Построить причал: Как сделать пирс на речке. Как правильно делать причал на озере своими руками

Содержание

Как сделать речной причал на своем участке самостоятельно

Людям, владеющим участками по берегам рек, озер и прочих водоемов, всегда хотелось иметь комфортный доступ к воде. Наши отцы и деды для этой цели чаще всего возводили мостки, с которых они садились в привязанные к конструкциям лодки.

В настоящее время подобные примитивные мостики используются крайне редко. Теперь владельцы прибрежных участков, как правило, сооружают более сложные виды причалов, создание которых требует сил, времени и определенной смекалки.

Варианты устройства причала своими руками

Сегодня мы поговорим об устройстве причалов своими руками, разберем несколько популярных способов оборудования собственных мини-пирсов.

Вариант с понтонным причалом из бутылок

Данный вариант устройства пирса считается одним из самых простых. В качестве основного материала здесь используется необходимое количество пластиковых бутылок (2 или 2 с половиной литра). Сколько именно бутылей понадобится – это будет зависеть от того, какие габариты причала вами запланированы. На всякий случай рекомендуем заготовить триста-четыреста баклажек. Если вы собираетесь использовать баклажки объемом в полтора литра, — их понадобится существенно больше, так как они очень узкие.

Важный момент! Баклажки должны быть однотипными и, по возможности, не прямыми, а оснащенными выемками, благодаря которым удобнее будет осуществлять крепление.

В обязательном порядке следует удостовериться, что в бутылках нет дыр, а каждая пробка надежно закручена. Один из простых и надежных способов проверки – сжать бутыль вполсилы. Если изделие останется упругим, значит, его можно использовать. «Бутылочная основа» причала должна состоять из трех секций (от 60 до 100 бутылок, в каждой). Кроме того, с каждого бока необходимо оборудовать ограничитель.
Далее переходим к изготовлению настила для нашей понтонной конструкции. В качестве материала используем пенопласт или легкие доски.
Плавучий причал должен быть надежно закреплен. В противном случае его может попросту сорвать и унести сильным ветром и течением.

Крепеж можно обеспечить путем вбивания двух свай, за которые и будет держаться причал. Сооружение такого типа отличается малым весом, поэтому на зиму ее можно убирать в укрытие.

Вариант с понтоном из бочек

Необходимо сразу же подчеркнуть, что осуществлять сборку подобной конструкции рекомендуется в непосредственной близости от водоема. Весит подобный понтон немало, и транспортировать его на большое расстояние (даже сто метров) – малоприятная и трудоемкая задача.
Итак, для изготовления причала такого типа нам понадобится минимальный инструментарий и некоторые стройматериалы. В данном случае речь идет о: четырех металлических бочках (по 200 литров), деревянных брусках, строганных досках, саморезах (гвоздях) и крепких веревках.

На первой стадии работ изготавливаем каркасную конструкцию из брусьев (размер 2,5 на 2,5 метра с сечением 100 на 50 миллиметров). Крепеж рекомендуем осуществить посредством гвоздей, достаточно длинных для того чтобы они могли пройти сквозь брус насквозь, при этом их концы можно было бы загнуть для повышения уровня надежности соединения. Специалисты советуют дополнительно усиливать каркас путем вставок в углы деревянных небольших брусков.

После того, как основная рама будет готова, к ней необходимо прикрепить ряд дополнительных опор. Для их изготовления также используем деревянные брусья, но с размером 50 на 50 миллиметров. Эти брусья следует установить таким образом, чтобы край каждой из бочек мог опираться на них.
Следующий шаг – тщательный осмотр бочек. Убедитесь в том, что каждая пробка тщательно закручена. Если у вас нет твердой уверенности в полной герметичности соединения, советуем намазать силиконовым составом резиновый уплотнитель и саму резьбу, а лишь затем вкрутить пробку.

Важный момент! Помните о том, все металлы рано или поздно подвергаются коррозийным процессам. Если вам важно, чтобы понтонный пирс служил на протяжении многих лет, — потратьте время на качественную окраску бочек. В дальнейшем эту процедуру необходимо повторять ежегодно.
Итак, две пары подготовленных бочонков размещаем в углах каркаса, напротив друг друга. Сверлим шесть дырок в каждом бочонке и крепим их при помощи веревок.
Теперь пришло время перенести понтон к воде и установить его бочонками вниз. Тщательно закрепляем конструкцию у берега и продолжаем обшивку.
В заключении необходимо оборудовать мостик, по которому удобно будет переходить на причал и обратно.

Вариант со стационарным причалом

Если вы решили сделать выбор в пользу стационарного причала, рекомендуем остановиться на конструкции с винтовыми сваями. Для того чтобы построить подобный пирс нам придется вооружиться:

  • сварочным аппаратом;
  • строганными досками с сечением порядка 30 миллиметров;
  • электродрелью и саморезами;
  • уголками, имеющими достаточную прочность. Число необходимых уголков будет напрямую зависеть от габаритов причала. К примеру, если пролеты будут очень широкими, нам понадобится несколько дополнительных перемычек;
  • ну и, конечно, нужны сами винтовые сваи в количестве 6 или 8 штук.

Оптимальное время для проведения строительных работ – зима. Для крепления свай на большой глубине потребуется серьезное приложение усилий. Так или иначе, со льда это делать проще, чем с лодки или другого плавучего средства. Если вы будете ставить сваи на достаточно малой глубине, фактор времени года не будет иметь решающего значения.

Осуществляем приварку уголка к сваям с соблюдением небольшого зазора, при помощи которого обеспечивается вентиляция и хороший сток воды. Для крепежа досок лучше использовать винты с гайками (не забудьте о шайбах-прокладках), но вполне допустим вариант с применением гвоздей или саморезов. Если у вас нет оснований опасаться воров, рекомендуем сделать выбор в пользу медных креплений.
Если крепеж все-таки стальной, не лишним будет принять меры против ржавчины. Один из простых и надежных способов – натянуть на шляпку каждого из винтов кусок резины, пропитанный трансмиссионным маслом. Если этого не сделать, вероятность появления ржавчины на металлических элементах крепежа будет очень высокой.

В результате, дощатый пол будет громыхать при хождении по нему.
В заключении обязательно пропитайте деревянное покрытие причала антисептическим раствором.

Видео: Причал своими руками

С этим материалом читают так же:

Как построить декоративный мостик на своем участке

Дорожки и мосты в ландшафтном дизайне своими руками

Как устроить систему освещения водоема на своем участке

Как построить причал для лодки своими руками

1. Для изготовления причала для лодки вам понадобятся строганные доски, деревянный брус, 200 литровые бочки, гвозди или саморезы и веревка. 
2. Конструкцию причала нужно собирать недалеко от воды, так как всю конструкцию будет тяжело переносить издалека.
3. Сделайте каркас из бруса 2.5 х 2.5 метра. Соедините брус с брусом гвоздями или саморезами, дополнительно установив в каждый угол каркаса деревянный брусок, для усиления конструкции. Для надежности каркаса, лучше всего использовать брус сечением 100 х 50 мм. Углы у каркаса должны быть под углом 90 градусов. 
4. Для использования плавучести причала, используем четыре 200 литровые бочки из под нефтепродуктов. Бочки должны быть герметичными, без каких либо отверстий. Вокруг пробки нанесите герметик или силикон, чтобы предотвратить попадание воды вовнутрь бочки.
5. Добавьте дополнительные опоры к основной раме. Для дополнительной опоры вам понадобятся шесть деревянных брусков, сечением 50 х 50 мм. Установите бруски таким образом, чтобы края бочки опирались на бруски, как показано на фото № 7. 
6. Поместите четыре бочки по углам рамы, таким образом, чтобы они были параллельно друг к другу.  
7. Для того чтобы бочки плотно прилегали к раме, используйте еще четыре дополнительных бруска, разместив их рядом с бочками, по обоим бокам. 
8. Для соединения брус с брусом используйте металлические уголки. 
9. Просверлите отверстия в дополнительных брусках по 6 штук на каждую бочку, по 3 штуки с каждой стороны, под веревку, которой вы закрепите бочки. Закрепите бочки веревками. 
10. Переверните раму, так чтобы бочки оказались на земле.
11. Установите рамку с бочками в водоеме рядом с берегом. Делается это потому, что когда вы смонтируете деревянный настил поверх рамки, вес причала значительно увеличится, что затруднит его перенос с берега на водное пространство. Привяжите рамку к берегу, для того чтобы ее не унесло течением.
12. Сделайте деревянный настил поверх рамки из строганных досок.
13. Сделайте мостик для свободного попадания с берега на причал. 

Обобщенные требования ГИМС по причалам, пирсам

Акватория базыводная поверхность в установленных границах, обеспечивающая в своей судоходной части маневрирование и стоянку судов.

Причалкомплекс сооружений, предназначенный для безопасной стоянки и обслуживания судов.

Причальный фронтучасток береговой линии, оборудованный устройствами для швартовки и стоянки судов.

В зависимости от установленного проектом количества базирующихся судов, базы делятся на:
базы 1 разряда – обслуживающие 1000 и более судов;
базы 2 разряда – от 500 до 1000 судов;
базы 3 разряда – от 100 до 500 судов;
базы 4 разряда – от 20 до 100 судов;
базы 5 разряда –

менее 20 судов.

Базы (сооружения) для стоянок маломерных судов, как правило, размещаются за пределами первого и второго поясов зоны санитарной охраны источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, вне судового хода, на участках водоемов с небольшой скоростью течения, защищенных от волнового и ветрового воздействия и ледохода. Места их размещения устанавливаются органами местного самоуправления по согласованию с территориальной ГИМС, территориальным специально уполномоченным органом управления  использованием и охраной водного фонда, территориальным специально уполномоченным государственным органом в области охраны окружающей природной среды и государственным органом санитарно-эпидемиологического надзора. Границы баз должны располагаться на расстоянии не менее 200 метров выше или ниже дебаркадеров, пассажирских и грузовых причалов, не менее 500 метров от границ гидротехнических сооружений, не менее 250 метров от рекреационной зоны и не менее 150 метров от линии жилой застройки.

Акватория базы и подходы к пирсам (причалам) по ширине и глубинам должны обеспечивать беспрепятственное маневрирование приписанных к данной базе судов с максимальными размерами и осадкой. Территория базы должна быть ограждена (акватория базы ограждается дамбами, понтонами, бонами, плавучими и иными знаками судоходной обстановки), содержаться в чистоте и отвечать требованиям государственных органов противопожарного надзора, санитарно-эпидемиологического надзора и охраны природы.

В общем случае, техническое оснащение и оборудование баз должно обеспечивать:
— безопасность круглосуточной стоянки и сохранность судов в течение навигации;
— возможность и безопасность посадки и высадки людей, выполнения судоводителями профилактических, погрузо-разгрузочных и иных работ, связанных с эксплуатацией судов.

На территории базы должны быть построены причалы (пирсы), служебные помещения и другие сооружения, обеспечивающие безопасность людей и техническую устойчивость судов при длительной эксплуатации, а также дорого и подъездные пути, обеспечивающие подъезд пожарных автомашин к местам забора воды, стоянки судов и объектам на берегу.

На выступающих в сторону судового хода причалах, сооружениях выставляются белые огни, видимые по горизонту на 360° на расстоянии не менее 4-х км. Огни устанавливаются на высоте не менее 2-х м от настила причала через каждые 50 м, но не менее 3-х огней на причал. Огни должны гореть от захода до восхода солнца. Затопляемые в половодье (паводок) защитные сооружения и устройства базы ограждаются соответствующими знаками судоходной обстановки на весь период половодья.

На причалах, пирсах, мостках и сходнях необходимо иметь сплошной настил, который рассчитывается и один раз в три года испытывается на максимальную нагрузку в условиях повседневной эксплуатации. Результаты испытаний оформляются актом, подписываемым председателем и членами комиссии с указанием должностей и фамилий.

Причалы и пирсы, используемые для швартовки судов, должны иметь:
— площадь, обеспечивающую возможность и безопасность проведения работ, связанных с эксплуатацией судов;
— трапы, сходни, мостки для сообщения с берегом и между собой, обеспечивающие одновременный проход не менее 2-х человек, при этом постоянные лестничные сходы должны иметь уклон не более 1: 2,5;
— рационально расставленные (с учетом расположения швартовных устройств на судах) и прочно закрепленные швартовные устройства (битенги, кнехты, рамы, утки) для надежного крепления судов при максимально неблагоприятных для данного района гидрометоусловиях и уровне воды;
— привальные рамы, брусья, кранцы и прочие приспособления, исключающие повреждение корпусов судов при швартовке и стоянке;
— противопожарное и спасательное имущество по норме: огнетушитель, ящик с песком, лопата, спасательный круг (конец Александрова) на каждые 50 м причальной линии, но не менее одного комплекта на причал;
— надежное леерное ограждение высотой не менее 900 мм при расстоянии между стойками не более 1,5 м;
— спасательный леер (по наружному периметру причала, пирса), закрепленный на расстоянии 10-15 см от уровня воды с интервалом между точками крепления не более 1,5 м.

Плавучие причалы, понтоны и т.п. надежно швартуются к берегу или закрепляются на штатных местах с использованием мертвых якорей. Длина причального фронта причалов и пирсов определяется требованиями обеспечения подхода, стоянки и отхода судов, а также рационального выполнения грузовых или пассажирских операций и рассчитывается таким образом, чтобы обеспечить швартовку носом (кормой) всех приписанных к данной базе судов в случае их постоянного хранения на плаву в период навигации. В общем случае длина причала определяется по формуле:
 Lпр = Lc + d,
 где Lпр – длина причала;
Lc– габаритная длина расчетного судна;
d интервалы между корпусами, необходимые для обеспечения безопасности при подходе (отходе).

Расстояние между судами у причала (пирса) базы не должно быть менее 0,5 м для гребных и 1,0 м для моторных и парусных судов. Причалы для скоростных судов и для переправ размещаются крайними. В зависимости от разрядности и местных условий базы оборудуются, имеют постройки, помещения, стенды и обеспечиваются имуществом и документацией. Руководство деятельностью баз осуществляют лица, назначенные приказами (распоряжениями) юридических или физических лиц, которым принадлежат базы. Каждое приписанное к базе судно должно иметь место стоянки (хранения) с указанием бортового номера судна.

На каждой базе должна быть разработана и по согласованию с руководством территориальной ГИМС утверждена Инструкция по эксплуатации базы, содержанию маломерных судов и организации выпускного режима.

Создание конструкции, построенной на опорах

Информация в этой статье относится к:

ВОПРОС

Я проектирую дом в районе, который затопляется, и мне нужно построить его на опорах. Как я могу спроектировать дом на опорах или сваях с помощью Home Designer?


ОТВЕТ

Многие местные строительные нормы и правила требуют, чтобы дома, построенные на поймах, строились на определенной высоте над уровнем паводка. Обычно это требование выполняется на опорах или сваях. Чтобы построить дом на опорах, выполните действия, описанные в этом примере:

Построить дом над землей

В большинстве случаев в программе лучше всего нарисовать первый этаж плана дома на этаже 1. Однако в случае дома на опорах первый этаж будет фактически открытой площадкой, на которой вы разместите опоры для поддержки конструкции, расположенной выше.

  1. Выберите в меню Файл> Новый план , чтобы открыть новый пустой план, и выберите в меню Правка> Настройки по умолчанию .
  2. В диалоговом окне «Параметры по умолчанию» разверните Этажи и комнаты , разверните Уровни этажа и затем щелкните 1-й этаж , чтобы выделить его, затем нажмите кнопку Изменить , чтобы отобразить диалоговое окно «Параметры этажа по умолчанию для этажа 1».

    Когда открывается диалоговое окно «Параметры этажа по умолчанию», оно применяется только к текущему активному полу. То есть, если параметры этажа открыты на этаже 1, будут установлены значения по умолчанию для этажа 1; если он открыт на 2 этаже, он установит значения по умолчанию для этажа 2; и так далее.


  3. На панели «Структура» диалогового окна « 1st Floor Defaults » укажите высоту готового потолка 10 футов (120 дюймов). Это поднимет нижнюю часть платформы этажа для первого этажа вашего дома на 10 футов выше. грунт.

  4. Нажмите ОК , чтобы закрыть это диалоговое окно, затем нажмите Готово , чтобы закрыть диалоговое окно Параметры по умолчанию .
  5. Затем выберите Build> Floor> Build New Floor .
    • Когда будет предложено построить новый этаж из плана ниже, нажмите ОК .
    • Так как на первом этаже ничего не нарисовано, в результате будет пустой этаж 2.
  6. Прежде чем рисовать что-либо на Этаже 2, вы также должны установить высоту потолка для Этажа 2 по умолчанию. Если вы пропустите этот шаг сейчас, позже вы можете выбрать в меню Edit> Default Settings , а затем указать высоту потолка по умолчанию для 2-го этажа, как описано в шагах 2 и 3 выше.
  7. Выберите в меню Build> Walls> Exterior Wall , затем щелкните и перетащите внешние стены вашего плана, рисуя по часовой стрелке.
  8. Используйте временные размеры и / или инструменты Dimension , которые помогут вам точно расположить стены. Когда вы будете удовлетворены размещением внешних стен, самое время разместить под ними опоры.

Для размещения опор под эстакадой

Когда план этажа 2 будет готов, вы можете вставить опоры на 1-й этаж, чтобы поддержать его.

  1. Чтобы вернуться на этаж 1, выберите в меню «Инструменты »> «Этаж / эталонный дисплей»> «На один этаж вниз ».
  2. Чтобы разместить опоры в правильных местах под стенами выше, вам необходимо включить справочный дисплей. Выберите в меню «Инструменты »> «Этаж / эталонный дисплей»> «Справочный дисплей» . Контур стен, созданных на 2 этаже, теперь будет отображаться в виде красных линий на 1 этаже.
  3. Теперь вам нужно создать опоры, используя одну из геометрических фигур, найденных в обозревателе библиотек.Выберите View> Library Browser , чтобы открыть окно Library Browser и перейти к папке Shapes.

    В Home Designer 2014 и более ранних версиях доступ к обозревателю библиотек был через меню «Библиотека».

    • В этом примере используется вертикальный цилиндр, хотя закрытый ящик или, возможно, одна из пьедесталов или колонн из каталога «Архитектура»> «Столярные изделия» также могут работать.
  4. Используя красные линии справочного дисплея в качестве ориентира, щелкните в углу внешних стен, чтобы разместить в этом месте опору Чтобы создать лестницу, доходящую до земли

    Теперь, когда дом стоит на опорах, вы можете создавать лестницы от пола до земли. Обычно лестница проходит от текущего этажа вверх к этажу выше и точно привязана к обоим высотам этажа. Когда лестница строится от этажа до земли, можно использовать другой подход.

    1. Выберите Инструменты> Этаж / Справочный дисплей> На один этаж вверх в меню, чтобы перейти на этаж 2.
    2. Выберите в меню «Сборка »> «Лестницы»> «Нарисовать лестницу» , затем, удерживая нажатой клавишу Alt на клавиатуре, щелкните и перетащите, чтобы создать лестницу.Удерживая Alt во время рисования лестниц, программа будет рисовать их в направлении вниз, а не вверх.
    3. Когда вы отпустите кнопку мыши, появится предупреждающее сообщение о том, что лестница должна идти вниз. Щелкните ОК , чтобы закрыть окно сообщения.
    4. Чтобы создать площадку Китай построит пирс на базе Джибути для поддержки военно-морских миссий в Восточной Африке

      Китай объявил о своем намерении построить пирс в крошечной восточноафриканской стране Джибути, чтобы ВМС Народно-освободительной армии (ПЛАН) могли лучше бороться с пиратством миссии в Аравийском море.

      Газета South China Morning Post (SCMP) сообщила, что анонимный военный источник сообщил им о пирсе, который будет расширением существующей китайской военной базы в Джибути. «ВМС Китая нуждаются в крупномасштабном пирсе, чтобы обеспечить материально-техническую поддержку его флотилий, проводящих операции по борьбе с пиратством в водах Сомали», — сказал источник газете.

      «Масштаб пристани должен позволять стыковку по крайней мере четырех корабельной флотилии, включая китайский корабль снабжения нового поколения Type 901 водоизмещением более 40 000 тонн [44 100 тонн].«

      ГКМП сообщил, что работы по сооружению пирса начнутся только после завершения отдельного проекта по строительству жилых помещений для китайских военнослужащих на базе НОАК. В августе Китай провел свои первые военные учения в Джибути.

      Когда в середине 2016 года открылась китайская военная база в Джибути, она стала первой зарубежной военной базой НОАК. Пекин заявил, что цель базы заключалась в обеспечении материально-технической поддержки операций НОАК в Аденском заливе и Аравийском море, а также миротворческих и гуманитарных миссий на африканском континенте. База находится в аренде на 50 лет.

      База площадью 200 акров, строительство которой обошлось в 590 миллионов долларов, объединяет аналогичные постоянные военные объекты в Джибути, построенные ВМС США (лагерь Лемонье, где постоянно проживают 4000 постоянных военнослужащих США) и Морскими силами самообороны Японии.

      Джибути, страна размером с Западную Вирджинию с населением менее миллиона человек, занимает стратегическое географическое положение. Во-первых, Джибути обеспечивает легкий доступ к близлежащему Суэцкому каналу через пролив Баб-эль-Мандеб.Это и Йемен — единственные страны, граничащие как с Красным морем, так и с Аденским заливом — и, в отличие от раздираемого войной арабского государства, Джибути политически стабильна с непрерывным центральным правительством с момента обретения ими независимости от Франции в 1977 году.

      Иностранные базы чрезвычайно выгодны для экономики Джибути, поскольку США ежегодно платят правительству 63 миллиона долларов в виде арендной платы, а еще 100 миллионов долларов — Китай. Это не мелочь, особенно для страны с ВВП около 3 долларов.7 миллиардов.

      Type 901 — это быстроходный корабль боевой поддержки длиной почти 800 футов, первый из которых был спущен на воду в январе 2016 года. Корабли быстрой боевой поддержки предназначены для работы в качестве нефтяников, поставщиков боеприпасов и вертолетоносцев. В ВМС США их часто помещали в авианосные ударные группы для поддержки авианосцев.

      Однако с начала 2000-х годов ВМС США постепенно выводят из эксплуатации свои собственные корабли быстрой боевой поддержки из-за их непомерно высокой стоимости эксплуатации. На вооружении остается только один — USNS Rainier, который в настоящее время развернут в Индийском океане.

      Практическое руководство по бетонной опоре, часть 2

      Время заливки бетона для нашего фундамента

      В конце прошлой недели я писал о методах выполнения планировки здания с использованием бетонных досок и о правиле треугольника 3-4-5 при подготовке к строительству бетонного фундамента опоры. (На самом деле, этот метод хорошо работает независимо от типа фундамента.)

      Во второй части я расскажу о том, как работать с бетонными трубами и как на самом деле устанавливать бетонные опоры. Посмотрите это ниже!

      Подготовка и резка бетонных заливных труб

      Подготовка пропила бетонной трубы

      Еще до того, как мы вырыли ямы, я приготовил бетонные трубы для фундамента за день.Бетонные трубы — это, по сути, прославленные рулоны туалетной бумаги — длинные цилиндры из переработанного картона, с которыми очень удобно работать и которые легко разрезать до нужной длины. (Эти трубки были немного дороже — 50 долларов за 12 футов, но позже я узнал, что вы можете купить их дешевле. Да ладно.)

      Перенос меток измерения по трубке с помощью гибкой линейки

      Имея в руках замеры высоты, я начал отрезать трубы до нужной длины и тщательно пометил их, чтобы запомнить, куда пойдет каждая из 15 секций.(Я отрезал их примерно на 5 дюймов длиннее, чем они в конечном итоге выстояли. ) Чтобы отрезать их, я просто измерил их вдоль трубы и сделал несколько отметок вокруг трубы. Чтобы соединить отдельные метки измерения, я использовал гибкую 24-дюймовую линейку из нержавеющей стали — очень удобную для этих больших трубок диаметром 12 дюймов. Разрезать их с помощью обычной ручной пилы было очень легко — я просто прорезал карандашную отметку, а затем прорезал ее полностью. (Конечно, вы могли бы использовать бензопилу, но я стараюсь избегать таких вещей, насколько это возможно.) Бревенчатые щенки были полезны для того, чтобы держать трубы стабильными на паре козлов.

      Бетонные трубы, разрезанные и маркированные

      Когда разливочные трубы были полностью подготовлены, пора было начинать копать.

      Рытье ям под фундамент бетонной опоры

      Копка ям шнеком на тракторе

      Мы решили поручить нашему соседу-меннониту рыть ямы для наших бетонных опор. Наш тип почвы чрезвычайно тяжелый, и ямы заполняются водой очень быстро даже при небольшом количестве влаги в земле. Это было частью нашего оправдания приезда трактора. Более того, трактор со шнеком может пройти на целых четыре фута (определенно выше линии замерзания), тогда как ручной шнек может пройти только три фута. Да, и ручные шнеки обычно имеют диаметр всего 8 дюймов (по крайней мере, все, что я видел). Так. Учитывая скорость, глубину и диаметр установленного на тракторе шнека, мы укусили пулю и решили использовать ископаемое топливо, чтобы вырыть ямы для заливки днем. Выкопать 15 ям глубиной 4 дюйма меньше часа.(И это тоже стоило всего 50 долларов. Спасибо, друзья-меннониты!)

      Установка бетонных трубок

      Теперь, когда мы вырыли ямы, началась спешка по установке разливочных труб. Первым шагом было размещение их на земле в соответствующих местах, выравнивание и стабилизация. Существует несколько методов стабилизации заливных труб, в том числе окружение их мешками с песком, укрепление их деревом или метод, который мы выбрали — просто насыпать вокруг них достаточно земли, чтобы они оставались устойчивыми.

      Закрепление бетонной трубы грунтом

      Это было довольно трудоемко, так как потребовалось намного больше грязи, чем я ожидал (конечно). К счастью, нам была оказана некоторая помощь в перемещении всей этой почвы, но … я признаю, что было довольно неприятно вытаскивать весь этот материал. Трубки были нестабильными, если только они не были хотя бы наполовину покрыты грязью. Их также было сложно удерживать вертикально в обоих направлениях, но мы справились. Чтобы все стало ровно и стабильно, потребовалось как минимум два-три часа.(Наша идея заключалась в том, чтобы затем увлажнить почву, чтобы уплотнить ее лучше, чем мы могли бы сделать это, просто топнув ее, но у нас не хватило времени … все равно все обошлось.) Очень важно, чтобы трубы были абсолютно устойчивыми, поэтому они не сдвигаться при заливке бетона!

      Набивка грунта вокруг трубок и установка уровня по вертикали

      Выливные трубы, окруженные кучей земли, были забавным зрелищем, чем-то вроде помеси небольших вулканов и муравейников.

      Заключительная проверка базового уровня

      Помните, что мы намеренно оставили трубы для заливки бетона немного длиннее, чем в конечном итоге было необходимо.Это было сделано для того, чтобы мы могли достичь наших высот с уровнем строителя. Я снова настроил прицел и мне помогли сделать отметки уровня, четыре отметки на трубку. Нет никаких сомнений в том, что трубы будут выровнены. В очередной раз пора было разрезать трубки, теперь уже стоявшие на месте — задача не из самых приятных, но вполне выполнимая. (Пилить вертикальные штуки — отстой.) Используя ту же гибкую 24-дюймовую линейку, мы соединили четыре отметки вокруг каждой разливочной трубы, а затем я обошел ручную пилу и отрезал вершины.

      Прежде, чем прибыл автобетононасос, я обошел стороной, чтобы убедиться, что трубы все еще находятся в вертикальном положении.

      Режущий стержень для опор

      Теперь это было безумным рывком — отрезать арматуру для каждой опоры — три длинных отрезка плюс короткий центральный кусок. Все длинные опоры были на 8 дюймов короче полной высоты каждой опоры, то есть отверстия плюс сама труба. Таким образом, их можно было вдавить в бетон, но не настолько глубоко, чтобы они соприкасались с землей — вы хотите, чтобы арматурный стержень не соприкасался с почвой.

      Короткая 12-дюймовая деталь должна была быть вставлена ​​при заливке бетона, выступая вверх примерно на 2-3 дюйма, своего рода штифт для возможной балки порога, чтобы сесть на нее и удерживать ее во время работы.

      Время заливки бетонного пирса

      Прибыл автобетононасос, и с командой из 4-5 помощников у нас было много рук, чтобы перебраться и завершить заливку менее чем за 1,5 часа. Один человек зачерпнул бетон с горки в каждую опору, а другой убедился, что труба надежно закреплена и не смещается.Когда бетон поднялся примерно на полпути, другой человек использовал арматуру, чтобы «утрамбовать» бетон и удалить воздух, который мог попасть внутрь. Были уложены три длинных арматурных стержня, а оставшаяся часть бетона была залита.

      Использование стяжки 2 × 4 в качестве стяжки для выравнивания бетона

      Кто-то взял на себя задачу легкого постукивания по трубе, чтобы еще раз удалить лишний воздух, который мог быть введен, и как только это было закончено, верх трубы был сглажен стяжкой — не более чем прямым 2 × 4.Для получения красивой ровной поверхности использовали шпатель, а затем в него воткнули кусок арматуры диаметром 12 дюймов.

      Иногда бетон оседал, и нам приходилось возвращаться, вытаскивать штифт и добавлять еще одну ложку бетонной смеси. Ничего страшного, но было важно, чтобы бетон был полностью на одном уровне с верхом трубы.

      Альт!

      Спустя пятнадцать пробирок все было готово! Общее количество бетона, которое мы использовали для строительства 15 опор диаметром 12 дюймов, составило около 3 ярдов.

      Дополнительные насадки для бетонных опор

      Вот несколько советов по созданию успешного фундамента для бетонной опоры.Чтобы определить необходимое количество бетона, воспользуйтесь уравнением объема цилиндра. В нашем случае у нас было 15 опор, в среднем около 6 футов в длину каждая. Все они были 12 дюймов в диаметре. Это означает около 100 футов 1 фута.

      Объем цилиндра:

      Итак, опять же, в нашем случае — r = 6 ″, а h = 1200 ″. Все остальное вы сделаете сами.

      Также всегда заказывайте немного дополнительного бетона. Вы же не хотите обнаруживать, что у вас закончились во время заливки! Бетон затвердевает очень быстро и требует быстрой обработки.

      Использование дополнительного бетона для заполнения форм

      И, с другой стороны, если у вас осталось слишком много бетона после того, как ваши опоры будут закончены, приготовьте формы для заливки бетоном. Подумайте об использовании обрезков трубок, изготовлении форм для элементов террасы и т. Д. Используйте столько, сколько сможете!

      Вот и все! Удачи.

      [su_box title = «Подпишитесь на нашу бесплатную рассылку и получите больше советов по строительству!» style = «soft» box_color = «# 889864 ″]

      [/ su_box]

      .

Вам может понравится

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *