Припой не липнет к проводу: почему он не прилипает к паяльнику и не держится на проводе? Что делать, если чернеет жало паяльника?

Содержание

почему он не прилипает к паяльнику и не держится на проводе? Что делать, если чернеет жало паяльника?

Когда припой не липнет, чернеет жало паяльника, вопрос о том, что делать, начинающие радиолюбители чаще всего адресуют специалистам ремонтных мастерских. На самом деле эта проблема если и не рядовая, то уж точно весьма распространенная. Узнать, почему припой не прилипает к паяльнику, не держится на проводе, поможет более полное рассмотрение всех возможных причин возникновения такого дефекта.

Возможные причины

Соединение металлов методом пайки в некоторых случаях заменяет точечную сварку, помогает обеспечить прочное крепление деталей между собой. Но далеко не всегда процесс идет гладко. Когда припой не прилипает к паяльнику, причину проблем почти всегда стоит искать не в материале, с которым ведется работа, а в нарушении технологии работ.

Плохой уход за прибором приводит к тому, что жало чернеет, покрывается продуктами окисления и не плавит олово.

Кроме того, могут быть нарушены условия проведения работ — на ветру, под открытым небом материал не припаивается куда чаще, чем в оборудованной домашней мастерской.

О том, какие причины приводят к тому, что олово не пристает к проводу, а на плате невозможно зафиксировать соединение, стоит поговорить более подробно. К примеру, если припой не держится на жале при контакте с ним, дело может быть

в малой мощности паяльника или его недостаточном прогреве. Не берет жало олово и по более прозаическим причинам: при попадании загрязнения в зону контакта. Его источником может быть даже канифоль — стоит проверить все материалы, если вдруг к паяльнику неожиданно не липнет припой.

Среди других часто встречающихся и распространенных источников таких проблем можно выделить следующие.

Сплав металла, плохо поддающийся пайке. Такие изделия приходится лудить перед нанесением припоя.
Рабочая часть паяльника нагрета до слишком высокой температуры. Это не позволяет ей правильно разогревать олово.
Некачественный припой. Тоже, вопреки распространенному мнению, встречается довольно часто.
Отказ от использования флюса. В этом качестве выступают вещества, удаляющие следы окисления с поверхностей. На многих сплавах припой просто не будет держаться без флюса. Впрочем, при его использовании тоже можно просто взять недостаточно дополнительного компонента.
Паяльник недостаточно мощный. Он просто не может разогреть металл до нужного состояния.
Используются неподходящие или некачественные материалы.
Металл не прогрет. При работе с электротехническими сталями повышенной твердости это вполне ожидаемо приводит к проблемам.
Случайное прикипание к жалу полимерных материалов. Если работа производится в неподобающих условиях, это вполне может случиться.
Образование на поверхности металла нагара или пленки, образующейся в результате окисления. Они препятствуют удержанию олова.
Низкая концентрация флюса. При самостоятельном приготовлении состава такое случается достаточно часто.

Важно понимать, что если причина в жале паяльника, устранить проблему удается далеко не всегда.

У многих современных вариантов вместо меди здесь используется дополнительное покрытие. Необгораемое жало лучше заменить новым при плохом контакте — заточка и лужение приведут к сокращению срока его службы.

Что делать?

Большая часть проблем с удерживанием олова на жале паяльного инструмента или металлических деталях легко решается путем зачистки.

С жала из меди вручную или химическим способом счищается образовавшийся налет. Для работы подходят практически любые абразивные материалы — от наждачной бумаги до напильников.

Нагар можно механически убрать, протерев жало бумагой, ватой, ненужной ветошью, поролоновой губкой. Чтобы жало лучше залудилось, а также для профилактики проблем с налипанием припоя, медный наконечник периодически избавляют от окислов. Можно использовать средство

«Оксидал», в которое помещают нагретое жало.

По завершению чистки останется лишь протереть рабочую поверхность паяльника влажной поролоновой губкой.

В случае с наконечниками из необгораемых материалов механическая чистка противопоказана. Любые абразивы просто сотрут защитный слой покрытия, сократив срок его службы. Но есть другие способы восстановления. Среди них — погружение разогретого паяльника в латунную стружку — такая «ванна» должна повторяться несколько раз.

Кроме того, для удаления окислов выпускаются специальные губки, как раз для необгораемых жал.

Неправильно выбранный температурный режим — перегрев или слишком слабый накал – тоже корректируется. Можно просто выполнять подключение паяльника через лабораторный трансформатор. Кроме того, увеличить или уменьшить нагрев наконечника можно, если использовать сменные наконечники разной длины. Достаточно поэкспериментировать, чтобы найти оптимальный вариант.

Припой не липнет к металлу

Если все действия выполнены, а припой не желает держаться на поверхности соединяемых металлических элементов, причиной может быть неверный выбор флюса и других расходных материалов. Если говорить о самой стали и ее сплавах, то лучше всего пайке поддаются самые мягкие из них. На поверхности такого металла есть неровности, кратеры, облегчающие удерживание расплавленного олова.

С электротехническими марками стали проблемы возникают чаще — они очень твердые и упругие, легкая пайка здесь в основном дело случая и везения.

Если припой не удается закрепить на поверхности металла, понадобится предварительная подготовка.

Зачистка стальной поверхности. Она производится химическим и механическим способом, обеспечивает удаление окислов и других помех для прилипания оловянного припоя.
Прогрев детали до температуры плавления олова (около 232 градусов). После этого на поверхность металла наносится флюс и припой. Некоторое время он остается в текучем состоянии. В качестве флюса используются кислоты — ортофосфорная или любая другая, применяемая в электротехническом деле.

Лужение металлических контактных участков перед пайкой позволяет решить проблему, если материал в принципе поддается такому соединению. Разогрев стали выполняется при помощи достаточно мощных инструментов. Паяльника будет недостаточно, а вот газовая горелка или строительный фен с задачей справится на 100%.

Лужение проволоки. Как залудить медный провод. Учимся паять провода – рассмотрение всех нюансов пайки. Лужение современного покрытия

Соединение проводов пайкой — один из действенных методов, требующий определенных навыков. Прежде чем соединять таким способом провода, их необходимо правильно подготовить и залудить . Это требуется для обеспечения качества соединения. Ведь известно, что что во влажной среде в соединениях происходит процесс . Окисление приводит к ухудшению контакта между проводами и перегреву соединения . Чтобы этого избежать и добиться оптимальной связи, необходимо лудить все зачищенные жилы, так как при этом наноситься свинцово-оловянные припои снижающие электромеханические потенциалы соединяемых проводников (меди, алюминия).

Рассмотрим, как лудить провода паяльником. Разобравшись, вы поймете что данный процесс совсем не сложен.

Необходимый инструмент для лужения

Для работы вам понадобится:

Нож или специальный инструмент для снятия изоляции с проводов.
Пинцет.
Паяльник (паяльная станция).
Припой (олово).
Флюс (канифоль или паяльная паста).

Инструкция как лудить провода

Рассмотрим пошагово как лудить провода:

В первую очередь с концов соединяемых проводов снимается изолирующий слой. Для этого используйте нож или специальный инструмент для снятия изоляции с проводов. Длина очищенного участка провода в зависимости от конкретной ситуации составляет 10-50 мм.
Кончиком ножа провод зачищается до блеска. Это необходимо, чтобы удалить с металлической жилы остатки изолирующего слоя и окислов. Если провод состоит из множества тонких медных жил, перед такой зачисткой кончик провода нужно распушить, придав ему вид веера. После зачистки он скручивается в одну жилу.
Разогревается паяльник. Перед работой нужно удостовериться, что жало паяльника чистое. При необходимости оно очищается от окислов напильником, надфилем и протирается о деревянную дощечку.
Далее паяльником разогреваются зачищенные участки проводов.
Для равномерного распределения по жалу паяльника прикасаемся им к канифоли, затем к кусочку припоя. Жало подноситься к проводу, который необходимо залудить. Если провод в достаточной степени разогрет, припой равномерно распределится по поверхности проволочного жгута.
Для повышения эффективности операции можно слегка потереть жалом вдоль провода с разных сторон. Чтобы уберечься от ожогов, провод удерживается пинцетом или плоскогубцами.
Расплавленная канифоль должна обволакивать всю контактную поверхность провода. Если провод тщательно зачищен, процесс лужения происходит довольно быстро.
Необходимо убедиться, что кончик провода покрыт равномерным слоем припоя. Если жгут имеет плохо обработанные места, процедура лужения повторяется еще раз.

Небрежное лужение провода не позволит обеспечить надежный электрический контакт, что со временем неминуемо приведет к порче соединения. Поэтому, учитывая, что лудить провода паяльником — работа не слишком сложная, сделайте ее качественно.

Где немного остановились на таком этапе пайки, как лужении оголенных медных жил. Сейчас мы более подробно расскажем, зачем лудить провода и как это правильно сделать без наличия опыта в работе с паяльником. Инструкция будет предоставлена следующим образом – сначала поговорим о том, для чего нужно лужение, после чего поговорим обо всех нюансах этого процесса.

Почему это так важно?

Дело в том, что на воздухе медь может окисляться, что часто приводит к ухудшению контакта между проводами. В дальнейшем плохой контакт начинает нагреваться и как следствие – может произойти возгорание электропроводки. Чтобы этого не происходило и было долговечным, надежным и безопасным, необходимо лудить зачищенные концы жил с помощью свинцово-оловянного припоя.

Помимо этого лужение используют во время пайки, к примеру, при к блоку питания. Если жилы LED-ленты не облудить, место пайки будет ненадежным и не исключено, что со временем проводки отвалятся.

Пошаговая инструкция

Итак, чтобы Вам было понятно, как правильно лудить провода, предоставляем пошаговую инструкцию в картинках:

Вот таким способом Вы сможете качественно и быстро лудить провода в домашних условиях. Обращаем Ваше внимание на то, что лужение тонких проводов от наушников (либо микрофона) нужно выполнять немного по-другому. Так как проводки эмалированные (вскрыты лаком), сначала Вы должны аккуратно счистить эмаль острым ножом. После этого уже необходимо выполнить лужение паяльником.

Видео уроки по теме:

Вы можете лудить провода и без канифоли – используя специальную паяльную кислоту. В этом случае сначала нужно обработать рабочие поверхности (жало и кончик проводка) кисточкой, смоченной в кислоту, после чего уже наносить припой. И тот и другой способ можно использовать, не опасаясь за качество будущего соединения. Что касается толстого провода, облудить его проще, чем очень тонкого. Немного сноровки и еще меньше времени на это потребуется, главное – не забудьте зачистить поверхность жилы ножом.

При монтаже или ремонте электропроводки важно правильно сделать спаянное соединение. От этого зависит безопасность эксплуатации, надежность, долговечность электроснабжения.

Для хорошего закрепления припоя нужно предварительно облудить провода, то есть покрыть оловянным припоем. Нанесенный слой удалит оксидные примеси, образующиеся на медных или алюминиевых сплавах, улучшит сцепление расходных материалов.

Существует разные методы лужения. Выбор делают с учетом состава металла, характера сечения, назначения проводки и условий ее эксплуатации.

Уверенное владение паяльником необходимо для каждого начинающего мастера. Без закрепившихся навыков работы залудить провод, затем провести пайку не удастся.

Размеры паяльника, модификацию каждый может выбрать самостоятельно. Удобны в использовании паяльные станции, пальники с возможностью регулировать температуру нагрева.

Имеет смысл затратить средства на приобретение качественного инструмента, оборудования. Тогда работа будет доставлять удовольствие долгие годы.

Требуемые инструменты

Работа с проводами – дело несложное, если к нему хорошо подготовиться. Желательно, сделать все заранее, чтобы потом в самый неподходящий момент, не пришлось суетиться. Список инструментов, позволяющих лудить провода или кабель, выглядит следующим образом:

хорошо заточенный нож;
медицинский или технический пинцет;
обычные плоскогубцы;
паяльник или станция для паяния;
расходные материалы (флюс, припой).

Вместо ножа сейчас продаются специальные клещи, которые позволяют содрать изоляцию одним движением. Но они не так уж дешево стоят, поэтому многие обходятся ножом или скальпелем.

Все средства и приспособления немудреные, но очень полезные. Под расходными материалами подразумеваются определенный флюсовый состав и припой, подходящий для данного вида проводов.

Правильный порядок действий

Облуживать провода посредством паяльника следует в соответствии с алгоритмом, выверенным многолетней практикой. У проводов в самом начале работы нужно тщательно снять ножом или клещами наружный изолирующий слой. Желательно освободить от полимерного покрытия минимум 10 мм, максимум – 50 мм с каждого соединяемого конца.

После этого тем же ножом поверхность зачищают до блестящего состояния. Это исключит наличие остатков изолирующей оболочки, удалит с проводов оксидный налет.

Толстый провод удерживать и очищать проще. Если кабель включает в себя несколько тонких жил, их желательно растрепать, разъединить, зачистить со всех сторон, а потом скрутить заново.

Затем можно разогревать паяльник, предварительно проверив степень чистоты жала. Поверхность будет хорошо облуживаться только абсолютно чистым .

Нагретым паяльником следует разогреть подготовленные, тщательно зачищенные концы проводов, опустив их в канифоль. Надо чтоб канифоль хорошо обволокла провод.

Жалом паяльника нужно взять припой и равномерно распределить смесь по срезу проводков, которые зафиксированы пинцетом или обычными плоскогубцами. Для обеспечения полноты нанесения массы из расплавленных расходных материалов, провода следует проворачивать вокруг собственной оси.

Медный провод можно обрабатывать не только канифолью, но и кислым флюсом. Некоторые предпочитают использовать , всегда имеющуюся в продаже. Для лужения алюминиевых проводов предусмотрен свой специальный флюс.

Если все предыдущие операции были выполнены правильно, расплавленный припойный материал хорошо покроет место контакта проводков. Нужно внимательно осмотреть всю рабочую зону, убедиться, что лужение прошло успешно.

Варианты обработки проводов

Некоторым мастерам нравится метод лужения, при котором провода прижимаются паяльником к деревянной дощечке.

Это вполне приемлемая технология. Выделяющиеся при нагревании деревянной подложки газы в некоторой степени работают как флюс, способствуя удалению оксидов на металле.

Еще лучше удаляет продукты окисления расплав аспирина. Таблетку можно подкладывать под провода при лужении. Выделяющиеся из нагретой ацетилсалициловой кислоты газы хорошо обволакивают место соединения, удаляя с них все примеси. В результате провода будут успешно лудиться.

Существует своеобразный метод подготовки многожильных проводков, в которых тонкая медная основа покрыта эмалью. В этом случае как подложку мастера рекомендуют использовать кусочек ПВХ материала.

При повышении температуры поливинилхлорид начинает выделять пары хлороводорода, которые так же, как соляная кислота, быстро разрушают оксидный слой. Как показывают многие видео уроки, ПВХ подложка может быть не очень большой, соответствующей размерам рабочей зоны лужения.

Лужение посредством окунания

Предварительную обработку проводов большого диаметра проводят иначе. Паяльником полного равномерного покрытия среза большого сечения добиться нелегко.

В специальный тигель кладут кусочки олова, разогревают, получая расплав металла. Конец кабеля сначала погружают в канифоль или другой флюс, а затем окунают во внутренность тигеля. В результате срез покрывается полностью защитным слоем.

Подобным способом делают полностью луженые провода. Погружение при этом имеет другие масштабы, выполняется в заводских условиях.

Катушку с намотанным проводом водружают на механизм, посредством которого будут обслуживать процесс. Сначала всю медь поверхности механически обрабатывают щетками, предварительно обработанными раствором хлористого цинка. Получают растворенный флюс из цинка и технической соляной кислоты.

Затем проволоку из мотка, постепенно раскручивают, окунают в ванну с расплавленным оловом. Равномерность покрытия, отсутствие наплывов обеспечивает последующая обработка проволочного материала резиновыми щетками. Проволоку охлаждают окунанием в холодную воду, еще раз обрабатывают щетками, заново сматывают и упаковывают.

Луженая медная проволочная продукция имеет защитный оловянный слой, толщина которого варьируется от 1 мкр до 20 мкр.

Обработка увеличивает устойчивость меди к воздействию влажной окружающей среды, уменьшает до минимума вероятность ее порчи.

Как сделать облуживание контактов наушника

Микрофоны, наушники iphone и любого другого акустического гаджета постоянно подвергаются механическим нагрузкам. Как следствие, происходит обрыв проводков.

Подготовить их к пайке обычными способами не удастся. Лак, находящийся сверху будет мешать. Его перед лужением либо соскабливают острым скальпелем, либо обжигают. Можно также лудить в канифоли сильно разогретым паяльником, который снимет лак.

Тонкую жилу провода помещают в канифоль, разогревают паяльником. Затем с помощью паяльника тонкий слой расплавленного олова распределяют в месте будущего контакта. После этого быстро выполняется соединение. Служить оно будет долго и надежно.

Работа с радиоэлектроникой предполагает пайку материалов. Научиться этому легко, а если есть непонятные нюансы, то с опытом они исчезнут. Инструмент требует обслуживания для своей качественной работы. Мастеру нужно уметь правильно залудить жало паяльника, чтобы держался припой. Инструмент при этом не должен быть повреждён. Качество пайки зависит от правильных действий при обработке основания.

Особенности покрытий

Паяльники простого типа традиционно имеют медное жало. Материал до сих используется с момента изобретения инструмента из-за своих высоких теплопроводящих свойств. Но есть недостаток — способность к высокому износу. Медь выгорает или растворяется в припое. Недостаток требовалось устранить, и производители стали наносить дополнительное покрытие из никеля или серебра.

Никель обладает высокой прочностью и не изнашивается. Долгий срок службы — это преимущество никелевого покрытия. Недостаток — слабая адгезия. Такой наконечник плохо удерживает припой. Пайку можно выполнить только при подаче припоя непосредственно в зону работы. Рабочую область нагревают жалом, потом ложат небольшую часть припоя или паяльной пасты. Схватывание происходит от нагрева.

Серебро имеет хорошую адгезию, но слабо проводит тепло. К тому же материал дорогой. Со временем серебро изнашивается и обнажает медную основу. Это происходит из-за того, что покрытие из серебра растворяется в припое.

Особенности напыления усложняют работу и обслуживание. Поэтому радиолюбители, особенно старшего поколения, предпочитают медные паяльники. Но у медного жала есть недостаток — горячая медь мгновенно окисляется. Взаимодействие с воздухом происходит лишь на тонком слое, но этого достаточно для нулевой адгезии. Тепло тоже передаётся хуже. Выход из ситуации — наконечник всегда нужно покрывать тонким слоем припоя .

Олово нельзя наносить перед пайкой, поскольку под его слоем начинает выгорать медь. На месте выгорания появляются шлаки, из-за которых отсутствует адгезия. Мастер начинает отвлекаться от работы.

Абразивные материалы стачивают покрытие. Никель или керамика нанесены тонким слоем на жало — вот почему нельзя их стачивать. Дорогостоящий наконечник превратится в медный пруток.

Процесс подготовки медного жала

Процесс покрытия не вызывает трудностей. Расплавленный припой хорошо ложиться на горячую медь, но с одним условием — она должна быть чистой. Добиться этого можно только при низкой температуре. Окисление при повышении температуры ускоряется и адгезия пропадает. Холодный припой нельзя прилепить к жалу, поскольку он не плавится. Получается замкнутый круг.

Шлаки, остатки канифоли и пластика, окалину и прочий мусор можно удалить на холодном инструменте. Стержень перед этой операцией вытаскивают, чтобы не повредить нагреватель. Жало внутри нагревателя тоже окисляется, что ухудшает теплопередачу. Электричество из-за окалины преодолевает лишнее сопротивление и расходуется впустую.

Перед тем как залудить паяльник с медным жалом его нужно очистить от грязи. Делают это напильником или наждачкой. Материал следует заточить до чистого слоя, чтобы внешний вид был как новый. Проще это сделать наждачкой. Поверхность полируют до гладкого состояния — так окисление проходит медленнее.

Скорость окисления можно снизить, если оковать жало. Делают это молотком на наковальне. Аккуратными ударами укрепляют поверхность и придают форму медному прутку. Далее переходят к процессу лужения, пока оно не покрылось шлаками.

Способы лужения медного жала:

Правильная подготовка позволит не нервничать на начальном этапе работы. Спустя время процесс нужно переделывать из-за того, что медь начинает окисляться.

Лужение современного покрытия

Наконечники из керамики и никеля не нужно лудить. Так читают производители, но это не более чем реклама. Современные покрытия тоже склонны к окислению, только процесс происходит медленнее. Залудить жало паяльника паяльной станции современного типа обычным способом не получится — покрытие будет стёрто.

Очистку выполняют мокрой тряпочкой их х/б ткани. Берут твёрдую канифоль, куда ложат немного припоя. Наконечник следует натереть тряпочкой и моментально окунуть в канифоль. Кусок припоя утапливают вертикально вниз. Припой плавится и обволакивает конус жала.

Очистка в процессе работы

Правильно облудить паяльник важно не только во время подготовки к работе. Спустя какое-то время пайки может случиться так, что материал снова не будет липнуть к основанию. Это происходит через минут 15. Под слоем лужения обгорает медь. Существует несколько способов как правильно залудить паяльник во время работы.

Бруском дерева

Брусок дерева неотёсанный всегда должен находиться под рукой у мастера. Используют хвойные породы, поскольку такая древесина имеет природную канифоль. На древесину наливаю флюс и ложат немного припоя. Как только на жале появляется окалина, натирают его о дерево. Во время этого процесса основание очищается и облуживается.

Губка из металла

Способ моментального лужения основания паяльника. Заводские паяльные установки оснащены подобным устройством в виде губки из стали в контейнере.

Мастеру удобно пользоваться подобным методом, но его можно улучшить. Низ губки измазывают флюсом — паяльным салом. При неглубоком погружении жала оно будет просто очищаться. А если на основание нанести припой и макнуть его глубоко, до основания губки, то очистка будет совмещена с лужением.

Метод оптимален для современных наконечников с керамическим или никелевым напылением. Даже паяльники с тонким жалом из меди можно так очищать и залуживать. Повреждения устройству сложно нанести даже при сильном нажатии.

Использование канифоли

Способ для традиционного инструмента с простым жалом из меди. Металл быстро окисляется и через 10−15 минут припой уже не подцепить. Если почистить отдельно от флюса, то мастер не успеет донести паяльник — так быстро проходит окисление.

Чистят инструмент из-за этого в канифоли. Под паяльник ложат надфиль, можно воспользоваться стальной проволокой. Затем жалом трут до того момента, пока флюс не расплавится. Припоя не должно быть.

Классический метод и профилактика

Предыдущие способы придумали мастера относительно недавно. Наши предки, даже ещё отцы, делали лужение несколько иначе. Для этого требовался напильник с мелкой насечкой , верстак для работы (можно заменить доской), канифоль и максимально тугоплавкий припой.

Порядок действий:

Процедура отнимет минут 10, не меньше. Большое количество времени на подготовку окупается тем, что с инструментом можно работать несколько дней без особой подготовки.

Работа продолжительное время спровоцирует перегрев. Повышение температуры усиливает окисление и прут приходится готовить к работе чаще. Дабы избежать лишних процедур следует придерживаться некоторых правил.

Профилактические меры от окисления:

Инструмент всегда нужно держать наготове. После продолжительного простоя жало паяльника не лудится из-за сильного окисления. Восстановление адгезии покрытия, особенно из меди, проводят канифолью. После погружения в неё жало натирают тканью х/б. Во время работы паяльник тоже периодически нужно очищать.

В современном доме, наполненном техникой, часто встречаются простые поломки, которые при должном умении легко устранить самостоятельно. Чаще всего встречается такая поломка, как разъединение контактов и разрыв проводов. В домашних условиях с такой проблемой можно справиться при помощи обыкновенного паяльника.

На множестве сайтов есть инструкции, как правильно выбрать паяльник и самостоятельно паять, как подобрать припой и флюс. Но в большинстве своем в инструкциях опускается такой важный вопрос как правильно залудить паяльник.

Если неправильно подготовить инструмент к работе, то результаты стараний будут совершенно некачественными, а контакты в приборе – ненадежными.

На метод лужения в основном влияет материал, из которого изготавливается непосредственно жало паяльника.

Медь

Самыми популярными и доступными по цене являются жала, изготовленные из меди и ее сплавов. Данный металл обладает хорошей теплопроводностью, однако имеет большой минус- медное жало очень мягкое и по этой причине очень быстро изнашивается. Также медные жала не подходят для работы над мелкими радиодеталями.

Не обгораемые наконечники

Гораздо лучшие характеристики имеют необгораемые жала. Они тоже выполнены из медных сплавов, но имеют специальное защитное покрытие из никеля или серебра.

Найти инструкцию, как залудить жало такого паяльника не получится – данный процесс выполняется еще на этапе изготовления жала, и благодаря специальному покрытию повторять данную операцию больше не придется.

Сталь

В редких случаях можно встретить паяльники с жалом, выполненным из стали. Этот материал гораздо более долговечный и прочный по сравнению с медью, но обладает очень плохой теплопроводностью. Это обуславливает весьма малую популярность паяльников со стальными наконечниками.

Керамика

В последнее время все больше набирают популярность паяльники с жалами, изготовленными из керамики. Они обладают завидной теплопроводностью, не покрываются окислами и как следствие, не требуют лужения.

Также благодаря своей плотности, керамический наконечник может быть весьма тонким, что как нельзя лучше подходит для работы с мелкими радиодеталями и создания авторской бижутерии.

Составные наконечники

В продаже можно встретить жала, сделанные сразу из нескольких металлов. При создании таких деталей учитываются все плюсы и минусы каждого из используемых металлов, чтобы полностью отразить его достоинства и нивелировать недостатки.

Самым популярным является такое сочетание металлов, как соединение стали, меди и никеля. Твердая сталь служит осью жесткости, мягкая медь служит хорошим проводником, а никелевое покрытие защищает медное жало от окисления.

Начало работы

Начинать работу с новым и уже использовавшимся ранее инструментом необходимо совершенно по-разному.

Как же залудить новый паяльник?

Стоит вспомнить, что в лужении нуждаются только медные и стальные жала. Для других данная процедура не требуется.

Начинать работу с новым паяльником следует с удаления с его поверхности патины – зеленоватого налета, который создают продукты окисления. Удаляется патина при помощи мелкозернистой наждачной бумаги. Далее можно приступать непосредственно к лужению.

Чтобы знать, как залудить медный паяльник, надо знать, что такое лужение. Под этим термином понимается покрытие поверхности жала тонким слоем разогретого припоя. Данная операция поможет не допустить окисления металла во время работы, что благотворно повлияет на качество шва.

После снятия окислов с нового паяльника и придания нужной формы старому жалу, можно приступать к лужению. Для этого паяльник разогревается до температуры плавления канифоли, после чего ей обрабатывается жало.

Чтобы выполнить этот процесс было легче, можно посмотреть фото как залудить паяльник. Это поможет подобрать оптимальное количество припоя и канифоли для выполнения данной работы.

Фото инструкция как залудить жало паяльника

Можно ли паять оловом. Как правильно паять металл. Что нужно для того, чтобы научиться паять

Пайка считается очень удобным и хорошо проверенным способом соединения проводников и радиодеталей. С её помощью также можно припаять провод к плате с расположенными на ней электрическими контактами.

Качеством пайки, в конечном счёте, определяется надёжность образовавшегося соединения, так что перед началом работ рекомендуется ознакомиться с особенностями этой не совсем простой процедуры.

Для того чтобы присоединить проводник к плате в первую очередь потребуется паяльник с мощностью, зависящей от толщины самого провода.

Обычно для этих целей используются паяльные устройства с рабочей мощностью в пределах от 25-ти до 40 Ватт.

Помимо этого, необходимо будет запастись комплектом расходного материала, заметно облегчающего условия пайки (припой, канифоль и флюс). Желательно также подготовить инструмент для отвода тепла, посредством которого можно защитить саму плату от сильного перегрева.

Подготовка проводов

Для получения качественного соединения крайне важно правильно подготовить провод к пайке, для чего необходимо проделать следующие обязательные операции:

Сначала рабочий конец провода очищается от поливинилхлоридной изоляции на длину чуть большую размера будущего контакта.
Затем из обнажившегося многожильного конца вручную или с помощью пассатижей формируется тугая скрутка, которая затем лудится в канифоли с припоем.
По завершении этой операции переходят к плате, контактный пятак которой также следует тщательно залудить.

Установка теплоотвода

Для того чтобы не перегреть и не повредить расположенный на плате контакт рекомендуется к месту пайки прикладывать какой-нибудь металлический предмет, который в данном случае выполняет функцию теплоотвода.

В качестве такого вспомогательного приспособления традиционно используется пинцет, но, в крайнем случае, его может заменить мощная металлическая клипса или отвёртка.

Для обеспечения надёжного застывания расплавленного припоя необходимо на некоторое время зафиксировать проводник в зоне пайки (обездвижить его). В противном случае паяльную процедуру придётся повторить.

По завершении соединения отдельных проводников временное приспособление для отвода тепла удаляется из рабочей зоны.

Таким образом, зная процедуру пайки, можно отремонтировать многие электроприборы, в частности елочную гирлянду, плеер, светодиодную лампу.

Пайка шлейфа

Гибкие шлейфы из тонких проводников уже давно применяются в современной бытовой аппаратуре. Их можно встретить в обычном мобильном телефоне, а также в любом образце компьютерной техники, в которой имеются многожильные соединения.

Как правило, в шлейфе дорожки проводников очень тонкие и располагаются вплотную одна от другой, что накладывает на паяльные работы следующие ограничения:

для припаивания шлейфа к плате потребуется паяльник, мощность которого не должна превышать 24-х Ватт;
при пайке желательно использовать специальную увеличительную линзу, закреплённую на рабочей подставке-кронштейне;
для обеспечения хорошего отвода тепла от рабочей зоны потребуется массивный пинцет.

Нередко приходится соединять два тонких провода между собой (для устранения их обрыва в шлейфе, образованном из нескольких проводников). В этом случае сначала необходимо зачистить оборванные концы, а затем туго скрутить их между собой.

С целью изоляции места соединения на один из них перед этим натягивается подходящая по диаметру пластиковая трубочка (кембрик).

По завершении пайки места скрутки изолирующая трубка с небольшим натягом перемещается в зону соединения.

Можно ли обойтись без паяльника

Припаять без паяльника провода к плате – вполне выполнимая задача. Для этого следует взять небольшую по размерам металлическую ёмкость (типа плошки) и заполнить её мелко нарубленным мягким припоем, смешанным с тщательно растолчённой канифолью. Для этих целей удобнее всего использовать металлическую крышку от стандартной банки кофе.

Затем ёмкость с твёрдой паяльной смесью разогревается любым доступным способом до момента перехода последней в жидкую фазу. Все последующие операции должны выполняться очень быстро, чтобы не допустить остывания готового состава.

Нужно окунуть в расплавленный припой конец подпаиваемого проводника, а затем осторожно капнуть жидким составом на контакт платы. Быстро прижать конец провода к ещё не застывшей капле расплавленного припоя, и дождаться остывания зоны соединения.

В заключение обзора отметим, что в современных электронных устройствах обрыв проводника в контактной точке платы – это самая распространённая неисправность.

Так что после освоения технического приёма их соединения без паяльника можно будет легко восстановить любое повреждённое электронное изделие (такое, например, как клавиатура персонального компьютера).

Процесс пайки – это химическое соединение двух металлов с помощью припоя. Причем кристаллическая структура металла не изменяется. То есть, соединяемые части остаются при своих технических характеристиках.

Само соединение получается достаточно надежным, но многое будет зависеть от вида припоя и технологии пайки. К тому же необходимо отметить, что не все металлы могут быть соединены этим процессом. Основные же металлы, особенно стальные (железо), между собой могут быть спаяны.

Существует три технологии пайки железа оловом:

паяльником. Для этого придется использовать мягкие припои с большим содержанием свинца;
паяльной лампой. Здесь потребуются твердые припои с большим содержанием олова;
электрическая пайка железа.

Первый способ применяют в том случае, если железо не будет в процессе эксплуатации подвергаться большим нагрузкам. Второй – это лужение железа оловом, когда оловянный припой наносится на поверхность металлического изделия и растирается по всей его плоскости тонким слоем.

В этой технологии обязательно применяется флюс для пайки. Третий вариант используется в производственных масштабах, для чего применяется специальное оборудование.

Пайка листов жести

Пайка жести (тонкого листового железа) является часто встречаемым процессом в изготовлении металлической тары. Но нередко и в домашних условиях приходится скреплять листы железа между собой, собирая герметичные конструкции. Поэтому перед тем как припаять один лист к другому, необходимо подготовить все нужное.

Для процесса пайки железа с помощью олова понадобится припой с небольшой концентрацией олова, к примеру, ПОС-40, флюс, паяльник и шило.

Флюс в процессе пайки железа выполняет функции растворителя и окислителя одновременно. То есть, сразу происходит смачивание металла и защита от окислительных процессов. В качестве флюсов используют канифоль и соляную кислоту или хлористый цинк и борную кислоту.

Что касается паяльника, то для проведения качественной пайки оловом лучше выбрать электрический инструмент мощностью более 40 Вт. Старый паяльный инструмент, который нагревается от пламени огня, сегодня практически не используют даже в домашних условиях.

Последовательность действий

Вот основные этапы данного процесса:

зачистка соединяемых листов;
нанесение флюса;
разогрев паяльника и лужение;
пайка оловом;
очистка стыка бензином.

Очистку проводят механическим способом наждачной бумагой. Если загрязнения большие, то придется провести обработку растворителем. Если не удается очистить и таким методом, тогда проводят травление серной кислотой.

Два куска листового железа подносят друг к другу на расстояние 0,3 мм. Их края обрабатывают пастообразным флюсом при помощи кисточки. Жало паяльника очищается наждачкой, и сам инструмент включается в электрическую сеть через розетку. Чтобы проверить, хорошо ли он нагрелся, надо помести его жало в нашатырную смесь, которая должна закипеть.

Теперь проводится этап лужения железа. То есть, с помощью или его сплава обрабатываются края двух листов жести, чтобы покрыть их оловянным слоем, который будет выполнять защитные функции от коррозии металла.

Все готово, остается только запаять два конца листов. Жало паяльника подносится к месту стыка вместе с припоем из олова, и они оба продвигаются плавно по границе соединения.

При этом жало необходимо прижимать не острым концом, а плоской гранью, за счет чего будет прогреваться одновременно и соединяемые детали, что скажется на высоком качестве проведенной пайки железа .

Особенности работы с оцинкованными изделиями

Пайка оцинковки оловом по чисто технологическому процессу от предыдущей ничем не отличается. Но есть в технологии свои тонкие нюансы, которые сказываются на качестве конечного результата.

Нельзя паять оцинковку припоями, в состав которых входит большое количество сурьмы. Это вещество при контакте с цинковым покрытием создает непрочный шов.

В качестве флюса лучше использовать борную кислоту и хлористый цинк. Если сами изделия уже были залужены оловом в процессе производства, тогда в качестве флюса можно применять канифоль.

Когда производится соединение оцинкованного железа (листового) и проволоки, то последнюю надо согнуть под прямым углом, чтобы увеличить площадь контакта двух изделий.

В остальном процесс проводится точно также. Кстати, неважно, проволока была изготовлена из оцинковки или обычной стали.

Есть еще несколько важных позиций, которые надо учитывать в процессе пайки оцинкованных изделий. Если для пайки железа используются припойные стержни на основе олова и свинца, то для них лучше добавлять флюс на основе хлористого цинка и хлористого аммония. Соотношение 5:1 соответственно.

Припой на основе олова и кадмия требует едкого натра в качестве флюсовой добавки .

Если между собой соединяются оцинкованные изделия из железа, в состав защитного слоя которых входит более 2% алюминия, то применяется припой на основе олова и цинка. А в качестве флюса используют соляную кислоту и вазелин (стеарин).

В независимости от того, какие детали или узлы соединяются пайкой, необходимо после окончания процесса и остывания шва промыть место стыка водой, чтобы удалить остатки флюса.

Техника безопасности

Пайка железа оловом – процесс небезопасный. Поэтому надо строго соблюдать меры предосторожности. На руки надеваются защитные перчатки, под паяльник обязательно устанавливается подставка, чтобы разогретое жало не касалось стола и подручных материалов. И сама процедура должна проводиться аккуратно.

При кажущейся простоте паячной операции, на самом деле это серьезная процедура. И относиться к ней надо с большим вниманием. Что-то упустили, неправильно даже приложили, и можно считать, что качество стыка резко упало. Поэтому важно к каждому этапу подходить ответственно, особенно это касается очистки двух стыкуемых изделий из железа.

Небольшую губку, припой, плоскогубцы или пинцет, бокорезы.

Включите паяльник в розетку и смочите губку водой. Когда паяльник нагреется и начнет плавить припой, покройте жало паяльника припоем, а затем протрите его о влажную губку. При этом не держите жало слишком долго в контакте с губкой, чтобы не переохладить его.

Протирая жало о губку, вы удаляете с него остатки старого припоя. И в процессе работы для поддержания жала паяльника в чистоте время от времени протирайте его о губку.

Перед пайкой спаиваемые места нужно залудить или использовать уже залуженные детали. Ручной пайке уже, наверное, сотни или тысячи и с тех пор почти ничего не изменилось в технологии, смола (канифоль) она была и тогда смола, а олово и свинец также не изменились.

Методика обучения пайке

Если вы никогда не паяли, предлагаем воспользоваться одной из двух методик, в основе которых, как в и любой другой методике, лежит практика.

Методика 1. Возьмите 300 мм голого провода диаметром 23 мм (или изолированного, с которого надо снять изоляцию) и разрежьте его на 12 одинаковых кусков длиной 25 мм, чтобы из них сделать куб, закрепив точки соединения посредством пайки. Допускается использовать только плоскогубцы с длинными губками, паяльник, припой, флюс. И никакого другого инструмента и приспособлений. Это должно научить вас держать конструкцию неподвижной во время ее охлаждения. После того как куб будет готов, дать ему остыть, а затем положить его на ладонь и сжать руку в кулак. Если хотя бы одно из соединений нарушится, надо проделать все еще раз, взяв новые куски проводов.

Методика 2. Нарезать куски медной проволоки длиной 30—50 мм и толщиной 2—3 мм. Обмотать освобожденный от изоляции монтажный провод вокруг этой проволоки (2 — 3 витка) и соединить его путем пайки. Инструмент тот же, что и выше. Это упражнение надо повторять до тех пор, пока не будут получаться аккуратные, блестящие, прочные соединения.

Основные правила пайки

При пайке надо соблюдать несколько правил, тогда и пайка будет получаться надежной и аккуратной. Лучше всего пользоваться припоями ПОС-61, ПОС-50, ПОС-40 и спирто-канифольными флюсами, необходимо прогреть место соединения до такой температуры, чтобы приложенный к нему припой мог расплавиться.

Припой должен расплавиться благодаря теплу, отдаваемому местом соединения, место соединения следует тщательно зачистить, место соединения должно быть неподвижным до тех пор, пока расплавленный припой не затвердеет, не перегревать места соединения, припоя не должно быть слишком мало, припоя не должно быть слишком много.

Частая ошибка заключается в том, что припой расплавляют паяльником в надежде на то, что он стечет с паяльника и прилипнет к месту соединения. Это грубая ошибка! Опыт многих практиков показывает, что качество пайки во многом определяется мастерством монтажника. У опытного монтажника: ниже давление паяльника на печатную плату при пайке, меньше перепаек элементов, меньше время пайки при заданной температуре паяльного наконечника (внутренние дефекты на печатных платах практически не появляются, если время пайки меньше 3 с). К паяемым деталям прикладываем жало паяльника всей лопаточкой, для эффективной теплопередачи. Пайка должна быть быстрой и качественной.

Не забываем про перегрев деталей. Не получилось с первого раза, даем радиодеталям остыть. Время прогрева подбираем экспериментальным путем — если слишком быстро, то деталь не прогреется и пайка получится плохая. Флюс наносим непосредственно перед пайкой, когда все приготовления деталей закончены, чтобы он не испарялся.

Хорошую пайку видно сразу, припой ложится тонким и ровным слоем, блестит. Нет наплывов, трещин и серых мест. Дополнительную крепость соединения придает предварительная .

Полезные советы и наблюдения

Пайка — это не наляпывание припоя, как смолы или цемента, на соединяемые детали. Это процесс всасывания припоя в микрозазоры за счет капиллярных явлений и адгезии (прилипания) припоя за счет поверхностных явлений. Все это электростатические силы, хотя это не привычная для вас электростатика, это силы межмолекулярного взаимодействия на близких расстояниях. И здесь нужно четко помнить, как работают явления смачивания и капиллярности.

Во-первых, если конец жала стряхнут от излишка припоя или вытерт о тряпку, то эта блестящая поверхность обладает сильным притяжением расплавленного припоя. Она может высосать его откуда. Это нужно, например, при отпайке элементов или исправлении пайки. Для удаления большего количества припоя применяется кусок экранирующей оплетки от кабеля. Существует паяльник с ложбинкой на конце, которая как ложка заполняется припоем при касании старой пайки, хотя сейчас принято применять вакуумный отсос.

Во-вторых, если вы возьмете на кончик жала мало припоя, то нечему будет всасываться в зазор между спаиваемыми деталями, и нечему будет окружать этот зазор по периметру.

В-третьих, если припоя много, то пайка будет в виде слишком большой капли и может замкнуть соседние контакты.

В-четвертых, если канифоли или флюса недостаточно на жале паяльника, а так же при недостаточной температуре, то пайка получается не блестящей, рыхлой и непрочной. То же получается при слишком высокой температуе, когда флюс исчезает раньше, чем сделает доброе дело.

В-пятых, если канифоли или флюса много в зазоре, то он там кипит и выплескивает припой в виде брызг на соседние контакты.

В-шестых, при нужном количестве припоя и нужной температуре паяльника (и не слишком большой массе спаиваемых деталей) припой аккуратно самостоятельно обтекает спаиваемые контакты и самостоятельно всасывается в микрозазоры между ними. То есть, форма и прочность пайки формируются сами, как нужно.

Помните, что две зачищенные хоть до зеркального блеска медные детали никогда не соединятся вместе (разве что вы их склепаете или сварите). При пайке они соединяются тонким слоем припоя, который всасывается между ними, только если они уже хорошо залужены (покрыты предварительно тонким слоем припоя).

В первый раз нужно выяснить, через какое время паяльник перегревается. Если через пять-десять минут после включения им уже невозможно паять (припой слетает, а кончик окисляется, — чернеет), то нужен электронный терморегулятор или хотя бы трансформатор с переключателем или плавной регулировкой.

Можно паять и перегревающимся паяльником без регулятора, но тогда его периодически нужно выключать. Но паяльник быстро остывает. В общем, не так просто поддерживать нужную температуру, поэтому этот метод применяется редко, не для качественных паек, а по необходимости.

Канифоль расходуют немного, а не суют в нее паяльник и не задымляют всю комнату. Пары канифоли не особо полезны, поэтому не паяют в комнатах без окон. Должна быть тяга, но не охлаждающая паяльник. Например, открытая форточка здорово задувает паяльник, поэтому не так просто обустроить себе удобное и безопасное рабочее место. Нужно проветривать после пайки или при долгой пайке.

Практически на 1 каплю припоя достаточно чуть коснуться канифоли, то есть она расходуется в 10 раз меньше, чем припой. Она нужна только для тонкой смазки поверхности двух контактов.

Некоторые зачищают провода паяльником или специальной электрической обжигалкой или зажигалкой. Фторопластовая изоляция не плавится паяльником, а при горении испускает белый дым с высоким содержанием фтора и фтористых соединений. Попадание этого дыма в глаза приведет к их химическому ожогу. Когда счищаете изоляцию кусачками, то провод зажимаете пинцетом одной рукой, а другой легко сжимаете кусачками (НЕ ДОСТАВАЯ ДО ЖИЛОК) и тянете изоляцию. Если кусачки острые, то изоляция легко слезает.

Нужно держать кусачки плоской частью, направленной от провода, чтобы срезаемая изоляция упиралась в эту плоскую часть, а не зажималась стороной, заточенной на угол. Нельзя сильно сжимать при этом кусачки, то есть они не должны ни в коем случае оставлять надрезы и вмятины на медных жилах.

Если при зачистке у вас оторвалось несколько жилок вместе с изоляцией или вы заметили вмятины от кусачек, то обрежьте провод и снова зачищайте конец. Особенно трудно пинцетом держать фторопластовый провод, так как последний всегда мылкий на ощупь. Пинцет с гладкими губками может не удержать провод. Пинцет с зубчатыми губками может повредить изоляцию или жилки. В данном случае желательно не использовать пинцет с тонкими кончиками, так как площадь зажима будет мала, и придется нажимать сильнее и может быть и это не поможет.

Если провод выскальзывает, то лучше накрутить его на кончик пинцета, чтобы увеличить площадь трения. В любом случае пинцет с широкими губками предпочтителен, как меньше травмирующий провод.

Дополнение.

От качества пайки зависит, будет ли работать конструкция, а если будет, то как? Ведь достаточно всего одной непропайки, чтобы замолчал целый приемник или усилитель. Прежде, чем приступать к сборке или ремонту печатных плат следует потренироваться «на кошках». В данном случае это будут старые печатные платы или отдельные проводники.

Паяльник ни в коем случае нельзя перегревать. Если нет паяльника с задатчиком температуры, то степень нагрева можно определить, коснувшись им кусочка канифоли: должен появиться легкий вьющийся дымок приятного соснового запаха. Припой должен плавиться достаточно легко, а на месте пайки растекаться, образуя блестящую контурную пайку.

Спаиваемые детали нужно удерживать плотно прижатыми друг к другу до полной кристаллизации припоя. Ни в коем случае, даже если очень спешите, не надо охлаждать пайку, обдувая ее воздухом изо рта или касаясь мокрым (слюнявым) пальцем. Пайка в этом случае получится рыхлой, ноздрястой как тесто.

Спаиваемые детали надо предварительно зачистить до металлического блеска и облудить, то есть нанести тонкий слой припоя. Особенно аккуратно и осторожно следует производить лужение печатных плат.

Зачищенную наждачной бумагой плату сначала надо промыть спиртом или ацетоном, а затем покрыть с помощью кисточки спирто-канифольным флюсом. После этого плату можно облудить паяльником, при этом припоя надо набирать не слишком много. Хорошие результаты можно получить, используя оплетку экранированного провода: пропитав ее припоем и флюсом сверху прижать паяльником и обойти все дорожки.

Перегрев паяльника можно определить опять же при касании куска канифоли. Канифоль в этом случае кипит с брызгами и извергает потоки дыма, который не вьется тонкой струйкой, а валит клубами. Перегретый паяльник быстро выгорает, жало становится черным, припой не плавится и растекается, а скатывается в шарики на поверхности платы. Дорожки платы, особенно тонкие, неминуемо отстают и выгорают, плата становится безнадежно испорченной.

Поэтому лучше всего пользоваться паяльником с регулятором температуры, и чем точнее будет поддерживаться заданная температура, тем лучше качество пайки. Простейшие регуляторы мощности на тиристоре, конечно, позволяют регулировать степень нагрева жала, но поддерживать ее не будут. Представьте себе, что припаиваете тонкий проводник к массивной детали. Например, к «земляному» проводу на печатной плате.

Паяльник, который только что паял прекрасно, сразу остывает и начинает размазывать припой по поверхности. Если же пользоваться терморегулятором, то остывший паяльник быстро разогреется до установленной температуры, причем тем быстрее, чем больше его мощность.

Любой радиолюбитель или домашний мастер, который увлекается радиоконструированием, ремонтом электроприборов и другими видами деятельности, связанными с электрическим и электронными приборами, должен уметь паять. О том, как паять паяльником с канифолью, можно прочитать во многих руководствах. Но очень важно иметь не только теоретические знания, но и практические навыки, опыт работы. Рассмотрим основные требования и этапы обучения паяльным работам. Что необходимо знать каждому радиолюбителю?

Для начинающего радиолюбителя очень важно знать основы работы с паяльником.

Паяльный набор радиолюбителя

У каждого любителя поработать с радиоэлектронными приборами должен быть минимальный набор инструментов. Сюда входят плоскогубцы, отвертки, напильники, кусачки и многое-многое другое. Но самыми важными элементами паяльного набора являются: сам паяльник (их разнообразие довольно велико, каждый должен подобрать под свои пристрастия удобную модель), припой (металлический сплав, в основе которого лежит разное сочетание свинца и олова) и флюс (самым распространенным из них является канифоль — продукт переработки сосновой смолы). Сюда же стоит добавить и пинцет, который может существенно облегчить пайку мелких элементов. Рассмотрим части этого набора подробнее.

Вернуться к оглавлению

Особенности паяльника

Для начинающего радиолюбителя подойдет паяльник мощностью в 40 Вт.

Если вы начинающий мастер, то лучше всего приобрести обычный паяльник для сети в 220 В, мощностью в 40 Вт. Это основа, от которой лучше не отходить, дабы избежать массы проблем. В дальнейшем, по мере роста мастерства, можно приобрести регулятор мощности для своего паяльника, который поможет самостоятельно регулировать температуру жала вашего паяльника и, соответственно, проводить более тонкие работы. При пайке крайне важна чистота поверхности жала, так как на нем постоянно образуется пленка из окислов, препятствующая хорошему контакту с припоем. Для этого необходимо разогреть паяльник и почистить его жало наждачкой. После этого опустите паяльник в канифоль, так чтобы на поверхности жала образовалось темная влажная пленка. Затем можно погрузить кончик жала в припой и растереть его там таким образом, чтобы припой покрыл рабочую поверхность ровным слоем. В дальнейшем, при образовании новой пленки из окислов, операцию можно повторить.

Вернуться к оглавлению

Припой — сплав олова и свинца

С помощью припоя соединяются между собой металлические элементы конструкции.

Припой — это обязательный в радиоэлектронике участник пайки. Именно он помогает соединять между собой различные металлические элементы конструкции. С химической точки зрения он представляет собой сплав свинца и олова, пропорции могут значительно меняться в зависимости от производителя и выполняемой работы. Чаще всего припой продается в виде проволоки серебристо-металлического цвета, но есть варианты в виде полой трубки, внутренность которой заранее заполнена канифолью (флюсом) для удобства пайки. Но все же опытные мастера предпочитают выбирать проволочный припой, так как флюс все равно понадобится для каждой пайки, отличается лишь его количество. Каждая разновидность припоя имеет свою буквенно-цифровую маркировку, которая указывает покупателям на его рабочие характеристики и состав.

Например, существуют такие разновидности припоев, как ПОС 40 или ПОС 60. Аббревиатура расшифровывается как припой оловянно-свинцовый, а цифра указывает на процентное содержание главного элемента сплава — олова. Многие мастера предпочитают работать с чистым оловом или сплавами с его максимально высоким содержанием. Чем больше уровень свинца, тем температура плавления выше, а цвет темнее. Тот же ПОС 60 имеет температуру плавления в 190 градусов по Цельсию.

Вернуться к оглавлению

Особенности флюса

Основная задача флюсов — это очищение окислов метала с поверхности соединяемых элементов. Кроме того, такие составы предотвращают появление этих окислов в дальнейшем. Флюс также помогает лучшему контакту деталей между собой, смачивая и подготавливая поверхность к контакту с припоем. Можете сами убедиться в эффектности флюса на конкретном примере. Попробуйте паять паяльником с канифолью и без нее. Дело в том, что основной металл жала — это медь, которая очень быстро в процессе нагрева покрывается пленкой окислов, препятствующих контакту с припоем, тот будет попросту скатываться с поверхности паяльника раскаленными каплями. Но стоит только опустить жало в канифоль, как на поверхности паяльника образуется влажная на вид пленка флюса, которая будет удерживать припой на жале паяльника и позволит проводить работы по спайке. Говоря флюс, большинство мастеров подразумевают сосновую канифоль. Именно она чаще всего и выступает в этой роли, внешне напоминая застывшие куски янтаря. Эту же канифоль используют для обработки смычков музыкальных инструментов.

Но смола сосны — не единственный вариант флюса. Помимо этого, для работы с металлической посудой используется цинк, растворенный в соляной кислоте, такая смесь называется паяльной кислотой. Но в радиоконструировании этот состав не применим из-за своей едкости. Одной капли достаточно, чтобы разрушить важное соединение или металлический провод. В пайке радиодеталей использовать кислоты нельзя, лучший флюс — это канифоль. Но иногда мастера используют спиртовые растворы канифоли, когда необходимо обработать контакты в труднодоступном месте. Для этого перетертую канифоль растворяют в спирте, а затем наносят тонким слоем на место будущего соединения.

Вернуться к оглавлению

Несколько секретов пайки

В принципе, особых сложностей в том, чтобы припаивать между собой различные металлические элементы, нет. Можно паять, особенно не вдаваясь в какие-то нюансы мастерства, но если вы хотите выполнить работу качественно, стоит учесть несколько небольших секретов.

Если вы раньше никогда не имели дело с паяльником, то советуем немного потренироваться. Для этого можно взять несколько кусков медной проволоки в оболочке. С ней вы сможете наработать навыки по правильному лужению и пайке.

Помимо тех нюансов, что перечислены при описании основных составляющих пайки (паяльника, флюса и припоя), нужно учесть еще и другие:

При пайке крайне важна чистота соединяемых между собой поверхностей. Все места контактов должны быть тщательно зачищены и подготовлены к пайке. Для этого необходимо предварительно очистить место будущей спайки с помощью ножа или наждачной бумаги. Во время чистки вы увидите, что металл становится светлее и ярче. Это связано с удалением тонкой и малозаметной пленки окислов меди, покрывающей поверхность вашей проволоки. После физической очистки контактов необходимо опустить в канифоль жало разогретого паяльника и перенести на нем немного канифоли на обрабатываемую поверхность. Внимательно и осторожно разгоните расплавленный флюс по обрабатываемой детали. В итоге у вас рабочая поверхность должна быть очищена от окислов и покрыта пленкой канифоли.
Крайне важно правильно соединить между собой проводники, а также прогреть место будущего соединения. Для этого необходимо ровно и плотно прижать друг к другу концы спаиваемых проводников, которые предварительно были залужены, как описывалось выше, а затем к месту соединения приложите жало паяльника с каплей расплавленного припоя на нем. Подержите некоторое время, дайте проводникам достаточно прогреться, чтобы сплав припоя растекся и заполнил все пространство между сплавляемыми элементами. Прогрев должен быть таким, чтобы припой растекался по рабочей поверхности, а не застывал одним комочком. Уберите паяльник и дайте припою остыть. Ни в коем случае не двигайте проводники. Лучше, если они остынут в покое не меньше 10 секунд. Теперь припой надежно скрепляет между собой оба проводника.
Если спаиваемая поверхность велика и припоя не хватило, чтобы заполнить ее всю, то просто дождитесь, когда остынет первая партия припоя и нанесите паяльником еще одну. Добейтесь ровного распределения сплава по обрабатываемой поверхности. Припой, застывший комком, это показатель некачественной работы новичка. У настоящего мастера припой покрывает поверхность, словно вторая кожа, ровно и со всех сторон.

Казалось бы, сам вопрос, как правильно паять паяльником, весьма прост. Макнул жало в канифоль, набрал на кончик припоя – и коснулся контактов детали, которую надо припаять.

На самом деле, для выполнения этой работы нужны определенные навыки, которые приходят с опытом. Иначе, как объяснить отличие в качестве пайки, сделанной разными мастерами?

Как быстро научиться паять

Для того чтобы освоить азы пайки необходимо правильно подобрать инструмент. Начнем с главного, с выбора паяльника.

Выбираем правильный паяльник

В большинстве случаев, подойдет паяльник с медным жалом 40-60 Вт, подставка, флюс (лучше всего канифоль) и припой.

Не следует гоняться за дорогими керамическими приборами и паяльными станциями. Для обучения вполне подойдет базовый набор. И не забудьте пинцет.

ВАЖНО! После того, как вы освоите азы пайки – станет понятно, что обучающий набор подходить для 90% домашней работы с паяльником.

Многие продвинутые радиолюбители десятки лет пользуются еще советскими паяльниками без регуляторов.

А качеству пайки может позавидовать владелец оснащенной по последнему слову техники паяльной станции.

Чтобы правильно паять, нужно тренироваться

Если инструмент новый необходимо подготовить жало, заточить и залудить. Это способ годится исключительно для жал из меди.

Как залудить жало, пошаговая инструкция

Если вы уже пользовались инструментом, то правильно подготовить жало к работе поможет это видео

Далее, нарежьте несколько кусочков провода разного сечения, и найдите любой сломанный электроприбор (транзисторный приемник или кассетный магнитофон). Из этого набора можно сделать отличный полигон для тренировок.

Как правильно залудить жало, если припой не липнет – видео

Выпаивайте и ставьте обратно радиодетали на схеме, соединяйте провода со скруткой и без нее. Лучшее пособие для обучения – самостоятельная практика на компонентах, которые не жалко испортить.

Последовательность действий

Не торопитесь сразу соединять две детали припоем. Для начала освойте зачистку провода и контактной площадки на монтажной плате. Затем потренируйтесь лудить разделанный провод.

Попробуйте выпаять из платы двух, а затем и трех контактную радиодеталь (к примеру – транзистор). И только после этого пробуйте паять начисто. Запомните главное правило – сначала прогреть место спайки, затем добавить в него припой.

Добавить припой можно несколькими способами.

Поднести расплавленный состав на кончике жала
Поднести проволочку припоя к месту соединения и прижав все жалом дождитесь, кода состав начнет плавиться.

Технология правильного лужения проводов

Один из наиболее надежных способов соединения проводов и деталей — пайка. Как правильно паять паяльником, как подготовить паяльник к работе, как получить надежное соединение — обо всем этом дальше.

Блок: 1/8 | Кол-во символов: 208
Источник: https://elektroznatok.ru/tools/pajka-payalnikom

Почему это так важно?

Дело в том, что на воздухе медь может окисляться, что часто приводит к ухудшению контакта между проводами. В дальнейшем плохой контакт начинает нагреваться и как следствие – может произойти возгорание электропроводки. Чтобы этого не происходило и соединение электрических проводов пайкой было долговечным, надежным и безопасным, необходимо лудить зачищенные концы жил с помощью свинцово-оловянного припоя.

Помимо этого лужение используют во время пайки, к примеру, при подключении светодиодной ленты к блоку питания. Если жилы LED-ленты не облудить, место пайки будет ненадежным и не исключено, что со временем проводки отвалятся.

Блок: 2/3 | Кол-во символов: 654
Источник: https://samelectrik.ru/texnologiya-pravilnogo-luzheniya-provodov.html

Технологические особенности

В процессе пайки припой заполняет пространство между электропроводами. Плавление самого припоя при этом происходит при температуре намного ниже, чем металлических проводов. Качество электрического контакта напрямую зависит от чистоты соединяемых элементов и их хорошего обволакивания припоем. Перед тем как паять проводку проводится очистка поверхности от окислительной пленки и жиров. Для этого используются специальные флюсы. Они повышают качество растекания расплавленной массы, а также снижают поверхностное натяжение.

Блок: 2/9 | Кол-во символов: 551
Источник: https://oxmetall.ru/pajka/tehnologiya-pravilnoj-pajki-provodov

Требуемые инструменты

хорошо заточенный нож;
медицинский или технический пинцет;
обычные плоскогубцы;
паяльник или станция для паяния;
расходные материалы (флюс, припой).

Блок: 3/7 | Кол-во символов: 787
Источник: https://svaring.com/soldering/praktika/luzhenie-provodov

Как выполнить лужение: видео

Также мы собрали несколько интересных видео, которые помогут вас сделать лужение ваших проводов правильно.

Как лудить провода в домашних условиях:

Как отремонтировать провода наушников лужением:

Делаем лужение на проводе большого сечения:

Также рекомендуем прочитать: Кабель АСБ: технические характеристики и подробный обзор.

Блок: 4/4 | Кол-во символов: 373
Источник: http://DekorMyHome.ru/remont-i-oformlenie/tehnologiia-lyjeniia-provodov.html

Подготовка паяльника к работе

В быту используются «обычные» электрические паяльники. Есть, работающие от 220 В, есть — от 380 В, есть — от 12 В. Последние отличаются небольшой мощностью. Используются, в основном, на предприятиях в помещениях с повышенной опасностью. Можно их применять и в бытовых целях, но нагрев их происходит медленно, да и мощность маловата…

Выбрать надо тот, Который удобно «лежит» в руке

Выбор мощности

Мощность паяльника выбирается в зависимости от характера работы:

В домашнем хозяйстве достаточно иметь два паяльника — один маломощный — 40-60 Вт, и один «средний» — около 100 Вт. С их помощью можно будет покрыть около 85-95% потребностей. А пайку толстостенных деталей все равно лучше доверить профессионалу — тут нужен специфический опыт.

Подготовка к работе

Когда паяльник включается в сеть первый раз, часто он начинает дымить. Это выгорают смазочные материалы, которые были использованы в процессе производства. Когда дым перестает выделяться, паяльник выключают, ждут пока он остынет. Дальше надо заточить жало.

Сначала надо выжечь смазку

Заточка жала

Далее надо подготовить к работе жало. Это цилиндрический стержень, сделанный из медного сплава. Фиксируется при помощи прижимного винта, который находится в самом конце термокамеры. В более дорогих моделях жало может быть слегка заточено, но, в основном, заточки нет.

Как подготовить паяльник к работе

Изменять будем самый кончик жала. Использовать можно молоток (сплющивать медь как вам нужно), напильник или наждак (просто стачивать ненужное). Форму жала выбирают в зависимости от предполагаемого типа работ. Его можно:

Сплющить в виде лопатки (как у отвертки) или сделать плоской с одной стороны (угловая заточка). Этот тип заточки нужен, если паяться будут массивные детали. Такая заточка увеличивает плоскость соприкосновения, улучшает передачу тепла.
Сточить край жала в острый конус (пирамидку) можно, если предполагается работа с мелкими деталями (тонкие провода, электродетали). Так проще контролировать степень нагрева.
Тот же конус, но не такой острый подойдет для работы с проводниками большего диаметра.

Более универсальным считается заточка «лопаткой». Если ее сформировать при помощи молотка, медь уплотняется, корректировать наконечник надо будет реже. Ширину «лопатки» можно делать больше или меньше, подрабатывая ее по сторонам напильником или наждаком. С этим типом заточки работать можно с тонкими и средними паяемыми деталями (поворачивать жало в нужное положение).

Лужение паяльника

Если жало паяльника не имеет защитного покрытия, его необходимо залудить — покрыть тонким слоем олова. Это защитит его от коррозии и быстрого износа. Делают это при первом же включении инструмента, когда дым перестал выделяться.

Первый способ лужения жала паяльника:

довести до рабоче температуры;
прикоснуться к канифоли;
расплавить припой и растереть его вдоль всего жала (можно деревянной щепкой).

Второй способ. Смочить тряпку раствором хлористого цинка, нагретое жало потереть о тряпку. Расплавить припой и куском поваренной каменной соли растереть его по всей поверхности жала. В любом случае медь должна покрыться тонким слоем олова.

Блок: 2/8 | Кол-во символов: 3380
Источник: https://elektroznatok.ru/tools/pajka-payalnikom

Обработка флюсом или лужение

При пайке главное — обеспечить хороший контакт спаиваемых деталей. Для этого перед началом пайки соединяемые детали надо залудить или обработать флюсом. Эти оба процесса взаимозаменяемы. Их основное назначение — улучшить качество соединения, облегчить сам процесс.

Процесс пайки начинается с лужения проводов

Лужение

Для обработки проводов потребуется хорошо разогретый паяльник, кусок канифоли, небольшое количество припоя.

Берем зачищенный провод, укладываем его на канифоль, прогреваем паяльником. Прогревая, поворачиваем проводник. Когда провод окажется весь в расплавленной канифоли, на жало паяльника набираем немного припоя (просто прикасаемся жалом). Затем вынимаем провод из канифоли и кончиком жала проводим по оголенному проводнику.

Лужение проводов — обязательный этап при пайке

При этом припой тончайшей пленкой покрывает металл. Если это медь, из желтой, она становится серебристой. Провод тоже надо немного поворачивать, а жало двигать вверх/вниз. Если проводник хорошо подготовлен, он полностью становится серебристым, без пропусков и желтых дорожек.

Обработка флюсом

Тут все и проще, и сложнее. Проще в том смысле, что нужен только состав и кисточка. Кисточку обмакиваем в флюс, наносим тонким слоем состав на место пайки. Все. В этом простота.

Сложность в выборе флюса. Есть много разновидностей этого состава и под каждый вид работы надо подбирать свой. Так как сейчас говорим о том, как правильно паять паяльником провода или электронные компоненты (платы), то приведем несколько примеров хороших флюсов для этого типа работ:

Для пайки электронных компонентов (печатных плат) не используйте активные (кислотные) флюсы. Лучше — на водной или спиртовой основе. Кислотные же имеют хорошую электропроводность, что может нарушить работу устройства. Также они очень химически активны и могут вызвать разрушение изоляции,коррозию металлов. Благодаря своей активности они очень хорошо подготавливают к пайке металлы, потому их используют, если надо припаять провод к металлу (обрабатывают саму площадку). Наиболее распространенный представитель — «Паяльная кислота».

Блок: 5/8 | Кол-во символов: 2309
Источник: https://elektroznatok. ru/tools/pajka-payalnikom

Что нужно для пайки паяльником

Кроме самого паяльника нужны будут припои, канифоль или флюсы, желательно иметь подставку. Еще в процессе работы может потребоваться небольшой напильник и маленькие пассатижи.

Чаще всего приходится паять медные провода, например, на наушниках, при ремонте бытовой техники и т.д.

Канифоль и флюсы

Чтобы получить хорошее соединение проводов, необходимо их очистить от загрязнений, в том числе и от оксидной пленки. Если моно-жилы еще можно очистить вручную, то многожильные проводники нормально зачистить не удастся. Их обычно обрабатывают канифолью или флюсом — активными веществами, которые растворяют загрязнения, в том числе и оксидную пленку.

И канифоль и флюсы работают неплохо, только флюсами пользоваться проще — можно окунуть кисточку в раствор и быстро обработать провода. В канифоль надо проводник положить, затем разогреть его паяльником, чтобы расплавленное вещество обволокло всю поверхность металла. Недостаток использования флюсов — если они остаются на проводах (а они остаются), постепенно разъедают прилегающую оболочку. Чтобы этого не случилось, все места пайки надо обработать — смыть остатки флюса спиртом.

Припои и флюсы для пайки паяльником медных проводов

Канифоль считается универсальным средством, а флюсы можно подбирать в зависимости от металла, который собираетесь паять. В случае с проводами это медь или алюминий. Для медных и алюминиевых проводов берут флюс ЛТИ-120 или буру. Очень неплохо работает самодельный флюс из канифоли и денатурированного спирта (1 к 5), кроме того его просто сделать своими руками. В спирт добавить канифоль (лучше пыль или очень мелкие ее кусочки) и встряхивать до растворения. Потом этим составом можно обрабатывать проводники и скрутки перед пайкой.

Припои для пайки паяльником медных проводов используют ПОС 60, ПОС 50 или ПОС 40 — оловянно-свинцовые. Для алюминия больше подходят составы на основе цинка. Наиболее распространенные — ЦО-12 и П250А(из олова и цинка), марки А (цинк и олово с добавлением меди), ЦА- 15 (цинк с алюминием).

Удобно пользоваться припоем с канифолью

Очень удобно пользоваться припоями, в состав которых входит канифоль (ПОС 61). В этом случае отпадает необходимость в предварительной обработке каждого проводника в канифоли отдельно. Но для качественной пайки паяльник надо иметь мощный — 80-100 Вт, который может быстро разогреть до необходимых температур место пайки.

Вспомогательные материалы

Для того чтобы нормально паять паяльником провода нужны еще:

Подставка. Может быть она из металла полностью или на деревянной/пластиковой подставке закрепленные металлические держатели для паяльника. Также удобно, если есть небольшая металлическая коробочка для канифоли.

Паять паяльником удобнее с подставкой самодельной и фабричной — не очень важно

Напильник. Перед работой затачивают дало паяльника. Оно должно быть ровным и чистым без следов нагара. Тогда паяется легко.
Так надо затачивать жало паяльника
Пассатижи. Удерживать провода пальцами во время пайки сложно — медь и алюминий имеют высокую теплопроводность, что приводит к быстрому нагреву близлежащих участков. Потому паять паяльником провода удобнее, если их удерживать пассатижами. Только должны инструмент должен быть миниатюрным, с тонкими ручками и губками. В принципе, можно использовать пинцет, но на его верхушку (где держатся пальцами) желательно надеть термоусадочную трубку — сталь тоже быстро нагревается.
Пассатижи — для того чтобы придерживать провода
Для смывки флюса может потребоваться спирт, для изоляции — изолента или термоусадочные трубки различных диаметров. Вот и все материалы и инструменты, без которых пайка паяльником проводов невозможна.
Блок: 2/9 | Кол-во символов: 3640
Источник: http://studvesna73.ru/07/23/2781/
Как лудить провода: пошаговая инструкция
Чтобы вы смогли правильно лудить провода, мы решили рассказать вам подробную инструкцию в картинках. Если вы внимательно все прочитаете, то никаких проблем у вас возникнуть не должно.
Подготовка инструментов
Перед тем как приступать к лужению, вы должны собрать следующие инструменты:
- Острый нож, лучше все канцелярский.
- Пассатижи или пинцет.
- Припой, флюс или канифоль. Проще всего работать с канифолью.
- Паяльник.
Как лудить провода самостоятельно:
1. Нужно снять с проводника изоляцию, можно использовать инструмент для снятия изоляции, если такого нет, используйте обычный ножик.
2. После снятия изоляции нужно до металлического блеска зачистить жилы. Если у вас многожильный провод, тогда нужно распушить все проводники и зачистить их. Лучше всего зачищать каждую жилу по отдельности – это удобней.
3. Включаем паяльник и очищаем его от пыли и старого припоя, который он любит собирать. Во время его очистки используйте маленькую наждачную бумагу.
4. Разогрейте кончик провода (просто проводите горячим паяльником).
5. Прикоснитесь паяльником к канифоли и припою. Рабочая поверхность должна обязательно покрыться оловом.
6. Далее берем паяльник и прикасаемся к медному проводнику. Весь припой должен равномерно попасть на жилу. Чтобы улучшить этот процесс, необходимо с помощью пинцета или пассатижей залудить кончик провода со всем сторон, в это время его нужно прокручивать, так существенно экономиться время.
7. Внимательно осмотрите свой провод или кабель. Рабочая поверхность должна полностью покрыться припоем. Если вы видите, что есть места без припоя и просто видно проводник, тогда начинайте лужение снова.
Обратите внимание! Таким способом нельзя лудить провода наушников. У них есть особенности, ведь все проводники эмалированные. Изначально нужно снять всю эмаль, а потом тонким паяльником и проводить лужение наушников.
Если провода совсем тонкие, тогда лучше канифоль не использовать вовсе, ведь сложно угадать с ее количеством. В этом случае оптимально использовать паяльную кислоту. Ею нужно обработать кончик проводника обычной кисточкой. Далее с помощью паяльника уже и наносим припой. Такой способ более надежным назвать нельзя, но с тонкими проводниками по-другому не получится.
Блок: 3/4 | Кол-во символов: 2224
Источник: http://DekorMyHome.ru/remont-i-oformlenie/tehnologiia-lyjeniia-provodov.html
Варианты обработки проводов
Некоторым мастерам нравится метод лужения, при котором провода прижимаются паяльником к деревянной дощечке.
Это вполне приемлемая технология. Выделяющиеся при нагревании деревянной подложки газы в некоторой степени работают как флюс, способствуя удалению оксидов на металле.
Еще лучше удаляет продукты окисления расплав аспирина. Таблетку можно подкладывать под провода при лужении. Выделяющиеся из нагретой ацетилсалициловой кислоты газы хорошо обволакивают место соединения, удаляя с них все примеси. В результате провода будут успешно лудиться.
Существует своеобразный метод подготовки многожильных проводков, в которых тонкая медная основа покрыта эмалью. В этом случае как подложку мастера рекомендуют использовать кусочек ПВХ материала.
При повышении температуры поливинилхлорид начинает выделять пары хлороводорода, которые так же, как соляная кислота, быстро разрушают оксидный слой. Как показывают многие видео уроки, ПВХ подложка может быть не очень большой, соответствующей размерам рабочей зоны лужения.
Блок: 5/7 | Кол-во символов: 1045
Источник: https://svaring.com/soldering/praktika/luzhenie-provodov
Луженая медь: характеристики и применение
Благодаря своим свойствам, медная проволока, нашла широкое применение, как в бытовых, так и промышленных масштабах. Главной особенностью меди, является устойчивость к различным механическим воздействиям, перепадам температуры и влиянию атмосферных осадков.
Но для улучшения показателей устойчивости меди, используют процесс лужения, при котором она покрывается тонким слоем олова, толщина которого варьируется 1 – 20 микрон.
Процесс лужения медной проволоки:
- Очистка;
- Лужение;
- Выравнивание слоя олова;
- Охлаждение;
- Повторное выравнивание;
- Упаковка.
Приобрести луженую медь можно в строительном магазине
В первую очередь, катушка с проволокой устанавливается на специальный подающий механизм, посредством которого, она проходит все необходимые процессы.
Сначала, проходя через специальные щетки, которые смачиваются раствором хлорида цинка, проволока очищается. Раствор хлорида цинка, получают путем растворения гранулированного цинка в соляной кислоте.
После того, как проволока прошла очистку, она проходит через ванну, наполненную расплавленным оловом. Данный способ, позволяет добиться равномерного распределения олова по всей поверхности металла.
Далее, для придания идеальной равномерности покрытию, проволока проходит через небольшие щетки из резины. Таким образом, устраняются наплывы олова на поверхности проволоки.
Обратите внимание! Самым важным при лужении медной проволоки, является не допустить наплывы олова.
Затем, проволоку охлаждают. Происходит это при прохождении ее через ванну наполненную холодной водой. Данные процесс, выполняет функцию улучшения качества соединения олова с медной поверхностью проволоки.
После этого, проволока проходит вторичную обработку щетками, при которой проволока полностью избавляется от наплывов и при необходимости уменьшается ее диаметр.
На приемном механизме, проволока наматывается на катушку и упаковывается.
Блок: 5/6 | Кол-во символов: 1928
Источник: http://6watt.ru/elektrooborudovanie/instrumenty/luzhenie-eto
Как облудить подшипник оловом (видео)
Не имеет значения, какая конструкция у металлического изделия (провод или подшипник). Достаточно часто, корректная работа данных изделий зависит от качества соединения и материалов, которыми оно обработано.
Блок: 6/6 | Кол-во символов: 290
Источник: http://6watt.ru/elektrooborudovanie/instrumenty/luzhenie-eto
Работа с припоем
Припойный сплав имеет определенную температуру плавления. При нагреве паяльником он переходит из твердого состояния в жидкое и растекается по соединяемым поверхностям. В этот момент происходят физические и химические процессы, обеспечивающие необходимую надежность соединения. Учтите, что хорошее покрытие припоем достигается исключительно на чистых поверхностях, освобожденных от оксидной пленки, а также жировых загрязнений. Использование припоев с входящей в их состав канифолью значительно ускоряет процедуру пайки.
Блок: 7/9 | Кол-во символов: 537
Источник: https://oxmetall.ru/pajka/tehnologiya-pravilnoj-pajki-provodov
Как паять паяльником медные провода
Первым пунктом пайки поставим очистку проводов от оксидной пленки. Окисной пленкой покрыт не только алюминий, но и медь. Присутствие ее на меди затрудняет лужение проводов, лужение происходит участками, неравномерно. Поэтому чистят медный провод острым ножом со всех сторон.
После снятия оксидов, поверхность провода смачивают кисточкой с жидкой канифолью. Жалом паяльника берут немного припоя и проводят лужение провода. Провод можно не прокручивать, движение жалом паяльника вперед, и мы видим, как припой мгновенно растекается по всему проводу.
Припой прутком 2 мм
Теперь еще один важный момент, перед тем как паять медные провода — это соединение. Запомните, все соединения проводов должны быть закреплены. Способы крепления проводов показаны на рисунке ниже. Нельзя паять внахлёст без крепления. Пайка получается очень слабой, хотя и ровной. Такая пайка долго не выдерживает механическую нагрузку, небольшую вибрацию.
Способы соединения проводов скруткой
После соединения луженых проводов скруткой, наносят кисточкой немного жидкой канифоли и паяют. Небольшое движение жалом паяльника вперед от изоляции и идеальная пайка готова. Почему здесь можно паять от изоляции, потому что пайка жидкой канифолью происходит за очень короткое время и изоляция провода не успевает подгореть. После пайки остатки канифоли смываются жесткой щеточкой со спиртом.
Визуально можно определить качество пайки электропроводки и электронных плат:
1. Пайка должна быть скелетной, то есть должно просматриваться скелетное соединение проводов, выводов элементов.
2. Пайка должна быть глянцевой, без раковин и пузырей.
На качество пайки влияет температура жала паяльника. Для ПОС 61 температура жала 190 С, с небольшой коррекции в верхнюю сторону. Коррекцию температуры жала паяльника определяют опытным путем по плавлению припоя. Припой должен легко плавиться, и хорошо держаться на жале паяльника. Если припой собирается в капли и стекает, значит паяльник перегрет.
Часто спрашивают — можно ли паять под напряжением. Ответ однозначен — нет. Под напряжением любые электротехнические работы (кроме измерительных) запрещены. На корпусе паяльника может присутствовать сетевое напряжение, при попытке пайки проводов под напряжением произойдет короткое замыкание.
Тоже интересные статьи

Как определить сечение кабеля. Расчет сечения медного кабеля

Цветовая маркировка проводов и жил кабелей

Электропроводка на даче своими руками

Ввод электричества в дом
Соединение проводов пайкой — один из действенных методов, требующий определенных навыков. Прежде чем соединять таким способом провода, их необходимо правильно подготовить и залудить. Это требуется для обеспечения качества соединения. Ведь известно, что что во влажной среде в соединениях происходит процесс электрохимической коррозии .Окисление приводит к ухудшению контакта между проводами и перегреву соединения. Чтобы этого избежать и добиться, необходимо лудить все зачищенные жилы, так как при этом наноситься свинцово-оловянные припои снижающие электромеханические потенциалы соединяемых проводников (меди, алюминия).
Рассмотрим, как лудить провода паяльником. Разобравшись, вы поймете что данный процесс совсем не сложен.
Блок: 7/9 | Кол-во символов: 3202
Источник: http://studvesna73.ru/07/23/2781/
Хитрости пайки
Перед тем как соединять электрическим паяльником провода необходимо следить, чтобы его жало было в чистом виде. Это будет повышать теплопроводность и прочность соединения. Для очистки наконечника применяют влажную ткань.
При использовании флюса активного типа зачищенная жила проводника обрабатывается составом, прогревается электропаяльником с припоем в небольшом количестве, а далее – по стандартной технологии. При пайке скруток допускается пропустить процедуру лужения, а сразу обработать место соединения флюсом, после чего приступить к пайке скрученных проводников. В этом случае обязательно протирается место спайки спиртом для удаления остатков агрессивных химических материалов.
Многожильные проводники распушивают перед лужением и окунают в канифоль. Нанесение припоя проводится весьма тщательно, чтобы каждый проводник был им полностью покрыт. По окончании остывания жилы соединяются и пропаиваются электропаяльником с оловом.
Изучив основные технологические процессы и просмотрев видео, можно научиться свободно соединять электропровода методом пайки и даже переходить к более сложным работам.
<noscript><img src='/800/600/https/sun1-21.userapi.com/kwDnY_sdvwTyBqlp09rcdHiJVCZGdmqdRVJ-8A/CcOs01o0pu4.jpg' /></noscript> youtube.com/embed/m6RrfC5RJs4″/>
Блок: 9/9 | Кол-во символов: 1126
Источник: https://oxmetall.ru/pajka/tehnologiya-pravilnoj-pajki-provodov
Кол-во блоков: 23 | Общее кол-во символов: 24599
Количество использованных доноров: 7
Информация по каждому донору:
1. https://samelectrik.ru/texnologiya-pravilnogo-luzheniya-provodov.html: использовано 1 блоков из 3, кол-во символов 654 (3%)
2. http://DekorMyHome.ru/remont-i-oformlenie/tehnologiia-lyjeniia-provodov.html: использовано 3 блоков из 4, кол-во символов 2837 (12%)
3. https://svaring.com/soldering/praktika/luzhenie-provodov: использовано 3 блоков из 7, кол-во символов 2332 (9%)
4. http://6watt.ru/elektrooborudovanie/instrumenty/luzhenie-eto: использовано 2 блоков из 6, кол-во символов 2218 (9%)
5. https://oxmetall.ru/pajka/tehnologiya-pravilnoj-pajki-provodov: использовано 4 блоков из 9, кол-во символов 2716 (11%)
6. http://studvesna73.ru/07/23/2781/: использовано 2 блоков из 9, кол-во символов 6842 (28%)
7. https://elektroznatok.ru/tools/pajka-payalnikom: использовано 4 блоков из 8, кол-во символов 7000 (28%)

Металл для паяльника. Что нужно для паяния. Процедура пайки включает такие шаги как

Пайка паяльником относится к наиболее распространенным и простым способам пайки, однако она имеет два существенных ограничения. Во-первых, паяльником можно паять только низкоплавкими (мягкими) припоями, а во-вторых, им нельзя (или, во всяком случае, затруднительно) паять массивные детали с большим теплоотводом — из-за невозможности прогреть их до температуры плавления припоя. Последнее ограничение преодолевают, подогревая паяемую деталь внешним источником тепла — газовой горелкой, электрической или газовой плитой или каким-то иным способом, — но это усложняет процесс пайки.

Перед тем как паять паяльником, нужно обзавестись всем необходимым. К основным инструментам и материалам, без которых пайка невозможна, относится сам паяльник, припой и флюс.

Паяльники

Как пользоваться таким паяльником, можно узнать из описаний технологии жестяных работ, именно там они использовались чаще всего. В наше время обычно пользуются электрическими паяльниками в силу их доступности и удобства пользования. Но первые паяльники нагревались на открытом пламене.

Основным параметром, по которому подбирается паяльник, является его мощность, определяющая величину теплового потока, передающегося к паяемым деталям. Для пайки электронных компонентов используются приборы мощностью до 40 Вт. Тонкостенные детали (с толщиной стенки до 1 мм) требуют мощности 80-100 Вт.

Для деталей с толщиной стенки 2 мм и более понадобятся паяльники мощностью выше 100 Вт. Такими являются, в частности, молотковые электрические паяльники, потребляющие до 250 Вт и выше. К самым энергоемким паяльникам относится, например, молотковый паяльник Ersa Hammer 550 мощностью 550 Вт. Он способен нагреваться до температуры 600°C и предназначен для паяния особо массивных деталей — радиаторов, деталей машин. Но у него неадекватная цена.

Помимо массивности детали, на необходимую мощность паяльника влияет и теплопроводность паяемого металла. С ее увеличением мощность прибора и температуру его нагрева необходимо увеличивать. При пайке паяльником деталей из меди он должен быть нагрет сильнее, чем при пайке такой же по массе детали, но изготовленной из стали. К слову сказать, при работе с изделиями из меди может возникать ситуация, когда из-за высокой теплопроводности металла, при паянии будет происходить распайка мест, выполненных ранее.

Припои

Флюсы

Подобрать при пайке нужный флюс — значит решить главную проблему пайки. Именно качество флюса определяет в первую очередь паяемость того или иного металла, легкость или трудность самого процесса пайки и прочность соединения. Флюс должны соответствовать материалу паяемых изделий — своей способностью разрушать его окисную пленку.

Кислые (активные) флюсы, например «Паяльную кислоту» на основе хлорида цинка, нельзя использовать при пайке электронных компонентов, так как они хорошо проводят электрический ток и вызывают коррозию, однако, из-за своей агрессивности, они очень хорошо подготавливают поверхность и поэтому незаменимы при пайке металлических конструкций, и чем химически более стоек металл нем активнее должен быть флюс. Остатки активных флюсов нужно обязательно тщательно удалять после завершения пайки.

Эффективными флюсами для пайки стали являются водный раствор хлористого цинка, паяльные кислоты на его основе, флюс ЛТИ-120. Можно использовать и другие, более сильные флюсы, которых на рынке предостаточно.

Основное отличие пайки паяльником нержавеющих сталей от пайки углеродистых и низколегированных состоит в необходимости применения более активных флюсов, требующихся для разрушения химически стойких окислов, которыми покрыты нержавеющие стали. Что касается чугуна, то его нужно паять высокотемпературной пайкой, а, следовательно, электрический паяльник для этой цели не подходит.

Для нержавейки применяют ортофосфорную кислоту. Хорошо справляются с химически стойкой окисной пленкой и специализированные флюсы, такие, например, как Ф-38.

Для оцинкованного железа можно применять состав, содержащий канифоль, этиловый спирт, хлористый цинк и хлористый аммоний (флюс ЛК-2).

Вспомогательные материалы и приспособления

Подставка для паяльника служит для того, чтобы нагретый паяльник не касался стола или других предметов. Если она не идет в комплекте с паяльником, ее приобретают отдельно или делают самостоятельно. Простейшую подставку можно изготовить из тонкого листа жести, вырезав в нем пазы для укладки инструмента.

Влажной вискозной или поролоновой губкой , уложенной в гнездо для предотвращения выпадения, гораздо удобней очищать кончик паяльника, чем обычной тряпочкой. Для этих же целей может служить и латунная стружка.

Удалять излишки припоя с поверхности деталей можно с помощью специального отсоса или оплетки. Первый внешним видом и конструкцией напоминает шприц, оснащенный пружиной. Перед использованием его нужно взвести, утопив головку штока. Поднеся носик к расплавленному припою, пружину спускают, надавив на кнопку спуска. В результате излишек припоя втягивается внутрь съемной головки.

Представляет собой плетенку из офлюсованных тонких медных проводков. Приложив ее конец к припою и прижав сверху паяльником, благодаря капиллярным силам можно как промокашкой собрать в ней весь лишний припой. Кончик оплетки, напитанный припоем, просто отрезается.

Очень полезным является приспособление, называемое третьей рукой (Third-Hand Tool). При работе с паяльником иногда катастрофически «не хватает рук» — одна занята самим паяльником, другая — припоем, а нужно ведь еще держать в определенном положении паяемые детали. «Третья рука» удобна тем, что ее зажимы можно легко устанавливать в любом положении друг относительно друга.

Держатель для пайки «Третья рука»

Паяемые детали нагреваются до высокой температуры, прикоснувшись к ним можно обжечься. Поэтому желательно иметь различные зажимные устройства, позволяющие манипулировать нагретыми деталями — плоскогубцы , пинцеты , зажимы .

Подготовка паяльника к работе

Перед использованием паяльника нужно подготовить его наконечник. Подготовка зависит от его исходного вида. Если наконечник выполнен из непокрытой меди, его кончик можно отковать в виде отвертки, это уплотнит медь и придаст ей повышенную устойчивость от износа. Можно и просто заточить на наждаке или напильником, придав ему необходимую форму — в виде острого или усеченного конуса с различным углом, четырехгранной пирамиды, углового скоса с одной стороны. Для предохранения меди от окисления используются металлические покрытия из никеля. Если паяльник имеет такое покрытие, то ковать и затачивать его нельзя во избежание повреждения покрывающего слоя.

Существует унифицированный ряд форм наконечников, но можно, разумеется, использовать любую форму, подходящую для конкретной работы.

При пайке массивных деталей площадь соприкосновения паяльника с деталью должна быть максимальной — для обеспечения лучшей передачи тепла. В этом случае наилучшей считается угловая заточка круглого стержня (2 на фото выше). Если предполагается паять мелкие детали, то подойдет острая конусная (4), ножевая или иные формы с малыми углами.

Инструкции по работе с паяльником, имеющем медное жало без покрытия, содержат одно обязательное требование — лужение «жала» нового паяльника с целью его защиты от окисления и износа. Причем делать это следует при первом же нагреве, не мешкая. Иначе «жало» покроется тонким слоем окалины, и припой не захочет прилипать к нему. Это можно сделать разными путями. Прогреть паяльник до рабочей температуры, прикоснуться «жалом» к канифоли, расплавить на нем припой и растереть последний о деревяшку. Или протереть нагретый наконечник тряпкой, смоченной раствором хлористого цинка, расплавить на него припой и куском нашатыря или каменной поваренной соли растереть его по наконечнику. Главное, чтобы в итоге этих операций рабочая часть наконечника была полностью покрыта тонким слоем припоя.

Необходимость залудить жало вызвана тем, что флюс постепенно разъедает, а припой растворяет жало. Из-за потери формы приходится регулярно затачивать жало, и чем активнее флюс те чаще, порой по нескольку раз в день. У никелированных жал никель закрывает доступ к меди, защищая её, но такие жала требуют бережного обращения, боятся перегрева, и не факт, что производитель сделал достаточно качественное покрытие, за которое требует переплаты.

Подготовка деталей к пайке

Прежде всего, это очистка детали от загрязнений и обезжиривание. Здесь нет никаких особых тонкостей — нужно с помощью растворителей (бензина, ацетона или прочих) очистить деталь от масел, жиров, грязи. Если имеется ржавчина, ее нужно удалить любым подходящим механическим способом — с помощью наждачного круга, проволочной щетки или наждачной бумаги. В случае высоколегированных и нержавеющих сталей желательно обработать соединяемые кромки абразивным инструментом, поскольку окисная пленка этих металлов особенна прочна.

Температура пайки

Температура пайки (температура паяемых деталей) должна на 40-80°C превосходить температуру плавления припоя, а температура нагрева наконечника — на 20-40°C температуру пайки. Последнее требование обуславливается тем, что при соприкосновении с паяемыми деталями температура паяльника будет снижаться из-за отвода тепла. Таким образом, температура нагрева наконечника должна превосходить температуру плавления припоя на 60-120°C. Если используется паяльная станция, то необходимая температура просто устанавливается регулятором. При использовании паяльника без регулирования температуры, оценивать ее фактическое значение, при использовании в качестве флюса канифоли, можно по поведению канифоли при прикосновении паяльника. Она должна вскипать и обильно выделять пар, но не сгорать мгновенно, а оставаться на наконечнике в виде кипящих капель.

Перегрев паяльника также вреден, он вызывает сгорание и обугливание флюса до момента активации им поверхности спая. О перегреве свидетельствует темная пленка окислов, возникающая на припое, находящемся на кончике паяльника, а также то, что он не удерживается на «жале», стекая с него.

Техника пайки паяльником

Подача (слив) припоя на паяемые детали с кончика паяльника.
Подача припоя непосредственно на паяемые детали (на площадку).

При любом способе необходимо прежде подготовить детали к пайке, установить и закрепить их в исходном положении, разогреть паяльник и смочить место спая флюсом. Дальнейшие действия отличаются в зависимости от того, какой способ используется.

При подаче припоя с паяльника, на нем расплавляют некоторое количество припоя (чтобы удерживалось на кончике) и прижимают «жало» к паяемым деталям. При этом флюс начнет вскипать и испаряться, а расплавленный припой переходит с паяльник на спай. Движением наконечника вдоль будущего шва обеспечивают распределение припоя по стыку.

Припоя на желе может быть достаточно если жало просто приобрело металлический блеск. Если форма жала заметно изменилась, значит припоя слишком много.

При подаче припоя непосредственно на спай, паяльником вначале разогревают детали до температуры пайки, а затем подают припой на деталь или в стык между паяльником и деталью. Расплавляясь, припой будет заполнять стык между паяемыми деталями. Выбирать, как именно паять паяльником — первым или вторым способом — следует в зависимости от характера выполняемой работы. Для мелких деталей лучше подходит первый способ, для крупных — второй.

К основным требованиям качественной пайки относятся:

хороший прогрев паяльника и паяемых деталей;
достаточное количество флюса;
ввод нужного количества припоя — ровно столько, сколько требуется, но не больше.

Вот несколько советов о том, как правильно паять паяльником.

Если припой не течет, а размазывается, значит температура деталей не достигла нужных значений, нужно увеличить температуру нагрева паяльника либо взять прибор помощнее.

Не нужно вносить слишком много припоя. Качественная пайка предполагает наличие в спае минимально достаточного количества материала, при котором шов получается слегка вогнутым. Если припоя оказалось слишком много, не нужно стараться его куда-то пристроить на стыке, лучше удалить отсосом или оплеткой.

О качестве спая говорит его цвет. Высокое качество — спай имеет яркий блеск. Недостаточная температура делает структуру спая зернистой, губчатой — это однозначный брак. Пережженный припой выглядит матовым и имеет пониженную прочность, что в некоторых случаях может быть вполне допустимо.

При использовании активных (кислотных) флюсов нужно обязательно смывать после пайки их остатки — каким-нибудь моющим средством или обычным щелочным мылом. В противном случае нельзя дать гарантии, что через некоторое время соединение не будет разрушено коррозией от оставшихся кислот.

Лужение

Лужение проводов . Лужение кончиков электропроводов — одна из самых частых операций. Ее осуществляют перед припайкой проводов к контактам, спаиванием между собой или для обеспечения лучшего контакта с клеммами при подсоединении с помощью болтов. Из облуженного многожильного провода удобно сделать колечко, обеспечивающее удобство при креплении к клемме и хороший контакт.

Провода могут быть одножильными и многожильными, медными и алюминиевыми, покрытыми лаком или нет, чистыми новыми или закисленными старыми. В зависимости от этих особенностей и различается их облуживание.

Проще всего лудить одножильный медный провод. Если он новый, то не покрыт окислами и лудится даже без зачистки, нужно просто нанести на поверхность провода флюс, нанести на нагретый паяльник припой и поводить по проводу паяльником, слегка поворачивая при этом провод. Как правило, лужение проходит без проблем.

Если же проводник не хочет лудиться — из-за наличия лака (эмали) — помогает обычный аспирин. Знание о том, как паять паяльником с помощью таблетки аспирина (ацетилсалициловая кислота) в некоторых случаях может оказаться очень полезным. Нужно положить ее на дощечку, прижать к ней проводник и прогреть его в течение нескольких секунд паяльником. При этом таблетка начинает плавиться, и образующаяся кислота разрушает лак. После этого провод обычно лудится легко.

Если нет аспирина, убрать с поверхности проводника мешающий лужению лак помогает и хлорвиниловая изоляция от электропроводов, которая при нагревании выделяет вещества, разрушающие лаковое покрытие. Нужно прижать паяльником проводок к кусочку изоляции и несколько раз протащить его между изоляцией и паяльником. После чего облудить провод в обычном порядке. При зачистке от лака при помощи наждачной бумаги или ножа нередки надрезы и обрывы тонких жил провода. При зачистке путём обжига, провод может потерять прочность и легко сломаться.

Следует учитывать, что расплавленный полихлорвинил и аспирин выделяют в воздух вредные для здоровья вещества.

Ещё, для покрытых лаком (эмалью) проводов можно приобрести специальный флюс, удаляющий лак.

Новый многожильный медный провод лудится также легко, как и одножильный. Единственная особенность состоит в том, чтобы вращать его в ту сторону, при которой проводки будут скручиваться, а не раскручиваться.

Старые провода могут быть покрыты окислами, препятствующими лужению. Справиться с ними поможет та же таблетка аспирина. Нужно расплести проводник, положить его на аспирин и прогреть несколько секунд паяльником, двигая проводником взад-вперед — и проблема облужения исчезнет.

Для лужения алюминиевого провода потребуется специальный флюс — например, тот, который так и называется «Флюс для пайки алюминия». Этот флюс является универсальным и подходит также для пайки металлов с химически стойкой окисной пленкой — нержавеющей стали, в частности. При его использовании нужно только не забыть после очистить соединение от остатков флюса во избежание коррозии.

Если при лужении проводов на них образовался избыток прибоя, убрать его можно, расположив провод вертикально концом вниз и прижав к его концу нагретый паяльник. Лишний припой стечет с провода на паяльник.

Лужение большой поверхности металла

Затем кисточкой или другим инструментом, соответствующем флюсу, на поверхность листа, наносится флюс (это может быть не пастообразный флюс как на фото ниже, а, например, раствор хлористого цинка или другой активный флюс).

Паяльник с относительно большой плоской поверхностью жала разогревается до необходимой температуры и на поверхность детали наносится припой. Желательно чтобы мощность паяльника была около 100 Вт или выше.

Затем паяльник прикладывать к припою на детали наибольшей плоскостью и держится в таком положении. Время нагрева детали зависит от ее размеров, мощности паяльника и площади контакта. О достижении необходимой температуры свидетельствует вскипание флюса, плавление припоя и растекание его по поверхности. Постепенно припой распределяется по поверхности.

После лужения поверхность металла очищается от остатков флюса спиртом, ацетоном, бензином, мыльной водой (в зависимости от химического состава флюса).

Если припой не растекается по поверхности металла, то это может быть из-за плохой очистки поверхности перед лужением, плохого прогрева металла (по причине недостаточной мощности паяльника, маленькой площади контакта, недостаточного времени прогрева металла детали), грязного наконечника паяльника. Ещё причиной может быть неправильный выбор флюса или припоя.

Лужение может осуществляться путем нанесения (слива) припоя с паяльника и распределением его «жалом» по поверхности, или подачей припоя непосредственно на площадку — припой плавится от прикосновения к разогретому металлу детали.

Пайка листового металла внахлест

В первом случае перекрывающиеся зоны деталей после механической зачистки и обезжиривания предварительно лудят. Затем части соединения прикладываются друг к другу облуженными поверхностями, фиксируются зажимными устройствами и прогреваются с помощью паяльника с разных сторон до температуры плавления припоя. Свидетельством удачной пайки является вытекание расплавившегося припоя из зазора.

При втором способе, после подготовки деталей, контактная зона одной из детали покрывается паяльной пастой. Затем детали фиксируют в нужном положении, стягивают зажимами и, как и в первом случае, прогревают шов паяльником с двух сторон.

При покупке паяльной пасты, нужно обращать внимание на её назначение, т.к. многие паяльные пасты предназначены для пайки электроники и не содержат активных флюсов позволяющих паять сталь.

При использовании содержания данного сайта, нужно ставить активные ссылки на этот сайт, видимые пользователями и поисковыми роботами.

Как правильно паять?

Прежде чем начать рассматривать вопрос: ”Как правильно паять?” Нужно обозначить одно но…

Пайка бывает разная . Нужно понимать, что существует большая разница в методике пайки здоровенного резистора мощностью 2 Ватта на обычную печатную плату и, например, микросхемы BGA на многослойную плату сотового телефона.

Если в первом случае можно обойтись простейшим электрическим паяльником мощностью 40 Ватт, твёрдой канифолью и припоем, то во втором случае потребуется применение таких приборов, как термовоздушная станция, безотмывочный флюс, паяльная паста, трафареты и, возможно, станция нижнего подогрева плат.

Как видим, разница существенная.

В каждом конкретном случае нужно выбирать тот метод пайки, который является наиболее подходящим для конкретного вида монтажа . Так для пайки микросхем в планарном корпусе лучше применять термовоздушную пайку, а для монтажа обычных выводных резисторов, крупногабаритных электролитических конденсаторов стоит применять контактную пайку электрическим паяльником.

Рассмотрим простейшие правила обычной контактной пайки.

Для начала начинающему радиолюбителю вполне достаточно освоить обычную контактную пайку простейшим и самым дешёвым электрическим паяльником с медным жалом.

Сперва необходимо приготовить минимальный наборчик для пайки и паяльный инструмент. О том, как подготовить электрический паяльник к работе уже рассказывалось в статье о подготовке и уходе за паяльником .

Многие считают, что для пайки лучше использовать паяльник с невыгораемым жалом. В отличие от медного, невыгораемое жало не требует периодического затачивания и лужения, так как на его поверхности не образуются углублений – раковин.

Выгоревшее жало паяльника
(для наглядности медное жало предварительно обработано напильником).

На фото видно, что край медного жала неровный, а образовавшиеся углубления заполнены застывшим припоем.

Невыгораемое жало у широко распространённых паяльников, как правило, имеет конусообразную форму. Такое жало не смачивается расплавленным припоем, то есть с его помощью на жало нельзя брать припой. При работе таким паяльником припой к месту пайки доставляется с помощью тонкого проволочного припоя.

Понятно, что использовать припой в кусочках или стержнях при пайке паяльником с невыгораемым жалом затруднительно и неудобно. Поэтому тем, кто хочет научиться паять, лучше начинать свою практику с обычного электрического паяльника с медным жалом. Недостатки его использования легко компенсируются такими удобствами, как лёгкость использования припоев в любом исполнении (проволочном, стержневом, кусковом и т.п), возможность изменения формы медного жала.

Электрический паяльник с медным жалом удобен тем, что с его помощью можно легко дозировать количество припоя, которое необходимо донести к месту пайки.

Чистота спаиваемых поверхностей.

Первое правило качественной пайки – это чистота спаиваемых поверхностей. Даже у новых радиодеталей, купленных в магазине, выводы покрываются окислами и загрязнениями. Но с этими незначительными загрязнениями, как правило, справляется флюс, который применяют в процессе пайки. Если же видно, что выводы радиодеталей или медные проводники сильно загрязнены или покрыты окислом (зеленоватого или тёмно-серого цвета), то перед пайкой их нужно очистить либо перочинным ножом, либо наждачной бумагой.

Особенно это актуально, если при сборке электронного устройства применяются радиодетали, бывшие в употреблении. На их выводах обычно образуется тёмный налёт. Это окисел, который будет препятствовать пайке.

Лужение.

Перед пайкой поверхность выводов необходимо залудить – покрыть тонким и ровным слоем припоя. Если обратить внимание на выводы новых радиодеталей, то в большинстве случаев можно заметить, что их выводы и контакты залужены. Пайка лужёных выводов происходит быстрее и качественнее, так как отпадает необходимость в предварительной подготовке выводов к пайке.

Чтобы залудить медный проводник для начала удаляют с его поверхности изоляцию и очищают от загрязнений, если таковые имеются. Затем нужно обработать поверхность пайки флюсом. Если в качестве флюса применяется кусковая канифоль, то медный провод можно положить на кусок канифоли и коснуться провода хорошо прогретым жалом паяльника. Предварительно на жало паяльника необходимо взять немного припоя.

Далее движением вдоль провода распределяем расплавленный припой по поверхности проводника, стараясь как можно лучше и равномернее прогреть сам проводник. При этом кусковая канифоль плавиться и начинает испаряться под действием температуры. На поверхности проводника должно образоваться ровное покрытие оловянно-свинцовым припоем без комочков и катышков.

Расплавившаяся канифоль способствует уменьшению поверхностного натяжения расплавленного припоя и улучшает смачиваемость спаиваемых поверхностей. Благодаря флюсу (в данном случае – канифоли) обеспечивается равномерное покрытие проводника тонким слоем припоя. Также флюс способствует удалению загрязнений и предотвращает окисление поверхности проводников во время прогрева их паяльником.

Прогрев жала паяльника до рабочей температуры.

Перед началом пайки необходимо включить электрический паяльник и подождать, пока его жало хорошо прогреется и температура его достигнет значения 180 – 240 0 C.

Так как у обычного паяльника нет индикации температуры жала, то судить о достаточном нагреве жала можно по вскипанию канифоли.

Для проверки нужно кратковременно коснуться кусочка канифоли нагретым жалом. Если канифоль плохо плавиться и медленно растекается по жалу паяльника, то он ещё недогрет. Если же происходит вскипание канифоли и обильное выделение пара, то паяльник готов к работе.

В случае пайки недогретым паяльником, припой будет иметь вид кашицы, будет быстро застывать, а поверхность паяного контакта будет иметь шероховатый вид с тёмно – серым оттенком. Такая пайка является некачественной и быстро разрушается.

Качественный паяный контакт имеет характерный металлический глянец, а его поверхность ровная и блестит на солнце.

Также при пайке различных радиодеталей стоит обращать внимание на площади спаиваемых поверхностей. Чем больше площадь проводника, например, медной дорожки на печатной плате, тем мощнее должен быть паяльник. При пайке происходит теплопередача и кроме самого места пайки происходит и побочный прогрев радиодетали или печатной платы .

Если от места пайки происходит существенный теплоотвод, то маломощным паяльником невозможно хорошо прогреть место пайки и припой очень быстро остывает, превращаясь в рыхлую субстанцию. В таком случае нужно либо дольше нагревать спаиваемые поверхности (что не всегда возможно или не приводит к желаемому результату), либо применять более мощный паяльник.

Для пайки малогабаритных радиоэлементов и печатных плат с плотным монтажом лучше использовать паяльник мощностью не более 25 Ватт. Обычно в радиолюбительской практике используются паяльники мощностью 25 – 40 Ватт с питанием от сети переменного тока 220 вольт. При эксплуатации электрического паяльника стоит регулярно проверять целостность изоляции сетевого шнура , так как в процессе работы нередки случаи её повреждения и случайного оплавления разогретыми частями паяльника.

При запаивании либо выпаивании радиодетали с печатной платы желательно следить за временем пайки и ни в коем случае не перегревать печатную плату и медные дорожки на её поверхности свыше 280 0 C.

Если произойдёт перегрев платы, то она может деформироваться в месте нагрева, произойдёт расслоение или вздутие, отслоятся печатные дорожки в месте нагрева.

Температура свыше 240-280 0 C является критической для большинства радиоэлементов. Перегрев радиодеталей во время пайки может вызвать их порчу.

При спайке деталей очень важно жёстко их зафиксировать. Если этого не сделать, то любая вибрация или смещение нарушит качество пайки, так как припою требуется несколько секунд для того чтобы затвердеть.

Для того чтобы качественно производить пайку деталей “на весу” и избежать смещения или вибрации во время остывания паяного контакта можно использовать приспособление, которое в быту радиолюбителей называется “третья рука ”.

«Третья рука»

Такое нехитрое устройство позволит не только легко и без особых усилий производить пайку деталей, но и избавит от ожогов, которые можно получить, если придерживать детали во время пайки рукой.

«Третья рука» в работе

Меры безопасности при пайке.

В процессе пайки довольно легко получить пусть и небольшой, но ожог. Чаще всего ожогам подвергаются пальцы и кисти рук. Причиной ожогов, как правило, является спешка и плохая организация рабочего места.

Нужно помнить, что в процессе пайки не стоит прикладывать больших усилий к паяльнику. Нет смысла давить им на печатную плату в надежде быстрого расплавления паяного контакта. Нужно дождаться, когда температура в месте пайки достигнет необходимой . В противном случае возможно соскальзывание жала паяльника с платы и случайное касание раскалённым металлом пальцев рук или ладони. Поверьте, ожоговые раны очень долго заживают !

Также стоит держать глаза подальше от места пайки. Нередки случаи, что при перегреве печатная дорожка на плате отслаивается с характерным вспучиванием, что ведёт к разбрызгиванию мельчайших капелек расплавленного припоя. Если есть защитные очки, то стоит применить их. Как только будет получен достаточный опыт пайки, то от защитных очков можно отказаться.

Производить пайку желательно в хорошо проветриваемом помещении. Пары свинца и канифоли вредны для здоровья. Если нет возможности проветривать помещение, то стоит делать перерывы между работой.

В мире, насыщенном электротехническими металлическими изделиями, умение обращаться с электрическим паяльником и качественно паять всегда могут пригодиться. Известные преимущества пайки различных по размеру деталей позволяют самостоятельно восстанавливать отдельные образцы бытовой техники (телевизионные приёмники, например), ремонтировать различную домашнюю утварь, паять изделия из меди, латуни, серебра.

Прежде чем освоить правильные приёмы обращения с припоями и паяльником в домашних условиях, следует пройти специальный курс, предполагающий обучение пайке и всему, что предшествует этой процедуре. Можно обучаться самостоятельно, но при освоении работы с ювелирными изделиями, сложными электронными схемами, без опытного наставника не обойтись.

С точки зрения организации процесса, пайка металлов с использованием специальных припоев – это набор достаточно простых по своему содержанию операций. Однако, несмотря на кажущуюся лёгкость, правильно паять с первого раза сможет не каждый. При первом знакомстве возникают некоторые затруднения, связанные с отсутствием чёткого представления о том, что и в какой последовательности нужно делать.

необходимо правильно выбрать основной рабочий инструмент, которым предстоит паять;
следует побеспокоиться об изготовлении удобной и функциональной подставки, подготовить место, где придется паять большую часть времени;
обучающийся должен запастись подходящими расходными материалами, без которых не обходится ни одна подобная процедура (припой, жидкий или пастообразный флюс).

И, наконец, начинающий пользователь должен освоить основные технологические приёмы пайки, предполагающие определённую последовательность целенаправленных действий.

Паять можно электрическим паяльником, газовой горелкой или паяльной лампой. Платы, микросхемы принято паять специальными фенами, термостанциями, обеспечивающими равномерный разогрев. Выбор того или иного типа инструмента и подставки или держателя для него определяется температурными условиями, при которых предполагается проводить рабочие операции.

Следующее по порядку требование предполагает подготовку обязательных компонентов, позволяющих правильно спаять любое металлическое соединение. К ним принято относить различные виды припоя, флюсовые добавки и специальные жидкости для пайки, необходимые для улучшения её качества (канифоли и спиртовые составы для лужения).

Все составляющие процесса обязательно подбираются под конкретные условия формирования паяного соединения и с учётом особенностей используемых деталей.

Основные рабочие процедуры

Технологическая карта или схема «правильной» пайки посредством паяльника предполагает следующий порядок проведения операций.

Прежде чем непосредственно паять, поверхности подлежащих пайке предметов очищают от сильных загрязнений и коррозионных наслоений, после чего их следует зачистить до характерного блеска.

После этого места спайки деталей обрабатываются ранее подготовленным флюсом, посредством которого удаётся улучшить условия растекания припоя по поверхности контакта.

Затем контактная площадка или зона пайки подвергаются защитному лужению, сущность которого состоит в нанесении на них расплавленного до жидкого состояния припоя. При этом расходный материал равномерно растекается по поверхности деталей, которые надо паять, и обеспечивает образование надёжного термического соединения.

При подготовке деталей под лужение предпочтение отдаётся пастообразным флюсам, которые удобно наносятся и легко смываются. Перед обработкой и пайкой детали предварительно соединяют посредством механической скрутки или сжатия пассатижами.

После фиксации на них снова наносится флюс, а затем место контакта прогревается с одновременным введением в него прутка припоя (его состав может отличаться от того материала, что использовался для лужения).

Научиться правильно паять своими руками невозможно, если не научиться лудить жало паяльника. Для лужения рабочий наконечник после полного прогрева паяльника следует с усилием прижать к любой покрытой фольгой поверхности и потереть им по расплавленной канифоли с припоем.

Эту операцию следует повторять до тех пор, пока на гранях медного острия не появится характерная плёнка из припоя, обеспечивающая хорошую адгезию с любым металлом.

Вопрос как правильно надо паять, приходит вместе с заинтересованностью о том, для чего же нужна пайка, и что можно сделать с ее помощью. Это раньше паяли преимущественно кастрюли и самовары, а сегодня паять можно и высокотехнологичные вещи.

Возможности пайки

Возможностей для того, чтобы воспользоваться своим умением правильно паять металлические детали и изделия более чем достаточно. Этим способом осуществляется множество сборочных и ремонтных операций. Вот несколько особо важных из них:

можно паять медные трубки, входящих в состав внутренних магистралей теплообменников и холодильных установок;
паять элементы различных электронных схем;
проводить ремонт, пайку ювелирных украшений, очков;
фиксировать твердосплавные режущие пластины на держателях металлообрабатывающего инструмента;
в быту пайкой также нередко пользуются при необходимости крепления плоских деталей из меди на металлизированных поверхностях листовых заготовок;
умение качественно лудить поверхности может пригодиться для защиты элементов металлоконструкций от коррозии.

На начальном этапе обучения искусству пайки рекомендуется использовать самые простые схемы электронных устройств.

Кроме того, посредством рассматриваемого процесса можно спаять детали из разнородных по структуре металлов, а также уплотнять различные виды жёстких соединений.

Виды паяльных операций

Разнообразие методов пайки объясняется множеством различных факторов, определяющих качество и эффективность её проведения. К таким факторам относятся не только вид паяльного приспособления и тип припоя, который используют в процессе работы, но также и технологические особенности формирования шва. Для поверхностного монтажа деталей на плату надо научиться правильно пользоваться паяльной маской.

В любом случае, чтобы правильно паять, необходимо знать температуру плавления металла, с которым предстоит работать. Она влияет на выбор инструмента пайки, а также флюсов и припоя. В соответствии с указанным параметром припойные материалы подразделяют на легкоплавкие (до 450 градусов) и тугоплавкие (более 450 градусов).

Выбор припоя

Лёгкоплавкие припои применяют в обычных условиях, не требующих особой прочности соединяемых элементов. С их помощью можно собирать электронные схемы или паять малогабаритные ювелирные изделия.

В ходе этих операций детали сплавляются жидким оловом, в котором в качестве добавки присутствует свинец.

Правда, в последние время распространяются бессвинцовые припои. При выборе типа нагревательного инструмента в этом случае предпочтение отдаётся электрическим паяльникам с рабочими мощностями от 25-ти до нескольких сот ватт.

При необходимости паять изделия из тугоплавких металлов, эксплуатируемых в экстремальных с точки зрении температуры и деформации условиях, потребуются так называемые «твёрдые» припои. Этот тип паяльных составов приготавливается на основе чистой меди с добавками цинка или другого химически активного металла. Тугоплавкие медно-цинковые припои рекомендуются к применению при необходимости сочленения деталей, работающих в условиях высоких статических нагрузок.

С их помощью можно паять изделия из латуни и других медных сплавов, в которых содержание меди не превышает 68-ми процентов. Для соединения стальных заготовок и деталей в качестве припоя чаще всего берётся чистая медь или отдельные виды латуни.

Подводя итого, отметим, что для того, чтобы научиться правильно паять различные по структуре металлические детали недостаточно одного лишь желания. Овладеть в совершенстве известными приёмами правильной пайки можно лишь после того, как будут изучены все сопутствующие этому процессу вопросы.

К числу последних следует отнести выбор нагревательного инструмента, грамотный подход к подбору расходных материалов, а также строгое соблюдение установленного порядка проведения паяльных процедур.

Всё это позволит исключить возможные ошибки при работе с расплавленными припоями и получить надёжное и прочное соединение.

Какие бы новшества ни предлагал современный рынок инструментов для ремонта радиотехники, паяльник остаётся одним из самых надёжных и безопасных устройств.

Процесс пайки проводов и микросхем считается эффективным, поскольку благодаря ему можно добиться максимально прочного соединения между проводами и мелкими деталями.

Достичь такого результата помогает добавление в область контакта специального материала — припоя, имеющего более низкую температуру плавления, чем у соединяемых деталей.

Таким образом, пайка при помощи паяльника представляет собой воздействие определённой температуры на разные металлические поверхности для их прочного и качественного соединения. Однако перед тем, как приступить к работе с паяльником, вначале следует разобраться в правилах пайки и прочих тонкостях данного процесса.

Что нужно для пайки паяльником

Чтобы что-то припаять, вначале необходимо подготовить все необходимые для данного процесса инструменты.

Имея под рукой все необходимые инструменты, можно приступать к работе с паяльником .

Как правильно паять паяльником с канифолью

Канифоль обладает такими уникальными качествами , как лёгкость растворения в различных органических соединениях, например, ацетон или спирт. В процессе нагревания данное вещество может расщеплять сложные химические соединения наподобие меди, олова или свинца. Поэтому правильное использование канифоли способствует уменьшению вероятность растекания вещества, разрушению оксидного покрытия, а также качественному лужению припаиваемых элементов.

Также нужно учесть, что чем тоньше окажется наконечник паяльника, тем проще будет с ним работать, особенно если дело касается припайки очень тонких проводков и деталей. Поэтому если он ещё не наточен, это следует сделать перед тем, как приступить к работе.

Описание процесса

Особых сложностей при работе с инструментом возникнуть не должно. Чтобы всё прошло гладко, лучше всего предварительно поупражняться в работе с канифолью на деталях, которые не жалко будет потом выкинуть. Ведь опыт всегда приходит с практикой.

Спаивание проводов

Для того чтобы правильно припаять медные провода при помощи канифоли, необходимо соблюсти определённую последовательность действий.

Как видно, особых трудностей с запаиванием проводов при помощи канифоли, не возникает. Главное — не забыть залудить провод и проверить качество спайки. В случае необходимости лужение нужно повторить несколько раз до тех пор, пока провода прочно не соединятся припоем.

Разобравшись в том, как пользоваться паяльником, следует учесть несколько рекомендаций по работе с данным инструментом.

Если взять на заметку эти маленькие хитрости , то процесс запаивания деталей пройдёт быстро, а главное, качественно.

Подводя итоги

Паяльник — это универсальный инструмент , при помощи которого можно оперативно соединить разорвавшиеся провода или контакты, а также быстро отремонтировать микросхему или соединить лёгкие металлические поверхности.

Простота эксплуатации прибора позволяет любому мужчине научиться им пользоваться в кратчайшие сроки.

И что немаловажно: для работы с паяльником не требуется наличие каких-либо профессиональных навыков.

Процесс пайки сам по себе не сложен – подготавливаем детали, обрабатываем флюсом, разогреваем, добавляем припой в зоне пайки. Но, как и в любом деле есть свои нюансы, которые необходимо знать, чтобы получить качественный результат.

Что представляет собой процесс спаивания

Пайка выполняется, когда необходимо соединить две детали.

Перед процессом необходимо подготовить компоненты: очистить от грязи и удалить оксидную пленку в месте спаивания, так как наличие даже небольших загрязнений или окисления помешает надежной стыковке материалов.

При выборе припоя нужно руководствоваться правилом – температурный режим плавления припоя должен быть ниже температуры плавления элементов, которые планируется соединить.

Порядок действий в технологии пайки:

Поверхности деталей необходимо зачистить от грязи, ржавчины, окисной пленки и пр., так, чтобы появился блеск основного металла. Для удаления окисления и его предотвращения в дальнейшем необходимо покрыть детали в месте соединения флюсом. Нанести его можно кисточкой тонким слоем.

Альтернативой второму этапу может быть вариант обработки, называемый лужение. Используется в основном для обработки проводов. Зачищенный провод кладется на канифоль, прогревается паяльником, провод необходимо поворачивать, чтобы он весь оказался в расплавленной канифоли, далее наносится тонкий слой расплавленного припоя, который на химическом уровне соединяется с основным металлом (можно взять капельку припоя непосредственно паяльником и нанести на деталь).

Детали соединяют механически: к примеру, при работе с проводами нужно сделать скрутку; выводные элементы на плате фиксируются пластилином, воском или термоклеем, другие детали можно зажать пассатижами или тисками.

Наносится дополнительно флюс, чтобы избежать окисления при нагреве. Разогретым паяльником наносится припой.

Для легкости понимания прилагаем фото-инструкцию, как правильно паять.

Виды паяльников

В быту распространены сетевые паяльники, работающие от напряжения 220 В.

Профессионалы отдают предпочтение паяльным станциям. Основной их плюс – наличие термостата, благодаря которому стабильно обеспечивается заданная температура.

В случае с сетевыми паяльниками, температура определяется по канифоли или флюсу, когда паяльник готов к работе они начинают хорошо кипеть, но до горения доводить не стоит.

Для домашнего пользования можно приобрести два паяльника с малой (40-60 Вт) и средней мощностью (100 Вт). Маломощный паяльник предназначен для спаивания деталей в электронике.

Расходники

Флюс

Это смесь для снятия окисления с металлических деталей перед процессом спаивания. Обработка флюсом позволяет лучше растечься припою по месту стыка и защитить его от коррозии при нагревании. Флюс можно встретить в виде жидкости, пасты и порошка. Наносить, конечно, удобнее жидкий флюс.

Флюсами могут быть канифоль, нашатырь, кислоты борная и ортофосфорная, таблетки обычного аспирина.

В продаже легко найти флюс для любого вида работы, и как правило, на этикетке уже указано, как и для каких материалов его использовать. Это позволяет не заниматься самодеятельностью, а использовать уже подготовленную смесь, что позволит избежать сюрпризов в виде нагара.

Канифоль – популярный флюс, отличается приятным запахом при нагревании, не токсична. Как паять паяльником с канифолью: можно взять сразу жидкий вариант канифоли, он удобнее. Если же имеем дело с твердой канифолью, то сначала нужно расплавить ее паяльником и жалом нанести ее на место спаивания.

Канифоль подходит для пайки медных проводников, радио- и электроэлементов, хорошо ведет себя с золотом и серебром. Остатки канифоли после пайки нужно убрать, чтобы предупредить коррозию металла.

Спирто-канифольный флюс (сокращенно СКФ) – это канифоль со спиртом в пропорциях один к трем. Применяется в тех же случаях, что и обычная канифоль. Удобнее в использовании за счет жидкого состояния.

Припой

Припой имеет меньшую температуру плавления, чем материал соединяемых элементов, поэтому в горячем виде он обволакивает соединение, а после остывания две детали становятся единым целым. При какой температуре паять зависит от химического состава деталей и выбранного припоя.

Сплавы, используемые как припои:

олово+свинец
кадмий
никель
серебро и пр.

На рынке чаще всего встречаются свинцово-оловянные припои ПОС. После аббревиатуры ПОС следует цифровое значение, которое указывает на количество олова. Чем оно выше, тем больше олова, что положительно отражается на прочности и электропроводности будущего соединения.

Эта подсказка позволит разобраться, как правильно паять оловом, в качестве флюса обычно выбирается канифоль (наиболее удобный вариант – оловянная проволока внутри которой уже присутствует канифоль).

Свинец идет в качестве регулятора процесса застывания, так как олово без этого вспомогательного элемента растрескается и покроется иглами. Свинец может быть заменен индием или цинком (бессвинцовые припои).

Для алюминия нужно будет выбрать специализированные флюс (Ф-61А, Ф-34А) и припой (есть разные варианты).

Жала паяльника

Практически все жала делаются из меди, бывают с покрытием и без. Хромированные и никелированные жала более жаростойкие, долговечные и не подвержены окислению.

Жала без покрытия требуют постоянной зачистки, так как окислившись они перестают качественно работать (припой не прилипает). А в ходе чистки жало довольно быстро стачивается.

Выбор формы жала зависит от поставленной задачи, но универсальными считаются в форме шила и лопаточки.

Завершение работы

После того как работа с паяльником завершена, необходимо очистить жало от припоя, и можно уже выключить паяльник. Горячее жало нужно ввести в твердую канифоль и подождать остывания, вынуть жало, излишки канифоли стекут и уже полностью остывший паяльник можно убрать на место.

Вооружившись хорошими теоретическими знаниями, как правильно паять паяльником, на практике можно добиться успехов в этом деле.

Медная фольга не прилипает — убедитесь, что витражная фольга прилипает

Фольга для полировки

Медная фольга не прилипает

Медная фольга не прилипает — это очень распространенная проблема. Здесь есть много идей, которые помогут вам решить эту проблему.

Если вы иногда обнаружите, что ваша медная фольга не прилипает к стеклу или, что еще более неприятно, отклеивается прямо в конце, когда вы полируете изделие, вам могут пригодиться следующие советы:

Предложения Милли о том, что медная фольга не прилипает

Существует несколько основных проблем связанных с не прилипанием медной фольги к стеклу:

1.Фольга прилипает лучше, если стекло теплое.

Можно нагреть на лайтбоксе. Другие предложения по нагреву: под лампой, феном, подогревателем для тарелок («одеяло») или грелками. Какой бы метод вы ни выбрали, убедитесь, что нет горячих точек.

Работайте в теплом помещении и следите за тем, чтобы стекло оставалось теплым.

2. Стекло должно быть безупречно чистым и сухим.

Нагрейте мыльную воду и протрите края лучшим изопропиловым спиртом, или, как его еще называют, «медицинским спиртом».Это удаляет все невидимые масла, которые могут сойти с рук на стекло. Он также удаляет любую влагу.

Влажность может отрицательно сказаться на липкости фольги.

Мойте и руки! Вы удивитесь, сколько грязи и масла на наших милых ручках.

3. Возраст фольги и ее сохранность.

Если он старый и подвергался воздействию воздуха, то он теряет часть своих клейких свойств из-за окисления. Если он хранился в герметичном пластиковом пакете, все должно быть в порядке.

Если вы подозреваете, что ваша фольга старая и окислилась, вы можете попробовать слегка потереть ее стальной мочалкой. Это и придаст блеск, и удалит окисление. Я бы, наверное, взял еще один рулон и хранил бы этот новый в герметичном пакете с застежкой-молнией!

4. Тип фольги.

Некоторые клянутся Venture и ненавидят Studio Pro. Я использую и те, и/или Edco, и не могу сказать, что кто-то из них лучше. Но известно, что фольга с серебряным покрытием проблематична с точки зрения прилипания, так что следите за этим.

5. Полировка.

Я не уверен, что это проблема, но некоторые говорят, что да. Попробуйте полировать в одном направлении и не повторяйте снова и снова. Пары раз достаточно.

6. Слишком много флюса.

Жидкий флюс может попасть под фольгу и вызвать проблемы с прилипанием.

Будьте осторожны с флюсом. Используйте ватную палочку или отрежьте кисточку для флюса, чтобы она не удерживала слишком много флюса.

Вы можете попробовать пастообразный флюс, если в настоящее время используете жидкий флюс, но после этого его будет немного сложнее очистить.

7. Слишком горячий утюг.

Железный наконечник должен выглядеть как горячий припой, красивый и серебристый. Если он черный или синий, наконечник слишком горячий. Выключите его.

Предложения читателей: медная фольга не прилипает

Kathy Fitzelle: Я использую Windex или уксус и воду, чтобы очистить витраж перед резкой. Грязное стекло быстрее затупит отрезной круг. Затем я растираю и убеждаюсь, что все края достаточно взъерошены, чтобы фольге было к чему прилипнуть. Затем я высушиваю полотенцем и убеждаюсь, что все края протерты полотенцем, чтобы удалить стеклянную пыль и влагу.

Я мою руки перед фольгированием и проверяю, достаточно ли полируется фольга, чтобы увидеть изменение внешнего вида. На вид он скорее тусклый, чем блестящий. Важно убедиться, что все края надежно приклеены к стеклу, чтобы флюс не попал под фольгу. У меня никогда не было проблем с этим методом.

Воан Диббл прогревает свой стакан вентилятором перед тем, как накрыть его фольгой, чтобы фольга лучше приклеилась. Он сделал этот наклон МДФ с канавками 4 мм, чтобы удерживать стекло перед теплом

Паяльник слишком горячий?

В: У меня проблемы с медной фольгой, которая не приклеивается.Я пробовал два типа фольги и 2 марки флюса. Как будто клей плавится. Кажется, он хорошо прилипает, пока я не добавлю припой. Тогда фольга просто отклеится. Может проблема в температуре паяльника? У меня есть один без контроля температуры и один с, но у меня возникли трудности при использовании любого из них.

Ответ Милли:
Да, либо паяльник слишком горячий, либо вы паяли слишком медленно, либо слишком много раз проходили по одному и тому же участку.

Медная фольга не прилипает

A: Мне повезло использовать грелку, чтобы согреть стекло.

Медная фольга в свободном состоянии

автор: Джени

В: У меня также проблемы с медной фольгой, которая не приклеивается и не отсоединяется. Я прочитал комментарии и задаюсь вопросом, имеет ли тип флюса какое-то отношение к моей проблеме. Я унаследовал несколько бутылочек гелевого флюса, которые я использовал, но мне интересно, не слишком ли много я использую. Я только что закончил прекрасный кардинал, который все время разваливается. Мне нужна помощь!

A: Вы можете нанести слишком много флюса, особенно по краям.Гелевый флюс обычно лучше, чем жидкий. Попробуйте использовать меньше флюса и осторожно проведите кистью вдоль, а не поперек фольги.

Убедитесь, что все идеально чисто, как сказала Кейт выше. Удачи и не унывайте!

A: Чистота и снова чистота

Автор: Cate

Спасибо за все ваши хорошие советы. Я расплавил клей, смазал фольгой, и как только вы сделаете переделку… вы постараетесь больше никогда не повторять эту ошибку.

Самое первое, что я делаю, это проверяю, не пропустил ли я ни одной кромки при шлифовке стекла.

Надев резиновые перчатки, я мою нарезанные кусочки в ванне с сильным мылом Fells Naphtha и горячей водой. Промываю теплой водой. Дайте полностью высохнуть

В резиновых перчатках. Затем я протираю каждый край очень тонким спиртом.

Каждая часть затем помещается в контейнер слоями на обертке из сарана.
Как только я закончу, я начинаю процесс фольгирования или, если это не лучшее время, фольгу, закрываю коробку крышкой и откладываю в сторону.

ХРАНИТЕ всю фольгу в герметичных двойных пакетах
ХРАНИТЕ весь припой в герметичных двойных пакетах.

REDOS представляют опасность для вашего творчества
ПОЛУЧАЙТЕ УДОВОЛЬСТВИЕ…..УЧИТЕСЬ НА ОШИБКАХ, но улыбайтесь на ходу….

A: Медная фольга не прилипает

Автор: Paula из Pen Argyl

Мне тоже достались старые пакеты из фольги, которые не приклеивались. Я обнаружил, что внутри этих рулонов все в порядке. К сожалению, мне пришлось выбросить внешнюю часть. Кроме того, если во время полировки применяется слишком большое давление, фольга отрывается от стекла. Мне приходится напоминать себе о том, что нужно успокоиться, когда я смотрю, как моя футбольная команда проигрывает по телевизору, или участвую в напряженном фильме.

A: Медная фольга не прилипает

Где-то читал, что если при работе со стеклом надевать ЧИСТЫЕ резиновые перчатки, масло не переносится с пальцев. Может также работать с тонкими латексными перчатками, которые обеспечивают более тесное ощущение контакта со стеклом во время работы. Просто мысль — и еще не попробовал!

A: рулонный клей

Мне «в наследство» досталось много рулонов медной фольги, которые окончательно потеряли свою липкость.У меня был рулон клея из другого ремесленного проекта, и он был как раз нужной ширины. я накатил его, и фольга работала отлично.

A: Пленка не прилипает

от: Delma

Согласен с комментарием про покупку дешевой фольги, чтобы немного сэкономить. В конце концов это стоило мне дороже из-за того, что медная фольга не прилипала; разрыв фольги и потраченное время на переделку.

Убедитесь, что вы удалили не только масло, оставшееся после резки, но и стеклянную пыль от шлифования.Он действует как порошок, и фольга не прилипает. Удачи.

A: Медь кажется худшей

автор: Карен

Медь плохо стареет. Я предлагаю никогда не покупать больше, чем вы можете использовать в течение трех месяцев. Серебристый и черный лучше состариваются.

Помните, что подростки — это виртуальные масляные пятна. Иногда наглядный урок, показывающий, какое масло они переносят, помогает им не забывать чистить, чистить, чистить стекло.

A: Пленка не прилипает

Автор: Michael

Сочувствую всем, у кого проблемы с медной фольгой.Я понял на горьком опыте, что если вы не понимаете основы правильно, это требует слишком много дополнительной работы. Я только что сделал довольно большой проект с фольгой и, будучи новичком, не уделял должного внимания чистоте стекла. Как следствие, у меня было много кусочков стекла, которые нужно было убрать из проекта. (душу губит) При обратной сборке после мытья всех стекол разница была заметна. Я тоже использовал фен, чтобы нагреть стекло. Мой урок состоял в том, чтобы тщательно мыть и сушить стекло и соблюдать осторожность при обращении, малейшее пятно смазки (трудно увидеть) вызывает проблемы.Я тоже попал в ловушку использования слишком большого количества флюса, этот материал, если возможно, попадет под края фольги, вызывая те же проблемы с фольгой. Я использовал как черную, так и серебряную фольгу, и у меня были проблемы с прилипанием к обоим, но я буду упорствовать.

проблемы с прилипанием медной фольги к стеклу

автор: Ширли

перед тем, как фольгировать, обязательно промойте каждую деталь теплой мыльной водой и полностью высушите. Если вы сделаете это добросовестно, ваша фольга полностью приклеится, если только с фольгой нет проблем.Не покупайте дешевую фольгу в магазинах для рукоделия.

В: Проблемы с медной фольгой

Мне также интересно, можно ли использовать слишком много флюса? Когда я только начинал изучать основы, мне сказали использовать много потока, что я и делал. Пытаясь найти какие-то ответы на мою проблему, я читал, чтобы использовать очень немного потока. Думаю, я тоже попробую это.

Спасибо за ответ на мой вопрос. Я попробую ваши предложения.

A: Привет, да, я всегда советую использовать немного флюса и не проходить слишком много раз по одному и тому же участку при пайке.Это может расплавить клей (вы видите липкий остаток, выходящий из-под фольги? Если да, то это плавление клея) Если вы хотите пройтись по пайке более 2-3 раз, подождите, пока он остынет, прежде чем вернуться в район. Удачи и не сдавайтесь!!!

В: Медная фольга отсоединяется во время пайки

У меня проблемы с тем, что медная фольга не прилипает во время пайки. Пробовал протирать края спиртом, покупал новый рулон фольги, пробовал еще протирать фольгу.Кажется, ничего не помогает. Я только что закончил маленького мальчика, который ловит рыбу, чтобы стоять в моем саду. Когда я полировал его, чтобы выставить снаружи, он развалился. В местном магазине витражей мне сказали, что, возможно, я слишком сильно полировал края и портил клей на фольге, поэтому я старался не тереть так сильно о рыбаке, и теперь он лежит в моем магазине на куски.

Можете ли вы предложить что-нибудь, что я мог бы попробовать. Я почти готов отказаться от витража.

А: Привет.Мне очень жаль, что у вас проблемы с фольгой и вы думаете сдаться. Пожалуйста, не !!!

Попробуйте чистить теплой мыльной водой, а не спиртом. Если алкоголь не самого лучшего качества, он иногда усугубляет ситуацию.

Я так понимаю, у тебя проблемы с краями? Они всегда хрупкие, особенно если вы залужили (просто покрыли фольгу припоем), а не создали валик (закругленный валик припоя, который прочнее и держится на краю стекла).

Также попробуйте полировать их вдоль, а не поперек.

В последнее время я пару раз замечал, что фольга с черной подложкой менее липкая, чем медная. Хотя это может быть совершенно случайно!

Здесь есть еще вопросы и ответы о том, что фольга не приклеивается

Дополнительные уроки по технике медной фольги см. здесь

Вернуться на главную страницу витражного стекла

Поделись витражной любовью!

Припой не прилипает к горшку???

Подготовьте провода к пайке. Я всегда стараюсь сократить до свежего провода. Но если у вас есть способ удалить старый припой с предварительно установленных проводов, вы можете это сделать. Можно использовать фитиль для припоя или присоску для припоя.

Используйте свежий припой для лужения проводов. Он должен проникать в провода, но не в изоляцию. Я обычно не флюсую свежую проволоку, чтобы предотвратить попадание флюса внутрь изоляции.

Отшлифуйте и очистите место на задней стороне горшка, к которому вы собираетесь припаивать.Вам не нужно разрушать всю заднюю часть корпуса потенциометра, достаточно просто положить лужицу припоя, к которой можно прикрепить провода.

Для кастрюль нужна быстрая передача высокой температуры. Если ваш утюг регулируемый, наберите его на 40-60 Вт.

С горячим утюгом, Оплавить котел.

Нанесите небольшое пятно свежего припоя на кончик чистого утюга и прижмите его к задней стенке кастрюли. Небольшой кусочек свежего припоя действует как тепловой мост, помогая передавать тепло как можно быстрее.Дайте флюсу зашипеть в течение секунды или около того, приложите свежий припой к кастрюле, очень близко, но не касаясь железа.

Как только он начнет плавиться, подавайте припой к соединению, пока не образуется небольшая лужица припоя размером от 5 до 10 мм или от 1/4 до 3/8 дюйма. Если у вас есть куча проводов для подключения к кастрюле, вы можете выбрать больший конец или наоборот.

К этому моменту большая часть флюса должна быть сожжена. Вы можете подержать утюг там еще секунду или около того, если вы использовали слишком много.Я использую смываемый флюс на водной основе, поэтому я вытягиваю утюг, когда закончу припой.

Теперь дайте этому остыть, полностью.

Чем дольше нагревается, тем глубже уходит тепло в котел. Если вы дадите ему полностью остыть, прежде чем подключать провода, вы с меньшей вероятностью повредите его.

Когда кастрюля остынет до комнатной температуры, вы можете прикрепить предварительно залуженные провода к предварительно залуженной кастрюле.

Как и прежде, нанесите немного флюса, но на этот раз убедитесь, что совсем немного.Соединение должно быть довольно чистым, свежий припой и все такое.

Чистым железным наконечником нанесите каплю свежего припоя на наконечник для теплового моста. Поместите это в центр лужи на горшке. Когда утюг начнет тонуть в луже, слегка прижмите предварительно залуженные провода, чтобы расплавился припой на кастрюле. Когда припой на кастрюле и проводах расплавится, отрегулируйте провода так, как вы хотите. Подержите утюг секунду или две, чтобы убедиться, что все соответствует температуре. Удалите утюг и убедитесь, что провода неподвижны.

Как уже упоминалось, не дуйте на сустав. Дайте ему остыть естественным путем. Это может потребовать использования пинцета или чего-то еще, чтобы манипулировать проводом, когда вы припаиваете его к кастрюле. На самом деле, эта последняя часть, соединение провода и горшка, должна произойти за 10 секунд или, может быть, за 15 секунд, поэтому провода не должны сильно нагреваться по всей длине.

В результате должно получиться красивое блестящее соединение, надежное как с механической, так и с электрической точки зрения.

Основные методы пайки — основы витража

Основные принципы пайки:

1.Припой представляет собой сплав олова и свинца, за исключением бессвинцового припоя, который представляет собой сплав олова и меди.

50/50 50 % олова/50 % свинца — чаще всего используется в сборке коробки и лампы

60/40 60 % олова/40 % свинца — чаще всего используется в сборке из свинцовой и медной фольги

63/37 63 % олово/37 % свинец – чаще всего используется для декоративной пайки

Чем выше соотношение олова и свинца, тем легче припою будет течь при более низких температурах.

2. Припой не будет прилипать к стеклу сам по себе, поэтому каждый кусок стекла должен быть обернут медной фольгой.

3. Припой нуждается в флюсе, чтобы плавно течь и соединяться с другими металлами (например, медная фольга или свинец).

ПРИМЕЧАНИЕ : Используйте только твердый припой. Никогда не используйте кислотный или канифольный припой для витража.

СОВЕТ : Работа с припоем может привести к отравлению свинцом, если не соблюдать определенные меры предосторожности. Свинец не может всасываться через кожу — только при проглатывании или открытом порезе.Соблюдайте следующие основные правила безопасности: Всегда мойте руки водой с мылом после работы со свинцом. Никогда не ешьте, не пейте и не курите во время работы. Всегда перевязывайте любые открытые порезы на руках и пальцах. Держите детей подальше от рабочей зоны. Пайку следует производить в хорошо проветриваемом помещении, лучше всего на улице или в гараже. Если в помещении, откройте окно и включите вентилятор.

Начало работы: После того, как все ваши стеклянные детали плотно прилегают, вы готовы к фольге и пайке. Вам не нужно пространство между кусочками фольги, но вы можете легко заполнить припоем промежутки до 1/8 дюйма.Очистите каждую стеклянную деталь от шлифовальной пыли или масла для резки и оберните медной фольгой. Соберите части вместе на плоской жаропрочной поверхности.

Используя кисточку для флюса, нанесите небольшое количество флюса на каждое соединение и «прихватите припой». Прихваточная пайка — это нанесение небольшого количества припоя на каждое соединение, чтобы ваши детали удерживались в одном месте.

№
Затем нанесите тонкий равномерный слой флюса на все швы. Слишком много флюса будет разбрызгиваться и создавать небольшие ямки или пузырьки в паяном шве.Слишком малое количество флюса оставит неровные паяные швы и непокрытую фольгу.
Основные методы пайки: Нагрейте утюг до температуры, при которой используемый припой плавится до жидкого состояния (примерно 700 градусов). Не забывайте периодически протирать наконечник утюга смоченной водой губкой. Держите утюг так же, как нож; пальцы обхватили одну сторону рукоятки, большой палец — с другой. Наконечник утюга должен быть направлен так, чтобы широкие плоские стороны смотрели из стороны в сторону, а тонкие — вверх и вниз.Удобно держите припой другой рукой примерно на 6 дюймов.
Если вы держите утюг в правой руке, легче всего будет работать справа налево. Если вы держите утюг в левой руке, работайте слева направо.
Начните припаивать примерно на расстоянии 1/4 дюйма от края вашего изделия. Здесь требуется небольшая координация. Подайте припой на плоскую сторону жала и слегка коснитесь утюгом шва медной фольги. Вы должны услышать немного шипит и видит лужицу припоя под жалом утюга.Медленно и плавно перемещайте утюг по шву медной фольги, в то же время подавая припой на кончик.
Следите за своим паяным швом. Если он плоский, замедлитесь и используйте больше припоя. Если вода льется на ваш стакан, прибавьте скорости. Хорошая пайка требует терпения и практики — большинству людей нужно выполнить несколько проектов, чтобы освоиться. Если вы планируете использовать U-образный канал для кромки вашей детали, оставьте 1/4 дюйма шва медной фольги свободным от припоя на краю панели.Если вы просто лужите края, завершите швы до самого края.
Если вы недовольны тем, как выглядит ваш паяный шов, не повторяйте его. Двигайтесь дальше и вернитесь к этому позже. Слишком много тепла в одном месте может привести к тому, что ваше стекло разобьется. (Не говоря уже о том, что вас это расстроит!) Помните, что вы всегда можете повторно оплавить и вернуться к этим швам, как только они остынут.
После того, как вы закончите одну сторону изделия, осторожно переверните его. Как правило, вы будете держать свой кусок по краям ближе к центру.Переворачивание изделия сверху иногда может привести к его изгибу в центре.
Вторую сторону изделия не нужно припаивать прихваточным швом. Просто нанесите небольшое количество флюса на швы и припаяйте, как вы делали это на первой стороне.
Обработка краев: Чтобы обработать края, вы можете залунить внешние края или прикрепить U-образный профиль.
1. Лужение изделия: Лужение готового изделия очень просто. Вы просто должны убедиться, что все края фольги на передней и задней панелях покрыты припоем.Наклоните изделие на край и нанесите тонкий слой флюса. Удерживая деталь сверху, нанесите небольшое количество припоя на верхнюю часть детали. Требуется практика, чтобы маленькая бусина оставалась сверху и не стекала по бокам. Помните — припой не будет прилипать к стеклу и, как правило, к остывшему паяному шву. Если ваш припой капает, просто подождите, пока он остынет, и снимите каплю ногтем или травильным ножом. Возможно, вам придется нагреть его сверху, если он застрял.Никогда не тяните и не снимайте его с силой, так как это может привести к разрыву фольги. Повторите процесс с каждым краем и прикрепите кольца к спаянному шву в верхней части изделия. Если вы просто прикрепите кольца в любом месте сверху, они могут быть недостаточно прочными, чтобы выдержать вес вашего предмета. Этот способ больше всего подходит для ловцов солнца и мелких кусочков.
2. Пришел U-канал: Доступно множество типов U-канала. Наиболее популярными типами являются медь, цинк и свинец. Свинец чаще всего используется для круглых или неправильных деталей.Медь и цинк чаще всего используются на квадратах и прямоугольниках. Цинк используется с черным патинированием и серебряными швами. Медный котел используется с медными или бронзовыми патинированными швами.
Первый шаг — убедиться, что любой шов, ведущий к краю вашей панели, плоский, по крайней мере, на 1/4 дюйма от края. «) использовать для измерения. Положите витраж на ровную поверхность в том направлении, в котором вы хотели бы его повесить.Сдвиньте U-образный канал через правый край. Если он слишком плотный, используйте изогнутый конец фида и раскройте его. Наденьте небольшой кусочек, используемый для измерения, на правый верхний угол изделия. Переместите камешек с правой стороны вверх, пока они не сойдутся вверху. Аккуратно снимите измерительную пластину и сдвиньте ее в правый нижний угол. С помощью маркера с фломастером отметьте на боковой стороне место, где два выступа встречаются внизу. Удалите боковую часть и обрежьте ее по своей отметке.Не забудьте учесть ширину пильного диска. Слайд вернулся на правую сторону вашей панели и проверьте соответствие. Повторите процедуру с левой стороной.
Чтобы установить верхнюю часть, снимите правую часть и наденьте ее на верхний край. Он должен подходить заподлицо с внутренней стороной боковины. Открытые концы камешек должны быть сверху и снизу боковых камзолов. Сдвиньте край на верхнюю правую сторону, пока он не встретится с верхним концом. Отметьте, что пришел к внутреннему краю измерения пришел.Отрежьте пришел и заменить на вершине. Сдвиньте правую сторону обратно и проверьте посадку. Повторите процедуру для нижней части.
Кольца впаять в верхнюю часть боковых частей пришли. Заполните отверстия в U-образном канале припоем, нанося небольшое количество припоя. Работайте быстро — это сложно!
Припой-расплав – обзор
СДЕЛАНИЕ ХОРОШЕГО ПАЯНОГО СОЕДИНЕНИЯ
Найдите хорошо изолированные черные «первичные» провода трансформатора (см. стр. 3 и 8). Убедитесь, что изоляция снята с концов проводов.Держите один шнур питания и один первичный провод трансформатора торцом-к-концу, а оголенные металлические провода должны перекрываться и располагаться рядом друг с другом. Пальцами скрутите оголенные провода друг вокруг друга, но не включая изолированные части. Положите на столешницу картон или плотную бумагу, чтобы защитить ее от повреждений. Расположите витую пару проводов так, чтобы она была подвешена на дюйм или около того над картоном или бумагой, и позже к ней можно было прикоснуться снизу горячим паяльником.
Поместите паяльник на картон или бумагу так, чтобы жало паяльника упиралось в Г-образную металлическую подставку, входящую в комплект поставки паяльника.Вставьте шнур питания утюга в розетку переменного тока на 120 вольт или толстый удлинитель. Примерно через пять минут прикоснитесь концом полоски припоя к жалу горячего утюга, чтобы убедиться, что он достаточно нагрелся, чтобы быстро расплавить припой.
Если на утюге много черного материала или другого грязного покрытия, соскоблите его острым лезвием инструмента для зачистки проводов, заменив грязь блестящим, чистым на вид расплавленным припоем. Добавляйте припой до тех пор, пока его капля не прилипнет к железу. Излишки припоя могут капать с конца, поэтому убедитесь, что он попадает только на картон или бумагу.Расплавленный пластик («флюс») тоже может падать, а также испаряться вверх в виде белого дыма, но это вполне нормально.
Обратите внимание, что фраза «горячий кончик» означает , а не самый конец, который является острым концом. Вместо этого действие пайки выполняется с довольно плоским конусом, который находится рядом с самым концом, а также с цилиндрической частью рядом с ним, если она достаточно горячая.
Поместите палочку припоя на сторону витой пары проводов, как показано на рис. 7.1. Затем с каплей расплавленного припоя, сидящей сверху на конусе или цилиндре утюга, поднимите эту каплю вверх из-под витой пары проводов, касаясь проводов расплавленным припоем. Припой, который уже находится на железе, будет нагревать большую палочку припоя, которая прижата к проводам, и «флюс» (особый тип органического материала, который находится внутри палочки припоя) затем быстро расплавится. Флюс «смачивает» провода и растворяет все тонкие слои оксида меди на проводах.Это также предотвратит образование нового оксида при нагревании проводов, поэтому флюс необходим для хорошего контакта припоя с медью без какого-либо непроводящего оксида между ними.
Рис. 7.1. Нанесение припоя на два провода.
Следующим шагом будет расплавление самого припоя в большой палочке. Поскольку флюс уже (надеюсь!) очистил медь, только что расплавленный припой растекается по поверхности проводов и между ними. Когда он остынет, после удаления железа припой образует отличное соединение между двумя проводами, как механически, так и электрически.
На самом деле нет необходимости предварительно смачивать паяльник небольшой плоской каплей расплавленного припоя, но это помогает предотвратить плохое соединение, потому что жидкий припой лучше передает тепло от паяльника к проводам, чем сухой утюг к высохшему. медный контакт бы. Точно так же нет необходимости выполнять все вышеперечисленные операции в точно описанной последовательности, но это все же хорошая идея.
Если (1.) недостаточно флюса или (2.) недостаточно времени для срабатывания флюса, или (3.) недостаточно тепла, чтобы нагреть провода до той же температуры, что и расплавленный припой, тогда любая из этих трех вещей может помешать созданию надежных соединений. В верхней части рис. 7.2 показано, как должна выглядеть хорошая граница между припоем и медью с «малым контактным углом». Ненадежная граница имеет тенденцию выглядеть как нижняя диаграмма с углом 90 градусов либо справа, либо с худшим углом слева от диаграммы.
Рис. 7.2. Хорошие и плохие «контактные углы» припоя.
Разумеется, оба первичных провода трансформатора 120В-12В должны быть припаяны к проводам шнура питания.Каждый учащийся должен получить возможность снять изоляцию и припаять соединение проводов. При необходимости можно было использовать немного обрезков проволоки или отрезать хорошие соединения, чтобы освободить место для новых соединений, чтобы обеспечить практику. Инструктор должен проверять каждую работу по пайке.
После того, как паяльник был отключен и остыл, каждое паяное соединение должно быть покрыто спиралью перекрывающейся «изоленты электрика», чтобы изолировать его для общего использования, так как трансформатор потребуется для будущих экспериментов в этом курсе.Часть ленты должна перекрывать собственную изоляцию провода в дополнение к перекрытию самого себя на каждом витке. Как правило, рекомендуется сделать два слоя ленты на случай, если она соскользнет и обнажит оголенный провод. Запись также должна быть проверена инструктором.
Электронные компоненты, которые могут быть повреждены при нагревании, должны быть защищены во время пайки путем прикрепления временного «теплоотвода», такого как пара плоскогубцев с длинными губками. Это будет объяснено на стр. 160.
Пайка самых тонких проводов, когда-либо придуманных: модификация наушников — alexw
Провода с акриловой изоляцией, конечно, воняют, но когда они многожильные и микротонкие, они воняют НАМНОГО сильнее.
Я могу использовать этот блог для размещения в основном статей, связанных с iPhone или программным обеспечением, но я учусь на инженера-электрика, и, как EE, я люблю хорошее, чистое оборудование. Поэтому, когда на днях моя любимая пара наушников сдохла, моя первая мысль была о гарнитуре для iPhone в коробке и, что более важно, о том, насколько эти наушники отстойные. Моими любимыми наушниками по выгодной цене КОГДА-ЛИБО являются Skullcandy Full Metal Jackets, прежде всего потому, что я купил их в TJ Maxx за 25 долларов.В общем, у них есть силиконовые прокладки, которые изолируют звук, вместо очень неудобных наушников для iPod, которые выпадают и звучат как дерьмо. Я был очень расстроен, когда мои FMJ сломались, но, к счастью, сломанная часть была на штекере наушников. То есть сами оба наушника до сих пор работают нормально, только штекер сдох. Моя мысль состояла в том, чтобы отрезать дрянные наушники iPhone от их кабеля (который включает в себя микрофон и кнопку дистанционного управления) и привить их к моим любимым FMJ.
Единственное, что меня останавливает? Эти отвратительные, адские многожильные провода с акриловой изоляцией:
Традиционный метод обработки одножильной акриловой изоляции – это наждачная бумага – вы просто шлифуете пластиковую оболочку проводника.Проблема ЗДЕСЬ в том, что, очевидно, они НЕ одноцепочечные. Попытка отшлифовать их даже самой мелкой наждачной бумагой приводит к потрепанному беспорядку, который выглядит как истертая хлопковая нить. Однако, не сняв изоляцию, вы не сможете спаять провода вместе или каким-либо иным образом выполнить какое-либо соединение. Другой метод — попытаться расплавить акрил паяльником, но это может привести к грязному пластику на утюге и, что более важно, длительное воздействие тепла имеет тенденцию расплавлять оболочку дальше по проводу.
Обратите внимание на моего друга, фонарик-карандаш справа. ИДЕЯ!Факел быстро справляется с изоляцией. Однако обратите внимание на вторичное пламя: это изоляция, сгоревшая ЗА пятном непосредственно в пламени горелки. Подготовка соединения к пайке.
Мой любимый метод: техника плавления заставила меня задуматься, и, будучи пиротехникой, вскоре я увидел карандашный фонарик на своей скамейке и устроил мозговой штурм. Как оказалось, прямое сжигание акрила работает довольно хорошо, а при сильном нагреве горелки проволока нагревается так быстро, что у нее недостаточно времени, чтобы передать большую часть этого тепла верхней оболочке.Результатом является довольно чистое снятие изоляции, по крайней мере достаточное для хорошего паяного соединения. Настоящий трюк — двигаться БЫСТРО! Поджигайте только самый конец, потому что этого обычно бывает достаточно, чтобы акрил загорелся еще на несколько миллиметров вверх по проводу, и как только вы увидите, что провод начинает светиться, уберите огонь, потому что так вы узнаете, что нет огня. больше изоляции на эту часть (она уже сгорела), и если вы оставите ее там, провод расплавится почти мгновенно, и вам не с чем будет работать.
Подготовленная проволока. Это трудно увидеть, но если вы присмотритесь, вы сможете различить немного другой металлический вид ближе к концу. Это слегка закопченный, но неизолированный провод. Припой, с небольшим уговором, прилипнет к этому.
Теперь нужно припаять провода. Вы их раздели и подготовили, но они все еще очень хрупкие. Я использовал два набора пинцетов, чтобы намотать два конца друг на друга. На самом деле все это требует большого терпения.
Термоусадочная трубка села.Синий кусок слева должен пройти через все, а за ним есть еще один красный, чтобы пройти еще раз.
После того, как соединение будет закреплено достаточно, чтобы не развалиться во время пайки, можно приступать к пайке. Провода настолько малы, что припой на самом деле не прилипает, поэтому вам нужно как можно быстрее расплавить припой на утюг, но так, чтобы соединение было прямо посередине. Если вы все сделаете правильно, вы получите большую расплавленную бусину НА утюге, но с проволокой, проходящей через ее середину.Перетащите его вверх и вниз по проводам, и этого будет достаточно, чтобы спаять их вместе. Старайтесь не оставлять лишнего — он хрупкий и эти провода не могут толком гнуться. Кроме того, НЕ ЗАБУДЬТЕ НАДЕТЬ ВАШУ ТЕРМОУСАДОЧНУЮ ТРУБКУ СНАЧАЛА. Я НЕ МОГУ ЭТО ПОДТВЕРЖДАТЬ, Я ВСЕГДА ЗАБЫВАЮ . Я использовал несколько кусков, два очень маленьких на отдельных проводниках, затем, по крайней мере, два на всю систему для прочности.
Еще один полезный совет — использовать горелку для усадки трубок. Вы не хотите, чтобы трубка попала в пламя, иначе она загорится.Вы также не хотите оставлять факел направленным на него надолго, это необходимо. Хитрость заключается в том, чтобы махать пламенем так, чтобы шлейф горячего воздуха над ним лизал трубку. Когда это произойдет, вы увидите, что трубка быстро сожмется. Продолжайте двигаться вперед и назад, пока не перестанете уменьшаться. К этому нужно привыкнуть, так что, возможно, потренируйтесь, прежде чем сжигать кабель наушников.
Готовый продукт — вещь красивая. Хорошо, может быть, нет, но это в основном потому, что у меня закончилась белая термоусадочная трубка.Ну что ж.
Кишки. Разобранный шнур Skullcandy и дрянные наушники для iPhone на своем месте: разрезаны на части. Слава. Это законченный продукт, кроваво-красная термоусадочная трубка и все такое. С положительной стороны, мои FMJ теперь снова работают, а также с микрофоном и кнопкой удаленного воспроизведения/паузы/ответа/отбоя для загрузки!
Но подождите! Если вы когда-нибудь пробовали делать это самостоятельно дома, то наверняка заметили что-то странное в наушниках iPhone. А именно, что за ДЬЮС это красно-зеленый поворот?
Что это за красно-зеленый поворот и что он делает в моем правом наушнике?!
Как оказалось, это кабель микрофона.В этом есть смысл — есть два провода заземления медного цвета, по одному для каждого наушника, красный провод для правого наушника и зеленый провод для левого. Остается как минимум один провод для микрофона, поэтому один из красно-зеленых витков, вероятно, также является заземлением, а другой — для микрофона. Я предполагаю, что кнопка на гарнитуре замыкает линию возврата микрофона на землю, и аппаратное обеспечение iPhone ищет это, но в основном это несущественно. Возможно, когда-нибудь я с ним поиграю, но пока у нас есть все, что нужно.
Настоящий вопрос на данный момент заключается в том, что делает этот поворот, идущий до правого наушника? Короткий ответ? ~~Ничего.~~ Скрутка просто тупиковая в наушниках, подключены только провода красный и земля. Так что можете просто игнорировать их. Не знаю, почему Apple решила оставить их без микрофона, но неважно. Отрежьте их, чтобы они не замкнули на паяные соединения, и это все, о чем вам нужно беспокоиться. Оказывается, он используется в качестве FM-антенны для iDevices со встроенным радио.Не беспокойтесь о них, если у вас нет iPod Nano (и вы действительно пользуетесь радио).
Итак, теперь вы можете паять сверхтонкие провода, и, возможно, вы даже получили в процессе новую красивую гарнитуру. Наконец, я хотел бы поблагодарить пользователя форума Everythingicafe.com Zerologic за этот (коралловый) пост на форуме, где я получил информацию о том, какой провод какой. К сожалению, я не могу правильно сослаться на его сайт, так как форум требует, чтобы вы вошли в систему, чтобы увидеть информацию профиля.
Родственные
12 лучших припоев для электроники и других небольших проектов
В настоящее время в Интернете можно найти множество электронных припоев.Вы даже можете найти модели с добавленным флюсом из твердой канифоли с содержанием флюса 2 процента или более. Эта функция означает, что вам больше не нужно погружать его в поток каждый раз, когда вы его используете.
Независимо от того, являетесь ли вы новичком или энтузиастом-любителем электроники среднего уровня, вы можете работать более эффективно. После этого вы сможете закончить свою работу намного быстрее и выполнить еще больше проектов.
Однако также трудно сказать, какой припой для электроники сегодня лучший. Доступно много типов припоя, каждый из которых хорошо подходит для различных приложений.Вот почему припой всегда будет зависеть от типа пайки электроники, которую вы собираетесь выполнять.
Итак, чтобы помочь вам найти правильный электронный припой, вот несколько вещей, которые следует учитывать при покупке инструмента для пайки электроники.
Тип припоя: При выборе припоя необходимо учитывать проект, над которым вы в первую очередь будете работать. для электропроводки электроники.
Диаметр припоя: Диаметр припоя также является важным фактором. Припои диаметром более 1 мм нельзя использовать с маленькими клеммами. С другой стороны, припои диаметром менее 0,6 мм требуют слишком много материала и требуют слишком много времени для нанесения.
Температура плавления припоя: Если вы используете старый паяльник или паяльник с ограниченным сроком годности, вам также необходимо учитывать температуру плавления припоя. Для некоторых припоев требуется более высокая температура плавления, особенно для бессвинцовых припоев.Вот почему вам может понадобиться низкотемпературный припой, если ваш паяльник не на высоте.
Теперь, чтобы помочь вам выбрать правильный электрический припой, ознакомьтесь с двенадцатью выводами для пайки и подробным руководством по покупке ниже.
12 лучших припоев для электронных обзоров
1. Проволочный припой Kester 32117 60/40
Торговая марка Kester Solder является одной из самых популярных марок припоя для проволочного припоя. Они известны созданием надежных продуктов для пайки, таких как припои 32117.
Эта модель Kester 32117 имеет флюс в сердечнике, что позволяет ему мгновенно плавиться, как только он касается горячего паяльника. Его диаметр 0,031 дюйма также идеально подходит для ремонта небольшой электроники и даже для паяльных работ среднего размера. Эти функции помогут нам делать все быстро и чисто, даже если мы не профессионалы.
Одной из лучших особенностей этого устройства является достаточное количество паяльного стержня, включенного в комплект. Несмотря на то, что не указана длина свинца в шпуле, ее вес в 1 фунт более чем достаточен для большинства проектов.
Кроме того, для этого требуется всего лишь 30-ваттный паяльник, что означает, что нам не нужно иметь мощное устройство для его использования. А поскольку для этого не требуется столько тепла, наши платы и другие электронные компоненты с меньшей вероятностью будут случайно повреждены.
Единственным недостатком этого продукта является его более высокая цена по сравнению с другими. Видимо, это связано с большим количеством проволочного припоя, входящего в комплект поставки. Было бы лучше, если бы они предлагали более легкий пакет за 1.7 унций для тех, кому не нужно столько свинца для небольших проектов по пайке электроники.
Плюсы
Хорошо известная и надежная марка свинца для пайки
Припой с сердечником мгновенно плавится при каждом применении
Диаметр 031 дюйм идеально подходит для небольших и средних приложений
Большое количество припоя позволит вам использовать его в нескольких проектах
Совместим с паяльником мощностью 30 Вт
Минусы
Дороже по сравнению с другими продуктами на рынке
Этот припой рекомендуется для домашних мастеров, которые работают над большим количеством проектов.Объем свинца в упаковке будет предлагать фантастическую ценность, несмотря на его высокую цену.
2. Припой Maiyum 63/37 на основе оловянно-свинцового сердечника
Этот продукт идеально подходит для небольших паяльных работ в полевых условиях. Поскольку он легкий и компактный, мы можем легко носить его с собой. Он идеально помещается в нашем кармане или сумке с набором для пайки, что позволяет нам всегда иметь его под рукой во время работы над проектом.
Припой Maiyum также имеет более низкую температуру плавления 361 градус по Фаренгейту, поэтому нам не нужно мощное паяльное устройство, чтобы использовать его эффективно.В то же время, высококачественная канифольная сердцевина этого припоя помогает обеспечить чистоту поверхности, гарантируя, что наши соединения не ослабнут со временем.
Отличительной чертой этого предмета является его доступная цена. Мы можем получить качественный припой, не тратя слишком много. Кроме того, он поставляется с гарантией полного возврата средств, поэтому, если мы не удовлетворены результатами, мы можем легко вернуть его продавцу.
Тем не менее, профессионалам, работающим над многими проектами, может не хватать припоя.Из-за своего небольшого компактного размера его обычно достаточно только для одной или двух работ. Нам приходится заказывать больше катушек, если у нас больше проектов, что может обойтись нам дороже, чем мы предполагали.
Плюсы
Компактный размер и малый вес позволяют носить его с собой
Относительно низкая температура плавления 361 градус F облегчает нанесение
Высококачественная сердцевина из канифоли обеспечивает аккуратные и прочные соединения
Доступная и экономичная цена припоя 63/37 на основе оловянно-свинцового припоя
Поставляется с полной 30-дневной гарантией возврата средств
Минусы
Недостаточное количество пайки на катушке для широкого применения
Идеально подходит для тех, кому необходимо иметь при себе небольшое количество паяльного стержня для мелких ремонтных работ.Он легкий и портативный, поэтому его легко положить в карман или спрятать в наборе для пайки.
3. WYCTIN 60/40 канифоль на основе олова и свинца
Припой WYCTIN лучше всего подходит для тех, кто занимается тонкой пайкой. Его небольшая толщина всего 0,0236 дюйма позволяет нам наносить необходимое количество припоя для тонких проводов и крошечных разъемов. Таким образом, мы можем работать намного чище на небольших досках с ограниченным пространством.
Соотношение олова и свинца 60/40 в этом припое идеально подходит для большинства электрических паяльных работ.Его также лучше использовать, особенно на небольших рабочих станциях в помещении, так как при нагревании он выделяет меньше паров или даже не выделяет их вовсе. Кроме того, этот припой содержит только 1,8% флюса в сердечнике, что практически не оставляет следов.
Еще одна особенность этого припоя — его доступность в различных диаметрах и весах. Пользователи могут выбирать вес шпули от 1,76 унции до 3,52 унции. Вы также можете выбрать диаметр 0,0236 дюйма, 0,0315 дюйма, 0,0394 дюйма и 0,0472 дюйма.
Хотя мы можем использовать этот 0.0236-дюймовый припой для большинства применений, он не подходит для тех, где требуется большое количество припоя. Для домовладельцев, работающих с толстыми проводами, такой диаметр вывода для пайки потребует много времени и длины вывода. Лучше использовать его для деликатного процесса пайки, а более толстый паяльник для других целей.
Плюсы
Припой диаметром 0236 дюймов идеально подходит для небольших и деликатных применений
Соотношение 60/40 на основе олова и свинца обеспечивает прочные соединения с высокой проводимостью
Выделяет меньше дыма при использовании
Содержит 1 шт.8% флюса в сердечнике, практически не оставляющего следов
Также доступны модели разного веса и диаметра
Минусы
Слишком тонкий для больших приложений
Припой WYCTIN 60/40 рекомендуется для тонких паяльных работ. Но для плана работы над более крупными проектами или необходимости большего диаметра пользователи могут выбрать припой большей толщины и веса.
4. Припой Icespring 63/37
Для профессионалов, работающих над многими проектами, хорошо иметь паяльный провод, который можно легко носить с собой.Поэтому, когда возникает необходимость починить соединение в один миг, мы можем легко вытащить его из кармана или ящика с инструментами.
Припой Ледяного Источника — один из таких паяльников. Он поставляется в карманном прозрачном футляре для удобного хранения и переноски. Я часто храню его вместе со своими паяльниками. Поэтому, когда мне нужны инструменты для пайки электроники, в моем наборе для пайки электроники всегда будет готовый паяльник.
Этот припой хорошо течет, когда достигает точки плавления, что гарантирует отсутствие разбрызгивания при сохранении коррозионностойкого покрытия.Он также быстро затвердевает, что позволяет мне работать над большим количеством проектов. Я нахожу это практичным при ремонте электроники, особенно при работе с цепями, требующими надежного соединения.
Еще одна особенность, которая нравится большинству профессионалов в этом паяльном стержне, — его уникальная прозрачная трубка для хранения. Мы можем сразу увидеть, сколько свинца у нас осталось, поэтому мы можем снова заказать его, когда он заканчивается.
Мы также можем держать паяльник напрямую, держа пальцы подальше от шланга паяльника во время использования.Кроме того, он предотвращает загрязнение нашего припоя грязью и другими остатками, обеспечивая его целостность при нанесении.
Однако с этим выводом не рекомендуется использовать высокотемпературные паяльники. Высокая температура паяльника повлияла на качество флюса припоя. Поэтому при нанесении этого лучше использовать низкотемпературный паяльник или какую-нибудь паяльную пасту.
Плюсы
Карманная упаковка позволяет легко хранить или носить с собой куда угодно
Расплавленный припой хорошо растекается без разбрызгивания
Быстросохнущий припой обеспечивает более быстрое нанесение
Уникальная прозрачная упаковка позволяет легко увидеть, сколько свинца осталось
Трубка для хранения предотвращает загрязнение паяльного вывода грязью и другими остатками
Минусы
Высокотемпературный паяльник снижает эффективность пайки
В целом, припой Icespring обеспечивает удобный и безопасный способ нанесения припоя.Тем не менее, мы должны использовать паяльную пасту при использовании высокотемпературного паяльного устройства.
5. Припой Alpha Metals 60/40 на основе олова и свинца
Припой Alpha Metals 60/40 на основе оловянно-свинцового вывода идеально подходит для больших проектов. Его огромный объем 4 унции в катушке делает его подходящим для нескольких соединений как для легких, так и для средних приложений. Он также прост и удобен в использовании, что позволяет новичкам-любителям получать профессиональные результаты.
Этот паяльник также хорошо плавится и не оставляет следов ожога на вашей работе.Кроме того, он не оставляет следов флюса, так что вам не придется много чистить после нанесения. Это делает его идеальным для труднодоступных мест, где может быть сложно очиститься после того, как все компоненты будут припаяны.
А если нам понадобится больше свинца для больших проектов, мы можем выбрать один, два, три или даже четыре катушки свинца. Таким образом, нам нужно всего один раз заказать, чтобы получить все выводы для работы.
Тем не менее, мы должны быть осторожны при его использовании.Когда мы используем паяльник, он может выделять вредные пары, поэтому лучше не использовать его в замкнутом пространстве. Также рекомендуется использовать защитное снаряжение, такое как паяльная маска, или иметь хорошо проветриваемую рабочую зону при пайке электронных схем.
Плюсы
Лучше всего подходит как для легких, так и для средних задач
Прост в использовании и дает профессиональные результаты
Очень хорошо плавится и не оставляет следов подгорания или пригорания
Не оставляет следов, идеально подходит для труднодоступных мест
Обеспечивает соединение с высокой проводимостью
Минусы
Не рекомендуется для использования в закрытых помещениях
The Alpha Metals Tin Припой на основе свинца рекомендуется как новичкам, так и профессионалам.Он не оставляет следов пригорания и остатков флюса, что позволяет пользователям каждый раз выполнять чистую установку.
6. Припой HGMZZQ 60/40 на основе олова и свинца
Припой HGMZZQ 60/40 идеально подходит для больших кабелей и соединительных проводов. Его диаметр 0,0393 дюйма позволяет пользователям наносить большое количество припоя для широкого применения. Кроме того, его температура плавления составляет всего 361 градус по Фаренгейту, что позволяет ему работать даже с низкотемпературными паяльниками.
Этот припой содержит 2.2% флюса канифоли, поэтому нам не нужно использовать дополнительный флюс. Соотношение олова и свинца 60/40 придает блестящую поверхность, благодаря чему изделие выглядит профессионально. Это приводит к превосходному нанесению, которое трудно отличить от заводского припоя.
Если нам понадобится больше свинца, мы можем выбрать катушку весом 1 фунт, чтобы работать с максимально возможным количеством проектов. Компания также предлагает 30-дневный полный возврат средств за этот припой. Если мы не удовлетворены качеством припоя или он не дает ожидаемых результатов, мы можем запросить полный возврат средств.
Однако этот паяльник оставляет небольшое количество следов. Это может вызвать проблемы с нашей схемой в будущем, если мы не очистим ее. Однако мы можем очистить это быстро и легко с помощью комбинации изопропилового спирта и мягкой щетки. Просто убедитесь, что наша схема обесточена при очистке в целях безопасности.
Плюсы
Диаметр 0393 дюйма делает его идеальным для больших кабелей и разъемов
Свинец для пайки с низкой температурой плавления не требует высокотемпературного паяльника
2-процентное содержание флюса облегчает использование без дополнительного флюса
Блестящая отделка придает профессионально выполненный вид
Поставляется с 30-дневной гарантией полного возврата средств
Минусы
Оставляет следы, требующие очистки
Несмотря на то, что припой HGMZZQ оставляет следы, он отлично подходит для тех, кто работает с толстыми проводами и большими разъемами.Его также легко чистить, для этого требуется только щетка и немного спирта.
7. Оловянно-свинцовый припой Austor 60/40 с канифольным сердечником
Припой Austor 60/40 Rosin Core Solder выпускается разного веса и диаметра, что позволяет нам выбрать наилучшую комбинацию для наших нужд. Варианты варьируются от 0,0236 дюйма до 0,0590 дюйма. Мы также можем выбрать вес от 1,76 до 3,52 унции.
Этот припой также свободно и равномерно растекается при нанесении паяльником. Он также обеспечивает отличное сопротивление изоляции на нашей печатной плате.Припой на основе канифоли также делает его эффективным в использовании, поскольку нам больше не нужно наносить дополнительный флюс.
Кроме того, этот припой поставляется в красивой катушке, которая позволяет легко разматывать паяльник. Нам не нужно беспокоиться о том, что он порежется или свяжется, когда мы работаем с паяльником. Это также один из самых недорогих вариантов на рынке, дающий покупателям большую ценность при покупке.
Однако этот припой медленно плавится при температуре от 365 до 374 градусов по Фаренгейту. По этой причине для его быстрого нанесения рекомендуется использовать высокотемпературный паяльник.Единственным преимуществом этого является то, что он быстро застывает, поэтому нам не нужно тратить много времени на ожидание его остывания.
Плюсы
Доступны пять диаметров и два варианта веса
Хороший припой для электроники, обеспечивающий отличное сопротивление изоляции
Сердцевина из канифоли позволяет эффективно использовать
Идеально сбалансированная катушка обеспечивает легкое использование
Один из самых доступных на рынке припоев с содержанием свинца 60/40
Плавление при температуре от 365°F до примерно 374°F
Минусы
Требует более высокой температуры плавления по сравнению с другими выводами для пайки
Для любого домовладельца, которому нужны припои разных размеров и веса, Austor 60/40 станет отличным выбором.Они могут подобрать идеальное сочетание диаметра и объема для конкретного применения. И если мы работаем над разными проектами, мы можем даже выбрать их все.
8. Оловянно-свинцовые припои AxPower 63/37
AxPower 63/37 лучше всего подходит для профессионалов, работающих со всеми видами электроники. Одна упаковка содержит пять различных диаметров. От 0,019 дюйма до 0,047 дюйма, мы можем получить припой подходящего диаметра за одну покупку. Покупателям не нужно беспокоиться о стоимости и сроках доставки, так как все это собрано в одной коробке.
Домовладельцы могли получить припой диаметром 0,019 дюйма одним заказом, самый популярный припой для небольшой электроники. Они также получат припой диаметром 0,047 дюйма, идеально подходящий для более толстых проводов и разъемов. Это означает, что мы работаем с малой электроникой и крупной бытовой техникой всего за один заказ.
Этот припой также имеет низкую температуру плавления, что позволяет нам применять его, избегая деформации. Кроме того, он становится еще более стабильным при использовании высоких температур благодаря высококачественному флюсовому сердечнику.Так что, независимо от того, есть ли у нас низкотемпературный или высокотемпературный паяльник, мы гарантированно получим отличный и профессионально выглядящий припой.
Однако при нанесении этот припой дает дым и осадок. Это не так много и легко управляемо, так что это не будет проблемой. В качестве меры предосторожности по-прежнему рекомендуется надевать паяльную маску и использовать ее в хорошо проветриваемом помещении. У нас также должен быть изопропиловый спирт и легкая щетка для очистки.
Плюсы
Пять различных диаметров в одной покупке для экономии денег и времени
Пакет включает 0.Припой от 019 до 0,047 дюйма для любого применения
Высококачественный припой с флюсом делает его более стабильным при высоких температурах
Быстро плавится, что предотвращает деформацию
Легко управляемые пары и остатки
Минусы
Выделяет дым и может потребовать очистки после нанесения
Для профессионалов, работающих над различными проектами, такими как пайка проволоки для электроники, припой AxPower является отличным выбором.Мы можем сэкономить много денег и времени, приобретая все за одну покупку.
9. Radio Shack 60/40 Rosin Core
Radio Shack — один из ведущих брендов в области электроники, и он справляется даже с такими обыденными задачами, как пайка. Этот паяльник 60/40 Rosin Core диаметром 0,032 дюйма идеально подходит для небольших и средних приложений. Его массивный вес в 8 унций также идеально подходит для тех, кто работает над большими проектами.
Еще одна замечательная особенность этого припоя — его сердцевина из канифоли, обеспечивающая прочное соединение при нанесении на провода и разъемы.Он также оставляет блестящую поверхность, позволяя пользователям получать аккуратные и профессиональные результаты даже для тех, кто плохо знаком с пайкой.
Катушка также содержит меры предосторожности, предупреждения и инструкции на случай возникновения побочных эффектов при работе с ней. Таким образом, мы будем знать, что делать, если наши коллеги или мы почувствуем себя плохо из-за вдыхания, проглатывания или контакта кожи с расплавленным припоем.
Это идеальное решение для профессионалов, работающих над большим количеством проектов. Всего одной катушки будет более чем достаточно для выполнения нескольких задач, гарантируя, что мы не закончим работу в середине работы.Его диаметр 0,032 дюйма позволит нам использовать его для большинства размеров проводов и соединений.
Хотя припой хорошо подходит для большинства применений, у него возникают проблемы с прилипанием к гладким поверхностям. Добавление дополнительного флюса обычно решает эту проблему, так что это не большая проблема. Однако это означает, что у нас должен быть под рукой поток, чтобы избежать проблем.
Плюсы
Стандартные диаметры пайки 032 дюйма, идеально подходящие для проводов малого и среднего диаметра
Катушка на 8 унций более чем достаточна для нескольких проектов
Флюс, активированный канифолью, обеспечивает прочное соединение
Придает блеск после высыхания
Поставляется с предупреждениями, мерами предосторожности и инструкциями по оказанию первой помощи
Минусы
Может потребоваться дополнительный флюс для нанесения на гладкую поверхность
Это идеальное решение для профессионалов, работающих над большим количеством проектов.Всего одной катушки будет более чем достаточно для выполнения нескольких задач, гарантируя, что мы не закончим работу в середине работы. Его диаметр 0,032 дюйма позволит нам использовать его для большинства размеров проводов и соединений.
10. Austor 60/40 оловянно-свинцовая канифольная сердцевина
Воздействие окружающей среды может загрязнить наш припой, что ухудшит его характеристики. Вот почему припой Austor с флюсовым сердечником поставляется в красивой пластиковой тубе, что обеспечивает его чистоту и безопасность.
Кроме того, этот припой поставляется в упаковке по шесть штук, чтобы пользователи могли держать один в кармане, один в ящике с инструментами, а другие хранить на складе.Кроме того, мы можем распространять его среди наших людей, если мы работаем в команде.
Отверстие в крышке позволяет использовать упаковку непосредственно как паяльную ручку. При его использовании нам не нужно держать паяльник, поэтому наши пальцы защищены от случайного прикосновения к паяльнику и не обожгутся.
Расплавленный припой течет плавно и равномерно, что позволяет нам правильно и эффективно наносить припой. Он также быстро тает, поэтому нам не нужно использовать много тепла.Нет необходимости использовать для этого высокотемпературный паяльник.
Кроме того, этот товар имеет отличную упаковку и поставляется в шести тюбиках в одной упаковке, что делает его идеальным для тех, кому нужно много припоев. Однако, если мы собираемся использовать его только для одного небольшого проекта, шести трубок может быть слишком много. Если мы изо дня в день занимаемся пайкой электроники, нам может быть лучше вместо этого приобрести один пакет.
Плюсы
Упаковка из пластиковых туб для обеспечения чистоты и надежности припоев
Шесть тюбиков в упаковке идеально подходят для тех, кто работает в команде
Отверстие в крышке упаковки позволяет использовать его как паяльную ручку
Расплавленный припой растекается равномерно и обеспечивает прочное соединение при затвердевании
Не требует высокой температуры для плавления
Минусы
Припой из шести паек может оказаться слишком большим количеством выводов для пайки для небольшого проекта
Это идеальный набор для пайки для тех, кто работает в команде.Их можно распределить между рабочими, что позволит каждому иметь свой собственный контейнер для эффективной работы.
11. Бессвинцовый припой Tabiger
Бессвинцовый припой Tabiger — это экологически безопасное решение для свинцового припоя. Это бессвинцовый припой, который работает и работает так же, как и обычные свинцовые припои. Однако, поскольку он не содержит свинца, он полезен для здоровья пользователя и не оказывает вредного воздействия на окружающую среду.
Он также содержит 2% твердого флюса канифоли, что означает, что пользователям не потребуется дополнительный флюс только для его использования.Кроме того, он обеспечивает стабильное паяное соединение, несмотря на то, что не содержит свинца. Это делает его пригодным для многожильных проводов. Он также потребует меньше усилий при использовании, так как он оставляет меньше остатков, чем другие припои со смоляным сердечником.
Более чем все вышеперечисленное, этот припой соответствует стандартам RoHS. Это гарантирует, что этот припой будет работать должным образом и не станет точкой отказа в будущем. Он был протестирован и признан соответствующим электрическим требованиям ассоциации.
Это идеальный набор для пайки для тех, кто работает в команде. Их можно распределить между рабочими, что позволит каждому иметь свой собственный контейнер для эффективной работы.
Плюсы
Не содержит свинца, что исключает риск для пользователя и окружающей среды
Содержание канифольного флюса 2 % снижает потребность в дополнительной канифоли
Обеспечивает прочное и стабильное соединение
Оставляет меньше следов по сравнению с другими порошковыми проволоками для припоя
Соответствует RoHS, что гарантирует соответствие глобальным электрическим стандартам
Минусы
Для высокой температуры плавления требуется высокотемпературный паяльник
Хотя этот припой имеет более высокую температуру плавления, он намного безопаснее по сравнению с другими выводами для пайки.Он также обеспечивает прочное и стабильное соединение с твердой фиксацией после затвердевания.
12. Бессвинцовый припой Mandala Rosin Core
Электронный припой Mandala — отличный выбор для тех, кто работает с различными электрическими системами и платами. Он обеспечивает прочную адгезию при каждом применении пайки, обеспечивая прочную связь с нашей работой.
Этот припой также обладает повышенной устойчивостью к нагреву, усталости и окислению. Это гарантирует, что схемы, которые мы создаем, смогут выдерживать более суровые условия по сравнению с другими припоями.
Он также прошел строгий контроль качества, гарантирующий постоянную толщину и соотношение канифольных сердечников от начала до конца. Он также практически не производит шлака и дыма, что позволяет нам получать профессиональные результаты. Поэтому с этим продуктом могут работать как новички, так и профессионалы.
Кроме того, мы можем использовать этот припой почти для всех типов электроники. Эти припои для электрических соединений применимы для автомобилей, жилых автофургонов, компьютерных плат и ювелирных изделий. Это также отличный припой для аудиоэлектроники, снижающий электрические шумы и помехи из-за несовершенного нанесения припоя.
Единственная проблема, которую мы можем обнаружить с этим припоем, заключается в том, что он не имеет блестящей поверхности при затвердевании. Хотя мы можем попробовать жидкий припой с его применением, он не будет выглядеть таким же отполированным, как другие припои на основе свинца.
Плюсы
Обеспечивает надежное соединение
Стойкость к нагреву, усталости и окислению обеспечивает долговечность припоя даже при воздействии
Однородная толщина и сердцевина из канифоли от края до края
Производит меньше шлака и дыма, обеспечивая профессиональные результаты
Может использоваться почти во всех областях применения
Минусы
Внешний вид не выглядит полированным по сравнению с припоями на основе свинца
Это идеальный припой для тех, кто использует его не только для самостоятельной сборки электроники.Он гибкий и может использоваться даже для припоя, не связанного с электроникой, например, ювелирных изделий.
На что обратить внимание при покупке припоя для электроники
Существует множество типов припоев, которые можно найти на рынке. Однако наиболее распространенными припоями для ремонта электроники являются свинцовые и бессвинцовые припои.
Одна из первых вещей, на которую следует обратить внимание, — это бренд. Вы знаете его и доверяете ему? Но если смотреть дальше названия, можно найти качественные припои разных производителей.Поэтому, если вы хотите попробовать другие бренды или не знакомы с популярными названиями в области пайки, вот некоторые вещи, которые следует учитывать.
Во-первых, прежде чем найти подходящую проволоку для припоя, необходимо определиться с типом припоя, который вам нужен. Например, если вы собираетесь использовать его для изготовления компьютерных плат, рекомендуется использовать припой на основе свинца. Но если вы собираетесь использовать его для ювелирных изделий, вместо него следует использовать бессвинцовый припой.
Помимо припоя на основе свинца и бессвинцового припоя, существуют также различные сердечники для припоя.Есть кислотная сердцевина, в которой используется флюс на кислотной основе, и она лучше всего подходит для металлических или стальных поверхностей. Существует также припой на основе канифоли, который имеет мягкий флюс и лучше всего подходит для электроники.
Наконец-то можно было получить цельный сердечник, который обычно используется в электронике своими руками. Этот вариант не имеет флюса, поэтому вам нужно иметь свой собственный готовый.
Помимо типа припоя, необходимо также учитывать размер припоя для электроники. Припой поставляется в различных диаметрах для всех типов приложений.Например, припой верхнего уровня для печатных плат имеет диаметр 0,019 дюйма. С другой стороны, если вы работаете с более толстыми кабелями, лучше подойдет припой толщиной 0,047 дюйма.
Выбор подходящего диаметра позволяет работать более эффективно. Вам не нужно наносить припой несколько раз, и вам также не нужно убирать лишний припой, когда вы используете припой точного размера.
Не все типы припоев имеют более низкую температуру плавления. Большинству припоев на основе свинца требуется температура от 365 до 374 градусов по Фаренгейту.Это означает, что ему нужен только паяльник с более низкой температурой. Однако для бессвинцового припоя требуется температура от 419 до 428 градусов по Фаренгейту. Таким образом, требуется средняя или высокая температура паяльного пистолета.
Вы должны знать, сколько припоя вам понадобится, прежде чем совершить покупку. Таким образом, у вас не закончится припой во время проекта. Поэтому, если вы припаиваете провод к печатной плате, вам необходимо оценить вес необходимого припоя.
Помните, лучше иметь немного лишнего припоя, чем исчерпать его во время работы.
Процентное содержание олова-свинца может варьироваться в зависимости от ваших потребностей и области применения. Если вам нужна полированная поверхность, вам следует рассмотреть припой с большим содержанием свинца. С другой стороны, вам следует подумать о бессвинцовом припое, если вы хотите избежать риска для здоровья.
Наконец, я думаю, что вам следует подумать о паяльных станциях, они также являются важным фактором для идеальной пайки. Также не забывайте использовать коврики для пайки для классификации электронных компонентов.
Могу ли я использовать сантехнический припой для электроники
Как правило, электрические припои, такие как канифольные сердечники, содержат флюс, в то время как припои с твердым сердечником нуждаются в дополнительном флюсе.Сантехнический припой в основном имеет кислотную основу и подходит только для металлических или никелевых поверхностей. Он не идеален для использования в электронике.
Кислота может образовывать оксиды металлов, которые могут повредить проводку электронных компонентов или клеммное соединение и вызвать сбои в соединении.
Подходит ли серебряный припой для электроники
По данным Reddit UK, не все типы серебряного припоя подходят для электроники, так как для расплавления некоторых серебряных припоев требуется горелка. Однако существуют припои на основе серебряного припоя, которые можно использовать в электронике.
Однако имейте в виду, что для этого требуется более высокая температура плавления, которая начинается с 423 градусов по Фаренгейту. Кроме того, он дороже других припоев, так как содержит серебро.
— бессвинцовый припой, подходящий для электроники
Да, бессвинцовый припой подходит и для электроники. Одна из замечательных особенностей бессвинцовых припоев заключается в том, что они намного безопаснее, чем припои на основе свинца.
Однако у этого типа припоя есть и недостатки. Бессвинцовый припой имеет более высокую температуру плавления, стоит дороже и не так полируется, как припой на основе свинца.

Заключение
Поиск лучшего припоя для электроники может быть сложным из-за вариантов, доступных на рынке. Однако нельзя отрицать, что современные технологии делают пайку намного проще и безопаснее, чем когда-либо прежде.
Изучив все перечисленные выше припои, вы теперь знаете, какой припой использовать для ваших проектов и не только.
Почему мой припой не течет — Обсуждение ювелирных изделий
Привет Линда,
Чтобы успешно паять, нужно понять, как это работает.Пайка
относится к процессу, при котором куски металла соединяются путем плавления
другого металла (припоя) таким образом, что он смачивает соединение и надежно удерживает его
при замерзании. Это в основном все, но есть несколько
«подводных камней».
Важное слово мочит. Это как вода. Положите хорошую чистую трубу
в воду и заморозьте ее; потом трубу
вытащить сложно, а использовать промасленную трубу и так намного проще. Отличие
в том, что вода смачивала чистую трубу, но не могла
смачивать замасленную.Если бы труба была не замасленной, а грязной, эффект
был бы таким же. Припой работает точно так же. Итак, все, что вам,
, нужно сделать, это убедиться, что косяк хороший и чистый, и вы получите
хороший косяк, верно? Ну нет, чуть сложнее
та, но ненамного.
Чтобы расплавить припой, его нужно нагреть. Беда в том, что сам акт нагрева
его еще и загрязняет. Кислород в воздухе — это
, который слишком стремится окислить все, к чему прикасается, а что касается припоя
, то оксид металла — это грязь.Большинство металлов окисляются довольно медленно при комнатной температуре, но если их нагреть, эффект будет очень быстрым, настолько быстрым, что пайка станет невозможной, если только вы не предотвратите
доступ кислорода к горячему соединению.
Есть только три способа сделать это: припаять в вакууме, припаять в
атмосфере, лишенной кислорода, или покрыть соединение кислородным барьером
, который может выдерживать тепло. Первые два варианта довольно
непрактичны, а вот с третьим все в порядке; барьер называется потоком.
Работа флюса заключается в том, чтобы покрыть соединение барьером, чтобы предотвратить его окисление кислородом
. Смола является хорошим флюсом для мягких припоев, а бура
— для твердых. Если соединение и припой хорошие и чистые, то эти флюсы
работают довольно хорошо, но это все, что они делают; они
известны как неактивные потоки. Если соединение немного загрязнено, эти
простых флюсов ничего не делают, кроме как действуют как барьер, но есть
других, которые также могут выполнять небольшую очистку. Baker’s Fluid
является одним из таких активных флюсов для мягкого припоя, а EasyFlo — для твердого припоя
.(Я использую продукт под названием Aflux, который представляет собой светящуюся зеленую жидкость
. Он используется прямо из бутылки и не вспенивает
так сильно, как порошкообразные флюсы.) Активные флюсы, безусловно, на
лучше, чем неактивные, но они не волшебные, вы,
, не должны полагаться на то, что они уберут за вас.
Итак, теперь у вас есть хороший чистый стык и флюс, так что
плывет без проблем, да? Ну, почти. Большинство проблем вызвано нагревом припоя
, а не соединения.Все, что происходит, это то, что припой
плавится, превращается в шарик и отказывается течь в соединение, потому что
замерзает, не успев его смочить. Секрет в том, чтобы нагреть соединение, а не припой. Когда соединение достаточно нагреется, он расплавит припой
, который затем хорошо потечет в чистое, профлюсованное соединение. Последняя вещь
, которая может пойти не так, — это сжечь флюс. Если нагревать флюс для
слишком долго, дольше минуты или около того, он потеряет свои свойства и
пропустит кислород.Обычно это результат недостаточного нагрева
, поэтому, если это произойдет, удалите тепло, очистите соединение и начните
заново, возможно, с лучшим источником тепла или лучшей изоляцией, чтобы предотвратить утечку тепла.
Итак, четыре основных пункта для хорошего паяного соединения:
Убедитесь, что соединение и припой чистые.

Журнал "Дизайнер"