Как ухаживать за неопреновым гидрокостюмом

Неопреновый гидрокостюм, как и другая вещь, требует тщательного и аккуратного ухода. Чтобы он не потерял презентабельный вид и не лишился функциональности стоит соблюдать следующие правила.

Советуем хранить неопреновый костюм только на вешалке с мягкими плечиками. Категорически нельзя хранить гидрокостюм в сложенном состоянии. Каучук из которого он состоит, имеет свойство спрессовываться и на костюме остаются заломы, которые потом не расправляются. Некоторые пересыпают перед длительным хранение костюм тальком. Это необязательно если он тщательно отстиран от всех моющих средств, которые могут вызвать слипание материала.  

Стирка

Если гидрокостюм используется в солёной воде, то каждый раз его надо тщательно ополаскивать в чистой пресной воде (опреснять). Кроме этого для предотвращения появления неприятного запаха и потери свойств неопрена его надо стирать. Как правило, для начала гидрокостюм замачивают на сутки в чистой, тёплой воде. После этого стирают вручную с химически нейтральными моющими средствами. Допускается стирка в машинке, но чтобы не испортить неопрен, выбирайте деликатный режим и температуру не выше 30-40 градусов. Недопустимо отжимать гидрокостюм в стиральной машине. После стирки, костюм нужно прополоскать в прохладной воде ещё раз, чтобы удалить моющие средства, которые в дальнейшем могут привести к слипанию гидрокостюма.  

Сушка

Это не менее важный этап ухода за гидрокостюмом, чем стирка. Категорически запрещено отжимать и сушить гидрокостюм в стиральной машинке. Процесс высыхания неопрена должен проходить в естественных условиях. Чтобы швы не растягивались, выверните гидрокостюм наизнанку (это уменьшит нагрузку на швы), положите его на ровную поверхность и дождитесь полного высыхания поверхности. После осуществляется сушка внешней части костюма. Избегайте попадания на неопрен прямых солнечных лучей. Ультрафиолет разрушительно влияет на структуру неопрена и приводит к ссыханию и растрескиванию материала.    

Транспортировка

Как правило, для транспортировки используются специальные дайверкие сумки, в которые есть герметичное отделение для мокрых вещей. Не храните влажный гидрокостюм в сумке долгое время. Это может вызвать появление плесени и как следствие разрушение структуры неопрена. При перевозке гидрокостюма в рюкзаке или дорожной сумке, лучше всего его сворачивать в рулон и не укладывать сверху тяжёлые вещи. Это поможет избежать заломов материала, которые не расправляются.  

Ремонт гидрокостюма

Если начали появляться вылезшие нитки, не стоит паниковать и выбрасывать гидрокостюм. Аккуратно, обожгите нитку зажигалкой и капните на это место силиконовым клеем, чтобы предотвратить дальнейшее расползание шва. В случае разрыва гидрокостюма, отремонтируйте его самостоятельно. Для начала вырезайте аккуратно, круглое отверстие на месте разрыва. Из неопрена той-же толщины подготовьте заплатку совпадающую с вырезанным отверстием. Нанесите по периметру среза силиконовый клей и тщательно прижмите, двигаясь по кругу. Дайте просохнуть клею.

 

Автор: Сергей Смирных — Omni-sport leader Парусный спорт

[email protected]

 

Сопутствующие товары:

Подскажите по сапогам.

простотакничего 27.10.2014 — 17:26

Приветствую!
Надоело ходить в мокрых от конденсата резиновых сапогах.
Смотрю в сторону неопрена.
Может есть у кого опыт носки,поделитесь плис?
Если выбор правилен,готов воспользоваться услугами по заказу с Кабеласа например.
Как вариант:
http://www.cabelas.com/product…%3Bcat104806080

Или может есть у кого что предложить,был бы признателен!

Владимир Парков 27.10.2014 — 17:41

Какой размер нужен? Есть опыт как раз, но давно перешел на берцы. если 44-45, даже предложу кое что.

простотакничего 27.10.2014 — 17:59

Приветствую Владимир!
Размер 43-44.
Но главное-это вопрос!
Есть ли конденсат?!А то тоже продолжу носку берцев.

Владимир Парков 27.10.2014 — 17:35

Я когда то купил в Питере точно такие же сапоги(почти), как по ссылке на Кабелас. Хотел высокие, что бы вода-снег через верх не проникали. В итоге получил отличные сапоги, теплые, непромокаемые, НО!: именно от их теплоты к концу дня ноги влажные, конденсат, мать его! Хотя очень удобные, даже для ходовой удобные.
Но берцы, считаю, гораздо лучше. Голеностоп держат, подошва камышом не проткнется, а гортекс выводит влагу. Так что мой выбор-контрактные берцы.

Блин, кажется, так я свои сапоги не пролдам))))))))))

И еще прикол. Каждый раз, когда я приезжаю в горы на охоту, причем на высокогорную охоту на тура, мне, такому упакованному в НАТОвское шмотье человеку, приходиться выслушивать от опытных стариков-охотников наставление, что бы я купил обычные резиновые сапоги! )))))))))))))))

простотакничего 27.10.2014 — 17:40

Владимир Парков
Хотел высокие, что бы вода-снег через верх не проникали. В итоге получил отличные сапоги, теплые, непромокаемые, НО!: именно от их теплоты к концу дня ноги влажные, конденсат, мать его!

+100

Владимир Парков
Так что мой выбор-контрактные берцы.

Похоже на то… и пусть трофей из болота выносят другие!)))

Владимир Парков
в НАТОвское шмотье человеку, приходиться выслушивать от опытных стариков-охотников наставление, что бы я купил обычные резиновые сапоги! )))))))))))))))

+1000!)))

Да всё тот же 27.10.2014 — 17:52

Старики знают шо говорят

простотакничего 27.10.2014 — 18:09

Спасибо за ответ Володя!
Вот и меня жалели»ты говорят в ботинках в лужы то не лазий»))
Но бывает что лужы поглубже ботинок…
Вот и задумался об сапогах без конденсата))

Vano 76 27.10.2014 — 19:32

к концу дня ноги влажные

У меня такая же фигня, в резине все нормально, но хотелось по легче, а в них конденсат.

Владимир Парков 27.10.2014 — 20:00

Если чё, от росы, когда по высокой траве хожу, спасаюсь гетрами.
А дичь из болота………так на то забродники есть, или полукомбезы.
Не за что)))))))))))))))))))

jmburg37 27.10.2014 — 20:09

Владимир Парков
Но берцы, считаю, гораздо лучше. Голеностоп держат, подошва камышом не проткнется, а гортекс выводит влагу. Так что мой выбор-контрактные берцы.

Не соглашусь почти со всем. Контрактные берцы голеностоп боле менее держат только полностью кожаные, если комбинированные ни черта не держат, этот так сказать кожаный стакан снизу подворачивается на ура. Хорошие резиновые сапоги ( я пользую шведские армейские от Нокиа) голеностоп держат на порядок выше, подошву как и резину хрен чем проткнешь. При влажной погоде конденсат в берцах с Гор-тексом такой же скапливается как и в резиновых сапогах (влага во влагу к сожалению не испаряется) мембрана работает на испарение только в сухую погоду. Так что без вариантов в сырую погоду хоть в резине хоть в берцах с гор текс ноги потеть будут.

Александр661 27.10.2014 — 20:42

Владимир Парков
Блин, кажется, так я свои сапоги не пролдам))))))))))

С такой откровенностью точно нет.

вячко 27.10.2014 — 21:58

Неопрен та же резина только пористая. Есть 3 пары с разной толщиной неопрена. Если на один день еще ничего, колодка удобная,ходить гораздо приятнее в них конечно. Но если на несколько дней то в поле не просушить их, с утра суешь ногу во влажное холодное нутро сапога,но надо сказать потом быстро согревается внутри. Когда за бортом значительный минус,если долго стоять — начинаешь подмерзать, начинаешь идти и нога относительно быстро согревается.
Но при всем этом к резинкам возвращаться нет желания ))). По личным впечатлениям с толстым неопреном смысла брать нет.Да,еще неопрен протыкается жесткими стеблями и ветками легко, так что лучше выбирать со слоем резины повыше.

простотакничего 27.10.2014 — 23:32

jmburg37
При влажной погоде конденсат в берцах с Гор-тексом такой же скапливается как и в резиновых сапогах (влага во влагу к сожалению не испаряется) мембрана работает на испарение только в сухую погоду

Я по себе замечал,всё же влага испаряется из ботинка после какого то времени.
А вот в резинке никак,прям капли висят((

Владимир Парков
А дичь из болота………так на то забродники есть, или полукомбезы.

Володь я свой рюк набиваю так,что
когда меня встречают поднять не могут его)))
Поэтому с недавних пор отказался от части гардероба))
Питал надежду что ктонить скажет типа в моих сапогах конденсата НЕТ!
Наверно и вправду для каждой работы свой инструмент.
В любом случае спасибо всем за ответы!

Владимир Парков 27.10.2014 — 23:52

простотакничего
Володь я свой рюк набиваю так,чтокогда меня встречают поднять не могут его)))

Щикарные охоты там у вас!

Гантау 28.10.2014 — 08:14

Позвольте войти в разговор. Я раньше тоже резиновыми сапогами пользовался, но у меня сапоги с вкладышем были, и я прикупил запасной вкладыш, когда надо сменил и все…. Пока одни вкладыши в сапогах по лужам бегают, другие сохнут и выветриваются….

jmburg37 28.10.2014 — 08:58

простотакничего
Я по себе замечал,всё же влага испаряется из ботинка после какого то времени.

Только в сухую погоду, в дождь ничего не испаряется.

jmburg37 28.10.2014 — 09:00

Гантау
Позвольте войти в разговор. Я раньше тоже резиновыми сапогами пользовался, но у меня сапоги с вкладышем были, и я прикупил запасной вкладыш, когда надо сменил и все…. Пока одни вкладыши в сапогах по лужам бегают, другие сохнут и выветриваются….

+100. Идеальное решение. У самого шведы со вкладышами.

Андрей Кароль 28.10.2014 — 09:06

ИМХО нормальные портянки ХБ и самые простые болотяги резиновые, к вечеру ноги были всегда сухие. Мы так по 5-6 месяцев заготавливали рыбу на Камчатке, почти целый день в воде а ноги не намокали. Я потом «усовершенствовал» конструкцию по рекомендации «старших» товарищей — кирзачи с утягивающей лямкой сверху и хб портянки, ну только если воды конечно не по колено, т.к.резиновые болотники ноги убивают если долго их носить.

Владимир Парков 28.10.2014 — 09:26

Любители резиновых сапог, самое главное забыли, пожалейте свои ноги, к старости это аукнется.

SoL22 28.10.2014 — 09:59

Владимир Парков
от опытных стариков-охотников наставление, что бы я купил обычные резиновые сапоги!

Ну, дык раньше только на телегах и каретах ездили. А сейчас джипы и прочая чепуха ))
Сапоги тоже пользую. Но от резины отказался в пользу вспененной чего-то там. Теплее, мягче, легче. Протыкаются? да, но могут быть легко отремонтированны в походных условиях, в отличие от резины. Если долго ходить, то ботинки однозначно рулят.
Вот тут паренёк неплохо про обутку рассказывает http://www.youtube.com/watch?v…6-FvqgwjyZpQJ_J

Владимир Парков 28.10.2014 — 10:36

SoL22
Ну, дык раньше только на телегах и каретах ездили. А сейчас джипы и прочая чепуха ))
Сапоги тоже пользую. Но от резины отказался в пользу вспененной чего-то там. Теплее, мягче, легче. Протыкаются? да, но могут быть легко отремонтированны в походных условиях, в отличие от резины. Если долго ходить, то ботинки однозначно рулят.
Вот тут паренёк неплохо про обутку рассказывает http://www.youtube.com/watch?v…6-FvqgwjyZpQJ_J

Вспененный полеуретан.
Роман, ремонтопригодность, это, конечно, хорошо, но можно так проткнуть, что дальше уже не пойдешь. У нас парень гаял камыш, а он когда то горел, там такие короткие и острые пики торчали, проткнул ногу насквозь!
Только берцы!

SoL22 28.10.2014 — 10:50

Владимир Парков
можно так проткнуть

Можно. Поэтому через «колючку» в них низзя.

Конденсат в фаре

Даже на новом авто­мо­би­ле может появить­ся кон­ден­сат в фарах. Кон­ден­са­ция опре­де­ля­ет­ся как явле­ние, про­ти­во­по­лож­ное испа­ре­нию, когда газ пере­хо­дит в жид­кость. Вла­га соби­ра­ет­ся на самой холод­ной поверх­но­сти, с внут­рен­ней части рас­се­и­ва­те­ля (про­зрач­ная часть фары).

В этой ста­тье рас­смот­рим при­чи­ны появ­ле­ния кон­ден­са­та в фаре и спо­со­бы их устра­не­ния.

Почему потеет фара изнутри?

Про­из­во­ди­те­ли авто­мо­би­лей допус­ка­ют неболь­шое коли­че­ство кон­ден­са­та при опре­де­лён­ных атмо­сфер­ных усло­ви­ях даже на новых авто­мо­би­лях. Неболь­шая кон­ден­са­ция явля­ет­ся нор­маль­ным физи­че­ским про­цес­сом. Холод­ная пого­да и высо­кая влаж­ность явля­ют­ся основ­ны­ми при­чи­на­ми запо­тев­ших фар.

Совре­мен­ные фары вен­ти­ли­ру­ют­ся через малень­кие отвер­стия с рези­но­вы­ми труб­ка­ми свер­ху и сни­зу. Вен­ти­ля­ция, в зави­си­мо­сти от моде­ли авто­мо­би­ля, может иметь так­же дру­гой вид. Кро­ме того, она слу­жит для регу­ли­ров­ки раз­ни­цы в дав­ле­нии воз­ду­ха внут­ри фар и сна­ру­жи. В иде­а­ле, вен­ти­ля­ция обес­пе­чи­ва­ет тихий поток воз­ду­ха. Если бы не было вен­ти­ля­ции, то кон­ден­са­ту неку­да было бы испа­рять­ся. Этот поток воз­ду­ха так­же может впу­стить вла­гу внутрь фары.

Вен­ти­ля­ци­он­ные труб­ки фары (на раз­ных моде­лях может иметь дру­гой вид)

С фара­ми про­ис­хо­дит то же самое, что и со стёк­ла­ми внут­ри сало­на авто­мо­би­ля, когда холод­но сна­ру­жи и теп­ло внут­ри. Кон­траст тем­пе­ра­тур может давать теп­ло от дви­га­те­ля или от гало­ге­но­вых ламп, а холод — холод­ный воз­дух сна­ру­жи. Полу­ча­ет­ся тон­кий слой кон­ден­са­та (запо­те­ва­ние). Раз­ни­ца лишь в том, что внут­ри сало­на мож­но вклю­чить обдув стё­кол, что­бы быст­ро изба­вить­ся от кон­ден­са­та.

Нор­маль­ное коли­че­ство кон­ден­са­та выгля­дит как лёг­кое запо­те­ва­ние про­зрач­ной части фары (рас­се­и­ва­те­ля). Обыч­но он обра­зу­ет­ся в углах, куда поток воз­ду­ха от вен­ти­ля­ции доста­ёт хуже. Такой кон­ден­сат может испа­рить­ся сам собой, через вен­ти­ля­цию, когда сме­нит­ся пого­да или через 20–30 минут после вклю­че­ния ближ­не­го или даль­не­го све­та. Если сто­ит ксе­нон, то потре­бу­ет­ся боль­ше вре­ме­ни.

Нор­маль­ное коли­че­ство конденсата,который обра­зо­вал­ся вре­мен­но и может испа­рить­ся само­сто­я­тель­но.

Вода в фаре

Ненор­маль­но, когда кон­ден­сат про­яв­ля­ет­ся в виде круп­ных капель, сте­ка­ю­щих по про­зрач­ной части фары. Тем более, если внут­ри фары уже нако­пи­лось неко­то­рое коли­че­ство воды. Такая вода уже может повре­дить лам­пу и тре­бу­ет­ся разо­брать­ся в при­чине и устра­нить её. В этом слу­чае, воз­мож­но, нару­ше­на нор­маль­ная вен­ти­ля­ция фары, либо где-то нахо­дит­ся брешь, через кото­рую вода попа­да­ет внутрь.

Ненор­маль­но боль­шое коли­че­ство кон­ден­са­та, тре­бу­ю­щее поис­ка при­чи­ны и её устра­не­ния.

Вот неко­то­рые при­чи­ны обра­зо­ва­ния ненор­маль­но боль­шо­го коли­че­ства кон­ден­са­та:

• Кон­ден­сат может быть вызван непра­виль­ной заме­ной лам­по­чек, когда рези­но­вый кол­пак не одет плот­но. В этом слу­чае вен­ти­ля­ция фары будет нару­ше­на.
• Две части фары скле­е­ны вме­сте кле­ем на осно­ве бутил­ка­у­чу­ка. Этот клей может частич­но раз­ру­шить­ся и про­пус­кать воз­дух и вла­гу. Неболь­шие щели меж­ду дву­мя частя­ми фар могут быть даже на новых фарах.
• Неболь­шие тре­щи­ны в кор­пу­се фары, либо на рас­се­и­ва­те­ле могут про­пус­кать вла­гу и ухуд­шать вен­ти­ля­цию внут­ри фары.
• Заби­тые мусо­ром отвер­стия вен­ти­ля­ции фар могут быть при­чи­ной накоп­ле­ния вла­ги внут­ри фары.

• Вода в фары может попасть после мой­ки под дав­ле­ни­ем и после езды по глу­бо­ким лужам, через вен­ти­ля­цию.

Как убрать конденсат в фаре и устранить причину его появления?

• Нуж­но про­ве­рить отвер­стия вен­ти­ля­ции. Они долж­ны быть чисты­ми. Так­же про­верь­те плот­ность при­ле­га­ния рези­но­во­го кол­па­ка вокруг лам­поч­ки.
• Если есть подо­зре­ния в негер­ме­тич­но­сти фары, то для точ­но­го опре­де­ле­ния бре­ши, нуж­но снять фару и напол­нить её водой (луч­ше дистил­ли­ро­ван­ной, что­бы не оста­лось раз­во­дов после высы­ха­ния), пред­ва­ри­тель­но убрав лам­поч­ки. Место, отку­да посту­па­ет вода, нуж­но поме­тить. Далее фару нуж­но высу­шить и загер­ме­ти­зи­ро­вать про­теч­ку.
• Если име­ет­ся негер­ме­тич­ность меж­ду рас­се­и­ва­те­лем (про­зрач­ная часть) и основ­ной частью фары, то для её устра­не­ния мож­но вос­поль­зо­вать­ся гер­ме­ти­ком (для удоб­ства нане­се­ния исполь­зуй­те шприц), либо пол­но­стью заме­нить кле­е­вое соеди­не­ние двух частей фары. Для заме­ны кле­е­во­го соеди­не­ния необ­хо­ди­мо сня­тие и раз­бор фары.

Гер­ме­тик, нано­си­мый при помо­щи шпри­ца помо­жет запол­нить мель­чай­шие щели меж­ду рас­се­и­ва­те­лем и кор­пу­сом фары.

• Когда в фаре нако­пи­лось доста­точ­но мно­го воды, то нуж­но снять фару и вылить воду. Что­бы не оста­лось раз­во­дов от высох­шей воды, мож­но про­по­лос­кать внут­рен­нюю часть фары дистил­ли­ро­ван­ной водой и высу­шить. Мож­но так­же вме­сто дистил­ли­ро­ва­ной воды налить мета­нол (мети­ло­вый спирт). Он явля­ет­ся осу­ша­ю­щим веще­ством и не остав­ля­ет после себя раз­во­дов. Более подроб­но про мета­нол може­те про­чи­тать в ста­тье “как почи­стить фары изнут­ри”.
• Для высу­ши­ва­ния внут­рен­ней части фары мож­но вос­поль­зо­вать­ся феном. Нуж­но быть осто­рож­ным и не греть пла­стик слиш­ком близ­ко и посто­ян­но дви­гать фен, рас­пре­де­ляя теп­ло рав­но­мер­но. Фен мож­но напра­вить на область с кон­ден­са­том сна­ру­жи рас­се­и­ва­те­ля фары, даже не сни­мая её. Ещё луч­ше поста­рать­ся воз­дей­ство­вать феном со сто­ро­ны дви­га­те­ля. Для это­го нуж­но снять рези­но­вый чехол, кото­рый рас­по­ла­га­ет­ся вокруг лам­поч­ки.

Феном нуж­но воз­дей­ство­вать осто­рож­но. Что­бы не пере­греть пла­стик, нуж­но фен посто­ян­но дви­гать и выдер­жи­вать без­опас­ное рас­сто­я­ние и тем­пе­ра­ту­ру.

• Мож­но улуч­шить вен­ти­ля­цию фар высвер­ли­ва­ни­ем допол­ни­тель­но­го отвер­стия неболь­шо­го диа­мет­ра в ниж­ней части кор­пу­са фары. Дизайн неко­то­рых фар выпол­нен так, что штат­ной вен­ти­ля­ции не доста­точ­но, поэто­му, если гра­мот­но сде­лать допол­ни­тель­ную вен­ти­ля­цию, то это может помочь и доста­точ­но успеш­но реа­ли­зу­ет­ся неко­то­ры­ми авто­лю­би­те­ля­ми. Так­же это может толь­ко усу­гу­бить про­бле­му, так как боль­шая часть воз­ду­ха будет толь­ко про­хо­дить сквозь фару, не задер­жи­ва­ясь. В любом слу­чае, про­свер­лен­ное отвер­стие мож­но потом запа­ять или загер­ме­ти­зи­ро­вать.
• Для осу­ше­ния вла­ги внут­ри фары, мож­но снять рези­но­вый кол­пак-уплот­ни­тель с обрат­ной сто­ро­ны фары и поез­дить так в тече­ние дня при сухой пого­де. Теп­ло от дви­га­те­ля подей­ству­ет на кон­ден­сат, и он испа­рит­ся. Потом нуж­но плот­но вста­вить рези­но­вый кол­пак обрат­но. При этом спо­со­бе есть риск попа­да­ния пыли внутрь фары, если ездить по пыль­ным не асфаль­ти­ро­ван­ным доро­гам.

• Что­бы убрать вла­гу внут­ри фары, мож­но исполь­зо­вать паке­ти­ки “silica gel”, поло­жив их внутрь фары. Этот спо­соб хорош тем, что вла­га впи­та­ет­ся в вла­го­по­гла­ща­ю­щие шари­ки, рас­по­ло­жен­ные внут­ри паке­ти­ков и не оста­нет­ся ника­ких сле­дов от испа­рив­ших­ся капель воды на про­зрач­ной части фары. Перед тем как поло­жить “silica gel” внутрь, при­вя­жи­те к паке­ти­ку нит­ку, что­бы было лег­ко достать его из фары после осу­ше­ния вла­ги.

[adsp-pro‑4]

Печа­тать ста­тью

Ещё интересные статьи:

Как избавиться от конденсата на гидроаккумуляторе. Помпа для откачки воды

Гидроаккумулятор — сердце системы автономного водоснабжения

Конденсат на гидроаккумуляторе, трубах, сливном бачке и фильтрах — довольно распространенная проблема в частных домах с автономным водоснабжением, особенно в летнее время, когда воздух насыщен влагой, и температура воздуха намного выше температуры воды в скважине. Именно разница температур и высокая влажность являются основными причинами оседания капелек воды на трубах, бачке и гидроаккумуляторе. В этой статье будут рассмотрены 3 интересных и эффективных способа борьбы с конденсатом

на гидроаккумуляторе, фильтрующей колонне aquachief 1252 и сливном бачке унитаза.

 

 

В моем доме гидроаккумулятор расположен прямо в ванной комнате, и, поскольку влажность там всегда повышена, то количество конденсата даже в зимнее время заставляет проводить мероприятия по его удалению. Как правило, при чрезмерном скоплении влаги на элементах системы водоснабжения, происходит стекание воды на пол, образуются целые лужи, которые постоянно приходится вытирать.

Конденсат на гидроаккумуляторе

Как убрать конденсат с гидроаккумулятора

Сначала были попытки: обернуть гидроаккумулятор теплоизоляционными материалами, чтобы снизить теплопроводность; использовать промышленные устройства для поглощения влаги из воздуха; подсушивать воздух обогревателями. Но во всех случаях

результат оказался отрицательным. Процесс перехода воды из парообразного состояния в жидкое остановить так и не удалось. Спустя некоторое время стало ясно, что бороться с самой причиной появления конденсата бесполезно и даже бессмысленно, поэтому было принято решение направить все усилия на борьбу с последствиями этого физического явления.

И тут я задал себе вопрос — а что же больше всего меня не устраивает в данной ситуации? Ответ был достаточно прост — мне не хотелось каждый вечер ползать с тряпкой и вытирать полы, отжимать воду в ведро и затем сливать ее в канализацию.

Тогда я вспомнил, что где-то на веранде пылится старая кухонная плита с комплектом противней. Почему бы не попробовать подставить противень под гидроаккумулятор? Блестящая мысль 🙂 Как выяснилось, противень в качестве поддона для воды — это самое оптимальное решение в случае с напольным гидроаккумулятором! И размеры подходящие, и металл выдерживает вес гидроаккумулятора, наполненного водой (в моем случае гидроаккумулятор емкостью 100 литров). Предварительно опустошив бак, подставил под него металлический поддон.

Поддон для сбора конденсата расположен под гидроаккумулятором

Теперь вся вода, оседающая на стенках бака, стекает прямо в противень, и нет больше нужды каждый вечер вытирать полы 🙂

Но это далеко не все. Решив эту проблему, появилась другая — а как же удалять воду из поддона? Снова использовать тряпку для сбора воды и затем ее отжимать? Тогда ничего особо и не меняется — какая разница, откуда собирать воду при помощи тряпки — с пола, или из поддона? 🙂

Пару раз откачав воду из поддона при помощи медицинских шприцов, я задумался об автоматизации этого процесса. И сразу же на ум пришла мысль о помпе для откачки воды. Поискав в интернете, нашел несколько схем самодельных помп. Пошел в гараж для поиска нужных компонентов и наткнулся на старый нерабочий небулайзер.

Что такое небулайзер?

Небулайзер — это медицинское устройство для проведения ингаляций, которое распыляет лекарственный препарат при помощи потока воздуха. На самом деле есть и другие способы распыления, но в большинстве устройств используется именно воздушный поток. Подробнее про виды небулайзеров можно почитать в википедии.

Небулайзер — это медицинское устройство для проведения ингаляций, которое распыляет лекарственный препарат при помощи потока воздуха. На самом деле есть и другие способы распыления, но в большинстве устройств используется именно воздушный поток. Подробнее про виды небулайзеров можно почитать в википедии.

Старый небулайзер в качестве помпы

По своей конструкции, небулайзер — это и есть помпа, только предназначена она для перекачивания воздуха, а не воды. Немного доработав старый небулайзер, а именно, добавив входной патрубок (через который будет всасываться вода из поддона), протестировал его в качестве водяной помпы. Результаты оказались впечатляющими! Устройство вполне годится для

регулярной откачки воды.

Всасывающий шланг опущен в поддон

Выходной патрубок вставил в пробку от бутылки, зафиксировав его изолентой. В качестве емкости для сбора воды применил бутылку от напитка вместимостью 2 литра. Вот так выглядит вся система в сборе.

Самодельная система для откачки воды

Когда в поддоне скапливается большое количество воды, включаю небулайзер на пару минут, и

вся вода перекачивается в бутылку. Красота 🙂

Снял видео про данный способ удаления жидкости из поддона.

Кстати, еще один интересный способ, как убрать конденсат с гидроаккумулятора при помощи вентилятора рассмотрен в статье про борьбу с конденсатом на окнах

Конденсат на фильтрующей колонне

Помимо гидроаккумулятора есть еще одно проблемное место, где также скапливается много конденсата, который в конце-концов образует лужу на полу. Речь идет о фильтрующей колонне.

Фильтрующая колонна aquachief 1252

Несмотря на то, что стенки фильтра сделаны из пластика, они не обладают достаточной теплоизоляцией, что приводит к их охлаждению при фильтрации холодной воды из скважины, что в свою очередь способствует образованию конденсата.

В данном случае была предпринята попытка утеплить стенки фильтра, чтобы не допускать контакта влажного воздуха в помещении с прохладными стенками фильтра.

Небольшое лирическое отступление…

На самом деле, моя борьба с конденсатом и лужами на полу в ванной комнате начиналась именно с фильтрующей колонны, а уже затем, поняв, что утепление стенок колонны или бака — дело весьма трудоемкое, и результат не дает 100% гарантий устранения конденсата, было принято решение установить поддон под гидроаккумулятор и не заниматься его утеплением, борясь тем самым с естественными физическими процессами 🙂 К тому же, большой 100 литровый гидроаккумулятор появился  у меня уже после установки фильтрующей колонны. До него был настенный бак емкостью 50 литров, который вышел из строя, слегка затопив помещение. Об этом я уже рассказывал в статье про автоматическое отключение насоса при утечке воды 🙂

На самом деле, моя борьба с конденсатом и лужами на полу в ванной комнате начиналась именно с фильтрующей колонны, а уже затем, поняв, что утепление стенок колонны или бака — дело весьма трудоемкое, и результат не дает 100% гарантий устранения конденсата, было принято решение установить поддон под гидроаккумулятор и не заниматься его утеплением, борясь тем самым с естественными физическими процессами 🙂 К тому же, большой 100 литровый гидроаккумулятор появился  у меня уже после установки фильтрующей колонны. До него был настенный бак емкостью 50 литров, который вышел из строя, слегка затопив помещение. Об этом я уже рассказывал в статье про автоматическое отключение насоса при утечке воды 🙂

Итак, первым делом я решил покрыть стенки фильтрующей колонны монтажной пеной. Сделал это в 2 слоя.

Нанесение монтажной пены на фильтрующую колонну

Потратив пару часов на кропотливый процесс нанесения пены и дождавшись ее полного затвердевания, провел первое испытание. Оказалось, что монтажная пена обладает высокой теплопроводностью, а также неплохо впитывает влагу в себя. Другими словами, результат оказался неудовлетворительный — по прежнему появлялся конденсат, теперь уже на застывшей монтажной пене.

Вторым шагом я решил произвести гидроизоляцию стенок фильтрующей колонны. Всю колонну обернул фольгированным утеплителем (алюминиевая фольга на базе вспененного полиэтилена) поверх застывшей монтажной пены. Применение этого утеплителя обеспечивает полную гидроизоляцию, а также существенное снижение теплопроводности (чем толще слой полиэтилена, тем лучше теплоизоляция). При таком подходе, наружная стенка колонны теперь не охлаждается водой, проходящей через фильтр, и оседание конденсата на стенках физически невозможно. Можно сказать, что проблема решена 🙂

Фильтрующая колонна — утепленный вариант

Последний штрих: верхнюю часть колонны, где заканчивается лист утеплителя, пришлось замазать герметиком, поскольку с оголовка фильтра (блок автоматики) по прежнему стекало незначительное количество конденсата.

Фильтрующая колонна — утепленный вариант

После установки поддона под гидроаккумулятор, решил на всякий случай поставить поддон и под фильтрующую колонну 🙂

Поддон для сбора конденсата под фильтрующей колонной

Убираем конденсат со сливного бачка

Итак, осталось еще одно проблемное место — сливной бачок унитаза, на котором то и дело скапливается большое количество оседающей влаги. Конденсат на сливном бачке побороть оказалось не так просто, как в случае с гидроаккумулятором или фильтрующей колонной. Обертывание утеплителем не дало особого эффекта, поскольку дно бачка по прежнему контактировало с воздухом и образующийся конденсат попадал прямо на пол. Подставить емкость для сбора воды под бачок также не удалось ввиду своеобразной формы фаянса, наличия штуцера для подачи воды, а также громоздкой сливной гофры.

Но на самом деле сложность проблемы оказалась весьма призрачной, а решение — простым и надежным. Было решено подать в сливной бак горячую воду вместо холодной 🙂 Такое решение гарантирует отсутствие конденсата, поскольку воздух вокруг бачка не будет охлаждаться и процесс перехода воды из газообразного состояния в жидкое станет невозможным!

В результате, собрав необходимые материалы, организовал подводку горячей воды из водонагревателя, а также установил дополнительный кран. Летом буду перекрывать подачу холодной воды и открывать подачу горячей, а зимой — наоборот.

Подача горячей и холодной воды в сливной бачок унитаза

Также установил температуру нагрева воды бойлером до 40 градусов, чтобы не испортить пластиковые внутренности сливного бачка, а также не тратить много электроэнергии на частый подогрев воды.

Температура нагрева воды установлена на 40 градусов

В целом, результатом я доволен. Проблема конденсата в ванной комнате была полностью решена! Больше никаких луж на полу 🙂

Надеюсь статья окажется полезной и поможет читателям справиться с подобными проблемами. Спасибо за внимание!

Добавлено 08.05.2018:

Прошел почти год, наступает лето, возобновил подачу горячей воды в бак, но теперь 40 градусной воды не хватает для бытовых нужд, поэтому пришлось увеличить температуру нагрева в бойлере до 60 градусов. Для экономии горячей воды, а также чтобы не повредить резиновые прокладки и пластиковые механизмы сливного бака воздействием высокой температуры, решил организовать смешивание горячей и холодной воды перед подачей в бачок, слегка приоткрыв кран подачи холодной воды. Для этого пришлось выполнить небольшую техническую доработку — добавить обратный клапан на трубу подачи горячей воды. Без обратного клапана происходит попадание холодной воды в общую линию горячей воды, т.к. давление в магистрали холодной воды выше, чем в горячей.

Обратный клапан на магистрали горячей воды

7 способов убрать конденсат на бачке унитаза навсегда

Конденсат на унитазе — это скапливание влаги в окружающей атмосфере и ее оседание на холодной поверхности бака. Она формируется по различным причинам и может доставить огромное количество неудобств владельцам жилища. В этом материале разберем 7 способов избавиться от запотевания бачка унитаза.

Почему появляется конденсат

Чаще всего конденсат формируется от разницы температур. Когда в баке унитаза — холодная вода, а снаружи (в самом помещении) — теплый влажный воздух. Чтобы влага начала скапливаться на баке, разница температур должна превышать 11-15 градусов.

Также возможны следующие причины:

• повышенная степень влажности в туалете;
• наличие в помещении горячих труб;
• неисправность слива;
• слишком частое нажатие на слив (тогда накапливаемая вода не успевает достичь теплой температуры).

Перед тем как устранять проблему, важно выявить точную причину.

Когда следует устранять, а когда можно проигнорировать

Проигнорировать проблему можно только в одном случае. Если бачок начал слегка запотевать, но быстро высыхает. А присутствие конденсата на унитазе почти незаметно. Если унитаз успевает высохнуть к следующему посещению туалета, можно не обращать на него внимания. Никакой угрозы для пола и других поверхностей нет.

Яркий пример запотевания бачка унитаза

Если же на баке всегда есть запотевание и ничего не испаряется самостоятельно, нужно действовать. И вот почему:

• Вода, которая стекает на пол, создает лужи. Это неудобно и не эстетично. Приходится постоянно протирать пол.

• Это портит отделку. Влага разрушает многие поверхности. Пол и стены быстрее теряют привлекательный вид.

• Объем конденсата может увеличиться. Тогда на полу будут не просто лужи, а целое озеро. Есть риск затопить соседей.

• Капли воды проникают в мелкие щели и другие незащищенные области. Постепенно вода накапливается и застаивается. В помещении появляется неприятный затхлый запах.

• Конденсат увеличивает степень влажности в помещении. Особенно в совмещенных санузлах. При повышенной влажности в доме заводится плесень и другие грибки. Это портит облик ванной комнаты, разрушает стены и провоцирует неприятный запах. Кроме того, плесень опасна для здоровья человека. Частые головные боли, появление аллергии, снижение иммунитета — все это может появиться из-за грибков.

• На баке появятся мелкие трещины. Со временем. Беспрерывное воздействие влаги влияет на любые материалы. Кстати, в трещинах тоже может завестись плесень.

• Деревянные элементы начнут гнить. Паркет, мебель, предметы декора — все под угрозой.

• На металлических деталях появится ржавчина. А их в санузлах много: от водопроводных труб до мелких предметов.

• Возможно, придется выбросить зеркало. Так как при высокой влажности за ним часто образовывается черная плесень. Вывести невозможно.

Таким образом, конденсат ухудшает микроклимат в помещении и портит поверхности. Срок жизни ремонта сократится примерно до четырех лет. Потом придется делать новый.

Как избавиться

Ликвидировать проблему возможно разными способами. Предлагаем вам 7 проверенных вариантов решений.

1. Изменить микроклимат в санузле

Если в росте уровня влажности виновата плохая вентиляция, то нужно позаботиться об изменении микроклимата.

Что нужно предпринять:

• Проветривать помещение. Если между полом и дверями есть щель, воздух будет проникать через нее.
• Если зазора нет, нужно проверить вентиляционный канал. Для этого можно использовать спичку/зажигалку. Если тяга ослаблена, требуется вычистить шахту вентиляции.
• Если прочистка вентиляционной шахты не дала результатов, нужно установить прибор для вытяжной вентиляции. Если санузел совмещен, стоит выбирать модели с повышенной защитой от влаги.
• Поставить воздушный осушитель. Это аппарат, который собирает из атмосферы молекулы воды. Чем больше помещение, тем больше должен быть прибор.
• Установить кондиционер. Кондиционер приблизит температуру воздуха вокруг унитаза к температуре воды в резервуаре. Снизит содержание влаги в воздухе. 

Если санузел совмещен, во время принятия душа полезно использовать вытяжной вентилятор. Его включают за несколько минут до водных процедур и оставляют на 10-15 минут после них.

Время приема душа или ванны стоит сократить. После — протереть стеклянную штору, ванну, стены. Лишняя влага вредит микроклимату. Вода на стенках испарится в окружающую атмосферу и конденсируется на унитазе.

2. Повысить температуру воды

Задача — уменьшить разницу между температурой воды в бачке и воздуха в помещении для снижения образования конденсата на бачке.

Что можно сделать:

• Утеплить трубопровод. Это повысит температуру воды в трубах.
• Подключить к бачку горячий трубопровод. Вместо холодного. Важно: это может повысить плату за коммунальные услуги.
• Установить бойлер. Систему для нагрева воды.
• Сделать теплообменник. Например, с помощью теплового стояка.

Можно поставить половинный слив. Так холодная вода будет разбавляться более теплой.

3. Модернизировать сливной бачок

Модернизация сливного бака так же положительно скажется на степень образования конденсата. Что нужно сделать:

• Утеплить его. С внутренних сторон. Это делают пенопластом, вспененным полиэтиленом или изовером. Главное — не забыть перекрыть воду перед началом работ. И слить всю жидкость из бака. Со стенок счищают малейшие загрязнения. Щеткой, губкой, чистящим средством. Удаляют ржавчину с внутренних сторон и дна.
• Разместить внутри бака второй пластиковый бачок. Расстояние между обоими — 2-3 мм. В зазор помещают резиновые прокладки. Можно силиконовые.
• Поставить новый унитаз. Новые оснащены защитой от конденсата. У них двойной бачок — из фаянса и пластика. Такие унитазы стоят недешево, однако надежны и долго функционируют. Еще есть закалочные баки. Линия холодной воды подается в отдельный резервуар, который нагревает воду перед отправкой.
• Эта работа требует открытого доступа к ватерлинии и достаточно места для резервуара, среди других осложнений. Вам почти наверняка придется нанять профессионала для установки.

Пример утепления бачка унитаза вспененным полиэтиленом

Слой утеплителя должен иметь толщину до 10 мм. Иначе объем бака уменьшится.

Изоляция внутри резервуара, ограждает фарфоровую поверхность от холодной воды. Это позволяет резервуару находиться в том же температурном диапазоне, что и остальная часть комнаты. Значительно уменьшая степень конденсации.

4. Утеплить туалет

Утепление туалета может снизить общий уровень влажности в помещении.

Это тоже улучшит микроклимат в санузле. Можно утеплить как пол, так и стены. И все вместе.

5. Сделать двойную стенку

Двойная стенка бачка унитаза

Двойная стенка внутри бачка — одно из самых эффективных решений.

Внутрь основного бака можно поставить пластиковый резервуар. Пластик лучше пропускает тепло. Поэтому вода будет прогреваться быстрее и образования конденсата на бачке будет сведено к минимуму. Как писалось выше, можно сразу купить новый унитаз с двойной стенкой. Тогда температура воды в резервуаре всегда будет примерно такой же, как в санузле.

6. Починить слив

Если резервуар протекает, вода в нем не поспевает прогреваться до нужной температуры. Аналогично с другими проблемами. Поломка запорного клапана и уплотнителя, износ груши — все это способствует тому, что содержимое бака регулярно сливается в канализацию. Это тоже провоцирует образование конденсата. До 1,5-3 литров в сутки.

Поэтому необходимо:

• починить или заменить неработающие компоненты;
• устранить известковый налет;
• заменить уплотнитель.

Важно, чтобы слив не касался стенок бачка.

7. Сливать воду не до конца

Чем больше воды сливается, тем больше набирается снова. Поступающая вода холодная и не успевает до конца прогреться. Если сливать не до конца, новой холодной воды будет меньше.

Чтобы уменьшить слив, подойдут два пути:

1. Использовать кнопку с функцией минимального слива. Она есть на многих современных унитазах.
2. Уменьшить напор слива. Например, нажимая кнопку совсем слегка.
3. Подрегулировать сливной клапан, чтобы нажатие на кнопку не вызывало полный смыв.

Есть и альтернативный вариант — меньше посещать санузел. Если вы мужчина, ходите в раковину, а дамы потерпят.

Таким образом, конденсат формируется, когда теплый влажный воздух попадает на холодную поверхность. Аналогичный механизм наблюдается в напитках со льдом, когда стенки стакана запотевают от разницы температур. В санузле подобный эффект устраняют посредством регулирования температур в баке и в окружающей атмосфере. Чем меньше между ними разница, тем лучше.

Полезные видео по теме

Читайте так же:

Конденсат в палатке, что делать?

Подробности

Автор: Сергей Федосеев

Для начинающего туриста конденсат, образовавшийся ночью на внутренней стороне палатки, может оказаться очень неприятным сюрпризом. Можно элементарно проснуться утром в луже, в мокром спальнике. Чтобы не попасть в такую неприятную ситуацию, нужно знать почему в палатке образуется конденсат и как от него избавиться. Об этом сегодняшняя статья.

Содержание статьи:

 

Почему в палатке образуется конденсат

Причины этого явления кроются в элементарной физике. Влага, содержащаяся в воздухе конденсируется в виде капель на более холодных предметах. Примером тому может служить запотевание окон от дыхания в холодной машине зимой. Ненагретое автомобильной печкой стекло намного холоднее выдыхаемого вами воздуха, который, в свою очередь, перенасыщен влагой из лёгких. В результате окна «потеют».

То же самое происходит и в палатке. Воздух снаружи ночью значительно остывает. Внутри палатки теплее из-за выделяемого вашим организмом тепла и вашего дыхания. Из-за дыхания влажность воздуха в палатке так же повышена. В результате на внутренней стороне тента конденсируются капельки влаги и по стенкам стекают вниз.

Конденсат в однослойной палатке

В однослойной палатке образование конденсата ночью может превратиться в настоящий потоп. Организм человека за ночь через дыхание и испарение с кожи выделяет около 250 грамм влаги. Так как в однослойных палатках боковые стенки переходят сразу в непромокаемое дно, то стекающему конденсату просто не куда деваться и он накапливается на дне палатки в виде лужи. Если ночью вы нечаянно прикоснётесь спальником к боковой стенке палатки, то стекающий конденсат будет впитываться прямо в спальник.

Конденсат в двухслойной палатке

В конструкции двухслойных палаток сделано так, что внешний тент не имеет дна, которое, в свою очередь, есть у внутренней палатки. Таким образом, если даже образовался конденсат на внутренней стороне тента, он беспрепятственно стекает на землю, не попадая во внутреннюю палатку. Тут, правда, есть один важный нюанс: внутренняя палатка ни где не должна касаться наружного тента и быть на некотором расстоянии от него. При правильной установке палатки обычно ни каких проблем с этим нет.

Что делать, если образуется конденсат внутри палатки

Избавиться от конденсата в палатке можно только проветриванием. Во многих однослойных палатках с этим могут быть проблемы. Из-за москитной сетки проветривание может оказаться недостаточным, а саму сетку открыть нельзя из-за комаров и мошки. Тут уж ни чего не поделаешь. Придётся как-то постараться изолировать спальник от краёв палатки, чтобы он не намок. Но с тента капли могут просто капать прямо на вас, не стекая по стенкам. Ну, что тут сделаешь, остаётся только посочувствовать.

Совсем другое дело в двухслойных палатках. В верхней части тента у них, как правило, есть пара вентиляционных окошек, которые можно открыть для проветривания или закрыть, если оно не нужно. Кроме того, сам внешний тент не касается земли. При открытых вентиляционных окошках создаётся небольшая тяга (как в печной трубе). Воздух затягивается под нижний край тента и выходит через вентиляцию. Тем самым из палатки выдувается излишне влажный воздух и вероятность образования конденсата значительно меньше.

У многих двухслойных палаток, предназначенных для зимних условий, по нижнему краю внешнего тента есть снежная юбка, которая закрывает щель между тентом и землёй. Для лучшей вентиляции эту юбку нужно подвязывать повыше, чтобы образовался зазор для доступа воздуха.

Нужно так же отметить, что если влажность воздуха снаружи так же очень высокая, то даже проветривание не спасёт вас от влаги и конденсата. Если конденсат не накапает сверху, так вещи просто станут влажными напитавшись влагой из воздуха и утром вам в любом случает придётся всё как-то сушить у костра.

И кстати, старайтесь не сворачивать влажную от конденсата палатку. Утром откройте выходы полностью и дайте палатке просохнуть на солнце и ветру, а потом уже сухую сворачивайте. Если так получилось, что срочно пришлось сворачивать лагерь и вы собрали мокрую палатку, нужно обязательно при первой же возможности позже как следует просушить её.

 

• < Назад
• Вперёд >

У вас недостаточно прав для комментрирования

Конденсат в кессоне: истинные причины

Конденсат в кессоне – явление часто встречающееся и крайне серьезное. Последствия его могут быть весьма серьезными, приводя к выходу из строя оборудования, деформации, появлению трещин и коррозионных очагов на металле. Обустройство системы водоснабжения предполагает защиту скважины водозабора от внешних неблагоприятных воздействий.

Причины, приводящие к образованию конденсата в кессоне

Температурные перепады способствуют образованию на внутренних частях свода влажных частиц. Наиболее часто они возникают в зимнее время, когда земля отдает тепло, увлажняя воздух. Появление конденсата в кессоне говорит о проблемах – недостаточными гидроизоляцией и герметичностью помещения. Нарушением герметичности страдают люки и сварные швы, иногда – соединительная часть конструкции.

Конденсат в кессоне может появиться из-за в неудачно подобранного вентиляционного оборудования. Вентиляция делается принудительной (за счет оборудования, обеспечивающего приток воздуха) либо естественной (основанной на разнице температур).

Материалы для обустройства скважин

Для скважин используют железобетонные, металлические или пластиковые камеры.

• Железобетон. Самый дорогой вариант монтажа рабочих камер. Используются кольца для колодца круглой формы, толщина стен которых находится в диапазоне 10-15 см. В теплом климате дополнительной изоляции для них не нужно. В холодных регионах колодцы над скважинами требуют утепления, чтобы избежать появления конденсата в кессоне. Используют в качестве утеплителя опилки и листья. Им засыпается пространство между землей и каркасом из армированной сетки, расположенной вокруг сооружения.

  Конструкция, собранная из железобетонных конструктивных элементов с крышкой сверху, является наиболее распространенной. Этому способствует высокая скорость и простота монтажа, долговечность эксплуатации. Хорошо гидроизолированный бетон прослужит много десятков лет. Основной недостаток заключается в необходимости работы тяжелой спецтехники. Некоторую трудность может представлять высокие требования к тщательности заделки швов цементным раствором.

• Сталь. Металлическое изделие имеет отличную теплопроводность. Утепление монтируется на некотором расстоянии от заглубленной в землю камеры, расположенной вокруг верхней части обсадной колонны. В ходе работы создаются вентиляционные зазоры, улучшающие теплоизоляцию. Сооружение обвязывается сеткой или проволокой, на которые накладывается утеплитель.

  Стальные конструкции бывают собранные на каркасе и сваренные из цельнометаллических листов. Второй вариант проще в исполнении, но имеет меньшие ребра жесткости, и, соответственно, меньший вес. Стоимость таких изделий довольно дорога. Зато в отличие от бетона металл не требователен к дополнительному уплотнению, ведь все стыки по умолчанию герметичны. Требуется внешняя гидроизоляция.

  Установка производится быстро, за один раз. Плюсом является сопротивление морозному пучению, что актуально для участков, где наблюдается высокий уровень грунтовых вод.

• Пластик. Материал дает максимально качественную герметизацию и считается самым практичным в использовании. Модели предусматривают полочки для укладки теплоизоляции. Если их нет, утеплительные материалы фиксируется проволокой. Основное условие – они обязаны быть непроницаемыми для воды. Улучшить защитные функции можно, лишь перекрыв проникновение холодных воздушных потоков и осадков.

  Пластиковые камеры появились недавно, но уже зарекомендовали себя как технологичные, влагостойкие, имеющие малый вес и легкие в установке. Бывают цельнолитые, сварные и сборные. Основным достоинством и недостатком является малый вес. В холода пластмассовая конструкция выдавливается из земли под воздействием морозного пучения. Поэтому ее рекомендуется устанавливать в регионах со средним и низким уровнями грунтовых вод.

Во избежание образования конденсата в кессоне следует закрывать утепленные камеры термоизоляционными крышками.

Пластиковая камера позволяет не тревожиться из-за проступающей влаги, а вот для металла присутствие жидкости разрушительно. Сначала образуется пятно коррозии, а затем – точка протечки.

Как избежать конденсата в кессоне

При обнаружении капелек воды на своде необходимо найти причину, по которой конденсат в кессоне выявляется, и лишь затем убрать жидкость. В идеале внутреннее помещение должно быть абсолютно сухим!

Установить причину сложно, т.к. вся система расположена под землей. Лучше до начала работ грамотно выбрать и установить конструкцию, это наиболее адекватный способ избежать появления конденсата в кессоне.

Время от времени помещение надлежит обслуживать и чистить. Для моделей с металлическими стенками толщина стали должна превышать 4 мм. Внешняя часть обязательно обрабатывается антикоррозийными средствами. Внутренняя часть требует нанесения гидроизоляционных материалов. В ходе обслуживания внимательно следует проверять работопригодность вентиляции, прочищая ее. За счет притока воздуха влага уйдет самостоятельно.

Важно безошибочно определить глубину вкапывания емкости. Откидной люк размещается над землей не менее 15 см. Это конструктивно обуславливается требованием защиты от попадания паводков и осадков внутрь. Работу по монтажу должны обеспечивать герметичность стыковки обсадной трубы с емкостью без повреждений.

Рекомендуется изначально доверить установку конструкции профессионалам, которые строго соблюдают техрегламент работ, что страхует от дальнейшего образования конденсата в кессоне.

При проведении монтажных работ выполняется ряд правил.

1. Глубина заглубления должна быть выше уровня промерзания грунта. В разных регионах она колеблется от 0,5 до 1,5 м.
2. Чтобы скважина не замерзла, ее утепляют. Соединительные водопроводы «укутывают» самогреющимся кабелем.
3. Размеры внутренних камер определяются в зависимости от их предназначения. Если планируется размещение внутри лишь кончика обсадной колонны с оголовком, обустраивается небольшая камера.
4. На дне устраивается подушка дренажа из бетона либо гравия крупного размера.

Конденсат в кессоне не будет появляться, если объект окажется надежно защищенным, при его обустройстве окажутся учтены глубины грунтовых вод и промерзания почвы, а также способы проведения подземных коммуникаций.

Как очистить линию отвода конденсата из кондиционера | Блог Home Matters

Если вы когда-нибудь внимательно смотрели на свой кондиционер, то могли заметить небольшую полоску, капающую снаружи. Это отвод конденсата, который играет важную роль в удалении конденсата, производимого змеевиком испарителя вашего кондиционера. Если линия не очищена должным образом, водоросли и плесень могут расти внутри и забивать слив, вызывая повышенную влажность, затхлый запах и повреждение воды в вашем доме.

К сожалению, эта часть системы часто упускается из виду во время регулярного технического обслуживания кондиционера. Даже технические специалисты HVAC могут забыть прочистить слив во время регулярного обращения в службу технической поддержки, а это означает, что вы должны проверить и очистить поддон для конденсата и сливную линию, прежде чем возникнет проблема. Очистка линии удалит засорения и засоры и предотвратит рост водорослей и плесени.

Для очистки слива конденсата кондиционера вам понадобятся следующие предметы:

• Тряпки
• Пылесос для влажной / сухой уборки
• Дистиллированный уксус
• Воронка

Как очистить слив кондиционера

1 .Отключите питание вашей системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха на термостате и выключателе.

2. Если у вас на чердаке или в подсобном помещении есть кондиционер, вам потребуется поддон для конденсата. Обычно он находится прямо под устройством. Он также может быть закрыт съемной панелью доступа.

3. Если вы видите стоячую воду в дренажном поддоне, вероятно, ваша дренажная линия забита. Для удаления влаги используйте ручной или магазинный пылесос. Вы также можете использовать тряпку, чтобы впитать воду. На этом этапе вы можете очистить поддон с мылом.

4. Обычно засоренные стоки можно прочистить с помощью всасывания. Если у вас есть магазинный пылесос, используйте его, чтобы вытащить засор через сливное отверстие, которое находится за пределами вашего дома возле фундамента. Оберните руку вокруг трубы, чтобы улучшить всасывание, и дайте вакуумированию поработать в течение минуты. Затем проверьте вакуумный контейнер, чтобы убедиться, что засор был успешно удален.

5. Затем вам нужно определить точку доступа на дренажной линии. Обычно слив имеет Т-образное отверстие с крышкой из ПВХ.Снимите крышку и осмотрите слив. Используйте этот порт, чтобы промыть слив дистиллированным уксусом. Если вам не нравится запах, вы можете использовать перекись, чтобы аккуратно удалить оставшийся мусор пузырями. Как вариант, можно использовать горячую воду и каплю жидкости для мытья посуды.

6. Дайте раствору постоять 30 минут. Завершите очистку, промыв трубу водой. Попросите помощника посмотреть на трубу снаружи и сказать вам, свободно ли течет вода.

Если у вас нет магазинного пылесоса, вы можете использовать кусок хирургической трубки, чтобы устранить засор.Знайте, что этот метод не работает, если ваша сливная линия имеет крутые повороты, которые могут засорить. Если в вашей системе нет вентиляционного отверстия, используйте отверстие на краю дренажного поддона. Этот штуцер можно снять для облегчения доступа.

Основные проблемы с системой также могут быть причиной нарушения потока воды. Если поддон и сливная линия не наклонены немного, вода может скапливаться в задней части поддона и в конечном итоге будет переливаться. Многие новые системы оснащены датчиками перелива, установленными внутри трубы.

Если вы не можете очистить сливную линию кондиционера, обратитесь к местному специалисту. При необходимости они могут очистить линию и установить вентиляционное отверстие. Периодически проверяйте сливную линию в течение всего сезона охлаждения, чтобы убедиться, что конденсат удаляется должным образом.

Регулярные операции по техническому обслуживанию, такие как проверка дренажной линии, могут помочь вашему кондиционеру работать более эффективно. Если вы обнаружите, что ваша система нуждается в ремонте, помните, что гарантия American Home Shield Home может помочь защитить ваш бюджет от затрат, связанных с возвращением вашего устройства в нормальное состояние.

.

Как удалить конденсат с фар

Конденсат внутри фары — плохая новость. Накопление влаги приводит к преждевременному выходу из строя лампы и может привести к короткому замыканию на некоторых моделях. Конечно, вы можете выбрать самый простой выход и просверлить сливное отверстие в линзе фары, но это выглядит некрасиво и не решает реальной проблемы. Чтобы навсегда избавиться от конденсата, нужно перепечатать фару полностью .

Советы

Если конденсат образовался внезапно после недавнего ремонта или замены лампы фары, убедитесь, что колпачок, удерживающий лампу фары — резиновое покрытие , закрывающее отверстие для доступа к лампе, — надежно закреплено и надежно закреплено запечатанный. При необходимости замените все прокладки крышки.

Предупреждения

Повторное запечатывание фары может быть невозможно. Если нет возможности снять переднюю крышку объектива, как предложено в следующих шагах, вам необходимо заменить фару в сборе.

Снимите фару с автомобиля.

На некоторых моделях может потребоваться снять крышку переднего бампера , чтобы получить доступ ко всем крепежным болтам фары. Следуйте указаниям в руководстве по ремонту или вашего автомобиля для получения помощи в снятии фары в сборе, если это необходимо.

Предупреждения

Не прикасайтесь к стеклянной части лампы фары голой кожей — кожный жир останется на лампе и вызовет преждевременный выход из строя.

Советы

Крышка переднего бампера обычно крепится к автомобилю с помощью ряда пластиковых фиксаторов, винтов, металлических зажимов, а иногда и болтов. Посмотрите на сверху решетки , вдоль нижней части крышки бампера и внутри колесных арок , чтобы найти все эти фиксаторы.

Снимите линзу с фары в сборе.

Осмотрите узел, где прозрачная линза встречается с остальной частью узла. Вы увидите, что есть фиксирующих выступов , которые можно поднять, чтобы разделить их, но пока не пытайтесь.

Предупреждения

Объектив может легко сломаться при отсоединении . Несоблюдение остальной части этого шага может привести к повреждению линзы.

Установите тепловую пушку на среднюю настройку и начните направлять поток горячего воздуха через верхнюю часть линзы фары, где он соединяется с узлом, в течение как минимум минуты. Прекратите нагревать объектив, когда он станет горячим на ощупь. Поднимите каждый фиксатор и осторожно отодвиньте верхнюю часть линзы от сборки — ровно настолько, чтобы линза не встала на место, когда вы вытащите отвертку.Обходите обогрев фар и подденьте каждый фиксатор, пока все не разблокируются. Продолжайте нагревать вокруг сборки по мере отделения линзы от сборки.

Предупреждения

Не концентрируйте поток тепловой фены в одном месте слишком долго, иначе расплавит или обесцветит прозрачную линзу.

Удалите весь старый герметик и клей.

Удалите весь старый герметик и клей с рассеивателя фары и узла.Вы сможете максимально эффективно использовать скребок , но вы можете использовать металлическую щетку для удаления сложных участков. На действительно сложных участках используйте наждачную бумагу с очень тонким покрытием, но будьте осторожны, чтобы не поцарапать внутреннюю часть линзы или не деформировать сопрягаемые поверхности.

Предупреждения

Химические вещества и прозрачный пластик плохо смешиваются. Не используйте какие-либо средства для удаления клея, жидкости для снятия лака, очистителя тормозов или любые другие вещества, которые могут разрушить клей , так как они также могут повредить линзу фары и, возможно, весь узел.

Очистите линзу.

Используйте очиститель для стекол и полотенце из микрофибры. Убедитесь, что от удаления старого герметика абсолютно не осталось пыли или других загрязнений. Перед продолжением линза должна быть кристально чистой. Также протрите сопрягаемую поверхность на другой части фары очистителем для стекол. Перед продолжением убедитесь, что обе сопрягаемые поверхности полностью высохли.

Наконечники

Держите объектив под разными углами, чтобы обнажить любые полосы, которые вы можете не сразу увидеть.Сотрите полосы сухой тканью.

Собрать фару.

Нанесите тонкий слой прозрачного силикона RTV на сопрягаемую поверхность на блоке фары. Соблюдайте осторожность при нанесении силикона — слишком много силикона вызовет вытекание силикона в фару, а слишком маленькое — помешает хорошему уплотнению и приведет к большей конденсации. Наденьте линзу на блок фары и убедитесь, что все фиксирующие выступы встали на место.

Установить фару в сборе.

При необходимости установите фару и крышку бампера в обратном порядке, указанном в руководстве по обслуживанию или ремонту вашего автомобиля. Соблюдайте все требования к крутящему моменту , данные для болтов крепления фары и бампера. Не включайте фары до тех пор, пока не дадите необходимое время отверждения , рекомендованное производителем прозрачного силикона RTV.

.

Как чистить коврики для душа

Ключевые шаги:

1. Используйте отбеливатель для дезинфекции и удаления запахов с резиновых ковриков для ванной.
2. При стирке тканевых ковриков для душа используйте высокую температуру, чтобы удалить плесень или бактерии.

Коврики для душа обеспечивают безопасность и комфорт, предотвращая скольжение и падение, но они также могут стать совершенно антисанитарными, если их не очистить должным образом. Грязные коврики для душа могут привести к скоплению бактерий, грязи и сажи, которые могут вызвать грибок для ног и неприятный запах.К счастью, чистка ковриков для душа — простая задача и почти не требует времени. В этой статье приведены рекомендации по методам и оборудованию, которое вам понадобится для быстрой и быстрой очистки коврика для душа и обеспечения его гигиеничности.

Типы ковриков для душа

Большинство ковриков для душа изготовлено из резины и их можно положить на пол в душе или ванне, чтобы предотвратить скольжение при входе и выходе из помещения.

Термин «коврик для душа» может также относиться к прямоугольному куску ткани, помещенному непосредственно за пределами душа или ванны, который используется для сушки ног и предотвращения скольжения.

Эти два типа ковриков для душа требуют разного ухода.

Резиновые коврики для душа: метод ванны

Резиновые коврики для душа можно мыть разными способами, но один из самых удобных — в ванне:

1. Поднимите резиновый коврик для душа, чтобы он больше не прилипал к полу через присоски. Положите его на дно ванны.
2. Наполните ванну теплой водой.
3. Наденьте резиновые перчатки и добавьте в ванну две чашки хлорного отбеливателя.
4. Очистите коврик для ванной чистой щетиной.
5. Когда вы протерли весь коврик (верх и низ), слейте воду из ванны и хорошо ополосните ванну и коврик.

Если на коврике для ванной видна плесень или неприятный запах, лучше оставить коврик для душа в растворе отбеливателя на несколько часов. Всегда не забывайте открывать окно при использовании отбеливателя, чтобы обеспечить приток свежего воздуха, и следуйте указаниям по безопасности, указанным на этикетке.

Резиновые коврики для душа: метод стиральной машины

Если вы не хотите стирать коврик для душа вручную, вы можете легко использовать стиральную машину, которая сделает всю тяжелую работу за вас:

1. Разместите коврик для ванной в стиральной машине вместе с несколькими другими мягкими предметами, такими как полотенца или мочалки — они будут служить скрубберами в процессе стирки.
2. Настройте машину на щадящий, горячий цикл.
3. Когда стиральная машина закончит, снимите коврик для душа и повесьте его сушиться.

Помните : никогда не кладите резиновый коврик для душа в сушилку, так как резина может покоробиться и повредиться.

Тканевые коврики для душа

По большей части, тканевые коврики для душа можно стирать в стиральной машине вместе с другим постельным бельем, однако не забудьте проверить этикетки на коврике для душа на предмет особых инструкций по уходу.

• Выстирайте коврик для душа в горячей воде, чтобы убить плесень или бактерии, и снимите коврик для сушки на воздухе.
• Для удаления неприятных пятен попробуйте пятновыводитель. Просто добавьте в пораженный участок, дайте раствору постоять пять минут, а затем смойте как обычно.
• В качестве альтернативы используйте стиральный порошок со свойствами удаления пятен, например Persil Bio, чтобы удалить грязь и пятна. Не забудьте следовать инструкциям на этикетке моющего средства.

Все очень просто.Ваш недавно вымытый коврик для душа будет как никогда свежим.

.

От влаги, конденсации и плесени — Ремонт сдаваемой в аренду недвижимости

Проблемы с влажностью и конденсацией — наиболее часто встречающиеся проблемы в британских домах. Более трети всех домохозяйств (37%) сообщают о проблемах с конденсацией. Влажность в собственности создает благоприятную среду для роста и плесени. Фактически, домохозяйств, сообщающих о плесени, лишь немного меньше (24%), чем домохозяйств, сообщающих о проблемах с конденсацией.

Плесень и сырость выглядят ужасно, легко выделяются, ужасно пахнут и представляют угрозу для здоровья после длительного воздействия.Это может испортить прекрасную собственность в глазах любого посетителя. Плесень особенно ненавидят, потому что, если вы не очистите ВСЕ ЕЕ, она всегда будет распространяться через несколько недель.

Плесень не представляет серьезной опасности для здоровья, однако это научный факт, что она может нанести вред вашему здоровью. Было установлено, что плесневые грибы являются источником многих проблем со здоровьем. Грибки могут вдыхаться и вызывать проблемы с дыхательной системой и легкими. Общие состояния включают инфекции, астму, аллергию и синусит.Плесень производит аллергены, раздражители и, в некоторых случаях, токсины, которые могут вызывать реакции у людей.

Обязанности по ремонту и техническому обслуживанию

Закон 1985 года о арендодателе и арендаторе возлагает на арендодателя ответственность за ремонт конструкции и внешнего вида вашего дома. В Законе о жилищном строительстве 2004 г. четко указано, что «структура и внешний вид собственности» включают все внешние стены, крышу, внешние двери и окна.

Плесень относится к категории интерьерных.Ремонт интерьера часто оставляется на усмотрение домовладельца. Исключения составляют случаи, когда внутренняя часть собственности опасна для ее жителей. Хотя плесень вредна, она вовсе не опасна, и заставить арендодателя провести ремонтные работы в этом направлении может быть сложно.

Плесень вызвана высокой влажностью в доме. Влажность — это не повреждение, а результат повреждения имущества. В зависимости от причины появления плесени, арендодатель может нести ответственность за ее ремонт.

Когда домовладелец несет ответственность за влажность

Арендодатель несет ответственность за внешний вид собственности, подачу воды и техническое обслуживание водопровода.Ответственность за любой ущерб, нанесенный интерьеру, также несет домовладелец. Вот список возможных причин:

Недвижимость не водонепроницаема

Если вода попадет наружу, это приведет к впитыванию пространства в стенах и появлению плесени.

• Кровельная черепица может быть сломана / отсутствует или смещена
• Крыша могла иметь незапечатанные отверстия и полости
• Трещины на наружных стенах
• Желоба забиты листьями и хламом
• Ржавые, сломанные или смещенные соединения желоба
• Плохая внешняя изоляция
• Открытые оконные рамы или стекло
• Трещины оконные рамы

Для получения дополнительной информации об этих ремонтах посетите наш специальный справочник — Структура и внешний вид — Ремонт сдаваемой в аренду недвижимости

Проблемы с водопроводом

Если по какой-либо из труб вода протекает в собственность, то это может быть связано только с влажностью и плесенью.

• В трубах течет вода
• Трубы «потеют»
• Фитинги могут ослабнуть
• Резиновые сальники и прокладки требуют замены
• Главный или подающий клапаны не закрываются должным образом
• Слить течь воды

Для получения дополнительной информации об этих ремонтах посетите наш специальный справочник — Ванны, раковины и сантехническое оборудование — Ремонт сдаваемой в аренду недвижимости

Устранение этих проблем, скорее всего, предотвратит попадание воды на территорию и ее появление.После того, как вся форма очищена и имущество отремонтировано, она должна перестать распространяться.

Когда арендатор отвечает за влажность

Чаще всего конденсат и плесень являются побочными продуктами деятельности арендатора в собственности. Многие вещи, которые мы делаем в повседневной жизни, приводят к образованию пара или тепла, которые вызывают скопление конденсата в определенных областях собственности. Как только конденсат оседает на поверхности, капли воды проникают внутрь. Повторное воздействие может вызвать рост плесени на поверхности.

Недостаточная вентиляция

Очень важно обеспечить достаточную вентиляцию помещения. Это особенно важно, если вы добровольно вызываете повышение влажности.

Горячий душ с паром вызывает как много тепла, так и много пара. Если вы не оставите дверь открытой после посещения туалета, весь этот пар будет конденсироваться на стенах и создать прекрасную среду для роста плесени.

Если вы готовите на плите и не включаете вытяжку или не открываете ближайшее окно, все пары из кастрюли оседают на дне кухонных шкафов или на потолке над ними.

Если сушить одежду в комнате или на батареях, вся вода в комнате испарится. Если у него нет выхода, он будет поглощен стенами и мебелью. Если вы будете делать это в течение нескольких месяцев, начнется появление плесени.

Ваша мебель тоже нуждается в циркуляции воздуха. Проветрите шкафы и гардеробы, открыв двери на тридцать минут. Оставьте пространство между спинками шкафов и стеной. По возможности размещайте гардеробы и мебель у внутренних стен, i.е. стены, которые имеют комнату с обеих сторон, а не напротив внешних стен.

Имущество недостаточно отапливается

Плохой обогрев помещения вызывает конденсацию и может способствовать росту плесени в некоторых частях помещения. В холодное время года отопление должно быть равномерным во всех помещениях. Если вы отапливаете только спальню, а кухня остается неотапливаемой, разница температур приведет к конденсации в неотапливаемой комнате и появлению плесени.

Настроить радиаторы или систему центрального отопления на постоянную работу и обеспечить лишь небольшой фоновый обогрев. Этого будет достаточно, чтобы в комнате было достаточно тепла, чтобы предотвратить образование конденсата.

Как чистить, удалять и предотвращать появление плесени

Золотое правило чистки плесени — либо чистить ее полностью, либо не чистить вообще. Не забывайте, что это живой организм. Если вы не удалите все это, он просто отрастет и сделает ваш труд бессмысленным.

Очистка формы — тяжелая работа, но довольно простой процесс:

• Смешайте чистящий раствор.Вам нужно взять немного стандартного отбеливателя и смешать с горячей водой в соотношении 1: 4 (1 часть отбеливателя, 4 части воды).
• Возьмите жесткую щетку и потрите до исчезновения окраски пятна. При необходимости нанесите раствор несколько раз.
• Промыть водой и высушить
• Наденьте резиновые перчатки, защитные очки и маску.

Чтобы влага не оседала, жильцы могут приобрести электрический осушитель. Он будет собирать воду из воздуха в комнате в резервуар, который вы можете слить в раковину или унитаз.Просто подключите его и оставьте работать рядом с местом, где образуется большая часть влаги. Вы можете попытаться договориться о том, чтобы арендодатель оплатил это оборудование и стал частью арендуемой собственности. Однако не стоит возлагать большие надежды на это.

Чтобы эффективно бороться с плесенью, арендаторам действительно нужно проявлять инициативу и начинать битву, как только появляются первые признаки. Если вы оставите его распространяться и прижиться, вам может быть трудно впоследствии полностью вылечить проблему.

Одежду, игрушки и мягкую мебель, на которых образовалась плесень, необходимо собрать и подвергнуть химической чистке для полного удаления.В противном случае их следует выбросить, так как они могут заразить и другие ткани. Другая мягкая мебель, возможно, придется вымыть, чтобы удалить споры. В этих случаях лучше всего приобрести услуги по чистке ковров и обивки. В этих услугах используется специальное оборудование для очистки паром, которое полностью стерилизует обивку и удаляет все споры плесени. Используйте нашу страницу предложений услуг для арендаторов, чтобы найти рекомендованных поставщиков услуг.

Если плесень возникла в результате повреждения фасада и в доме проводится ремонт, рекомендуется купить краску против плесени.После ремонта и очистки пятна (описанным выше способом) закрасьте пятно антиплесневой краской. Он закроет пластырь и предотвратит размножение спор.

Ежедневно жильцы могут протирать уплотнители окон. Конденсат обычно скапливается в основном на окнах. Поэтому ежедневное вытирание лишней влаги предотвратит появление плесени.

Куда обратиться за помощью

Если вы подали официальный отчет о сырости в вашем доме, но арендодатель отказывается принимать меры, вы можете предпринять шаги.Начните со сбора доказательств любого ущерба вашей собственности или воздействия на ваше здоровье. Такими доказательствами являются письма, электронные письма, фотографии с датами, квитанции о поврежденных товарах, квитанции на чистящие / декоративные средства, использованные для устранения проблемы, записи врачей и отчеты из больниц.

Если в конструкции обнаружен дефект, положения закона, касающиеся ремонта, не распространяются на эти дефекты, и единственный выход — обратиться в местный совет. Договоритесь о том, чтобы кто-нибудь осмотрел собственность в соответствии с «Системой оценки здоровья и безопасности жилищного фонда».Если проблема будет сочтена достаточно серьезной, местные власти могут приказать провести ремонтные работы. Они передадут вашему домовладельцу уведомление об улучшении состояния.

Если причина сырости связана с повреждением конструкции из-за несоблюдения вашим арендодателем закона, вы можете подать официальную жалобу. Вы также имеете право начать судебное разбирательство против арендодателя и потребовать как компенсацию, так и постановление о проделанном ремонте. Как всегда, обратитесь за юридической консультацией к сертифицированному профессионалу.

Заявление об ограничении ответственности

Эта статья предназначена для ознакомления. Любая информация должна использоваться в исследовательских целях, а не в качестве основания для возбуждения судебного дела. Голос арендаторов не предоставляет юридических консультаций, и наш контент не представляет собой отношений между клиентом и адвокатом.

Мы советуем всем арендаторам вести себя уважительно со своими арендодателями и агентами по аренде и искать мирное решение проблем с арендуемой им собственностью. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь со статьями в нашей категории «Ремонт и безопасность».

The Tenants ‘Voice работает вместе с требованиями о возврате депозита, чтобы помочь арендаторам.

Чтобы узнать о других способах связи с нами, посетите нашу страницу контактов.

.