Как отшлифовать фанеру: Шлифованная и нешлифованная фанера: характеристики и отличия

Содержание

Чем выполнить шлифовку дерева? Какие инструменты использовать | Статьи

Багрецов Алексей Владимирович

руководитель проекта Москва

Древесина обладает многими полезными качествами и эстетическими свойствами и благодаря им является наиболее востребованным материалом в строительстве и отделке домов.

При производстве деревянных, отделочных панелей не всегда удается получить идеально ровную поверхность, на досках бывают практически не заметные (но хорошо заметные после покраски) волны от станка, в случае с деревянным полом бывают перепады на стыках.

Все эти погрешности легко исправляются шлифовкой, средний абразив их сгладит, а более мелкий окончательно уберет. И в этой статье мы с вами разберем, какой инструмент лучше использовать для эффективного решения разных задач.

Инструменты для предварительной шлифовки дерева

Ленточная шлифовальная машинка (ЛШМ)

С помощью ее хорошо делать грубую шлифовку на погонажных изделиях. Кстати, чем больше нижняя часть машинки, по которой ходит лента, тем ровнее будет шлифовка, а так же обратите внимание на скорость, слишком маленькая у недорогих моделей не позволит добиться эталона.


Фото 1. Ленточная шлифовальная машина (ЛШМ)

Прямо шлифовальная машинка (ПШМ)

Или вибрационная прекрасный вариант для тонкой обработки. Возвратно-поступательные движения подошвы с абразивной пластиной быстро снимают верхний слой дерева. Для углов вам пригодится ее разновидность — дельтошлифовальный инструмент с подошвой в виде утюжка.


Фото 2. Прямо-шлифовальная машинка (ПШМ)

Эксцентриковая (орбитальная) шлифовальная машинка (ЭШМ)

Вариант еще лучшее, чем ПШМ. Благодаря возвратно-поступательным движениям и смещением центра вращения позволяет выполнить обработку на очень высоком уровне. Круги для нее можно приобрести от 80 до 320 единиц, т.е. этот инструмент позволяет самостоятельно выполнить все этапы.


Фото 3. Эксцентриковая (орбитальная) шлифовальная машинка

Угло шлифовальная машинка (УШМ)

С помощью болгарки можно снять довольно большой слой древесины или старой краски (например при реставрации). Так же для этого вида инструмента существует великое множество насадок (щеточные, дисковые, лепестковые). А это значит, что отшлифовать можно даже самые труднодоступные места, например между двух фасок имитации бруса.


Фото 4. Углошлифовальная машина (УШМ)

Шлифовально-калибровальный станок

На производствах для предварительной шлифовки используют именно его. Прижимной утюжок позволяет снять фиксировано слой древесины, вскрыть поры. Для промежуточных работ не подходит.


Фото 5. Шлифовально-калибровальный станок

Абразивный брусок

Шкурка разной зернистости на колодках, металлическая вата — все это незаменимо для различных фасок, закруглений, труднодоступных мест и углов. А еще с помощью этих простых штук, вы легко выполните промежуточную шлифовку, стряхнете поднятый ворс с пласти.


Фото 6. Абразивный брусок для шлифовки

Правила, которые нужно соблюдать

Перед тем, как начать работу, необходимо оценить материал, который должен быть обязательно сухим (не более 14%), сильная влажность материала обязательно скажется на качестве шлифовки.

Если в процессе осмотра вы обнаружили паутинообразные трещинки, следы от фрезы, неровности, то следует взять абразив от шестидесяти, до восьмидесяти единиц и в процессе выполнить шлифовку еще и сто двадцатым, сто пятидесятым зерном. Это эталон, когда мелкое зерно убирает следы от крупного. Т.е. лучший результат можно достичь применяя две, а то и три ленты разной зернистости.

Эти операции специалисты выполняют всегда, если древесина толщиной от 16 мм, а более тонкий материал, например, вагонку 13 мм толщиной, шлифуют только некрупным абразивом (120-150), иначе можно сильно уменьшить толщину и после обработки ЛКМ получить изгиб и кручение. Стоит знать, что мягкие породы дерева, которые легко поддаются обработке, нужно шлифовать очень аккуратно, т.к. любое нажатие оставит след, вмятину, которая проявится после покраски.

Шлифовальные круги, ленты, шкурку необходимо менять во время эксплуатации, т.к. их износ резко ухудшит качество работ. Если на поверхности остаются видимые полосы, то стоит взять ветошь и как можно чаще снимать пыль с поверхности. Применяя ЛШМ и ЭШМ не задерживайте на одном месте инструмент. Работать с этими машинками нужно интенсивно. Иначе, «провалы» на пласти доски вам гарантированы.

Небольшой секрет из практики: чтобы ровно отшлифовать поверхность, возьмите обычный карандаш и нанесите штрихи. При правильной обработке они полностью исчезнут.

Мы надеемся, что наши советы помогут вам правильно выбрать инструменты для шлифовки и произвести ее качественно. Помните, что от предварительной обработки зависит 70% успеха покраски. Практически всех неприятностей можно избежать на этом этапе, но на этом этапе можно их и заложить.

А в следующей нашей статье мы рассмотрим, какие же инструменты для покраски нужно применить или почему кисть кисти рознь. Всего вам доброго.


Посмотрите, как мы можем

С наступлением похолоданий, зашевелился наш честной народ. А как же иначе, при недостаточной герметизации и утеплении дома, чувствуется холодок, сквозняки, да потребность в обогреве помещения возросла в несколько раз.

Фото «ДО» и «ПОСЛЕ» шлифовки и покраски бревенчатого дома

30 октября 2019

493

Доброго всем дня! С вами, как всегда, компания «ЛесоБиржа» город Москва.

Предлагаем вам профессионально сформированные бригады обученных специалистов по покраске фасадов домов на объекте заказчиков. Поверьте, нашему опыту, а таковой имеется и достаточно внушительный, покраской домов мы занимаемся с 2010 года, красить вертикальные плоскости намного сложнее, чем горизонтально уложенные отдельные досочки.

Замеры, составление сметы и результаты работ

Шлифование фанеры и применяемое оборудование


Шлифование фанеры и применяемое оборудование

Категория:

Производство клееной фанеры



Шлифование фанеры и применяемое оборудование

Для создания гладкой поверхности листа и выравнивания его по толщине, устранения загрязнений и царапин клееную фанеру шлифуют.

Эту операцию выполняют на шлифовальных станках, которые бывают трех- и четырехбарабанные — для одностороннего шлифования, шести- и восьмибарабанные — для двустороннего шлифования. Для подшлифовки пепрошлифованных мест используют ленточные станки.

На фанерных заводах обычно применяют трехбара-банные шлифовальные станки. По своей конструкции трехбарабанные станки могут быть с верхним или нижним расположением барабанов. Различаются они по способу навивки шлифовальной шкурки на барабан и механизму подачи — вальцовой, гусеничной или ленточной.

На рис. 1 показаны схемы основных видов шлифовальных станков: с вальцовой подачей и нижним расположением шлифовальных цилиндров, с гусеничной или ленточной подачей и верхним расположением цилиндров.

Шлифовальные цилиндры I, II, III вращаются против подачи. Первый вал выполняет черновую шлифовку, снимая грубые неровности, а также выравнивает поверхность; второй шлифовальный вал удаляет следы от грубых зерен первого вала, а третий окончательно зачищает поверхность, снимая ворс и шероховатости,«оставленные вторым валом. Пыль с листа фанеры снимает щеточный валик.

У станков с вальцовой подачей лист движется по плите, которая может быть закреплена жестко или на пружинах. Через прорези в столе выступают нижние подающие валики. Верхние валики подают материал, а подпружиненные валики прижимают лист фанеры к шлифовальным барабанам и создают необходимое давление для шлифования.

Рис. 1. Схемы барабанных шлифовальных станков: а — с вальцовой подачей и нижним расположением цилиндров, б — двусторонний станок с вальцовой подачей, в — с гусеничной или ленточной подачей и верхним расположением цилиндров; 1 —рама, 2 — нижние подающие валики, 3 — плита станка, 4 — верхние подающие валики, 5 — прижимные вальцы, 6 — щеточный валик, 7 — конвейер; I II, III — шлифовальные цилиндры

Станок с гусеничной или ленточной подачей имеет шлифовальные цилиндры I, II, III, расположенные над столом.

Лист фанеры лежит на поверхности конвейера. Прижимные вальцы располагаются между шлифовальными цилиндрами.

Шлифовальные цилиндры регулируют по высоте для создания необходимого рабочего давления шлифовальной шкурки на изделие.

Для одновременного шлифования фанеры с двух сторон применяются двусторонние шести- или восьмибарабанные станки с вальцовой подачей.

Шлифовальный трехбарабанный станок с вальцовой подачей ШлЗВ имеет три шлифовальных барабана, укрепленных в подшипниках на станине и соединенных с электродвигателями эластичными муфтами. Электродвигатели установлены на отдельной станине. Для улучшения качества шлифовки и увеличения производительности шлифовальные барабаны получают осевое колебательное движение от специальных устройств, укрепленных на балке. Электродвигатель служит для привода щетки.

Подают листы клееной фанеры восемь вальцов, из которых четыре укреплены на нижнем столе, а остальные в верхней части станка И. Вальцы приводятся во вращение от электродвигателя через редуктор и зубчатые передачи. Для создания прижима между шлифуемым материалом и барабанами в станке имеются прижимные ролики. Для вертикального перемещения верхней части станка служит винтовой механизм подъема, приводимый в действие от электродвигателя 5 через редуктор. Точная установка верхней части и регулировка силы прижима роликов выполняется вручную с помощью маховика. Верхняя часть поднимается, чтобы можно было менять фетр и шлифовальную шкурку на барабанах.

По способу крепления шлифовальной ленты различают шлифовальные барабаны с винтовой и с цилиндрической навивкой.

При винтовой навивке абразивная лента шириной 300—450 мм навивается по винту так, что край первого витка нахлестывается на край следующего витка. Утолщение, образуемое нахлесткой, утопляется в винтовой паз, образованный в барабане. В этом же пазу помещается край фетровой ленты, навиваемой также по винту. Концы навитой ленты крепят затяжным бандажом, а специальный пружинный механизм внутри барабана создает натяжение и компенсирует ослабление ленты.

Рис. 2. Способы крепления шлифовальной ленты на цилиндрах:
а — с навивкой по винту, б — с винтовой навивкой по шлифовальному барабану, в — с цилиндрической навивкой; 1 — бандаж, 2 — первый виток, 3 — второй виток, 4 — винтовой паз. 5 — абразивная лента, б — фетровая лента, 7 — барабан, 8 — шайба, 9, 17 — шестерня, 10 — натяжная шайба, 11 — пружина, 12 — стержень. 13 — шайба, 14 — упорный выступ. 15 — винтовой паз, 16 — палец, 18— вал, 19 — левая шайба, 20 — стальная лента, 21 — подвижный палец, 22 — неподвижный палец, 23 — винт, 24 — рычаг, 25 — валик, 26 — зазор

На рис. 2,б показано устройство шлифовального барабана с винтовой навивкой абразивной ленты. Стальная лента (бандаж) закреплена на шайбах, посаженных на валу. Поворотная шайба служит для крепления концов шлифовальной ленты и ее натяжения.

На внешних торцах шайб насажены неподвижный и подвижный пальцы, на которые надеваются концы стальной ленты, закрепляющей край навитой шлифовальной ленты. Натягивают стальную ленту винтом, который, нажимая на выступ рычага, поворачивает его вокруг оси вала.

Для закручивания по винту и тугого натяжения навитой шлифовальной ленты служит механизм поворота и смещения по оси концевой шайбы. Стержни с квадратной головкой несут шестерню, при повороте которой через зубчатый венец шестерни происходит поворот шайбы вокруг оси вала.

Через винтовой паз на внутренней поверхности обода и пальца, связанного с поворотной шайбой, одновременно с поворотом шайбы происходит и осевое ее перемещение. Пружины поддерживают натяжение ленты во время работы.

При повороте шайбы, опирающейся на упорный выступ, натяжная шайба займет исходное положение.

При цилиндрической навивке концы ленты зажимаются между двумя валиками, и она натягивается на барабане при помощи натяжного механизма. При этом концы шкурки не стыкуются. Между ними образуется зазор 26 шириной 2—3 см по всей длине барабана. Этот зазор нарушает равномерность работы шлифовального барабана. Но при этом значительно упрощается метод навивки ленты и снижается время установки шлифовальной ленты по сравнению с методом винтовой навивки.

Для нормальной работы станка необходимо в зависимости от расположения барабанов правильно подбирать номера шкурки.

Для двухстороннего шлифования клееной фанеры шлифовальные трехбарабанные станки с нижн-им расположением барабанов устанавливают спаренно один за другим, но со смещением по оси. После шлифования на первом станке фанера поступает на устройство, которое переворачивает фанеру шлифованной стороной кверху и опускает лист на рольганг. С рольганга фанера поступает на второй шлифовальный станок, на котором шлифуется ее вторая сторона. При установке спаренных шлифовальных станков с нижним, а затем с верхним расположением барабанов поворотного устройства для фанеры не требуется.

При шлифовании фанеры возможны следующие дефекты: сошлифовка верхних рубашек (особенно углов) до клеевого слоя; недошлифовка; грубое шлифование; неравномерная толщина фанеры; загар.

Сошлифовка верхних рубашек может происходить из-за неравномерной толщины фанеры, неправильного обжима при шлифовании, неисправности станка (изношенность подшипников вала барабана), неправильной намотки шлифовальной ленты, изношенности фетра.

Грубое шлифование происходит из-за плохого качества шлифовальной ленты и недостаточного рабочего давления. Загар (черные пятна на листе) возникают при работе с изношенной шлифовальной лентой.

Недошлифовка фанеры происходит в основном по тем же причинам, что и сошлифовка.

Для того чтобы шлифовальный станок работал нормально и производил качественное шлифование, необходимо выполнять ряд требований.

Отклонения по толщине листов фанеры до шлифования не должны превышать ±0,5 мм. Замеры толщины фанеры перед станком рекомендуется производить предельными калибрами.

Скорость шлифования (окружная скорость шлифовальных барабанов) должна быть в пределах 18—24 м/сек. Скорость подачи при шлифовании фанеры рекомендуется 7—8 м/мин.

Регулируют прижимные валики на ходу станка при пропуске через станок первых листов. Прижим определяется по величине силы тока, для чего каждый электромотор привода барабана должен быть снабжен амперметром. Рекомендуемая сила тока —в пределах 8—12 а.

Во избежание срыва шлифовальной шкурки на первом барабане рекомендуется производить подачу листов фанеры в станок под углом 25—30° к оси барабанов.

На рабочем месте станочника не должно быть посторонних предметов и материалов. Нужно, чтобы все части станка были легко доступны для осмотра и управления. После работы станок следует тщательно убирать. Вблизи станка должен находиться шкаф с необходимым инструментом для наладки, предметами для уборки станка и рабочего места, смазочными материалами и др.

В целях безопасной работы на шлифовальном станке нужно выполнять следующие правила.

Шлифовальный станок должен быть оборудован хорошо действующей установкой для отсасывания пыли. Необходимо, чтобы ременная передача станка, электродвигатель и приводные шкивы имели ограждения. Пол у станка должен быть ровным, чистым и нескользким.

Чистка и регулировка станка должны производиться только во время его остановки. Нельзя останавливать (притормаживать) шлифовальные барабаны руками.

В состав бригады входят два станочника, но при шлифовании фанеры толщиной более 9 мм бригада увеличивается еще на два рабочих. В обязанности рабочих, обслуживающих шлифовальный станок, входит подача вагонеток с фанерой к станку и их откатка на расстояние до 5 м.

Производительность шлифовального трехбарабанного станка при толщине фанеры 3—18 мм при одностороннем шлифовании (скорость подачи 8,6 м/мин) составляет 1900 листов в смену, а при двустороннем шлифовании 950 листов.

Рис. 3. Ленточный шлифовальный станок ШлПС-2М:
1 — направляющие стола, 2 — воронка пневмотранспортера, 3 — шлифовальная лента 4 — утюжок, 5 — направляющие утюжка, 6 — натяжной шкив, 7 — стол, 8 — изделие, 9 — ролики

После обработки листов фанеры на барабанных шлифовальных станках иногда необходимо выполнить ее дошлифовку. Для этого используются ленточные шлифовальные станки. На рис. 77 показан станок ШлПС-2М с шириной шлифовальной ленты 350 мм. Такой станок имеет двухтумбовую станину, на которой консольно закреплены два шкива, один из которых приводной. Натяжной шкив, которым натягивается лента, перемещается винтовым механизмом.

Между тумбами в специальных направляющих закреплены опорные балки, по которым на роликах можно вручную передвигать стол станка. На цилиндрической направляющей подвижно укреплен кронштейн с утюжком, который прижимает шлифовальную ленту с тыльной стороны к детали. Для компенсации неровностей, имеющихся на детали и ленте, контактную поверхность утюжка покрывают фетром.

Шкивы ленточного шлифовального станка должны свободно вращаться в подшипниках. Несколько смещая холостой шкив в сторону приводного, снимают шлифовальную ленту и вручную поворачивают шкивы, наблюдая за их вращением.

Один конец ленты длиной 50 мм перед склеиванием тщательно очищают от абразивных зерен. Надевать ленту на шкивы следует так, чтобы наружный конец в шве был расположен по ходу движения шкива. Регулируют натяжение ленты, перемещая холостой шкив. Так как лента в начале работы (первые 10—15 мин) вытягивается, ее необходимо натягивать перемещением шкива, чтобы получить нужное натяжение. Затем устанавливают и закрепляют ограждения шкивов.

Стол должен свободно перемещаться по направляющим под действием легкого нажима. Поднимая и опуская стол, проверяют механизм его подъема. При настройке стола на него укладывают лист фанеры и устанавливают его по высоте так, чтобы он отстоял от нижней ветви шлифовальной ленты на 10—15 мм. При холостом ходе лента должна идти ровно, не хлопать и не смещаться в сторону с обода шкива. Убедившись в правильном ходе станка, включают отсос и производят пробную шлифовку. При шлифовке лента не должна скользить на шкивах и смещаться в сторону.

Для шлифования большеформатной фанеры можно использовать ленточные шлифовальные станки.

Для сошлифовки загрязнений, недошлифовок, для снятия пятен при починке фанеры используются ручные переносные шлифовальные машинки.

Шлифовальный станок должен быть оборудован хорошо действующей установкой для отсасывания пыли. Приемник шлифовальной пыли одновременно должен служить ограждением для шкива шлифовальной ленты.

Электродвигатель и приводные шкивы должны иметь ограждения.

Чистка, регулировка станка и надевание шлифовальной ленты должны производиться только во время остановки станка.

После шлифования фанеры обнаруживаются дефекты склеивания, которые возможно исправить.

На многих фанерных предприятиях заделка сучков, трещин производится специальными пастами. Паста разогревается, намазывается на дефектное место и затвердевает. Затвердевшая паста зачищается циклей и зашлифовывается.

Для устранения пузырей верхнюю рубашку подрезают по длине волокна, в надрез вдавливают связующее и зажимают лист фанеры до затвердения связующего.


Реклама:

Читать далее:
Циклевание фанеры

Статьи по теме:

чем покрыть фанерный пол для влагостойкости на даче, покраска на фото и видео

Содержание:

Фанера довольно часто применяется при обустройстве напольного покрытия, в основном, в качестве чернового пола, либо как временный аналог чистового. В последнем случае, чтобы защитить пол от влаги и продлить срок его службы, следует определиться, чем покрасить фанеру на полу. В данном материале расскажем о технике окрашивания и тонкостях работы с фанерой, а также о разновидностях красителей.


Нужно ли красить фанеру

Наряду с прочими отделочными материалами, фанера обладает рядом преимуществ, среди которых ее невысокая стоимость, экологичность, прочность, эстетическая красота. Однако, хотя она и отличается хорошей водостойкостью, все же прямого контакта с водой или повышенной влажность долго выдержать не сможет.

Поэтому покраска пола из фанеры является одной из обязательных процедур, если вы укладываете чистовое напольное покрытие.

Перед нанесением любого красителя или любого вида пропитки, поверхность склеенного шпона нуждается в предварительном шлифовании для устранения шероховатостей и дефектов.


Для этих целей следует вооружиться простым инвентарем, включая:

  • кисти и малярные валики;
  • наждак;
  • краскопульт;
  • мягкие мочалки;
  • емкости для краски.

Обработка фанеры перед покраской

Максимально продлить срок службы фанерного пола можно, если произвести тщательную подготовку поверхности к покраске.

Этот процесс включает несколько последовательных операций:

  1. первичное шлифование наждаком №80;
  2. нанесение акриловой грунтовки с последующим просушиванием;
  3. обработка неровностей и изъянов акриловой шпаклевкой для работ по дереву и просушивание;
  4. повторная шлифовка наждаком № 80-120;
  5. покрытие слоем грунтовки и просушивание.

По завершении всех этих операций можно приступать непосредственно к покраске фанеры (прочитайте также: «Чем обработать фанеру на полу – нужно ли пропитывать»).


Стоит отметить, что такая тщательная предварительная обработка не является обязательной, однако, нанесение акриловой грунтовки, прежде чем покрасить фанерный пол, позволит защитить его от пагубного влияния воды и разрастания плесени и грибка.

Грунтовка

Алкидный грунт удобнее всего наносить валиком. Как только он высохнет, можно начинать вскрывать фанеру алкидной или акриловой краской. Время высыхания алкидной краски несколько больше, чем акриловой.

Если сократить количество подготовительных этапов, впоследствии на поверхности может проявляться отчетливый рельеф, который некоторые даже приветствуют. В исключительных случаях фанеру на полу вскрывают лишь грунтовкой и краской.

Прежде чем покрыть фанеру на полу для влагостойкости каким-либо красителем, ее нужно тщательно отшлифовать. Оптимальной для этой цели будет наждачная бумага с крупным зерном № 80-120. Такая обработка, выполняемая вдоль волокон, сглаживает все неровности и шероховатости, чтобы поверхность приобрела гладкость. Дополнительная шлифовка фанеры более мелкозернистой шкуркой, придаст фанерному полотну абсолютной гладкости. Обработка проводится также вдоль волокон.


На гладкую поверхность можно наносить слой акрилового грунта.

Нанесение грунтовки и покрытие сплошным слоем шпаклевки выполняют, чтобы:

  • обеспечить равномерное впитывание по всему фанерному полотну;
  • заполнить щели и пустоты внутренней поверхности склеенного шпона;
  • увеличить время эксплуатации фанерного покрытия;
  • защитить от разрушения.

Подбор краски

Выбирая, чем покрасить фанеру на полу на даче, стоит принимать во внимание, где она будет размещена и в каких условиях будет эксплуатироваться (подробнее: «Чем покрыть пол на даче – выбираем материал, учитывая плюсы и минусы»). Поскольку основным предназначением красящих средств является защита от влаги, выбор краски может варьироваться исходя из характеристик помещения. Читайте также: «Как сделать пол из фанеры в квартире».


Зачастую для окрашивания фанерного напольного покрытия используют краски на водной основе. Их преимущества в том, что они практически не имеют запаха, удобно наносятся и быстро сохнут.

Довольно часто в строительстве для фанеры используют эластичные краски, по своей структуре напоминающие резину. Внешний вид покрытия с такой краской получается глянцевым, со временем не выгорает, поскольку она устойчива к воздействию ультрафиолета. Кроме того, можно обновить старое покрытие. Также преимуществами эластичных красок являются: малая подверженность перепадам температурного режима; маскировка изъянов и неровностей фанерного полотна за счет образования тонкой пленки.

Рекомендации по нанесению лака

Помимо краски, влагостойкая фанера для пола может быть вскрыта лаком. Однако, перед его нанесением, неокрашенную поверхность нужно отшлифовать мелкозернистой шкуркой. Пыль, появившуюся в процессе обработки шпона, следует ликвидировать, после чего можно приступать непосредственно к лакированию.

Если лак служит для придания глянца уже ранее окрашенному фанерному полу, то следует лишь проследить, чтобы поверхность была абсолютно сухой. К слову, на краску с эффектом глянца наносить лак необязательно.


Оптимальным по соотношению цена-качество считается алкидно-уретановый лак. Однако при желании, пол можно вскрывать и уретановым, и полиуретановым лаком, которые имеют более высокие прочностные характеристики, но и дороже по цене.

Лакирование включает ряд этапов:

  1. Перед нанесением лака поверхность покрывают грунтом в 2 или 3 слоя.
  2. Алкидно-уретановый лак для грунтования нужно разбавить на 10-12 % уайт-спиритом. 1 литра такого грунта хватит на обработку 13-17 м2 поверхности.
  3. Лак на водной основе разбавляют в пропорции 4 части воды на 1 часть лака. 1 литра такой смеси хватает на 8-13 м2 поверхности.
  4. Как только грунт подсохнет, можно нанести 2-3 слоя лака. 1 литра любого лака, как правило, хватает на 9-13 м2 поверхности.
  5. Временной интервал между нанесением слоев указан на упаковке с лаком. Как правило, алкидно-уретановый лак подсыхает за 5 часов. Через сутки по лакированному полу уже можно передвигаться, а для полного высыхания понадобится около 4 суток.
  6. Лаки на водной основе частично высыхают за 12 часов, так что по ним уже можно ходить. Однако для полного высыхания потребуется около недели.

Советы профессионалов

Чтобы правильно вскрыть лаком поверхность из склеенного шпона, следует придерживаться следующих правил:

  1. Подбор и стыковку фанерных полотен следует проводить с соблюдением направления волокон.
  2. Для надежного покрытия лучше выбирать качественные полотна без изъянов и сучков.
  3. Расположить и подкорректировать положение фанеры по схеме.
  4. Поверхность фанеры отшлифовать крупной шкуркой.
  5. Придать нужный оттенок с помощью морилки.
  6. Повторно подвергнуть шлифовке.
  7. Стыки прошпаклевать и зачистить неровности и швы.
  8. Идеально, если оттенок шпаклевки совпадает по цвету с морилкой. Для этого хорошо подходит шпаклевка на основе ПВА, затонированная соответствующим красителем.
  9. После зачистки швов и стыков всю пыль нужно тщательно убрать. После этого можно вскрывать пол лаком в 2-3 слоя.

Для нанесения лака можно применять валик, кисть или распылитель.


Распылитель более удобен в работе, прокрашивает более равномерно и быстро. Валик лучше брать поролоновый без ворса. Если таких приспособлений нет, подойдет и малярная кисть, которой удобно обрабатывать труднодоступные уголки.

Малярная лента позволит сделать четкое разграничение между цветами, если используется несколько оттенков лака.

Таким образом, правильно подобранный краситель, а также скрупулезная и методичная работа, позволят выполнить окрашивание фанерного пола максимально качественно и защитить его от повреждений и преждевременного износа.

правил шлифовки древесины | Популярный журнал Woodworking

Мы можем получать комиссию, когда вы используете наши партнерские ссылки. Однако это не влияет на наши рекомендации.

Целью шлифования древесины является удаление следов фрезерования, оставленных деревообрабатывающими станками, а также удаление других дефектов, таких как вмятины и выбоины, которые могли появиться при обращении с ними. Самый эффективный способ сделать это — начать шлифование наждачной бумагой с достаточно крупной зернистостью, чтобы быстро прорезать и устранить проблемы, а затем отшлифовать крупнозернистые царапины более мелкими и мелкими зернами до тех пор, пока не достигнете желаемой гладкости — обычно до зернистостью # 150, 180 или 220.

Это очень важная концепция, потому что она не учитывает все противоречивые инструкции о том, какую наждачную бумагу использовать. Условия меняются.

Например, доска, которая была пропущена через строгальный станок тупыми ножами, потребует более крупной зернистости, чтобы быть эффективной, чем обычная шпонированная фанера или МДФ, предварительно отшлифованные на заводе. Вы можете отшлифовать обе эти поверхности, например, зерном # 180, но вы можете начать с зернистости # 80 на массивной древесине и зернистостью # 120 на фанере.Было бы пустой тратой времени и усилий начать с зернистости # 80 на предварительно отшлифованном шпонированном дереве (и вы рискуете зашкурить). Поэтому не стоит начинать со слишком крупной зернистости, потому что это потребует от вас больше работы, чем необходимо, для шлифования царапин.

Также нет фиксированного правила прохождения через крупу. Шлифовка — это очень личное. Все мы шлифуем с разным давлением, количеством проходов на любой заданной точке и промежутками времени.

Несомненно, наиболее эффективный способ шлифования — шлифовать каждую зернистость — №80, №100, №120, №150, №180 — шлифуя ровно столько, сколько нужно, чтобы удалить царапины от предыдущей зернистости.Но большинство из нас шлифует больше, чем нужно, поэтому зачастую более эффективно отказаться от крупинки.

Вам придется на собственном опыте узнать, что лучше всего подходит для вас.

Как тонко шлифовать

Редко бывает полезно шлифовать более мелким зерном, чем # 180.

Пленочные покрытия, такие как лак, шеллак, лак и отделка на водной основе, создают свою собственную поверхность после нескольких слоев. Внешний вид и ощущение отделки совершенно индивидуальны и больше не имеют ничего общего с тем, насколько хорошо вы шлифовали дерево.

Масло и смесь масла и лака не имеют измеримой толщины, поэтому любая шероховатость древесины, вызванная грубым шлифованием, проходит через телеграф. Но эти покрытия можно сделать в конечном итоге гладкими, просто отшлифуя между затвердевшими слоями или отшлифуя каждый дополнительный слой, пока он еще влажный на поверхности, с помощью наждачной бумаги № 400 или № 600. Это сделать намного проще, чем шлифовать древесину через всю крупу до # 400 или # 600. (См. «Что такое нефть?» В выпуске № 154, апрель 2006 г., для более подробного объяснения обоих процессов.)

Только если вы окрашиваете или используете вибратор («подушечку») или шлифовальную машинку с произвольным вращением, шлифование с зернистостью выше # 180 имеет значение.

Тонкое шлифование. Как объясняется в тексте, шлифование мельче, чем # 180 или # 220, в большинстве случаев является пустой тратой усилий. На самом деле, чем мельче зерно, до которого шлифуется древесина, тем меньше цвета оставляет пятно после удаления излишков. В этом случае верхняя половина была отшлифована до зернистости # 180, а нижняя — до # 600. Затем нанесли пятно и стерли излишки.

Чем мельче вы отшлифуете, тем меньше цвет пятен будет оставаться на дереве, когда вы сотрете излишки. Если это то, что вы хотите, отшлифуйте до более мелкой зернистости. Если это не так, нет смысла переходить дальше # 180. Царапины от шлифовки не будут видны, пока они направлены вдоль волокон.

Иногда при использовании вибратора и шлифовальных машин с произвольной орбитой шлифование до зернистости № 220 делает волнистые следы, оставленные этими шлифовальными машинами, достаточно маленькими, чтобы их не было видно под чистым покрытием. В этом случае отпадает необходимость в шлифовке вручную по направлению волокон, чтобы удалить эти волнистые линии.

Сквиггли. Шлифовальные машины с круговой орбитой более эффективны, чем вибрационные шлифовальные машины, но они все равно оставляют следы поперечного зерна на древесине. Я называю их «волнистыми». Лучше всего отшлифовать их вручную по направлению волокон после шлифовки до самой мелкой зернистости, обычно № 180 или № 220, с помощью шлифовальной машины. Это особенно важно, если вы окрашиваете.

Во всех случаях, когда шлифование вручную, лучше всего шлифовать в направлении волокон древесины, когда это возможно. Конечно, это редко возможно на токарной обработке и декоративных рисунках фанеры, таких как солнечные лучи и маркетри.

Поперечное зерно. Шлифовка с поперечным зерном разрывает древесные волокна, поэтому царапины от шлифования видны гораздо больше, особенно под морилкой. Лучше всего по возможности всегда шлифовать в направлении волокон. В таком случае царапины, скорее всего, будут замаскированы текстурой древесины.

Царапины от шлифовки с поперечным зерном не очень заметны под прозрачным покрытием, но они очень хорошо видны под пятном. Если вы не можете избежать шлифования с поперечным шлифованием, вам придется найти компромисс между созданием достаточно мелких царапин, чтобы они не были видны, и достаточно грубыми, чтобы морилка по-прежнему затемняла древесину должным образом.Сначала вам следует потренироваться на древесном ломе, чтобы определить, где именно находится эта точка.

Три метода шлифования

Помимо использования стационарной шлифовальной машины или ленточной шлифовальной машины, которые потребуют большой практики, чтобы научиться управлять, есть три метода шлифования дерева: наждачная бумага только рукой, наждачная бумага подкладывается плоским блоком и с помощью вибратора или эксцентриковой шлифовальной машины.

1. Наждачная бумага с помощью руки

Если вы закроете наждачную бумагу рукой, это может привести к потере более мягкой текстуры ранней древесины на большинстве видов древесины.Таким образом, вам не следует использовать руку, чтобы подкладывать наждачную бумагу на плоских поверхностях, таких как столешницы и передние панели ящиков, потому что после нанесения покрытия выемки будут выделяться в отраженном свете.

Наиболее эффективное использование наждачной бумаги для ручного шлифования — это разорвать лист наждачной бумаги размером 9 ″ x 11 ″ на трети поперек, а затем сложить каждый из этих кусков на трети вдоль. Отшлифуйте сложенную наждачную бумагу, пока она не потускнеет, переверните сложенную наждачную бумагу, чтобы использовать вторую треть, затем снова сложите, чтобы использовать третью треть.Этот метод сводит к нулю отходы, а также снижает склонность складок к скольжению при шлифовании.

2. Шлифование блоков

Если вы шлифуете вручную критически важные плоские поверхности, вы всегда должны использовать плоский брусок для подкладки наждачной бумаги. Если блок твердый (например, дерево), лучше всего иметь какой-нибудь более мягкий материал, например пробку, приклеенную ко дну, чтобы улучшить характеристики наждачной бумаги. (Я считаю резиновые шлифовальные блоки, доступные в домашних условиях, слишком жесткими, неэффективными и неэффективными из-за того, что на замену наждачной бумаги уходит много времени.)

Изготовил сам шлифовальный блок. Его размеры составляют 2 3/4 ″ x 3 7/8 ″ x 1 1/4 ″ в толщину, а верхние края скошены для более удобного захвата. Подойдет любая древесина. Я использовала сахарную сосну, потому что она очень легкая.

Для наиболее эффективного использования наждачной бумаги сложите одну из третей листа пополам вдоль длинной стороны и удерживайте ее на блоке пальцами и большим пальцем. Когда вы израсходовали одну сторону, переверните сложенную наждачную бумагу и используйте другую.Затем откройте наждачную бумагу и оберните ею блок, чтобы использовать середину.

3. Вибраторы и шлифовальные машины с вращающейся орбитой

Большинство плотников используют шлифовальные машины с вращающейся орбитой, потому что они очень эффективны, просты в использовании и оставляют менее заметные царапины, чем вибрационные шлифовальные машины, из-за случайности их движения. Однако для обоих этих шлифовальных машин необходимо соблюдать два важных правила.

Во-первых, не нажимайте на шлифовальную машинку при шлифовании. Позвольте весу шлифовального станка сделать свою работу.Нажатие оставляет более глубокие и заметные волнистые линии, которые затем необходимо отшлифовать. Просто медленно проведите шлифовальной машиной по поверхности дерева, используя рисунок, который покрывает все участки примерно одинаково.

Во-вторых, всегда лучше всего шлифовать волнистые линии вручную после того, как вы перешли на конечную шлифовальную зернистость (например, № 180 или № 220), особенно если вы наносите морилку. Если вы шлифуете плоскую поверхность, используйте плоский брусок для подкладки наждачной бумаги. Наиболее эффективно использовать наждачную бумагу с той же зернистостью, которую вы использовали при последней машинной шлифовке, но вы можете использовать на одну более мелкую, если шлифуете немного дольше.

Удаление шлифовальной пыли

Независимо от того, какой из трех методов шлифования вы используете, всегда удаляйте шлифовальную пыль перед переходом к наждачной бумаге с более мелким зерном. Лучше всего использовать пылесос, потому что он самый чистый. Кисть поднимает пыль в воздух, чтобы испачкать магазин и, возможно, снова упасть на вашу работу во время отделки.

Тряпки для прихваток слишком быстро загружаются из-за большого количества пыли, образующейся на уровне древесины. Эти липкие тряпки следует использовать для удаления небольшого количества пыли после шлифовки между слоями отделки.

Сжатый воздух хорошо работает, если у вас есть хорошая выхлопная система, такая как окрасочная камера, для удаления пыли.

Необязательно вытаскивать всю пыль из пор. Вы не увидите никакой разницы под отделкой или под пятном и отделкой. Достаточно очистите древесину, чтобы вы не чувствовали и не собирали пыль, вытирая поверхность рукой.

Сколько шлифовать

Самая большая проблема при шлифовании — это знать, когда вы удалили все дефекты в древесине, а затем, когда вы удалили все царапины с каждой предыдущей зернистости, чтобы вы могли перейти к следующей.Уверенность в том, что эти изъяны и царапины устранены, является причиной того, что большинство из нас шлифует больше, чем нужно.

Многое нужно знать после того, как вы достаточно отшлифовали, благодаря опыту. Но есть два метода, которые можно использовать в качестве вспомогательного средства. Сначала, удалив пыль, посмотрите на дерево в малоугловом отраженном свете — например, из окна или осветительного прибора на подставке. Во-вторых, намочите древесину и посмотрите на нее под разными углами в отраженном свете.

Для смачивания древесины используйте уайт-спирит (разбавитель для краски) или денатурированный спирт.Избегайте уайт-спирита, если вы собираетесь наносить отделку на водной основе, потому что любые масляные остатки растворителя могут привести к образованию бусинок. Денатурированный спирт немного приподнимет зерно, поэтому вам придется снова отшлифовать его.


Рекомендации по продукту

Вот некоторые расходные материалы и инструменты, которые нам необходимы в повседневной работе в магазине. Мы можем получать комиссию с продаж по нашим ссылкам; однако мы тщательно отбирали эти продукты на предмет их полезности и качества.

Как шлифовать древесину, как будто вы знаете, что делаете

Я уверен, что вы, вероятно, знаете некоторые основы того, как шлифовать древесину, но я действительно хотел разбить это, чтобы помочь вам сэкономить время и выполнить шлифование с минимальными затратами. усилия и максимальный результат. Вот почему я озаглавил «Как шлифовать дерево, как будто вы знаете, что делаете».

Шлифование дерева — не всегда увлекательный процесс. Фактически, для меня это второе место в худшей части любого проекта (сразу после завершения). Поэтому я думаю, что стоит знать самые практичные, действенные и действенные методы шлифования любого проекта.

Не поймите неправильно, я люблю деревообработку. Но, как и во всем, что мы делаем в жизни, будут отстойные аспекты. Я не устанавливаю правила, просто так оно и есть.

Итак, когда дело доходит до шлифования, цель состоит в том, чтобы получить гладкость, необходимую для отделки, которая будет нанесена впоследствии. Ниже я подробно расскажу, как это зависит от того, чем вы заканчиваете.

Кроме того, шлифование должно производиться таким образом, чтобы вы не утомлялись, пытаясь выровнять поверхность.Вот почему Бог создал электроинструменты. Или, даже если вы используете обычную наждачную бумагу, именно поэтому Бог сделал грубую зернистость.

И я не собираюсь говорить вам, что вам нужно 8 разных круп, чтобы все было правильно. Может быть, именно так обстоит дело в научном исследовании, посвященном наиболее совершенному использованию эффективно применяемых методов шлифования, в зависимости от температуры и влажности в вашем регионе, в зависимости от породы используемой древесины и т. Д. И т. Д.

Для большинства проектов вам действительно нужно всего 3 или 4 различных зерна, макс.

А на самом деле двух обычно достаточно. Следуйте простым методам, которые я описываю здесь, и вы быстро начнете шлифовать как профессионал.

Серьезно, я знаю. Я ненавижу шлифование, я знаю, как сделать это быстро и как сделать это правильно с первого раза.

Мне нравится простота идеи, что «грубая» предназначена для грубой древесины, придания формы и / или удаления старой отделки, «средняя» — для окончательной обработки и удаления следов строгания, а «тонкая» — для чистовой обработки. (Вот как они резюмируют это в BobVila.com)


Мой метод шлифования От 30 000 футов (для большинства проектов)

Отшлифуйте доску, чтобы выровнять ее, используя наждачную бумагу с зернистостью 80 и эксцентричную шлифовальную машинку. Я использую эту зернистость только в том случае, если древесина действительно грубая или если я выравниваю доску или панель.

Удалите опилки с поверхности сжатым воздухом.

Переключитесь на зернистость 120 и отшлифуйте шероховатость, оставленную зернистостью 80. Это не займет много времени, и вы сможете на ощупь определить, когда вся поверхность отшлифована до новых шлифовальных знаков с зернистостью 120.

>> Не забудьте подписаться внизу этой страницы, чтобы получать советы и проекты по деревообработке прямо на свой почтовый ящик!

Снова удалите опилки сжатым воздухом.

Переключитесь на зернистость 180, чтобы отшлифовать поверхность до гладкости. Это должно оставить заметно иное ощущение на дереве, и в большинстве случаев это достаточно гладко для нанесения отделки.

Вот и все, я обычно следую этому методу, но есть — это причин, по которым он будет отличаться.Продолжайте читать, чтобы получить более подробное объяснение.

Отделка, которую вы используете, имеет значение

Пленочные покрытия включают шеллак, полиуретан, лак и лак. Эти виды отделки создают пленку на поверхности древесины, создавая, по сути, новую поверхность.

При необходимости эту пленочную поверхность можно отшлифовать еще более гладко с помощью наждачной бумаги с высоким зерном, например 400 или 600, но это не всегда необходимо.

Но это означает, что если вы используете пленочную отделку, зернистость 180 будет достаточно гладкой и даже не вступит в игру после того, как покрытие будет нанесено.

Также имейте в виду, что если вы окрашиваете свой проект, чем грубее вы оставите поверхность во время шлифования, тем больше пятно затемнит эту поверхность.

Итак, допустим, вы хотите как можно больше затемнить древесину с помощью какой-либо морилки, и вы намереваетесь финишировать пленкой, вам, вероятно, следует отшлифовать только до 180 (или даже только 120).

В результате останется поверхность, которая станет намного более темной от пятен, но при этом будет очень ровной, поскольку пленочная отделка образует слои, которые в конечном итоге оставляют гладкую поверхность.

Если вы не окрашиваете и не пользуетесь пленкой, лучше всего шлифовать зернистость до 180.

Проникающие покрытия включают тунговое масло и вареное льняное масло, они проникают в волокна древесины и затвердевают по мере высыхания.

При использовании проникающей отделки может оказаться целесообразным отшлифовать до зернистости 220, потому что отделка деревом не создает собственной гладкой поверхности, а 220 действительно кажется более мягким и гладким, чем 180, без сомнения.

Как шлифовать дерево — методы и инструменты

Шлифование выполняется вручную с использованием обычной наждачной бумаги, подкрепленной плоским шлифовальным блоком, механической шлифовальной машиной на четверть листа (вибрирующей) и эксцентриковой шлифовальной машиной.

У каждого из них есть свои плюсы и минусы, а также конкретные приложения, в которых они работают лучше всего.

Если вы работаете с кривыми или смягчаете края и углы, совершенно нормально использовать наждачную бумагу без шлифовального блока.

Совет — я всегда держу под рукой несколько блоков для шлифования мягких гипсокартона / гипсокартона. Они похожи на пеноблок со шлифовальной поверхностью и отлично подходят для шлифования кривых и смягчения углов. Когда они изнашиваются, вы выбрасываете их и используете новые, но они дешевые, поэтому меня это нисколько не беспокоит.

При шлифовании плоских поверхностей вручную всегда лучше использовать шлифовальный блок, чтобы избежать неравномерного давления, которое создает бухты на древесине.

Вы можете купить шлифовальные блоки в любом строительном магазине или просто использовать кусок древесины, который у вас есть.

Этот метод лучше всего работает, если вы прикрепляете слой пробковой доски или чего-то подобного по мягкости к поверхности шлифовального блока (хотя это не обязательно на 100%, только полезно).

При шлифовании кромок может помочь шлифовальный блок в сочетании с другим деревянным ломом.

Это помогает направлять наждачную бумагу и удерживать ее ровно напротив края доски. См. Изображение ниже:

Всегда шлифуйте взад и вперед по направлению волокон древесины (если возможно).

Если вы шлифуете поперек волокон, вы, скорее всего, получите заметные следы шлифования на конце.

Если у вас остались эти отметины, вам, вероятно, потребуется удалить их зернистостью 80, а затем еще раз проработать зерно до гладкой поверхности.

Использование шлифовальных машинок определенно экономит время, но они также могут оставлять фигурные следы на дереве.Риск при использовании этих шлифовальных машин заключается в том, что вы можете не заметить фигурных следов до тех пор, пока не нанесете окончательную отделку.

Я сделал это, и это мучительно! Затем вы должны отшлифовать этот слой отделки после того, как он высохнет, и начать процесс шлифования заново … Я расскажу, как избежать фигурных следов от шлифовальной машины позже.

Также при использовании механических шлифовальных машин старайтесь не продавливать материал, прилагая большие усилия. По моему опыту, наилучшие результаты получаются, когда я прилагаю легкое равномерное давление при шлифовании, и кажется, что при нагревании наждачной бумаги удаляется большая часть материала.

Время от времени выключаю инструмент и рукой выбиваю пыль с наждачной бумаги, буквально несколько раз хлопнув по ней (кстати, это помогает и при шлифовании вручную шлифовальным блоком).

Как шлифовать древесину — процесс

На грубой древесине, которая еще не была отшлифована, но уже была пропущена строгальным станком (например, то, что вы получаете от продавца твердой древесины или в домашнем магазине), я обычно начинаю с зернистости 80 наждачной бумагой с помощью шлифовальной машины (хотя ваш конкретный метод шлифования может отличаться, см. выше).

Вероятно, этот этап шлифовки займет больше всего времени. Считайте на этом этапе общее выравнивание деревянной поверхности. Зернистость 80 проработает древесину намного быстрее, чем зерно с более высоким зерном, особенно при использовании шлифовальной машины.

Что вам не нужно, так это обнаруживать неровные участки или небольшие холмы и долины, которые необходимо отшлифовать, после того, как вы уже начали этап песка 180. Так что, выполняя зернистость 80, не торопитесь, чтобы сделать это правильно.

На мой взгляд, шлифование плоской поверхности в основном выполняется наждачной бумагой с зернистостью 80.Сделать его гладким на ощупь можно и с остальными.

Чтобы найти холмы и впадины доски, можно направить свет под небольшим углом и провести прямую кромку по дереву в разных направлениях. Вы должны уметь определять низкие и высокие области.

Затем возьмите карандаш и нарисуйте несколько линий на возвышенностях. Для следующего раунда шлифования перед повторной проверкой вы будете равномерно шлифовать доски по холмам до тех пор, пока не исчезнут все карандашные линии, и обязательно избегайте впадин, где нет следов карандаша.

Чтобы избежать нескольких тонких ошибок, лучше всего на этом этапе удалить опилки с поверхности. Вы можете использовать щетку, пылесос или даже сжатый воздух (мой любимый метод).

В зависимости от ситуации с пылеулавливанием эти методы могут вам понравиться, а могут и не понравиться, поэтому для удаления пыли можно использовать липкую ткань. Просто имейте в виду, что они очень быстро подключаются.

Теперь продвигайтесь через каждую зернистость наждачной бумаги, поднимаясь все выше и выше, пока не закончите с 180. Или, как я упоминал выше, есть некоторые приложения, которые вы можете остановить на 120, а другие вы можете остановиться на 220.

Я использую зернистость 80, 120, 180 и 220. Между ними есть дополнительные зерна, и некоторые люди советуют вам использовать их все, но я еще не видел случая, когда мне действительно нужно было быть настолько точным.

Итак, я не могу говорить о пользе покупки вдвое большего количества наждачной бумаги, чтобы делать меньшие прыжки с каждой последующей шлифовкой.

Но каждому свое…

По мере того, как вы продвигаетесь через крупу, вам совсем не нужно будет тратить много времени на каждый этап.

Поскольку на этом этапе вы работаете с поверхностью, которая уже была выровнена с использованием зернистости 80, я использую один трюк — слишком легко нацарапать карандашом следы по всей поверхности, а затем я просто шлифую, пока следы не исчезнут.

Затем я удаляю опилки, делаю новую отметку, переключаюсь на следующую зернистость и делаю это снова. чем выше зернистость, тем светлее должны быть карандашные отметки.


3 способа избежать фигурных следов от шлифовальных машин:

Зачем вообще беспокоиться о фигурных следах?

Потому что, если вы собираетесь нанести морилку или защитное покрытие на конечный продукт, фигурные следы, которые было почти невозможно увидеть во время шлифования, будут торчать, как больной палец, после нанесения покрытия.

В конечном итоге вам придется откатить, заново отшлифовать проект и снова нанести отделку. Это не весело, поверьте мне, я это сделал.

Итак, вот несколько способов их вовремя поймать и устранить этот риск.

1 — После использования шлифовальной машинки с зерном 80 или 120 для полного выравнивания поверхности, переключитесь на ручное шлифование, начиная снова с зернистостью 80, и шлифуйте только по направлению древесины. Затем обработайте зерно, как показано ниже, используя шлифовальный блок и обычную наждачную бумагу, всегда с шероховатостью древесины.

2 — Выведите шлифовку на новый уровень с помощью шлифовальной машинки с зернистостью до 220 (конечно, только после шлифования до 180). Это в конечном итоге оставит такие маленькие следы шлифовки, а фигурные следы, скорее всего, останутся незамеченными. Во время этого процесса не забудьте удалить опилки с поверхности между каждым зерном.

3 — После шлифовки до 120 и 180 посветите на доску под разными низкими углами, чтобы попытаться определить любые изгибы. Вы также можете натереть некоторые уайт-спириты, чтобы затемнить зерно и идентифицировать эти пятна.вы, вероятно, сможете быстро отшлифовать их вручную.


Хвойная или лиственная древесина?

Если вы работаете с сосной или другими мягкими породами древесины, вы можете полностью пропустить зерно 80. Начиная со 120, вы можете избежать чрезмерного шлифования, которое создает впадины в древесине.

Это особенно актуально, если вы используете шлифовальные машины с зернистостью 80. Вы просто очень быстро удалите много материала, что рискованно.

При работе с хвойной древесиной каждый этап шлифования будет проходить быстрее, но в то же время вы быстрее забьете наждачную бумагу.Так что имейте это в виду, когда будете продолжать.

Возможно, вам придется чаще стучать наждачной бумагой.

И очевидно, что древесина твердых пород — полная противоположность. Шлифовка будет проходить медленнее, поэтому имеет смысл начать с зернистости.

Были случаи, когда я обнаруживал, что начинать с еще более низкой зернистости, чем мои обычные 80, было полезно.

Хотя обычно достаточно зернистости 80, однажды я помню, как работал с твердым кленом для поверхности столешницы, которую строил, я на самом деле взял около 60 зернистости, чтобы сгладить поверхность.

Но если я правильно помню, та самая столешница «твердый клен», которую я сделал, была из «, на самом деле, действительно, твердый клен».


Когда и как шлифовать дерево с помощью ленточной шлифовальной машины

Ленточные шлифовальные машины определенно занимают свое место в деревообрабатывающей мастерской с электроинструментами. Но их не следует использовать в каждом проекте.

Они предназначены для очень быстрого удаления большого количества материала.

Основное преимущество ленточной шлифовальной машины, которое я нахожу, заключается в том, что она имеет большую поверхность шлифования, что делает ее хорошим инструментом для выравнивания панели, например, столешницы.

Этот метод может заменить необходимость использования ручного строгального станка на больших поверхностях панелей.

При использовании ленточной шлифовальной машины обязательно идентифицируйте холмы и долины, используя низкоугольный свет и линейку (этот метод я описал выше), нарисуйте карандашные отметки на холмах и отшлифуйте карандашные отметки.

При работе со шлифовальной машиной никогда не держите ее на одном месте. Он всегда должен двигаться, если он включен, и касаться деревянной поверхности.

В противном случае он быстро создаст бороздки в древесине по краям наждачной бумаги.

По завершении удалите все царапины и следы ленточной шлифовальной машинки с помощью эксцентриковой шлифовальной машины или шлифовального блока.

В общем, будьте очень осторожны и используйте ленточную шлифовальную машину только для выравнивания больших поверхностей. Как только это будет завершено, уберите ленточную шлифовальную машину! Используйте обычные шлифовальные машинки или ручную шлифовку, чтобы закончить проект.


СОВЕТ — Как сделать конечные зерна лучше окрашенными

Это обычное явление, которое я вижу, и сам сталкивался с этим много раз. Когда торцевая текстура древесины обнажена, и проект окрашивается (или даже смазывается маслом), то конечная текстура обычно выглядит темнее, чем остальная поверхность.

Одна вещь, на которую влияет шлифовка, — это то, насколько легко впитывается поверхность. Вот почему, как я упоминал выше, если вы хотите, чтобы морилка получилась более темной, не шлифуйте до очень высокой зернистости. Чем грубее вы оставите, тем темнее будет покрытие.

На этом рисунке доска была отшлифована одинаково по периметру (до 180 сверху, по краю и по краям). Морилка на конце затемняла древесину больше, чем на вершине и краю:

Итак, обычное дело, когда кто-то шлифует столешницу, скажем, зернистостью 180, и так же шлифуют концы досок при нанесении морилки. закончить, концы выглядят темнее, чем верх.

Итак, чтобы закрыть этот зазор (разницу в темноте), вы можете отшлифовать концы досок до более высокой зернистости. Это закроет поры немного больше, чем обычно, и немного осветлит финальный вид.

Также не позволяйте пятну оставаться на концах до того, как сотрите излишки.

Вот как это может выглядеть для проекта стола — отшлифуйте всю панель до зернистости 180. Затем зернистостью 220 отшлифуйте только концы.

При нанесении пятна кистью или салфеткой на пятно подождите 2 минуты или меньше, прежде чем стереть излишки пятна с концов, но дайте полные 5–7 минут, чтобы верх панели впитал пятно.

На этом снимке я отрезал конец и отшлифовал его заново, но на этот раз я отшлифовал конец до 220, а затем отшлифовал. Обратите внимание, насколько он легче на этот раз:

Это всего лишь пример сценария, и ваш может быть другим, но я пытаюсь проиллюстрировать свою точку зрения.

Обращайтесь с концами иначе, чем с верхом, и вы получите конечную зернистость, которая будет намного ближе к совпадению с верхом, чем в противном случае.

Вот и все — шлифовка завершена

Если это не было безболезненно, я не знаю, что это такое! Если серьезно, эти методы мне подходят, вы должны попробовать.

Если вы хотите получить доступ к моим бесплатным онлайн-ресурсам, посвященным планам деревообработки, и нескольким отличным видео, которые помогли мне на протяжении многих лет, подпишитесь на мой сайт ниже, и я пришлю вам ссылку!

Об авторе
Адам занимается деревообработкой последние 10 лет. Он считает себя «мастером по дереву» и занимается своим хобби в своем гараже. Из-за нехватки времени, места и подходящих инструментов он всегда находит способы добиться отличных результатов, не усложняя и не задумываясь над процессом.Различные приспособления для магазинов, нарты для настольных пил и профессиональные уловки сослужили ему хорошую службу. Бог благословил его красивой семьей, а также страстью обучать других работе с деревом. Вы можете узнать больше об Адаме здесь.

Нанесение твердой кромки на кромки фанеры

Применение сплошных кромок к кромкам фанеры

Роберт Робиллард на отделке плотницких работ, How To

Фанера — прекрасный материал для изготовления корпусов, книжных шкафов и полок.Единственный минус использования фанеры — это открытые кромки фанеры. Есть много способов покрыть эти кромки: от шпона из массива дерева до тонких кромочных планок и кромок из массива дерева полной толщины. В этой статье мы обсудим нанесение твердой кромки на кромки фанеры.

Мастерская Совет: Скрытие кромок фанеры

Сделать сиденье у окна или ящик для игрушек с крышкой для меня означает использовать фанеру мебельного сорта, такую ​​как береза ​​или клен. Это также означает, что при поднятии крышки мне придется иметь дело с оголенными краями фанеры.Скрыть этот край фанеры, когда ящик для игрушек или крышка сиденья у окна открыта, важно для эстетики. Решением этой проблемы является использование сплошной кромочной окантовки.

Использование твердой кромки

Применение твердой кромки к кромкам фанеры приводит к получению красивой и прочной кромки, а также защищает уязвимые кромки от повреждений или сильного износа. Кромка из цельного дерева также может быть сформирована с помощью фрезы, и она делает фанеру жесткой, что очень важно при определении пролета книжной полки и попытке избежать прогиба полки.

Недавно я строил для клиента кучу сидений у окна. На эти сиденья у окна на месте должны были быть наклеены доски с гребнем и пазами, чтобы я знал, что могу сделать их из березовой фанеры. Меня беспокоила одна вещь: когда крышка сиденья у окна поднималась, клиент мог видеть край фанеры. Я знал, что могу отшлифовать его до чертиков и сделать его гладким, но мне хотелось получить более профессиональный результат. Я решил скрыть зернистость краев, применив кусок кромочной ленты из тополя размером ¾ ”x ¾”.

Для этого я просто оторвал ¾ дюйма от общей высоты передней панели коробки, приклеил и прижал кромочные ленты из тополя к кромке фанеры. Теперь, когда клиент открывает крышку сиденья у окна, он видит законченное гладкое дерево.

Как и в любом проекте, мы изучаем вещи по ходу дела, задним числом я бы добавил еще одну законченную кромку на верхнюю часть плат T&G, чтобы покрыть их.

Применение обрезания Solid Edge

Для лакокрасочных работ я использую тополь для твердой кромки.Тополь хорошо впитывает краску, практически не имеет сучков и с ним легко работать. При нанесении твердой кромки на кромки фанеры, если все сделано правильно, у вас должен получиться почти незаметный стык. Хомуты необходимы, и я использую трубные хомуты из-за их универсальности по длине и возможности увеличить длину трубы. [См. Удлинители трубных зажимов]

Обрезать по размеру

Я рассчитываю, что мой приклад для торцевания будет немного толще фанеры, что позволяет мне получить равномерный охват с обеих сторон кромки фанеры.Добавление носика немного завышенного размера приводит к тому, что приходится слегка выровнять, соскоблить или отшлифовать носик, чтобы он стал заподлицо. Я также проверяю, чтобы у моего приклада для носа была чистая прямая кромка для приклеивания, а если нет, я пропускаю ее через стыковочный узел.

Я отрезал один конец торцовочной пилой под прямым углом, затем, удерживая его на месте, пометил другой конец канцелярским ножом. Это устраняет ошибку, часто связанную с карандашом и рулеткой, а также устраняет этот шаг. Использование универсального ножа — это уловка плотников для плотно подогнанных деталей, и в результате получается сверхточный разрез и подгонка.

После того, как все выступы вырезаны и соединены с фанерными частями, я устанавливаю зажимы для труб и набираю немного клея.

Нанесите клей

Нанесите тонкий слой столярного клея на обе поверхности для получения прочного и почти неразрушимого клеевого соединения. Перемещайте носик вперед и назад, чтобы клей равномерно распределился. Избегайте соблазна нанести слишком много клея.

СОВЕТ: Вы узнаете, что нанесли нужное количество клея, когда примените зажимы, и небольшая полоска клея сочится из шва.

Зажимы для фиксации и выравнивание

Затяните зажимы, но не затягивайте слишком сильно. Иногда бывает трудно добиться идеального выравнивания фанеры и выступов, когда вы их зажимаете вместе, и теперь пора проверить это.

Я толкаю носик вверх или вниз, чтобы он слегка упирался в фанеру толщиной с лист бумаги. Я также удерживаю детали, которые зажимаю, выровненными, прижимая их к трубным зажимам.

СОВЕТ: можно использовать вощеную бумагу или синюю ленту, чтобы клей для труб, а также влажный клей и труба не окрашивали дерево.

Затяните хомуты

При склейке и зажиме часы тикают. В идеале я должен ставить зажим каждые шесть дюймов или около того. После этого затяните все зажимы. Я держу большую часть зажимов на верстаке, а затем использую несколько «противоположных» зажимов, чтобы они не прогибались.

СОВЕТ: Через 30 минут соскребите частично затвердевший клей шпателем. Это позволит избежать шлифования в дальнейшем.

Пескоструйная или фрезерная обработка

После того, как носик находится в зажиме в течение 8 часов и клей затвердеет, пора отшлифовать его и нанести любой декоративный профиль.Слегка надавите и используйте наждачную бумагу с мелким зерном [120] и регулярно проверяйте пальцами выравнивание клеевого соединения. Следите за тем, чтобы шлифовальный станок держался идеально ровно, чтобы не повредить кромку или фанерный шпон.

Цель состоит в том, чтобы примыкать к фанере. Я использовал скребки для шкафов, ручной рубанок, фрезерный станок заподлицо, орбитальное, ленточное и ручное шлифование. Все эти методы доставят вас туда — некоторые быстрее, чем другие.

Для фрезерования я обычно использую закругленную поверхность, деталь миниатюр или другую форму на выступе из массива дерева.Я всегда беру шлифование после нанесения профиля фрезером.

DIY Руководство по шлифовке деревянных полов при повторной отделке

Шлифовка деревянных полов и самостоятельная окраска определенно сэкономят деньги , и даже неопытный домовладелец, вероятно, сможет справиться с работой лучше, чем специалист, предлагающий самую низкую цену, который цитирует это. Как только вы поймете основы, качественный конечный результат на вашем деревянном полу будет зависеть больше от терпения, чем от чего-либо еще.

В конечном счете, если все выступы между досками удалены, чтобы вы не споткнулись, все дело в эстетике. После завершения ваш пол станет произведением искусства, которым вы можете похвастаться и которым можно гордиться, затем войдут ваши дети или ваша собака, и это снова будет просто деревянный пол, который вы моете шваброй или пылесосите раз в неделю.

Подготовка пола — первый шаг к идеальному деревянному полу

Перед тем, как приступить к отделке деревянного пола, сначала разберитесь, что вы делаете. Ваш пол старые половицы, покрытые ковром? Достаточно ли они подходят для шлифования и отделки? Ты уверен? Вы сначала сняли все захватные стержни, которые удерживали ковер на месте — потому что иногда они используют безгвозди И гвозди, и это создает беспорядок, поскольку доски часто раскалываются, когда вы пытаетесь их снять. Нет ничего хуже, чем работать над идеальной отделкой деревянного пола только для того, чтобы ковылять вокруг очень скоро после того, как однажды вечером после пары пинт вы почесываете пол босой ногой и вонзаете занозу под ноготь на ноге.

Пол из массивной или искусственной древесины? Некоторые инженерные полы можно отшлифовать и отполировать, но не все — вообще говоря, для шлифовки и повторной отделки требуется несколько тысяч ламината, возможно, сначала попробуйте скрытую область, например, внутри дна туалета. Если пол сделан из массивных деревянных досок, поздравляю, все готово. Но одно слово предостережения, потому что я видел, как кто-то пробовал это, убедитесь, что ваш пол не очень реалистичный ламинат, прежде чем арендовать шлифовальную машину на выходные… это абсолютно не работает.

После всего этого и удаления всего пола со всего пола для шлифовки, подметать и пропылесосить повсюду, затем протереть слегка влажной тряпкой, затем высохнуть, снова пропылесосить, особенно по краям. Запретите всех входить в комнату, потому что самое ужасное — это застрять в шлифовальной подушке, диске или ремне большим комком песка и нанести огромную выемку на весь пол из ценных пород дерева, который вы должны делать красивым.

Затем встаньте на четвереньки и, если это старый дощатый пол, очень осторожно проведите рукой по всему полу, чтобы проверить, нет ли выступающих шляпок гвоздей или кусочков песка, застрявших в стыках.

Убедившись, что ваш пол подходит, что он безупречно чист, и когда вам нечем заняться на выходных, пора решить, какую шлифовальную машину взять напрокат. Но сначала подумайте о безопасности!

Безопасность прежде всего, прежде чем начинать шлифовать пол!

Все эти шлифовальные машины будут производить пыль, а вы будете использовать шумные машины — поэтому защита органов слуха необходима. Вероятность осколков весьма велика, поэтому рекомендуется надеть перчатки.Рекомендуется защита глаз и подходящая маска для лица, если вам не нравится закрывать носовые пазухи старым токсичным лаком и перечной древесной пылью, которая также может быть довольно токсичной в зависимости от типа твердой древесины.

Пока вы занимаетесь этим, вы можете также купить пару одноразовых моноблоков, как на CSI, в комплекте с натяжными ботинками, чтобы после того, как пол был подготовлен, чтобы убедиться, что вы что-то не тащите над ним из сада. Как только вы наденете все это, вам станет слишком жарко, и / или природа позовет вас — так что вы, вероятно, в конечном итоге будете выполнять работу без защиты и в течение нескольких недель страдать от синусита.Он невелик, и игнорировать предупреждения по технике безопасности — неразумно — и теперь вы не можете сказать, что я вас не предупреждал … так что пусть вам на голову!

Шлифовальные машины для полов, какие варианты?

Буферные шлифовальные машины работают круговыми движениями , это тот самый станок, который часто используется для полировки и очистки промышленных и коммерческих полов. Если вы использовали его в любом другом приложении, вы можете попробовать, но шлифование полов может быть не лучшим местом для изучения.У них очень чувствительный баланс, и они будут взлетать по полу, дико вращаясь и оборачивая кабель вокруг ваших ног, если у вас еще нет волшебного прикосновения. И если вы даже должны спросить «я?» — нет.

Если вы все равно решите, что достаточно храбры, (правда?) Вам нужно будет купить бумагу различной зернистости и несколько амортизирующих подушек. Они доступны на стойке аренды, кто-то там, вероятно, может помочь вам определить, сколько из них вам понадобится, исходя из площади вашей работы, но купите несколько дополнительных, так как они обычно могут вернуться.Это обычная практика, и вы все равно вернетесь, чтобы вернуть машину, чтобы не было неудобств или бесполезной поездки — лучше иметь слишком много прокладок, чем недостаточно — и поймать только один гордый гвоздь в старой половице, которую вы не сделали Заметьте, прежде чем очень быстро рвет подушечку — которая идет прямо в мусорное ведро.

Подушечка действует как амортизатор, обеспечивая плавный ход шлифовальной машины и равномерный съем материала. Через некоторое время (пару часов или около того) подушка сжимается и изнашивается, и ее необходимо заменить.

Установить бумагу и подушечки довольно просто. Бумага прилипает к подушке, затем вы просто бросаете ее на пол (да, именно так, бумажной стороной вниз), а затем садите шлифовальную машину на подушку, которая останется просто из-за трения и веса машины.

Старые шлифовальные диски можно разрезать и использовать для изготовления отличных щеток для пола.

Виброшлифовальные машины квадратного сечения являются самыми простыми в использовании и с которыми сложнее всего сделать ошибки. Вы можете арендовать один в большинстве крупных строительных магазинов, и, как и в случае с буферами, вам нужно будет купить блокноты и бумагу.Это действительно лучший вариант, если вы раньше не шлифовали полы, но мы надеемся, что это просто пол в дамской комнате — серьезно, он должен быть маленьким, чтобы этот вариант работал.

Как буферы, так и квадратные шлифовальные машины будут подходить довольно близко к стенам, но вам также понадобится небольшая круглая ручная шлифовальная машинка для обработки краев. Для новых полов имейте в виду, что ваши плинтусы, скорее всего, будут закрывать от стены на расстоянии от 1/2 до 3/4 дюйма.

При использовании буфера или квадратной шлифовальной машины процесс такой же.Вы начинаете с действительно грубой бумаги, которая сгладит любые гребни между досками и даст вам однородную поверхность. Оттуда каждая разная зернистость бумаги предназначена для удаления гребней с бумаги раньше, поэтому не беспокойтесь, если после первого прохода все закрученные линии повсюду останутся, они постепенно исчезнут.

Бумаги будут идти по порядку, начиная с 36 или 40, затем до 60, 80, 100 и 120. Вы можете подняться до 180 или 220, но прежде чем вы это сделаете, я бы подумал о том, чтобы вручную отшлифовать 2 образца и нанести немного масла.Если вы действительно можете отличить 120 от 180, то дерзайте. Я бы сделал это для платежеспособного клиента просто потому, что сначала нужно будет проверить пол, но для моих собственных этажей я останавливаюсь на 120.

Барабанные шлифовальные машины — о боже, здесь все немного по-другому, и ставки идут вправо вверх . Если шлифование пола в первый раз было похоже на обучение вождению, то выбор барабанной шлифовальной машины был бы похож на выбор ручного переключения передач вместо автоматического.С большим количеством холмов начинается. С завязанными глазами и с обработкой Metallica на томе 12.

Барабанные шлифовальные машины

имеют вращающуюся ленту и выполняют быструю и относительно чистую работу в опытных руках. Но их может быть довольно сложно выучить, и они могут нанести гораздо больший ущерб, если вы сделаете это неправильно. Как огромные борозды повсюду. Ночной кошмар! Если вы выбрали именно эту машину, убедитесь, что вы начинаете с места, которое не будет хорошо видно. Как темная сторона луны.

Есть два типа барабанных шлифовальных машин; шлифовальные машины с наконечниками и рычажные шлифовальные машины, оба из которых работают с лентами из наждачной бумаги.Из этих двух вы, скорее всего, столкнетесь со шлифовальной машиной для наконечников, так как они являются относительно простыми в освоении и использовании. У них есть два колеса, на которые вы наклоняете машину, чтобы изменить направление, в то время как ровная шлифовальная машина механически поднимает и опускает барабан.

Важно запускать машину с бумагой НЕ на полу. Как только вы наклоните его вниз и наждачная бумага коснется дерева, он мгновенно начнет тянуть вас, что вынуждает оператора переключать действия с толкания на тягу — обычно глаза выскакивают, когда вы напрягаете каждый мускул в руках, пытаясь остановить его движение по полу. и через стену напротив.Эти зверские твари вытаскивают ваши руки из гнезд.

Для всех типов шлифовальных машин (особенно барабанных), если вы надеетесь получить достойную отделку деревянного пола, важно, чтобы машина продолжала двигаться. Если вы останетесь на одном месте, вы начнете копать себе немного ямы (буквально), которую будет сложно исправить следующей песчинкой. Очень и очень сложно, если это ламинат, и вы шлифуете его насквозь!

Способы шлифования деревянных полов

Во-первых, следите за зерном, всегда, во-вторых, после каждого этапа быстро осмотритесь, чтобы убедиться, что у вас есть все царапины от прохода до .После того, как вы выполнили проход с зернистостью 120, для получения действительно гладкой поверхности вы можете намочить ее (которая поднимет все волокна), затем подождать, пока она высохнет, и сделать быстрый проход с помощью сетки 120. Золотое правило заключается в том, что если вы видите следы, завитки и царапины, продолжайте движение, переместите уклон на более тонкую поверхность и продолжайте движение снова. Потому что, если вы сможете увидеть это до того, как он будет закончен, он будет выглядеть в десять раз хуже после …

Пропуск шага может показаться экономией времени и материалов, но это не так. Если вы перейдете от 60 к 100 зернистости и не сделаете 80, вы потратите много времени, пытаясь стереть гребни с помощью бумаги, которая слишком хороша для работы и часто забивается до того, как прорежет поверхность.

На самом деле единственный шаг, который вы можете пропустить, — это начальная бумага, которую вы выбираете. Если недавно уложенный пол достаточно однородный, вы можете начать прямо с 60. Сколько времени вы проводите на полу, на самом деле зависит от того, насколько хорошо он установлен и сколько времени потребуется на ваш первый проход, чтобы добраться до нужной точки. где ты счастлив.

Единственное, что действительно может обнажить срезанные углы, — это окрашивание пола. Пятно на полу сделает царапины и дефекты более заметными.

И, как я уже сказал, не забудьте надеть соответствующую защиту от вдыхания частиц пыли, особенно если вы ремонтируете старые полы с отделкой на них. Маленькие бумажные маски защищают вас немного, но не сильно. Несмотря на то, что носить респиратор в жаркую погоду вызывает сильную потную боль, это действительно разумная идея для защиты легких.

Будьте готовы к использованию метлы и мусорного поддона, а в идеале — магазинного пылесоса. Обязательно используйте вакуумные насадки с мягкой щетиной, твердый пластик может оставлять линии на полу.Кроме того, если вы пропылесосите зерно, меньше шансов оставить видимые следы. Удалите как можно больше пыли, если ваш пол прибит досками, убедитесь, что все шляпки гвоздей находятся под поверхностью (иначе они со временем ржавеют и оставляют пятна.

Итак, пол отшлифован и чист, выходные прошли, руки и спина пульсируют и болят, и вы наполовину глухие, но эй — по крайней мере, теперь у вас есть веселая история с ужином, которой можно поделиться, и вы » ll действительно цените профессионалов, за которые вы заплатите, чтобы сделать это в следующий раз!

И, наконец, вы готовы к нанесению новой отделки пола , желательно выбрать что-то долговечное и нетоксичное, которое легко наносить, подробнее см. Здесь — из EcoHome Green Building Guides

Столбы для забора — Столбы для бетонных ограждений, Столбы для деревянных ограждений

перейти к содержанию Перейти в меню навигации Wickes
  • Строка заказа 0330123 4123
  • Список проектов
  • Обслуживание клиентов
  • Войдите или зарегистрируйтесь
Поиск Корзина Корзина 0 вернуться наверх

Просматривать

Назад
  • Магазин
    • Новое в
      • Ванные комнаты
      • Отопление
      • Кухни
      • Наружное освещение
      Просмотреть все Новое в
    • Кухни
      • Выставочный зал кухонь
        • Посмотреть все диапазоны
        • Кухня Галерея
        • Забронируйте БЕСПЛАТНУЮ встречу по дизайну
        • Брошюра о кухне
        • Продажа кухни
        • Офисная мебель
      • Готовые кухни
        • Посмотреть все диапазоны
        • Кухонные гарнитуры
        • Мэдисон Кухня
        • Орландо Кухня
        • Дакота Кухня
        • Кухня Огайо
      • Кухонный гарнитур
      • Метчики
        • Все смесители для кухни
        • Кухонные моноблочные смесители
        • Смесители для кухни
      • Аксессуары
        • Ручки и ручки для шкафа
        • Хранение на кухне
        • Отопление и электричество
        • Ящики для кухни
        • Освещение Кухни
        • Краска для кухни
        • Плитка для кухни
      • Раковины
        • Раковины из нержавеющей стали
        • Керамические мойки
        • Раковины из гранита и композитных материалов
        • Установки для утилизации отходов
      • Бытовая техника
        • Духовки
        • Варочные поверхности
        • Плиты
        • Вытяжки
        • Холодильники и морозильники
        • Посудомоечные машины
      • Обувь для скинали
      • Шкафы
        • Кухонные гарнитуры
        • Декоративные панели
        • Двери для бытовой техники
        • Цоколи и карнизы
        • Винные шкафы
      • Столешницы и Тумбы
        • Столешницы из ламината
        • Столешницы из массива дерева
        • Подставки
        • Фартуки
        • Рабочие поверхности из инженерного дерева
        • Столешницы барной стойки
      Посмотреть все кухни
    • Ванные комнаты
      • Выставочный зал в ванной
        • Посмотреть все люксы
        • Галерея Ванной
        • Брошюра для ванной
        • Продажа ванных комнат
        • Забронируйте БЕСПЛАТНУЮ встречу по дизайну
      • Люксы с ванной
        • Мебель и шкафы
          • Мебель для умывальника
          • Шкафы и Хранение
          • Туалеты
          • Встроенная мебель для ванной
          • Модульная мебель для ванных комнат
          • Столешницы для ванной
          • Зеркала для ванной
        • Метчики
          • Все смесители для ванной
          • Смесители для бассейнов
          • Смесители для ванны
          • Шайбы для кранов и ремонт
        • Душевые и ограждения
          • Душевые кабины
          • Душ
          • Аксессуары для душа
          • Душевые поддоны
          • Душевые Панели
          • Прогулка в душевых и влажных помещениях
          • Шторки для ванной
        • Раковины
          • Мебель для умывальника
          • Раковины столешницы
          • Гардеробные Раковины
          • Пьедестал бассейнов
          • Настенные бассейны
          • Подставка для бассейна
        • Ванны и аксессуары
          • Все ванны
          • Прямые ванны
          • Душевые ванны
          • Панели для ванны
          • Отдельностоящие ванны
          • Двухсторонние ванны
          • Фигурные ванны
        • Туалеты и аксессуары
          • Все туалеты
          • Комбинированные туалеты
          • Сиденья для унитаза
          • Туалеты
          • Вернуться к стене туалета
          • Подвесные туалеты
          • Низкие и высокие туалеты
        • Аксессуары
          • Все аксессуары для ванной
          • Аксессуары для душа
          • Сиденья для унитаза
          • Зеркала для ванной
          • Полки для ванной
          • Держатели туалетной бумаги
        • Радиаторы для полотенец
          • Клапаны радиатора
          • Вертикальные радиаторы для полотенец
          • Горизонтальные радиаторы для полотенец
          • Электрические радиаторы для полотенец
          • Радиаторы для черных полотенец
          • Современные радиаторы для полотенец
        Посмотреть все ванные комнаты
      • Строительные материалы
        • Древесина
          • Строганная древесина с квадратными кромками
          • Обработанные пиломатериалы
          • CLS Studwork Древесина
          • Обработанный пиломатериал C16
          • Сушеные пиломатериалы в печи
          • Сушеный в печи C16
          • Доска для строительных лесов
        • Листовые материалы
          • Листы фанеры
          • Листы МДФ
          • Декоративные панели
          • Листы OSB
          • ДСП
          • Оргалит
        • Гипс и гипсокартон
          • Угловой бус и арочные углы
          • Ковинг
          • Соединения Соединения
          • Штукатурка
          • Гипсокартон
          • Ленты и клеи для штукатурки
          • Дюбели и крепления для гипсокартона
        • Цемент и агрегаты
          • Балласт и вспомогательная база
          • Цемент
          • Бетон
          • Строительство и ландшафтный дизайн
          • Декоративный камень и гравий
          • Миномет
          • Песок
        • Кровля
          • Битумные гофрированные листы
          • Стеклопластик и плоская кровля
          • Листы поликарбоната
          • Гофрированные листы ПВХ
          • Кровельный Войлок
          • Клеи и грунтовки для кровельного войлока
          • Черепица
        • Изоляция
          • Утепление чердака
          • Изоляционная плита
          • Акриловые листы
          • Исключители проекта
          • Изоляция стен полостей
          • Трубы и куртки
        • Желоба и дренаж
          • Эффект чугуна
          • Канальный дренаж
          • Водосточные желоба большой емкости
          • Водосточный желоб Mini Line
          • Водосточные желоба круглой линии
          • Почва и вентиляция
          • Квадратная линия водостока
        • Облицовка
          • Внешняя деревянная облицовка
          • Наружное покрытие из ПВХ
          • Внутренняя деревянная облицовка
          • Внутренняя облицовка ПВХ
          • Оконные доски
        • Кирпичи, блоки и перемычки
          • Блоки
          • Кирпичи
          • Бетонные перемычки
          • Стальные перемычки
        • Фасции и софы
          • Фасции и крышки
          • Доски для Софита
          • Профили и стыки
          • Вентиляторы и крепления
        • Защита от воды и влаги
          • Курс защиты от влаги
          • Влагостойкие мембраны
          • Защита от наводнений
          • Жидкости для ремонта крыш
          • Жидкости для защиты от воды и влаги
        Посмотреть все строительные материалы
      • Двери и окна
        • Внутренние двери
          • Двери из дубового шпона
          • Внутренние белые двери
          • Внутренние двери из сосны
          • Внутренние противопожарные двери
          • Внутренние застекленные двери
          • Внутренние двустворчатые двери
          • Внутренние французские двери
        • Входные двери
          • Двери патио двойного сложения
          • Дверные навесы
          • Французские двери
          • Передняя и задняя двери
          • Гаражные двери
        • Дверные ручки и ручки
          • Ручки и ручки для шкафа
          • Дверные ручки
          • Наборы дверных ручек
          • Дверные петли
          • Дверные ручки
          • Дверные замки и защелки
        • Дверные рамы и крепления
          • Наружные дверные накладки и рамы
          • Облицовки и рамы межкомнатных дверей
          • Дверные уплотнения и дефлекторы
          • Дверные петли
          • Полосы и уплотнения противопожарных дверей
        • Окна
          • Окна из ПВХ
          • Кровельные окна
          • Деревянные окна
          • Туннели солнечного света
          • Карнизы
          • Жалюзи
        • Встроенные двери шкафа
          • Дверные дорожки
          • Раздвижные двери на заказ
          • Модульная Гардеробная Мебель
          • Раздвижные двери для шкафов
          • Аксессуары для дверей шкафа
          • Гардеробы
        • Безопасность дверей и окон
          • Дверные болты
          • Полосы и уплотнения Firedoor
          • Замки
          • Безопасность и сигнализация
          • Безопасность окон
        • Зимние сады
          • Придерживайтесь консерваторий
          • Эдвардианские консерватории
          • Викторианские консерватории
        • Дверные звонки и куранты
          • Цифры и дверные аксессуары
          • Беспроводные дверные звонки и звонки
          • Дверные петли
          • Крючки
        • Гаражные ворота
          Посмотреть все двери и окна
        • Электрооборудование и освещение
          • Внутреннее освещение
            • Освещение для ванной
            • Потолочные светильники
            • Светильники
            • Люминесцентные светильники
            • Промывочные огни
            • Кухонные светильники
            • Прожекторы
          • Уличное освещение
            • Все наружное освещение
            • Садовые фонари низкого напряжения
            • Пост фонари
            • Огни безопасности
            • Солнечные огни
            • Настенные светильники
            • Рабочие огни
          • Выключатели и Розетки
            • Диммерные переключатели
            • Коммутаторы для помещений
            • Внутренние розетки
            • Наружные выключатели и розетки
            • Патрасы, задние ящики и заглушки
            • Умные переключатели и розетки
            • USB-разъемы
          • Электрооборудование
            • Кабель
            • Кабельный менеджмент
            • Тестеры цепей
            • Потребительские единицы
            • Дверные звонки и куранты
            • Аккумуляторы Duracell
            • Удлинители и кабельные барабаны
          • Лампочки
            • Все лампочки
            • B22 Лампочки
            • Лампочки E27 и E14
            • Лампочки G4 и G9
            • Лампочки GU10
            • Лампы для бытовых приборов
            • Компактные люминесцентные лампы
          • Портативное отопление и охлаждение
            • Портативные обогреватели
            • Вентиляторы охлаждения
            • Умные обогреватели
          • Умный дом
            • Умное аудио и динамики
            • Умное отопление
            • Умные концентраторы
            • Умное Освещение
            • Умные розетки и датчики
            • Умная безопасность
            • Умные переключатели и розетки
          • Безопасность и сигнализация
            • CCTV и домашние мониторы
            • Пожарная и газовая безопасность
            • Домашняя охранная сигнализация
            • Сейфы и сейфы для ключей
            • Огни безопасности
            • Умная безопасность
          • Вентиляция и воздуховоды
            • Осушители
            • Воздуховоды, вентиляционные отверстия и кирпичи
            • Вытяжные вентиляторы
          Посмотреть все Электрооборудование и освещение
        • Полы
          • Ламинат
          • Виниловые полы
          • Плитка
            • Напольная плитка
            • Плитка для ванной
            • Плитка для кухни
          • Аксессуары и инструменты
            • Отделка
            • Пороговые планки
            • Клеи и герметики
            • Инструменты для напольных покрытий
            • Ковровые покрытия
            • Подложка
          • Паркет из паркетной доски
          • Полы из массива дерева
          • Подложка
          • ДСП
          • Доска пола деревянная
          • Магазин по комнате
            • Полы в ванной
            • Полы для кухни
          • Полы с подогревом
            • Электрический теплый пол
            • Влажные теплые полы
          Посмотреть все напольные покрытия
        • Сады и ландшафтный дизайн
          • Забор
            • Панели Забора
            • Столбы для забора
            • Монтажное оборудование и аксессуары
            • Решетки и экраны
            • Уход за навесом и забором
            • Проволочные ограждения, сетки и сетчатые панели
            • Гравийные плиты
          • Садовая постройка
            • Деревянные сараи
            • Хранение в саду
            • Теплицы
            • Пластиковые навесы
            • Игровые домики
            • Беседки
            • Арки, беседки и беседки
          • Мощение и стены
            • Тротуарная плитка
            • Блок для мощения
            • Кромки, бордюры и бордюры
            • Уличные плитки
            • Принадлежности для затирки патио и мощения
            • возведение стен
          • Садовые инструменты
            • Газонокосилки
            • Мойки высокого давления и аксессуары
            • Триммеры и кусторезы
            • Бензопилы
            • Аксессуары для сада
            • Садовые ручные инструменты
            • Садовые режущие инструменты
          • Профнастил
            • Деревянные настилы
            • Композитный настил
            • Палубная плитка
            • Балочные перекрытия и опоры
            • Столбы настила и поручни
            • Винты для настила
            • Пятна и масло для декорирования
          • Садовый декор
      .

Вам может понравится

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *