоя пароизоляции на 2-3 см. Сделать это получится, если после закладки минеральной ваты дополнительно установить бруски сечением 30×40 мм. Они становятся основой для дальнейшей установки фальшстены. Для создания еще более качественной вентиляции в помещении желательно сделать интенсивную вытяжку с нагнетательным вентилятором. Тогда влажность не станет повышаться, а риск появления грибка исчезнет.

Грамотное выполнение внутренней теплоизоляции в доме из бруса избавит владельцев от многих проблем. Поэтому им необходимо подходить к осуществлению такого мероприятия по возможности внимательно.

Дом из бруса без утепления. В каких случаях дополнительная теплоизоляция не нужна?

Ответ на поставленный вопрос на практике зависит от нескольких субъективных факторов. В некоторых случаях действительно нет абсолютно никакой надобности заморачиваться с утеплением деревянного жилья, особенно, если оно построено из профилированного бруса. Что это за ситуации и какие для них есть характерные особенности – описано в рассматриваемом материале.

Время эксплуатации дома из профилированного бруса

Самый первый фактор, от которого следует отталкиваться, касается назначения дома из профилированного бруса. Если жилье будет использоваться исключительно для сезонного проживания в теплые периоды года, то утеплять его, соответственно, нет необходимости.

Для этих целей обычно строится дом из профилированного бруса сечением 90-150 мм. Такой материал и дешевле, и легче (проще будет обустроить фундамент). Толщины стен в этих пределах вполне достаточно, чтобы обеспечить в деревянном доме нормальный микроклимат весной, летом и осенью.

Если же дом планируется как постоянное жилье, то вопрос несколько усложняется, так как при ответе на него нужно ориентироваться на другие факторы. Основные из них будут рассмотрены ниже.

Даже если дом строится для сезонного проживания или в качестве дачи, без дополнительной теплоизоляции, утеплить его можно будет в любое время. При этом, очень важно помнить, что деревянные дома рекомендуется утеплять исключительно снаружи. Это связано с вероятным смещением так называемой точки росы. Если утеплить дом из профилированного бруса изнутри, то перепады температур, при которых влага конденсируется, сместится в толщу стен. Это, в свою очередь, приведет к регулярному намоканию пиломатериала и, что вполне естественно, к его преждевременному гниению.

Сечение профилированного бруса

Второй фактор при решении задачи с необходимостью утеплять дом из бруса касается его сечения. Дело в том, что толщина стены из дерева очень существенно влияет на энергоэффективность и теплоизоляционные свойства всего жилья. К примеру, в теплых районах страны для всесезонного проживания уже вполне достаточно будет построить дом из бруса сечением 150 мм. Единственное условие – брус должен быть обязательно профилированный.

Только рассматривая профилированный брус, который соединяется между собой по системе паз-гребень, можно ориентироваться на указанные в этом разделе цифры. Если дело имеем с обычным строганым брусом, то о его способностях хранить тепло в доме говорить очень сложно. В этих случаях, согласно нормам, строительство дома для постоянного проживания начинается с толщины стен не менее 280-300 мм.

В тех регионах, где зимняя температура не опускается на долгое время за пределы примерно -20°C, для строительства дома достаточно бруса со стандартным сечением 190 мм. Средняя температура зимой в таких местах удерживается в районе -10°C, и неутепленный профилированный брус, уложенный с соблюдением технологии, вполне справляется со своей задачей. Опять же, эти выводы касаются только тех случаев, когда есть межвенцовое соединение паз-гребень, уплотненное льноджутовым полотном.

Итоги

В принципе, описанных факторов вполне достаточно для того, чтобы правильно сориентироваться в вопросе: нужно ли утеплять дом из профилированного бруса? Дополнительно можно ознакомиться с другими информационными материалами на нашем ресурсе, где эта тема также рассматривалась в иных контекстах. Естественно, самый простой способ принять правильное решение относительно утепления дома из профилированного бруса – это обращение к специалистам.

Также рекомендуем прочитать другие наши статьи

Как утеплить дом из бруса и чем лучше?

Оглавление:

  1. Подготовка фасада к утеплению
  2. Какой утеплитель выбрать для дома из бруса?
  3. Расчет толщины утеплителя
  4. Процесс утепления

Древесина отлично сберегает тепло и пропускает пар. Дом из бруса дышит, создавая в помещениях здоровый микроклимат. Если фасад хорошо проконопатили, он не требует утепления. Однако часто его все же делают, так как утеплить дом из бруса желают для большей экономии энергии, идущей на отопление. К тому же для старого деревянного дома утепление и облицовка являются единственным способом ремонта наружных стен.

Подготовка фасада к утеплению

Современное утепление делают по технологии навесного фасада. Часто решают, чем именно утеплить деревянный дом по совету соседей, друзей. Однако нельзя игнорировать положение точки росы, так как даже хороший утеплитель при неправильном монтаже может сместить ее внутрь стены. Чем это опасно? Зимой на внутренней стене фасада появится конденсат. Вследствие этого: плесень, грибок, повышенная влажность в помещениях.

Перед тем, как утеплить дом из бруса, следует заделать в наружной стене все щели. В новом доме после усадки (следует выждать 1 год) они обязательно появятся. В старом доме также надо проверить стены и углы. Заделку осуществляют натуральной пенькой или паклей при помощи стамески. Лучше иметь несколько стамесок разной толщины и ширины. Трещины непосредственно в самом брусе можно заделать специальным герметиком для деревянного дома. Исключение составляет клееный брус — он не требует конопатки.

Какой утеплитель выбрать для дома из бруса?

После ремонта фасада приступают к выбору утеплителя. Основываются, как правило, на 2-х вариантах:

  • пенополистирол
  • минеральная вата

Усовершенствованный вариант современного пенопласта — экструдированный пенополистирол. Он обладает большой прочностью, не распадается со временем на отдельные гранулы. Для сравнения: простой пенопласт подвергается воздействию внешней среды, он распадается. Еще одно преимущество экструдированного пенополистирола — негорючесть.

Минеральная вата способна впитывать влагу, но она хорошо вентилируется. Это свойство является очень важным, поэтому ее меньшая влагостойкость не влияет на качество утепления. Когда решают, чем утеплить деревянный фасад, учитывают способность материалов дышать так же, как дерево. Это важно потому, что свойства древесины не должны нарушаться, так как изменятся физические характеристики дома. Именно поэтому предпочтение надо отдавать минеральной вате, а не пенополистиролу.

Расчет толщины утеплителя

Расчет минеральной ваты надо сделать перед тем, как утеплить дом из бруса этим материалом. От полученных данных зависит, какой толщины плиты следует покупать. Слишком толстый утеплитель — это финансовые перерасходы, слишком тонкий — нарушение технологии и мокнущие стены в комнатах зимой.

Главное, что надо соблюсти — точка росы должна выводиться из стены в утеплитель. Именно поэтому деревянный фасад утепляют только снаружи. Чтобы избавить себя от сложных расчетов и не заказывать их в проектной организации, можно обратиться к требованиям СНиП 23-02-2003, определяющим расчеты тепловой защиты зданий для средней полосы РФ. В СНиП указано, что при толщине стены 150 мм минераловатный утеплитель толщиной 50 мм практически обеспечивает требуемую теплопередачу. Плиты толщиной 100 мм слишком толстые.

По народному методу расчет делают просто:

  • если зимой температура не опускается ниже -20°C при толщине стены до 200 мм кладут 1 слой минераловатных плит толщиной 50 мм;
  • если зимы суровые, и температура часто опускается ниже -20°C, требуется 2 слоя минеральной ваты толщиной 50 мм.

Сейчас можно купить плиты толщиной 100 мм и класть их в 1 слой.

Утепление дома из бруса

Итак, Вы знаете, какой материал выбрать, и какой толщины он должен быть. Далее работы делают по стандартной технологии монтажа навесного фасада. Последовательность его устройства следующая:

  1. Брус обрабатывают антисептиком и антигорючим составом.
  2. Прибивают обрешетку из бруса. Его толщина равна толщине минераловатных плит. Расстояние между брусом равно ширине плит утеплителя (зависит от производителя).
  3. Между брусом укладывают минеральную вату. Прикрепляют саморезами с широкой шляпкой-зонтиком.
  4. Натягивают ветро-, гидроизоляционную пленку. Здесь соблюдают правильное положение сторон пленки: шершавой в сторону утеплителя, глянцевой — наружу.

Далее прямо на брус набивают рейки для облицовки фасада. Для отделки можно взять любой материал, например, вагонку, сайдинг, блок-хаус. Здесь также важно соблюдать воздушный зазор между облицовкой и гидроизоляцией. Таким образом, все слои имеют воздушное проветривание, обеспечивающее испарение влаги. Кроме фасада желательно по такой же технологии утеплить крышу деревянного дома. Кровлю покрывают, как правило, гибкой черепицей, но можно взять и любой другой материал.

Модернизация теплоизоляции внешних стен и облицовка деревом

на Mark Row

Проектный ремонт дома

Если у вас возникли проблемы с обогревом или охлаждением домашнего интерьера, и вы просто не можете справиться с высокими ежемесячными счетами в течение года, это может быть идеальное время, чтобы подумать о начале проекта полного ремонта дома. Хотя сначала это может показаться слишком дорогостоящим, вы заметите, что это долгосрочное вложение, которое окупится в ближайшие годы.Это не только продлит срок службы всей конструкции, но и повысит общее качество жизни, не говоря уже о значительной экономии денег, которая станет заметной в ближайшем будущем. Теперь вам нужен подробный план изоляции, который будет основан на точных оценках и обнаружении потенциальных слабых мест в конструкции внешних стен, о которых необходимо позаботиться. Если ваш дом не изолирован должным образом и есть некоторые трудности с добавлением внутренней изоляции, то модернизация внешней изоляции стен и деревянной облицовки должна стать частью вашего проекта ремонта.Но давайте начнем с самого начала и рассмотрим некоторые основные шаги, которые необходимо выполнить, и некоторые важные соображения, которые необходимо принять во внимание.

Если вы ищете функциональную конструкцию для внешней облицовки сплошной стены , которая прослужит много лет и сможет выдерживать перепады температуры и другие разрушительные внешние воздействия (например, сырость или сырость), тогда ваша внешняя стена должна состоять из нескольких слоев. которые при правильном сочетании дадут удовлетворительный общий результат.Конструкция должна включать в себя опорную систему, такую ​​как деревянные рейки, крепежные рейки, слой изоляции, предпочтительно слой дышащей мембраны и выбранный тип облицовки, например плитки или шифер и деревянную облицовку. Теперь порядок слоев будет зависеть от выбранной системы облицовки, а также эффективности и функциональности конструкции от типа добавленной внешней изоляции стен , но давайте сделаем шаг за шагом.

  1. Система поддержки

Система поддержки предназначена для удержания облицовки в нужном положении, поэтому она должна быть достаточно прочной и упругой, чтобы выдерживать нагрузку оболочки.Доступно множество вариантов, включая кронштейны, опорные балки или деревянные рейки, все в зависимости от типа выбранной облицовки. Помимо того, что несущий каркас должен выдерживать облицовку, он также должен подходить для дополнительной изоляции наружных стен, а это означает, что он должен быть достаточно глубоким для установки изоляционного материала и иметь возможность минимизировать тепловые мосты. вхождение.

  1. Внешняя изоляция

Вероятно, самая важная часть вашей облицовочной системы — это правильная система внешней изоляции стен. Он имеет множество преимуществ, начиная с усиленной конструкции стены, защиты от влаги, проникновения и повышения влажности, значительной экономии денег за счет меньшего использования энергии за счет электрических нагревательных и охлаждающих устройств и меньшего углеродного следа.

При выборе внешней теплоизоляции для сплошных стен доступно несколько вариантов. Выбирая один из них, вы должны помнить о его свойствах и изоляционных характеристиках (показанных с помощью типичных значений U и R материала), а также о процессе установки, поскольку некоторые материалы более гибкие и, следовательно, их легче разместить, чем другие.Одним из таких примеров являются изоляционные плиты из минеральной ваты, которые можно плотно устанавливать вокруг несущей конструкции, что сводит к минимуму риски появления зазоров, которые могут повлиять на эффективность изоляционного материала. С другой стороны, если вы хотите выбрать какой-либо тип жесткой изоляции стены, которая крепится к стене с помощью подходящего клея, тогда ваш выбор может быть между фенольной панелью Kingspan K5 и панелью Celotex GA400 PIR, среди других, которые очень хороши. жесткий, но легкий, поэтому его легко транспортировать и использовать.

  1. Облицовка

Что касается облицовочного материала, вы можете выбрать плитку или рейки или более традиционную деревянную облицовку . Если вы ищете решение, простое в уходе, то вам следует выбрать глиняную, бетонную или цементную плитку, поскольку они не только легко устанавливаются на деревянные рейки и несущий каркас, но также являются очень прочными и эстетичными.

Внешняя облицовка плиткой Деревянная облицовка

Деревянная облицовка — один из наиболее часто используемых вариантов облицовки, поскольку она предлагает универсальность и красивую и элегантную текстуру, помимо ее экологических преимуществ, заключающихся в том, что она полностью пригодна для вторичной переработки.В зависимости от ваших предпочтений вы можете выбрать вертикальные, диагональные, горизонтальные доски или черепицу. В любом случае деревянная облицовка должна быть должным образом защищена от проникновения воды, которая может повредить конструкцию, путем установки надлежащих дыхательных мембран и дренажных полостей, а также надлежащей вентиляции и дренажа.

Принимая во внимание все вышеизложенное, можно сделать вывод, что модернизация изоляции внешней стены является отличным вариантом всегда, когда внешние стены не изолированы каким-либо другим способом, что приводит к значительным потерям тепла и проблемам с влажностью, но также и тогда, когда альтернативы, найденные в Изоляция внутренних или полых стен либо непрактична, либо требует некоторых жертв, таких как уменьшение доступного жилого пространства, либо ее просто недостаточно с точки зрения толщины и эффективности установленного изоляционного материала .

Взгляните на другие продукты для внешней изоляции стен, которые мы предлагаем, и выберите лучший из них. для модернизации утеплителя сплошных стен. Не стесняйтесь обращаться за советом к нашим специалистам по электронной почте, в чате или по телефону. Вы можете оставить комментарий или поделиться статьей.



Затраты на изоляцию стенок полостей на 2020 год

Нужно знать, сколько стоит изоляция полой стены? В этой статье мы приводим подробную разбивку цен на изоляцию для домов разных размеров.

Это позволяет любому домовладельцу легко рассчитать стоимость изоляции полых стен для своего дома.

Средняя стоимость изоляции стены полости:

В зависимости от сложности работы обычно занимает: 1-4 часа

£ 500

Сколько стоит изоляция стенок полостей?

Стоимость утепления пустотелой стены зависит от того, сколько площади необходимо заполнить, в зависимости от выбранного типа утеплителя. Главный фактор — это заполняемая площадь. Так что на самом деле это означает, какой у вас дом.

Для дома со средней террасой вы можете ожидать затрат в размере £ 340–400 . Для двухквартирного дома затраты увеличиваются до £ 450-500 . Большой отдельно стоящий дом будет стоить около фунтов стерлингов 700-750 фунтов стерлингов.

Если у вас есть фиксированный бюджет, вам следует изучить гранты на изоляцию полых стен. Они доступны некоторым домовладельцам через поставщиков энергии. Гранты могут частично или полностью покрыть затраты на укладку теплоизоляции полых стен.

Цены на изоляцию стеновых полостей

Это средние затраты на изоляцию полой стены. Они предполагают, что нет никакой изоляции, которую нужно удалить, и что вся работа несложная.

Тип дома Средняя стоимость
Средний этаж 300–350 фунтов стерлингов
Отдельное бунгало 400–450 фунтов стерлингов
Смежная 350–400 фунтов
Полуотдельный 450–500 фунтов
Отдельно стоящий 700–750 фунтов стерлингов

Готовы получить цену за свою работу?

Затраты на рабочую силу и сроки

Тип дома Продолжительность Средняя стоимость
Средний этаж 1-2 часа 50–100 фунтов стерлингов
Отдельное бунгало 3-4 часа 150–200 фунтов стерлингов
Смежная 2-3 ​​часа 100–150 фунтов стерлингов
Полуотдельный 2-3 ​​часа 100–150 фунтов стерлингов
Отдельно стоящий 3-4 часа 150–200 фунтов

Затраты на поставку

Стоимость поставки вашей изоляции будет зависеть исключительно от типа изоляции, площади, необходимой для покрытия, и поставщика, которого вы выберете. Ниже мы разбили некоторые затраты на поставку.

Цены на изоляцию

Тип изоляции Средняя стоимость м 2
Минеральное волокно 13–18 фунтов стерлингов
Шерстяное волокно 25–30 фунтов стерлингов
EPS — шарики или гранулы пенополистирола £ 18–22
PUR — Пенополиуретан 22–26 фунтов стерлингов
Доски для внутренних стен £ 15–17

Дополнительные расходы

Когда вы решите заполнить пустотелую стенку, есть несколько других работ, которые вы, возможно, захотите выполнить.Есть несколько вариантов повышения энергоэффективности вашего дома, которыми можно заняться после завершения строительства. Могут возникнуть некоторые затраты, которые увеличат стоимость установки изоляции полой стены.

Стоимость обследования стены полости

Некоторые установщики взимают отдельную плату за осмотр стен. Если у вас не будет утепления пустотелой стены, то вы оплатите только обследование. Если вы сделаете работу, большинство монтажников включат стоимость первоначального обследования в стоимость изоляции полой стены.Опрос обычно стоит около £ 75 .

Стоимость замены перемычек

Стеновые стяжки — это то, что соединяет два слоя кирпича вместе. Если стенные стяжки начнут выходить из строя, то вы увидите трещины в растворе на внешней стене. Когда полость стены осматривается перед установкой изоляции, может стать очевидным, что стенные анкеры необходимо заменить. Если это необходимо, вам следует подумать об этом до установки изоляции. Крепление стенных стяжек может вызвать некоторое повреждение изоляции стены полости и снизить ее эффективность.Замена стенных стяжек стоит от 1000 до 2000 фунтов стерлингов .

«Трудно поддающаяся лечению» полость

Есть несколько обстоятельств, которые могут затруднить установку изоляции полой стены. Например, если у вас уже есть какая-то изоляция в ваших стенах, возможно, ее придется удалить или обработать. То же самое и с мусором внутри стены полости. Влияние на цену изоляции полой стены будет сильно различаться в зависимости от конкретных обстоятельств. В простом случае это может добавить только £ 50 , в более сложной ситуации это может стоить до £ 1,500 .

Стоимость обследования потерь тепла

Если вы устанавливаете изоляцию полых стен в рамках усилий по повышению эффективности вашего дома, то вам, возможно, стоит подумать о проведении обследования потерь тепла. Они используют тепловизионные камеры, чтобы отследить, где теряется тепло из вашего дома. Затем результаты могут указать вам на лучшие изменения, которые нужно внести для улучшения вашего дома. Стоимость этих обследований варьируется в широких пределах. Это зависит от желаемого уровня сканирования и размера собственности. Обычно они начинаются примерно с £ 200 .

Стоимость утепления кровли

После того, как вы уменьшите потери тепла через стены, вы можете подумать о тепле, теряемом через крышу. Утеплить крышу — довольно простая работа. Обычно это стоит от фунтов стерлингов 450-800 до фунтов стерлингов в зависимости от размера вашей крыши.

Стоимость изоляции чердака

Утепление вашего чердака может сэкономить от £ 115 до 215 £ в год . Что делает его хорошей инвестицией. ЕСЛИ вы используете изоляцию, аналогичную той, что используется для полой стены, вы можете получить скидку от установщика.Как правило, утепление вашего чердака стоит £ 400 — £ 600 .

Стоимость новой Windows

Если ваши окна в плохом состоянии, возможно, вы захотите заменить их. Плохое уплотнение, деформированные рамы и выбитые окна с двойным остеклением могут способствовать потере тепла из дома. Полная замена всех окон в доме стоит около 3750 фунтов стерлингов . Простая замена выдувного оконного стекла — гораздо более дешевый вариант по цене около 70 фунтов стерлингов за окно .

Стоимость новой входной двери

Двери — это еще один способ укрыться от тепла из дома. Они также влияют на безопасность вашего дома, поэтому стоит инвестировать в качественные двери. Замена входной двери стоит в среднем £ 500 .

Стоимость проверки черновика

Защита от сквозняков — отличный и дешевый способ сократить ваши счета за электроэнергию. Это хорошая работа своими руками, или вы можете попросить профессионала защитить весь дом от сквозняков примерно за £ 200 .

Коэффициенты затрат на изоляцию стен пустот

Средняя стоимость утепления пустотелой стены зависит всего от двух факторов.

Основным фактором является площадь, которую необходимо заполнить. Цены на изоляцию стен для полостей зависят, прежде всего, от засыпаемой площади. Итак, чем больше у вас внешних стен, тем выше будет стоимость.

Второй фактор — это стоимость утепления стен. Выбранный вами тип утеплителя повлияет на окончательную цену. Самыми дорогими вариантами являются полиуретан ( 22–26 фунтов за м, 2 ) и овечья шерсть ( 25–30 фунтов за м 2 ). На самом низком уровне находится минеральное волокно ( фунтов стерлингов — 18 фунтов стерлингов за м 2 ) и полые стеновые панели ( фунтов стерлингов 15–17 фунтов стерлингов за метр 2 ).

Что требуется при установке изоляции стен полостей?

Перед установкой изоляции установщик проведет обследование. Это необходимо, чтобы проверить, подходят ли ваши стены для изоляции, и что изоляция еще не установлена. Они также проверит состояние кирпичной кладки и признаки сырости.

Метод установки изоляции полых стен относительно прост. Снаружи вашей собственности просверливается серия небольших отверстий.Затем в эти отверстия с помощью насоса вдувается изоляционный материал. После заполнения полости отверстия фиксируются и закрываются. Отверстия заполнены, поэтому они максимально соответствуют внешнему виду вашего дома.

Вы должны рассчитывать на получение гарантии на работу. Обычно он приходит по почте вскоре после завершения работы. Вы также можете получить визит инспектора. Возможно, им потребуется проверить, что работа выполнена на хорошем уровне.

Что такое изоляция стен полости?

Изоляция пустотных стен используется для хранения тепла между внутренними стенами, которое затем направляется в прилегающие помещения, нагревая имущество и избавляясь от сквозняков.Между внешней и внутренней кирпичной стеной дома можно найти полость, и именно здесь устанавливается утеплитель.

Могу ли я самостоятельно установить изоляцию стены полости?

Установка изоляции полых стен — это не работа, которую вам следует выполнять самостоятельно. Даже если вы опытный домашний мастер, вам не стоит браться за эту работу. Работу должен выполнить зарегистрированный установщик. Изоляция стен полостей регулируется строительными нормами.

Могу ли я сделать изоляцию стен внутри полости?

Поскольку изоляция полых стен может иметь такое значительное влияние на счета за электроэнергию, это первая мысль для многих людей, когда они хотят утеплить свои дома. Однако не все дома подходят для изоляции полых стен. Сначала необходимо ответить на три основных вопроса.

Есть ли у меня полость в стене?

Для установки изоляции полой стены у вас должна быть полая стена. Не во всех домах. Вот несколько способов определить, есть ли у вас полая стена.

Модели кирпича

Если вы посмотрите, как выложены кирпичи в вашем доме, вы сможете определить, есть ли в стене полость или нет. Если все кирпичи уложены вдоль, вероятно, у вас есть полость.Если кирпичи будут чередоваться длинной стороной и короткой стороной, то в вашей стене не будет полости.

Возраст вашего дома

Знание возраста вашего дома может помочь вам определить, есть ли у вас кариес. Дома, построенные после 1920 года, почти всегда строились с полыми стенами.

Полые стены использовались для предотвращения попадания влаги в дом, поэтому их обычно не утепляли. В 1970 году некоторые строители начали добавлять изоляцию в качестве стандартной практики, но этого не ожидали до 1990-х годов.

Итак, дома, построенные между 1920 и 1970 годами, были построены с пустотелыми стенами и без изоляции. Дом, построенный между 1970 и 1990 годами, может иметь изоляцию. В домах, построенных после 1990 года, должны быть утеплены пустотелые стены.

Толщина ваших стен

Если у вас полая стена, то между внешней стеной и внутренней поверхностью будет более значительное расстояние. Лучше всего это видеть в окнах. Если подоконник очень узкий, менее 250 мм, то у вас не будет полости.

Если вы не уверены, вы можете просверлить стену, чтобы убедиться. Вы сможете почувствовать, где есть полость, потому что сверло ослабнет после первого ряда кирпичей, а затем снова поднимется, когда оно встретится со вторым слоем.

Подходит ли изоляция в моей стене полости?

После того, как вы определили, есть ли у вас полая стена, вам нужно будет определить, подходит ли она для изоляции. На это влияет несколько факторов.

Размер зазора

Пространство между стенами должно быть достаточно большим, чтобы по нему могла поместиться изоляция. Зазор должен быть больше 50 мм. В старых домах это может быть не так. Проверить можно, сняв кирпич и измерив расстояние до внутренней стены. Или вы можете просверлить отверстие и измерить оттуда.

Состояние стены

Наружная стена должна быть в хорошем состоянии. Если в нем есть трещины или кирпичи проседают, то утепление полой стены не будет хорошей идеей. Если ваша внешняя стена не защищена от атмосферных воздействий, добавление изоляции для полой стены может привести к проблемам с влажностью внутри вашего дома.

Есть ли в моем доме изоляция стен для полостей?

Есть два способа узнать, есть ли у вас изоляция полой стены. Первый — заглянуть внутрь полой стены. Сделать это можно, просверлив отверстие или сняв кирпич. Второй вариант — обратиться в местный совет. У них должны быть записи обо всех домах, в которых установлена ​​изоляция полых стен.

Должен ли я иметь изоляцию стены полости?

Для небольшого количества объектов не всегда уместно иметь изоляцию стены полости, даже если полость подходит. Это связано с тем, что при неправильных условиях изоляция полых стен может привести к проблемам с влажностью в доме. Проблема может затронуть только одну из ваших стен, но вы должны поговорить со своим установщиком, если у вас есть какие-либо проблемы.

Факторы, о которых следует знать:

  • Дома, подвергающиеся сильному ветровому дождю (обычно вдоль западного побережья Великобритании).
  • Дома, не защищенные другими домами или деревьями.
  • Дома с внешними стенами в плохом состоянии.

Если для вашего дома справедливо более одного из перечисленных ниже условий, не забудьте проконсультироваться по поводу установки изоляции для полых стен.

Разрешение на строительство, необходимое для изоляции стен полостей

Пока вашего дома нет в списке, нет необходимости запрашивать разрешение на строительство для изоляции полых стен. В частности, если работа не изменит внешний вид здания, разрешение на строительство не требуется.

Вам нужно будет подать уведомление о строительстве.Это связано с тем, что изоляция полых стен регулируется строительными нормами и должна выполняться в соответствии с ожидаемыми стандартами. Большинство монтажников, особенно если они зарегистрированы в Агентстве по гарантии изоляции полостей (CIGA), позаботятся об этом. Однако ответственность за это несет домовладелец.

Преимущества изоляции стен пустот

Изолированная полая стена дает все преимущества, присущие любой форме изоляции.

Снижает счета за электроэнергию

Если вы отапливаете дом, то добавление утеплителя полых стен сэкономит вам деньги.Без теплоизоляции вы будете терять тепло из дома через пустотелую стену. Без этой потери тепла центральному отоплению не придется работать так тяжело. Это означает, что он будет работать меньше времени каждый день. Таким образом, вы экономите деньги. В зависимости от вашего дома это может сэкономить от фунтов стерлингов 70 до 245 фунтов стерлингов в год.

Сохраняет тепло

В некоторых домах может быть холодно даже при включенном отоплении. В этом может помочь изоляция стен в полостях. После заполнения полой стены через стены будет меньше тепла.Это означает, что центральное отопление будет только нагревать воздух в вашем доме, поэтому оно будет поддерживать тепло.

Снижает углеродный след

Если вам не нужно запускать отопление на столько или на столько, сколько вы использовали, вы будете использовать меньше топлива. Вы также уменьшите воздействие своего дома на окружающую среду. Таким образом, вы не только сэкономите деньги, но и сделаете шаг по спасению планеты.

Увеличить стоимость недвижимости

Большинство покупателей жилья ожидают, что недвижимость будет хорошо изолирована.Убедившись, что ваш дом утеплен, вы сделаете его более привлекательным для будущих владельцев. Поскольку вы выполнили всю работу, вы устраните любую неуверенность в отношении начала стены полости. Если у вас есть выбор между покупкой дома с изоляцией для полых стен и дома с изоляцией, это простой выбор.

Тип изоляции стенок полостей

Стоимость минерального волокна

Минеральные волокна получают из расплавленной породы. Расплавленная порода связывается и затем превращается в листы или рыхлые волокна.Средняя стоимость £ 13 — 18 £ за м 2 .

Плюсы

✔ Можно вдувать в полость для облегчения установки

✔ Отличный изоляционный материал

✔ Устойчив к гниению

Минусы

✖ Не самый экологически чистый вариант

Стоимость шерстяного волокна

Это утеплитель из овечьей шерсти. Шерсть может быть в виде рыхлого волокна или мотков шерсти, немного напоминающих одеяло. Средняя стоимость фунтов стерлингов — 30 фунтов стерлингов за м 2 .

Плюсы

✔ Хороший изоляционный материал

✔ Можно вдувать в полость для облегчения установки

✔ Очень экологичный вариант

Минусы

✖ Дороже

EPS — Стоимость вспенивающихся шариков или гранул полистирола

Это небольшие шарики или гранулы полистирола. Их легко вставить в полость. Они обеспечивают отличную теплоизоляцию и экологически чистые. Средняя стоимость составляет фунтов стерлингов — 22 фунта стерлингов за м 2 .

Плюсы

✔ Отличный изоляционный материал

✔ Экологичность

✔ Влагостойкость

Минусы

✖ Плохая звукоизоляция

PUR — Стоимость пенополиуретана

Это разновидность распыляемой пены. Он отлично подходит для заполнения каждой трещины и пространства в полости, поскольку он расширяется по мере схватывания. Однако его нельзя перерабатывать, и он не является экологически чистым. Средняя стоимость составляет фунтов стерлингов 22-26 фунтов стерлингов за м 2 .

Плюсы

✔ Самый эффективный изолятор

✔ Простая установка

Минусы

✖ Дорогой вариант

✖ Без вреда для окружающей среды

Стоимость панели для полых стен

Это изоляционные плиты, предназначенные для установки в полых стенах. Они в основном предназначены для установки при постройке дома, поэтому их сложно переоборудовать. Средняя стоимость £ 15-17 £ за м 2 .

Плюсы

✔ Доступны различные размеры и материалы, соответствующие вашим потребностям.

✔ Низкая стоимость

Минусы

✖ Сложно дооснащать

Пена карбамидоформальдегид

Мочевино-формальдегидная пена была стандартом для изоляции полых стен. Однако проблемы с этим материалом означают, что он больше не используется. Со временем он выходит из строя, так как пена значительно садится. При сжатии выделяется газообразный формальдегид, который является токсичным химическим веществом. Его не следует использовать. Если вам вводили эту пену в стены, вам следует изучить возможность ее удаления и замены.

Гранты на изоляцию стен полостей

Существуют гранты на покрытие затрат на изоляцию стен. Но это все же не означает, что вы имеете право на полную бесплатную изоляцию дома, не все имеют право на получение полного гранта. Чтобы узнать, соответствуете ли вы критериям, вам нужно будет проконсультироваться с вашим поставщиком энергии.

Если ваш поставщик энергии является участником обязательств ECO (Энергетическая компания), вы можете проверить, соответствуете ли вы их критериям для получения гранта. Большинство крупных поставщиков энергии подписались.К ним относятся British Gas, EDF Energy, Eon, Npower, Scottish Power и SSE.

Критерии немного отличаются для каждой компании, но обычно они зависят от того, сколько денег можно сэкономить, если вы получите изоляцию. Если это мало сэкономит, то они вряд ли будут платить, если это будет иметь большое значение, они с большей вероятностью дадут вам грант. Другой важный вопрос — получаете ли вы какие-либо льготы.

Если вы заинтересованы в получении гранта, единственный способ узнать наверняка — это поговорить со своим поставщиком энергии.Вам следует позвонить им и попросить рассказать о гранте ОЭС или о доступном тепле. Это два названия одной и той же схемы.

Даже если вы не имеете права на получение полного гранта, вы можете получить некоторую поддержку, если ваша полость будет сочтена «трудно поддающейся лечению». Если в процессе получения изоляции у вас возникнут проблемы, вам следует снова поговорить со своим поставщиком энергии и посмотреть, могут ли они вам помочь. Также может быть доступна бесплатная изоляция чердака, поэтому стоит проверить, нет ли у вас изоляции чердака.

Государственные субсидии на изоляцию доступны в рамках Схемы энергетических обязательств (ECO).

Как работает изоляция стен внутри полостей?

Тепло теряется через полую стену в процессе, называемом конвекцией. Воздух в стенке полости может свободно перемещаться. Когда он нагревается, он поднимается на крышу вашего дома, пока не остынет. Поднимающийся вверх горячий воздух заменяется холодным снаружи. Это создает конвекционный ток. Это похоже на ветерок, движущийся сквозь полость ваших стен, и, двигаясь, он уносит с собой тепло.

Изоляция стены полости предотвращает образование конвекционных токов. Вместо того, чтобы заполнять полость воздухом, который может свободно перемещаться, она заполняется другим материалом. Добавленный материал задерживает воздух и не дает ему забирать тепло из дома.

Насколько изоляция стен внутри полостей может снизить счета за электроэнергию?

До 1/3 тепла в доме теряется через стены. Это означает, что установка изоляции полых стен — один из самых простых и экономически эффективных способов снизить ваши счета за электроэнергию.В зависимости от типа дома он может значительно сократить ваши счета за электроэнергию. Для дома с террасами изоляция пустотелых стен может сократить счета от фунтов стерлингов 70 до фунтов стерлингов в год. В частном доме счета за отопление могут упасть на фунтов стерлингов — 245 фунтов стерлингов в год.

Как долго прослужит изоляция стены полости?

При правильной установке изоляция полой стены прослужит весь срок службы вашего дома. Если ваш установщик должным образом сертифицирован, вы должны получить 25-летнюю гарантию от Агентства по гарантии изоляции стенок полостей (CIGA).

Единственная причина, по которой изоляция стены должна быть удалена, заключалась в том, что она была неправильно установлена ​​или из-за попадания влаги в ваш дом. Выбрав установщика, сертифицированного CIGA, вы можете быть уверены в правильной установке. Обследование, которое следует провести перед установкой изоляции, должно определить, будет ли влажность проблемой до установки изоляции.

Стоимость демонтажа изоляции стенок полости

Есть небольшое количество случаев, когда необходимо удалить изоляцию полой стены.Это ситуации, когда изоляция вышла из строя или пропускает влагу в ваш дом. Если использовалась карбамидоформальдегидная пена, ее следует удалить по соображениям здоровья, поскольку со временем она выделяет опасное химическое вещество.

Удаление пены карбамидоформальдегида

Если у вас в стенах есть мочевино-формальдегидная пена, то найти подрядчика, готового ее удалить, может быть сложно. Чтобы снять карбамидоформальдегидную изоляцию, ее необходимо разложить на пыль. Затем эта пыль удаляется из полости.Это может занять некоторое время. Весь дом должен быть защищен, чтобы пыль не попала в ваш дом. Это означает, что все вентиляционные каналы должны быть закрыты, и вся работа должна выполняться с осторожностью. Возможно, вам придется покинуть ваш дом на время работы. Это может быть дорогостоящий процесс, а цены варьируются.

Удаление других видов изоляции

Другие виды изоляции удалить намного проще. Кирпичи в нижней части стены удаляются, а изоляция всасывается или вынимается.Это несложно, но требует много времени. Средняя стоимость этого составляет около 21 фунт стерлингов за м 2 .

Контрольный список для приема на работу специалиста по установке теплоизоляции стеновых полостей

Как и при найме любого специалиста, есть несколько вещей, на которые вы должны обратить внимание при найме установщика изоляции полых стен. Вот несколько вещей, которые нужно проверить

  • Любой установщик должен быть членом одной из следующих профессиональных организаций — Национальной ассоциации изоляционных материалов (NIA), Агентства по гарантии изоляции стенок полостей (CIGA) или Британского совета по сельскому хозяйству (BBA)
  • Убедитесь, что установщик согласен с профессиональными правилами поведения.
  • Узнайте, имеет ли их работа право на 25-летнюю гарантию, предлагаемую CIGA.
  • Ищите «рядом со мной специалистов по установке изоляции полых стен» на MyJobQuote .

Часто задаваемые вопросы

Когда изоляция полых стен стала обязательной?

Технически изоляция пустотелых стен не является обязательной. Однако существуют стандарты изоляции, которые необходимо соблюдать. Эти стандарты были повышены в 1900-х годах, и примерно в то же время большинство строителей начали устанавливать изоляцию стеновых полостей в качестве стандарта.

Кто имеет право на бесплатное утепление пустотелых стен?

Требования сложные и зависят от вашего дома и личных обстоятельств. Однако большинство людей, которые получают пособие или старше 60 лет, скорее всего, имеют право на него. Чтобы проверить, соответствуете ли вы критериям, поговорите со своим поставщиком энергии.

Какую изоляцию полых стен лучше всего установить?

Это зависит от того, как вы определитесь лучше всего. Изолятор самого высокого качества — ППУ (пенополиуретан). Лучшим вариантом, вероятно, является EPS (шарики или гранулы расширяющегося полистирола).Оптимальный вариант для окружающей среды — овечья шерсть.

Как скоро окупится изоляция полой стены?

Точный срок окупаемости будет зависеть от вашего дома. Однако большинство домовладельцев сэкономят больше, чем первоначальная стоимость утепления пустотелой стены в течение 2-4 лет.

Вам нужно что-нибудь сделать для подготовки к установке?

Установка довольно проста, и все работы выполняются вне дома. Возможно, вам потребуется обеспечить легкий доступ ко всем стенам, которые необходимо утеплить. Сверление может вызвать некоторую вибрацию стен, поэтому рекомендуется удалить все хрупкие настенные предметы.

Источники

https://www.which.co.uk/reviews/home-grants/article/home-grants/insulation-grants
https://www.kingspan.com/gb/en-gb/products/insulation/kingspan- insight / article-and-advice / полость-стены-прошлое
https://www.moneysupermarket.com/gas-and-electricity/cavity-wall-insulation/
https://energysavingtrust.org.uk/home -изоляция / полость-стена
https: // www.nia-uk.org/understanding-insulation/faqs/
https://www.planningportal.co.uk/info/200130/common_projects/32/insulation/4

Последнее обновление MyJobQuote 11 мая 2020 г.

Изоляция внешней кромки для существующих фундаментных плит

Описание

В климате, где среднемесячная температура в самый холодный месяц года опускается ниже 45 ° F, температура по периметру плиты может быть ниже точки росы внутреннего воздуха в течение значительного периода времени.

Даже когда на поверхности плиты нет конденсации, относительно низкие температуры возле неизолированного края плиты будут иметь тенденцию к повышению местной относительной влажности. С повышением относительной влажности увеличивается и риск появления плесени, грибка, грибковых заболеваний, пылевых клещей и других вредителей. Это особенно важно для плит с ковровым покрытием, поскольку ковер может обеспечить среду и покрыть эти биологические риски.

Установка изоляции по краю существующих фундаментных плит снижает риск этих повреждений за счет повышения температуры плиты по периметру здания в зимние месяцы, а также увеличивает как энергоэффективность, так и тепловой комфорт.Жесткие, нечувствительные к влаге изоляционные материалы (экструдированный полистирол (XPS) и минеральная вата являются наиболее распространенными) могут быть установлены даже по краям существующих плит после завершения строительства. Эту работу могут выполнять генеральные подрядчики во время нового строительства или домовладельцы, стремящиеся улучшить комфорт и долговечность своего существующего дома.

Следуйте инструкциям ниже, чтобы установить изоляцию поверх существующих плит. Информацию об изоляционных плитах различных конфигураций в новом строительстве см. В Руководстве BASC Solution Center «Изоляция кромок плит.”

Как изолировать существующую фундаментную плиту

  1. Удалите грязь и засыпку, чтобы полностью обнажить существующий край плиты.
  2. Очистите открытую кромку плиты и нанесите гидроизоляцию в качестве разрыва капилляров.
  3. Установите жесткую нечувствительную к влаге изоляцию (например, экструдированный полистирол (XPS) или минеральную вату) по краю плиты для фундаментного фундамента, чтобы он соответствовал или превышал R-значение изоляции, требуемое нормами.
  4. Устанавливайте сверху плиты на глубину, требуемую по нормам, если только не требуется зазор для контроля термитов.
  5. Установите металлическую, цементную плиту или панель из ячеистого ПВХ, чтобы скрыть любую часть изоляции, оставшуюся открытой над уровнем земли. Обратите внимание: если используется цементная плита, она должна быть не армированной древесными волокнами, или, если она действительно содержит древесные волокна, ее следует покрыть акриловой латексной краской со всех шести сторон, чтобы защитить ее от повреждения водой.
  6. Установите металлический колпачок в качестве защиты от насекомых, который закрывает верхний горизонтальный край как изоляции, так и закрывающей панели. Приклеиваем заглушку к краю плиты мастикой.Металлический колпак и мастика должны быть сплошными по периметру здания.
  7. Заменить засыпку, откос в сторону от здания.
Рисунок 1. Жесткая изоляция из пенопласта устанавливается вдоль внешнего края существующей фундаментной плиты. (Изображение любезно предоставлено Building Science Corporation)

Сохранение тепла — Глава 6: Изоляция подвала

На подвалы могут приходиться около 20 процентов общих потерь тепла в доме. Это связано с большой неизолированной площадью поверхности как выше, так и ниже уровня земли. Вопреки распространенному мнению, земля — ​​плохой изолятор. Также существует значительная утечка воздуха через окна и проходы подвала (включая трещины в этих областях) и в верхней части стены фундамента (область подоконника). Во многих подвалах мало или совсем нет теплоизоляции, поэтому есть большой потенциал для улучшения. Изоляция часто может быть связана с другими ремонтными или ремонтными работами, такими как гидроизоляция, очистка от радона или отделка подвала.

Виды цокольного строительства

Наиболее распространенным типом строительства является цокольный этаж со сплошным фундаментом, в основном со стенами ниже уровня земли, поддерживающими конструкцию дома.Многие дома были построены с фундаментными стенами неполной глубины, которые создают под домом пространство для обхода. Некоторые старые дома, коттеджи или передвижные дома строятся на столбах и опорах, оставляя пространство под домом открытым или огороженным стеной. Другие дома строятся на одноэтажном перекрытии, где совсем нет подвала и подполья.

i) Бетонные фундаменты

Фундаменты из заливных или бетонных блоков строятся с 1920-х годов, обычно с наружной отделкой, гидроизоляцией и дренажной плиткой.Однако все, что старше 20 лет, может нуждаться в ремонте. Этот тип фундамента можно утеплить снаружи или изнутри, если нет серьезных проблем с водой или конструкцией.

ii) Новые дома или новые фундаменты под старыми домами

Если дом новый или в нем был построен новый подвал, дайте ему просохнуть в течение года перед изоляцией или ремонтом. Поскольку бетон содержит большое количество влаги, лучше всего дать ему высохнуть перед изоляцией и отделкой, если только используемый метод ремонта не может справиться с этой увлеченной влагой.

iii) Фундаменты из старого щебня, кирпича или камня

Более старые фундаменты часто бывают неровными и могут различаться по глубине и толщине. Эти основания редко подвергались гидроизоляции; некоторые имеют внутренний дренажный канал, и все они имеют высокое содержание строительного раствора, который может поглощать воду из почвы. Их лучше всего изолировать снаружи, но возможна внутренняя изоляция. Всегда обращайтесь за консультацией к специалисту до

.

в процессе восстановления.

iv) Другие типы фондов

Многие новые дома построены на фундаменте из консервированной древесины.Они влагонепроницаемы и, как правило, полностью изолированы.

Оценка фундамента

Прежде чем планировать работу, оцените состояние вашего подвала. Вот некоторые из проблем, на которые следует обратить внимание:

i) Утечка воды

Основные утечки воды, такие как постоянные утечки и наводнения весной и во время дождя, должны быть устранены. Часто решение требует земляных работ, гидроизоляции или гидроизоляции подвала, добавления дренажной системы и изоляции снаружи.

Незначительные утечки воды иногда можно исправить, отводя воду от фундамента, наклоняя уклон, направляя водосточные трубы в сторону от дома и заделывая фундамент внутри.

Устраните любые проблемы с отстойниками или резервной канализацией перед началом изоляционных работ.

ii) сырость

Симптомы сырости на основе и отделке включают образование пятен или рост плесени, образование пузырей и отслаивание краски, высолы (беловатый минеральный налет на поверхности), растрескивание (ухудшение поверхности), а также затхлый запах.Небольшую сырость можно исправить изнутри; более серьезные проблемы следует устранять извне. Конденсат также может образовываться на стенах фундамента летом, когда воздух очень влажный, а фундамент прохладный.

Проверка на влажность

Если фундаментные стены, плиты и земляные полы кажутся сухими, а пространство кажется влажным, это может указывать на то, что влага просачивается через фундамент и испаряется быстрее, чем может накапливаться.

Чтобы проверить это, отрежьте лист пластика примерно 1 м (40 дюймов.) квадрат и приклейте его к бетонным стенам и плите. Для земляных полов прижмите края песком или палками. Через день-два проверьте пластик. Если на его поверхности образовался конденсат, это указывает на высокий уровень внутренней влажности. (См. Подробности в Разделе 2.4, Контроль потока влаги и Разделе 9.4, Вентиляция и воздух для горения.)

Осторожно удалите пластик и обратите внимание на конденсат на дне пластика, на смачивание бетона или почвы. Конденсат, образующийся под пластиком, указывает на перемещение влаги из земли в дом, а также на возможность выделения радона.

Чтобы уменьшить проникновение влаги в дом от фундамента, установите влагозащитный барьер (см. Раздел 6.3, Подземные пространства) или сделайте внутренний или внешний бетон герметичным или гидроизоляционным.

iii) Трещины

Если в подвале есть активная трещина (т. Е. Трещина, которая становится больше или меньше), обратитесь за профессиональной помощью, чтобы определить, требует ли ситуация ремонта конструкции.

iv) Радон

Радон может присутствовать во всех домах, с проблемами влажности и влажности и без них (см. Раздел 1.4, Соображения, касающиеся здоровья и безопасности, для получения дополнительной информации).

Изолировать внутри или снаружи?

Изоляция снаружи лучше всего, но часто бывает необходимо изолировать изнутри по экономическим и практическим причинам. Иногда требуется сочетание подходов. Внимательно изучите преимущества каждого подхода.

i) Изоляция внутри

Это может включать установку жесткой теплоизоляционной плиты и гипсокартона, стены из деревянного каркаса и изоляции или других комбинаций изоляции.Ваш выбор метода будет зависеть от ряда факторов, в том числе от наличия проблем с влажностью, необходимости учета влаги и барьеров для воздуха / пара, того, как вы планируете использовать пространство и, наконец, от стоимости.

Преимущества внутренней изоляции

  • Может быть включен в план отделки подвала.
  • Работу можно проводить в любое время года, по одной секции за раз. Часто работа целиком или частично может быть сделана своими руками.
  • Часто бывает проще и дешевле изолировать всю стену и добиться высоких показателей теплоизоляции.
  • Озеленение и подъездная дорожка не будут нарушены.

Недостатки внутренней изоляции

  • Не утеплять подвал с проблемами влажности изнутри (протечки, сырость, высолы и вздутие краски). При необходимости примите меры по устранению влаги перед установкой изоляции, иначе ваши новые стены сгниют.
  • Добавление теплоизоляции внутри сделает фундаментные стены еще холоднее. Любой влажный воздух, соприкасающийся с этими холодными стенками, будет конденсироваться.Внутренняя отделка скрывает или скрывает проблемы с влажностью по мере их развития. Это может привести к длительному воздействию плесени, поскольку люди с меньшей вероятностью решат проблему влажности, если им придется удалить возведенную отделку.
  • Такие препятствия, как электрические панели, проводка, сантехника, лестницы и перегородки, усложняют работу, а изоляция и воздушный барьер менее эффективны. Если часть стены подвала уже закончена, это тоже может оказаться проблематичным, хотя стеновые панели легко удалить и установить заново.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРИМЕЧАНИЕ:

Некоторые органы власти выразили озабоченность возможностью воздействия мороза и повреждения конструкций при изоляции фундамента изнутри. Беспокоит то, что иней будет глубже проникать за пределы стены фундамента. Исследования показали, что это не проблема. При некоторых обстоятельствах, например, в почвах, которые особенно чувствительны к морозам в экстремальных климатических условиях, могут возникнуть проблемы, связанные с некоторыми методами строительства.Обратитесь к местным строительным властям или узнайте, испытывали ли ваши соседи какие-либо трудности с воздействием мороза на их фундамент.

ii) Изоляция снаружи

Это включает в себя земляные работы вокруг фундамента, гидроизоляцию и установку изоляции, как показано на Рисунке 6-3. Необходимо установить гидроизоляцию для предотвращения попадания воды за изоляцию и установить защитное покрытие на открытых участках изоляции.

Преимущества внешней изоляции

  • Наружная стена, как правило, более сплошная и ее легче изолировать.
  • Вы можете эффективно увидеть и исправить любые проблемы, связанные с влажностью или структурой (высолы, трещины, отслаивание и эрозия раствора). Фундаменты из щебня или кирпича, а также фундаменты с протечкой воды, сыростью или другими проблемами влажности должны быть изолированы снаружи. Ремонт фундамента, обшивка, гидроизоляция и установка дренажной системы могут выполняться одновременно.
  • В доме нет перебоев, внутренних работ и потери внутреннего пространства.
  • Устранены напряжения от замерзания-оттаивания, и маловероятно проникновение мороза до подошв.
  • Масса фундамента находится в пределах изолированной части дома и будет иметь тенденцию сглаживать колебания температуры.

Недостатки внешней изоляции

  • Выкопать траншею вокруг дома вручную может быть сложно и рискованно в зависимости от типа почвы и глубины. Гораздо проще использовать технику, но доступ к ней может быть проблемой.
  • Хранение грязи может быть проблемой.
  • Земляные работы нельзя проводить зимой и могут быть проблемой весной или в течение года, если на участке высокий уровень грунтовых вод.
  • Такие элементы, как несъемные ступеньки, мощеные навесы для автомобилей, кусты, деревья или заборы, могут затруднить работу.
  • Фундамент из щебня или кирпича может частично поддерживаться грунтом. Перед началом работы посоветуйтесь с экспертом.
  • Достижение высоких уровней изоляции — дорогое удовольствие, а модернизация может ухудшить внешний вид дома.

6.1 ИЗОЛЯЦИЯ ПОДВАЛА СНАРУЖИ

Наружная изоляция включает

  1. раскопки
  2. гидроизоляция
  3. изоляция
  4. дренаж и засыпка
  5. защитное покрытие и оклад

Рисунок 6-3 Компоненты внешней изоляции

Изображение большего размера

В дополнение к предыдущему введению перед началом работы оцените следующее:

  • внешние элементы, такие как подземные и наземные услуги, подъездные пути и линии участка, препятствующие выемке грунта
  • Требования к изоляции (тип и толщина, высота и глубина) детали отделки (защитное покрытие, гидроизоляция)
  • Необходимые инструменты и оборудование (для земляных работ, гидроизоляции, изоляции и т. Д.)

6.1.1 Особые меры безопасности

Общие рекомендации по безопасным рабочим процедурам см. В разделе 1.4 «Соображения, касающиеся здоровья и безопасности».

Для всех подземных коммуникаций, которые входят в ваш дом (например, газ, электричество, телефон, вода и канализация), выясните, где они находятся, прежде чем начинать копать. Коммунальные предприятия предоставляют эту услугу бесплатно.

Как утеплить снаружи подвала

Работа может потребовать нескольких недель усилий.Запланируйте дополнительное время, если вам нужно провести земляные работы, отремонтировать трещины, гидроизолировать внешние фундаментные стены и установить дренажную систему.

Изоляция подвала снаружи включает следующие шаги:

i) Выкопать траншею

В идеале выемка должна идти до фундамента, но не ниже. Траншея должна быть достаточно широкой, чтобы в ней можно было работать. Это большая работа, поэтому не увеличивайте ее, используя траншею слишком большого размера. Копать можно вручную или с помощью соответствующей техники.Вынутую из раскопок грязь можно хранить на брезенте или листе полиэтилена на расстоянии не менее 610 мм (24 дюйма) от котлована.

В некоторых случаях может оказаться целесообразным установить изоляцию минимум на 610 мм (24 дюйма) ниже уровня земли, особенно когда фундаментные стены и дренажная система находятся в хорошем состоянии. Это снизит затраты на земляные работы, но при этом обеспечит значительную тепловую защиту и может быть дополнено дополнительной внутренней изоляцией. Также может быть добавлена ​​дополнительная горизонтальная жесткая изоляционная юбка для уменьшения потерь тепла на поверхность, что может уменьшить проблемы, связанные с морозом (см. Рисунок 6-4).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О БЕЗОПАСНОСТИ:

В частности, соблюдайте безопасные методы рытья траншей, чтобы избежать случайного захоронения и обрушения траншеи. Защищайте траншею от проточной воды и непогоды и убедитесь, что люди и животные не могут упасть в нее. Некоторые почвы нестабильны и могут потребовать крепления для предотвращения обрушения. Если вы делаете это самостоятельно, проконсультируйтесь с местными строительными властями для получения рекомендаций по правильной опалубке и рытью траншей.

Рисунок 6-4 Наружная изоляция подвала

Изображение большего размера

Текстовая версия

Рисунок 6-4 Наружная изоляция подвала

A) Минимум

  • мигающий
  • Защитное покрытие
  • Градация
  • Минимум 600 мм (24 дюйма.) ниже отметки
  • Сливная плитка
  • Дополнительно — удлинить изоляцию на 600 мм (24 дюйма) по горизонтали с уклоном от дома
  • Балка перекрытия
  • Жесткая изоляция
  • Песчаный слой, при необходимости
  • Стена подвала
  • Подножка

B) Полная глубина

  • мигающий
  • Защитное покрытие
  • Сливная плитка
  • Дополнительно — удлинить изоляцию на 600 мм (24 дюйма) по горизонтали с уклоном от дома
  • Балка перекрытия
  • Жесткая изоляция
  • Стена подвала
  • Подножка
  • Песчаный слой, при необходимости

ii) Подготовка поверхности и площадки

Сначала очистите поверхность основания металлической щеткой и скребком или используйте мойку высокого давления, если вода легко удаляется.Осмотрите и отремонтируйте все крупные отверстия, трещины или повреждения, а затем заделайте все отверстия. Выровняйте или замените изношенные поверхности и старую чистку новым подходящим типом. Дайте ремонту высохнуть.

Рисунок 6-5 Изоляция дренажного типа должна быть установлена ​​вертикально до основания

Изображение большего размера

Проверьте состояние дренажной плитки и при необходимости отремонтируйте. Установите дренажную систему, если ее нет, но только если это можно сделать правильно (т.е.е. тот, который может сливаться в соответствующий слив). Лучше всего выполнять эту задачу после завершения работ с фундаментной стеной. Перед продолжением проконсультируйтесь со специалистом по дренажным системам.

Попросите подрядчика нанести гидроизоляционный материал от уровня грунта до и поверх опор, а затем заделать все отверстия и перекрытия. Доступны листовые материалы, спреи и шариковые компаунды. Следуйте указаниям всех производителей.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРИМЕЧАНИЕ:

Некоторые специалисты предлагают использовать два слоя утеплителя с перекрытием стыков.Изоляция удерживается на месте на верхнем крае за счет гидроизоляции и с помощью коррозионно-стойких креплений и шайб. Часть изоляции ниже уровня будет удерживаться на месте засыпкой, но может потребоваться некоторый крепеж, чтобы удерживать ее на месте во время процесса.

iii) Нанесите изоляцию

На внешней стороне стен подвала используются три типа изоляции: жесткие плиты из минеральной ваты, полистирол высокой плотности (тип IV) и плиты из полиуретана / полиизоцианурата.(Для получения дополнительной информации см. Раздел 4.2, Конопатия и другие герметизирующие материалы.)

Полистирол

Тип IV — это материал, который чаще всего используется для наружных работ, находящихся ниже уровня грунта (см. Рисунок 6-3 и Рисунок 6-4).

Изоляция с дренажной способностью (см. Рисунок 6-5), такая как плита из минеральной ваты, должна использоваться, только если:

  • Наносится на всю глубину фундаментной стены.
  • Имеется дренажная система.
  • Изоляция не имеет горизонтальных швов, прерывающих дренажный путь.

Измерьте и обрежьте изоляцию до желаемой высоты (обычно от верхней части опор до наружной стены). Начните устанавливать изоляцию с одного угла, перекрывая углы и прижимая изоляционные листы к стене как можно плотнее (см. Рисунок 6-6).

Может оказаться удобным (хотя и более дорогим) приобрести специальную систему блокировки из профильных пенополистирольных плит со стальными швеллерами. Их следует использовать в надземной части только на глубину 305 мм (12 дюймов).). Также есть специальные зажимы и крепления для крепления жесткой доски к стене; проверить строительные магазины.

Рисунок 6-6 Изоляция должна перекрывать углы

Изображение большего размера

После завершения всех ремонтных работ нанесите стяжку на щебеночные и кирпичные фундаменты для выравнивания стен. Тип и гибкость изоляции будут определять требуемую гладкость обрезки. Правильный обрезной материал также будет действовать как жертвенный поверхностный материал, помогая защитить строительный раствор в стене фундамента.Сделайте изоляцию водонепроницаемой, изолируйте и действуйте, как указано выше.

iv) Нанесите переплет

Накладки помогают удерживать изоляцию на месте, предотвращают попадание воды за нее и обеспечивают чистое и аккуратное соединение. Необходимо учитывать два основных момента: расположение гидроизоляции, которое определяет, насколько далеко от стены заходит изоляция, и тип используемого гидроизоляции.

Если сайдинг можно частично снять или загрунтовать, используйте стандартную Z-образную планку, вставленную минимум на 50 мм (2 дюйма.) за сайдингом и строительной бумагой (т.е. за плоскостью дренажа). Если вы не можете вставить гидроизоляцию за сайдингом (например, с помощью кирпича), тогда необходимо установить металлический J-образный канал до утепления или деревянный гидроизоляционный слой после утепления.

Гидравлический оклад должен соответствовать ширине изоляционного и защитного покрытия. Деревянный оклад должен иметь наклон с вылетом не менее 20 мм (¾ дюйма) и иметь отвод на нижней стороне.

Для деревянного каркаса или J-образного профиля заделайте стык между кровлей и домом подходящей герметиком.

Для кирпичного сайдинга держите открытыми дренажные отверстия, чтобы вода могла выходить из-за кирпича.

Рисунок 6-7 Типы гидроизоляции фундамента — переход первого этажа

Изображение большего размера

В идеале протяните изоляцию выше области коллектора не менее чем на 150 мм (6 дюймов), как показано на Рисунке 6-8. Часто это невозможно сделать по практическим или эстетическим причинам. Если изоляция проводится только до области коллектора или ниже, тогда необходимо произвести герметизацию и изолировать область коллектора от внутренней части.Это описано далее в этой главе.

Рисунок 6-8 Изоляция области коллектора снаружи

Изображение большего размера

v) Защитите снаружи, закрыв открытую изоляцию

Защитите изоляцию от солнечного света и физических повреждений с помощью покрытия, нанесенного от верхней части изоляции до точки примерно на 300 мм (12 дюймов) ниже уровня земли.

Варианты покрытия включают следующее:

  • планка металлическая просечно-вытяжная с цементной стружкой
  • Модифицированные полимером детали, которые идут непосредственно на некоторые типы изоляции без металлической планки — см. Документацию производителя.
  • обработанная под давлением фанера, установленная с использованием крепежа из нержавеющей стали, винила или другого сайдинга, соответствующего сайдингу дома

vi) Засыпьте выемку

Сначала накройте сливную плитку (т.е.е. перфорированная пластиковая труба) с 150 мм (6 дюймов) чистого гравия — 4 мм? дюймов) или больше — и полосу фильтровальной ткани. Если используется изоляция дренажа, гравий должен выступать как минимум на 100 мм (4 дюйма) вверх по стороне изоляции.

Засыпьте выкопанный участок поэтапно, удаляя крупные предметы из засыпки, а затем уплотняя или утрамбовывая землю. В плохо дренируемых почвах, таких как экспансивная глина, лучше использовать самодренажную засыпку. Когда котлован будет засыпан, убедитесь, что земля имеет уклон от дома.Обычно уклон составляет 10 процентов (т. Е. 200 мм [8 дюймов] для первых 2 м [6 футов]), чтобы обеспечить возможность осадки. Это будет способствовать дренажу от изоляции, так же как и добавление карнизов и водосточных труб, которые отводят избыточную поверхностную воду от фундамента не менее чем на 2 м (6 футов).

Покройте засыпанный котлован любым типом поверхности — камнями, травой или садом. Может произойти некоторое дополнительное оседание, поэтому лучше подождать, прежде чем предпринимать какие-либо дорогостоящие процедуры, такие как мощение.

Рисунок 6-9 Наружная защита должна быть ниже уровня

.

Изображение большего размера

vii) Завершите отделочные детали

Окна обычно можно закончить, обернув изоляцией фундамент, чтобы он соответствовал оконной раме. Сверху утеплителя на край оконной рамы накладываем рейку и обрезку. Закупорите стык между рамой и обрезкой и периодически проверяйте его, чтобы убедиться, что он все еще герметичен.

Двери должны быть обведены J-образным или аналогичным профилем.Возможно, вам придется расширить порог, чтобы защитить мигание под дверью.

Герметизирует проникновение сквозь изоляцию и покрытие для предотвращения попадания ветра, воды и паразитов. Некоторые проходы (газовые линии, электрические кабели) следует загерметизировать совместимым и гибким герметиком.

viii) Изолируйте внешнюю зону перекрытия балок

Если внешняя изоляция не выступает над областью коллектора как минимум на 150 мм (6 дюймов), герметизируйте и изолируйте область коллектора изнутри подвала.(См. Раздел 6.2, Изоляция подвала изнутри.)

Рисунок 6-10 Подоконник должен отклоняться от окна

Изображение большего размера

6.1.2 Осложнения

Если часть стены подвала окружает холодный подвал или неотапливаемый гараж, примените изоляцию внутри подвала к холодным стенам подвала или гаража, обращаясь с ними как с внешними стенами подвала. Уплотнитель и утеплить дверной проем из подвала. Наконец, утеплите потолок холодного подвала или гаража.(См. Раздел 6.4 «Открытые фундаменты» для получения информации об открытых полах.)

Расширьте внешнюю изоляцию вокруг остальной части подвала как минимум на 610 мм (24 дюйма) за пределы стыка внутренних стен, чтобы минимизировать потери тепла в этих точках. (Информацию об утеплении холодного подвала см. В Разделе 6.2 «Утепление подвала изнутри»).

Если бетонная веранда упирается в стену подвала, мощеную подъездную дорожку или какое-либо другое препятствие, изоляция должна переключиться на внутреннюю часть вокруг этих препятствий.Оставьте не менее 610 мм (24 дюйма) перекрытия, чтобы обеспечить непрерывное покрытие и снизить теплопотери через тепловой мост.

6.2 ИЗОЛЯЦИЯ ПОДВАЛА ИЗНУТРИ

Так как тип и состояние подвала будут влиять на то, как вы будете утеплять, не забудьте также принять во внимание следующие факторы:

  • признаки структурных проблем (например, трещины и вздутия)
  • требования к изоляции (например, тип, значение RSI (R) и расположение)
  • модернизация проводки и сантехники
  • детали отделки

Проконсультируйтесь со своими местными строительными властями, чтобы убедиться, что предлагаемый вами проект соответствует требованиям норм.Кроме того, в некоторых регионах есть особые проблемы, такие как морозное пучение из-за обширных глинистых почв, которые следует учитывать перед началом работ.

Обычные типы изоляции, используемые в качестве внутренней изоляции подвала, включают войлок или одеяло, неплотный наполнитель из стекловолокна, полиуретановый спрей и жесткий пластиковый картон.

Пенополиуретан с закрытыми порами, наносить который должен только сертифицированный монтажник, является высококачественным методом изоляции для всех типов стен, в том числе неровных.Распылительная пена с закрытыми ячейками также может помочь контролировать сырость на стенах подвала.

Рисунок 6-11 Изоляция фундамента внахлест в местах, где изоляция не может быть нанесена снаружи

Изображение большего размера

Жесткая изоляция из пластиковых панелей обычно имеет более высокое значение RSI на миллиметр, чем изоляция из войлока, и требует меньше места в подвале и более тонкого несущего каркаса. (Для получения дополнительной информации см. Раздел 3.1, Изоляция.)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О БЕЗОПАСНОСТИ:

При работе в подвалах см. Раздел 1.4, Соображения, касающиеся здоровья и безопасности, и следуйте этим рекомендациям. Кроме того, поскольку при ремонте подвала часто используются крепежные инструменты для порошкообразного бетона, внимательно следуйте инструкциям по применению.

6.2.1 Как утеплить подвал, используя только изоляцию из жестких плит

Жесткая изоляция из плит включает

  1. Герметизация старых стен
  2. установка изоляции
  3. чистовая

Рисунок 6-12 Изоляция жесткой внутренней изоляцией

Изображение большего размера

Этот метод лучше всего работает, если стена подвала ровная и вертикальная (т.е.е. заливной бетон или бетонный блок), так как материал плиты достаточно жесткий. Прикрепите жесткие и влагонепроницаемые изоляционные панели к бетону с помощью механически прикрепленных крепежных лент, а затем защитите сборку, прикрепив гипсокартон толщиной 12,7 мм (½ дюйма) к крепежным полосам (подробности см. На Рисунке 6-12). Электрические розетки и выключатели обычно устанавливаются на поверхности.

Подготовка

После проверки стены и выполнения необходимого ремонта, герметизируйте все пути утечки, например, на подоконнике и вокруг проходов.Этот важный шаг обеспечивает первичную систему воздушного барьера.

Поскольку изоляционная плита действует как барьер для влаги, используйте пенополистирол средней и высокой плотности с хорошими влагостойкими свойствами, например экструдированный полистирол и пенополистирол типа IV. Изоляционная плита, облицованная фольгой, может испортиться при контакте с цементом и раствором, поэтому перед использованием проконсультируйтесь с производителем.

Установка

Изоляцию можно прикрепить к фундаменту, нанеся пенопластовый клей по периметру пенопласта перед его креплением к стене.Если за изоляцией образовалась плесень, ее можно было бы локализовать. Воздух, прижимающий пенопласт к стене, создает барьер для воздуха и влаги, в некоторой степени эквивалентный аэрозольной пене.

Поскольку для крепления гипсокартона к стене необходимы механические крепежные элементы, используйте деревянные крепежные ленты поверх изоляции. В качестве альтернативы изоляция может удерживаться на месте с помощью специальных деревянных или металлических крепежных лент, которые входят в пазы или выемки, вырезанные на заводе-изготовителе в изоляционных панелях. В любом случае привинтите или прибейте гипсокартон к полосе, которая была прикреплена к бетону с помощью коррозионно-стойких бетонных креплений.

Установите как минимум RSI 2.1 (R-12), если местные строительные нормы не требуют большего. Рассмотрите возможность установки изоляции в перекрывающихся слоях, чтобы минимизировать потери тепла через крепежные ленты. Плотно установите изоляцию, чтобы исключить циркуляцию воздуха по краям, и используйте пенопласт и техническую ленту, чтобы заделать все стыки и пересечения.

Чистовая

Изолируйте и загерметизируйте область балок (если балки не залиты бетоном). См. Пространство заголовка балки позже в этой части.Защитите всю стену гипсокартоном толщиной 12,7 мм (1/2 дюйма) или аналогичной противопожарной защитой. Сюда входит пространство балок, если новый потолок не устанавливается.

6.2.2 Как сделать каркас и утеплить внутри подвала

Существует три распространенных метода изолирования интерьера подвала, включающего каркасную стену. Каждый метод следует оценивать по основным принципам практичности: способность выполнять работу самостоятельно, стоимость материалов и рабочей силы, если он был заключен по контракту, и ожидаемый результат (например,грамм. это будет готовый подвал или просто кладовка?).

Три текущих подхода:

  • каркасная стена с одинарным или двойным слоем утеплителя
  • каркасная стена, заполненная изоляционным войлоком и жесткой изоляционной плитой
  • Каркасная стена заполнена изоляционным войлоком и подложкой из распыляемой пены

Подготовка

После проверки стены и выполнения необходимого ремонта, герметизируйте все пути утечки, например, на подоконнике и вокруг проходов.Этот важный шаг обеспечивает первичную систему воздушного барьера.

Для получения информации о материалах и методах см. Главу 3 «Материалы» и главу 4 «Комплексный контроль утечки воздуха».

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРИМЕЧАНИЕ:

Используйте сухой брус для обрамления. Если пиломатериалы не высохли, дайте каркасу высохнуть не менее двух недель, прежде чем добавлять утеплитель и покрывать стену воздухо- и пароизоляцией. К каркасу можно прикрепить временные распорки, чтобы влажные стойки не перекручивались при высыхании.

6.2.3 Каркасная стена с одинарным или двойным слоем утеплителя

Чтобы защитить изоляцию, каркас и отделку стен от возможного повреждения водой, стены подвала накройте домашней пленкой. Когда-то предпочтительным материалом был пластик, но в некоторых случаях, когда воздух и влага проникали в утепленную стену, на пластике образовывался конденсат, вызывающий смачивание и образование плесени внутри стены.

При использовании домашней пленки влага (не чрезмерная и не протекающая), которая проникает в новую стену, высыхает либо внутри дома, либо к верхней части фундамента, находящемуся выше уровня земли.Строительная бумага должна начинаться на уровне или чуть выше линии уклона и доходить до цокольного этажа и под нижней пластиной каркасной стены. Механически закрепите его обвязкой, например бревном 1 x 3.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О БЕЗОПАСНОСТИ:

Не используйте в доме строительную бумагу из асфальта (гудрон), потому что она может выделять токсичные пары.

Обрамление

Можно использовать два слоя изоляции:

  1. по горизонтали между фундаментной стеной и стойками
  2. по вертикали между шпильками

Рисунок 6-14 Двухслойная изоляция из войлока в каркасной стене

Изображение большего размера

Следующим этапом будет установка каркасной стены.Вы можете использовать один из двух подходов:

  • Установите стену близко к обшивке дома, но не касаясь ее (расстояние 12 мм [½ дюйма]), используя брус 2 x 4 или 2 x 6.
  • Расположите каркас подальше от фундаментной стены, чтобы между каркасом и стеной оставался слой войлочной изоляции.

Оставьте достаточно места для плотной посадки без сжатия изоляции.

Второй подход занимает больше внутреннего пространства, но обеспечивает большую изоляцию, меньше тепловых мостиков через шпильки и лучшую защиту от влаги.Нижняя пластина должна располагаться поверх продолжения обертки дома и на непрерывной непроницаемой мембране, такой как прокладка подоконника (см. Рисунок 6-14).

Затем прикрепите верхнюю пластину к нижней части балок. Там, где стена проходит параллельно балкам, вам нужно будет встроить опору для гвоздей для верхней плиты (подход, который вы будете использовать, будет зависеть от вашего конкретного дома). Пришло время выровнять стены.

Если ваш дом находится в зоне обширных глинистых почв, вам, возможно, придется добавить 25 мм (1 дюйм.) зазор между верхней пластиной и нижней частью балок перекрытия, позволяющий вертикальное перемещение плиты подвала / пола. Поговорите со своими местными строительными властями о том, как лучше всего справиться с этой ситуацией.

Затем установите шпильки 610 мм (24 дюйма) по центру (т. Е. Измеряется от центра одной шпильки до центра следующей). Убедитесь, что это расстояние обеспечит структурную поддержку для ваших отделочных нужд. Убедитесь, что стойки расположены идеально вертикально и расположены на точном расстоянии, чтобы изоляция плотно прилегала, а отделку можно было установить без проблем.Измерьте каждую шпильку отдельно. Вокруг дверей в фундаменте требуется дополнительное обрамление, а для оконных проемов нужна только одна стойка, так как стена не несет нагрузки.

Если все трассы идеально ровные и квадратные и нет препятствий, вы можете построить стену на полу, наклонить ее на место, установить прокладку на нижнюю пластину и закрепить каркас стены на месте. Затем установите необходимую проводку и прокладку сантехники.

Рисунок 6-15 Деталь верхней плиты, где балки проходят параллельно стене

Изображение большего размера

Изоляция

Если вы оставили за рамой пространство для утеплителя, теперь вы можете добавить утеплитель между стойками и стеной горизонтальным слоем.Изоляция должна плотно прилегать к стене фундамента. Затем заполните каркасную стену вертикальным слоем войлочной изоляции, плотно прилегая между стойками, не допуская зазоров, воздушных пространств или чрезмерного сжатия. В качестве альтернативы, если используется изоляция из выдувного стекловолокна, заполните все полости до рекомендованной производителем плотности и уровня RSI.

Чистовая

Установите пароизоляцию на шпильки и изоляцию. В подвалах, которые оказались сухими, подойдет полиэтиленовая пароизоляция.Однако, если у вас есть какие-либо сомнения или есть риск сырости в подвале, есть два альтернативных метода, которые могут подойти лучше.

Первый альтернативный метод — использовать полиамидную пленку, дышащую мембрану, также известную как пленка-замедлитель парообразования нейлон-6 или интеллектуальный барьер. При установке на теплой стороне внешней стены интеллектуальный барьер имеет проницаемость для водяного пара, которая изменяется в зависимости от условий внутри стены. Если относительная влажность в полости стены увеличивается, интеллектуальный барьер позволит стене высохнуть по направлению к внутренней части, в отличие от других пароизоляционных материалов листового типа.Если вы используете интеллектуальный барьер, внимательно следуйте инструкциям производителя и требованиям к установке, хотя его применение похоже на полиэтиленовый лист с некоторыми важными исключениями.

Оставьте достаточно полиэтилена или интеллектуального барьера наверху для соединения с воздушным барьером в пространстве коллектора балки. Закройте все края, швы и проникновения акустическим герметиком или другими одобренными материалами. Все стыки должны перекрывать шпильку и герметизироваться непрерывным валиком герметика, который наносится между слоями материала на стыках внахлест.Прикрепите барьер к шпильке через полоску герметика (см. Деталь на Рисунке 4-3).

Второй альтернативный метод — использовать систему воздухо- и пароизоляции, известную как метод герметичной гипсокартона (ADA). В методе ADA используются жесткие материалы, обычно гипсокартон, которые очень тщательно и тщательно герметизируются с каркасом и всеми другими соединениями компонентов с помощью клейкой ленты из вспененного материала и гибкого уплотнения.

Внимание к деталям имеет решающее значение. Метод ADA работает только в том случае, если он полностью герметичен и привязан к системе воздухо- и пароизоляции в остальной части дома.Ниже приводится неполный список рекомендаций по герметизации ADA:

  • Обрамляйте герметичные коробки для проходов водопроводных, водопроводных и сливных линий с прокладкой на лицевой стороне коробки и заделайте проходы труб (см. Рисунок 3-6 и Рисунок 6-16).
  • Используйте специальные герметичные электрические выключатели и коробки вилок с прокладкой на лицевой стороне коробки и заделайте все отверстия для проводов.
  • Не прокладывайте проводку или водопровод от внешних стен к внутренним стенам, если не заделаны все отверстия (см. Рисунок 6-16).
  • Герметизируйте все оконные и дверные рамы, используя расширяющуюся пену и соответствующую герметизацию (см. Рисунок 7-7).
  • Установите прокладки из пеноматериала и заделайте верхний край верхней пластины и всех других элементов каркаса, которые находятся в непосредственном контакте с полом, плитой, внутренними стенами и потолком.
  • Герметизируйте все края и отверстия препятствий, например лестниц, прилегающих к внешней стене.
  • Обрамляйте и герметизируйте отдельно все электрические панели, которые не устанавливаются на поверхность, а затем герметизируют все проходы.
  • Не забудьте изолировать и герметизировать пространство заголовка балки (поясняется позже в Разделе 6.2.6, Пространство заголовка балки) перед прикреплением отделочной поверхности. Эта зона особенно подвержена утечке воздуха и должна быть должным образом герметизирована и изолирована в рамках любой модернизации подвала.
  • В отделку необходимо добавить пароизоляционный грунт или краску.

6.2.4 Каркасная стена с изоляцией из войлока и изоляцией из жестких плит

Этот метод включает приклеивание жесткой теплоизоляции из плит к фундаментной стене с последующим покрытием ее каркасной стеной с изоляцией из войлока.Результатом являются более высокие показатели изоляции с меньшими потерями внутреннего пространства, очень хорошее сокращение тепловых мостиков и отсутствие необходимости в дополнительном влагозащитном барьере. Лучше всего, если стена подвала будет ровной и вертикальной (например, залитый бетон или бетонный блок), так как плита достаточно жесткая. Используйте только влагостойкую изоляцию из плит, например, экструдированный полистирол или пенополистирол IV типа.

Подготовка

Выполните подготовительные действия, указанные в Разделе 6.2.1. Как утеплить подвал с помощью только жесткой теплоизоляции.

Установка

Используя изоляцию из жестких плит с показателем RSI не менее 1,76 (R-10), закрепите и закрепите ее на фундаменте, нанеся пенный клей по периметру пенопласта, прежде чем прикреплять его к стене. Если за изоляцией образовалась плесень, ее можно было бы локализовать. Воздух, прижимающий пенопласт к стене, создает барьер для воздуха и влаги, в некоторой степени эквивалентный аэрозольной пене.Если у вас есть чувствительность к клею, можно использовать специальные механические крепления. Установите изоляцию плотно, чтобы исключить циркуляцию воздуха по краям. Используйте герметик из пенополиуретана и технический скотч, чтобы заделать все стыки и пересечения пенопласта.

Затем установите деревянную каркасную стену непосредственно в контакте с жесткой изоляцией из плит. Следуйте методам, описанным в Разделе 6.2.3, Каркасная стена с одинарным или двойным слоем утеплителя.

Добавление дополнительной изоляции

Теперь каркасную стену можно обработать шероховатостью для любой проводки и водопровода и изолировать, как было указано ранее в Разделе 6.2.3, Каркасная стена с одинарным или двойным слоем утеплителя. Для получения подробной информации об обработке области балки см. Раздел 6.2.6, Пространство заголовка балки.

Чистовая

Не используйте полиэтиленовый воздухо- и пароизоляцию при таком подходе, поскольку существует риск создания двойной пароизоляции с пенопластом. Вместо этого используйте интеллектуальный барьер или метод ADA.

Если вы используете интеллектуальный барьер, оставьте достаточно пленки наверху для соединения с воздушным барьером в пространстве балок.

Если вы используете метод ADA, обратите особое внимание на надлежащую герметизацию воздуха и пара, включая слой пароизоляционной краски. Любая открытая пенная изоляция может потребовать противопожарной защиты в соответствии с требованиями норм.

6.2.5 Каркасная стена с изоляционным войлоком и подкладкой из аэрозольной пены

Это становится популярным гибридным методом изоляции. Он включает в себя строительство каркасной стены на расстоянии 25-50 мм (1-2 дюйма) от фундамента, а затем использование профессионального подрядчика по монтажу пены на расстоянии около 50 мм (2 дюйма) от фундамента.) из пенополиуритана средней или высокой плотности у стены. Распыляемая пена заполняет и приклеивается непосредственно к элементам каркаса и стене, обеспечивая высокий коэффициент изоляции (около RSI 0,98 [R-5,6 / дюйм]), уменьшая тепловые мостики и обеспечивая барьер для влаги. Затем каркасная стена заполняется утеплителем.

Основным ограничением этого подхода является более высокая стоимость, хотя его использование снижает потребность в дополнительных материалах и рабочей силе (см. Рисунок 6-17).

Подготовка

Обсудите с контактором пены для распыления на месте, что следует сделать перед началом распыления.В первую очередь необходимо решить такие серьезные проблемы, как активные структурные трещины и частые и крупные утечки воды.

Установите деревянную каркасную стену на расстоянии от фундамента в соответствии с указаниями подрядчика, включая обе стороны угловых стоек. Следуйте методам создания каркаса, описанным в разделе 6.2.3 «Каркасная стена с одинарным или двойным слоем теплоизоляции».

Рисунок 6-17 Вид сверху каркасной стены с изоляцией из войлока и пеной для распыления

Изображение большего размера

Добавление дополнительной изоляции

После того, как подрядчик установил пену, каркасную стену можно обработать для прокладки проводки и водопровода и изолировать.Опять же, использование полиэтиленовой пароизоляции не рекомендуется.

Для получения подробной информации об обработке области балки см. Раздел 6.2.6, Пространство заголовка балки. Для отделки см. Предыдущий метод каркасной стены в Разделе 6.2.3, Каркасная стена с однослойной или двухслойной изоляцией.

6.2.6 Пространство заголовка балки

Пространство заголовка балок также называется пространством балок обода, пространством заголовка фундамента или просто пространством балок. Это зона, где перекрытия перекрытий пересекаются и поддерживаются фундаментными стенами как в подвалах, так и в подпольях.

Вам может понравится

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *