Кулер на блок питания компьютера: Замена вентилятора в блоке питания.

Содержание

Как заменить кулер (вентилятора) компьютера, видеокарты

Все активные компоненты компьютера выделяют тепло. Особенно много тепла выделяет процессор, видеокарта, оперативная память и блок питания. Естественная циркуляция воздуха не всегда позволяет отвести выделяемое тепло до снижения температуры элементов ниже предельно-допустимой, которая не должна превышать 80˚С.

Оптимальная температура нагрева для работы полупроводниковых приборов лежит в диапазоне до 60˚С. Особенно актуален этот вопрос в летнее время, когда температура окружающего воздуха достигает 30˚С. При перегреве процессор начинает замедлять работу, сбоит и приводит к зависанию компьютера. Выходит из строя редко, так как есть схема тепловой защиты.

Программа для измерения температура процессора

Для того чтобы была возможность узнать и контролировать в процессе работы компьютера температуру процессоров компьютера и видеокарты в их ядрах установлены сенсоры. В современных компьютерах температуру CPU можно узнать, зайдя в BIOS.

Но перезагружать компьютер во время работы на нем неудобно, да и за время перезагрузки нагрузка на процессоры уменьшится и измерянная температура будет ниже, чем была во время максимальной загрузки процессоров.

Но этот вопрос легко решается с помощью программы. Достаточно запустить утилиту и можно проводить мониторинг температурного режима работы CPU компьютера. Программы, как правило, предоставляют еще много дополнительной информации по работе компьютера.

Предлагаю Вашему вниманию протестированные мною две простые программы для мониторинга температурного режима процессоров, которые можно скачать непосредственно с моего сайта. Эти утилиты не требуется устанавливать, достаточно просто запустить и сразу во всплывшем окошке увидеть температуру CPU и много других параметров компьютера.

Программа Real Temp работает только с Windows и предназначена для контроля температуры и других параметров компьютера, собранных на базе процессора Intel.

Программа Open Hardware Monitor работает под всеми версиями Windows и Linux, поддерживает материнские платы, собранные на базе процессоров Intel и AMD.

Для чего устанавливается кулер для процессора

Для обеспечения стабильной работы компьютера на элементы, выделяющие значительную тепловую энергию, устанавливают радиаторы. Радиатор представляет собой массивную металлическую деталь из алюминия или меди, с большой площадью поверхности.

Для улучшения теплопередачи на контактируемые поверхности процессора и радиатора, чтобы заполнить микронеровности, тончайшим слоем наносится термопаста. Но и эта мера не всегда помогает, и тогда дополнительно устанавливают электрический вентилятор, который часто называют кулер.

Кулер прогоняет большой объем воздуха через ребра радиатора и тем самым обеспечивает оптимальный тепловой режим работы микросхем. Благодаря применению кулеров компьютеры имеют небольшие размеры. Но за это приходится расплачиваться дополнительным акустическим шумом, который издают кулеры во время работы.

Направление потока воздуха из кулера легко определить, не подключая кулер к питающему напряжению.

Со стороны выхода потока воздуха, лопасти крыльчатки слегка вогнуты. Иногда на корпусе кулера имеются стрелки, указывающие направление потока воздуха и вращения крыльчатки.

Как и любое механическое устройство, со временем трущиеся детали кулера, это подшипники качения или скольжения, необходимо смазывать машинным маслом. Ни в коем случае нельзя в качестве смазки применять растительные масла, подсолнечное, оливковое и им подобные. Через время масло засохнет, как олифа, и кулер даже разобрать будет невозможно.

Недостаточное количество смазки обычно сопровождается постепенно возрастающим акустическим шумом, издающим кулером. Если своевременно не провести профилактику, то подшипники начинают интенсивно изнашиваться и потребуется уже замена кулера.

Производители компьютеров часто устанавливают для охлаждения процессоров и видеокарт кулеры оригинальной конструкции, которые в ассортименте магазинов не представлены. По функциональному назначению все кулеры одинаковы и отличаются только производительностью и способом крепления к радиатору. Производительность кулера зависит от диаметра крыльчатки и скорости ее вращения. Все кулеры вращаются приблизительно с одинаковой скоростью, около 5000 оборотов в минуту, так что при выборе кулера для замены можно ориентироваться по диаметру крыльчатки.

Одним из главных врагов эффективного охлаждения является пыль. Она покрывает все элементы внутри компьютера и существенно снижает теплообмен их с воздухом. Поэтому, необходимо хотя бы раз в год снимать боковую крышку системного блока и кисточкой с помощью пылесоса удалять всю доступную пыль.

Особенно важно удалить пыль, осевшую между ребер радиаторов процессора и видеокарты. Эффективность теплоотдачи радиатора снижается в разы и может вызывать сбои в работе компьютера. От перегрева часто выходят из строя и сами кулеры, так как при работе они сами себя обдувают и тем самым охлаждают. А так как из-за пыли воздуху перемещаться некуда, кулер не охлаждается и сам перегревается.

Как открыть системный блок компьютера

Для того, чтобы добраться до кулеров компьютера, достаточно снять одну боковую крышку с системного бока, которая находится дальше от разъемов на материнской плате.

Перед разборкой системного блока, первое, что нужно сделать, это вынуть все провода из разъемов, начиная с кабеля подводящего напряжение питания 220 В. Необходимо при проведении любых работ с системным блоком и любой другой техникой, всегда в первую очередь вынимать провод питания, а вставлять его при подключении, последним.

Провод, через который системный блок подключается к электрической сети, обычно черного, реже серого цвета и самый толстый. Вставляется вилкой непосредственно в блок питания. Далее открутить два винта (на фото самые верхние), которые держат крышку. Сдвинуть крышку на себя, зацепы выйдут из зацепления, и крышка легко снимется вверх. Откроется полный доступ ко всем узлам и картам компьютера.

В системном блоке на фотографии установлено четыре кулера. На процессоре, видеокарте (стоит вертикально), в корпусе системного бока слева вверху (подсвечен синим светодиодом) и внутри блока питания (на фотографии не видно).

Одевается крышка на системный блок в обратном порядке.

При сборке, обратите внимание, чтобы провода, идущие от блока питания, не касались крыльчаток кулеров. При касании проводов крыльчатки ее лопасти будут тереться о провода, и издавать шум. Попавший, между лопастями крыльчатки кулера провод может и застопорить ее вращение полностью.

Поиск шумящего кулера

Когда один из кулеров в компьютере шумит, то зачастую непонятно, какой именно. Из-за акустического резонанса, может показаться, что шумит совсем не тот, который шумит на самом деле. Для того, чтобы точно определить, нужно по очереди каждый кулер отключить от питания, вынув разъем, или притормозить пальцем за центр крыльчатки. За лопасти притормаживать не стоит, можно пораниться. Если кулеры на видеокарте, процессоре и системном блоке (в некоторых компьютерах на системном блоке устанавливают дополнительный кулер) не шумят, значит, виновник шума кулер в блоке питания.

Виды разъемов для подключения кулера в компьютере

Для работы кулера на его обмотки необходимо подать питающее напряжение постоянного тока 12 В. Кулеры к компьютеру подсоединяется с помощью разъемов. В блоках питания компьютеров раньше кулеры тоже подсоединялись с помощью двойного разъема, а с некоторых пор стали экономить и провода запаивать непосредственно в печатную плату, что значительно усложняет смазку и замену кулера при ремонте. Приходится выпаивать провода или разрезать их и потом сращивать.

В зависимости от типа кулера разъемы используются двух, трех и четырех контактные. На двух контактный разъем питающее напряжение подается проводом черного цвета (–12 В, первый вывод) и красным проводом (+12 В).

На трехконтактный разъем питающее напряжение подается так же, как и на двухконтактный, проводом черного цвета (–12 В, первый вывод) и красным проводом (+12 В). Но добавлен еще один проводник желтого цвета по которому от датчика скорости вращения кулера Холла передается сигнал на материнскую плату. Этот проводник не принимает участия в работе кулера, так как является информационным и позволяет контролировать скорость вращения на мониторе.

Подключать желтый провод не обязательно, без него кулер будет работать также успешно.

У четырех контактного кулера цвета проводов отличаются. Черный – -12 В, желтый – +12 В, зеленый – датчик скорости вращения, и синий – для подачи сигнала управления скоростью вращения с материнской платы. На материнской плате рядом с разъемом для подключения кулера процессора обычно нанесена маркировка CPU_FAN, как на фотографии ниже.

На материнской плате кроме разъема для подключения кулера процессора, как правило, установлено еще несколько разъемов. Все они одного типа и их легко найти. Один трехконтактный разъем предназначен для подключения кулера, установленного в корпусе системного бока. Рядом с ним обычно есть надпись SYS_FAN. Еще один или два тоже трехконтактные без надписей. Они обычно свободны и к ним можно, в случае необходимости подключить еще один или два дополнительных кулера.

Четырех проводные кулеры используются редко. Обычно скорость вращения кулера регулируется за счет изменения напряжения питания, которое меняется в зависимости от температуры нагрева процессора.

Цветовая маркировка проводов, выходящих из блока питания другая, на красных проводах +5 В, черных – общий провод, и желтых +12 В.

Так что при подключении кулера непосредственно к проводам, идущим от блока питания, красный провод кулера нужно подключать к желтому проводу, идущего от блока питания. Если Вы подключите красный проводник к красному, идущему от блока питания (+5 В), то кулер будет вращаться медленно и не сможет развить максимальные обороты. Если будет попутана полярность, то кулер из строя не выйдет, а просто не будет работать.

Как заменить разъем на кулере

При замене кулера иногда возникают трудности подключения по причине разных типов разъемов на проводах кулера и материнской плате. Например, на материнской плате стоит трехконтактный разъем, а Вы заменяете кулером с двухконтактным разъемом, или наоборот. Для совместимости можно контакты извлечь из одного разъема и переставить в другой разъем.

Для того, чтобы извлечь контакт из корпуса, нужно концом шила или иголки утопить фиксатор контакта, несильно надавив в прорезе в месте, ближе к выходящему проводу и потянув за провод вынуть контакт.

На правой фото в верхней части хорошо виден фиксатор, который и обеспечивает фиксацию контакта в корпусе разъема. Таким способом фиксируются контакты практически во всех разъемах, в не зависимости от размеров и количества контактов. После того, как все контакты вынуты, их вставляют в другой корпус разъема. После установки нужно подергать за провода для проверки надежности фиксации и если контакт вынется, необходимо ножиком немного отогнуть фиксатор, который мог, при чрезмерном нажатии при снятии утопится.

При переустановке контактов из трех контактного корпуса в двух контактный, желтый провод нужно заизолировать, надев изолирующую трубку или пару витками изолирующей ленты.

Вот таким образом без пайки и разрезания проводов я поменял местами разъемы у двух кулеров. Времени эта операция занимает не более двух минут и самое главное, гарантирует надежность соединения.

Как заменить разъем кулера с помощью пайки паяльником

При замене кулера, установленного на корпусе системного блока, можно столкнуться с ситуацией, что длина провода у нового кулера недостаточна для подключения к материнской плате или разъем на проводе не подходит. Этот вопрос можно решить одним из предлагаемых ниже способов – заменить провод кулера более длинным или, не вмешиваясь в конструкцию кулера сделать удлинитель на разъеме.

Для умеющих работать с паяльником предлагаю еще один способ удлинения проводов или адаптации кулера для подключения к любому виду разъема на материнской плате.

Провода для подключения кулера входят в его корпус через отверстие с узкой прорезью как на фотографии слева и припаиваются к печатной плате как на фото справа. Место пайки, как и место для смазки кулера заклеено защитной этикеткой.

Для замены проводов перепайкой нужно сначала со старого и нового кулера отпаять провода с разъемами. Перед пайкой, не забудьте зарисовать или сфотографировать цветовую последовательность припайки проводов в новом кулере. Далее к контактам площадкам печатной платы нового кулера соблюдая цветовую маркировку, припаиваются провода от старого. Мне попался провод от кулера донора, в котором вместо провода желтого цвета был использован белого. Так что не удивляйтесь, если столкнетесь с подобным случаем.

После укладки проводов в корпусе кулера и приклейки на место этикетки кулер готов к подключению. Проверка показала, что работоспособность кулера после замены провода не нарушилась.

Как нарастить провода кулера без их перепайки

Не каждый решится на перепайку проводов только что купленного дорогого кулера. Да и может встретиться случай, например, когда после замены материнской платы длины провода кулера установленного в системном блоке до разъема на ней не хватает. Для этого случая есть простое решение – изготовление удлинителя.

Для этого понадобится провод от ненужного кулера с соответствующим разъемом на конце и ответная часть разъема-папы, выпаянная из материнской платы или другого места. Для удлинителя я брал провод от кулера от процессора и цвета проводов тоже не соответствовали стандарту.

С концов проводов снимается изоляция на длину 5 мм, они залужаются припоем и припаиваются к разъему, выпаянному из материнской платы. На выводы разъема после пайки проводов для изоляции и получения красивого внешнего вида надеваются отрезки полихлорвиниловой трубки.

На фотографии Вы видите результат работы. Этот способ удлинения-наращивания проводов удобен тем, что не приходится касаться кулера и удлинитель может пригодиться для других случаев применения.

Замена кулера процессора

Кулер, установленный для охлаждения процессора компьютера стал нестерпимо постоянно шуметь. До этого шум был только в течение первых нескольких минут при включении компьютера. Это уже был сигнал, что надо кулер срочно смазать, но время было упущено. Шум, после некоторого времени прекращался потому, что остатки смазки от трения в подшипнике разогревались, текучесть масла увеличивалась, и оно попадало в подшипник, масла хватало для нормальной работы. Но, впервые минуты работы, когда кулер шумел, шел интенсивный износ подшипников, приводя его в негодность.

Смазка подшипника качения (шарикового) помогла на несколько часов и снова шум. Найти подшипники требуемого типоразмера, нереальная задача. Надо менять кулер который оказался оригинальной конструкции. Попытка найти такой же на замену не увенчалась успехом. Пришлось решать проблему исходя из существующих возможностей.

Крепится кулер обычно на радиатор процессора саморезами, которые завинчиваются в пазы между его ребрами. Если винтов сверху нигде не видно, значит надо искать защелки. чтобы освободить кулер на защелках, нужно эти защелки по очереди отвести в сторону, при этом удерживая уже отведенные, иначе они опять вернутся на место. Наглядно как фиксируются на радиаторе защелки можно увидеть на фотографиях в статье сайта «Как снять кулер с радиатора процессора».

Работу надо проводить очень аккуратно, следить за тем, чтобы инструмент случайно не соскользнул и не ударил по материнской плате. Иногда к защелкам сложно подобраться и бывает проще снять радиатор целиком и уже потом снять кулер. Но тут надо быть готовым к тому, что придется наносить на поверхность радиатора и процессора тонкий слой теплопроводящей пасты, взамен подсохшей.

Заменить такой кулер на стандартный возможно. Достаточно изготовить несколько крепежных деталей. По техническим характеристикам хорошо для замены подходит кулер, от блока питания компьютера. Иногда, кулер такого типоразмера для дополнительного охлаждения устанавливают и в корпусе системного блока.

Из выломанных заглушек от системного блока, с места для установки дополнительных карт, сделал 2 планки. Прикрутил их к кулеру выкрученными при его демонтаже 4 винтами. От шумевшего кулера отрезал питающие провода и соединил их с проводниками нового по технологии со сдвигом. Красный провод (+12 В) соединяется с красным, черный (-12 В, общий) с черным. Даже если Вы случайно подключите неправильно, ничего не произойдет, просто кулер не будет работать. Желтый провод, по которому от кулера передается сигнал о частоте вращения, не подсоединял. Мне не нравится, когда все время с «завыванием” меняется частота вращения крыльчатки кулера. Поэтому отсутствие обратной связи меня не смущает.

На 2 самореза, через просветы в крыльчатке привернул кулер к радиатору процессора. Саморезы необходимо подобрать такого диаметра, чтобы обеспечить надежную их фиксацию. Если саморез, во время работы компьютера, случайно попадет на материнскую плату, то может вывести ее из строя.

Испытания, после замены кулера, показали тихую работу компьютера и достаточное охлаждение процессора при температуре окружающей среды более 30˚С. Температура процессора при полной нагрузке, по показаниям BIOS, не превышала 60˚С.

Замена кулера видеокарты

Во всех видеокартах устанавливаются кулеры оригинальных конструкций, и приобрести точно такой же практически невозможно, особенно если карта проработала много лет.

Замена кулера стандартным вентилятором

Кулер на видеокарте начал несносно шуметь. Решил смазать подшипник, разобрал и обнаружил, что пластмассовое основание крыльчатки в трещинах.

Смазка в данном случае уже не поможет, требуется замена кулера новым. Подобрал по диаметру крыльчатки кулер, попался с большим размером. Значит, будет еще лучше охлаждать, чем стоявший родной кулер.

При подборе нового кулера нужно учитывать и размер ребер радиатора, чтобы не делать дополнительных крепежных элементов и закрутить саморезы прямо в пазы между его ребрами. Закрепил двумя саморезами, что оказалось вполне достаточно, так как ребра радиатора оказались довольно жесткими. Можно закрепить и на четыре самореза. Если не хочется крепить саморезами, можете с успехом привязать за крепежные отверстия кулер толстой ниткой к ребрам радиатора с двух противоположных сторон. Держаться будет, не хуже.

На штатный кулер видеокарты питающее напряжение подавалось через двухконтактный разъем. Новый же был с тремя контактами. Для того чтобы не делать дополнительную работу, установил видеокарту в слот и подключил кулер к материнской плате. На них практически всегда есть свободные трехконтактные разъемы для подключения дополнительных кулеров. На кулере, который стоял ранее на видеокарте, не было этикетки и вполне возможно, что он был рассчитан на питающее напряжение 5 В. По этому, если будете при замене подключать кулер к разъему на видеокарте, обратите внимание на соответствие питающих напряжений.

Проверка показала тихую работу и достаточное охлаждение видеопроцессора.

Доработка стандартного кулера для установки в видеокарту

Компьютер стал зависать, при его вскрытии было обнаружено, что крыльчатка кулера, установленного на видеокарте не вращается.

После снятия кулера стало очевидным, что ремонту он не подлежит. Микросхема, регулирующая скорость вращения кулера сгорела, в результате чего обуглилась обмотка статора, и от перегрева кулер развалился на части.

Можно было к радиатору саморезами прикрутить стандартный кулер, как в предыдущем случае, но захотелось сделать все профессионально.

Для замены был подобран стандартный кулер подходящего размера на напряжение 12 В (сгоревший был тоже рассчитан на напряжение 12 В) и с него удалено с помощью ножовки по металлу кольцо корпуса, как показано на фотографии.

Для точного сверления отверстий старый кулер был использован как кондуктор. Для этого кулеры были связаны между собой с помощью нитки, как на фотографии. После сверления первого отверстия, для точности получения следующих, в него сразу вставлялся саморез.

Так как разъем для подачи питающего напряжения на старом кулере по конструкции был другим, то пришлось отпаять провода с разъем от платы сгоревшего и припаять их, соблюдая цветовую маркировку, к плате нового кулера.

Лапки крепления нового кулера оказались по толщине больше, чем у сгоревшего. Поэтому пришлось использовать для крепления саморезы большей длины. Как видно на фотографии, кулер после доработки отлично вписался в форму радиатора видеокарты.

Перед установкой видеокарты в компьютер, на разъем кулера было подано питающее напряжение. Он работал тихо и хорошо обдувал ребра радиатора. Проверка температуры нагрева радиатора после установки видеокарты в компьютер показали хорошую эффективность работы нового кулера.

Повторный ремонт видеокарты из-за отказа замененного кулера

Через полгода в летнее время процессор видеокарты стал перегреваться. Анализ показал, что вновь установленный кулер перестал работать. Крыльчатка не вращалась, рукой проворачивалась туго.

Стало очевидным, что кулер перегорел из-за несовершенства конструкции системы охлаждения. Он плотно прилегал к радиатору основанием, в результате не только ухудшал отвод тепла от наиболее нагретой поверхности радиатора, но и сам нагревался до высокой температуры.

Поэтому было принято решение при замене отказавшего кулера новым, закрепить его таким образом, чтобы кулер обдувал не только радиатор, но и сам себя.

Для замены был взят подходящего размера бывший в употреблении брендовый кулер от процессора Пентиум, прослуживший много лет, но находившийся в отличном состоянии. Перед установкой он был разобран и подшипник смазан графитной смазкой.

Кулер от процессора имел трехконтактный разъем, а на видеокарте был установлен двух контактный. Имелось два варианта подключения кулера к схеме питания. К материнской плате без перепайки проводов, или к плате видеокарты, с перепайкой.

На любой материнской плате есть пару разъемов, один из которых показан на фотографии, для подключения кулеров, которые устанавливаются в корпусе системного блока компьютера. Если позволяет длина провода, то можно установить видеокарту и подключить разъем кулера к одному из таких разъемов. Такой способ подключения дополнительно позволит системно контролировать скорость вращения крыльчатки.

Но в моем случае длины провода было мало и поэтому решил перепаять провода с неисправного на новый кулер. Для работы кулера нужно подать только питающее напряжение.

Закреплен кулер к радиатору был с помощью четырех саморезов, завинченных между его ребрами, как показано на фотографии. Внешний диаметр самореза должен быть чуть больше расстояния между ребрами радиатора.

С тех пор прошло более двух лет, кулер работает стабильно. Благодаря изменению способа установки кулера, выросла эффективность охлаждения видеопроцессора, а кулер обдувая себя, стал работать в облегченных условиях.

Замена кулера в блоке питания

Для того, чтобы сделать техническое обслуживание или заменить кулер в блоке питания компьютера, до него надо еще добраться. После снятия боковой крышки системного блока нужно открутить четыре винта крепления блока питания, которые расположены на стенке, где размещены все разъемы. При этом системный блок нужно расположить таким образом, чтобы освобожденный от крепления блок питания, не упал на материнскую плату.

Блок питания извлекается из системного блока. От блока питания ко всем устройствам и материнской плате идут проводники с вилками на концах, подающих питающее напряжение. Если провода достаточной длины, то разъемы можно не разъединять, или снять только те, провода от которых натягиваются.

Расположив БП на углу системного блока, нужно отвернуть четыре винта, отмеченные на фото розовым цветом и снять крышку. Иногда винты заклеены бумажными этикетками и, чтобы их открутить, нужно сначала найти. Крышка снимается сдвигом вверх. Вы будете удивлены количеством пыли на элементах блока питания. Ее нужно обязательно полностью удалить кистью с пылесосом.

Далее откручивается винты, помеченные на фото желтым цветом, и кулер вынимается. От кулера идут два проводника красного и черного цвета. Красный провод (+12 В), черный (-12 В). Для удобства обслуживания кулера, лучше отвинтить плату БП и отпаять эти провода, но это не обязательно, если будет достаточно для восстановления нормальной работы кулера, его только смазать.

Снижение оборотов кулера

Если производительность работы кулера после замены стала больше необходимой, можно снизить обороты, уменьшив подаваемое на него напряжение питания. Достаточно включить в разрыв красного провода один диод любого типа, или несколько последовательно, катодом (он обычно маркирован полоской на корпусе) в сторону кулера. Если не понятна маркировка диода, то можно его включить, как придется, если кулер не будет вращаться, поменять местами концы подключения диода.

Один диод, уменьшит питающее напряжение на 0,8 В, или до 11,2 В. Включение последовательно, например, пяти диодов, уменьшат напряжение питания кулера на 4 В, оно станет равным 8 В.

Снизив обороты, нужно убедиться, что процессор не перегревается при работе на полной нагрузке. Для этого есть программы, позволяющие контролировать скорость вращения кулера и температуру нагрева процессора не выходя из операционной системы. Работа процессора в тяжелом тепловом режиме приводит к замедлению его быстродействия, возможны сбои в работе компьютера и даже зависание.

Валерий 04.04.2012

Я посмотрел на сайте как вы поменяли кулер на видеокарте, у меня к вам вопрос, а радиатор снимать не надо ? У меня видеокарта другая там крепёж у кулера совсем другой как мне быть ?

Александр

Снимать радиатор не желательно, так как под ним есть теплопроводящая паста и ее придется наносить вновь.
Конструкция радиатора не имеет значения, главное, чтобы новый кулер хорошо обдувал его. Если затрудняетесь снять отказавший кулер, то можно его даже не снимать, а отключить и на него приладить новый любым способом. Главное, чтобы был хороший обдув радиатора. Проверить можно прикасанием руки к радиатору. Если можете долго держать не отрывая пальцев, то есть припекает, но не больно, значит обдув нормальный.

Юрий 21.11.2016

Уважаемый Александр Николаевич!
Проинформируйте пожалуйста, должен ли кулер на видеокарте включаться сразу, или же только после набора определённой температуры видеокартой? Спасибо за ваши статьи!

Александр

Здравствуйте, Юрий!
Обычно кулер, установленный на видеокарте, запускается сразу же после включения компьютера. Но в некоторых современных моделях применяется полупассивная система охлаждения, суть которой заключается в том, что вентелятор запускается только после того, как радиатор видеопроцессора нагреется до определенной температуры. Это возможно потому, что у мощных видеокарт на видеопроцессор устанавливают большие радиаторы, и при малой нагрузке на видеопроцессор нет необходимости отводить большое количество тепла и с этой задачей справляется сам радиатор.
На некоторых видеокартах устанавливают сразу два кулера. Когда радиатор нагревается до заданной температуры, то сначала включается первый, постепенно набирая обороты, а если он не справляется с отводом тепла, то включается и второй.

Дребезжит блок питания. Cильно шумит блок питания

Одна из очень неприятных проблем, с которыми сталкиваются владельцы компьютеров, это шум, появившийся при работе персонального устройства. Казалось всё хорошо и вдруг, что-то загудело или задребезжало. Этот факт свидетельствует о том, что нужно вмешаться, причём незамедлительно. Современный компьютер имеет в своём составе целый комплект механических устройств.
Компьютер может шуметь по разным причинам

Именно они являются причиной шума. К ним относятся следующие элементы:

Все кулеры (вентиляторы)
Жёсткий диск
Оптический привод

Самой распространённой причиной появления шума является засорение кулеров пылью. Почистить – это обязательная профилактика устройства, которая может помочь избежать более серьёзных неисправностей. Чистить компьютер от пыли нужно регулярно, не дожидаясь, когда загудит кулер. Кулер в компьютере, это самая простая проблема, которая может стать причиной шума.

Если рассмотреть все причины излишнего шума в порядке возрастания – таблица будет выглядеть следующим образом:

Запыление кулера в блоке питания
Пыль в кулере центрального процессора
Вентилятор видеокарты
Шумит жёсткий диск
Посторонний звук при работе оптического привода

Устранение шума в компьютере

Чтобы знать, что делать, когда шумит компьютер, необходимо, прежде всего, установить источник шума. Когда шумит вентилятор в блоке питания компьютера, устранение этой причины можно считать наименее трудоёмким процессом. Вентилятор расположен на задней стенке устройства и обеспечивает охлаждение материнской платы, особенно источник питания. Достаточно снять боковую стенку и откроется доступ к этому кулеру. Можно легко отсоединить разъём и, при необходимости снять устройство. Удаление пыли можно выполнить с помощью кисти или пылесоса. Можно проворачивая крыльчатку рукой, определить мягкость вращения. После чистки, вентилятор можно установить на место и включить питание. Если избавиться от излишнего шума не удалось, может помочь смазка. Для этого вентилятор нужно снова снять, удалить наклейку на крыльчатке и капнуть в отверстие немного силиконового масла. Если это не помогло, то кулер придётся менять, поскольку подшипники в процессе работы изнашиваются.

Более сложные проблемы придётся решать, если процессоре. Этот вентилятор, конечно, так же необходимо очистить от пыли, но его управление более сложное. Частота оборотов, его, напрямую зависит от температуры центрального процессора, а этот параметр зависит от качества термопасты. Высыхание этой пасты в процессе работы компьютера ведёт к шуму охлаждающего устройства. Для того, чтобы уменьшить шум компьютера программными средствами, за счёт регулировки скорости вентиляторов, можно воспользоваться бесплатной утилитой SpeedFun . После её установки необходимо в окне «Конфигурация» выбрать русский язык. Откроется окно программы с понятным интерфейсом, где в окнах Speed 01,02,03,04 указывается скорость всех охладителей в процентах. Её можно изменять, добиваясь оптимального соотношения скорости и шума.

при помощи программы SpeedFun можно уменьшить скорость вращения кулера

Эта утилита имеет много полезных функций, включая температурные показатели всех элементов устройства.

Любые ремонтные действия с компьютером можно проводить только при отключенном питании

Чтобы закончить с вентиляторами, осталось рассмотреть чистку кулера видеокарты. Для этого нужно снять видеокарту в компьютере. Это необходимо делать при полном отключении питания. На видеокарте имеется свой процессор, на котором стоит устройство охлаждения. Необходимо сначала почистить видеокарту на компьютере и затем аккуратно снять вентилятор. Он может крепиться к радиатору на винтах или каким-либо другим способом. Полезный совет: если ясно, что снять кулер своими силами не удастся, лучше всего обратиться в сервисную службу. Если охладитель удалось снять без проблем, нужно на обратной стороне снять пластиковую плёнку, под которой будет резиновая пробочка. Пробочку следует осторожно вынуть и в отверстие капнуть 2-3 капли силиконовой смазки. Если её будет больше, то излишки всё равно вытекут.

Жёсткий диск и оптический привод

Если с пылью всё достаточно просто, то разобраться с другими источниками шума будет сложнее, причём при некоторых дефектах, их устранение практически невозможно. Многие неприятные звуки связаны с работой или нарушениями в работе жёсткого диска. Если жёсткий диск трещит, это, в худшем случае, может свидетельствовать о серьёзной поломке, которая потребует замены винчестера. Но не всё так плохо. Прежде всего, треск накопителя может возникнуть, в случае уменьшения свободного места на диске. Из-за этого головки быстро перемещаются по секторам, собирая вместе фрагментированный файл, особенно если он большого размера. В этом случае необходимо произвести дефрагментацию диска, средствами операционной системы.

при помощи программ WinAAM можно управлять уровнем шума жесткого диска

Можно изменить время обращения, с помощью небольшой программы. Это заметно снизит шум, но одновременно и скорость. Каждый жёсткий диск может управлять уровнем собственного шума с помощью собственной настройки Automatic Acoustik Management, ему нужно только немного помочь. Для этого загружается программа WinAAM, которая абсолютно бесплатна. После её загрузки появляется начальное окно. Здесь достаточно только нажать «Продолжить» и не трогать настройку безопасности.

После этого в следующем окне нужно выбрать значение «Тихо», затем, чтобы проверить разницу в шумовых характеристиках, утилиту нужно перезагрузить и для сравнения нажать на кнопку «Громко».

Тихий режим в WinAAM
Громкий режим WinAAM

Разница, на слух, будет очень хорошо заметна. Очень часто причиной того, что гудит системный блок, бывает вибрация от работы жёсткого диска. Тихий винчестер, это хорошо, но достаточно сложно. Сам корпус диска крепится к металлической стойке внутри системного блока на четырёх винтах, но иногда, при некачественной сборке, ставят всего два, поэтому вибрация будет сильной и многие элементы резонируют. Этот маленький дефект обнаруживается при внимательном осмотре. Уменьшить шум компьютера можно, поставив под винты крепления винчестера небольшие резиновые шайбы, которые можно вырезать из любого амортизирующего материала. Если ни одна из этих мер не поможет, значит, дисковый накопитель, следует заменить.

Когда шумит , всегда определим. Очень часто таким источником является оптический привод. Это достаточно деликатное устройство, которое очень не любит некачественных дисков от неизвестных производителей. Стоит приобрести какой-нибудь пиратский продукт, записанный на дешёвой болванке, как привод начнёт не шуметь, а даже реветь, но стоит поставить фирменный диск, как это пропадает. Если устройство, после длительного периода работы стало шуметь, то это значит его надо менять. Дело в том, что такие устройства практически никогда не берут в ремонт, поскольку дешевле поставить новый привод, чем ремонтировать старый.

ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО

Дополнительные источники шума

Достаточно часто встречается такое явление – все возможные источники шума проверены, но гудит компьютер.
Это может быть только связано с явлением механического резонанса. Материнская плата крепится на винтах к стойкам внутри системного блока и очень часто от работы механических устройств компьютера, винты
ослабевают. Кроме этого, внутри устройства, в зависимости от конкретной модели имеется ещё различные крепёжные соединения. Нужно, по возможности, разобрать компьютер и подтянуть все винты. Если и это не поможет, остаётся, в виде крайней меру просто вернуть компьютер в точку продажи.

Иногда шума нет, но хрипит звук.

Сначала нужно убедиться в правильности подключения динамиков. Дальше все операции связаны с драйверами. В Realtek HD можно изменить уровень дискретизации, затем переустановить драйвера. Для каждой операционной системы существуют свои настройки, которые и отвечают за качество звука. Может выйти из строя внешняя звуковая карта. Если ничего не помогает, придётся переустанавливать ОС.

Чтобы подвести итоги можно отметить следующее. Нужно, не дожидаясь возникновения проблем, чистить компьютер, смазывать вентилятор в компьютере, не пользоваться пиратскими дисками и постараться избегать посещения проблемных сайтов, где можно получить целый набор вредоносных программ, которые могут так изгадить компьютер, что придётся долго выбираться из такой ситуации. Некоторые вирусы перехватывают управление жёстким диском, что менять его придётся обязательно.

Теперь вы знаете, что делать, если сильно шумит компьютер.

Если шумит блок питания компьютера — обращайтесь в компанию Эксперт. Проблема может быть достаточно серьезной и оставлять её на потом не точно не стоит! Высококвалифицированные специалисты нашего сервисцентра решат проблему в кротчайшие сроки и с гарантией!

от 270 р. RUB

Можно сказать, что блок питания — сердце вашего компьютера. Как и сердце, которое качает кровь по кровеносной системе всего организма, блок питания обеспечивает течение тока по всем компонентам. Не будет питания — компьютер перестанет работать. Будут сбои — компьютер может сгореть.

Если шумит блок питания компьютера — необходимо срочно разобраться в проблеме. Шум , гул, скрежет или щелчки из блока питания — верный признак того, что он либо на грани, либо уже работает неправильно. Грозит это, в лучшем случае, внезапным выключением вашего компьютера и дальнейшим отказом включаться после. В худшем же — компьютер может загореться.

Как разобраться, почему гудит блок питания, и что делать, когда шумит блок питания компьютера?

Давайте разберёмся, что может стать причиной.

Причины, по которым гудит блок питания

Сколько лет работает блок питания внутри вашего ПК? Изношенность — одна из самых частых причин, почему шумит блок питания компьютера. Менять его рекомендуется раз в 2, в худшем случае 3 года, потому что за этот период его ресурс сильно расходуется, внутренние части изнашиваются, и не стоит забывать, что внутри стоит кулер, которому также нужен уход.

Кстати, о кулере. Блок питания сильно греется, поэтому все они оснащены достаточно мощным кулером. Если модели подороже устанавливают внутрь хорошие бесшумные кулеры с долгим ресурсом работы, то простые модели содержат внутри кулеры, которые спустя некоторое время заставляют гудеть блок питания.

Иногда гудеть кулер начинает из–за пыли , которую он же и засасывает внутрь БП при охлаждении. Можно разобрать самому, всё прочистить внутри и смазать кулер, но есть большая вероятность повредить что–то внутри, и после включения вас может ждать сюрприз в виде короткого замыкания в блоке питания.

ВАЖНО! Пренебрегать шумом кулера из блока питания очень опасно, в любой момент кулер может отказать, БП нагреется и может привести к короткому замыканию или возгоранию системного блока.

Проблема ещё в том, что не все блоки питания нормально разбираются . Некоторые закрыты хитрыми системами, в некоторых требуются специальные инструменты, которые можно найти только в сервисных центрах, а иногда они даже запаяны, и добраться до внутренности для простой чистки без помощи специалистов — почти невозможно.

Другая проблема шума из блока питания — щелчки . Они могут появиться, если где–то внутри перебиваются, перегреваются и плавятся или «коротят» по другим причинам провода или другие внутренние компоненты.

Шум системного блока персонального компьютера – это признак того, что с ПК что то не так и нужно это исправить. Шум системного блока не только раздражает своим звуком, но и может снижать производительность пк и привести к перезагрузке () и выходу из строя тех или иных деталей. Сегодня мы узнаем почему шумит ПК и как это исправить.

На картинке показано расположение кулеров (некоторых дополнительных, у вас может не быть)

1) Забитая пылью видеокарта

2) Забитая пылью кулер процессора или смещенная ось

Возможно вы знаете, что на каждом пк, на материнской плате установлен мозг компьютера — процессор, который также называют камень. Процессор выделяет большое количество тепла и его снабжают радиатором с кулером. Так вот, довольно частая причина шума системного блока — забит кулер процессора пылью, которая скапливается между кулером и самим радиатором. Также очень часто тот или иной провод может попадать на лопасти кулера, что создает очень мощный посторонний шум.
Очистка такая же как и в случае с видеокартой — разбираем, чистим от пыли и смазываем силиконовым маслом. Все провода должны быть в органайзерах.

3) Шум блока питания

В Блоке питания для Пк также есть кулер для охлаждения, он еще чаще шумит чем видео карта и кулер, по тем же причинам и решение такое же. По правилам блок питание необходимо менять каждые 3-4 года.

4) Звук из за треснутой материнки

Также причиной шума может быть треснутая материнская плата, корпус одного из кулеров, частица мусора (болтик, гайка) на материнской плате. Диагностируется и решается очень просто — открываем крышку системника, убираем всю пыль с помощью пылесоса с специальной щеткой и осматриваем детали на предмет трещин, дефектов и инородных предметов.

5) Звук от привода DVD

Смешно, но также часто бывает — пользователи иногда забывают cd/dvd диск в приводе сд рома, когда к диску идет обращение, он сильно вращается и создает сильный шум. В настоящее время DVD/CD приводы теряют свою актуальность, так как операционные системы устанавливаются через флешки, а контент распространяется через интернет.

Профилактика и смазка кулера в картинках

Куллер блока питания

Если вы определили, что в системном блоке наиболее сильно шумит блок питания . Значит пришло время для его ремонта. Сильный шум от блока питания (да и вообще от системника), может раздражать и сильно утомлять. Обычно вентилятор блока питания начинает сильно шуметь со временем, это происходит из-за засорения пылью и отсутствия смазки.

Справиться с такой проблемой можно и самому.

Для этого снимаем блок питания, причем если не хотите отсоединять разъёмы от материнки, HDD и CD-привода, то освободите провода на всю длину и расположите блок питания, так как вам удобно.

Снимаем крышку и демонтируем вентилятор. Сильный шум БП может вызывать скопившаяся пыль на лопастях куллера, поэтому отчищаем от грязи лопасти. Сделать это можно старой зубной ну или как вариант пылесосом с насадкой с длинным ворсом. Так же отчищаем от пыли плату и радиаторы блока питания.

Что бы смазать куллер, отрываем наклейку и вынимаем заглушку на торце. Очищаем ось и шайбу от старой загустевшей смазки. Капаем на ось пару капель масла (не переборщите, лишняя смазка там не к чему) и прокручиваем крыльчатку для равномерного распределения смазки. Ставим на место заглушку и наклейку.

Собираем блок питания, ставим его на место и оцениваем получившийся результат.

Подобная мера помогает далеко не всегда и вентилятор блок питания продолжает сильно шуметь, гудеть , и даже появляется элемент вибрации. Дело в том, что сильный шум блока питания может быть вызван сильным износом втулок электромотора. В этом случае лучше заменить куллер.

Цена на куллеры не высока и не стоит заморачиваться особо с их ремонтом (если только, это не очень редкий куллер), и купить их можно пожалуй, во всех компьютерных магазинах.

При покупке нового куллера, обратите внимание на его шумность (посмотрите характеристику). Желательно, чтобы он был как можно меньше. Лучший вариант до 20 dB, не плохой результат и 25 dB.

Гудит блок питания при включении компьютера, затем противный гул пропадает и некоторое время системный блок работает тихо. Через некоторое время неприятный звук из блока питания повторяется.
Сам я далеко уже не пацан и с отвёрткой знаком, работаю в автосервисе, просто с компьютерами раньше дело иметь не приходилось. Думаю, дай разберу системник, сниму блок питания, разберу его, скорее всего гудит вентилятор. Снял боковую крышку системного блока, отвернул винты, которыми крепится блок питания к корпусу и что вы думаете, не могу вынуть блок питания из системника, мешает длинная рамка, которая идёт вдоль корпуса. Не думал, что мой ремонт закончится так быстро! Просто интересно, как его тогда туда запихнули? Вадим.

Гудит блок питания

Здравствуйте дорогие читатели! Гудит в блоке питания подшипник вентилятора, в нём элементарно высохла смазка. Что нужно делать, я вам покажу, а вы уже решайте, справитесь ли вы с этим делом или нет. Один мой знакомый недавно обратился ко мне с такой же просьбой, он частенько поигрывает на выходные ночью в какую-то стрелялку, но вот незадача, у него на компьютере, время от времени, стал гудеть блок питания, представляете, все дома спят и вдруг раздаётся этот неприятный звук. Естественно моему знакомому регулярно стало попадать от жены и он встал перед выбором, либо прекратить регулярные компьютерные боевые действия, либо заменить блок питания. Без компьютерной игры мой приятель продержался неделю, затем побежал в компьютерный магазин за новым блоком питания. Придя в магазин, он очень сильно удивился ценам и позвонил мне.

Отступление: Друзья, недавно у нас на сайте вышла новая интересная статья, которая может вам пригодиться, если вы надумаете купить новый блок питания » «

На что я ему предложил то, что сейчас покажу вам и расскажу. Друзья, нужно просто смазать этот подшипник и всё, но при этом конечно не разломать весь компьютер.

Примечание: Как правильно заметил наш читатель Андрей, гудеть может не только вентилятор блока питания, но и вентилятор дополнительного охлаждения, который устанавливается в задней стенке системного блока. Этот вентилятор можно поменять или также, как показано далее в статье смазать на нём подшипник. Красной стрелкой показано расположение блока питания, синей стрелкой показано расположение вентилятора охлаждения системного блока. Определить что конкретно гудит можно на слух. Или отсоедините корпусной вентилятор от материнской платы и включите компьютер, если гудеть не перестанет, значит гудит блок питания.

Всё делаем на выключенном компьютере. В первую очередь нужно снять блок питания. Берём наш системный блок и отворачиваем боковую крышку со стороны разъёмов на материнской плате. Блок питания, в зависимости от корпуса может быть вверху или внизу. В нашем случае вверху.

Отсоединяем 20/24 контактный штырьковый разъём блока питания от материнской платы, так же отсоединяем от блока питания все устройства.

Отворачиваем винты крепления блока питания, обычно их четыре.

Затем аккуратно вынимаем блок питания из системника. В моём случае это сделать довольно непросто, что делать, такая конструкция корпуса. Не торопитесь и ничего не ломайте.

Теперь осторожно разбираем сам блок питания.
Если вы делаете это в первый раз, во первых делайте это без присутствия жены, так как пыли будет много и записывайте все свои действия, а лучше фотографируйте, чтобы без проблем всё собрать назад. Разбираем сам блок питания. Отворачиваем винты крышки блока питания, обычно их четыре, но в нашем случае шесть, они небольшие, не потеряйте их.

Кулер блока питания крепится к крышке блока четырьмя винтами, их отворачиваем в последнюю очередь.

Теперь нужно очень аккуратно очистить внутренности блока питания. При помощи ворсовой кисточки и очень аккуратно сметите всю пыль с деталей блока питания, далее удалите пыль пылесосом.

Обратите внимание, вентилятор охлаждения блока питания съёмный, если вы не хотите возиться с подшипником, его можно снять, затем купить точно такой же и заменить.

Вентилятор блока питания может быть не съёмным, зачастую провода вентилятора впаяны в плату блока питания, тогда нужно осторожно обрезать провода ближе к кулеру и зачистить на 2- сантиметра, затем взять новый кулер и также зачистить на нём провода и соединить методом скрутки новый кулер и блок питания.
Или можно очень просто смазать подшипник кулера. Сделать это можно даже не снимая вентилятор с блока. Очищаем сам вентилятор блока питания от пыли,

Затем осторожно отклеиваем фирменную наклейку с кулера и снимаем резиновую заглушку подшипника.

Вовсе не обязательно извлекать стопорную шайбу и удалять остатки старой смазки, которая в большинстве случаев высохла. Просто капаем внутрь несколько капель веретённого или хорошего машинного масла, ждём несколько минут, чтобы масло дошло до подшипника.

Ставим резиновую заглушку на место и наклеиваем на место фирменную наклейку.

Если вы отсоединяли вентилятор от платы блока подсоединяем его.

Приворачиваем его к крышке блока питания и ставим крышку,

Она должна встать на своё место.

Устанавливаем блок питания в системный блок нашего компьютера. Я надеюсь, блок питания у вас гудеть ещё долго не будет.

Почему не работает вентилятор на блоке питания компьютера?

Блок питания – деталь, без которой не сможет работать ни один компьютер. Абсолютно все, без исключения, узлы ПК нуждаются в энергоснабжении, а если оно отсутствует, они попросту не будут запускаться.

Виды работ	Стоимость
Диагностика	0 р.
Вызов	0 р.
Ремонт блока питания	350 р.
Замена блока питания	120 р.

Интенсивная работа предусматривает высокий нагрев данного элемента, ввиду чего для него предусмотрена система охлаждения, включающая в себя собственный кулер.

Но иногда мы сталкиваемся с ситуацией, когда он, по тем или иным причинам, отказывает. Если у вас не работает вентилятор на блоке питания, длительное использование компьютера не допускается, поэтому решать проблему рекомендуется как можно быстрее.

Почему приходится менять кулер?

Кулеры на блоках питания действительно являются важнейшей их частью. Нагрев БП, как правило, намного более сильный, чем на многих других элементах ПК, поэтому его охлаждение является критическим вопросом.

Вместе с тем, чаще всего жалобы пользователей связаны именно с тем, что у них не работает вентилятор на блоке питания. Не на процессоре, не на видеокарте, а именно на БП. Почему так? Причины следующие:

Повышенный износ детали. БП вынужден снабжать электричеством весь ПК, на него ложится вся основная нагрузка. Он и принимает, и преобразует, и раздает, и защищает… Поэтому системе охлаждения приходится работать на износ.
Желание производителя сэкономить. Самое смешное, что даже на современных моделях встречаются дешевые, китайские БП, обладающие весьма малой мощностью. Это приводит к тому, что вы часто можете слышать надрывные звуки. Разумеется, если устройство не рассчитано на высокую мощность, долго оно не проживет.
Неправильная эксплуатация. Часто пользователи даже не задумываются над тем, какие именно блоки питания установлены на их устройствах. Повышенный шум если и привлекает внимание, то к этому быстро привыкаешь. А на выходе, ресурс истощается, и очень скоро привычного гудения вы уже не услышите.

Все эти причины в комплексе приводят к тому, что у вас не работает вентилятор на блоке питания. Но что делать в такой ситуации? Ответ достаточно прост.

Замена кулера – лучший выход

Если вы никогда ранее не меняли кулер на блоке питания, лучше доверьтесь в этом вопросе профессионалам.

Только специалист может провести замену быстро и качественно.

Компания «Эксперт» готова помочь вам с решением данной проблемы. Подобные процедуры в нашем сервисном центре включают в себя следующие работы:

Снятие статики и разборка системного блока;
Снятие крепежа и демонтаж кулера;
Оценка его работоспособности, попытки ее восстановления;
Замена устройства;
Сборка компьютера и тестирование работы замененного элемента.

Обращайтесь к нам, если необходимо поменять вентилятор на блоке питания

Компания «Эксперт» работает по всей территории Москвы и Московской области. Мы предоставляем гарантию на все оказанные нами услуги и устанавливаемые детали, поэтому если вы будете нами недовольны, мы устраним все недостатки бесплатно.

Вы оформляете заявку онлайн или по телефону

Мастер выезжает по адресу в течении 1 часа

Мастер выявляет неисправность и устраняет её

Вы принимаете работу мастера и оплачиваете

«Эксперт» – это быстрая и надежная работа за минимальные деньги с гарантией! Мы работаем для вас!

Бесплатная консультация

Перезвоним в течении 1 минуты

Отправить

Мы не передаем ваши данные третьим лицам

Простой блок питания на 12 вольт для вентилятора от компьютера своими руками.

Когда получает какое либо электротехническое устройство широкое распространение, то также повсюду можно встретить его части и комплектующие. В компьютерах для охлаждения его плат применяются вентиляторы. Их разновидности поражают воображение. Когда нужен какой-нибудь вентилятор, первым делом в голову приходит подыскать себе подходящий, взяв его именно из компьютерного блока. Основным напряжением, от которого питаются компьютерные вентиляторы, является 12 вольт. Обычно мощность таких вентиляторов невысокая, где-то до 6 Вт. Токи потребления лежат в пределах 0,1 — 0,5 ампер.

К примеру, у меня возникла необходимость в использовании одного из таких компьютерных вентиляторов. Нужно было, чтобы он не шумел. Для этого обычно применяют малооборотистые вентиляторы, которые по размеру больше, чем большинство обычных кулеров. Питается от 12 вольт. Потребляемая величина постоянного тока равна 0,1 ампер. Питать его от компьютерного блока, как-то не совсем удобно. Решил быстренько собрать отдельный блок питания именно под этот компьютерный вентилятор. Схема блока питания простая и самая обычная, которая содержит в себе только основные элементы: понижающий трансформатор, выпрямительный диодный мост и фильтрующий конденсатор электролит.

Итак, когда начинаешь собирать какой-нибудь блок питания под конкретные нужды, то сначала нужно четко определится с его общей мощностью, которую он свободно может обеспечить (без режима перегрузки). Для этого нужно знать мощность, которую потребляет сама нагрузка, что будет питать источник электричества. Напомню, что мощность вычисляется следующим образом — напряжение нужно умножить на силу тока. В моем случае это 12 вольт (напряжение питания вентилятора) умножаю на 0,1 ампера (сила тока, которую потребляет мой компьютерный вентилятор). Получаю мощность равную 1,2 Вт. Не забываю о небольшом запасе по мощности. В результате мне нужен блок питания с мощностью не менее 1,5-2 ватта.

Теперь мне нужно найти понижающий трансформатор на эту мощность. Мощность в 2 ватта является небольшой. Подойдет любой трансформатор от большинства электротехники, взятый из блока питания (БП телефонных аппаратов, старых магнитофонов, CD проигрывателей, приставок и т.д.). Его первичная обмотка, естественно, должна быть рассчитана на напряжение 220 вольт. Вторичная обмотка должна выдавать 10 вольт. Почему 10, а не 12 вольт? А потому, что есть такой вот эффект — переменное напряжение после выпрямление диодным мостом и фильтрацией конденсатором увеличивается где-то примерно на 17%. В итоге мы получим свои 12 В. Как известно, выходной ток трансформатора зависит от диаметра вторичной обмотки. В нашем случае для тока в 0,1 ампер диаметр провода вторичной обмотки должен быть не менее 0,3 мм (это даже с небольшим запасом).

На выходе нашего понижающего трансформатора мы будем иметь пониженное, но все же переменное напряжение, а нам нужно постоянное (для питания компьютерного вентилятора). Чтобы переменный ток сделать постоянным используют выпрямительный диодный мост. Он состоит из 4 одинаковых диодов, параметры которых зависят, опять же, от той нагрузки, которую нужно питать. Для диодного моста основными параметрами являются обратное напряжение и сила прямого тока. Поскольку наш простой блок питания под вентилятор от компьютера питается от 12 вольт, то и диоды должны быть рассчитаны на напряжение не меньше этого (обычно выпрямительные диоды рассчитаны на большее напряжение, около 1000 В). Ну, и прямой ток диоды моста должны выдерживать 0,1 ампер (поскольку это маленький ток, то подойдут практически любые выпрямительные диоды).

Теперь мы на выходе диодного моста (выпрямителя) имеет постоянное напряжение, но, к сожалению, оно скачкообразной формы. Для того, чтобы это исправить и сделать постоянный ток, действительно, постоянным нужен еще фильтрующий конденсатор электролит. Его задача заключается в сглаживании этих скачков напряжения. В нашем случае нужен конденсатор, рассчитанный на напряжение более 12 вольт (берем конденсаторы с напряжением 16 — 25 вольт) и емкостью от 470 до 1000 микрофарад.

Вентиляторы особо не нуждаются в сильно стабилизированном напряжении и токе. Вполне хватает фильтрующего конденсатора, что сглаживает скачки после моста. Данный блок питания для компьютерного вентилятора будет вращать его на полных оборотах (максимальные, что имеет данный кулер). Если поставить хотя бы обычный переменный резистор в цепь питания (последовательно вентилятору), то уже можно будет регулировать частоту вращения лопастей вентилятора. Хотя лучше вместо резистора поставить специальную плату частоты вращения постоянного электродвигателя, схема которой может быть самой простой.

P.S. Хотелось бы заметить, что при сборке любого блока питания, будь то на компьютерный вентилятор, либо же на иное электротехническое устройство, всегда учитывайте некий запас по мощности. Если подбирать, делать источники питания впритык по мощности, это чревато тем, что они попросту будут греться, а в худшем случае вовсе сгорят.

Жужжит бп. Что делать, если шумит системный блок – основные причины и их устранение. Б. Использование сопротивления

Куллер блока питания

Справиться с такой проблемой можно и самому.

Собираем блок питания, ставим его на место и оцениваем получившийся результат.

При появлении шума в компьютере при работе важно правильно определить источник, так как причин появления странных звуков может быть много. К распространенным относится неисправность вентиляторов или устаревшие жесткие диски. Чтобы понять можно ли справиться с этим самостоятельно, стоит рассмотреть каждую неисправность отдельно.

Гул в системном блоке практически всегда является следствием проблем, которые необходимо устранить для нормальной работы компьютера (ПК). Но для этого нужно правильно определить причину.

Причины шума компьютера

К причинам можно отнести:

запыление вентиляторов;
неисправности жесткого диска;
поломка привода оптических дисков.

Это наиболее распространенные проблемы, которые возникают в процессе работы компьютера.

Пыль на вентиляторах

При появлении сильного постоянного гула в компьютере сначала стоит проверить состояние всех кулеров, находящихся в системном блоке. Обычно они расположены на нескольких элементах:

Появление посторонних звуков в таком случае связано с тем, что пыль мешает нормально работать вентиляторам и они вращаются с максимальным усилием. Для предотвращения перегрева системы нужно периодически очищать каждый кулер и следить за их состоянием, предотвращая скопление пыли.

Загрязнен кулер блока питания

При появлении сильного шума в компьютере стоит обратить внимание на состояние вентилятора в блоке питания . Обычно эту часть системного блока никто не чистит из-за того, что блок питания для очистки необходимо разбирать, в отличие от других элементов находящихся в корпусе.

Чтобы его разобрать, нужно сначала отсоединить его от корпуса системного блока, а также отключить от материнской платы. После этого необходимо открутить несколько винтиков, которые удерживают крышку источника питания и осмотреть состояние внутренних компонентов. Как правило, в корпусе скапливается большое количество пыли, что способствует перегреву, а также засорению лопастей кулера, в следствие чего компьютер гудит во время работы

Шум от жесткого диска не всегда свидетельствует о его неисправности, так как это может быть связано интенсивной работой данного компонента. Такое часто происходит во время перемещения файлов или их загрузке. Также посторонние звуки могут возникать при длительной установке программ и не являться признаком появления проблемы.

Если же жесткий диск работает в течение 5-10 лет, в процессе работы может возникать скрип, свидетельствующий о том, что с устройством что-то не так. Чаще всего при обращении к определенным файлам или запуске программ наблюдается сильный треск и скрип . Для проверки используются специальные программы, позволяющие оценить его состояние. На нашем сайте можно более детально ознакомиться с причинами издаваемых жестким диском.

Гудит вентилятор видеокарты

Распространенной проблемой также является гул вентилятора видеокарты. Такое происходит при перегреве данного элемента, а также из-за скопления пыли между лопастями. В некоторых случаях кулер может работать на полную мощность из-за высохшей термопасты , располагающейся между ним и видеокартой.

Самое простое решение – проверить состояние кулера и удалить всю пыль. Также можно установить программу, которая определяет температуру видеокарты. Если она превышает норму стоит подумать о замене системы охлаждения или установке более мощного видеоадаптера.

Проблемы с приводом оптических дисков

Во время включения ПК привод обычно автоматически проверяет наличие диска и раскручивается с характерным звуком. Это не является признаком какой-либо неисправности. Чтобы быть уверенным в его работоспособности стоит проверить, как он читает диски.

Но даже если привод работает исправно, в процессе использования он может издавать сильный шум . Чтобы решить проблему можно использовать специальную программу, которая управляет скоростью привода и позволяет улучшить чтение дисков.

Неправильная установка оборудования

При самостоятельной сборке ПК неопытные пользователи совершают несколько типичных ошибок, которые и приводят к появлению сильного шума в компьютере во время работы. К таким ошибкам можно отнести:

Недостаточно надежное закрепление жестких дисков. После включения компьютера жесткие диски начинают вибрировать, что может приводить к появлению шума, если они слабо закреплены. Для устранения проблемы достаточно проверить, надежно ли закручены все винты. В некоторых случаях требуется использование специальных резиновых подкладок.
Недостаточное количестве термопасты между вентилятором и процессором. В таком случае кулер начинает работать на полную мощность, что и является причиной появления посторонних звуков. Если проблема заключается именно в этом, достаточно снять кулер и грамотно заменить термопасту.
Неправильная укладка проводов внутри системного блока. Если некоторые провода не закреплены, они могут вибрировать во время включения, а также попадать на лопасти вентиляторов, из-за чего компьютер будет жужать.
Небрежная сборка корпуса . При недостаточном количестве винтов используемых во время сборки, компьютер может издавать посторонний звук даже при незначительном движении элементов корпуса. Для устранения подобных звуков необходимо проверить состояние всего корпуса и наличие винтов.

Проверив системный блок достаточно легко определить такие проблемы даже при отсутствии опыта работы с электронной техникой.

Чтобы навсегда избавиться от посторонних звуков в системном блоке можно использовать несколько распространенных способов решения такой проблемы:

замена системы охлаждения;
установка новых кулеров;
замена корпуса.

Обычно такие методы используются лишь специалистами по работе с «железом» компьютера.

Заменяем систему охлаждения

Систему охлаждения в компьютере представляют лишь вентиляторы, поэтому при их неисправности обычно устанавливаются новые. Но в некоторых случаях стоит усовершенствовать ПК, установив систему из нескольких кулеров или же использовать водяную систему охлаждения .

Проводить такие работы могут только профессионалы, занимающиеся сборкой ПК и их починкой.

Замена вентиляторов

Если вентиляторы перестали функционировать можно заменить их на аналогичные самостоятельно. Для этого достаточно открутить кулеры от материнской платы и видеокарты, а затем установить на их место новые с такими же размерами.

Замена системного блока

В некоторых случаях шум возникает из-за поломок корпуса. Также это может происходит и в случае, если корпус слишком мал для установленного в него нового оборудования. Именно по этой причине внутри корпуса происходит образование большого количества пыли и вентиляторы не справляются с нагрузкой.

Компьютер шумит при включении

Во время включения усиление звука может происходить из-за того, что вентиляторы находятся в пыли и им трудно запуститься и набрать скорость.

Так же некоторые современные материнские платы при включении специально запускают кулеры на максимальных оборотах, чтобы продуть скопившуюся на оборудовании пыль. Обычно шум длится не долго, максимум до загрузки системы, после чего слышно, как скорость вращения уменьшается.

Большинство людей, стараясь угнаться за прогрессом, постоянно обновляют свои ПК и стремятся заменить их на новые, более совершенные. Тем не менее не исключен вариант, что вентилятор шумит из-за того, что это – старая модель, кажущаяся громкой на фоне современных, почти бесшумных. Если же звук появился недавно или неожиданно, есть несколько вариантов неисправностей, которые могут его вызывать.

Кулер блока питания

Шуметь может система охлаждения блока питания. Если в комнате пыльно или вся система без замены элементов работает уже несколько лет, загрязнение попадает даже туда, минуя все защитные рубежи. Шума обычно больше всего именно от этой детали, так как у кулера большой диаметр и очень высокая скорость вращения. Для прочистки и продувки блок питания придется разбирать.

Некоторые модели разбираются достаточно легко, главное – запомнить, откуда какой болт выкручен. Тогда, прочистив и смазав нужные части, соберите блок и установите на место. Варианты, не предполагающие простой разборки придется менять. В любом случае специалисты советуют ставить новый блок питания раз в два-три года, вне зависимости от наличия шумов и сбоев.

Охлаждение видеокарты

С часто возникают проблемы из-за того, что для достижения максимальной эффективности его в большинстве случаев устанавливают в перевернутом виде. При больших длительных нагрузках он может постепенно смещаться, начиная задевать лопастями статичные поверхности. Если такое происходит, даже вентилятор столь маленького диаметра может очень сильно шуметь.

Проще всего решить проблему покупкой новой видеокарты. Но при желании старый шумный вариант можно отделить от материнской платы, проверить ось вентилятора и смазать ее. Если ось сместилась, придется немного подпилить края коробки видеокарты, чтобы лопасти перестали задевать их.

Кулер процессора

Кулер процессора тоже довольно часто шумит. В него попадает больше всего пыли, и он наименее защищен. Основной слой скапливается между вентилятором и радиатором, куда загоняется воздух для последующего охлаждения. Чтобы прочистить систему, вентилятор отсоединяют и прочищают оба элемента по отдельности, при необходимости смазывают.

Крайне нежелательно использовать при чистке кулеров пылесос. Это удобно, но скользящие частички пыли создают статическое электричество, которое может привести к поломке системы.

Шумные вентиляторы в ПК – большая проблема, если вы предпочитаете за компьютером слушать музыку, читать книги или заниматься делами, требующими сосредоточения. Назойливое отвлекающее жужжание, особенно на повышенных скоростях, не помогает, а только отвлекает от того, что вы делаете. Но есть ряд способов, как избежать или хотя бы уменьшить эту напасть.

Как защититься от шума

Причин для – очень много. Их условно разделяют на те, что можно устранить самостоятельно и те, что требуют вмешательства профессионала из сервис-центра. Поскольку очевидно, что помощь специалиста – это крайний случай для тех, кто умеет пользоваться элементарным инструментарием и современным ПО, стоит рассмотреть то, что доступно каждому пользователю.

Вентилятор может шуметь из-за высоких оборотов или небольшого диаметра, а иногда и по обеим причинам. Помочь в решении этой проблемы может замена небольшого вентилятора на больший в диаметре. Большой размер лопастей дает лучший поток воздуха, что не требует высокой скорости и обычно менее шумно.

Бывает и так, что вентилятор начинает шуметь по причине высыхания масла во вращающейся части. Потребуется отвертка и немного специальной смазки, чтобы вернуть все в нормальное состояние. В специализированных компьютерных магазинах продаются необходимые масла для вентиляторов. Если испытываете трудность в выборе, обратитесь к консультанту-продавцу, он подскажет лучший вариант.

Помимо уменьшения шума от вращения вентилятора, можно прибегнуть и к другим способам шумозащиты. К примеру, есть системные блоки, выложенные изнутри звукоизолирующими материалами. Это дает хороший результат, если невозможна замена самих вентиляторов. Сделать такую защиту можно самостоятельно при помощи поролона или специальных материалов.

В качестве радикального способа борьбы с шумом можно предложить замену обычных вентиляторов на водное охлаждение. В таком случае все части меняют на специальную систему трубок, помпу и радиаторы. Преимущества такой системы в том, что нет никакого шума, кроме бульканья воды. Эффективность охлаждения даже выше, чем у многих других систем. Есть недостаток в громоздком оборудовании и возможности протечки воды.

Специальное ПО

Снизить шум можно и при помощи специальных программ. Самое простое – это воспользоваться настройками BIOS, где есть опция SpeedFan. В некоторых системах это значение можно регулировать, выставляя оптимально подходящее в вашем случае. Так, чтобы не происходило перегрева и не было лишнего шума.

Кроме того, существует отдельная программа с одноименным названием. Она удобна тем, что работает из Windows и не требует знания BIOS. Делает она то же самое, только намного проще.

Очень многие пользователи компьютера сталкиваются с такой проблемой, когда блок питания такое происходит, могут быть разные, начиная от запыления и заканчивая аппаратной поломкой. В сегодняшней статье мы подробно рассмотрим все наиболее часто встречающиеся причины, по которым возникает гул, а также способы устранения неисправностей.

Пыль

Итак, первая и самая распространенная блок питания — пыль. Внутри корпуса блока питания очень часто скапливается пыль, которая не только вызывает гул, но еще и ухудшает эффективность работы и может привести к печальным последствиям. Особенно часто данная проблема распространена на тех блоках питания, которые устанавливаются в нижнюю часть системного блока.

Как пыль может вызывать гудение? Очень просто. Пыль постоянно скапливается внутри корпуса, особенно вокруг вентилятора охлаждения, тем самым затрудняя его работу. Таким образом, при включении кулеру необходимо какое-то время, чтобы набрать нужную скорость вращения, и пока он этого не сделает, гул будет продолжаться. Вот так вот, из-за пыли блок питания и гудит.

Что делать в этом случае и как можно исправить проблему? Тут, в общем, ничего сложного нет, всего-то необходимо снять сам блок питания, предварительно запомнив, как и куда подключены провода, открутить винты корпуса, снять его, и хорошенько все вычистить от пыли. Сложного ничего нет, так что вполне можно обойтись без помощи сервисного центра.

Сильный износ

Следующая причина, по которой гудит блок питания — сильный износ устройства. Нужно понимать, что блок питания, как и многие другие комплектующие, начинает значительно хуже работать при длительном использовании. Если говорить по-простому, то у устройства, которому уже свыше, например, 5 лет, могут возникать различные проблемы, из-за которых снижается уровень эффективной работы, падает КПД, появляется гудение, посторонний шум, треск, щелчки и многое другое.

Что нужно сделать в этой ситуации? Можно, конечно, провести «глобальный» ремонт блока питания, перепаяв все конденсаторы, резисторы, контроллеры и т. д., но будет ли в этом смысл? Некоторые запчасти стоят довольно дорого, а если еще пользователь не имеет опыта в пайке, то, кроме денег за расходники, придется заплатить хорошую сумму за работу мастера. В итоге самым простым и наиболее оптимальным выходом будет покупка нового блока питания, особенно если старому уже довольно много лет.

Вибрация

Еще одна причина, из-за которой гудит блок питания — вибрации. Некоторые пользователи при установке БП любят не до конца закручивать фиксирующие болты или же закручивают их с небольшим смещением. Результат подобных действий следующий: блок питания, будучи плохо зафиксирован на своем месте, начинает слегка болтаться и образовывать колебания. Эти самые вибрации очень легко передаются на вентилятор охлаждения, который, в свою очередь, начинает не совсем равномерно вращаться и образует назойливое гудение.

Исправить проблему в данном случае также можно самостоятельно, без похода в сервисный центр. Все, что необходимо сделать — взять отвертку и хорошо закрепить БП на своем месте, чтобы он не болтался.

Напряжение

Четвертая блок питания компьютера — недостаточное напряжения для корректной работы. В общем-то, здесь все достаточно просто. При запуске компьютера на блок питания подается напряжение, необходимое для его правильной работы. Когда напряжение в электрической сети низкое и происходит его недостаток, БП все же запускает компьютер, но уже с гораздо большими усилиями. Как «побочный эффект», при подобных ситуациях очень часто можно слышать щелчки, потрескивания, стуки, гудение, «свист» и прочие звуки.

Бороться с данной проблемой можно, в общем-то, одним путем: купить домой источник бесперебойного питания или же выпрямитель напряжения. Именно через эти устройства и нужно подключать компьютер, чтобы при запусках не было проблем с низким напряжением, и система запускалась правильно, без всяких гудений, потрескиваний и т. д.

Нет смазки на вентиляторе

Следующая причина в списке, почему гудит блок питания — вентилятор охлаждения. Наверное, мало кто вообще задумывается о том, что за каждым кулером в компьютере необходимо тщательно ухаживать. Особенно это касается тех вентиляторов, которые выполняют «ответственную работу» — охлаждают процессор и «внутренности» блока питания. В данном случае нас интересует именно второй вариант.

Если не ухаживать и не следить за кулером БП, то он со временем станет очень шумно работать и будет вызывать гудение. Каким образом? Все достаточно просто. Чтобы вентилятор как можно лучше вращался, на заводе при его изготовлении ось и подшипник очень тщательно смазывают специальными средствами или маслами. Чем дольше блок питания находится в использовании и чем сильнее на него приходится нагрузка, тем больше вращается вентилятор и расходуется смазка. В результате, когда ее на подшипнике и оси практически нет, начинают появляться различные посторонние звуки, в том числе и гул.

Что же можно сделать в данном случае, когда гудит вентилятор в блоке питания компьютера? Смазать его! И хотя задача на первый взгляд кажется сложноватой, не стоит ее бояться, поскольку тут все, в принципе, выполнимо, любой с этим справится дома. Вот что нужно сделать:

Для начала необходимо извлечь из компьютера блок питания.
Далее, следует открутить винты корпуса и снять его.
Теперь, когда есть доступ к вентилятору, его нужно также отсоединить.
Прежде чем смазывать кулер, было бы неплохо почистить его от грязи, чтобы в процессе та не попала куда не следует.
Следующий шаг — смазка кулера. Нужно аккуратно снять наклейку в центральной части вентилятора и вытащить заглушку в середине.
Когда заглушка будет извлечена, можно произвести смазку. Лучше всего для этих целей использовать силиконовое масло, поскольку оно имеет хорошую вязкость и рассчитано на очень длительный период работы. Если такого под рукой нет, то вполне сгодится и обычное масло, которое продается в магазинах. Можно также попробовать использовать что-нибудь из машинных масел, особенно синтетических. Количество требуемого масла для смазки, как правило, составляет 2-4 капли.
Как только процесс смазки завершится, можно будет приступить к сборке. Сперва необходимо поставить на место заглушку, затем прикрепить сверху наклейку, установить вентилятор обратно на свое место, собрать блок питания, вернуть его в системный блок и т. д.

Израсходован ресурс вентилятора охлаждения

Предпоследняя причина, почему гудит блок питания — кончился ресурс вентилятора охлаждения. Да, как бы кто хорошо ни ухаживал за кулером БП, но рано или поздно его рабочий цикл подойдет к концу. И дело тут даже не в том, что кто-то делал смазку кулера, а кто-то нет, просто сам подшипник «стирается» от постоянного трения и выходит из строя. Если регулярно смазывать кулер, то можно серьезно пролить жизнь подшипнику, но только лишь до поры до времени.

Что можно сделать в данной ситуации? Ну, в общем, тут вариантов не шибко много, а точнее, один — купить новый кулер нужного размера и выполнить замену.

Аппаратные проблемы

Ну и последняя проблема, почему блок питания может гудеть — проблемы в аппаратной части, например, с трансформатором, ШИМ-контроллером, конденсаторами, термисторами, регуляторами и т. д. Чтобы точно определить, какой элемент вызывает гул, нужно очень тщательно проводить осмотр и проверять все возможные детали.

В домашних условиях, к сожалению, провести подобные проверки и выявить проблемный элемент практически нереально, особенно без специального оборудования, так что лучше всего обращаться в специализированный центр по ремонту.

Шум из системного блока – это всегда плохой признак работы компьютера. От него следует избавиться не только потому, что он раздражает нам слух, но также он может влиять на производительность компьютера, а ещё на износ деталей. Сегодня из этой статьи Вы узнаете, почему шумит компьютер (в частности его системный блок) и что нужно сделать, чтобы убрать излишний шум, вернув компьютер к прежнему уровню звука при работе.

7 причин, почему шумит системный блок компьютера

Проблема с жестким диском. Причиной шума является особенность работы жесткого диска. Причем это может быть не шум, а треск, скрежет и даже постукивание. Особенно это заметно, когда Вы копируете или записываете что-либо на жесткий диск. Подобные звуки свидетельствуют либо об износе механизма, либо о некачественном материале. Поэтому шум может возникнуть, как после долгого и упорного использования ПК, так и сразу после покупки. Затягивать с этим не стоит, так как если HDD-диск окончательно выйдет из строя, то Вы потеряете файлы и документы, хранящиеся в компьютере, навсегда и безвозвратно. Поэтому выбирать жесткий диск следует тщательно, обращая внимание на отзывы других владельцев, а также советы продавцов-консультантов. Безусловно, и на нашу статью о том, стоит обратить внимание.

Запыленная видеокарта. Это устройство создает всегда максимум шума или даже лучше сказать гула в помещении. Если быть точным, то виноват скорее кулер (вентилятор), который остужает плату. Он зачастую небольшой в диаметре, но даже его одного достаточно, чтобы создать громкий и неприятный шум. Он, как правило, расположен «кверху ногами» и лопастями может касаться края коробки видеокарты. Избежать подобного шума достаточно сложно, проще и установить её в свой системный блок. Вы сможете решить вопрос и без покупки нового устройства, однако для этого потребуется отсоединить видеокарту от материнской платы, а после чего разобрать, чтобы добраться до кулера и смазать его, что очень проблематично! Также не забывайте, что это комплектующее очень хрупкое и его легко можно сломать. Если удастся всё же добраться до оси, то её нужно проверить на целостность, а после чего смазать силиконовым маслом, которое достаточно долго будет оставаться внутри кулера и тем самым препятствовать возникновению шума. Если ось уже сместилась и при кручении создается трение о края коробки, то коробку можно слегка обрезать или спилить. Выглядеть будет не очень эстетично, «но зато дешево, надёжно и практично» (с)!

Забит кулер процессора. Ещё одна причина, которая создает массу неудобств пользователю компьютера. Как Вы знаете, на любой материнской плате установлен процессор, который ещё называют «камнем», так вот на этот камень дополнительно устанавливают радиатор с кулером. Созданная конструкция достаточно громоздка и отлично собирает в себе пыль, так как кулер вдувает воздух (из системного блока) для охлаждения радиатора, который в свою очередь передает температуру процессору. В итоге, между кулером и радиатором скапливается большой слой пыли, который постепенно нарастает, тем самым усложняя движение вентилятора. Пылевая прослойка добавляет лишний шум, а также она заходит в ось от чего теряются обороты, и начинает слышаться гул. Избавиться от всего это очень просто! Сперва отсоедините вентилятор, почистите его и радиатор от пыли. Теперь разберите сам радиатор и смажьте ось всё тем же силиконовым маслом. Теперь соберите всё обратно, хорошенько затянув шурупами, чтобы не создавать лишней вибрации.

Старый блок питания. Блок питания – это то устройство, которое рекомендуется менять каждый 2-3 года, так как именно оно отвечает за сохранность всего ПК. Кроме того, этих временных рамок как раз достаточно для того, чтобы запылить все внутренние детали блока питания. Ведь там стоит тот же кулер, который вдувает воздух извне для охлаждения деталей, что и на процессоре. С воздухом входят частички мусора и пыли. В итоге, точно также возникают шумы, как в случае с видеокартой или кулером процессора. Однако здесь шума может быть гораздо больше, так как частота вращения кулера блока питания выше, так как его диаметр больше, да и честно говоря, далеко не все производители задумываются над созданием тихого вентилятора в блок питания. Конечно, можно и самому избавиться от шума, разобрав блок, почистив его и смазав. Но опять же, далеко не все модели имеют возможность простого доступа к содержимому. Специалисты сайт настоятельно советуют приобрести новый блок питания, нежели разбирать старый, ведь от нового и шума будет меньше, и появиться дополнительная уверенность в исправности этого устройства персонального компьютера.

Неудачно выбранный оптический привод. Редко, но всё же бывает такое, что шум создает не весь системный блок, а лишь оптический привод, который пользователям больше знаком под названием «CD-DVD ROM». Причиной шума выступает довольно низкое качество устройства. Однако тут будьте внимательны, шум может возникать лишь тогда, когда в оптический привод вставлен диск. Если там ничего нет, то и шум соответственно от него идти не будет. Если заметили шум именно при работе этого устройства, то мы вынуждены Вас огорчить, т.к. он практически не поддается ремонту. Даже в гарантийных сервисных центрах их не ремонтируют, а меняют на новые. Мы бы вообще посоветовали отказаться от их использования в пользую флеш-накопителей, так как сегодня при помощи последних можно осуществлять все те же операции, даже .

Треснута материнская плата или другое устройство. Шум из системного блока может идти не только из-за изъянов в работе кулера или из-за брака на производстве, но также и по вполне физическим причинам: треснута материнская плата, крупный мусор в системном блоке, треснутый коробок видеокарты и т.д. От этого будут возникать разного рода дребезжания и посвистывания из-за воздействия на деталь воздуха, нагнетаемого кулерами. Для этого Вам необходимо разобрать системный блок и проверить его «внутренности» на наличие дефектов. Такое могло произойти только при падении или случайном/преднамеренном ударе. К примеру, многие пользователи ПК, когда тормозит или ногой или рукой со злости стукают по системному блоку. От подобных действий могут возникнуть сколы, трещины, вмятины и подобные дефекты.

Плохое крепление деталей. Если Вы задаетесь вопросом «Почему шумит системный блок компьютера?», то значит, Вам нужно проверить все крепления в системном блоке. Для этого сперва откройте крышку блока. Теперь возьмите отвертку (крестовую) и постарайтесь затянуть все винты и шурупы, которые только видите. Начните с материнской платы, так как на ней сосредоточено большое количество комплектующих деталей, поэтому если каждый из них плохо закреплен, то при их работе «материнка» начнёт ходить волнами, каждый раз задевая металлический корпус системного блока. Далее проверьте крепление процессора (особенно кулера) и видеокарты. После чего изучите крепление жесткого диска. В случае, если он не имеет противошумной фиксации с использованием прорезанных прокладок или пластмассовых держателей, то будьте уверены, шум возникает именно из-за плохого крепления жесткого диска. Поэтому постарайтесь между металлическими балками проложить небольшой слой резины, которая бы смягчала вибрацию, не распространяя её по всему системному блоку. Примерно также нужно прикрепить и оптический привод. Последним, что нужно будет проверить — это блок питания. Подтяните и его болты крепления. Если в корпусе системного блока есть дополнительные кулеры, то и их проверьте.

Что делать, чтобы избавиться от шума из системного блока?

Если проблем в комплектующих Вы не видите, а просто хотите не слышать работу компьютера, то Вы можете сделать всего лишь несколько действий, которые помогут практически полностью поглотить шум.

Сменить систему охлаждения. Избавиться от шума раз и навсегда поможет только кардинальная смена охлаждения, а именно замена её на жидкостную. Таким образом, не вентиляторы будут охлаждать комплектующие компьютера, а жидкости, при помощи насосов, теплосъёмников, радиаторов, шланг, датчиков и тому подобных устройств. Разница будет достаточно ощутимой, однако стоит такая система около 500 (а иногда и больше) долларов США. Слишком дорогое удовольствие!

Сменить коробку системного блока. Порой достаточно сменить коробку системного блока, чтобы снизить уровень шума. К примеру, можно выбрать коробку с шумо- и виброизоляцией (или даже сделать подобную самостоятельно). Подумайте ещё и о ножках, на которых стоит системный блок, они должны быть мягкими хорошо поглощать вибрацию, т.е. прорезиненными.

Сменить кулеры. Самый оптимальный вариант уменьшения шума (малозатратный и ощутимый по слуху) – это заменить все старые кулера на новые, более современные и бесшумные. Однако тут нельзя будет мелочиться, иначе эффекта Вы, как такового не почувствуете! Некоторые даже можно настраивать, выбирая либо тихий режим вращения, либо громкий, но более мощный (он нужен для тех случаев, когда ПК будет долго эксплуатироваться, без перерывов).

Проводите регулярную . Если Вы постоянно читаете наш журнал, то практически в каждой статье мы упоминаем о чистке компьютера, так как она действительно очень важна и полезна для системного блока, поэтому не упускайте этот момент из наших рекомендаций. Ведь регулярная читка избавит Вас от лишних проблем, связанных с шумом, доносящегося из системного блока.

Теперь Вы знаете обо всех причинах шума из системного блока, а также как избавиться от него.

Razer запускает собственные компоненты ПК с жидкостным охлаждением, корпусными вентиляторами и блоками питания

Сегодня компания

Razer расширяет ассортимент компонентов для ПК, выпустив моноблоки (AIO) с жидкостным охлаждением, корпусные вентиляторы и даже блоки питания с платиновым рейтингом. Как и следовало ожидать, все три включают в себя подсветку RGB, что является отличительной чертой оборудования Razer. Существует даже контроллер вентилятора с ШИМ-управлением, который может управлять восемью вентиляторами и интегрируется в программное обеспечение Synapse от Razer.

Razer Hanbo — это универсальный кулер компании с адресуемой крышкой помпы RGB.Razer заключил партнерское соглашение с Asetek для создания этого кулера AIO и заявляет, что Hanbo разработан для обеспечения максимальной тепловой производительности и бесшумной работы. Насос ориентируется на 360 градусов, поэтому вы можете разместить его в любой конфигурации.

Razer Hanbo AIO выпускается с размерами радиатора 240 мм и 360 мм. Изображение: Razer

Razer предлагает радиаторы как 240 мм, так и 360 мм, но компания пока не раскрывает информацию о ценах.Эти моноблоки появятся где-то в ноябре, и Razer заявляет, что продолжит сотрудничество с Asetek в разработке новых кулеров AIO в будущем.

Новые вентиляторы Kunai от

Razer также созданы, чтобы помочь вам охладить ваш компьютер. В этих корпусных вентиляторах используются гидравлические подшипники, и они будут доступны в размерах 120 и 140 мм. Razer встроила кольцо RGB в переднюю и заднюю части, предлагая 18 адресуемых светодиодов на 120-миллиметровом вентиляторе и 22 адресуемых светодиода на 140-миллиметровой версии.

Вы сможете управлять вентиляторами Kunai с помощью программного обеспечения Razer Synapse, которое обеспечивает скорость до 2200 об / мин на 120-миллиметровой версии и до 1600 об / мин на 140-миллиметровой версии.Razer особенно гордится статическим давлением в этих вентиляторах и заявляет, что оно на 70 процентов больше, чем у конкурентов. Вы сможете последовательно подключить эти вентиляторы или управлять ими вместе.

Вентиляторы Razer Kunai оснащены кольцом из светодиодов RGB. Изображение: Razer ШИМ-контроллер вентиляторов может поддерживать до восьми корпусных вентиляторов Razer. Изображение: Razer Корпусные вентиляторы

RGB не были бы полноценными без контроллера вентилятора, поэтому Razer также создала контроллер вентилятора с широтно-импульсной модуляцией (PWM). Он поддерживает до восьми вентиляторов Razer Kunai и полностью интегрируется в Synapse, чтобы обеспечить настраиваемые элементы управления кривой вентилятора. Razer разместила магнит на задней панели контроллера, поэтому, когда вы собираетесь спрятать его во время прокладки кабеля, он будет прикреплен к любой стали на задней части типичного корпуса.

Вентиляторы Razer в виде чехлов Kunai начинаются с 44 долларов.99, а контроллер вентилятора PWM стоит 49,99 долларов. Оба доступны сегодня.

Блоки питания Razer Katana полностью совместимы с Chroma. Изображение: Razer

Последний компонент Razer для ПК — это блоки питания Katana. Эти блоки питания ATX с платиновым рейтингом являются полностью модульными и включают вентилятор aRGB с нулевой скоростью вращения и полную совместимость с Razer Chroma. Будет доступен диапазон мощности от 750 Вт до 1200 Вт, и есть даже блок питания с титановым покрытием мощностью 1600 Вт, если вы действительно хотите выложиться на полную.

Razer заявляет, что использует японские конденсаторы с номиналом 105 градусов и высококачественные компоненты для своих источников питания и планирует начать их поставки в начале 2022 года, как только они будут полностью сертифицированы. Razer еще не объявила цены на блоки питания Katana.

Razer выходит на многолюдный рынок с расширением компонентов для ПК, и такие игроки, как Corsair, Cooler Master, NZXT и Noctua, борются за крутые кастомные сборки ПК. Не зная полной цены, пока трудно понять, где именно Razer подходит, но совместимость компании Chroma и RGB-освещения наверняка понравится некоторым.Будем надеяться, что цены тоже будут привлекательными.

Круглый вентилятор со светодиодной подсветкой, процессорный кулер, блоки питания 80 PLUS

MaxPlatinum Series
MaxPlatinum 1375/1700
МаксПлатина 1050
G серии
G1000
G1600
G1200
MaxGold серии
MaxGold 700/800/1000
MaxGold 500/600
MaxBron серии
МаксБрон
650/700/800/1000
МаксБрон 450/550
N Серия
N400 / 500/600
N600 (NC)
MX серии
MX F1 (230 В перем. Тока, модульный)
MX F1 (NPFC)
MX F1 (230 В перем. Тока)
S серии
S600 / 700-MA-EU
S500-MA-EU
Модульные кабели
Модульные кабели

Большая башня
LPC801
Средняя башня
LPC501
LPC502
LPC308
LPC307
LPC306
LPC309

Охладитель жидкости
EXllusion 240
AquaChanger 120
AquaChanger 240
CXcoolant
Воздухоохладитель
NEOllusion-RGB M / B Синхронизация.
NEOllusion
LV12

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ ADVANCE
ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ ПРОДВИЖЕНИЯ
BOL.QUIET серии
BOL.QUIET PWM
BOL.QUIET Tri-Speed
LEPA VORTEX серии
ВИХРЬ 88C
LPVX12P
LPVX14P
LEPA CASINO 4C серии
Казино 4C Advance
LEPA CASINO серии
LPVC1C12P-BL
ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ серии
LPCP12N-BL / R
70D серии

Лепад серии
Лепад С17
Лепад В17
Лепад А15

Bluetooth-динамик
BTS02
Q-BOOM (BTS03)

БП
G500 / 700/900
B700 / 800
B450 / 550/650
G650 / 750/850
B750 / 850
КОРПУС
LPC301
LPC302
LPC303
LPC304
Вентилятор
LP70D12R
LP70D09R
LP70D08R
LPVC4C12P
Периферийное устройство
AD 9009
ADA012
IMD Корпус LE2001

Вентилятор БП не вращается? Узнайте, почему и как это исправить [решено]

(* Этот пост может содержать партнерские ссылки, что означает, что я могу получить небольшую комиссию, если вы решите совершить покупку по предоставленным мной ссылкам (без каких-либо дополнительных затрат для вас).Спасибо за поддержку работы, которую я вложил в этот сайт!)

«Вентилятор блока питания не вращается» — очень частый вопрос, который задают многие пользователи. Каждый блок питания или блок питания поставляется с вентилятором для охлаждения внутренних компонентов, особенно когда блок питания работает при высоких нагрузках. Тем не менее, некоторые безвентиляторные блоки питания существуют, но они очень редки и также довольно дороги по сравнению с блоками питания с вентилятором. Как правило, эти пассивные блоки питания не являются предпочтительными для игр и в условиях высокой нагрузки, поскольку они могут сильно нагреваться при полной нагрузке, а для охлаждения они также зависят от воздушного потока корпуса ПК.Если вентилятор блока питания перестает работать, его компоненты могут перегреться, что может привести к серьезному повреждению компонентов блока питания, а в некоторых случаях и других компонентов. Это определенно повлияет на вашу работу, будет стоить вам денег и приведет к психологическому стрессу, потому что вы не хотите, чтобы блок питания сгорел посреди работы.

Случай с «вентилятором блока питания не крутится» не всегда может быть причиной проблемы, потому что иногда это тоже может быть недоразумение, которое я собираюсь обсудить в этой статье.Однако, если проблема связана с отказом оборудования, то это серьезная проблема, и ее следует решить как можно раньше, потому что вы не хотите поджарить блок питания и другие компоненты внутри корпуса компьютера. Итак, здесь я собираюсь перечислить различные причины с их решениями для этой проблемы «вентилятор блока питания не вращается».

Читайте также: Вентилятор блока питания вверх или вниз? Узнай здесь

Почему вентилятор блока питания не вращается?

Вот различные причины с их правильными исправлениями, касающимися проблемы «Вентилятор блока питания не вращается», и они применимы ко всем компьютерным блокам питания любого форм-фактора и размера, а также от любых производителей, включая Corsair, EVGA, Thermaltake, Seasonic, Antec, и т.п.

Полупассивный режим охлаждения

В настоящее время большинство блоков питания среднего и высшего класса предлагают полупассивный режим охлаждения для более тихой работы. В этом режиме вентилятор останется выключенным или перестанет вращаться при низких нагрузках или во время простоя, а когда нагрузка и температура блока питания увеличиваются, вентилятор запускается автоматически, чтобы блок питания оставался холодным и предотвращал перегрев компонентов. Эти высококачественные блоки питания также поставляются с очень тихим вентилятором, который работает бесшумно даже при полной нагрузке, и его легко принять за то, вращается он или нет.Этот полупассивный режим охлаждения также называется режимом с нулевой частотой вращения , полу-безвентиляторным режимом и режимом 0 дБ , в зависимости от производителя блока питания. Например, в некоторых источниках питания вентилятор начинает вращаться при нагрузке 30%, в некоторых — при нагрузке 40%, а в некоторых — при нагрузке 15%, поскольку это зависит от производителя блока питания и количества охлаждения, необходимого для конкретной модели блока питания. БП. Ниже вы можете увидеть графики кривых вентиляторов некоторых блоков питания от разных производителей, включая Corsair, Cooler Master и Seasonic.

Итак, если ваш блок питания не вращается во время холостого хода или при низкой нагрузке, а начинает вращаться при более высоких нагрузках, то не о чем беспокоиться, так как это его нормальный способ работы. Однако, если вентилятор совсем не вращается при высокой нагрузке, особенно при игре в требовательные игры или при выполнении тестов, то это признак беспокойства, и вам следует принять соответствующие меры, чтобы исправить эту проблему как можно скорее.

Неисправный вентилятор

Неисправный вентилятор — одна из наиболее частых причин проблемы «Вентилятор блока питания не вращается».Вентилятор может выйти из строя либо из-за его заклинивания из-за пыли, либо из-за аппаратного сбоя, в том числе изношенных подшипников, либо из-за отказа некоторых компонентов в вентиляторе. Во всех этих случаях лучшим решением будет замена вентилятора на новый. Да, вы можете очистить дефект, который застрял из-за пыли и мусора, но, тем не менее, его производительность не будет на должном уровне, и он обязательно будет шуметь в какой-то момент в будущем.

Большинство современных блоков питания ATX имеют размер 120 мм, тогда как блоки питания SFX и TFX меньшего форм-фактора поставляются с вентиляторами 92 мм и 80 мм соответственно.Вы можете легко найти в Интернете качественные вентиляторы для вторичного рынка. Лучше получить вентилятор с хорошим статическим давлением для вашего блока питания для лучшего охлаждения, поскольку он выталкивает воздух с большей силой. Большинство вентиляторов в блоке питания имеют 2-контактный разъем, поэтому вы можете либо купить вентилятор с 2-контактным разъемом напрямую, либо преобразовать вентилятор с 3-контактным разъемом в 2-контактный разъем, определив правильный положительный и отрицательный провод. Как правило, красный или желтый провод — положительный, а черный — отрицательный. Если вентилятор на вашем блоке питания припаян, вы можете либо припаять новый вентилятор, либо соединить провода, отрезав старые провода вентилятора посередине.

Выезд:

Примечание: При открытии блока питания следует соблюдать осторожность и меры предосторожности, поскольку он содержит компоненты высокой мощности, в которых может остаться заряд, и вы можете убить себя электрическим током, если будете очень неосторожны. Основные компоненты, о которых следует побеспокоиться, — это трансформатор и конденсаторы. Однако, если вы внимательно следите и знаете, что делаете, то замена вентилятора блока питания — относительно простая задача.Если блок питания новый и находится на гарантии, вы можете вернуть его обратно и получить бесплатную замену.

Вентилятор блока питания шумит

Если вентилятор вашего блока питания издает скрежет или скрежет, вы можете смазать подшипники вентилятора легким маслом, например машинное масло. Однако гораздо лучше заменить шумный вентилятор БП, потому что, скорее всего, его подшипники износились и он снова доставит вам хлопот, даже если вы хоть раз смазали его.

Другие причины

Другие причины включают неплотное соединение разъема вентилятора блока питания с 2-контактным разъемом (расположенным на печатной плате блока питания) или отказ какого-либо компонента (конденсатор, резистор и т. Д.)) в схеме, которая участвует в работе вентилятора блока питания.

Вентилятор блока питания Loud

Если ваш вентилятор БП с самого начала, когда вы его впервые купили, раздражающе громкий, то лучше заменить вентилятор на более тихий. Вы можете заменить его вентиляторами Noctua, потому что они являются одними из самых тихих вентиляторов на рынке и обеспечивают хорошую общую производительность.

См. Также:

Есть вопросы?

Если у вас есть какие-либо вопросы по этой теме, вы можете задать их в разделе комментариев ниже.

CUK Continuum Mini ITX Настольный игровой корпус Barebone с жидкостным охлаждением и блоком питания

* Для подтверждения адреса при оплате кредитной картой может потребоваться 1-2 рабочих дня.

Установлен жидкостный кулер ЦП 240 мм и блок питания Gold SFX мощностью 650 Вт
Управляйте внешним видом своего рабочего стола в соответствии с вашим настроением с помощью 6 различных цветовых вариантов вентилятора Lotus RGB.
Исключительный воздушный поток для улучшенного охлаждения и бесперебойной работы
Стеклянная распашная дверная панель толщиной 4мм (более жесткая, в 3-5 раз прочнее обычного стекла)

, Настольный игровой корпус CUK Continuum Mini ITX Barebone Barebone с жидкостным охлаждением и источником питания
* отображение только изображения, внутренние компоненты не включены.

ПК Ultimate Mini ITX

Continuum Mini ITX имеет все это в размере 0,7 кубических футов и завораживающую переднюю панель переднего зеркала бесконечности. Мы объединили стиль, возможность модернизации и портативность, не жертвуя при этом превосходным охлаждением, гибкостью или производительностью, скоростью и мощностью.

Computer Upgrade King предлагает беспрецедентное соотношение цены и производительности. Каждая система проходит интенсивные испытания на приработку и более 40 точек контроля качества. Каждый Continuum Mini, созданный изнутри наружу, собирается вручную одним производителем ПК.

Один человек. Одна машина.

Двери с двумя боковыми панелями

Continuum Mini ITX позволяет легко выполнять обновления в будущем. Обе боковые панели распахиваются, как двери, обеспечивая быстрый доступ к замене компонентов без особых усилий. Дверца из закаленного стекла толщиной 4 мм (в 3-5 раз прочнее обычного стекла) демонстрирует вашу материнскую плату, оперативную память и процессор. С другой стороны, вентилируемая дверца идеально подходит для отвода тепла от вашего графического процессора.

Простое подключение

На верхней панели имеется двойной USB 3.0 и аудиоразъемы, позволяющие быстро подключать высокоскоростные запоминающие устройства и другие устройства, такие как гарнитуры или зарядные устройства для телефонов.

* отображение только изображения, внутренние компоненты не включены. * отображение только изображения, внутренние компоненты не включены.

Максимальный воздушный поток

Сверху вниз на передней панели боковые вентиляционные отверстия, двойные боковые дверцы, а также 2 передних и 2 установленных сверху вентилятора PWM RGB с высоким воздушным потоком сделают вашу систему прохладной и обеспечат лучшую теплоотдачу и надежность.

4 предустановленных вентилятора PWM 87 CFM, 600-2200 об / мин, могут управляться с помощью прилагаемого пульта дистанционного управления или программного обеспечения материнской платы через адресный разъем 5 В.

Не говоря уже о том, что у вас еще останется место для радиаторной системы охлаждения.

Высокая производительность в миниатюрном корпусе

Интерьер был разработан таким образом, чтобы обеспечить высокую производительность в миниатюрном размере. Continuum Mini ITX поддерживает самые мощные видеокарты, включая NVIDIA Titan RTX и AMD Radeon VII. Может поддерживать графический процессор максимальной длиной до 340 мм и вентилятор охлаждения процессора высотой до 45 мм.

Небольшой размер Continuum Mini ITX делает его идеальным для использования в комнатах общежития, на рабочих столах, книжных шкафах или в любом другом месте с ограниченным пространством.Благодаря миниатюрной подставке у вас будет больше места на столе без ущерба для стиля и максимальной производительности ПК.

* отображение только изображения, внутренние компоненты не включены.

Дополнительная информация
Состояние изделия	Новый
UPC	787468161831
Номер детали производителя	AC-CC-0143-CUK-001
Размер корпуса	ITX
Порты USB	2 порта USB 3.0
Разъемы для микрофона / наушников	1 наушник 3,5 мм, 1 микрофон 3,5 мм
Размеры	12,875 дюйма x 6,25 дюйма x 16,25 дюйма
Масса	8
Питание / аккумулятор	Блок питания 650W Gold SFX

PC Power & Cooling Releases Источник питания 1000 Вт

Этот сайт может получать партнерские комиссионные за переход по ссылкам на этой странице. Условия эксплуатации.

PC Power & Cooling объявила о выпуске первого блока питания для ПК мощностью 1000 Вт (1 кВт).Turbo-Cool 1KW, разработанный для «графики нового поколения и высокопроизводительных серверов», поставляется по всему миру в этом месяце.

Основанный на технологии блока питания Turbo-Cool 850 SSI PC Power & Cooling, Turbo-Cool 1KW обеспечивает постоянную мощность 1000 Вт и пиковую мощность до 1100 Вт. Чтобы справиться с такой ошеломляющей выходной мощностью, компоненты 850 были модернизированы для повышения теплового КПД и выдерживания дополнительного тока.

Шины +12 В постоянного тока обеспечивают впечатляющую общую выходную мощность 66 ампер (пик 70 ампер), а эффективность системы составляет 85%.99 Коррекция коэффициента мощности (PFC).

Turbo-Cool 1KW подходит для большинства стандартных корпусов ATX и поддерживает EPS12V, SLI и SSI. Он продается по цене 489 долларов и включает 5-летнюю гарантию.

PC Power & Cooling считается одним из первых на рынке систем охлаждения ПК, включая первый кулер для ЦП, первый независимо регулируемый блок питания для ПК, первую резервную систему питания и первый блок питания SLI, сертифицированный Nvidia.

В то время как блок питания мощностью 1 кВт может показаться некоторым из нас в настоящее время излишним, требования к мощности продолжают расти с принятием все более ненасытных энергоемких технологий: многоядерные процессоры, графические карты с параллельной обработкой, конфигурации резервных хранилищ и продуманные решения по охлаждению, чтобы уберечь все от чернобыльской аварии под вашим столом.

Прочтите другие обзоры корпусов, материнских плат и питания на ExtremeTech.

Энтузиасты и профессионалы, которые хотят защитить себя от энергопотребления систем завтрашнего дня, могут найти Turbo-Cool 1KW стоящим вложением.

Для наиболее требовательных потребителей среди нас проблема будет заключаться в том, чтобы найти место между Hummer h4, Thermador Range и Maytag Neptune для еще одного ресурсоемкого оборудования.

Статьи по теме:

Как обновить компьютер: добавить новый кулер процессора и источник питания — страница 2 из 4

Удаление старого кулера процессора

Снять старый кулер намного проще, чем достать это на.Я использовал жидкостный кулер Corsair h200i v2 AIO, в котором используется 280-миллиметровый радиатор с двумя вентиляторами. Процесс разборки прошел довольно легко.

Первое, что я сделал, — вытащил насос и пластину теплоотвода из разъема процессора. Большинство кулеров ЦП, будь то жидкостные или воздушные, удаляются аналогичным образом. Я просто открутил барашковые гайки по Х-образной схеме, что позволило мне снять насос и пластину.

Затем я немедленно использовал бумажное полотенце, смоченное спиртом, чтобы очистить старую термопасту с охлаждающей пластины.Это позволяет аккуратно отодвинуть помпу в сторону, не беспокоясь о том, что термопаста все испачкает.

Теперь, когда насосный агрегат отведен в сторону, можно снять радиатор и вентиляторы. Серия из восьми винтов в верхней части корпуса удерживала радиатор. Следует иметь в виду, что при откручивании необходимо поддерживать радиатор другой рукой; в противном случае вы столкнетесь с проблемами, связанными с завинчиванием винтов, поскольку радиатор начнет крениться в сторону. Когда вы открутите последний винт, будьте готовы поймать радиатор, когда он освободится.

Когда у вас закончится старый кулер, у вас будет немного больше места для перемещения в вашем чемодане. Это значительно упрощает замену старого блока питания, так как вам не нужно его ремонтировать. Кроме того, если старый блок не вышел из строя, не забудьте прикрепить все винты и детали к старому кулеру и положить их в полиэтиленовый пакет или контейнер с этикеткой. Таким образом, вы можете сохранить его в качестве запасного, использовать на втором ПК или передать другу.

Удаление предыдущего блока питания

Сложность снятия блока питания в основном зависит от его конструкции.Я заменил полумодульный блок питания Seagate 650 Вт, который не доставил мне особых хлопот. Первым делом нужно было перерезать все кабельные стяжки, удерживающие шнуры, которые нужно было удалить. Мой совет — просто обрезайте все галстуки, которые есть в задней части футляра. Вполне вероятно, что вам все равно захочется изменить расположение кабелей, установив новый блок питания. В этом случае, с новыми шнурами, добавленными вместе с Kraken, не было смысла пытаться сохранить какие-либо из моих предыдущих работ.

Снять существующий блок питания несложно, но это может занять некоторое время. Начните с отключения 8-контактного процессора и 24-контактного разъема ATX. Для этого блока питания это были единственные два шнура, которые не были модульными, поэтому, когда их убрали, работа стала проще. После этого я просто отключил все модульные кабели от БП и по одному вытащил их. Все, что все еще было подключено к чему-либо, отключались, а затем удалялись. Как только последний исчез, я мог быть уверен, что все остальные шнуры в компьютере были вентиляторами, SATA и т. Д.

У Corsair Air 540 есть небольшая ножка перед блоком питания, которую необходимо снять с помощью двух винтов с накатанной головкой, прежде чем вы сможете вынуть ее. После того, как вы вытащили ножку, открутив два винта с задней части, освободил блок питания, и все, что мне нужно было сделать, это вытащить его.

Очистка компьютерной системы — iFixit

Грязь — главный враг ПК. Грязь блокирует поток воздуха, в результате чего система становится более горячей и менее надежной. Грязь действует как теплоизоляция, вызывая перегрев компонентов и тем самым сокращая срок их службы.Грязь заставляет вентиляторы работать быстрее (и громче), поскольку они пытаются охладить систему. Грязь проникает в разъемы, увеличивая электрическое сопротивление и снижая надежность. Грязь разъедает контактные поверхности. Грязь — штука неприятная.

Компьютеры загрязняются во время работы. Вентиляторы засасывают пыль, шерсть домашних животных и другие загрязнения в корпус, где они оседают на каждой поверхности. Даже в чистых комнатах, операционных и других очень чистых помещениях компьютер со временем станет грязным.Если в воздухе есть пыль, системные вентиляторы засасывают ее и помещают внутрь корпуса, где рано или поздно это станет проблемой.

Серьезность проблемы зависит от окружающей среды. Промышленная среда часто настолько грязная, что стандартные ПК непригодны для использования. В производственных условиях мы видели, как стандартные ПК настолько забивались грязью буквально за один день, что перестали работать из-за перегрева. Типичные домашние и офисные помещения намного лучше, но все же на удивление плохие.Домашние животные, ковровые покрытия, курение сигарет, газовое или масляное тепло — все это способствует загрязнению ПК.

Регулярная еженедельная чистка корпуса пылесосом помогает, но этого недостаточно. Рисунок 3-1 показывает заднюю панель ввода-вывода ПК, который оставался работающим 24 часа в сутки в течение 6 месяцев в типичной жилой среде, которая является нашим домом, без какой-либо другой уборки, кроме случайной уборки пылесосом доступных областей помещения. дело. (Барбара попросила Роберта указать, что она тщательно пылесосит и вытирает пыль каждую неделю, но Роберт специально просил ее не прилагать особых усилий для очистки этой системы, чтобы он мог использовать ее в качестве иллюстрации.)

Рисунок 3-1: Задняя панель ввода-вывода ПК, который не чистили в течение шести месяцев

За шесть месяцев без тщательной очистки система полностью забилась пылью и шерстью домашних животных. Фиолетовый порт LPT вверху справа забит пылью, как и порты USB слева.

БЕЗ ЭТАЖА
Джим Кули отмечает, что после сотен вызовов на дом он обнаружил, что системы, хранящиеся вне пола, обычно намного чище. Он думает, что это потому, что пыль витает на уровне земли.

Передняя часть системы не лучше, как показывает FIXME Рисунок 3-2 . Пыль и собачья шерсть скопились у каждого небольшого промежутка, через который воздух втягивается внутрь корпуса. И все же эта система, которая оказалась системой логова Роберта, на первый взгляд не показалась особенно грязной. Задняя часть системы была недоступна и полностью вне поля зрения. Вся пыль и собачья шерсть, показанные на , Рис. 3-2. также были невидимы, они были скрыты откидной дверцей, закрывающейся над отсеками для дисководов и зоной выключателя питания.

Рисунок 3-2: Передняя панель ПК, который не чистили в течение шести месяцев

Если вытащить переднюю панель из корпуса, то можно увидеть встроенный воздушный фильтр, показанный на рис. 3-3 . На первый взгляд все не так уж плохо. Есть некоторое скопление пыли, но фильтр кажется в основном чистым. Это потому, что в фильтре накопилось так много пыли, что когда мы сняли переднюю панель, пыль осыпалась кучей, частично видимой внизу Рисунок 3-3 .

Рисунок 3-3: Встроенный воздушный фильтр

Регулярная чистка корпуса пылесосом помогает уменьшить количество пыли, но это не полное решение. Каждые несколько недель или несколько месяцев, в зависимости от того, насколько загрязнена ваша среда, вам необходимо выполнять более тщательную работу. Для начала пропылесосьте внешние поверхности корпуса, если вы этого еще не сделали, и при необходимости используйте Windex, Fantastic, Formula 409 или аналогичный бытовой чистящий раствор для удаления жира и других скоплений с внешней стороны корпуса.

Хотя вы можете обойтись только стандартным пылесосом и одной-двумя щетками, легче выполнить работу должным образом, если у вас есть подходящие инструменты. Большинство компьютерных магазинов продают вакуумные насадки, предназначенные для использования с ПК. Эти насадки достаточно малы, чтобы попасть во все щели и щели, а адаптер, который вы используете для их подключения к домашнему пылесосу, часто предназначен для ограничения воздушного потока до уровня, более подходящего для чистки ПК. (Мы использовали пылесосы, которые, как мы опасались, могут отсосать компоненты с материнской платы.)

Чистка внешней поверхности стандартным пылесосом, вероятно, пропустила немного грязи, поэтому, чтобы начать глубокую чистку, подключите чистящие приспособления для ПК и приступайте к работе. Начните с задней части системы. Рисунок 3-4 показывает одну из этих вакуумных насадок для ПК, небольшую щетку, которая используется для очистки задней панели ввода-вывода. (Не поддавайтесь соблазну использовать воздушный шланг для заправки. Воздух из этих шлангов часто содержит воду или масло из компрессора.)

Рисунок 3-4: Использование пылесоса, предназначенного для чистки ПК

Скорее всего, лопасти вентилятора блока питания грязные.В зависимости от источника питания вы можете или не сможете снять решетку, которая защищает лопасти вентилятора. Если вы можете снять решетку, сделайте это. В противном случае используйте отвертку или аналогичный инструмент, чтобы удерживать лопасти вентилятора на месте, пока вы их пылесосите, как показано на Рисунок 3-5 . (Если оставить лопасти вентилятора свободными, они будут просто вращаться в воздушном потоке пылесоса, и их невозможно будет очистить.)

Рисунок 3-5: Очистка вентилятора блока питания

Если пылесос не справляется со своей работой, используйте щетку с длинной щетиной, чтобы сбить пыль и грязь с лопастей вентилятора, а затем пропылесосить их.Пока вы чистите лопасти вентилятора, постарайтесь расположить систему так, чтобы мусор падал наружу, а не внутрь блока питания. Если на лопастях вентилятора есть участки, которых нельзя достать щеткой, попробуйте использовать «сжатый воздух» или очиститель с нулевым остатком.

Чтобы очистить особенно грязный блок питания, мы иногда вынимаем его из корпуса и продуваем воздушным компрессором. Если вы это сделаете, убедитесь, что лопасти вентилятора не смещаются, когда на них падает воздух под высоким давлением.

УДАР ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ ВЕСЕЛО
Хотя можно безопасно отключать блок питания от системы, когда он нуждается в тщательной очистке, никогда не открывает корпус самого блока питания. Источники питания содержат конденсаторы большой емкости, которые могут удерживать напряжение долгое время после отключения источника питания от розеток.

Когда вы закончите чистку задней части системы, снимите боковые панели с корпуса, чтобы открыть доступ к внутренней части. Используйте пылесос, чтобы удалить большую часть пыли с пола корпуса и других легкодоступных мест.Используйте кисть, чтобы удалить все видимые большие комки пыли. (Позже вам нужно будет повторно пропылесосить эти области, но удаление большей части пыли в первую очередь делает работу внутри корпуса более приятной.)

Большинство корпусов mini-tower и аналогичных корпусов имеют съемную переднюю панель. Некоторые передние панели крепятся к корпусу винтами, но в большинстве используются пластиковые фиксаторы. Во многих случаях за лицевой панелью есть воздушный фильтр из проволочной сетки, в котором скапливается огромное количество пыли. Даже если в вашем корпусе нет воздушного фильтра, область между передней панелью и передней частью корпуса представляет собой пылевой магнит, потому что именно там в корпус втягивается большая часть воздуха.Потяните за переднюю панель и с помощью пылесоса удалите пыль, волосы и другие загрязнения, как показано на Рисунок 3-6 .

Рисунок 3-6: Очистка области передней панели пылесосом

Откройте дверь ‘
Пока вы работаете над внешним видом корпуса, очистите флоппи-дисковод, ленточный накопитель и аналогичные дисководы внутри и снаружи. Доступ к таким дискам довольно ограничен, но вы можете удерживать дверцу диска открытой кончиком ручки или другим небольшим инструментом, пока вы используете пылесос для отсасывания пыли.Если диск действительно грязный, используйте баллончик со сжатым воздухом, чтобы удалить пыль, прежде чем пылесосить. Другое дело — оптические приводы на основе лотков, потому что внутренняя часть привода заблокирована, независимо от того, открыт лоток или закрыт. Такие диски обычно хорошо защищены от пыли, поэтому мы просто делаем все, что в наших силах, с внешней стороны диска и пускаем все на самотек.

Удалив большую часть грязи, можно приступить к очистке внутренней части корпуса. Работайте сверху вниз, чтобы пыль, которую вы сбрасываете, падала на участки, которые вы еще не очистили.Предполагая, что у вас есть корпус, лежащий на боку, а материнская плата внизу, следующий шаг — очистить все дополнительные вентиляторы корпуса, как показано на Рисунок 3-7 .

Рисунок 3-7: Очистка дополнительного вентилятора корпуса

Используйте щетку или насадку для пылесоса, чтобы удалить пыль и грязь, приставшую к лопастям вентилятора, ступице и решетке. Используйте палец, чтобы предотвратить вращение лопастей вентилятора во время их чистки, и обязательно очистите обе стороны лопастей вентилятора и ступицу.При необходимости открутите четыре винта, которыми вентилятор крепится к корпусу, и снимите весь вентилятор для тщательной очистки.

Разъемы для монтажа вентилятора
Некоторые вентиляторы корпуса, в том числе показанный на рис. 3-7 , крепятся к корпусу с помощью гибких пластиковых защелкивающихся соединителей, а не винтов. Если в вашем корпусном вентиляторе они используются, вам придется разрезать разъемы, чтобы снять вентилятор. Прежде чем снимать вентилятор, убедитесь, что у вас есть запасные разъемы.При необходимости вы можете заменить винты, но протяжные соединители из мягкого пластика уменьшают шум и вибрацию, изолируя блок вентилятора от корпуса.

Внутренняя решетка блока питания, показанная на рис. 3-8 , представляет собой еще одну область, в которой скапливается много грязи. Практически во всех современных блоках питания используются вытяжные вентиляторы, а не всасывающие, что означает, что воздух проходит через корпус и блок питания, прежде чем будет выпущен через заднюю часть блока питания.

Рисунок 3-8: Очистка внутренней решетки блока питания

Очень важно содержать эту область в чистоте, потому что засорение решетки не только значительно снижает общее охлаждение системы, но и может привести к сильному нагреву источника питания. Это снижает величину силы тока, которую может обеспечить источник питания, и может вызвать колебания в регулировании напряжения, которые снижают стабильность системы.

Продолжайте спускаться в чемодан. Очистите отсеки для жестких дисков, как показано на Рисунок 3-9 , отсеки для оптических дисководов, любые карты расширения и другие области корпуса над материнской платой.

Рисунок 3-9: Очистка области отсека жесткого диска

На этом этапе вы очистили систему до уровня материнской платы. На материнской плате, вероятно, остались скопления пыли, поэтому перед тем, как продолжить, соберите их пылесосом.

Следующим шагом является очистка вентилятора охлаждения и радиатора процессора. Это одновременно самый важный этап очистки системы и один из самых сложных. Область радиатора / вентилятора легко накапливает пыль, потому что вентилятор пропускает много запыленного воздуха через близко расположенные ребра радиатора.По мере накопления пыли она покрывает лопасти радиатора, изолируя их и тем самым уменьшая их способность излучать тепло, производимое процессором. Чтобы компенсировать это, вентилятор охлаждения процессора вращается быстрее (и издает больше шума), поскольку он пытается втянуть достаточно воздуха через радиатор для охлаждения процессора. Со временем воздушные каналы в радиаторе полностью забиваются, и радиатор теряет способность охлаждать процессор. Процессор начинает сильно нагреваться, что может привести к повреждению данных, зависанию системы и даже к повреждению самого процессора.

Чтобы избежать подобных проблем, важно содержать кулер процессора в чистоте. Чтобы начать очистку кулера ЦП, используйте щетку или пылесос, чтобы удалить грязь с верхней части охлаждающего вентилятора, как показано на Рисунок 3-10 . При необходимости используйте палец или небольшой инструмент, чтобы предотвратить вращение лопастей вентилятора во время их чистки.

Рисунок 3-10: Очистка лопастей вентилятора охлаждения ЦП

После первого прохода пылесосом или щеткой верх охлаждающего вентилятора должен быть относительно чистым.Просматривая лопасти вентилятора, внимательно осмотрите радиатор. Вы, вероятно, увидите, как много грязи забивает ребра радиатора, как показывает Рисунок 3-11 . Если да, то вы еще не закончили. Вы должны убрать большую часть (в идеале всю) пыли между ласт.

Рисунок 3-11: Пыль забивает ребра радиатора

Быстрый и простой способ очистить ребра радиатора — использовать баллончик со сжатым воздухом, как показано на рис. 3-12 , который также можно использовать для удаления грязи с нижней стороны лопастей вентилятора.

Рисунок 3-12: Использование сжатого воздуха для очистки ребер радиатора

К сожалению, сжатого воздуха часто недостаточно для работы, особенно если ребра радиатора полностью забиты грязью. Если ваш радиатор сильно забит, единственной альтернативой может быть снятие вентилятора с радиатора, чтобы вы могли добраться до грязи. Некоторые кулеры ЦП, в том числе показанный на Рис. 3-13 , позволяют снимать вентилятор, просто открутив четыре винта, которыми он крепится к корпусу радиатора.Если кулер вашего процессора имеет такую конструкцию, выверните винты, отсоедините кабель питания вентилятора от разъема питания вентилятора на материнской плате и снимите вентилятор с радиатора.

Рисунок 3-13: Удаление винтов, которыми вентилятор ЦП крепится к радиатору

Если конструкция кулера ЦП не имеет доступных винтов, единственное решение — снять весь кулер ЦП для очистки. В зависимости от расположения вашего корпуса, материнской платы и зажимного механизма, который крепит кулер ЦП к разъему процессора, вам, возможно, придется извлечь материнскую плату из корпуса, чтобы снять кулер ЦП, не повредив ничего.Если да, обратитесь к Материнским платам компьютера.

Почему эта банка «воздуха» плескается
Если у вас нет баллончика с очистителем с нулевым остатком, используйте баллончик со сжатым воздухом. Консервированный воздух на самом деле содержит жидкое топливо, которое испаряется при низких температурах. «Воздух», выходящий из трубки, на самом деле является пропеллентом в виде пара. Если перевернуть баллончик во время распыления, из трубки выйдет жидкое топливо. Этот жидкий пропеллент является хорошим растворителем жирной пленки на радиаторе (а также на вентиляторах и других местах).Чтобы очистить радиатор, просто переверните банку и смочите радиатор жидким топливом. Он растворит пленку и ополоснет ее до основания радиатора. Жидкость испаряется за несколько секунд, оставляя радиатор чистым.

При снятом вентиляторе ЦП должен быть виден весь или большая часть корпуса радиатора, как показано на Рисунок 3-14 . Используйте щетку с длинной щетиной, чтобы удалить как можно больше пыли не только с верхней части радиатора, но и между его ребрами.При этом вы, вероятно, рассыпаете вокруг комья пыли. Пропылесосьте их, прежде чем продолжить.

Рисунок 3-14: Используйте щетку, чтобы удалить большую часть пыли с радиатора

После того, как вы удалили как можно больше пыли с помощью щетки и пылесоса, продуйте сжатым воздухом оставшуюся пыль и щетину, сошедшую с кисти. Если вы курите или нагреваете газом или маслом, вы, вероятно, обнаружите, что ребра радиатора покрыты коричневой жирной пленкой. Эта пленка притягивает и удерживает пыль, поэтому оставление ее на месте означает, что ваш радиатор снова забьется намного быстрее.Удалите пленку, распылив очиститель без остатков непосредственно на радиатор, чтобы она растворилась и смолась.

Рисунок 3-15 показывает радиатор после частичной очистки. Яркие красноватые области — это обнаженная медь радиатора после заливки топливом из сжатого воздуха. Более темные коричневатые участки все еще покрыты жирной пленкой.

Рисунок 3-15: Частично очищенный радиатор с скоплением пленки

После тщательной очистки корпуса радиатора очистите сам вентилятор ЦП, а затем соберите кулер ЦП.(Убедитесь, что вентилятор установлен правой стороной вверх, и не забудьте повторно подключить кабель питания вентилятора ЦП к разъему питания вентилятора ЦП на материнской плате.)

Если вы хотите выполнить работу полностью, извлеките все карты расширения и модули памяти и тщательно очистите их гнезда. Многие карты расширения и модули памяти используют позолоченные контакты, которые не окисляются. Однако некоторые используют контакты из олова или других металлов. Они подвержены окислению, что может ухудшить качество электрического соединения.

Для очистки недоступных контактов в слотах мало что можно сделать, кроме как смочить их очистителем контактов, но вы можете, по крайней мере, очистить контакты на платах расширения и модулях памяти напрямую. Некоторые люди используют мягкий чистый резиновый ластик для чистки контактов, но мы думаем, что лучший инструмент для этой цели — это новая долларовая купюра, которая обладает необходимой абразивностью, чтобы очистить контакты, не повредив их. Просто быстро потрите долларовую купюру о контакты, как показано на рис. 3-16 .

Рисунок 3-16: Полировка контактов на плате расширения с помощью долларовой купюры

Проведите последнюю проверку, чтобы убедиться, что внутри корпуса не осталось пыли. Проверьте все кабели, чтобы убедиться, что вы ничего не отключили, и убедитесь, что все карты расширения и модули памяти полностью вставлены. Как только все будет выглядеть правильно, подключите клавиатуру, мышь и монитор и включите систему. Если система загружается нормально и все вентиляторы работают нормально, переустановите все панели.

В зависимости от запыленности вашего помещения, система не требует повторной тщательной очистки еще от трех до шести месяцев.

Журнал "Дизайнер"