Почему не греют батареи: 7 причин почему не греет батарея отопления в вашем доме

Содержание

7 причин почему не греет батарея отопления в вашем доме

Часты ситуации, когда возникает проблема не греющей батареи отопления. Приходится порой «ломать» голову в поисках причин того, почему ситуация имеет место быть и как ее вообще исправить. Мы собрали для вас 7 возможны причин, почему могут не греть радиаторы и предлагаем подробно изучить каждую.

Важно! Эта статья особо актуальна в моменты запуска систем отопления. Многие, как и Вы в данный момент, могут испытывать трудности с батареями. Ваш репост нашего материала возможно поможет кому-то решить быстро проблему. Не забудьте нажать по кнопкам соц. сетей в самом низу статьи!

 Байпас

Байпас – это та самая труба, которая стоит перед установленным прибором отопления. Есть у всех, нужна для обхода воды мимо батареи. При неправильной установке – слишком далеко от радиатора, либо на одной линии с центральным стояком не дает воде, стремящейся пройти по самому короткому пути, нормально циркулировать, обогревая секции радиатора. Греть они при таком раскладе соответственно либо не будут вовсе либо будут очень плохо. Проверьте то, как у вас установлен байпас. Возможно эта прямая причина того, почему не греют батареи

Трехходовой кран

Такой кран требуется для переключения направления байпас-батарея. Если он является причиной того, что радиатор не греет, то проблему можно устранить 3 способами:

  1. Без разборки. В случаях, когда кран легко поворачивается, но переключения не происходит вовсе, (нет работы ни одного, ни второго) можно попытаться разработать прибор многократными поворотными движениями. При этом засорения, как правило, смываются потоком, уходя в стояк. Работа запорной арматуры возобновляется в полном объеме.
  2. С частичной разборкой. Кран не повернуть никак? Не пытаемся сломать. Аккуратно выкручиваем стопорный винт ручки, снимаем её, винт помещаем назад, с целью не допустить деформации детали при дальнейшей работе. Дальнейшие действия проводятся гаечным ключом.
    Не рекомендуется применять круглогубцы, плоскогубцы и т.д. Причина та же, что с винтом – не испортить шток. Взявшись ключом за шток, плавно раскачиваем его вперед назад, начиная с минимальных колебаний. Если не получается совершить минимальных движений, немного ослабляем большую шестигранную гайку, прижимающую сальниковый уплотнитель. Если начало подкапывать – подставьте небольшую емкость. Продолжив работу, расшевелив шток, прижимаем на место уплотнитель, провернув соответственно назад большую гайку. Выкручиваем винт, ставим рукоять, вкручиваем винт, радуемся.
  3. В редких случаях, когда просто сорван внутренний упор, кран имеет возможность «крутиться по кругу» бесконечно – просто выбираем положение рукояти, в котором обеспечивается нормальная работа.

Человеческий фактор

Человек так же может стать прямой причиной негреющей батареи отопления. И обычно они заключаются в следующем:

  • Стояк, который просто забыли включить в работу, потому как «было поздно и сантехники устали».
  • Закрытый кран автоматического развоздушивателя системы.
  • Неверное подключение в процессе монтажа.
  • Закрытый ребенком трехходовой кран.

Решаются звонком в соответствующую службу поддержки, правильным подключением батареи (или байпаса, см. ниже), внимательной проверкой кранов.

Удлинитель потока

Характерная проблема для двухтрубной системы. Позволительно делать любое количество секций? Можно, но самые последние  секции батареи не будут прогреваться. Причина? Вода, как и человек, ищет «где легче», и идет по самому короткому пути. Для того, чтобы «приучить к порядку» лентяйку — воду, требуется удлинитель потока. Фабричный, или изготовленный самостоятельно из отрезка трубы. Направляя жидкость к середине конструкции, он заставит поток циркулировать правильно, попадая в самые дальние концы теплообменника.

Интересный факт: ту же проблему можно решить, подключив прибор отопления «по диагонали». Но используется это редко, в силу не эстетичности данного решения на готовых системах.

Балансировочный клапан

Дома находящиеся в частном владении, имеют наибольшее разнообразие систем обогрева. Нередки случаи двух-трех веточных конструкций. При этом, как и в вышеизложенных случаях, тенденция жидкости избирать кратчайшую дорогу естественным образом сохраняется. Самое длинное плечо может не иметь циркуляции вовсе либо весьма слабо выраженную. Теплоотдача такого звена будет такой же – малой, отсутствующей. Батарея будет не греть или греть плохо.

Для ликвидации ситуации потребуется установка балансировочного клапана, с целью уравнивания давления разных веток и равномерного обогрева.

 Забитый радиатор

Порой причиной того, что радиатор не греет может стать банальное его засорения. Определяя причины засора, выделим симптомы:

  • Греет лишь по периметру.
  • Только верхняя часть.
  • Низ нагрет, верх – нет.
  • Тепло дают лишь несколько секций из всех возможных (если расположение байпаса правильное)

Может быть забита лишь старая батарея? Вовсе нет. Новые системы, (современные и суперсовременные, алюминиевые и чугунные), болеют этим так же часто. Проблема может крыться в общей загрязненности системы:

  • От длительной эксплуатации.
  • Из-за ошибок монтажа.
  • Осадков высокой жесткости воды.
  • Эрозии элементов системы (окись, ржавчина).

Как избавиться?

Современные приборы отопления с грамотно установленной запорной арматурой имеют в своем составе кран «американка», перекрыв который нерабочую деталь легко демонтировать и подвергнуть чистке, продувке, промывке под давлением.

Тяжелее там, где оборудованию «без счета лет». Для разборки, возможно, придется обратиться к специалистам, опорожнив (предварительно либо уже с их помощью) весь объем (как правило, это просто вода).

Чугунные радиаторы поддаются очистке. Стальные плоские проточные сварные радиаторы рекомендуется заменить новыми других моделей. А ведь именно они, по иронии судьбы, наиболее часто подвержены ржавлению, засорению каналов – в силу особенностей конструкции и используемых материалов. Поэтому часто и не греют должным образом. Дополнительной причиной не заниматься очисткой данной разновидности отопительного прибора является риск протечки эродированной стенки в связи с утончением её в процессе отслоения окисленных чешуек металла. Протечка может дорого обойтись (даже если забыть о стоимости уплаченной за ремонт «старья»).

Тот самый случай, когда поскупившийся имеет все шансы заплатить дважды, а то и трижды.

Интересный факт: чугунные радиаторы забиваются в 3-5 раз реже, чем алюминиевые или штампованные.

 «Завоздушенный» радиатор

Наличие в системе крупного пузыря воздуха является препятствием нормальной циркуляции теплоносителя по системе труб, приборов отопления. Симптомом является охлаждение целиком радиатора либо дальней верхней части его при горячем стояке.

Осложняет ситуацию возможность одновременного существования препон подобного рода. В системах централизованного отопления для предупреждения подобных ситуаций устанавливают автоматические системы воздухоотвода.

Интересный факт: данный тип неисправности наиболее часто встречается в однотрубных системах типа «Ленинградка», в силу особенностей подключения радиатора – труба только внизу.

В частных домах и автономных системах отопления той же цели служит «кран Маевского». «Развоздушивание» автономной системы при его наличии может, как правило, быть проведено собственными силами. Взяв небольшую емкость, либо тряпочку, следует, повернув кран, спустить воздух до появления первых капель, закрыть поворотом в прежнее положение.

При отсутствии этой полезной части системы всё выглядит несколько сложнее. В частном доме, можно поискать на чердаке кран воздухоотвода. Нет и этого крана? Дав системе охладиться до температур 15-21 градус Цельсия, следует вновь запустить обогрев на полную мощность. Повышенное давление имеет все шансы выдавить воздушную пробку в расширительный бак, и всё вновь будет работать и согревать.

В многоквартирных домах в подобной ситуации неизбежен вызов специалиста – сантехника обслуживающей компании (аварийной службы), который проведет требуемые работы.

В особенности, если вы являетесь жильцом нижних этажей дома, так как проблема локализуется на верхних уровнях.

Интересный факт: «Кран Маевского» имеется в наличии для всех типов радиаторов, может быть установлен на уже готовую систему (в момент отсутствия в ней теплоносителя).

Вот такие вот наиболее частые причины того, почему не греет батарея отопления. Проверьте у себя каждую. Если получится, то замечательно. Если нет, то следует вызвать специалиста, который наверняка заметит то, что не удалось заметить вам.

Читайте так же:

7 причин почему не греет батарея отопления в вашем доме

Способы промывки

На сегодняшний день принято различать четыре технологических способа очистки отопительной системы.

Химическая промывка. Этот способ очистки позволяет удалить 100% загрязнений системы, при этом усилий будет потрачено минимум. Однако этот метод очистки пригоден только для металлических трубопроводов отопления.

Чтобы выполнить химическую очистку самому, необходимо под рукой иметь следующие инструменты и материалы:

  • раствор для промывки, в состав которого могут входить минеральные или органические кислоты, а также всевозможные растворители и щелочи;
  • емкость для слива жидкости;
  • насос;
  • шланги.

Порядок действий осуществляется следующим образом:

  • сливается вода из отопительной системы;
  • заливается кислотный раствор;
  • к системе подключается специальный насос, который прокачивает чистящую жидкость по всему контуру отопления в течение нескольких часов;
  • отработанная жидкость сливается, и закачивается чистая вода.

Важный момент: использованный кислотный раствор строго запрещено сливать в канализацию. Если нет возможности самостоятельно утилизировать, то можно приобрести специальные средства нейтрализации.

Гидродинамическая промывка. Этот метод очистки отопительной системы проводится с помощью специального оборудования, которое включает в себя тонкие шланги и специальные насадки.

Принцип очистки этим способом состоит в том, что вода подается под напором на насадку, которая генерирует тонкие струи воды. С помощью этих струй из рабочей зоны удаляются все жировые загрязнения, ржавчина и накипь.

Стоит отметить, что хотя этот способ промывки труб и является достаточно эффективным, но в силу своей дороговизны слишком мало применяется.

Пневмогидроимпульсная промывка отопительной системы. Для того, чтобы выполнить этот вид очистки своими руками, вам потребуется:

  • компрессор;
  • отводной патрубок;
  • шланг;
  • хомут;
  • шаровый кран;
  • сливная емкость.

Порядок работ заключается в следующих шагах:

  • сливается вода из системы;
  • к «обратке» подключается отводной патрубок;
  • компрессор подключается к отводу, и накачиваем давление приблизительно в 5 атмосфер. Сильное давление в трубах приводит к тому, что от стенок откалываются всевозможные загрязнения.
  • перекрываем отводной патрубок и отсоединяем компрессор, а подключаем шланг;
  • открываем вентиль, и как результат, все загрязнения выходят наружу под давлением.

Стоит отметить, что для более качественной очистки пневмогидроимпульсную процедуру можно повторить несколько раз.

И в заключение хочется заметить, что изучив наши рекомендации, вы с большей уверенностью сможете выполнить промывку системы отопления своими руками.

Смотрите видео, в котором популярно разъясняется необходимость промывки системы отопления и особенности проведения соответствующих работ:

Виды воздухоотводчиков

Клапаны для удаления воздушных пробок бывают автоматическими и ручными. Ко второму типу воздухоотводчиков относят краны Маевского. Их используют не только для вывода воздуха, но и для его запуска, чтобы слить теплоноситель из системы.

Кран Маевского

Это устройство изготавливают из латуни, имеет простую, но надёжную конструкцию. Основные детали крана Маевского – это корпус и винт. Все детали клапана максимально плотно расположены друг другу, благодаря чему теплоноситель не может выйти наружу. Открывают кран с помощью специального ключа, отвёртки или рукой.

Перед тем как убрать воздух из системы отопления, необходимо подготовить ёмкость для теплоносителя и инструменты. Пошаговая инструкция удаления воздушных пробок с помощью крана Маевского:

  1. Если система отопления работает с помощью циркуляционного насоса, то его следует выключить на время сброса воздуха.
  2. Ключом, отвёрткой или рукой поворачивается кран на 1 оборот против часовой стрелки. Сразу же будет слышно шипение выходящего из радиатора воздуха.
  3. Как только начал вытекать теплоноситель, значит, воздушная пробка удалена, кран Маевского обратно закрывают.

Автоматический воздухоотводчик

Это устройство самостоятельно выводит воздух из системы отопления. Устанавливается либо вертикально или горизонтально. Состоит из латунного корпуса, поплавка, выпускного клапана и шарнирного рычага. Чтобы теплоноситель не мог протечь через него, воздухоотводчик оснащён защитным колпачком.

Принцип работы следующий: если воздуха в камере нет, то выпускной клапан закрыт. По мере его поступления внутрь поплавок опускается. Как только камера полностью заполняется, выпускной клапан открывается, и воздух выводится наружу. После чего поплавок снова закрывает выпускной клапан.

Сепаратор воздуха

Это устройство состоит из металлического корпуса, воздухоотвода, сливного крана и трубки с сеткой. В отличие от обычных воздухоотводчиков, сепаратор сам отбирает воздух из воды. Проходя через сетку теплоноситель завихряется, благодаря чему и образуются пузырьки воздуха. В итоге они поднимаются наверх, и газы удаляются через воздухоотводчик. Помимо воздуха сепаратор отделяет песок, ржавчину и другие примеси. Удаляют шлам через сливной кран, расположенный снаружи на дне корпуса.

В чем разница между подачей и обраткой отопления

Отопление придумано для того, что бы в зданиях было тепло, происходил равномерный прогрев помещения. При этом конструкция, обеспечивающая тепло должна быть удобной в эксплуатации и ремонте. Отопительная система – это набор деталей и оборудования, служащих для обогрева помещения. Она состоит:

  1. Источник, создающий тепло.
  2. Трубомагистрали (подачи и обратки).
  3. Нагревательные элементы.

Тепло распространяется от исходной точки его создания к нагревательному блоку при помощи теплоносителя. Это может быть: вода, воздух, пар, антифриз и т.д. Самые применяемые жидкие теплоносителем, то есть водяные системы. Они практичны, так как для создания тепла применяется всевозможный тип топлива, так же способны решить проблему обогрева различных строений, ведь существует реально много схем обогрева, различных по свойствам и стоимости. Так же имеют высокую безопасность эксплуатации, продуктивность и оптимальное использование всего оборудования в целом. Но какой бы сложностью не обладали бы системы отопления, их объединяет один и тот же принцип действия.

Коротко об обратке и подачи в системе отопления

Система водяного отопления с помощью подачи от котла подает разогретый теплоноситель к батареям, которые расположены внутри здания. Это дает возможность распределять тепло по всему дому. Затем теплоноситель, то есть вода или антифриз, пройдя по всем имеющимся радиаторам, теряет свою температуру и подается обратно для нагрева. Самая незамысловатая структура отопления представляет собой нагреватель, две магистрали, расширительный бак и набор радиаторов. Тот водовод, по которому нагретая вода от нагревателя движется к батареям, называется подачей. А водовод, который расположен внизу радиаторов, где вода, теряет свою изначальную температуру возвращается обратно, так и будет называться- обраткой. Так как, нагреваясь, вода расширяется, то система предусматривает специальный бачок. Он решает две задачи: запас воды, что бы насыщать систему; принимает лишнюю воду, которая получается при расширении. Вода, как носитель тепла направляется от котла к радиаторам и назад. Ее течение обеспечивает насос, или естественная циркуляция.

Подача и обратка присутствует в одно и двух трубчатой системе отопления. Но в первой не существует четкого распределения на подающую и обратную трубу, а всю трубную магистраль условно делят пополам. Колонну, которая выходит от котла, называют подачей, а колонну, выходящую с последнего радиатора – обраткой. В однотрубчатой магистрали нагретая вода из котла последовательно течет из одной батареи в другую, теряя свою температуру. Поэтому в самом конце батареи будут самими холодными. Это главный и, наверное, единственный минус такой системы.

А вот плюсов однотрубный вариант наберет больше: необходимы меньшие затраты на приобретения материалов по сравнению с 2-х трубной; схема имеет более привлекательный вид. Трубу легче спрятать, а так же можно проложить трубы под дверными проемами. Двухтрубная более эффективна – параллельно в систему вмонтированы две арматуры (подача и обратка).

Такая система специалистами считается более оптимальной. Ведь ее работа зыблется на подаче горячей воды по одной трубе, а охлажденную воду отводят в обратном направлении по другой трубе. Радиаторы в таком случае подключаются параллельно, что обеспечивает равномерность их нагрева. Какая из них устанавливает подход должен быть индивидуальным, учитывая при этом множество различных параметров.

Необходимо соблюдать только несколько общих советов:

  1. Вся магистраль должна быть целиком заполнена водой, воздуха это помеха, если трубы завоздушены, качество отопления плохое.
  2. Необходимо поддерживалась достаточно большая скорость циркуляции жидкости.
  3. Разница температур подачи и обратки должна составлять около 30 градусов.

В чем состоит разница между подачей и обраткой отопления

И так, подведем итоги, чем же отличаются между собой подача и обратка в отоплении:

  • Подача – теплоноситель, который идет по водоводам из источника тепла. Этом может быть индивидуальный котел или центральное отопления дома.
  • Обратка — это вода, которая пройдя путь по всех батареям отопления, уходит обратно к источнику тепла. Поэтому на входе системы — подача, на выходе- обратка.
  • Отличается так же температурой. Подача горячее, чем обратка.
  • Способом установки. Тот водовод, который крепится, к верхней части батареи – это подача; тот, что, подключается к нижней части — является обраткой.

Действия для профилактики

В рабочем состоянии проследите за уровнем нагрева двигателя. Если он кажется вам слишком высоким, то лучше снять насос и обратиться в точку продажи с просьбой о замене агрегата. То же самое можно сделать и в случае несоответствия силы напора

Также для защиты насосного оборудования от резкого выхода из строя рекомендуется осуществлять профилактическое обслуживание агрегата, которое будет включать в себя такие действия:

  • Регулярный внешний осмотр корпуса насоса и его тщательное прослушивание в рабочем режиме. Так вы смоете проверить работоспособность помпы и герметичность корпуса.
  • Следите за тем, чтобы все наружные крепежи насоса были надёжно смазаны. Это позволит облегчить разборку помпы в случае необходимости проведения ремонта.
  • Также стоит соблюдать некоторые правила и при монтаже насосного агрегата впервые. Это поможет избежать ремонтных работ в дальнейшем:
  • Итак, при первом подключении насоса к сети отопления стоит включить агрегат только в том случае, если в системе есть вода. Причём её фактический объем должен соответствовать указанному в техническом паспорте.
  • Стоит здесь же проверить и напор теплоносителя в замкнутом контуре. Он также должен соответствовать заявленному в технических характеристиках агрегата.
  • В рабочем состоянии проследите за уровнем нагрева двигателя. Если он кажется вам слишком высоким, то лучше снять насос и обратиться в точку продажи с просьбой о замене агрегата. То же самое можно сделать и в случае несоответствия силы напора.
  • Кроме того, убедитесь, что заземление при подключении насоса есть между насосом и клеммами. Здесь же в клеммной коробке проверьте отсутствие влаги и надёжность фиксации всех проводков.
  • Работающий насос не должен давать даже минимальных течей. Особого внимания заслуживают места соединения входного и выходного патрубков системы отопления с корпусом насоса.

Разбалансировка и монтаж

Ещё одна причина того, почему не циркулирует вода в системе отопления, — это неправильно проведённая разбалансировка во время ремонта или перепланировки квартиры. На это влияет бесконтрольный монтаж новых радиаторов и тёплых полов.

Батареи на некоторых этажах продолжают функционировать нормально, на других останутся холодными, так как в них не поступает теплоноситель. Хотя мастера легко сбалансируют распределение воды по всем стоякам, в нескольких квартирах система так и не будет работать.

Если одни жильцы сняли термостаты при замене отопительного оборудования, то в жилище их соседей тепло не будет поступать. Для устранения этой проблемы необходимо устранить термостаты во всех квартирах. Увеличить подачу тепла можно в том случае, если последовать примеру и также заменить все радиаторы. В современные отопительные системы гармонично впишутся биметаллические или алюминиевые батареи. Предварительно нужно получить разрешение на замену устройств, так как самостоятельно это делать нельзя.

В частном доме батареи, расположенные ближе к котлу, нагреваются сильнее остальных. Для восстановления баланса нужно перекрыть краны регулировки и ограничить доступ теплоносителя к ближним радиаторам. Но иногда и новая батарея не нагревается. Если до её установки вся система работала нормально, то проблема заключается в неправильном монтаже. При сварке нескольких полипропиленовых труб мастер перегрел изделие, из-за чего его внутренний диаметр уменьшился. Специалист должен бесплатно переделать всю работу. Все элементы конструкции необходимо надёжно и качественно скрепить.

Как уберечь насос от неисправности

Желательно всегда поддерживать в трубах необходимый объем воды-теплоносителя. В противном случае помпа будет работать на износ, причём как в случае превышения объема воды, так и в случае его нехватки

Чтобы подстраховаться и избежать поломки достаточно дорогого насосного оборудования, рекомендуется придерживаться некоторых основных правил по эксплуатации техники подобного типа:

  • Не допускайте включения помпы без наличия теплоносителя в замкнутом контуре. То есть, если в трубах системы отопления воды нет, то не стоит «мучить» насос. Так вы спровоцируете скорую поломку техники.
  • Желательно всегда поддерживать в трубах необходимый объем воды-теплоносителя. В противном случае помпа будет работать на износ, причём как в случае превышения объема воды, так и в случае его нехватки. К примеру, если помпа может перегонять количество воды от 5 и до 105 литров, то необходимость работать с объемами от 3 до 103 литров уже будут сильно изнашивать рабочие узлы агрегата, что приведет к его выходу из строя.
  • В случае длительного простоя насоса (в период несезона отопления) необходимо раз в один месяц прогонять агрегат в рабочем положении хотя бы 15 минут. Это позволит избежать окисления всех движимых элементов насосного агрегата.
  • Старайтесь не превышать температуру теплоносителя выше 65 градусов по Цельсию. Более высокий показатель будет негативно воздействовать на рабочие и движимые части конструкции.
  • При этом чаще проверяйте корпус насоса на герметичность. Если где-то наблюдается хоть малейшая течь, следует сразу выявить неисправность и провести техническое обслуживание помпы.

Отопительные системы с естественной циркуляцией

Система отопления с естественной циркуляцией получила широкое распространение еще в довоенный период времени за счет своей эффективности, простоты и надежности. Наиболее часто такой тип отопительной системы используется на дачах, а также в загородных домах из-за частых перебоев с электроснабжением на таких объектах. Такие системы условно разделяют на два типа – с нижней и с верхней подачей воды. Для определения с выбором типа отопительной системы необходимо рассмотреть их отличия, характеристики и сферу применения.

Принципиальная схема отопления с естественной циркуляцией теплоносителя

Отопительные системы с естественной циркуляцией

Нет циркуляции в системе отопления в чём причины

В случае ее отсутствия вы будете регулировать температуру батарей не только в  своей комнате, но и по всему стояку. Вряд ли соседи обрадуются подобным действиям.

Читайте детальнее: регуляторы температуры в системе отопления.

Самый простой и дешевый вариант регулятора – это установка трех вентилей: на подаче, на обратке и на перемычке. Если вы прикрываете вентили на радиаторе, перемычка обязательно должна быть открыта.

Существует огромное изобилие различных терморегуляторов, которые можно использовать в многоквартирных и частных домах. Среди большого разнообразия каждый потребитель может выбрать для себя регулятор, который будет устраивать его по физическим параметрам и, конечно же, по стоимости.

Последствия холодной обратки

Схема для нагрева обратки

Иногда, при неправильно спроектированном проекте обратка в системе отопления холодная. Как показывает практика то, что комната не получает достаточно тепла при холодной обратке, это еще пол беды. Дело в том, что при разной температуре подачи и  обратки, на стенках котла может выпадать конденсат, который при взаимодействии с углекислым газом, выделяющимся при сгорании топлива, образует кислоту. Она то и может  вывести котел из строя значительно раньше времени.

Чтобы этого избежать, необходимо очень тщательно продумать проект системы отопления, особенное внимание необходимо уделить такому нюансу, как температура обратки. Или же включить в систему дополнительные приборы, например, циркуляционный  насос или бойлер, который будет компенсировать потери теплой воды

Варианты подключений радиатора

Теперь мы более чем уверенно можем сказать, что при проектировке системы отопления подача и обратка должны быть идеально продуманы и настроены. При неправильной конструкции можно потерять более 50%  процентов тепла.

Существует три варианта врезки радиатора в систему отопления:

  1. Диагональная.
  2. Боковая.
  3. Нижняя.

Диагональная система дает самый больший коэффициент КПД, и поэтому является более практичной  и эффективной.

На схеме представлена диагональная врезка

Как регулировать температуру в системе отопления?

Для того, чтобы отрегулировать температуру радиатора и снизить разницу между температурами подачи и обратки, можно использовать регулятор температур системы отопления.

При установке данного прибора не забудьте о перемычке, которая обязательно должна находиться перед отопительным прибором.

Установка циркуляционного насоса на что следует обратить внимание

Чтобы самостоятельно установить циркуляционный насос, воспользуйтесь следующими рекомендациями:

  • чтобы продлить эксплуатационный срок всей системы, перед циркуляционным насосом установите фильтр для очистки жидкости. фильтр необходимо установить на всасывающем патрубке;
  • не выбирайте для отопительной системы циркуляционный насос большой мощности и производительности, чем требуется. В противном случае, появляется риск столкнуться с дополнительным неприятным шумом при его работе;
  • Никогда не включайте насос до того, как заполнили отопительную магистраль водой и удалили из нее воздух, это может приводить к выходу из строя оборудования;
  • устанавливайте насос в области, максимально близкой к расширительному баку;
  • при установке насоса в закрытую систему отопления, если будет возможность, установите насос на обратке. Это связано с тем, что данный участок магистрали обладает наименьшей температурой.

Установка циркуляционного насоса

Совет: перед запуском отопительной системы необходимо промыть ее водой для удаления различных инородных частиц. Не забывайте, что даже краткосрочная работа циркуляционная насоса вхолостую при отсутствии жидкости в системе может обернуться выходом из строя самого насоса и других элементов системы.

Практически все циркуляционные насосы, представленные на современном рынке, снабжены связью с автоматической регулировкой котлов для нагрева. Эта функция предоставляет владельцам возможность регулировать температуру воздуха на отапливаемом объекте посредством смены скорости движения воды в отопительной системе. Для того, чтобы учитывать уровень потребления тепла в помещениях устанавливаются специальные счетчики, благодаря которым контролируются тепловые потери, возникающие из-за износа магистралей. Сама схема отопления при этом не подлежит никаким изменениям.

Ознакомиться со способом установки циркуляционного насоса самостоятельно вы сможете, посмотрев видео:

Циркуляция теплоносителя в комбинированной разветвлённой системе отопления

Начнём разбор циркуляции теплоносителя со сложной системы – тогда с простыми схемами вы разберётесь без проблем.

Вот схема такой системы отопления:

В ней три контура:

1) котёл – радиаторы — котёл;

2) котёл – коллектор — водяной тёплый пол — котёл;

3) котёл – бойлер косвенного нагрева — котёл.

Во-первых, обязательно наличие циркуляционных насосов (Н) для каждого контура. Но этого мало.

Чтобы система работала, как мы того хотим: бойлер отдельно, радиаторы – отдельно, нужны обратные клапаны (К):

Без обратных клапанов, допустим, мы включили бойлер, однако и радиаторы «ни с того, ни с сего» начали греться (а на дворе лето, нам всего-то нужна была горячая вода в водопроводе). Причина? Теплоноситель пошёл не только в контур бойлера, кот

неисправности и их устранение. Не прогревается батарея отопления в квартире, частном доме

Сведения об устройстве

Прежде чем разбираться в причинах, почему не греет батарея отопления, нужно сначала понять ее устройство. Отопительная система бывает двух видов, а именно:

  1. 1. Однотрубный вариант чаще всего используется в многоэтажных домах. Теплоноситель имеет только один стояк, собственно от него вода и распределяется по батареям. При этом подача может осуществляться как снизу, так и сверху, этот фактор принципиального значения не имеет. Чтобы горячая жидкость распределялась равномерно, используются специальные байпасы, именно они отвечают за необходимое количество воды, поступающей в радиатор, все остальное уходит в другие отделы.
  2. 2. Двухтрубный вид обладает независимым подключением каждой батареи к двум стоякам. Один служит для подачи горячей жидкости, а другой, наоборот, для отвода охлажденной.

Именно незнание этих конструктивных особенностей чаще всего приводит к тому, что батарея отопления не работает. Особенно если монтаж производят малоквалифицированные работники.

Не прогревает радиатор отопления! Есть решениеРемонт батареи отопления не выпуская воды из системы.Своими руками.Личный опыт.

Быстрая проверка

Шаг 1: позвоните в управляющую компанию (либо ТСЖ, ДЭЗ и т.д.)

Узнайте, нет ли отключений отопления. Если их нет, сразу переходите на следующий шаг.

Шаг 2: спросите соседей

Если в многоквартирном доме однотрубная система отопления (из потолка выходит одна труба отопления и одна труба уходит в пол) и на батареях у соседей нет байпасов (перемычек между трубами) – то перекрыв батарею, они лишат тепла соседей по стояку. Поэтому проверьте, не перекрыта ли батарея у жильцов сверху и снизу (в некоторых домах теплоноситель подается сверху, в других – снизу).

Шаг 3: проверьте свою батарею

Проверьте, не перекрыта ли ваша батарея. Когда батарея перекрыта, вентиль расположен перпендикулярно трубе, когда открыта – параллельно. Наглядно посмотреть здесь.

Итак, мы разобрали «банальные» причины, из-за которых не греют батареи отопления. Если проблемы не в них, значит, имеют место неисправности в системе отопления. Выявить их поможет сантехник. Ниже мы расскажем об основных неисправностях, из-за которых остаются холодными радиаторы в квартире и в частном доме.

Разбираемся, почему не греют батареи в квартире

Чтобы описать возможные неисправности, нужно вкратце рассказать об устройстве отопления в многоэтажных домах. Системы отопления в многоквартирных домах бывают двух видов – однотрубные и двухтрубные. В случае однотрубной системы горячая вода подается в батареи первого (либо последнего) этажа и движется по стояку до последнего (первого). В результате батареи, в которые теплоноситель поступает в последнюю очередь, могут нагреваться недостаточно. В большинстве многоквартирных домов система отопления однотрубная.

Еще одна особенность однотрубных систем – так называемые байпасы. Они необходимы для того, чтобы в один радиатор попадала только определенная часть воды, а оставшаяся часть протекала дальше в соседние радиаторы. Подробнее прочитать о том, что такое байпас и для чего он нужен, можно в статье.

Двухтрубные системы отопления отличаются от однотрубных тем, что каждая батарея независимо подключается к двум стоякам. Их одного поступает горячий теплоноситель, в другой уходит остывшая вода. Такая система часто встречается в частных домах, а также в некоторых новостройках.

Теперь разберем проблемы в системе отопления многоквартирного дома, из-за которых батареи не греют.

Проблема 1: алюминиевые радиаторы в однотрубной системе отопления

Современные алюминиевые радиаторы предполагают наличие двухтрубной системы отопления. При замене чугунных батарей на современные алюминиевые без замены системы отопления из-за несовпадения конструкций поток горячей воды становится слабее. Соответственно, батареи почти не греют. Ослабление потока воды также способствует появлению коррозии и засоров. Засор устраняется путем подачи воды под напором или с помощью специального химического состава. Однако со временем алюминиевый радиатор в однотрубной системе отопления может засориться снова. Выход – в замене радиатора, например, на биметаллический.

Проблема 2: воздушная пробка

Еще одной причиной возникновения неисправностей в работе отопительной системы может быть воздушная пробка. Чтобы устранить эту проблему, можете воспользоваться краном Маевского. Его вворачивают вместо заглушки, затем вставляют отвертку в резьбу и очень медленно поворачивают против часовой стрелки. Если проблема заключалась в воздушной пробке, будет слышен характерный звук вырывающегося воздуха. После этого нужно прекратить вращение.

Если радиаторы не греют только в одной комнате, проблему стоит искать в стояке, который отапливает эту комнату.

Может, виноваты соседи?

Пусть это звучит банально, но сначала убедитесь, что у вас дома есть горячая вода, открыт ли кран для ее поступления, или перекрыт стояк из-за сантехнических работ в подвале. Не поленитесь пробежаться по соседям с верхних этажей. В случае непрофессионального ремонта у кого-то из них температура радиаторов будет комфортной, но у всех жильцов снизу по стояку батареи тепла не получат, будут холодными.
Имеете полное право по-соседски зайти с вопросом «не греют батареи: что делать», заодно и проверите температуру обогрева у них. Если обнаружится батарея, теплей, чем у вас, то возникшая проблема может оказаться всего-навсего  неправильной установкой вентилей у соседа. Дальнейшие ваши предпринятые действия будут по ситуации, возможно, запорная арматура, лишившая других соседей комфорта, будет без скандала удалена. Либо звоните в свою структуру ЖКХ и с помощью администрации восстанавливаете гражданскую справедливость.

Коротко о теплоснабжении многоквартирного дома

Если есть кураж самостоятельно разобраться, почему батареи плохо греют, неплохо будет ознакомиться с основными понятиями, связанными с обогревом жилого многоквартирного дома.

В большинстве многоэтажек применяется однотрубная система, оснащенная П-образными стояками. Покажем условную схему теплоснабжения трех этажей.

Горячая вода (красный цвет на схеме) поднимается по одному стояку и проходит, к примеру, через спальни, до верхнего этажа, где, закольцевавшись, идет вниз через другие комнаты (синий цвет). Такая схема рассчитана еще с советских времен на использование чугунных радиаторов. Горячая вода поступает в нижний коллектор радиатора и, пройдя через все секции, покидает батарею через верхний коллектор.

Особая роль отводилась перемычкам (байпасам). Они сохраняли общую принудительную циркуляцию по всему трубопроводу П-образного стояка (на схеме — для изображенных шести радиаторов), являясь подстраховкой на случаи засорения радиаторов жидкой технической грязью, накапливающейся в процессе многолетней эксплуатации.   При прохождении стояка какая-то часть общего литража подаваемой снизу горячей воды сворачивала к радиатору на одном этаже, а оставшаяся часть беспрепятственно проходила мимо, доставляя тепло и в соседние по стояку квартиры.

Появившиеся алюминиевые обогревающие радиаторы сконструированы из расчета на двухтрубные системы с подачей горячей воды через верхний коллектор и выходом ее из нижнего коллектора. У них совершенно иная конструкция внутренней полости, соответственно, др

Почему аккумуляторы смартфонов так быстро выходят из строя?

Это знакомая история. Вы покупаете новый телефон, и какое-то время батарея в норме. Вы вынимаете телефон утром, проводите весь день на работе, а заряда еще более чем достаточно для поездки домой. Но перенесемся на год вперед, и все изменится. Вы можете практически видеть, как индикатор заряда батареи тикает вниз — или, по крайней мере, вы могли бы, если бы вы не полностью затемняли экран в тщетной попытке заставить вашу музыку играть ровно столько, чтобы добраться до вашей входной двери.

Очевидно, что-то изменилось. Но почему кажется, что батареи смартфонов выходят из строя так быстро?

В некотором отношении проблема заключается в том, что смартфоны требуют больше энергии, чем когда-либо, благодаря более сложным процессорам и экранам большего размера, в то время как батареи становятся меньше по мере того, как компании стремятся сделать телефоны тоньше. Но это общая тенденция. Нас интересует, почему ваша конкретная батарея не работает так хорошо, как раньше.

Смартфоны, как и многие другие портативные электронные устройства, используют литий-ионные аккумуляторы, потому что они намного легче других аккумуляторов и долго сохраняют свой заряд.Они работают, перемещая ионы лития между двумя электродами — катодом из оксида лития и кобальта и анодом из угля (графита). Когда вы заряжаете аккумулятор, ионы собираются на аноде, а когда вы его разряжаете (для питания устройства), ионы возвращаются к катоду. Этот процесс называется «цикличностью», и он является общепринятой частью конструкции литий-ионных аккумуляторов.

Если бы процесс езды на велосипеде был на 100% эффективным, ваша батарея никогда бы не стала хуже. Но, как вы, наверное, догадались, это не так. Каждый раз, когда вы заряжаете аккумулятор, на аноде остается пленка из атомов лития, что снижает его емкость.Если ионы не могут двигаться, они не могут передавать свой заряд и, следовательно, не могут передавать энергию. При следующей зарядке будет нанесен еще один слой.

После того, как этот процесс будет воспроизведен несколько сотен раз, вы начнете видеть заметное падение количества энергии, которое может хранить аккумулятор. Все более толстый слой неподвижного лития (в форме оксида лития и карбоната лития) собирается на аноде, препятствуя взаимодействию с графитом.

Но это еще не все.Неэффективность циклического включения батареи приводит к постоянному, но постепенному снижению емкости. Но если вы думаете, что емкость вашей батареи резко упала без какой-либо очевидной причины, вы не обязательно это себе представляете.

Подобно тому, как анод может быть покрыт пленкой материала в процессе зарядки, на катоде также может образоваться подобный слой из-за того, что называется окислением электролита. Чем сильнее нагревается аккумулятор (или чем выше его напряжение), тем быстрее и опаснее реакция.Реактивные способности катода немедленно ограничиваются, вызывая внезапную и необратимую потерю емкости, которая становится более заметной по сравнению с естественным циклом заряда и разряда.

Конечным результатом является то, что литий-ионная реакция, используемая для подачи энергии, больше не может происходить должным образом, и батарея не будет сохранять или обеспечивать такую ​​же мощность, как когда она была новой. По сути, причина, по которой аккумулятор вашего смартфона перестает работать, заключается в том, что электроды внутри заржавели.

Но знание того, почему ваша батарея продолжает разряжаться, — это только половина проблемы. Как вы можете использовать эту информацию, чтобы продлить срок службы батареи вашего телефона?

Важно не подвергать аккумулятор воздействию экстремальных температур. Нагрев выше 35 градусов по Цельсию заметно ускоряет разрушение катода. Емкость батареи также уменьшается при низких температурах, но это (обычно) временный эффект. Для идеальной производительности держите аккумулятор при температуре 16–22 градусов Цельсия.Это может означать снятие чехлов с телефона во время зарядки и даже отключение его во время зарядки, если он становится слишком горячим.

Кстати о зарядке, вот еще один совет: не заряжайте аккумулятор до 100%. Это может показаться нелогичным, но если вам не нужна полная зарядка ради портативности, аккумулятор будет лучше работать с частичной. Высокие температуры фактически повреждают аккумулятор, повышая напряжение, и когда вы заряжаете аккумулятор до 100%, напряжение также повышается до предела.

В отличие от некоторых перезаряжаемых аккумуляторов, на литий-ионные аккумуляторы не оказывает негативного влияния частичный заряд, поэтому в идеале вы должны предотвратить полную зарядку, если вам действительно не понадобятся эти дополнительные несколько процентов.Вы максимально продляете срок службы батареи, если по возможности будете поддерживать уровень заряда в пределах 20-80%.

Стоит отметить, что вам также следует держать устройства частично заряженными во время хранения или в периоды неиспользования. Батареи должны сохранять некоторую мощность, чтобы их внутренние схемы защиты были активными, и позволяя им полностью разрядиться («глубокая разрядка»), они вообще лишатся способности удерживать заряд. Ежедневно литий-ионные аккумуляторы предотвращают это, утверждая, что они разряжены, пока у них еще есть немного энергии, но они могут выйти из строя, если затем их оставят для саморазряда после этой точки.Если вы храните устройство в течение длительного периода, когда оно не используется, зарядите его примерно до 50%. Это поддерживает низкое напряжение (которое защищает катод), но сохраняет достаточную емкость, чтобы цепи защиты оставались активными в течение потенциально месяцев.

К сожалению, эти методы только предотвращают потерю эффективности батареи. Вы мало что можете сделать, чтобы восстановить стареющую батарею без специального оборудования, но, по крайней мере, теперь вы можете предотвратить ухудшение своего состояния!

Этот пост впервые появился на нашем сайте в Великобритании.

Почему ваш телефон Android перегревается и как это остановить

Ваш телефон перегревается. Но происходит ли это само по себе, или у вас есть приложения, работающие в фоновом режиме, о которых вы не знаете? Вы транслируете тонны видео или просто слишком жарко? Трудно точно определить, почему ваш смартфон перегревается.

Возможно, устройство становится вялым, когда оно нагревается, или, может быть, оно отключается, пока не остынет.В любом случае это должно прекратиться.

Давайте посмотрим, почему ваш телефон перегревается и как это исправить.

Очевидные причины перегрева телефона

Обычно перегрев телефона происходит по общей причине. К ним относятся чрезмерное использование или слишком долгое нахождение подключенным к динамику Bluetooth.

Скорее всего, вы закрыли несколько приложений или перезапустили устройство в попытке устранить неполадки.Возможно, вы даже погуглили несколько фраз на основе сообщений об ошибках, которые вы видели.

Практически каждый раз вы будете сталкиваться с набором одних и тех же старых причин перегрева телефона:

  • Яркость вашего дисплея слишком высокая.
  • Ваш Wi-Fi был подключен слишком долго.
  • Вы играли в слишком много игр (часто с дополнительным советом «это не игровая консоль»).

К настоящему времени ни один смартфон на рынке не должен перегреваться по любой из этих причин. Давайте посмотрим на другие причины.

Ваш телефон действительно такой горячий?

Прежде чем продолжить, стоит потратить время на то, чтобы изучить, что жарко, а что нет. Ваш телефон при нормальном использовании не должен быть горячим. Если это так, у вас проблема.

Однако не интерпретируйте тепло как горячее.Чуть теплее после 15 минут игры — это нормально. Но если ваш телефон отображает предупреждение о перегреве или вы обнаруживаете, что устройство удивительно горячее на ощупь, вам следует выяснить это.

Интенсивное использование камеры может привести к перегреву телефонов

Телефоны с качественными видеокамерами могут перегреться. Это происходит не во всех случаях и обычно зависит от некоторых других факторов:

  • Выбранное разрешение и частота кадров
  • Яркость экрана
  • Температура окружающей среды

Например, я недавно записал видео с помощью фронтальной камеры и вскоре обнаружил, что мой телефон перегревается. Это было такой проблемой для безопасной работы телефона, что отображалось предупреждение.

В этом случае мой телефон был в футляре из искусственной кожи с откидной крышкой, который оснащен простой фрикционной подставкой. Телефон также находился под прямыми солнечными лучами, хотя корпус его немного экранировал.

Хотя я использовал настройки самого высокого качества на камере, и видео длилось около 20 минут, тем не менее было неожиданностью получить предупреждение о том, что телефон отключится из-за перегрева.

Таким образом, хотя параметры подключения, высокая яркость дисплея и обычные игры могут повлиять на температуру вашего телефона, место его расположения и настройки камеры также могут иметь значение.

Медленно и перегревается? Проверить наличие вредоносного ПО

Вредоносное ПО на вашем устройстве Android может вызвать чрезмерный нагрев. В конце концов, разработчиков вредоносного ПО не очень интересует состояние вашего устройства; им просто нужны ваши данные.

Наш взгляд на вредоносное ПО для смартфонов — хорошая отправная точка для решения этой проблемы. Если вы никогда не включали установку приложений из неизвестных источников, вряд ли вы заметили что-нибудь неприятное.

Ваш телефон Android был заражен вредоносным ПО?

Как вредоносное ПО попадает на устройство Android? В конце концов, большинство пользователей устанавливают приложения только через Play Store, а Google внимательно следит за этим, чтобы вредоносное ПО не могло проникнуть через него, верно? Не совсем.Известно, что подозрительные приложения попадают в Play Маркет. Кроме того, возникает проблема с использованием стороннего распространителя приложений, которая также может привести к вредоносному ПО. Ваш Android заражен без вашего ведома? Если да, то как очистить устройство от этих примесей? И как защитить себя в будущем? Продолжайте читать, чтобы узнать.

Ваш чехол нагревает ваш телефон?

Ваш корпус — это распространенный тепловой фактор, который многие владельцы смартфонов упускают из виду.

Многие корпуса изготовлены из пластика или содержат большое количество пластика.Даже те, которые сделаны из кожи, имеют ту же проблему: телефон изолирован, сохраняя тепло и холод.

По соображениям безопасности, когда телефон нагревается (особенно во время высокопроизводительных задач), ему необходимо отводить тепло, а наличие корпуса из изолированного материала предотвращает это. Это похоже на тренировку в дафлкот.

Однако ваши варианты здесь невелики.Извлечение телефона из футляра — хорошее начало, но если вам это неудобно (возможно, вы должны проявлять особую осторожность, чтобы поддерживать его стоимость перепродажи), то это не жизнеспособный долгосрочный вариант.

Проверьте аккумулятор и кабель зарядного устройства

Еще один аспект, который следует учитывать, — это состояние вашей батареи и зарядного кабеля.

Если у вас старый телефон, который много раз перезаряжался (никогда не заряжайте до 100%, если можете; регулярно заряжайте до 80-90%, чтобы сохранить работоспособность аккумулятора), то смартфон может перегреться.Здесь должны помочь наши советы по увеличению времени автономной работы смартфона.

Телефоны не должны нагреваться настолько, чтобы вызывать проблемы при зарядке.Если это происходит, причиной может быть поврежденный аккумулятор, некачественный кабель для зарядки или проблема с портом.

Сначала попробуйте заменить кабель.Если это не поможет, пора подумать о замене аккумулятора.

Если это невозможно (растущая тенденция для телефонов unibody), подумайте о том, чтобы обратиться к производителю телефона по поводу замены.

Wi-Fi перегревает ваш телефон?

Как установить предупреждения о низком заряде батареи на вашем ноутбуке с Windows 10

  1. Компьютеры
  2. ПК
  3. Срок службы батареи
  4. Как установить предупреждения о низком заряде батареи на вашем ноутбуке с Windows 10

Автор: Дэн Гукин

Windows peppers you с предупреждениями о низком уровне заряда аккумулятора.Значок уведомления о батарее на панели задач изменится, и в конечном итоге появятся всплывающие сообщения. Идея состоит в том, чтобы напугать вас: либо зарядите батарею, сохраните свою работу и выключите ее, либо помолитесь.

Хорошая новость в том, что вы можете контролировать предупреждения. Вы можете указать, когда они появляются и какие действия будут выполняться. Два уровня предупреждений озаглавлены «Низкий заряд батареи» и «Критическая батарея». Выполните следующие действия, чтобы установить каждый уровень и определить, какие действия предпринимаются:

  1. Откройте панель управления.

    Нажмите сочетание клавиш Win + X и выберите пункт «Панель управления» в суперсекретном меню.

  2. Выберите «Оборудование и звук».

  3. Выберите параметры электропитания.

    Вы видите схемы управления питанием ноутбука. Уровни предупреждения о разряде батареи установлены для определенного плана.

  4. Рядом с активной схемой электропитания щелкните ссылку «Изменить параметры плана».

    Планы управления питанием.

  5. В окне «Изменить параметры плана» щелкните ссылку «Изменить дополнительные параметры питания».

    Наконец, появляется диалоговое окно Power Options. Это , место для всего, что связано с управлением питанием в Windows.

  6. Прокрутите список и найдите элемент с надписью «Аккумулятор».

    Как и следовало ожидать, это последний элемент в списке.

  7. Щелкните значок «плюс» (+) рядом с батареей, чтобы отобразить различные варианты уведомлений о разряде батареи и действий.

    Каждый элемент имеет два подпункта: один для настроек, когда ноутбук работает от батареи, а второй — когда ноутбук подключен к сети.

  8. Установите предупреждения об уровне заряда батареи.

    В хронологическом порядке вы можете установить следующие элементы:

    • Уведомление о низком уровне заряда батареи: Устанавливает предупреждение о низком уровне заряда батареи, прежде чем ситуация станет критической. Значения установлены на On, чтобы установить предупреждение о низком уровне и Off, чтобы игнорировать его.

    • Низкий уровень заряда батареи: Определяет процент заряда батареи для предупреждения о низком уровне заряда батареи. Это значение должно быть большим, намного выше критического уровня.

    • Действие при низком уровне заряда батареи: Указывает ноутбуку, что делать, когда заряд батареи достигает низкого уровня. Другие варианты: спящий режим, гибернация и выключение.

    • Критический уровень заряда батареи: Устанавливает уровень заряда батареи (в процентах) для критического уровня заряда батареи.

    • Критическое действие батареи: Переводит ноутбук в спящий режим, перевод в спящий режим или выключение при достижении критического уровня заряда батареи.

  9. Щелкните OK, чтобы подтвердить настройки.

    Вы можете закрыть все оставшиеся диалоговые окна и окна.

Установка предупреждений — только одна часть хорошего управления питанием. Надеюсь, вы никогда не увидите уведомление о низком заряде батареи и, что наиболее точно, у вас никогда не будет ноутбука, который автоматически переходит в спящий режим (для действия критического уровня).

  • Предупреждения о низком заряде батареи не зависят от настройки энергосбережения.

  • Когда прозвучит или появится уведомление о низком заряде батареи, и у вас появится второй аккумулятор для ноутбука, вставьте его и продолжайте работать!

  • Это серьезное уведомление о критическом заряде батареи. Время ноутбуков прошло! Вы не видите предупреждения; ноутбук просто переходит в спящий режим или выключается — в зависимости от того, какой параметр установлен.

  • Лучшее, что можно сделать при низком уровне заряда: Подключить! Вот почему вы можете взять с собой шнур питания, куда бы вы ни пошли.

Об авторе книги

Дэн Гукин написал множество компьютерных книг — более 130 — напечатано 12 миллионов экземпляров, переведенных на более чем 30 языков. Его книга DOS For Dummies , опубликованная в 1991 году, положила начало серии For Dummies и стала самой продаваемой компьютерной книгой в мире. Посетите Дэна на сайте www.wambooli.com.

Solar-plus-storage: Какая емкость аккумулятора вам нужна?

Многие клиенты Solar Choice спрашивают об аккумуляторе для солнечной энергии, но не многие имеют четкое представление о том, какая емкость аккумулятора им нужна.В этой статье рассматриваются факторы, которые вступают в силу при выборе правильного количества емкости аккумулятора для вашей солнечной системы с накоплением.

Обратите внимание, что в этой статье основное внимание уделяется энергетической независимости, а не экономической эффективности или инвестиционной ценности аккумуляторов в качестве инвестиций. Мы рекомендуем использовать наш инструмент для определения размеров и окупаемости солнечных батарей и аккумуляторов, чтобы приблизительно оценить финансовые перспективы отдельных предложений солнечных и аккумуляторных систем.

Взгляните на калькулятор

Какую энергетическую независимость вы хотите?

Количество аккумуляторной батареи, подходящей для вашего дома, в первую очередь зависит от ваших целей и бюджета. Для многих домов энергонезависимость почти так же важна, как и экономия денег. Мы рекомендуем думать о ваших целях хранения батареи с точки зрения уровней энергетической независимости.

В приведенном ниже списке представлены наиболее популярные виды использования накопителей энергии, отсортированные в порядке убывания от максимальной степени энергетической независимости до самой низкой степени энергетической независимости.

  • 100% энергетическая независимость (буквально «вне сети») : Установите достаточное количество солнечных батарей, аккумуляторов энергии и других технологий (небольшой ветер, генератор и т. Д.), Чтобы удовлетворить все ваши потребности в электроэнергии. В этом случае вам нужно будет установить достаточно мощностей, чтобы хватило на несколько дней, потому что у вас не будет резервной сети. Хотя это может быть популярным стремлением, отключение вашего дома или бизнеса от сети чаще всего финансово невыполнимо или просто невозможно сделать только с использованием солнечной энергии и накопителей (особенно если у вас ограниченное пространство на крыше для панелей).Ознакомьтесь со списком вещей, которые следует учитывать перед отключением от сети, здесь.
  • Высокая энергия Независимость (зимняя самообеспеченность, летний избыток) : Установите достаточно солнечной энергии и аккумуляторов, чтобы вы могли прожить средний зимний день без необходимости полагаться на электросеть (даже если вы все еще подключены) . Вы будете производить излишки солнечной энергии для экспорта в сеть летом, и ее будет достаточно, чтобы пережить самый короткий зимний день.Скорее всего, вам придется полагаться на сеть в качестве резервного, если будет многодневная волна плохой погоды, во время которой ваши солнечные панели не смогли заполнить аккумуляторную батарею.
  • Независимость в летнее время (зависимость от сети зимой) : Установите достаточно солнечной энергии и аккумуляторов, чтобы вы могли прожить в течение среднего летнего дня. Зимой (и, возможно, осенью и весной) вам придется потреблять электроэнергию из сети для покрытия дефицита.
  • Пиковая независимость времени : Установите систему, достаточно большую, чтобы покрыть потребление электроэнергии, когда электроэнергия в сети является наиболее дорогой.Если вы заключили соглашение о выставлении счетов по времени использования (TOU) со своим розничным продавцом электроэнергии, вы будете платить больше за электроэнергию из сети в часы пик и в часы пик, поэтому в ваших финансовых интересах будет снизить зависимость. на сетке в эти периоды. (Обратите также внимание на то, что некоторые дома могут фактически потреблять больше электроэнергии в зимние месяцы — особенно те, которые имеют электрическое отопление.)
  • Снижение зависимости от сети в часы пик : Если вы не можете позволить себе установить достаточно энергии, чтобы покрыть ваш пик времени, вы все равно можете установить достаточно, чтобы хотя бы снизить зависимость от сети в эти периоды.
  • Накопитель энергии в качестве аварийного резервного питания : Установите небольшую систему аккумулирования энергии, которая будет использоваться в основном в случае кратковременного отключения электроэнергии.

Сравните цены на солнечные батареи и батареи

Какие еще факторы вам необходимо учитывать при выборе размера вашей системы хранения энергии?

Выбор подходящей емкости системы накопления энергии может быть значительно более сложным и субъективным, чем выбор правильного размера солнечной фотоэлектрической системы — в основном из-за большего количества задействованных переменных.В число вовлеченных факторов входят:

  • Желаемая степень энергетической независимости (как описано выше).
  • Количество потребляемой электроэнергии : Если у вас низкий уровень потребления электроэнергии (менее 20 кВтч / день), будет проще и доступнее установить систему солнечной энергии с накоплением, которая будет соответствовать вашим повседневным потребностям.

Вам может понравится

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *