Как шлифовать, с водой или без?

Давайте, наконец, рассмотрим все способы шлифования, а также их плюсы и очевидные минусы.

Для начала, следует определиться, что есть мокрая и сухая шлифовка.

Мокрая – это шлифование с водой специальными «мокрыми» шкурками (абразивной бумагой предназначенной для использования с водой).
Абразивное зерно у этой бумаги не выкрашивается при контакте с водой, и она не размокает. При использовании данной шлифбумаги без воды приводит к быстрому забиванию её абразива частицами обрабатываемой поверхности (краски, шпатлевки и т.д.).

Сухая – это шлифовка без применения воды, или как ещё говорят «по сухому»… Используются, как вы уже наверно догадались, специальная абразивная бумага для сухой шлифовки. При применении её с водой, выкрашивается абразивное зерно, она размокает и становится малопригодной для дальнейшего употребления.

 

Итак, мы уже знаем, что для каждого вида шлифования, будь то сухой или мокрый способ должна использоваться соответствующая абразивная бумага (шкурка).

И значит, что использовать не соответственный способ шлифования – не допустим (вы просто не достигните желаемого эффекта и выбросите деньги на ветер).

Чем же отличаются сухой и мокрый способ шлифовки при подготовке автомобиля к покраске?

Конечно, они отличаются помимо применения специальной бумаги, ещё и некоторыми нюансами. Например, размером зерна абразива, который на современных бумагах отмечается буквенно-цифровым кодом.
Для примера:

Р80 — очень грубый абразив.

Р500 – более мелкий.

Р1500 –

очень мелкий абразив.

Несмотря на это, линейка абразивов применяемых для шлифовки лакокрасочного покрытия автомобиля гораздо более широкая.

Насколько я, знаю, для шлифовальных работ применяются абразивы от Р60 до Р4000.

Так вот, зависимость размера зерна абразива для мокрого и сухого шлифования различается примерно в два раза.

Поясню на примере:

Если вы шлифуете грунт под покраску по мокрому, то следует использовать бумагу для мокрой шлифовки с размером абразивного зерна примерно Р800-Р1000.

Если же вы работаете по сухому, то номер шлифбумаги уменьшается примерно в два раза, то есть, следует использовать бумагу с абразивом

Р320-Р500

Теперь, следует рассмотреть все плюсы и минусы данных способов щлифовки.

Мокрая – ну тут плюс собственно только один – отсутствие пыли. Зато минусов наберется целая гирлянда!

1. Если вы шлифуете шпатлевку и под ней есть «голое» железо, то коррозия металла вам в будущем обеспечена. Так как, шпатлевка имеет нехорошее свойство гигроскопичности и впитывает, а также соответственно пропускает через себя влагу как губка.
2. Невозможно применить орбитально-шлифовальную машинку.
3. На выходе, не очень качественная обработка поверхности.

Сухая – данный способ применяют практически все продвинутые мастера малярного цеха.

Несмотря на его один главный недостаток – большое количество пыли с обрабатываемой детали, с ним можно успешно бороться, применяя пылесосы, а также противопыльные маски на лицо.

Самый существенный плюс, это возможность применения орбитально-шлифовальной машинки, обеспечивающей отличное качество обработанной поверхности.

В продвинутых автосервисах уже давно используют комбинированные конструкции пылесосов и шлифмашинок, но конечно для нашего брата это дороговато, поэтому наилучшее решение данной проблемы- это работа или на свежем воздухе, обдуваемым ветрами или применение защитных противопылевых масок.

 

Теперь можно подвести итог.

Использовать мокрую шлифовку не рекомендуется по шпатлевке, когда под ней лежит «голое» (не загрунтованное) железо. Мокрое шлифование очень уместно при стирании «соплей» (потёков) и других дефектов на лаке и краске, а также в некоторых случаях при шлифовке лака под полировку.

В остальных случаях, лично я, предпочитаю сухую шлифовку.

Но решать, что применять — конечно, вам.

Удачи, в нелегком труде!

 

Процесс подготовки кузова к покраске и покраска.

На этой странице я расскажу о процессе подготовки кузова к покраске и о самой покраске.

После того как деталь отрихтована приступаем к её шпаклеванию , для этого предполагаемое место шпаклевания зачищаем наждачной бумагой . Обычно если площадь и толщина шпатлёвки приличные , то я зачищаю наждачкой номер 60 если шпатлёвки не очень много , то мне достаточно обработки 120 — кой .

Вообще что касается выбора номеров наждачной бумаги , шаг номеров не должен превышать 100 единиц . Тоесть если поверхность обрабатывалась № 150 , то при зашлифовке рисок от неё надо № 250 ( плюс минус 10 единиц я думаю роли не играют ) . Хотя я , для зашлифовки поверхности обработанной грубыми номерами ( 40 — 80 ) беру наждачку больше на 50 — 70 единиц , так легче зашлифовать крупные риски .

После того как поверхность зашлифована приступаем к шпаклеванию. Можно посмотреть на фото

Существует несколько основных видов шпатлёвки ( материалы для подготовки в основном использую фирмы»NOVOL» , не дорого и достаточно качественно . ) со стекловолокном , с алюминием ,наполнительная ( универсальная ) и финишная . Подробное описание материалов в разделе — РАЗНОЕ.

Чаще всего я пользуюсь алюминиевой шпатлёвкой т.к. она сочетает в себе хорошую гибкость прочность и адгезию( прилипание ) . Шпатлёвку с отвердителем я смешиваю на куске оцинковки сантиметров 30 * 30 , но это кому как удобней . Не смешивайте сразу много особенно если нет опыта , иначе просто не успеете её нанести . При нанесении на поверхность не старайтесь уложить сразу большой слой , а старайтесь как можно лучше распределить её по поверхности повреждённого участка плюс сантиметра по 2-3 за него . После того как шпатлёвка застыла начинаем её шлифовать , наждачку рекомендую от № 80 до № 120.

Для этого лучше купить пару шлифков ( в него зажимается наждачка ) разного размера , конечно можно и плоской деревяшкой если повреждения совсем не большие , но лучше всё же готовый шлифок . Зачищая обращайте внимание на уровень , если шпатлёвка ниже добавьте ещё слой . В итоге должна получится ровная поверхность и при проведении ладонью руки не должен чувствоваться переход между шпаклёванным и не шпаклёванным участком .

Тут главное терпение , накладывать шпатлёвку можно очень много раз , всё зависит от повреждений . Старайтесь сделать идеально , малейшие неровности проявятся после покраски . Последний тонкий слой желательно сделать финишной шпатлёвкой ( хотя и не обязательно ) что бы не оставалось пор и крупных рисок и зачистить её более мелким зерном сначала № 150 потом № 240 .

После того как всё зашпаклевано проходим ( особенно там где есть чистый металл ) грунтом первичным тоесть фосфатирующим . Только он по настоящему защищает от коррозии . Наносится двумя тонкими слоями . НЕ шлифуется .

Затем , если зашпаклёванная площадь значительна , покрываем её шпатлёвкой для нанесения способом распыления ( жидкая шпатлёвка ) , чтобы забить оставшиеся поры , риски и маленькие неровности . Максимальный слой примерно полмиллиметра . Зачищаем её 180-220 потом 300-320 .

Далее следует грунт вторичный . Тоже пользуюсь в основном «NOVOL»5+1 цвет старайтесь подбирать ближе к цвету краски . Перед грунтованием кузова он должен быть зачищен (не крупнее320 ) , обезжирен , места не подлежащие грунтованию укрыты . Укладываем его в 2-3слоя . После высыхания шлифуем сначала 400-500 потом 600-800 . После этого внимательно осматриваем поверхность которая будет красится . Если обнаружили дефекты , устраняем ( шлифовкой ,шпаклеванием ) . Варианты типа: краской зальётся , не прокатывают !

И так у нас равная , гладкая поверхность все обезжирено заклеено , десять раз проверено ? Если так , то можно приступать к покраске .

Красить будем акриловой краской т.к. в первую очередь эти краски не требуют высоко температурной сушки , а так же они хорошо полируются и долго сохраняют свой первоначальный цвет . Если покраска двух слойная ( например металлик ) , то лак опять же акриловый .

Основные требования к покраске:компрессор обеспечивающий постоянное давление не ниже 2.5 атмосфер ( а лучше 3 ) нормальный краскопульт который необязательно должен быть дорогим , главное качественный , температура не ниже +18 и самое важное низкая влажность .

Перед покраской нужно тщательно обезжирить поверхность и протереть антистатической салфеткой . Краску , если она в нескольких банках нужно смешать в одной ёмкости для того что бы избежать возможной разницы в тоне . Далее добавляем отвердитель и разбавителем доводим до нужной вязкости ( подробнее про покрасочные материалы в разделе разное ) . Если краска металлик ,то для базы отвердитель не требуется .

Заливаем краску в бачок краскопульта и делаем пробную выкраску на каком нибуть ровном и гладком предмете . Настраиваем подачу краски и ширину распыла , а затем переходим к автомобилю . Если автомобиль красится целиком , то я начинаю с внутренних частей ( под капотом , внутренние части дверей , дверные проёмы и т.д. )

При покраске не старайтесь укрыть с первого раза .

Покраска обычной краской ( однослойное покрытие )

. Первый слой укладывайте очень тонким слоем , второй более толстый уже с небольшим глянцем . Если после второго краска не просвечивается , то укладываем третий уже с заливкой , если после второго есть просветы тогда третий тоже с небольшим недоливом , а четвёртым уже заливаем . Вообще смысл в том , что бы после слоя на котором не видно просветов , был уложен ещё один контрольный . Я делаю это из за того , что при искусственном освещении может и не видно просветов , а вот при ярком солнечном свете они могут и проявится.Тем более если предполагается полировка .

В двух слойных красках различие в укладке базы ( металлика ) , а лак ложится так же как и простые краски . Базу следует укладывать тонкими слоями ( не заливать ) . Количество слоёв примерно такое же как и в простых красках ( тоже с контрольным слоем ) . Эти слои должны быть максимально равномерными и по возможности без стыков на одной детали . Не равномерность слоёв и стыки особенно заметны на светлых металликах не говоря уже о трёх слойных покрытиях ( различные перламутры и хамелеоны ) . Так же старайтесь хотя бы последний слой делать в одном направлении на деталях которые находятся в одной плоскости ( особенно это касается светлых металликов ) .

Как только база полностью стала матовой , укладываем лак . Долго держать базу без лака не советую и не только потому что сцепление с лаком ухудшится , ещё потому что если сядет пыль или какой-то мусор , то убрать его проблематично . Если базу без лака протереть даже очень осторожно , то после укладки лака станут заметны царапины и разводы от салфетки .

Вообще новичкам советую укладывать побольше слоёв их может быть 5 — 6 , но тонких и не сильно заливать . Несильно заливать что бы краска не потекла , а больше слоёв что бы можно было безопасно отполировать недопыл .

.

Как правильно и качественно произвести шлифовку стен после шпаклевки. Тонкости безупречной ручной шлифовки Чем зашкурить стены

Чем шкурить стены после шпаклевки? Без ошкуривания стены после нанесения на нее шпаклевки, процесс отделки считается выполненным не качественно. Эта работа необходима для придания поверхности идеально ровного покрытия, для дальнейшего декорирования ее другими отделочными материалами.

Статья предлагает познакомиться, как и чем шкурить шпаклевку, при ремонте дома.

Каждый, кто начинает делать в помещении ремонт, должен понимать, что окраска поверхности стен (см. ) выполняется лишь после зачистки шпаклевки. Это процесс один из основных этапов отделки помещения — от его качества будет зависеть воплощение дизайнерских задумок в реальность. Но довольно сложно определить, какая нужна шкурка для затирки шпаклевки, чтобы после окрашивания поверхность была без изъянов.

Абразивная шкурка для шпаклевки должна обладать такими особенностями:

• Бумажный абразив при выравнивании поверхностей шпаклевочным материалом, является основным инструментом для окончательной зачистки стен и потолков перед их окрашиванием или наклеиванием обоев. Для выполнения такой работы, необходимы определенные знания и навыки.

Перемещение инструмента при лшкуривании стен

Инструкция по выравниванию стен предлагает проводить процесс в несколько этапов:

• На поверхность наносится , что позволяет устранить большие изъяны на штукатурном пласте.
• После его высыхания укладывается финишный шар шпаклевочной смеси, чтобы получить идеально ровную плоскость.

Совет: Даже самые лучшие мастера не смогут после шпаклевки получить идеально ровную поверхность, без разводов от шпателя. Чтобы удалить эти изъяны, последний шар следует полностью шкурить, пока плоскость не станет максимально ровной.

Ошкуривание выполняется специальной затирочной сеткой или бумажным абразивом. Это делается своими руками или с использованием специальных электрошлифовальных машинок, которые понадобятся для отделки больших площадей, однако в конце операции нельзя обойтись без работы шкуркой вручную.

Преимущества машинного способа:

1. скорость выполнения работ;
2. удобство.

Но в итоге машинкой нельзя добиться качества, как при ручном методе.

Преимущества абразивной сетки:

• Наличие перфорации на поверхности. В этом случае строительная пыль свободно проходит сквозь отверстия, что позволяет сетке не забивается, подобно наждаку.
• Куски материала по мере износа легко заменить . Определяется степень износа по таким характеристикам как:

1. сетка рвется;
2. уменьшается эффективность работы.

• Материал приобретается нужного размера , это исключает дополнительную доработку изделия. Главное правильно выбрать кусок по размеру.

Недостаток абразивной сетки — высокая цена.

При использовании наждачной бумаги:

• Недостаток — постоянное забивание материала при шлифовке поверхности строительным сором, что увеличивает расход бумаги, по сравнению с сеткой.
• Преимущества – широкий диапазон товара. Его можно приобрести:

1. кусками;
2. в рулонах;
3. маленькими роликами.

Совет: Приобретая готовые раскроенные куски, следует иметь в виду, что стоимость наждачки будет больше.

Какой инструмент понадобится для затирки шпаклевки

Прежде чем зашкурить шпаклевку, необходимо приобрести нужные инструменты:

• Надежную стремянку.
• Переноску, для освещения поверхности.
• Наждачку или абразив, который устанавливается на шкуротер.
• Шкуротер ручного типа.
• Шлифовальная губка, с предварительно срезанными углами.
• Шпатель небольших размеров.

1. перчатки;
2. респиратор;
3. головной убор.

При выборе абразивной сетки или наждачной бумаги необходимо учитывать некоторые нюансы:

• Стартовую шлифовку всегда необходимо производить крупнозернистыми шкурками.
• Для финишной используются мелкозернистые приспособления.

Наждачная бумага по зернистости подразделяется на несколько типов, которые имеют специальный номер по стандартам FERA:

• Макро размерам присвоены номера с №20 по №240.
• Микро размерам соответствуют номера с №240 по №2500.

При этом:

• Для затирки первого слоя, чаще всего, используется шкурка под номерами от 120 до 180 , что зависит от состояния отделываемой поверхности.
• При ошкуривании финишной шпаклевки, обычно применяются наждачки более мелкие, с номерами от 240 до 280.
• Процесс выравнивания стен под покраску можно выполнять материалами и с более высокой зернистостью .

Совет: Следует иметь в виду, чем выше номер зернистости, тем наждачная бумага имеет мельче зерно.

На номерные модели подразделяются и абразивные сетки.

Например:

• Большие неровности позволяет устранить формат, показатель которого равен 60. Он используется при ошкуривании стенок после нанесения первого слоя шпаклевки.
• Для более тонкой обработки стены, как под обои, для затирки шпаклевки выбирается такая шкурка с номером от 100 до 120.
• Под покраску, номер шкурки можно брать от 120 до 150.

Как ошкурить поверхности стен

Процесс шлифования поверхности состоит из нескольких этапов:

• Зашпаклеванная поверхность осматривается на наличие пустот.
• Определяется наличие непросохших участков.
• Прежде, чем начать работу, надеваются защитные атрибуты.
• Стены или потолки должны быть достаточно освещены: подключается и устанавливается переносная лампа.
• С помощью шпателя убираются большие бугры.
• Выполняется первичная шлифовка. Процесс начинается сверху, постепенно инструмент опускается к низу.

Совет: При окуривании необходимо обрабатывать участки небольшой площади, примерно 1-1,5 метров.

• Ошкуривание должно производиться двумя типами перемещения инструмента, при этом выполняются равномерные округлые движения руки как на фото:

1. «вверх-вниз»;
2. «влево-вправо».

Нельзя одно и то же место шлифовать слишком долго, от этого на поверхности могут возникать неровности. При образовании на стене впадины, ее можно пропустить и зашпаклевать в дальнейшем.

• После ошкуривания основной площади стены, уделяется внимание углам и остальным труднодоступным участкам. Для их обработки используются специальные шкурки, имеющие скошенные углы или согнутая наждачная бумага.
• Убирается весь мусор в помещении, делается влажная уборка.
• Поверхность проверяется на наличие изъянов, глубокие впадины, при необходимости, зашпаклевываются.
• Выполняется финишное ошкуривание стен с более мелким абразивным зерном. Движения рук производятся более мягкие, чем ранее. На этом этапе необходимо особое внимание уделять освещению поверхности, после чистовой шлифовки определяется качество отделки поверхности.
• Убирается мусор.
• Стены грунтуются (см. ).
• Наносится финальное декоративное покрытие.

Ошкуривание шпаклевки не слишком сложный и дорогой процесс. Используя простые инструменты, можно выполнить все операции не хуже механических приспособлений. А чем шкурить финишную шпаклевку, как процесс выполняется правильно, подскажет видео в этой статье.

Шлифовка стен после шпаклевки – это необходимая мера для отделки стен. Снимается излишняя зернистость и неровность поверхностей, которые остаются после шпатлевания в результате стыка слоев смеси. Шкурение может производиться с помощью шлифовальной машины, шлифовальной сетки или мелкозернистой наждачной бумагой. Затирка стен после шпаклевки производится перед тем, как оклеивать поверхность обоями или делать обработку стен под покраску.

Чем шлифовать стены после шпаклевки? Для этого используются специальные инструменты для шлифования поверхностей. Чем шкурить стены после шпаклевки, чтобы сделать стену максимально ровной и гладкой:

• Для ошкуривания чаще всего используют шлифовальный брусок. Такое приспособление действует как терка с ручной основой работы. Брусок оснащается наждачной бумагой или абразивной сеткой.

• Шлифмашинкой лучше пользоваться, если затирку необходимо выполнить максимально быстро. Выбор устройства выбирается в зависимости от необходимой мощности – чем больше мощность, тем быстрее выполнится шлифование.

Чем шкурить шпаклевку становится совершенно понятно. Теперь важно определиться не с самим устройством, а со вспомогательными материалами. Поэтому возникает вопрос: какой наждачкой затирать шпаклевку и какая сетка для шлифовки шпаклевки нужна.

Какой шкуркой шкурить и какие преимущества здесь определяются:

• Является наиболее удобным вариантом, так как производится шлифование качественно и быстро, а главное без пыли. При этом не возникает засорение материала, сохраняется его высокая износоустойчивость. Шлифовальная сетка требует периодической смены при активной работе. Размеры и качество сетки можно определить перед покупкой.

• Наждачная бумага для затирки шпаклевки. Является менее удачным вариантом, но достаточно эффективным. Лучше выбрать наждачную бумагу с зерном номер которого 60, 80, 100, а потом и номер 120. Брать материал лучше в небольшом количестве, так как следует проверить соответствие. Чаще всего подходит именно зерно номер 60. Используют для окончательной шлифовки стен наждачную бумагу с зерном номер 120.

Шлифовка шпаклевки не только требует специальных инструментов и приспособлений, но и выполняется в соответствии с определенной техникой. Важно выполнять обработку без использования грунтовки.

На видео: чем шлифовать стену после шпаклевки.

Как выполняется шлифование стен

Как шлифовать стены после шпаклевки так, чтобы поверхность стала идеально ровной? Важно знать технологию и способы, как шкурить стены после шпатлевания. Но сначала следует определиться с некоторыми характеристиками стен, чтобы выбрать чем шлифовать шпаклевку.

Затирка шпаклевки начинается с выбора инструмента. Если стал вопрос, какой наждачной бумагой производить работу, то следует определиться со степенью обработки: первичная шлифовка зерном 60, а последняя – 120. Как зашкурить стены комнаты с большой площадью? Лучше всего для этого подойдет машинка, хотя углы, выемки и впадины придется все-таки обрабатывать вручную с помощью наждачной бумаги.

Ошкуривание стен после шпаклевки производится в соответствии со следующей инструкцией:

1. Сначала выделяются самые видимые неровности и дефекты на поверхности стен. Какая при этом нужна техника? Мощный прожектор или фонарь, который устанавливается максимально близко к поверхности стены. Таким образом, на ней появляются тени от выступов или впадин шпатлевки. Эти места следует обвести карандашом.

2. Как затирать шпаклевку правильно? Начинать зачищать шпатлевку лучше с угла. Двигаться нужно сверху вниз, занимая при этом полосу примерно в один метр. После обработки обозначенной полосы следует приступать к следующей. Движения должны быть спиралевидными.

3. Шлифовать шпаклевку на стенах следует аккуратно, не прилагая больших усилий. В этом случае лучше использовать наждачку. Нельзя сильно надавливать на полотно, чтобы в шпатлевке не появились дыры. И выравнивать углубления с общим уровнем не нужно.

4. Зачистка финишной шпаклевки заключается в тех же этапах, что и стартовая. Полировка в этом случае производится тщательно, но с особой осторожностью, чтобы не повредить шпаклевочный слой. Шкурить финишную шпаклевку лучше с помощью наждачной бумаги.

Для ошкуривания стен не нужно обладать опытом в строительной сфере. Достаточно придерживаться определенной технологии, которую очень легко изучить и применить.

Правила шлифовки потолка

Как шкурить потолок после шпаклевки правильно, какие инструменты и методы стоит для этого применять? Шлифуют потолок практически по той же технологии, что и стены. Для выполнения работ следует подготовить наждачную бумагу. Может пригодится и абразивная сетка.

Мокрая шлифовка в этом случае подходит как нельзя лучше. Но в этом случае процедура протекает намного дольше, так как после каждого сеанса следует выжидать время, пока поверхность не подсохнет.

Затирают потолок обычно с помощью такого инструмента, как шлифовальная машина. Иногда процедура производится вручную. Как правильно шкурить на потолке:

1. Наждачная бумага для шпаклевки потолка подходит та же, что и для шпатлевки стен. Сначала с зерном 60, а в качестве полирующего инструмента наждачная бумага – 120. Если использовать поверхность под обои, то шлифовка выполняется тщательно и полноценно.
2. Нужно произвести подсветку, которая выделит все дефекты, относительно которых и будет производиться шкурка. Терка осуществляется по выделенной полосе из одного угла в другой.
3. Вторичной шпаклёвкой стоит распорядиться таким же образом. Выбор инструмента такой же, как и для первого слоя шпаклеванной поверхности.
4. После этого производится грунтование и обработка антигрибковыми средствами потолка. При этом не важно, будет потолок в дальнейшем краситься или оклеиваться обоями.
5. Для обработки углов между стенками и потолком используют такой инструмент, как круглый шлифовальный брусок. Применяем эту технологию для затирания выступов и фигурных объектов.

В любом случае, затирочной основой должна служить наждачная бумага или тёрки в виде шлифовальной сетки. В случае необходимости покраски потолка нужно производить обработку с моментами шпатлевания.

В местах, где проявляются углубления, нужно производить вторичную обработку шпатлевкой.

Обработка поверхности после шлифовки

После обработки поверхностей приступать к дальнейшей отделке сразу нельзя. Сначала нужно убрать всю строительную пыль, которая осела на стенах и потолке в процессе шлифования. Для этого можно использовать такой инструмент, как строительный пылесос.

Нужно пройтись по всему периметру поверхности и тщательно снять всю пыль. Если она в дальнейшем смешается с краской или обойным клеем, то могут образоваться комки и грудки.

Второй способ очистки поверхностей от пыли не требует использования специального инструмента, поэтому он является наиболее приемлемым во многих случаях, хотя и намного трудоемким. Используемые методы представляются следующим образом:

1. С помощью широкой кисти с мягким ворсом нужно смахнуть наибольшее количество пыли. Можно использовать обычный веник. Главное сильно не надавливать, так как шпатлевка очень пластичный строительный материал.
2. После этого производится вторичный способ очистки. Намочить тряпку в прохладной воде и хорошо ее отжать. Провести тканью по стенам и потолку. Текстиль не должен линять, иначе останутся следы и разводы, которые могут в дальнейшем проступать через бумажный слой или краску.
3. Нужно подождать, пока шпатлевка полностью высохнет, а только потом приступить к дальнейшей отделке. Чтобы не размыть строительную смесь, ткань должна быть слегка влажной.

В любом случае убрать пыль нужно полностью, чтобы избежать коррозии вторичных строительных материалов. Не стоит управляться исключительно тряпкой, так как удалить пыль таким образом практически невозможно.

После очистки нужно приступить к дальнейшим действиям: грунтованию и обработке антигрибковыми средствами.

Качественная шлифовка и дальнейшая обработка перед финишной отделкой – это залог удачного ремонта. Шлифуемой поверхностью может стать несколько видов наждачки или сетки.

Шлифовка после шпаклевки стен должна производиться обязательно, так как это решение станет идеальным вариантом для хорошей основы ремонтных работ. Даже если выравнивание изначально произведено некачественно, то с помощью дальнейшей отделки визуально можно компенсировать этот дефект. Произвести такую процедуру, то есть затереть шпатлевку, возможно без привлечения специалистов – самостоятельная обработка вполне подходит.

6.6 (94.79%) 119 голосов

И так, ? Очень часто слышу этот вопрос, и часто вижу на различных форумах вопросы: чем шкурить дерево, какой наждачкой шкурить дерево, чем шлифовать дерево или как правильно шлифовать дерево . На все эти, по сути, одинаковые вопросы, постараюсь дать толковый ответ в данной статье.

Перед тем как определиться, как шкурить деревянную поверхность , сначала разберем, чем лучше шлифовать дерево.

Существуют два способа, чем шкурить дерево , это ручной и механический способ. Ручной способ подразумевает применение шкурок «наждачной бумаги» разной зернистости и руки в мозолях. Второй способ это механический, и тут применяют специальные электроинструменты и станки. В данной статье не будем затрагивать тему шлифовки дерева на станках, как-нибудь в другой раз, а только инструментом и ручной способ.

Ручной способ шкурить деревянную поверхность

Наверно каждый, хотя бы раз шкурил дерево своими руками, и знает как это неудобно. Шкурка постоянно слетает, или плохо держится в руках. Для того чтобы шлифовать деревянную поверхность ручным способом было легче советую использовать различные приспособления.

Самый ходовой метод шкурить поверхность , это брать для этого деревянный брусок. Берете небольшой брусок, и приколачиваете на него наждачную бумагу так, что бы одна часть ее, была свободна от гвоздей, и свободно ходила по деревянной поверхности.

Второй способ шкурить поверхность, это применять «колодки», которые специально предназначены для ручного шлифования древесины. Механизм очень прост, отрезается наждачная бумага необходимого размера, и крепиться на «колодку» в специальные пазы для крепления. Удобная ручка и фиксатор наждачки упростит ваш труд.

Электроинструмент для шлифовки деревянных поверхностей

Чтобы шкурить и шлифовать деревянную поверхность используют также и специальный электроинструмент. Для этих целей используют четыре вида инструмента.

— Болгарка (УШМ) или угловая шлифовальная машина , это одна из разновидностей шлифовальных машин используемая для резки, шлифования и зачистки материалов из дерева, камня и метала. Вы спросите, как шлифовать дерево болгаркой, да очень просто.

Для этих целей на болгарку надевается специальный шлифовальный круг, на который крепятся круги из наждачной бумаги, разной зернистости. Обычно такой способ шкурить деревянную поверхность, используется для грубой обработки древесины в строительстве домов или бань.

— Ленточная шлифовальная машина это инструмент обычно используется для больших поверхностей, для грубой и чистовой отделки. Сам механизм ленточной шлифмашинки очень прост. Имеются два ролика, на которые насажена лента из наждачной бумаги. Двигатель вращает ролики, и лента бесконечно крутиться, тем самым шлифуя древесину.

Этот аппарат появился у меня самый первый, среди шлифовального инструмента, взял тогда Интерскол, и очень остался доволен.

— Вибрационная шлифовальная машина это электроинструмент, в основу которого заложен механизм возвратно-поступательных движений подошвы около 20000 колебаний в минуту, на которую крепиться шкурка. Крепление происходит двумя способами: при помощи специальных заклепок и просто на липучке. Подошва бывает разных форм, но обычно она имеет прямоугольную форму.

Вибрационные шлифмашинки, используются обычно для чистовой отделки, когда поверхность была уже обработана грубой шкуркой, например с помощью ленточной шлифмашинки. На ней используется разная зернистость, но я думаю целесообразно использовать наждачку зернистостью от 120 и выше.

— Эксцентриковая или орбитальная шлифовальная машина имеет круглую подошву с липучкой, на которую крепиться шкурка. Шлифование древесины происходит за счет одновременного вращения рабочей части по орбите и вокруг своей оси.

Так же как и вибрационная машина, она удобна для выполнения завершающих отделочных работ, например перед нанесением лака, или грунтовочного слоя. Многие спорят, что из них лучше, и пока выходит только одно, сколько людей, столько и мнений.

Чем лучше шлифовать дерево

Чем лучше шлифовать дерево , ручным или механическим способом. Выше мы рассмотрели оба варианта, и разуметься использовать электроинструмент удобнее и быстрее. Но конечно бывают и такие мета для обработки древесины, куда ну просто не полезешь, или требуется только небольшая полировка или снятие заусенцев. Давайте я вам расскажу свой вариант, чем лучше шлифовать дерево.

Люблю я изготавливать , и для этого использую древесину, в основном сосну или ель. Для работы использую строганные бруски и сращенные мебельные щиты. Такой материал не нуждается в грубой шлифовке, поэтому я начинаю со шкурки зернистостью 80, используя для этого ленточную шлифмашинку.

Чтобы правильно , следует выполнять все действия по волокнам древесины. Если делать наоборот, то у вас появятся полоски против волокон, и будет не очень красиво смотреться, поэтому следует всегда шкурить только по волокнам, по крайней мере, используя ленточную шлифовальную машину.

Далее для чистовой отделки, я использую вибрационную машинку с бумагой зернистости 120-220, в зависимости от вида и качества древесины. После такой обработки, древесина становится идеально гладкой, но это еще не конец.

Далее, я обычно использую лак для своей мебели, и соответственно необходим грунтовочный слой. Пользуюсь обычно лаком на алкидной или водной основе. В зависимости от типа лака, делаю грунтовочный слой, и после высыхания, снова шлифую его.

Делается это для того, чтобы убрать ворс, который поднимается, после того как лег грунтовочный слой. Теперь древесина абсолютно гладкая, и готова к , или покраски.

На этом буду заканчивать эту статейку, думаю было полезно почитать, может что-то узнали новое. Буду рад, если расскажите свой вариант, как шкурить деревянную поверхность .

Как бы вы ни старались, невозможно получить идеально ровные стены после их шпаклевания. На поверхности в любом случае останутся следы от шпателя, неровности переходов обработанных участков, бугорки, впадины и другие дефекты. Именно поэтому нужно производить шлифовку стен. Разберемся, чем шкурить стены после шпаклевки.

Чем шкурить стены после шпаклевки?

Первым делом следует обзавестись нужными инструментами и расходниками. Вам понадобятся:

• Несколько разновидностей абразивной сетки либо наждачной бумаги.
• Шлифовальный брус.
• Губка шлифовальная (используется для труднодоступных мест).
• Стремянка.
• Хорошее освещение: прожектор или подвесная лампа.
• Строительный шпатель небольшого размера.
• Средства личной защиты: респиратор, защитные очки, головной убор.

Специалисты рекомендуют выполнять ошкуривание стен после их шпаклевания, перед покраской поверхности либо перед поклейкой обоев. Нередко шлифование проводят и при иных видах строительных работ. Процесс шлифовки относительно несложный, но достаточно трудоемкий и пыльный. Чем шлифовать стены после шпаклевки? При ручной шлифовке можно использовать наждачную бумагу или специальную абразивную сетку. Выбор материала зависит от личных предпочтений мастера.

• Абразивная (шлифовальная) сетка для шпаклевки – ее преимущество заключается в перфорированной структуре. Вся строительная пыль будет проходить сквозь отверстия, поэтому при работе она не так сильно забивается, как обычная наждачная бумага. Менять сетку нужно в ходе износа, который можно определить по внешнему виду: если она начала рваться либо вы чувствуете, что процесс шлифования уже не такой эффективный, то ее следует заменить.Как правило, сетка для затирки шпаклевки продается на рынке кусками, размеры которых соответствуют размерам брусков, поэтому вам останется лишь установить ее и приступить к работе. Но помните, что бруски тоже бывают разные, поэтому приобретая сетку, учитывайте этот фактор. Недостаток шлифовальной сетки – более высокая цена, чем у наждачки.
• Наждачная бумага для шпаклевки – ее главный недостаток в том, что во время работы она будет постоянно забиваться строительной пылью, поэтому ее придется менять гораздо чаще, нежели сетку. Приобрести наждачку можно в самых разных вариантах: готовыми кусками, маленькими роликами или большими рулонами. Если вы решили остановиться на наждачной бумаге в рулонах, то нужно решить, как вы будете нарезать ее с учетом размеров бруска, чтобы получить минимум отходов. Конечно же, можно купить уже раскроенные куски, но такая покупка обойдется намного дороже.

Кроме этого, у наждачной бумаги существует такое понятие, как зернистость, которая обозначается номерной маркировкой. Выбор зерна вызывает некоторые трудности у неопытных мастеров. Чем больше порядковый номер шлифовальной ленты, тем выше ее зернистость (количество зерен из расчета на квадратный сантиметр), и наоборот. Например, к крупнозернистым относят ленты в следующем диапазоне: от Р20 до Р220, к мелкозернистым – наждачную бумагу с маркировкой от Р240 до Р2500.

Ошкуривание стен после шпаклевки выполняют в два этапа. Здесь нужно помнить, что первое шлифование производится с помощью крупнозернистого наждака, а финальная шлифовка – мелкозернистым . Для выполнения ремонтных работ в квартире преимущественно используют шлиф-шкурку с зернистостью Р80–Р280. Не так часто (для «ювелирной» обработки) могут задействовать более мелкие абразивы – Р320–Р360. После обработки поверхности стены стартовой шпаклевкой ее рекомендуют отполировать грубым шлифом Р100–Р180. Иногда для первичной обработки используют наждак с маркировкой Р80, но это слишком грубый материал и, к примеру, под покраску он не годится. После обработки стен финишной шпаклевкой поверхность шлифуют мелкозернистой наждачкой Р220–Р280.

Как зашкурить стены после шпаклевки?

Прежде чем шкурить стены после шпаклевки, следует убедиться, что отделочный слой полностью высох и готов к обработке. Заранее позаботьтесь о хорошем освещении – необходимо, чтобы свет на обрабатываемый участок падал под углом и только с одной стороны. Не забывайте заботиться о личной безопасности, всегда надевайте очки, головной убор и респиратор. Пыли будет много!

Большие выступы можно удалить или подравнять с помощью небольшого чистого шпателя. После этого закрепите на шлифовальном бруске грубую шкурку. Шлифовать стену всегда нужно по направлению сверху-вниз и слева-направо, при этом обрабатывается не вся поверхность сразу, а разбивается на небольшие участки.

Если вы раньше никогда не выполняли шлифовку стен и не уверены, правильно ли выбрали зернистость абразива, то сначала обязательно попрактикуйтесь на маленьком участке где-то в уголке. После непродолжительного шлифования проверьте результат – если на поверхности обнаружите царапины, лучше замените его абразивом с более мелким зерном.

Использовать крупнозернистый наждак под поклейку обоев еще допустимо, но под покраску стен он уже не подойдет, так как нельзя допускать наличие даже мелких дефектов – они очень ярко проявят себя после покраски.

При затирке нельзя слишком сильно надавливать на брусок с наждаком, хотя, безусловно, приложить определенные усилия все же придется. Не рекомендуется слишком долго выполнять шлифовку на одном месте, чтобы не переусердствовать: ошкурили, осмотрели поверхность на наличие неровностей, перешли на следующий участок. Если будут обнаружены большие впадины в процессе первичной полировки, то лучше их пропустить и позже обработать шпаклевкой.

После ошкуривания основной поверхности стены нужно приступать к обработке углов и других труднодоступных мест. В этом случае использование шлифовального бруса может лишь навредить шпаклевочному слою. Поэтому лучше всего использовать шлифовальные губки, которые имеют скошенные углы. При отсутствии этого материала углы можно ошкурить листом мелкой наждачной бумаги, согнутой пополам.

Как шлифовать потолок после шпаклевки?

Потолок привлекает не меньше внимания, чем стены, и каждый изъян на его поверхности будет бросаться в глаза. Технология шлифовки этой поверхности ничем не отличается от шлифовки стен, за исключением того, что проводить работы на потолке значительно труднее. Поэтому в вопросе, как шкурить потолок после шпаклевки, лучше разбираться, имея в арсенале .

В этой статье мы с Вами узнаем как и чем шлифовать стены, какие при этом нужно использовать инструменты и материалы, познакомимся с интересными нюансами, которые нам могут встретиться во время работы. Ту же самую операцию называют еще ошкуривание стены.

Зачем нужно шлифовать стены

Все процедуры, что мы с Вами делали до этого: штукатурка, шпаклевка — это все процедуры выравнивания стены. Штукатурка — грубое, шпаклевание — тонкое. А сейчас начинается процесс ошкуривания или полирования стен.

Даже после нанесения тонкого слоя шпаклевки, в любом случае на стене остаются маленькие неровности, бугорки, образованные в основном острыми концам шпателя, которые остаются, когда мы разгоняем шпаклевку и соединяем одну часть прошпаклеванной стены с другой.

Именно поэтому при шпаклевании лучше пользоваться большим шпателем, чтобы площадь выравнивания стены была максимальной. Но места стыков, как бы мы ни старались, все же прослеживаются. Поэтому, после того, как Вы зашпаклевали стену, нужно дать ей обязательно высохнуть (не менее суток) и можно приступать к шлифованию стен.

ВАЖНО!

Не вздумайте случайно загрунтовать стену после шпаклевания! Шлифовка начинается сразу после шпаклевки!

Какие инструменты и материалы нужны для того, чтобы шкурить стены

Итак, давайте рассмотрим, что же нам нужно иметь, чтобы шлифовка стен стартовала.

Для шлифовки стен обычно используется шлифовальный брусок:

Помимо бруска, для шлифования необходимо иметь наждачную бумагу или шлифовальную сетку, которые перед началом работы закрепляются в брусок:

Наждачная бумага слева на рисунке, шлифовальная сетка — справа.

Чем руководствоваться при выборе бруска и шлифовального материала (наждачка, сетка)

Шлифовальная сетка

Преимущество шлифовальной сетки в том, что она при работе не забивается шпаклевочной пылью. Сама сетка — перфорированная и вся сточенная шпаклевка будет проходить через сетку. Ее нужно менять в ходе естественного износа, который определяется по внешнему виду использованной сетки. Если сетка местами порвалась или Вы уже чувствуете, что шлифование идет не так эффективно, меняйте сетку на новую.

Обычно сетка продается готовыми кусками прямо под размер бруска и Вам только остается установить ее на брусок и работать. Но, нужно помнить, что и размер брусков тоже разный, как показано на картинке. Поэтому, беря сетку, подберите сразу и брусок под ее размер. Сетка дороже, чем наждачная бумага.

Наждачная бумага

Наждачная бумага при работе будет забиваться сточенной пылью и наждачку придется менять чаще, чем сетку. Нужно отдавать себе отчет в том, что наждачная бумага хоть и дешевле сетки, но тоже является не дешевым материалом. Она продается совершенно в различных вариантах: большими рулонами, маленькими роликами, прямоугольными кусками.

Если Вы решили шлифовать наждачной бумагой, то нужно прикинуть, как Вы ее будете нарезать с учетом размера бруска, чтобы как можно меньше получалось отходов. Вы, конечно, можете отказаться от раскройки наждачки, а купить прямо готовые под бруски нарезанные куски, но это будет дороже! Есть понятие зернистости наждачной бумаги (бумага с разным зерном).

Чтобы не взрывать Вам мозг по этой теме, купите в магазине бумагу с зерном 60, 80 и 100 в небольшом количестве и попробуйте с ней поработать. Точной рекомендации нет, какое зерно брать. Но меньше 60 лучше не брать точно, т. к. это будет очень грубая наждачка. Больше 100 — тоже не очень хорошо, т. к. она будет очень сильно забиваться пылью при обработке и ее придется очень часто менять.

ВАЖНО!
Стены, которые Вы будете шлифовать, обычно дальше идут либо под поклейку обоев, либо под покраску. В случае покраски, стена должна быть абсолютно гладкой, я бы даже сказал, полированной. В этом случае мастера шлифуют стену 2 раза. Первый раз, например, наждачкой 60, чтобы снять явные крупные застывшие кусочки шпаклевки, а второй раз берут наждачку еще более тонкую, например, с зерном 120 и уже дополировывают ей стену. Но в случае с обоями — это явно избыточная операция. Для обоев достаточно пройти стену один раз.

Каталог шлифовальных брусков

Процесс шлифования

Процесс шлифования намного проще, чем, например, процесс шпаклевания или оштукатуривания. Все что Вам нужно сделать — это взять брусок, закрепить на нем при помощи специальных зажимов кусок наждачной бумаги или шлифовальной сетки и начать работать. Вот так выглядят шлифовальные бруски, готовые к работе. Слева брусок с установленной наждачной бумагой, справа — с установленной шлифовальной сеткой.

Из рисунку видно, что размер куска наждачки или сетки должен быть длиннее плоскости самого бруска ровно на столько, чтобы была возможность закрепить наждачку или сетку с помощью зажимов бруска с обеих сторон.

ВАЖНО!

Запомните, шлифовкастены очень пыльная работа! Обязательно, перед тем как начнете работать, прочитайте рекомендации в статье .

Когда Вы установили шлифовальный материал на брусок и предприняли все защитные меры против строительной пыли, можно начинать работать. Стену лучше всего начинать шлифовать от угла и идти в сторону другого угла. Я шлифую всегда стены сверху вниз небольшими полосками (около метра в ширину). Зашлифовали полоску шириной в метр сверху вниз, перешли к следующей.

Как шлифовать стены? Берете брусок в руку и начинаете с небольшим надавливанием проходить им по зашпаклеванной стене. Движения: вверх-вниз, влево- вправо. Главное, следите за тем, чтобы в том месте, где уже стена гладкая, не нужно дальше продолжать долго тереть. Вы должны помнить, что если долго тереть, то можно, таким образом, оттереть всю шпаклевку, что конечно же в планы не входит. Убедились, что участок стены гладкий, практически полированный — пошли дальше.

Бывает, что Вы подходите к участку стены, где почему-то образовалась глубокая ямка. В этом случае, не нужно тереть много и долго вокруг ямки, чтобы сточить шпаклевку вокруг ямки до ее дна. Оставьте в покое этот небольшой участок. Потом, когда Вы все зашлифуете и еще раз загрунтуете стену, Вы просто возьмете резиновый шпатель, о котором я упомянул в статье и еще раз зашпаклюете эту ямку тонким слоем шпаклевки заподлицо со стеной.

ВАЖНО!

Конечно же я должен Вам сказать о том, что шлифовка стен может выполняться быстрее, если применить .

Когда Вы все сделали, возьмите в руки строительный уровень и приложите его к стене. При любом положении уровня, его плоскость должна плотно прилегать к стене по всей длине. Просветов быть не должно. Если все же просветы образовались, значит Вы в каких-то местах положили слишком много шпаклевки. Определите эти места и постарайтесь их сточить тем же бруском.

На этом все. В этой статье мы с Вами узнали как и чем шлифовать стены. Однако, не спешите уже красить стену или клеить обои. После шлифовки остались . А у Вас были проблемы со шлифованием? Как часто Вы меняли наждачку на бруске?

Какую наждачную бумагу использовать для шлифования автомобилей

«Какую зернистость наждачной бумаги мне использовать?» — один из самых популярных вопросов на каждом автомобильном форуме. Для каждой задачи важно выбрать правильную зернистость наждачной бумаги, чтобы избежать повреждения краски. В Интернете есть много разной противоречивой информации, которая может сбивать с толку и ошеломлять, особенно для новичков, которые никогда раньше не занимались ремонтом.

Прочитав несколько сообщений, я обнаружил, что многие автолюбители используют неправильную зернистость.Я видел, как некоторые люди говорили, что они использовали наждачную бумагу с зернистостью 600 или даже 400 для устранения царапин на прозрачном покрытии. Большая ошибка! Наждачная бумага с зернистостью менее 1500 слишком грубая для прозрачного покрытия и оставит небольшие царапины.

Зернистость наждачной бумаги означает количество абразивных частиц на квадратный дюйм наждачной бумаги. Чем меньше зернистость, тем грубее бумага. Использование зерен зависит от вашего ремонтного проекта. Для сложных работ, таких как снятие краски, вам понадобится наждачная бумага с меньшим зерном, и, наоборот, для ремонта прозрачного покрытия вы должны использовать наждачную бумагу с более высоким зерном.

40-80 Зернистость

Я использую зерно 40 для очень грубой шлифовки / шлифования перед выполнением кузовных работ. Это очень грубая наждачная бумага, которая оставит грубые следы шлифовки. Поэтому используйте его только тогда, когда он вам действительно нужен, например, для удаления ржавчины или на очень глубоких царапинах перед нанесением шпатлевки / бондо.

Зернистость

80 отлично подходит для придания формы шпатлевке. Конечно, очень многое зависит от качества наполнителя для тела. Чем лучше качество, тем легче будет шлифовать. Если вы используете дешевый наполнитель, вам потребуется время, чтобы его отшлифовать.Итак, начните с зернистости 40, затем 80 и выровняйте зернистость 120.

120 — Зернистость 180

Зернистость

120 не такая грубая и отлично подходит для выравнивания царапин от более тяжелой зернистости. Зернистость 180 отлично подходит для зачистки краев шпатлевки и шлифования точечной шпатлевки. Зернистость 180 также может использоваться для удаления легкой ржавчины с минимальными царапинами

320-400 Зернистость

Обе зерна обычно используются для шлифовки перед грунтовкой. Зернистость 320 отлично подходит для окончательного шлифования шпатлевки или точечной шпатлевки. Зернистость 400 подойдет для шпатлевки для тонкого шлифования и для грубой шлифовки грунтовки, хотя для этого я предпочитаю зернистость 600. На этом этапе цель состоит в том, чтобы сделать поверхность как можно более ровной и гладкой перед нанесением грунтовки. После нанесения краски каждое маленькое несовершенство будет увеличено. Имея это в виду, вы хотите потратить большую часть своего времени на подготовку поверхности.

Чтобы избежать волн и отпечатков пальцев, используйте шлифовальный блок. Шлифовка блоков — это когда вы оборачиваете бумагу вокруг подкладки или блока.Это поможет вам равномерно распределить давление руки по наждачной бумаге, облегчая шлифование изогнутых поверхностей. Всегда шлифуйте, используя узор «X». Кроме того, не проводите слишком много времени на одном месте.

600-800 Зернистость

Зернистость 600 и зернистость 800 используются для шлифования дефектов грунтовки перед нанесением основного покрытия / краски. Начните с зернистости 600 и постепенно увеличивайте до 800.

1000 — 1200 Зернистость

Вы можете использовать зерно 1000 или 1200 поверх основного покрытия, чтобы удалить дефекты.Важно использовать технику «мокрого шлифования». Мокрая шлифовка — это замачивание наждачной бумаги и опрыскивание поверхности большим количеством воды. Обычно я добавляю несколько капель средства для мытья посуды, чтобы оно было более скользким. Я считаю, что «мокрая шлифовка» режет быстрее и не забивает наждачную бумагу. Обертывание блока наждачной бумагой поможет сделать шлифование более равномерным.

Несмотря на то, что зернистость 1200 является мелкой наждачной бумагой, на ней все равно остаются царапины, которые следует удалить с зернистостью 1500 или 2000 перед нанесением прозрачного покрытия.

1,500 — 2,000 Зернистость

Зернистость 1500 и зернистость 2000 используются для шлифования лака. Обе зернистости отлично подходят для удаления легких царапин на прозрачном покрытии, которые нельзя удалить с помощью протирки и полировки. Для окончательного шлифования используйте зерно 2000, чтобы поверхность была гладкой.

При работе с этой зернистостью не забывайте использовать метод мокрой шлифовки для лучшего результата. Замочите наждачную бумагу в холодной воде примерно на 10-15 минут. Оберните его вокруг блока или подкладки. Обрызгайте место ремонта водой, чтобы оно было скользким.Также поможет добавление в воду нескольких капель средства для мытья посуды. Смыть наждачную бумагу после 3-4 движений, чтобы пыль не мешала. Продолжайте проверять поверхность пальцами.

Примечание: для небольших проектов вы можете получить набор из 5 листов наждачной бумаги, в то время как для более крупных проектов вам нужно будет покупать каждую зернистость отдельно.

Полироль

Абразивная паста не является наждачной бумагой и не имеет номера зернистости, но она также удаляет дефекты прозрачного покрытия и сглаживает поверхность после зернистости 2000.Так как после шлифовки краска может стать немного тусклой, для восстановления блеска также используется состав для затирки. Мне больше всего нравится Ultimate Compound от Meguiar’s. Вы можете полировать вручную или использовать электрическую полировальную машинку. Мне лично нравится использовать полировщик двойного действия Meguair, потому что он отлично справляется со своей задачей и очень прост в использовании даже для новичков.

Пожалуйста, дайте мне знать, если у вас возникнут вопросы.

~ Майк Дэвис

П.С. Если вам понравилась эта статья, пожалуйста, помогите мне продвинуть ее, нажав кнопку «Нравится» и ниже.

Правильная зернистость наждачной бумаги для шлифования автомобильной краски

Когда дело доходит до шлифования автомобилей, самый частый вопрос имеет отношение к зернистости наждачной бумаги. Поскольку существует несколько видов шлифовки применения в автомобильной промышленности, существует не только один тип зерен необходимо для работы. Итак, если вы хотите избежать повреждения краски и поверхности на вашем транспортного средства, убедитесь, что вы выбрали правильную зернистость наждачной бумаги для вашего проекта.

Продолжите чтение, чтобы узнать о размерах зерен наждачной бумаги и их рекомендуемых автомобильных шлифование приложений.

Зернистость наждачной бумаги относится к количеству абразивных частиц на квадратный дюйм листа наждачной бумаги. Чем меньше число, тем меньше присутствуют абразивы, делая это наждачной бумагой. Чем выше число, тем больше присутствуют абразивы, делающие наждачную бумагу мельче.

Зернистость от 40 до 80 — Зернистость наждачной бумаги очень мелкая и оставит видимые следы, поэтому не рекомендуется использовать для небольших лаков. царапины и другие подобные приложения.Вместо этого рекомендуется для любого грубое шлифование, которое необходимо выполнить перед кузовными работами, а также придание формы наполнитель для тела.

Зернистость от 120 до 180 — Используйте этот диапазон зерен для правки устранение царапин, размытие краев шпатлевки, точечное шлифование шпатлевкой и легкое удаление ржавчины.

от 320 до 400 — Этот диапазон зерен намного мельче, чем у упомянутые предыдущие. Может использоваться для предварительного шлифования грунтовки, грубой грунтовки. шлифование, шпатлевка для тонкого шлифования и окончательное шлифование шпатлевкой.это рекомендуется также использовать шлифовальный блок.

Зернистость от 600 до 800 — Зернистость наждачной бумаги составляет идеально подходит для шлифования неровностей поверхности в грунтовке перед окраской заявление. Рекомендуется начинать с низкой зернистости и работать по-своему. до 800 грит.

Зернистость от 1000 до 1200 — Когда необходимо удалить базовое покрытие несовершенства, этот диапазон зерен сделает свою работу. Обязательно используйте влажное шлифование техника для достижения наилучших результатов.

Зернистость от 1500 до 2000 — Когда нужно разгладить дефекты поверхности и царапины до и после нанесения лака, это диапазон зернистости, который следует использовать. Для этого также потребуется техника мокрого шлифования. чтобы предотвратить засорение наждачной бумаги.

Купите качественную наждачную бумагу прямо здесь!

Звоните наждачной бумагой в Америку по телефону 1-800-860-7263 (SAND) по номеру приобретать качественную наждачную бумагу собственного производства листы и различные другие шлифовальные абразивы и продукты сегодня.Вы также можете размещайте заказы онлайн!

Повреждения тела | Уход за автомобилем | Сделай сам

Повреждение тела таким предметам, как ваша машина, не является чем-то, чего мы ожидаем, но, тем не менее, может случиться с кем угодно.
Если повреждение не слишком велико, большинство людей могут устранить его самостоятельно, потратив немного времени и терпения.

Какие бывают шпатлевки?

Ручная шпатлевка обычно представляет собой двухкомпонентную полиэфирную, акриловую или целлюлозную шпатлевку.
Когда дело доходит до шпатлевки для рук, есть универсальные и мелкие шпатлевки. Универсальная шпатлевка (шпатлевка) используется для заполнения больших площадей, в то время как шпатлевка для тонких покрытий или шпатлевка предназначена для заполнения меньших площадей. Чем ближе он к лаку, тем мельче (плотнее) должна быть шпаклевка.

Спрей-шпатлевка может быть двухкомпонентной и на полиэфирной основе или однокомпонентной на акриловой основе.

Шаг 1 Начните с очистки ремонтируемой поверхности и области вокруг нее с помощью средства для удаления силикона, разбавителя или другого нежирного растворителя.Затем вытрите насухо чистой мягкой тряпкой.

Шаг 2 Если ремонтируется обычный листовой металл шасси, слегка отшлифуйте его наждачной бумагой. Если площадь поверхности большая, можно использовать шлифовальную машинку. Подходящая наждачная бумага — зернистость 80. Любую ржавчину необходимо удалить. Если не удалить ржавчину тщательно, образуется новая ржавчина. Отшлифуйте стыки между местом ремонта и окружающим слоем лака наждачной бумагой с зернистостью 180, чтобы поверхность стала максимально ровной и гладкой.ПРИМЕЧАНИЕ. Если ремонтируется оцинкованный лист, отшлифуйте только поверхность с помощью мелкой наждачной бумаги, например, с зернистостью 240. Это не повредит гальванику. Любую ржавчину на поверхности необходимо удалить. Отшлифуйте наждачной бумагой зернистостью 80. Если основа — чистый алюминий, сначала обезжирить поверхность, удалив кремний, затем слегка отшлифовать поверхность мелкозернистой наждачной бумагой P 180-240 и еще раз обезжирить поверхность. Загрунтуйте алюминиевую поверхность двухкомпонентным эпоксидным грунтом, Hagmans Base Primer CA в тонком слое, 10-15 м.Перед нанесением шпатлевки дайте ему высохнуть на столько минут, сколько было нанесено.

Шаг 3 После высыхания вытрите всю шлифовальную пыль липкой тряпкой или другой тряпкой без ворса.

Шаг 4 Затем смешайте подходящий стальной пластиковый продукт с чем-нибудь, например, с доской или стеклом.Все наши продукты представляют собой двухкомпонентные полиэфирные шпаклевки. Не смешивайте за один раз больше, чем вы можете использовать в течение 4-5 минут, так как замазка быстро затвердеет после смешивания. Возьмите необходимое количество композита A из олова и добавьте 2-3% отвердителя (композит B из тюбика). Тщательно перемешайте, пока смесь не станет однородного цвета. Это важно.

Шаг 5 При работе со шпатлевкой используйте стальной или резиновый шпатель или шпатель.Если вмятина (поврежденный участок) глубиной более 3-4 мм, шпатлевку следует наносить поэтапно: шпатлевка, песок, шпатлевка и песок. Это обеспечит идеальный конечный результат.

Шаг 6 Когда замазка затвердеет (это займет 15-20 минут), сначала отшлифуйте ее сухой наждачной бумагой зернистостью 120. Чтобы не поцарапать кузов, используйте более тонкую бумагу, например бумагу с зернистостью 180. Затем обработайте наждачной бумагой зернистостью 320. При шлифовании используйте шлифовальный блок.

Шаг 7 Если рисовать непосредственно поверх шпатлевки, на слое лака могут образоваться пузыри и матовое финишное покрытие. Поэтому сначала нанесите базовую грунтовку, такую ​​как 1-Comp Anticorrosion Primer, красный (спрей), Hagmans Base Primer Grey (спрей) или Spray-Max Filler Primer (спрей), после того как защитите окружающую поверхность защитной бумагой. Когда грунтовка высохнет в течение 15-20 минут, нанесите Steel Plastic Spray Putty или Spray Max Acrylic Filler, если вы хотите добиться наилучшего результата.

Шаг 8 Примерно через тридцать минут слегка отшлифуйте шпатлевку с помощью влажной наждачной бумаги с зернистостью 1000 или более мелкой.

Шаг 9 Вымойте еще раз, используя средство для удаления силикона (используйте мягкую чистую ткань).

Шаг 10 После этого высушите участок липкой тряпкой и нанесите финишное покрытие.Обязательно следуйте инструкциям производителя.

Золотые правила Всегда тщательно выполняйте подготовительные работы. Всегда следуйте инструкциям для продукта. Всегда делайте все возможное, чтобы работать в помещении с комнатной температурой около 20 ° C и нормальным уровнем влажности. Всегда обеспечивайте хороший уровень вентиляции. Всегда осторожно обращайтесь с изделиями и используйте защитное снаряжение.

Общие проблемы Несомненно, наиболее распространенной проблемой при создании лаковой системы является плохая подготовительная работа, которая может привести к плохой адгезии, появлению пузырей, пузырей, грязи на лаке или отделке и ржавчине. Плохая антикоррозионная грунтовка или слишком тонкие слои могут быстро привести к повреждению ржавчины и потере адгезии. Слишком грубая наждачная бумага приведет к появлению царапин, которые будут видны через следующий слой лака. Лакирование непосредственно на алюминий без соответствующей грунтовки может привести к потере адгезии и образованию пузырей. ПРИМЕЧАНИЕ: На новом алюминии, однако, может быть очень трудно добиться стабильной лаковой системы. Это связано с тем, что на него наносится смазка, в результате чего поверхность остается закрытой. Следующие этапы работы улучшат адгезию: обезжиривание + шлифование + обезжиривание. Плохое размытие кромок и недостаточная шпатлевка, шпатлевка и / или шпатлевка приведут к скошенным краям и неровностям, видимым через верхнее покрытие. Быстрая шпатлевка и шпатлевка, нанесенная непосредственно на голую стальную обшивку, может привести к образованию пузырей. То же самое касается 2-компонентной шпатлевки Spray Putty 900 на основе полиэстера. Переменные факторы, такие как нанесение неправильного количества отвердителя в двухкомпонентной системе, температура и влажность, влияют на время отверждения и степень отверждения. Применение слишком большого количества отвердителя в полиэфирной шпатлевке может привести к обесцвечиванию финишного покрытия. Продукт на эпоксидной основе не затвердевает в достаточной степени, если пропорции между компонентами A и B неправильные.Время высыхания водоразбавляемой системы больше в условиях высокой влажности. Полиуретановая система может вспениваться при слишком высокой влажности или при контакте с водой. Все виды систем затвердевают / сохнут быстрее при более высоких температурах. Убедитесь, что вы прочитали соответствующую информацию о том, что относится к используемой вами системе.

Какой сорт наждачной бумаги для дерева хорош? |

Автор: Wade Shaddy Обновлено 19 декабря 2018 г.

Наждачная бумага не одинакова.Некоторые сорта поцарапают или повредят дерево. Другие тратят ваше время. Правильная техника шлифования включает применение наждачной бумаги в нужное время. Используйте подходящую для выполнения задачи наждачную бумагу, и результат будет ожидаемым. Используйте неправильный, и в конечном итоге вы потратите время на плохую отделку. Получите профессиональные результаты с пониманием свойств наждачной бумаги.

Шероховатая обработка

Чем ниже марка, тем грубее наждачная бумага. Например, наждачная бумага зернистостью 60 — самая грубая наждачная бумага, обычно используемая для обработки дерева.Используйте его для очень грубых поверхностей, когда на дереве есть углубления, выбоины, сколы или неплотные волокна. Быстро удаляет древесину. Будьте осторожны, потому что он также оставит царапины. Если зерно 60 кажется слишком агрессивным, переключитесь на зерно 80, которое имеет несколько меньшие абразивные свойства. Используйте эти две бумаги, чтобы удалить старую отделку или краску с дерева или когда вам нужно придать дереву форму. Они идеально подходят для агрессивного удаления древесины. Для отделочных работ не подходят более мелкие зерна, такие как 60 и 80. После этого всегда шлифуйте древесину с более высокой степенью зернистости.Не используйте агрессивную зернистость, такую ​​как 60 и 80, для шкафов или обработки дерева.

The Workhorse

Краснодеревщики и деревообработчики полагаются на наждачную бумагу с зернистостью 100 больше, чем любой другой сорт — это рабочая лошадка отрасли. Он разглаживается с помощью необходимого количества истирания, оставляя поверхность готовой к финишной обработке. Большинство обычных корпусных материалов, таких как фанера и пиломатериалы, предварительно шлифуются на заводе. Но во время сборки и сборки проекта вы неизбежно поцарапаете его, прибейте, выдолбите и добавите наполнитель.Используйте бумагу с зернистостью 100 для удаления дефектов, проблем и наполнителей. Выровняйте поверхность древесины, чтобы подготовить ее к отделке. Используйте его, чтобы зашлифовать неровные стыки или неправильно рассчитанные края, закругляя их, чтобы пальцы и руки были гладкими. Эта зернистость идеально подходит для деревообработки общего назначения.

The Extra Step

Перейдите на новый уровень отделки с помощью наждачной бумаги с зернистостью 120 или 180. Эта бумага с гладкой поверхностью делает поверхность древесины еще более изысканной. Вам не обязательно использовать его, потому что будет достаточно поверхности с зернистостью 100, но для того, чтобы прозрачные финишные покрытия лежали ровно с глянцевым блеском, большее зерно имеет преимущество.Эти две более мелкие зерна удаляют волокна и другие дефекты, позволяя прозрачной отделке работать лучше. Однако используйте их экономно, потому что отшлифование древесины бумагой с высокой зернистостью может отполировать дерево, сделав пятнистое и неровное проникновение морилки. Если вы видите блестящие пятна или полосы на дереве, значит, оно было слишком агрессивно отшлифовано бумагой с высокой зернистостью, и последующие слои морилки будут неудовлетворительными. Если вы видите признаки полировки, повторно отшлифуйте древесину с зерном 100, чтобы слегка шероховато обработать поверхность и добиться большей консистенции при нанесении морилки.

Soft Touch

Различные сорта наждачной бумаги и сферы их применения также применимы к электроинструментам, в которых используется наждачная бумага. Для агрессивного и быстрого удаления древесины используйте зерно 60 или 80. Используйте зерно 100 для универсального шлифования и 120 или 180 для наилучшей отделки, но после механического шлифования используйте ручное шлифование. Электроинструменты оставляют скрытые царапины, которые проявляются позже. И всегда шлифуйте параллельно шерсти. Шлифовка поверхности наждачной бумагой любого типа неизбежно приведет к появлению поперечных царапин.Ни в коем случае нельзя нарушать правило параллельной шлифовки на бумаге любого сорта.

Beauty Is Only Skin Deep

В деревообработке используются два основных материала: пиломатериалы и фанера. С успехом можно использовать наждачную бумагу любой зернистости по пиломатериалу. Фанера же покрыта тонким слоем деревянного шпона. Использование бумаги с более низким зерном на фанере может привести к тому, что тонкий шпон исчезнет у вас на глазах. Осторожно используйте наждачную бумагу для очистки фанеры, чтобы не поскрести шпон.

Какую зернистость наждачной бумаги мне использовать?

Вопрос:

В статьях о проектах вы часто говорите «шлифовать до 220 грит.Но как мне узнать, какую крупу использовать до 220? А надо ли всегда шлифовать на 220?
— Леонард Такер, Брейнерд, Миннесота.

А:

Прежде чем вдаваться в подробности, Леонард, давайте поясним, как работает наждачная бумага. Острые зерна различных материалов, прикрепленные к царапинам на бумажной подложке, или «шлифуют» деревянную поверхность, чтобы удалить выступы и сделать доску гладкой с равномерным рисунком царапин. Более крупнозернистые абразивные материалы быстро удаляют материал, но оставляют более глубокие и заметные царапины.Таким образом, вам нужно последовательно наносить более мелкую зернистость, чтобы удалить царапины, оставленные предыдущей зернистостью, останавливаясь, когда древесина становится гладкой и царапины больше не видны.

Присылайте свои вопросы по деревообработке на [email protected]

Зернистость, с которой вы начнете, зависит от качества поверхности вашей заготовки. На доске, только что отфрезерованной до нужной толщины с помощью хорошо настроенного строгального станка, обычно можно начать шлифование с зернистостью 150. Если вы купили доску с предварительно нанесенным покрытием, вам, возможно, придется начать с зернистости 120, чтобы удалить случайные царапины, которые были на доске, когда вы ее получили.Обычно более грубую наждачную бумагу (зернистость 80 или 100) следует начинать только с досок с глубокими царапинами, выбоинами или неровными стыками после приклеивания.

При определении того, какая зернистость лучше всего соответствует только что использованной, помните, что следующая зернистость должна быть не более чем примерно на 50 процентов выше, чем предыдущая; Например, 100, 150 и 220.

Теперь, когда вам следует прекратить шлифование? Мелкая крупа закрывает поры древесины, поэтому, если вы нажмете слишком мелкую зерно, на поверхность впитается меньшее количество шлифовального материала.Как правило, если вы используете масляную или прозрачную отделку, вы можете прекратить шлифование при зернистости 180. Если вы используете морилку или краситель, переходите к зернистости 220. (Эти красители имеют тенденцию усиливать завихрения или царапины.) Шлифовка до зернистости 320 создает поверхность, похожую на стекло, но также такую, которая принимает небольшие пятна, если это ваша цель.

Обработка детали, напечатанной на 3D-принтере, чтобы она выглядела как производственная деталь

Покраска и отделка могут преобразовать детали, напечатанные на 3D-принтере, в более эстетичный вид, придав им вид готовых деталей.Прототипы, концептуальные модели и части конечного использования могут быть доведены до презентационного качества за считанные часы. В нашем блоге описывается, как закончить 3D-печатную деталь, чтобы она выглядела как производственная, в четыре основных этапа: 1) Подготовка, 2) Шлифовка, 3) Грунтовка и 4) Покраска.

Незавершенная часть

См. Наш образец детали ниже, который был напечатан на 3D-принтере из пластика ABS-M30 с разрешением слоя 0,010 дюйма на принтере Fortus 250mc. Он только что снят с принтера, поэтому на нем все еще есть поддерживающий материал (белый).

4 шага до отделки детали

Шаг 1. Подготовка

Подготовка — это первый шаг к любому процессу отделки. Начните с удаления поддерживающего материала. Это можно сделать вручную или при необходимости растворить. Тщательно промойте деталь в теплой воде, пока она не станет чистой.

Шаг 2: Песок

Затем отшлифуйте те участки детали, которые будут окрашены. Начните с грубой наждачной бумаги, например, зернистостью 150 или 220.Как только большая часть линий будет сглажена, переходите к наждачной бумаге с зернистостью от 300 до 400. Имейте в виду, что если начать с детали, напечатанной с разрешением слоя 0,007 дюйма или 0,005 дюйма, будет более гладкая деталь, требующая меньшего шлифования. С другой стороны, вы можете напечатать деталь намного быстрее при толщине слоя 0,013 дюйма (если ваша машина позволяет), но для получения большей высоты слоя потребуется больше подготовки, чтобы получить гладкую поверхность. После тщательной шлифовки наждачной бумагой с зернистостью 300-400 промойте деталь теплой водой, чтобы удалить пыль от шлифования, и дайте ей полностью высохнуть.

Шаг 3: Prime

После шлифовки повесьте деталь в хорошо проветриваемом месте. Используйте шлифуемую грунтовку с высокой степенью наполнения. Нанесите несколько легких слоев, оставив между слоями соответствующий промежуток времени, как указано на банке. После полного покрытия грунтовкой осмотрите деталь. Если бороздки все еще видны, вернитесь к шлифованию. Наждачная бумага с зернистостью 800 хороша для разглаживания грунтовки. Если на поверхности есть какие-либо крупные неровности, которые невозможно отшлифовать, воспользуйтесь модельной шлифовальной шпатлевкой, такой как Tamiya Putty или Squadron Green Putty, чтобы заполнить зазоры, дайте высохнуть и отшлифуйте.Повторно покрыть грунтовкой, если использовалась шлифовальная шпатлевка или было отшлифовано слишком много грунтовки.

Шаг 4: Покраска

Оставив деталь висеть в хорошо проветриваемом помещении, покройте ее несколькими слоями краски. Для окраски деталей, напечатанных на 3D-принтере, можно использовать баллончики с краской или краской из пульверизатора. Сделайте необходимое время между слоями. Осмотрите поверхность детали, чтобы убедиться, что у вас есть 100% покрытие краской там, где она вам нужна. Нанесите несколько слоев прозрачного блеска для эмали, чтобы придать блеск, защиту и более глубокий контраст внешнему виду детали.Перед использованием дайте полностью высохнуть примерно за 24 часа.

Посмотрите это видео, чтобы увидеть эти шаги в действии:

Хотите узнать о других приложениях для 3D-печати, например о постобработке? Просмотрите нашу библиотеку блогов, щелкнув ссылку ниже.

Подготовка и покраска автомобиля — профессиональные хитрости

(Обновлено в феврале 2020 г.) Это, пожалуй, одна из самых сложных домашних работ для среднего энтузиаста, который не боится испачкаться, работая на собственном автомобиле: покраска.Либо вы делаете это правильно, либо это выглядит как дерьмо, поэтому так немногие ступают на путь личного участия и вместо этого отправляют свой проект в магазин. Но с небольшим количеством времени, большим терпением и некоторыми профессиональными хитростями даже самые новички среди нас могут подготовить и покрасить машину как профессионал.

Вещи, необходимые для подготовки и покраски автомобиля:

• Воздушный компрессор
• Распылитель краски (HVLP, LVLP или безвоздушный)
• Орбитальная шлифовальная машина с универсальными шлифовальными тарелками
• Ручная наждачная бумага с зерном от 120 до 800 для подготовки к окончательному шлифованию
• Растворители (ацетон / Eastwood Pre) для очистки поверхностей
• Малярная лента и бумага
• Заливка кузова для ремонта
• Праймер
• Базовая краска
• Прозрачный лак
• Разбавитель краски и катализатор или отвердитель
• Респиратор, защита глаз

Подготовка

1. Отшлифуйте краску либо до голого металла, либо до исходного грунта, либо, по крайней мере, до такой степени, чтобы новая краска прилипла.Просушите наждачной бумагой с зернистостью 180, чтобы удалить ржавчину или повреждения поверхности, прежде чем переходить к бумаге с зернистостью 320, чтобы удалить предыдущие царапины с зернистостью 180. Какой бы метод вы ни выбрали, воспользуйтесь наждачной бумагой с зернистостью от 400 до 600, чтобы отшлифовать краску, чтобы подготовить существующую поверхность краски для нанесения новых покрытий.
2. Сколько вы выберете для шлифования, зависит от вас, но для достижения наилучших результатов потребуется удалить краску до голого металла, повторно загрунтовать поверхность автомобильной грунтовкой, а затем нанести финишную краску.
3. Когда вы красите автомобиль или детали, обязательно тщательно отшлифуйте края. Если краска потеряет адгезию и начнет отслаиваться, это, вероятно, начнется с края панели, который не был отшлифован должным образом.

Просмотреть все 30 фотографийСмотреть все 30 фотографий

Ремонт вмятин

Небольшие вмятины и небольшие пятна легко заполнить шпатлевкой. Наполнитель для тела представляет собой пластиковую смолу, которая поддается шлифованию, хорошо сцепляется с металлом и служит долго, но, что более важно, может сделать вмятину полностью невидимой.Мы использовали наполнитель для тела Contour Premium Body Filler от Eastwood. Шпатлевка Contour «все в одном» фактически препятствует образованию ржавчины в течение долгого времени после окраски и предлагает уникальные свойства самотравления, которые впиваются в поверхность для максимальной адгезии.

Посмотреть все 30 фото

Все, что нужно, — это смешать небольшое количество отвердителя с наполнителем. Мы рекомендуем провести через наполнитель небольшую полоску размером с горошину. При смешивании двух агентов никогда не взбивайте и не взбивайте смесь. Это приведет к появлению пузырей или проколов при нанесении.

Просмотреть все 30 фото

Подождите, пока он затвердеет, а затем отшлифуйте его до гладкости. Имейте в виду, что правильная подготовительная работа — это ключ к хорошей покраске.

Просмотреть все 30 фотографий Просмотреть все 30 фотографий

Перед нанесением грунтовки используйте глазурь Bondo и точечную замазку, чтобы устранить отверстия или мелкие дефекты.

Посмотреть все 30 фотографийСмотреть все 30 фотографий

Очиститель Eastwood PRE Paint Prep использовался для удаления силикона, воска, полироли, жира и грязи, которые в противном случае могли бы загрязнить окрашенную поверхность.

Просмотреть все 30 фото

Ткань для нанесения краски Automotive Touchup удаляет загрязняющие частицы, такие как пыль или ворсинки, обеспечивая чистую поверхность для краски.

Просмотреть все 30 фотографий

Красящий пистолет Eastwood Concours HVLP использовался для нанесения грунтовки, базового покрытия и лака. Eastwood предлагает широкий выбор малярных пистолетов от Eastwood, DeVilbiss, Binks и других. Перед покраской были установлены электронный регулятор давления воздуха и фильтр влажности Eastwood.

Просмотреть все 30 фото

Планируете ли вы дожить до 30 лет? Рассмотрите возможность использования респиратора.Пары могут быть опасными и потенциально смертельными; по этой причине мы приобрели респиратор 3M от Automotive Touchup, чтобы избежать вдыхания токсичных химикатов.

Просмотреть все 30 фотографий

Primer

Загрунтуйте любую поверхность, на которую вы использовали шпатлевку, чтобы заполнить царапины или ямки, оставшиеся в процессе подготовки. Грунтовка заполняет царапины от песка от 180 до 320.

Просмотреть все 30 фото

Всегда перемешивайте и никогда не встряхивайте краску. Обратите внимание на точечные отверстия, образовавшиеся из-за пузырящегося грунта в приведенном ниже тесте, который образовался из встряхиваемой банки.

Просмотреть все 30 фотографий Просмотреть все 30 фотографий

Используйте влажную / сухую бумагу с зернистостью 600, чтобы сгладить разводы или капли краски на поверхность, стараясь не шлифовать слишком далеко и не подвергать металл снова.

Просмотреть все 30 фотографий

Покраска

Подготовьте краску к распылению в соответствии с инструкциями производителя. Автомобильные эмали и некоторые полиуретаны дают лучшие результаты с отвердителем или катализатором. Убедитесь, что краска разбавлена ​​правильно для используемого вами оборудования, но не допускайте чрезмерного разбавления, которое снизит блеск готовой поверхности и может вызвать потеки.

Посмотреть все 30 фотоПосмотреть все 30 фото

Automotive Touchup предлагает обширную линейку цветных красок OEM. Все смеси базовых покрытий предварительно смешаны и готовы к распылению, что позволяет избежать догадок при смешивании красок. Мы выбрали цвет Torino Red в соответствии с цветовым кодом OEM, расположенным на боковой стороне нашей двери.

Просмотреть все 30 фото

При заливке краски всегда используйте сетку, чтобы отфильтровать загрязнения, попадающие в краскораспылитель.

Просмотреть все 30 фото

Чтобы свести к минимуму беспорядок и ускорить уборку, мы использовали одноразовые стаканчики DeVilbliss DeKups, которые нужно только налить в одноразовый стаканчик, поместить в контейнер, закрыть крышкой и прикрепить непосредственно к пистолету.

Просмотреть все 30 фотографий

Перед нанесением базового покрытия снова использовалась липкая ткань.

Просмотреть все 30 фотографий

В зависимости от типа краски, которую вы планируете распылять, вам могут потребоваться дополнительные наконечники и колпачки для распылителя. Некоторые краскораспылители поставляются с наконечниками и колпачками для распыления тяжелых грунтовок, в то время как другие лучше подходят для распыления более легких красок и лаков. Для лаков, эмалей, уретанов, базовых и прозрачных лаков вам понадобится пистолет-распылитель с наконечником для жидкости от 1,3 до 1,5 мм.Для распыления автомобильных красок на водной основе вам понадобится пистолет-распылитель с жидкостным наконечником 1,0 мм. Для сильных красок и грунтовок идеально подойдет распылитель с наконечником от 1,8 до 2,2 мм. Мы распылили образец для сравнения цветов перед нанесением окончательной краски.

Просмотреть все 30 фото

Нанесите флэш-слой перед первым нанесением. Перед тем, как переходить к заключительному этапу нанесения лака, дайте последнему слою нанесенного базового цвета должным образом высохнуть. Не используйте влажную шлифовку или растворитель для подготовки между слоями подкрашивающей краски или лака.Нанесите два-три слоя лака плавными движениями слева направо, оставляя 5-10 минут между каждым слоем, в зависимости от погоды и используемого активатора.

Просмотреть все 30 фото

Сегодня на рынке доступны различные типы лаков, как показано справа налево: одноступенчатый аэрозоль U-Pol 1K; Двухступенчатый 2K Acme, который мы приобрели у Automotive Paint, для которого требуется каталитическая смесь; и двухкомпонентный двухкомпонентный аэрозольный очиститель Eastwood. Мы рекомендуем лаки типа 2K из-за их долговечности и химической стойкости.

Просмотреть все 30 фотографий

Аэрозоли 2K Clear от Eastwood позволяют наносить краски с прочностью и точностью двухкомпонентного покрытия без использования пистолета.