Доска на стропила для крыши: размеры (ширина, длина), сорт

Любая стропильная система формируется из многочисленных стропил, для создания которых используется брус или доски. Наиболее часто выбираются именно доски за счет доступной стоимости, но их прочность считается не слишком высокой по сравнению с брусом.

Важно! От качественно выбранного пиломатериала зависит долговечность крыши и безопасность проживания в доме.

Требования к стропильным доскам

Стропила для крыши выдерживают существенные воздействия от снега, ветра и кровельного покрытия, поэтому в процессе их создания должны учитываться определенные правила, которым они обязаны соответствовать.

Важно! Во время формирования стропил учитывается не только правильный выбор их размера и сечения, но и материал, используемый для создания.

Оптимально считается выбирать брус для стропил, но этот материал обладает высокой стоимостью, поэтому для снижения затрат нередко покупаются доски. Выбирается только качественная древесина, причем нередко выбор падает на хвою или лиственницу.

При поиске досок, используемых для создания стропил, учитываются основные требования к ним:

• на 1 м не допускается наличие больше трех сучков, причем их диаметр не должен превышать 30 мм;
• нельзя, чтобы присутствовали сквозные трещины, а несквозные не могут обладать значительной длиной, превышающей половину длины доски;
• стропила для крыши изготавливаются из древесины, влажность которой не превышает 18%, причем желательно во время выбора пользоваться влагомером, чтобы убедиться, что информация, имеющаяся в сопроводительной документации к доскам, соответствует действительности.

Приобретаются доски только у проверенных продавцов, предоставляющих покупателям информация о товаре. Для этого должна иметься специальная сопроводительная документация, причем в ней содержится информация:

• сорт древесины, используемой для изготовления досок;
• название и номер стандарта изделия;
• наименование производственной организации, занимающейся его изготовлением;
• число единиц в одной упаковке;
• дата выпуска досок;
• размеры пиломатериала, а также его влажность.

Важно! Древесина является натуральным материалом, поэтому разные биологические воздействия приводят к его разрушению, поэтому важно грамотно выбрать доски, а также защитить их специальными защитными составами.

Доска для стропил перед использованием должна обрабатываться разными составами:

• обработка качественными антисептиками, которые не допустят гниения материала;
• пропитка антипиренами, защищающими древесину от возгорания;
• обработка средствами, отпугивающими вредителей и насекомых.

Только при грамотном выборе досок и после их качественной обработки имеется возможность сделать стропила, обладающие не только высоким качеством, но и стойкостью перед разными воздействиями.

Какими размерами должны обладать стропила?

После того, как будет выбрана оптимальная доска для стропил, можно приступать к формированию специального чертежа и схемы будущей стропильной системы. Для этого определяется сечение, длина, ширина и иные параметра стропил, которые после изготовления будут соединяться друг с другом в правильной последовательности.

Размер стропил может значительно отличаться, так как на этот параметр оказывает влияние много факторов. К ним относятся габариты дома и крыши, выбранная конструкция стропильной системы, возможные нагрузки от ветра и другие аналогичные воздействия. Оптимальным будет использование рекомендаций:

• минимальный размер равен 50х150 мм;
• если создаются значительные пролеты, то выбирается размер 150х150 или же 250х100;
• нередко используются более значительные по размерам стропила, если планируется возведение существенного по габаритам торгового павильона или иного крупного строения.

Важно! Чтобы точно знать оптимальные размеры стропил для крыши, требуется правильно рассчитывать данный показатель.

Для расчета важно определить, какая нагрузка будет воздействовать максимально на крышу, что позволяет выбрать сечение и иные параметры стропил. Дополнительно имеется возможность воспользоваться специальными нормативными значениями, но они не учитывают определенные климатические условия различных регионов, поэтому специалисты предпочитают проводить правильные расчеты, материалы по теме: как рассчитать длину стропил, расчет стропильной системы.

Грамотное определение габаритов стропил

При определении оптимальных размеров стропил, важно учитывать, какой толщиной должна обладать доска, применяемая для создания стропил.

Важно! Толщина доски оказывает непосредственное воздействие на прочность созданных изделий из нее.

Желательно пользоваться для этих целей доской, толщина которой варьируется от 4 до 6 см. Если же возводится стропильная система не небольших строениях, предназначенных для хозяйственного применения, то для снижения затрат допускается пользоваться досками толщиной в 3,5 см. Для жилого дома рекомендуется выбирать изделия, толщина которых не будет меньше, чем 5 см.

При выборе ширины доски непременно учитывается, какой длиной обладает проем, перекрывающийся стропилами. Чем длиннее должны быть стропила, тем шире используется для их создания доска:

• если длина стропила равна примерно 6 м, то желательно пользоваться доской, ширина которой равна примерно 15 см;
• если длина ног превышает 6 м, то ширина доски вовсе должна составлять 18 см;
• если требуется получить еще более длинную стропильную ногу, то используется наращивание элементов, а места, где имеется нахлест, должны находиться рядом с коньковой частью крыши.

Сечение стропил рассчитывается в зависимости от определенного оптимального расстояния между ними, а также учитывается длина элементов. Во время работы надо решить, какие постоянные нагрузки будут воздействовать на крышу от ветра и снега. Берется в расчет масса созданной стропильной конструкции, угол наклона, имеющийся у ската, а также, какой длиной обладает проем, нуждающийся в перекрытии. При расчете дополнительно учитывается, какой шириной обладает строение.

Важно! Для облегчения расчетов рекомендуется пользоваться специальными компьютерными программами, имеющимися в свободном доступе в интернете, причем с их помощью не только обеспечивается быстрое получение результата, но и гарантируется точность значений.

После определения сечения стропил, надо решать, на каком расстоянии друг от друга они будут устанавливаться. Шаг стропил непосредственно связан с их сечением, поэтому если эти параметры не будут правильно определены, то это может негативно сказаться на надежности и долговечности крыши.

Важно! Допускается снижать сечение стропил, если применяются специальные подкосы.

Основные правила выбора досок

Стропильная доска должна отвечать многочисленным требованиям и условиям, описанным выше. Чтобы выбрать действительно качественный материал, рекомендуется пользоваться определенными советами специалистов. К ним относится:

• отсутствие больших по размеру сучков и трещин;
• оптимальная влажность, причем не желательно доверять информации, содержащейся в документации к доскам, поэтому рекомендуется вовсе взять с собой специальный инструмент – влагомер, позволяющий быстро определить влажность древесины;
• отсутствие существенных дефектов, подгнивших участков или иных значимых недостатков, так как все они негативно будут сказываться на качестве сделанной конструкции из досок.

Важно! Если будет приобретен материал с высоким показателем влажности, то не допускается пользоваться им для возведения стропильной системы, так как она будет непрочной, а также вовсе имеется опасность для проживания в доме с такой крышей, поскольку через небольшой промежуток времени будет нарушена геометрия конструкции.

Если обнаруживаются в одной партии досок несколько неподходящих элементов, не рекомендуется пользоваться ими для создания важных частей крыши, поэтому они применяются для дополнительных элементов.

Видео по теме:

Как наращиваются стропила?

Во время создания качественной и большой по размеру крыши нередко требуется значительные по длине стропила. Чтобы их получить, требуется наращивать несколько элементов. Для этого используются разные способы:

• обычно выбирается метод, предполагающий сплотить доски, для чего они складываются друг с другом, причем именно широкими сторонами, после чего сшиваются, для чего используются гвозди;
• укладка досок с небольшим сдвигом, причем обычно он делается в половину длины, что позволяет сделать действительно длинные стропила, обладающие хорошей прочностью;
• создание косого среза, располагающегося на торцах элементов, но до создания среза надо делать противоскользящий упор по вертикали, после чего формируется сквозное отверстие, позволяющие осуществить стяжку элементов болтами.

Таким образом, грамотное наращивание стропил дает возможность получить оптимальную по размерам стропильную ногу, используемую для формирования надежной и прочной стропильной конструкции.

Как защитить стропила?

Для создания стропил используется натуральная древесина, подвергающаяся негативному воздействию грызунов, влажности, огня и плесени. Чтобы элементы прослужили долгое время, требуется обязательно защищать их разными растворами.

Поэтому перед применением любой доски важно убедиться, что она была покрыта антипиренами, антисептиками и особыми средствами, отпугивающими насекомых и грызунов. Если этого не было выполнено в заводских условиях, сами покупатели обязаны позаботиться о такой защите основных частей крыши.

Таким образом, стропила являются основными элементами для создания любой крыши. Для их создания может использоваться брус или доски. Требуется выбирать для этого только качественную древесину, не обладающую какими-либо существенными недостатками и дефектами. При грамотном выборе материала гарантируется получение долговечной и надежной конструкции на крыше.

Посмотрите еще статьи:

Доска для стропил: подбор сечения и толщины

Деревянные стропильные ноги делают из бруса или доски, второй вариант более экономичен, не уступая по прочности первому. Чтобы обеспечить надлежащую надежность и долговечность всей конструкции, важно правильно подобрать пиломатериал, грамотно рассчитать его сечение.

Требования к качеству стропильной доски

Выполняя расчет стропильной конструкции, в которой предусмотрено изготовление стропильных ног из доски, важно учитывать не только сечение данных элементов, но и качество пиломатериала, который предполагается использовать.

В первую очередь, необходимо определиться, какая древесина более всего подходит для изготовления стропил. Это хвойный и лиственный пиломатериал, полностью отвечающий требованиям ГОСТ 8486-86 и ГОСТ 2695-83.

Исходя из данных требований, доска для изготовления стропильных ног может иметь:

• не более трех сучков на каждый погонный метр пиломатериала, максимально допустимый диаметр сучка составляет 30 мм;
• несквозные трещины, длина которых не превышает 1/2 длины доски;
• влажность не более 18% (измеряется влагометром).

Согласно предписаниям СНиП, приобретая пиломатериал для изготовления стропил и других элементов каркаса крыши, необходимо делать проверку документа, информирующего о качестве продукции. Там должны быть указаны:

• наименование производителя и основные данные о нем;
• название изделия и его номер стандарта;
• размер пиломатериала, порода древесины, степень влажности;
• количество единиц в упаковке;
• дата выпуска партии пиломатериалов.

Древесина – натуральный материал, подверженный биологическому разрушению и горению. Чтобы снизить риск повреждения и разрушения готовой конструкции из пиломатериалов, требуется выполнить предмонтажную подготовку стропильных элементов, выполненных из доски. Подготовка подразумевает выполнение конструктивных и защитных мероприятий согласно требованиям СНиП. В число защитных мероприятий входит:

• обработка древесины антисептическими составами с целью предотвратить преждевременное загнивание;
• пропитка древесины антипиреновыми средствами, предотвращающими возгорание;
• обработка стропил и других деревянных элементов средствами, защищающими от насекомых-вредителей.

В число конструктивных мероприятий входит:

• монтаж гидроизоляционных прокладок в местах примыканий деревянных конструкций к кирпичным;
• формирование гидроизоляционного ковра под кровельным материалом и пароизоляции со стороны помещения;
• оборудование специальных проемов для вентиляции кровельного пирога.

Стропила, выполненные из доски, при соблюдении предписанных технологий обустройства крыши, смогут прослужить длительный срок, не требуя проведения ремонта.

Обработка древесины защитными средствами

На стропила после изготовления следует нанести спецсредства для био- и огнезащиты. Если делать обработку уже собранной стропильной конструкции, не получится защитить места стыков элементов и впоследствии именно они могут стать очагами гниения каркаса крыши. Это приведет к преждевременному разрушению кровли и повлечет за собой необходимость вложения серьезных финансовых средств в ремонт или замену крыши.

Стропила рекомендуется изготавливать их древесины хвойных пород, содержащей большое количество смолы, которая служит природным барьером от гниения. Тем не менее, даже деревянные элементы из лиственницы и сосны нуждаются в обработке специальными составами. Влажность доски для стропил не должна превышать 18%, в противном случае в процессе эксплуатации элементы стропильной конструкции может «повести», что вызовет деформацию кровли и потерю прочности всей системы

.

Для нанесения защитных средств может использоваться мягкая кисть, валик, распылитель садовый или краскопульт, практикуется и метод окунания. Поверхность стропила должна быть чистой, сухой и не иметь лакокрасочного покрытия, препятствующего проникновению защитного состава в древесные волокна. Особенно тщательно пропитываются места будущих стыков стропильных ног. Обработку следует делать в сухую теплую погоду. Антисептики и огнезащитные составы (либо универсальное огнебиозащитное средство) наносятся двукратно. Между первой и второй обработкой стропильные доски должны успеть высохнуть.

Монтаж дважды обработанных стропил можно начинать только после их полного высыхания.

Сечение стропил из доски

Стропила могут изготавливаться из бревна, бруса или доски. К недостаткам бревна относится его большой вес и необходимость выполнять сложные врубки в местах креплений, которые существенно ослабляют несущие способности элемента из кругляка. Брус значительно лучше в применении, но стоит дороже, чем доска. Стропильные ноги из доски – оптимальный выбор, данный материал активно используется для изготовления боковых стропильных ног. Доска также позволяет делать удлиненные боковые стропила и прочные накосные (диагональные) стропильные ноги.

Такой параметр, как толщина доски, существенно влияет на ее прочностные характеристики. Толщина доски, пригодной для изготовления стропил, составляет 40-60 мм, причем для возведения кровли на постройках хозяйственного назначения лучше использовать доску толщиной 40 мм в целях снижения затрат.

При этом для строительства крыши жилого дома данный параметр не должен быть менее 50 мм.

Ширина доски для стропил выбирается с учетом длины проема, который требуется перекрыть – чем длиннее стропильная нога, тем шире должна быть доска для ее изготовления. Стропила длиной до 6 метров могут выполняться из доски шириной 150 мм – таким образом, минимальное сечение стропила для крыши жилого дома составляет 50×150 мм. Если длина стропильной ноги превышает 6 метров, ширина доски должна быть не менее 180 мм. Удлиненную ногу делают из сплоченных досок шириной 150 мм, причем участок нахлеста досок, составляющий не менее 500 мм должен располагаться максимально близко к коньковой части.

Сечение стропил зависит от величины нагрузки на крышу (снеговой и ветровой), а также веса самой стропильной конструкции, угла наклона ската, длины перекрываемого проема и ширины дома. Чтобы рассчитать сечение, используются специальные таблицы и формулы, можно воспользоваться соответствующей компьютерной программой. В сложных случаях лучше всего доверить выполнение расчетов профессионалам.

Определив оптимальное сечение стропильных ног, необходимо обратить внимание на шаг установки стропил. Это взаимозависимые параметры, которые можно немного варьировать без ущерба для надежности кровли. Применение подкосов позволяет несколько уменьшить сечение стропил.

Наращивание стропил

Если длины или толщины доски не хватает для изготовления цельной стропильной ноги, выполняют наращивание стропила. Это можно делать различными способами. Проще всего сплотить доски, сложив их друг с другом широкими сторонами, и сшив гвоздями. Если укладывать доски со сдвигом в половину длины, можно изготовить длинную, прочную стропильную ногу, способную выдержать высокие нагрузки. Так делают, когда требуется создать накосные стропила вальмовой крыши.

В другом случае наращивания стропил делают косой срез на торцах, причем перед косым срезом выполняется небольшой вертикальный противоскользящий упор. Далее выполняется вертикальное сквозное отверстие для стяжки соединения болтом.

Удлинить стропило можно соединив гвоздями или шпильками две доски, уложенные с нахлестом в метр.

размеры, как подобрать, расчеты, толщина и длина

Строительство прочной и надежной стропильной системы – дело непростое. В сооружении каркаса будущей крыши важна каждая мелочь, ведь это только в жарких странах можно водрузить охапку сена на незамысловатую конструкцию, и она будет служить верой и правдой. Но в условиях российского климата, где сильный ветер способен сорвать крышу с целого завода, а снег накапливается до нескольких тонн, к крыше и ее «скелету» предъявляются совсем другие требования. А потому еще на стадии проектирования, в центре внимания – доска для стропил со всеми своими параметрами, как длина, толщина и материал изготовления.

Поэтому, если вы хотите быть спокойными за новую крышу и ее долговечность, изучите основные принципы подбора элементов ее конструкции: какая доска предназначена для того, чтобы нести и распределять основную нагрузку, какой нужен брус между стропилами и какой материал приобрести для обустройства конькового прогона и внутренних затяжек ферм. А наша статья поможет вам разобраться во всех этих тонкостях.

Итак, начнем с того, где как именно вы будете закупать стропила – от этого зависит то, насколько дотошно нужно будет рассчитывать параметры каждой доски в конструкции.

Так, идеально, если вы сможете доверить закупку досок и балок опытному специалисту, т.к. он даже на глаз способен оценить качество материала и понять, достаточно ли будет приобретенного количества. Хотя, руководствуясь нашими советами, вы и сами вполне справитесь с такой задачей.

Этот небольшой видео-ролик вам поможет понять, какие именно доски подходят для стропильной системы:

Всего у вас три варианта приобретения стропильных досок, и разберем преимущества и недостатки каждого из них.

Способ №1. Кубометры пиломатериала

Итак, обратите внимание на такие важные моменты. Если вам предлагают древесину в кубометрах – это вполне приемлемый способ, вы просто указываете в специализированной компании количество кубометров досок и бруса. А уже на месте все это обработаете защитными пропитками и построете крышу.

Единственный момент – работы будет много, как и отходов. Поэтому вам необходимо будет приобрести досок на 10% больше, чем бы вы изначально планировали согласно со своими расчетами, чтобы был запас на подрезку, отходы и неожиданные дефекты, до этого необнаруженные.

Способ №2. Нарезанные на заказ доски

Еще один вариант – приобрести готовые стропила уже после резки. Многие компании на заказ режут древесину под нужные параметры и предоставляют уже готовый вариант, остается только собрать на крыше саму конструкцию. Отходов здесь уже будет минимум, работа пойдет быстрее, важно только, чтобы предварительно угадать с размерами стропил. Но есть один минус: в общем комплекте может не доставать одной-двух досок. Ведь не всегда на таких предприятиях работают особо внимательные люди и не факт, что те же рабочие не припрячут по бруску из каждого заказа. А вам придется закатывать рукава и изготавливать дополнительные шаблоны для отсутствующих элементов.

Как заказать готовые нарезанные доски для стропил? Просто изготавливаете проект крыши в бумажном варианте или специальной программе, показывайте проектировщику, а затем – представителю фирмы. Довольно просто!

Способ №3. Готовые стропильные фермы

Третий вариант – закупить готовые стропильные фермы. Их легче устанавливать на стены прямо на крыше, чем собирать отдельно, и вся конструкция собирается за 1-3 дня. Причем для этого уже не нужен плотник! Такие стропильные фермы собираются еще в заводских условиях и получаются вполне даже качественными. Вам остается только их установить и соединить в коньке.

Отходов здесь у вас вообще не будет, но, конечно же, готовые стропильные фермы обойдутся дороже, чем просто доски для стропил. Кроме того, обычно с фирмы изготовителя даже присылают на объект замерщика, чтобы он сам лично проверил расстояние между стенами дома и скорректировал что-то в проектной документации. А это уже что-то вроде подстраховки для вас, особенно, если расчеты стропильной системы кажутся для вас сложными (они и профессионалам даются нелегко, поверьте).

Итак, если затея заказать обработку и нарезку досок вам не по душе, тогда готовьтесь к тому, чтобы побывать одновременно и проектировщиком, и архитектором, и плотником. По сути, все, что вам нужно будет знать о своих стропилах, – это угол их наклона, сечение, расстояние и метод крепления.

Если вы когда-либо наблюдали за работой профессионалов, тогда наверняка вас восхищало то, насколько виртуозно и без особых усилий они отмеряют нужную длину стропил и делают в их сложные вырезы. При этом все, что нужно им знать, это – параметры крыши. И при этом они пользуются самыми элементарными инструментами: плотницким угольником, собственными записанными расчетами или «умной» книгой. Но, по-хорошему (и по всем правилам), следует изначально все рассчитать при помощи специальных строительных калькуляторов. К слову, сегодня популярны также специальные приложения для смартфонов. Хотя самые основные расчеты вы без проблем сделаете самостоятельно.

Итак, раз уж если вы взялись за изготовление стропил из досок самостоятельно, значит вы точно уже знаете ширину здания и толщину коньковой доски. И здесь важно не допустить ошибку при подсчете будущей длины стропила: от полной ширины здания обязательно отнимите толщину коньковой доски. Поверьте, многие об этом почему-то забывают. Теперь разделите полученный результат на два и вас получится пробег каждой стропильной ноги.

Угол наклона крыши можно определить при помощи геометрических формул, а тип формулы зависит от того, крышу какой формы вы собираетесь строить: классическую двускатную, или более сложную четырехскатную. Ведь конструктивные узлы у них разные, и требования к способности выдерживать определенные нагрузки – тоже.

Стропила для двускатной крыши: простой расчет

Стропила для двускатной крыши изготавливать проще всего, ведь, по сути, они представляют собой стандартные треугольники, которые важно лишь расположить в ряд строго вертикально, с определенным шагом, и закрепить верхушки коньковым прогоном:

Здесь довольно легко рассчитать длину стропила от конька до стены – это гипотенуза треугольника:

Стропила для четырехскатной крыши: треугольники + прямоугольники

Изготовить стропила для стандартной четырехскатной крыши (шатровой, вальмовой) вам будет немного сложнее, т.к. здесь необходимо делать более точные расчеты:

Стропильная система четырехскатной крыши отличается тем, что здесь устанавливаются стропила, которые направлены к углам стен – диагональные. И даже больше: на такие доски опираются другие стропила скатов. Из-за этого накосные (другое название «диагональные») стропила несут нагрузку в полтора раза больше, чем обычные, и длина их тоже превышает стандартную длину досок.

Чаще всего такие стропила делают спаренными:

Стропила для необычных форм крыши: сложное проектирование

У скатных и плоских крыш – стандартные правила изготовления стропил, расчет нагрузок и конструкции. Но совсем другой подход в строительстве пристроек, беседок и других хозяйственных объектов. Здесь далеко не всегда крыша должна быть чем-то вроде миниатюрной копии большой и настоящей. Наоборот, важно все продумать, чтобы вложиться в бюджет и правильно сочетать маленькую конструкцию с большой.

Например, как вариант, для устройства крыши пристройки к дому изготавливаются особые удлиненные стропила:

Продемонстрированные стропила не создают точечных нагрузок на край крыши (как это часто, к сожалению, встречается в практике частного строительства), и в итоге крыша не кренится с годами в одну сторону. Здесь нагрузка, благодаря необычной длине стропил, распределяется равномерно, с меньшим давлением и по всем скату. Да и выглядит такая конструкция более грамотной и профессиональной.

А вот такие стропила делают для круглых крыш небольших домов, хозпостроек и беседок:

И, наконец, в отдельных случаях часть стропил и вовсе не играет никакой функциональной роли во всей конструкции – только декоративную. Изготовление их занимает немало времени, зато делать расчет на прочность вообще не нужно. И посмотрите, как всего одна дополнительная доска в стропильной системе совершенно меняет весь вид крыши:

Гнутые доски для стропил стрельчатой крыши

И, наконец, если вам нравятся необычные и модные крыши со стрельчатой формой, то знайте: все это тоже реально воплотить в жизнь. Такие доски действительно изготавливают: распаривают до 100 градусов в заводских условиях, и, при повышенной влажности, придав эластичность, гнут по специальному шаблону. Только после этого их склеивает и высушивают в специальных камерах.

Еще, дополнительно, по линии сгиба таких брусьев делают специальные пропилы, что тоже доставляет своих сложностей, и потому такая стропильная система обойдется дороже. И если говорить о частном строительстве, весь этот технологический этап вам провернуть будет сложно. Но возможность такая есть.

А с конструкцией и параметрами стропил мы разобрались, а теперь перейдем к самому сложному шагу – расчету суммы всех нагрузок, которые воздействуют на такие крыши. Благодаря ответу на такие вопросы вы сможете рассчитать не только длину стропил, но и их сечение, которое будет надежным.

Итак, отталкиваться нужно будет от того, в какой именно местности вы проживаете. Ведь именно от этого и зависит доска для стропил: размеры подбираются так, чтобы крыша сохраняла максимальную целостность и при этом успешно противостояла как статическим, так и динамическим нагрузкам.

Вот вся совокупность нагрузок, которые вам придется учитывать при проектировании стропильной системы и ее параметров:

Что такое предельные состояния крыши?

А теперь – подробнее. Для того, чтобы точно определить, какое сечение стропил необходимо для устройства крыши, сначала нужно произвести расчет сумы всех-всех возможных нагрузок. Этот расчет делают по так называемому методу «предельных состояний», когда конструкция крыши теряет свою способность сопротивляться внешним воздействием ветра, большому количеству снега или получает при этом значительную деформацию.

Когда это происходит? Когда у конструкции крыши уже исчерпана несущая способность, устойчивость и выносливость. Т.е. это тот самый момент, когда снега на крыше так много, что стропильная система не выдерживает его и ломается, или конструкция крыши такова, что сильный ветер способен в итоге ее сорвать. Причем здесь учитывать нужно одновременно данные как статических, так и динамических нагрузок:

• когда снег, утепление и кровельное покрытие давят на крышу, это – статическая нагрузка;
• ветер и другие воздействия, которые вызывают раскрытие узлов крыши или прогиб стропил – это динамические нагрузки.

Если крыша не справится со всем этим по отдельности или в совокупности, то это приведет к негативным последствиям. Кроме того, опасно само по себе, когда у стропил возникают трещины, прогибы и другие поначалу не заметные проблемы, которые плохо сказываются на несущих способностях конструкции. Очень важно не допустить всего этого.

Как узнать типичные нагрузки определенной местности?

Для того, чтобы дотошно рассчитать давление на крышу, у нас есть отдельная статья. Вам нужно будет просто посмотреть по карте вашей местности среднестатистические ветровые и снеговые нагрузки, по ним определить минимальную толщину сечения стропил и их минимальный шаг расположения вдоль ската:

У вас есть два пути работы со всеми этими данными:

• Способ №1. Рассчитать все до миллиметра при помощи специальных формул, онлайн-калькулятора или ума нанятого специалиста по крышам.
• Способ №2. Ориентироваться на традиции строительства в конкретном регионе и сделать самые простые подсчеты с запасом.

Дело в том, что неспроста в каждой стране дома между собой похожи. Например, в самых снежных регионах России издавна строят высокие острые крыши, а в особо ветренных – больше пологие. Если стандартная высота снежного покрова в вашей местности выше средней по стране, тогда либо вам лучше построить крышу с крутыми скатами, либо делать стропила в два раза толще и прочнее, чтобы они смогли выдержать всю необходимую нагрузку. Поэтому, если вы хотите приобрести доски для стропил со стандартными значениями, организуйте такой же угол наклона крыши, как у соседей – вот и вся хитрость.

Итак, если вы знаете, какая примерно будет действовать нагрузка на крышу в процессе ее службы, то узнаете и ту, что будет воздействовать на каждое отдельное стропило. Как? Просто делите нагрузку на их количество, и здесь важно знать, справятся ли сами стропила с возложенной на них ответственностью. А это, в свою очередь, тоже можно выяснить.

Абсолютно на каждое стропило воздействуют самые разные физические силы. И чем больше стропил на каждом промежутке – тем легче каждому из них по отдельности, и наоборот. Но ведь сплошные ряды ставить смысла нет, а поэтому рациональнее все рассчитать и подстраховаться.

Напряженные состояния у стропил из разной древесины

Как именно сработает во время эксплуатации стропило на изгиб и растяжение, зависит не только от его толщины, но и из какого материала оно изготовлено. А именно – из какого сорта, породы и влажности древесины. Разобраться в этом вам помогут такие таблицы данных:

Вот некоторые особенности подходящих для стропил пород дерева:

• Лиственные породы деревьев обладают меньшей гибкостью, по сравнению с сосновыми, и их свойства во всех направлениях отличаются. Поэтому доски из этой древесины реже используются конкретно для стропил. С другой стороны, у лиственницы настолько хорошие характеристики, что ее можно сравнить с дубом по долговечности.
• Сосна относительно недорогая, но обладает большим количеством сучков. С другой стороны, смолистое дерево всегда обеспечит высокую стойкость загниванию, а сосновый брус отлично подходит для обустройства стропильной системы благодаря своей легкости и прочности.
• Ель же идеально подходит для балок перекрытий и стропил. Причем сухая ель такая же прочная, как и сосна. Такая древесина отлично подойдет для тех участков, на которые идет вся нагрузка.
• Древесина из дуба более прочна и долговечна, и потому дороже, ведь для того, чтобы ее можно было использовать в строительство, его возраст должен быть около 120 лет! Тогда как у сосны – всего 30.
• Все остальные породы древесины использовать для изготовления стропил следует осторожно, внимательно изучая их свойства.

Итак, подведем итог: главное свойство древесины как материала – это прочность на прогиб. Но, если такого не достаточно, доски просто наращивают по длине. Кроме того, согласно СНиПам «Нагрузки и воздействия», нагрузка на все стропила бывает неравномерной, стропило слева может быть нагружена куда более, чем стропило справа, а поэтому всегда нужно перестраховываться и брать такие значения с запасом.

Выбор длины и сечения стропильных элементов

Все стропильные ноги изготавливаются одинаковой толщины и длины, в зависимости от шага стропил и нагрузки, которая на них будет действовать:

В разных формах крыши стропильные фермы крепятся по-своему, и наиболее популярны сегодня две основные конструкции: с висячими и наклонными стропилами.

• Наслонные стропила жестко связаны между собой, лежат в одной плоскости и имеют всего две точки опоры – это наружные стены. И стропила при этом опираются на мауэрлат или же верхний венец сруба.
• Висячие фермы, напротив, состоят из стропильных ног, которые работают на сжатие и изгиб, и под тяжестью конструкции происходит их распирание, которое передается на стену. Чтобы компенсировать эти силы, стропильные ноги необходимо стянуть затяжками – это горизонтальные балки, которые нужно будет закрепить в основании стропил или выше. Их тоже важно правильно рассчитать.

И длина стропил обоих вариантов стропильной системы зависит напрямую от угла наклона крыши:

И даже больше: зная высоту будущей крыши и ширину торца дома, вы сразу определите длину стропил, при помощи самых обычных формул из курса школьной геометрии.

Если вам приходится делать стропильные элементы более тонкими, чем необходимо, тогда их нужно укреплять подкосами, ригелями и стойками. Но, порой придать жесткости всей стропильной системе необходимо ввиду проекта самой постройки. Например, пролеты будут большими, или дом находится в местности с неблагополучными климатическими условиями. Для этой цели применяется комбинированная стропильная система из дерева и металла, где металл на берет на себя самые ответственные участки.

В таком случае естественная деформация древесины досок для стропил уже не сыграет свою негативную роль, и можно спокойно относится к выбору параметров. Металлические элементы в такой системе устанавливаются как самостоятельные стропила, так и в качестве элементов усиления стропильных ног. В итоге металлические вставки значительно увеличивает жесткость всей стропильной системы, хотя и усложняют при этом ее эксплуатацию.

Все дело в том, что конденсат любит оседать как раз на металле, и при контакте с деревянными частями вызывает их постепенное гниение. Вот почему в комбинированной системе доски для стропил предварительно обязательно обрабатывается влагозащитными средствами, и даже при необходимости применяется пленочная изоляция контакта дерева и металла. Кроме того, под такой крышей необходима грамотная вентиляция подкровельного пространства и постоянный контроль состояния деревянных стропил.

Конечно, чем проще стропильная система крыши, тем более ясны и понятны требования к параметрам всех ее элементов, тогда как со сложной крышей не всегда чувствует себя уверенно даже опытный специалист. Но главная задача и у новичка в этом деле, и у профессионала – добиться итогового качества всей конструкции!

какие стропила лучше и какими они должны быть

Если вы уже приступаете к возведению крыши, можем вас поздравить: строительство дома подходит к концу! И позади самые сложные этапы: дотошное проектирование, ответственная закладка фундамента, строительство идеально ровных стен и кропотливое создание общей геометрии, где важна каждая мелочь. Обычно на той финишной прямой, когда остается только соорудить стропильную систему крыши, утеплить ее и накрыть красивой кровлей, у многих, к сожалению, уже на нуле энтузиазм и желание затягивать процесс. А еще именно здесь подводит смета: в строительстве любого объекта всегда есть незапланированные расходы и форс-мажоры. И возникает желание приобрести материал подешевле, и побыстрее достроиться. Но подобные уступки в качестве оборачиваются для нового дома серьезными проблемами в будущем.

А поэтому лучше не расслабляться раньше времени, и внимательно отнестись к тому, чтобы приобрести хорошие стропила: как выбрать действительно качественные и как не допустить при этом досадных ошибок, мы сейчас подробно вам расскажем. Почему это так важно? Дело в том, что всего несколько досок с дефектами, недостаточно высушенных или зараженных способны выкрутить буквально за год всю конструкцию. Давайте не допустим этого!

Итак, вот для каких основных элементов закупается древесина:

Первым делом подробно разберемся с тем, какие доски подходят для изготовления стропил, а какие использовать нельзя. Выбор досок для стропил будет зависеть от того, какую цель вы поставили при покупке пиломатериалов:

• Если вам нужен бюджетный вариант, например для стропильной системы гаража или мастерской, тогда вам необходимо забраковать только доски, где явно заметна волна.
• Если же вам необходимы качественные доски для строительства дома, тогда следует брать хороший лес, который нарезался ленточной пилой – такие доски ровнее.

А далее – подробнее о самом качестве пиломатериала.

Бревна или брус: вековые традиции против современной технологии

Долгие века на Руси для стропильной системы задействовали бревна и полубревна. Их долго заготавливали, придавая нужные параметры, и довольно сложно было рассчитать итоговый вес на стены дома. А поэтому строить новый дом дело было привычным после того, как покосился старый (или сгорел, т.к. древесина слишком высохла). К слову, некоторые традиции такого зодчества сохранились до сих пор, но уже в виде специальных услуг строительных фирм.

Сегодня же в качестве стропильных досок для стропил используется прямоугольный брус, который чаще всего делают из хвойных и лиственных пород древесины. Стандартное сечение такого бруса – 50 мм на 150 мм, для более сложных участках – 50 на 200 мм или больше.

И, в отличие от сруба, которого всегда оберегала от гнили и заражения внешняя оболочка – заболонь – у нарезанного бруса никакой подобной защиты нет, а потому любые дефекты делают его непригодным для строительства крыши. Вот почему, если вы используете такую древесину без специальной пропитки и подготовки, со временем вся конструкция разрушится. А поэтому к брусу для стропил есть целый ряд требований.

Вопросы влажности: можно ли сушить стропила прямо на крыше

Главное требование к сырью стропильной системы состоит в том, что доски для стропил должны быть высушены до степени влажности 15-20%, обработанны фунгицидными и противопожарными средствами. Что касается именно влажности досок, здесь есть свои моменты:

• Если стропильные элементы будут спрятаны под обшивкой, как это обычно бывает, тогда влажность древесины должна быть не более 15%.
• Если элементы будут находиться на открытом воздухе, как, например, участок крыши над балконом или террасы, или речь идет о стропилах навеса, тогда влажность должна быть не более 20%.

Учитывайте, что древесина с влажностью более 30% уже в полтора раза менее прочна, чем древесина с важностью 15-20%. Чем это грозит? Такую стропильную систему может «повести». Вы будете сильно удивлены насколько!

Например, та же лиственница 100х100 см буквально за один сезон может повернуть на 90 градусов, и при этом она покроется сильными трещинами. Поэтому, выбирая доски для стропил естественной влажности, берите всегда с запасом, чем если бы вы забрали сухие. Все равно в строительстве стропильной системы всегда должны быть лишних 10% материала для мелких непродуманных работ.

Причем определить проблему неправильно высушенной древесины вы сможете даже на глаз:

Вот почему в заводских условиях доскам для стропильной системы уделяется столько времени. Там даже существует специальная сушильная камера, внутри которой – высокая температура. И в этом способе подготовки досок есть свое ценное преимущество: при такой температуре погибают личинки насекомых и споры плесени.

Совет: если вам вас угораздило приобрести древесину с превышающей норму влажностью, вы можете высушить ее в естественных условиях. Для этого вам понадобится продержать ее хотя бы год в сухом и прохладном месте.

Тревожные признаки: как приобрести здоровую древесину

А чтобы вам было легче понять, какие должны быть стропила в плане качества, специально для вас мы подготовили подробные иллюстрации. Они помогут вам определить «симптом» нездоровой древесины и избежать такой покупки:

Визуально все эти дефекты выглядят вот так:

Сейчас ваша главная задача – это приобрести качественный пиломатериал для будущих стропил. А это уже зависит не только от размеров и породы дерева, но еще и от тонкостей технологического процесса обработки такой древесины, и даже условий произрастания дерева.

Нередко бывает, что у древесины – много различных пороков развития, которые неопытному глазу не особо заметны, зато усложняют потом обработку таких досок и значительно – прочность готовых стропил. А настоящие профессионалы видят эти пороки еще до рубки дерева! И тогда такое растение уже не трогают, или же определяют, насколько качественным получится сырье, насколько высоко нужно перепилить.

К сожалению, во время рубки лесов не всегда присутствуют такие специалисты, а потому среди продающегося пиломатериала можно встретить что угодно. А ведь та же стволовая гниль может находиться в таком месторасположении, что сама древесина тоже будет выглядеть вполне здоровой. Почему мы и хотим научить вас некоторым важным аспектам.

К примеру, будьте внимательные, если вы заказываете нарезку досок из бревен и замечаете:

1. Кривизну ствола. Такое случается, если дерево потеряло свою верхушку или вынуждено было заменить ее боковой ветвью, либо менялась освещение или рядом был холм. Доски из такого бревна получатся с совершенно непрогнозируемыми параметрами на изгиб, и их даже может деформировать прямо на крыше.
2. Форму эллипса у бревна. Лучше откажитесь от такого материала, скорее всего дело в клине.
3. Наросты в стволе дерева. Обычно причина кроется в бактериях и радиационных реагентах, иногда – в механических повреждениях. Такой материал особенно сложно поддавать обработке ввиду крайне низкой упругости, что не совсем нехорошо для стропильной системы.
4. Карманы, закрытые или открытые, с аномальными утолщениями и наплывами. Это – рак дерева. Если речь идет о хвойной породе, тогда ожидайте повышенное смолистости, но в любом случае круглая форма бревна будет нарушена.

Не подходит для стропил также доска из сердцевины дерева, т.е. центральной части его ствола – у нее рыхлая древесина, особенно подверженная гнили и растрескиванию.  А самые плохие сучки – это табачные, т.к. древесина в этих местах просто стирается в порошок. Если приобрести дефектные и зараженные доски для стропил, о надежности самой стропильной системы нет смысла даже говорить.

Вопросы сорта: можно ли делать элементы стропильной системы разного качества?

И, наконец, поговорим о сорте. Сорт древесины определяет величина и количество пороков, их расположение, а также наклон волокон. Для тех элементов, которые берут на себя всю нагрузку в стропильной системе, вам нужна древесина достаточно прочная, в которой не будут происходить трещины.

А вот для изогнутых и сжатых деревянных конструкций можно применять древесину как раз второго сорта, ведь такой материал все еще работает хорошо на изгиб и сжатие. Но для растянутых элементов конструкции необходима только древесина 1 сорта. Помните, что все сучки снижают несущую способность стропила, а чем их больше – тем ниже сорт.

Например, в наиболее прочной древесине 1-го сорта допускаются сучки общим диаметром не длиннее 20 см, не более 1/4 ширины доски и наклон волокон не более 7%. В древесине средней прочности 2-го сорта допускается относительно большая общая ширина сучков – до 1/3 ширины доски и наклон волокон не более 10% к оси. В наименее прочной древесине 3-го сорта допускаются сучки еще большей ширины на длине 20 см: до 1/2 ширины и наклон волокон не более 12%:

Если обобщить все, то изготовления:

• балок перекрытия нужна древесина первого сорта;
• для стропильных ног подходит как первый, так и третий сорт;
• для подкосов, на которые обычно не возлагаются большие нагрузки, подходит древесина третьего сорта.

Как вы видите, если подойти к вопросу выбора досок для стропил грамотно, можно еще и немало сэкономить бюджет, не потеряв при этом в качестве.

Теперь, надеемся, в предыдущем пункте все понятно. А вот что насчет породы древесины?

Многие домашние мастера на этом этапе задумываются о таком моменте: какие стропила лучше в плане практичности и сметы? Стоит ли отдать предпочтение более прочным лиственным породам, или более гибким и влагостойким сосновым? На самом деле выбор достаточно широкий, и у каждого варианта – свои преимущества. Давайте коротко пройдемся по каждому из них.

Лиственные породы: прочность и надежность

Если в вашей местности дожди – не редкость, и вы переживаете, что ваша кровля не будет идеально защищена от проникновения влаги, тогда выберете в качестве древесины для стропильных досок именно лиственницу. Из всех перечисленных она обладает наименьшей гидрофобностью и отлично противостоит противодействию влаги, если была до этого подвержена правильной сушке:

Благодаря особым свойствам из древесины лиственницы изготавливают также открытые небу стропила, например, для перголы и подобным ей постройкам:

Вот так выглядит изготовление стропил из древесины осины, которая отлично режется, глубоко пропитывается огне- и биозащитой и обладает однородной структурой:

Лиственная древесина березы отличается высокой прочностью и лучше других пород переносит ударные нагрузки. Единственный ее недостаток – совсем слабое противостояние гниению, а потому такие стропила (которые лучше использовать для небольших построек) заранее необходимо качественно обработать и защитить от влаги. Да и использовать такую породу для строительства лучше только в том случае, если доски вам достались даром, и их не жалко:

Древесина бука – самая капризная порода для изготовления стропильных элементов. Она гигроскопична, подвержена гниению и способна даже набухать при отсутствии специальной защиты. Но, с другой стороны, это одна из самых красивых пород, которую даже дополнительно тонируют в розовый цвет в заводских условиях.

И с буком приятно работать в домашних условиях: легко режется и полируется, и при этом практически не образует трещин. Главное – приобрести качественную и сухую древесину бука, тщательным образом подготовленную для строительства крыши:

Хвойные породы: дешевизна и долговечность

Если говорить о выборе хвойной древесины, то отметим, что ели и сосны считаются малопригодными для столярных изделий, ведь качество их строганной поверхности радует не всегда, и есть обилие мелких сучков. Хотя при этом всем такая древесина имеет приятный цвет и хорошо поддается обработке, если сам сучок не выскальзывает, поэтому конкретно для обустройства стропильной системы она подходит.

Но знайте, что стропила можно изготавливать из сосны и ели, если только они – с комлевой части бревна.  Для стропил также подойдет хвойная древесина красноватого оттенка – у нее однородная структура, замечательная прочность и легкость.

Если сравнивать ель и сосну в качестве материала для стропильной системы, то отметим такие интересные моменты:

• Стропила из сосны более хрупкие, а вот у ели – более гибкие.
• Работа с еловыми стропилами достаточно легка, как часто говорят опытные плотники, «сплошное удовольствие». Интересные факты не правда ли? Вот почему в Сибири издавна изготавливали для себя деревянные изделия из ели, а вот на продажу – из сосны.
• Разницу в качестве легко заметить, когда дерево падает при перевозке: у сосны верхушка разлетается вдребезги, а у елки – нет.
• В отличие от ели, сосна больше поддается гниению.
• Сосна способна «играть» местами, тогда когда ель не страдает такими недостатками.
• Ель хорошо переносит сушку и небольшое количество циклов «тепло-холод» потому, что она светлая, не синеет.

И, наконец, сосновые стропила  тяжелее из-за большего содержания смолы. Поэтому сосна больше подходит для строительства крыши малых архитектурных форм:

Ель в качестве древесины также подходит почти идеальна благодаря таким своим свойствам, как способность резонировать, однородность структуры, прочность на изгиб и нагрузки:

Клееные и двутавровые стропила: максимальная выносливость

Также в качестве стропильных досок вы можете использовать клееный брус. Он отличается еще большей прочностью, обладает высокой влагостойкостью и не деформируется. Обычно такой брус изготавливается из древесины третьего сорта, но прочность у него – как у первого.

Неспроста клеенный брус сегодня так популярен и используется для строительства каркасных домов, ведь он отлично противостоит нагрузкам, и его никогда не выкручивает. Знаете, в чем секрет? Между соединенными участками досок находится клей, а он создает особо прочные маленькие нити, которые сами по себе надежнее, чем волокна древесины.

И такое свойство – только плюс для стропильной системы крыши в суровых условиях. Именно из клееной древесины получается изготавливать стропила абсолютно любого размера и длины. Существуют даже балки для крыши с высотой до 60 см!

Обычно для изготовления клеенного бруса для стропил берут хвойные или лиственные ламели толщиной 18-45 мм и соединяют их на резорциновый клей или меламиновую смолу. Это заметно по тому, светлые швы у балки или темные. Далее стропила из клееной древесины обязательно обтесывают, иногда фрезеруют и обрабатывают пропиткой, дополнительно также вскрывают морилкой или лаком. При этом вес у них будет сравнительно небольшой.

Кроме того, доски для стропил из клееного бруса могут быть до десятка метров длиной! Благодаря этому вы сможете проектировать стропильную систему без дополнительных опорных стоек.

И, наконец, еще один вариант хороший досок для стропил – это двутавровые балки, которые состоят из двух брусков, соединенных пластиной, и в разрезе напоминают две буквы «Т» или одну «Н». Обычно сами бруски сделаны из клееной древесины, а стойка – из фанеры или ДСП плиты, а иногда двутавровые стропила полностью состоят из клееной древесины. В итоге такие стропила получается намного легче по весу, чем из массива древесины, и с ними проще работать (например, поднимать на высоту).

Вот интересный репортаж об этих новых технологиях:

Обычно доски для стропил приобретают не сразу после разделки бревна, а уже подготовленные, нарезанные на одинаковые бруски нужных параметров и обработанные специальными составами. С такими вам работать будет легче, ведь все, что остается – только разрезать их по длине и сделать вырезы для соединения с мауэрлатом или балкой. Главное только – найти действительно качественный материал, и здесь есть некоторые тонкости.

Прежде чем купить такие доски, обратите внимание на их поверхность: строганная со всех сторон доска для стропил более стойка к гниению и возгоранию, чем необработанная. Дело в том, что по гладкой поверхности пламя просто скользит, как и насекомые практически не могут проникнуть вовнутрь. Далее, все доски, которые вы собираетесь использовать для изготовления стропил, должны быть предварительно специально обработаны. Наверняка вы уже слышали о таком термине, как импрегнирование – это обработка пропиткой.

Сегодня многие фирмы предлагают доски, которые были импрегнированы в вакууме – хороший метод. В более кустарных производствах импрегнирование проводят путем быстрого погружения в ванну с раствором. Впрочем, в домашних условиях вы можете подготовить будущие стропила самостоятельно, при помощи распыления или кистью.

Сама импрегнация должна быть влагозащитной, огнезащитной и биологической. Советуем вам у фирмы-продавца спросить документ, который подтверждает метод интеграции и название средства, которое используется. Кроме того, увидеть, насколько хорошо будут пропитаны стропила, вы сможете самостоятельно: разрежьте пополам образец и посмотрите на разрез – там всегда будет видно, насколько глубоко проникла пропитка. Если же вы обрабатываете доски для стропил самостоятельно, тогда внимательно прочитайте инструкцию производителя.

Как вы видите, в каждом из способов есть свои ценные для кого преимущества и определенные недостатки. Главное – подойдите к вопросу выбора стропил со всей серьезностью!

Какая доска подходит для изготовления стропильных ног?

Дом будет венчать кровельная конструкция с основой из древесины? Выбираете брус и доску? А знаете ли Вы, что почти все элементы стропильной системы можно выполнить из доски, включая сами стропила?

 

Требования к доске для изготовления стропил.

 

1. Важно правильно рассчитать необходимый размер и сечение. Стропильные ноги – основная несущая база всей кровельной конструкции, и она должна выносить весь вес крыши в сборе в течение определенного срока эксплуатации.  Вот почему без проекта и скрупулезных расчетов не обойтись. Чаще всего сечение стропильной доски бывает не менее 50х100 мм.

2. Это может быть только качественная доска 1 сорта или отборная. Существуют требования ГОСТ к качеству доски для изготовления стропил:

• количество сучков на 1 п.м доски – не более 3;

• диаметр возможных сучков – не более 30 мм;

• наличие трещин – допускаются трещины не превышающие половины длины доски, трещины не должны быть сквозными;

• максимально допустимый уровень влажности – 18%, в противном случае, по мере просыхания, стропила могут изменить геометрию – их «поведет», и вся кровельная система может обрушиться.

3. Доска перед изготовлением и монтажом стропил должна быть обработана специальными составами для защиты от влажности и биологических поражений (антисептиками) и для снижения класса горючести (антипиренами).

 

Кроме стропил, доска в кровельной системе идет на обрешетку, контробрешетку, используется для установки дымохода и мансардных окон. При грамотном расчете, качественном сырье, обработке с учетом всех правил СНиП и ГОСТ, стропильная система из доски прослужит достаточно длительный срок – такой же, как и деревянный брус.

 

БлокСПб продает пиломатериалы по лучшей цене (вагонка, листовые материалы, доска и брус) здесь >>

Закажите с сайта, чтобы получить скидку 10% от стоимости доставки. Вы можете оплатить товары онлайн, запросить счет или внести наличные. Для расчета нужного количества товаров, консультации по ассортименту, звоните в офис.

размеры доски и бервен: толщина и установка стропил

Приобретение правильного материала – одна из важнейших сторон любого строительства. При возведении стропильной системы нужно понимать, что на нее возлагается большая ответственность, поэтому для создания такой конструкции стоит использовать лишь надежное качественное сырье. Можно купить уже готовые стропильные фермы, а можно и своими силами сделать необходимые детали из бревен или другого материала. Размеры стропил, способы их монтажа, крепежные элементы и остальные нюансы стоит выбирать индивидуально для каждого здания и стропильной системы.

Варианты приобретения материала для стропил

Имеется три стандартных варианта приобретения досок для стропил, стоит рассмотреть плюсы и минусы каждого из них:

• Кубометры пиломатериала. Купить древесину в кубометрах – вполне приемлемый способ, для этого достаточно лишь заказать в специализированной компании необходимое количество кубометров бруса или досок. Далее их еще нужно будет нарезать и обработать, только после этого можно приступить к строительству. В данном случае стоит учитывать отходы при обработке дерева, поэтому брать лучше где-то на 10 процентов больше, чем рассчитано по плану стройки.
• Нарезанные на заказ доски. Следующий вариант – закупить готовые стропила после резки. Сейчас многие компании занимаются резкой древесины на заказ под заданные параметры, строителям останется лишь собрать стропильную систему на крыше. Здесь отходов уже практически не будет, и процесс сооружения конструкции пойдет куда быстрее.
• Готовые стропильные фермы. Данный вариант проще первых двух. Такие сооружения легче монтировать на стены прямиком на крыше, что сократит время сбора всей конструкции до одного или нескольких дней. Эту ферму нужно лишь установить и соединить в коньке. Количество отходов – минимум, но и цена данного варианта заметно выше.

Для самостоятельного изготовления стропил достаточно знать необходимые их параметры, такие как угол наклона, расстояние, сечение, метод крепежа и так далее. Для того, чтобы вычислить нужный размер стропил, используют плотницкие инструменты. Современные специальные строительные калькуляторы проводят данные вычисления крайне быстро.

Популярная БК выпустила приложение, официально скачать 1xBet на Андроид можно перейдя по ссылке без регистрации и абсолютно бесплатно.

Требования к пиломатериалам

При расчете стропильной конструкции, предусматривающей производство стропильных ног из доски, помимо всех размеров крайне важно также учитывать и качество используемого пиломатериала. Для начала необходимо определиться, какая же древесина лучше всего подходит для стропил. Тут ответ однозначен – это лиственный и хвойный пиломатериал, отвечающий требованиям ГОСТ 2695-83 и ГОСТ 8486-86. Исходя из данных стандартов, доска для изготовления стропил может иметь:

• Несквозные трещины, не превышающие по длине половину доски;
• Не больше трех сучков на погонный метр материала, при этом максимально допустимый диаметр сучков составляет 30 мм;
• Влажность не более 18% (с показаний влагомера).

Согласно предписаниям СНиП, покупая пиломатериал для производства стропил и других составляющих каркаса крыши, обязательно нужно проверять документы, информирующие о качестве приобретаемой продукции. В них должно быть указано:

• Название товара и его номер стандарта;
• Наименование производителя с основными данными о нем;
• Порода древесины, размер пиломатериала, степень влажности;
• Дата выпуска партии товара;
• Количество единиц в упаковке.

Древесина является натуральным материалом, так что она достаточно подвержена биологическому разрушению. Для снижения риска повреждений собранной из данного пиломатериала конструкции его требуется подготовить перед монтажом. Подготовка подразумевает проведение различных конструктивных и защитных мероприятий.

Рекомендуем к прочтению:

В число защитных входят:

• Пропитка древесины специальными антипиреновыми средствами для предотвращения вероятности возгорания;
• Обработка дерева антисептическими составами для предотвращения преждевременного загнивания;
• Обработка стропил и прочих деревянных элементов средствами для защиты от насекомых-вредителей.

К конструктивным мероприятиям относятся:

• Формирование гидроизоляции под кровлей и пароизоляции со стороны помещения;
• Установка гидроизоляционных прокладок в местах примыкания деревянных конструкций к кирпичным;
• Оборудование вентиляции кровельного пирога.

Выполненные из доски стропила, при соблюдении всех предписанных технологий строительства крыши, прослужат долгое время без какого-либо ремонта.

Размеры стропил

Выбор сечения и длины стропильных элементов крайне важен. Все стропильные ноги должны создаваться одной длины и толщины, которые зависят от шага стропил и ожидаемой нагрузки на них. Материалами для стропил служат бревна, брус или доски. К минусам стропил из бревна относят их немалый вес и необходимость делать сложные врубки для креплений, что существенно ослабляет несущие способности конструкции. Брус больше подходит для изготовления стропил, но стоит он дороже досок.

Важно! Для стропил наиболее оптимальным вариантом является уже вылежавшийся некоторое время брус: он не меняет формы после строительства кровли, что обеспечивает устойчивость конструкции. Используют брус шириной 10–15 см, при этом его толщина должна быть около 5 см.

Стропильные ноги из доски – наилучший выбор, данный материал очень популярен и активно используется для создания боковых стропильных ног. Из доски также удобно делать боковые стропила удлиненного типа и прочные накосные стропильные ноги.

Толщина доски весомо влияет на ее характеристики. Обычная доска, пригодная для изготовления стропил, имеет толщину 40-60 мм.

Рекомендуем к прочтению:

Важно! Стоит отметить, что при строительстве кровли на хозяйственных постройках лучше брать доску толщиной 40 мм, это поможет снизить затраты. При возведении крыши жилого дома этот параметр не должен быть ниже 50 мм.

Ширина стропильной доски выбирается в зависимости от длины перекрываемого проема – чем больше длина стропильной ноги, тем шире нужна и доска для ее производства. Когда длина стропил не превышает 6 метров, для их изготовления можно брать доску шириной 150 мм – то есть минимальный размер сечения стропила для крыши жилого дома равен 50×150 мм. Если стропильная нога больше 6 метров, то по ширине доска должна быть не меньше 180 мм. Удлиненную ногу изготовляют из сплоченных досок, ширина которых составляет 150 мм.

Еще один немаловажный параметр – сечение стропил. Оно зависит от нагрузок на крышу: как от внешних погодных, так и от тяжести самой стропильной системы. Также на расчет сечения влияет угол наклона ската, ширина здания и длина перекрываемого проема. Для вычислений используют специальные формулы и таблицы, есть множество соответствующих компьютерных программ. Определив значение сечения стропильных ног, стоит обратить внимание на особенности установки данной конструкции.

Особенности монтажа стропильных ног

После выбора оптимального материала для стропильной системы, подгонки размеров стропил, прохождения всех этапов их обработки, необходимо еще правильно установить стропильные ноги на мауэрлат. От данного соединения во многом зависит прочность и надежность всей конструкции. Есть два варианта крепления – скользящее и жесткое. Каждое из них применимо к определенному виду стропил, и выбор его зависит от многих факторов.

Жесткое крепление исключает возможность любых поворотов и изгибов стропил. Для него создают запилы и закрепляют стропильные ноги на мауэрлате с помощью различных крепежных элементов.

Скользящее соединение, которое также часто называют шарнирным, имеет пару степеней свободы. Обычно его используют при строительстве кровли над деревянным домом, так как оно позволяет крыше с течением времени оседать на сруб, дающий определенную усадку за первые несколько лет. В этом случае соединение конька со стропилами делают не столь жестким. Стропильная нога фиксируется на мауэрлате путем запила и укрепляется гвоздями с обеих сторон.

При возведении вальмовой крыши накосное стропило размером бывает более 6 метров. Из-за этого стропила наращивают по длине. Для усиления стропильных ног, для них изготовляют подкосы из вертикальных стоек. Более двух стоек редко устанавливают при этом.

У многих людей возникают такие вопросы: как сделать стропила своими руками, как правильно провести установку стропил, какой для них лучше всего подобрать материал и так далее. Сейчас можно найти множество информации по этому поводу в различных источниках и выполнить работу самому. Если же возникают какие-либо вопросы и своими силами справиться не удается, то лучше обратиться к услугам профессионалов, в надежности которых не возникает сомнений.

какой доской делать для кровли, как использовать необрезную доску

Содержание:

Долговечность кровельной конструкции зависит от качества обустройства основания, на которое предстоит укладывать слои кровельного пирога. Для создания обрешетки часто используют разнообразные пиломатериалы, в том числе и доску для кровли крыши.

Функциональное назначение обрешетки

Каркас, предназначенный для фиксации кровельного материала, назвали обрешеткой. Она представляет собой своеобразную конструкцию, собранную из досок – обрезных или необрезных, влагостойкой фанеры, ОСП. Их монтируют перпендикулярно ногам стропил.

Обрешетка как важный элемент конструкции кровли выполняет ряд функций:

1. Равномерным образом распределяет вес кровельного пирога между элементами стропильной системы.
2. Придает скатам жесткую форму. Этот момент особенно важен при монтаже гибких материалов – мембран, рулонов рубероида, мягкой черепицы, которые не в состоянии удерживать свою форму.
3. Укрепляет наиболее уязвимые участки стропильной конструкции. Учащенный вариант обрешетки обустраивают, когда требуется усилить участки, на которые предполагается дополнительная нагрузка – это карнизные свесы, ендовы, места фиксации снегозадержателей.

Параметры доски для обрешетки крыши определяют с учетом типа кровельного материала, величины угла наклона скатов кровли и снеговой нагрузки.

Виды настила для крыши

Поскольку обрешетка стропильной системы крыши выполняет функцию опоры, ее тип и параметры доски для ее строительства определяются весом и степенью жесткости кровельного покрытия. Основа, на которую осуществляется монтаж пирога, должна обеспечить достаточный уровень поддержки и одновременно не утяжелять стропильную конструкцию.

Применяют один из двух видов обрешетки:

1. Разреженная (решетчатая). Так назвали конструкцию, используемую для крепления кровельного покрытия, рейки для которой монтируют с промежутком в несколько сантиметров. Ее устанавливают, когда материал поверхности крыши способен самостоятельно удерживать форму и имеет легкий вес. Разреженную обрешетку монтируют, если принято решение перекрыть кровлю металлочерепицей, стальными листами или профнастилом.
2. Сплошная (уплотненная). Такая обрешетка является основанием для покрытия, ее укладывают, соблюдая зазор размером не больше 1 миллиметра. Сплошная основа требуется для тяжелых или гибких материалов – рубероида, ондулина, гибкой черепицы и прочих.

На несущую способность каркаса непосредственно влияет решение, какой доской делать обрешетку крыши. Пиломатериалы, у которых толщина и ширина большие, при условии, что они уложены с шагом 10-15 сантиметров, способны выдержать более значительный вес, чем влагостойкая фанера, смонтированная всплошную.

Особенности конструкционного решения обрешетки кровли

Конструкция основания под кровельный пирог бывает:

1. Однослойной. Обрешетку данного типа обустраивают, когда необходимо уложить кровельный материал на основу, состоящую из одного слоя пиломатериалов, который закрепляют перпендикулярно ногам стропильной системы. Этот тип конструкции используют при оптимальном шаге монтажа стропил.
2. Двухслойной. Такое название получило основание, состоящее из двух слоев пиломатериалов. Сначала из тонких реек сооружают контробрешетку, которую крепят вдоль стропил, а затем перпендикулярно им монтируют обрешетку.

Выбирая тип конструкционного устройства, нужно помнить, что основание из двух слоев способно компенсировать недостатки, когда материал для обрешетки крыши имеет неровности или промежуток между ногами стропил чересчур большой. Двухслойный вариант предоставляет возможность создать зазор для вентилирования между каркасом крыши и кровельным покрытием, предупреждая загнивание деревянных элементов.

Виды материалов для обрешетки — какую использовать

При сооружении основания под кровельный материал используют натуральную древесину или металл. Для промышленных строений обычно задействуют металлопрофиль, поскольку пролеты между соседними опорами в этом случае большие.

В частном домостроении для изготовления обрешетки применяют такие пиломатериалы:

• доска обрезная. Является наилучшим выбором при принятии решения, какую доску использовать для крыши в качестве основания, поскольку она гладкая, а значит, монтировать ее удобнее;
• доска необрезная. Эта древесная продукция имеет более низкое качество, у нее имеется частично не отпиленная кора. Когда создается конструкция кровли из необрезной доски, обрешетка получается менее ровной и долговечной, поскольку больше подвержена гниению;
• ОСП. Ориентированно-стружечные плиты используют при укладке сплошного основания. Эти изделия ровные и гладкие, поэтому монтировать на них мягкие и гибкие кровельные покрытия несложно;
• ФСФ. Листами фанеры с повышенной влагостойкостью также пользуются для обустройства сплошного настила, предназначенного для укладки гидроизоляционного слоя.

Оптимальным выбором для строительства обрешетки специалисты считают обрезную доску, имеющую сечение 150х40 миллиметров. Этот материал устойчив к влаге и отличается высокой прочностью, его можно монтировать с промежутками от 15 до 20 сантиметров.

Требования к качеству обрешетки — какой доской лучше делать

Пиломатериалы, которые применяют для обустройства кровельного каркаса, систематично подвергаются воздействию влаги и по этой причине через время начинают загнивать, а потом деформироваться. Таким образом, материалы для крыши из необрезной доски следует качественно подготовить к монтажу.

К обрешетке из древесины предъявляют ряд требований:

1. Доски и другие пиломатериалы необходимо доводить до стандартной степени влажности, составляющей 19 – 20 %, тогда при эксплуатации они не отсыревают и не деформируются.
2. Чтобы настил не загнивал, древесину следует обработать антисептическими составами. Глубокая пропитка с их использованием примерно в 2 раза увеличивает продолжительность срока службы кровельного каркаса.
3. Элементы, из которых состоит основание под мягкие и гибкие покрытия для кровель, такие как рубероид, битумная черепица, мембраны, надо острогать, чтобы неровная поверхность не могла повредить материалы для кровельного пирога в процессе их монтажа.
4. Крепежная фурнитура для фиксации древесных элементов тоже должна быть влагостойкой и иметь длину, равную двойной толщине досок или фанеры. Гвозди нужно забивать с небольшим зазором на случай термического расширения.

Как измерить, вырезать и построить стропила

Строительство крыши начинается с установки каркаса.

Он не только обеспечивает жизненно важную поддержку веса крыши, но и определяет дизайн крыши, чердачное пространство, сводчатый потолок и возможности слуховых окон.

У вас есть два основных варианта конструкции кровли — фермы и стропила.

В то время как многие опытные строители предпочитают готовые стропильные фермы из-за их удобства и рентабельности, отдельные стропила, возможно, имеют больше смысла для небольших и нестандартных конструкций.

Найдите ближайшего к вам подрядчика.

Стропила

позволяют сэкономить на доставке и занимают минимум места для сборки. Кроме того, отдельные элементы каркаса весят меньше, чем полностью построенные фермы, а это означает, что вам потребуется меньше мускулов для работы. Стропила также позволяют получить максимальное пространство на чердаке после завершения конструкции.

Процесс каркаса крыши может усложниться для непосвященного, когда речь идет о крышах сложной формы, таких как шатровая, мансардная и двускатная. Тем не менее, построить стропила для основных типов крыш, таких как двускатная или односкатная, относительно несложно при наличии определенной геометрии и столярных ноу-хау.

В этой статье приведены пошаговые инструкции по измерению, обрезке и установке основных стропил двускатной крыши.

На этой странице

Основы устройства кровли: что такое стропила?

Одна стропильная рама обычно состоит из трех компонентов:

• Стропила
• Доска коньковая
• Стропила

Каркас крыши: основные термины и определения

Стропила

Стропила — это диагональные элементы, которые непосредственно поддерживают настил крыши.

Доска коньковая

Коньковая доска служит поверхностью для крепления противостоящих стропил и не обеспечивает структурной опоры.

Стропильная шпилька

Стропильная шпилька противостоит внешним силам, действующим на несущие стены. Поскольку стропила располагаются на стеновых плитах под углом, они оказывают горизонтальное воздействие на внешние стены. Стропильные стяжки, которые часто используются в качестве потолочных балок, не позволяют этим горизонтальным силам вызывать «блин» стен.«

Балка коньковая

В некоторых системах каркаса вместо коньковой доски используется коньковая балка в сочетании со стойками с фронтоном, которая обеспечивает структурную поддержку стропил. Для крыш с уклоном менее 3:12 нормы требуют коньковых балок, потому что они уменьшают экстремальные внешние силы на стены. Коньковая балка может устранить необходимость в стропильных шпалах, которые часто имеют первостепенное значение для эстетики потолка собора.

Хомут

Некоторые приложения требуют хомутов , которые часто путают со стропильными.Хотя они проходят параллельно стропильным шпалам, они располагаются ближе к верхней трети стропил, чтобы противостоять разделению на гребне, а не стенах. Завязки с воротником в основном используются там, где нормы требуют повышенной прочности гребня, например, в условиях сильного ветра.

Инструменты, необходимые для изготовления стропил

Чтобы построить стропило, соберите следующее оборудование:

• Пиломатериалы
• Угловой или скоростной угольник
• Карандаш
• Пила
• Рулетка
• Молоток и гвозди или пистолет для гвоздей
• Минимум один помощник
• Строительный калькулятор (опция)

Как построить стропила

1.Знай свои размеры

Перед тем, как что-либо вырезать, вам нужны пролет, высота, длина и длина линии вашего каркаса крыши.

• Пролет: длина между внешними опорными стенками
• Подъем: Высота конька крыши от центра пролета
• Пробег: половина пролета
• Линия: «гипотенуза» треугольника, т.е. расстояние по диагонали от внешней стены до центра конька по стропилам.

Размеры пролета и пролета зависят от размеров стены.Прежде чем можно будет установить крышу, стены должны быть на месте. В свою очередь, у вас уже должен быть диапазон и измерения, над которыми нужно работать.

С другой стороны, размеры подъема и уклона зависят от уклона вашей крыши.

2. Определить уклон кровли

Уклон крыши определяет углы, под которыми нужно обрезать стропила, а также их длину.

К счастью, скат крыши можно определить с помощью простого уравнения — подъем, разделенный на длину спуска.

Например, если ваше стропило поднимается на 6 дюймов через каждые 12 дюймов пробега, уклон вашей крыши будет составлять 6:12.

Возможно, вам потребуется обратиться к строительным нормам и правилам, чтобы убедиться, что уклон вашей крыши соответствует требованиям, предъявляемым к планируемому кровельному материалу. Например, Международный жилищный кодекс требует уклона кровли не менее 2:12 для битумной черепицы. Чем ниже, тем ниже, и вам нужно будет использовать плоский кровельный материал в соответствии со стандартами.

Измерения по высоте и линии

После того, как вы определитесь с уклоном крыши, вы можете определить размеры подъема и линии.

Помните, что вы уже должны знать пробег крыши.Вручную вы можете создать пропорцию между фиксированным уклоном крыши (подъем за пробегом, например, 6:12) и фактическим пролетом крыши, чтобы найти недостающее значение (фактический подъем).

Вычислив разбег и подъем, можно вычислить прямую (гипотенузу треугольника) с помощью теоремы Пифагора.

Если вы не уверены в своих математических навыках, подрядчик может использовать строительный калькулятор с функцией стропила, чтобы ускорить процесс.

Независимо от длины линии, вы должны учитывать ширину коньковой доски, которая будет проходить между противоположными стропилами.Если ваша коньковая доска — это доска толщиной 1 1/2 дюйма, вычтите 3/4 дюйма длины линии из каждого стропила.

3. Покупка пиломатериалов

Источник изображения: Bloomberg

Перед покупкой пиломатериалов для конструкции кровли необходимо учитывать две вещи:

• Какой длины должны быть доски?
• Сколько кадров мне нужно?

Длина доски

Определив все размеры, мы знаем, что нельзя покупать пиломатериалы короче, чем требуемая длина.Мы рекомендуем использовать пиломатериалы как минимум на фут длиннее, чем ваши окончательные размеры, плюс свес стропил, чтобы обеспечить достаточно места для разрезов.

Сколько кадров

Есть два крайних метода планирования каркасов с заданной длиной стропил.

• Максимальное количество рам, максимально допустимая древесина
• Минимальное количество рам, достаточно прочный брус

Например, самое широкое стандартное расстояние между стропилами составляет 24 дюйма по центру, что означает установку нового стропильного полотна через каждые два фута вдоль стен.Поскольку у вас меньше стропил, поддерживающих крышу, пиломатериалы должны быть прочнее.

С другой стороны, стропила через каждые 12 дюймов по центру, наименьшее расстояние, требуемое правилами, могут поддерживать крышу из более слабой древесины, потому что система состоит из большего количества рам.

Прочность пиломатериалов зависит от породы, сорта и размеров пиломатериалов. Вместо того, чтобы самостоятельно взвешивать все эти переменные, Американский совет по древесине предоставляет таблицы, в которых указаны максимально допустимые пролеты пиломатериалов хвойных пород стандартных размеров при нормальных нагрузках в зависимости от расстояния между стропилами.

Проверив пиломатериалы, вы можете рассчитать, сколько досок вам нужно.

Допустим, вам нужны стропила на 24 дюйма по центру на 16-футовую длину здания. Для каждого каркаса требуется два стропила. Если через каждые два фута есть стропила, нам понадобится 8 рам, а значит, нам понадобится 16 кусков пиломатериалов для стропил.

Затем вам нужно учесть коньковую доску, которая должна быть на один размер больше, чем ваши стропила, чтобы обеспечить достаточно места для крепления гвоздями. Если вы используете стропила 2 на 6, ваша коньковая доска должна быть 2 на 8, чтобы она проходила по всей длине здания плюс свес.Если ваше здание слишком длинное, возможно, вам придется соединить два куска коньковой доски вместе.

Не забудьте про стропильные стропы и при необходимости воротниковые стяжки.

Как всегда, во избежание ошибок следует заказывать больше пиломатериалов, чем необходимо.

4. Обведите контуром разрезы

У нас есть пиломатериалы. Пришло время подрезать стропила.

Вам нужно сделать пять разрезов для обычного стропила.

• Отрезы по отвесу: в месте соединения стропила с коньковой доской
• Отрез хвоста: нижний конец стропила, устанавливающего карниз крыши
• Птичья пасть: , где стропила встречается с верхней пластиной стены
• Обрез фасции: Укорачивание нижнего конца стропила для размещения облицовки и потолка, при необходимости

Начните с обрисовки отвеса.Для этого вам нужно указать угол среза, следуя заранее заданному уклону крыши. Профессиональные плотники точно определяют требуемый угол, используя рамный угольник или скоростной угольник.

Мы объясняем этот процесс с помощью кадрирующего квадрата. С помощью этого инструмента можно использовать ступенчатые калибры, обеспечивающие согласованность измерений.

Начните с выбора самого прямого пиломатериала, который у вас есть. Если есть изгиб или «корона», убедитесь, что он обращен вверх, чтобы крыша не провисла после установки.

Использование обрамляющего угольника

Длинное плечо обрамляющего квадрата называется «лезвием». Короткая рука называется «языком».

В этом примере мы обозначим вырезы для скатной крыши 6:12.

• Поместите лезвие (длинное плечо) квадрата обрамления поверх стропильной доски так, чтобы язычок (короткий рычаг) располагался вертикально. Он должен выглядеть как удлиненная буква «L».
• Поднимите конец полотна вверх, пока не дойдете до 6-дюймовой отметки на язычке и 12-дюймовой отметки на полотне у верхнего края стропильной доски.

• Проведите линию по внешнему краю язычка — это отметка отвеса .
• Начиная с этой линии, обмерьте стропило, пока не достигнете длины линии .

• Как только вы достигнете необходимой длины стропила, сделайте такой же угол с квадратом обрамления, как и при отвесе — это отметка пятки рта птицы .
• Переверните рамный квадрат, удерживая его перпендикулярно линии рта птицы.

• Совместите размер лезвия в нижней части стропила с шириной вашей настенной пластины и проведите по направлению к линии отреза пятки — это отмечает посадочный срез пасти птицы .
• За пастью птицы находится стропильный хвост. Измерьте свой выступ.
• На этом этапе отметьте надрез хвоста параллельно отрезу отвеса и пятки.

5. Сделайте надрезы

Источник изображения: Семейный разнорабочий

Теперь, когда вы разметили линии, вы можете сделать пропилы, чтобы сформировать первое стропило.

Вы можете легко сделать дубликаты, проследив те же пропилы на исходном стропиле.

Чтобы убедиться в правильности их подъема, хода и пролета, поместите пару стропил на землю с куском коньковой доски между ними и проверьте свои размеры.

Вы можете проверить стропила в вашем здании, чтобы убедиться, что они правильно сидят как на стеновых плитах, так и на коньковой доске. Если ваши первоначальные стропила соответствуют требованиям, вы можете спилить остальные.

6.Установить стропила

Для более крупных проектов полезно нанять одного или двух помощников для организации начальных рядов стропил с коньковой доской.

• Создайте скобу для коньковой доски, прибив доску 2 на 4 гвоздя по центру фронтальной стены. Доска должна быть выше стены и крыши вместе взятых.

• Разместите коньковую балку поперек стены или стропила перпендикулярно плану стропил.
• Обоприте стропила вдоль внешних стен коньками вверх.Это даст вам легкий доступ к ним на крыше.
• Поднимите стропила фронтона и забейте их одним гвоздем в стропильные шпильки. Убедитесь, что вырез на пятке соответствует настенной пластине.
• Прислонить забитые стропила друг к другу. Ничто не поддерживает их от падения, поэтому ваш помощник может удержать их на месте.
• Подойдите к другому концу коньковой доски, прибейте два противоположных стропила к соответствующим стропилам и прислоните их друг к другу так же, как вы это делали со стропилами фронтона.
• Поднимите один конец коньковой доски до места встречи двух стропил.
• Прибейте стропила к коньковой доске.
• В начальном ряду стропил пропустить коньковую балку между двумя стропилами и прибить их гвоздями.

На этом этапе у этих двух общих стропил достаточно поддержки, чтобы они могли стоять самостоятельно. Убедившись, что они расположены правильно, прибейте оставшиеся стропила к коньковой доске.

стропила надежно закреплены, вы можете установить хомуты, прогоны, раскосы и другие опоры, если это необходимо или требуется согласно нормам.

Обрамление крыши не так сложно, как кажется

Источник изображения: Ель

Весь процесс довольно сложен, но когда вы разбиваете проектирование, измерение, резку и сколачивание всего на небольшие удобоваримые части, каркас крыши может быть делом своими руками.

Конечно, это руководство просто царапает поверхность каркаса крыши. Мы не вдаваемся в подробности строительных норм, шпилек и обшивки крыши. Тем не менее, эти основы в идеале обеспечивают прочную основу для фанатичного кровельщика.

Имейте в виду, что вы можете пропустить большинство этих шагов, выбрав готовые фермы. Для тех, кто предпочитает не тратиться на доставку, нанимать дополнительную рабочую силу для установки и стремиться отточить убывающее ремесло конструкции крыши, стропила — лучший вариант.

При наличии достаточного опыта создание каркаса даже сложной вальмовой крыши с помощью вальмовых стропил, домкратов и т. Д. Должно происходить интуитивно.

Свяжитесь с местным подрядчиком сегодня.

Как прикрепить облицовочную доску к ферме крыши — DIY

Панели облицовки покрывают концы стропильных ферм в местах пересечения балок и стропил на краю крыши.Вам понадобится всего несколько стандартных инструментов, прежде чем вы научитесь прикреплять облицовочную доску к стропилам крыши. Домовладельцы, которые чувствуют себя комфортно на лестнице и знают, как пользоваться основными электроинструментами, могут выполнить ремонт облицовки.

Инструменты и материалы

• 8-футовые пиломатериалы или композитные доски толщиной 1 дюйм:
  Вам нужны пиломатериалы немного шире, чем высота балок. Например, используйте доски 1 x 6 для покрытия 2 x 4 балок или доски 1 x 8 для покрытия балок 2 x 6.Выбирайте сосновые доски без трещин, трещин и открытых сучков. Композитные облицовочные плиты из эпоксидной смолы и переработанной древесной стружки и опилок представляют собой устойчивую к гниению альтернативу сосне. Будьте готовы платить больше за композитные плиты.
• Торцовочная пила
• Карпентерская площадь
• Карандаш
• Гвозди для отделки 2 дюйма
• Молот
• Пробойник для ногтей
• Малярный герметик
• Лестница

Инструкции по прикреплению фасадной доски к стропилам крыши

1. Удалите старые торчащие гвозди, включая старые гвозди.
2. Начиная с угла крыши, поднимите первую доску на место и плотно прижмите ее верхний край к нижнему краю настила крыши.
3. Отметьте место, ближайшее к концу доски, которое совпадает с центром балки.
4. С помощью столярного угольника и карандаша проведите прямую линию на отметке.
5. Разрежьте доску торцовочной пилой.
6. Приложите доску к фермам и пригвоздите ее к месту.
7. Вставьте не менее 2 гвоздей с обоих концов облицовки в балки.
8. Начните следующий кусок, поместив его напротив конца первой доски, где он заканчивался в середине балки.
9. Повторите процесс прикрепления облицовочной доски к стропилам крыши до тех пор, пока не будет завершен весь край крыши.
10. Просуньте шляпки гвоздей под поверхность доски с помощью пробойника.
11. Заделайте все швы между облицовочными досками малярным герметиком. Влажный палец или тряпка отлично подойдут, чтобы вытереть герметик.

Помощь в ремонте крыши

Даже если указания относительно того, как прикрепить облицовочную доску к стропилам крыши, кажутся выполнимыми, другие требования к вашему времени могут задержать проект.В таком случае рекомендуется передать эту работу Пи Джей Фитцпатрику на аутсорсинг. Мы работали над крышами в долине Делавэр на протяжении десятилетий. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы получить дополнительную информацию.

ступенчатых стропил на хребте | JLC Онлайн

Q: Я обрамляю двускатную крышу обычными стропилами, прикрепленными к неструктурной коньковой доске 2х12. Должны ли стропила по обеим сторонам конька выровняться или они могут быть расположены в шахматном порядке по коньковой доске?

A: Кристофер ДеБлуа, инженер-конструктор Palmer Engineering Co.в Такере, штат Джорджия, отвечает : В большинстве ситуаций стропила можно безопасно перемещать по коньковой доске. Раздел 802 Кодекса CABO для дома на одну и две семьи , «Каркас крыши», прямо не требует выравнивания стропил по противоположным сторонам коньковой доски [Примечание редактора: Джорджия приняла кодекс CABO в то время, когда эта статья была опубликована написано в 2001 году; с тех пор он принял IRC, который также не требует согласования] . Однако есть определенные преимущества в выравнивании стропил, и, если у вас нет веских причин не делать этого, я рекомендую вам выровнять их.Это не только упрощает обрамление потолков и воротниковых стяжек, но и просто делает каркас крыши более профессиональным, когда стропила выровнены. При этом во многих случаях смещение стропил не создает чрезмерных напряжений в коньковой доске.

Чтобы убедиться, что коньковая доска не будет чрезмерно нагружена, я проанализировал несколько консервативный сценарий. Я выбрал двускатную крышу с уклоном 6:12 с стропилами 2×10, простирающимися на 16 футов от внешних стен до коньковой доски 2×12, чтобы выдерживать расчетные нагрузки в 30 фунтов на квадратный фут (фунт-фут), а также постоянную нагрузку в 15 фунтов на квадратный фут.В этом сценарии свободные стропильные пролеты относительно длинные, расчетные нагрузки относительно высоки, а уклон крыши относительно небольшой. Я предположил, что коньковая доска — это южная желтая сосна №3, самый слабый из имеющихся сортов. Наконец, я построил свой образец крыши с максимально возможным смещением; каждое стропило находится на расстоянии 8 дюймов от двух ближайших стропил на противоположной стороне конька. Несмотря на все эти консервативные предположения, я обнаружил, что гребень 2х12 не подвергается перенапряжению при сдвиге или изгибе, а прогнозируемые прогибы незначительны.

Всякий раз, когда вы должны соединить коньковую доску, выровняйте стропила с обеих сторон по центру стыка так, чтобы 3/4 дюйма стропильного материала давило на конек с каждой стороны разрыва. Как показывает практика, не смещайте стропила ни при каких из следующих обстоятельств:

• , когда расстояние между стропилами превышает 16 дюймов,

• , когда временная нагрузка на крышу превышает 30 фунтов на квадратный дюйм

• , когда уклон крыши равен 4: 12 или ниже

• при использовании коньковой доски 1x, как разрешено CABO .

Стропила против ферм для сарая: что лучше?

Строите сарай и задаетесь вопросом о конструкции и конструкции каркаса его крыши? Вы знаете, что стропила — это традиционный способ строительства крыши, но вы слышали, что фермы могут ускорить процесс строительства крыши. Итак, в чем преимущества стропил перед сараем?

Стропила

обеспечивают больше места для хранения и более широкий выбор вариантов конструкции крыши, а фермы обеспечивают прочность и упрощают процесс установки.Стропила лучше подходят для небольших навесов, а фермы лучше для больших навесов, поскольку их сложно установить на небольших зданиях.

В этой статье мы рассмотрим плюсы и минусы стропил и ферм и рассмотрим, какой метод лучше всего подходит для самых популярных стилей односкатной крыши, чтобы помочь вам определить, какой из них подходит для вашего сарая.

Что такое стропила?

Также известный как каркас из палок , стропила — это традиционный способ возведения крыш навесов и домов.

В стропилах используются угловые стропильные доски для соединения внешних стен с так называемой «коньковой доской», которая является вершиной крыши. Стропила соединяются со стенами с помощью горизонтальных балок, называемых балками перекрытия. Стропильные доски обычно проходят мимо внешних стен, создавая перекрытия, способствующие правильному дренажу.

Для скатов крыши с меньшими уклонами и большими пролетами используется коньковая балка для поддержки стропил вместо стропильной доски.

Балки перекрытия создают структуру, на которую опирается потолок, и предотвращают расползание стропил.Около пика используют стяжки-воротники, чтобы стропила не отделялась от коньковой доски.

Из-за меньшего размера конструкции сарая возведение стропил осуществляется за счет использования 2х4 и 2х6.

Стропила Профи

Одно из самых больших преимуществ стропил — это чердачное пространство , которое они предоставляют. Конструкция стропил учитывает открытое пространство на чердаке.

Из-за этого стропила часто используются для изготовления сводчатых или соборных потолков в домах.Для сарая стропила предлагают дополнительное пространство, которое можно использовать для хранения вещей.

Поскольку стропила изготавливаются с использованием каркаса из прутьев, крышу можно строить по частям без установки больших предварительно собранных частей, которые могут потребовать дополнительных рук. Они также позволяют настраивать дизайн крыши.

Стропила против

Тем не менее, есть веская причина, по которой стропила больше не являются предпочтительным средством для строительства крыш домов. Поскольку стропила должны быть построены на месте, их строительство занимает на больше времени, чем на .

Они также требуют точности. Использование скоростного угольника для точного измерения углов является обязательным требованием при строительстве стропил. Строительство стропил требует точных измерений и расчетов, что может быть затруднительно для тех, у кого нет опыта работы с деревом.

И хотя есть много ресурсов, которые могут помочь вам в этом процессе, имейте в виду, что конструкция стропил зависит от конкретных размеров вашего сарая.

Если вы не используете планы, соответствующие этим размерам, вам нужно будет рассчитать размеры стропил самостоятельно.

Стропила не только отнимают у вас больше времени, но и требуют больше денег. Материалы, необходимые для строительства стропильной крыши, также обычно делают их дороже, чем фермы.

Что такое фермы?

Ферма — это деревянный каркас, предназначенный для структурной поддержки пространства над комнатой и одновременно поддержки крыши.

Вместо использования коньковой доски со стропильными досками обычная ферма крыши состоит из двух наклонных балок, образующих линию крыши, называемую верхними поясами.Прямая балка, называемая нижней хордой, создает гипотенузу этого треугольника, поддерживая верхние хорды в их основании.

Балка, называемая королевской стойкой, проходит от центра нижнего пояса до вершины верхних поясов. Хомутовые стяжки заменяются перемычками фермы, которые представляют собой наклонные доски, идущие от центра нижнего пояса и основания центральной стойки к центру каждого верхнего пояса, обеспечивая дополнительную поддержку.

Все доски соединены вместе с помощью металлических вставок на каждом стыке.В отличие от стропил, которые должны быть изготовлены на месте, стропильные фермы собираются на складе заранее, а затем отправляются на строительную площадку для установки.

Плюсы фермы

Качество сборки, прочность, экономия затрат и времени — это самые большие преимущества, которые могут предложить фермы. Поскольку они строятся на складе с использованием автоматизированных машин, которые делают точные измерения и разрезы, качество ферм значительно выше, чем стропил, которые изготавливаются вручную на месте. Это означает меньше ошибок при строительстве вашей крыши.

Что дает вам вся эта лямка из балок? Много сил. Эта дополнительная древесина означает, что ферма может охватывать примерно вдвое большее расстояние между стропилами, прежде чем потребуется дополнительная поддержка.

А поскольку стропильные фермы являются сборными, отпадает необходимость в трудоемком строительстве на стройплощадке. После доставки ферму ее можно установить в относительно короткие сроки, что позволит вам быстро установить крышу и защитить сарай от непогоды.

Даже если вы решите построить фермы, добиться лучшего качества и точности с помощью фермы будет проще.Строительство фермы может происходить в пределах вашего гаража с использованием приспособлений и плоской поверхности для обеспечения последовательности и точности.

Фермы также обычно являются более дешевым вариантом по сравнению со стоимостью материалов, необходимых для строительства стропил. Поскольку фермы предварительно собраны, нет отходов от резки. Это преимущество, конечно, существует только у сборных ферм.

Минусы фермы

При использовании кровельных ферм следует учитывать некоторые недостатки. Поскольку фермы предварительно собраны, для их установки требуется тяжелый подъем .

Хотя вашему сараю, скорее всего, не потребуется кран для установки фермы, как в доме, фермы сарая по-прежнему достаточно тяжелые и достаточно громоздкие, чтобы для их установки потребовалось хотя бы несколько дополнительных пар рук.

И поскольку их конструкция требует наличия перемычки балок, фермы не допускают открытого пространства в области потолка. Это означает отсутствие открытого потолка или чердака для дополнительного хранения вещей.

Сборные фермы для навесов также обычно доступны только в полных комплектах.Итак, если вы строите сарай по своему проекту, вам нужно будет построить фермы. И как только вы сделаете эти фермы, впоследствии будет очень сложно изменить вашу конструкцию.

Это может означать, что если вы хотите использовать фермы для строительства своей крыши, вам, возможно, придется спроектировать и построить их самостоятельно, что устраняет преимущества экономии средств и времени, о которых мы говорили ранее.

Стропила и фермы для сарая

Хотя есть сходства, факторы, которые необходимо учитывать при определении того, использовать ли стропила или фермы для односкатной крыши, могут сильно отличаться для дома от сарая.

Сложность

Во-первых, вы должны учитывать сложность проекта. Использование стропил с навесами требует некоторых ноу-хау в области деревообработки и точной резки.

Вам необходимо определить, под какими углами обрезать стропила, чтобы они обеспечили правильный наклон линии крыши, а также обеспечили соединение заподлицо с коньковой доской (это называется коньковой обрезкой).

Вам также необходимо выполнить сложные надрезы, такие как надрез с красочным названием «Птичья пасть». Нет, этот порез не причиняет вреда никому из наших пернатых друзей.Вырез «птичий рот» — это вырез треугольной формы, вырезанный из каждого стропила, который позволяет им прилегать заподлицо на верхней плите внешней стены.

Выполнение этого разреза и гребня конька так, чтобы оба соединения плотно прилегали к коньковой доске и стене сарая, имеет решающее значение. Это необходимо делать для каждой используемой стропильной доски, что делает строительство стропил трудоемким и несколько утомительным.

Да, и это нужно делать снаружи, устанавливая каждое стропило по частям.И убедитесь, что вы не тратите слишком много времени на измерения и стрижку, потому что, пока вы не установите эту крышу, в вашем сарае открыт сезон для матери-природы.

Для сравнения, фермы менее сложные. Если вы можете приобрести сборную ферму, то процесс установки станет значительно проще, поскольку за вас большую часть работы проделал кто-то другой.

Даже если вам нужно построить каждую ферму самостоятельно, у вас есть несколько преимуществ. Во-первых, вы можете построить его, не выходя из гаража, выровняв и собрав каждую деталь на ровной гладкой поверхности.

И как только вы сделаете одну, у вас будет образец, которому нужно следовать для каждой последующей фермы.

Время тоже на вашей стороне. Если до начала строительства сарая вы знаете, что собираетесь использовать фермы, то вы можете сначала построить фермы, чтобы они были готовы к установке, когда придет время.

Это ограничивает время, в течение которого ваш сарай подвергается воздействию погодных условий.

Подшипник нагрузки

Одна из причин, по которой фермы все чаще используются при строительстве домов, заключается в том, что они значительно прочнее и, следовательно, могут охватывать большие расстояния без необходимости использования несущих внутренних стен.

Это преимущество в прочности связано со всей этой сеткой, которая добавляет поддержку каждой ферме.

Тем не менее, это преимущество только в том случае, если вы строите очень большой сарай. Фермы обычно могут выдерживать пролеты до 60 футов, в то время как стропила могут выдерживать только около 30 футов. Однако стропила могут выдерживать большее расстояние, если используется коньковая балка.

Прежде чем вы решите, что ваш сарай шириной 20 футов должен хорошо справиться со стропилами, примите во внимание, что эти расстояния начинают сокращаться, когда вы добавляете вес, например, пару сотен фунтов снега и льда.

Если вы живете в той части мира, где ежегодно выпадает значительное количество замороженных осадков, то вам, вероятно, понадобится дополнительная прочность вашей крыши, чтобы она не провисла или даже не рухнула под тяжестью всего этого белого вещества.

Стоимость

Существуют значительные различия в стоимости при рассмотрении крыши в стиле фермы и крыши в стиле стропила для дома. Из-за профессиональных навыков и времени, необходимого для строительства стропил, крыши, построенные с использованием стропил, могут стоить на 50% дороже, чем крыши, построенные с использованием ферм.

Если вы не планируете нанять кого-то, кто поможет вам построить крышу, это обычно не относится к навесам. Крыши стропильного типа могут стоить вам немного дороже из-за ненужных затрат на распил; однако это только в том случае, если другим вариантом была сборная ферма.

Строительство фермы также приведет к значительным отходам и, следовательно, к снижению затрат.

Какие крыши лучше подходят для стропил… стропил?

Хотя для большинства стилей крыши можно использовать стропильную или стропильную крышу, в зависимости от выбранного стиля крыши, безусловно, есть свои преимущества и недостатки.

Крыша в стиле овчарка, например, лучше обслуживается стропилами. Почему? У этого сарая в стиле сарая есть крыша, которая занимает значительную часть внутреннего пространства вашего сарая.

Заполнение его сеткой фермы сделало бы сарай с двускатной крышей практически непригодным для использования, если только он не будет очень высоким. Хотя некоторые фермы предназначены для создания чердачного пространства, это стиль крыши, который намного лучше обслуживается стропилами.

Как и в случае с крышей в стиле гамбрел, если вы собираетесь использовать фронтоны, пространство на чердаке, создаваемое крутым скатом крыши сарая, является ценным для хранения вещей.Вы не хотите заполнять его ремнями фермы. Стропила здесь — логичный выбор.

Тем не менее, вы можете сделать простую ферму, которая будет работать для фронтона и при этом даст вам место для хранения, удалив некоторые из перемычек фермы. Просто помните, что это ослабит вашу крышу, поэтому используйте этот вариант только для небольших навесов.

Для небольших кровельных профилей, таких как соляной ящик, вы можете выбрать либо стропила, либо фермы. Поскольку пространство на крыше этого типа крыши относительно меньше, фермы требуют небольшого количества ремней и устраняют лишь небольшое пространство на площади крыши.

Если вы живете в районе, где ежегодно выпадает значительное количество снегопадов, подумайте об использовании ферм или включении потолочных балок в проект стропил для солярия.

Для односкатных и наклонных крыш зависит от размера и веса.

Редко можно встретить фермы, используемые с меньшими навесами с этими стилями крыш. В этом нет необходимости, и лямки займут ценное пространство на более высокой стороне сарая.

Если вы не планируете использовать коньковую балку, более широкие навесы этого стиля нуждаются в дополнительной прочности, которую должны обеспечивать фермы, чтобы предотвратить провисание крыши.Помните, что чем больше пролет вашей крыши, тем прочнее должна быть конструкция вашей крыши.

Более сложные стили крыши несовместимы с фермами. Вальмовые, восьмиугольные и пирамидальные односкатные крыши из-за своей формы могут быть построены только с использованием стропил. Кроме того, частью привлекательности этих стилей крыши является их сводчатый потолок, который работает только в том случае, если пространство на крыше остается открытым.

Заключение

И фермы, и стропила имеют преимущества при проектировании кровли. Фермы обеспечивают прочность и простоту установки, а стропила, хотя для их установки требуется больше времени и опыта, позволяют освободить больше места для хранения на чердаке вашего сарая и использовать более широкий выбор стилей крыши.

Когда приходит время решить, подходят ли кровельные фермы или стропила для вашего сарая, подумайте о прочности и функциональности, которые вам нужны от крыши сарая, а также о стиле крыши, который лучше всего подходит для вашей собственности.

Евгений был энтузиастом DIY большую часть своей жизни и любит проявлять творческий подход, вдохновляя на творчество других. Он страстно увлекается благоустройством, ремонтом и обработкой дерева.

Ridge Beam vs Ridge Board: в чем разница?

Спроектировать или построить двускатную крышу для сарая, хижины или другой конструкции может быть очень весело, но также сложно интерпретировать различные названия и термины.Речь идет о коньковой балке и коньковой доске. В чем разница и когда следует использовать тот или иной? Один из них — конструктивный элемент, требуемый строительным кодексом, а другой — опора, облегчающая строительство крыши.

Коньковая балка поддерживает концы стропил на коньке и передает нагрузку крыши на концы фронтона или стойки. Его следует использовать с уклоном менее 3/12, но его можно использовать и с большим уклоном. Коньковая доска не является конструктивной и может использоваться только на уклонах от 3/12 до 12/12.

В этой статье мы объясним разницу между коньковой доской и коньковой балкой, как установить каждую и что лучше. Мы рассмотрим, как прикрепить стропила к коньковой балке или доске, и обсудим, когда использовать коньковую балку или коньковую доску. К тому времени, как вы закончите читать нашу статью, вы будете знать различия, когда их использовать и как соединять стропила между собой.

Ridge Beam vs Ridge Board: краткое описание

Коньковая балка служит совершенно иному назначению, чем коньковая доска.В таблице ниже указаны различия.

Балка коньковая

Строительство крыши основано на знаниях, накопленных за тысячи лет проб и ошибок, геометрии, тригонометрии и современной инженерии. Строительный кодекс для вашего региона состоит из минимальных требований из прошлого опыта и является полезным инструментом при планировании или завершении проекта. Глава 8 Международного кодекса жилищного строительства (IRC) 2018 посвящена конструкции крыш и потолков, а также содержит много полезной информации.

Что такое коньковая балка?

Коньковая балка служит конструкционным целям. Он поддерживает стропила и принимает половину живых и мертвых нагрузок на крышу и передает их вниз на фундамент. Вторую половину держат стены, поддерживающие нижние концы стропил.

Балка часто поддерживается на концах столбами, встроенными в концы фронтона, а иногда и промежуточными стойками в зависимости от длины, которую она охватывает. Балки могут быть изготовлены из тяжелой древесины, сборных пиломатериалов, деревянных конструкций или стали.

Нужна ли коньковая балка?

Коньковая балка обязательна для остроконечных крыш с уклоном менее 3/12, где невозможно непрерывное крепление хомутом или потолочными балками, или если потолочные балки не проходят параллельно стропилам. Балка также необходима, если балки перекрытия находятся выше нижней 1/3 стропил.

Размер коньковой балки

Размер коньковой балки зависит от расстояния, которое она простирает между опорами, а также от общей действующей и статической нагрузки, которую она должна выдерживать.Он должен выдерживать половину площади крыши, а также снеговые и ветровые нагрузки в месте расположения. Кроме того, балки могут быть изготовлены из пиломатериалов больших размеров, искусственной древесины, стали или других одобренных материалов.

При определении размеров коньковой балки важными факторами являются нагрузка на крышу (статическая и динамическая нагрузка), продолжительность нагрузки, расстояние между пролётами без опоры и состав балки. Снеговые и ветровые нагрузки влияют на временную нагрузку и обычно учитываются при расчете балок. Размер и пролет стропил также могут быть включены в нагрузку на крышу, чтобы помочь рассчитать площадь настила крыши и как часть статической нагрузки.

Таблица размеров коньковой балки

В таблице ниже представлена ​​информация о влиянии размера крыши и снеговой нагрузки на свободный пролет балки. Чем больше ширина балки, тем больше открытое пространство под балкой и больше размеры балки.

Таблицы размеров балок

содержат общую информацию и являются ориентирами, но конструкцию крыши должен проверять инженер. Безразмерные балки в нашей таблице — это балки из клееной древесины и ламината.

* LD = коэффициент продолжительности нагрузки * DL = постоянная нагрузка * SL = снеговая нагрузка на грунт (из Southern Forest Products Assoc.)

Пролет коньковой балки

Пролет коньковой балки — это расстояние между опорами. Пролет определяется размером или размерами балки, половиной площади настила крыши, собственным весом, а также динамической (снеговой) нагрузкой, которую она должна выдерживать, и в течение какой продолжительности. Чем дальше расставлены опоры для балки, тем больше остается открытое пространство под балкой.

Калькулятор коньковой балки

Калькуляторы коньковой балки

стали более распространенными и являются альтернативой пролистыванию диаграмм и таблиц для определения размера балки и пролета между опорами.Чем больше информации вы введете, тем точнее будет получен расчетный результат.

При выборе калькулятора ищите тот, который позволяет вводить следующие данные: длина пролета, продолжительность нагрузки, тип нагрузки, материал балки, максимально допустимый прогиб, уклон или шаг, параметры динамической и статической нагрузки, площадь настила крыши (также известная как длина притока), расстояние между стропилами и другая информация, которую вы считаете необходимой. BeamChek ™ предлагает универсальный калькулятор, который можно загрузить или использовать бесплатный онлайн-калькулятор для определения размеров луча.

Как крепить стропила к коньковой балке?

Стропила могут располагаться поверх балки конька или прикрепляться к сторонам балки. Стропила, которые сидят на балке, толкаются вниз и могут иметь выемки, чтобы они плотно прилегали к балке. Они должны быть прибиты на носках к балке и противоположному стропилу, чтобы сохранить ровность. Противоположные стропила могут стыковаться друг с другом или быть смещены и прибиты гвоздями перед тем, как зацепить их гвоздями.

6-миллиметровую (15/64 дюйма) косынку со сквозными болтами также можно использовать для скрепления друг с другом противоположных стропил.Стропы урагана или стяжки обычно используются для соединения стропил с балкой и предотвращения подъема.

Есть несколько способов крепления стропил к сторонам балок. В прошлом обычно использовали шипы для фиксации стропил для ногтей на ногах. Сегодня металлические верхние коньковые стропильные крюки или стропы и нижние стропильные крюки часто используются для крепления стропил к балке. Ленточные стяжки также используются для противодействия подъемным силам на стропилах бокового крепления.

Варианты опор коньковой балки

Коньковая балка, в отличие от коньковой доски, представляет собой конструктивный элемент, который несет половину веса перекрываемой кровли, поэтому ее необходимо поддерживать.Обычно он поддерживается деревянной или стальной стойкой или каменной конструкцией внутри фронтона стены, а также другими опорными конструкциями вдоль ее пролета по мере необходимости.

Можно ли присоединиться к балке конька?

Балки, особенно из габаритных пиломатериалов, могут нуждаться в сращивании. Соединение должно происходить между стропилами, а не на стропилах, и поддерживаться балкой, стойкой или колонной. Размер балки, опирающейся на опору, должен соответствовать требованиям норм или превышать их (не менее 1-1 / 2 дюйма), как и размеры столба или колонны и опоры для сохранения структурной целостности.

Как установить коньковую балку

Установка коньковой балки зависит от ее размера и материала, из которого она изготовлена. Поднять 16-футовую трехслойную бревно 2 × 12 можно одним или двумя людьми. Для размещения клееной и ламинированной или стальной балки от 20 до 40 футов может потребоваться кран или А-образная рама с цепным блоком, чтобы поднять ее на место.

Обычно ставят один конец балки на опорную конструкцию, а затем поднимают и кладут другой конец. В некоторых ситуациях может оказаться целесообразным поднимать чередующиеся концы на фут или два за раз, чтобы уменьшить нагрузку на опорные конструкции и упростить вставку в пазы кирпичной кладки.

Доска конька

Коньковая доска используется для строительства каркаса крыши. Он не является конструктивным, поэтому для его переноски не требуются стойки или колонны, хотя некоторые строители прикрепляют их к торцам фронтона, чтобы удерживать их на месте.

Что такое риджборд?

Доска коньковая — это обычно одномерный отрезок пиломатериала. Он должен быть по глубине равной или большей по глубине срезанным под углом концом стропила, который упирается в него. Доска коньковая выдерживает шаг и расстановку стропил; он не несет конструктивного веса.

Где найти риджборд

Коньковые доски обычно используются в конструкциях крыш с уклоном крыши от 3/12 до 12/12. Часто используются в двускатных крышах, они также встречаются в шатровых, гамбрелевых, мансардных, соляных крышах и в смешанных сочетаниях стилей крыш.

Размер коньковой доски

Доска конька должна быть фактической толщиной не менее 1 дюйма, а затем должна быть такой же глубиной, как крепление к ней стропила. Краткое руководство — это размер доски, превышающий размер стропил, поэтому для стропил 2 × 6 требуется коньковая доска 2 × 8, а для стропил 2 × 8 — коньковая доска 2 × 10 и так далее.

Пролет стропил определяет его толщину, которая, в свою очередь, определяет глубину коньковой доски. В приведенной ниже таблице размеров коньковой доски показано, как на пролет стропил влияет расстояние, вид и уклон, а также временная или снеговая нагрузка.

* (GSL = снеговая нагрузка на грунт и DL = статическая нагрузка) Примечание A: Пролет превышает 26 футов.

Информация из таблиц R802.4.1 (4) и R802.4.1 (5) IRC2018

Как установить риджборд

Существует множество способов установки коньковой доски в зависимости от стиля крыши.Один из способов — прикрепить доску к концам фронтона, чтобы сохранить высоту и уровень конька. Другой распространенный метод — установить временную скобу A-образной рамы на каждом конце, чтобы установить уровень, высоту и расположение конька без необходимости использования фронтонных концов.

Как прикрепить стропила к коньковой балке и коньковой доске

Крепление стропил к коньковым балкам или доскам зависит от того, какой метод используется. Стропила, которые сидят на балке, обычно крепятся с помощью 3 или 4 — 16d (3-1 / 2 ”x0,135) гвоздей, вбитых через стропильную сторону в балку.

Для крепления стропил к сторонам балки или коньковой доски многие строители и домашние мастера используют стальные нижние стропильные крюки или верхние коньковые стропильные вешалки или стяжки. Все стропила, независимо от способа крепления, требуют обвязки ленточными стяжками и фиксации их к балке или доске для предотвращения поднятия. Галстуки, вешалки и ремни должны быть закреплены утвержденными гвоздями или шурупами. Таблица R602.3 (1) IRC 2018 может быть полезной.

Гвоздь

Стропила следует прибивать заподлицо к коньковой доске.Независимо от того, используете ли вы конструкционные шурупы или гвозди, их обычно вбивают через верх стропила в поверхность доски. Обычно достаточно двух-четырех гвоздей, вбитых в доску сбоку (с зазубринами) стропила, чтобы удерживать ее на месте.

Стропила, прикрепленные к коньковой балке, создают большую сдвигающую нагрузку на гвозди, поэтому важно использовать гвозди правильного размера, размещения и количества гвоздей. Гвозди вбиваются в стропила с противоположных сторон, образуя «Х» в месте пересечения балки.Это создает лучшую прочность на сдвиг или сопротивление.

Соединитель конькового стропила

Верхние стропильные вешалки для конька — отличный способ разместить и прикрепить стропила к коньковым балкам или доскам. Соединители Simpson Strong-Tie RR (коньковые стропила) — отличный выбор.

Изготовленные из оцинкованной стали 18-го калибра, они работают на стропилах 2 × 6 с уклоном до 30 ° и крепятся с помощью восьми-десяти гвоздей 10dx1-1 / 2 дюйма или винтов # 9 × 1-1 / 2 ”Strong Drive (SD).

Simpson Strong Tie LSU26 Подвеска с регулируемой балкой

Нижние стропильные вешалки крепятся к балке или доске, а также к нижней и боковым сторонам стропил 2х6.Одним из таких продуктов является Simpson Strong-Tie LSU26.

Подвеска из оцинкованной стали 18 калибра с регулируемым наклоном, которая крепится к балке или поверхности балки и стропилам. Вешалка регулируется на строительной площадке на 45 ° вверх, вниз, влево или вправо.

Для каждой балочной подвески требуется шесть гвоздей 10d для крепления к балке или шесть гвоздей 10dx1-1 / 2 ”для лицевой стороны доски и пять гвоздей 10dx1-1 / 2” для крепления к стропилам.

Легкая наклонная стропила U-образная подвеска

Наклонные легкие стропильные вешалки Simpson Strong-Tie изготовлены из оцинкованной стали 18 калибра.Подвески могут быть прикреплены до того, как стропила 2 × 6 будут на месте, или после, благодаря их U-образной форме.

Регулируемый шаг подходит для уклонов от 0/12 до 14/12. Крепежные отверстия расположены высоко на боковых полках, чтобы лучше подходить к стропилам, которые свисают под балкой или доской.

Подвес крепится к балке четырьмя винтами SD # 10 × 2-1 / 2 дюйма или гвоздями 3-1 / 2 ”x0,162, а к стропилу — пятью винтами SD # 10 × 2-1 / 2” или 3-1 / 2 × 0,162 гвоздя. При прикреплении к коньковой доске используйте четыре гвоздя 10dx1-1 / 2 дюйма или четыре винта Strong Drive (SD) # 9×1-1 / 2 дюйма.

Металлические ремни

Металлические ремни используются для крепления стропил к противоположным стропилам или коньковой балке, а также для противодействия подъемным силам и боковому натяжению. Simpson Strong-Tie CS18 представляет собой катушку длиной 25 футов (доступны более длинные) из оцинкованной стали 18 калибра шириной 1-3 / 8 дюйма, предварительно перфорированной для гвоздей 8d или 10dx1-1 / 2 дюйма или # 9 × 1-1 / Винты 2 ”Strong Drive (SD).

Ремень на строительной площадке отрезается до необходимой длины в соответствии с поставленной задачей.

Ridge Board против Ridge Beam: что лучше?

Коньковая балка — это конструктивный элемент, несущий нагрузку на крышу, в то время как коньковая доска — это практика создания каркаса, которая помогает разместить и закрепить стропила на месте.Многие дома и здания были построены без использования конькового бруса или доски и веками выдержали испытание временем.

Однако балки

должны использоваться для поддержки крыш с уклоном менее 3/12. Они также часто используются, чтобы сделать чердачное пространство более открытым для использования или обзора.

Что лучше, зависит от задачи. Если вы строите уклон от 3/12 до 12/12 и не беспокоитесь о выступающих стропилах, сводчатых потолках или обширном непрерывном чердаке, используйте коньковую доску, чтобы упростить каркас.Для малоскатных крыш, сводчатых потолков, сплошного чердачного пространства используйте балку.

Когда использовать коньковую балку по сравнению с коньковой доской?

Строительные нормы и правила — это руководство, которое поможет определить, когда использовать коньковую балку, а когда нет необходимости. Как правило, на всех крышах с уклоном менее 3/12 необходимо использовать коньковую балку в соответствии с разделом R802.3 IRC.

Коньковые балки также обычно используются, когда архитекторы требуют сводчатых потолков, открытых балок или когда требуется открытое чердачное пространство.Балка не требует завязок-воротников, прогонов и распорок, которые могут помешать использованию чердака. Если балка не требуется, то крышу можно построить с коньковой доской или без нее.

Заключение

Коньковая балка — это необходимый элемент конструкции, который несет половину нагрузки на крышу и должен использоваться при строительстве крыш с уклоном менее 3/12. Коньковая доска не является конструкцией и помогает при установке стропил.

Надеюсь, мы устранили всю путаницу, которая у вас могла возникнуть по поводу этих двух элементов, и вы лучше понимаете, когда использовать каждый из них и как к ним прикрепить стропила.Если вы нашли статью полезной, поделитесь ею с другими. Как всегда, мы будем благодарны за ваши комментарии и предложения.

Евгений был энтузиастом DIY большую часть своей жизни и любит проявлять творческий подход, вдохновляя на творчество других. Он страстно увлекается благоустройством, ремонтом и обработкой дерева.

Распиловка стропил и разметка коньковой доски

По схеме на чертежах вырежьте одну идентичную пару стропил, и не более. Хотя они могут идеально вписаться в вашу каюту, всегда стоит перепроверить, прежде чем делать все необходимые стропила. На самом деле проверка необходима.

Верхние концы каждого стропила лучше всего обрезать торцовочной пилой с углом наклона 45 °. Вы можете проделать эту работу ручной циркулярной пилой или ножовкой, но результаты не будут такими точными. На планах показан угловой карман в нижней части каждого стропила, где он опирается на стену кабины. Это называется птичий рот. Вы можете разрезать его ручной циркулярной пилой, но из-за круглой формы лезвия два разреза, необходимые для завершения каждого «птичьего рта», не будут полностью совпадать в углу.Это нормально, и с этим легко справиться. Завершите эти пропилы ручной пилой, чтобы освободить треугольник из дерева. Помните, что на этом этапе вы разрезаете только два стропила. Прежде чем делать что-либо еще, посмотрите следующее видео.

ВИДЕО: Испытания стропил

Чтобы проверить подгонку важнейшей первой пары стропил, прикрепите короткий кусок строительного бруса толщиной 1 1/2 дюйма к верхнему концу одного стропила, , чтобы смоделировать толщину коньковой доски, которая будет разделяться. верхние концы стропил на готовой крыше позже.Затем попросите помощи, чтобы временно поднять стропила и прислонить их друг к другу. Гвозди не требуются. То, что вам нужно, — это стыковка без зазоров там, где стропила встречаются с вершиной стен и где они сходятся на имитированной коньковой доске, которая находится между стропилами на их верхних концах. Пока вы ищете зазоры, обязательно проверьте расположение пар стропил в разных местах по всему зданию. Если они умещаются в одном месте, а не в другом, это признак того, что ширина вашей кабины все-таки не одинакова.На данном этапе вы мало что можете с этим поделать, и поэтому так важно, чтобы ширина вашей кабины была постоянной. Если теперь возникает разница в ширине кабины в разных местах, единственное, что вы можете сделать, — это сделать стропила разной ширины в соответствии с требованиями. Не идеально, но практического варианта нет.

Двигайтесь вперед, возвращаясь назад

Никто не строит идеально, но главное — это то, как вы справляетесь с неизбежными ошибками. Естественная тенденция состоит в том, чтобы двигаться вперед даже при обнаружении ошибок, делая все необходимые корректировки в последующих частях, чтобы исправить предыдущие ошибки.И хотя это может быть естественным (а иногда и неизбежным), это не способ построить хорошо. Когда вы обнаружите, что что-то не совпадает, как должно, остановитесь прямо здесь и выясните, в чем истинный корень проблемы. Это может помочь вам не расстраиваться, если вы поймете, что ошибки делают строители все время — даже опытные строители. Только после того, как вы вернетесь и исправите основную проблему, вы можете снова двигаться вперед. Такой подход «движение вперед за шагом» требует больше терпения, но так работают все хорошие строители.И из всех мест в вашем приключении в каюте, где вы, скорее всего, столкнетесь с проблемами, связанными с неправильной установкой, это проверка первых двух построенных вами стропил. В подобных случаях (и в других) движение назад, поиск настоящей причины, по которой что-то не подходит, а затем движение вперед после того, как она исправлена, является самым важным строительным навыком, который вы можете развить.

Изготовление всех ваших стропил

Когда вы будете удовлетворены своей парой испытательных стропил и отрегулируете их размер или при необходимости перережете их до беззазорной посадки, сделайте всю партию из 36 стропил, которые вам понадобятся. Снова и снова отслеживайте верхний конец и карман «птичьего рта» одного из ваших испытательных стропил, чтобы поддерживать последовательность во время работы (вместо того, чтобы отслеживать стропила второго и третьего поколения). Пока не размечайте и не обрезайте нижние концы стропил нужной длины. Оставьте эту операцию до завершения установки стропил. Я объясню почему позже.

Завершите подготовку стропил, просверлив одно отверстие диаметром 1/4 дюйма в верхнем крае стропила вниз в карман «Птичий рот», как показано на планах. Это отверстие предназначено для шипа длиной 8 дюймов, который вы будете использовать для крепления нижних концов стропил к верхней части стен кабины.Это намного лучше, чем вручную вбивать гвозди меньшего размера в стропила (операция, называемая гвоздем на ногах). После того, как вы вырежете и просверлите все стропила, вам нужно добавить особенность только к двенадцати стропилам.

Насадки для стропил

Последовательность является ключевым моментом, когда дело доходит до резки стропил, поэтому имеет смысл изготавливать их с использованием определенных инструментов определенным образом. Лучшим вариантом для обрезки верхних концов каждого стропила является торцовочная пила (также называемая обрезной пилой), которую можно повернуть, чтобы сделать пропил под углом 45 °.Вам нужно будет подпереть стропила так, чтобы они были на одном уровне с остальной частью пилы, а деревянные опоры, вырезанные на месте, прикрепленные к черному полу вашей кабины, являются хорошим вариантом. В зависимости от вашей торцовочной пилы, вы можете обрезать верхний конец двух или трех стропил при каждой распиловке. Один из способов разрезать карманы для пасти птицы на нижних концах — это ручной лобзик. Конструкция инструмента позволяет вырезать прямо в верхнем углу кармана. Только обязательно используйте грубое лезвие. Кроме того, равномерно надавливайте на пилу, чтобы лезвие не наклонялось в ту или иную сторону.Лобзик имеет тенденцию резать под углом, если из-за неравномерного давления на инструмент лезвие изгибается влево или вправо.

Обрезка пазов для стропил

На чертежах показано, как нужно вырезать пазы размером 1 1/2 дюйма на 3 1/2 дюйма вдоль верхнего края некоторых стропил, чтобы принять стропильные опоры 2 × 4. Эти 2×4 укрепляют внешнюю пару стропил на каждом конце кабины — те, которые создают выступ на фронтоне крыши за стенами. Они также дают вам возможность забраться на крайние стропила.

Наилучший способ аккуратно и быстро вырезать пазы для стропил — это временно зажать все 12 стропил вместе трубным зажимом, точно выровнять все их верхние концы, разметить положения пазов как группу, а затем вырезать пазы несколькими проходами от ручная циркулярная пила на свалке, все сразу. Сделайте надрезы, определяющие края надрезов, затем дополнительные надрезы n через каждые 1/4 дюйма. Такой подход позволяет легко выбить осколки оставшейся древесины с помощью молотка и зубила.Помимо превосходной скорости, такая групповая резка гарантирует, что все выемки находятся на одной линии. Просто убедитесь, что все стропила выровнены перпендикулярно друг другу на верхнем конце перед распиливанием. Отметьте и вырежьте выемки примерно на 1/8 дюйма шире, чем необходимо для размещения ваших колес 2×4 с небольшим запасом хода. Следующим шагом является разметка коньковой доски, и обязательно посмотрите видео, прежде чем читать о процессе.

Разметка коньковой доски

Коньковая доска — это доска размером 2 × 10, которая проходит вдоль пика крыши, обеспечивая общую точку для крепления стропил. Общая длина конька кабины составляет 27 футов 8 дюймов (25 футов для общей длины здания и крыльца, плюс всего 2 фута 8 дюймов). Это означает, что коньковая доска должна быть изготовлена ​​двумя отрезками по 2х10, чтобы получился один гребень. Хотя вы можете купить длинные пиломатериалы, максимальная длина стандартной длины составляет 16 футов. Выберите две прямые, сухие, хорошо подготовленные доски длиной 16 футов для работы на гребне. Это дольше, чем нужно, но для этого есть причина. Положите коньковые доски встык поверх чердачных балок встык, и используйте положение балок, чтобы отметить расположение стропил на коньковых досках.Помните, что на планах показано, как каждое стропило образует боковую сторону балки чердака. Вам будет проще точно разметить коньковые доски, если вы временно скрепите их концы вместе деревянными отходами и шурупами. Вам также необходимо сориентировать стык между досками конька так, чтобы он перекрывался парой стропил. Вот тут-то и появляется дополнительная длина стропил. Это позволяет перемещать пару коньковых досок в одну или другую сторону до тех пор, пока стык не попадет прямо в середину толщины стропила. Балки чердака будут служить только ориентиром для расположения стропил для части хижины.Вам нужно будет продолжить разметку коньковой доски по измерениям только тогда, когда вы выйдете в ту часть кабины, которая не имеет балок чердака. Это внутренняя часть, открытая от этажа до крыши со стороны двери здания, за чердаком.

ВИДЕО: Разметка коньковой доски

Когда приходит время поднимать стропила и коньковые доски, поднимайте половину крыши за раз. Поднимите одну пару стропил, которые встречаются на пике над одной стеной в конце кабины, и другую пару стропил в середине, где заканчивается одна часть коньковой доски.Повторите процесс для другой половины крыши и ее коньковой доски с другой парой стропил поверх другой стены, чтобы поддержать ее. Вы обнаружите, что двухэтапный процесс лучше всего подходит для работы двух, а лучше трех человек. Вас беспокоит прочность двух коньковых досок вместо одной? Не о чем беспокоиться. Обшивка крыши, которая идет после подъема стропил, достаточно прочно соединит эти две половинки.

Размер доски

Ridge | Разъяснение требований норм — Тренинг по строительным нормам

Требования к коньковой доске для жилых построек изложены в Разделе R802.3 Международного жилищного кодекса 2018 г. В этом разделе мы расскажем, какого размера должна быть коньковая доска и для каких целей она служит.

Часто коньковая доска путается с коньковой балкой, поэтому очень важно понимать разницу между ними, так как они могут звучать одинаково, но при этом очень различаются по назначению.

Ridge Board vs. Ridge Beam

Обычно между стропилами в верхней части кровельной системы устанавливается коньковая доска в качестве основы для крепления гвоздей для соединения противоположных стропил и для создания элемента каркаса, на который могут опираться стропила.

Что касается коньковой балки, то она рассчитана на то, чтобы выдерживать нагрузки на крышу, которые включают вес крыши плюс любую временную нагрузку, такую ​​как дождь или снег. Коньковая балка также должна быть достаточно прочной, чтобы выдерживать нагрузки, создаваемые стропилами, которые она несет, чтобы минимизировать прогиб.

Когда требуется коньковая балка?

Международный жилищный кодекс охватывает предписывающие требования к конструкции крыши. В нормативные требования входит использование коньковой доски для соединения стропил у конька.Когда используется коньковая доска, сборка крыши требует установки непрерывных стяжек поперек конструкции, чтобы предотвратить приложение давления крыши к стенам, на которые опираются стропила.

Этими стяжками могут быть сами потолочные балки или, если потолочные балки не предусмотрены, необходимо установить стропильные балки. Когда сборка крыши не связана непрерывными стяжками на концах стропил, тогда требуется коньковая балка.

Коньковая балка не соответствует предписывающим требованиям норм.Когда требуется коньковая балка, инженер должен спроектировать ее, чтобы выдерживать нагрузки на крышу.

Стропила, шпалы и коньковая доска действуют как ферма, но когда связи удалены, коньковая доска не может выдерживать нагрузку на крышу самостоятельно, поскольку она не считается несущим элементом конструкции. При отсутствии стяжек поперек конструкции тяга стропил от конструкции крыши может сместить опорные стены, на которые опирается система крыши.

Вот почему потребуется коньковая балка, чтобы выдерживать нагрузки на крышу, а не смещать стены.Опять же, коньковая балка должна быть спроектирована инженером, чтобы обеспечить ее размер, достаточный для выдерживания нагрузок, которые она будет нести.

Какой минимальный размер риджборда?

При использовании коньковой доски Раздел R802.3 требует, чтобы коньковая доска имела номинальную толщину не менее 1 дюйма и глубину не меньше, чем обрезанный конец стропила, которую она обслуживает.

На приведенном ниже рисунке показано это:

Как видно на рисунке, глубина коньковой доски должна быть не меньше глубины пропила стропила, а не только фактической глубины стропила.Это потому, что из-за наклона стропила глубина пропила больше, чем фактическая глубина стропила.

Пределы для Ridge Board

Как мы упоминали ранее, когда непрерывные связи не предусмотрены, коньковая балка должна использоваться вместо коньковой доски для несения нагрузок на крышу, однако есть еще один сценарий, заслуживающий упоминания, когда потребуется коньковая балка.

Часто это можно упустить, потому что он находится в другом разделе, R802.4.4 . В этом разделе рассказывается о стропильных опорах и упоминаются коньковые доски, так как стропила опираются на них.

Это говорит о том, что конструкции кровли с уклоном крыши менее 3:12 (уклон 25%) требуют использования коньковой балки вместо коньковой доски. Это связано с тем, что крыши с низким уклоном приводят к очень высоким нагрузкам на крышу на нижнем конце стропил, в результате чего к опорным стенам прилагается большое доверие стропил.

В связи с этим кодекс требует, чтобы элемент, поддерживающий эти стропила, в данном случае коньковая доска, был спроектирован как балка для противодействия большим нагрузкам, прикладываемым к нижнему концу стропила, и для адекватной поддержки конструкции крыши.Как и раньше, коньковая балка должна быть спроектирована инженером.

Таким образом, предписания для коньковых досок применяются к конструкциям кровли с минимальным уклоном 3:12 (уклон 25%), где сборка крыши привязана к конструкции с помощью непрерывных стропил или потолочных балок.