Установка маяков для выравнивания стен: Маяки на стену для штукатурки: как выставить

Содержание

Выравнивание стен своими руками. Маяки

Сегодня я отвечу на некоторые вопросы, затрагивающие выравнивание стен своими руками поподробнее. В частности, один из вопросов — это какое должно быть расстояние между маяками когда мы штукатурим стену?

Не нужно забывать, что сайт «Руки не Крюки» большей частью ориентирован на новичков в ремонте, нежели на матерых профессионалов, которые иногда пытаются упростить тот или иной подход и предлагают советы, не применимые для простых обывателей. Вот простой пример: я рекомендовал устанавливать маяки для штукатурки через каждые 50 см. На что мне один мастер заявил, что маяки нужно ставить через 1,5 — 2 метра, а иначе с таким количеством маяков можно стену делать очень долго, к тому же, чем больше маяков, тем стена кривее. Настоящие профессионалы так и делают. Однако, у меня есть на это контраргументы.

Во-первых, стена не будет кривее, если мы все маяки вдоль стены выставляем по нитке. Да это хлопотно и долго, кто же с этим спорит? Но при таком подходе стена будет ничуть не хуже, чем если бы мы маяки ставили реже.

А во-вторых, почему мы маяки ставим через такое маленькое расстояние? Да потому, что новичку так будет намного легче работать. Что главное для человека, решившего научиться делать ремонт собственными руками? Терпение, труд и уверенность, что у него все получится! А если новичку сразу ставить непосильную строительную задачу, так это можно у него всю охоту отбить. И человек, разочаровавшись, вообще перестанет делать что-либо сам, просто будет бояться, что у него ничего не получится.

Почему мы ставим штукатурные маяки через 50 см?

Ниже приведу свои аргументы по главному вопросу этой статьи:




  1. Гипсовая штукатурка Ротбанд, с которой чаще всего многие начинают работать, очень быстро сохнет — это всем известно. Чем больше расстояние между маяками, тем больше раствора мы должны набросать, чтобы его потом раскатывать правилом. Но, раз мы должны будем больше накидывать раствора, значит мы его и приготовить должны будем больше.
  2. Новичок по ремонту, пожалуй, сможет за один раз оперативно замесить целиком 30 кг мешок штукатурки, при условии, что купит специальную строительную ванную, емкостью 60 литров и будет иметь качественную мощную дрель с большим миксером.  Но вот что касается оперативного набрасывания на стену такой массы раствора — тут большой вопрос! Мало набросать, нужно потом еще и раскатать! Работать придется очень быстро. На раздумье времени не будет. Поэтому, скорее всего, новичку это будет не по силам и половина штукатурки просто застынет в строительной ванне и пропадет.
  3. Лично на своем опыте знаю, что раскатывать (тянуть) по маякам штукатурку масса которой в три раза больше при 1,5 метрах между маяками — это совсем не тоже самое, чем если бы мы тянули массу, ограниченную всего 50 см. При не совсем точно разведенной пропорции сухой смеси с водой (а такое тоже бывает) большая масса будет сползать под собственной тяжестью вниз, оставляя наплывы.
  4. Штукатурка бывает не только гипсовая, но еще и цементная. С ней работать еще сложнее. Она более упрямая и сохнет намного дольше. Поэтому с ней основной принцип — не водить сто раз по одному и тому же месту правилом, если уже получилось ровно (так обычно бывает, когда мы сделали один участок стены и переходим к следующему). Правило длинное, и ровняя новый участок, мы задеваем старый. И если Ротбанд успевает подсохнуть, то цементная штукатурка — нет. И частицы цемента, оставшиеся на правиле трутся о цемент на стене и выдирают его с корнем. Поэтому, чем чаще маяки на стене, тем меньше хлопот потом подравнять 50 см оштукатуренный участок, нежели 1,5 метровый.
  5. Ну и самое главное, о чем уже сказано ранее. Неопытный мастер должен научиться делать выравнивание стен своими руками, чтобы обрести уверенность в работе.

Надеюсь, эта статья была полезна особенно тем, кто в первый раз собирается осуществлять выравнивание стен своими руками.


Пошаговые уроки по штукатурке стен

Урок 01. Как штукатурить стены. Общий принцип
Урок 02. Чем штукатурить стены? Инструменты и материалы
Урок 03. Находим самый большой бугор на кривой стене перед оштукатуриванием
Урок 04. Стараемся сбить большой выступ в стене
Урок 05. Отвес и строительный уровень
Урок 06. Как крепить штукатурную сетку
Урок 07. Как установить первый штукатурный маяк

Урок 08. Как готовить штукатурный раствор
Урок 09. Создаем плоскость стены для оштукатуривания
Урок 10. Устанавливаем все оставшиеся штукатурные маяки
Урок 11. Маленький секрет выравнивания стен по маякам
Урок 12. Выравнивание стен своими руками. Какое брать расстояние между маяками?
Урок 13. Что делать, если погнулись маяки для штукатурки?
Урок 14. Проверяем точность установки штукатурных маяков
Урок 15. Штукатурка стен своими руками
Урок 16. Как удалять маяки после штукатурки стен
Урок 17. Как выполняется штукатурка дверных проемов
Урок 18. Теплая штукатурка. Как с ней работать?
Урок 19. Теплая (теплоизоляционная) штукатурка. Виды и особенности


как выровнять штукатуркой, поэтапно фото для начинающих, видео

Самым оптимальным вариантом для выравнивания стен является штукатурка. Штукатурка поможет не только убрать неровности, но и утеплить помещение.

Выравнивание стен по маякам — это сложная работа и требует определенных навыков. Потому, если не так часто работаете со штукатурным составом, установите маяки. Такое приспособление упрощает задание.

Преимущества и недостатки метода, как правильно выровнять?

Сначала разберемся что такое «маяк». Это металлическая планка, которая фиксируется на стене, для равномерного нанесения раствора. Магазины предлагают несколько вариантов штукатурных маяков:

  1. Длинна элемента до 3 м.
  2. Ширина — 2-2,2 см.
  3. Высота – 6–10 см.

Некоторые мастера предлагают использовать самодельные варианты. Например:

  • металлические трубы;
  • нить, натянутую между саморезами;
  • маяки из цемента;
  • различные профили.

Это возможно сократит затраты, но не факт, что полученный результат порадует глаз. Потому лучше выбирайте проверенный вариант.

Кто-то скажет, что и без маяков можно обойтись. Чтобы точно получить ответ на вопрос стоит выполнять выравнивание стен по маякам своими руками или нет, нужно определить все преимущества и недостатки такого метода.

Начнем с положительных моментов:

  1. Возможность работы человека, не имеющего опыта.
  2. Уменьшение затрат на оштукатуривание, поскольку сокращается объем используемого раствора.
  3. Скорость выполнения работ увеличивается.

Есть и несколько недостатков:

  • чтобы правильно установить маяки требуется время. Новичок будет работать еще дольше, чем профессионал. Но в результате основание будет ровным при меньшей толщине, слоя штукатурки;
  • оцинкованные элементы со временем могут покрыться ржавчиной, потому их удаляют во время затирки подсохшего раствора.

Главным недостатком установки маяков является затрата времени на их монтаж и демонтаж. Но стоит ли спешить, если владелец хочет получить ровные стены? Каждый выбирает свой ответ.

Инструмент и материалы

Набор инструментария для выравнивания стен по маякам мало отличается оттого, который используют для оштукатуривания стен без маяков. Потому запасаемся следующим:

  • грунт глубокого проникновения, подходящий под основание и штукатурную смесь;
  • валик или кисть для нанесения грунта;
  • необходимый объем штукатурной смеси;
  • емкости для замешивания штукатурки;
  • строительный миксер или насадка для дрели;
  • перфоратор – поможет при фиксации маяков;
  • маяки;
  • крепежи для установки маяков;
  • набор шпателей;
  • правило;
  • терка;
  • защитная одежда.

Какую штукатурную смесь использовать?

Насколько штукатурка долго будет держаться на основании, зависит от многих факторов. Важным этапом является, и выбор штукатурной смеси. Благо современный строительный рынок предлагает множество вариантов, хотя дилетантам в этом деле это наоборот приходится сложнее.

Подбор состава в зависимости от материала поверхности

Однозначно нужно учитывать, то из чего сделаны стены. Это связано с:

  1. Разной адгезией (сцепляемостью) материалов. Штукатурка плохо наноситься, а после высыхания могут появиться трещины.
  2. Коэффициентом поглощения влаги. Основание из газобетона быстро впитывает влагу, а это значит, что из раствора вода уйдет очень быстро, что провоцирует появление трещин уже на следующий день после обработки стен.
  3. Паропроницаемость компонентов. Если основание дышащее, а состав не пропускает влагу, то со временем конденсат начнет скапливаться на стене, что приведет к быстрому разрушению.

Зависимость от материала финишной отделки

Заранее продумайте, чем будете декорировать стены еще до начала работ. Под некоторые материалы необходимо сделать не только ровную, но и идеально гладкую поверхность.

Потому придется подобрать состав, в котором все компоненты очень мелкие и после затирания не остается даже самых мелких бугорков. Отличным вариантом станет гипсовый состав.

В случае, когда стена будет закрываться плиткой, нет необходимости выглаживать поверхность. Даже приветствуется небольшая шероховатость. Это поможет сделать сцепление клея со слоем штукатурки намного прочнее. Подойдет и обычный цементно-песчаный раствор.

Краткие выводы по выбору материала

Выбирая состав, для выравнивания стен по маякам учитывайте не только то из чего сделано основание, но и в каких условиях будет эксплуатироваться стена. Если помещение влажное или обрабатывается фасад здания, то выбирают составы, которые не боятся воды.

Обязательно обращайте на такие нюансы:

  • условия хранения состава;
  • расход материала на 1 м 2;
  • срок службы штукатурки;
  • совместимость с основанием и декоративным материалом, который будет использоваться на завершающем этапе;
  • скорость застывания. Некоторые составы схватываются очень быстро, после чего восстановить консистенцию невозможно. Для новичков такой вариант не подойдет;
  • стоимость.

Выбор маячков по размерам

Чтобы быстро выравнивнять стены по маякам необходимо правильно подобрать размеры маяков. Как указывалось выше, в продаже есть самые разные варианты. Потому ориентируются на такие показатели:

  1. Высота потолков (стен).
  2. Толщина слоя необходимого для выравнивания стены. От этого пункта зависит высота маяка и его ширина.

Не покупайте самый дешевый материал из тонкого листа металла. Под давлением правила и весом штукатурки элемент часто деформируется, что только усложняет работу. Определяем и количество маяков. Расстояние между элементами равно длине правила, которым будете пользоваться при нанесении штукатурки.

В продаже есть варианты длинной 1, 1,5, 2 и 2,5 м. В зависимости от того какое правило возьмете и подсчитайте количество маяков.

Очистка и грунтование

К данному пункту нужно отнестись ответственно. Старое декоративное покрытие, а также штукатурку, полностью убирают до основания.

После этого стены очищают от пыли и других загрязнений. Особое внимание уделяют жирным пятнам и следам развития грибка и плесени. Для этого используют агрессивные моющие средства, и обязательно антисептики.

После высыхания очищенного основания приступают к грунтованию. Производители указывают на емкости способ нанесения и время высыхания штукатурки. Лучше выбирайте составы, которые идеально подходят под основание и имеют устойчивость к грибкам.

Профессионалы рекомендуют использовать армирующую сетку. Для небольшого слоя подойдет стекловолокно, а металлическая закрепит штукатурку толщиной более 2 см.

Технология крепления металлических маяков

Профессионалы выделяют 2 способа крепления маяков:

  • на раствор;
  • механический крепеж.

Оба варианта имеют право на жизнь. Каждый вправе выбрать более удобный и быстрый по его мнению.

Установка на раствор, фото

Первым делом вооружимся отвесом и уровнем. Измеряем и отмечаем все неровности. После этого приступаем к разметке под маяки. От угла следует отступить 20-30 см. Это будет линия первого маяка. Далее, двигаются с шагом 1-1,5 или 2 м, в зависимости от длины правила.

Когда разметка сделана, замешивают гипсовый раствор. Именно его используют для фиксации маяка. Такая смесь быстро схватывается и надежно удерживает элемент.

По отмеченной линии делают несколько лепешек. Маяк вдавливают в раствор и проверяют уровнем вертикаль. Если раствор выступил над верхней частью маячка, его необходимо убрать.

В дальнейшем он помешает выравниванию стены.Далее, фиксируют остальные элементы. После закрепления последнего проверяют горизонталь при помощи строительного уровня. Пока раствор не застыл расположение маяков можно корректировать.

Фиксация с помощью крепежа

Если не планируете удалять маяк, можно дополнительно зафиксировать саморезами. Готовый элемент, который продается в строительном магазине, имеет перфорированную кромку.

Чтобы вкрутить такой крепеж в кирпичную или бетонную стену необходимо перфоратором предварительно проделать отверстия. Такая установка более жесткая.

Как наносить штукатурку своими руками?

Не стоит приступать к нанесению штукатурки до того, как гипс полностью высохнет. Сырой слой даст усадку при сильном нажатии, а значит, появятся волны, которые и раньше были на стене. Теперь работают так:

  1. Замешивают небольшое количество штукатурки, если покупали сухую штукатурную смесь.
  2. Ковшом или мастерком набрасывают штукатурку на стену между углом 1 и 2 маяками на высоту 1-1,5 м.
  3. Разглаживают правилом.
  4. Если образовались пустоты – добавляют штукатурку и снова работают правилом.
  5. Обрабатывают верхнюю часть стены.
  6. Далее, передвигаются к следующему участку.

Поэтапно видео для начинающих

Завершающий этап работ

Далее, все зависит от того, какой будет финишная отделка. Если была выбрана плитка, то используют финишную шпаклевку, которую затирают пластиковой теркой. Движения плавные, но сильные против часовой стрелки.

В случае, когда поверхность будет краситься или же закрываться обоями, то придется потрудиться дольше. В ход идет та же финишная шпаклевка, но затирку осуществляют в 2 этапа:

  • 1 этап — пластиковая терка;
  • 2 этап — терка, оббитая войлоком.

На этом выравнивание стен по маякам завершается.

Как использовать лазерный уровень для штукатурки стен?

Давным-давно, когда я старался постоянно повышать свои навыки и узнавать что-то новое об отделке не только беседами со «старшими товарищами» или просмотром соответствующей тематики роликов на YouTube, но и время от времени читал советскую техническую литературу для учащихся ПТУ (кладезь информации, кстати, большинство сведений актуально до сих пор) в какой-то из книжек по штукатурным работам мне довелось прочитать, что трудозатраты на их проведение при строительстве дома достигают около 30%. По моему скромному мнению, автор несколько преувеличил их значимость, но тем не менее штукатурка — это тяжелый монотонный труд, искренне ненавидимый многие строителями. Мой друг по поводу штукатурки выразил свои чувства так: «Давай я тебе скажу просто — даже если у меня не будет никакой работы, за штукатурку я никогда не возьмусь!» 🙂

Сегодняшняя статья для тех, чья позиция не столь принципиальна по отношению к штукатурным работам. В ней мы рассмотрим, как использовать лазерный уровень для облегчения этого нелегкого труда. Если говорить утрировано, то, по сути, штукатурка — это перенос n-количества кубов раствора на стену. Следовательно, что сократить продолжительность и трудозатратность работы нам необходимо уменьшить объем материала. Сделать это надо без потери качества. При этом для проведения последующих отделочных работ толщина штукатурного слоя значения не имеет, лишь бы ровная поверхность без изломов. Поэтому надо сделать его минимально возможным. И в этом нам поможет лазерный уровень.

Подходит для этих целей как «ведерко» (нужна модель 4V/1H — 5-ти лучевая), так и кирпич (подойдет любая модель с вертикалью в 360 градусов). Если брать во внимание удобство использования, то лучше пользоваться уровенем 2-го вида. Расстояние от луча до стены, при упирании защитной призмы в нее, составляет 9мм (в различных моделях этот показатель разнится от 8 до 11мм).

Хороши эти уровни для штукатурных работ еще и тем, что подавляющее большинство из них имеет в числе своих аксессуаров металлическое основание.
В подставке есть 3 винта, назначение которых заключается в смещении зафиксированного корпуса уровня в продольном или поперечном направлении, а также вращении вокруг своей оси.

Сначала требуется оценить бугристость намеченной для оштукатуриванию поверхности. Поэтому ставим уровень к стене таким образом, чтобы проецируемый луч проходил параллельно ей. В этом нам поможет диагональный винт, очень плавно смещающий корпус вокруг своей оси.

Тут следует иметь ввиду, что отталкиваться надо от качества кладки. Обычно, насколько бы заваленной или волнистой стена не была, первый ряд стараются выложить ровно. К тому же, следует иметь ввиду — будет ли в этом помещении прямые углы или нет. Если будут, то луч не обязательно должен быть параллелен.

Установили прибор, смотрим. Луч не должен «ползать» по стене. В противном случае, в этом месте находится бугор. Есть 2 варианта при таком раскладе: а) сместить площадку с уровнем назад. Необязательно передвигать всю конструкцию, достаточно воспользоваться ранее упомянутыми винтами; б) удалить мешающий нарост. На этом этапе требуется выставить лазерный уровень в таком положении, при котором его луч будет проходит в миллиметре от самой выступающей точки на стене.

После того, как цель будет достигнута можно в нескольких местах промерить рулеткой расстояние от стены до луча, чтобы примерно прикинуть требуемое количество раствора. Можно этого и не делать. А вот поставить риски на полу по концам нижней линии, чтобы потом легко и непринужденно установить прибор на то же место, сделать крайне желательно.

Дальнейшие действия будут зависить от вида маяков и способа их установки/образования. Я, обычно, делаю т.н. «натертые», из штукатурного раствора. Для их создания требуется определенная сноровка. Плюс их можно делать при помощи заранее вкрученных и выставленных в одну плоскость саморезов. Или сначала выставить на определенное расстояние от стены лазерный уровень, затем нанести карандашом на правило риски и по ним уже ориентироваться, придавливая раствор. Поэтому опишу более простой в исполнении способ, в котором будем применять 6мм металлические штукатурные маячки.

Размечаем места под маяки. Также используем лазерный уровень для этого. Расстояние между маяками — длина правила минус 20-30 сантиметров. Не слишком напряжено тянуть раствор 1,5м правилом, поэтому рекомендую ширину между полосами делать 1,1-1,3м, с отступом от стены со стороны отсчета 10-15см.

Пробиваем перфоратором отверстия под дюбеля. Достаточно трех: два от пола и потолка на расстоянии 10-15см и одно посередине.

Теперь снова берем лазерный уровень. Опять же, на этом этапе есть несколько вариантов приведения шляпок саморезов в одну плоскость:

1) устанавливаем уровень в прежнее положение на ранее нарисованные отметки (мы их сделали на этапе «промерки» нашей поверхности). И выставляем шляпки саморезов, чтобы через них проходил луч;

2) от ранее сделанных отметок отступаем несколько см, и уже по новым устанавливаем луч уровня. Берем крестовую отвертку и вкручиваем саморез до тех пор, пока от шляпки до стены не останется 2-3мм. Начинать надо с самореза, который находится на самой выступающей части стены. Делаем карандашом черту на отвертке (можно наклеить на нее малярную ленту). И закручиваем оставшиеся саморезы, используя эту метку в качестве ориентира.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!!! Это делается в случае параллельного стене прохождения линии луча! Если линия проходит не параллельно, то выставляем в плоскость саморезы под крайние маяки. Затем между нижними (верхними) протягивается шнурка и по ней «загоняются» в одну плоскость саморезы для средних маяков. И, потом уже, используя эти саморезы, выгоняются остальные.

Выходим на финишную прямую — замешиваем раствор для фиксации штукатурных маяков. Если глаз остёр, то ровненько снизу до верху по линии накидываем небольшими бугорками раствор. Если не особо, то на помощь снова приходит лазерный уровень: включаем вертикаль и по ней распределяем штукатурные массы. Места с саморезами обходим стороной.
Вдавливаем металлические маяки в раствор. Несильно во всех местах кроме тех, которые у маяков. Там до упора.

Берем правило. Удобнее всего изначально 3-х метровым,  отпиленным под размеры потолка комнаты. Плавно, но настойчиво подталкиваем маяки к неизбежной встрече с саморезами.

Утопили все, отложили правило, замазали. Ждем, пока раствор основательно затвердеет, чтобы можно было свободно работать по нему правилом.

Вот так быстро и удобно при помощи лазерного уровня мы можем выставить минимальный слой штукатурки.

Хитрости выравнивания стен по маякам

Выравнивание стен можно провести по нескольким различным технологиям, все они имеют свои преимущества, недостатки и свои хитрости. Самой популярной технологией является выравнивание стен по маякам. Это один из самых быстрых, надежных и что самое главное, результативных технологий выравнивания несущих поверхностей. О нем я и расскажу в этой статье.

Инструмент и материалы

Как и для любого другого этапа ремонтных работ, чтобы провести выравнивание стен по маякам, нужен свой определенный набор инструментов и материалов.

 Из инструментов вам понадобится:

  • Кельма – необходимый инструмент для выравнивания углов;
  • Полутерок – понадобится на завершающих этапах;
  • Правило – основной инструмент для выравнивания стен по маякам;
  • Емкость для замешивания выравнивающей смеси;
  • Дрель с миксером – нужна для монтажа маячков и замешивания смеси;
  • Валик и кисть – понадобятся в процессе грунтования;
  • Водный или обычный уровни – необходимы для задания будущей плоскости стены.

Материалы, необходимые для выравнивания стен:

  • Штукатурная смесь;
  • Грунтовка;
  • Маяки для выравнивания стен;
  • 8 мм дюбеля;
  • Шурупы — они же саморезы.

Из штукатурных смесей могу посоветовать два состава, один на основе цемента, а второй с гипсом в качестве вяжущего вещества. Первый вариант, а именно цементно-песчаный состав, используется при значительных искривлениях стен, он дешевле, чем гипсовая штукатурка, но при этом ее расход сравнительно больше.

Штукатурная смесь на основе гипса, дороже, но и уходит ее гораздо меньше. Используется на стенах с небольшими неровностями. Одним из главных преимуществ этого состава, можно назвать, быстрое высыхание, за счет чего, скорость работы увеличивается.

Грунтовку стен необходимо проводить для того, чтобы штукатурная смесь, лучше прилипала к несущей поверхности. Есть много различных составов, для разных поверхностей, от бетона до металла и дерева. Для грунтовки кирпичных и бетонных стен используйте акриловую грунтовку, ее состав универсален, этот состав нельзя применять только на металлических поверхностях.

Маяки для выравнивания стен, 8 мм дюбеля и шурупы, используются в связке. Маячок нужен для задания будущего уровня плоскости и служит ориентиром при выравнивании стен. Дюбеля и шурупы нужны для того, чтобы крепить маяк и регулировать его отклонение относительно стены.

Очистка и грунтование стен

Этот этап является первым при любых ремонтных работах, где «главными героями» выступают стены. В этом нет ничего удивительного, ведь чем чище поверхность, тем эффективнее с ней будет проходить работа, тем лучше ляжет любой вид облицовки.

Начинать очистку поверхности стоит с отключения электричества в комнате. Это необходимо для того, чтобы в стену не просочилась влага, и не произошло замыкание. Кроме того, стену нужно будет сверлить, и если человек случайно попадет сверлом в проводку, приятного будет мало.

Если вы выравниваете стену в доме, где уже есть облицовка, после того как вы обесточили комнату, нужно очистить стену от старого облицовочного и декоративного материала, кусков обоев, краски, декоративной штукатурки. Также нужно содрать со стены всю шпатлевку, и если целостность старой штукатурки нарушена и в ней присутствуют пустоты, лучше удалить и ее.

Если же старый слой штукатурки вполне себе годный, то его следует проверить на наличие серьезных повреждений, таких, как сколы, трещины, отслаивание, которое чаще всего происходит в углах. Если такие повреждения есть, их нужно устранить с помощью небольшого количества раствора. Аккуратно замажьте все недостатки, и дайте высохнуть.

После того, как все недостатки устранены, поверхность очищена от мусора и пыли, можно провести предварительное грунтование стены. Для этого налейте грунтовку в специальную ванночку, смочите в ней валик, и удалив излишки, хорошенько промажьте всю поверхность, чтобы нигде не осталось сухих мест. В углах, вместо валика используйте жесткую кисть, с ее помощью, грунтовать углы намного проще и эффективнее.

Для более продуктивного и удобного грунтования используйте валик с телескопической ручкой, так вы сможете охватить всю высоту стены, не таская за собой стремянку по всей комнате.

Установка маяков

Это самый ответственный этап работ выравнивания стен по этой технологии. От того, насколько качественно будет выставлен уровень маяков, зависит конечный результат. Первое что нужно сделать для установки маяков, это разметить стену под будущие крепления. После разметки, в углу нужно просверлить отверстия для первой рейки, в тех местах, где вы поставили пометки.

Отверстия проделывайте с помощью дрели и сверла, диаметром 8 мм. После этого в отверстия вставляются пластиковые дюбеля. Они должны зайти в отверстие полностью, если не заходят, можно подбить их молотком, но легонько, чтобы не разбить шляпку.

Далее, нужно в отверстия закрутить шурупы, выставив вертикальный уровень по их шляпкам, с помощью отвеса. Установите на шляпки крепления для маяка, и установите в них саму рейку. Первый маяк установлен. Далее, проделываете то же самое в противоположном углу, но маячок не устанавливайте, оставьте только закрученные по уровню шурупы.

Натянув между противоположными шурупами нитку, найдите самую выступающую часть стены, и, путем закручивания и выкручивания шурупов выставьте горизонтальный уровень. То же самое проделайте и для остальных промежуточных шурупов. На оставшиеся саморезы установите крепления и алюминиевые профили.

Расстояние между маяками рассчитываете с учетом того, что оно должно быть на 10 см меньше чем длина инструмента, которым вы собираетесь работать, выравнивая стены. В нашем случае этот инструмент – правило.

Преимущество этого способа установки маяков в скорости монтажа, удобстве регулирования необходимого уровня плоскости и прочности конструкции.

Нанесение штукатурки

Этап нанесения штукатурки начинается с разведения раствора. Если вы планируете использовать цементно-песчаную штукатурку, то замешать можно объем раствора рассчитанный на один день работы. Если же будет использоваться смесь на основе гипса, то готовить ее нужно порционно, из расчета одна порция на один час работы, так как гипс, очень быстро схватывается.

В случае если конечный слой штукатурки должен быть в толщину больше 10–15 мм, то наносить ее нужно в два слоя. При нанесении первого слоя, он должен не доходить до маяков 5–7 мм, после того как он схватится, можно наносить второй слой, не забыв перед этим, нанести новый слой грунтовки.

Наносить штукатурку на стену нужно с помощью правила. Для этого положите раствор на инструмент, распределив его по всей длине. Возьмите правило крепко двумя руками, приложите к стене и проведите по поверхности сверху вниз. Чтобы раствор ложился более ровно, делайте небольшие движения в стороны, при нанесении.

Важный момент. Края правила, при нанесении штукатурки, должны касаться маяков. Именно поэтому их и устанавливают по ширине, на 10 см меньшую длины этого инструмента. После того как вы нанесли основную массу раствора, и она уже успела немного просохнуть, можно приступать к выравниванию углов.

Но для этого, плавило уже не подойдет, оно идеально подходит, чтобы сделать выравнивание стен по маякам, но не для углов. Идеально для этой цели подойдет кельма, в народе мастерок. Зачерпните штукатурку и аккуратными движениями, разгладьте поверхность в уровень уже нанесенного слоя.

Подождите, пока вся стена достаточно просохнет, только после этого можно удалить маяки. Только делайте это очень аккуратно, чтобы не повредить новую плоскость стены. Оставшиеся следы после удаления реек замажьте раствором и разровняйте.

Завершающий этап

На последнем этапе нужно провести работы по окончательному выравниванию стен. После того, как штукатурка хорошо просохнет, нужно пройтись по ней полутерком, выводя идеальную плоскость оштукатуренной стены.

Далее нужно стену зашпатлевать. Шпатлевка проходит примерно по тому же алгоритму, как и штукатурка стены. Так же в два слоя, только в место плавила, будет использоваться широкий и средний шпатели. Перед нанесением, на стену снова нужно нанести грунтовочный состав.

Первый слой шпатлевки, называется черновой, он имеет относительно большую толщину, чем второй. Наносить его нужно широким шпателем полукруговыми движениями. После просыхания первого – можно наносить завершающий тонкий слой шпатлевки. А как просохнет и он, стену нужно обработать наждачной бумагой, чтобы вывести плоскость до окончательно ровного состояния.

В заключение хотел бы сказать, что выравнивание стен по маякам- это один из самых популярных способов исправления кривизны несущих поверхностей. Другие способы также хороши и приносят такой же результат, но цена этому время и, само собой, более высокие затраты на материалы.

Видео «Выравниваем стены по маякам»

В видео наглядно показано, как устанавливать маяки, как выводить горизонтальную и вертикальную плоскость, а также как найти наибольшее искривление стены.

Самые лучшие посты

Как выровнять стены без маяков своими руками и не допустить ошибок

Перед тем как выровнять стены без маяков своими руками необходимо выяснить все важные нюансы, а также верную последовательность работ, при соблюдении которой удастся добиться желаемого результата и не допустить ряда ошибок.

В каких ситуациях можно совершать выравнивание стен без маяков

Штукатурить поверхности без их использования оптимально в ряде следующих случаев:

  • На стене отсутствуют отклонения по горизонтали и вертикали. При этом допускается наличие выбоин, выступов и иных незначительных дефектов, которые удастся полноценно скрыть смесью в ходе выравнивания.
  • Стена является ровной, но в одном или нескольких ее углах присутствует уклон.
  • Основная плоскость стены и нижняя часть поверхности, в которой происходит ее примыкание к полу, не нуждается в выравнивании. Вверху же в месте примыкания к потолку она может иметь волны.
  • На стене присутствуют дефекты и незначительный уклон, что нельзя увидеть невооруженным глазом.

Прибегать к выравниванию поверхностей можно при проведении работ в следующих местах:

  • В квартирах, на стены которых в дальнейшем будет осуществляться укладка плитки. В основном это ванная, туалет и кухня. Присутствующие на стенах недочеты удастся удалить клеевым составом.
  • В гараже. Слоем штукатурки небольшой толщины скрываются заметные дефекты, а также удается выполнить подготовку стен к окрашиванию или нанесению побелки.
  • Мастерской. В ходе проводимых работ помещение утеплится. Помимо этого стены можно вскрыть краской или произвести на них поклейку обойных полотен.
  • Котельной. В ней основная задача заключается в устранении дефектов, допущенных в ходе кладки.
  • При обрешетке стен гипсокартоном, которая сооружена предельно ровно, но из-за наличия множества кладочных швов не подлежит окрашиванию, оклеиванию обоями и в подобных случаях.

Преимущества и недостатки оштукатуривания стен без маяков

К достоинствам этого способа относятся следующие качества:

  • Сокращение расхода раствора. При использовании маяков минимальное покрытие из штукатурки достигает 7-8 мм. Профессиональный мастер без их установки способен совершить нанесение слоя раствора толщиной 4-5 мм, а новичок – 5-6 мм. С учетом этого затрачивается в 1,5-2 раза меньшее количество смеси, однако следует брать во внимание, что без наличия опыта проведения данных работ первое время состав частично будет падать на пол, из-за чего все же экономия будет не такой существенной.
  • Снижение стоимости ремонта. На не приобретении набора маяков не удастся сильно много сэкономить, а при обращении к профессиональным строителям затраты при оштукатуривании стен без их использования лишь увеличатся, поскольку этот способ является более трудоемким. При выполнении же работ своими руками расходы получается существенно снизить. Помимо этого без применения маяков покрытие удается сделать меньшей толщины и сократить затраты на покупке штукатурки.
  • Более высококачественное оштукатуривание поверхности. При не использовании маяков можно наносить меньший слой штукатурки, благодаря чему удается исключить появление трещин.
  • Ввиду снижения толщины наносимого покрытия предоставляется возможность сохранить начальные габариты помещения.
  • Сокращение расходов на покупке дополнительных материалов. При проведении работ данным способом нет потребности в приобретении направляющих маяков, держателей металлического профиля и крепежных элементов.
  • Наносимый более тонкий слой штукатурки быстрее застывает.

Кроме ряда преимуществ у способа имеются и некоторые недостатки:

  • Нельзя добиться максимального уровня ровности стен. На их поверхности после выравнивания останутся незначительные дефекты.
  • Произвести выведение плоскости по вертикали и диагонали затруднительно, особенно в случае отсутствия опыта проведения данных работ.
  • Процесс является достаточно трудоемким.
  • Выравнивание этим способом нельзя совершать быстро. Некоторые утверждают, что ввиду отсутствия маяков в ходе работ удается сократить время, уделяемое им, но на практике все обстоит иначе, поскольку выполнить равномерное нанесение раствора без дополнительных средств не так просто. Помимо этого в процессе приходится прибегать к использованию правила и нивелира, совершая при их помощи регулярную проверку поверхности, что приходится делать после обработки каждого небольшого по площади участка.

Расчет количества необходимого материала

Осуществить подсчитывание требуемой штукатурки не слишком трудно, поскольку для этого нужно площадь стены умножить на толщину слоя смеси, взять во внимание потери около 10-15% и в соответствии со строительными таблицами выяснить оптимальный объем песка и цемента, что понадобятся в ходе работ. При приобретении готовых составов на их упаковке указывается расход на 1 кв. м при толщине покрытия в 10 мм, ввиду чего совершить расчеты можно также без каких-либо сложностей.

Трудности появляются при выяснении слоя наносимой штукатурки. При установке маяков можно определиться со средней толщиной смеси, чего не удается сделать без их использования. Специалисты с наличием опыта в этом случае действуют следующим образом: при помощи нивелира и ровной продолговатой рейки в качестве правила отыскивают самое большое отклонение стены от вертикали. Полученное значение делится на 2, и добавляются 4 мм. В итоге выходит примерная толщина слоя штукатурки.

Подготовительные работы

В ходе их проведения следует снять побелку, краску, обои, а также штукатурку со стены или отслоившиеся куски другой старой отделки вместе с присутствующей на поверхности грязью и пылью. После учитывая материал необходимо произвести определенные действия:

  • В кладке из кирпича желательно совершить углубление швов на 1-2 см.
  • На поверхности из бетона требуется осуществить нанесение насечек при помощи напильника и молотка.
  • Значительные выступы следует в обязательном порядке сбить, так как при их наличии потребуется затратить больше штукатурки, а также необходимо выполнить заделывание трещин.
  • Вскрывать смесью стены из древесины можно лишь после монтажа на них под углом деревянной дранки или штукатурной сетки с ячейками не больше 40 мм. Если на поверхности присутствует плесень, то надо произвести ее обработку специальным антисептическим составом.

Обратите внимание! Стены из любого материала должны быть обязательно вскрыты грунтовкой, перед нанесением которой с них требуется произвести снятие масляных пятен, грязи и пыли.

  • На участках что примыкают к полу, следует устранить весь мусор. Благодаря этому удастся подбирать и снова применять раствор.
  • После вскрытия поверхностей грунтовкой в 2 слоя и ее впитыванием посредством правила надо отыскать места с наличием углублений и наметить их карандашом. К ним также относятся области напольных плинтусов и потолка.

Основные способы оштукатуривания стен без маяков

Каждый специалист имеет свой предпочтительный метод, который относится к одному из следующих решений:

  1. В ходе вскрытия грунтовкой по всей протяженности поверхности требуется произвести выкладку 3 горизонтальных полос раствора: первая по центру, вторая на расстоянии в 10-20 см от пола, а третья вверху. Посредством правила и строительного уровня мастерком создается будущая плоскость штукатурки. В итоге образуется что-то подобное растворным маякам, что выступают в качестве ориентиров. Добиться высокоточного результата с помощью этого способа не удастся, но скорость выполнения работ заметно быстрее, а поверхности стен получается придать оптимальную ровность. Их проведение следует совершать после окончательного застывания ориентиров. Чтобы увеличить скорость процесса гидратации смеси специалисты добавляют в раствор для них гипс в количестве 1-2 мастерков на ведро цементно-песчаного состава. В таком случае ориентиры, выступающие в качестве замены маяков, будут готовыми к дальнейшим работам спустя 30-40 минут.
  2. По бокам стены на дистанции в 5-10 см от угла, осуществляется проделывание по 3 отверстия для дюбелей: вверху, снизу и по центру. В них совершается завинчивание саморезов таким способом, чтобы их шляпки выступали над поверхностью на 0,5-0,6 см. Посредством отвеса каждая шеренга крепежных элементов выводится в одну плоскость, после чего между ними выполняется натягивание 3 струн из рыболовной лески. Они выступают в качестве ориентиров при вскрытии стен вторым слоем штукатурной смеси – грунтовки.
  3. Способ, в ходе которого работы производятся посредством «глазомера». Является самым востребованным.

Оштукатуривание стен цементно-песчаным раствором без маяков

По «глазомеру» работы проводятся в случаях, когда у стены отсутствуют завалы и перепады высоты – необходимо ее простое выравнивание перед окрашиванием или оклеиванием обоями. В этой ситуации применяется раствор, состоящий из цемента, песка и стекловолоконной фибры.

Первый слой штукатурной смеси следует готовить жидким составом. Поверхность им нужно практически поливать, благодаря чему удается сделать покрытие очень небольшой толщины. Специалисты для этих задач применяют хопперы, которые функционируют от компрессора или ручного привода. При их отсутствии смесь можно наносить на стены теркой, полутерком, шпателем или малярной кисточкой крупной ширины или кистью-макловицей, используемой при нанесении побелки. Процесс очень напоминает тот, что осуществляется при вскрытии поверхности праймером. В этом случае требуется совершать контроль толщины покрытия, которое должно быть максимально тонким с отсутствием пропусков.

Ко второму этапу, что является наиболее трудным, следует приступать после окончательного застывания первого слоя. В этой ситуации важно не прогадать момента, когда нужно совершить нанесение грунтовки. Если покрытие будет пересохшим, то у него будет меньший уровень сцепления, а второй покроется трещинами или начнет отваливаться.

Цементную смесь необходимо готовить из цемента М400 марки и песка в пропорции 1:2. Если применяется М500, то соотношение должно быть 1:3. Фибру требуется добавлять в сухую смесь мелкими порциями, поскольку если это будет одна и большая, то не удастся произвести размешивание по причине сбивания волокон стекловолокна.

После каждой добавки фиброволокна следует мешать раствор. Затем в приготавливаемый состав требуется по порциям наливать воду до придания штукатурке консистенции хлебного теста.

Обратите внимание! Наносить смесь на стены нужно небольшими участками. Приступать к работам требуется с нижнего угла слева.

Нанесение раствора следует при помощи мастерка, а выполнять разравнивание полутерком. В ходе выравнивания необходимо контролировать поверхность посредством правила и ватерпаса. Оштукатуренный кусок поверхности нужно ровнять по вертикали, горизонтали и диагонали. Окончание выравнивания следует совершать правилом, с помощью которого удается устранить небольшие недочеты, что остались после полутерка.

Выполнив обработку первой части стены можно приступать ко второй. Двигаться можно вверх или по протяженности пола внизу. Готовые участки выступают в качестве ориентиров при проведении действий со второй областью штукатурки, ввиду чего возникает возможность исключить кривизну и крупные переходы. Помимо глазомера нужно регулярно пользоваться уровнем и правилом.

На последнем этапе оштукатуривания поверхность стены следует вскрыть редким раствором, что носит название накрывки, благодаря которому удается устранить шероховатость, линии от правила и полутерка, а также иные недочеты. Приступать к нанесению можно после высыхания второго слоя штукатурки, когда она перестанет продавливаться при надавливании рукой, а также не будет перетираться в песок в ходе поглаживания с прикладыванием усилия пальцами.

Обратите внимание! Проверять уровень высыхания грунтовки необходимо последовательно с первого фрагмента, поскольку за время дальнейшего нанесения штукатурки на стену он был способен полноценно застыть.

Штукатурную смесь следует изготовлять исключительно из разбавленного водой цемента. Его нанесение нужно выполнять толщиной в 1-2 мм. Перед обработкой фрагмент требуется увлажнить. Нанесение накрывки надо совершать посредством полутерка и производить растирание круговыми движениями.

По окончании вскрытия поверхности штукатуркой нужно осуществить ее затирание, которое можно делать, если состав не до конца застыл, а также спустя несколько дней по завершении работ.

Оштукатуривание при завале стены без маяков

Если у поверхностей есть отклонения от вертикали, то можно также воспользоваться более редко используемым 4 методом. В этом случае кроме глазомера по полу, стенам и потолку производится черчение полос, что ограничивают обрабатываемую область. Работы следует совершать следующим образом:

  1. Посредством правила или продолговатой ровной доски требуется определить наиболее выступающий внутрь помещения участок у стены.
  2. Сделав от него отступ в 5 мм необходимо провести параллельную поверхности полосу, продолжение которой находится на полу, следующей стене и потолку.
  3. Далее нужно совершить оштукатуривание стен первым слоем, ранее описанным способом с использованием жидкого раствора.
  4. После его окончательного застывания поверхность надо вскрыть грунтовкой, где в качестве ориентира выступает намеченная полоса.
  5. Штукатуркой обрабатывается мелкий участок, а дальше следующий и так далее. Для контролирования работы нужно пользоваться правилом и ватерпасом. После выполнения одной полосы можно приступать к обработке следующей, но теперь в качестве ориентира выступает не намеченная линия, а сформировавшаяся смесью плоскость.

Окончание работ должно произойти по центру стены.

Обратите внимание! Обработка поверхностей гипсовым и цементным раствором не имеет отличий.

Узнав как выровнять стены без маяков своими руками, при соблюдении указанной технологии и сопутствующих нюансов удастся совершить работы правильно и исключить возможные ошибки, которые могут быть допущены в противоположном случае.

Видео:

Вас может заинтересовать:

10 главных советов для успешной установки внутреннего позиционного маяка


Нет времени прочитать это сейчас?


Благодаря своей высокой надежности, удобству для пользователя и рентабельности, технологии на основе маяков для внутреннего позиционирования и навигации стали наиболее популярными среди множества методов, имеющихся в настоящее время на рынке.
Установка маяков на объекте — один из ключевых процессов проекта внутреннего позиционирования. Тем не менее, «установка маяков» может показаться простой задачей, хотя это еще не все, и вам придется подумать о том или ином.То, как вы подойдете к настройке инфраструктуры Beacon, может либо способствовать успеху вашего проекта, либо помешать ему.
Поэтому мы хотели бы поделиться нашими 10 наиболее важными советами по установке Beacon.
1. Расчет радиобуев
В качестве первого шага, перед заказом радиобуев, вы должны рассчитать количество, необходимое для вашей установки. Заказ лишнего оборудования — это ненужная нагрузка для ваших расходов. Установка большего количества маяков, чем необходимо, может даже привести к нарушению вашей точности.
С другой стороны, меньше не всегда означает больше. Недостаточное покрытие маяков также приведет к неточным результатам позиционирования.
Одна из наших последних разработок, AGENT, позволяет моделировать вашу установку, предоставляя вам точную оценку количества требуемых маяков.
2. Безопасное разрешение
Для того, чтобы иметь возможность устанавливать маяки внутри соответствующего здания, вам потребуется разрешение, а также идентификаторы для всех ваших инженеров на месте. Убедитесь, что вы получили разрешение от руководства объекта или отдела безопасности задолго до фактической установки, чтобы избежать любых потенциальных проблем с безопасностью или отказа в доступе к критическим областям, что приведет к задержкам вашего проекта.
3. Безопасность превыше всего
Установка маячков может не показаться рискованной работой. Тем не менее, важно соблюдать меры предосторожности и быть готовыми, если что-то пойдет не так или возникнет чрезвычайная ситуация.
Особенно при установке в зданиях, которые еще строятся, вы всегда должны носить такое снаряжение, как защитные жилеты и каски. Также не забудьте заранее подготовить лестницу, чтобы подняться на высоту, достаточную для установки маяков, и надеть удобную обувь, чтобы обеспечить устойчивую опору.
4. Определение местоположения
При установке маяков на стенах внутри здания необходимо тщательно продумать, где их разместить. В целом маяки следует размещать в поле зрения мобильных устройств. Вот несколько простых правил, которым вы должны следовать:
Не размещайте маяки на объектах, которые потенциально могут заблокировать их сигнал
Оставьте достаточно места между маяками, примерно по одному каждые 8-10 метров
Разместите маяки в непосредственной близости от пользователей смартфонов .Не ставьте их слишком высоко на стене, в идеале — 3-4 метра от земли.
5. Отрегулируйте установку в соответствии с типом здания.
Кроме того, вам также необходимо принять во внимание, с каким типом здания вы работаете. К сожалению, универсальный подход здесь не работает.
Большие открытые пространства (например, выставочные залы или центральная площадь торгового центра) часто требуют дополнительных настроек и тонкой настройки, когда речь идет о позиционировании маяка и мощности сигнала.С другой стороны, места с четко разграниченными маршрутами (например, больницы или офисные помещения) обычно будут более простыми. Поэтому имейте в виду, что вам необходимо соответствующим образом планировать свою деятельность на объекте.
6. Избегайте помех сигнала
Следует избегать использования определенных материалов и предметов при установке маяка, так как они могут вызывать помехи сигнала Bluetooth. Некоторыми из этих материалов, блокирующих сигнал, являются металл, бетон, а также такие объекты, как микроволны или плохо экранированные кабели.Apple составила список потенциальных источников помех Bluetooth, чтобы вы могли их проверить.
7. Проверка поверхности
Всегда проверяйте чистоту поверхности, на которой вы собираетесь установить маячки, чтобы они хорошо прилипали к ней. Если на стене есть пыль или грязь, они не приклеятся должным образом, и рано или поздно маячки сойдут, что приведет к отказу всей системы внутреннего позиционирования. Поэтому просто вытрите пыль полотенцем перед тем, как установить Beacon. Также по той же причине обязательно используйте качественный скотч.
8. Техническое обслуживание радиобуев
Батареи радиобуев обычно служат около трех лет, прежде чем их потребуется заменить. В зависимости от отрасли и сценария использования количество установленных маяков может варьироваться от 50 для небольших инсталляций до 1500 маяков для крупных выставок.
Особенно в последнем случае вы захотите, чтобы система сообщила вам, какой именно маяк необходимо заменить.
Чтобы избежать ситуации, когда сразу выходит из строя слишком много маячков, что может привести к сбою системы, вы всегда должны отслеживать свои маячки и заранее знать, какие из них разряжены, чтобы принять соответствующие меры заранее, т.е.е. заказать новые маяки.
Как indoo.rs, так и Kontakt.io предоставляют системы управления инфраструктурой маяков, которые позволяют отслеживать каждый маяк, включая состояние батареи и местоположение внутри здания, что упрощает обслуживание настройки.
9. Коммуникация — ключ к успеху
Одним из важнейших аспектов успешной установки Beacon от начала до конца является коммуникация. Постоянные консультации и обратная связь как внутри компании, так и с внешними партнерами, участвующими в проекте, важны для того, чтобы держать всех в курсе и избегать любых возможных неприятных сюрпризов по прибытии на место.
10. Позвольте профессионалу помочь вам.
Установка маяков сама по себе не может считаться опасной или сложной работой. Однако правильная настройка имеет решающее значение для качества вывода, которое вы получите, например для вашего решения для внутреннего позиционирования. Так что, если вы новичок в этой технологии и не чувствуете себя достаточно уверенно, делая это самостоятельно, вы можете подумать о том, чтобы профессионал сделал полную настройку за вас эффективно и с высококачественными результатами.

Сильвия Пихлер — менеджер по маркетингу в indoo.rs, ведущий поставщик решений для внутреннего позиционирования и мобильного поиска пути. Среди их клиентов такие крупные игроки, как аэропорт Сан-Франциско, Amtrak и Kaleida Health. Компания также предоставляет профессиональные услуги , которые включают установку маяков и полное внедрение внутренней системы позиционирования.

Настройка инфраструктуры iBeacon — Navigine

В следующем разделе приведены инструкции по настройке инфраструктуры iBeacon для вашего внутреннего навигационного приложения, если вы используете Kontakt.io iBeacons. Если вы используете другого провайдера iBeacon, пожалуйста, посетите его сайт для получения подробной информации.

Перед установкой маячков в целевых местоположениях их необходимо настроить. Используйте мобильное приложение Kontact.io для настройки iBeacon.

Убедитесь, что маяки находятся в режиме iBeacon и мощность передачи сигнала установлена ​​на « -12 дБм ».

По умолчанию радиомаяки Kontakt.io установлены в режим движения и имеют минимальную мощность передачи в целях экономии энергии. В параметрах мощности передачи маяка выберите 3-е значение, которое соответствует -12 дБм и дальность действия до 40 метров.См. Статью Мощность передачи, Диапазон и RSSI для получения подробной информации о конфигурации маяков kontact.io.

Настройка с помощью kontakt.io

Еще один способ настройки iBeacons — через приложение Kontakt.io. Рассмотрите этот подход, если вы хотите настроить дополнительные параметры маяков. Этот подход позволяет вам настраивать каждый ваш маячок по одному.

  1. Убедитесь, что у вас есть подключение к Интернету.

  2. Запустите приложение kontakt.io на вашем устройстве iOS.

  3. Перейдите на вкладку Настройки и введите данные для входа в kontakt.io.

  4. На вкладке Settings прокрутите вниз до раздела Administrator и коснитесь Войдите в режим администратора .

  5. На вкладке Beacons найдите идентификатор маяка, который вы хотите настроить, и коснитесь его, чтобы подключиться. Идентификатор маяка написан на его обратной стороне.

  6. Укажите следующие параметры для каждого из маяков, которые необходимо настроить:

    • Proximity UUID — контакт.Идентификатор маяка io (оставить по умолчанию)

    • major — основной идентификатор маяка (оставить по умолчанию)

    • minor — младший идентификатор маяка (оставить по умолчанию)

    • TxPower — мощность передаваемого сигнала маяка. Значения: от 1 до 7, где 1 соответствует 5 метрам, а 7 — 70 метрам. Чем выше указанное значение, тем больше энергии потребляет маяк.

    • Интервал времени рекламы — периодичность передачи рекламного пакета маяка.Значения: от 20 мс до 1000 мс.

    • Название модели — идентификатор радиомаяка как bluetooth-устройства.

Информацию по настройке iBeacons можно найти на официальном сайте kontakt.io, а именно

Развертывание маяков

Во время маяка примите во внимание следующие золотые правила. порядок установки:

  • Используйте маяки только в тех областях, где требуется навигация.

  • Установите маяки над уровнем головы на высоте от 2 до 4 метра. Лучше всего крепить маячки на потолке.

  • В случае, если рекомендуемое место установки маяка недоступен (например, слишком высокий потолок) можно прикрепить маяки к стенам.

  • Используйте 1 маяк для участков площадью менее 25 квадратных метров.

  • Разместите маяки равномерно по всей локации, но не ставьте их на той же прямой линии.

  • Чем больше маяков вы используете, тем выше уровень точности. Рассмотреть возможность используя 8-15 маяков на 1000 кв.

  • НЕ ставьте маяки за металлическими предметами и / или любыми другими препятствиями, в противном случае полезность радиомаяка будет стремиться к нулю.

  • Убедитесь, что маяки недоступны, чтобы их нельзя было переместить посторонними людьми.

На следующем рисунке показана оптимальная установка 18 маяков. для одного объекта с несколькими комнатами внутри.

Руководства по установке настенной плитки и столешницы

  • Свяжитесь с нами
  • Локации
  • Корзина
  • Мой аккаунт
    Новый посетитель?
    Создайте новую учетную запись на сайте Daltile, чтобы заказывать образцы онлайн.Адрес электронной почты пароль

    Запомните меня

    Забыл пароль?

    представить

  • ProExchange
английский
  • ТОВАРЫ
    • Выглядит
      • Дерево
      • Мрамор
      • Камень
      • Природный камень
      • Бетон
      • Ткань
      • Металлический
      • Мозаика
      • Декоративные
      • Стены
        • Текстура
        • Шаблон
        • Подземка
        • Большой прямоугольный
      • Крыша
        • Фарфор
    • Популярные стили
      • Гостиная на открытом воздухе / Xteriors ™
      • Что в тренде
      • Душ на полу
      • Бесшовная плита XL
      • Избранные фигуры
      • Избранные стили
      • Плитка для бассейна
      • Отчет о тенденции плитки
    • Столешницы / плита
      • Американский резерв ™
      • ONE Quartz Surfaces®
      • Panoramic Porcelain Surfaces ™
      • Природный кварцит
      • Плита из натурального камня
    • Особенности и преимущества
      • Сопротивление скольжению / StepWise ™
      • Индивидуальный крой по размеру / FlexFit ™
    • Просмотр

      • новые продукты
      • Все серии
      • Все продукты
      • Таблицы продаж
    • RevoTile
    • Цвета

      • Мульти
      • Коричневый
      • Красный
      • Черный
      • Серо-коричневый
      • апельсин
      • Серый
      • Бежевый
      • Зеленый
      • Серебряный
      • Крем
      • Синий
      • Золото
      • Белый
      • Фиолетовый
    • Популярные размеры

      • 3 х 6
      • 4 х 12
      • 4 х 16
      • 6 х 24
      • 6 х 36
      • 6 х 48
      • 8 х 48
      • 9 х 36
      • 12 х 12
      • 12 х 24
      • 24 х 48
  • СТИЛЬ СТУДИЯ
    • СТАЛЬ 101
      • Как
        • Как выбрать плитку
        • Как установить плитку
        • FAQs
      • Технологии
        • Щелкните плитку
        • Сопротивление скольжению
        • Индивидуальный размер
    • Коробка Дизайна
      • Галерея Вдохновения
      • Избранные статьи
        • Кухня Тенденции
        • Прогноз инсайдерской тенденции
        • Каминная плитка
        • Полы с подогревом
        • Мраморный камин
      • Сотрудничество
        • Генслер
      • Руководства по выкройкам
      • Литература / Ресурсы
    • Trend Hub
      • Стиль В центре внимания
      • Образы, которые мы любим
      • Стиль Squad
        • Чип Уэйд
        • Стрелы и лук
        • Сверла и сверла
        • Создание красивых пространств
        • Наш искусственный дом
      • В центре внимания проекта
      • Как видно на…
        • Особняки со скидкой
    • Советы и хитрости
      • Советы Чипа

Самые бесшумные настенные кондиционеры — HVAC How To


Не все кондиционеры одинаковы по шуму, который они производят.

Некоторые из них едва заметны, в то время как другие могут создать рэкет, который может, мягко говоря, раздражать.

Кондиционеры, устанавливаемые через стену, не являются исключением и вместе с установленными в окнах кондиционерами являются самыми громкими.

Причина, по которой они самые громкие, заключается в том, что основная шумная часть — это компрессор, расположенный внутри блока.

В отличие от традиционного кондиционера, у которого компрессор расположен снаружи.

При этом некоторые кондиционеры через стену работают тише, чем другие.

Имейте в виду, что есть и другие варианты получения тихого кондиционера, например, мини-сплит, который размещает компрессор снаружи и работает очень тихо.

Мини-сплит-блоки требуют больше работы для установки и настройки, чем встроенные в стену блоки, но это хороший вариант для знающих людей, которые умеют делать это самостоятельно.

Какие кондиционеры через стены самые тихие?
При большом количестве доступных устройств, несомненно, есть много хороших вариантов.

Один из лучших способов найти самый тихий кондиционер — прочитать отзывы в Интернете, например на Amazon и на форумах.

Ниже приведены лучшие варианты, которые мы нашли для вариантов установки кондиционеров для сквозного монтажа.

Как всегда, не забудьте прочитать обзоры на Amazon, форумах или в других местах, чтобы убедиться, что устройство подходит вам.

* Этот пост содержит партнерские ссылки.
Наш выбор самых тихих настенных кондиционеров

  1. Emerson Quiet Kool
  2. Настенный кондиционер Emerson Quiet Kool 230 В, 12000 с дополнительным обогревом на 10 600 БТЕ, EATE12RD2T, 12000 Standard, белый

    Доступно здесь на Amazon

    Настенный кондиционер Emerson Quiet Kool — это новая установка 2020 года с множеством приятных функций.

    Он охлаждает летом, но также имеет дополнительное отопление на зиму и встроенный Wi-Fi.

    Можно купить специальные втулки, чтобы устройство скользило и облегчало установку по сравнению со многими другими устройствами.

    Emerson Quiet Kool — это специальное решение для настенных кондиционеров трех различных размеров, включая 10 000, 12 000 и 14 000 БТЕ.

    Рукав Koldfront Wall на Amazon
    Рукав Koldfront WTCSLV через стену для кондиционера — Белый

  3. LG Dual Inverter Smart Window Кондиционер

  4. Доступно здесь на Amazon

    Доступно здесь, на Sylvane

    Инверторные блоки LG Dual Inverter — очень хорошие и эффективные блоки с низким энергопотреблением.

    Они бывают разных размеров от 14 000 до 22 000 BTU.

    Они также имеют разное напряжение с блоками 110 и 220 вольт.

    Блоки

    LG Dual Inverter настроены на очень тихую работу при 44 децибелах.

    Единственным недостатком является то, что это не отдельный блок для сквозного монтажа, но с некоторыми модификациями, как и любой оконный блок, он может работать.

    Конечно, не забудьте проверить размеры ваших стен и размер любого купленного агрегата.

  5. Keystone Блоки KSTAT

  6. Доступно здесь на Amazon

    Доступно здесь, на Sylvane

    Keystone существует уже много лет и производит блоки KSTAT, которые различаются по размеру от 10 000 до 12 000 БТЕ и используют 115 Вольт.

    Он рассчитан на охлаждение помещения площадью до 450-550 квадратных футов, конечно, необходимо учитывать климат и то, насколько хорошо изолирован дом.

    Несмотря на то, что все комплектные кондиционеры издают шум, блоки Keystone KSTAT имеют хорошую конструкцию, и при правильной установке шум остается минимальным.

  7. Стандартные устройства для скрытого монтажа LG

  8. Доступно здесь на Amazon

    Доступен здесь, на Sylvane
    LG также создает несколько специализированных настенных устройств, которые работают очень хорошо.

    У них есть 8000, 9800 и 11 800 БТЕ, причем блок 8000 БТЕ способен охлаждать пространство до 330 квадратных футов.

    Блоки имеют рейтинг SEER и ERR от 9,8 до 10,7, который показывает, насколько эффективно блок будет работать во время работы.

  9. Колдфронт WTC10002WCO
  10. Koldfront WTC10002WCO115V 10 000 БТЕ 115 В через настенный кондиционер — только охлаждение

    Этот кондиционер от Koldfront очень популярен и может охлаждать помещения площадью до 450 квадратных футов.

    Это блок мощностью 10 000 БТЕ, 115 В, встроенный в стену.

    Размеры указаны как 14,5 дюйма в высоту, 24,2 дюйма в ширину и 20,3 дюйма в глубину.

    Koldfront также имеет блоки мощностью 8000 и 12000 БТЕ, если требуется меньшая или большая мощность охлаждения.

  11. Frigidaire 10 000 БТЕ
  12. Frigidaire Сквозной кондиционер на 10 000 БТЕ, 230 В с дистанционным управлением с датчиком температуры

    Frigidaire — хорошо известный производитель, выпускающий эту модель на 10 000 БТЕ 230 Вольт.

    Одна из причин, по которой этот блок работает тихо, заключается в том, что компрессор может работать намного эффективнее при напряжении 230 вольт, чем 115 вольт.

    220 вольт не является обычным явлением в большинстве домов и обычно используется только для нагревателей горячей воды или сушильных машин. Хотя подключение к сети 220 В — это всегда вариант, он может быть не для всех.

  13. Friedrich Uni-Fit серии
  14. Серия Friedrich Uni-Fit UCT10A30A в настенном кондиционере, 9800 БТЕ, 230 В / 208 В, Energy Star

    Серия Friedrich Uni-Fit имеет три размера, включая 8000 БТЕ, 9800 БТЕ и 11500 БТЕ.

    Это универсальный блок, который можно установить практически в любую существующую стенную втулку.

    Конечно, не забудьте измерить единицу, чтобы убедиться, что она подойдет.

    Вентиляционные отверстия позволяют воздуху течь в шести различных направлениях, облегчая попадание воздуха туда, где это необходимо.

  15. ПИОНЕР
  16. Кондиционер PIONEER Тепловой насос Pioneer Mini Split Тепловой насос Minisplit 12000 BTU-208/230 В

    В то время как агрегаты в упаковке являются самыми простыми в установке, мини-сплит-агрегаты на сегодняшний день являются самыми тихими и дешевыми в эксплуатации.

    Мини-сплит-устройства могут быть услышаны и имеют очень высокие оценки SEER, обычно 17-23 SEER.

    Их сложнее установить, но есть несколько наборов для самостоятельной сборки мини-разветвителей, в которых есть почти все необходимое.

    Я установил много мини-сплит-блоков и всегда рекомендую их, так как они очень тихие и могут значительно снизить счета за электроэнергию из упакованного блока.

    Они также нагревают и охлаждают, поэтому их можно использовать зимой и летом.

    Pioneer — один из наиболее популярных вариантов, которые бывают разных размеров и напряжений.

    Прочтите здесь, чтобы увидеть другие варианты мини-разделения.

Сравнительная таблица самых тихих среди настенных кондиционеров

Название BTU Напряжение Тип
Emerson Quiet Kool 10,000-12,000 115 В Корпус
LG Dual Inverter 14,000-22,000 110/220 вольт Корпус
Keystone Блоки KSTAT 10,000-12,000 115 В Корпус
LG 8,000-11,800 115 В Упаковка
Koldfront 10,000 115 В Упаковка
Frigidaire 10,000 230 В Упаковка
Friedrich Uni-Fit Series 8,000 115 В Упаковка
Pioneer 12,000 110/220 вольт Mini Split

Резюме
Установка кондиционера через стену может быть более сложной задачей по сравнению со стандартным оконным блоком.

Хотя их сложнее установить, они могут потребоваться, когда нет окна для размещения стандартного устройства.

Уровень шума может варьироваться, и установка часто может сильно повлиять на громкость устройства.

Плохо установленный комплект может вибрировать, что может привести к более высокому уровню шума.

Обязательно установите единичный уровень и следуйте инструкциям, прилагаемым к упаковке.

Все агрегаты в корпусе всегда будут шуметь, а мини-сплит — лучший вариант для длительного использования.

Они также не требуют вырезания огромных отверстий, обычно с 3-дюймовым отверстием в стене для линейного набора.

Конечно, для их установки требуется больше навыков, но есть много наборов для самостоятельной сборки, а также видео на YouTube, показывающее шаги.






Небоскреб | здание | Britannica

Знайте о структурных различиях, использованных при строительстве здания Монаднок, одно из которых состоит из кирпичей, а другое — из жесткого металлического каркаса.

Обсуждение различных структурных систем, использованных при строительстве здания Монаднок, Чикаго.

© Чикагский архитектурный фонд (издательский партнер Britannica) Посмотрите все видео по этой статье

Небоскреб , очень высокое многоэтажное здание. Это название впервые появилось в 1880-х годах, вскоре после того, как в США были построены первые небоскребы. Строительство небоскребов произошло в результате совпадения нескольких технологических и социальных достижений. Термин небоскреб первоначально применялся к зданиям от 10 до 20 этажей, но к концу 20 века этот термин использовался для описания высотных зданий необычной высоты, обычно более 40 или 50 этажей.

Рост городской торговли в Соединенных Штатах во второй половине XIX века увеличил потребность в городских деловых пространствах, и установка первого безопасного пассажирского лифта (в универмаге Haughwout, Нью-Йорк) в 1857 году позволила Практическое возведение зданий более четырех или пяти этажей. Хотя самые ранние небоскребы опирались на чрезвычайно толстые каменные стены на уровне земли, архитекторы вскоре обратились к использованию чугунно-кованого каркаса, чтобы выдержать вес верхних этажей, что позволило освободить больше места на нижних этажах.Джеймс Богардус построил Чугунное здание (1848, Нью-Йорк) с жестким железным каркасом, обеспечивающим основную поддержку нагрузок на верхний этаж и крышу.

Узнайте, как Оуэн Алдис, застройщик, усовершенствовал формулу для создания прибыльных небоскребов, помог при проектировании многих известных ранних небоскребов, таких как Marquette Building. много ранних небоскребов в Чикаго.

© Чикагский архитектурный фонд (издательский партнер Britannica) См. Все видео для этой статьи

Однако именно усовершенствование процесса Бессемера, впервые примененного в Соединенных Штатах в 1860-х годах, позволило добиться большого прогресса в области небоскребов. строительство. Поскольку сталь прочнее и легче железа, использование стального каркаса сделало возможным строительство действительно высоких зданий. В 10-этажном здании компании по страхованию жилья Уильяма Ле Барона Дженни (1884–1885 гг.) В Чикаго впервые использовалась конструкция со стальными балками.В небоскребах Дженни также впервые использовалась навесная стена, внешнее покрытие из кирпичной кладки или другого материала, которое выдерживает только собственный вес и прикреплено к стальному каркасу и поддерживается им. Конструктивно небоскребы состоят из подконструкции опор под землей, надземной надстройки из колонн и балок и навесной стены, подвешенной на балках.

По мере увеличения плотности населения в городских районах возрастает потребность в зданиях, которые не расширяются, а поднимаются. Небоскреб, который изначально был формой коммерческой архитектуры, все чаще используется и в жилых целях.

Голд-Кост

Здания в Голд-Косте, Квинсленд, Австралия, включая Q1 (в центре), жилой комплекс.

Рокки88 Сэкономьте 50% на подписке Britannica Premium и получите доступ к эксклюзивному контенту. Подпишитесь сегодня

Дизайн и отделка небоскребов прошли несколько этапов. Дженни и его протеже Луи Салливан стилизовали свои здания так, чтобы подчеркнуть вертикальность, с очерченными колоннами, поднимающимися от основания до карниза. Однако было некоторое сохранение и регресс к более ранним стилям.Например, в рамках возрождения неоклассицизма небоскребы, спроектированные фирмой McKim, Mead и White, были смоделированы по образцу классических греческих колонн. Здание Metropolitan Life Insurance в Нью-Йорке (1909 г.) было спроектировано Наполеоном Ле Бруном по образцу Кампанилы Сан-Марко в Венеции, а здание Woolworth Building (1913 г.), созданное Кассом Гилбертом, является ярким примером неоготического декора. Сейчас просматриваются даже резные фигурки в стиле ар-деко на таких башнях, как Крайслер-билдинг (1930 г.), Эмпайр-стейт-билдинг (1931 г.) и здание RCA (1931 г.) в Нью-Йорке, которые тогда считались такими же современными, как и новые технологии. как больше относится к старинным декоративным украшениям, чем к действительно современным линиям.

Международный стиль с его абсолютной простотой казался идеально подходящим для дизайна небоскребов, и в течение десятилетий после Второй мировой войны он доминировал в этой области, примечательными ранними примерами являются здание Сиграм-билдинг (1958 г.) в Нью-Йорке и Лейк-Шор-Драйв. Апартаменты (1951 г.) в Чикаго. Абсолютная вертикальность и стеклянные ненесущие стены этого стиля стали визитной карточкой ультрасовременной городской жизни во многих странах. Однако в 1970-х годах были предприняты попытки переопределить человеческий фактор в городской архитектуре.Постановления о зонировании поощряли включение площадей и парков в основания даже самых высоких небоскребов и вокруг них, точно так же, как в первые десятилетия 20-го века были приняты законы о зонировании, чтобы городские улицы не превращались в каньоны, лишенные солнца, и привели к созданию более коротких ступенчатых небоскребов. . Офисные башни, такие как башни Всемирного торгового центра (1972 г.) в Нью-Йорке и Сирс-Тауэр (1973 г., теперь называется Уиллис-Тауэр) в Чикаго, продолжали строиться, но большинство из них, например, Citicorp Center (1978 г.) ) в Нью-Йорке — это оживленное и инновационное место для покупок и развлечений на уровне улиц.

Еще одним фактором, влияющим на проектирование и строительство небоскребов в конце 20-го и начале 21-го веков, была потребность в энергосбережении. Раньше, например, герметичные окна, которые обеспечивали постоянную принудительную циркуляцию воздуха или охлаждение, уступали место в зданиях средней этажности работающим окнам и стеклянным стенам, тонированным для отражения солнечных лучей. Кроме того, возможно, в ответ на строгость международного стиля, в 1980-е годы началось возвращение к более классическим украшениям, таким как здание AT&T Филипа Джонсона (1984) в Нью-Йорке. См. Также высотное здание.

Башни-близнецы Петронас в Куала-Лумпуре, Малайзия, были самыми высокими зданиями в мире, когда они были построены в конце 1990-х годов.

© Джереми Вудхаус / Getty Images

В таблице представлен список самых высоких зданий в мире.

Самые высокие здания в мире
ранг корпус расположение год завершения высота * (метры) высота * (фут) занимаемых этажей
* До архитектурной вершины, измеряемой от уровня самого нижнего значительного пешеходного входа под открытым небом до самой верхней архитектурной детали здания, включая шпили, но не включая антенны, указатели, флагштоки или другие функциональные или технические оборудование.
Источник: Совет по высотным зданиям и городской среде обитания.
1 Бурдж-Халифа Дубай, Объединенные Арабские Эмираты 2010 828 2,717 163
2 Шанхайская башня Шанхай, Китай 2015 632 2,073 128
3 Makkah Royal Clock Tower Hotel Мекка, Саудовская Аравия 2012 601 1 972 120
4 One World Trade Center Нью-Йорк, Н.Y., U.S. 2014 541 1,776 94
5 Тайбэй 101 Тайбэй, Тайвань 2004 508 1,667 101
6 Шанхайский всемирный финансовый центр Шанхай, Китай 2008 492 1,614 101
7 Центр международной торговли Гонконг, Китай 2010 484 1,588 108
8 Башня Петронас 1 Куала-Лумпур, Малайзия 1998 452 1,483 88
Башня Петронас 2 Куала-Лумпур, Малайзия 1998 452 1,483 88
10 Башня Цзыфэн Нанкин, Китай 2010 450 1,476 66
11 Уиллис-Тауэр Чикаго, штат Иллинойс., США 1974 442 1,451 108
12 KK100 Шэньчжэнь, Китай 2011 442 1,449 100
13 Международный финансовый центр Гуанчжоу Гуанчжоу, Китай 2010 440 1,444 103
14 432 Park Avenue Нью-Йорк, Н.Y., U.S. 2015 426 1,396 96
15 Trump International Hotel & Tower Чикаго, Иллинойс, США 2009 423 1,389 98
16 Башня Цзинь Мао Шанхай, Китай 1999 421 1,380 88
17 Башня принцессы Дубай, Объединенные Арабские Эмираты 2012 413 1,356 101
18 Башня Аль-Хамра Эль-Кувейт, Кувейт 2011 413 1,354 80
19 Два международных финансовых центра Гонконг, Китай 2003 412 1,352 88
20 23 Марина Дубай, Объединенные Арабские Эмираты 2012 393 1,289 90
21 CITIC Plaza Гуанчжоу, Китай 1996 390 1,280 80
22 Квадрат Шунь Хин Шэньчжэнь, Китай 1996 384 1,260 69
23 Burj Mohammed bin Rashid, Всемирный торговый центр Абу-Даби Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты 2014 381 1,251 88
24 Эмпайр Стейт Билдинг Нью-Йорк, Н.Y., U.S. 1931 381 1,250 102
25 Элитная резиденция Дубай, Объединенные Арабские Эмираты 2012 381 1,248 87

SQL Server 2016 Шаг за шагом: создание группы доступности AlwaysOn — статьи TechNet — США (английский)


Always On Availability Groups — это решение для обеспечения высокой доступности и аварийного восстановления корпоративного уровня, представленное в SQL Server 2012, чтобы вы могли максимально повысить доступность одной или нескольких пользовательских баз данных.Группы доступности AlwaysOn требуют, чтобы SQL Экземпляры серверов находятся на узлах отказоустойчивой кластеризации Windows Server (WSFC).

  • Убедитесь, что система не является контроллером домена.
  • Убедитесь, что на каждом компьютере работает Windows Server 2012 или более поздняя версия.
  • Убедитесь, что каждый компьютер является узлом в кластере отказоустойчивой кластеризации Windows Server (WSFC).
ОС

— Windows 2012 R2

SQL Server — SQL Server 2016 Enterprise Edition (Eval)

Всегда в группе доступности требуется стандартная установка «Автономная установка нового SQL Server… «следуйте инструкциям и нажмите Далее, Далее, Далее, Установить

Во-первых, нам нужно добавить функцию отказоустойчивого кластера Windows на все узлы, на которых работают экземпляры SQL Server, которые мы настроим как реплики.

Откройте Диспетчер серверов => выберите Добавить роли и компоненты .

Нажимайте «Далее» до появления диалогового окна «Выбор компонентов».

Установите флажок Failover Clustering

Щелкните Установить, чтобы установить компонент отказоустойчивой кластеризации.

Откройте диспетчер сервера и выберите «Отказоустойчивый диспетчер кластера».

Выберите диспетчер отказоустойчивого кластера и выберите опцию «Создать кластер» ИЛИ Вы можете щелкнуть правой кнопкой мыши диспетчер отказоустойчивого кластера и выбрать меню «Создать кластер».

Мастер создания кластеров

Добавьте узлы, которые вы хотите включить в кластер, и нажмите кнопку «Далее».

Вы получите предупреждение о проверке.Выберите Да, чтобы проверить узлы кластера

.

Выберите опцию Запустить все тесты

ПРИМЕЧАНИЕ. Ожидается, что мастер проверки кластера вернет несколько предупреждающих сообщений, особенно если вы не будете использовать общее хранилище. Кроме того, если вы обнаружите какие-либо сообщения об ошибках, вам необходимо исправить их до создания Windows Server. Отказоустойчивый кластер.

В диалоговом окне «Точка доступа для администрирования кластера» введите имя кластера и виртуальный IP-адрес для отказоустойчивого кластера Windows Server, затем нажмите «Далее».

Убедитесь, что конфигурация прошла успешно в Сводке.

Кворум состоит в том, что это база данных конфигурации для кластера, которая хранится в общем месте, доступном для всех узлов кластера.

В случае четного числа узлов (но не многосайтового кластера) рекомендуется конфигурация узлов и кворума большинства дисков. Если у вас нет общего хранилища Node и File Share Majority рекомендуется.Здесь будет настраиваться FileShare Свидетельский кворум.

Рекомендуется настроить размер кворума на 500 МБ. Это минимальный размер, необходимый для эффективного раздела NTFS. Допускаются большие размеры, но в настоящее время они не нужны.

Щелкните свой кластер. Выберите «Настроить параметр кворума кластера» в меню действий «Дополнительно».

На странице «Выбор свидетеля кворума» выберите параметр «Настроить свидетель» общего файлового ресурса.Нажмите кнопку «Далее.

Введите путь к общему файловому ресурсу, который вы хотите использовать, в текстовом поле Путь к общему файлу :. Нажмите кнопку «Далее.

Рекомендуется иметь общую папку на узле, отличном от узла, участвующего в кластере

.

На странице подтверждения нажмите Далее.

На странице «Сводка» нажмите «Готово».

Теперь мы можем продолжить включение функции групп доступности AlwaysOn в SQL Server 2016.Это возможно после установки и настройки отказоустойчивого кластера Windows на всех узлах.

Откройте диспетчер конфигурации SQL Server -> Свойства SQL Server — [SQL Server (SQLAG01)]

В диалоговом окне «Свойства» выберите вкладку «Высокая доступность AlwaysOn». Установите флажок Включить группы доступности AlwaysOn. Вам будет предложено перезапустить службу SQL Server. Щелкните ОК.

Перезапустите службу SQL Server.

Перейдите в Management Studio, щелкните правой кнопкой мыши Группы доступности и выберите Мастер создания группы доступности.

Вам может понравится

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *