Выравнивание стен без маяков правилом своими руками. Штукатурка стен без маяков

Оштукатуривание стен – самый, пожалуй, распространенный способ их выравнивания и подготовки к окончательной отделке. Технология обладает высокой универсальностью, и дает возможность привести в порядок как достаточно ровные поверхности, так и имеющие значительные дефекты и искривления. Кроме того, штукатурный слой – это всегда еще и дополнительная защита материала стен от негативного воздействия внешней среды.

Штукатурка стен без маяков своими руками

«Классикой» штукатурных работ является использование системы маячков, которые задают плоскость будущей поверхности. Однако, в ряде случаев идеально ровное состояние стены не является основным приоритетом, и процедуру выставления маячковых профилей можно опустить. Как выполняется штукатурка стен без маяков своими руками – на этот вопрос постараемся дать ответ в настоящей публикации.

Необходимо сразу отметить, что несмотря на отсутствие необходимости в одной из операций – в точной установке маяков, сам процесс такого оштукатуривания в целом – задача весьма непростая, и чтобы получить действительно качественный результат, необходимо иметь хорошо наработанные навыки отделочника. Если браться за подобную работу, не имея вообще никакого опыта оштукатуривания стен, то первоначальные результаты могут быть очень далеки от задуманного.

В каких ситуациях можно совершать выравнивание стен без маяков

Штукатурить поверхности без их использования оптимально в ряде следующих случаев:

• На стене отсутствуют отклонения по горизонтали и вертикали. При этом допускается наличие выбоин, выступов и иных незначительных дефектов, которые удастся полноценно скрыть смесью в ходе выравнивания.
• Стена является ровной, но в одном или нескольких ее углах присутствует уклон.
• Основная плоскость стены и нижняя часть поверхности, в которой происходит ее примыкание к полу, не нуждается в выравнивании. Вверху же в месте примыкания к потолку она может иметь волны.
• На стене присутствуют дефекты и незначительный уклон, что нельзя увидеть невооруженным глазом.

Прибегать к выравниванию поверхностей можно при проведении работ в следующих местах:

• В квартирах, на стены которых в дальнейшем будет осуществляться укладка плитки. В основном это ванная, туалет и кухня. Присутствующие на стенах недочеты удастся удалить клеевым составом.
• В гараже. Слоем штукатурки небольшой толщины скрываются заметные дефекты, а также удается выполнить подготовку стен к окрашиванию или нанесению побелки.
• Мастерской. В ходе проводимых работ помещение утеплится. Помимо этого стены можно вскрыть краской или произвести на них поклейку обойных полотен.
• Котельной. В ней основная задача заключается в устранении дефектов, допущенных в ходе кладки.
• При обрешетке стен гипсокартоном, которая сооружена предельно ровно, но из-за наличия множества кладочных швов не подлежит окрашиванию, оклеиванию обоями и в подобных случаях.

Преимущества и недостатки оштукатуривания стен без маяков

К достоинствам этого способа относятся следующие качества:

• Сокращение расхода раствора. При использовании маяков минимальное покрытие из штукатурки достигает 7-8 мм. Профессиональный мастер без их установки способен совершить нанесение слоя раствора толщиной 4-5 мм, а новичок – 5-6 мм. С учетом этого затрачивается в 1,5-2 раза меньшее количество смеси, однако следует брать во внимание, что без наличия опыта проведения данных работ первое время состав частично будет падать на пол, из-за чего все же экономия будет не такой существенной.
• Снижение стоимости ремонта. На не приобретении набора маяков не удастся сильно много сэкономить, а при обращении к профессиональным строителям затраты при оштукатуривании стен без их использования лишь увеличатся, поскольку этот способ является более трудоемким. При выполнении же работ своими руками расходы получается существенно снизить. Помимо этого без применения маяков покрытие удается сделать меньшей толщины и сократить затраты на покупке штукатурки.
• Более высококачественное оштукатуривание поверхности. При не использовании маяков можно наносить меньший слой штукатурки, благодаря чему удается исключить появление трещин.
• Ввиду снижения толщины наносимого покрытия предоставляется возможность сохранить начальные габариты помещения.
• Сокращение расходов на покупке дополнительных материалов. При проведении работ данным способом нет потребности в приобретении направляющих маяков, держателей металлического профиля и крепежных элементов.
• Наносимый более тонкий слой штукатурки быстрее застывает.

Кроме ряда преимуществ у способа имеются и некоторые недостатки:

• Нельзя добиться максимального уровня ровности стен. На их поверхности после выравнивания останутся незначительные дефекты.
• Произвести выведение плоскости по вертикали и диагонали затруднительно, особенно в случае отсутствия опыта проведения данных работ.
• Процесс является достаточно трудоемким.
• Выравнивание этим способом нельзя совершать быстро. Некоторые утверждают, что ввиду отсутствия маяков в ходе работ удается сократить время, уделяемое им, но на практике все обстоит иначе, поскольку выполнить равномерное нанесение раствора без дополнительных средств не так просто. Помимо этого в процессе приходится прибегать к использованию правила и нивелира, совершая при их помощи регулярную проверку поверхности, что приходится делать после обработки каждого небольшого по площади участка.

Расчет количества необходимого материала

Осуществить подсчитывание требуемой штукатурки не слишком трудно, поскольку для этого нужно площадь стены умножить на толщину слоя смеси, взять во внимание потери около 10-15% и в соответствии со строительными таблицами выяснить оптимальный объем песка и цемента, что понадобятся в ходе работ. При приобретении готовых составов на их упаковке указывается расход на 1 кв. м при толщине покрытия в 10 мм, ввиду чего совершить расчеты можно также без каких-либо сложностей.

Трудности появляются при выяснении слоя наносимой штукатурки. При установке маяков можно определиться со средней толщиной смеси, чего не удается сделать без их использования. Специалисты с наличием опыта в этом случае действуют следующим образом: при помощи нивелира и ровной продолговатой рейки в качестве правила отыскивают самое большое отклонение стены от вертикали. Полученное значение делится на 2, и добавляются 4 мм. В итоге выходит примерная толщина слоя штукатурки.

Подготовительные работы

В ходе их проведения следует снять побелку, краску, обои, а также штукатурку со стены или отслоившиеся куски другой старой отделки вместе с присутствующей на поверхности грязью и пылью. После учитывая материал необходимо произвести определенные действия:

• В кладке из кирпича желательно совершить углубление швов на 1-2 см.
• На поверхности из бетона требуется осуществить нанесение насечек при помощи напильника и молотка.
• Значительные выступы следует в обязательном порядке сбить, так как при их наличии потребуется затратить больше штукатурки, а также необходимо выполнить заделывание трещин.
• Вскрывать смесью стены из древесины можно лишь после монтажа на них под углом деревянной дранки или штукатурной сетки с ячейками не больше 40 мм. Если на поверхности присутствует плесень, то надо произвести ее обработку специальным антисептическим составом.

Обратите внимание! Стены из любого материала должны быть обязательно вскрыты грунтовкой, перед нанесением которой с них требуется произвести снятие масляных пятен, грязи и пыли.

• На участках что примыкают к полу, следует устранить весь мусор. Благодаря этому удастся подбирать и снова применять раствор.
• После вскрытия поверхностей грунтовкой в 2 слоя и ее впитыванием посредством правила надо отыскать места с наличием углублений и наметить их карандашом. К ним также относятся области напольных плинтусов и потолка.

Этап 1 – подготавливаем поверхность

От качества выполнения этого этапа будет зависеть дальнейший результат. Основная задача – убрать все лишнее со стены, сделать ее ровной, чистой и готовой к штукатурке. Для начала удаляются все выступающие части: застывшее комки раствора, дефекты бетонных плит и торчащие гвозди или шурупы. После чего поверхность очищается от пыли.

Совет! Сцепление с гладкой поверхностью бетонной стены будет некачественным, поэтому на ней можно сделать насечки при помощи зубила или болгарки. Стена из дерева обшивается дранкой. Идеальной для штукатурки можно назвать кирпичную стену, швы которой будут способствовать хорошему сцеплению.

Осталось обработать стену грунтовкой. Для этого нужен валик и кисть для обработки труднодоступных участков. Начинать последующую работу нужно после высыхания грунтовки.

Как правильно штукатурить?

Штукатурка стен без маяков – это один из способов использовать минимальные финансовые затраты. Перед началом работы поверхность необходимо смочить водой. Это нужно для того, чтобы раствор хорошо крепился со стеной. Технология выравнивая состоит из нескольких этапов:

1. Создать шершавую поверхность.
2. Для корректировки наносится второй слой.
3. Работа над чистовым слоем.
4. Затирка до гладкого состояния.

Лазерным уровнем

Все действия проводятся поэтапно:

1. Первым делом необходимо стену покрыть грунтовкой.
2. Нанесите разметку для направляющих, т.е. на смежных стенах пометить метки от угла на пять сантиметров.
3. Устанавливаете лазерный уровень так, что вертикальный луч проходил по установленным на стене меткам.
4. Применив правило по лучу, прижимаете его к поверхности. Если луч проходит по отметкам, тогда стена не имеет серьезных неровностей.
5. После проверки, необходимо замесить раствор и раскидать его по разметкам.

Также, для проверки ровности созданной плоскости нужно:

1. Установить лазерный уровень на поверхность.
2. Включить его в режиме «вертикальная ось».
3. После, уровень располагаете к стене на 45 градусов. Устройство покажет ровность поверхности.

Инструменты:

• лазерный уровень;
• валик;
• молоток и терка;
• правило длинной не менее 2 метров;
• шпатель.

Гипсовым материалом

Выравнивание стен без использования маяков возможно. Рекомендуется использовать гипсовый раствор.

ВажноПеред покупкой нужно обратить внимание на то, за какой период времени смесь отвердевает.

Заранее подготовьте строительный материал и инструменты:

• дрель;
• шпатели;
• правило;
• холодная вода;
• штукатурка;
• емкость для замешивания.

Работа состоит из нескольких шагов:

1. Замес раствора. Главное правило – не замешивать большими порциями.
2. Подготовка. Здесь происходит подготовка стены для дальнейших действий. Устранение грязи, пыли, жирных пятен и т.д.
3. Нанесение. Процесс осуществляется при помощи шпателя. Раствор накладываете на поверхность, где есть неровности. Выравниваете правилом (как выровнять стены штукатуркой?).

О том, как правильно штукатурить, читайте здесь.

Основные приемы штукатурки без маяков

Существует несколько тактик, которые позволяют сделать стены ровными при использовании штукатурных смесей, обойдясь без маяков. Конкретная методика зависит от условий нанесения раствора и предпочтений мастера.

Как штукатурить правилом без маяков

Рейка правила – это подходящий выбор для выравнивания поверхностей, в особенности, когда принялось решение не использовать маячковые профили. Здесь есть несколько действенных способов.

Первая тактика подходит для выравнивания участков небольшого размера либо при относительно ровных поверхностях. Для начала обрабатываемый участок заполняется строительной смесью при помощи шпателя. Далее рейка проводится вдоль поверхности (в вертикальном положении) с равнением на сдир. На выступающих частях стены раствора меньше, нежели в углублениях. Когда состав высохнет, шпателем выполняется окончательное выравнивание тонким слоем штукатурки.

Для выравнивания используют несколько способов, которыми наносится штукатурка

Важно!

Если нужно обработать стену на всю высоту, следует подбирать правило подходящей длины (по высоте помещения или близкой к этому значению).

Во втором способе используется двойной проход. Первым делом смесь наносится шпателем, формируя тонкое покрытие с относительной ровностью, и далее оно ровняется правилом. Только при первом проходе инструмент располагается горизонтально относительно поверхности и проводится снизу вверх. Второй проход выполняется уже по чуть подсохшему слою. В этом случае правилом нужно вести в горизонтальном направлении (инструмент прикладывается вертикально).

Третий прием применим для разравнивания углов и прилегающих поверхностей. Здесь помимо правила, нужен еще широкий и средний шпатель. Раствор следует делать средней вязкости.

Сначала смесь накладывается на широкий инструмент, после чего наносится на край стены, но, не заходя на сам угол. Формируется полоса раствора треугольного сечения – к углу она толще, а в направлении центра поверхности она тоньше.

Правило прикладывается к углу и зигзагообразными движениями нужно водить им в направлении центра стены. При этом будут срезаться излишки раствора и в крайней части стены получится некий «маяк». Дальняя от угла кромка сглаживается широким шпателем, делая им горизонтальные движения.

После заполнения всей стены такими «маячками» и схватывания штукатурки, можно приступать к формированию выравнивающего слоя. Здесь также используется широкий шпатель и делается полоса вдоль направления «маяков». Один конец правила опирается на «маяк», другой на стену (то есть инструмент прикладывается горизонтально) и в таком положении срезаются излишки раствора. Непосредственно сам угол заполняется смесью коротким шпателем, а после делается выравнивание правилом по уже ровной плоскости.

Выравнивание стен штукатуркой своими руками без маяков шпателем

Если размер неровностей на стене не превышает показателей в 2-4 мм, то кроме маяков можно еще отказаться и от правила. Технология оштукатуривания будет выполняться исключительно шпателем. В этом случае смесь наносится тонким слоем, что позволяет экономить как материал, так и время. Все что потребуется из инструментов для выравнивания стен штукатуркой без маяков – два шпателя. Один широкий, другой и с короткой лопаткой (от 80 до 90 мм).

Коротким шпателем смесь равномерно укладывается на широкий инструмент либо на саму стену небольшими кучками. Широким шпателем раствор разравнивается, убирая излишки.

К сведению!

При большой площади обрабатываемой поверхности все же понадобиться правило для исправления дефектов, которые могут образоваться. На небольших участках такой необходимости нет.

Такой способ выравнивания применяют, если величина неровностей основания не превышает 2-4 мм

Выравнивание с предварительной разметкой

Суть данной медоки в том, что оштукатуривание выполняется с упором на ориентировочные линии, а выравнивание делается правилом. В качестве ориентира подходит леска либо делаются дорожки из раствора.

Для лески нужна подготовка. Вдоль каждого края стены нужно вкрутить 3 самореза в вертикальную линию, отступив от угла на 100 мм. Все шляпки следует выставить по уровню – они должны возвышаться над поверхностью на 5-6 мм. После регулировок нужно натянуть между крепежными элементами три лески в горизонтальном направлении. Они должны расположиться на шляпках. Это и станет ориентиром для выравнивающего слоя.

Второй способ состоит в следующем. Чертятся три горизонтальные линии. Одна будет проходить вдоль центра стены, две другие располагаются на расстоянии 10-15 см от края (подпотолочная и надпольная). Вдоль этих границ формируется дорожка из строительной смеси, а их поверхность нужно ровнять при помощи правила и уровня. Получаются растворные маяки.

Используется цементный раствор, но, чтобы он быстрее застывал, рекомендуется добавить немного гипса. Когда раствор высохнет, при желании можно разровнять поверхность дорожек шпателем либо наждачной бумагой, избавляясь от комочков.

Ориентировочными линиями могут служить натянутые лески

Применение лазерного уровня

Для начала поверхность стены грунтуется, затем делаются метки на расстоянии в пределах 10-15 см от углов. Лазерный нивелир ставится таким образом, чтобы вертикальный луч совпал со сделанными метками. Согласно разметке, формируются маяки из цементной смеси. А дальше можно приступать непосредственно к штукатурным работам.

Такая методика хорошо себя показывает в случае больших отклонений плоскости. При незначительном перепаде хватает горизонтальных растворных маяков.

Наиболее популярный метод — работа с помощью лазерного уровня

Как штукатурить стены без маяков

Технология штукатурки без маяков заключается в последовательном нанесении трех штукатурных слоев:

• черновой или обрызг;
• грунт;
• финишная затирка.

Качественно выровнять стены без маяков можно, соблюдая технологию и имея основные навыки штукатурных работ.

Первым делом необходимо проверить состояние ровности длинным правилом и карандашом отметить участки с просветом, где требуется дополнительный намет.

Оштукатуривание стен выполняют с соблюдением всех этапов работ согласно технологии.

Укладка первого слоя

Выравнивание стен без маяков начинают с устройства подготовительного или чернового слоя, который служит для сцепления поверхности с последующими слоями штукатурки.

Перед началом необходимо смочить стену водой. Затем мастерком(кельмой) или штукатурным ковшом резкими движениями набрасывают на поверхность равномерные порции раствора, начиная от пола.

Проверяют ровность стены по уровню. Если есть перекос в одном месте, наносится более толстый слой штукатурки.

Теркой слегка разравниваем раствор, не добиваясь излишней ровности.

Плюсы и минусы отделки

Обойтись без маяков, планки которых имеют свою высоту и не допускают наложения слоя ниже профиля, значит:

• не увеличивать без необходимости объём штукатурного раствора;
• не затрачивать время на разметку и установку профилей, на их демонтаж и заделку образовавшихся штроб;
• выиграть время на скорости высыхания покрытия.

Это плюсы выравнивания стен штукатуркой без маяков.

К минусам относят сложность технологии для новичков, а также то, что добиться идеальной ровности этими способами не всегда реально.

Второй слой

К нанесению грунта приступают после схватывания чернового слоя, не дожидаясь его пересыхания. На этом этапе штукатурки без маяков своими руками достигается ровность поверхности. Раствор накладывают шпателем на сокол или полутерок и наносят на стену, распределяя во всех направлениях.

В процессе работы ведется постоянный контроль с помощью строительного уровня и правила.

Неровности устраняют, добавляя раствор во впадины и срезая бугры круговыми движениями терки.

Особенности выравнивания

Достижение ровной обработки участков без маячков выполняется пошагово и с помощью строительного правила.

Размер при выборе правила определяется в зависимости от размера площади, планируемой к обработке

Прикладывая правило к поверхности, визуально определяют степень неровности стены на любом этапе ее обработки.

Выделяют 3 этапа действий:

• стартовый. Смесь должна быть более густой в сравнении с последующими слоями и представляет собой так называемую «черновую» отделку;
• выравнивающий. Наносится после высыхания первого слоя теми же действиями. На данном этапе заполняются мелкие неровности и пустоты, которые остались после создания чернового покрытия;
• зеркальный (окончательный). Состав раствора должен быть более жидкий для наилучшего растекания на покрытию, устраняя все предыдущие дефекты. На этом этапе используют строительную терку как при наложении раствора на стену, так и при полировке площади в процессе высыхания, двигая ей в различных направлениях.

Стоит учитывать, что раствор обладает таким свойством при высыхании, как «посадка», в результате чего необходима корректировка предыдущих этапов обработки.

Финишный слой

После затирки грунтового слоя на поверхности могут оставаться небольшие неровности, полосы и шероховатости. Дефекты устраняются финишной затиркой.

К этому этапу приступают, когда предыдущий слой схватился, но не застыл окончательно.

Полужидкий раствор постепенно наносится на всю стену слоем до двух миллиметров, и теркой, круговыми движениями тщательно втирается в поверхность.

Особое внимание необходимо уделить однородности штукатурной смеси, так как крупные частицы песка или мусора могут оставлять борозды и полосы при затирке.

Затирка штукатурки

Спустя 6-8 часов, когда третий слой схватится, приступаем к затирке штукатурки. Для этого поверхность из ковша поливается водой. Теркой, круговыми движениями поверхность затирается до бархатистого состояния.

Поверхность, предназначенная для облицовки плиткой или камнем затирать не нужно.

В процессе высыхания штукатурки необходимо исключить возможность сквозняков и обеспечить постоянную влажность и температуру в помещении. В жаркую погоду, для предотвращения растрескивания, рекомендуется периодически смачивать всю стену водой. Через несколько суток оштукатуренная поверхность готова к чистовой отделке.

Технология штукатурки гипсовой смесью

В первую очередь необходимо проверить стену на предмет ровности

Предварительно следует подготовить необходимый строительный материал и инструмент:

• широкий и узкий шпатели;
• правило;
• штукатурную смесь;
• холодную воду;
• дрель;
• строительный миксер;
• армирующую сетку;
• емкость для замешивания.

Вся работа по нанесению гипсовой смеси без маяков состоит из нескольких этапов:

1. Подготовка.
2. Замес раствора.
3. Нанесение.

Рассмотрим все эти этапы в последовательности:

Этапы работ	Описание процесса
Подготовка	Прежде всего, осуществляется подготовка поверхности, а именно устранение пыли, грязи, жирных пятен, участков, которые крошатся и тому подобное. Если стена сильно впитывает влагу, то важный этап подготовки – грунтование. Для этой цели рекомендуется использовать родственные материалы, например грунтовку Knauf Stuc-Primer. Стену необходимо грунтовать и удалить все возможные дефекты: грязь, жир и прочее Если поверхность не сильно впитывает влагу, например это бетон, то подойдет грунтовка Knauf Betonokontakt. В этой грунтовке присутствует кварцевый песок, что придает стене шероховатость и увеличивает качество адгезии. Грунтовка перед штукатуркой без маяков является обязательным требованием, в противном случае смесь попросту не будет держаться. К следующему этапу стоит приступать только после полного высыхания грунта.
Замес	В отличие от цементно-песчаного раствора для штукатурки, гипсовый не стоит замешивать большими порциями. Объясняется это минимальным сроком жизнеспособности. Объем замеса должен зависеть от вашей работоспособности. Для первого замеса используйте около 10 кг и не больше. Вы сможете увидеть, сколько времени вам необходимо для выработки замеса и можно ли увеличить его объем. Что касается пропорций, то смотрите на мешок. Замешивая штукатурку, сухую смесь следует сыпать в воду, но никак не наоборот Для замеса используется холодная вода. Смешивание обязательно осуществляется дрелью с насадкой миксер. Это поможет приготовить однородную массу. После замеса оставьте смесь на 5 минут, а после повторно перемешайте и приступайте к следующему этапу.
Нанесение	Процесс нанесения осуществляется при помощи широкого шпателя. Смесь накладывается на участки поверхности, где предполагаются неровности. После разравнивается правилом. Вначале работы рекомендуется наклеить на наружные углы металлические уголки. Для установки обязательно используется уровень. Уголок крепится к стене штукатурной смесью. После его затвердевания по нему можно полностью вытянуть угол. Один край правила прикладывается на уголок, чтобы посмотреть, какой зазор по всей плоскости. Все пустоты постепенно заполняются. Если толщина слоя будет превышать 50 мм, то второй слой следует нанести после высыхания первого. Более того, также рекомендуется использовать армирующую сетку. Она полностью исключит появление микротрещин, а также придаст штукатурке большую крепость. Штукатурную смесь следует равномерно распределить по поверхности стены В зависимости от типа последующей отделки, осуществляется дополнительная отделка. Например, если стены планируется покрасить, то обязательно они шпаклюются финишной шпаклевкой.

Список самых популярных штукатурных смесей

Вместо цемента и просеянного песка можно использовать готовые штукатурные смеси. Интересно, что многие мастера на первом этапе используют плиточный клей для создания основы, а второй и третий слой наносят раствором из смесей ABS.

Существует несколько видов штукатурных смесей, готовых к использованию:

• Цементно-песчаная смесь — разводится водой, считается самым дешевым вариантом для использования в этих видах работ;
• Цементно-известковая смесь — изготавливается с применением гашеной извести, что позволяет сохранять чистый воздух внутри помещения (известь убивает бактерии). Кроме того, эта смесь обладает свойством принимать как пастообразную, так и полужидкую форму, поэтому используется для выравнивания стен на втором и третьем этапе. Имеет среднюю цену среди аналогов.
• Гипсовая штукатурка — самый дорогой расходный материал для выравнивания стен, поэтому его используют обычно только для третьего слоя, иногда на втором. Цена очень высока, но свойства гипса позволяют создавать идеально ровную поверхность. На финишном этапе без него не обойтись – он лучше других заделает все дефекты, найденные во время затирки последнего слоя.

Штукатурные смеси в сухом порошкообразном виде расфасовываются в бумажные мешки с двойной защитой. Обычно вес одной упаковки – 25 кг, но существуют расфасовки по 1, 5, 10 и 20 килограмм.

Совет: Не следует закупать большое количество шпаклевки сразу, возможно, вы сможете сэкономить и нанести немного штукатурки на каждом из слоев. Лучше закупать смеси по мере необходимости. Возьмите пару упаковок определенной смеси и опробуйте, как она схватывается, хорошо ли ложится на стену, насколько крепким получается основание. Если вам не подойдет один вид шпаклевки, то вы сможете купить другую и закончить начатую работу более качественным материалом.

Самые популярные марки готовых к использованию сухих штукатурных смесей:

• Knauf
• Ротбанд
• Ceresit
• Теплон

Не следует приобретать шпаклевку малоизвестных производителей, потому что её свойства могут не соответствовать вашим запросам. Лучшей смесью заслуженно считается «Кнауф», хотя она и относится к дорогостоящим, конкурентов у данной шпаклевки нет.

Российские производители также делают неплохие смеси с небольшой ценой. Зарекомендовать себя сумели следующие неплохие шпаклевки: «Юнис», «Волма», «Крепс», «Основит», «Теплон». Качество данных смесей не уступает зарубежным аналогам, но лучшим на рынке остается .

Штукатурка цементно-песчаной смесью

Штукатурка стен цементным раствором требует определенных навыков

Для выполнения работ необходимо подготовить следующий инструмент:

• правило 2 м;
• уровень;
• емкость для замешивания раствора;
• 2 ведра;
• штукатурный ковш;
• мастерок;
• пенопластовую терку.

Инструменты и материалы

Для выполнения штукатурных работ необходима емкость для замешивания раствора, леса или подмости шириной не менее 1500мм, инструменты и приспособления:

• лопата или строительный миксер для перемешивания штукатурной смеси;
• терка и полутерок для разравнивания и затирки штукатурки;
• ковш строительный для набрасывания раствора на стену;
• кельма или мастерок, для сглаживания и перемешивания раствора;
• сокол и шпатели разной ширины для нанесения и разглаживания штукатурной смеси;
• правило и строительный уровень для контроля ровности поверхностей;
• ведро для воды;
• кисть или валик для смачивания поверхности и нанесения грунтовки;
• сито для просеивания цемента, песка и сухих смесей.

Материалы, необходимые для подготовки поверхности и изготовления штукатурной смеси:

1. грунтовка акриловая;
2. песок строительный;
3. цемент;
4. алебастр;
5. клей ПВА.

Возможно применение готовых сухих штукатурных составов. Необходимо запастись респираторами для защиты дыхательных путей и резиновыми перчатками для защиты рук.

Работа на разных стенах

Перед началом выравнивания рабочей поверхности правилом без маячков для качественного сцепления ее смачивают чистой водой. Для этих целей можно использовать обычный садовый распылитель.

В зависимости от состава стены необходимо подобрать соответствующие компоненты раствора

Набрасывается штукатурная смесь в произвольном порядке с использованием шпателя несколькими вертикальными полосами на участке шириной не более 1 – 1,5 м и выравнивается длинным правилом под одинаковый уровень. Выравнивание производят, следуя от пола по направлению к потолку.

Разновидность материала стены предусматривает разные методы их подготовки перед использованием строительного правила.

Гипсовая стена

Перед нанесением штукатурного состава гипсовое покрытие предварительно покрывается грунтовкой.

Бетонная стена

Бетонное покрытие состоит из цельной бетонной панели и относительно ровное само по себе, поэтому добиться выравнивания на этой поверхности сравнительно легче. Кроме того, очистка такой поверхности происходит с наименьшими усилиями.

Перед нанесением штукатурной массы нужно сделать неглубокие засечки 2 мм для стойкого сцепления строительного материала с ее поверхностью.

Пеноблок

Предварительная обработка пеноблока заключается в замазывании пустот на его поверхности.

Монолит

При подготовке монолита достаточно покрыть его грунтовкой.

Необходимо проверить прорабатываемые участки после движения по ним правилом на наличие пустот, при обнаружении которых необходимо снова набросать штукатурку и повторить процесс.

Выравнивание без маяков другими доступными вариантами

Штукатурка при ручном способе нанесения может осуществляться специальным строительным мастерком.

При выполнении процесса оштукатуривания применяется и автоматизированный, а именно машинный способ. Благодаря его применению происходит экономный расход смеси, так как раствор распределяется равномерно, однако такой тип обработки потребует особого уровня мастерства.

Способы и инструменты оштукатуривания поверхности стены могут быть разными. Оштукатуривание поверхностей без маяков требует опыта и предельной внимательности, наличие опыта в работе со штукатуркой, а также точного соблюдения последовательности и техники работ.

Чем лучше штукатурить стены

Чтобы выровнять поверхность внутренних стен дома без использования маяков лучше всего пользоваться известковыми, известково-глиняными или цементно-известковыми смесями. Если стены деревянные, то в раствор можно добавить немного гипса.

Для внешних стен здания лучше всего использовать известковые или известково-цементные растворы. Ремонт стен, уже оштукатуренных ранее, проводится при помощи цементных смесей.

Известковую штукатурку приготовить очень просто. Для этого на одно ведро известковой смеси берут пять ведер песка. Песок необходимо добавлять постепенно, чтобы не образовывались комки, и можно было в любой момент проверить качество уже готовой штукатурки.

Для того чтобы приготовить известково-глиняную штукатурку необходимо смешать одно ведро цемента и три ведра известкового теста и добавить шесть ведер песка. Если смесь получилась очень густой ее можно чуть – чуть развезти водой.

Цементная штукатурка, используемая для отделки внешних стен здания, готовится следующим образом: одно ведро цемента смешивают с пятью ведрами песка, и чуть подливая воду, замешивают до состояния мягкого теста.

Можно ли приготовить смесь самому

Профессионалы штукатурного дела часто говорят о своих «фирменных» рецептах растворов для штукатурки стен.

Они обычно используют растворы, в состав которых входит цемент и песок. Широко применяются цементно-известковые составы. Чтобы правильно приготовить смесь, необходимо знать пропорции искомых ингредиентов для состава.

Большой популярностью пользуется цементно-известковый раствор. Он привлекает своей универсальностью в применении. Данная смесь пластична – говорят отзывы. Поэтому ее удобно наносить тонким слоем. Она отлично подходит для внутренней отделки домов. Цементно-песчаную смесь чаще всего используют для проведения внешних работ.

Советы для новичков

Каждый новичок должен придерживаться плана действий:

1. В емкость наливается вода, затем засыпается 6-8 мастерков готовой смеси. При помощи строительного миксера все тщательно перемешать.
2. Другая часть смеси добавляется постепенно и в процессе хорошо перемешивается. Это позволит избежать образования комков.
3. Выждать три минуты и повторить перемешивание.

Перед тем как переходить к работе, обратите внимание на советы от специалистов:

• Не рекомендуется за один раз проводить обработку слишком гладких стен.
• Гладкая поверхность обрабатывается при помощи штукатурной сетки.
• Нежелательно накидывать готовый раствор на слишком мокрые или сухие стены.
• Мастерком удаляете лишний состав с линий.
• Смесь для штукатурки не должна быть жидкой, густой или сухой (как правильно разводить смесь?).

Провести ремонт стен при помощи шпатлевки можно самостоятельно, не имея огромного опыта в монтаже. Здесь главное следовать всем правилам и прислушиваться к советам специалистов. Только в этом случае можно получить хороший результат. При внимательном отношении — все получится и у новичков.

Этап 2 – готовим раствор раствор

Готовую штукатурку достаточно открыть и начать работы. Сухую же придется приготовить. Для замеса потребуется ведро с водой, в которое добавляется штукатурка. При этом миксером содержимое перемешивается. В инструкции указаны пропорции и последовательность работ. Смесь должна иметь пастообразную консистенцию.

Тонкость! Когда раствор замешан, его нужно оставить на 5-10 минут, после чего снова перемешать. Так он «дойдет» и будет идеальным.

Не стоит замешивать за раз много раствора, так как он имеет свое время «жизни». За это время всю смесь нужно нанести на стену.

инструмент для штукатурных работ стен, h-образное зубчатое правило своими руками

Такой инструмент, как правило для штукатурки, применяют, чтобы выравнивать стены в процессе ее нанесения. Это в большинстве случаев металлический предмет с заостренным краем, с помощью которого избавляются от лишнего раствора и делают поверхность стен идеально ровной. Данный инструмент используют не только для функций выравнивания стен. Благодаря ему можно производить и другие манипуляции. Правила для штукатурки имеют свои виды и особенности.

Область применения

Правило используется для выполнения нескольких видов работ:

• Укладка керамической плитки. Правило помогает убрать лишний клей и правильно осуществить монтаж плитки. Причем его применение значительно сокращает время работы.
• Обработка стен шпатлевкой. Инструмент в этом виде работ можно использовать вместо шпателя большого размера. И это значительно удобнее, поскольку с помощью правила можно охватывать большие пространства.
• Разравнивание бетонных стяжек и наливных полов. Использование правила позволит быстрее обработать пол, чем другие приспособления.
• Обработка стен штукатуркой цементной и гипсовой, с маяками и без маяков. В этих работах без правила обойтись очень сложно, с ним же стены получатся качественными.

Выбирая штукатурное правило, нужно учитывать некоторые нюансы: какие ремонтные работы предстоит произвести, в помещении или на улице. Если внутри дома, то насколько они просторны, и есть ли в них сложные архитектурные элементы. Правила изготавливаются из разного материала и различаются по виду конструкции.

Разновидности

Пользоваться правилом несложно даже не слишком опытному строителю. Наоборот, если штукатурку предстоит класть впервые, лучше иметь среди необходимых инструментов правило, причем желательно хорошего качества. В зависимости от того, для чего предназначено изделие, оно имеет определенную форму.

В современных строительных магазинах можно выбрать правило в виде трапеции и h-образное:

• Трапециевидный используется для внутренней и внешней отделки. Он пользуется популярностью из-за своих эксплуатационных качеств. Этот инструмент позволяет работать с разными видами штукатурок, в том числе и тяжелыми на цементной основе. Плотность у них выше, и при работе требуют определенных усилий, чтобы покрытие было ровным и однородным. В данном случае прочность инструмента в виде трапеции не вызывает у мастеров сомнений. Поэтому именно его выбирают при фасадных работах, когда на стены и инструмент оказывается сильное давление.

• H-образный не настолько прочен. И хорошо подходит исключительно для внутренних работ с применением легких видов штукатурки. Но зато конструкция этого вида инструмента позволяет вставить в конструкцию уровень, что помогает в работе контролировать, достаточно ли ровные стены, а также настраивать нулевую точку, от которой обычно отталкиваются в работе.
• Применяется также в некоторых случаях зубчатое правило. Зубцы тоже помогают разравнивать штукатурку. За счет произведенных борозд с помощью зубцов улучшается сцепление с последующим слоем покрытия, которое будет наноситься на стену. Такое правило удобно, когда на стену приходится наносить несколько слоев покрытия.

Правило может быть изготовлено из разных материалов. Обычное представляет собой линейку из дерева. Но у нее есть один существенный недостаток. От постоянного соприкосновения с влажными покрытиями она может деформироваться, а такое правило уже непригодно для работы. Конечно, можно ее покрыть специальной грунтовкой для дерева, защищающей от влаги. Но проще воспользоваться более современным правилом – алюминиевым. Оно более прочное, прослужит дольше и весит меньше.

Упростить работу способен гидроуровень, если он встроен в изделие.

Одна из важных составляющих, которой должно обладать правило – жесткость. В более дорогих экземплярах присутствуют ребра жесткости. Это изделие точно прослужит дольше. При покупке нужно внимательно осмотреть острие, оно должно быть идеально ровным. Никакой лишней краски, трещинок и сколов быть не должно. Все это потом помешает в работе.

Какой длины использовать изделие, зависит от размеров комнаты и сложности стен. Правила длиной метр и полтора удобны в работе в маленьких помещениях, например, коридорах.

От двух до трех метров хороши изделия для просторных помещений. Можно достаточно быстро покрыть большие объемы. Но если человек делает весь ремонт один, ему проще и удобнее работать с правилом до двух метров. При большей длине уже необходима помощь напарника.

Если под рукой нет правила, а отправиться в магазин нет возможности, правило можно сделать своими руками.

Самодельное тоже поможет в работе. Для этого нужно взять деревянную рейку, ошкурить, чтобы случайно не загнать занозу, можно покрыть сверху грунтовкой для дерева.

Нанесение и выравнивание

Когда полностью высохла грунтовка, обеспечивающая идеальное сцепление с поверхностью материала, можно приступать к процессу оштукатуривания стен. Он состоит из трех этапов – обрызг, грунт и накрывка:

• Первый слой должен быть не слишком густым, примерно консистенции сметаны.
• Грунт – это второй слой, и его наносят шпателем или кельмой.
• Раствор набрасывают в виде плотных клякс, не жалея при этом штукатурки, лучше, чтобы ее было с избытком.

На следующем этапе требуется правило. Вот здесь строитель и оценит качество инструмента, потому что выравнивание – самый ответственный момент и практически завершающий этап, не считая последних отделочных штрихов.

Движение правила между маяков начинается снизу вверх. После того как все намеченные пролеты пройдены, нужно проверить, нет ли на поверхности вмятин или, наоборот, бугорков. При наличии ямок нужно вновь набросить штукатурку и пройтись правилом еще раз, чтобы достигнуть идеально ровной стены.

Если есть бугорки, нужно сделать подрезку и очистить от них стену, потом снова поработать правилом. Сделать все это лучше сразу, поскольку с засохшей штукатуркой будет работать сложнее.

Важные моменты, на которые следует обращать внимание при работе с правилом:

• Во избежание повреждения инструмента не надо слишком прижимать его к стене, когда нужно обрезать лишнюю штукатурку. Лишний раствор легко убирается торцом инструмента. Если работать широкой плоскостью, правило будет прогибаться, и стена не получится идеально ровной.
• В процессе работы правило необходимо очищать от налипших кусочков штукатурки и смачивать его водой. Это избавит потом от переделывания бракованных участков.
• После работы за инструментом нужно ухаживать. Если на данный момент ремонтные работы закончены, нужно очистить инструмент, помыть водой, вытереть насухо. Застывший материал потом придется отскабливать, что может привести к повреждению правила, а значит, при работе с ним уже не получится гладкой поверхности.

На завершающем этапе после полного высыхания стен следует проверить, насколько они ровные. С этой целью правило прикладывают в разных местах на поверхности. Отсутствие зазоров между правилом и поверхностью свидетельствует о том, что весь процесс осуществлен правильно.

Для чего нужны маяки?

Маяки могут быть сделаны из разного материала и представлять собой разную конструкцию. При работе с правилом в большинстве случаев используются маяки, которые помогают более качественно и ровно положить штукатурку.

В работе используются разные маяки:

• Деревянные самые дешевые. Но при интенсивных работах с высокой влажностью быстро теряют форму. Они подходят в том случае, если предстоит сделать совсем небольшой объем работ.
• Металлические маяки при работе правилом самые удобные, в основном ими и пользуются строители. Правда, стоят они дороже деревянных. К незначительным недостаткам можно отнести то, что их легко согнуть.
• При необходимости можно использовать в качестве маяков подручные строительные материалы – фрагменты кирпича, кафельной плитки, камни. В крайнем случае можно воспользоваться кусочками раствора, закрепив их на поверхности. Но такое допустимо скорее в хозяйственных помещениях.

Перед установкой маяков стены обследуют с помощью уровня, находят идеальную точку, для ровной установки маяков вкручивают шурупы.

Облегчает работу с правилом строительный лазер. На правиле прочерчивается линия простым карандашом. Лазер следует установить таким образом, чтобы от идеальной точки он отступал на расстояние длины правила.

Маяки после оштукатуривания стен нужно убирать. Некоторые не хотят возиться с этой работой, и это неправильно. Особенно это касается деревянных изделий. Со временем они просто могут испортить стену.

Практика показывает, что правило – необходимый инструмент при ремонте. Если учесть все его особенности при выборе и приобрести правильный вариант, штукатурка стен будет простой и удобной, а стены получатся ровными, гладкими и красивыми.

В следующем видео вас ждут установка маяков и оштукатуривание стен с помощью h-правила.

Штукатурка стен своими руками

От качества штукатурки стен зависит конечный результат и качество оклейки стен обоями в вашей квартире.

 Штукатурка стен относится к черновой отделке помещения, и ее задача убрать все изъяны стен.Оштукатуренные стены должны быть ровными по плоскости и по вертикали (отвесу, или уровню). Без специальных навыков выполнить качественно штукатурку стен будет довольно сложно.

Подготовка поверхности стен к штукатурке.

Перед началом штукатурки стен, их нужно подготовить.

Если стены выполнены из бутового кирпича, особой подготовки не потребуется, достаточно отгрунтовать поверхность стены грунтом при помощи валика. Задача грунта связать частицы пыли и грязи. Так же грунтовка проникает в верхний слой поверхности и образует после высыхания тончайшую пленку на поверхности стены, что обеспечивает лучшую адгезию штукатурки со стеной.

Если же вы собираетесь оштукатурить стену из облицовочного кирпича или гладкого бетона, перед штукатуркой возможно потребуется пройти поверхность бетонконотактом. Бетоноконтакт относят к классу грунтовок – он превращает гладкую поверхность в шероховатую. Это свойство обуславливается наличием в грунтовке, сделанной на основе акрила и прочных клеёв, кварцевого песка. Как вариант, можно обойтись и без бетоноконтакта. Для этого нужно прогрунтовать стену грунтом по камню, взять зубчатый шпатель, цементо — песчаный раствор в пропорции 1:2, разведенный водой до состояния сметаны и нанести зубчатым шпателем притирая раствор к стене.

Визуальная штукатурка стен без маяков.

При осуществлении косметического ремонта бывают случаи когда можно сэкономить. Если стены были ранее оштукатурены, если они относительно ровные и не заваливаются, а к конечному качеству ремонта нет очень высоких требований, можно обойтись визуальным выравниванием стен гипсовыми штукатурками без применения маяков.

Порядок действий:

• Удаление старых обоев, грязи и пыли со стен.
• Грунтование.
• Оттягивание штукатурным правилом углов комнаты, примыканий стен к полу и потолку.
• Выравнивание с помощью правила и гипсовой смеси поверхности стен.

На последних двух пунктах остановимся поподробнее:

Наносим шпателем на стену по вертикали вдоль угла разведенную до состояния густой сметаны (раствор не должен стекать) гипсовую штукатурку, ширина полосы должна быть сантиметров 15-20. Далее правилом длиной 2,5 метра (длина правила должна соответствовать высоте комнаты), срезаем штукатурку от угла вдоль стены. Такую процедуру необходимо проделать со всеми углами стен являющимися неровными. Сначала проходим например по часовой стрелке, а после застывания раствора против часовой стрелке. То же самое нужно проделать и с примыканием стен к потолку и полу. Этим действием мы избавимся от кривизны и радиусов углов стен и примыканий.

После вытягивания углов и примыканий необходимо выровнять (оштукатурить) все стены с помощью правила и гипсовой штукатурки.

Штукатурка стен по маякам.

Если вам предстоит сделать капитальный ремонт квартиры или же высококачественную отделку в новостройке, то без штукатурке стен по маякам вам не обойтись!

Перед штукатуркой стен вам необходимо очистить стену от старой отслаивающейся штукатурке, зачистить стену от грязи, пыли и прогрунтовать как было описано выше.

Установка маяков.

Нам понадобятся: Длинное правило, гипсовая штукатурка или клей на основе гипса, например «волма-монтаж», профессиональный пузырьковый или лазерный уровень, шпатель, и собственно сами штукатурные профильные маяки толщиной 6мм.

Необходимо разметить стену таким образом чтобы крайние маяки были расположены на расстоянии 20-30 см. от углов стены, а промежуточные распределить равномерно между ними, при чем расстояние между маяками не должно быть 1,5 метров.

Далее размешиваем раствор до однородной вызкой массы и наносим вертикально лепешки раствора на расстоянии 25-30см. Сначала выставляем угловые маячки. Прикладываем маяк и с помощью правила прижимаем его к стене таким образом чтобы маяк был установлен как можно ближе к стене. Внимательно следим за уровнем.

После пристывания угловых маяков натягиваем между ними сверху и с низу леску или нитку и устанавливаем промежуточные штукатурные маяки по нитям с помощью правила. После затвердения всех маяков их нужно подбить по всей их длине.

Приступаем штукатурке стен по маякам.

Процесс штукатурки заключается в следующемю С помощью шпателя (если мы штукатурим гипсом) накладываем раствор между маяками, или накидываем при помощи ковша или мастерка, если штукатурка цементно – песчаная. Широким шпателем равномерно распределяем штукатурный раствор по плоскости и зигзагообразным движением опираясь на маяки срезаем раствор по направлению вверх.

После оштукатуривания стены и затвердевания раствора маяки следует удалить. Дело в том что, в последствии если маячки оставить в стене, они могут ржаветь и эта ржавчина выступит на обоях или краске, если в последствии стены будут окрашены. Исключение составляет ванная комната, где будет кафель. Оставшиеся канавки от маяков следует замазать шпателем, если мы штукатурим гипсовыми смесями, или затереть терком если штукатурка цементно – песчаная.
Далее переходим к заливке стяжки пола.

Какую штукатурку выбрать для выравнивания стен? Выбираем смесь для выравнивания стен Ремонт какой смесью стены выравнивать.

Одним из способов выравнивания стен является оштукатуривание. Его используют чаще всего. Как подобрать штукатурку для каждой комнаты, какие марки лучше, как сделать цементные смеси своими руками – читайте далее.

Типы штукатурки

Любая штукатурка состоит из смеси вяжущего, песка разных фракций и добавок, придающих композиции определенные свойства.В первую очередь их различают по типу связующего. Это может быть:

• гипс;
цемент
• ;
• известь;
• глина.

Чаще всего применяют гипсовые и цементные штукатурки. Они самые практичные, с их помощью проще получить ровную поверхность. Так как цементно-песчаная смесь (ЦПС) очень жесткая и с ней не очень удобно работать, в раствор добавляют известь. Такие штукатурки называются цементно-известковыми. Чтобы выбрать штукатурку, нужно точно знать, где будут выравниваться стены – снаружи или внутри помещения и какие условия в этом помещении (об этом ниже).

Штукатурные смеси на цементной основе можно приготовить самостоятельно. Это экономит деньги, но занимает больше времени. Можно купить готовую – сухую смесь, расфасованную в мешки. Гипсовая штукатурка редко делается своими руками, чаще покупается уже готовая.

Часто путают штукатурку и шпаклевку. Процессы чем-то похожи — оба используются для выравнивания стен. А вот стены и потолок штукатурят с большой кривизной – от 5 мм и более. После оштукатуривания поверхность ровная, но зернистая (менее зернистая при использовании гипсовых составов) и нуждается в выравнивании.А выравнивание производится шпаклевками. Они содержат более мелко измельченные компоненты, благодаря чему получают гладкую поверхность. Максимальный слой шпаклевки 5 мм, штукатурки 50-80 мм в один слой, можно наносить несколько.

Что лучше — гипсовая или цементная штукатурка

Решайте, какую штукатурку лучше купить — гипсовую или цементную — исходя из их качеств. То, что в одной комнате плюс, в другой минус. Поэтому сначала рассмотрим свойства цементно-гипсовых штукатурок.

Имущество	Цементная штукатурка	Гипсовая штукатурка
Паропроницаемость	0.09 мг/мчПа	0,11-0,14 мг/мчПа
Средний расход на квадратный метр при слое 1 см	12-20 кг/кв.м	7-10 кг/кв.м
Время схватывания	около 2 часов	менее 1 часа — около 40 минут
Гигроскопичность	не боится влаги; при намокании свойства не изменяются	смачивание нежелательно, максимальная влажность 60%
Необходимость шпаклевки	Необходима для всех видов отделки кроме укладки плитки	Необходима только для покраски

Начнем с экономической целесообразности. Если сравнивать только цену за килограмм сухого состава, то составы на основе цемента дешевле примерно на 1/3. Но так как их расход примерно одинаков, то и общая сумма, потраченная на оштукатуривание, будет примерно одинаковой. Так что приоритетов нет и выбрать штукатурку по цене не получится.

Чем легче работать

Если сравнивать цементную и гипсовую штукатурку по удобству применения, то гипсовый состав ложится легче. Он более эластичный, лучше «прилипает» к основе.Но есть одно «но» — он схватывает быстрее. С одной стороны, это хорошо — быстрее сохнет до состояния, когда можно наносить следующий слой и работа движется быстрее. С другой стороны, это плохо — закрывать нужно небольшими порциями за один раз: чтобы успеть все поставить за 30-40 минут. Захваченные смеси лучше не использовать, так как добавление воды меняет ее состояние только внешне. Этот материал не наберет нормальной прочности.

Цементные составы сохраняют эластичность в течение 2 часов, благодаря чему за один раз можно закрыть большие объемы. Но и сохнет такая штукатурка дольше, поэтому процесс занимает больше времени – приходится ждать высыхания состава.

Область применения

При выборе между гипсовой и цементной штукатуркой обычно все упирается в область применения — гипс снаружи не используют из-за боязни влаги. В этом случае выбрать штукатурку просто: для наружных работ используем цемент.

Это же свойство определяет его область применения в интерьере: для ванной и кухни лучше использовать цементную штукатурку, которая не боится влаги.Во всех остальных «сухих» зонах стены предпочитают выравнивать гипсовыми составами. Они лучше «ложатся» и, при некотором опыте, под стену обои можно не шпаклевать – нужно просто хорошо разровнять шпательным слоем.

Лепнина — основа украшения торта, поэтому должна очень хорошо держаться

Есть, конечно, гипсовые влагостойкие штукатурки. Их влагостойкость повышена за счет применения гидрофобных добавок, но это отражается на цене – она намного выше, чем у обычных составов. Также стоит сказать, что в ванной стены выравниваются гипсовыми невлагостойкими составами. На него потом будет укладываться плитка, и если швы тщательно затереть влагостойкой затиркой, то до штукатурки влага не дойдет. Но это все-таки не лучшее решение, так как гипс и цемент сильно отличаются по характеристикам, а плиточный клей всегда делается на основе цемента. Если плитка уложена на ГКЛ, то в большинстве случаев она отстает от основания, как говорится, «бухты», и даже может отвалиться.

Если выбирать, чем лучше штукатурить потолок, то в сухих помещениях выбор однозначен – гипсовая штукатурка. Он легче, имеет лучшую адгезию, легче выравнивается. И даже во влажных помещениях лучше использовать гипсовый влагостойкий состав – работать с цементом на потолке очень сложно. Это тот случай, когда лучше немного переплатить. Так что выбрать штукатурку на потолок несложно: это гипсовый состав.

Смесь для штукатурки своими руками

При ограниченном бюджете на строительство или ремонт приходится думать об экономии. Выбрать штукатурку здесь просто: можно сэкономить на отделке, если самостоятельно делать составы на основе цемента. Это действительно дешевле, хотя и требует дополнительных усилий и времени. Но помните, что в готовые составы добавляют добавки, улучшающие свойства штукатурки. Например, во влажные составы добавляют противогрибковые добавки, чтобы предотвратить развитие плесени. В составы для оштукатуривания наружных стен добавляют антибактериальную добавку для повышения морозостойкости.Существуют также пластифицирующие добавки, облегчающие нанесение. В принципе, эти добавки можно добавлять и в самодельную штукатурку. Найти их можно на строительных рынках или в специализированных магазинах, нормы расписаны на упаковке. И даже с учетом затрат на добавки экономия при самостоятельном изготовлении будет существенной – около 30%.

Цементно-песчаную или известково-цементную штукатурку своими руками сделать несложно. Компоненты смешивают в определенных пропорциях в сухом виде, затем добавляют жидкие компоненты (если есть еще и вода), доводят до определенной консистенции. Можно замесить вручную лопатой в большом тазу, корыте. Можно механизировать процесс, если есть дрель – с помощью специальной насадки. Проще всего с помощью бетономешалки. С ней дела идут быстрее, но большие объемы производить сложно, особенно если опыта мало.

Цементно-песчаная смесь: пропорции

Смесь цементно-песчаная состоит из 1 части цемента марки М400 или М500 и 3-5 частей песка. Цемент должен быть свежим, песок – сухим, просеянным через мелкое сито с зерном не более 1.5 мм. Воды берут 0,7-0,8 части. Как видите, пропорции приблизительны. Песок может быть разной влажности, раствор можно использовать для штукатурки стен в разных помещениях, цемент может быть разной марки. При выборе количества воды основным ориентиром является удобство работы. Нужно подобрать состав так, чтобы он был не настолько густым, чтобы отваливаться от стены, но и не настолько жидким, чтобы сползать. Это определяется экспериментально.

Существует также разница в составе в зависимости от области применения. Для оштукатуривания стен снаружи на 1 часть цемента берут 3-4 части песка. Для выравнивания стен внутрь песка добавляют еще – 5 частей и даже больше.

Хотя ЦСП значительно дешевле готовых смесей, работать с ним сложнее – он плохо держится на стене, долго сохнет, при высыхании трескается. Но она не боится влаги и по этой причине рекомендуется для оштукатуривания стен во влажных помещениях, которые впоследствии будут либо МДФ, либо любые другие).Для остальных видов отделки — покраски и обоев — лучше использовать цементно-известковый раствор или гипс.

Цементно-известковый штукатурный раствор своими руками

Штукатурка цементно-известковая изготавливается с добавлением известкового теста. Части извести отмеряют в виде теста, затем разбавляют водой до жидкого состояния и в таком виде добавляют к тщательно перемешанным сухим цементу и песку.

Пропорции цементно-известковой штукатурки такие: на 1 часть цемента берут от 1 до 2 частей известкового теста, 6-9 частей песка. Добавляют воду, чтобы довести раствор до нужной консистенции. Песок такой же, как и для ДСП — с крупностью не более 1,5 мм, вода — чистая, без загрязнений. Известковое тесто лучше купить. При домашнем тушении все равно останутся непрореагировавшие частицы. Позже, когда стены намокают, они реагируют, увеличиваются в объеме, из-за чего куски штукатурки выпадают. Поэтому на этом лучше не экономить.

Точный подбор пропорций определяется опытным путем: масса должна хорошо держаться на стене.Оштукатуривать цементно-известковым составом можно в любом помещении. Состав более мягкий, с ним удобнее работать, он не трескается при высыхании. Но прочность этой штукатурки значительно ниже ЦСП и это тоже нужно иметь в виду.

Выбираем готовые составы

Выбор типа штукатурки — гипсовая или цементная — это только начало. Далее вам предстоит выбрать производителя и сам состав – может быть несколько продуктов, имеющих небольшие отличия.

Хорошие гипсовые штукатурки

Самая популярная гипсовая штукатурка Rotband (Ротбанд) фирмы Knauf (Кнауф). Это действительно качественный продукт, с которым легко работать новичкам. У этой же компании есть и другие продукты — Goldband (Голдбэнд) и HP Start (ХП Старт). Они дешевле, качество вполне приличное.

Самый популярный вид штукатурки – Rothband.

HP Start — гипсово-известковая композиция, Goldband — гипсовая. Разница между Rothband и Goldewand заключается в толщине минимального слоя.У Ротбанда 5 мм, у второго — 8 мм. В остальном технические характеристики очень близки – и расход (8,5 кг/м 3 при толщине слоя 1 см), и максимальный слой (50 мм), и прочность на сжатие, и на изгиб. Плотность в затвердевшем состоянии немного отличается: ~980 кг/м 3 у Goldband и 950 кг/м 3 у Rotbabd. Область применения – любые жилые и нежилые отапливаемые помещения, в том числе кухни с санузлами.

Название	Назначение	Цвет	Толщина слоя	Тип связующего
Штукатурная смесь Кнауф Ротбанд	Для оштукатуривания гладких поверхностей стен и потолков	Бело-серый	5-50 мм	Гипс с полимерными добавками
Смесь клеевая и штукатурная Knauf Sevener	Для реставрации старых оштукатуренных поверхностей, в том числе фасадов	Серый		Портландцемент с полимерными добавками и армирующими волокнами
Stucco Bergauf Bau Interier	Для оштукатуривания помещений с нормальной влажностью	Серый/Белый	5-40 мм	Цемент с полимерными добавками и перлитовым наполнителем
Штукатурка Волма-Канвас	Для внутренних помещений с нормальной влажностью		5-50 мм	Гипсовая основа с химическими и минеральными добавками

Также хорошо отзываются о гипсовой штукатурке Волма Пласт, Учредители Гипсвелл, Юнис Теплон, Старатели. Они стоят дешевле, дают хороший результат, но работать в Ротбанде и «компании» все равно проще. По результатам работы с этими брендами есть как положительные, так и отрицательные отзывы, но в целом качество неплохое.

Готовые цементные штукатурки

Цементные штукатурки наносятся вручную и машинным способом. Мы поговорим о составах для ручного нанесения. Для внутренних работ хороши Forward, Weber Vetonit, Founder Startwell, Weber Stuk Cement. Они хорошо ложатся на чистую, предварительно увлажненную поверхность.Для лучшей адгезии стены лучше предварительно оштукатурить, после высыхания завести самостоятельно

Если вы выбираете штукатурку на цементной основе для наружных работ (в том числе для оштукатуривания открытой лоджии или балкона), необходимы фасадные составы. От обычных они отличаются увеличенным количеством циклов заморозки/заморозки. Фасадные цементные штукатурки — Фасад Юнис Силин, Основатели проф. Стартвелл, Кнауф Унтерпутц (Knauf Unterputz), Бергауф Бау Путц Цемент. Штукатурка Ceresit CT 24 Light подходит как для фасадных, так и для внутренних работ.

Для стен из газобетона требуется специальная штукатурка. Обладает повышенной паропроницаемостью, чтобы влага не задерживалась внутри стены. Это Ceresit CT 24, Knauf Grundband (содержит мельчайшие частицы пенополистирола, что повышает его теплоизоляционные свойства, снижает расход).

У каждого владельца квартиры или частного дома, решившего провести капитальный ремонт своего жилья, возникает множество различных вопросов по проведению различных строительных или отделочных работ.Один из самых распространенных: какие способы выравнивания стен, доступные для самостоятельного исполнения, существуют и какой из них выбрать в конкретном случае.

К сожалению, вынужден признать, что стены не только в частных домах, но и в современных многоэтажках редко бывают идеально ровными, а потому даже самая дорогая отделка на них не будет смотреться должным образом. Поэтому какое бы декоративное покрытие для отделки помещения ни планировалось, привести стены в порядок, придав им необходимую ровность, нужно практически в любом случае.

Методы определения шероховатости поверхности

Перед выбором метода выравнивания необходимо определить, насколько криволинейна стена. Это можно сделать несколькими способами с использованием различных инструментов.

Для определения степени деформации поверхностей используют длинное правило, уровни различной конструкции и отвесы.

• Правило в этом случае, как и один из строительных уровней, должен иметь длину не менее 2000÷2500 мм, так как требуется, чтобы инструмент вертикально поднимался практически на всю высоту стены, а также чтобы его можно было легко вращать по диагоналям.Как правило, если его нет в домашнем «арсенале», можно использовать идеально ровные грабли. Но он не должен быть слишком тонким, изгибающимся при приложении силы, иначе точных измерений не получится. Достаточно будет его размера в сечении 20×50 мм.

Рейка, уровень или правило прикладывают к поверхности стены по вертикали, горизонтали и диагонали. Отследите размер зазоров, образовавшихся между стеной и инструментом, которые покажут степень шероховатости поверхности.

• Еще один простой и доступный способ проверки вертикальности стены, не требующий дорогостоящих инструментов, — это использование отвеса.Даже если в хозяйстве такого приспособления нет, его несложно быстро изготовить самостоятельно. Для этого понадобится тонкий, но прочный шнур длиной около трех метров, а также груз весом 150÷200 грамм, лучше всего – сбалансированной, симметричной формы.

Использовать отвес несложно: для этого в стену, под потолок вбивается гвоздь, на котором закреплен шнур, отступив от стыка 25 ÷ 30 мм, и груз завязанный на нем свободно опускается вертикально вдоль стены.Груз должен свободно висеть, не доходя до пола на 10÷15 мм. Когда груз успокоится и не двигается, можно увидеть, насколько искривлена ​​поверхность — измерить зазоры в различных точках по высоте — и сравнить результаты.

• Кроме ровности стен необходимо проверить их перпендикулярность, то есть углы помещения должны быть прямыми.

В определении этого параметра поможет строительный угольник, который прикладывают в нескольких местах по всей высоте стыка и делают необходимые отметки. Правда, квадрат должен быть достаточно большим, чтобы точно выявить возможные отклонения.

Если большого квадрата нет, то лучше применить правило «египетского треугольника». Для этого от угла вдоль стен откладывают два катета, 3 и 4, причем гипотенуза должна быть кратна 5. Например, вдоль одной стены отмеряют 1,5 м (0,5×3), 2 м (0,5 × вдоль другой) 4), а расстояние между этими точками должно быть по прямой 2,5 м (0,5 × 5). Если это не так, то угол явно отличается от прямого, и надо искать причину и метод ее устранения.

Цены на строительный уровень

уровень здания

• Наиболее вероятным оптимальным и точным вариантом является использование (лазерного построителя самолетов).

Этот прибор устанавливает перпендикулярные вертикальные плоскости, проецирует линии в пространстве, вдоль которых простые измерения со сравнением значений зазоров позволяют легко выявить неровности поверхности стены, их соответствие вертикальной плоскости и взаимную перпендикулярность.

Определив отклонения стен от необходимой плоскости, расположение бугров – впадин или утолщений, сразу оценивают их примерную высоту или глубину.

— В случае, если дефекты поверхности или отклонения от вертикальной плоскости составляют 8÷15 мм и более, необходимо произвести штукатурку по маякам или путем установки листов гипсокартона.

— Если перепады не превышают 5÷8 мм, то можно фиксировать поверхность, обходясь тонким слоем штукатурки или шпаклевочного раствора.

Подготовка поверхностей к выравниванию

Для того, чтобы понять, из каких этапов состоит работа по выравниванию стен, стоит рассмотреть эти процессы более подробно.Однако, прежде чем перейти к краткому описанию каждого из способов выравнивания, необходимо сказать несколько слов об общих для всех технологий подготовительных мероприятиях.

Подготовительный этап может быть трудным и утомительным, но отмахиваться от него не стоит, так как здесь залог качества выровненной поверхности и ее эксплуатационной долговечности. Особенно тщательно нужно подойти к подготовке стен под, но и гипсокартон требует своего особого подхода.

Итак, подготовка стен к дальнейшему выравниванию включает в себя несколько важных операций, к которым относятся следующие:

• Первым делом стены полностью очищают от декоративного покрытия, если оно есть на поверхностях — удаляют старую краску или .Эти процессы осуществляются разными способами, которые подробно описаны в отдельной статье.
• После того, как стены будут освобождены от старой отделки, вскроется штукатурный слой, требующий самого тщательного осмотра. Такая ревизия необходима, так как в процессе эксплуатации на ней могли появиться трещины, или нельзя исключать расслоение, частичное или полное.

В зависимости от степени повреждения старого штукатурного слоя его придется полностью удалить или качественно отремонтировать.Если этот слой имеет достаточно большую толщину, для него использован некачественный материал, а его поверхность неровная, то от него лучше полностью избавиться.

Если на стене есть большие выступы, их придется сбить, а мелкие выпуклости отшлифовать или счистить металлической щеткой.

• Если на стене предполагаются «мокрые» работы, то для обеспечения электробезопасности помещение, скорее всего, придется обесточить. Обычно в таких случаях планируется замена розеток и выключателей, а значит, старые нужно демонтировать, а затем заизолировать оголенные провода.
• После очистки или ремонта поверхности стены ее необходимо несколько раз прогрунтовать – это необходимо для укрепления и обеспыливания поверхности и создания условий для надежного сцепления поверхности с новым выравнивающим раствором.

Тщательная подготовка стен – залог качества и долговечности будущей отделки

Этот, казалось бы, простой для понимания, но трудоемкий в исполнении этап имеет множество нюансов. Подробнее обо всех операциях рассказывается в специальной публикации нашего портала.

• После полного высыхания грунтовки можно приступать к нанесению шпаклевки, штукатурки или установке специальных профилей-маяков, по которым поверхности будут выравниваться.

• Если планируется выравнивание деревянных стен штукатуркой, то их очищают от пыли и грунтуют антисептической грунтовкой по дереву. После этого просохшие стены обшивают деревянными рейками – дранкой, которая создаст хорошее сцепление раствора и дерева.

Методы выравнивания поверхности

Выбор способа выравнивания стен зависит от их состояния, то есть имеют ли они значительные искривления, или просто необходимо устранить небольшой рельеф поверхности, который может проявиться через слои краски или поклеенные обои.

На самом деле технологических способов выравнивания стен не так уж и много. Они используются уже несколько десятков лет, но с появлением новых строительных материалов постоянно совершенствуются.

Цены на гипс

гипс

Итак, выравнивание стен осуществляется следующими способами:

• Оштукатуривание, т.е. нанесение специального раствора на поверхность выравнивающего слоя. В свою очередь, этот способ можно разделить на два вида – это выравнивание стен с маяками и без их использования.
• Монтаж листов гипсокартона, установка нужной ровности поверхности стены (часто ее еще называют «сухая штукатурка»).Этот вариант выравнивания также делится на два разных подхода – это фиксация листов на каркасе, либо бескаркасное крепление ГВЛ непосредственно к стене.

• Шпаклевка для выравнивания стен Этот способ выравнивания поверхности применяется в сочетании с двумя другими, указанными выше, или самостоятельно. Если стены имеют ровную поверхность без больших геометрических искажений, но на ней есть небольшие неровности, то довести их до идеальной гладкости поможет шпаклевка.

Штукатурка стен

Несколько слов о выравнивающих растворах

В настоящее время в строительных магазинах представлен очень широкий ассортимент готовых строительных смесей, предназначенных для оштукатуривания.Они могут быть на разных основаниях.

• Штукатурки на цементной основе применяются для наружных работ, а также для помещений с повышенной влажностью
Гипсовые смеси
• подходят для стен практически из любого материала, но сфера их применения ограничена только внутренней отделкой.

Однако многие мастера-отделочники и домовладельцы предпочитают готовить штукатурные растворы самостоятельно. А основой для этого, кроме цемента или гипса, может быть еще известь или глина.

Известковые и цементно-известковые растворы вполне зарекомендовали себя для наружной и внутренней отделки, а штукатурки на глиняной основе вообще считаются недорогими (при наличии бесплатного сырья) и подходят для выравнивания деревянных, глиняных или кирпичных стен.

Если вы хотите попробовать свои силы в оштукатуривании стен самодельным раствором, то «рецепт» приготовления вы найдете в таблице ниже:

Наименование раствора	Компоненты	Доли растворов в зависимости от конкретного слоя
		«Спрей»	«грунтовка»	Покрытие или «стирка»
Цемент	Цемент: песок	1: (2. 5 ÷ 4)	1: (2 ÷ 3)	1: (1 ÷ 2)
Известь	Известковое тесто: песок	1: (2,5 ÷ 4)	1: (2 ÷ 3)	1: (1 ÷ 1,5)
Глина	Глина: песок	1: (3 ÷ 5)	1: (3 ÷ 5)	1: (3 ÷ 5)
Цементная глина	Цемент: глина: песок	1:4:12	1:4:12	1:4:12
Цементно-известковый	Цемент: известковое тесто: песок	1: (0.3 ÷ 1) 🙁 3 ÷ 5)	1: (0,7 ÷ 1) 🙁 2,5 ÷ 4,5)	1: (1 ÷ 1,5) 🙁 1,5 ÷ 2)
Известково-глинистый	Тесто известковое: глина: песок	0,2 ÷ 1: (3 ÷ 5)	0,2 ÷ 1: (3 ÷ 5)	0,2 ÷ 1: (3 ÷ 5)
Гипс-гипс	Тесто известковое: гипс: песок	1: (0,3 ÷ 1) 🙁 2 ÷ 3)	1: (0,5 ÷ 1,5) 🙁 1,5 ÷ 2)	2 ÷ 1,5)

Штукатурка стен без установки маяков

Выравнивание стен штукатурным раствором без маяков возможно в случаях, когда стена относительно ровная, без серьезных деформаций, впадин и впадин, и для приведения ее в порядок будет достаточно нанесения выравнивающей смеси относительно небольшой толщины. Сразу скажу, что этот способ приведения в порядок поверхности гораздо сложнее, чем оштукатуривание по маякам, так как выравнивание приходится делать на глаз, а это без должной сноровки сделать не просто. Поэтому если опыта в этой работе нет, то лучше доверить ее профессиональным мастерам.

Процесс оштукатуривания стен без маяков можно разделить на несколько этапов – это «напыление», «грунт» и «промывка».

• «Распылитель»   — это первый слой раствора, наносимый на стену при ее выравнивании.Смесь для этого этапа должна иметь консистенцию густой сметаны.

При нанесении раствора на кирпичную или каменную стену его слой должен быть 10 ÷ 12 мм, на гонт деревянной поверхности 15 ÷ 18 мм.

«Распыление» осуществляется кельмой, на которую набирается раствор и сам с собой, с приложением небольшого усилия, выливается на поверхность. Если поверхность стены относительно ровная и не требует нанесения толстого слоя штукатурки, то иногда мастера «распыляют» даже широкой кистью. При распылении раствора кистью не следует делать большой налет рукой, иначе часть смеси разлетится по комнате.

Первый слой штукатурки можно нанести методом «намазывания». В этом случае понадобится шпатель шириной 200 ÷ 250 мм, которым раствор берется из емкости и равномерно распределяется по поверхности стены мазками. Идеального выравнивания этого слоя не требуется, так как он станет основой для дальнейшей работы.

• «Грунтовка»   — это второй слой при оштукатуривании стен без маяков, и наносится он только после полного высыхания «спрей». Для нанесения «грунта» используют более густой раствор – его наливают на поверхность, начиная с низа стены, заполняя ею участки, не покрытые первым слоем, доводя таким образом оба слоя примерно до одинаковой толщины.

Нанеся этот раствор на участок стены высотой 350–400 мм, его выравнивают правилом, собирая лишнюю смесь, которую отправляют обратно в емкость, так как ее еще можно использовать в дальнейшей работе.

При выравнивании могут дополнительно появиться незаполненные участки, которые сразу же необходимо заполнить раствором и потом пройтись по этому участку как правило.

Иногда вместо правила для выравнивания этого слоя используют специальный инструмент — полутерку.

Раствор также разравнивают теркой, собирая при этом его излишки и заполняя выявленные пустоты.

• «Смывка» или финишное покрытие штукатурки состоит из затирки и предназначена для устранения всех дефектов, оставшихся на поверхности стены после нанесения «грунтовки».Толщина этого слоя должна быть не более двух миллиметров, поэтому очень важно соблюдать правильную консистенцию штукатурного раствора.

В связи с этим, если смесь составляется самостоятельно, а не закупается в готовом виде, все используемые в ней материалы должны быть просеяны через сито с ячеей не более 0,5÷1 мм. Раствор перемешивают до однородности, так как в нем не должно остаться даже мелких комочков.

Правила цен

Далее поверхность стены смачивается водой и шпателем и кельмой наносится тонкий раствор тонкого раствора.Затем влажный раствор втирают круговыми движениями, которые выполняются против часовой стрелки. Поэтому этот этап работ часто называют затиркой поверхностей.

При выборе данного способа выравнивания стены на каждом из этапов работы необходимо контролировать вертикальность и необходимую ровность поверхности с помощью правила и уровня.

Выравнивание стен штукатуркой по маякам

Выравнивание стен штукатурным раствором по маякам более популярный способ, чем без их установки, так как эти элементы значительно упрощают работу и позволяют получить идеально ровную поверхность.Однако чтобы работа была успешной, выполняя ее, не стоит торопиться, особенно если процесс выполняется мастером впервые.

Система нивелирных маяков

В качестве маяков для выравнивания поверхностей чаще всего используют специальные перфорированные металлические профили, имеющие выступ, высота которого может варьироваться в зависимости от необходимой толщины слоя штукатурки.

Маяки устанавливаются на поверхности стены вертикально, на расстоянии друг от друга, обеспечивающем удобную работу правилом доступной длины (примерно на 200 ÷ 300 мм меньше длины правила).Для новичков обычно оптимален шаг установки не более 1000÷1200 мм. Крепление профилей чаще всего осуществляется на выложенных по линии горках быстросохнущего раствора.

Иногда для установки маяков используют подручные приспособления, например, куски фанеры, гипсокартона или керамической плитки, которые также приклеивают к раствору с помощью заранее установленных меток и отвеса.

Однако выравнивать целые профили гораздо проще, так как они крепятся вертикально от пола до потолка и не дают отступать от намеченного уровня.

Напрашивается вывод, что самым важным в процессе выравнивания стен маяками является их правильное выравнивание, которое осуществляется с соблюдением определенных правил.

Основные методы установки системы маяков

Установка нивелирующих маяков не так проста, как кажется на первый взгляд, так как есть некоторые нюансы, о которых необходимо постоянно помнить. Профессиональный взгляд на технологию этого этапа представлен в статье нашего портала.

Если сказать несколько слов о доступном способе настройки маяков, очень упрощенном, то этот процесс осуществляется следующим образом:

• Первым делом устанавливаются крайние элементы профиля, то есть расположенные ближе к углам помещения.

• Затем между ними по горизонтали в трех-четырех местах натягиваются шнуры, которые будут служить ориентиром для установки промежуточных маяков.
• Требуемый уровень маяков относительно стены может быть обеспечен заглублением профилей в салазки раствора, на котором они закреплены.

Есть несколько интересных, точных и в то же время доступных каждому технологий выставления маяков. Об этом подробно рассказано в других публикациях нашего портала.

Процесс оштукатуривания стен

Работы обычно проводятся на участках высотой 450–500 мм. Большие площади могут себе позволить и опытные мастера, а вот начинающему штукатуру лучше с этим не торопиться – будет возможность выявить и исправить ошибки.

• Раствор средней густоты, высотой, которая должна превышать уровень маяков на 15÷20 мм, наносится на определенный участок стены методом «распыления» (или путем нанесения и распределения шпателем, если со спреем все равно не получается). Эта толщина необходима для того, чтобы при выравнивании смеси как правило оставалось как можно меньше пустот на наносимом слое.

• Далее нанесенный раствор, начиная с нижней части перекрываемого участка стены, выравнивается правилом, которое упирается в металлические маяки и ведет по ним, как по рейкам.При этом обычно собирается излишек раствора, который регулярно снимается шпателем и отправляется обратно в емкость и используется для следующего опрыскивания. При выравнивании правило перемешивают поступательно вверх, но при этом немного сдвигают по горизонтали в одну и другую сторону, что способствует заполнению всех пустот в слое и максимальному использованию всего нанесенного раствора.
• Чаще всего для выполнения таких проходов будет несколько эмпирических правил, с помощью кельмы или шпателя, заполняющих выявленные полости. В результате должна получиться ровная поверхность, заподлицо с направляющими маячковой системы.
• После оштукатуривания стены, когда раствор немного схватится, из толщи штукатурки осторожно вынимают маячковые профили. Остальные бороздки заделывают раствором и выравнивают по общей поверхности.
• Далее, еще влажная поверхность штукатурки затирается специальной строительной теркой. Работа выполняется круговыми движениями против часовой стрелки.
• Для доводки внутренних и внешних углов стены используется специальный угловой шпатель.

• Наружные углы, особенно в тех случаях, когда наносится толстый выравнивающий слой, рекомендуется армировать металлическими перфорированными уголками, которые запрессовываются во влажный раствор и подгоняются по строительному уровню.

Учимся выравнивать стены по маякам!

На страницах нашего портала размещена подробная публикация, посвященная . В ней особое внимание уделяется вопросам создания систем маяков самого разного типа — от обычных профильных до растворных и струнных.

Выравнивание стен гипсокартоном (сухая штукатурка)

С момента появления на рынке гипсокартона, к тому же по доступной для всех цене, он стал самым популярным материалом, используемым для выравнивания стен. Дело в том, что любому домовладельцу вполне по силам работать с листами этой «сухой штукатурки», не прибегая к помощи строительной бригады. Причем крепить его к поверхности можно двумя способами – на строительный клей и на каркасную обрешетку. Поэтому можно подобрать тот вариант, который больше подходит для конкретного помещения и по простоте монтажа.

Монтаж гипсокартона без каркаса

Так, гипсокартоном можно выровнять стену, закрепив его листы на клей, изготовленный на гипсовой основе. Более того, с помощью этого метода можно сделать ровной даже очень кривую поверхность. Однако если стена сильно деформирована, над ней придется серьезно поработать, так как потребуется создать своеобразные маяки, в которые будет упираться лист отделочного материала. В качестве каркасных ориентиров могут выступать саморезы с широкими шляпками или шиферные гвозди, вбиваемые в стену торцами шляпок в одной плоскости, проверенные любым доступным методом.На эти маяки горками наносится клеевой состав, а затем к этим точкам аккуратно прижимается гипсокартонный лист.

1 — поверхность старой стены, подлежащая выравниванию;

2 — ввинчиваемые винты, концы шляпок которых совмещены в одной вертикальной плоскости. Шаг между шурупами – 200÷300 мм;

3 — горки строительного клея на гипсовой основе;

4 — лист гипсокартона.

Гораздо проще монтировать гипсокартон на более-менее ровную стену, подготовив ее грунтовкой.Для этого на сам лист или на поверхность стены точечными горками наносится клеевая масса.

Далее гипсокартон поднимается и прижимается к вертикальной поверхности, а затем при необходимости его вертикальность корректируется легким постукиванием. Чтобы не повредить лист, подгонку можно проводить по краю правила, которое сразу охватывает всю ширину листа.

При креплении листа к стене правильность его положения необходимо контролировать строительным уровнем.Первый и все последующие листы подгоняются к первому чистовому листу, закрепленному на стене. После высыхания клея швы между гипсокартоном заделывают сеткой-серпянкой или специальной лентой, а затем шпаклюют.

Быстро и надежно — гипсокартон на стене без создания каркаса

Основные этапы этого способа были перечислены выше, однако в данной технологии монтажа есть еще некоторые нюансы, о которых также полезно знать, приступая к работе. Поэтому рекомендуется обратить внимание на статью нашего портала.

Способ монтажа на гипсокартон

Каркасный способ выравнивания стен имеет свои достоинства и недостатки, и даже более популярен, чем крепление листов на клей.

Недостаток этой технологии в том, что каркасная система довольно значительно скрадывает площадь помещения, так как сама обрешетка плюс лист гипсокартона составляют общую толщину не менее 50 мм, то есть помещение будет уменьшаться с каждой стороны на это расстояние.

Преимуществ у такого выравнивания гораздо больше, поэтому, если позволяет площадь, этот способ станет идеальным вариантом для преображения помещения.

Очевидным «плюсом» такого монтажа является возможность утеплить и звукоизолировать стену, установив слой соответствующего материала в пространство между ней и облицовкой. Особенно это актуально для квартир, расположенных в панельных домах.

К плюсам можно также отнести то, что под каркасную систему не требуется «супертщательная» подготовка стен.

• Их необходимо очистить от декоративного покрытия только для того, чтобы убедиться, что в стене нет глубоких трещин.Небольшие дефекты поверхности не помешают монтажным работам.
• Перед креплением профилей стены необходимо прогрунтовать, для этого используется антисептический раствор, который защитит поверхности от появления и развития плесени.

После полного высыхания загрунтованной поверхности можно приступать к разметке и монтажным работам.

Профили

обычно устанавливаются с шагом 600 мм (по осям), так как ширина всех листов гипсокартона составляет 1200 мм.Таким образом, каждый вертикально установленный лист будет закреплен в три ряда. Кроме того, удобно с той точки зрения, что подавляющее большинство теплоизоляционных материалов выпускается матами именно такой ширины – 600 мм.

Для достижения идеальной ровности стен необходимо аккуратно выставить металлические профили по вертикали, задав тем самым будущую плоскость создаваемой поверхности.

Поскольку профили закреплены в специальных кронштейнах – прямых подвесах, с перфорированными боковыми «крыльями», можно точно регулировать их расстояние от стены.Подвесы закрепляют по линии дюбелями или саморезами (в зависимости от материала стены) с шагом 500–600 мм.

Выступающие концы боковых полок после закрепления в них стоек легко отгибаются назад, поэтому не будут мешать дальнейшей фиксации листов гипсокартона.

Чтобы проще было разобраться с выверкой рамы, сначала их точно выравнивают по вертикали и относительно друг друга и фиксируют крайние стойки. Затем между ними натягивают шнуры, чтобы указать, на какое расстояние от стены должны выступать промежуточные профили.

Если потолки в помещении достаточно высокие, то между вертикальными стойками иногда монтируют горизонтальные перекладины, что придаст системе дополнительную жесткость и прочность.

Листы крепятся к каркасу с помощью специальных черных саморезов TN25 (3,2×25 мм), шляпки которых нужно утопить в гипсокартоне на 1 ÷ 1,5 мм.В дальнейшем эти отверстия, оставшиеся от крышек, нужно будет зашпаклевать.

Следует отметить, что листы гипсокартона иногда монтируют в два слоя – в этом случае создаваемое настенное покрытие будет иметь более высокую прочность. Листы внешнего слоя должны перекрывать стыки листов днища.

После выравнивания стены гипсокартонной системой идут на стыки, а после высыхания раствора стену грунтуют и шпаклюют. Слой шпаклевки должен полностью скрывать стыки.Заключительный этап работ – нанесение декоративного покрытия – краски или обоев.

Универсальный материал — гипсокартон

Современные отделочные работы в домах и квартирах уже сложно представить без применения гипсокартона. — это далеко не единственный способ его использования. Например, этот материал позволяет быстро и качественно строить в помещениях.

Шпаклевка для выравнивания стен

Доведение поверхности стен до идеала шпаклевкой можно назвать завершающим этапом для любого выбранного способа их выравнивания при внутренней отделке.Кроме того, шпаклевка, как единственный выравнивающий слой, используется, если сама стена достаточно ровная, но имеет небольшие погрешности в виде небольших впадин или легкой шероховатости, которые могут проявиться через декоративную отделку – обои или покраску.

Шпаклевка имеет более тонкую структуру смеси, а при замесе приобретает высокую пластичность, легко наносится и распределяется по подготовленной, загрунтованной поверхности, маскируя изъяны и делая стену идеально ровной.

Нанесение этого выравнивающего слоя производится шпателями (кельмами) различной ширины, но на больших площадях всегда используется широкий шпатель, с рабочей поверхностью 400 и более миллиметров.

Шпаклевка стен достаточно сложный процесс, требующий определенного опыта, так как необходимо добиться ровности стен, а шпатель в неумелых руках почти всегда оставляет на поверхности сырого пластичного раствора борозды различной глубины, а этого следует избегать. Если они образовались, то их нужно сразу же выровнять, так как после схватывания шпаклевочной смеси сделать это будет сложно.

Как правило, наносится два (а то и больше) слоя – один выравнивающий, а второй, финишный – доведение поверхности до идеала.Соответственно, для разных стадий также могут использоваться различные типы наполнителей.

Завершающим этапом шпатлевочных работ всегда является шлифовка поверхности до нужной степени гладкости. Этот заключительный этап выравнивания стен осуществляется с помощью специальной терки, на которую устанавливаются сетчатые насадки или наждачная бумага необходимой степени зернистости. Также есть специальный электроинструмент – шлифовальные станки различного принципа действия, позволяющие ускорить этот довольно трудоемкий процесс.

Многие мастера для достижения идеального результата используют при выполнении шлифовальных работ переносное освещение, которое отлично выявляет плохо выровненные участки стен, вплоть до мельчайших дефектов поверхности.

Как научиться правильно шпаклевать стены?

Эта технологическая операция довольно сложная, и первые результаты могут не радовать. Ничего страшного, навык получится, главное прислушиваться к советам опытных финишеров.Хорошая подборка таких рекомендаций с пошаговыми иллюстрированными инструкциями есть в нашей статье про портал.

Итак, исходя из всего вышеперечисленного, можно сделать вывод, что даже при отсутствии опыта выравнивания стен есть возможность выбрать способ, который будет по карману даже начинающему строителю. Взявшись за выполнение этих работ, можно не только сэкономить приличную сумму, но и быть уверенным в их качестве – ведь делается это, как говорится, «для себя». Поэтому, приступая к ремонту квартиры, нужно тщательно взвесить свои финансовые и творческие возможности, и смело браться за дело.

В конце публикации — небольшая видеозарисовка, которая также должна помочь читателю в выборе способа выравнивания стен.

Видео: Какой способ выравнивания стен выбрать?

Очень часто приступая к отделке стен, можно столкнуться с проблемой, которая связана с качеством основания. Причем такая проблема возникает в большинстве новостроек: стены квартиры неровные, с множеством различных дефектов.Такую поверхность нельзя красить, клеить на нее обои, потому что рисунок обоев «поплывет», а листы будут наклеены криво. Как выровнять стены своими руками, чтобы поверхность стала идеально ровной?

Как выровнять стены своими руками

Выровнять стены можно двумя способами: с помощью листов гипсокартона и с помощью сухих смесей. Гипсокартонную стену можно потом шпаклевать, красить, клеить на нее обои. Но многие мастера не рекомендуют клеить плитку на гипсокартон: мол, его поверхность слишком гладкая. Универсальным методом выравнивания стен является использование сухих смесей (штукатурки, шпаклевки). Готовая поверхность идеально гладкая и отлично стыкуется с любым материалом – плиткой, обоями или просто под покраску.

Как оценить шероховатость поверхности

Перед началом работ по выравниванию стен необходимо измерить шероховатость поверхности. Для этого вам понадобится отвес или длинный уровень (2-2,5 м). Вбейте гвоздь в один из углов комнаты, оставив на поверхности примерно 2-3 мм.Это будет первый маяк. Теперь возьмите какой-нибудь груз, например, гайку и прикрепите ее за нитку к гвоздю. Повесьте отвес так, чтобы груз почти доставал до пола. Когда вес перестанет раскачиваться, отвес образует прямую линию. Затем вбейте вторую гвоздику в нижнюю часть стены так, чтобы шляпка гвоздя и нить оказались на одной линии.

В первую очередь необходимо тщательно подготовить поверхность к работе

Таким же образом вбить гвозди и опустить отвес с противоположной стороны стены. У вас получится четыре вбитых гвоздя по периметру стены и, соответственно, две прямые линии. Теперь для измерения неровностей вам понадобится длинная нить, которую нужно протянуть от одного конца верхнего гвоздя к противоположной стороне нижнего. Прикрепляя крест к кресту, следите, чтобы он не касался стены. Натянутые нити – лучший ориентир, по которому можно увидеть отклонение и решить, как выровнять стены, видео и фото установки маяков помогут представить себе эту систему.

Теперь, благодаря шнурам, натянутым в четырех точках, можно увидеть точное состояние поверхности стен в комнате. Если отклонение небольшое и составляет не более 10-15 мм, для выравнивания стены понадобятся гипсовые или цементные смеси.

Как выровнять стены под плитку

Если помещение планируется облицовывать плиткой или плиткой, необходимо выровнять стены сухими строительными смесями. Этот способ считается более трудоемким, чем, например, выравнивание гипсокартонными листами.Подробно рассмотрим, как выровнять стены в квартире с помощью смесей.

Первым этапом является подготовка поверхности. Очистите стены от старого покрытия (обои, краска, отслоившаяся штукатурка), отключите электропитание. Второй этап – грунтовочная база. Поверхность необходимо загрунтовать, чтобы штукатурка хорошо закрепилась на поверхности. Повышает влагостойкость, препятствует расслаиванию материалов. Для цементных смесей обычно используют так называемое «цементное молоко» — раствор песка, воды и цемента.

Чтобы плитка легла ровно и без дефектов, поверхность должна быть идеальной

Для того, чтобы рассчитать, как выровнять стены, необходимо установить ориентировочные маяки. Монтаж реек, которые будут служить направляющими, начинают с установки профиля на противоположных сторонах стены. Вертикальное положение маяка проверяют с помощью отвеса. Профиль фиксируется на стене строительным гипсом – он наносится на рейку в нескольких точках.Теперь протяните шнур через профили посередине, внизу и вверху. Остальные рейки установите так, чтобы их шнур слегка соприкасался. Расстояние между маяками выбирается в соответствии с размером инструмента, которым будет наноситься штукатурка.

Выбрать выравнивающую смесь

После этого можно приступать к нанесению строительной смеси. При выборе выравнивающей массы обратите внимание на максимальную толщину наносимого слоя и тип связующего материала.Гипсовые строительные смеси лучше всего использовать для жилых помещений (спальни, гостиные, детские и т.д.), так как они хорошо поддерживают микроклимат в помещении. Для влажных помещений, таких как кухня или ванная, рекомендуются цементные смеси. Смеси на цементной основе не позволяют влаге проникать в бетонное основание, что препятствует развитию грибка и плесени.

К выбору сухой смеси нужно отнестись очень серьезно, ведь она является залогом успешного проведения ремонтных работ. В этом случае нельзя экономить, покупая дешевые строительные смеси сомнительного производства.Также помните, что для каждого помещения подходит определенный вид смеси. Например, нельзя выравнивать стены ванной комнаты гипсовой смесью, которая может остаться после выравнивания стен в спальне. Что касается брендов, вы можете получить рекомендации непосредственно в хозяйственном магазине.

Гипсовые растворы можно приготовить самостоятельно. Для цементного раствора понадобится 1 часть цемента М400 и 6 частей песка. Насыпьте песок в коробку для разбавления, затем добавьте слой песка. Тщательно перемешайте компоненты, начните постепенно добавлять воду.Перемешайте до кремообразного состояния. Некоторые мастера готовят цементные растворы, взяв за основу 1 часть цемента и 2-3 части песка. Смесь с небольшим количеством песка более гибкая, поэтому с ней легче работать. Разведите купленную сухую смесь согласно инструкции. Готовые растворы необходимо использовать в течение 1-2 часов после приготовления, иначе они могут утратить свои свойства.

Заказ-наряд

Определив кривизну стен с помощью отвеса, можно рассчитать примерные затраты и расход выбранного материала. Кстати, для сокращения затрат вовсе не обязательно штукатурить все стены до идеально гладкой поверхности. В некоторых случаях достаточно проводить отделочные работы только на тех поверхностях, на которых он очень заметен: стены, на которые падает свет, стены напротив окна и т. д. Поверхность за мебелью, загроможденная шкафами, не должны быть идеально гладкими. Но, если вы решили исправить только самые видимые дефекты – хорошенько подумайте над этим шагом, вдруг через некоторое время вы решите сделать перестановку или переклеить обои, и все неровности станут заметны.

Работа по выравниванию стен штукатурным соколом требует определенных навыков, но не слишком сложна

Подготовить инструменты для штукатурки. Для того чтобы выровнять стены своими руками вам понадобится шпатель для смешивания, распределения и разглаживания раствора, дрель с насадкой (строительный миксер) для смешивания сухих смесей и штукатурный сокол. Штукатурный сокол – незаменимый инструмент для отделочных работ. Многие мастера обходятся без него, несмотря на то, что этот инструмент значительно упрощает процесс шпатлевания и оштукатуривания.Представляет собой квадратный щит 45х45 или 40х40 см, посередине которого крепится металлическая или деревянная ручка. На сокол наносится необходимое количество гипса, который тут же используется. Используя сокол, вам не нужно будет постоянно наклоняться к ковшу.

Очистить стены от старой краски и обоев. После уборки внимательно осмотрите стены на наличие ржавчины, копоти, масляных пятен и грибка. Устраните обнаруженные дефекты механически. Для некоторых видов пятен можно использовать специальные кислотные или щелочные составы.После этого осмотрите старую штукатурку, выборочно постукивая по поверхности стены. Некачественно отштукатурить штукатурку с поверхности, чтобы впоследствии замазать это место более прочным раствором.

Не выполнять отделку на мокрой стене. Все влажные места от старой штукатурки или пятен необходимо просушить. После этого поверхность стены тщательно грунтуют. Благодаря тому, что грунтовка глубоко проникает в поверхность основания, она значительно улучшает сцепление слоев штукатурки, нанесенных на стену.

При подготовке к работе очистите полы от мусора и застелите их плотной бумагой или картоном, чтобы потом не очищать от засохшего раствора. Итак, приступим к работе. В правую руку возьмите гипсовую лопату, а в левую — сокола. Набрав на ее поверхности необходимое количество штукатурки, капните порцию раствора на стену и начните ее выравнивать. Оштукатурить стену, распределив раствор соколом. При этом нужно прикрепить его прямо к стене и направлять сокол с содержимым снизу вверх.

Без опыта получить идеально ровную поверхность будет довольно сложно, ведь такая работа требует точности и аккуратности. Те же маяки помогут добиться ровных стен. Ориентировочно могут быть рейки необходимой длины, шириной 2-3 см и толщиной, равной толщине штукатурного покрытия. Закрепить планки можно гипсовым раствором или гвоздями.

Установка маяков поможет добиться лучшего результата и облегчит сам процесс выравнивания.

Штукатурку по маякам производят следующим образом: раствор разравнивают кельмой и проводят правилом по направлению снизу вверх. Количество раствора добавляется до тех пор, пока слой штукатурки не достигнет уровня маяков. После этого рейки аккуратно убираются, а оставшееся пространство заполняется раствором.

На стыке стен и потолка образуются углы, которые необходимо сделать абсолютно равными. Изогнутые углы также могут образовываться в месте соприкосновения двух стен.Как выровнять углы стен, и убрать дефекты после штукатурки? Выравнивание можно производить как по уровню, так и по плоскости (по бугоркам). Если стены подготовлены под обои, углы лучше выровнять по уровню. При других видах отделки: декоративной штукатурке, покраске и т.п. углы можно выравнивать по плоскости.

При выравнивании углов гипсовой штукатуркой маяк делается в самом углу, после чего угол стягивается на ширину правила.Плавность перехода от угла к стене зависит от ширины правила. Чем длиннее инструмент, тем менее заметным будет переход. При работе необходимо использовать гипсовую штукатурку (стартовую шпаклевку), так как именно эта смесь позволяет, не садясь, выравнивать тонкие слои.

Выравнивание стен под плитку с применением гипсокартона качественное

Внутренние углы можно выровнять армирующей лентой. Смочите водой широкий шпатель и нанесите шпаклевку с обеих сторон внутреннего угла.Убедитесь, что поверхность равномерно покрыта и слой шпаклевки не слишком тонкий. С обеих сторон угла площадь захвата должна быть около 50 мм. Опустите ленту в ведро с водой и согните вдоль пополам. Теперь положите его на уголок и вдавите в шпаклевку. Начинайте выравнивать его, держась за верхний конец и выпрямляя к нижнему краю.

Затем снова смочите широкий шпатель (10 см) и проведите им по каждой стороне угла. При этом край шпателя нужно держать как можно ближе к изгибу.Сила, с которой нужно нажимать, должна быть достаточной, чтобы выдавить из-под ленты излишки шпаклевки. Чтобы не осталось наплывов и неровностей – зачистите поверхность угла сухим шпателем. Не рекомендуется использовать для очистки наждачную бумагу или шлифовальную сетку, т.к. в этом случае лента может быть повреждена. Повторяйте нанесение шпаклевки, пока ваш угол не станет идеально ровным. Последний слой нанесите угловым шпателем, ширина которого более 25 см. После нанесения свежего слоя штукатурки проведите угловым шпателем по поверхности стены, прижимая его к обеим сторонам.Теперь захватите 15-25 см растяжки вдоль стены. Если получится небольшая гофра – уберите ее тонким слоем финишной шпаклевки.

Как выровнять стены по обоям

Выровнять стены гипсокартоном гораздо проще, чем сухими смесями. Гипсокартонные плиты закрепляются на специальном каркасе из металлических профилей. Стандартный лист гипсокартона имеет размеры 2500х1200х12,5 см. Исходя из этих параметров, определите количество материала.

Измерьте стены. Если их длины сверху и снизу одинаковы, то можно смело продолжать.Если длина другая – это нужно учитывать при монтаже каркаса. Например, длина нижнего края одной стены 3 м, а длина противоположной стены 3 м 5 см. Поэтому эти 5 см следует учитывать при разметке помещения под раму. Начинать разметку нужно с более длинной стены, учитывая расстояние под направляющей.

Стены под обоями, обшитые гипсокартоном, выглядят идеально гладкими и ровными

Далее, отступив 3-4 см от стены и потолка, вкручиваем саморез.На него на толстой нити закрепите отвес (можно взять обычную гайку). Теперь привяжите нить к шурупам и натяните ее. Такую же операцию проделайте во всех углах комнаты, протяните нити на полу и возле потолка. Таким образом получается контур будущего листа гипсокартона. Проверив длину параллельных линий, снимите нити и прикрепите направляющие к шурупам. После этого вставьте направляющие стойки в рейки на полу и потолке, с шагом 40-50 см, предварительно отпилив их по высоте помещения.Полученный каркас необходимо прочно укрепить. Делается это путем крепления стоек к направляющим саморезами. Теперь каждую из стоек необходимо плотно прикрепить к стене. Используйте для этого простые деревянные планки, подсунув их в зазор между стеной и стеной из гипсокартона, прикрепив длинными шурупами, предварительно вставив дюбеля. К каждой стойке крепятся листы гипсокартона с шагом 30-40 см. При этом головки саморезов нужно немного утопить в гипсокартон.

При установке всех листов получается идеально ровная поверхность, которую можно красить, оклеивать обоями или наносить на нее декоративную штукатурку.

Видеоруководство

Один из самых простых способов сделать ремонт в ванной – это оштукатурить стены. Для этой цели подходят специальные влагостойкие составы. В этой статье мы более подробно рассмотрим, чем защитить стены и потолки во влажных помещениях, какая штукатурка для этого лучше подходит.

Существуют водостойкие и гидрофобные штукатурки.Водостойкие хорошо переносят воздействие повышенной влажности.

Составы с гидрофобными свойствами создают на поверхности водонепроницаемую пленку, отталкивающую влагу.

Еще один вид штукатурных смесей для ванной – дезинфицирующие (дренажные). Эти составы предназначены для отделки поверхностей, склонных к высолам, плесени и грибку.

Влагостойкая штукатурка

Виды влагостойких и гидрофобных штукатурных смесей:

Выравнивание  — для исправления плоскости стены, сглаживания бугров, мелких неровностей.Водостойкие выравнивающие штукатурки производятся на цементной основе.

Важно!   Штукатурные растворы в ванной использовать не рекомендуется. Гипс не терпит контакта с водой, а добавки не защищают от прямого воздействия влаги. Использовать гипсовую смесь для ванной комнаты можно, если произвести дополнительную обработку стен гидроизоляцией или обложить плиткой.

Декоративный . Этот вид штукатурки наносится во влажных помещениях очень тонким слоем, поэтому под них необходимо нанести не менее двух базовых слоев.Высокой влагостойкостью отличаются составы на акриловой и силикатной основе.

Несколько марок выравнивающих штукатурных смесей для ванной :

1. Профит Гидрофобная водоотталкивающая штукатурка — предназначена для выравнивания стен и потолков снаружи и внутри здания, особенно рекомендуется для отделки помещений с постоянно повышенной влажностью (ванны, душевые, бассейны и т. д.) и часто смачиваемых частей фасадов.
2. Сухая цементная гидроизоляционная смесь для выравнивания стен и потолков во влажных помещениях CONSOLIT 540.Гашеная известь и набор специальных добавок, входящих в ее состав, создают раствор с высокой водоудерживающей способностью.
3. WEBER VETONIT TT 40 – цементно-песчаная композиция для ручного и механизированного нанесения.
4. Штукатурки Knauf: Grünband, Unterputz, Sockelputts (только как основа под декоративную).
5. Марка Основана: Startwell PC21 фасад, Slimwell PC23 тонкослойный, Flywell PC24/1 ML цемент светлый, Prowell PC20 штукатурка спрей (для первого слоя).

Эти штукатурки подходят для черновой покраски или облицовки плиткой.О том, как и чем выровнять стены под плитку, читайте здесь.

Влагостойкие декоративные штукатурные смеси :

1. Церезит: СТ35 (короед), галька СТ174 силикатно-силиконовая, акриловые смеси (СТ 60, 63, 64), Декор плюс гидрофобный (водоотталкивающий).
2. Кнауф Даймонд.
3. Основатели: Шуба Exterwell, моделированная (для создания оригинальной фактуры), тонированная (цветная).

Преимущества влагостойких штукатурок:

• паропроницаемость – оштукатуренные поверхности «дышат», на них не образуется конденсат;
• создают условия, неблагоприятные для развития плесени, грибков, бактерий;
• универсальность — выровнять, декорировать, продезинфицировать стены ванной комнаты;
• простота ухода за оштукатуренными поверхностями;
• низкая цена украшения;
• большой выбор вариантов цвета, фактуры;
• комплексная подготовка перед применением не требуется;
• не образует высолов.

Дезинфицирующие составы для влажных помещений

Санитарные штукатурные смеси применяются для:

• восстановление влажных стен в старых зданиях, где обычные растворы непригодны;
• быстрое осушение поверхностей во влажных помещениях;
• предотвращение образования высолов, колоний плесени, грибка.

Преимуществом их использования является возможность осушения помещений без механического воздействия, за счет постоянного всасывания влаги изнутри.Поверхность санирующей штукатурки пористая, то есть имеет большую площадь, чем обычно. Благодаря этому влага испаряется в 10 раз быстрее. Соли при испарении воды остаются в порах покрытия, не выступают на поверхность.

Несколько марок дезинфицирующих штукатурных смесей для ванной комнаты:

• Церезит гидрофильный CR 61 и гидрофобный CR 62.
• Баумит Санова Пуц С.
• Теплоизоляция ThermoUM и ThermoUM Xtra.
• Термоизоляция ThermoSAN для сильно влажных и засоленных поверхностей.

Как выровнять стены в ванной

Цементная штукатурка

Оптимальный вариант для выравнивания стен в ванной – штукатурные смеси на цементной основе. Они создают прочное водонепроницаемое покрытие. Но их недостаток – более длительное время высыхания, чем у гипсовых.

Чтобы сэкономить время, не разбавлять лишнюю грязь и не смешивать с составом, для начинающих рекомендуется приобретать готовые сухие смеси.

Но если вы решили приготовить раствор самостоятельно, то вам потребуются: портландцемент марки М400 или М500, мытый мелкозернистый песок и пластификатор.

Материалы смешиваются в следующей пропорции:

• М400: песок — в соотношении 1:4;
• М500: песок — в соотношении 1:5.

Пластификатор   добавляют для повышения эластичности смеси, облегчения оштукатуривания, повышения адгезии раствора и уменьшения растрескивания. Его количество зависит от концентрации, необходимо смотреть инструкцию от производителя. Пластификатор можно заменить жидким моющим средством, добавив его в воду перед замешиванием штукатурки в количестве 0.5-1% от массы полученного цемента.

Качественное выравнивание стен строительными смесями своими руками доставит удовольствие благодаря этой статье. В этой статье вы узнаете, как быстро и качественно выровнять криволинейные стены специальной смесью. Также будет предоставлено полное описание процесса выравнивания стен. Очень часто в старых домах кривые неровные стены, ведь в то время это было вполне нормально. Перепады температур, высокая влажность и наш суровый климат приводят к разрушению настенных покрытий.Если вам небезразлично, как выглядит ваш дом, то перед покраской или стоит выровнять стены.

Выравнивание строительной смесью

Для начала определитесь, как вы будете выравнивать стены? Как? Какие строительные материалы? Стены можно выровнять с помощью гипсокартона или . Если вы, например, хотите поклеить обои, то можете использовать два варианта: с использованием и гипсокартона, и строительных смесей, и гипсокартона.

Сделать отвес

Для под плитку своими руками следует использовать строительные смеси на более жесткой основе.Теперь научимся выравнивать стены с помощью строительных смесей. Выравнивание стен – достаточно простая процедура, но все же требующая некоторых навыков. Для начала в верхнем углу нашей стены забиваем дюбель в гвоздь, при этом оставляя на поверхности примерно 3-4 мм. Это первое действие, которое необходимо предпринять. Затем прикрепляем к нити небольшой груз. Получается отвес. Рядом с гвоздем крепим наш отвес так, чтобы гвоздь не доставал до пола. Следует дождаться, пока отвес перестанет раскачиваться.Получаем прямую. Вбейте следующий гвоздь в нижнюю часть стены. Также следует повторить это с противоположной стороны стены.

Затем следует взять нить и протянуть ее с конца верхнего гвоздя или нижнего, она должна получиться крест-накрест. Главное, чтобы нить не касалась стены. Все мучения с нитками закончились. Теперь у вас должна получиться ровная палочка или длинный уровень, после чего с помощью уровня смотрим на ровность.

Теперь самый важный момент – правильный выбор растворов для выравнивания потолка, выбирать следует качественные.Затем следует сделать пробную партию, чтобы избежать подделок, если все идет нормально. Заполните пустое пространство между палкой и стеной. Дождитесь полного высыхания. После застывания у вас получится ровная линия, но обязательно проверьте уровень с помощью строительного уровня. Проделайте ту же операцию с другой стороны стены. Около 80% работы уже сделано.

Завершающий этап выравнивания. Для начала разводим купленное ранее около 10 литров, после чего наносим на стену большое количество материала и растираем.Затем берем ровную палочку и разравниваем эту смесь, проводя сверху вниз или наоборот кому как удобнее. Если строительной смеси мало, добавьте еще, пока стена не станет ровной. Угол следует подровнять шпателем. Это самый простой способ выровнять стены строительной смесью своими руками, но если вы не доверяете себе, то лучше заказать работу у профессиональных строителей. Который выполнит любые ваши требования, но стоит эта услуга довольно дорого.Эта процедура требует большой точности.

Ммуси Маймане | Пожар в парламенте: пора рассмотреть кандидатуру независимого актера на пост спикера парламента?

Общий вид ущерба, нанесенного пожаром в парламенте 4 января 2022 года в Кейптауне. (Фото Gallo Images/Misha Jordaan)

Ммуси Маймане пишет, что недавний пожар в парламенте свидетельствует о том, что политическая война между политиками и бюрократами идет полным ходом в государственных учреждениях, таких как парламент, и что, возможно, пришло время привлечь независимого игрока.

---

На страницах истории немало взломов, поджогов и нападений на здания, выполняющие законодательную функцию страны. Будь то пороховой заговор Гая Фокса в 1605 году, поджог Рейхстага в Германии в 1933 году или прошлогодняя попытка восстания правых радикалов в Сенате США, история учит нас, что нападения на парламенты и национальные законодательные органы связаны с символизмом и идеологией – и не только с ними. так о фактическом кирпиче и строительном растворе.

Пожар на этой неделе, охвативший целые секции как старого, так и нового зданий Национальной ассамблеи, вызвал чувство уныния и тоски. Это было символическое место бесчисленных отдельных моментов, которые сформировали и изменили нашу нацию.

Стены этих зданий стали свидетелями убийства главного архитектора апартеида Хендрика Фервурда и избрания Нельсона Манделы нашим первым демократическим президентом. С трибуны из желтого дерева прозвучала речь президента Мбеки «Я африканец», которая определила эпоху правления после освобождения. В здании Old Assembly было слышно выступление тогдашнего премьер-министра Великобритании Гарольда Макмиллана «Ветры перемен», в то время как в его преемнике выступил президент США Билл Клинтон, и в нем были представлены многочисленные вотумы недоверия Джейкобу Зуме.

Сложная история 

История Южной Африки сложна, но, тем не менее, это наша история. Мы решили, как нация, владеть им, учиться у него и строить лучший маяк надежды для мира.

Именно в этом свете пожар в парламенте требует пристального внимания. 72-часовой период был комедией ошибок, от оскорблений до инсинуаций и чистой некомпетентности. Удаление сотрудников службы безопасности, небрежно плохое техническое обслуживание, а также арест и обвинение бездомного — все это добавляет цирка, о котором был написан этот пожар.Утверждения о том, был ли арестованный на самом деле боевиком МК, еще предстоит проверить; однако, если он точен, это делает дело еще более ненадежным.

Кто должен нести ответственность за пожар? И как получилось, что национальный ключевой пункт мог быть подожжен? Я хотел бы рассмотреть, как началась кончина.

Когда я стал членом парламента в 2014 году, парламентский участок был чистым и хорошо управляемым. Охрана была настолько жесткой, что я помню, как войти в участок в выходные было миссией на тот случай, если мне нужно будет работать оттуда.Даже будучи лидером оппозиции, меня допрашивали о причинах моего проникновения, мою машину регулярно обыскивали, и существовало ощутимое чувство серьезной безопасности.

ЧТЕНИЕ | Ральф Матекга: Парламент в любом случае должен был быть «зажжен» в 2022 году

С годами я был свидетелем того, как эти стандарты разрушались. На заднем плане начала назревать холодная война между аппаратом парламента и органом политического надзора. Большая часть проблем была связана с условиями труда, определением заработной платы и регулярными забастовками, связанными с трудовыми отношениями.Но это создавало благоприятные условия для пренебрежения, а тогдашний секретарь парламента становился все более скомпрометированным. Битва продолжалась, и всякое чувство единой коллективной команды было потеряно. Если вам нужна была информация, вы просто спрашивали конкретных сотрудников парламента. Ни одна из сторон не может гарантировать, что ее собственная секретная информация будет защищена от другой.

Комитет парламентского надзора прекратил заседания. Должность главы парламентской службы безопасности не была заполнена после сокращения бюджета, а обслуживание здания стало поверхностным, предназначенным только для церемониального украшения в праздничные дни, такие как Послание к нации (SONA) и бюджет.

Дальше в забвение 

Когда разразился Covid-19, парламент еще больше погрузился в забвение. В то время как беспрепятственное исполнительное правление продолжалось почти два года в соответствии с Законом о борьбе со стихийными бедствиями, парламента нигде не было видно. В то время как Сирил Рамафоса и его кабинет единолично управляют страной с момента вспышки Covid-19, депутаты получили значительную выгоду. Отсутствие необходимости в поездках и случайные встречи в масштабе были вознаграждены зарплатой более 1 миллиона рандов для всех 400 депутатов.

Кто должен нести ответственность за это снижение? В Законе об управлении государственными финансами (PFMA) прямо указывается, что бухгалтер несет ответственность за управление, в том числе за сохранность и обслуживание активов, а также за управление обязательствами департамента, торговой организации или конституционного учреждения. Это включает в себя соблюдение любых обязательств по налогам, сборам, пошлинам, пенсиям и аудиту, которые могут требоваться законодательством.

Вопрос здесь лежит, кто бухгалтер парламента? Если предположить, что секретарь парламента является бухгалтером, мы можем быть уверены, что никаких действий предпринято не будет. Это усилит разногласия, существующие между бюрократами и политиками, а АНК не может позволить себе идти по этому пути.

Подотчетность 

Что касается политической подотчетности, то здесь ответственность за АНК останавливается. Спикер парламента и министр общественных работ являются подотчетными политическими руководителями и должны отчитываться, если у нас есть надежда положить конец этой холодной войне между политиками и бюрократией.

Восстановление парламента – это не просто фундамент и штукатурка стен, а сама дееспособность самого учреждения.Южная Африка должна подумать о том, как независимый участник может быть избран спикером парламента, чтобы защитить его от подчинения воле исполнительной власти. Результатом станет разумное управление своими делами и бюджетом и назначение наиболее способного бухгалтера, начальника охраны и обслуживающего персонала. Если мы этого не сделаем, мы постоянно будем жертвой мажоритарной системы, победитель забирает все явления.

Пусть это будет предупреждением для всех нас. Политическая война между политиками и бюрократами идет полным ходом в таких государственных учреждениях, как парламент.Непосредственная опасность наступит, когда эта война переместится в наши больницы, наши школы и нашу полицию. Мы должны получить модель прямо сейчас.

— Ммуси Маймане — главный активист движения «Единая Южная Африка».

---

*Хотите ответить обозревателю? Отправьте свое письмо или статью по адресу [email protected]   , указав свое имя и город или провинцию. Вы также можете отправить фотографию профиля.Мы поощряем разнообразие мнений и мнений в материалах наших читателей и оставляем за собой право не публиковать любые полученные материалы.

Отказ от ответственности:  Новости24 поощряют свободу слова и выражение различных взглядов. Таким образом, взгляды обозревателей, публикуемые в News24, являются их собственными и не обязательно отражают точку зрения News24.

Недвижимость Ларри Х. Миллера для приобретения домов назначения

Ларри Х.Miller Real Estate (LHMRE), портфельная компания группы компаний Ларри Х. Миллера (LHM Group), объявила о своих планах по приобретению строительного бизнеса Destination Homes в штате Юта.

Компания Destination Homes была основана в 2002 году Дэвидом Бейли и Брэдом Уилсоном, двумя соседями в детстве. За последние 20 лет этот дуэт сосредоточился на строительстве исключительных домов и прочных сообществ и является давним партнером LHMRE.

«С приобретением в 2021 году запланированного сообщества Daybreak, а также других земельных участков приобретение компании по строительству домов позволяет нам еще больше вертикально интегрировать Ларри Х.Miller Real Estate», — говорит Стив Старкс, генеральный директор LHM Group. «Destination Homes — уважаемая строительная компания с сильной культурой, и мы очень рады приветствовать их замечательную команду в семье Ларри Х. Миллера».

За последние 15 лет строитель построил более 2000 домов, сообщает Скотт Лалли, президент Destination Homes. У компании есть проекты в Daybreak, а также Hill Farms, Windmill Estates, Towns on Main и Wilcox Farms в округе Дэвис и Beacon Pointe в округе Юта.

«Мы с Дэвидом построили этот бизнес за последние 20 лет, чтобы стать одним из самых уважаемых строителей жилья в регионе», — говорит Уилсон. «Когда мы оценивали будущее компании, нашей главной целью было обеспечить выполнение нашей миссии. Учитывая наши давние отношения с LHMRE и возможность объединить организации со схожими ценностями, обе стороны изучили потенциальную сделку. Мы верим, что этот захватывающий следующий шаг обеспечит долговечность Destination Homes и создаст возможность для его роста за пределы его нынешнего потенциала.

Бейли, Уилсон и Картер Оуэнс, финансовый директор Destination Homes, планируют и впредь сосредоточивать свои усилия на своем многоквартирном бизнесе Newtown Residential и не останутся в Destination Homes. Они обязуются помогать поддерживать LHMRE и Destination Homes на протяжении всего переходного периода.

Почитаемое искусство штукатурки стен

ШТУКАТУРКА существует с давних времен. Египтяне штукатурили свои дома и гробницы известково-гипсовым материалом, похожим на современную штукатурку.Греки и римляне также признавали гигиеническую ценность извести и покрывали ею стены, чтобы предотвратить распространение паразитов и болезней.

Однако в Средние века уровень мастерства упал. Вместо извести и гипса для штукатурки стен использовали смесь глины и навоза с конским волосом в качестве связующего. Но к концу 13 века возродились традиционные методы и материалы, а в 15 веке ремесло достигло новых высот, когда мастера использовали гипс не только для покрытия стен, но и для декоративной лепки и скульптуры.

В этом столетии стеновые панели — жесткие плиты из гипсокартона, оклеенные с обеих сторон бумагой, заменили традиционную штукатурку. Почти во всех домах, построенных после 1945 года, внутренние стены сделаны из гипсокартона, также известного как гипсокартон и гипсокартон.

В старых домах, однако, стены оштукатурены традиционным способом в три слоя. Сначала к каркасу были прибиты тонкие полоски рейки. Затем на планку наносили первый слой штукатурки, обычно смесь извести, гипса, песка и, иногда, конского волоса.Это «привязано» к планке. Он проникал в щели между планками и затвердевал, образуя связь. Но прежде чем он полностью высох, штукатур поцарапал его острой палкой или металлической скребком, чтобы помочь второму слою приклеиться. Этот слой, нанесенный после высыхания грунтовки, состоял из гипса и песка. Штукатур работал с так называемым коричневым слоем с помощью дарби, терки с двумя ручками и длинным лезвием и линейки, чтобы выровнять его. После высыхания коричневого слоя наносится третий и последний слой.Это была известково-гипсовая смесь без конского волоса, которая давала гладкую твердую поверхность.

Многие домовладельцы утверждают, что традиционная штукатурка обладает красотой и шармом, не имеющим себе равных у стеновых панелей. К сожалению, гипсовые стены также имеют проблемы, которые не возникают при строительстве стеновых панелей. Штукатурка неизбежно трескается. Эти трещины могут быть одиночными волосяными трещинами, сетью трещин «карты» или более крупными структурными трещинами. Важная конструкция иногда ломается, из-за чего штукатурка отвисает от основания рейки.Вода может разрушить структурную целостность штукатурки, заставив ее рассыпаться.

Микротрещины в штукатурке являются нормальным явлением и не вызывают беспокойства. Их следует заполнить перед перекраской стены. Во-первых, расширьте их кончиком консервного ножа или лезвием шпателя и подрежьте трещину, чтобы закрепить новый герметик. Удалите гипсовую пыль щеткой с жесткой щетиной и заполните трещину шпаклевкой. Стены с трещинами карты можно обклеить настенным полотном, доступным в магазинах обоев.Не закрывает большие трещины и дыры. Они должны быть заполнены в первую очередь. После монтажа его можно загрунтовать, а затем покрасить или оклеить обоями. Не путайте настенный холст с подкладочной бумагой. Подкладочная бумага предназначена только для обоев. Он не грунтован.

Вероятно также возникновение так называемых циклических трещин. Они открываются и закрываются при изменении влажности. Лучше всего поверх трещины наклеить стекловолоконную ленту на слой шовного герметика. Когда она высохнет, добавьте состав, растушевывая края, чтобы скрыть ленту.

Структурные трещины крупнее и серьезнее. Они открываются, когда элементы конструкции, поддерживающие стену или весь дом, оседают и смещаются. Те, которые возникают в начале жизни дома, обычно стабильны и могут быть заполнены и заклеены. Если трещина внезапно увеличивается или появляется в старом доме, может возникнуть структурная проблема. В этом случае перед продолжением проконсультируйтесь с архитектором или инженером-строителем.

Штукатурку, отслоившуюся от планки, иногда можно спасти с помощью шайб для штукатурки или потолочных пуговиц.Это диски из листового металла с отверстием в центре. В отверстие вставляется шуруп с плоской головкой, который вкручивается через штукатурку в основание рейки. Диск захватывает поверхность гипса и предотвращает его растрескивание. Замаскируйте их шовным герметиком. Небольшие отверстия можно заполнить шовным герметиком. Те, что больше пяти дюймов в диаметре, должны быть обрезаны до ближайших шпилек, а затем снабжены заплатой для стеновых панелей. Перед установкой заплаты закрепите гипс гипсовыми шайбами. Прикрутите заплатку к стойкам с помощью шурупов для гипсокартона.В завершение заклейте лентой стык между заплатой и пластырем. Покройте ленту герметиком.

Повреждение водой или дефекты исходной штукатурки могут привести к осыпанию больших площадей. Капитальный ремонт часто выходит за рамки среднего мастера и требует услуг профессионала.

Большинство подрядчиков обычно предлагают сэкономить деньги, покрывая поверхность стеновыми панелями, но это не будет иметь такого же качества, как настоящая гипсовая стена. Для людей, которые хотят сохранить стиль периода, может быть целесообразно проконсультироваться с профессиональным штукатуром.

Технология оштукатуривания стен на маяках

Выравнивание стен выполняется несколькими способами. Каждая из техник имеет свои правила, нюансы, предполагает использование определенных материалов, креплений и инструментов. Профессиональные маляры-штукатуры чаще всего используют технологию штукатурки стен по маякам. Такая концепция заставляет новичков в строительстве представить всю сложность и трудоемкость выполнения работ. Практика подтверждает обратное – легкость и простота работы с маяками.Самое сложное — сделать разметку и установить маяки. Качественно выполненная подготовительная часть позволяет уложить раствор или другой отделочный материал ровным слоем и сделать ровное покрытие в вертикальной плоскости, сделать точное схождение углов.

Содержание:

Как сделать собственную разметку

Затраченное время на установку разметки окупается идеальной гладкостью поверхности, легкостью нанесения финишного слоя: обоев, плитки, краски.

Инструменты и крепеж для маркировки

• Правило трапеций.
• Двухметровая линейка с ровным ушком.
• Прочная нить, шнур, строительная резинка.
• Крепеж: дюбели, саморезы, большие шурупы с большой головкой.
• Перфоратор.
• Рабочие перчатки.
• Мелок или карандаш.
• Выберите левый или правый угол комнаты, отступите от него на 200 мм. Сделать этикетку.
• Доведите подвес до отметки, проведите линию по его резьбе.Было отмечено первое гнездо или местонахождение маяка.
• Отметить 200 мм от второго угла. Поставьте отметку. Поднимите уровень и нарисуйте вторую вертикаль для второго маяка.

Определив расположение маяков, их располагают строго вертикально в плоскости стены.

• По первой вертикали просверлены 2 отверстия. Первый – внизу, отступив от пола на 5-6 см. Второй – вверху, отступив от потолка на 5-6 см.
• Вставьте дюбели в отверстия и вкрутите саморезы на половину длины крепежа. Выступ головки самореза определяется толщиной слоя штукатурки.
• Установите линейку уровня на головки саморезов и установите точный уровень, завинчивая или выкручивая саморез до совмещения пузырька в инструменте с нулевой отметкой.
• Закрепите маяк на поверхности стены.

Классическое крепление маяков к штукатурке

Крепление маяков на стену для последующего оштукатуривания – один из ответственных моментов.От правильного метода зависит гладкость поверхности и схождение углов в 90 градусов. Даже одиночный, неаккуратно укрепленный маяк приводит к разрыву общей плоскости стены.

Крепление выполняется несколькими способами. Простой классический способ – укладка по вертикальной линии неровностей из гипса или другого медленно твердеющего раствора. Гипс надевается на саморез, запрессованный до упора в шляпку. Аналогичная работа выполняется по второй вертикальной линии.Установив две крайние планки, приступают к установке средних планок:

• Между уголком и крайним маяком вкручиваются два самореза: первый сверху на расстоянии 200-250 мм от потолка, второй на расстоянии 200-250 мм от пола.
• Операция выполняется вблизи второй крайней вертикали. Вкручиваем два самореза по описанной схеме.
• Выберите два самореза на одной горизонтали и соедините их натянутой нитью или шнуром.Получается ровная плоскость по вертикали.
• Установите срединные маяки по правилу трапеций. Длина правила должна перекрывать расстояние между соседними линиями.
• Срединные маяки накладываются по ранее выставленным нитям.
• Маяки готовы и укреплены. Приступайте к штукатурке стен под маяком.

Технология установки маяка-паука

«Паук» состоит из четырех плотно натянутых нитей: вертикальные плотно закреплены на поверхности, а горизонтальные скользят по плоскости стены.Простейшая технология, известная еще в 19 веке.

Процесс создания разметки:

• С обеих сторон стены как можно ближе к углу вбиваются два длинных дюбеля.
• На них подвешивают отвес, стабилизируют его положение до полной остановки груза. Отметьте положение в нижней части стены.
• На место меток вбивается один дюбель.
• Снова взвешивают вертикаль отвесом и протягивают нить между дюбелями.Остановите раскачивание груза и очень туго затяните нить на застежке. На дюбелях можно сделать отметки маркером для точности по вертикали. Полученные нити являются основой для нанесения контурных линий и качественного процесса штукатурки.
• Между полученными вертикалями натянуты горизонтальные нити – две штуки, с возможностью легкого перемещения вниз и вверх по перпендикулярным направляющим.
• По этим резьбам устанавливаются маяки.
• Установка маяков осуществляется двумя способами крепления: алебастровые или заводские скобы, позволяющие регулировать положение маяков по отношению к стене.Крепление скобами удобнее, но сказывается на удорожании штукатурки стен по маякам. Способ крепления алебастром дешевый, но и более прочный.
• Отметки уровня по вертикальной линии. На эту отметку заливают разведенный алебастр. Минимальное расстояние между соседними бугорками сохраняется для облегчения выравнивания направляющих. Рекомендуемое оптимальное расстояние между точками крепления маяков – 200 мм.
• В свежий мягкий алебастр впрессован маяк, при этом натянутые горизонтальные нити по всей своей длине едва касаются направляющей.
• Все маяки устанавливаются одинаково.

Маяки крепятся возле уголков на расстоянии 150-200 мм. Срединные маяки устанавливаются на расстоянии длины правила, используемого для работы. Например, используется правило со стороной 150 см, при этом между направляющими выдерживается расстояние 130 см, для правила со стороной 180 см выдерживается расстояние 160 см. То есть, правило – брать зазор между направляющими на 20 см меньше длины выравнивающей рейки.

После выставления и установки маяков приступают к штукатурке стен.

Штукатурка стен на маяках

Процесс оштукатуривания матов не ограничивается классическим набрасыванием раствора на поверхность. Такой способ нанесения раствора не принесет результата и не обеспечит долговечность покрытия, не более чем через пару лет оно начнет шелушиться и покрываться трещинами.

Штукатурка качественная изготавливается по правилам:

• Загрунтовать стены.Дайте им высохнуть. В жаркую погоду до 2-3 дней. В прохладное время года до 7 дней.
• «Молоко» или очень редко штукатурный раствор готовят из смеси песка и цемента.
• Раствор выливается на стены ковшом. Суть такой обработки заключается в создании хорошей адгезии штукатурного слоя по всей поверхности стены. «Молоко» наносится на всю поверхность, не пропуская зазоров.
• Дайте новому покрытию высохнуть не менее суток. В идеале время высыхания составляет 2 дня..
• Далее наносится цементно-песчаный раствор.

Правильная штукатурка стены под маяком:

• Между маяками густо наносится цементный раствор. Пространство заполняется кучами раствора с помощью специальных инструментов.

Для новичков, не владеющих специальными малярными и штукатурными инструментами, предлагается альтернативный способ. Нанесите на руки большой слой любого крема, наденьте строительные перчатки. Возьмите раствор руками и бросьте его на поверхность.

• Они заполняют кучами одну небольшую площадку между маяками.
• Дайте раствору время схватиться, но не полностью высохнуть.
• Установите правило на два соседних маяка и уберите выступающие вершины свай.

Работать с правилом следует осторожно: сильно не давить на стену, не делать больших шагов инструментом. Выравнивание в несколько шагов. Большое скопление свежего раствора приводит к искривлению и деформации поверхности инструмента.Чрезмерное давление правила на свежий раствор приводит к удалению лишнего объема гипса.

• Снятый (излишек) раствор слить в специальное ведро. Добавьте в него воду и размешайте до консистенции общей смеси, а затем повторно используйте для затирки слоя.
• Приступайте к затирке поверхности после выравнивания.

Затирка поверхности под маяком

Процесс цементации трудоемок и сложен. Требует от работника определенного опыта, терпения и аккуратности.Трезво оценив свои возможности, откажитесь от затирки и наймите профессионалов. Строительные фирмы производят оштукатуривание стен под маяк, цена рассчитывается без учета стоимости материала, от 8 долларов за 1 м2. Частные подрядчики выполняют аналогичную услугу от 5,6 долларов за 1 м2.

При самозатирке приобрести следующий набор инструментов:

• Терка из пенополистирола.
• Терка-правило.
• Мастер в порядке.
• Контейнер для раствора.
• Прорезиненные рабочие перчатки.

Затирку швов производят после полного покрытия поверхности слоем штукатурки, после поглощения и испарения влаги из раствора. Затирка выполняется в первую очередь для герметизации раствора, придания ему прочности сцепления с основанием.

Проведение затирочных работ:

• Налейте небольшое количество раствора из ведра в контейнер.
• Аккуратно налейте жидкий раствор на углубления, дефектные места.
• Дайте раствору 10-15 минут, чтобы он схватился.
• Проведите теркой по участку, совершая плавные круговые вращения, как при глажке постельного белья.
• Выполните окончательное выравнивание поверхности. Суть затирки заключается в выравнивании поверхности, маскировке борозд, неровностей, перепадов между сваями.
• Закончив один участок, приступайте к набросу следующего куска поверхности.

Растворы для штукатурки поверхностей обладают свойствами ползучести.Под тяжестью собственной массы слой скользит вниз по вертикальной поверхности. При соблюдении простых правил выполняется профессиональная штукатурка. Раствор следует бросать с потолка на пол. Плавающий слой подтягивается во время работы.

При высыхании на штукатурном слое иногда образуются трещины. Причина явления в толщине слоя более 20 мм. Предлагается избегать появления частичных трещин методом послойного нанесения раствора:

• Сначала наносится грубый тонкий слой, набрасывается на поверхность до полного заполнения площади.Не уравнивает. Остается до высыхания. Только выравнивание правил.
• Финишный слой наносится поверх сухого. Заполняет неровности, ложится на всю первую секцию..
• Финишный второй слой выравнивается и затирается по правилам.

При нанесении раствора на проблемные места: округлые выступы или впадины, стыки с оконными рамами или дверными проемами, ступенчатая лепнина, использовать заводские сухие смеси. Они разводятся в строго определенных пропорциях, имеют оптимальную консистенцию и адгезию для сцепления со сложными формами поверхностей.Стоимость смесей выше стоимости раствора из цемента и песка, но для особых случаев лучше переплатить, чем переделывать или ремонтировать через 1-2 года. Оштукатуривание стен по маякам, цена при использовании обычных самодельных маяков и гипса за 1 м2 15$. При обработке поверхности готовой смесью 10% поверхности цена возрастет до 19-22$ за 1м2. м2.

Смотрите как штукатурить стены на маяках, видео сюжет для полного усвоения теоретической части:

Выбор правильного кровельного крепежа

Типы коммерческих крыш и используемые крепления

Терраса на крыше – это в прямом смысле слова основа, на которой держится прочность и структурная целостность стропильной системы.При рассмотрении требований к коммерческой кровле очень важно выбрать правильный материал. Доступны различные материалы, каждый со своими преимуществами. Однако кровельный материал — это только один из аспектов создания звуковой системы. Не менее важны и типы креплений, используемых для крепления кровельных материалов к террасе. Существует широкий выбор креплений на крышу — некоторые предназначены для универсального использования, а другие предназначены для определенных типов палуб. Чтобы обеспечить совместную работу компонентов без ущерба для надежности конструкции и обеспечить отличную крышу, которая прослужит долгие годы, вся система должна быть спроектирована и установлена ​​лицензированным профессионалом.

Выбор подходящего материала для террасы на крыше

Терраса на крыше должна быть не только защитой от дождя. В зависимости от выбранного типа он также может улучшить тепловые характеристики объекта, повысить огнестойкость, обеспечить наклон для дренажа и улучшить характеристики ветровой нагрузки. Он также должен учитывать подвижки здания, а используемый материал также может определять способ крепления пароизоляции, утеплителя и мембраны. В настоящее время в США чаще всего устанавливаются настилы для крыш из дерева, металла и бетона — обычно не только в соответствии с желаемыми свойствами соответствующего материала, но и в зависимости от того, что легкодоступно в конкретном регионе страны.На западном побережье, например, преобладают деревянные настилы, а к востоку от Скалистых гор предпочтение отдается металлическим крышам. Менее распространенными типами кровли являются гипс или Rigips, Tectum (акустические панели из цементно-древесного волокна) и Insulrock (сборный железобетон).

В каждой широкой категории колод есть несколько различных вариантов. Например, когда речь идет о древесине, это шпунтованные плиты, фанера, ОСП (ориентированно-стружечная плита) и ламель. Бетонные настилы доступны с различными значениями PSI — обычно от 2000 до 5000 PSI, что соответствует прочности бетона взлетно-посадочной полосы или шоссе.Металлические настилы измеряются в калибрах, причем наиболее распространенной толщиной является сталь 28, 26, 24, 22, 20, 18 и 16 калибров. При рассмотрении толщины настила предел текучести и предел прочности при растяжении металла, измеряемые в килофунтах на квадратный дюйм (KSI), где KSI равен 1000 фунтов на квадратный дюйм, также являются важным фактором. Например, сталь 22 калибра доступна в таких классах KSI, как 33, 80 и 102. Кроме того, гофрированные листы доступны в различных профилях и формах с такими обозначениями, как тип B, тип F или тип N, которые обеспечивают дополнительную жесткость. и сила.

Определение существующего типа колоды

Прежде чем выбрать правильный тип крепления для существующей кровли, важно определиться с типом настила. Если настил относительно новый и не состоит из нескольких слоев, это может быть так же просто, как осмотр нижней части крыши. В остальном, в зависимости от размера образца и глубины кровли, существует несколько методов отбора образца керна, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки. Например, резак CRREL прорезает в крыше отверстие диаметром 2 дюйма, которое легко залатать, после чего сердцевина выталкивается из трубы, чтобы можно было осмотреть ее компоненты.Другие подходы включают вырезание небольшого участка крыши ножом, пилой для изоляции или сабельной пилой. После взятия образца керна его можно проанализировать, чтобы определить:

• Сколько слоев
• Как слои были нанесены
• Тип материала, производитель, толщина и состояние каждого слоя
• Есть ли признаки включения воды в кровельном материале
• Присутствуют ли опасные вещества, такие как асбест .

Также следует пересмотреть местные строительные нормы и правила, чтобы убедиться, что текущая крыша и любой запланированный ремонт соответствуют стандартам.Например, если у вас более двух слоев системы крыши, обычно необходимо полное удаление до самой крыши.

Для разных материалов подходят разные крепления

Теперь, когда тип настила определен, пришло время определить правильный крепеж. Застежки снабжены вытяжкой; Однако состояние кровли может изменить это значение, т.е. поврежденная водой фанера может снизить фактическое значение отрыва от рекомендуемого производителем значения.Сторонние испытания с использованием стандартной процедуры полевых испытаний ANSI / SPRI FX-1 для определения сопротивления выдергиванию кровельных крепежных элементов могут определить оптимальные крепежные элементы на основе значений выдергивания. Если проверенные значения экстракта отклоняются от информации в таблицах производителя, вместо этого используйте скорректированное значение.

Одним из наиболее распространенных крепежных элементов является крепеж № 14 HD (Heavy Duty), который в значительной степени заменяет традиционно используемый крепеж № 12. Крепеж № 14 HD является универсальным и был разработан для крепления изоляции, накладных плит, опорных плит и систем однослойных кровельных мембран к гофрированной стали толщиной от 16 до 22, а также к деревянным и бетонным основаниям.Он имеет головку Phillips № 3 и самонарезающий наконечник № 2 с двойной канавкой и эксклюзивной конусной входной резьбой, предназначенной для быстрого проникновения в сталь и обеспечения исключительной устойчивости.

Крепежные средства есть почти для любой глубины крыши. Например, застежка № 14 выпускается длиной от 1-1/4″ до 24″. Однако резьба застежки обычно проходит не более чем на 4 дюйма вверх от дна. То есть, если крепеж слишком длинный, его резьба может вообще не зацепиться за поверхность крыши.Это проблема, так как большинство производителей требуют проникновения в деку не менее 1 дюйма для обеспечения адекватного крепления. Поэтому важно обеспечить правильную длину крепления для соответствующей глубины крыши. Другими распространенными крепежными элементами с большим размером стержня являются № 15 и № 21. Однако важно отметить, что более крупный крепеж не обязательно приводит к более высокому значению отрыва, поскольку он также создает большее отверстие и удаляет больше материала. .

Также доступны специальные решения для удовлетворения особых требований.Хотя на бетонной крыше можно использовать крепеж № 14, обычно используют зазубренные гвозди, а также бетонные шипы или разрезные морские анкеры, кончики которых выскакивают при затягивании. Заклепки можно использовать на легких или поврежденных настилах или для изоляции каменных стен над металлическим настилом. В предварительно просверленное отверстие вставляется заклепка с защелкой; Затем установочный инструмент тянет заклепку вверх, заставляя нижнюю часть отслаиваться и сморщиваться, надежно удерживая ее на месте. Наконец, существуют специальные распорные анкеры для гипсовых настилов, такие как B.Пластиковые разъемы TL, которые также могут иметь провод внизу, чтобы предотвратить скручивание, чтобы их нельзя было удалить.