Отделка фундамента частного дома: под камень, профлист или сайдинг

Правильно выполненная декоративная отделка цоколя защищает фундамент и постройку в целом от деформаций, перепадов температур, атмосферных осадков, не требует специфического ухода.

Эконом варианты отделки фундамента

Непосредственное примыкание цоколя к грунту требует внимания к выбору отделочного материала. Вариантов облицовки фундамента частного дома много – от штукатурки, которая держится недолго, до дорогостоящего натурального камня. Практика показывает: чтобы сделать цоколь прочным и презентабельным, не обязательно использовать дорогие материалы.

Практичные варианты отделки

Если для облицовки выбран недорогой материал, нелишне учесть практические рекомендации, позволяющие сделать капиталовложения более эффективными.
1. Перед облицовкой цоколь следует утеплить. В противном случае полы будут холодными, а расходы на обогрев дома – необоснованно большими.
2. Если не хватает средств на устройство цоколя, то в первый год можно выполнить утепление, а отделку – на следующий.
3. Монтаж отделочных материалов эконом-класса не представляет большой сложности. Но все же перед началом работ желательно реально оценить свои возможности. Если есть сомнения, лучше обратиться к профессионалам и получить качественно выполненную работу, а не платить в последствии за исправление своих ошибок.

Что выбрать для отделки: профлист, сайдинг или “под камень”

Выбор отделочного материала определяется архитектурным стилем, предпочтениями и бюджетом домовладельца. Монтаж сайдинга и профлиста производят по технологии, аналогичной устройству вентилируемого фасада, вне зависимости от погоды и времени года. Стоимость этих материалов примерно одинаковая. Более долговечный искусственный камень дороже в 2-3 раза, процесс его монтажа «мокрый», выполняется при положительной температуре.

Профилированный лист

Применение профлиста для облицовки фундамента отвечает строгим техническим и эксплуатационным требованиям: не допускает промерзания, подтеков, конденсата. Этот прочный, долговечный материал не отличается впечатляющим внешним видом, но является для фундамента рациональным выбором по качеству и цене.

Обшивка цоколя профилированным листом придает зданию современный лаконичный образ в выбранной цветовой гамме. Для повышения прочности металл подвергают горячей оцинковке и покрывают износостойкими полимерами, толщина материала – 0,5÷0,9 мм. Монтируют профлист на металлический каркас. Утепление конструкции значительно повышает тепло- и звукоизоляцию цоколя.

Отделка сайдингом

Широкую популярность для облицовки цоколя приобрел сайдинг – современный материал из акрила или винила на прочной металлической основе. Цокольный сайдинг монтируют при помощи гвоздей и саморезов на обрешетку, под которую целесообразно положить утеплитель – любой изоляционный материал.

Характеристики сайдинга свидетельствуют о его высокой конкурентоспособности.
1. Малый вес не требует создания усиленной обрешетки.
2. Разнообразие цветовых и фактурных решений. Востребованы сайдинговые панели с рисунком камня, плитки, доски, кирпича.

3. Простота монтажа – наличие пазов и замков делают стыки незаметными. Уход за цоколем заключается в протирке или мытье из садового шланга.

4. Материал выдерживает температуры от -50° до +50°С, атмосферные осадки.
Чтобы сайдинг прослужил долго, необходима тщательная сборка каркаса и качественные крепежи. Избежать появления ржавых потёков на поверхности материала можно, применяя только оцинкованные детали. Сайдинг реагирует на перепады температур, и поэтому гвозди не забивают по самую шляпку.

Искусственный камень

Облицовка искусственным камнем обеспечивает респектабельный экстерьер и продолжительный срок службы. Материал производят из портландцемента, песка, перлита, наполнителей, красителей, специальных добавок. Такой состав декоративного материала обеспечивает высокую прочность, износоустойчивость, способность выдерживать температурные перепады.

Искусственный камень создает эффект отделки природным стройматериалом, но превосходит его по ряду показателей:

• легкость;
• чрезвычайная простота монтажа;
• широкая палитра цветовых решений;
• отсутствие радиоактивности;
• морозостойкость.

В каталог каждой коллекции обычно входит несколько типоразмеров облицовки и большой выбор фактуры: кирпич, дикий и пиленый камень. Наличие угловых элементов делает облицовку искусственным камнем практически неотличимой от натуральной. По прочности материал несколько уступает природному камню. И, хотя облицовка не подвергается значительным механическим воздействиям, искусственный камень следует покупать с некоторым запасом.

Простой способ декоративной отделки цоколя

Популярные проекты у нас на сайте

Отделка фундамента для срубов и бруса – лучшее сочетание

Архитектурному образу деревянного загородного дома идеально соответствует каменный фундамент, который с успехом может быть выполнен из материала «под камень». Недостатком искусственных камней является значительное водопоглощение – 4-9%. Этот показатель можно снизить путем обработки поверхностей гидрофобизаторами.
Выбор сайдинга для фундамента срубов и домов из бруса широкий. Это имитации диких каменных пород – гранита и доломита, возможны артхаусные разработки с травой и бабочками. Если фундамент дома столбчатый, то можно эффектно оформить сайдингом его отдельные элементы.
Использовать профлист для домов из дерева – не лучшее решение. Но его возможно использовать, например, для фундамента дачного дома, подобрав натуральный оттенок.

Утепление цоколя и отмостки экструзионным пенополистиролом

На нашем сайте представлен ряд проектов срубов, например:
https://www.domastroim.ru/category/proekty-domov/proekty-srubov-domov-ploshhadyu-svyshe-200-kv-m/
Или вы можете посмотреть все цены на срубы.
Вы можете посчитать нужный вам дом или баню с максимальной точностью, используя наш калькулятор стоимости сруба.
Для того, чтобы заказать и купить сруб, звоните:

• Вологда (911) 502-03-67
• Москва (495) 532-74-09, (903) 243-10-51

Оставить комментарий

С этим материалом читали еще:

• сколько стоит монтаж имитации бруса здесь

Отделка фундамента профлистом: этапы работ

Фундамент – дна из важнейших частей дома. Поэтому его владельцы коттеджей пытаются защитить в первую очередь. Однако сегодня простой защиты недостаточно, домовладельцы пытаются всеми возможными силами придать своему жилищу еще и довольно привлекательный вид. Как это сделать, чтобы не тратить слишком много денег? Ответ прост! Выберите в качестве облицовочного материала для фундамента профнастил. Уверяем, вы не пожалеете о принятом решении. После обшивки фундамента он прослужит вам еще не один десяток лет, будет надежно защищенным, одновременно – привлекательным. Хотите узнать, как можно обшить профлистом фундамент дома? Тогда эта статья – для вас!

Фундамент, обшитый профилированным настилом

Достоинства профилированных листов

Спросите у любого специалиста: какой компонент дома является самым важным? Все в один голос ответят: это, конечно же, фундамент. Существует множество способов и вариантов отделки фундаментов. Для этой цели подойдут облицовочная фасадная плитка, камень, кирпич, цокольный сайдинг. Однако в последнее время, чтобы обшить фундамент, застройщики все большее предпочтение отдают профнастилу. Это не удивительно, ведь у данного строительного материала достаточно много преимуществ, которые выделяют его качества и превозносят над другими подобными материалами.

Внимание!!! Наши читатели считают, что утренняя рыбалка — миф! Раскрыт секрет улова, необходимо всего лишь растворить 1 пакетик в 0,5 литрах воды читать далее…

После обшивки профнастилом фундамент не только становится презентабельным и красивым. Он – надежно защищен от неблагоприятного воздействия извне. Это далеко не все преимущества профилированных листов. Помимо вышесказанного, профнастил является долговечным материалом (вы можете быть уверенными, что материал прослужит вам около 50 лет), экономичным (его цена на порядок ниже, нежели цена других отделочных материалов), устойчивым (на профнастил не влияют негативные атмосферные явления). Кроме того, следует отметить, что профнастил достаточно легко монтировать, работать с ним можно в любое время года, монтажом может заниматься даже непрофессионал, отделка не станет слишком хлопотным делом.

Этапы работы по обшивке

Чтобы заняться обшивкой фундамента, нужно запастись профилированными листами, толщина которых составляет 0.6 миллиметров. Кроме того, вам необходимы направляющие из металла, держатели профилей, уголки, анкеры-дюбели, саморезы, решетки для вентиляции. Из инструментов – болгарка, ножовка, ножницы по металлу, молоток.

Крепиться профнастил для фундамента на обрешетку

Обшивка фундамента происходит несколько этапов. На первом из них происходит монтаж обрешетки (каркаса). На этот каркас будут в дальнейшем крепиться листы профнастила. Кстати, для сооружения каркаса подойдут деревянные бруски. Однако все-таки лучше изготовить его из металлических материалов, например, стального оцинкованного профиля Z-образной формы. Выравнивается каркас строительным уровнем, на фундамент закрепляется дюбелями.

Следующий этап – нарезка профнастила. Не важно, каким инструментом вы будете резать профилированные листы (болгаркой, ножовкой или ножницами по металлу). Каждый инструмент имеет свои недостатки-достоинства. По окончании работы места срезов рекомендуется обработать краской, это защитит материал от дальнейшей порчи, не позволит ему ржаветь.

Третий этап – собственно придание фундаменту завершенного вида. Крепление профнастила на каркас из металла происходит саморезами с влагонепроницаемыми прокладками. На квадратный метр обшивочного материала применяется около 6-7 саморезов. Чтобы саморезы располагались строго вертикально, протяните нить для ориентировки. По ней и вкручивайте крепежи.

Применение вертикального монтажа

Во время отделки фундамента профлистом, работа начинается на одном из углов строения. Нижней опорной точкой берем отмостку. Сперва крепим профнастил временно – на один саморез по низу. После этого выравниваем лист строго по вертикали, проверяем все строительным уровнем. Когда удостоверитесь, что все правильно, можно окончательно закрепить материал саморезами. Крепятся листы по волновым прогибам непосредственно в обрешетку. Шаг крепления – две волны. Крепление последующих листов происходит аналогично, при этом нахлест составляет одну волну.

При монтаже следующей панели позаботьтесь о том, чтобы стык был достаточно плотным. Когда профнастил будет закреплен окончательно, стыки также следует скрепить при помощи саморезов – в волновые прогибы, шаг крепления 0.5 метров. Следите за тем, чтобы не перетянуть саморезы, иначе на листах могут появиться нежелательные вмятины.

Схема облицовки фундамента

Угловые стыки в обязательном порядке рекомендовано закрывать уголками из металла. Когда при монтаже возникают щели (к сожалению, такое тоже случается нередко), они закрываются специальными доборными элементами. Чтобы фундамент имел завершенный вид, можно воспользоваться завершающей планкой.

На любом фундаменте должна быть вентиляция. Отверстия под нее делаются заблаговременно, сама решетка прикручивается после монтажа профнастила саморезами 3-4 сантиметра. На этом моменте хочется остановиться немного подробнее, потому как вентиляция – достаточно ответственное сооружение, которое ни в коем случае нельзя игнорировать. Строительные магазины предлагают большой ассортимент вентиляционных решеток. Специалисты же настаивают на том, что приобретать нужно те, в которых возможно заменять сетку, защищающую обшивку от грязи. Для установки таких решеток нужно предварительно отмерять в профнастиле необходимые параметры и вырезать отверстия. Во время установки вентиляции, могут оставаться небольшие зазоры между ней т облицовочным материалом. Их желательно заполнить влагоустойчивым герметическим материалом.

При появлении во время работы по монтажу повреждений на профнастиле, их обязательно следует обработать: сперва обезжирить растворителем, ацетоном или бензином, затем – покрыть грунтовкой против коррозии (несколькими слоями).

http://www.youtube.com/watch?v=VJ8qgpnbQio

Вот и все! При условии, что на фундаменте не было выступов, он был ровным. На этом работа с фундаментом, связанная с его отделкой заканчивается. Однако при наличие таковых изъянов (в виде выступов и неровностей), их следует исправить дополнительным обшиванием. Для этого можно воспользоваться листовым оцинкованным железом – нержавейкой, толщина которого колеблется в пределах 0.5-0.6 миллиметров. Прикрутите их к металлопрофилю и направляющим саморезами. Кстати, во время этой работы на стыках образуются уголки, их стоит прикрыть металлическим уголком или П-образным металлопрофилем (его используют для обрешетки). При этом разрежьте профиль напополам, чтобы получилось два Г-образных уголка. Ими можно закрыть все стыки, появившиеся при отделке – по горизонтали и вертикали. Крепление уголков происходит саморезами.

Отделка цоколя профлистом | Построй дом сам!

Цоколь – это часть дома, которая больше остальных подвергается негативному воздействию окружающей среды. Так, на нее отрицательно влияют температурные колебания, ультрафиолет, сильные осадки и пр.

Цокольную часть при строительстве стараются надежно укрепить. Ее защищают и утепляют для того, чтоб внутри дома было тепло и уютно. По этой причине рекомендуется подумать о том, какой материал выбрать для отделки. Есть несколько вариантов, которые можно использовать для этой цели. Один из них – профлист. Также часто используют штукатурку, натуральный камень, керамогранит.

В этой статье предлагаем рассмотреть, как правильно отделать цоколь частного дома профнастилом.

Виды профлиста для цоколя дома основные правила выбора

Есть несколько видов профлиста. А именно:

• Несущий – характеризуется высокой прочностью; имеет ребра жесткости и высокие волны. Как правило, этот профлист выбирают для покрытия крыши. Имеет высокую стоимость. Цокольный этаж им не отделывают.
• Стеновой – используется для обшивки цоколя профлистом, установки заборов. Характеризуется высокой гибкостью, поэтому важно провести грамотную установку. Волна у этого профлиста меньше, ребра жесткости отсутствуют. Стоимость гораздо ниже, чем несущего.
• Универсальный – используется для монтажа кровли и обшивки стен. Является подходящим для большинства разнообразных работ. Пользуется популярностью среди остальных видов.

При обшивке цоколя профлистом, его качество имеет большое значение, так как основная постройка оказывает значительно давление на него и на фундамент. При возникновении влаги, станут усиливаться коррозийные процессы. Также, эта область дома должна иметь привлекательный вид. Все эти проблемы может решить с помощью отделки профлистом.

Инструкция обшивки фундамента

Чтобы защитный слой цоколя сохранялся максимально долго, при отделке профилем следует придерживаться определенных норм. В частности:

• обеспечить прочную защиту поверхности дома от проникновения жидкости;
• монтировать решетчатый каркас, который должен выступать в качестве основы для профильного листа;
• закрепить профлист с помощью саморезов к решетке.

Далее рассмотрим, как правильно обшить цоколь дома профлистом.

Необходимые инструменты и материалы

Перед тем, как приступить к облицовке цоколя дома профлистом нужно подготовить необходимые инструменты и материалы. Так работа станет проходить быстрее и не отнимет много времени. Проведя расчеты, нужно подготовить:

1. профлист;
2. рейки;
3. метр;
4. крепежи;
5. уровень;
6. ножовка;
7. ножницы для работы металлу;
8. электро лобзик;
9. шуроповерт;
10. бечевка;
11. отвертки;
12. молоток.

Внимание! Перед тем, как приступить к работе, также стоит позаботиться об экипировке. Одежда должна быть такой, чтобы она надежно защищала от вероятных травм, которые можно получить, порезавшись об острую кромку профлиста. Обязательно нужно пользоваться защитными очками.

Гидроизоляционные работы

Прежде чем начать обшивать цоколь профнастилом, рекомендуется позаботиться о хорошей гидроизоляции. Это необходимо для того, чтобы не допустить попадание жидкости внутрь цокольного этажа дома.

Как только фундамент будет готов, его промазывают хорошим слоем битума, после чего клеят рубероид. Далее можно начинать возведение цоколя строения. Если объект располагается в месте, где рядом проходят подземные воды, до обшивки рекомендуется нанести гидроизоляцию. Подобные манипуляции сохранят внутреннюю часть дома от попадания лишней воды.

Для того чтобы стены со временем не разрушались и не пропускали влагу, верхнюю область цоколя стоит обработать с помощью битума и рубероида. Так, вода не станет накапливаться в стенах дома.

Различают три варианта гидроизоляции, которые применимы, когда нужно облицевать цоколь:

• обмазочный – проходит с помощью нагретого битума или специальной мастики. Чтобы влага не проникала внутрь строения, гидроизоляцию наносят в пару слоев. Причем каждый следующий слой можно наносить только после того, как высохнет предыдущий;
• оклеечный – предполагает нанесение на стены рулонного материала, например, рубероида. Полосы клеят внахлест, а стыки сплавляют при помощи газовой горелки. Таким образом, покрытие прослужит дольше.

Монтаж каркаса обрешетки для профнастила

Качество защитного покрытия цоколя дома и то, как долго он продержится, зависит от того, как провести работы по отделке профлистом.

По мнению некоторых специалистов для каркаса обрешетки под обшивку лучше взять профильную трубу. Например, если для сравнения брать брусья из дерева, повышенная влажность стремительно сделает их непригодными для эксплуатации.

Монтаж происходит по такому алгоритму:

1. Сначала отмечают места, куда будут крепиться опорные стойки, которые должны находиться параллельно волнам профлиста.
2. Далее по горизонтали устанавливают опорный элемент. Обязательно используют строительный уровень, чтобы соответствовать расчетам.
3. Потом к стене крепят кронштейн Г-образного вида с помощью полимерных дюбелей. Далее крепят Г-образный профиль.
4. На следующем этапе укладывается и закрепляется утеплитель.
5. Далее идет монтаж вертикальных направляющих. Их устанавливают с шагом до 60 см.

Укладка теплоизоляции

На следующем этапе отделки цоколя профнастилом занимаются монтажом утеплителя. Выбрав тот или иной материал, его необходимо надежно закрепить. При выполнении работы важно соблюдать все технологические процессы. Тем, кто не уверен в собственных силах, для этих целей лучше заручиться поддержкой профессионалов.

Обязательно проводят качественную гидроизоляцию. От этого зависит то, какой будет тепловая защита жилого дома. Так можно значительно сэкономить средства на энергоносителях.

Чаще всего для обшивки под теплоизоляцию берут пенополистерол и базальтовые маты. Они выполняют свою функцию даже при значительных перепадах в температуре. Если все сделать грамотно, цоколь из профнастила прослужит долго и будет выполнять возложенные на него функции.

Крепление профлиста

В зависимости от того, какие конструктивные материалы используются для обрешетки, когда осуществляется отделка из профлиста, можно прибегнуть к одному из следующих способов крепежа:

• саморезы – универсальное крепежное изделие, предназначенное для фиксирования брусков, а также профилей;
• заклепки – целесообразно использовать в случае крепежа листов на металлический профиль.

На следующем этапе ровно выставляются листы профиля, чтобы крайние волны были сцеплены между собой. Потом их крепят к обрешетке саморезами. Лучше взять изделия с широкой шайбой и уплотнителем из резины. Саморезы вкручивают во внутреннюю сторону волны, которая тесно прилегает к решетке каркаса.

Установка вентиляционных отверстий

В профилированных листах обязательно делают просветы для вентиляционных окон. Их закрывают после того, как закончится процесс обшивания фундамента. Для этой цели применяются пластиковые решетки. Их закрепляют с помощью саморезов. Также можно взять дюбеля.

Важно! На сегодняшний день профлист считается наиболее эффективным, надежным и сравнительно дешевым вариантом защиты цоколя. Он прослужит долго, защищая нижнюю часть дома от повреждений и не давая жидкости оказаться внутри.

Источник : https://postroimka-dom.ru/pogreb-i-podval/otdelka-cokolja-chastnogo-doma-proflistom.html

Как закрыть фундамент профнастилом. Отделка фундамента: варианты и фото

Отделка фундамента профлистом – оптимальный вариант облицовки основы здания. Применяя его, можно обтянуть фасады и цоколи. Использование металлопрофиля, сочетающего в себе экономичность, качество и привлекательный внешний вид, позволяет выполнить все работы самостоятельно.

Преимущества облицовочного металлопрофиля

Облицовочный строительный материал с успехом применяется в различных климатических зонах. Отделка фундаментов дома профлистом выполняется методом вентилирования фасада. Это обеспечивает оптимальное утепление основы построек, позволит снизить теплопотери несущих конструкций. С применением профнастила декорируется цоколь, а также забирки цокольного пространства коттеджей на свайных и столбчатых фундаментах.
Отделочный профилированный лист производится из оцинкованной стали, покрытой пластизолом, полиэстером или пуралом. Он характеризуется рядом положительных качеств:

• длительным сроком эксплуатации: качественное полимерное покрытие обеспечивает показатели прочности, яркость колористики, которая сохраняется на протяжении 50 лет;
• экономичностью: металлический профилированный лист имеет толщину 0,5 – 1 мм. Профилированная поверхность гарантирует высокую несущую способность;
• надежностью: материал пожаробезопасен, легко монтируется, устойчив к агрессивным средам;
• привлекательным внешним видом: у профилированных листов – богатая цветовая палитра. Производители подбирают краски для поверхности по каталогу RAL, включающему 1500 цветов.

Обшивать профлистом фундамент можно в любое время года. Наружная отделка профилированным полотном защищает каменные и бетонные элементы от негативного воздействия внешней среды, сохраняя первоначальные свои качества.

Технологические особенности отделки профнастилом

Перед тем как обшить основание здания, необходимо подготовить все нужные инструменты и материалы, сделать замеры.

Список инструментария

Чтобы технологически правильно выполнить работы, вам понадобятся:

• профлисты толщиной 0,6 мм;
• фиксаторы для металлопрофилей;
• направляющие, дюбели, уголки, саморезы;
• решетки для создания вентиляции;
• инструменты для резки: болгарка, ножницы, ножовка и молоток.

Монтировать листы с гофрой можно только по окончанию строительства обрешетки.

Выбор строительного облицовочного материала

Обшивать профнастилом фундамент не так сложно. Для работы можно взять гофрированное полотно с маркировкой С (стеновой). Производителями выпускается материал с высотой гофры 8-21 мм. Различаются следующие модификации листа:

• с фактурным тиснением для отделки экстерьеров элитных зданий;
• с покрытием из полимера – защитным слоем на поверхности;
• горячеоцинкованный – экономный вариант для сооружения ограждений;
• без покрытия – бюджетный материал, требующий периодической обработки краской.

Для повышения ресурса облицовки, на горячеоцинкованных листах выполняется тиснение, наносится полимерный слой. На продуваемых участках, находящихся на сквозняках, применяется профлист для фундаментов марки С8 – С10. Для зданий, возле которых в зимнее время постоянно образовываются снежные сугробы, лучше использовать полотна повышенной жесткости — С13 – С21.

Методы нарезки металлопрофиля

Перед отделкой следует подготовить листы определенного размера. Чтобы нарезать профилированный материал, можно использовать домашний инструмент: болгарку, ножовку или ножницы по металлу. Выполняя резку металлопрофиля, следует учитывать специфику покрытия, высоту волны и толщину материала. Исходя их этих параметров, выбирается инструмент для нарезки.
Нюансы обработки профилированного настила:

1. Профнастил легко можно повредить. В работе с болгаркой нужно использовать специальный диск абразивного типа с твердосплавленными зубьями. Обычный круг «порвет» тонкий лист.
2. Нарезка нарушает структуру защитного слоя, образует заусеницы на краях. Впоследствии шероховатости выравниваются, разрезанная часть окрашивается, а на полотно наносится антикоррозийная защита.
3. С помощью ножовки получают ровный, без зазубрин распил. Инструмент используют, когда нужно нарезать небольшое количество листов.
4. Применяя ножницы, делают криволинейные или фигурные разрезы.

Делая нарезку металлических листов, используя в совокупности несколько инструментов, можно добиться качественной подготовки без дополнительных затрат.

Гидроизоляция и утепление цоколя

Перед изготовлением обрешетки на фундаменте основание следует утеплить и защитить от влаги. Выполняется это следующими методами:

• теплоизоляция проводится экструдированным пенополистиролом или базальтовой ватой, которыми обклеивается горизонтальная верхняя грань и вся вертикальная поверхность основания;
• гидроизоляция наносится на доступные бетонные поверхности. Применяется склеечный, обмазочный или штукатурный тип;
• герметизация узлов примыкания к цоколю отмостки. Делается это специальной пленкой, гидростеклоизолом или мембранами, которые крепятся поверх утеплителя на прогоны и запускаются через облицовку.

Гидроизоляция оптимально быстро и эффективно защитит фундамент от разрушений.

Подготовка каркаса

Закрывая цокольную основу постройки профнастилом, необходимо учитывать нюансы его крепления:

• гофрированный настил закрепляется вертикально, а прогоны из бруса или профиля монтируются в горизонтальном направлении;
• верхняя часть выступа фундамента оборудуется отливом, прикрепленным на кронштейны;
• наличие подвала обязует оставлять на боковых поверхностях вентиляционные отверстия;
• обрамление продухов проводится при помощи дополнительных элементов – уголков.

Отделка основания здания не требует специальных инструментов и особенных навыков.

Организация обрешетки

Обрешетка формируется следующим образом:

1. Делается разметка. Обшивка профлистом С8- С13 требует вертикальных шагов прогонов 0,7 – 0,85 м с периодичностью монтажа подвесом вдоль профиля 0,5 – 0,8 м.
2. Крепления отвесов осуществляется с использованием дюбелей.
3. Прогоны фиксируются при помощи саморезов к подвесам. Стыки на углах крепятся уголками, а при помощи прямого соединителя наращиваются по всей длине.
4. Оформление вентиляционного окна проводится с применением 4 кусков профиля, зафиксированных на подвесах.

Для вооружения каркаса на фундаменте под настил используется 2-3 прогона из П-образного и Z-образного бруса или профиля. Один устанавливается вдаль верхней грани цоколя, второй – на 10 см от отмостки, третий – посередине.

Особенности монтажа полотна на цоколь

Крепление профилированного полотна проводится при помощи саморезов и заклепок с влагонепроницаемыми прокладками. На каждый квадрат используется около 7 штук. Во время фиксации скрепляющих элементов следует натянуть шнур, который позволит завинтить заклепки по одной линии.
Особенности монтажа следующие:

1. Монтаж полотен осуществляется вертикально.
2. Первый лист крепится с одного угла постройки.
3. Крепление профнастила саморезами делается в прогибе волны в обрешетку. Шаг через два ребра.
4. Листы укладываются внахлест на одну волну для обеспечения плотности и герметизации конструкции.
5. Стыки полотен закрываются специальными уголками.

Чтобы на конструкции не появлялись вмятины, крепежные элементы нельзя туго затягивать.

Установка вентиляционных отверстий

Во время монтажа профилированных листов не забывайте про вентиляционную систему. Отверстия в полотне следует сделать заблаговременно. Для декорирования можно использовать решетки, продающиеся в строительных магазинах. Они способствуют задержанию пыли и грязи за обшивку. Изделия устанавливаются в отверстия на отделанный профлистом каркас саморезами либо мастикой. Зазор между вентиляционной решеткой и полотном заполняется герметиком из силикона.

Завершающие работы

Завершающим этапом облицовки цоколя является оформление краев с использованием финишной планки. Если во время нарезки и установки настила поверхность повредилась, царапины и сколы следует обработать антикоррозийным составом и покрасить в цвет всей конструкции.
Отделанный профильными листами фундамент обеспечит оптимальную защиту основания здания от разрушений. Обшить основание постройки самостоятельно могут даже непрофессиональные строители. Главное – следовать рекомендациям по сооружению конструкции из металлопрофиля.

Дешевле, чем самостоятельная отделка фундамента дома профнастилом, технологий не существует. При этом ресурс облицовки составляет 50 лет, используется методика вентфасада, что позволяет утеплить цоколь для снижения теплопотерь в несущих конструкциях здания. Профлистом можно декорировать и цоколь и забирки коттеджей на столбчатых, свайных фундаментах.

Методика декорирования наземных элементов фундамента или отдельно изготовленного цоколя металлопрофилем полностью идентична технологии вентилируемого фасада. Отделка цоколя профлистом позволяет утеплить конструкцию, которая по умолчанию служит мостиком холода, повысить качество экстерьера фасадов.

Выбор материала

Чтобы обшить своими руками верхнюю часть фундамента, можно использовать профлист с маркировкой С (стеновой). Для разных эксплуатационных условий промышленность выпускает листы с высотой волны 8 – 21 мм. Существует несколько модификаций материала:

• без покрытия – требует периодического окрашивания, обычно не используется индивидуальными застройщиками;
• горячеоцинкованный – бюджетный вариант для заборов;
• с полимерным покрытием – защитный слой на обеих поверхностях либо только на лицевой стороне;
• с фактурным тиснением – для элитных экстерьеров зданий.

Фото профлиста с гладким полимерным покрытием

Фото профлиста с тиснением под дерево. Такой лист смотрится лучше, но стоит примерно в 2 раза дороже металлопрофиля с гладким покрытием.

Полимерное покрытие и тиснение производится только на листы с покрытием горячим цинком, что резко повышает ресурс облицовки. Покрытием может служить PUR полиуретан, PVDF поливинилфторид, PVC пластизол, AK акрилат, PE полиэстер.

На продуваемых участках обычно используется отделка фундамента дома профнастилом C8 – C10. Если возле дома зимой периодически скапливаются большие сугробы, жесткость низкой волны может оказаться недостаточной, снег продавит волну внутрь. Поэтому рекомендуется использовать профлист C13 – C21.

Совет! В коттеджах отмостка обычно очищается владельцем после обильных снегопадов, поэтому можно сэкономить, использую профнастил с минимальной волной. Дачные домики эксплуатируются сезонно или периодически, снега скапливается гораздо больше. Поэтому следует увеличить бюджет отделки и использовать профлист с высокой волной большей жесткости.

Изготовление каркаса

Прежде, чем закрыть металлопрофилем поверхность цоколя, необходимо учесть нюансы:

• профлист обычно монтируется вертикально, прогоны из профиля или бруска должны крепиться горизонтально;
• верхняя грань выступающего цоколя должна , который крепится на кронштейны, к обрешетке вентфасада или иными способами;
• при наличии подполья на боковых поверхностях следует оставить вентиляционные продухи общим размером 1/400 от площади пола этажа;
• для обрамления продухов используются доборные элементы (уголок, отливы), поэтому в каркасе необходимо добавить брус/профиль по периметру окон.

Отделка цоколя профлистом является простейшей технологией и доступна каждому домашнему мастеру. Для крепления бруска или оцинкованного профиля проще всего использовать стандартные подвесы от систем ГКЛ. Технология монтажа обрешетки состоит из следующих операций:

Важно! Гидроизоляция бетонных поверхностей и оклеивание цоколя утеплителем должно производиться до разметки и крепления подвесов. Слой тепло-, гидроизоляции должен быть непрерывным.

Таким образом, для цоколя обычно используется 2 – 3 прогона их Z-образного, П-образного профиля или бруса. Один из них монтируется вдоль верхней грани, второй в 10 см от отмостки, третий добавляется посередине. Если цоколь высокий добавляются дополнительные прогоны.

Важно! Узел сопряжения профлиста с отмосткой необходимо надежно гидроизолировать от проникновения влаги. Поэтому обычно добавляется еще один горизонтальный прогон в 20 см от отмостки для крепления на него рулонного, мембранного или пленочного материала.

Чтобы снизить бюджет строительства, вместо соединительных элементов часто производится крепление профилей друг к другу. Для этого подрезаются боковые полки, средняя полка запускается внахлест, крепится двумя саморезами-семечками.

Утепление и изоляция

Перед декорированием цоколя необходимо обеспечить защиту этого конструкционного элемента несколькими способами:

• гидроизоляция – на все доступные бетонные поверхности наносится обмазочная, оклеечная либо штукатурная гидроизоляция, если это не было сделано сразу после распалубки фундамента или цоколь выкладывался на плите;
• теплоизоляция – цоколь является мостиком холода, по которому мороз проникает к перекрытиям и полам по грунту, поэтому вертикальная поверхность и верхняя горизонтальная грань оклеиваются экструдированным пенополистиролом или базальтовой ватой без зазоров;
• герметизация узла примыкания отмостки к цоколю – перед тем, как обшить своими руками поверхность силовой конструкции здания, поверх утеплителя на нижний или средний прогон крепится одним краем пленка, мембрана или гидростеклоизол, нижний его край запускается под отмостку или облицовку отмостки, если бетон декорируется брусчаткой или тротуарной плиткой.

Только в этом случае отделка фундамента дома профнастилом будет абсолютно герметична от влаги.

Важно! При использовании базальтовой или стеклянной ваты в качестве теплоизоляции наружную поверхность следует полностью закрыть пароизоляционной пленкой. Эти материалы со временем начинают выкрашиваться при наличии в контуре вентфасада вентилируемого пространства.

Варианты крепления профлиста

В зависимости от конструкционного материала, используемого в качестве прогонов, на которые крепится профлист своими руками, могут использоваться несколько способов фиксации:

• саморезы – универсальная технология, позволяющая зафиксировать листы, как на брусках, так и на Z-образном, П-образном профиле;
• заклепки – используются только для крепления профлиста на металлический профиль.

При выборе саморезов существует вероятность самопроизвольного ослабления со временем, среза метизов при случайном механическом повреждении. Зато этот вариант обеспечивает 100% ремонтопригодность покрытия. Заклепки считаются «вечным» крепежным элементом. Однако при необходимости замены декоративного покрытия осложняется демонтаж перед отделкой цоколя другим материалом.

Отделка фундамента дома профнастилом начинается от любого угла, листы монтируются внахлест на одну волну. Отверстия для продухов вентиляции вырезаются по месту. После обшивки всего периметра устанавливаются наружные и внутренние углы, оформляются окна вентиляции.

Важно! Крой профнастила осуществляется электролобзиком, ножницами или специальными насадками на дрель. Запрещено использовать УШМ («болгарки») с оснасткой по металлу. Этот электроинструмент нагревает металл до критических температур, оплавляется защитный слой, коррозия распространяется по всей облицовке.

Аналогичным образом , столбах с висячим ростверком. Прогоны в этом случае крепятся к стойкам, утепление не требуется, поскольку в подполье источники тепла отсутствуют, грунт под коттеджем промерзает полностью.

Таким образом, отделка цоколя профлистом не представляет сложностей для домашнего мастера. Материал доступен, стоит дешевле прочих аналогов, обеспечивает минимальные отходы кроя. Декоративная ценность облицовки ниже среднего уровня, поэтому технология применяется при ограниченном бюджете.

Совет! Если вам нужны подрядчики, есть очень удобный сервис по их подбору. Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ которые нужно выполнить и к вам на почту придут предложения с ценами от строительных бригад и фирм. Вы сможете посмотреть отзывы о каждой из них и фотографии с примерами работ. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает.

Фундамент требует защиты даже большей чем фасад строения. Несущий элемент конструкции должен быть не только прочным, но и долго сохранять прочность, чтобы строение могло прослужить долго.

Доступным и быстрым вариантом отделки и защиты цоколя является профнастил. Данный материал не только защитит от негативного воздействия, но и придаст более привлекательного вида.

Раньше профнастил использовали только как кровельный материал для промышленных строений или складов. Все потому что он имел совсем непривлекательный вид и один оттенок. Современные технологии обработки металла позволяют не только окрашивать материал в разные цвета и оттенки, но и имитировать кладку кирпича или камня, а также древесины.

Теперь его применяют и в частном строительстве для:

1. заборов и калиток;
2. облицовки фасада;
3. перекрытия крыш.

Но во время выбора профилированного листа нужно учитывать, что для разных работ есть разные виды материала.

Характеристики профлиста

Данный способ облицовки набирает все большую популярность благодаря ряду преимуществ:

• Высокие показатели прочности.
• Устойчивость перед температурными скачками и влагой.
• Инертность к биологическим организмам. На поверхности не развиваются грибы и плесень, и даже грызуны не могут его испортить.
• Пожарная безопасность.
• Длительность эксплуатации. Срок службы стартует от 15 до 25 лет, при правильной установке. На некоторых ресурсах в интернете указаны и цифры побольше, но учитывая условия, эксплуатации на цокольной поверхности не стоит рассчитывать на такие показатели.
• Стойкость декоративного покрытия.
• Удобный и быстрый способ монтажа. Профнастил устанавливается на каркас по типу вентилируемого фасада. Зная все правила сооружения такой конструкции, каждый владелец сможет обшить все своими руками.
• Большой выбор цветов и фактур.
• Наличие доборных элементов поможет сделать облицовочную конструкцию более защищенной от атмосферных осадков. К тому же облицовка выглядит завершенной и привлекательной.
• Перед установкой профнастила, цоколь утепляют подходящим материалом, что убережет от потерь тепла в помещении и сделает полы более теплыми.
• Материал легко подгоняется под нужные размеры с помощью подручных инструментов. Правда, место обработки требует нанесения защитных антикоррозионных составов или простого окрашивания.
• Доступная стоимость. Цена на настил разная и зависит от, но все же стоит он значительно меньше, чем другой обшивочный материал для цоколя.

Уход

Еще одни преимуществом данного материала является простота в уходе. Никаких особых усилий прикладывать не придется. Если перед монтажом и в процессе выполнения облицовочных работ профнастил не был поврежден, то достаточно раз в 5 лет проверить, не появились ли трещины, и нет ли отслаивания декоративного покрытия.

Материал имеет изгибы, а значит, на их поверхности скапливается пыль и грязь. Для очищения используют мыльный раствор и мягкую тряпку. Не стоит использовать моющие средства с хлором или абразивные вещества.

Такой способ очищения повредит полимерный слой, который защищает обшивку от коррозии. В результате материал потеряет привлекательность и больше не сможет защищать фундамент от окружающего негативного воздействия.

Какой профлист выбрать для обшивки фундамента частного дома, дачи

1. Несущий настил – имеет высокую жесткость, благодаря внушительному размеру воны и ребрам жесткости. Изготавливается из металла толщиной от 0,7 до 1 мм. Используется для перекрытий или несъемных опалубок, как кровельный материал. Для обшивки цоколя не подходит, имеет высокую стоимость и чрезмерную прочность.
2. Стеновой профилированный лист используется для облицовки стен и цоколя, сооружения заборов. Он довольно гибкий, потому требует грамотной установки каркаса. Для создания такого профнастила выбирают металл толщиной от 0,4 мм. Волна имеет меньшую высоту, чем у предыдущего варианта, к тому же отсутствуют дополнительные ребра жесткости. Расценки на стеновой вид значительно ниже, чем на несущий.
3. Универсальный вид используется как для кровельных работ, так и для отделки стен. Имеет маркировку НС. Толщина материала может находиться в пределах 0,4–0,8 мм. Есть варианты с разной высотой волны. Поскольку универсальный вид настила подходит для разных работ, то он занимает центровую позицию, и по цене, и по прочности.

Обзор материалов для обшивки

Оценив информацию, приведенную выше, с уверенностью можно сказать, что для отделки цоколя частного дома подойдет стеновой или универсальный вид профнастила. Но тут еще учитывают и высоту волны. Теперь рассмотрим варианты размера волны и какой лучше выбрать в конкретном случае.

Профлист С8

Такая маркировка на материале означает, что это стеновой профилированный лист, с высотой волны 8 мм. Его используют для облицовки цоколя только в том случае, если в зимнее время выпадает немного снега или владельцы регулярно его убирают. Он подойдет для коттеджей и жилых домов, в которых проживают круглый год.

Профлист С10

Этот вариант тоже стеновой, только с высотой волны уже 10 мм (1 см). Его жесткость немного выше, чем у предыдущего варианта, но все же для дачи использовать не стоит. Владельцы таких домов редко появляются в зимнее время, а значит, снега возле стен накапливается много. Данные листы не смогут выдержать нагрузку, в результате, появятся вмятины.

Профлист С20

Данный стеновой настил имеет высоту волны 20 мм. Такой жесткости хватит, чтобы выдержать и сильное пучение грунта, и большое скопление снега возле стены. Он отлично подойдет и для деревянной дачи и постоянного жилого дома. Стоимость этого варианта немного выше, но зато владелец не будет волноваться за обшивку после сильных морозов или снегопада.

Профлист С21

Вариант мало чем отличается от предыдущего, разве что высотой волны, которая составляет 21 мм. Он имеет такие же характеристики и приблизительно одинаковую стоимость. Можно отделывать стен, цоколь, и сооружать заборов.

Какой инструмент применяется для резки профлиста

Если в процессе установки есть необходимость подрезать обшивочный материал, нужно сделать это правильно. Главное, не повредить полимерное покрытие, которое защищает настил от распространения ржавчины. Не все инструменты справятся с поставленной задачей хорошо. Потому рассмотрим самые распространенные варианты.

И еще один важный нюанс – после подрезки место обработки нужно покрыть краской или антикоррозионным составом. Это поможет защитить материал от преждевременного разрушения.

Углошлифовальной машинкой (болгаркой)

Этот способ подрезки материала профессионалы не рекомендуют вовсе. В процессе обработки профнастил нагревается до критических температур, в результате, выгорает и металл, и полимерное покрытие. Защитить такой срез невозможно, потому в результате начинается кромочная коррозия на расстоянии 5–6 мм от линии среза.

Кроме того, когда работает болгарка, образуют искры. Они разлетаются в разные стороны, потому могут попасть и на полимерное покрытие гораздо дальше от линии обработки. Под влиянием высоких температур краска повреждается. Там образуется точечное повреждение, которое со временем разрастается.

Ручной циркулярной пилой

Такой инструмент можно использовать, если установить специальный круг. Его преимущества перед предыдущим вариантом таковы:

• Меньшая скорость вращения, а значит, металл не разогревается.
• Срез будет ровным, но работа требует практики.
• Можно быстро обработать большое количество материалов.
• Круги продаются во всех строительных магазинах и стоят недорого.

В процессе подрезания нужно быть очень аккуратным, поскольку образуются мелкие металлические опилки, которые часто становятся причиной повреждений кожи, а иногда и глаз.

Электролобзиком

Данный вариант позволит вырезать элементы разной формы и подогнать под нужный размер. Перед началом разрезания делается чертеж на профлисте и тщательно выполняются замеры. Кромка получается аккуратной.

Но такой способ не подходит для материала, высота волны которого выше 20 мм. Сделать красивый и ровный разрез невозможно, часто металл просто рвется.

Электроножницами

Это самый популярный способ подгонки профлиста у профессионалов. Ножницы бывают:

1. вырубные;
2. ножевые;
3. шлицевый.

Последний вариант самый хороший. Специальная головка помогает сделать ровный разрез без недостатков, сколов или загибов. Ножницы — это хороший вариант для подрезки профнастила, но их высокая стоимость не позволяет домашним мастерам обзавестись инструментом. Да и покупать не стоит, если заниматься отделочными работами с профнастилом человек не будет в будущем. Такой инструментарий можно взять напрокат в строительном магазине.

Отделка фундамента дома профлистом своими руками

Закрыть фундамент он негативного воздействия окружающей среды нужно обязательно. Но для того чтобы все было сделано качественно необходимо подобрать правильное время выполнения работ. Обшивать цоколь лучше после того как:

• Оборудована . Между отмосткой и нижним краем отделочного материала необходимо оставить вентиляционный зазор.
• Создана гидроизоляция на фундаменте.
• Завершена облицовка фасада. Во время работ, которые будут проводиться при отделке стен, профнастил легко повредить.

В случае, когда под профнастил предусмотрена укладка утеплителя, выполняют два процесса одновременно. Но будьте внимательны, участок цоколя, который находится в земле, утепляют вместе с созданием отмостки. Верхнюю часть оставляют до момента облицовки.

Обязательно все работы по отделке и оставляют до теплого времени года. Желательно, чтобы температура окружающей среды не опускалась ниже 5 градусов Цельсия.

Начинают облицовочные работы с подготовки основания:

1. Устраняются участки, которые осыпаются или отслаиваются.
2. Очищается грязь, жирные пятна.
3. Обрабатывается грунтом.

Гидроизоляция и утепление

Поскольку фундамент – это часть здания, которая подвергается самой сильной нагрузке, то ее необходимо защитить и от влаги, и от потерь тепла. Потому бетонную поверхность цоколя покрывают гидроизоляцией в виде:

• обмазки;
• штукатурки;
• пленки.

Материал должен плотно прилегать к поверхности, чтобы надежно защитить от влаги. В некоторых случаях нижний край гидроизоляции запускаю под отмостку или декоративный материал, которым ее закрывают.

В качестве утеплителя выбирают жесткий материал, выдерживающий серьезные нагрузки. Если это будет базальтовая вата, то ее сверху также полностью закрывают гидроизоляционной мембраной.

Подготовка каркаса

В качестве обрешетки используют деревянный брус или металлический профиль. Если владелец принял решение сделать каркас из дерева, то его обрабатывают антигрибковыми и влагоотталкивающими пропитками.

Такие мероприятия значительно увеличат срок эксплуатации древесины, что немаловажно ведь профнастил служит очень долго. Металлопрофиль не требует дополнительных обработок. Его нарезают на элементы необходимой длины.

Важно правильно выбрать и способ установки каркаса. Если настил монтируется вертикально, то элементы обрешетки крепятся горизонтально, и наоборот.

Для более тяжелых облицовок необходимо закрепить и перевязочные элементы, которые сделают конструкцию прочной и надежной. Такое делают в процессе обшивки цоколя керамогранитом или цокольным металлическим сайдингом.

Организация обрешетки

Для того чтобы правильно сделать каркас выполняют следующие действия:

1. Выполняют разметку. Металлический профиль или деревянный брус закрепляют через каждые 60-70 см.
2. В основании проделываются отверстия при помощи перфоратора, и устанавливаются кронштейны. Они фиксируются дюбелями. Если на цоколе есть неровности, пользуются кронштейнами с подвижными элементами, с помощью которых корректируют горизонталь и вертикаль.
3. Теперь выполняют гидроизоляцию и утепление цоколя. И гидро- и теплоизоляция не должны иметь щелей или зазоров, потому материал надевается на кронштейны и плотно прижимается к стене.
4. Фиксируется защитный слой тарельчатыми дюбелями.
5. После установки кронштейнов закрепляют направляющие. На этом этапе обязательно используют строительный уровень. Если конструкция будет перекошена, то прочность облицовки уменьшается, в некоторых случаях даже стает менее привлекательной.

В случае, когда необходимо оставить продухи для вентиляции подполья, дополнительно устанавливают каркас и под вентиляционные окна. Рассчитывают так, чтобы отверстие располагалось на высоте около 20–30 см от нижнего края облицовки. На такой высоте дождевая вода не будет попадать в вентиляцию.

Особенности монтажа полотна

Фиксируют профнастил двумя способами. Один из них выбирают в зависимости от материала, выбранного для каркаса.

• Саморезы – подходят и для древесины, и для металлопрофиля. Крепление со времен ослабевает. Но если заменяется одна или несколько деталей, конструкцию легко разобрать и вернуть в первоначальный вид.
• Заклепки выбирают только для металлического каркаса. Этот вариант более надежный, нет вероятности ослабления крепления. Главным недостатком считается невозможность проведения ремонтных работ или использования облицовочного материала после демонтажа.

Перед началом монтажа в листах вырезают отверстия под вентиляционные окна. Устанавливают профнастил от угла цоколя. Каждый новый лист укладывается на хлест на одну волну предыдущего. Фиксируется настил через одну волну. Крепежные элементы не затягивают до упора. Обязательно оставляют компенсирующий зазор.

Металл под воздействием высоких и низких температур окружающей среды расширяется и сжимается. Крепеж прочно зафиксировать облицовочному материалу не представиться возможности для свободного перемещения. В результате обшивка деформируется.

Установка вентиляционных отверстий

Просветы, которые оставлялись в профилированном листе для вентиляционных окон закрываются только тогда, когда будет полностью обшит фундамент. Для этого используют пластиковые решетки. Их закрепляют саморезами или дюбелями к каркасу, который был оборудован специально под такое окно.

Завершающие работы

На завершающем этапе устанавливают доборные элементы, которые предотвратят попадание атмосферной влаги под облицовочный материал.

1. Отлив – устанавливается на верхнем профиле каркаса под профнастил. Фиксируют при помощи саморезов, заклепок. Данный элемент отводит влагу, которая стекает со стены фасада дома. Деталь подбирают в тон облицовки цоколя или стен дома.
2. Внешние и наружные углы – герметизируют углы здания, куда также может попадать влага. Цветовое решение выбирает владелец, ориентируясь на собственный вкус и сочетание с и фасада.

Выполнить облицовку фундамента дома с помощью профнастила совсем несложно, а главное, недорого. Потому популярность материала возрастает с каждым годом все больше.

Доброго времени суток. Не так давно купил дачный участок в 20 соток с двумя строениями – кирпичный дом и небольшое деревянное здание для гостей. В общем виде, оба дома находятся в прилично состоянии, без серьезных повреждений строительных и отделочных материалов. Единственный минус – . В обоих случаях она частично отсутствовала или была повреждена. В данный момент меня интересует, чем недорого отделать цоколь кирпичного и деревянного дома? Особо тратиться не хотелось бы, так как строения довольно большого размера и потребуется достаточно материала. Если не затруднить не могли бы рассказать и нюансы монтажа данных материалов.

Здравствуйте. Насколько я понял из Вашего описания, то оба строения имеют ленточный тип фундамента.

Для кирпичного дома следовало бы снять отскочившие участки штукатурки или отбить всю старую отделку полностью. В случае с деревянным строением лучше произвести полной демонтаж облицовки, так как по Вашим критериям, дешевле всего выполнить обшивку или имитацию натурального покрытия.

Как это было сделано у Вас не ясно, но я думаю, что качество поверхности стало значительно лучше. Дополнительно, перед описанием технологии облицовки, я более подробно расскажу о подготовке поверхности под дальнейшие отделочные работы.

Хоть в Вашем случае важным критерием является доступность и дешевизна материала, я настоятельно рекомендую не делать выбор покрытия только на основе данных факторов.

Выступающий тип конструкции наиболее подвержен воздействию осадков и окружающей среды

Отделка цоколя – это не просто декоративная облицовка внешней поверхности. В данном случае материал играет роль не просто облицовки и выполняет целый ряд задач:

1. Защита конструкции — обеспечение защиты цокольной части здания от внешних воздействий в виде осадков, влажности, разности температур и прямых солнечных лучей;
2. Защита от различных веществ и микроорганизмов – использование современных материалов позволяет снизить воздействие вредных и агрессивных веществ, которые могут вызвать разрушение бетонного основания. Финишная обработка антисептиком и защитными составами исключает образование очагов плесени и развитие грибка;
3. Защита от холода – применение совмещенных отделочных материалов и утеплителя позволяет нивелировать риск полного промерзания несущей основы, и развития эрозионных процессов в бетоне. При необходимости можно провести полное утепление с применением достаточного слоя пенополистирольных материалов.

Беря во внимание и учитывая данную информацию можно значительным образом продлить срок эксплуатации несущей основы, избежать образования “мостиков холода”, снизить затраты на сезонный ремонт поверхности и отопление строения.

Материалы для отделки и обшивки цоколя

Наиболее популярные материалы для отделки цокольной части зданий

Материалы, используемые для облицовки и обшивки цокольной части дома, можно условно отнести к двум группам. Первая — это облицовочные покрытия, монтаж которых выполняется на жидкую основу в виде штукатурки, цементно-песчаной смеси и т.д. Вторая – это облицовочные покрытия, которые устанавливаются на предварительно смонтированный каркас или обрешетку.

Это условное разделение, так как применение различных материалов, в первую очередь, зависит от стоимости и требований, которые к нему предъявляются.

В Вашем случае, с учетом, что облицовка цоколя дома должна быть недорогой и доступной, можно использовать следующие материалы:

• штукатурка – наиболее доступный и простой способ выполнить отделку и облагораживание цоколя. Штукатурка отличается хорошей паропроницаемостью, возможностью нанесения по утеплителю, широким выбором цветовых решений и декоративного слоя;
• имитация камня – выполняется с применением штукатурки или цементно-песчаного раствора. Отличается простотой реализации с возможностью создания абсолютно эксклюзивной поверхности. Возможно нанесение, как по “голому” бетону, так и по теплоизоляции;
• цокольный сайдинг – поливинилхлоридные панели с возможностью имитации практически любого отделочного покрытия. Монтируются на несущий каркас. На этапе установки возможно выполнение тепло- и гидроизоляционных работ;
• кирпич – позволяет создать качественную и надежную защиту с возможностью устройства полноценного теплоизоляционного слоя и вентилируемого зазора. Требует устройства качественной опоры и соблюдение технологии кладки. Можно заменить на облицовочные плиты, которые имитируют натуральный кирпич и монтируются на специальный клеевой состав;
• цокольная термопанель – визуально напоминает цокольный сайдинг, закрепленный на пенополистирольной плите. Целесообразно использовать, когда требуется устройство, как теплоизоляционного слоя, так и выполнение отделочных работ.

Это далеко не все покрытия, которые можно использовать в работе, но их вполне достаточно для облицовки цоколя, как кирпичного, так и деревянного строения. Если еще учитывать временные затраты, то имеет смысл собрать и подготовить достаточное количество натурального камня.

Данный подход не отличается простотой, но может быть использован в районах, где можно самостоятельно раздобыть такой камень, как известняк, ракушечник или песчаник.

Ниже приведена таблица, учитывающая среднюю стоимость материала для облицовки. Для расчета был взят 1 кв/м2, как более удобная для оценки величина.

Подготовка и последовательность работ с штукатуркой

Технология выполнения работ с использование стартовой и декоративной штукатурки является наиболее простой в осуществлении. В качестве штукатурного состава можно использоваться обычную штукатурку для наружных работ, штукатурку “Короед”, штукатурку с мраморной крошкой и т.д.

При должном усердии можно выполнить имитацию натурального камня, клинкерного или кладочного кирпича.

Для проведения отделочных работ потребуется подготовить необходимый штукатурный состав. Для обычного выравнивания потребуется приобрести цементно-песчаную смесь М300-500, сухой состав для стартовых штукатурных работ, фасадную краску для наружных работ, антисептирующий состав, армирующую сетку с ячейками 10×10 мм и толщиной проволоки до 1 мм.

При создании декоративного слоя потребуется специальные декоративные смеси, которые продаются в уже готовом виде. Это может быть ”Короед” от различных производителей, финишная шпатлевка и т.д.

Нанесение раствора выполняется любым удобным шпателем. Для выравнивания используется правило. Создание фактуры выполняется при помощи деревянного полутерка.

Очистка и обработка рабочей поверхности раствором проникающей грунтовки

Последовательно работ по облицовке цоколя штукатурным составом будет выполняться в несколько этапов:

1. Производится подготовка места работ и рабочей поверхности. Для старого цоколя, где площадь повреждений достаточно большая, потребуется произвести демонтаж всей старой отделки. Для поверхности с небольшими изъянами, можно устранить только отслоившиеся и отпадающие места;
2. Выполняется устранение мелких трещин и изъянов на поверхности. Для этого используется цементно-песчаный раствор или штукатурный состав. Перед затиркой, место повреждения и сам изъян обрабатываются грунтовкой глубоко проникновения;

Замес штукатурного раствора выполняется в два подхода, после чего полностью готов к нанесению

3. При необходимости утепления, после высыхания затирки, производится фиксация пенополистирола на поверхность цоколя. Для этого используются строительные дюбеля с пластмассовой широкой шляпкой. Пенополистирол монтируется методом “стык в стык”. После монтажа вся площадь цоколя обрабатывается грунтовочным составом;
4. По отремонтированному цоколю или теплоизоляционному слоя производится монтаж армирующей сетки. Для этого используются стальные планки нужно длины. Для усиления углов можно использовать стальной уголок. После монтажа армирования цоколь еще раз обрабатывается грунтовкой;
5. Выполняется установка штукатурных маячков. Для установки используется основной штукатурный состав. При монтаже по утеплителю маячки можно установить в местах расположения стальных планок;

Выставление линейных направляющих и нанесение штукатурной смеси

6. Производится подготовка штукатурного состава. Для этого используется электроинструмент с насадкой миксером. Нанесение раствора выполняется шлепкообразными движения до определенной массы на плоскости. Далее берется металлическое правило и производится выравнивание штукатурной смеси легкими зигзагообразными движениями. После излишки смеси удаляются и процесс повторяется по всей площади цоколя;
7. Через 4-6 часов, при условии, что нанесение декоративного слоя не планируется, выполняется затирка штукатурки при помощи деревянного полутерка. При нанесении поверх выравненной поверхности декоративного слоя, следует дождаться полного высыхания стартовой основы. При 18-20 °C это примерно 5-7 дней;

Финишный этап — увлажнение и затирка отштукатуренной поверхности

8. Нанесение декоративного слоя выполняется при помощи обычного шпателя. Толщина слоя варьируется в зависимости от состава и указана на упаковке. После растяжки смеси по поверхности, следует дождаться ее схватывания. Далее при помощи полутерка осуществляется затирание состава;
9. На финальном этапе отделки, производится окрашивание и грунтование штукатурного слоя. Данные действия можно проводить уже после 24-48 часов после нанесения состава. Полный набор прочности отштукатуренной поверхности — 25-28 дней.

Отделка и имитация под кирпич или натуральный камень производится на этапе выравнивания состава. Так, по еще свежей поверхности проходятся правилом. Далее осуществляются расшивку швов небольшим предметом шириной 1-1,5 см.

После формирования необходимого количества швов, по поверхности проходятся грубой кистью. Это даст необходимую фактуру. Процесс повторяется на всей площади цоколя. В качестве отделки используют фасадную краску.

Формирование и имитация каменной кладки осуществляется на аналогичном этапе. Для этого штукатурная смесь накладывается с избытком. Далее из нее формируют произвольную полукруглую или плоскую форму камня и производят расшивку швов. В качестве финишного покрытия, для придания определенных оттенков, можно использовать краску для наружных работ.

Владельцы частных домов и коттеджей часто задумываются над тем, как защитить и одновременно придать привлекательный вид фундаменту своего дома. В качестве материала для облицовки фундамента дома рассматриваются различные варианты: искусственный камень, облицовочная плитка, обычная штукатурка, цокольный сайдинг, плоский шифер и многие другие. Разумеется, у каждого из материалов есть свои достоинства и недостатки. Одни имеют более презентабельный внешний вид, но их стоимость оказывается заоблачной, другие материалы дешевы, но вряд ли улучшат общее впечатление, производимое домом. Одним из вариантов, который позволяет органично совместить привлекательный внешний вид и приемлемую стоимость, является металлический профилированный лист.

Материалы для облицовки фундамента дома

• крашенный металлический профилированный лист;
• металлический профиль и направляющие;
• пластиковые вентиляционные решетки.

Инструменты для облицовки фундамента дома

• дисковая пила или «болгарка»;
• ножницы по металлу;
• электродрель;
• молоток.

Обшивка фундамента металлическим профилированным листом

Для того чтобы начать обшивку фундамента металлическим профилированным листом, нужно произвести ряд замеров: высота фундамента, периметр дома, ширина выступа (если выступ в фундаменте предусмотрен). Стандартный размер профилированного листа 6×1 м. Толщина бывает разная, но предпочтительней взять лист толщиной 0,5 — 0,7 мм.

Прежде всего, на весь фундамент по периметру прикручиваем обрешетку из металлического профиля так же, как при монтаже гипсокартонных конструкций. Выставляем металлические направляющие снизу и сверху фундамента. Можно предусмотреть установку дополнительных металлических профилей вокруг вентиляционных отверстий, хотя делать это и не обязательно, так как пластиковые вентиляционные решетки легкие и могут удержаться на самом профлисте.

Затем крепим металлический профиль к направляющим и фундаменту с помощью специальных подвесов — директоров. Перед креплением листа, не забываем прорезать болгаркой отверстия под размеры вентиляционных решеток.

Кстати, с помощью подвесов происходи и выравнивание по плоскости, если фундамент не ровный. Сделав соответствующую обрешетку, приступаем непосредственно к обшивке фундамента.

По вертикали прикручиваем нарезанные металлические листы с помощью мелких саморезов по железу (размером 1 — 1,5 см).

Если бы фундамент был ровный, без выступов, процесс его обшивки можно было бы считать на этом завершенным. В данном случае, однако, потребуется дополнительно закрыть выступ с помощью листового оцинкованного железа (нержавейки). Заготавливаем полосы нержавейки толщиной 0,5 — 0,6 мм. Аналогично прикручиваем саморезами к профилю.

Теперь необходимо закрыть угол, образовавшийся в стыке профлиста и нержавейки. Его закрываем либо с помощью специального металлического уголка, либо разрезаем пополам П-образный металлический профиль (тот самый, который использовали для обрешетки). Из него получаем Г-образный уголок.

Полученным уголком закрываем все горизонтальные и вертикальные стыки, закрепляя его саморезами.

Осталось прикрутить саморезами пластиковые вентиляционные решетки, к заранее выпиленным в профлисте отверстиям. Для крепления используем саморезы длиной 3- 4 см.

Если есть необходимость, в пространство между фундаментом и профлистом можно поместить в качестве утеплителя минвату.

Фундамент защищен от негативных внешних воздействий среды и приобрел более аккуратный вид.

фундамента, фасадов. Профлист в качестве цокольной отделке.

Фасады домов являются главными составляющими внешнего вида. Многие жители для улучшения внешнего вида проводят покраску, но нужно отметить, что это не самый эффективный способ.

Если произвести отделку дома профлистом, то это не только улучшение вида, но еще и утепление стен, а также длительная функциональность материала.

Отделка фундамента профлистом

Для того чтобы осуществить отделку фундамента профлистом, необходимо подготовить определенные материалы:

• Профлист
• Металлические профили
• Решетки для вентиляции (по необходимости)

Перед тем как приступать к работе, нужно произвести тщательные замеры поверхности фундамента.

Затем нужно создать профильную решетку, как и при монтаже гипсокартона. Профильные направляющие расположены сверху и снизу.

Иногда направляющие устанавливают вокруг вентиляционных решеток, но делать это совсем не обязательно.

При помощи специальных подвесов происходит крепление профилей к бетонному основанию фундамента.

Крепление профиля к подвесам происходит при помощи саморезов. Подвесы можно регулировать и тем самым выравнивают поверхность под монтаж профлиста.

Далее уже можно приступать к обшивке фундамента профлистом.

Отделка фундамента профлистом служит в качестве защиты и улучшения внешнего вида.

Большое разнообразие цветовой гаммы материала позволит выбрать наиболее подходящую под общий интерьер.

Необходимо обращать свое внимание и на качество товара, особенно это касается качества краски.

Некачественный окрашенный профлист может потерять свой цвет под действием окружающей среды.

Профлист в качестве цокольной отделке

Отделка цоколя профлистом марки Printech особенно интересна среди пользователей. Данный материал появился не так давно и уже набирает обороты и популярность. Основное его отличие в том, что рисунок накладывается при помощи фотопечати.

Обшивку цоколя можно еще производить с утеплением. Для этого потребуются специальные профиля, которые сделаны из металла. В начале работ, конечно, нужно закрепить уголки стальных кронштейнов.

Потом к ним прикрепляются металлические профиля, имеющие Z-образную форму. С их помощью происходит фиксация утеплителя, и именно на него крепится профнастил специальными саморезами.

Отделка фасадов профлистом

Фасадная отделка профлистом нашла широкое использование не только в промышленном, но и в строительстве частных домов.

Технология по установке профлиста на фасаде имеет несколько пунктов.

В начале, к стенам крепятся специальные кронштейны, на них уже закрепляются направляющие, которые имеют форму буквы П.

Затем, после того как каркас уже установлен, производится пароизоляция, чтобы предотвратить попадание влаги.

После этого, с помощью дюбель-гвоздей крепят утеплитель.

Следующим шагом является процесс укладки ветробарьера и закрепление, также нужно закрепить наружную облицовку, сделанную из профлиста. Отделку можно считать полностью законченной только после того, как уже будут установлены профиля на окна, двери и цокольноя планка.

Вы, конечно же, можете и сами можете осуществить процесс обшивки дома профнастилом — как вы уже прочли выше, это не так уж очень сложно.

Данная работа требует больших физических усилий и определенных навыков, поэтому лучше обратиться за помощью к специалисту.

Специалисты смогут правильно подобрать модель материала, а также с точностью рассчитать объем всех необходимых материалов.

Отделка фасадов профлистом служит для утепления помещения и улучшения внешнего вида.

Также вам будет интересно:

Перед приобретением рекомендуется просмотреть несколько вариантов материала. Такой процесс позволит совершить определенный анализ и выбрать наиболее подходящий вид.

Также посмотрите полезный видео материал по обшивке фасада профлистом

Отделка цоколя профнастилом: технология, материалы, рекомендации

Профнастил – действительно универсальный строительный материал. Он применяется повсеместно – для возведения заборов и малых архитектурных форм, обустройства кровли и обшивки стен. Среди вариантов популярных работ – отделка цоколя профнастилом.

Плюсы отделки цоколя профнастилом

В загородных и городских домах популярность профнастила, как материала для отделки цоколя, обусловлена рядом его достоинств:

• относительной дешевизне материала;
• наличию любых оттенков и широкого ряда типоразмеров;
• прочности и долговечности полученной конструкции;
• красивому внешнему виду.

Безусловно, существуют скептики, которые выполняют отделку «по старинке», считая профлист – не очень надежных материалом. Однако хрупкость тонких профлистов – кажущаяся. Благодаря профилировке и покрытию он будет надежно защищать цоколь от атмосферных воздействий и противостоять умеренным механическим ударам. Поверхность листов устойчива к коррозии, краска не выцветает под действием солнечных лучей.

Какой профнастил нужен для отделки цоколя

Цокольная часть расположена в нижней части строения. Это, с одной стороны, обязывает гарантировать защиту от воды, а с другой – придать хороший внешний вид зоне, которая находится «напротив глаз».

В зависимости от целей можно выбрать различные виды профнастила. Как бюджетный вариант подойдут С-8 или С10 с небольшой толщиной. Для отделки с утеплением лучше выбирать С-10 с повышенной устойчивостью. 

Часто применяют не только стеновой, но и универсальный профлист (например, НС-20). Ограничений нет никаких. Даже столь весомые несущие профили, как Н-57 и Н-60 могут применяться для отделки цоколя при условии качественной обрешетки. Естественно, такие «гиганты» на дачном домике будут смотреться несуразно, однако на длинных и высоких цоколях их можно встретить часто.

Подготовка листов 

По правильной технологии подготовительная работа отделки цоколя профнастилом начинается с эскиза. На нем, в том числе, отмечается высота профнастила. Поскольку «фабричная длина» не всегда совпадает с нужной, листы режут на части. При этом срез от ножниц по металлу выйдет ровнее, чем от болгарки с самым тонким диском. Ручной инструмент также поможет избежать перегрева и, как следствие, повреждений лакокрасочного покрытия. Кстати, места порезки обязательно должны быть обработаны антикоррозионными составами.

Устройство обрешетки

На цокольных частях зданий обязательно делают гидроизоляцию:

• обмазочную – с помощью битумной мастики или других спецсоставов;
• оклеечную – с помощью рулонных материалов;
• мембранную – современный гидроизолятор кладется на цоколь с помощью специальных замков. 

Поверх гидроизоляционного слоя монтируется каркас, на который будут крепиться профлисты. Для обрешетки можно использовать металлический профиль или обработанные антисептиком доски. К поверхности стены конструкция крепится дюбелями на подвесах.

Следующий шаг – утепление цоколя с помощью пенополистирола, пенопласта или других утеплителей. Листы теплоизоляционного материала укладываются между стойками каркаса обрешетки. Рекомендуется поверх выполнить еще один слой гидроизоляции. Между ним и профнастилом обязательно нужно предусмотреть вентиляционный зазор.

Монтаж профнастила

На металлический профиль профилированные листы крепятся специальными саморезами с водонепроницаемыми прокладками. Монтаж начинается с угла здания. Места стыков на поворотах (и на других «рельефах» цоколя) заделываются доборными элементами. Например, финишными планками можно отделать вентиляционные отверстия подвального этажа. Также стоит в нескольких местах профнастила вырезать и заделать декоративными решетками «окошки» для вентиляции самого цоколя – примеры различных вариантов подобной отделки можно увидеть на многочисленных фото в интернете.  

Обычно на квадратный метр используют 5-7 крепежных элементов. При вкручивании саморезов их горизонтальность и вертикальность можно обеспечить предварительно натянутым шнуром. При затягивании чрезмерное усилие применять не стоит — это может привести к образованию вмятин.

Любые дефекты монтажа или порезки можно также скрыть финишными планками.

Срок службы гофрированного листового металла в земле?

Звоните прямо! (без регистрации)

Обсуждение началось в 2010 г., но продолжаются до 2017 г.

Q. Здравствуйте,

Мне нужно покрыть пенополистиролом основу в моем новом доме (пенополистирол покрывает цементный фундамент, залитый с обратной стороны), и я выбрал коррогированный металл 7/8 — оцинкованный (Z275). Я не собирался использовать капельницу внизу, а скорее, чтобы оцинкованные листы уходили в землю (щебень) по большей части, а затем использовали капельницу вокруг точек входа, где есть цементная плита. .Материал — это гофрированный металл толщиной 26 мм, и я прокладываю его вертикально на основании дома. Максимум, на который металл попадет в землю, составляет около 2 или 3 дюймов.

Компания, у которой я купил это, заявила, что это не будет проблемой, и поскольку листы не будут находиться в стоячей воде, они не должны ржаветь в течение длительного периода времени.

А.Уважаемый Деннис,

Скорость коррозии цинкового покрытия сильно варьируется в зависимости от многих факторов окружающей среды. Для примера
«время увлажнения» является важным фактором, влияющим на скорость коррозии, то есть наружные применения в
на засушливом юго-западе США сильно отличаются от мест, где ежегодно выпадает много осадков или
продолжительные периоды тумана. Кроме того, присутствие примесей, таких как сульфаты, хлориды и нитраты,
может существенно повлиять на скорость коррозии.Другие переменные, в том числе количество кислорода, присутствующего в электролите
, и температура окружающей среды являются важными определяющими факторами для прогнозирования срока службы продукта

Это означает, что в течение 3-15 лет у вас могут возникнуть проблемы, если вы будете использовать его полностью под землей, если мы можем верить веб-сайту канадской водопропускной трубы, но прежде чем взорваться, пожалуйста, прочтите все, так как это немного сложнее, чем вы можете подумать: покрытие
GALVANIZED Z275 — легкое коммерческое оцинкованное покрытие 275 г / м2, подходящее для кратковременного использования. срочные проекты (от трех до 15 лет).Если стандартное оцинкованное покрытие (610 г / м2) гофрированной стальной трубы обеспечивает срок службы 45 лет или более, подходящей альтернативой, когда такой срок службы не требуется, является покрытие Z 275. Оцинкованное покрытие Z 275 — это короткое цинковое покрытие. долговременная защита от коррозии во временных приложениях, где будут заброшены водопропускные трубы, например, в лесах. Z 275 обеспечивает значительную экономию, поскольку уменьшает цинковое покрытие более чем наполовину и в конечном итоге снижает риск выщелачивания цинка в окружающую почву и воду.Покрытие CANADA CULVERT Z 275 идеально подходит для лесных дорог, которые будут отключены, дорог временной аренды, дренажа строительных площадок или временного засыпания.

Но, как говорится, это применимо к стальным оцинкованным трубам, используемым в земле, залитым жидкостью

Если сталь используется только в сухом, незагрязненном месте … она прослужит долго. Если он находится в контакте с влагой, а также с дождем, воздухом, землей и т. Д., Вы можете столкнуться с проблемами. Тип, предлагаемый вашим поставщиком, обычно используется в архитектурных приложениях, в том числе на открытом воздухе.В целом это продлится 40 лет в сельской местности и ок. 25 лет в промышленной зоне. Если вы хотите быть уверены, что у вас всегда будет 50-летний срок службы в промышленной зоне, вам следует изменить свой выбор. В этом случае вам следует поговорить немного подробнее с вашим поставщиком и попросить о более толстом оцинкованном материале … или построить его в таким образом, чтобы вы могли легко заменить его в худшем случае.

Если вы хотите стать экспертом, начните здесь:
http://www.galvinfo.com/galv_info_notes.

Привет, Гарри,

Спасибо за эту информацию и за ссылки для пересылки, которые мне действительно помогают. Поскольку климат на севере Канады довольно сухой (немного дождей осенью), но в основном снег и заморозки с продолжительным падением, то покрытие z275 мне подойдет.

Plus, как вы заметили, если они говорят от 3 до 15 лет для трубы, полностью находящейся под землей и содержащей жидкости, со мной все будет в порядке (и я сделал это, чтобы легко удалить или заменить секции).

В. Привет, я живу в Лондоне и хочу создать для своих растений приподнятую грядку, используя гальванизированную гофрированную сталь в качестве передней подпорной стены. Спинка кровати будет сделана из деревянных лесов или чего-то подобного. Я хочу использовать гофрированную сталь высотой около 2,5 футов, удерживаемую на месте столбами 2×2, чтобы получить красивую волнистую или извилистую волнистую линию вдоль очень линейного L-образного сада, и я подумал, что это смягчит жесткие и острые углы.
Не мог бы кто-нибудь посоветовать мне, является ли это практическим решением для получения желаемого эффекта или это глупая идея с использованием для этой цели непрактичного материала.

Заявление об ограничении ответственности: невозможно полностью диагностировать проблему отделки или опасности операции с помощью этих страниц. Вся представленная информация предназначена для общего ознакомления и не отражает профессионального мнения или политики работодателя автора. Интернет в основном анонимный и непроверенный; некоторые имена могут быть вымышленными, а некоторые рекомендации могут быть вредными.

Если вы ищете продукт или услугу, связанную с отделкой металлов, посетите следующие каталоги:

О нас / Контакты — Политика конфиденциальности — © 1995-2021 finish.com, Pine Beach, New Jersey, USA

The Ultimate Step by Step Guide до строительства дома — от фундамента до крыши

Дом — это намного больше, чем просто четыре стены и крыша. Если вы хотите сделать осознанный выбор в настройке вашего будущего дома, то понимание процесса строительства — лучшее исследование, которое вы можете провести в процессе подготовки.В конце концов, лучше перестраховаться, чем сожалеть.

К счастью, мы провели для вас исследование и разбили его на 9 этапов. От разговоров со строительными агентствами и реализации ваших планов — до строительства дома снизу вверх.

Не удалось спланировать, план провалиться

Прежде чем первая плита упадет на землю, вам нужно будет завершить начальные этапы планирования и подготовки. Мы не будем вдаваться в подробности, потому что в процессе проектирования нужно учесть многое.

После того, как вы купите землю, на которой будете строить, вы начнете расшифровывать свой бюджет и разрабатывать план дома (выбранный или индивидуальный). Пришло время решить, что вам действительно нужно и чего вы хотите. Если вы хотите, чтобы в дальнейшем место можно было расширить для потенциального бассейна, гаража на две машины или просто хотите по утрам чувствовать солнце на лице, вам следует подумать об этом сейчас, а не пытаться модернизировать его позже.

Вам также необходимо обсудить подготовку участка и контроль зонирования.В каждом штате есть несколько различных элементов управления зонированием для собственности, поэтому убедитесь, что ваш новый дом подчиняется всем им, прежде чем начинать работу.

Шаг 1: Земляные работы и фундамент

Пришло время нанять несколько тяжеловесов, чтобы они приехали и изменили ландшафт. Если на существующей земле ранее были застроены дома и никаких существенных изменений не требуется, то вы можете полностью пропустить этот шаг.

Как только вся грязь будет очищена, вы уже должны увидеть план дома! В зависимости от того, насколько сложна планировка дома и препятствует ли строительство одной зоны доступу к другим, этот шаг может занять от 1 до 4 недель, но обычно бывает довольно упрощенным:

1. Установлены опоры, которые, по сути, похожи на направляющие для плана этажа дома.Это коренная порода и действует как фундамент подземной стены.
2. Бетон или подобное вещество заливают в форму в очищенной земле внутри фундаментов. Он должен быть достаточно высоким, чтобы отводить воду от конструкции.
3. В бетоне проделываются отверстия для любых инженерных сетей или линий электропередач, затем трубы вводятся и закрываются по периметру.

Фундаменты являются необходимыми и юридически требуемыми (на основании Строительного кодекса Австралии) частями строительства.Они не только служат основой для дома, но и на некоторых участках перестают деформироваться и расширяться. Фундаменты должны быть спроектированы инженером-строителем и обеспечивать защиту от влаги и термитов. Вентиляция для черных полов и гидроизоляция, которая простирается примерно на 100 мм над уровнем почвы, также являются необходимыми реализациями фундамента.

Гидроизоляция — жизненно важный этап, потому что многие стены возводятся путем земляных работ и засыпки. Довольно часто после начала строительства необходимо засыпать окружающий грунт на часть высоты фундамента, что неизбежно опускается ниже уровня грунта / воды.Устанавливая гидроизоляционную мембрану, вы эффективно изолируете воду как под поверхностью, так и над ней, предотвращая подъем влаги с пористой нижней стороны.

Projex предлагает два решения для гидроизоляции, которые могут быть установлены на уровне фундаментной мембраны; Космофин и Вольфин. Оба этих высокопрочных гидроизоляционных листовых мембранных материала, разработанные в Германии, уже более 20 лет соответствуют австралийским стандартам в своей отрасли. Они обеспечивают высочайший уровень защиты для всех областей гидроизоляции.

Подвалы, подвалы и гаражи

В качестве дополнения, подземные и частично затопленные помещения могут иногда означать, что строительство происходит под уровнем грунтовых вод (земля и камни насыщены водой). В этом случае мы используем метод, называемый «подземный резервуар», присоединяя ряд насосов для непрерывного слива воды на поверхность во время строительства.

Этот метод продолжается после начальной стадии фундамента, пока не будет завершено полное строительство и ограждение стен вокруг территории.Он создает эффектную оболочку для помещения между грунтом и мембраной. Таким образом, после того, как насосы сняты и почва засыпана, затопленные области защищены от любого риска утечки воды, позволяя мембране отталкивать любую дальнейшую влагу.

Препараты прочие

Сейчас также лучшее время, чтобы начать приобретение инженерных коммуникаций для любых установок, которые вам понадобятся в доме. Вода, септик, электричество, интернет, газ и т. Д. Требуют времени и разрешения на установку.Ваш строитель или подрядчик займутся этим, но убедитесь, что они запросили временное электрическое обслуживание во время строительства.

Шаг 2: Обрамление

Первое изображение, которое приходит на ум людям, когда они представляют строящийся дом, — это обычно каркас.

Если фундамент и опоры являются горизонтальной направляющей в плане дома, то каркасы являются основным подспорьем в построении вертикали. Обрамление относится к деревянным каркасам и очертаниям стен, построенных плотником.Кроме того, при обрамлении начнут прокладывать рельсы для пола, крыши, дверей и окон.

Если у строительной компании нет субподрядных столярных работ (что, безусловно, является более простым вариантом), не забудьте потратить значительное время на проверку и выбор своей компании. Ваш плотник будет одним из самых значительных подрядчиков, которые будут работать над вашим домом, поэтому вы захотите пойти с кем-то уважаемым, стоящим, с которым вы можете консультироваться и которому вы можете доверить постоянную работу.

Как только вы разобрались, с кем идете, начинается процесс.

1. Деревянный пол будет выровнен по всей поверхности стены, а затем увеличен вверх, чтобы напоминать основной прямоугольный контур стен.
2. Каждый из деревянных каркасов надежно закреплен металлическими стяжками — они должны быть достаточно жесткими, чтобы выдерживать и каркас крыши
3. Затем устанавливают обшивку для дверей и окон

Настоящие стены не будут построены на данном этапе, но вы сможете прогуляться и по-настоящему ощутить интерьер.

Самым серьезным препятствием на этом этапе строительства являются неблагоприятные погодные условия, но, к счастью, это последний раз, когда оно применяется. Важной частью процесса каркаса является этап «сушки», который относится к моменту, когда строительство может продолжаться, даже если на улице идет дождь.

Каркас крыши

На данном этапе будет возведен основной деревянный каркас для кровли. Если вы предпочитаете плоскую крышу, а не скатную, вы также сделаете ее гидроизоляцию на уровне основания.

Основной процесс гидроизоляции на стадии кровли не сильно отличается от земли. Однако важно говорить об этом отдельно от остального процесса кадрирования.

Projex Group поставляет гидроизоляционные решения для плоских крыш, которые позволяют получить множество готовых эффектов после установки или могут оставаться незащищенными, поскольку они устойчивы к ультрафиолетовому излучению. И Wolfin, и Cosmofin продаются как законченные системы. Покупка одного включает в себя не только саму мембрану, но и профили из ПВХ, склеенные на заводе, готовые внутренние и внешние углы, полосы для деталей, клеи и растворитель для сварки, что обеспечивает «полное гидроизоляционное решение».

Планки и ножны

Это последняя основная часть контрольного списка перед началом работы над интерьером. Ориентированно-стружечные плиты (OSB) устанавливаются в деревянные зазоры в качестве элементарного покрытия стен, защищая дом от непогоды и обеспечивая истинную основу для внутренних и внешних стен.

На этом этапе плотник обычно устанавливает ваши окна и двери для упрощения строительства. После того, как они установлены, герметизированы и завершены, дом теперь эффективно защищен от ветра и непогоды и готов к началу внутреннего строительства.

В это время будет хорошим практическим правилом начинать закупать и планировать свои внутренние проекты заранее. Заблаговременная подготовка шкафов, инсталляций, инженерных сетей и рабочих поверхностей означает, что ваша бригада может начать работу с фактическими техническими характеристиками модели и немедленно вставить их в конструкцию.

Шаг 3: Презентационный внешний вид

Теперь, когда все основные элементы завершены, вы можете приступить к созданию экстерьера дома по вашему проекту. Ваш внешний сайдинг, независимо от того, что вы в конечном итоге используете (например,грамм. внешняя стена из кирпича или лепнины).

Как только внешний сайдинг будет завершен, ваш дом начнет приобретать форму, которая начинает выглядеть пригодной для жизни. Тем не менее, есть еще несколько доработок экстерьера.

1. В основном это серия простых дополнений, таких как софиты, покрытие любых архитектурных выступов плиткой или сланцем или любые фризы, которые вы можете представить.
2. Крыша должна быть облицована черепицей или черепицей, тогда вам также нужно будет оклеить листовым металлом или свинцом, чтобы предотвратить дополнительную утечку или просачивание.Если, конечно, не использовать плоскую крышу с нашими решениями Wolfin или Cosmofin.
3. Определитесь с размещением и включением балконов и террас вокруг экстерьера вашего дома. Независимо от того, является ли основание балкона бетонным, деревянным, фиброцементным, стальным и т. Д., Водонепроницаемые мембраны следует устанавливать непосредственно на основание перед стяжкой до падения и укладкой плитки.

Когда ваша крыша станет похожей на крышу, а ваши стены — как стены, самое время начать увеличивать внутреннюю массу.

Шаг 4: Внутренние коммуникации

Следует отметить, что, если не задействовано несколько необычных факторов, внешние работы, упомянутые на третьем этапе, могут выполняться одновременно с четвертым этапом вместе с любым другим внутренним дизайном для экономии времени.

Линии и трубопроводы

Первые части интерьера, которые вы должны сейчас покрыть, — это те, которые мы заложили в основу на этапе фундамента. Поскольку внешняя часть и покрытие завершены, а процесс сушки завершен, нет никакого риска со стороны погодных условий или факторов окружающей среды.

Вот краткий контрольный список того, что вы должны запланировать на этом этапе (включая такие вещи, как электричество, которые ваши строители должны отдавать субподрядчикам в любом случае):

1. Постоянное электрическое оборудование (отдельно от временного, используемого во время строительства).
2. Телефонных линий.
3. ТВ-линий (если раздельные).
4. Интернет проводка.
5. Сантехника и канализация.
6. Любые системы безопасности, которые вы хотите установить.

После быстрой (и обязательной) проверки безопасности вы будете готовы установить их в будущем.Прямо сейчас все, что вы делаете, — это закладываете основу в виде проводов, а не подключаете их к службам и приборам.

Изоляция

Изоляционные войлоки теперь необходимо установить между каркасом стены перед тем, как вставить гипсокартон / гипсокартон. Это можно сделать очень быстро и без особого опыта, но важно сделать это сейчас, а не позже.

Имейте в виду, что изоляция / вентиляция для вашей крыши может стать отличным вложением в защиту от протечек и сэкономить на счетах за электроэнергию.

Шаг 5: Презентационный интерьер

Гипсокартон

Теперь, когда изоляция установлена, вы можете приступить к закреплению гипсокартона (который в Америке часто называют гипсокартоном, если вы читаете руководства).

Гипсокартон крепится непосредственно к деревянному каркасу и представляет собой то, что вы можете представить как настоящую внутреннюю стену. Как только это будет установлено, стены будут функционально завершены, и с этого момента потребуется лишь эстетическая добавка, а также отделка таких приспособлений, как двери и окна.

Далее, в зависимости от того, собираетесь ли вы использовать деревянную или окрашенную отделку, возможно, стоит потратить время на грунтовку гипсокартона, чтобы подготовиться к покраске позже. Причина, по которой это хорошая идея сделать это сейчас, заключается в том, что без каких-либо других основных поверхностей, о которых нужно беспокоиться, и после заклеивания дверей и окон вы можете быть немного более небрежным с покрытием, не беспокоясь о попадании грунтовки на отделку пола.

Дополнительным преимуществом грунтования сейчас является то, что вы сможете увидеть дефекты гипсокартона сквозь высохшую грунтовку, что делает это идеальным моментом для их заполнения.

Если ваша отделка не требует покраски, вы, очевидно, можете пропустить этот шаг.

Напольные покрытия

Стены готовы, пора опустить основные ступеньки пола. Сюда входят:

1. Обработка, шлифование и отделка древесины твердых пород.
2. Установка любой виниловой, каменной и / или керамической плитки для ванных комнат, террас, кухонь и т. Д.

Отделка салона

К настоящему времени у вас должны быть найдены все постоянные инженерные сети, рабочие поверхности и шкафы.Как только они будут вписаны в ваш план этажа, вы можете приступить к установке любой дополнительной отделки, которую вы запланировали для интерьера.

Вам также следует рассмотреть возможность завершения любой покраски или дальнейшей установки отделки как можно скорее на этом этапе, если ее не предпринять, это может привести к деформации в долгосрочной перспективе.

Шаг 6: Окончательные утилиты

Сантехника

Предполагая, что вы уже закончили настил полов и общую установку светильников, теперь вы можете пригласить сантехника, чтобы закончить прокладку труб в любых областях, где это требуется.Здесь будут установлены ваши ванные комнаты, а также специальные приспособления для стирки и кухонные принадлежности.

Электричество

После первоначальной настройки водопроводчиком электрик обеспечит электроэнергией все установки.

После этого электрик обеспечит электроэнергией оставшиеся коммунальные службы, которые еще требуют доработки, такие как кондиционирование воздуха, освещение, электрические розетки и бытовые приборы.

Водохранилища

Если вы устанавливаете на своей территории водоудерживающее средство, такое как резервуар для воды, гидроизоляция имеет большое значение для обеспечения правильного выполнения своей работы.Большинство резервуаров представляют собой бетонные конструкции или бетонные блоки, поэтому гидроизоляционные решения Wolfin и Cosmofin идеально подходят для немедленного применения. Поскольку эти решения представляют собой предварительно сформированные листовые мембраны, поставляемые в виде рулонов, они более эффективны, безопасны и являются альтернативой в долгосрочной перспективе. В отличие от жидких мембран, гидроизоляционные растворы Wolfin и Cosmofin Sheet Membrane сразу же готовы к использованию после установки и не требуют отверждения перед тем, как резервуар для воды будет готов к использованию. Эти продукты также не будут повторно эмульгироваться под водой и могут использоваться для постоянного погружения.

Здесь стоит отметить преимущества водоудерживающих сооружений, если вы еще не задумывались об этом.

• • Обеспечьте отличный способ защитить ваш дом от засухи.
  • Они помогут вам сэкономить на счетах за воду.
  • Снижение негативного воздействия на окружающую среду:
    • Соберите сточные воды с кухни, прачечной и душа, а затем повторно используйте их для смыва воды в туалетах.
    • Обеспечьте сбор дождевой воды для вашего сада.

Шаг 7: Привести в порядок, очистить

На данном этапе сам дом готов, поздравляем! Это похоже на жилой дом, если не на дом, и подавляющее большинство последующей работы после этого шага зависит либо от вас, либо от дизайнера интерьера.

В результате строительства дома будет много накопленного мусора, который придется вывозить, а также грунт для засыпки, проторенные дорожки и благоустройство территории.

Вам следует закончить все это, прежде чем продолжить, так как остальные оставшиеся задачи требуют для начала своего рода «чистого листа». Укладка таких вещей, как ковер в помещении, является следующим важным шагом, но его нельзя будет сделать, если в процессе укладки повсюду есть мусор и пыль.

Шаг 8: Окончательная конструкция

Осталось еще несколько подработок, но на этом этапе строительство твердо начало сворачиваться.

Подъездную дорожку можно построить только после того, как иссякнет массовый поток строительной техники, поэтому вы всегда будете строить ее сейчас, а не раньше.

Кроме того, сейчас самое время начать озеленение. Если вы не собираетесь использовать предварительно выращенные растения и раскатанную траву, это процесс, который потребует значительного времени, чтобы полностью прижиться, поэтому начните как можно скорее и сэкономьте время в долгосрочной перспективе.

Это также прекрасное время, чтобы израсходовать остаток бюджета на добавление предметов роскоши в завершенный дом, чтобы он чувствовал себя как «дом». Добавление дополнительных функций, таких как жалюзи или открывающаяся крыша на балконе, может добавить дополнительную ценность не только в деньгах, но и создать приятную внешнюю пристройку к вашему дому.

Шаг 9: Жилая гидроизоляция

Мы указывали на важность гидроизоляции на ранних этапах и на протяжении всего процесса строительства. Однако это не значит, что не так важно снова обеспечить водонепроницаемость, теперь вы подошли к концу.

Защита вашего экстерьера от непогоды и надлежащая гидроизоляция вашего интерьера — важный шаг к поддержанию работоспособности дома без проблем. Приняв эффективные меры по гидроизоляции, вы можете защитить свою мебель и другое имущество от повреждения водой.

Общие поверхности, требующие гидроизоляции, включают крыши, стены, балконы и фундаментные столбы. А также в других ключевых областях, таких как ванные комнаты, туалеты, кухни и прачечные, где интенсивно используется вода.

Благодаря эффективной гидроизоляции вы сэкономите свой дом от:

Рак бетонный

Предотвращает рак бетона и улучшает структурную целостность здания.

Электрические пожары

Причина в том, что проводка может быть повреждена водой

Поднимающаяся влажность

Повышающаяся влажность вызвана сильным конденсатом в здании.Это может нарушить структурную целостность и создать проблемы со здоровьем для тех, кто живет в здании. Это может быть связано с подъемом грунтовых вод, просачивающихся через стены дома, или утечками и повреждениями из существующего источника воды, например. дренаж. Решение состоит в том, чтобы нанести качественную гидроизоляцию с помощью герметиков или мембран на любые пористые материалы, такие как камень, кладка, бетон и раствор.

Экстремальные погодные явления

Помимо надлежащей гидроизоляции фасада здания, при подготовке к экстремальным погодным условиям необходимо учитывать следующие факторы:

• • • Установите водоотливной насос в подвале и настройте его на автоматическое включение, если уровень будет затоплен.
    • Убедитесь, что ваши гаражные ворота укреплены.
    • Фанерные панели заслуживают внимания, если вы находитесь в зоне, подверженной штормам.

Уход за домом после завершения строительства

После того, как вы закончите свою последнюю сборку, вы можете наслаждаться завершенным домом. Но не забывайте о постоянном обслуживании и защите от непогоды. От крыши до оконных рам — вот те места, которые следует регулярно проверять на наличие проблем:

Крыша и водостоки

Попросите профессионала осмотреть крышу на предмет каких-либо причин утечек, таких как незакрепленная или отсутствующая черепица, поднятый оклад, а также заблокированные или заржавевшие желоба.Рекомендуется одновременно проверить чердак, так как чердак быстро обнаружит, протекает ли крыша.

Проверьте желоба и водосточные трубы, чтобы убедиться, что они надежно подсоединены к вашей системе ливневой канализации. Очистите их, если есть мусор. Если это безопасно, проверка в дождливый день может быть полезна, потому что вы сразу сможете увидеть, есть ли засор.

Подвал

Ваш подвал может быть зоной повышенного риска, когда дело доходит до протечек, и наиболее частым случаем протечек в подвалах является плохой дренаж в желобах и водосточных трубах.В подвале также рекомендуется проверить свободное пространство на предмет плесени.

Сантехника

Утечки в сантехнике могут привести к короблению, гниению и изменению цвета стен и полов. Причины утечек в водопроводе включают плохо гидроизолированные души, протекающие туалеты и протекающие трубы на кухнях и в прачечных.

Коробки оконные и дверные

Проверьте рамы на наличие ослабленных, потрескавшихся и изношенных замазок, признаков гниения или плохой посадки. Нанесите водостойкую краску или герметик на все деревянные изделия и замените дефектные или потрескавшиеся стекла.

Внутренние и внешние стены

Ищите водоросли и плесень на стенах и трещины между кирпичами, это могут быть признаки утечек, которые могут привести к большим проблемам. При необходимости замените или отремонтируйте.

Прочие помещения дома

• • • Рассмотрите возможность замены герметика на сантехнике в ванной и кухне каждые два года в качестве профилактической меры против утечки воды.
    • Проверьте основание душа на предмет трещин и протечек.
    • Проверьте шланги и соединения на стиральной и посудомоечной машинах на предмет повреждений или протечек (включая водонагреватель, если он у вас есть).

Быструю проверку можно выполнить, отключив все краны и приборы, использующие воду, и подождав 30 минут. Если счетчик воды показывает расход воды в это время, возможно, в вашем доме течь. Если у вас есть бассейн, не забывайте время от времени проверять наличие утечек.

Наслаждайтесь вашим реализованным проектом

После окончательного строительства, остальные ваши обязанности — это в основном проверки, завершение платежей или ссуд и начало работы по меблировке интерьера дома, чтобы сделать его своим.Независимо от того, построили ли вы новый дом для себя, своей семьи или в инвестиционных целях, теперь вы можете знать, что тяжелая работа окончена. Помимо этого, вы можете спокойно сесть и расслабиться!

Если вы планируете построить дом, свяжитесь с Projex Group сегодня, чтобы обсудить решения по гидроизоляции, защитное покрытие и герметизацию труб, которые потребуются для строительства безопасного и долговечного дома.

Вариантов облицовки фундамента дома. Облицовка цоколя дома: какой материал лучше

Подвал — это часть фундамента, возвышающаяся над уровнем земли.Следовательно, к его отделке предъявляются те же требования, что и ко всему основанию. Он состоит из целого комплекса мероприятий — устройство отмостки, предварительная штукатурка (не всегда), гидроизоляция и ряд других. Нюансы определяются особенностями каждого дома и местными условиями.

Но когда все работы завершены, возникает вопрос — как презентабельно украсить подвал? Желательно, чтобы она была одновременно красивой и не слишком дорогой и сложной.Материалов для отделки подвала более чем достаточно. Но цена на некоторые товары такова, что «раскошелиться» по силам далеко не каждому. Кроме того, установка некоторых продуктов требует опыта, специального оборудования, что также связано с дополнительными затратами. И с этой точки зрения вариантов недорогой отделки не так уж и много.

Штукатурка

Такая конструкция подходит для построек, возводимых практически из любого материала (ячеистого бетона, кирпича и так далее), кроме дерева, так как оштукатуренный фундамент вряд ли будет с ним гармонировать.

плюсы

Минусы

• Недостаточная прочность и, как следствие, короткий срок эксплуатации.
• Необходимость частого обновления лакокрасочного покрытия (в случае поверхностного нанесения состава).
• Сложность ухода. Смыть попавшую грязь довольно проблематично — в основном, только «сухая» уборка. В уходе предпочтительнее декоративные штукатурные смеси, но они довольно дороги.

Детали отделки

Есть и другое мнение — красить «сверху», так как такая обработка забьет все поры и предотвратит проникновение влаги. Но возникает вопрос — а как же паропроницаемость? Если есть подвал, да еще и интенсивно используется, вопрос не маловажный.

Панели сайдинговые

Естественно, это означает не все, что есть в продаже, а только те, которые предназначены специально для базы. Кстати, их можно использовать и для украшения стен.

плюсы

• Прочность и надежность облицовки. Хорошо защищает основание.
• Уход не сложен — панели легко чистятся.
• Возможность быстрой замены поврежденного товара.

Минусы

Детали отделки

1. Ящик предустановлен. Поскольку отделка цоколя проводится вне здания, в качестве реек желательно использовать металлический профиль, а не деревянный — он подвержен гниению.
2. Необходимо обеспечить герметичность всех стыков, а также правильно рассчитать и выдержать необходимые зазоры (при термической деформации изделий).

Камень (искусственный)

В принципе, метод также относительно недорог и эффективен при правильном выборе типа продукта (температура использования, крепость и т. Д.).

плюсы

• Искусственный камень легко сделать в домашних условиях -. Это немного увеличит время производства работ, но существенно снизит их общую стоимость.
• Разнообразие вариантов облицовки (внешний вид).
• Прочность, долгий срок службы.
• Хорошая ремонтопригодность.
• Легкий и простой в установке. Искусственный камень можно просто наклеить на основу.

Минусы

Детали отделки

Многое зависит от того, из какого материала сделана имитация натурального камня. Практика показывает, что самостоятельно выполнить такую ​​работу — отделку под силу далеко не каждому. Скорее всего, вам придется платить за чьи-то услуги.

Нет смысла приводить сравнение материалов по ценам, они зависят от такого количества факторов, что учесть все просто невозможно. Нельзя забывать простую истину — не всегда можно приравнять понятия «дешево» и «качество».

Выход

Оштукатуривание плинтуса — наиболее экономичный вариант, не требующий привлечения профессионалов. Но если позволяют финансовые возможности, то лучше остановиться на 2-м или 3-м вариантах.

• Если дом возводится на свайном фундаменте, то предварительно монтируется несущий каркас, который обшивается любым материалом. Главное требование к нему — влагостойкость.
• При расчете стоимости работ необходимо смотреть не только на цену материала, но и учитывать, во что обойдутся затраты на его установку. Кроме того, немаловажным фактором является срок службы. Разумнее купить изделие для отделки, которое будет дороже и долговечнее, чем регулярно ремонтировать обшивку плинтуса и при этом снова тратиться.

Строительство любого здания всегда начинается с закладки фундамента. Это неотъемлемая часть строительных работ, без которых не удастся добиться прочности конструкции и ее сбалансированности.

Чаще всего фундамент возвышается над уровнем земли на несколько сантиметров, а иногда и метров. Эта часть называется базой. Голая бетонная стена выглядит некрасиво с эстетической точки зрения, поэтому дизайнеры рекомендуют ее декорировать.

Монтаж панелей на цокольном этаже дома

Есть много разных материалов для отделки, которые различаются:

• цена;
Качество
• ;
• оперативных возможностей;
• Физико-технические характеристики.

Перед тем, как приступить к строительным работам, а именно закладке фундамента, нужно заранее подумать, каким материалом вы бы хотели отделать цоколь здания. При этом следует учитывать особенности экстерьера, климатические и финансовые возможности.

Кроме того, нужно знать и четко понимать, для чего именно нужна отделка облицовочными материалами: это просто эстетическая прихоть или важная деталь дизайна?

Для большинства людей внешняя отделка дома является одним из важных моментов при его строительстве.Такие нюансы заранее обсуждаются со строителями, дизайнерами и архитекторами.

Облицовка цоколя декоративной плиткой

Однако мало кто знает, что облицовка цоколя — это не только отделка холодного небрежного бетона. Отделочные работы изначально имеют совсем другое назначение:

1. Защита фундамента от повреждений. Со временем на бетоне могут расти колонии грибка или плесени. Также плинтус не защищен от повреждений коррозией и эрозией.Постоянный дождь, снег, мороз или жара способствуют появлению трещин, сколов, которые в свою очередь угрожают целостности постройки.
2. Защита от загрязнений. Экологическая ситуация в мире способствует тому, что выпадают кислотные дожди, а в загрязненном воздухе содержатся элементы, разрушающие даже бетон. Если основание часто поддается такому загрязнению, то очень скоро оно начнет выходить из строя без возможности ремонта. Результатом станет непоправимое разрушение дома.Облицовка уберегает фундамент от таких процессов.
3. Изоляционная функция. Несмотря на то, что подвал намного ниже пола жилого помещения, его чрезмерное охлаждение способствует снижению температуры в доме. Это связано с тем, что бетон моментально впитывает холод и разносит его вертикально по стенам. Даже утепленный пол не всегда может предотвратить этот процесс. При этом на отопление тратятся колоссальные финансовые средства.Однако результата от этого мало. Кроме того, из-за воздействия холода могут начаться процессы эрозии или образоваться плесень, для которой холод и сырость являются идеальной средой для существования.
4. Защита от внешних воздействий. На прочность и долговечность бетона, кирпича и любого другого фундамента влияют погодные и атмосферные условия. Ультрафиолетовое излучение постепенно разрушает структуру. Негативно сказываются и сильные ветры, морозы, чрезмерная влажность воздуха и т. Д.От таких факторов защищают облицовочные материалы, которые при необходимости можно без проблем заменить. Гораздо серьезнее ситуация с базой.

Исходя из вышеперечисленных факторов, можно сделать вывод: отделка подвала — необходимость. Ни один строитель не может гарантировать прочность и надежность здания без отделки.

Варианты цоколя

Чтобы предотвратить разрушение фундамента и обеспечить комфортные условия проживания в доме, основание необходимо отделать облицовочными материалами.Вы можете выбрать цвета и текстуры, подходящие к остальным строительным материалам.

Существуют также специальные системы утепления стен. Вы можете выбрать защитное покрытие от коррозии, эрозии, плесени и грибка.

Если вы не уверены, какой вид облицовки лучше, обратитесь к специалисту. В этом вопросе компетентен архитектор или строитель, который строит ваш дом.

Вариант облицовки 1: Штукатурка или покраска

Штукатурка считается самым популярным методом обработки основания.Его известность связана с доступностью и надежностью. Слой штукатурки укрепляет, украшает и защищает конструкцию от воздействия окружающей среды.

Оштукатуренный цоколь дома

Особенности материала.

Чтобы штукатурка выполняла свою функцию, необходимо соблюдать правила ее нанесения:

• Уровень защиты и теплоизоляции зависит от толщины слоя. Чем толще слой, тем лучше.
• Для получения прочного и влагостойкого покрытия нанесите цементную основу перед штукатуркой.
• Покрытие будет равномерным при нанесении двух слоев. В качестве финишного покрытия использовать декоративную штукатурку.
• Армирование конструкции поможет избежать растрескивания и выпадения верхнего слоя.

Важно: Для заделки зазора лучше всего подходит классический цементно-песчаный раствор. Сверху нанести состав, предназначенный для отделки фасада.

Монтаж.

Штукатурка цоколя дома

Преимущества.

Штукатурка для облицовки выбрана по следующим причинам:

• Сравнительно невысокая стоимость материалов и монтажных работ.
• Установка производится вручную: никаких специальных инструментов и оборудования не требуется.
• Простой ремонт.
• Надежное покрытие.
• Возможность нанесения декора.

Недостатки.

К отрицательным характеристикам штукатурки можно отнести:

• Низкий уровень прочности по сравнению с аналогами.
• Короткий срок службы.
• Низкий показатель теплоизоляции.
• Водо- и влагопроницаемость.
• Прочность со временем ухудшается из-за замораживания и оттаивания.
• Не устанавливайте, если на конструкцию попадают прямые солнечные лучи.Температуры ниже нуля и осадки также являются ограничениями для работы.

Поскольку штукатурка и краска быстро отслаиваются, нужно постоянно следить за состоянием покрытия на фасаде и регулярно производить косметический ремонт.

На заметку.

• Основание можно покрыть несколькими слоями штукатурки самостоятельно. Для этого не нужно выполнять никаких предварительных работ. Достаточно купить штукатурку желаемого цвета и покрыть ею бетон в несколько слоев.
• Если по каким-то причинам Вы не хотите или не можете самостоятельно оштукатурить основание, наймите мастера — штукатура. Профессионал сделает эту работу за вас быстро и качественно. Однако не забывайте, что хорошие специалисты обходятся недешево. Но результат того стоит: основание будет прочным и защищенным от всевозможных повреждений.
• Если вас не устраивает цвет штукатурки, то после высыхания можно нанести сверху два слоя фасадной краски. Сегодня существует более 50 оттенков, которыми можно украсить основу.Кроме того, в магазинах стройматериалов продают специальную декоративную штукатурку разных цветов и фактур.
• Интересным вариантом будет отделка фасада самодельным камнем. Их можно лепить из обычного бетона. Для этого придайте камням желаемую форму с помощью шпателя и дайте им высохнуть. Затем покройте искусственные камни краской или штукатуркой. Такая конструкция недорогая, но будет отлично смотреться.

Вариант облицовки 2: Использование натурального и искусственного камня

Чтобы фасад выглядел элитарно и богато, сделайте облицовку из камня.У каждого камня есть свои достоинства и характеристики. Специалисты советуют перед покупкой посоветоваться со строителями или архитекторами, так как в конкретном случае тот или иной камень может не подойти. Учитываются: прочность фундамента, погодные условия и размер дома.

Породы камня.

Породы камня для облицовки цоколя

Помимо выбора между искусственным и натуральным камнем, определитесь с фактурой.Камень имеет следующие текстуры:

• гладкий;
• полированный;
• сколы;
• пиломатериал.

Особенности натурального камня.

Натуральный камень имеет различные формы: прямоугольник, квадрат, круг, нестандартную (изготавливается на заказ).

Также имеет разную толщину: 0,5 и 1 см.

Эта толщина определяется простотой монтажа и долговечностью конструкции. По мере увеличения толщины камень становится тяжелым и возникает риск расслоения.

К положительным характеристикам натурального камня можно отнести:

• Высокий уровень прочности.
• Поверхность изготавливается на специальном оборудовании. Поэтому покрытие будет равномерным без дополнительных работ.
• Длительный срок службы: более 10 лет.
• Установка может производиться самостоятельно.

Сложность отделки определяется размером камня и инструментами для работы. Также нужно учитывать, что камень — тяжелый материал.Поэтому не всякая поверхность подходит для облицовки. В тех случаях, когда поверхность не может противостоять камню, ее необходимо укрепить.

Как подготовить поверхность:

Укладка камня на армирующую сетку

Важно: Плотное крепление сетки обеспечивают металлические баллоны. Вкрутите их в сетку.

После армирования выровнять поверхность штукатуркой или бетонным раствором. Помните, что бетонный раствор нельзя разглаживать наждачной бумагой.

Для облицовки потребуются следующие материалы:

• строительный уровень;
Бетонный раствор
• ;
• шпатель;
• плиткорез.

Насадки для облицовки:

• Работайте снизу вверх.
• В первую очередь раскладываем уголки, плотно скрепляем.
• Создайте дополнительную изоляцию из следующих материалов: пенопласт, экструдированный пенополиуретан, пенопласт, минеральная вата. Это необходимо, потому что сам камень холодный.

Облицовка искусственным камнем.

Натуральные камни выглядят благородно, но у них есть существенные недостатки: большой вес и дороговизна. Поэтому, если вы не претендуете на аристократизм и королевское дворянство, искусственные материалы вполне могут заменить натуральные. Главное правильно выбрать форму, фактуру и тип крепления.

Цоколь искусственный камень

Типы поверхностей:

• гладкий;
• рваные;
• структурный;
• с тиснением.

Для облицовки использованы: ракушечник, гранит, песчаник и др. (см. Таблицу ниже).

Особенностью искусственного камня разной конструкции является возможность создания индивидуального фасада дома. Для таких целей чаще всего используют камень с рваной структурой.

Отделка искусственным камнем практически не отличается от технологии облицовки натуральным материалом. Рекомендации по выравниванию и утеплению аналогичны.

Отличия в технологиях:

1. Нет необходимости утеплять поверхность, так как искусственный материал легче.
2. Можно отделать любую поверхность при закрытии изоляционного слоя такими материалами, как гипсокартон, фанера или OSB. Монтаж камня осуществляется непосредственно поверх этих материалов.

Для укладки используется бетонный раствор и керамический клей. Твердая и свежая поверхность обеспечивается нанесением слоя грунтовки.

При отделке декоративным камнем выполняются следующие работы:

Особенности натуральных и искусственных видов камней.

Узнайте характеристики самых популярных камней из приведенной ниже таблицы:

Цены на разные виды облицовочного камня

Камень облицовочный

Вариант № 3: Отделка под кирпич или кирпич

Кирпич или его имитация — это классическая отделка. Материал подходит для любого типа экстерьера, не придавая конструкции невысокой стоимости.

Кирпич можно комбинировать с любым видом отделки стен и кровли, так как он одинаково аккуратно и гармонично смотрится со всеми строительными материалами.Под кирпич делается специальная подложка, которая служит утеплителем стен и полов в жилых помещениях.

Преимущества кирпича.

Положительные стороны отделки цоколя кирпичом:

• Высокая прочность конструкции.
• Возможность провести установку самостоятельно.
• Никакого ухода.
• Срок службы — более 10 лет.
• Высокая ремонтопригодность.

Как правильно выбрать кирпич?

Если фундамент рассчитан на большие нагрузки, выбирайте обычный строительный кирпич.Если здание стоит на столбчатом или ленточном фундаменте, используйте облегченный облицовочный кирпич.

Свойства, которыми должен обладать хороший кирпич:

• Низкий коэффициент влагопоглощения.
• Морозоустойчив, переносит низкие температуры. Морозостойкость определяется продолжительностью циклов оттаивания и замораживания.
• Высокая прочность на разрыв, так как цоколь составляет часть веса стен.

Подготовительные работы.

Цоколь облицован кирпичом на расстоянии 2-3 см от внешнего утеплителя стен.Это создает вентиляцию и предотвращает скопление влаги. Швы без затирки, которые необходимо оставить в первом ряду, также будут способствовать нормальной вентиляции.

Плинтус кирпичный

Облицовка и несущие стены соединяются двумя способами:

1. Установка оцинкованных анкеров. Одним концом крепят к несущей стене, другим — между рядами кладки.
2. Крепление дюбелем, обвязанным проволокой. Концы проволоки прикрепляют между рядами.

Важно : На каждый 1 кв. М должно приходиться не менее 5 пучков с несущей стеной. Разместите их горизонтально через каждые 50-70 см, вертикально через каждые 3-4 ряда. В проемах сделайте более тугую обвязку.

Методы приготовления растворов:

1. Цемент и просеянный песок 1: 4.
2. Цемент, просеянный или речной песок, известняковая паста 1: 7: 2 или 1: 8: 2.

Добавьте воды и перемешайте. Из полученной смеси сделайте шарики: в руке они не крошатся.

Цемент схватывается достаточно быстро. Поэтому готовьте раствор небольшими порциями.

Особенности планировки.

Точность и аккуратность в формировании и стыковке швов — это 2 основных правила кладки фундамента кирпичом.

Рассмотрим способы облицовки фундамента.

Цепная перевязка кладки.

Выложите 2 ряда кирпичей, чтобы обнажить внутреннюю стену. Выровняйте высоту кладки с помощью обрезков кирпича.Их крепят над рядами, укладывают концом к несущей стене.

Используйте многорядную систему перевязки. Снимайте повязки после каждого третьего ряда.

Обратите внимание на состояние пенобетона: если он плохо просохнет, через некоторое время зажатый в рядах кирпич можно срезать. Это связано с разной степенью усадки кирпича и пенобетона.

Важно: Чтобы не прекратилась усадка, пеноблоки перед началом строительных работ должны некоторое время полежать.

Если окончательная поверхность будет облицована декоративным кирпичом, начните с устройства облицовочной версты.

1 ряд укладывается тычком, 2-й и 3-й — ложкой.

При использовании половин для обрезки кирпича проткните их.

Обратный стиль.

Этот способ отличается от предыдущих порядком укладки. Сначала укладывается ряд внешней отделки, затем возводится внутренняя верста и задел.

В этом случае выполнить перевязку на цементную кладку. Так как кладка высотой в два ряда, перевязка идет на полпути к чистовому ряду.

Основным преимуществом этого метода является надежное крепление внутренних и внешних стен.

• При нанесении раствора следить за тем, чтобы он не доходил до краев кирпича.
• Вытрите излишки раствора.
• После укладки в несколько рядов протрите стены влажной тряпкой.

Характеристики типов кирпича представлены в таблице:

На заметку : Если вы решили отделать плинтус кирпичом или «под кирпич», сделайте отдельный ленточный фундамент под облицовочный материал. Кирпич кладут с небольшим зазором от стены, при этом кладочный фундамент необходимо прикрепить к основному фундаменту.

Цены на различные виды облицовочного кирпича

Кирпич облицовочный

Вариант №4: Сайдинг как отделка

Так уж сложилось, что ни в коем случае нельзя использовать кирпич и натуральные материалы для отделки того или иного здания. При этом штукатурка может не полностью удовлетворять эстетические потребности. В этом случае лучше всего отдать предпочтение цокольному сайдингу. Он имеет форму панелей и имитирует рисунок, цвет и фактуру натурального материала. Причем сайдингом можно отделать не только подвал, но и все стены целиком.

Варианты сайдинга цоколя

На заметку : Чтобы стены сайдинга и один цоколь / цоколь смотрелись гармонично, для их отделки рекомендуется подбирать материалы разного цвета. Как правило, для цоколя подходят более темные оттенки, а стены следует облицовывать светлым сайдингом.

Материал состоит из следующих компонентов:

• поливинилхлорид;
• фиброцемент;
• смеси полимер-песок и др.

Виды сайдинга.

Сайдинг оборудован специальными панелями для крепления. Это оставляет зазор между облицовкой и стеной. Его следует залить утеплителем или моллюсками. Таким образом конструкция становится более прочной и повышается уровень теплоизоляции дома.

В строительных магазинах вы можете выбрать любой цвет, фактуру и форму панелей строительного сайдинга. Кроме того, есть оригинальные варианты, имитирующие не только камень и кирпич, но даже деревянные балки, грубо колотую черепицу, корабельные доски и т. Д.

Преимущества сайдинга.

Как облицевать плинтус сайдингом

выбран благодаря длинному списку положительных характеристик:

• Простая установка без вызова специалистов.Детали соединены замками и защелками. Крепление — шурупы и гвозди.
• Панели не теряют свой первоначальный вид: не деформируются и не выгорают.
• Материал поверхности не подвержен отслаиванию и расслаиванию.
• Сайдинговые панели не имеют сколов и царапин. Им не страшны напор ветра и удары.
• Конструкции долговечны: служат более 50 лет.
• Материал выдерживает температуру в диапазоне от -50 до +50 градусов, не поддается воздействию ультрафиолетовых лучей.
• Панели выглядят как натуральные материалы.
• ПВХ не гниет и не подвержен коррозии.
• Материал не интересен для насекомых, мелких грызунов и других вредителей.
• Простота ухода: промывать водой с моющим средством один раз в год.

Монтаж.

Инструкция по отделке цоколя сайдингом:

Цены на сайдинг

Установка отливов под отделку цоколя

Прежде всего, стоит отметить, что цоколь / цоколь может иметь разное расположение.Самый удачный вариант — тот, при котором фундамент немного выступает вперед из-за стен, образуя небольшую ступеньку. Такое расположение идеально, так как цоколь защищен от чрезмерной влаги, грязи и т. Д.

Установка ebbs

Однако необходимо помнить, что установка отливов — обязательный этап облицовки. Иначе в отделке не будет никакого смысла.

Типы отливов

В зависимости от материала, из которого они изготовлены, различают такие виды отливов:

Крепление

Крепежные элементы Ebb для защиты облицовки

Пошаговая инструкция по установке отлива:

Важно : Чтобы вода не скапливалась в канализации, загните сторону козырька, обращенную к стене, вверх, а противоположную сторону — вниз.

Важно : Если во время сгибания постучать по пластику молотком, можно повредить конструкцию. Поместите на него резиновую подушку. Войлок можно использовать для тех же целей. Один край оставьте отогнутым.

Черный глянцевый вариант

Цокольный отлив

Прилив на базе

Видео инструкция по установке ebbs на базу

Учитывайте следующие нюансы при установке подоконников:

• Во избежание перекосов обязательно сделайте разметку перед креплением к фундаменту.
• Промыть стыки морозостойким герметиком.
• Вырежьте из массивной доски внешние и внутренние углы.
• Ширина отлива должна быть не более 50 см.
• Если дом деревянный, позаботьтесь о надежной гидроизоляции: сделайте полимерное или медное покрытие.

Вариантов отделки цоколя и отлива очень много. Главное — разумно просчитать, сколько потребуется стройматериала и какая облицовка будет смотреться наиболее выигрышно, при этом подходя к типу конструкции.Также нужно оценить финансовые и физические возможности. На первых порах лучше доверить работу специалистам, чтобы не допустить досадных ошибок по неопытности.

Цокольный этаж дает владельцу частного дома массу преимуществ: в нем можно разместить гараж, сауну, мастерскую и даже гостиную. Конструктивно цокольный этаж представляет собой цокольный этаж, частично расположенный над уровнем земли. Поэтому отделка цоколя дома — это часть внешней отделки всего здания.

Однако по своим архитектурным особенностям материалы отделки цокольного этажа отличаются от материалов отделки стен дома. Поэтому облицовка цоколя дома имеет ряд технологических особенностей.

Характеристики подвального помещения

В отличие от первых этажей частных домов, подвал частично заглублен в землю. Цоколь фундамента в этом случае выполняет роль стены подвала.Согласно строительным нормам это можно считать подземным помещением, верхний этаж которого находится на высоте менее двух метров от уровня земли.

Большая популярность данной конструкции в последнее время обусловлена ​​значительным увеличением полезной площади к общему размеру внутренних помещений: даже для относительно небольшого здания размером 8 х 10 м она составит 80 кв.

По большому счету облицовка бетонного подвала может быть выполнена из тех же материалов, что и стены дома.Цоколь дома может быть облицован керамической плиткой, пластиковыми панелями, сайдингом, натуральным камнем и керамогранитом.

Также облицовку цокольного этажа зданий можно произвести оштукатуриванием внешней поверхности. Однако близкое расположение пола к земле вносит свои коррективы в технологию работы и выбор отделочного материала.

В этой статье мы постараемся более подробно рассмотреть все варианты отделки подвала и какой материал лучше для облицовки цоколя дома.

Подготовительные работы

Перед отделкой цоколя дома необходимо провести ряд подготовительных работ.

Дренажное устройство

Как подвал деревянного, так и подвал кирпичного дома нуждаются в гидроизоляционной защите. В первую очередь следует создать дренажную систему по всему периметру фундамента.

Хороший и правильно выполненный дренаж позволяет удалить лишнюю влагу с фундамента, что особенно важно при низком участке или при высоком уровне грунтовых вод.

Избыточная влага, проникая через поры и мельчайшие трещины в толщине бетона, приводит к его постепенному разрушению.

Кроме того, сырость создает благоприятную среду для роста плесени и грибка внутри подвала. Вокруг фундамента устраивают траншею шириной не менее полуметра и глубиной примерно 20 — 30 см. На дно траншеи насыпается дренажная подушка из гравия, щебня или керамзита, с помощью которой с фундамента будет отводиться талая и дождевая вода.

Подготовка стены под фундамент

Очистить от грязи, все швы и трещины тщательно заделать шпаклевкой.

Если есть такая необходимость, то отделка цоколя на предварительном этапе должна включать выравнивание стен гипсовыми растворами.

Для оштукатуривания наружных стен следует применять штукатурные растворы на цементной основе, предназначенные для внешней отделки. С техническими условиями использования вы можете ознакомиться на упаковке.

Однако трудоемкий вариант с оштукатуриванием будет необходим только в том случае, если вы собираетесь использовать для облицовки подвала дома камень, керамогранит, клинкер — то есть, те материалы, которые крепятся клеем непосредственно к стене фундамента.

Если вы собираетесь отделывать внешнюю поверхность материалами, установленными на внутренний каркас (сайдинг, панели ПВХ и др.), То гораздо целесообразнее будет выровнять элементы непосредственно с элементами каркаса.

Далее, перед тем как обшить плинтус декоративными отделочными материалами, поверхность стены нужно будет обработать водоотталкивающими составами. Отделка подвала деревянного дома, если его надземная часть из бруса или бревна, также должна включать обработку антисептическими и противогрибковыми препаратами. Это полезное видео поможет избежать ошибок при облицовке:

Клинкер

Этот материал для облицовки подвала имеет ряд положительных качеств:

1. Высокое качество и долговечность.Клинкерная плитка изготавливается из специальных видов глины, прессуется в формы и обжигается при высокой температуре.
2. Отличные декоративные качества. Клинкер способен имитировать качественный облицовочный кирпич, каменную плитку и другие более дорогие отделочные материалы.
3. Малый вес. Клинкерная плитка намного легче настоящего кирпича или гранита. Поэтому облицованный им плинтус не будет оказывать чрезмерного давления на основание здания.

Обычно облицовку клинкером начинают с низа фундамента.Первоначально следует определить этот самый нижний уровень, с которого начнутся работы. Для этого измерьте высоту основания и разделите ее на ширину плитки (плюс ширину стыка).

Используя эти вычисления, мы определяем нижнюю линию, по которой будет проходить первый ряд плиток, чтобы верхний ряд был на одном уровне с верхним краем фундаментной стены или немного выше него.

После того, как будет найдена самая низкая точка, от нее проводим линию по всему периметру стены подвала.В этом случае лучше использовать водный или лазерный уровень.

Перед тем, как приклеить плитку, стену необходимо обработать грунтовкой. Это значительно повысит адгезию клея к бетонной или кирпичной поверхности подвала. Подробнее о клинкерном плинтусе смотрите в этом видео:

Для приклеивания клинкерной плитки следует использовать специализированные строительные клеи на полимерной или цементной основе. При выборе клея следует обращать внимание на область его нанесения — он должен хорошо выдерживать колебания влажности, температуры и другие природные воздействия.

Сухие клеевые смеси разводятся водой в соответствии с рекомендациями на упаковке, готовые смеси можно сразу использовать в работе. Клинкер приклеивают построчно либо по всему периметру, либо только вдоль одной стены с обязательным подходом к смежным стенам угловыми элементами.

По окончании работ швы между плитками заделываются специальными шпаклевками на акриловой или цементной основе.

Штукатурка

С помощью штукатурки можно отделать подвал кирпичного или деревянного дома, если стены подвала бетонные или кирпичные.Отделка стен гипсом имеет следующие положительные стороны:

• устойчивость к атмосферным воздействиям. Штукатурные растворы, разработанные для наружного применения, обладают отличной устойчивостью к перепадам температур и перепадам влажности воздуха;
• воздухопроницаемость. Благодаря наличию мельчайших пор штукатурное покрытие позволяет интерьеру «дышать»;
• с высокими декоративными качествами. Большой ассортимент цветов и фактур штукатурных растворов открывает широкие возможности для оформления стен фундамента в любом стиле;
• простота применения.Штукатурные растворы достаточно просты в применении — оштукатурить поверхность стены своими руками вполне можно без привлечения бригады профессиональных отделочников.

Выбор штукатурного раствора

Самый дешевый вариант — использовать традиционную штукатурку на цементной основе. Он отличается высокой прочностью и долговечностью в эксплуатации. Вы можете купить его в виде сухой смеси в строительном магазине или приготовить самостоятельно. Для этого нужно смешать 1 часть цемента с 3-5 частями мелкого просеянного песка.Далее смесь разводится известковой водой до густой сметаны и наносится на стену.

Более дорогим, но и более эстетичным вариантом будет отделка цоколя декоративными штукатурными смесями на акриловой или силиконовой основе с добавлением синтетических смол и минеральных добавок . Такие составы могут отличаться самым разнообразным цветом и фактурой.

Высокая пластичность раствора позволяет создавать на его поверхности всевозможные объемные узоры, а также имитировать отделку мраморной или гранитной плитой.

На рынке декоративная штукатурка представлена ​​как в виде сухой смеси, так и в виде готовых рецептур. В таблице указано соотношение компонентов разных видов гипсовых растворов.

Оштукатуривание поверхности

Перед началом работ поверхность стены следует очистить от старых отделочных материалов, грязи и пыли.

Затем покрываем стену растворами грунтовки для лучшего прилегания (адгезии) штукатурки к стене.

При оштукатуривании деревянной стены подвала для улучшения сцепления необходимо будет покрыть ее металлической или стекловолоконной сеткой-сеткой.

Аналогичную сетку применяют и при оштукатуривании цокольных этажей, оклеенных снаружи теплоизоляционными материалами: пеной, пеной и др.

Штукатурные работы следует проводить в диапазоне температур + 5 … + 25, желательно в безветренную погоду. Дело в том, что низкие / высокие температуры препятствуют естественному «застыванию» раствора.Точно так же ветер способствует быстрому обезвоживанию смеси и, как следствие, ее растрескиванию и отслаиванию от поверхности стены.

После нанесения декоративной штукатурки поверхность обрабатывается фактурным валиком или затиркой. В результате оштукатуренная поверхность покрывается объемным декоративным рисунком. Поверхности, оштукатуренные простым составом на цементной основе, можно покрасить наружными красками или побелить известковыми растворами.

Облицовка камнем

Камень — отличный декоративный материал, который может служить десятки, если не сотни лет.На современном строительном рынке есть варианты облицовочных плит из искусственного камня.

Такой материал (керамогранит) практически ничем не уступает натуральному камню: ни по эстетическим качествам, ни по прочности. Фундамент, облицованный керамогранитной плиткой, практически неотличим от стены, облицованной натуральным камнем.

Кладка камня начинается с нижней части стены подвала. Как и в случае с клинкерной плиткой, мы определяем нижний уровень, с которого будет начинаться облицовка.Камень крепится к бетонной или кирпичной поверхности с помощью цементного раствора или специальных клеевых строительных смесей.

Чтобы качественно наложить камень на цоколь, следует учесть ряд технологических нюансов.

В частности, после укладки каждого ряда камней или плитки вам придется подождать, пока раствор полностью затвердеет, прежде чем приступать к укладке следующего ряда.

Стыки между отдельными камнями также заполняются раствором или акриловым герметиком.

Камень для отделки цоколя дома должен соответствовать строительным нормам, быть достаточно твердым, не трескаться и не иметь трещин. От его качества во многом зависит долговечность его службы, устойчивость к перепадам температуры и влажности.

Сайдинг

В последние годы строительный сайдинг становится все более популярным. Это связано с высокими декоративными свойствами этого материала, доступностью по цене, а также относительной простотой работ по его установке.Также сайдинг является достаточно прочным материалом — срок его службы, по заявлениям компаний-производителей, составляет 50 и более лет. В качестве материала для изготовления сайдинга используется поливинилхлорид, акриловая или оцинкованная листовая сталь. Подробнее об установке сайдинга смотрите в этом видео:

монтируется довольно просто — установить его самостоятельно вполне под силу любому хозяину. В первую очередь следует смонтировать каркас из деревянных брусков или металлического профиля по всему периметру стены подвала.Панели сайдинга располагаются в горизонтальном направлении, поэтому обрешетку следует устанавливать вертикально.

Его монтаж начинается с установки каркасных брусьев в углах здания; Между ними натягивается шпагат или леска, вдоль которых монтируются оставшиеся вертикальные планки каркаса с шагом 0,5 — 0,8 м.

После того, как обрешетка готова, прикрепляем к ней листы сайдинга, начиная с самого низа.

Конструкция панелей предусматривает их стыковку в пазах и крепление к каркасу с помощью саморезов.

Стыки панелей по углам закрывают декоративными уголками, а вокруг окон подвала устанавливают откосы и наличники.

Подвал — одна из важнейших частей здания. Это своего рода опора, которая постоянно подвергается негативному влиянию окружающей среды. Отделка подвала частного дома не только придает ему эстетичный вид, но и защищает от неблагоприятных факторов.Поэтому отделочные материалы должны быть влагостойкими, морозостойкими, надежными и прочными.

Большая часть фундамента здания находится ниже уровня земли и скрыта от глаз. Та часть, которая выступает над уровнем земли, называется основанием. По нормам высота подвала от земли должна быть не менее 20 см. Обычно его делают из кирпича, камня или бетонных плит.

Возведение каменного плинтуса — наиболее практичное решение, так как конструкция не требует дополнительной отделки.Однако следует учитывать, что это самый затратный способ. Кладка плинтуса из кирпича более доступна по цене. Этот материал экологически чистый, имеет низкие и хорошие прочностные характеристики.

Облицовка цоколя дома носит не только эстетический характер. Это надежная защита здания от внешних воздействий. Отделочные материалы, которые будут использоваться для обшивки цоколя, должны обладать высоким уровнем прочности. Его облицовка вместе с плинтусом будет воспринимать нагрузку, создаваемую стеновыми конструкциями здания, и равномерно распределять ее по фундаменту здания.Он должен выдерживать давление и защищать основание от внешних факторов, таких как осадки, солнечный свет, влажность, перепады температур.

Отделочный материал защищает фундамент здания от поражения плесенью, грибком и различными насекомыми. Облицовка цоколя проводится с целью утепления здания. Также необходимо защитить фундамент от сильных морозов, под воздействием которых снижается его прочность и развивается процесс эрозии.

Оставление поверхности плинтуса без покрытия будет способствовать его медленному разрушению в результате постоянного воздействия сухой или жидкой грязи, содержащей агрессивные химические вещества и минералы.

Различные варианты отделки цоколя частного дома, фото это наглядно подтверждают, превращают здание в шедевр дизайнерского искусства, делая его внешний вид законченным и неповторимым.

Разновидности цокольных конструкций

Существуют базовые варианты конструкции, которые используются в проектах домов с плинтусом:

• выступающие за поверхность стен;
• вровень со зданием;
• опускание относительно стены.

Чаще всего при строительстве частного дома фото цоколя дома это наглядно подтверждает, используют первые два варианта. Выступающий плинтус рекомендуется, когда дом строится с тонкими внешними стенами, используется тёплое подполье или в здании предусмотрен подвал. В этих случаях такое основание обеспечит зданию дополнительную теплоизоляцию.

Если цокольная часть находится на одном уровне со зданием, когда для его строительства используются тонкие стены, сырость и конденсат в интерьере неизбежны.Здесь наиболее проблематично установить теплоизоляцию и отделку.

Важно! Выбирая базы данных типов, следует заранее позаботиться об устройстве отливов.

Западная база меньше повреждена влиянием атмосферных осадков. Здесь можно легко скрыть гидроизоляцию, оборудовать утеплитель и выполнить облицовку необходимыми материалами, что способствует более длительному сроку эксплуатации.Такой тип основания рекомендуется для построек без подвала. Отделочные материалы для плинтуса будут воспринимать давление земли, выполняя опорную функцию, тем самым сохраняя безопасность всей конструкции.

Порядок отделки цоколя дома

Все работы по облицовке цокольной конструкции выполняются на завершающей стадии производства — внешней отделке здания. Работу лучше проводить в теплую сухую погоду.Обшивка плинтуса состоит из следующих этапов, которые выполняются в определенной последовательности:

1. По всему периметру здания роется траншея глубиной 20 см и шириной 50 см.
2. Заполнение пространства гравием для обеспечения дренажа. Дополнительно траншею можно укрепить с помощью армирующей сетки.
3. Поверхность стены высотой 50-70 см для будущего подвала очищается от грязи и обрабатывается. При необходимости устраняются все неровности.
4. Устройство теплоизоляции.
5. Декоративная облицовка цоколя.

Выбор облицовочного материала и способа его укладки зависит от конструкции основания и способа его отливки.

Устройство отводов цоколя подвала

Для защиты подвала от негативного воздействия атмосферных осадков следует установить отлив, который закрепляется над выступающей частью подвала и является своеобразным разделителем между основанием здания и конструкцией стены.Одна часть касается стены под определенным углом, а другая нависает над фундаментом, загораживая его, собирая дождевую и талую воду.

Отлив для цоколя — полосы размером 50-400 мм. Цвет, размер и форму отлива следует подбирать в зависимости от отделочного материала фундамента. Водоотталкивающую конструкцию можно изготовить своими руками из водонепроницаемых материалов, а можно купить готовые отливы для цоколя подвала в любом строительном магазине.

Сегодня промышленность выпускает несколько видов отливов:

• пластик;
• металл;
Бетон
• ;
• клинкер.

Тип отлива выбирается исходя из отделочного материала фасада здания. Наиболее удачное сочетание пластиковых отливов с виниловым сайдингом, которое используется для облицовки здания. Благодаря широкой цветовой гамме вы сможете выбрать наиболее подходящий вариант. Для построек, облицованных натуральным камнем или кирпичом, предпочтительнее использовать цоколи из бетона или клинкера. Металлические козырьки можно использовать с любым отделочным материалом.

Сорта отлива

Самый бюджетный вариант — использовать пластиковый молдинг из поливинилхлорида.Стоимость изделия 50 руб. за 1 п.м. Несмотря на высокий уровень водонепроницаемости, отливы очень чувствительны к физическим воздействиям, особенно зимой, когда они могут расколоться и расколоться от малейшего удара.

Полезный совет! В связи с тем, что пластиковые молдинги обладают повышенной хрупкостью, следует отдавать предпочтение более прочным и дорогим изделиям.

Самыми прочными и долговечными считаются отливы из металла: стали, меди или алюминия.Монтаж изделий удобен и прост, и определяется креплением металлических планок к стенам здания с помощью саморезов и дюбелей. При выборе этого материала из большого ассортимента видов особое внимание следует уделить эстетическому виду изделия, чтобы он дополнял общий дизайн здания. Цена товара от 100 руб / пог.

Полезный совет! При установке подоконников полосы должны быть перекрыты друг за другом не менее чем на 30 мм.Во избежание повреждения защитного слоя изделия, что приведет к образованию коррозии и разрушению материала, не обрезайте полосы.

Отливы металлические изготовлены из качественного и морозостойкого цемента марки М450 с добавлением речного песка, гранитного щебня и пластификаторов. Раствор разливают в силиконовые формы различных геометрических параметров. В результате получается плоский и гладкий продукт. Эти отливы прикрепляются к специальному раствору.

Отливы для цоколя цоколя, цена которых самая высокая и начинается от 200 руб. за 1 погонный метр — это изделия из клинкерной плитки. Этот материал обладает высокими прочностными характеристиками, надежно защищает здание от негативного воздействия окружающей среды и удачно подчеркивает дизайн облицовки.

Монтажная техника Ebb

После выбора отлива можно приступать к его установке. Здесь следует учитывать не только материал, из которого выполнены отливы, но и особенности конструкции здания.Итак, для деревянного дома подойдут элементы, которые будут крепиться саморезами или другим крепежом. Поскольку древесина имеет низкую адгезию и боится сырости, использование клея нецелесообразно.

Для построек из кирпича или облицовочного камня могут применяться отливы, которые будут крепиться с помощью полимерных или цементно-клеевых растворов.

Полезный совет! При использовании бетонных или керамических отливок их монтаж следует производить одновременно с цоколем и облицовкой стен.

Если необходимо установить отливы на уже отделанное облицовочным материалом здание, то лучше использовать металлические или виниловые элементы.

Перед установкой отлива необходимо заделать стыки стен с плинтусом. Все трещины и щели следует обработать водоотталкивающей смесью, либо заделать герметиком. Далее нужно использовать уровень, чтобы разметить стену. Определяется самая высокая точка основания и проводится горизонтальная линия, по которой монтируется верхняя часть отлива.Выступающую часть фундамента нужно сравнить с горизонтальной плоскостью с помощью цементной стяжки. На него будет опираться нижняя часть отлива.

Важно! Плоскость отлива относительно стены должна располагаться с уклоном 10-15%.

Установка металлических и пластиковых подоконников

Монтаж отливов следует начинать с угла, используя специальные угловые элементы, которые можно приобрести вместе с полосами такой же ширины и цвета.Далее необходимо отделать все выступающие части конструкции здания: колонны, пилястры и другие.

Статья по теме:

Какие материалы используются для отливов. Какой лучше выбрать и в каком случае. Установка приливов.

В верхней части отлива с помощью дрели просверливают скважины на расстоянии 40-50 см друг от друга. Далее элемент прикладывается к намеченной ранее линии на стене дома и крепится к ней дюбелями саморезами.Нижняя часть отлива при помощи дюбелей-гвоздей крепится к бетонному основанию основания с шагом 40-50 см. Стык отлива со стеной следует заделать шпаклевкой или силиконовым составом.

Важно! При установке отлива следует учитывать, что он должен выступать на 2-3 см за край основания, что обеспечит лучшую защиту во время осадков.

После обшивки всех углов и выступающих элементов следует приступить к установке отливов на прямых участках.Начать нужно с одного из углов. Каждый следующий элемент должен накладываться на предыдущий не менее чем на 3 см. Все стыки следует обработать герметиком во избежание попадания влаги.

Устройство бетонных и клинкерных отливов

Приливы и отливы из клинкера и бетона следует устанавливать на этапе облицовки фасада здания, так как их подгонка по размеру в процессе монтажа — трудоемкий процесс.

Эти типы прокладок лучше сочетаются с такими облицовочными материалами, как кирпич, клинкерная плитка, натуральная или.Для их фиксации следует использовать специальный клей для керамики и камня, который предназначен для наружных работ. Его покупают в виде сухой смеси, созданной на цементной или полимерной основе, и с помощью воды доводят до состояния густой сметаны. Раствор можно изготовить самостоятельно из цемента и строительного песка в соотношении 1: 3 или 1: 4.

Монтаж бетонных и клинкерных отливок также начинается с угла. Чтобы избежать трудностей при обращении с бетонными плитами, их следует заранее располагать таким образом, чтобы минимизировать порез.Этого можно добиться, применив между элементами шов нужного размера. Отрегулировать размер клинкерных изделий можно с помощью плиткореза или болгарки с алмазным шлифовальным кругом.

На тыльную сторону каждого элемента наносится клеящая смесь. Отлив следует фиксировать строго по намеченной ранее линии. Выждав некоторое время для схватывания раствора, на стыки между элементами отливки наносится шпатлевка или силиконовый герметик. После полного схватывания клея можно облицовывать стены здания.

Гидроизоляция подвала

Подвал здания постоянно находится в тяжелых условиях. Он принимает на себя значительную нагрузку от надземной части здания и контактирует с внешней средой, находясь под воздействием влаги. Чтобы защитить важную часть дома от разрушения, необходимо предусмотреть ряд мероприятий, одна из которых — устройство гидроизоляции цокольного этажа.

Гидроизоляция может быть горизонтальной или вертикальной.Обычно выполняется комплекс работ, включающий оба метода. Горизонтальная гидроизоляция проводится перед возведением стен и направлена ​​на их защиту от влаги. Однако, чтобы обеспечить полный комплекс защитных мероприятий, необходимо также выполнить гидроизоляцию между фундаментом и цоколем.

Вертикальная водонепроницаемая защита предназначена для предотвращения негативного воздействия поверхностных и грунтовых вод на кирпич или бетон. Такой утеплитель может быть внешним и внутренним.Наилучший эффект — двусторонняя защита от влаги.

Сегодня при строительстве зданий в основном используются свайные фундаменты. Здесь цоколь играет не только декоративную роль, но и защищает дом от потерь тепла. Несмотря на то, что этот элемент не несущий и не оказывает прямого влияния на долговечность конструкции, гидроизоляция подвала является обязательной.

Материалы для гидроизоляции подвала снаружи

В качестве материалов, применяемых для гидроизоляции цокольного этажа, широко используются облицовочные, рулонные и инъекционные составы с проникающим эффектом.

Для защиты фундамента от воздействия грунтовых вод часто применяется рулонная гидроизоляция, которую можно оплавлять или оклеивать. Приварной утеплитель состоит из основы в виде стекловолокна, полиэстера или стекловолокна и нанесенной мастики. На поверхность фундамента укладывается клееная гидроизоляция с использованием битумной мастики, которая сначала наносится на рулонный материал и на монолит, затем элемент приклеивается, прижимается и разглаживается.

Основным преимуществом рулонного материала опорной плиты является его низкая стоимость и высокая скорость монтажа.Однако этот вид гидроизоляции плохо устойчив к механическим воздействиям и имеет небольшой срок службы. Его нельзя использовать в местах проезда или примыкания коммуникаций. Перед установкой очистить поверхность от пыли и грязи, тщательно просушить.

В качестве гидроизоляционных покрытий используются битумные, полимерные, битумно-полимерные мастики, связующие штукатурки и цементные покрытия, которые наносятся на поверхность фундамента кистью или валиком. Этот вид утеплителя используется для давления воды до 2.6 кгс / см².

Полезный совет! № Для обеспечения повышенной прочности гидроизоляции после нанесения первого слоя мастики рекомендуется армировать поверхность стекловолокном, а поверх нее наносить последующие слои.

Материал имеет невысокую стоимость и может наноситься на поверхность любой конфигурации. Однако он недолговечен, требует подготовительных работ и создания дополнительной защиты от механических воздействий.

Использование инъекционных и проникающих смесей — новейшая технология для гидроизоляции конструкций. Проникающий материал наносится на влажную поверхность бетонного основания. Реагируя с водой, состав превращается в кристаллы, которые проникают в поры бетона, делая его водонепроницаемым. Глубина проникновения достигает 150-250 мм.

Инъекционная гидроизоляция выполняется жидким раствором, который под давлением закачивается в трещины, поры и швы конструкции.Этот метод можно использовать для гидроизоляции строений из щебня и кирпича. Использование этой гидроизоляции — очень трудоемкий процесс, требующий очистки конструкции до бетона или кирпича, а сложность самой работы требует привлечения опытного мастера. К тому же такой утеплитель самый дорогой.

Особенности гидроизоляции кирпичного основания

Керамический кирпич чаще всего используют для возведения цокольного этажа. Устройство его гидроизоляции можно проводить различными методами.

Полнотелый красный кирпич можно использовать для возведения стен. Этот строительный материал уже прошел заводскую обработку, где на него предварительно был нанесен слой гидроизоляции. Поэтому, используя этот кирпич для строительства здания, не нужно обустраивать внешнюю гидроизоляцию. Несмотря на то, что стоимость этого материала относительно высока, эти затраты компенсируются тем, что после кладки кирпича никаких других работ не требуется.

Следующий метод гидроизоляции кирпичного цоколя — использование битумной смазки, которая наносится в несколько слоев, холодных или горячих.

В редких случаях для утепления подвала применяют напыление пенополиуретана. Это связано с тем, что для выполнения данного вида тепловой защиты необходимо использовать специальное оборудование, определенные химические компоненты и привлекать высококвалифицированных рабочих. Суть метода в том, что пенополиуретан напыляется на любую поверхность. Расширяясь, он проникает во все пустоты и надежно прилегает к основанию, образуя плотное покрытие. Этот материал можно использовать не только для напыления, но и для заполнения отдельных пустот и участков.

Технология утепления цокольного этажа снаружи пеноплексом своими руками

На подготовительном этапе необходимо подготовить поверхность фундамента, очистив ее от старого утеплителя, грязи и пыли. Далее следует обустроить слой гидроизоляции для защиты конструкции от дождя, грунтовых и снежных вод. Для пеноплекса подходит любой вид гидроизоляции, за исключением составов с органическими компонентами.

Работы начинаются с утепления подземной части фундамента.Для этого плиты PPS крепятся с помощью специального контактного клея, который наносится по периметру изделия и в центре. Второй уровень следует укладывать с шагом стыков плит по отношению к нижнему уровню. После монтажа все щели заполняются пенополиуританом.

Слой утепления подвала пеноплексом требует дополнительной защиты от механических повреждений. Для этого на плиты закрепляют щелочестойкую армирующую сетку, которую впоследствии оштукатуривают раствором с гидрофобными добавками.Также в качестве защиты можно использовать деревянные щипцы, которые крепятся к плитам дюбелями-гвоздями. Древесину необходимо предварительно подвергнуть антисептической, антифумигационной и гидрофобной обработке.

Завершающий этап — отделка цокольного этажа облицовочными материалами.

Облицовка цоколя дома: какой материал лучше выбрать

Отделка плинтуса своими руками выполняется различными материалами, надежно защищающими и украшающими его поверхность. Этот процесс необходимо выполнить перед облицовкой стен, чтобы можно было скрыть отлив под стеновым отделочным материалом.

Материал обшивки цоколя должен иметь следующие эксплуатационные характеристики:

• обладают низкой теплопроводностью, чтобы избежать потерь тепла из здания;
• обеспечивают надежное и прочное сцепление с основанием;
• обладают высокой прочностью и износостойкостью к механическим повреждениям;
• обладают низкой гигроскопичностью и паропроницаемостью, что исключает попадание влаги в фундамент и стеновые панели.

Сегодня, когда встает вопрос, как украсить цоколь дома, используются следующие материалы, полностью отвечающие указанным требованиям:

• плитка из клинкера или керамогранита;
• натуральный или искусственный камень;
• кирпич;
• ПВХ панели или цокольный сайдинг;
Профлист
• ;
• декоративная или мозаичная штукатурка.

Для облицовки цоколя ленточного фундамента можно использовать любой отделочный материал. Но когда возникает вопрос, как закрыть цоколь дома на винтовых сваях, стоит отдать предпочтение кирпичной кладке, сайдингу или профлисту.

Прежде чем решить, чем отделать подвал дома снаружи, нужно учесть некоторые нюансы:

• облицовывая основание толстым материалом, над его выступающей частью необходимо установить отлив;
• желая расширить фундамент, лучше использовать кирпичную кладку;
• при монтаже профнастила или профнастила необходимо предварительно установить каркас, пространство которого можно заполнить утеплителем для дополнительного утепления фундамента;
Каркасно-облицовочная технология
• позволяет проводить работы в любое время года.

Гипс для облицовки цоколя

Когда возникает вопрос: как недорого украсить подвал дома, ответ очевиден — использовать штукатурку. Однако этот вариант наименее прочен, к тому же имеет неэстетичный вид. Такая облицовка легко повреждается при любых механических воздействиях и не обеспечивает должной защиты основания от внешних факторов. Однако этот метод пользуется большой популярностью из-за невысокой стоимости. Также допустимо в случае возведения кирпичного фундамента на ленточный фундамент.

Оштукатуривание не является завершающим этапом. Для защиты слоя от влаги и воздействия окружающей среды на него следует нанести акриловую, алкидную, силиконовую краску, водоэмульсионный или масляный состав, который в свою очередь украшает основу. Фото предметов интерьера наглядно демонстрирует различные варианты использования штукатурки.

Полезный совет! Не рекомендуется использовать эмалевые краски для покраски основы. Они непроницаемы для воздуха и экологически небезопасны.

Часто используется декоративная штукатурка, которая создает эффект шубы и может окрашиваться при использовании красителя. Использование мозаичной штукатурки позволяет создать на поверхности разноцветную мозаику, которая возникает из-за наличия мелких сколов в составе исходной смеси. Наличие смолы в качестве связующего придает композиции повышенную водостойкость.

Решить вопрос, как сделать плинтус вокруг дома своими руками с эффектом натурального камня, поможет использование специального силиконового штампа, с помощью которого делают отпечатки на оштукатуренной поверхности.

В частных домах широко применяется обшивка плинтуса профлистом. Материал обладает высоким уровнем влагостойкости, устойчив к перепадам температур, прочен, прост в обработке и легко монтируется на деревянную обрешетку. Однако профнастил не подходит в качестве отделочного материала для деревянных построек из-за того, что он подвержен коррозии под воздействием повышенной влажности, что может привести к гниению древесины.

Профилированные листы часто используют для отделки основания свайно-винтового фундамента, где его необходимо закрыть для надежной защиты от атмосферных воздействий.

Особенности использования кирпича для отделки цоколя

Кирпич — один из самых дорогих отделочных материалов. Однако, обладая высокими прочностными и эксплуатационными характеристиками, он позволяет создавать прочную, надежную и долговечную защиту. Этот материал подходит для любого фундамента. Для кирпичной кладки используйте щелевой, пустотелый, гиперпрессованный или керамический кирпич. Работа начинается с устройства фундамента под кладку.

Если для возведения самого цокольного этажа используется кирпич, в дополнительной отделке он не нуждается.Однако здесь следует выбирать качественный материал, чтобы сразу решить две задачи: утилитарную, защищающую стены дома от внешних воздействий, и эстетическую, придающую постройке декоративный вид. Решая, какой кирпич лучше подходит для цоколя фундамента, необходимо отдать предпочтение красному обожженному кирпичу, который устойчив к воздействию агрессивной среды.

В случае отделки цоколя свайного винтового фундамента кирпичной кладкой необходимо установить основание в виде ленты из железобетона или металлического профиля.Кладка кирпича проходит с перевязкой. Для соединения элементов используется цементно-песчаный раствор. Толщина швов 10-12 мм.

Облицовка цоколя частного дома важна, поэтому стоит внимательно отнестись к выбору материала для работы. Он выступает не только как декоративный элемент, но и является надежной защитой всего здания от воздействия атмосферных и механических факторов.

Какой бы дом ни строился, в основе его конструкции всегда лежит надежный фундамент того или иного типа.Ценность этого элемента конструкции просто невозможно переоценить — именно он берет на себя и распределяет все основные весовые нагрузки. Как правило, фундамент всегда несколько выступает над поверхностью земли, образуя так называемую цокольную часть. И теперь перед хозяином дома неизбежно встает вопрос — как украсить подвал?

Есть много вариантов решения этой проблемы. Но прежде всего стоит разобраться — действительно ли нужно отделывать подвал?

Многие домовладельцы рассматривают отделку подвала только как особый дизайнерский штрих в общем внешнем оформлении дома.Желание сделать свое жилище максимально красивым внешне понятно и оправдано, но оказывается, что декоративность в этом случае хоть и важна, но все же вторична. Основное назначение обшивки цоколя по-прежнему другое:

• Даже такой, казалось бы, неразрушимый элемент здания, как фундамент, нуждается в защите от внешних воздействий. Облицовка сводит к минимуму влияние атмосферных осадков, повышенной влажности, перепадов температур и прямых солнечных лучей на материал подвала.
• Стены дома на уровне подвала наиболее подвержены загрязнению. Попадающая на них жидкая грязь всегда содержит много химически агрессивных веществ, способных вызвать эрозионные процессы даже в монолитном бетоне.
• Основание также должно быть защищено от развития на его поверхности форм биологической жизни — пятен плесени, колоний грибов, гнезд насекомых.
• По возможности надо предусмотреть постройки. На первый взгляд — парадокс, зачем его утеплять, если все жилые помещения расположены выше.Однако это мнение ошибочно:

— Сам по себе цокольный массив становится очень емким аккумулятором холода, он даже не «мостик», а целая «магистраль» проникновения низких температур в помещения, от которой даже добросовестно утепленный пол первый этаж не может спасти. Значительная часть энергии, потраченной на отопление, просто будет потрачена зря.

— Материал, из которого сделан фундамент, будь то бетон, кирпич или камень, под воздействием низких зимних температур может промерзать, что активизирует эрозионные процессы и снижает его прочность.

Итак, вывод однозначный — основание требует качественной отделки как по эксплуатационным, так и по декоративным причинам. Какую отделку выбрать? Это будет зависеть и от особенностей конструкции здания, и от предпочтений хозяина дома, и от его финансовых возможностей.

Виды материалов, применяемых при отделке цоколя

Один из самых простых способов отделки — нанести на поверхность плинтуса слой прочной штукатурки.

Эта отделка позволит создать хороший пришитый слой с высокой паропроницаемостью. Главное преимущество этого метода — дешевизна и доступность материалов. Самостоятельно выполнить эту работу или найти мастера-штукатура обычно не составляет большого труда. И варианты, придающие такой основе декоративности.

• Во-первых, его можно просто покрасить специальными стойкими фасадными красками. В продаже широкий выбор оттенков, и всегда есть возможность выбрать наиболее подходящий для планируемого внешнего оформления здания.
• Во-вторых, отличным решением будет нанесение финишного покрытия. Широкая цветовая гамма и богатая фактура должны удовлетворить потребности любого домовладельца.

• Но это еще не все. Если проявить фантазию, то даже простой оштукатуренной поверхности можно самому придать весьма оригинальный вид.

На фото плинтус, казалось бы, отделан камнем. По сути, каждый «булыжник» — это не что иное, как горка из обычного бетонного раствора, вылепленная вручную прямо на поверхности основания.

Для лепки таких «камней» не требуется особых навыков — главное сделать качественный плотный раствор. Все остальное — фантазия и усилия домашнего мастера. После застывания остается украсить красками — и оштукатуренная основа станет неотличима от каменной.

К недостаткам штукатурной технологии оштукатуривания можно отнести сравнительную хрупкость покрытия — придется постоянно следить за состоянием нанесенного слоя и своевременно ремонтировать или обновлять поврежденные, потрескавшиеся участки.

Отделка цоколя / цоколя панелями DSP с натуральной крошкой камня и гранита

Безусловно, камень — лучший вариант для облицовки плинтуса. Но многих останавливает вопрос цены. Специально для тех, кто хочет получить надежную и «дорогую» основу на долгие годы, были разработаны панели Eskosell от бренда Komak Plat.

Вы приобретаете натуральный камень по цене пластика. Как это произошло? Основа панелей — жесткая цементно-стружечная плита, на которую нанесена крошка камня и гранита.Крупный размер крошки (5-6мм) качественно отличает панно от гипсовых и аналогов. Eskosell может обеспечить вашему дому качественную защиту от механических повреждений и вандализма, они легко выдерживают перепады температуры и влажности. Слой эпоксидного клея и крошки натурального камня — это не только домашний декор, но и защитный водостойкий слой. Также следует учитывать, что Eskosell изготовлены из натуральных компонентов и не выделяют различных вредных веществ даже при пожаре.

Цены на цементно-стружечные плиты (ЦСП)

Цементно-стружечные плиты (ЦСП)

Преимущества окружающих панелей Eskosell Stone Chip:

• ЭКОЛОГИЯ : в составе веществ кроме формальдегида, асбеста, фенола и др.
• ОГНЕСТОЙКИЕ (G1) : при пожаре не плавятся и не выделяют в воздух вредные компоненты;
• МОРОЗОСТОЙКИЙ : монтаж можно проводить в любое время года, не треснет ни от мороза, ни от перепадов температур;
• ВОДОСТОЙКИЙ : лицевая поверхность плиты влагостойкая;
• BIOSTABLE : Eskosell предотвращает появление плесени и грибка;
• НАДЕЖНОСТЬ : прослужит вам и вашему дому более 50 лет;
• ВАНДАЛОУСТОЙЧИВОСТЬ : прочный, прочный, антивандальный материал;
• ПРОСТОТА УСТАНОВКИ : монтируется без дополнительных элементов, с помощью саморезов или клея.

Цоколь можно обшить панелями просто с помощью шурупов. Или наклеить на пену клей. В отличие от других панелей, Eskosell не требует дополнительных монтажных элементов.

Этот вид отделки смело можно назвать «элитным». Постройка с таким цоколем всегда выглядит очень выигрышно, имеет отличные эксплуатационные характеристики и прослужит очень долго.

Для облицовки используются специально подготовленные каменные плиты — плиты обычно толщиной 20 ÷ 30 мм, которые могут иметь правильную геометрическую форму или неровные края, что придает особый декоративный эффект.

Поверхность камня также можно подобрать на свой вкус — от полированной до зеркального блеска до грубых сколов.

При всей красоте и практичности этого вида цокольной отделки, недостатков у него тоже немало:

• Такая облицовка имеет очень значительный вес, поэтому дает дополнительную нагрузку на фундамент здания, особенно в тех случаях, когда цоколь / цоколь имеет большую площадь поверхности.Если планируется отделка натуральным камнем, то это обычно рассчитывается еще на этапе проектирования здания.
• Большая масса каменных плит также предопределяет повышенную сложность их монтажа. Так, очень часто даже самого качественного клеевого раствора не хватает, поэтому возникает необходимость в дополнительном армировании и использовании специальных упоров.
• Еще один существенный недостаток — это, конечно же, цена материала и стоимость монтажных работ, которые далеко не всегда доступны для самостоятельного выполнения.

Даже самые недорогие виды природного камня — ракушечник или известняк, стоят более 1200-1500 рублей за квадратный метр. К более дорогим относятся гранит и мрамор с полированной или сколотой поверхностью.

Ну а если есть желание добиться полной эксклюзивности, то состоятельные домовладельцы иногда прибегают к облицовке такими материалами, как габбро или даже лабрадорит, цена на которые в целом «заоблачные».

В том случае, когда вы действительно хотите использовать каменную облицовку подвала, но материальные возможности или конструктивные особенности постройки делают это невозможным, можно прибегнуть к другому варианту — приобрести искусственный камень.

Стоимость искусственного аналога намного меньше, масса материала не так значительна, а иллюзия естественности практически полная.

Аналогичный материал изготавливается на основе цементосодержащих смесей, часто с добавлением легких фракций (например, керамзитового щебня), специальных полимерных пластификаторов и микроупрочняющих компонентов. Плитка изготавливается по технологии вибролитья в специальных силиконовых формах, точно повторяющих естественную фактуру камня, или методом гиперпрессования.

Форма выпуска может быть разной. Таким образом, широко используются штучные плитки со стандартизованными правильными размерами. Не менее популярны наборы, собранные по единице площади, отдельные плитки которых могут иметь разные линейные размеры. Подобная отделка цоколя проводится обычным способом — укладкой на строительный плиточный клей для наружных работ.

Для облегчения монтажа обшивки цоколя можно приобрести готовые панели из искусственного камня, например, типа «Каньон».На этапе производства в их бетонную конструкцию встраиваются металлические монтажные кронштейны с выверенным геометрическим расположением. Эти детали дают возможность монтировать готовые панели на поверхность цоколя / цоколя не на раствор, а на крепеж — неоспоримое преимущество, особенно при облицовке по направляющим подсистемы.

Узнайте, как выполнять с подробными инструкциями из нашей новой статьи.

При желании такие панели можно установить и на клеевой раствор — загнутые внутрь скобы только повысят надежность сцепления с поверхностью.

Другой вариант — плитка из искусственного камня крепится надежным полиуретановым клеем к жесткому основанию, с утеплителем или без — это может быть плита из OSB, фиброцемента или стекломагнезита … Такая подложка и предельно упрощает монтаж. облицовки и придает ей дополнительные теплоизоляционные качества.

Продуманная навеска панелей полностью скрывает стыки между ними, создавая эффект натуральной кладки.Фактуру внешней поверхности можно выбрать по своему вкусу — камни, щебень, туф, сланец и т. Д. Также популярны мозаичные решения с включением искусственных мини-плит другой текстуры или цвета.

Цены на ассортимент цокольных панелей

Цоколь

Строгость всегда придает зданию особую респектабельность и прекрасно гармонирует с любыми возможными видами отделки остальной части фасада.Для достижения такого эффекта можно использовать один из существующих вариантов:

• Облицовка цоколя натуральным кирпичом. Такой подход имеет то преимущество, что можно создать вентилируемый зазор между самим плинтусом и облицовкой или заполнить это пространство изоляционным материалом. Кроме того, сам кирпич также послужит дополнительной теплоизоляцией, особенно если используются его пустотелые разновидности. Однако необходимо помнить, что для самой кирпичной кладки потребуется ленточный фундамент — этот вопрос следует учитывать при планировании строительства.Хотя действуют они иначе — создают собственную опору для кладки, которая впоследствии будет совмещена с бетонной отмосткой вокруг фундамента.

Для облицовки цокольного этажа применяют кирпич разных типов.

— Самый тяжелый — гиперпрессованный, отличается очень высокой прочностью и крайне низким водопоглощением — что особенно необходимо для основания. Вы можете купить кирпичи самых разных размеров — от «русского» стандарта 250 × 120 × 60 мм до удлиненного «американца».

— Самый экономичный вариант — силикатный кирпич, но для таких отделочных работ он не особо популярен.

— Керамический кирпич, в том числе клинкерный, обычно имеет полую внутреннюю структуру, что значительно снижает вес самой облицовки и дает ярко выраженный теплоизоляционный эффект.

• Однако настоящую кирпичную кладку сделать не всегда возможно и, честно говоря, далеко не всегда целесообразно, ведь такого декоративного эффекта в полной мере можно добиться, используя облицовочную.

Материал ее изготовления по эксплуатационным характеристикам ничем не уступает кирпичу, а правильно уложенная плитка дает абсолютно надежную видимость полноценной кирпичной кладки. Разнообразие размеров, расцветок, внешних фактур, особые приемы отделки поверхностей (с использованием технологий искусственного старения, неравномерного обжига, включения дополнительных фрагментов) позволяют придать цокольному этажу здания абсолютно неповторимый вид.

Коллекции облицовочной плитки из клинкера, как правило, включают также угловые элементы, позволяющие максимально упростить укладку, не нарушая ее общего рисунка.

• Еще проще будет облицевать выступающую часть фундамента «под кирпич», если использовать цокольные панели.

Могут изготавливаться на теплоизоляционной пенополиуретановой или полистирольной основе. Плитка (клинкерная или из искусственного камня) укладывается и фиксируется на ней с точным соблюдением рядов «кирпичной кладки», замковые пазовые соединения не допускают ошибок при установке.Предусмотрены места для размещения элементов крепления панелей к стене или направляющим подсистемы. Обязательно есть элементы для оформления внешних углов без нарушения линейности и «выбегания» рядов.

В данном случае предпочтительнее — панели более прочные, плитка в них особенно надежно приклеивается, у них более высокие теплоизоляционные качества. Если вам предстоит приобретение пенополистирольных панелей, то предпочтение следует отдать экструзионному пенополистиролу высокой плотности.

• Если нет необходимости утеплять подвал, то стоит приобретать такие панели без слоя теплоизоляции. В этом случае основой рядов клинкерной плитки могут быть стекломагнезитовые, OSB или фиброцементные панели.

— Фиброцемент — прочный, экологически чистый, с высокой ударной вязкостью. Однако они довольно тяжелые, что предопределяет сложность установки.Кроме того, такие панели не любят разрушающих нагрузок, то есть требуют особого ухода при транспортировке и временном хранении.

— Панели на основе OSB недостатков практически не имеют — они легкие, экологически чистые, не боятся внешних воздействий, конечно, при должном качестве основания.

— Стекломагнезит — самое современное решение, так как материал не горит, выдерживает нагрев до очень высоких температур, не боится морозов, устойчив к ультрафиолету.Особым преимуществом является гибкость, позволяющая работать со стенами даже с небольшой кривизной, которую невозможно устранить другими методами.

Стекломагнезитовые основы стандартной толщины — 8 мм, что не снижает прочности изделий и не утяжеляет общую конструкцию облицовки

Конструктивные особенности цоколя или всей системы облицовки фасада не всегда позволяют использовать натуральный или искусственный камень (кирпич).Ничего страшного, очень качественную отделку можно провести и с помощью цокольного сайдинга, который даст полную видимость натуральному материалу.

Под понятием «цокольный сайдинг» кроется огромное количество разнообразных вариантов отделки. Панели могут серьезно отличаться по размеру, конструкции и материалу изготовления.

Цокольный сайдинг изготавливается из поливинилхлорида, смесей полимер-песка, фиброцемента, других композитных материалов. Как правило, панели монтируются на направляющих подсистемы (в редких случаях прямо на стене), что дает возможность разместить необходимую толщину изоляционного слоя.

Размеры панелей и их форма также могут быть самыми разнообразными. Чаще всего панели имеют запирающую часть и специально отведенные площадки для их крепления к направляющим.

Вариантов фактуры поверхности, имитации того или иного материала, цветов настолько много, что их сложно даже очень приближенно описать.

Помимо традиционной конструкции, сайдинговые панели подвала могут иметь вид деревянного скругленного бруса (блок-хауса), корабельной доски или грубо колотой черепицы.

Основным преимуществом такого подхода к отделке цоколя является небольшой вес материала, простота монтажа, относительная долговечность полученной облицовки и простота ухода.

Цокольный этаж здания может иметь разное расположение.Так, он может быть немного «утоплен» относительно поверхности стен. Иногда цоколь находится на одном уровне с остальной частью фасада, хотя этот вариант считается самым неудачным — он не обеспечивает должной защиты основания от атмосферных осадков. Чаще всего основание выступает наружу в виде своеобразной ступеньки. Именно в этом случае его украшение потеряет смысл, если оно не будет сопровождаться установкой отливов.

Эти элементы отделки конструкции надежно защитят выступающую часть фундамента от прямых осадков, отведут воду с поверхности подвала, предотвратят проникновение влаги в щели между стеной и облицовкой. материалы

Приливы могут быть сделаны из разных материалов.

• В большинстве случаев используют отливки из металла, которые изготавливают из стального оцинкованного листа с полимерным покрытием, которое одновременно является дополнительной защитой от коррозии и придает необходимый декоративный эффект.

Можно встретить отливы из алюминия, а как самый дорогой вариант — даже из листовой меди: они будут особенно хорошо гармонировать с медной кровлей здания.

• Пластиковые отводы будут стоить немного дешевле, но этот материал не обладает такой же прочностью, как листовой металл, просто по причинам более низкой механической прочности.Для защиты основания такой вариант используется редко. Хотя, если стены дома отделать сайдингом ПВХ, то очень выигрышно будет смотреться полимерный отлив.
• Если выступ цоколя достаточно большой, а его облицовка выполнена из кирпича или клинкерной плитки, то отличным вариантом становится выкладка отливов из профилированных керамических (клинкерных) блоков.

Они могут быть в виде кирпича со скошенными краями в одном направлении или в виде прямоугольных плиток с плоскостью, наклоненной к горизонту для обеспечения отвода воды.Поверхность может быть обычной или с нанесенным глазурованным слоем (смальтовая плитка).

Этот пояс отлива выглядит очень эффектно. Но, однако, его обустройство потребует больших материальных затрат и трудоемкого процесса укладки, который может выполнить только высококвалифицированный мастер.

Итак, вариантов, как украсить основу, очень много. Следует заранее оценить свои финансовые возможности, принципиальную возможность, целесообразность, декоративность и эксплуатационные качества выбранной облицовки, возможность ее самостоятельного выполнения.В идеале все эти вопросы нужно продумать еще на стадии разработки проекта будущего сооружения.

Гидроизоляция тупиковых стен | ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ! Журнал

На большинстве проектов нижняя гидроизоляция применяется после заливки стен фундамента. Однако в некоторых проектах это просто невозможно. Именно здесь на помощь приходит гидроизоляция слепых.

При гидроизоляции отводов дренажные и гидроизоляционные мембраны устанавливаются перед заливкой бетонной конструкции.Бетон или другие стеновые материалы укладываются позже.

«Слепую часть очень сложно водонепроницаемо», — говорит Дэйв Полк, президент Epro Services. «Вы наносите его на систему удержания почвы, а не на бетон или кирпичную кладку. Проблема в том, что вы должны выполнять детализацию против этой удерживающей системы — будь то отстающие балки, шпунтовые сваи или уплотненный естественный грунт — вместо самого бетона ».

Очевидно, что гидроизоляция слепых сторон значительно сложнее, чем обычный способ работы, но иногда это самый простой — или единственный — способ сделать это.

Blindside часто требуется на работах, где границы участков и / или близлежащие сооружения ограничивают выемку грунта и доступ. Типичные проекты включают фундаментные стены с нулевым участком, туннели и любую рабочую площадку в зоне застройки с высокой плотностью застройки.

Иногда проектировщики могут выбрать использование гидроизоляции для слепых стен, чтобы ограничить выемку грунта или достичь «экологичности». Джеймс А. Фалконер из W.R. Grace объясняет: «Гидроизоляция слепых зон может существенно уменьшить площадь участка, который необходимо нарушить или вырыть для строительства и гидроизоляции подземного фундамента», — говорит он.«Это может свести к минимуму или исключить чрезмерную выемку грунта и уменьшить занимаемую площадь здания. Включение гидроизоляции слепых сторон в дизайн проекта может помочь достичь требований LEED или кредитов для устойчивого развития сайтов и других категорий ».

Туннели — классический пример того, почему необходима гидроизоляция слепых стен. При выполнении этой работы подрядчики использовали торкретбетон для стабилизации стен туннеля метро, ​​затем установили дренажные листы и бентонит Cetco Voltex для гидроизоляции.После того, как конструкционная сталь будет размещена в нижних частях туннеля, рабочие установят бетонные стены.

Несмотря на трудности, возникающие в слепой зоне, при наличии подходящих материалов и ноу-хау подрядчики могут получить хорошие непроницаемые подземные конструкции, используя методы работы в слепую.

Боб Уолтон, генеральный подрядчик и инженер-геолог, приводит этот пример. «Недавно я установил два новых фундамента лестничной башни для существующего трехэтажного здания гостиницы», — пишет он.

Новый фундамент был глубже, чем фундамент исходного здания, что требовало подкрепления первоначальной конструкции, чтобы она не оседала в вертикальном разрезе, который они вырыли вдоль фундамента здания.

«Затем мы поместили и закрепили листы бентонита [природная глина, которая расширяется и уплотняется при гидратации] к поверхности разреза. Бентонит в этом случае прикреплялся к пластиковым дренажным листам с фильтровальной тканью. При гидроизоляции подвального помещения все делается в порядке, обратном нормальному строительству нового фундамента.

«Сторона фильтровальной ткани непосредственно контактирует с почвой вертикального разреза. Затем последовали дренажные листы, обеспечивающие свободный дренаж для снятия гидростатического давления. Сухая бентонитовая глина уходит от вертикального разреза, где она будет находиться в непосредственном контакте со свежеслитым бетоном. Внизу мы протянули перфорированную трубу и обернули ее фильтровальной тканью. После установки арматуры мы установили формы для создания внутренней поверхности новой стены подвала, а затем залили новый бетон.”

Бентонитовые листы

Бентонит исторически был предпочтительным решением для слепых приложений, и продукты, подобные той, которую использовал Walton, производятся многочисленными производителями. Бентонит по-прежнему популярен в гидроизоляции для слепых стен, потому что он обладает способностью самовосстанавливаться, если его разорвать, проколоть или потрескать; и после гидратации глина практически непроницаема для воды и большинства химикатов (то есть кислот, оснований и углеводородов).

Иногда перегородки под плитами продолжают подниматься вверх по подпорной стене при выполнении работ с навесом.

Carlisle Coatings & Waterproofing производит CCW MiraCLAY, лист бентонитовой глины, заключенный между двумя листами геотекстиля, прошитый вместе с тысячами высокопрочных нитей денье.

Cetco, крупнейший производитель бентонитовых гидроизоляционных материалов в мире, предлагает ряд бентонитовых продуктов для слепых применений. Помимо Volclay Panels, первого бентонит-геотекстиля на рынке, они также производят Voltex DS, который имеет полиэтиленовый вкладыш, добавленный к бентонитному / геотекстильному продукту.

Cetco также продает Ultraseal SP, изготовленный из бентонит-полимерного сплава, помещенного между прочным полиэтиленовым вкладышем и геотекстилем. Бентонит-полимерный сплав в 100 раз менее проницаем, чем традиционный бентонит, и лучше сопротивляется солям и органическим загрязнениям. Продукт успешно прошел испытания при гидростатическом давлении 231 фут, и он весит вдвое меньше, чем некоторые конкурирующие продукты.

Стейси Берд, национальный менеджер по продукции Cetco, сообщает: «Мембраны из бентонита / геотекстиля чрезвычайно долговечны и выдерживают дорожное движение и неблагоприятные погодные условия.Изделия из бентонита / геотекстиля известны своими характеристиками и образуют прочную механическую связь, которая прикрепляет их к внешней поверхности бетона ».

Paraseal LG, производимый Tremco Commercial Sealants & Waterproofing, — еще один вариант. Он состоит из самоуплотняющегося расширяемого слоя гранулированного бентонита, ламинированного из расчета до одного фунта на квадратный фут на непроницаемый лист полиэтилена высокой плотности (HDPE). Вместе эти два компонента образуют прочную высокоэффективную мембрану, специально разработанную для применения в слепых зонах.Tremco отмечает, что Paraseal LG может подвергаться воздействию элементов в течение относительно длительных периодов времени и достаточно прочен, чтобы выдерживать нанесение торкретбетона непосредственно на поверхность мембраны.

Мембраны для распыления

Это была проблема, с которой столкнулись дизайнеры исполнительного офиса Universal Studios в Сан-Франциско. Подземная парковка площадью 50 000 кв. Футов занимает четыре уровня, поэтому система гидроизоляции должна быть абсолютно надежной. Утепленные стены удерживались на месте с помощью сложной системы подпорок и подпорок, поэтому гидроизоляция должна была герметизировать эти неправильные формы.Кроме того, во время строительства мембрана будет подвергаться воздействию погодных условий в течение нескольких месяцев. В качестве последней задачи он должен был быть прочным; стены должны были быть выполнены из торкретбетона, который наносился непосредственно на мембрану без защитного слоя.

Проекту Universal Studios требовалась мембрана, способная выдерживать 750 000 галлонов грунтовых вод в день. Он должен был быть достаточно прочным, чтобы торкрет-бетон можно было наносить прямо на его поверхность.

В конце концов, команда разработчиков выбрала Liquid Boot от Cetco, полимерную мембрану на водной основе, наносимую распылением.Покрытие было напылено до однородной толщины 100 мил. После отверждения торкретбетон наносили непосредственно на мембрану.

Теперь часть готовой конструкции, гидроизоляция выдерживает примерно 750 000 галлонов грунтовых вод в день, направляя их от здания.

Epro Waterproofing Services также производит продукты, наносимые распылением для слепых поверхностей. «У нас есть система, которая имеет множество преимуществ по сравнению с другими продуктами», — говорит Полк. Первым шагом является крепление EcoDrain, желоба с ямками, к подпорной стене.Затем наносится напыляемая гидроизоляционная мембрана. Формула Epro, называемая EcoLine, химически связывается с бетонной стеной при заливке.

«Когда бетон затвердевает, он выделяет тепло, которое связывает продукт непосредственно с бетоном», — говорит Полк. «Ямки на дренажном коврике также помогают избежать расслоения между мембраной и бетоном. На самом деле, ключом к хорошему применению вслепую является возможность детализировать систему удержания почвы. Независимо от системы, которую вы используете, подрядчик должен использовать какую-то жидкость вокруг солдатских балок, затяжек и т. Д.Мы предлагаем, чтобы гидроизоляционная мембрана и жидкость для детализации были одним и тем же бесшовным продуктом ».

Epro использовался для гидроизоляции пригородного туннеля между I-88 и международным аэропортом Сан-Хосе. «По сути, это туннель, построенный в середине уровня грунтовых вод, — говорит Полк, — а из-за уровня грунтовых вод нельзя было использовать лаг».

Инженеры-грунтовики утрамбовали бентонит и цемент в почву для создания временных стен туннеля. «Это то, от чего мы защищались», — говорит он.«Уровень грунтовых вод был на шесть футов ниже уровня земли, а мы — на 25 футов ниже». Его компания гидроизолировала 180 000 кв. Футов стен туннеля без единой утечки. «Два соседних туннеля использовали разные подходы, и они все время протекали».

Поскольку системы заземления могут быть сложными, уровень детализации, требуемый при выполнении работ, выполняемых за окном, чрезвычайно высок. «На самом деле, ключом к хорошему применению вслепую является способность детализировать систему удержания почвы», — говорит Дэйв Полк. «Независимо от системы, которую вы используете, подрядчик должен использовать какую-то жидкость вокруг солдатских балок, затяжек и других проходов.”

Пластиковые листовые товары

В некоторых проектах для слепых стен используются пластиковые листы, в которых используются различные методы для обеспечения хорошей адгезии между бетоном и мембраной.

Enkadri Pour & Proof от Colbond навсегда встраивается в бетон. Лист имеет толщину около дюйма и состоит из двух слоев: армированной битумной гидроизоляционной мембраны толщиной 60 мил, скрепленной с сеткой из запутанных нейлоновых волокон, которые встраиваются в бетон при заливке стены.В зависимости от области применения может потребоваться установка отдельного дренажного коврика между утепленной стеной и гидроизоляционной мембраной.

Underseal Blindside от Polyguard. Сначала к стене крепится дренажный слой, а любые проникновения заделываются жидким гидроизоляционным составом. Наконец, наносится продукт Underseal 73 мил. На самом деле это лист полиэтилена высокой плотности толщиной 4 мил, ламинированный слоем запатентованного гидроизоляционного состава толщиной 56 мил, прикрепленным к нетканому геотекстильному полотну толщиной 13 мил.

В реакции, аналогичной Epro, когда бетон заливается, тепло создает механическую связь, которая прочно прикрепляет бетон к мембране.

Последний выбор — Preprufe 160R от W.R. Grace. Он состоит из пленки HDPE, покрытой агрессивным самоклеящимся клеем и атмосферостойким защитным покрытием. Чувствительный к давлению клей образует непрерывную механическую связь с бетоном, который наливается на него, исключая возможность того, что вода может работать между мембраной и конструкцией.

Гидроизоляция тупиковых стен становится все более распространенной. Более крупные сооружения строятся на менее привлекательной земле. Рабочие места становятся все более перегруженными, а зарождающееся движение за зеленое строительство побуждает владельцев сводить раскопки к минимуму.

Существует множество продуктов, призванных максимально упростить сложный процесс. Бентонитовые глины имеют проверенный опыт, насчитывающий полвека или более. Спрей-продукты и листовые изделия появились недавно, но большинство из них использовалось на строительных площадках по всей стране на протяжении десятилетий.

Независимо от того, какой продукт вы выберете для выбора или установки, тесное сотрудничество с производителем и другими членами строительной бригады будет иметь большое значение, чтобы гарантировать, что конструкция будет работать так, как задумано, на десятилетия вперед.

Творческое использование сложных профилей

• Очевидное применение профилей — создание молдингов и обработка кромок. Просто определите форму короны или плинтуса и сохраните ее включенной для использования с инструментом Beam .Затем проведите балку по краю стен в комнате на нужной высоте, и вы сразу получите лепку для трехмерных видов и разрезов.

Конструкционные элементы

Конструкционные элементы

Для всех структурных форм размер, количество и расположение различных структурных элементов будут выбраны проектировщиком как часть общей концепции дизайна. Дизайнер должен уметь описывать, как разные элементы работают индивидуально и как они влияют на то, как здание работает как единая конструкция. Конструкционные элементы классифицируются как несущие — те, которые несут нагрузки на землю в основном при сжатии (например, колонны и фундаменты), — либо как пролетные, т.е.е. те элементы, которые должны перекрывать или перекрывать пространство (например, полы и крыши).

Несущие элементы

Конструкция со сплошными стенами имеет то преимущество, что стены также подпирают конструкцию — вы можете думать о них как о вытянутых колоннах в вертушке. Эти стены могут поддерживать полы и крыши и известны как несущие стены. Все остальные (ненесущие) стены являются либо перегородками при использовании внутри, либо защитными экранами / изоляционными экранами при внешнем использовании (см. «Климатический диапазон», страницы 80–101).Несущие стены создают климатическое ограждение, но в то же время имеют тот недостаток, что они несут свои нагрузки на землю по всей своей длине и, следовательно, требуют опорной балки или непрерывного ленточного фундамента (см. Фундаменты, стр. 42).

Полы и крыши также могут иметь ряд колонн, каждая из которых будет иметь собственное независимое основание. Несущая стена также может быть усилена путем встраивания колонн в стену с различными интервалами. Они известны как занятые столбцы.

Фонды

Фундаменты необходимы для конструкций, несущих нагрузки на землю, и обычно создаются путем заполнения ям, вырытых в земле, тяжелым материалом, таким как бетон или камень. В качестве альтернативы в случае мягкого грунта стержни, известные как сваи или опоры, могут быть вставлены до точки, где устойчивость достигается либо путем протыкания коренной породы, либо путем трения с самой почвой.

Крепежные элементы

Крыши и перекрытия могут быть построены двумя основными способами: с использованием нескольких линейных перекрывающих элементов — балок — или двухсторонних перекрывающих элементов — плит.Крыши и перекрытия можно рассматривать как аналогичные конструктивные элементы, поскольку они оба непосредственно несут временные нагрузки. Полы должны нести нагрузку людей, мебели и оборудования, в то время как крыши должны учитывать людей, оборудование, снег и ветер.

Несущие элементы / Несущие стены: многоярусная кладка

См. Также: Mud Hut p134

Маяк Белл Рок с. 146

Каменная кладка

Несущие стены традиционно изготавливаются из груды кирпичей или блоков из плотных, массивных материалов, таких как глина, камень или бетон.Такие стены принято называть каменными. Каждый слой блоков известен как ряд, и они укладываются так, чтобы стыки между ними не проходили через стену вертикально. Эти шаблоны известны как связь. Каменные стены, особенно там, где они используются в качестве ограждающих стен, могут быть построены без строительного раствора, полностью полагаясь на силу тяжести для их устойчивости; они известны как стены из гипсокартона. Однако большая часть современной несущей кирпичной кладки соединяется между собой с использованием слоя раствора на, который представляет собой смесь мягкого песка, цемента (обычно в соотношении 4: 1) и воды.Добавление извести в раствор позволяет смеси оставаться пластичной, чтобы она могла приспосабливаться к любым движениям в стене и предотвращать растрескивание.

Кирпич глиняный

Они изготавливаются путем выдавливания или прессования глины в форму и обжига кирпичей в печи. Кирпичи часто делают с выемкой (известной как лягушка) или с 1-дюймовыми отверстиями, проходящими через них, так что раствор связывает кирпичи таким образом, чтобы ограничить любое линейное движение. Стандартный кирпич имеет размер 8 x 3 ½ x 2 ½ дюйма. Маленькая грань кирпича известна как его заголовок, а длинная грань — его подрамник.

Adobe Bricks

Ленточный кирпич изготавливается из глины (для сжатия) и соломы (для связывания — растяжения) и обжигается на солнце. Затем стены обычно покрывают штукатуркой, чтобы улучшить сцепление и устойчивость к атмосферным воздействиям.

Бетонные блоки

Бетонные блоки (CMU) обычно изготавливаются в виде пустотелых блоков, которые укладываются слоями, скрепленными строительным раствором, как глиняный кирпич. Для дополнительной прочности и устойчивости к боковым нагрузкам стальные арматурные стержни могут проходить вертикально через ячейки блока, а ячейки залиты сплошным раствором.Стандартный размер CMU — 8 x 8 x 16 дюймов

Толщина стен кладки

Традиционные каменные стены часто были очень толстыми — не только для перекрытия полов и крыш, но и для защиты жителей здания от внешней угрозы.

Однако для современных двух- или трехэтажных конструкций обычно достаточно стены толщиной 8 дюймов. В лучших несущих стенах из каменной кладки, построенных сегодня, используется внутренняя часть CMU, которая несет структурные нагрузки, полость (для изоляции, гидроизоляции и дренажа) и наружная облицовка каменной кладкой в ​​качестве внешней отделки.

1 Фламандская кирпичная кладка.

2 Стенка полости.

3 Блокировка армированная.

4 A , Альтернативные ряды фламандской кирпичной кладки. B , Альтернативные курсы кирпичной кладки на английском языке. C , План полой стены: две обшивки из кирпича или блоков связаны между собой с зазором около 4 дюймов — для изоляции и предотвращения проникновения влаги — посередине. Металлические стяжки встраиваются в слои раствора с интервалами примерно 1 фут 6 по горизонтали и вертикали.

5 Фламандская несущая кладка.

6 Традиционная несущая кладка.

7 Мачу-Пикчу, Анды, Перу. Несущий камень с большой точностью распиливается вручную и укладывается всухую, то есть без использования строительного раствора.

8 Несущая полая стенка. Наружная обшивка — кирпичная кладка, внутренняя обшивка — искусственные блоки. Один блок размером с шесть кирпичей.

Несущие элементы / несущие стенки: композитная конструкция

Литой бетон

Несущие стены могут быть построены не только путем наложения модульных блоков, но и путем литья или формования материалов, «изменяющих состояние» — тех, которые можно заливать в форму, которые затем затвердевают и принимают форму этой формы. один из ряда химических процессов.Самый распространенный метод заливки несущей стены — использование железобетона. Мокрый бетон заливается в форму, содержащую стальную арматуру. Эти типы несущих стен могут быть построены за пределами строительной площадки из больших модульных панелей — процесс, известный как сборный железобетон.

Дополнительные композиты

Несущие стены также могут быть построены из материалов в композитном каркасе. Сэндвич-панели вокруг внутреннего ядра или каркаса приводят к форме конструкции, известной как монокок или напряженная обшивка.Две внешние панели действуют напряженно, чтобы придать жесткость внутреннему ядру.

1 Стены несущие композитные: железобетонные и две разновидности напряженной обшивки — каркасные и клееные.

2 В этом случае бетон закачивается в опалубку, состоящую из полых сборных полистирольных блоков, которые постоянно остаются на месте для изоляции здания. Затем внешняя поверхность защищена от атмосферных воздействий.

3 В деревянную опалубку залили бетон.Опалубку можно снять — ударить — как только бетон затвердеет, обычно через 24-48 часов. Это называется процессом отверждения, и бетон достигает 75 процентов своей полной прочности примерно за семь дней и достигает максимальной прочности только через несколько недель.

4 Стена из железобетона, отлитая на месте — на месте. Стена не только воспринимает нагрузки на пол, но и сопротивляется боковым нагрузкам — укрепляет конструкцию. Хотя бетон очень прочен на сжатие, его необходимо армировать стальными стержнями, чтобы противостоять растягивающим усилиям.

5 Несущая бетонная стена с арматурными стержнями.

6 Несущая стена монолитная. Отверстия находятся там, где две стороны опалубки были связаны вместе, чтобы предотвратить их выталкивание наружу под весом влажного бетона. Поверхность бетона оставляет отпечаток опалубочного материала — в данном случае деревянных досок.

7 Железобетонные стены, монтируемые на месте для поддержки лестничной клетки.

8 Сборные структурные изолированные панели (SIP), изготовленные путем приклеивания ориентированно-стружечных плит (OSB) к пенопласту, процесс, известный как ламинирование.

Несущие элементы / стойки

См. Также: Хрустальный дворец с.148

Главный офис HSBC стр. 168

Стены и крыши могут поддерживаться колоннами (также известными как столбы или опоры), а также несущими стенами. Интервалы между столбцами в сетке напрямую связаны с размером их поперечного сечения — чем меньше сечение, тем ближе они друг к другу. Предполагая, что сетка составляет 26 футов 3 дюйма на 26 футов 3 дюйма, колонны могут иметь приблизительный размер (площадь поперечного сечения) на основе количества поддерживаемых этажей:

1 этаж 1 фут x 1 фут

6 этажей 2 фута 3 дюйма x 2 фута 3 дюйма

11 этажей 3 фута 3 дюйма x 3 фута 3 дюйма

16 этажей 3 фута 11 дюймов x 3 фута 11 дюймов

Потеря устойчивости

Длина столбца определяет способ его реакции под нагрузкой.Чем выше колонна, тем больше вероятность ее прогиба (сгибания или «сгибания»), и становится важна ее жесткость, а не ее прочность на сжатие. Именно по этой причине колонна трубчатого сечения более эффективна, чем колонна сплошного сечения.

Грузы

Нагрузки в колонне постепенно увеличиваются по направлению к основанию. Чтобы компенсировать это, колонны могут сужаться или сужаться кверху.

Классические заказы

Типы старинных построек классифицируются по типу колонн, использованных при их строительстве.Известные как классические ордера, колонны делятся на дорические, ионические и коринфские — все греческого происхождения, тосканские и композитные, которые имеют римское происхождение. Классическая колонна описывается с помощью трех основных элементов: стержня, основания и капителя, и различные порядки можно различить по их детализации и пропорциям. Высота колонны измеряется как отношение диаметра стержня в основании к его высоте.

Например, дорическая колонна может быть описана как имеющая семь диаметров в высоту, ионная колонна — как восемь диаметров, а коринфская колонна — как девять диаметров.

1 Сечения колонн. Слева направо: четыре примера сплошных колонн, две полых колонны и одна колонна H-образного сечения.

2 Относительные размеры колонн в 12-этажной башне площадью 26 футов 3 дюйма.

3 Парфенон, Афины, Греция. Каменные колонны выполнены секциями. Они выполнены в дорическом стиле и пропорциональны соотношению 6: 1 — примерно, длина стопы человека по отношению к его росту. Они имеют высоту 33 фута, диаметр 5 футов 7 дюймов и расстояние между центрами 13 футов.

4 Колонны виллы Савой, построенной Ле Корбюзье в 1928 году, сделаны из железобетона диаметром 1 фут.

5 Каменные колонны в церкви Святого Семейства, Барселона, Испания, работы Антонио Гауди.

6 Интервалы между столбцами в сетке напрямую связаны с размером их поперечного сечения. Центр знаний и технологий в области алюминия («Алюминиевый лес»), Утрехт, Нидерланды, созданный архитектором Мишей Де Хаас, опирается на 368 алюминиевых труб.Трубки имеют высоту 19 футов 6 дюймов и диаметр от 3 ½ до 8 дюймов.

7 Предварительно сформованные трубы, используемые в качестве опалубки для колонн круглого сечения.

8 Разветвляющиеся колонны на ипподроме Royal Ascot Racecourse, Виндзор, Великобритания, выполнены архитекторами HOK Sport.

9 Наклонные бетонные колонны в здании Палестры, выполненные компанией SMC Sincep Architects. Угловые и сгребающие колонны могут помочь укрепить структуру.

Несущие элементы / фундаменты: планка, подкладка, плот, свая, подпорные стены

См. Также: Маяк Белл Рок, с. 146

Самостоятельный дом p164

Альпийский дом Дэвиса с. 180

Фундаменты возникают там, где конструкции несут нагрузки на землю.Обычно они образуются путем заполнения ям, вырытых в земле, плотным массивным материалом, таким как бетон или камень, или, альтернативно, путем забивания стержней, известных как сваи, в мягкий грунт до точки, где они становятся устойчивыми либо за счет трения, либо за счет достижения коренная порода.

Типы

Стабильность и топология местности будут определять тип необходимого фундамента. Фундамент не только предотвратит проваливание конструкции в землю, но и обеспечит стабилизирующее крепление — фиксацию.Неглубокие фундаменты (иногда называемые раздельными опорами) включают ленточные опоры, опоры (изолированные опоры) и плоты. В глубоких фундаментах используются сваи и подпорные стены.

Фундамент мелкого заложения

Для несущей стены необходим сплошной или ленточный фундамент, поддерживающий ее по всей длине. Отдельная «точечная» нагрузка, такая как колонна, потребует подушечного или свайного фундамента. Фундаменты на плотах используются на неустойчивой почве и названы так потому, что действуют как единый жесткий элемент, который «плавает» по местности.Часто необходимо использовать различные типы фундаментов в комбинации, например, ряд свай может быть соединен с грунтовой балкой, которая действует как ленточный фундамент для несущей стены.

Глубокие фундаменты

Глубокие фундаменты используются там, где есть неустойчивый рельеф, и делаются путем просверливания глубоких ям в земле и установки свай или опор. Сваи могут быть изготовлены из различных материалов, таких как древесина, бетон и сталь. Бетонные сваи могут быть сборными или монолитными, а стальные сваи обычно представляют собой полые трубы (трубы) или H-образные сечения.Обычные монолитные бетонные сваи могут быть изготовлены путем заливки бетона в просверленное отверстие (которое может содержать стальную арматуру) или путем вбивания временной или постоянной стальной опалубки в землю и заполнения ее бетоном.

Подпорные стены

Когда подготовка земли также требует выемки грунта, может потребоваться создание временных или постоянных стен для сдерживания окружающей местности. Это может быть выполнено с использованием литого железобетона (во многом аналогично тому, как он используется для плавательного бассейна), шпунтовых свай (профилированные стальные листы, которые можно вбить в землю) или диафрагменных стен, которые состоят из ряда соединенных свай (известных как как секущие сваи).

1 Фундаменты / подпорные стены. Слева направо: планка, площадка, плот, свая, подпорные стенки

2 Для сдерживания растягивающей нагрузки используется либо фрикционный анкер (похожий на палатку), либо груз.

3 Бетон в траншеях для формирования ленточного фундамента несущей стены.

4 Фундаменты с подушками несут нагрузки в точках.

5 Бетонный плотный фундамент, армированный стальной сеткой.Это позволит равномерно распределить нагрузки по поверхности.

6 Буронабивная свая со стальным кожухом. Вокруг арматурных стержней будет заливаться бетон.

7 Деревянная опалубка для монолитной железобетонной подпорной стены.

8 Растяжные соединения с бетонным фундаментом.

9 Подпорная стенка из секущих свай. Это делается путем просверливания смежных друг с другом отверстий и заполнения их бетоном. Затем можно провести земляные работы, чтобы выявить серию «сцепленных» бетонных свай (также известных как смежные сваи).На поверхность секущих свай нанесена вертикальная армирующая сетка; на нее будет напыляться бетон, чтобы сформировать композитную подпорную стену с непрерывной поверхностью.

10 Шпунты. Сцепляющиеся стальные листы забиваются в землю машиной.

Односторонние перемычки / балка: поперечные сечения

Балки используются как множественные однонаправленные перекрывающие элементы для крепления плит перекрытия и крыши. Как только поверхностная плита прикреплена к балкам, весь пол или крыша становится жестким (горизонтально скрепленным) структурным элементом.Балки описываются с использованием комбинации их поперечного сечения и линейного профиля.

Поперечные сечения

Основное назначение большинства балок — противодействие изгибающим силам. Изгиб вызывает сжимающие силы в верхней части балки и растягивающие силы в нижней части на простом пролете от одного элемента к другому. Чем больше материала балки сконцентрировано вдали от осевой линии элемента, тем большее сопротивление этим силам будет оказывать секция. Следовательно, балки должны иметь большую глубину, чем ширину, а прямоугольные трубы или секции в форме « I » позволяют более эффективно использовать материал, чем сплошные прямоугольные секции.

Большинство балок сохраняет постоянное поперечное сечение по всему пролету, даже если напряжения различаются по типу и расположению в балке по этой длине. Материал можно использовать более эффективно, регулируя глубину или сечение балки в ответ на напряжение, которое она получает в каждой точке своего пролета. Однако это, как правило, дороже и выполняется только в особых случаях.

Повторно используемый перекрывающий элемент в виде балки называется балкой. Балки могут быть из самых разных материалов и, как правило, легче балок.

1 Поперечные сечения балок. Слева направо: четыре примера сплошных балок, два — полых и три — угловых.

2 Стальная экструдированная широкополочная балка. Перегородка сопротивляется изгибу, а фланцы — сдвигу и кручению. Каждый фланец обычно составляет от половины до одной трети размера стенки. Стальные балки указываются в зависимости от веса на фут, площади сечения, толщины стенки и полки. Как правило, у прокатных стальных профилей отношение пролета к общей глубине составляет около 20: 1.

3 Парфенон, Афины, Греция. Пролет между колоннами составляет всего 7 футов 6 дюймов, тем не менее, эта каменная балка треснула и была усилена металлическими штифтами, чтобы противостоять натяжению балки. Балка, которая образует проем в стене, называется перемычкой.

4 Деревянные балки перекрытий. Это 1 ½ на 7 ½ дюйма с интервалом 2 фута по центру. Их ширина составляет 14 футов 9 дюймов. Для средних жилых этажей с балками, расположенными на расстоянии 1 фут 4 в центрах, требуемая глубина в дюймах для 2х балок составляет примерно половину пролета в футах плюс два дюйма.

5, 6 Балки из клееного бруса (Glulam). Кусочки древесины склеиваются, образуя прочные универсальные балки, которым можно придавать форму и изгибать. Как правило, отношение пролета к общей глубине клееной балки составляет около 18: 1.

7 Брус I — балки. Они состоят из деревянного фланца, обычно из массивной древесины, и полотна панельного продукта, обычно ориентированно-стружечной плиты (OSB).

8 Стекло: эти структурные стеклянные балки состоят из трех частей по ½ дюйма.закаленное стекло, ламинированное вместе.

9 Бетонные балки таврового сечения. Используется вместе с бетонными плитами меньшего размера. Как правило, железобетонные балки прямоугольного сечения имеют отношение пролета к общей глубине около 23: 1.

10 Бетонная коробчатая балка. Состоит из сборных железобетонных коробчатых секций; верхний фланец действует как колода.

11 Пневматически надуваемые воздушные балки, сшитые вместе, образуя навес.

Односторонние перемычки / балка: линейные профили

См. Также: Подвесной мост Клифтон p150

Линейные профили

В то время как простая балка будет сохранять одинаковое поперечное сечение по всей длине, большие пролеты требуют удаления материала, который является структурно избыточным — материала балки, который не работает, чтобы нести нагрузки, — чтобы уменьшить статическую нагрузку на балку. сам.Такое расположение будет иметь тенденцию создавать более глубокие лучи, но (будучи относительно легкими) они могут обеспечивать большие пролеты. Таким образом, балки можно модифицировать, вырезая отверстия в стенке (как в перфорированной или зубчатой ​​балке) или заменяя сплошную стенку серией вертикальных и диагональных распорок (как в случае фермы с открытой стенкой; обычно используется для пролетов более 50 футов

Чистое напряжение

В то время как в компрессионных конструкциях обычно используются элементы, работающие как на растяжение, так и на сжатие (см. Силы: Напряжение, Деформация, стр. 16), в растягиваемых конструкциях также используются элементы, которые находятся исключительно на растяжении.В длиннопролетных конструкциях обычно используются существенные растягивающие элементы, чтобы свести к минимуму собственные нагрузки, и они уравновешиваются и закрепляются на каждом конце.

1 Линейные профили. В основном на сжатие: сплошная балка, зубчатая балка, ферма с открытыми стенками и балка.

2 Линейные профили. В основном растянутые: стропила, вантовый мост, подвесной мост.

3 Процесс формовки зубчатых балок. Избыточный материал удаляется из полотна, и при этом глубина балки увеличивается.Эти типы балок могут перекрывать расстояние до 66 футов.

4 Фермы с открытыми стенками имеют диагональные поперечные распорки для предотвращения их разрушения в условиях эксцентричной нагрузки. (Продольные и зубчатые балки поддерживают триангуляцию в теле полотна.)

5 Сталь перфорированная I — балки.

6 Открытая композитная балка из дерева со стальными соединителями.

7 Открытые фермы из холоднокатаной стали.

8 Открытая ферма как скатная крыша, известная как стропильная ферма.

9 Балка плоская. Балка с поперечным сечением I со сплошной стенкой, состоящей из отдельных стальных пластин и вертикальных уголков, сваренных, скрепленных болтами или заклепками.

10 Ферма Vierendeel. Ферма, не имеющая диагональных элементов, но скрепляющая раму с помощью треугольных соединений на каждом стыке стойки с верхними и нижними направляющими.

11 Вантовый мост с монолитными мачтами. Платформа подвешена на тросах, идущих по обе стороны от колонн; Таким образом, нагрузка уравновешивается с помощью двойной консоли.

12 Подвесной мост Клифтон, Бристоль, Великобритания. Подвесные мосты перекрывают большие расстояния за счет подвешивания тросов (в данном случае из кованых железных цепей) между высокими мачтами. Затем настилы дороги подвешиваются на вертикальных тросах, установленных через равные промежутки времени.

Односторонние перекрывающие элементы / профильная плита: железобетонная плита, профилированный лист, композит, вафля / ламинат

Помимо балок, современные материалы и методы строительства позволяют формировать перекрытия и крыши как единые монолитные плиты.

Плиты перекрытия и крыши, сформированные как единая плита или «настил», могут быть спроектированы таким образом, чтобы перекрывать их в одном направлении (односторонние системы) или в нескольких направлениях (двусторонние системы). Есть два основных способа придания жесткости односторонней пластине. Один из них состоит в том, чтобы спроектировать опущенные балки для придания жесткости пластине, а другой — изгибать пластину в гофрированный профиль.

Как и балка, профилированная плита или настил представляет собой линейный перекрывающий элемент, который сохраняет свое поперечное сечение по всей длине, но, в отличие от балки, он образует непрерывную поверхность.Профилированные настилы, которые обычно изготавливаются из заливных или литых материалов, таких как бетон или пластик, также могут быть сформированы из гнутого листового металла или путем ламинирования профилированных листов вокруг сердечника.

Отношение пролета к глубине

Как правило, отношение пролета к общей глубине для сплошной железобетонной плиты составляет около 32: 1, а для кессонной плиты — около 26: 1. Стальная пространственная рама будет иметь отношение пролета к глубине около 15: 1.

1 Тарелки складные.Слева направо: железобетон, профнастил, композит, вафля / ламинат.

2 Профилированные металлические листы (металлический настил) используются в качестве несъемной опалубки и частично служат для усиления монолитного бетона.

3 Профнастил металлический изготавливается из оцинкованной стали в форме трапеции.

4 Сложенный лист. Принцип, используемый для профилированных металлических листов, используется в более крупном масштабе, при этом перекрытие достигается за счет заливки непрерывной бетонной плиты с профилированным или гнутым сечением.

5 Гофрированные или профилированные металлические листы обычно используются для кровли малых пролетов.

6 Плита монолитная с закладными опорными балками. Эти опорные стойки содержат арматурные стержни, чтобы плита могла выдерживать растягивающие усилия.

Двусторонние перемычки: железобетонная плита, ящик, Пространственная рама, вафля / ламинат

Двусторонняя плита или настил — это поверхность, которая может действовать как единый жесткий элемент и поддерживаться во множестве точек.Эти элементы могут быть отлиты как единый компонент, например, сплошная или кессонная железобетонная плита. Они могут быть сформированы путем ламинирования листов вокруг сердечника (как в вафле) или собраны с использованием каркаса из более мелких элементов, как с некоторыми типами ящиков, или в виде пространственной рамы (также известной как космическая сетка).

Космическая рама

Точно так же, как ферму можно рассматривать как серию линейно связанных треугольников, пространственный каркас представляет собой сетку связанных пирамид или тетраэдров.Относительная легкость конструкции этого типа означает, что она может достигать больших пролетов, чем другие типы двусторонних перекрывающих элементов.

От пролета до глубины

Как правило, отношение пролета к общей глубине для сплошной железобетонной плиты составляет около 32: 1, а для кессонной плиты — около 26: 1. Стальная пространственная рама будет иметь отношение пролета к глубине около 15. : 1.

1 Многонаправленные перемычки. Слева направо: железобетон, ящик, космический каркас, вафля / ламинат.

2 Композитная плита. Литая бетонная плита имеет внутреннюю сетку из стальной арматуры для сопротивления растягивающим усилиям.

3 Бетонная арматура состоит из стальных стержней, неплотно соединенных вместе, образуя трехмерную клетку.

4 Литая бетонная плита с отпечатком поверхности деревянной опалубки.

5 Космическая рама. Легкая трехмерная сетка, состоящая из серии связанных пирамид.

6 Плиты перекрытия кессонные.

7 За счет размещения полых пластмассовых сфер и эллипсоидов внутри стальной арматурной сетки общий собственный вес уменьшается, что позволяет получить более крупные и эффективные пролеты.

8 Деталь пластиковых сфер в «клетке» стальной арматуры. Эти плиты представляют собой трехмерную версию зубчатой ​​балки. Если бетон не несет нагрузок, его заменяют воздухом.

9 Ламинат. Плита может состоять из слоев, которые соединены вместе, как в этом примере алюминиевых пластин, прикрепленных к сотовой алюминиевой внутренней части.Стеклопластик (GRP) также может быть использован для формирования конструктивных элементов путем ламинирования пенопласта смолой, армированной стекловолокном (таким образом часто изготавливают корпуса яхт).

10 Сундук. Решетка сварных стальных балок глубиной 6 футов, образующая крышу Новой национальной галереи, Берлин, Германия, автор Мис ван дер Роэ; Крыша размером 212 на 212 футов поддерживается восемью колоннами.

Соединения и соединения: сухое соединение, камень, гвоздь, винт, болт

Чтобы понять, как собираются строительные компоненты и строительные элементы, необходимо изучить различные методы крепления и соединения различных материалов.

Сухое соединение: соединение под давлением

Термин «столярные изделия» относится к вековой традиции соединения деревянных частей в единое целое. Сухие соединения древесины основываются исключительно на точной геометрии пропилов, сделанных в древесине, и пластичности древесины для действительно плотного прилегания. Возможны многие типы подключения. Например, в шарнирном соединении соединение спроектировано таким образом, чтобы два куска древесины можно было соединить в продольном направлении, и чтобы полученный элемент был способен противостоять растяжению, сжатию и кручению.Для завершения стыка в предварительно просверленные отверстия вставляются деревянные дюбели (стержни круглого сечения); чтобы зафиксировать эти дюбели в нужном положении, клин из твердой древесины вырезается до такой же ширины, что и дюбель, а затем вбивается в пропил.

Камень

В другом месте этой книги уже упоминались стены из гипсокартона. Камень режется и укладывается с точностью и таким образом, чтобы целостность конструкции полагалась исключительно на силу тяжести.

Гвоздь: фрикционный

Известно, что гвозди использовались для соединения древесины еще в древнеримский период.Гвоздь представляет собой гладкий стержень с острым концом на одном конце и обычно изготавливается из стали. Гвозди забивают в дерево молотком или гвоздем, приводимым в действие сжатым воздухом. Гвоздь удерживает материалы вместе за счет трения в вертикальном направлении и прочности на сдвиг в боковых направлениях. Гвозди изготавливаются самых разных форм в зависимости от назначения; они могут иметь плоскую головку, чтобы они не проникали в поверхность древесины, или они могут иметь небольшую овальную головку, которая будет погружаться в древесину. Гвозди обычно имеют цилиндрическую форму, но гвозди, вырезанные из плоских листов стали, имеют прямоугольное поперечное сечение.Обычные гвозди известны как проволочные гвозди.

Винт: фрикционный съемный

Винт состоит из металлического стержня с головкой на одном конце и непрерывной винтовой резьбой на другом, сужающейся к острию. Голова может иметь различные формы в зависимости от функции. Однако все они будут иметь углубление или крестовину, чтобы их можно было повернуть с помощью отвертки. Винтовое крепление основывается на трении о материал, в котором он просверливается, и чаще всего используется с деревом.

Болт: разъем съемный

Болт состоит из металлического стержня с головкой на одном конце и непрерывной винтовой резьбой на другом. Он используется вместе с гайкой, которая имеет отрицательный отпечаток резьбы. Болт продевается через предварительно просверленное отверстие в двух или более предметах, и гайка затягивается через выступающий конец. Головка болта и гайка обычно имеют шестигранную форму, поэтому их можно повернуть с помощью гаечного ключа или гаечного ключа. Болты обычно затягиваются с предварительно рассчитанной нагрузкой, известной как крутящая нагрузка.

Сначала соединяемые деревянные секции разрезаются на одинаковые профили; затем они соединяются на противоположных сторонах с помощью деревянных клиньев «бабочка»; Затем вся сборка скрепляется деревянным дюбелем — дюбель фиксируется забиванием деревянных клиньев в пазы на обоих концах.

1 Узел шарнира шарфа.

2 Гвоздь с общей проволокой.

3 Винт под дерево.

4 Базовый болт с шестигранной головкой.

5 Соединение «ласточкин хвост».

Соединения и соединения: заклепки, талрепы, клеи (клей), сварка, пайка

Заклепка: одностороннее соединение

Заклепка — застежка механическая. Он начинается с гладкого цилиндрического вала с головкой на одном конце. Заклепка вбивается в предварительно просверленное отверстие, так что вал деформируется и расширяется примерно в полтора раза по сравнению с первоначальным диаметром. Первоначальные «цельные заклепки» требовали двух сборщиков: одного с молотком с одной стороны и второго с бруском с другой стороны.Однако, в отличие от сплошных заклепок, современные «глухие заклепки» можно вставлять и фиксировать в нужном положении только с одной стороны конструкции. Они имеют форму трубы с оправкой, проходящей через центр, и специальный инструмент используется для втягивания оправки в заклепку, расширения заклепки и защелкивания оправки.

Фиксатор: натяжной механизм

Талреп — устройство для регулировки натяжения канатов, тросов и анкерных шпилек. Обычно он состоит из двух проушин с резьбой, одно с левой резьбой, а другое с правой резьбой, оба ввинчиваются в каждый конец экструдированной гайки.Натяжение можно регулировать, вращая гайку, в результате чего обе проушины ввинчиваются (или выкручиваются).

Клеи (клей)

Клей — это жидкое соединение, которое связывает два предмета вместе, может происходить из натуральных или синтетических источников. Существуют клеи, которые можно использовать практически для любого материала или комбинации материалов. Адгезия может происходить либо механическим путем, когда жидкий клей проникает в материал, а затем затвердевает, либо с помощью одного из нескольких химических механизмов.Первые клеи были получены из растений (смолы) и животных (жир).

Сварка

Сварка — это единственный способ соединения двух или более металлических частей, чтобы они работали как единое целое. При сварке металлы соединяются путем нагревания, иногда под давлением, а иногда с промежуточным расплавленным присадочным металлом. Под воздействием сильного тепла металл на стыке между двумя частями расплавляется и перемешивается. После охлаждения сварные швы можно отшлифовать абразивным кругом.Наиболее распространенными методами плавления металлов таким способом являются дуговая сварка и сварка в среде защитного газа (MIG). При дуговой сварке сильное тепло создается электронной дугой. Дуга образуется между металлом и электродом (стержнем или проволокой), который вручную или механически направляют вдоль стыка. Часто пруток или проволока не только проводит ток, но также плавится и подает присадочный металл к стыкам. При сварке MIG проволока из алюминиевого сплава используется в качестве комбинированного электрода и присадочного материала.Этот полуавтоматический процесс подает непрерывную катушку присадочной проволоки к сварному шву под действием магнитной силы — процесс, известный как перенос распылением, который позволяет выполнять сварку из любого положения.

Пайка

В то время как при сварке металл соединяемых поверхностей плавится, при пайке необходимо нагревать соединяемые поверхности, но расплавлять только присадочный материал. Наплавочный металл имеет более низкую температуру плавления, чем металл (металлы), подлежащий соединению. Он соединяется скреплением, а не сплавлением.Обычно в нем используется более низкая температура, чем требуется для соединения тех же материалов сваркой. Паяные соединения требуют большей точности, чем сварные. Однако, если геометрия сопрягаемых поверхностей хорошо согласована, паяное соединение будет прочнее, чем основной металл.

1 MIG-сварка листового алюминия.

2 Дуговая сварка стальных конструкций.

3 Стальное соединение на болтах.

4 «Заклепка глухая».

5 Стяжная муфта с обратной резьбой.

Структурно-логическая таксономическая диаграмма. Красные линии обозначают элементы распорки.

IRJET-Запрошенная вами страница не найдена на нашем сайте

IRJET приглашает статьи из различных инженерных и технологических и научных дисциплин для Тома 8 Выпуск 10 (октябрь 2021 г.)

Отправить сейчас

IRJET Том-8 Выпуск 10, Октябрь 2021 г. Публикация продолжается …

Обзор статей

Получено IRJET «Импакт-фактор научного журнала: 7.529 «на 2020 г. Октябрь 2021 г.)

Отправить сейчас

IRJET Vol-8, выпуск 10, октябрь 2021 г. Публикация продолжается …

Обзор статей

Получено IRJET «Фактор влияния научного журнала: 7.529 «на 2020 г. Октябрь 2021 г.)

Отправить сейчас

IRJET Vol-8, выпуск 10, октябрь 2021 г. Публикация продолжается …

Обзор статей

Получено IRJET «Фактор влияния научного журнала: 7.529 «на 2020 г. Октябрь 2021 г.)

Отправить сейчас

IRJET Vol-8, выпуск 10, октябрь 2021 г. Публикация продолжается …

Обзор статей

Получено IRJET «Фактор влияния научного журнала: 7.529 «на 2020 г. Октябрь 2021 г.)

Отправить сейчас

IRJET Vol-8, выпуск 10, октябрь 2021 г. Публикация продолжается …

Обзор статей

Получено IRJET «Фактор влияния научного журнала: 7.529 «на 2020 г. Октябрь 2021 г.)

Отправить сейчас

IRJET Vol-8, выпуск 10, октябрь 2021 г. Публикация продолжается …

Обзор статей

Получено IRJET «Фактор влияния научного журнала: 7.529 «на 2020 г. Октябрь 2021 г.)

Отправить сейчас

IRJET Vol-8, выпуск 10, октябрь 2021 г. Публикация продолжается …

Обзор статей

Получено IRJET «Фактор влияния научного журнала: 7.529 «на 2020 г. Октябрь 2021 г.)

Отправить сейчас

IRJET Vol-8, выпуск 10, октябрь 2021 г. Публикация продолжается …

Обзор статей

Получено IRJET «Фактор влияния научного журнала: 7.