Стусло фото: 120 фото технологии использования и создания приспособления

Содержание

120 фото технологии использования и создания приспособления

Опытные и начинающие мастера предпочитают в своей деятельности использовать приспособления, которые облегчают им работу. Среди таких инструментов выделяется стусло. Оно незаменимо при выполнении срезов на деревянных заготовках и изделиях из профилированного материала под различным углом.

Краткое содержимое статьи:

Для чего применяется приспособление

Стусло представляет собой шаблон в виде лотка из дерева, гипса, пластика и других удобных материалов. Он предназначен для обеспечения формирования правильного среза на брусках и других заготовках. Угол разреза можно устанавливать самостоятельно или он задается конструктивно. Но наибольшее удобство при креплении деталей обеспечивается углом среза в 45 градусов.

Чтобы произвести распил нужно взять стусло с пилой и подготовить материал – дерево, пластик, иные типы профилированных заготовок. Благодаря наличию пазов, срезы получаются точными и ровными, поскольку пила будет принимать заданное положение.

Инструмент дает возможность вплотную соединить детали, а при необходимости существует возможность поменять угол – его можно увеличить или уменьшить по новому чертежу.


Разновидности приспособлений

Существует множество видов этого вспомогательного инструмента, которые различаются конструкцией и распиловочными возможностями. Поэтому необходимо изначально определить, какое стусло выбрать под конкретный фронт работ, будет ли это профессиональная или бытовая модель.

Коробчатая модель

Простая модификация стусла может иметь промышленное изготовление или создаваться в домашних условиях. Как правило, такое стусло изготавливается из пластика и имеет несколько прорезей, которые являются удобными направляющими для режущего инструмента.

С его помощью можно распиливать рейки, деревянные бруски, гипсокартон. Предусмотрена возможность выбрать угол в горизонтальной плоскости 22,5, 45, 90, 135 градусов и 45 градусов в вертикальной позиции.

Хотя часто продаются модели с двумя позициями – в 45 и 90 градусов.

Это простая и мобильная модель, которая, однако, имеет строго зафиксированные углы среза. Также страдает и качество поверхности распила, а сами движения должны быть короткими, что влечет частое выпадение ножовки из паза.

Механическое стусло поворотного типа

Для повышения точности распила применяется стусло поворотное. Оно используется для обработки заготовок из дерева или пластика средней и малой толщины. В работе можно эксплуатировать ножовку от 290-600 мм с разворотом на 15-135 градусов. Также встречаются модели с возможностью поворота до 180 градусов. Конструктивно приспособление состоит из металлической станины.


Вместо боковой стенки обустроена поворотная конструкция, которая предполагает крепление полотна для распила в направляющих поворотного узла. Стусло дополнено обушковой или лучковой пилой. Основа стусла имеет специальный зажим для фиксации заготовки.

Среди имеющихся моделей можно выбрать Fit Profi и Champion 180, стусло-пилу ЗУБР. Преимуществом конструкции является высокая точность работы, а также длинный ход пилы, вследствие чего скорость распиловки возрастает. Глубина пропила будет более высокой, существует возможность обработки деталей разной длины и толщины.

Электрический тип стусла

В данном устройстве выделяют два элемента – электропилу со стуслом поворотного типа. Это дорогой инструмент, позволяющий производить распил с максимальной точностью и минимальными потерями рабочего времени. В составе конструкции выделяется лазер для обозначения разметки.

Магнитная модификация

Приспособление с деревянными или пластиковыми направляющими, в которые встроены магниты. Благодаря их наличию, полотно притягивается и фиксируется в прорезях.

Это компактный прибор, который обеспечивает распил под заданным углом с минимальным шагом. В сравнении с поворотной конструкций, производительность и качество работы все же ниже.

Технология использования

Применение стусла существенно облегчает работу мастера. Нет необходимости подстраиваться под угол распила, определять его на глаз или трудиться над фиксацией режущего полотна. Чтобы понять, как пользоваться стуслом, необходимо выполнить несколько основных этапов:

Закрепить стусло шурупами или струбциной на ровной поверхности. На заготовке карандашом или лазером сделать разметку. Заготовку разместить в лотке у одной из стенок. Проведенная разметка должна быть напротив соответствующей прорези с заданным углом. Вставить ножовку и произвести распил.

При этом следует внимательно изучить инструкцию пользования электрическим приспособлением, а также аккуратно пользоваться режущим полотном.

Если заготовка несимметрична, то ее рабочая часть должна точно соприкасаться нижней плоскостью лотка. При работе усилие должно равномерно распределяться на режущее полотно. Это позволит исключить обламывание мягкого материала.

Изготовление стусла в домашних условиях

Если вы решили сделать стусло своими руками, то ничего сложного в этом нет. На первом этапе выбирают материал основы. Целесообразно брать доску из хвойных пород дерева толщиной до 20 мм. Дубовую заготовку берут толщиной 10-15 мм. Рекомендуется подготовить доску для основы с гладкой поверхностью и ровными углами.

Затем необходимо изготовить короб с шириной не более 150 мм для более эргономичной работы. Крепление боковин к нижней плоскости производится саморезами. На основание устанавливаются канты.

Отвечая на вопрос, как сделать стусло качественно, нужно обратить внимание на технологию изготовления прорезей. Сначала следует сделать точную разметку линиями, расположенными параллельно относительно друг друга и на равном удалении.

Чтобы проделать разрезы следует воспользоваться ножовкой с острым полотном. Наждачная бумага поможет вам расширить пазы.

Для работы с использованием стусла нужно правильно подобрать ножовку. Полотно должно быть тонким, но прочным. Предпочтительны мелкие зубья.

Стусло применяется не только в сфере строительства и ремонтов, но и везде, где требуется аккуратный и точный распил. Уровень брака сокращается, а скорость выполнения манипуляций – существенно возрастает.

Фото стусла


Также рекомендуем посетить:

что это такое? Его назначение. Особенности поворотных и пластиковых, электрических, магнитных и металлических моделей. Как выбрать стусло для лепнины и дверной коробки?

Любые строительные работы и ремонт не обходятся без распила пенопластовых, пластиковых или деревянных материалов. Для этого мастера используют специальный инструмент стусло. Благодаря данному устройству удается удобно зафиксировать и выполнить распил нужной заготовки.

Что это такое?

Стусло представляет собой популярное столярное приспособление, которое предназначено для распила материалов под различным углом. Данный инструмент позволяет осуществлять вертикальную нарезку под 45, 60 и 90 и горизонтальную под 45.

Чаще всего стусло примеряют для отпиливания наличников, напольных, декоративных плинтусов, а также деревянных планок и заготовок, в которых при монтаже предусмотрено соединение «на ус». На сегодняшний день инструмент выпускается в огромном ассортименте и может отличаться как типом устройства, материалом изготовления, так и дизайном.

Устройство и характеристики

Стусло имеет простую конструкцию в виде лотка, к которому прикрепляются борты с разрезами. На них под определенным углом устанавливается полотно пилы. У профессионального инструмента основание дополняется поворотным механизмом, позволяющим осуществлять распил под любым углом с точностью до 1. Пила в таких моделях фиксируется направляющим элементом.

Стусло, как правило, выпускают из прочного материала, который обладает повышенной жесткостью, чаще всего в продаже встречаются следующие варианты инструмента.

  • Из дерева. Характеризуется надежной эксплуатацией (древесина обладает высоким показателем прочности) и гарантирует точную нарезку деталей. Большинство изделий изготовляют из бука. Если планируются одноразовые работы, то можно стусло изготовить самостоятельно из фанеры.
  • Из пластмассы. Считается самым распространенным типом устройства, который продается по доступной цене. Пластиковое стусло имеет пустотную структуру, толщина его стенок не превышает 1 мм. Поскольку прочность пластика низкая, под воздействием зубьев пилки пазы быстро стачиваются, инструмент становится непригодным к эксплуатации. Главной особенностью таких приспособлений считается наличие струбцин, они легко зажимают и удерживают заготовки.
  • Из металла. Для производства металлических моделей в основном используют алюминий, так как он отличается долговечностью и надежностью.

Что же касается общих характеристик, то в среднем вес устройства может составлять от 0,1 до 0,6 кг. Он зависит от размеров и материала, из которого изготовлено приспособление. Поворотные же модели весят от 2 до 4 кг.

По размеру стусла бывают следующими.

  • Маленькие. Их габариты 212×44×42 мм (длина×ширина×высота). Данные инструменты позволяют выполнять распил 35×35 мм.
  • Средние. Они выпускаются размером 290×85×50 мм и могут нарезать заготовки шириной 65 мм и высотой 40 мм.
  • Большие. У них длина 320 мм, ширина 125 мм и высота 70 мм. При помощи таких стусел можно нарезать материал шириной 90 мм и высотой не более 55 мм.

Вышеуказанные параметры могут изменяться в зависимостях от особенностей той или иной модели. Как правило, большинство производителей выпускает инструмент длиной от 290 до 310 мм. Встречаются также в продаже высокие устройства, у которых высота превышает ширину в несколько сантиметров. В данном случае основание делается шире лотка, что повышает его устойчивость, а в качестве материала изготовления используют алюминий.

Назначение

Стусло является самым распространенным столярным инструментом, который используется для выполнения различных строительных работ. В зависимости от модели им можно распиливать различные материалы как под прямым, так и заданным углом.

Стусло можно применять в следующих случаях:

  • для формирования стыковочных, внутренних и наружных углов в дверной коробке и плинтусах;
  • для нарезки багетов, больших карнизов, штапиков, труб и металлического профиля;
  • для распила досок и материала из пластика.

Кроме этого, данное приспособление позволяет изготавливать различные элементы декора и рамки. Его часто применяют для обрезки элементов лепнины. Этим инструментом можно также выполнить и другие виды столярных работ, которые требуют точности и не подходят для циркулярной пилы, ножовки по дереву и металлу.

Виды

На сегодняшний день производители представляют на рынке стусла различных видов, от простых до профессиональных моделей. Огромной популярностью у мастеров пользуется пластиковое стусло с ножовкой. Его главным плюсом считается доступная стоимость, несмотря на то что пластмассовое приспособление во многом уступает по прочности другим, им можно распиливать как деревянные, так и металлические заготовки.

Данное приспособление механическое и его, как правило, выбирают для ремонта и строительных работ в домашних условиях. Если же планируется объемная нарезка заготовок, то лучше всего приобретать профессиональное алюминиевое или деревянное стусло.

Столярное устройство профессионального вида отличается качеством и техническими характеристиками. Оно высокоточное, регулируемое и выпускается больших размеров. В нем высокое полотно, в некоторых моделях оно широкое. Кроме этого, ручное приспособление дополнительно комплектуется двумя эксцентриками, что повышает надежность фиксации заготовок. Преимуществом таких видов является угловое распыление, которое можно выполнять по точно заданным размерам и углам.

Обычное

Данный тип инструмента имеет простую конструкцию, в которой основа изготовлена из П-образного металлического, пластикового или деревянного профиля. Часто обычное стусло называют «коробчатым», это объясняется его формой.

В этом виде предусмотрено шаблонное устройство, поэтому пропилы можно осуществлять только по заложенным прорезам, без возможности регулировки. При помощи обычного стусла, как правило, нарезают заготовки под углом 30, 45, 60 (в любом направлении) и 90 по центру. Производитель комплектует такие модели пилой. Они характеризуются долгим сроком службы и продаются по доступной цене.

Поворотное

Подобное приспособление отличается от обычного тем, что в нем предусмотрена возможность настройки пропила под выбранным углом. Прецизионный тип инструмента позволяет изменять угол нарезки в двух плоскостях.

Устройство выпускается в комплекте с регулируемой подставкой и пилой. Режущий материал может входить под любыми углами как по вертикали, так и по горизонтали, это делает инструмент двухплоскостным и упрощает формирование скосов на заготовке любой конфигурации.

Хорошо подходит такое стусло для проведения сложных столярных работ.

Электрическое

Помимо ручного инструмента, на рынке также встречается электрическое. Его конструкция представлена регулируемой подставкой и торцевой усорезной пилой. Благодаря этому пильному приспособлению можно нарезать различный материал под любым углом.

Электрическое стусло незаменимо при осуществлении точной однотипной нарезки. Чаще всего его используют в строительстве и промышленных работах при формировании соединений типа «гребенка» и «ласточкин хвост».

Универсальное

Это малораспространенный вид инструмента, он имеет вид рамки, на которую прикреплены два диска. Между ними размещается полотно плиты, в котором угол может выставляться в двух плоскостях. Такое стусло менее удобно в эксплуатации, поскольку требует предварительной регулировки.

Его обычно применяют для простых столярных работ.

Магнитное

По сравнению с предыдущими моделями, в данном устройстве полотно ножовки удерживается при помощи специальных магнитов. Такие стусла могут отличаться как по удобству работы, дизайну, так и по назначению. Самыми распространенными моделями считаются те, у которых на основании с обеих сторон размещен угольник с магнитами. Чтобы расширить функциональные возможности, большинство производителей дополняет инструмент вспомогательными элементами. Например, в конструкции стусла может присутствовать фиксатор в виде нескольких подвижных струбцин, установленных в корпус.

Огромной популярностью у мастеров пользуется магнитное стусло с эксцентриками. Они размещаются в горизонтальной плоскости основания и внешне имеют сходство с закругленными клинами. Во время поворотов эксцентрики зажимают деталь к бортику, обеспечивая хорошую фиксацию.

Хорошо себя также зарекомендовал инструмент с наклонным полотном, угол наклона в котором изменяется по горизонтали. Такие модели оснащены особыми разводами и зубьями на пилке, что повышает их производительность.

Какое лучше выбрать?

Строительный рынок представлен шикарным ассортиментом столярных стусел, поэтому часто сделать правильный выбор в пользу той или иной модели сложно. Перед тем как приобрести данный инструмент, необходимо определиться с видом и объемом планируемых работ.

Для квартиры и дачи можно выбрать самое простое стусло, предназначенное для распилки заготовок под распространенными углами. Оно идеально подойдет для подгонки половых потолочных плинтусов из пластика и наличников.

Если требуется выполнять нарезку материала под всеми возможными углами, то лучше всего отдавать предпочтение профессиональным моделям, правильным решением в этой ситуации станут двух плоскостные прецизионные инструменты.

Кроме этого, во время покупки приспособления важно обратить внимание на следующие параметры.

  • Материал изготовления изделия и толщина его стенок. Хорошо себя зарекомендовали стусла из металла и дерева. Они характеризуются высокой прочностью и долгим сроком эксплуатации. Что же касается толщины, то желательно выбирать инструмент с уплотненными стенками.
  • Максимальная высота и ширина пропила. Данный показатель выставляется в зависимости от размеров заготовки, но в инструменте должна присутствовать возможность регулировки.
  • Пила. Чтобы не переплачивать, специалисты рекомендуют покупать стусла, которые продаются в комплекте с пилой. Она, как правило, оснащается обушком и легко устанавливается в полотно благодаря специальным пазлам.
  • Ход. Во время нарезки или распила материала пила должна перемещаться свободно без люфтов.
  • Фиксаторы. Во многих моделях инструмента предусмотрены дополнительные элементы крепления, которые надежно фиксируют заготовку. Чтобы облегчить рабочий процесс, лучше всего отдавать предпочтение стуслам с фиксаторами.
  • Количество углов. Чем их больше, тем будет лучше. При этом важно проследить за тем, чтобы инструмент имел видимую разметку углов.

Что же касается производителя, то на рынке можно встретить стусла как отечественных, так и зарубежных торговых марок.

По качеству продукции и положительным отзывам рейтинг фирм представлен следующим образом: FIT, «Зубр», Gross, Stanley, Kuper, Profi и Stayer. Они выпускают стусла различного вида, предназначенные для бытового и профессионального использования. Вся продукция сертифицирована, отличается высокой износостойкостью и рассчитана на потребителя со средним достатком.

Как пользоваться?

После того как стусло выбрано и приобретено, важно изучить основные правила его эксплуатации. Это обеспечит безопасность работы и повысит качество распила. Приспособление крепят к столу или специальной стойке при помощи саморезов или струбцин. Затем делаются разметки на заготовке и ее кладут в лоток, прижимают к бортику, совмещая метку с пазом.

После этого в пазы монтируется полотно пилы и начинается нарезка, при этом для улучшения точности спилов необходимо выбирать специальную ножовку, оснащенную обухом.

Подобным образом обычно выполняют работу в домашних условиях начинающие мастера, для более сложного распила требуется как профессиональный инструмент, так и определенный опыт. Нарезку деталей, обладающих сложной конфигурацией, осуществляют при помощи инструмента с поворотным механизмом. На нем самостоятельно выставляются углы и траектории распила.

Чтобы распилить заготовки электрическим стуслом, следует придерживаться следующих правил.

  • Вначале нужно изучить инструкцию, которая прилагается в комплекте с устройством. Это нужно для того, чтобы знать, как выставлять углы нарезки и проводить лазерную разметку.
  • Затем сусло фиксируют на столе и приступают к наметке линий распила согласно чертежам.
  • На цифровой панели приспособления выставляют нужный угол и приступают к непосредственной работе.

В независимости от вида стусла, при его использовании нужно придерживаться техники безопасности. Для этого надеваются защитные очки и плотные перчатки.

Работу можно выполнять только на хорошо зафиксированном инструменте. В том случае, когда стусло не оборудовано зажимами, заготовку при распиле следует удерживать рукой. Для этого большим пальцем, размещенным на безопасном расстоянии, упираются в режущий материал, прижимая его плотно к бортику, остальные же пальцы должны охватывать сам бортик. Кроме этого, перед работой пилу следует устанавливать в пазы по высоте зубьев.

Чтобы обезопасить мастера от выскакивания полотна из паза, разметку рекомендуется проводить ровными медленными движениями. Облегчить распил поможет также и правильно подобранная модель стусло.

Обзор стусла и правила использования, представленны в видео ниже.

Стусло. Виды и работа. Применение и как выбрать. Устройство

Стусло – это столярное приспособление, предназначенное для торцевания погонного материала под заданным углом. С его помощью срезают торцы планок, досок, плинтусов, багетов и наличников, когда требуется провести столярное соединение «на ус». Данный инструмент является одним из древнейших. Он применяется мастерами так же давно, как и киянка, рубанок или ручная ножовка.

Приспособление представляет собой простой или регулируемый шаблон, часто формы П-образного профиля. В двух его боковых стенках имеется пропил под определенным градусом. Чаще всего их делают под 90, 45, 30 и 60 градусов. Закрепленная погонная деталь внутрь П-образного профиля выставляется таким образом, чтобы место ее обрезки было точно напротив прорези в стусле. После этого с помощью ножовки или другого обрезного инструмента осуществляется пропил вставленным полотном в стационарную прорезь приспособления. Благодаря этому полотно пилы не может менять траекторию движения, поскольку ограничивается стенками прорези. После обрезки торец детали приобретает требуемый угол, после чего может соединяться «на ус».

Разновидности стусел

Стусло является древним инструментом, форма которого традиционно представляла собой П-образный профиль.

С развитием технологий, форма приспособления изменялась под определенные цели. В связи с этим шаблон может иметь довольно необычные габариты и внешний вид.
Существует две главные разновидности стусел:
  1. Обычные.
  2. Поворотные.
Обычное стусло

Обыкновенные стусла являются самыми дешевыми. Их можно приобрести практически в любом строительном магазине. Такое приспособление представляет собой П-образный профиль, который может быть изготовлен из пластика, дерева, алюминия или другого сплава.

Такие устройства имеют шаблонный тип и не могут регулироваться. Торцовка осуществляется только по линии под тем углом, который заложен конструктивно в прорези, подготовленные для раскроя. Обычно такой инструмент может применяться для пиления погонного материала под обычным и отрицательным углом +30, -30, +45, -45, +60, -60 и 90 градусов.

Ширина стусла обычно больше, чем заготовки, которую нужно обрезать. В связи с этим помимо покупки этого приспособления следует также подобрать небольшую струбцину.

С ее помощью планка или другой материал, который обрезается, фиксируется к одной из стенок стусла. После этого можно осуществлять пиление не опасаясь, что деталь сдвинется. При отсутствии струбцины заготовку можно придерживать рукой. Иногда в конструкции шаблона предусматривается перфорированное дно, для закрепления ограничителей в виде штырей.

Для работы с таким приспособлением требуется внимательность и небольшая доля мастерства. Дело в том, что если держать ножовку неправильно, то это приведет к нарушению угла пиления. Как следствие острые зубья, срезав деталь, начнут тереться о шаблон. В результате это приведет к снижению остроты пилы и повредит стусло. Перед использованием такого приспособления, необходимо подойти серьезно к выбору ножовки. Ее полотно должно соответствовать ширине прорези. Если полотно слишком толстое, то это приведет к увеличению ширины пропила на стусле. Это повредит режущую кромку, а также сделает приспособление менее пригодным для дальнейшего пиления тонкими пилами.

Удобным вариантом для решения данной проблемы является покупка комплекта, в который входит не только само стусло, но и ножовка. Ширина полотна идеально подогнана под прорезь на приспособлении. Зачастую такие ножовки имеют накладку сверху плотна, которая увеличивает жесткость. Дополнительно накладка выступает в роли ограничителя, не позволяя полотну после спиливания детали касаться режущей кромкой дна стусла. Это предотвращает повреждение режущего инструмента и самого шаблона.

Стоимость комплекта зачастую неоправданно высокая, поэтому вполне можно подобрать обычное приспособление шаблонного типа с широкой прорезью, которая позволит применять имеющиеся в распоряжении пильные инструменты.

Поворотные или прецизионные стусла

Прецизионные стусла относятся к категории профессионального инструмента. Они могут настраиваться под любой угол пропила. Благодаря этому имея в распоряжении всего одно такое приспособление, можно подготавливать торцы погонного материала под нужные параметры, даже если они выходят за рамки установленных стандартов. Если использовать стусла обычного типа, то такие приспособления имеют ограниченные возможности. В результате для нестандартных углов потребуется покупать или изготовлять самостоятельно новые шаблоны со специфическими прорезями. При профессиональном занятии столярным делом, гораздо удобней сразу взять прецизионный инструмент и работать без ограничений.

В комплект прецизионного стусла входит регулируемая подставка и съемная пила. В отличие от обычных стусел с ножовкой, пила у поворотных устройств намного качественнее. Она имеет большое длинное полотно из высококачественной стали и очень острыми зубцами. Благодаря этому рез получается гладким и аккуратным. Непосредственно само пиление не занимает много времени, даже при работе с твердыми породами дерева.

Важной чертой поворотных стусел является не только их возможность смещения направления полотна относительно плоскости детали, но и возможность входа в материал при пилении под наклоном. В результате спиленный торец получает скос по двум плоскостям.

Необходимость такой подготовки заготовок является довольно редкой и требуется только для сложных конструкций. Подавляющее большинство деталей используемых в столярном деле нуждается только в одном угле, при этом плоскость торца идет под 90 градусов относительно горизонту.

Подобное стусло не только дает возможность точных регулировок, вплоть до долей градуса, но и обеспечивает правильную постановку режущего полотна. Это обусловлено благодаря особой конструкции его рамки. Она жестко закрепляется на 4 штырях, выходящих из станины, на которой крепится деталь. Рамка ножовки остается неподвижной, в то время как каркас, закрепляющий пильное полотно, скользит по заданной траектории. Благодаря этому исключается человеческий фактор в виде содрогания рук и неправильного уклона пилы.

Подобные стусла поставляются в разобранном виде. Они состоят из десятка деталей, которые нужно сложить. При необходимости инструмент можно разобрать и спрятать в кейс, в котором он поставляется. К сожалению, большинство деталей настраиваемой станины сделаны из пластика. Найти цельнометаллический инструмент данного класса практически невозможно. Нужно отметить, что многие производители делают поворотное стусло из очень хорошего пластика, который не уступает алюминиевому сплаву. При этом многие бренды используют более дешевые материалы. В связи с этим перед покупкой столь дорогостоящего оборудования следует обратить внимание на толщину пластика. Чем он жестче, тем дольше прослужит инструмент. Так же важным критерием выбора является величина люфтов. Чем их меньше, тем более точной будет обрезка.

Электроинструмент с элементами стусла

Использование стусла подразумевает ручной труд. Иногда случаях пилить все ручной ножовкой приятно и интересно, но когда работа поставлена на промышленный поток, то такое приспособление не лучший выбор. В связи с этим функции стусла были интегрированы в различный пильный электрический инструмент. В первую очередь это касается торцовочной пилы. Она оснащается пильным диском с острыми зубьями и регулируемой подставкой, позволяющей осуществлять наклон заготовок под разными углами относительно режущей кромки. Сама головка двигателя, на которой крепится пильный диск, может менять наклон относительно стола под угол 45 градусов в обе стороны. В обычном рабочем положении она режет заготовки строго под 90 градусов. У более дорогого профессионального оборудования, которое позиционируется не как торцовочная пила, а стусло с электроприводом, угол наклона головки может быть каким угодно.

Мощность таких пил может быть разной. Для домашнего применения оптимальным вариантом будет оборудование с двигателем на 1,6 кВт. Такой электроинструмент выдает приблизительно 5-6 тыс. оборотов в минуту. Вес подобных установок составляет около 15 кг. Электрические стусла позволяют осуществлять раскрой заготовок очень быстро. В зависимости от используемого диска и его остроты, это может занимать от нескольких мгновений до 5-10 секунд. Стоит отметить, что получаемая кромка с помощью электроинструмента не всегда достаточно гладкая. Это связано с крупными зубьями диска. В отдельных случаях лучше воспользоваться ручным шаблоном и пилой с мелкими зубьями, которая используется для резки металла. Она медленнее режет дерево, но при этом торец получается гладким и не требует дополнительной доработки.

Необычные виды стусел

Существуют не только перечисленные стусла, предназначенные для торцевания длинномерных деталей, но и для создания сложных поверхностей на боковой или торцевой части деревянной заготовки. Одним из самых используемых приспособлений данного типа является стусло применяемое для создания соединения «ласточкин хвост». Оно отличается от обычной П-образной конструкции и является намного меньшим. Шаблон закрепляется на части заготовки, на которой требуется создать шип или паз, после чего с помощью пилы вырезается «ласточкин хвост». Маленький шаблон переставляется, после пиление повторяется. Далее подготовленные детали соединяются между собой.

Также существует универсальное стусло, которое позволяет осуществлять регулировку угла наклона в двух плоскостях. Данный инструмент является менее удобным и требует настройки, в отличие от П-образных шаблонов. Он представляет собой рамку, на которой имеется направляющий элемент, выполненный в виде двух соединенных между собой дисков. Между них вставляется пильное полотно и осуществляется рез. Рамка, на которой удерживается диск, может крепиться к заготовке с помощью шурупов или струбцины.

Похожие темы:

Стусло своими руками — как сделать стусло (+фото)

Во время выполнения строительных или ремонтных работ может появиться необходимость в распиле детали под углом в 45 градусов. Например, при монтаже потолочных плинтусов, которые крепятся на внешние и внутренние углы. Если у вас нет специального инструмента, этот процесс может вызвать трудности и застопорить всю деятельность. В этом случае на выручку придет стусло, изготовленное в домашних условиях.

Конечно, вы можете не утруждаться, а просто отправиться в магазин и приобрести необходимый инструмент, однако в продаже имеются лишь стусла из пластика, которые отличаются хрупкостью и высокой стоимостью. Сделав несколько пропилов, вы заметите, как борозды инструмента расширились, и выполнить работу качественно под углом в 45 градусов на нем уже просто не получится.

Изготовление

Проблему можно решить довольно просто, изготовив данный инструмент самостоятельно, потратив минимум времени, усилий и материалов. Также несомненным плюсом является и то, что вы сами можете определить длину стусла, которая важна при изготовлении длинных элементов, типа плинтусов или наличников.

Обратите внимание! Конструкция стусла предусматривает наличие направляющих прорезей в деревянном или пластиковом лотке. В некоторых случаях может быть изготовлен и прямой паз для распилки досок. Более сложный механический вариант стусла оснащен встроенными упорами и зажимами. Кроме этого в комплект входят обушковые и лучковые пилы.

Использование

Стусло самодельное Использование стусла не должно вызвать трудностей: на материале делают отметки в необходимых местах и укладывают его в инструмент таким образом, чтобы разметки идеально совпали с прорезью, по которой следует сделать распил. Благодаря стенкам стусла, которые играют роль направляющих, материал не сместится, и выполненный распил будет точным.

Технология производства

Чертеж стусла

Материалом для самостоятельного производства выступает древесина, поскольку изготовление из пластика возможно лишь в промышленности. Необходимо выбрать твердый сорт древесины, в крайнем случае, используйте хвойную доску, но с толщиной не менее 2-х сантиметров. Если же вы применяете ясень или дуб, то толщина может быть уменьшена до 1-1,5 сантиметров. Заготовки должны быть идеально ровными с углами в 90 градусов.

Деревянное стусло Ширину ложа инструмента подбирают исходя из используемых заготовок. Как правило, ширина плинтуса составляет 150 мм, поэтому и размер стусла стоит делать аналогичным, такого же размера изготавливаются и борта, в противном случае вы будете испытывать дискомфорт при работе режущим инструментом, либо пила будет выскакивать из паза.
  1. Первоначально сооружается короб для стусла, путем крепежа элементов на саморезы и дополнительного приклеивания шкантов. После надежной фиксации саморезов, необходимо дополнительно закрепить элементы стусла с помощью струбцины. При появлении излишков клея, их удаляют тканью. Лоток необходимо оставить до полной просушки.
  2. Следующим шагом станет выполнение разметок. На торцевой бортовой части стусла проводится перпендикулярная черта и такая же делается на противоположной стороне. Далее измеряется ширина стусла вместе с бортами. Делается отступ от готовых меток равный ширине короба. Визуально спроецировав все метки на плоскую поверхность, вы должны получить квадрат.
  3. Изготовленные отметки перепроверьте несколько раз, поскольку именно точность их выполнения повлияет на качество работы и ровность выполненных распилов. Несколько раз удостоверьтесь в точности расстояния между разметками и в их параллельности.
  4. Затем, используя острую ножовку, сделайте прорези по диагонали на бортах стусла. Делайте это аккуратно с соблюдением всех меток. Для расширения изготовленных прорезей обработайте их крупнозернистой наждачкой, сложенной в два слоя. При необходимости перпендикулярного паза, выполните такие же действия.

Советы

Данным инструментом абсолютно не трудно пользоваться, необходимо лишь учесть некоторые правила:

  • Стусло для циркулярной пилы При использовании обычного стусла, выполните на материале ручные разметки и уложите материал в лоток таким образом, чтобы необходимый угол совпадал с требуемой отметкой. Далее закрепите материал одним из удобных способов и распилите его с помощью ручной ножовки.
  • Применяя поворотное стусло, следует действовать следующим образом: зафиксируйте плинтус на доске с помощью специальных элементов и отметьте место распила. Закрепите нижнюю часть по отметке и приступайте к распиливанию.
  • На электрическом стусле доска крепится на специальной поверхности, далее вручную делается разметка с использованием инструментов для чертежа. Установите угол для распила и приступайте к работе.

Если на протяжении всего процесса изготовления вы строго следовали технологии, стусло выполненное своими руками не будет уступать по качеству магазинному инструменту. Кроме того, вы сможете сделать не один такой инструмент, чтобы облегчить работы с различными материалами и элементами.

Фото

Примерные размеры самодельного стусла Изготовление короба стусла Деревянный короб стусла Деревянное стусло

Стусло – выбираем инструмент, делаем сами, учимся пользоваться + видео

Стусло – это приспособление, которым мастера столярного дела испокон веков пользуются для отпиливания наличников, плинтусов, багетных планок и других деталей, где требуется соединение «на ус». В чем особенности различных типов таких инструментов, разберемся вместе.

Стусло ручное – любительский инструмент?

Слово это пришло из немецкого языка – Stöße (стык), Stoßlade – стусло. Представляет собой это приспособление прямоугольный лоток с прорезями на боковых сторонах, обычно под углом 45º. Обычно его изготавливают из дерева, реже из пластмассы и алюминиевого сплава. Инструмент типа «короб с пропилами» бывает заводского изготовления, а можно сделать стусло своими руками. Эта простая конструкция применяется для распила деталей из дерева и металлов. Используется в штучном производстве.

Стусла простой конструкции пользуются спросом. Многие известные фирмы, наряду со всевозможными сложными инструментами, выпускают и такие «короба с пропилами». При покупке стусла целесообразно выбрать изделие брендов, которые уже зарекомендовали себя. Например, модель Fit 41255 из твердого пластика предназначена для распила дерева, металла и пластиков. Детали можно отпиливать под углами 22,5º, 45º, 90º и 135º. В комплект входят два эксцентрика для фиксации детали. Весит 700 г, длина – 310 мм, максимальная ширина обрабатываемой детали – 120 мм. Может быть укомплектована пилой.

Признаваемым в широких кругах мастеров является Stanley 1-20-112, который изготавливается из ударопрочных пластиков методом инжекционного литья, комплектуется двумя эксцентриками, можно отрезать заготовки под углами 22,5º, 45º, 90º по вертикальной плоскости и под 45º – по горизонтальной, габаритные размеры – 310х130 мм. Может жестко закрепляться на верстак. Удобен в использовании также ЗУБР 15375-75, такое стусло изготавливается из ударопрочного АБС-пластика, в основании выпилены пазы, которые позволяют распиливать заготовку до конца без повреждения приспособления. Стусло STAYER 15402 (PROFI) отличается от других моделей тем, что можно распиливать детали под любым углом в диапазоне от 0 до 180º, шаг градуировки –15º. Для надежной фиксации угла предусмотрен крепежный винт.

Стусло как профессиональный инструмент

В условиях мастерской, когда требуется более высокая производительность, простые стусла уже не отвечают требованиям, и рациональней приобретать профессиональные механические приспособления, с металлическим корпусом и поворотной кареткой. В таких инструментах вместо боковых стенок с пропилами есть специальная поворотная  конструкция, с надежно закрепленным пильным полотном. Почти все поворотные модели комплектуются обушковыми пилами. Это ручная пила с утолщенным и укрепленным специальной накладкой полотном. Такая достаточно жесткая конструкция позволяет максимально точно выполнять все распиловочные операции под любым углом.

Все профессиональные стусла имеют градуировку от 0 до 180º, кроме того, почти все они могут производить распиловку в двух плоскостях. Наиболее востребованные бренды: Fit, ChampionStayer и Зубр.

  • FIT Профи 41321 – поворотное стусло, поставляется вместе с пилой, длина рабочей части – 600 мм. Изготавливается оно из стали, алюминиевого сплава и прочного пластика. Встроенная струбцина надежно фиксирует заготовку. Полотно пилы изготавливается из качественных сталей.
  • Champion 180 – поворотное стусло, длина – 0.5 м, оснащено лучковой пилой, полотно с шагом 1.4 мм. Есть фиксация на 45º и 90º, а также и углов для распиловки заготовок для многоугольных (4, 5, 6, 8 и 12 угла) изделий. Предусмотрена возможность регулировать глубину пропила, максимальная высота – до 200 мм. Максимальная ширина заготовки – до 200 мм.
  • Стусло-пила Зубр – профессиональная, поворотная модель для распила заготовок в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Пила закрепляется на корпусе приспособления на поворотной оси и может быть выставлена на необходимый угол. Можно устанавливать полотна для работы с заготовками из цветных металлов, сплавов и стали. Пила изготовлена на презеционном оборудовании из материала, обеспечивающего конструкционную жесткость и прочность. На рабочей поверхности шкалы в сантиметрах и дюймах для определения размеров заготовки, есть и шкала в градусах.
  • Стусло-пила Stayer применяется для точной распиловки заготовок, здесь довольно высока точность установки углов, основание стусла размечено – позволяет работать без дополнительных измерительных инструментов. Глубина пропила до 600 мм, ширина заготовки до 160 мм. Основание устройства металлическое, натяжение полотна пилы регулируется.
  • А вот стусло фирмы Küpper – еще более функциональное изделие. Устройство отличается от других типов этого класса тем, что не только пила поворачивается на нужный угол, но и вся каретка двигается по направляющей на корпусе стусла. Это позволяет фиксировать каретку в любой точке заготовки, без ее перемещения. Чтобы выставить заданный угол нужно совместить необходимые значения на шкалах каретки и корпуса. Распиловку можно проводить в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Для работы в вертикальной плоскости есть специальный шарнир со шкалой. Работать можно в обеих плоскостях одновременно. Фиксируются заготовки съемными зажимами. Есть функция, позволяющая выставлять нужную глубину пропила, это имеет значение при изготовлении деталей с «шипами». Максимальное сечение заготовки – 150х150. Длина полотна 0,7 м.

Как сделать стусло и как им пользоваться?

Какой бы инструмент вам ни попался для углового распила, принцип работы с ним одинаков, поэтому изложим в нескольких словах, как правильно пользоваться стуслом. Допустим, мы режем плинтус, тогда первым делом замеряем угол, под которым сходятся стены, делим его на 2, и намечаем линию среза на изделии. Части плинтуса уже должны иметь длину стены и с каждой стороны, где будет нарезаться угол, иметь запас 5 см. Лицевой стороной его укладывают в стусло, разметка должна совпасть с прорезью на инструменте, т.е. стать ее продолжением. Крепко прижимаем плинтус к коробу и разрезаем ножовкой, смежную часть отрезаем также, только укладываем с другой стороны прорези. Зачищаем все наждачкой, примеряем к стене, если все совпадает без зазоров, можно закрепить плинтус к стене.

Если покупать заводской экземпляр инструмента нет желания, то можно разработать собственный план, как сделать стусло, хотя над его точностью придется покорпеть, именно тут важно семь раз отмерить и только раз отрезать. Найдите доску из прочной породы дерева толщиной до 1,5 см, если очень прочной (лиственной) нет, то сойдет и хвойная, но толщина должна дойти до 2 см. Шлифуем и делаем заготовки для ложа и бортов, достаточно ширины в 15 см. Остается соединить их в короб под прямым углом.

Можно использовать только саморезы, но наш совет – дополнительно промажьте торцы клеем и воспользуйтесь деревянными шкантами. Всю конструкцию зафиксируйте струбциной и оставьте высыхать, удалив выступившие излишки клея.

Теперь настает время разметки и создания прорезей, тут нужно измерить углы, в простейшем случае вам поможет угольник. Сначала наносим на оба торца отметку в 90° (две линии друг напротив друга), затем отступаем 15 см и наносим косые линии для углов 45° и других, которые вам предположительно понадобятся в дальнейшей работе, между каждыми следующими отметками отступайте расстояние, равное ширине короба, это обеспечит максимальный срок службы изделия. Остается тонкой и хорошо заточенной ножовкой пропилить прорези и зашлифовать их. Так мы сделали свое стусло, как пользоваться им, мы уже знаем, поэтому можно приступать к ремонту дома.


Промышленные станки в роли стусла

Стусло ручное вполне пригодно в производстве мелких партий, но никак не может удовлетворить спрос на распил в массовом производстве. В промышленности применяются торцовочные пилы или стусла с электроприводом. Рабочим органом торцовочного станка является головка с закрепленным пильным диском. Головка может поворачиваться относительно стола в горизонтальной плоскости под углом 45º в обе стороны. В современных производствах могут использоваться станки с поворотом на 15, 22,5, 30 и 55º. Станок может использоваться как обычная циркулярка, диск может быть сменен за несколько минут.

В первую очередь при выборе торцовочных пил нужно обращать внимание на мощность – для домашней мастерской оптимально не более 1,6 кВт и на 5-6 тысяч оборотов. Торцовочные станки выпускают большинство фирм, специализирующихся на выпуске электроинструмента. Лидер, конечно же, Bosch, GCM 10 J – отличная модель ведущей немецкой фирмы, собранная в Китае. Мощность 1 кВт, число оборотов 4,5 тысяч в минуту. Конструкция электродвигателя предусматривает надежную пылезащиту. Угол поворота стола – 45º в обе стороны, максимальная глубина пропила до 90 мм, ширина заготовки – до 130 мм. Вес установки – около 15 кг.

Не отстает от лидера и Hitachi C 8 FSHE – эта японская модель популярна и у домашних мастеров, и у профессионалов. Мощность 1,05 кВт, обороты – 5500 об./мин, угол распила 45º. Обрабатывать можно дерево, алюминий, ламинат, полимеры. Глубина пропила 75 мм, ширина заготовки – до 312 мм, вес также около 15 кг. В комплект входят светодиодная подсветка, пылесборник, лазерный указатель. А вот отечественный представитель ЭНКОР Корвет имеет все те же достоинства, что и у импортных аналогов, но стоит примерно в два раза меньше, а весит 18 кг. Кроме того, пылесборник нужно покупать отдельно!

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как пользоваться стуслом, конструкция стусла, инструкция

Стусло – это столярный инструмент, служащий для распиливания пиломатериалов под фиксированными углами 45°, 60° и 90° или под любым произвольным углом.  Стусло позволяющее распиливать пиломатериалы под любым углом называется поворотным стуслом

Применение стусла.

Стусло применяют для распиливания напольных и потолочных плинтусов, дверных наличников, карнизов, штапиков, (Узкая рейка, служащая для укрепления стекол в каркасе), реек, багета и так далее.

Конструкция стусла.

Простейшее стусло состоит из деревянного, пластикового или алюминиевого лотка П-образного профиля со сквозными пропилами под соответствующими углами, в которые вкладывается ножовка.

Поворотное стусло состоит из приспособления для фиксации детали и поворотной конструкции, в которой закрепляется ножовочное полотно. Такая конструкция стусла позволяет распиливать заготовку под любым углом.

Инструкция по применению стусла.

Стусло закрепляется на рабочем столе шурупами или струбцинами. Перед тем как распилить заготовку под углом при помощи стусла, её размечают. После разметки заготовка укладывается в лоток стусла, её прижимают к одной из стенок стусла, так чтобы метка находилась напротив нужного пропила. Теперь в пропил вставляется ножовка и заготовка распиливается под заданным углом. Для распиливания необходимо использовать специальную обушковую ножовку, которая служит для точных и прямых пропилов. 

Как сделать на стусле внутренний угол?

Если плинтус не симметричен, то та часть плинтуса, которая будет соприкасаться с полом (или потолком) должна соприкасаться с нижней частью стусла. При таком размещении плинтус которой будет расположен в углу справа (для напольного плинтуса или слева для потолочного), должен быть установлен в стусло так, как показано на фотографии снизу.

А тот плинтус, который будет в углу слева (для напольного плинтуса или справа для потолочного) , должен располагаться, так как изображено на следующей фотографии.

Вот такой внутренний угол должен получиться в итоге.

Как сделать на стусле внешний угол?

Как располагать в стусле несимметричный плинтус, сказано выше. Тот плинтус, который будет во внешнем углу справа (для напольного или слева для потолочного), расположить так как это показано на фотографии ниже.

Тот плинтус который будет расположен в углу слева (для напольного или справа для потолочного) разместить так как показано на фотографии ниже.

В итоге у Вас получится вот такой ровный внешний угол.

Как сделать рамку при помощи стусла?

Для того, чтобы сделать рамку, нужно воспользоваться пропилами в стусле, которые показаны на фотографии.

В итоге у Вас получится вот такое соединение, которое используется в рамках.

Надеюсь, данная инструкция помогла Вам, спасибо за то, что посетили мой сайт.

Делитесь информацией с друзьями в социальных сетях!

Автор Михаил Путилов, опубликовано 04.06.2010

Что такое стусло фото — Морской флот

Стусло – это столярный инструмент для резки под углом погонажного материала. Наиболее распространенные углы, под которыми осуществляется порезка: 90°, 45° и 60° в вертикальной плоскости и 45° – к горизонтали. Эти показатели касаются большинства стандартных стусел, выпускаемых промышленно.

Другое дело, что таким приспособлением модельный ряд столь полезной вещи не ограничивается. Точнее сказать: для вариантов исполнения стусел нет ограничений.

Виды и типы стусел

Довольно часто, для многократного выполнения операции сложного реза погонажного материала под нестандартным углом, изготавливается специальное стусло с одной-единственной направляющей для реза.

Также существуют стусла, предназначенные для получения определенного типа соединений, таких как ласточкин хвост.

Часто для выполнения одного вида работ просто моделируется посадочное место сопрягаемых деталей и делаются строго выверенные пропилы для раскроя. Это также становится стуслом.

К подобным инструментам также можно отнести и стусла для резки мыла и подобных ему материалов, иногда довольно замысловатых форм, порой и с фигурными резами, с нанесенными размерами т.п.

Наша промышленность выпускает ряд не очень дорогих и несложных стусел с регулируемыми и, соответственно, настраиваемыми углами реза. Их использование оправданно при необходимости раскроя погонажа с особыми углами кромок.

Такие стусла почти всегда имеют либо серьезные направляющие для ножовки, либо снабжены магнитами, удерживающими лезвие режущего инструмента под нужным углом.

стусло и ножовка

Для работы с определенными видами стусел предназначены в основном и специальные ножовки. Это не значит, что нельзя использовать универсальный режущий инструмент. Стусла общего назначения предусматривают совместную работу с большинством ручных ножовок, как по дереву, так и по металлу, лучковых пил с не очень крупным зубом. Но точность реза при этом не будет идеальной. Лучше для этого подбирать мелкозубую пилу, предназначенную для изготовления шиповых соединений.

Иногда стусло продается вместе с пилой, под ширину полотна которой с учетом развода зубьев это стусло и изготовлено.

Как правило, это обушковая пила, в которой по верху ножовочного полотна приклепан стальной обушок, не позволяющий ему сильно изгибаться во время пиления, что обеспечивает большую точность пила.

Иногда, особенно, если пила идет в комплекте со стуслом, обушок является одновременно и ограничителем глубины реза. При этом зубья пилы не достают до низа паза в стусле, что предохраняет их от более быстрого затупления, а само стусло от преждевременной кончины в руках не очень внимательного столяра.

при обрезке плинтусов

В быту чаще всего домашние мастера используют недорогие универсальные пластиковые стусла с довольно широкими прорезями для обычных крупнозубых ножовок. Причем на них же подгоняют как деревянные плинтуса, так и пенополистирольные потолочные багеты. Углы последних, при этом, точно подогнаться могут только случайно.

Как изготовить стусло своими руками

Казалось бы – чего проще – сбить деревянный желобок, требуемой ширины и высоты, нанести разметку, пропилить направляющие, соблюдая точность реза, и все – стусло готово. Вставляй плинтуса или багеты, внимательно следя за тем, чтобы зарезать именно тот угол, что необходимо, и любуйся результатами своей работы. Но даже очень аккуратный человек, с хорошо развитым пространственным мышлением не застрахован от ошибки.

Другое дело, когда стусло является реальной имитацией угла. Мы рассмотрим вариант изготовления стусла своими руками на примере устройства для изготовления прямых углов (причем, как внутренних, так и наружных), а вот догадаться о том, что подобное приспособление можно сделать и для углов, отличных от прямых, вы можете и сами.

Еще одним немаловажным достоинством данного стусла является то, что ширину прорези для инструмента вы делаете под толщину конкретного режущего инструмента, того, коим и будете осуществлять рез. При этом точность его будет максимальной.

1 ШАГ: Возьмите подходящий по габаритам (4 – 6 ширин материала, который будет резаться в стусле) лист оргстекла, фанеры, МДФ или даже плотного картона и вырежьте квадратное основание. Вариант с оргстеклом был выбран для большей наглядности. Если вы будете резать исключительно пенопластовые багеты, то можете вообще не стесняться в выборе материала для стусла и впоследствии ремонтировать его по мере износа до бесконечности. Проведите диагонали – найдите центр.

2 ШАГ: Подобрав высоту вертикальных стенок стусла, а она в идеале должна быть:

а) высота обрабатываемого профиля, расположенного под необходимым углом +

б) высота лезвия режущего инструмента +

в) 5 – 10 мм технологического зазора,

приклейте их к основанию под углом 90°, вставив между ними предполагаемый режущий инструмент, в нашем случае – это ножовочное полотно по металлу. Также, в нашем случае для склеивания деталей используется термоклей и пистолет для него.

3 ШАГ: Приставьте в образовавшийся угол обрезок реального профиля, который будете подрезать в данном стусле, и наметьте, где нужно будет приклеить внутренний угол.

И сделайте это с особой тщательностью, не забыв также проставить режущий инструмент во внутреннем направляющем угле. Профиль должен входить в образовавшийся желоб плотно, но без особых усилий.

4 ШАГ: Закрепите верхние ребра обеих направляющих любым способом, не мешающим осуществлению основной операции. Мы соединили их обрезками того же оргстекла.

Я думаю, не сложно понять, что при стыковке багетов под наружной стенкой направляющих, вы получите внутренний угол, а при стыковке под внутренней – наружный.

Тщательность подгонки углов в таком стусле будет высочайшей, а ошибки – практически исключены.

Стусла для профессиональной работы

Конечно, если ваша работа, связанная с точнейшим торцеванием погонажного материала, выходит за рамки понятия «домашняя», вам придется более тщательно подойти и к выбору стусла. Часто эту функцию могут выполнять приспособления для известных и используемых вами постоянно инструментов. Они так и называются: стусло для угловой шлифовальной машинки, стусло для электролобзика Бош т.д. При этом, как правило, их изготавливают производители того или иного электроинструмента уже с креплениями под основной прибор.

Некоторые виды усорезных торцовочных пил имеют название: электрическое стусло. Они, кроме возможности реза под любым углом от — 35° до + 35° по горизонтали, могут менять угол реза в вертикальной плоскости, иметь крепления для рольгангов, позволяющих более точно, а главное легко, обрабатывать довольно габаритные деревянные, пластиковые, а порой и алюминиевые погонажные изделия под любым из возможных углов.

Прецизионное поворотно-наклонное профессиональное стусло 550 — 600 мм.

Работать с таким инструментом – одно удовольствие, но довольно дорогостоящее. Поэтому, если выполнение подобной работы не является вашим основным заработком, советуем обратить свое внимание на ручной, почти аналог электростусла — прецизионное поворотно-наклонное профессиональное стусло от 550 до 600 мм.

Работы на нем можно выполнить практически те же, что и на электрическом его собрате. При этом точность и характеристики реза не уступят ему однозначно. Рассмотрим этот инструмент поподробнее.

Достаточно много производителей ручного инструмента имеют в своем ассортименте прецизионные поворотно-наклонные стусла с практически аналогичными характеристиками, поэтому при выборе, ориентируйтесь скорее на авторитет той или иной фирмы или торговой марки, а не на технические характеристики.

с пилой — описание

Принципиальных различий между подобными инструментами различных марок не так уж и много, и в первую очередь они касаются материалов, из которых изготовлены основные детали приспособления. Прежде всего, обратите внимание на станину, на которой крепится как сама пила в направляющих на поворотном узле, так и заготовка. Есть два варианта ее исполнения: литой металлический и пластиковый. Если вы собираетесь большинство операций в данном стусле производить с габаритными, тяжелыми деталями, то отдайте предпочтение алюминиевому корпусу, а если будете на нем подрезать пенополистирольные или пенополиуретановые багеты – пластиковому.

Следующим принципиальным моментом, на который стоит обратить внимание в первую очередь, это мелкие пластиковые детали. Именно они, если не бить по стуслу кувалдой (конечно же, образно выражаясь), выйдут из строя в первую очередь. Здесь советуем обратить внимание не только на качество пластика, но и на сложность самостоятельного изготовления элемента в будущем, возможно даже из другого материала. Проще всего это сделать, когда стусло еще не собиралось.

Обилие вариантов технических решений в конструкциях прецизионных поворотных стусел позволит вам подобрать инструмент с наиболее простыми деталями.

Если же вы человек аккуратный и будете самостоятельно работать с этим инструментом, то уделите особое внимание поворотному и наклонному узлам. Здесь стоит убедиться в точной, а главное – четкой фиксации пилы под заданным углом.

А вообще, чем меньше люфты во всей конструкции – тем лучше, поэтому при выборе прецизионного поворотного стусла, попросите показать вам все имеющиеся в наличии одновременно и выберите то, которое лучше прочувствует ваша рука. Но себе лично я выбрал чисто поворотный вариант – сложный угол не так уж тяжело выполнить за 2 реза, а конструкция значительно надежнее.

Остается сказать пару слов о ножовочных полотнах. Выбирайте дорогое, из супер легированной стали, только если собираетесь работать с соответствующими материалами. Если же будете торцевать мягкие породы древесины и еще более мягкие пластиковые или потолочные плинтуса – не стоит выбрасывать деньги. В этом случае: лучшее полотно – новое.

Уважаемые читатели, если у вас остались вопросы, задавайте их, используя форму ниже. Мы будем рады общению с вами 😉

Стусло — это назаменимый инструмент при проведении строительных работ, который очень удобен в использовании. Он используется для точной резки досок и других материалов под каким-либо требуемым углом. При производстве деревянной рамки, обрезке обналичников и в других работах такой инструмент является незаменимым. Он позволяет сделать идеально ровный угол. Поэтому многие пытаются сделать его самостоятельно.

Предназначение стусла

Многие не знают, как правильно говорить — тусло или стусло. Такой вариант, как тусло, является неправильным, так же как и сусло. Стусло используется при необходимости отрезать предмет под конкретным углом. Работать им можно с разными материалами, например, с деревом.

Какие бывают стусла:

Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки.

Стандартный подвид является самым простым по конструкции и выглядит как лоток с нарезанными пазами для пилы. С его помощью можно с лёгкостью отрезать материал под нужный угол. Стандартное устройство имеет угол отреза для запила в 45 и 60 градусов, так как в строительстве они очень часто используются.

Более профессиональные конструкции оборудованы разными углами наклона. Одним из подвидов профессиональных инструментов является поворотное стусло. Такой аппарат позволяет сделать максимально точный разрез.

Он имеет зафиксированное основание, надёжную и стойкую поворотную часть. Также оборудован направляющий элемент для ручной ножовки. Он может быть закреплён с точностью до одного градуса, что позволяет отрезать материал очень ровно и в нужном градусе.

В основном такой инструмент применяется в столярных работах. Фактически это шаблон, с помощью которого можно отрезать материал под определённым углом. Очень часто подобное средство применяется для отрезки напольных и потолочных плинтусов. Таким инструментом рабочий может с лёгкостью разрезать дерево, пластмассу, различные кабели и канаты и т. п.

На практике использовать стусло несложно. Для начала необходимо положить предмет в середину и аккуратно распилить его под требуемым углом. Но в любой работе есть свои особенности. Перед началом необходимо определить внутренние и внешние углы.

Преимущество самодельного инструмента

Стусло как заводского производства, так и самодельное имеет свои преимущества. Его можно легко приобрести за небольшую стоимость в магазине, но всё же устройство собственноручного производства имеет особенности.

Стусло своими руками имеет такие плюсы:

    Необходимые материалы и инструменты

    Требуется иметь лишь небольшой опыт работы для того, чтобы произвести стусло своими руками. Чертежи можно найти в интернете, а следовать им, так же как и рекомендациям специалистов, желательно, поскольку это позволяет избежать ошибок в будущем.

    Сперва необходимо тщательно отшлифовать все материалы. Для подобного инструмента очень важно выбирать качественную и сухую древесину. Она не должна иметь дефектов, сколов и вмятин. В качестве исходного материала специалисты не рекомендуют использовать пластик, так как он может легко повредиться во время работы. Доски, из которых будет изготавливаться стусло, должны иметь толщину в 2 сантиметра.

    Для изготовления стусла для багетов и других нужд необходимо приготовить такие инструменты:

    • мелкая наждачная бумага;
    • карандаш;
    • линейка;
    • дрель и набор свёрл к ней;
    • тиски;
    • ножовка с маленькими зубьями;
    • комфирматы.

    Таких инструментов должно быть достаточно для производства изделия, если не будет изготавливаться особый аппарат. Дополнительно можно приготовить шестигранник. С его помощью можно легко закрутить комфирмат. Также сперва необходимо заранее изготовить отдельные элементы для инструмента.

    Выбор пилы для стусла

    Перед началом всех работ следует правильно выбрать ножовку для устройства. Таким образом, именно стусло будет подбираться под ножовку в последующем, а не в обратном порядке. Действительно качественная ножовка должна:

    • иметь тонкие лезвия;
    • небольшие зубья;
    • быть жёсткой и устойчивой.

    В том случае, если зубцы будут мелкими, то распиливание будет мягким и без вмятин и деформации дерева. Тонкость пилы позволяет отрезать материал точно по линии. Если полотно ножовки не жёсткое, это будет худшим образом влиять на работу стусла. Ликвидировать подобную проблему можно обушком — специальным дополнительным ребром жёсткости. Такая ножовка также нужна в начале работы по изготовлению устройства.

    Для того чтобы можно было распиливать плинтуса и полиуретановую лепнину, мастера рекомендуют выбирать ножовку по металлу. Пила по металлу имеет очень хорошую жёсткость, тонкое и ровное полотно благодаря натяжке лезвия.

    Подготовка боковых стенок

    Для боковых стенок мастера рекомендуют использовать фанеру или обрезки из досок не меньше 2 сантиметров в толщину. Для получения высококачественного инструмента нужно придерживаться всех рекомендаций специалистов.

    Рекомендации по изготовлению:

    • Ширина стенок из фанеры должна приблизительно быть 1 сантиметр для фанеры и 2 сантиметра для доски.
    • Высота определяется в диапазоне от 3 до 5 сантиметров в зависимости от прямого назначения инструмента.
    • Длина должна быть в среднем 25 сантиметров, но делать слишком длинное стусло не рекомендуется, так как работать будет не совсем удобно с ним.

    Как исключение может использоваться и большая длина стусла для габаритных предметов. Если высота стусла 3 сантиметра, то его больше используют для потолочных плинтусов, а когда 5 сантиметров — то для напольных деревянных.

    После определения размеров будущего инструмента необходимо измерить и вырезать два одинаковых элемента из фанеры или доски. Это важный этап работы по изготовлению, поскольку от этого будет зависеть дальнейшая ровность отрезки материалов. У отрезанных элементов также предварительно нужно сделать отметки под комфирматы.

    Как правильно сделать разметку

    Самым важным этапом изготовления стусла является не что иное, как его разметка. Многие не умеют её правильно и ровно сделать. Для того чтобы не допускать ошибок, следует воспользоваться чертежами и схемами, а также рекомендациями специалистов.

    Процесс изготовления разметки происходит в несколько этапов:

  1. Заранее подготовленные стенки необходимо расположить друг с другом.
  2. Все края досок должны совпадать между собой.
  3. Потом тисками соединить их и зажать.
  4. Середину отмечаем маркером.
  5. После этого необходимо отмерить угол на 90 и 45 градусов.
  6. Дальше делаются пропилы по диагонали. Делать это нужно ножовкой по металлу.
  7. Для того чтобы распиливать под прямым углом, глубина самого пропила на стусле должна быть значительной. Такой разрез должен быть до основания стусла, но ни в коем случае не глубже.
  8. Подобным же образом проделывается и другая щель, которая перпендикулярная предыдущей. Это позволит распиливать плинтуса аккуратно и точно.
  9. Дальше необходимо отшлифовать все поверхности.

Завершающий этап изготовления

На завершающем этапе изготовления приспособления необходимо тщательно соединить все детали между собой. От этого также будет зависеть прочность стусла и продолжительность его работы.

Здесь тоже требуется следовать нескольким этапам:

  1. Боковые доски приложить к основанию перпендикулярно. Таким образом, торец основания будет соединяться с боковыми элементами.
  2. В помеченных заранее местах под комфирматы нужно просверлить отверстия. Для этого лучше применять свёрла разных диаметров, нежели одного, специально предназначенного под комфирматы. Сначала большим сверлом для шапки крепежа проделываем небольшое углубление, а после этого уже знаем направление нужной глубины.
  3. Дальше с помощью конфирматов затягиваем всю конструкцию вместе.
  4. Мастера рекомендуют делать инструмент разборный, так как клей необязательно использовать при работе.
  5. Можно сделать запилы в основании приспособления. Они будут удобно применяться для предварительной разметки при работе.

Несомненно, что стусло может сделать любой начинающий мастер даже с небольшим опытом работы. Если инструмент будет использоваться только в одной мастерской или гараже, то его можно прикрепить к столу для удобства использования.

А если инструмент будет использоваться в разных условиях, то можно вмонтировать в нижнюю часть резину. Это позволит инструменту надёжно держаться на поверхности. При изготовлении стусла следует тщательно продумать ширину основания. Руководствоваться при этом нужно шириной обрабатываемых материалов в последующем.

Правила использования стусла

Многие начинающие мастера не знают, как правильно пользоваться стуслом. Но для того чтобы научиться им пользоваться, не нужно много времени и усилий. Это довольно легко. К тому же все полученные знания необходимы при ремонтных работах дома.

Изготовление стусла — это только первая часть работы. Для того чтобы правильно и точно отрезать детали, нужно правильно применять инструмент. Для человека без опыта работы нужно сначала научиться правильно определять углы. Сперва потребуется попрактиковаться на образцах деревянных и пластмассовых поверхностей.

При непосредственном изготовлении стусла необходимо помнить о некоторых особенностях, так как плинтуса будут иметь и правую и левую стороны:

  • Правая сторона располагается в соответственном угле комнаты, а распиливание происходит с левой.
  • С другой стороны в точности наоборот.

Такие правила больше нужны новичкам, нежели профессионалам, но игнорировать их нельзя никому.

Также важно учитывать прижимание распиливаемого предмета к стуслу. То есть нужно научиться определять дальность расположения материала к мастеру при работе. Такие корректировки, как правило, происходят на совершаемых ошибках начинающих специалистов.

На практике неопытные работники зачастую прибегают к четырём распространённым ошибкам:

  • Часто работники неправильно измеряют плинтус, то есть левая и правая стороны неравномерно отрезаны. Для корректировки необходимо разделить плинтус на части.
  • Второй распространённой ошибкой является путаница в определении внутренних и наружных углов. Для начала требуется сделать соответствующую разметку по углам. После этого метки сопоставляются с пазами на стусле, конструкция закрепляется, а затем отрезается.
  • Иногда неправильно распиливают потолочные плинтусы. Нужно помнить, что они противоположны напольным, поэтому отрезать их нужно в обратном порядке.
  • Если угол необходимо точно отрезать, зачастую у неопытных мастеров они в последующем не совпадают. Поэтому нужно закреплять плинтус таким образом, как он и располагается на потолке.

Сделать стусло своими руками для пиления плинтусов и других материалов не является сложным процессом. Тем более подобный инструмент незаменим, так как с помощью электролобзика, например, определить угол наклона невозможно. Такой инструмент может изготавливаться разных модификаций. Какой выбрать, решать каждому мастеру в соответствии с потребностями. Незаменим он и потому, что запиливание плинтуса под нужным углом осуществляется с помощью стусла либо специализированными инструментами.

Опытные и начинающие мастера предпочитают в своей деятельности использовать приспособления, которые облегчают им работу. Среди таких инструментов выделяется стусло. Оно незаменимо при выполнении срезов на деревянных заготовках и изделиях из профилированного материала под различным углом.

Краткое содержимое статьи:

Для чего применяется приспособление

Стусло представляет собой шаблон в виде лотка из дерева, гипса, пластика и других удобных материалов. Он предназначен для обеспечения формирования правильного среза на брусках и других заготовках. Угол разреза можно устанавливать самостоятельно или он задается конструктивно. Но наибольшее удобство при креплении деталей обеспечивается углом среза в 45 градусов.

Чтобы произвести распил нужно взять стусло с пилой и подготовить материал – дерево, пластик, иные типы профилированных заготовок. Благодаря наличию пазов, срезы получаются точными и ровными, поскольку пила будет принимать заданное положение.

Инструмент дает возможность вплотную соединить детали, а при необходимости существует возможность поменять угол – его можно увеличить или уменьшить по новому чертежу.

Разновидности приспособлений

Существует множество видов этого вспомогательного инструмента, которые различаются конструкцией и распиловочными возможностями. Поэтому необходимо изначально определить, какое стусло выбрать под конкретный фронт работ, будет ли это профессиональная или бытовая модель.

Коробчатая модель

Простая модификация стусла может иметь промышленное изготовление или создаваться в домашних условиях. Как правило, такое стусло изготавливается из пластика и имеет несколько прорезей, которые являются удобными направляющими для режущего инструмента.

С его помощью можно распиливать рейки, деревянные бруски, гипсокартон. Предусмотрена возможность выбрать угол в горизонтальной плоскости 22,5, 45, 90, 135 градусов и 45 градусов в вертикальной позиции. Хотя часто продаются модели с двумя позициями – в 45 и 90 градусов.

Это простая и мобильная модель, которая, однако, имеет строго зафиксированные углы среза. Также страдает и качество поверхности распила, а сами движения должны быть короткими, что влечет частое выпадение ножовки из паза.

Механическое стусло поворотного типа

Для повышения точности распила применяется стусло поворотное. Оно используется для обработки заготовок из дерева или пластика средней и малой толщины. В работе можно эксплуатировать ножовку от 290-600 мм с разворотом на 15-135 градусов. Также встречаются модели с возможностью поворота до 180 градусов. Конструктивно приспособление состоит из металлической станины.

Вместо боковой стенки обустроена поворотная конструкция, которая предполагает крепление полотна для распила в направляющих поворотного узла. Стусло дополнено обушковой или лучковой пилой. Основа стусла имеет специальный зажим для фиксации заготовки.

Среди имеющихся моделей можно выбрать Fit Profi и Champion 180, стусло-пилу ЗУБР. Преимуществом конструкции является высокая точность работы, а также длинный ход пилы, вследствие чего скорость распиловки возрастает. Глубина пропила будет более высокой, существует возможность обработки деталей разной длины и толщины.

Электрический тип стусла

В данном устройстве выделяют два элемента – электропилу со стуслом поворотного типа. Это дорогой инструмент, позволяющий производить распил с максимальной точностью и минимальными потерями рабочего времени. В составе конструкции выделяется лазер для обозначения разметки.

Магнитная модификация

Приспособление с деревянными или пластиковыми направляющими, в которые встроены магниты. Благодаря их наличию, полотно притягивается и фиксируется в прорезях.

Это компактный прибор, который обеспечивает распил под заданным углом с минимальным шагом. В сравнении с поворотной конструкций, производительность и качество работы все же ниже.

Технология использования

Применение стусла существенно облегчает работу мастера. Нет необходимости подстраиваться под угол распила, определять его на глаз или трудиться над фиксацией режущего полотна. Чтобы понять, как пользоваться стуслом, необходимо выполнить несколько основных этапов:

Закрепить стусло шурупами или струбциной на ровной поверхности. На заготовке карандашом или лазером сделать разметку. Заготовку разместить в лотке у одной из стенок. Проведенная разметка должна быть напротив соответствующей прорези с заданным углом. Вставить ножовку и произвести распил.

При этом следует внимательно изучить инструкцию пользования электрическим приспособлением, а также аккуратно пользоваться режущим полотном.

Если заготовка несимметрична, то ее рабочая часть должна точно соприкасаться нижней плоскостью лотка. При работе усилие должно равномерно распределяться на режущее полотно. Это позволит исключить обламывание мягкого материала.

Изготовление стусла в домашних условиях

Если вы решили сделать стусло своими руками, то ничего сложного в этом нет. На первом этапе выбирают материал основы. Целесообразно брать доску из хвойных пород дерева толщиной до 20 мм. Дубовую заготовку берут толщиной 10-15 мм. Рекомендуется подготовить доску для основы с гладкой поверхностью и ровными углами.

Затем необходимо изготовить короб с шириной не более 150 мм для более эргономичной работы. Крепление боковин к нижней плоскости производится саморезами. На основание устанавливаются канты.

Отвечая на вопрос, как сделать стусло качественно, нужно обратить внимание на технологию изготовления прорезей. Сначала следует сделать точную разметку линиями, расположенными параллельно относительно друг друга и на равном удалении.

Чтобы проделать разрезы следует воспользоваться ножовкой с острым полотном. Наждачная бумага поможет вам расширить пазы.

Для работы с использованием стусла нужно правильно подобрать ножовку. Полотно должно быть тонким, но прочным. Предпочтительны мелкие зубья.

Стусло применяется не только в сфере строительства и ремонтов, но и везде, где требуется аккуратный и точный распил. Уровень брака сокращается, а скорость выполнения манипуляций – существенно возрастает.

“>

Как использовать угловой ящик

Фото: peakprosperity.com

Угловой ящик — это удивительно простой и доступный инструмент, который позволяет любому мастеру делать точные поперечные надрезы в древесине. Поскольку эти инструменты имеют ручной привод, они тихие и достаточно легкие, чтобы их можно было легко перенести в любое место проекта.

Дополнительное преимущество: угловые боксы минимизируют объем и содержат опилки, что делает инструмент жизнеспособным решением для пиления для тех, кто работает в относительно небольших внутренних помещениях, таких как квартира.

Что такое митра?

Коробка для резки под углом состоит из двух компонентов: ручной пилы, зубья которой установлены для поперечной резки (резка против волокон древесины), и «коробки», которая предварительно имеет пазы с обеих сторон, чтобы помочь плотнику выполнять точную угловую резку. разрезы (обычно 90 ° и 45 °).Соединение под углом, тезка инструмента, создается путем соединения двух прорезей под углом 45 ° для образования прямоугольного угла.

Угловой ящик идеально подходит для тех, кто менее склонен к работе с электроинструментами из-за ограниченного пространства, соображений безопасности или стоимости. Вы можете купить торцовочную коробку за небольшую часть стоимости ее старшего брата — настольной торцовочной пилы. И сравнительно, митра намного проще и безопаснее в эксплуатации.

Типы угловых коробок

Исторически сложилось так, что плотник или плотник создавал свою деревянную угловую коробку, чтобы использовать ее в сочетании со своей любимой пилой.Сегодня митры можно приобрести в трех основных вариантах исполнения.

Фото: Stanley 20-600 Clamping Mitre Box

Торцовочные пилы для формованного пластика

Торцовочные пилы для формованного пластика можно легко приобрести в обычных магазинах строительной техники и домашних центрах, а также в их интернет-магазинах. Базовые модели можно купить всего за 12 долларов, а более продвинутые варианты — около 25 долларов. Обычно вы можете купить классическую модель Stanley, изображенную выше, менее чем за 15 долларов (см. На Amazon).Такие удобные и доступные по цене боксы начального уровня позволяют быстро решать простые и легкие задачи, такие как создание базовых рамок для картин.

Фото: Empire Level Precision Miter Box

Прецизионные торцовочные пилы

Следующий уровень — прецизионные торцовочные пилы, которые отличаются более качественной пилой, более широким спектром углового пропила (со стопорами для общих углов) и прижимные зажимы, чтобы удерживать заготовку на месте. Прецизионные торцовочные пилы изготавливаются не из пластика, а из обработанного металла, что обеспечивает дополнительную прочность и стабильность.Это лучший вариант, если вы планируете установить плинтус или обрезку, или если вы время от времени сокращаете размерный пиломатериал. За такие модели, как Stanley подрядчика, рассчитывайте заплатить около 30 или 50 долларов (см. На Amazon).

Фото: Набор торцовочной пилы Rockler Mini Combo

Торцовочные пилы для точной обработки дерева

Отличное дополнение магазина для хобби, угловые пилы для точной деревообработки используются для обработки древесины, которая может быть повреждена вращающимся лезвием электроинструмента. или любой пилой с более крупными зубьями.Из-за своего ограниченного размера этот тип митры лучше всего подходит для легких и небольших отделочных или декоративных элементов. Набор для торцовочной пилы Rockler Mini Combo является популярным фаворитом (см. На сайте Rockler.com).

Как использовать угловой бокс

  1. Начните с закрепления углового бокса на устойчивой поверхности с помощью стержня или быстросъемного зажима. Как вариант, закрепите коробку гайкой и болтом.
  2. Точно измерьте длину пропила и с помощью столярного квадрата или треугольника отметьте пропил на деревянной ложи, обязательно измеряя длину до любого угла 45 °.
  3. Поместите древесину или обрезки в коробку для резки под углом, используя любые зажимы или зажимы, чтобы закрепить деталь в коробке. Убедитесь, что вы правильно сориентируете древесину под углом пропила, отметив, хотите ли вы, чтобы пропил проходил по лицевой стороне дерева (скос) или по высоте (под углом).
  4. Легкими проходами нарежьте линию реза только снаружи отметки карандашом, затем увеличьте усилия, чтобы прорезать заготовку.

Торцовочная пила с двойным скосом и двойным скосом, 12 дюймов — DWS780

  • ?

    Значения шума и вибрации для торцовочной пилы DWS780

    Эти заявленные значения были получены в результате лабораторных типовых испытаний в соответствии с установленным стандартом и не подходят для использования при оценке рисков.Значения, измеренные на отдельных рабочих местах, могут быть выше заявленных. Фактические значения воздействия и риск причинения вреда, которому подвергается отдельный пользователь, уникальны и зависят от способа работы пользователя, взаимодействия детали / аксессуара и конструкции рабочей станции, а также от времени воздействия и физического состояния пользователя.

    Мы, ( Stanley Black & Decker Corp. ), не несем ответственности за последствия использования заявленной стоимости вместо значений, отражающих фактическое воздействие, при индивидуальной оценке рисков в работе. поместите ситуацию, которую мы не контролируем.


    Декларация для торцовочной пилы DWS780 в соответствии с измерениями в соответствии с EN61029:

    Заявленные значения шума

    Уровень звукового давления LpA = 93 дБА ** На ухе оператора
    Погрешность уровня звукового давления, KpA = 3 дБА

    Уровень звуковой мощности LwA = 100 дБА
    Неопределенность уровня звуковой мощности KwA = 3 дБА


    Сумма значения излучения и неопределенности является пределом, ниже которого существует 95% достоверность что значение одной машины будет работать, когда машина будет , новая .

    Разверните, чтобы увидеть ответ
  • ?

    DEWALT DWS780 Торцовочная пила — часто задаваемые вопросы.

    Полный список часто задаваемых вопросов, касающихся торцовочной пилы DEWALT DWS780, см. В прилагаемом документе.

    Разверните, чтобы увидеть ответ
  • Easy DIY Picture Frame (Simple + Goof Proof)

    — Рамка для фотографий Easy DIY Picture Frame (Simple + Goof Proof)

    Никаких сложных разрезов! Эти привлекательные рамки для картин своими руками легко сделать из недорогой древесины, некоторых основных инструментов и всего 8 прямых разрезов.

    Рамки для картин своими руками

    Рамки, купленные в магазине, могут быть дорогими.Сэкономьте деньги и сделайте свои собственные рамки для картин с помощью этих бесплатных планов. Забудьте об этих сложных разрезах. Эти рамы — легкий дневной проект, сделанный с использованием основных инструментов для обработки дерева и всего восьми прямых разрезов.

    Первоначально опубликовано 12 июня 2015 г. Обновлено 3 сентября 2019 г.

    Этот пост содержит партнерские ссылки на материалы или инструменты, которые я использовал для завершения этого проекта. Покупки, сделанные по этим ссылкам, помогают поддерживать веб-сайт Saws on Skates и позволяют мне делиться другими проектами DIY.и советы DIY с вами. Использование этих ссылок бесплатно. Щелкните здесь, чтобы ознакомиться с политикой моего сайта.

    Прежде чем мы перейдем к тому, как сделать рамок для фотографий нестандартного размера , не забудьте нажать кнопку подписки внизу этой страницы, чтобы подписаться на мой БЕСПЛАТНЫЙ еженедельный информационный бюллетень , наполненный полезными трюками с карманами , пробел- Сохранение идей для мастерских , умные Советы своими руками и многое другое!


    Эти рамки для картин своими руками легко сделать

    Вы когда-нибудь видели цены на рамки для картин, купленные в магазине? Они такие дорогие! Сегодня я расскажу о простом способе создания рамок для картин своими руками.

    И не волнуйтесь. Нам не нужно делать сложные угловые пропилы. Эти деревянные рамы для картин сделаны с помощью всего восьми прямых пропилов!

    Эти рамы можно быстро собрать, так что это легкий дневной проект. Это делает их идеальными, когда вам нужно в спешке украсить стены или вам нужен подарок в последнюю минуту.

    Вот как изготавливаются рамы. Есть две основные части. Передняя часть или рамка лица — это то место, где мы видим нашу картину или произведение искусства.

    Вторая деталь — стеклянная рама. Стеклянная рамка крепится к лицевой рамке. Стеклянная рамка удерживает стекло, фотографию или произведение искусства и обеспечивает место, чтобы повесить рамку.

    Вернуться к содержанию


    Какие инструменты вам понадобятся, чтобы сделать рамки для картин своими руками?

    Эти рамы можно изготовить с помощью основных инструментов для деревообработки, которые у многих из нас уже есть в нашей мастерской. Восемь прямых пропилов можно сделать с помощью недорогой торцовочной коробки и ручной пилы или механической торцовочной пилы.

    Связанный: 7 хитростей с торцовочной пилой, которые должен знать каждый домашний мастер

    Лицевая рамка и стеклянная рамка собираются с помощью приспособления Kreg Jig. Kreg Jig или приспособление для карманного отверстия — это простой способ для домашних мастеров соединить куски дерева вместе.

    Инструмент Kreg Jig использует направляющий блок с предварительно установленными отверстиями для сверления угловых отверстий с карманами в заготовке. Карманный винт, специально разработанный для использования с карманными отверстиями, стягивает две детали вместе, образуя прочное соединение.

    Мы можем использовать любые приспособления для карманных отверстий, но это будет идеальный вариант для Kreg Jig Mini или Kreg Jig R3.Они просты в использовании и доступны по цене.

    Связано: Как использовать Kreg Jig Mini и как использовать Kreg Jig R3

    Вернуться к содержанию


    Сделайте эти рамки для картин своими руками любого размера, который вам нужен

    Вот самое лучшее в этих деревянных рамах для картин. Мы можем настроить их на любой размер, который нам нужен. План, которым я делюсь сегодня, представляет собой рамку 8 × 10, но мы можем увеличивать или уменьшать размеры, чтобы сделать рамки стандартного или нестандартного размера.Это означает, что мы можем обрамить любое произведение искусства, фотографию или плакат.

    Вернуться к содержанию


    Советы по подбору размеров рамок для картин своими руками
    • Измерьте фотографию или произведение искусства и вычтите 1/2 ″ из ​​ширины и высоты. (например, 8 дюймов × 10 дюймов = 7-1 / 2 дюймов × 9-1 / 2 дюймов)
    • Верхняя и нижняя части или направляющие лицевой рамы будут обрезаны по ширине (7-1 / 2 дюйма).
    • Боковые части или стойки лицевой рамы будут обрезаны на 3 дюйма длиннее, чем высота (9-1 / 2 дюйма + 3 дюйма = 12-1 / 2 дюйма).
    • Верхняя и нижняя части или направляющие стеклянной рамы будут обрезаны по ширине произведения искусства (8 дюймов).
    • Боковые части или стойки стеклянной рамы будут обрезаны на 1-1 / 2 дюйма длиннее, чем высота произведения искусства (11-1 / 2 дюйма).

    Вернуться к содержанию


    Как измерить произведение нестандартного размера

    План, которым я делюсь сегодня, представляет собой рамку 8 × 10, но мы можем использовать простые рекомендации, приведенные ниже, для создания нестандартных рам любого размера, который нам нужен.Начнем с некоторых измерений. В этом примере у нас есть произведение искусства размером 8 дюймов на 10 дюймов.

    Лицевая рамка

    Мы не хотим видеть края произведения искусства, когда помещаем его в рамку. Это означает, что нам нужно сделать отверстие рамки немного меньше, чем произведение искусства. Мы вычтем 1/2 дюйма из каждого измерения (7-1 / 2 дюйма × 9-1 / 2 дюйма), чтобы определить внутренний размер рамки лица.

    Древесина, из которой мы сделаем рамы, имеет размер 1 × 2.Размер 1 × 2 составляет 3/4 дюйма в толщину и 1-1 / 2 дюйма в ширину. Верхние и нижние горизонтальные части или направляющие нашей рамы будут обрезаны до 7-1 / 2 дюйма.

    Связано: Руководство по размерам древесины для начинающих

    Нам нужно добавить 3 дюйма к нашему вертикальному измерению 9-1 / 2 дюйма, чтобы в итоге получилось 12-1 / 2 дюйма. Добавление 3 дюймов приведет к тому, что концы вертикальных частей или стоек будут совпадать с внешними краями рельсов.

    Стеклянная рамка для художественных работ стандартного размера

    Далее определим размеры стеклянной рамы.Стеклянная рамка крепится к лицевой рамке. Он держит стекло и фотографию в рамке. Большая кромка стеклянной рамы также служит подвеской для рамы.

    Мы будем использовать размер нашего произведения искусства (8 дюймов на 10 дюймов), чтобы определить размер проема стеклянной рамы.

    ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Если вы используете стеклянную рамку для фоторамки, купленную в магазине, обязательно измерьте размер стекла, прежде чем строить стеклянную рамку. При необходимости скорректируйте размеры стеклянной рамы.Стекло должно легко входить в проем стеклянной рамы.

    Нам нужно оставить зазор 1/8 дюйма для стекла. Это позволит стеклу скользить в стеклянную раму, не разбиваясь. Стекло, купленное в магазине, которое я использовал для своих рам, имело размер 7-7 / 8 ”× 9-7 / 8”, поэтому я сделал отверстие 8 ”× 10”. Стекло для фоторамки, купленное в магазине, может быть дорогим. Я купил дешевые рамки для картин в долларовом магазине и снял стекло, чтобы использовать его для этого проекта!

    Стеклянная рамка для художественных работ нестандартного размера

    Вот что бы я сделал, если бы делал нестандартную раму.Я бы построил стеклянную раму так, чтобы размер отверстия составлял 8 дюймов на 10 дюймов (размер нашей работы). Затем я вырезал кусок стекла по размеру отверстия. Помните, нам нужно оставить зазор 1/8 дюйма для стекла. Это означает, что у меня будет кусок стекла размером 7-7 / 8 дюймов × 9-7 / 8 дюймов.

    СОВЕТ: В большинстве крупных магазинов товаров для дома и местных хозяйственных магазинов есть отдел резки стекла.

    Создание стеклянной рамы

    Древесина, из которой мы сделаем рамы, имеет размер 1 × 2.Размер 1 × 2 составляет 3/4 дюйма в толщину и 1-1 / 2 дюйма в ширину. Рельсы или горизонтальные части будут обрезаны до 8 дюймов.

    Стеклянная рамка немного отличается от лицевой. Дерево для рамы стекла стоит дыбом. В этом случае нам нужно добавить 1-1 / 2 дюйма к нашему вертикальному размеру 10 дюймов, чтобы в итоге получилось 11-1 / 2 дюйма. Добавление 1-1 / 2 дюйма приведет к тому, что концы стоек или вертикальных частей встретятся с внешними краями рельсов.

    Вернуться к содержанию


    Полезные советы по изготовлению рамок для картин своими руками
    • Всегда сначала обрезайте верхнюю и нижнюю части или направляющие.Затем боковые части или стойки покроют торцевую поверхность верхней и нижней частей. Это придаст рамкам изысканный вид.
    • Для этого проекта я использовал недорогую обыкновенную сосну. Вы можете придать рамам высококлассный вид, используя более дорогие породы дерева, такие как клен, дуб или вишня.
    • Вы можете дополнительно настроить внешний вид, используя фрезер с декоративной насадкой на внешнем и внутреннем крае рамы.
    • Иногда бывает трудно найти прямые 1 × 2. В этом случае вы используете настольную пилу, чтобы разрезать большую доску, например 1 × 4, на 1-1 / 2 дюйма.

    Вернуться к содержанию


    Где купить рамы для картин

    Рамки, купленные в магазине, доступны, если у вас нет инструментов или времени на самостоятельное изготовление. Вот несколько популярных вариантов.

    Вернуться к содержанию


    Как сделать рамки для картин своими руками
    Печатный план
    Принадлежности
    Инструменты

    Шаг 1.Измерьте фотографию или произведение искусства

    Дополнительные сведения см. В разделе «Как измерить произведение нестандартного размера».

    Шаг 2. Сделайте рамку для лица

    Отрежьте 2 куска дерева по длине для направляющих и просверлите по одному отверстию с карманами на каждом конце. Отрежьте 2 куска дерева нужной длины для опор.

    Нанесите клей на концы рельсов, расположите сверху и снизу стоек и закрепите. Закрепите винтами с карманом.

    Шаг 3. Сделайте стеклянную рамку

    Отрежьте 2 куска дерева по длине для направляющих и просверлите по одному отверстию с карманами на каждом конце.Отрежьте 2 куска дерева нужной длины для опор.

    Нанесите клей на концы рельсов, расположите сверху и снизу стоек и закрепите. Закрепите винтами с карманом.

    Шаг 4. Соедините лицевую рамку и стеклянную рамку

    Отцентрируйте стеклянную рамку на отверстии лицевой рамки. Просверлите отверстия с зенковкой на обратной стороне стеклянной рамы. Прикрепите к лицевому каркасу с помощью клея и шурупов.

    Шаг 5. Завершите пользовательскую рамку

    Отшлифуйте раму до гладкости.Закончить краской, морилкой или оставить натуральный. Отрежьте кусок картона, чтобы он поместился в проем стеклянной рамы. Коробка Amazon отлично подходит для этого! Вставьте стакан, фотографию и картон в проем стеклянной рамы.

    Затем используйте булавки, чтобы удерживать все на месте. Теперь каркас готов повесить на стену или подарить!



    Последние мысли

    Рамки для картин, купленные в магазине, могут быть дорогими. Сэкономьте деньги и сделайте свои собственные деревянные рамы для картин с помощью этих бесплатных планов.Эти рамы легко сделать с помощью нескольких основных инструментов для обработки дерева и недорогой древесины.

    Щелкните здесь, чтобы загрузить бесплатный план (включая подробные инструкции и измерения) прямо сейчас!

    Спасибо, что заглянули. Если вы нашли эту информацию полезной, не могли бы вы закрепить ее на Pinterest? Другие мастера будут признательны за это, и я тоже! Спасибо — Скотт


    Рекомендовано для вас

    Прикрепите его для последующего использования

    42.652579-73.756232

    Langdon Mitre Box Company в Нортгемптоне, 1865-1875

    Хотя Леандеру В. Лэнгдону приписывают изобретение чугунной коробки для митры, которая носит его имя, нет никаких веских доказательств того, что он участвовал в ее продолжающемся производстве. Обстоятельства самого раннего производства его конструкции неясны, и хотя он запатентовал улучшения своей митры через десять лет после ее появления, права на ее изготовление, возможно, уже были в руках других.Самая ранняя известная иллюстрация коммерчески доступной митры Лэнгдона датируется 1867 годом — через три года после ее изобретения. Изображенный инструмент был изготовлен в Нортгемптоне, штат Массачусетс, организацией, известной как Langdon Miter Box Company, и владельцы и руководитель предприятия, производившего его, не указаны. (1) Эта ранняя версия митры Лэнгдона была продана Уильямом Х. Тоддом, дилером оборудования в Нортгемптоне.

    Northampton Pegging Machine Co.

    В сообщении в августовском 1873 году выпуска Manufacturer and Builder упоминается о производстве Langdon компанией Northampton Pegging Machine Company. В 1869 году была основана компания по производству машин для привязки крючков для производства устройств для крепления подошв обуви к их верху с помощью деревянных колышков. Более дешевая в производстве, но менее удобная, чем обувь с подошвой, сшитой вручную, туфли с фиксаторами и сапоги были популярны среди среднего и рабочего классов. Первые машины для привязки были разработаны примерно в 1830 году, но прошло еще двадцать лет, прежде чем сбои были устранены.К 1860 году машины, способные к крупносерийному производству, были в порядке вещей, а обувь с привязкой составляла три четверти от общего объема отечественного производства. С изобретением промышленных швейных машин, способных сшивать кожу, разница в стоимости между пришитой и пришитой подошвами уменьшилась, и обувь с привязкой постепенно перестала пользоваться популярностью. Производство обуви с привязкой и сапог достигло пика в середине 1870-х годов, и к концу 1890-х годов составляло лишь небольшую долю рынка США.

    Портативные машины с ручным приводом, производимые компанией Northampton Pegging Machine Company, не были предназначены для использования на крупных фабриках, а предназначались для небольших, менее капиталоемких операций.Эти устройства были основаны на патенте 1865 года Луи Годду из Лоуэлла, штат Массачусетс, и патенте 1869 года, выданном Фрэнсисом Дж. Виттумом из Ньюберипорта. Нет никаких записей о том, что кто-либо из этих людей работал в компании, и хотя обнаруженные ручные пеггеры из Нортгемптона отмечены обеими датами, они имеют лишь небольшое сходство с машинами, изображенными в этих ранних патентных документах. (2) 13 февраля 1872 года Августу Ф. Стронгу, сотруднику Нортгемптона Пеггинг, был выдан патент США №123 592 за усовершенствованный станок для привязки ботинок и ботинок. Чертежи, прилагаемые к патенту Стронга, очень похожи на уцелевшие пеггеры из Нортгемптона, а текст документа указывает на то, что Стронг считал свою конструкцию усовершенствованием машин Годду и Виттум.

    Президентом Northampton Pegging был Генри Р. Хинкли, член местной деловой элиты и сын богатого нортгемптонского юриста и финансиста Сэмюэля Л. Хинкли. Казначеем компании был Дэвид С.Роджерс, дьякон местной конгрегационалистской церкви, имеющий значительный опыт в производстве обуви. Других руководителей еще предстоит определить. Поскольку о первой компании Langdon Mitre Box Company известно так мало, невозможно определить, вложил ли кто-либо из этих людей средства в более раннюю операцию.

    Дэвид К. Роджерс

    Дэвид Чайлдс Роджерс, казначей компании Northampton Pegging Machine Company, родился в Конуэе, штат Массачусетс. Сын врача, который участвовал в войне 1812 года, он женился на Амелии Энн Фут в 1838 году.Супруги устроили домашнее хозяйство в Холиоке, где они оставались до 1843 года, когда Дэвид Роджерс и Эдвин Чайлдс открыли небольшую фабрику по производству обуви на Пенниманс-Роу в Северном Адамсе. Два года спустя мужчины наняли другого партнера, Харви Ингрэма, и переехали в расширенное предприятие. Когда Эдвин Чайлдс покинул предприятие в 1847 году, к нему присоединился младший брат Дэвида Джошуа. После этого изменения Childs & Rogers превратились в Rogers, Ingraham and Company. Три года спустя Джордж Миллард приобрел долю Роджерсов в бизнесе и реорганизовал его, взяв Харви Ингрэма и У.Ф. Уотербери в качестве партнеров. (3)

    Д. К. и Амелия Роджерс вернулись в Конвей, где Дэвид стал членом правления и секретарем недавно зарегистрированной компании Conway Fire Insurance Company. Когда в 1861 году страховая компания от пожара переехала в Бостон, Роджеры последовали за ней. Ко времени переписи 1870 года они снова переехали в Нортгемптон, и записано, что пятидесятисемилетний Дэвид К. Роджерс работал «в мотыгой» — здании, в котором располагалась компания Northampton Pegging Machine Company .Компания по производству машин для привязки располагалась на реке Милл в соседней Флоренции и делила здание с Clement, Hawkes & Company. (4) На фабрике Уильяма Т. Клемента и К. Х. Хокса работало пятьдесят человек, и она специализировалась на производстве столовых ножей удивительно большого разнообразия сортов и отделок. Компания также производила садовые мотыги, что может быть причиной нередких упоминаний компании Northampton Pegging Machine Company как производителя мотыги. 25 июня 1871 года пожар — проклятие производственных операций девятнадцатого века — уничтожил здание, в котором размещались компании.Ущерб составил 165 000 долларов, а собственность более мелкой компании по производству машин для привязки составляла всего 35 000 долларов от общей суммы. Страхование покрыло две трети убытков Northampton Pegging. (5)

    В 1872 году компания Northampton Pegging Machine Company привлекла Millers Falls Manufacturing Company в качестве торгового агента для своей митры Langdon. Уведомление на полстраницы в «Регистре Нью-Гэмпшира » и «Альманахе фермеров » за 1873 год относится к этой договоренности. Объявление, размещенное Millers Falls, делится страницей с уведомлением для компании Backus Vise.Объявления были сняты и составлены в конце 1872 года, незадолго до слияния компаний Backus и Millers Falls Manufacturing в январе 1873 года, в результате чего была создана новая компания — Millers Falls Company. Тот факт, что Дэвид К. Роджерс и Леви Дж. Ганн, казначеи Millers Falls Manufacturing, родом из Конвея, очень маленького городка, вероятно, имел прямое отношение к торговому агентству Лэнгдона. Реклама, к сожалению, не иллюстрирована.

    Нортгемптон Лэнгдонс

    Компания Northampton Pegging Machine Company внесла значительные улучшения в митру Лэнгдона.Фирма представила коробки с цилиндрической направляющей пилы, прикрепленной к поворотному рычагу, который проходил под столом и мог фиксироваться в нужном положении под любым из ряда заданных углов. Маркетинг был непоследовательным. Термины Langdon Miter Box и Langdon Adjustable Mitre Box относились к одному и тому же инструменту и использовались как синонимы. В течение этого периода компания поместила название бренда и дату оригинального патента Лэнгдона на задний упор устройства — метод идентификации, от которого отказались в конце 1870-х годов и восстановили после появления улучшенной коробки для митры Лэнгдона в 1883 году.Информация о задних упорах боксов Нортгемптона была представлена ​​серией дуг с фразами: «Ящик Лэнгдона Митры», «Нортгемптон, Массачусетс». и «Патд, 15 ноября 1864 года».

    Хотя его нельзя сразу узнать как таковой, изображение оригинальной митры из Нортгемптона использовалось в каталогах компании Millers Falls до конца 1890-х годов. Бережливый до ошибки, Миллерс Фоллс изменил исходные печатные блоки, исключив местонахождение в Нортгемптоне и день выдачи патента.Удаление места произошло, когда производство боксов для митры переместилось из Нортгемптона в Миллерс-Фоллс. Дата 15 ноября была удалена, потому что это было просто неправильно. (Патент на оригинальную коробку для митры Langdon был выдан одиннадцатого ноября.) Интересно, что компания Langdon Mitre Box Company — независимая организация в то время — отказалась от использования устаревшего изображения еще в 1881 году.

    Прейскурант 1881 года для компании Langdon Mitre Box Company включает следующее примечание: «Производство угловых коробок Langdon было начато нами в 1872 году.Этот год совпадает с 20 августа 1872 года, когда был переиздан оригинальный патент Леандера У. Лэнгдона, и знаменует начало участия Дэвида С. Роджерса в работе с митрой через его должность в компании Northampton Pegging Machine Company. Два патента на усовершенствования направляющих пил, прикрепленных к поворотному рычагу митры, были переданы фирме в 1874 году. Они были поданы с разницей в несколько месяцев и выданы с разницей в несколько недель. Трудно представить, чтобы один из изобретателей не знал о патентах другого работай.Первым было подано заявление Огастуса Ф. Стронга, сотрудника, который в прошлом году запатентовал усовершенствование ручного устройства привязки Northampton. В тексте патента на митру Стронга ясно сказано, что это усовершенствование переизданного патента на митру Лэнгдона. Второй, который был подан, но первым был присужден, был усовершенствован не кем иным, как самим Леандером В. Лэнгдоном. В обоих патентах описываются особенности, которые нашли свое отражение в торцевых ящиках Langdon компании Northampton Pegging Machine Company.Даты обоих патентов — 15 мая и 30 июня 1874 года — можно найти на коробках для митры Лэнгдона и в рекламных материалах. (6)

    Пилы для Northampton Langdons

    Угловые боксы Langdon, производимые компанией Northampton Pegging Machine Company, продавались либо с обычными пилами , либо с первоклассными пилами . (7) Большинство сохранившихся пил Northampton были произведены Henry Disston & Sons и имеют клеймо Langdon Miter Box, Northampton Mass .на позвоночнике. Пилы Disston почти наверняка были первоклассными пилами фирмы . Изготовленные с использованием разъемных гаек для пил, на них был выгравирован логотип Disston, а иногда на рукоятке был установлен медальон Disston.

    Единственный пример необычной лопаточной пилы Disston показывает, что компания Northampton Pegging Machine Company пошла далеко, чтобы удовлетворить потребности клиентов с нетипичными потребностями. Пила оснащена ребром, отмеченным штампом Лэнгдона, обычным медальоном, установленным в ручку, и большим лезвием с гравировкой Disston, способным резать на глубину до восьми дюймов.Хотя интересно рассуждать о ее предполагаемом использовании и необычной угловой коробке, которая потребовалась бы для этой пилы, достоверная информация о расположении недоступна. Конечно, самое простое объяснение часто оказывается лучшим. Может случиться так, что рабочий, который регулярно нуждается в точной подгонке широких профилей, заказал коробку для резки под углом Langdon с удлиненными направляющими стойками и специальную пилу, чтобы пойти с ней.

    увеличенная пила Langdon / Disston

    Штамп в рубчик Лэнгдона / Дисстона

    травление Лэнгдона / Дистона

    Производитель обычных пил фирмы не был зарегистрирован, а те, что сохранились, трудно распознать после исчезновения травления на полотне.Был найден образец с деревянной ручкой из яблони. Без штамповки на ребре и стандартного медальона Warranted Superior , установленного на рукоятке, пила идентифицируется как торцовочная пила Langdon только по выгравированному логотипу. Рукоятка пилы практически идентична рукоятке, используемой на обратных пилах, производимых Harvey W. Peace Vulcan Saw Works в Бруклине, Нью-Йорк.

    Еще одно свидетельство связи с Харви Писом можно увидеть в пиле, принадлежащей Джошуа Кларку из Оксфорда, Коннектикут.Пила была произведена Харви Писом, и на ее полотне нанесен типичный гравированный рисунок Vulcan Saw Works. Под гравюрой почти полностью изображен логотип компании Langdon Mitre Box Company из Нортгемптона, Массачусетс. Стиль пилы Harvey Peace указывает на то, что она была произведена после того, как Langdon Mitre Box Company переехала из Нортгемптона. Вероятно, компания израсходовала запас оставшихся лезвий, которые больше не интересовали первоначального покупателя.

    обычная пила для травления

    Ручка Harvey Peace

    Мир над Лэнгдоном гравюра

    Беды Нортгемптона

    19 мая 1874 года плотина Вильямсбург, земляное сооружение в шести милях вверх по течению от фабрики машин для привязки в Нортгемптоне, уступила место, и стена воды затопила долину внизу.Обычно считается, что строительство было плохого качества, плотина протекала с момента ее установки в 1869 году. Инвесторы в сооружение, включая Уильяма Т. Клементса, который делил завод с Northampton Pegging, не хотели брать на себя расходы по замене конструкции, несмотря на неоднократные высказывания сомнений в ее безопасности.

    Плотина не была перекрыта, но прорвалась у ее основания, и прорыв вызвал поток двадцати футов высотой, разрушивший 100 домов и пятнадцать фабрик; сровнял с землей деревню Лидс; разрушили лучшую часть трех других деревень; и погибли 139 человек.Предприниматели, ответственные за строительство дамбы, пострадали вместе с другими жителями долины — их предприятия были либо сильно повреждены, либо разрушены. Предприятие Уильяма Т. Клемента — Clement, Hawkes & Company — хотя и располагалось недалеко от равнины, где рассеивалась вода, но понесло серьезный ущерб. Цех по измельчению, ковке и закалке был затоплен водой от пяти до шести футов; инструменты и оборудование были уничтожены. Разумно предположить, что компания «Нортгемптон Пеггинг», расположенная в том же здании, также понесла ущерб.Clement, Hawkes & Company прекратили свою деятельность вскоре после наводнения. (8)

    Компания по производству машин для привязки вскоре последовала их примеру. В результате наводнения или затяжной рецессии, вызванной паникой 1873 года, он не смог выполнить свои обязательства, и в феврале 1875 года в газете Boston Daily Advertiser появилось следующее уведомление.

    На отложенном собрании кредиторов Northampton Pegging Machine Company комитет, назначенный для разработки плана урегулирования, посоветовал компании пойти на банкротство, и эта рекомендация, вероятно, будет соблюдена. 9

    Через две недели после собрания кредиторов в Greenfield Gazette & Courier появилось сообщение о том, что дьякон Дэвид К. Роджерс заключил контракт на поставку гидроэнергии с компанией Millers Falls и был готов начать там производство митры. Компания Langdon Mitre Box Company оставалась на новом месте до тех пор, пока в 1907 году она не была поглощена компанией Millers Falls. 10

    Изображение предоставлено

    • Торговая карточка машины для привязки: любезно предоставлено Роджером К.Смит (ксерокопия).
    • Чертеж машины для привязки: Патент США № 123,592 .
    • Портрет Дэвида К. Роджерса: Предоставлено Историческим обществом Гринфилда (Массачусетс). (Эта фотография оригинального портрета является собственностью автора.)
    • Упор для бокса митры (фото): Фото автора.
    • Упор для коробки Miter (гравюра на дереве): Millers Falls Company. [Каталог] . Нью-Йорк: Millers Falls Company, ок. 1875.
    • Необычная пила Disston: Фото автора.
    • Марки в рубчик Лэнгдона: Фото автора.
    • Langdon / Disston etch: Фото автора.
    • Логотип обыкновенной пилы: Фото автора.
    • Ручка пилы Harvey Peace: Фото автора.
    • Логотип «Мир над Лэнгдоном»: любезно предоставлено Джошуа Кларком.

    Деревообработка в маленькой мастерской: Stanley # 2358A Miter Box

    Я нашел эту коробку для митры Stanley # 2358A на Craigslist по разумной цене и зацепил ее. Он не такой уж старый, возможно, из 70-х и в довольно хорошей форме.Цифра 5 в номере модели означает, что в комплект поставки входит пила с глубиной пропила ниже позвоночника 5 дюймов. Цифра 8 означает, что в комплект поставки входит длинная пила размером 2 8 дюймов.

    Stanley # 2358A Miter Box

    Я очистил коробку и заточил пилу, но этот пост не о реабилитации. Скорее, он объясняет его работу и особенности. Любой, кто уже знаком с этими инструментами, может пропустить его, но это может быть полезно для тех, кто никогда не использовал митру.Лично я никогда раньше им не пользовался и даже не уверен, что буду использовать его в своем маленьком магазине. Но если / когда я получу более крупный магазин, было бы неплохо иметь станцию ​​для резки под углом для поперечной резки необработанного пиломатериала, вроде того, как некоторые пользователи электроинструментов используют торцовочную пилу с электроприводом.

    Сегодняшний пост будет охватывать все особенности, кроме механики работы поворотно-запорного механизма. Я расскажу об этом в отдельном посте, так как это довольно сложно.

    Начнем с главной особенности коробки: стоек, на которых держится пила.

    Крупный план основного элемента

    Перевернутая коробка, показывающая отливку, которая соединяет стойки
    23 905 часть отливки, которая простирается от передней стойки к задней под ящиком. На картинке выше вы можете увидеть большой болт, которым отливка крепится к коробке. Здесь он поворачивается, чтобы обеспечить разные углы резания.Вверху фотографии (перед коробкой) находится ручка, с помощью которой можно изменить угол установки пилы. Я рассмотрю оба этих вопроса более подробно позже.

    Внутри каждой стойки находится направляющая для пилы, которая поднимает и опускает. Направляющие удерживают пилу вертикально, а также обеспечивают легкость переднего / заднего упора через роликовые подшипники.

    Передняя направляющая — Стойка пилы проходит через верхнюю широкую прорезь,
    пластина пилы проходит через узкую прорезь, а зубья пилы
    расположены в нижней средней прорези
    Верхняя часть направляющей, которая принимает стержень пилы, имеет подшипники
    , которые поддерживают нижнюю часть стержня
    Эти подшипники снимаются простым откручиванием. головка направляющей
    Установив пилу, вы можете увидеть нижнюю часть корешка, опирающуюся на роликовые подшипники
    отверстие нижний конец направляющей принимает штифт в стойке, который удерживает его в «верхнем» положении
    (узел штифта удален i на этом изображении)
    A
    С установленным подпружиненным штифтом потяните штифт назад, чтобы опустить направляющую
    Штифт отведен назад направляющая в самом нижнем положении

    Но в этом нижнем положении линия зубьев пилы должна хорошо войти в жертвенный деревянный «пол» коробки, поэтому есть упоры, которые ограничивают, насколько далеко могут заходить зубья.

    Регулируемый упор, прикрепленный болтами к передней стойке

    Когда направляющая отпускается, нижняя часть ее головки захватывает упор.
    Я установил упоры так, чтобы зубья пилы врезались в жертвенную деревянную деталь примерно на 1/16 дюйма.

    Вот еще один тип упора, цель которого мне неясна. От нижней части передней пилы направляющей, стержень с резьбой фиксируется на месте стопорной гайкой.Когда направляющая пилы находится в нижнем положении, стержень с резьбой проходит через стойку и контактирует с ручкой регулировки угла, когда ручка поднимается. Резьбовой стержень существенно ограничивает то, насколько вы можете поднять эту ручку, но я не уверен, зачем вам это нужно.

    Передняя направляющая с крепежным винтом внизу

    Направляющая установлена ​​в стойке, я указываю на стержень с резьбой, ограничивающий ручку (внизу)

    Как и многие другие боксы для митры, Stanley # 2358 имеет стандартные направляющие.Честно говоря, я не знаю, насколько они будут полезны, но их приятно иметь.

    Направление на левую направляющую приклада


    Их положение регулируется и фиксируется винтом с накатанной головкой за вертикальной частью основного литья
    Направляющая удерживает приклад на месте. Обычно прикладываемая рука
    , не работающая с пилой, будет удерживать приклад, но эти направляющие также могут помочь.

    Они могут быть особенно полезны для удержания деталей карниза
    под определенным углом при резке под углом 45 °

    Помимо направляющих для приклада есть небольшие заостренные части винты, которые входят в задний край ложа. Я предполагаю, что они предотвращают скольжение ложа влево или вправо во время резки. Однако они оставляют небольшую выемку на краю ложа.

    Эти два маленьких винта …

    … винт через заднюю часть отливки …
    905

    … и выступить вперед …

    … и помочь удерживать приклад на месте …

    … но оставьте небольшой отступ на краю заготовки

    Последняя особенность — ограничитель длины. Этот кусок изогнутого металла с прорезями крепится к задней части отливки винтом с накатанной головкой. Загнутый язычок на конце можно настроить для повторных резов одинаковой длины. Он укладывается на обратной стороне отливки, поворачивая скошенный конец и затягивая винт с накатанной головкой. На обоих концах отливки имеется резьбовое отверстие, поэтому упор можно использовать с любой стороны.

    Ограничитель длины фиксируется винтом с накатанной головкой

    Приклад упирается в упор (справа) для повторных резов одинаковой длины

    В следующем посте я расскажу о работе поворотного механизма.С Новым годом всех вас там.

    Информация для этого поста была получена из моих собственных наблюдений, а также из:

    • Блог Столяр Долины: http://thevalleywoodworker.blogspot.com/2018/01/the-stanley-mitre-boxes-family.html ( Примечание: у Боба есть несколько сообщений о боках для митры)
    • Руководства пользователя боксов Stanley Miter, которые можно найти в Интернете

    Как вырезать и установить молдинг фоторамки

    Как разрезать и установить молдинг фоторамки — проект Chelsea

    Привет друзья,

    Формование рамок для картин является популярной тенденцией в дизайне уже несколько лет и не имеет никаких признаков ослабления.Итак, если вы думаете о том, чтобы украсить свои стены простой лепниной, вы попали в нужное место.

    Первый пост (опубликован прошлой осенью) предлагает советы по разработке макета. И Post Two (новый сегодня ) проходит через резку и установку молдинга.

    Как вырезать и установить молдинг фоторамки

    Этот пост содержит партнерские ссылки. Подробности см. В полном раскрытии.

    В начале

    Когда я впервые начал изучать изделия из дерева для стен, мне это было очень легко.И под сверхлегким я имею в виду, что не было ни митр, ни гвоздей. Я серьезно! Одним из первых моих проектов было добавление простой доски и рейки в кухонный уголок. Деревянные заготовки сделаны из очень тонкой сосны и легко распиливаются ручной пилой и торцовочным ящиком. Но самое удивительное, что весь багет был собран и установлен только с помощью столярного клея. Я знаю! Правильно?

    Видите? Это убедительное доказательство того, что вам не нужно быть опытным мастером по дереву, чтобы добавить немного яркости скучным стенам.Если вы хотите увидеть полную разбивку этого супер-простого проекта, который я склеил, нажмите здесь.

    Потом пришла столовая

    После этого успеха я смело взялся за столовую. Теперь я скажу вам, что я немного повозился с вырезанием и установкой молдинга для фоторамки на нижней стене в столовой, прежде чем я сделал кухню. Рамы получились неплохими, но я знал, что, когда я всерьез задумался над установкой верхней части молдинга в столовой, я не возьмусь за это без электрической торцовочной пилы.

    Почему? Потому что молдинг значительно толще и потому что я планировал сделать несколько комнат.

    Почтовый Номер ОДИН

    Как спроектировать молдинг для фоторамки

    Первый пост, который я написал, посвящен процессу проектирования. В нем рассказывается о том, как создать сетку на ваших стенах и определить лучший макет для молдинга. Щелкните здесь, чтобы увидеть первую публикацию.

    Пост номер ДВА (вы здесь)

    Как вырезать и установить молдинг для фоторамки

    Теперь, когда вы прочитали, как спроектировать рамы для стены, давайте поговорим о распиловке и установке дерева.

    Вырезать молдинг

    Первый шаг — измерить и распилить древесину. И обратите внимание, поскольку это Деревообработка 101, единственный срез под углом, используемый для любой из представленных здесь рам для формования, — это угол 45 градусов.

    Для этого обратите внимание:

    1. Длина каждого молдинга измеряется по внешнему краю от угла до угла.

    2. Более плоская часть молдинга переходит на внутреннюю часть рамы.

    3. Это означает, что

      для каждой детали отливки , угол 45 градусов вырезается в противоположных направлениях на каждом конце.Чтобы убедиться, что я правильно уложил форму в пилу, я отметьте направление угла на каждом конце формы карандашом. После того, как вы срежете несколько углов и освоитесь, в этом может быть нет необходимости.
    4. После обрезки уголка аккуратно отшлифуйте все неровные края или сколы, но не шлифуйте настолько, чтобы это уменьшило длину или изменило угол 45.

    Варианты установки

    Для этого DIY есть в основном

    два способа установки молдинга.

    Вариант первый ~ Соберите раму, затем прикрепите раму к стене.

    Один из способов — собрать рамку для картины, а затем прикрепить ее к стене. Я попробовал это для меньших рамок ниже перил стула, и это сработало. Главное — убедиться, что стены суперплоские и ровные, потому что каркас не будет прогибаться и соприкасаться со стеной.

    Как собрать раму

    Чтобы собрать раму, просто сложите детали вместе на ровной поверхности, приклейте четыре угла рамы строительным клеем и добавьте гвоздь для отделки.Когда клей полностью высохнет, прикрепите рамы к стене с помощью отделочных гвоздей, заделайте герметиком по всей длине (внутри и снаружи рамы), а затем покрасьте раму в цвет стены.

    Но я скажу тебе вот что. Для больших рам я обнаружил, что подвешивание предварительно собранной рамы чрезвычайно затруднительно. Это потому, что мои стены не отвесные … даже близко. 🙁 Поэтому мне пришлось найти небольшую гибкость в молдинге, где я мог, и использовать шпатлевку для дерева и / или герметик там, где я не мог.И из-за отсутствия «вертикальности» я решил установить эти рамы на стене.

    Вариант второй ~ Прикрепите каркас к стене.

    Вот рамы, установленные на стене в гостиной. И сразу же вы заметите три вещи.

    1. Цвета стен и потолка такие же, как в столовой и фойе.

    2. Фактически используемый молдинг такой же.

    3. Рамы бывают разных размеров как для столовой, так и для фойе.Но если вы посмотрите на стойки в столовой, то увидите, что рамки, расположенные по бокам слева и справа на фотографии ниже, почти того же размера, что и рамки в столовой. А средняя рамка почти такого же размера, что и некоторые рамки в фойе.

    ОК. Может быть, я слишком умный, но сплоченность для меня важна. А открытая планировка требует единства стен. Поэтому я сделал все, что мог, с дизайном молдинга, чтобы объединить гостиную с остальной частью дома.

    И, честно говоря, я чертовски потратил время на раскладку этой сетки. Две стены примерно 12 футов в ширину, но так, что они не вертикали, у вас закружится голова. Затем у меня было два винтажных произведения искусства, которые я действительно хотел использовать. Так что я делал всю эту штуку с малярной лентой (помните в посте номер один) снова и снова… пока я не добился того, чтобы рамы работали для произведения искусства, а также не соединялись с другими комнатами.

    Как установить рамки по частям

    Я всегда начинаю сборку каркаса на стене с нижней стороны горизонтальной.Не существует правила, согласно которому первая установленная деталь должна быть внизу, но я считаю, что сборка намного проще, если я начну с этой детали.

    После обрезки карниза до нужного размера, включая 45 углов, переходите к стене.

    Шаг первый ~ Найдите центр.

    Для длинной горизонтальной детали сначала найдите центр каркаса стены И центр обрезанного до нужного размера карниза. Отметьте каждый центр карандашом. Таким образом, когда вы собираетесь прикрепить, метки будут выровнены по центру и избежать большого момента «как-в-мире-сделал-это-вышло из центра».

    Шаг второй ~ Найдите уровень на стене.

    Затем прижмите уровень к стене и проведите горизонтальную линию поперек стены. ПРИМЕЧАНИЕ: Всегда проводите линию так, чтобы внешний край молдинга совпадал с линией.

    Шаг третий ~ Если вы работаете в одиночку, добавьте дополнительные руки.

    Вот трюк, который я использую для самостоятельной установки молдинга. Забейте большие гвозди прямо под линией, чтобы лепка могла опираться на гвозди.И да, как только гвозди забиты… проверьте уровень. Всегда дважды и трижды проверяйте уровень.

    Шаг четвертый ~ Установите молдинг.

    Уложите лепнину на гвозди и снова проверьте уровень. Да, проверьте уровень, от этого зависит ваша жизнь, потому что глазу не всегда можно доверять. Когда деталь будет отцентрирована и выровнена, прикрепите ее к стене с помощью шплинтов. Затем удалите опорные гвозди и закройте небольшие отверстия герметиком.

    Шаг пятый ~ Продолжайте тот же процесс по вертикали и по комнате.

    После того, как прикреплена первая деталь, остальное нужно хорошо измерить, отрезать и удерживать ровно на стене. Но это легко, потому что процесс одинаков для каждого изделия. Как видите, я нарисовал все эти грунтованные стены. У меня никогда не было проблем с нанесением краски на плотницкий карандаш или карандаш №2, так что дерзайте.

    Вот и все. Простые инструменты и простой процесс. Но ВАУ … какое впечатление.

    Если вы хотите вернуться к этому сообщению, пожалуйста…

    Инструменты и продукты, использованные для этих сообщений (партнерские ссылки):

    Должности, связанные с ремонтом гостиной:

    Хосты и ссылки ORC

    И не забудьте поздороваться с нашими любезными хозяевами (Calling It Home и House Beautiful) и посетить более 200 блоггеров, нажав «Вызов дизайнеров» и / или «Вызов Blogger».#oneroomchallenge #ORC #housebeautiful

    Спасибо, что заглянули! Я очень надеюсь, что вы и дальше будете следить за развитием моей маленькой комнатки.

    Режущая рамка для фоторамки

    Подготовка материалов для каркаса

    Когда вы начинаете свой проект по обрамлению картин, многие из материалов, которые вы планируете использовать, не находятся в состоянии, необходимом для их использования.Например, на этом этапе ваша лепка представляет собой одну длинную палку, а не рамку для картины. Ваш матовый картон и основа имеют листы 32 x 40 дюймов, даже не уменьшенные до размера рамы. А ваше стекло или акрил могут быть негабаритными. Прежде чем идти дальше, вам нужно уменьшить размер ваших материалов. Вооружившись записями, сделанными на этапе измерения и проектирования, вы готовы к работе.

    Резка багета для фоторамки

    Logan предлагает две торцовочные пилы для резки под углом молдингов рамы для картин: Pro Saw Model 100‑2 включает комплект Saw Fence Kit, который представляет собой измерительную шкалу и удлинитель забора, который простирается на 36 дюймов влево и 18 дюймов вправо от основного упора пилы. для обеспечения повышенной точности измерения и поддержки формования.Studio Saw Model 100-1 не включает комплект для забора для пилы, требующий измерения с помощью правила или рулетки. Комплект Saw Fence Kit можно приобрести отдельно и добавить в Studio Saw.

    Пильный упор — это режущий стол и задняя стенка, к которой при распиловке ставится плинтус. В упоре есть прорезь, через которую проходит лезвие во время резки. Начните с того, что сначала отрежьте две длинные секции. Если допущена ошибка, две более короткие части все равно можно извлечь из более длинных частей, с которыми вы допустили ошибку.

    Шаг первый:

    Установите угол поворота торцовочной пилы на 45 градусов вправо (Рисунок E-1). Вы почувствуете, как поворотный рычаг опускается и фиксируется, когда он находит положение под углом 45 градусов.

    Рисунок E-1: Установите угол поворота торцовочной пилы на 45 градусов вправо.

    Шаг второй:

    Приложите стержень молдинга к упору пилы. Важно правильно разместить молдинг на заборе. Молдинг должен располагаться готовой стороной вверх, а паз должен быть обращен к вам (Рисунок E-2).

    Рисунок E-2: Поместите стержень молдинга на упор пилы готовой стороной вверх так, чтобы паз был обращен к вам.

    Шаг третий:

    Для начала вам нужно отрезать митру на одном конце палки. Переместите молдинг сразу за прорезь в упоре пилы так, чтобы на конце стержня можно было сделать надрез под углом 45 градусов (Рисунок E-3).

    Рисунок E-3: Переместите молдинг сразу за прорезь в упоре пилы, чтобы на конце стержня можно было сделать надрез под углом 45 градусов.

    Шаг четвертый:

    Плотно прижмите молдинг к упору пилы с помощью прижимной лапки.Зажимная лапка поворачивается на шарнире, позволяя зажимать контурную поверхность молдинга в разных местах. Выберите положение для зажима, которое будет иметь тенденцию оказывать давление на молдинг вниз и внутрь, прижимая его к ограждению (Рисунок E ‑ 4).

    Рисунок E-4: Плотно прижмите молдинг к упору пилы с помощью прижимной лапки.

    Шаг пятый:

    Вырежьте лепнину, делая длинные полные штрихи. Скорость и точность увеличиваются, когда вы делаете широкое движение, разрезая и проходя через формовку с каждым движением.Уменьшите давление на пилу, когда она заканчивает пропил, чтобы лезвие не пробило последнюю часть древесины и не привело к раскалыванию. (Рисунок E-5).

    Рисунок E-5: Вырежьте молдинг

    Шаг шестой:

    Освободите прижимную лапку, нажав на рычаг быстрого отсоединения (Рисунок E-6). Сдвиньте его вверх и в сторону. Снимите молдинг и осмотрите срез на предмет заусенцев и неровностей по нижнему краю.

    Рисунок E-6: Освободите прижимную лапку, нажав на рычаг быстрого отсоединения.

    Шаг седьмой:

    Отшлифуйте заусенцы и неровности, проведя по свежеотрезанной кромке наждачной бумагой.Проведите к центру молдинга. Если у вас есть Logan Sander Model 200-1, удерживайте колесо в неподвижном положении и подтяните край молдинга к поверхности шлифовального круга, продвигаясь к центру молдинга (Рисунок E-7).

    Рисунок E-7: Очистите край, нарисовав край молдинга.

    Шаг восьмой:

    Для второго пропила установите угол поворота торцовочной пилы на 45 градусов слева (Рисунок E-8).

    Рисунок E-8: Установите угол поворота торцовочной пилы на 45 градусов слева.

    Шаг девятый:

    Поместите плинтус напротив упора пилы так, чтобы готовая сторона была вверх, а шпунт был обращен к вам.Если ваша пила оснащена комплектом Saw Fence Kit, вы получите преимущество при измерении. На большинстве правил и рулеток приращения устанавливаются под углом 90 градусов, что затрудняет измерение объекта под углом 45 градусов. В комплекте с пилой для забора шаг устанавливается на 45 градусов. Перемещайте молдинг по шкале до тех пор, пока угол паза не будет соответствовать точному размеру. Так, например, если вы разрезаете секцию размером 27 5⁄8 дюйма, переместите угол на 27 дюймов, а затем сосчитайте пять линий над ним (шкала оценивается в восьмых) и переместите угол шпунта на эту линию.(Рисунок E-9).

    Рисунок E-9: Перемещайте молдинг по шкале, пока он не совпадет с точным размером.

    Шаг десять:

    Придвиньте упор упора к молдингу. Позвольте самой опорной плите остановиться в зазоре позади упора (Рисунок E-10). Затяните ограничитель упора на место. Зажмите молдинг прижимной лапкой.

    Рисунок E-10: Дождитесь, пока посадочное место отливки в зазоре позади упора остановится.

    Одиннадцатый шаг:

    Разрежьте молдинг (Рисунок E-11).Оставьте упор для забора на месте. Освободите форму и удалите все заусенцы и неровности.

    Рисунок E-11: Вырежьте молдинг

    Шаг двенадцатый:

    Для третьего пропила поверните торцовочную пилу под углом 45 градусов вправо. Поместите вторую палку молдинга напротив упора пилы так, чтобы готовая сторона была вверх, а шпунт был обращен к вам. Переместите молдинг сразу за прорезь в заборе, чтобы на конце палки можно было сделать надрез под углом 45 градусов.Зажмите молдинг зажимом для ног. Обрежьте молдинг (Рисунок E ‑ 12).

    Рисунок E-12: Переместите молдинг сразу за прорезь, чтобы на конце стержня можно было сделать надрез под углом 45 градусов.

    Шаг тринадцатый:

    Для четвертого пропила поверните торцовочную пилу на 45 градусов влево. Переместите молдинг вдоль ограждения, пока он не коснется упора ограждения, который должен оставаться на месте после предыдущей настройки. Поместите молдинг так, чтобы он вошел в зазор в задней части упора ограждения.Зажмите молдинг прижимной лапкой. Вырежьте молдинг

    Рисунок E-13: Переместите молдинг вдоль ограждения, пока он не коснется уже установленного упора. Снова вырезать.

    Шаг четырнадцатый:

    Повторите описанную выше процедуру для оставшихся двух секций рамы.

    Шаг пятнадцатый:

    Чтобы проверить точность вашей работы, положите две секции рамы одинаковой длины на спину бок о бок так, чтобы митры были обращены вверх.Выровняйте митры. Проведите пальцем по поверхности двух митров, чтобы убедиться, что они ровные (Рисунок F-1 на следующей странице). Затем проверьте митры на противоположном конце. Если они также расположены не заподлицо, разрез будет неточным, и, если вы его не исправите, у вас будет зазор в углу, когда вы присоединитесь к раме. Это не редкость. Чаще всего создание каркаса требует шлифовки. Но эту работу можно выполнить быстро и легко с помощью подходящего инструмента.

    .

    Вам может понравится

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *