куда вкручивать саморез и как его крепить. Советы компании «Европрофиль»

     Производя монтаж такого материала как профнастил, куда вкручивать саморез, не имея опыта, определить не так уж просто. Сложная конфигурация поверхности листа, а также то, что он крепится на каркас, требует от мастера наличия определенных знаний, навыков. Чаще всего основой для установки листов является конструкция, изготовленная из стальной профилированной трубы с прямоугольным или квадратным сечением, профиля для гипсокартона, деревянных брусов, реек, металлического проката. Лишь в исключительных случаях материал крепят прямо к кирпичной, бетонной или деревянной стене. Монтируя профнастил, куда крутить саморезы в каждом из перечисленных случаев?

 

   Чем крепят профнастил?
 

     Крепление профилированного листа на металлические каркасы производят при помощи саморезов по металлу, имеющих специальную прижимную шайбу и резиновый уплотнитель. Для каркасов, изготовленных из трубы или проката, используют метизы со сверлом на конце, позволяющим изготовить отверстие в толстом металле. Если профнастил монтируют на профиль для гипсокартона, применяют винты саморежущие по металлу с острым концом. При устройстве крыш и облицовки поверхностей по деревянному каркасу, альтернативы саморезам по металлу также не существует. Но, в этом случае, прежде чем искать место, куда крутить саморезы в профнастил, нужно правильно выбрать крепеж. 

      Профилированные стальные листы, которыми облицовывают стены и другие вертикальные конструкции, не требующие усиленной гидроизоляции, крепят при помощи саморезов, имеющих монолитную пресс-шайбу без уплотнителя. Говоря проще, применяются оцинкованные винты по металлу с широкой шляпкой. Используя профнастил, куда сверлить саморезы  не так уж и просто, применяют мощные профессиональные шуруповерты с насадками, подобранными в соответствии с головкой крепежа. По форме головки саморезы для крепежа могут быть таких видов:

• С крестовидным шлицем;
• Шестигранная;
• Антивандальные.

     Если профнастил, куда крутить шуруп, монтируется на кровле, то лучше выбирать метизы с шестигранной головкой. Использование насадки на шуруповерт для таких видов крепежа, позволяет закручивать саморезы быстро и качественно. Если листы используют для облицовки стен, то чаще всего применяют недорогие винты с крестовидным шлицем. Антивандальный крепеж приобретают, когда демонтаж листов профнастила открывает доступ на охраняемую территорию или в помещение. Для работы с такими винтами применяют специальные насадки для электроинструмента.

 

   Куда крутят саморезы в профнастил?

    Вопрос, куда закручивать саморезы в профнастил на крышу или при облицовке стен, является чрезвычайно важным, ведь при неправильной фиксации листы могут не только некачественно выполнять свои функции. Профилированный материал, закрепленный с нарушениями технологии, нередко оказывается сорван порывами ветра или под действием снеговой нагрузки.  При монтаже профилированного листа винты вкручивают как в нижнюю, так и в верхнюю волну. Основная нагрузка приходится на крепеж, установленный в нижнюю волну, но бывает и так, что крепить материал приходится и в верхнюю часть профиля. Такая фиксация применяется при соединении отдельных листов, а также при изготовлении кровель сложной конфигурации – на коньках, ендовах, фронтонах. 

    Длина винтов для монтажа подбираются в зависимости от того, в верхнюю или нижнюю волну профиля производится крепление. Для нижней волны используют метизы, длина которых на 3 мм больше толщины соединяемых материалов. Если саморезы вкручивают в верхнюю волну, длина увеличивается на высоту волны профиля. Большую роль при установке профлиста имеет количество крепежных элементов на единицу площади материала. При устройстве скатных кровель с небольшим или средним уклоном, расход саморезов на стандартный лист составляет 6-8 штук. Расстояние между точками крепления при этом не должно превышать 500 мм.

    Отдельно нужно упомянуть качество выполнения работ. Саморезы вкручивают строго перпендикулярно поверхности листа, со скоростью вращения оснастки не более 2500 об\мин. В процессе работы нужно следить, чтобы полимерная или резиновая уплотнительная шайба не передавливалась, так как ее повреждение чревато нарушением гидроизолирующих свойств материала и снижением срока эксплуатации кровли или облицовки.

 

какими крепить гипсокартон и прикручивать алюминиевый профиль? Размеры и шаг крепления

Профиль для монтажа гипсокартона зарекомендовал себя как универсальный вид материала, которым пользуются во время постройки и отделки зданий. Востребованность профиля обоснована не только его качественными характеристиками, но и простотой и быстротой монтажа. Очень важным моментом в работе с этим материалом считается использование правильных саморезов, от которых зависит надежность крепления гипсокартона.

Особенности

Саморезами для профиля называются метизы определенной группы, которыми пользуются при сооружении конструкций и креплений материала.

Они имеют вид изделия, в конструкции которого имеется металлическая шляпка и стержень с острым окончанием. В верхней части метиза присутствует выемка, в которую должен вставляться инструмент для последующего проведения вращательных движений.

Саморезы для направляющего профиля считаются усовершенствованной версией шурупа. Для их монтажа не требуется заблаговременно сверлить отверстия. Такие приспособления сразу закручивают при помощи шуруповерта или отвертки в гипсокартон.

Крепеж для гипсокартона имеет разные размеры, в связи с этим выделяют области применения метиза:

Виды

Так как ГКЛ состоит из множества слоев плотного картона, он с легкостью поддается разрезанию и просверливанию.

При работе с этим материалом мастера используют несколько разновидностей саморезов:

• мелкие, которые принято называть «семечками», они оснащены цилиндрической головкой;

• метизы с пресс – шайбой;

• саморезы для работы с деревом.

Помимо этого, у саморезов могут различаться форма головки, резьба и наконечник.

С цилиндрической головкой

Саморез, оснащенный головкой в форме цилиндра, строители именуют «клопами» и «семечками». Такое название обусловлено маленькими размерами изделий. С их помощью можно соединить между собой гипсокартонные листы.

Основные характеристики саморезов:

• длина от 9 до 11 мм, которой зачастую бывает достаточно для надежного соединения профилей;

• оцинкованный либо оксидированный тип покрытия;

• наконечник стрелового или острого типа;

• наличие насечек на внутренней стороне крепежа, благодаря которому не происходит самопроизвольного выкручивания во время высокой вибрации.

По дереву

Для сооружения из деревянной вагонки или бруса потребуется использовать специальный вид саморезов по дереву, которому свойственны следующие характеристики:

• широкий резьбовой шаг;

• разные размеры;

• доступная цена.

Для крепления гипсокартона на профиль

Чтобы прикрепить гипсокартонный профиль, потребуются саморезы с такими особенностями:

• мелкий шаг резьбы, благодаря которому крепление в металлической основе будет более надежным;

• толщина самореза должна превышать габариты профиля в 2 раза;

• наличие удобной шляпки, которая не будет рвать материал.

Саморезы, которыми гипсокартон крепят к профилю, имеют разные размеры. Их длина может варьироваться от 16 до 152 мм, а диаметр от 3,5 до 4,8 мм.

С пресс-шайбой

Метизы с пресс-шайбой по металлу используются аналогично саморезам с цилиндрической головкой. Их главные особенности заключаются в таких моментах:

• наличие широкой шляпки, ширина которой составляет около 1 см;

• длина от 13 до 80 мм;

• заостренный наконечник либо имеющий форму сверла;

• оцинкованное или оксидированное покрытие.

Размеры

Развитие промышленных технологий позволяет производить саморезы для гипсокартонных листов с любой длиной. Благодаря этому выполняются задачи самой различной сложности. Согласно опыту строителей, не в любой ситуации лист гипсокартона нужно крепить к стенке или профилю. Иногда необходимо фиксировать сразу несколько листов, в этом случае как нельзя кстати могут пригодиться саморезы с большой длиной.

Длина и диаметр самореза всегда обозначены на его маркировке:

1. при маркировке 3,5х19 мм можно сделать вывод, что метиз характеризуется длиной в 19 мм и диаметром в 3,5 мм;

2. самым мелким саморезом считается тот, у которого габариты равны 0,5х16 мм, а самым крупным можно назвать приспособление с размерами 4,8х152 мм;

3. обычно в коробку вмещается от 100 до 20 000 единиц крепежных элементов.

Вес саморезов для профиля можно рассчитать на 1 000 штук при заданной длине:

Какие лучше выбрать?

Насколько надежной и долговечной будет сайдинг или фиксация гипсокартона к стене, напрямую зависит от того, какие саморезы используют мастера для каркаса, перегородки.

Для того чтобы купить качественное крепежное изделие под профлист, нужно учитывать нижеперечисленные условия.

1. В партии все изделия должны иметь одинаковый размер. Несоответствие хотя бы одного самореза может говорить о наличии брака.

2. Головки метизов должны быть ровными.

   Крестообразная прорезь изделия для фиксации гипсокартона и алюминиевого, оцинкованного профиля должна быть без дефектов и заломов. Неправильно произведенная шляпка может повлечь за собой поломку инструмента.

3. Покрытие самореза антикоррозийным слоем должно быть равномерным. В настоящее время в продаже можно встретить три вида покрытия крепежных элементов:

• черное оксидированное – для нормального микроклимата;

• оцинкованное покрытие считается универсальным, его можно использовать для ПВХ, штакетника и других материалов внутри и снаружи помещения.

Вид самореза стоит подбирать в зависимости от поставленной задачи:

• для крепежа подвеса на базовую поверхность пользуются дюбелями, и уже под них подбирают конкретную разновидность самореза;

• чтобы соединить несколько направляющих профилей между собой, стоит использовать короткие саморезы и сильное сверло;

• для непосредственного крепления гипсокартона как нельзя лучше подходят длинные саморезы

Расчет количества

Для расчета количества метизов, которое потребуется для работы, необходимо брать во внимание тип конструкции из гипсокартонного профиля. Именно от этого будет зависеть шаг между направляющими. Практика показала, что для сооружения усиленного типа он равен 40 см, а для стандартного – 60 см.

Помимо этого, не стоит обходить вниманием точки фиксации перемычек.

Советы по монтажу

Перед тем как начать крепить листы гипсокартона между собой или к какой-либо основе, стоит рассчитать их необходимое количество и запастись инструментом в виде шуруповерта, который поможет быстро вкрутить саморез в материал.

Научиться правильно закручивать метизы в профиль помогут следующие правила:

• для предотвращения повреждений гипсокартона во время рабочего процесса листы рекомендуется прикручивать на расстоянии 1 см от края;

• шаг крепления должен быть не менее 25 см;

• головка крепежного элемента должна быть утоплена в материале менее чем на 1 мм;

• процедура закручивания должна быть быстрой и под углом 90 градусов;

• вкручивание метиза в деревянную основу должно производиться на глубину не менее 2 см, в металлическую – не менее 1 см;

• в случае когда во время закручивания саморез деформировался, его необходимо выкрутить и вкрутить новый на расстоянии от предыдущего примерно на 5 см;

• категорически не рекомендуется вкручивать саморезы в старые отверстия;

• при использовании шуруповерта стоит устанавливать скорость в 2500 оборотов в минуту.

Технология монтажа саморезов в гипсокартон следующая:

• до начала монтажа должна быть произведена разметка, благодаря которой не только процесс установки станет проще, но и определится точное количество саморезов, необходимых для работы;

• с помощью сверла в точке будущего крепежа нужно сделать отверстие, равное не более 3 мм;

• при крепеже гипсокартона на потолочный профиль необходимо пользоваться специальным видом насадки;

• когда процедура фиксации будет окончена, необходимо обработать места крепления профиля специальными антикоррозийными составами.

Использование саморезов для профиля – это способ, благодаря которому можно быстро и просто прикрепить гипсокартон к любой основе.

Стоимость крепежа, необходимого для работы, напрямую зависит от габаритов материала и его характеристик.

Зафиксировать профиль саморезами можно собственными руками при условии правильного подбора метизов и поочередного выполнения всех этапов технологии.

Подробнее о том, какие саморезы нужны для профиля, смотрите в следующем видео.

Как крепить профнастил на крышу саморезами: пошаговый инструктаж в деталях

Если вам нравится аккуратный и стильный кровельный профнастил, тогда эта статья для вас. Важно не только грамотно выбрать качественное покрытие, но и правильного его закрепить. Тогда металлическая крыша будет служить долго, не беспокоя периодической необходимостью в локальном ремонте.

Как крепить профнастил на крышу саморезами и насколько это сложно? Тонкостей и нюансов здесь действительно немало: начиная от выбора подходящих саморезов и заканчивая головоломкой, в какую волну листа их крепить – верхнюю или нижнюю. Разберемся.

Чтобы крыша из профнастила была долговечной и безупречно эксплуатировалась десятки лет, существует своя специальная технология крепления. Ни в коем случае не используйте для этого обычные гвозди.

Вода будет легко просачиваться в отверстия и уже через месяц-другой на этих местах появятся следы ржавчины, а под листами будет хроническая сырость.

Далее ржавчина станет разъедать всю крышу, пока не уничтожит ее полностью. Вот почему крепить кровельными гвоздями профнастил не рекомендуется, тем более, что они попросту не удержат листы под воздействием сильного ветра.

Для современной металлической крыши сегодня выпускаются профессиональные кровельные саморезы –  с резиновой прокладкой, которая, сжимаясь, полностью перекрывает путь любой влаге:

Речь идет о специальных врезающихся винтовых шурупах высокого качества. Даже похожие по внешнему виду саморезы не всегда подходят для обустройства кровли — они могут ослабить крепеж или покрыться коррозийным налетом.

Если вы все же использовали неподходящие для кровли саморезы (или их поставили неквалифицированные рабочие) — не торопитесь выдирать их обратно. Обработайте все отверстия герметиком, даже если там присутствует резиновая прокладка. Хотя к такому способу лучше вообще не прибегать.

Профессиональные кровельные саморезы всегда изготавливают из оцинкованной легированной стали. Именно исходный материал напрямую влияет на качество крепления, обеспечивает правильное прилегание материала и исключает нарушение структуры металла вокруг просверленного отверстия. На что это влияет?

В первую очередь, появится ли коррозия кровельного листа вокруг самореза. Если вы когда-либо видели крышу с дешевыми саморезами, то наверняка узнали ее именно по ржавым потокам от шайб. Направляясь вниз, они попутно разрушают весь лист.

В случае с применением правильных кровельных саморезов такого не возникает. Ведь еще в заводских условиях их оцинковывают электролитическим способом слоем не менее 20 мкм.

Далее шляпку покрывают полимерной краской сразу со всех сторон, чтобы тоже защитить от коррозии. У качественных саморезов – это порошковая краска, которая имеет цвет соответственно каталогу RAL. А каучуковая резиновая прокладка устойчива к перемене температуры, ультрафиолетовым лучам и изменению нагрузок.

К слову, среди самых подходящих именно для профлиста рекомендуется брать саморезы фирм Essve, Gunnebo и Sfs-intec.

В зависимости от того, к какому именно основанию (дерево или металл) будут крепить профнастил, вам понадобятся разные виды саморезов.

Так, сегодня выпускают два основных вида саморезов для обрешетки из разных материалов: крепежные элементы для металла и дерева. Для деревянной обрешетки нужны саморезы 4,8х28 мм или 4,8х35 мм. Для металлических прогонов берутся саморезы по металлу:

• 4,8х19 мм для металла толщиной от 3-х мм;
• 5,5х25 мм для металла толщиной до 6 мм;
• 5,5х35 и 5,5х50 мм для металла до 12 мм толщиной.

Выглядит такое крепление солиднее своего аналога для дерева:

Впрочем, все указанные саморезы оснащены шестигранной головкой, острым сверлящим наконечником и прочным стержнем с резьбой. Отличаются только длина и толщина этого стержня.

Также шаг резьбы у саморезов по дереву более редкий, чем у метизов по металлу: разница составляет от 1 до 1,5 мм и ее видно на глаз. Чем толще основание из металла, которое нужно просверлить, тем чаще резьба и длиннее сверло.

Обычно, для того чтобы узнать, какую толщину металла способен просверлить саморез, достаточно измерить длину сверла. Логично, что толщина металлического основания, в сумме с толщиной прикручиваемого металла, не должна превышать длину сверла самореза:

Также, согласно общему правилу, чем толще лист профнастила и плотнее обрешетка, тем острее и длиннее должно быть сверло.

У опытных кровельщиков есть своя технология подбора длины сверла. Часто они они берут длинные и короткие сверла в такой пропорции – 80% коротких и 20% длинных.

Можно, конечно, взять все саморезы длинные,  чтобы перестраховаться, но короткие закручиваются легче и меньше срываются при монтаже. Вообще, если речь идет о деревянной обрешетке, то короткими саморезами нужно крепить профлист в нижний гребень, а длинными через два листа на стыках. Подбирайте саморезы такой длины, чтобы они немного выходили с обратной стороны прогона.

В общей сложности основных схем крепления профнастила две:

• вертикальная, которая идеальна для профнастила с дренажной канавкой. В этом случае сначала кладут первый лист в первом ряду, закрепляют на время, а затем – первый лист уже второго ряда. Положив таким образом блок из четырех листов, его выравнивают и закрепляют на кровле. По этой же схеме укладывают все остальные листы.
• по 3 листа, который подходит для профнастила без водосточных канавок. В этом случае укладывают сначала два первых листа в первом ряду, к ним крепят лист верхнего ряда и после выравнивания по карнизу блок уже надежно крепят к крыше.

Схема крепления также зависит от длины приобретаемых профилей:

Отдельно остановимся на том, какой должен быть нахлест у профнастила:

• При угле менее 15° нахлест должен быть не менее 200 мм, и желательно в две волны.
• При угле до 30° нахлест делают от 150 до 200 мм, смотря какая ширина волны.
• При угле более 30° нахлест уже может быть от 100 мм.

Если у профлиста будут горизонтальные нахлесты, тогда их делать нужно не менее, чем 20 см, с обязательной герметизацией каждого. Для этого используйте битумную мастику или силиконовый герметик, которые подходят для кровли.

Для закрепления квадратного метра профлиста требуется 7-9 саморезов. Чтобы рассчитать количество метизов для вашей кровли, это число умножают на площадь всей поверхности. Полученное количество саморезов приведите к кратности 250. Дело в том, что саморезы продаются в пачках по 250 штук либо в ящиках от 1000 до 4000 штук. Поэтому будет удобнее, если вы сразу определитесь сколько коробок крепежа вам надо. При этом округляйте цифру в большую сторону – небольшой запас всегда необходим.

Вот самая рациональная схема крепления:

Также учитывайте, что шаг крепления профнастила для разных марок свой:

Учтите, что чем больше мест крепления, тем, с одной стороны, крепче профлист будет смонтирован на скат, но в то же время большое количество отверстий увеличивает риск протечек.

А теперь переходим к самому неоднозначному вопросу. Дело в том, что сколько существует в продаже профнастил, столько не утихают споры по поводу его монтажа.

Как все-таки правильно крепить саморез: в верхнюю или нижнюю волну? Казалось бы, почему вообще возникают подобные вопросы, если производитель четко указывает, что крепление происходит в нижнюю волну?

На самом деле вопрос имеет смысл. Саморез в нижней волне надежно прижимает профлист к обрешетке, и сама кровля выглядит защищенной. Но, в то же время, вода по скатам всегда идет по нижней волне, и такое крепление всегда находится в воде, в отличие от верхней.

При этом любая погрешность в процессе монтажа – протечка крыши и быстрая коррозия кровельного материала. Поэтому необычное, но оправданное в практическом плане решение вопроса предлагают сами кровельщики:

• Если крышу монтируют профессионалы, в которых вы уверены, тогда пусть ввинчивают саморез в нижнюю волну;
• Если бригада неблагонадежная и есть риск, что мастера не будут соблюдать все технологические тонкости – лучше в верхнюю. На общую прочность крыши этот метод не повлияет никак, зато во время дождя проблемные места крепления не создадут проблем.

Но помните! В случае нарушения инструкции по монтажу, которую прилагает производитель, гарантия на готовую кровлю не распространяется. Поэтому взвесьте все за и против и выбирайте подходящий вариант укладки.

Давайте разберем основные ошибки — чем больше вы будете о них знать, тем надежнее будет ваша крыша:

• Слишком большое сверло. Итог – никакой герметичности и несущей способности соединения.
• Слишком тонкое сверло. Это наверняка приведет либо к сломанному крепежу, либо закусыванию резьбы – ее частичному уничтожению. И качественным такое крепление, конечно, не назовешь.
• Саморез закручен слишком слабо. В этом случае резиновая прокладка не будет плотно прилегать к поверхности металлического листа, и под нее легко попадет влага.
• Саморез закручен слишком сильно. В таком случае резиновая прокладка из-за перенапряжения быстро пойдет трещинами и станет пропускать воду.

Разобраться в этом вам поможет такая иллюстрация:

Чтобы избежать перетягивания шайбы или облома сверла, необходимо применять соответствующий инструмент. Для этой цели подходит шуруповерт с невысокой скоростью вращения (до 1800 оборотов), которая позволяет контролировать угол входа самореза в кровлю.

Будьте внимательны: саморезы для профнастила комплектуют шайбой, которая чутко реагирует на перетяжку при завинчивании.

А вот что делать, если вы закрутили саморез не в то место (например, не попали в обрешетку), причем дважды? Выход есть: нужно закрыть отверстие от самореза герметиком и заклепкой. В результате последствия неправильного крепежа будут практически незаметны:

Еще один хороший совет по этой же проблеме:

Как вы видите, допустить ошибку может каждый, но если знать, как ее исправить, то проблем в будущем можно избежать.

Профнастил принято укладывать на крышу с расстоянием между стропилами от 600 до 900 мм. В процессе вкручивания саморезов всегда следите за тем чтобы они заходили в профнастил только под прямым углом, а резиновая шайба сжималась не более, чем на 1 мм. Если нарушить одно из этих правил, то не избежать попадания влаги прямо в места крепления.

Чтобы было удобно ввинчивать кровельные саморезы, используйте шуруповерт с насадкой под шестигранник:

Сами саморезы равномерно распределяют по волнам, на стыках листов, при подходе к коньку, хребтам, вдоль фронтонов и на линии карниза.

Заранее отрегулируйте скорость шуруповерта – так, чтобы в процессе, когда вы прижмете лист профнастила к обрешетке, резиновую прокладку только слегка прижало. Вот пример неправильного (слева) и правильного (справа) сжатия каучуковой прокладки:

К слову, иногда приходится монтировать профнастил в обрешетку из очень плотной древесины. Например, если саморез попал в сучок. Тогда при том же вращении шуруповерта саморез останется недокрученным. Здесь придется увеличить скорость вращения, докрутить саморез и вернуть предыдущие настройки.

Постарайтесь попадать саморезом ровно в центр обрешетки – это минимизирует возможность деформации гофры. Далее закручивайте саморезы в шахматном порядке. Точки крепления высоких профилей размещайте через одну волну, а низких через две – это увеличит надежность крыши.

Совет: если лист профнастила слишком длинный, как у крыш промышленных объектов, а профиль высокий, тогда при шаге прогона более одного метра крепите листы в каждую нижнюю гофру.

Далее вдоль линии торца кровли вам нужно закрутить саморезы в каждую обрешетку. В общем у вас уйдет около 6-8 штук на каждый квадратный метр.

Как только вы закончите монтаж профнастила, внимательно осмотрите крышу. Ее общий вид, надежность поперечных и продольных стыков, вмятин и правильность крепления саморезами.

У крепления доборных элементов своя технология. В качестве конька используют специальные планки, которые укладывают с нахлестом 10 см и шагом до 30 см.

Дополнительно между планками и профнастилом располагают уплотнитель. Если у листов мелкая волна, то обычного уплотнителя будет достаточно, если волны высокие – тогда уплотнитель нужен проветриваемый:

Для доборных элементов берите саморезы большей длины, чем для обрешетки, ведь иногда их придется крепить через верх волны. Поэтому длину самореза следует выбирать так, чтобы она превышала толщину материала с высотой волны профлиста.

Теперь вам известны все секреты профессиональных кровельщиков. Задавайте вопросы, делитесь опытом и мыслями по поводу того, как все-таки правильно крепить современный профнастил.

Как вкрутить саморез — закручиваем саморезы

Многие люди, выполняя ремонт своими руками и имея дело с деревом, металлом, фанерой или гипсокартоном не могут обойтись без применения саморезов. В неумелых руках саморезы могут гнуться, даже ломаться, а все из-за незнания приемов и техники работы с саморезами. Поэтому важно знать, как вкрутить саморез.

Саморезы бывают самых различных видов и классификаций. В первую очередь их делят на саморезы для металла и для дерева. Принципиальное отличие друг от друга заключается в шаге резьбы. Те, что применяются для заворачивания в дерево, имеют значительно более широкий шаг резьбы, те, которые используются для металла – меньший. И это неспроста. Например, если попытаться закрутить в металл саморез по дереву, то он скорее всего сломается, либо согнется. Саморезы с мелкой резьбой по металлу также не будут держаться в дереве, потому что древесина плохо будет проникать между узкими витками и слабо за них цепляться. Кстати говоря, саморезы по металлу имеют два вида исполнения: со сверлом на конце и без него.

Виды саморезов

Обратите внимание! При работе с саморезами без сверла, в металле, в который они будут вкручены, предварительно высверливается отверстие сверлом, чуть меньше диаметра самореза. В него затем и закручивается саморез.

Если же отверстия в толстом металле не делать, то такие саморезы вкрутить не получится, как ни старайся. В отличии от простых саморезов, саморезы со сверлом не требуют предварительного засверливания, и сами пробивают себе путь в толще металла. Такие наконечники-сверла имеют и кровельные саморезы. Они изготовлены с головкой под шестигранный ключ и снабжены резиновой прокладкой, предотвращающей проникновение воды под кровельное покрытие.

Схема самореза для кровли

Инструменты

Для того чтобы правильно вкручивать саморезы, необходимы соответствующие инструменты. Если планируется вкрутить один-два самореза, то вполне можно обойтись простой крестовой отверткой. Если же речь идет о нескольких десятках, а уж тем более сотнях, то тут без шуруповерта никуда.

Шуруповерт

Он очень сильно облегчит и упростит задачу. Но сам по себе такой электрический помощник мало чем поможет. Необходимо иметь серьезный арсенал всяческих насадок различных конфигураций.

Материалы

Саморез, вкрученный в гипсокартон

Гипсокартон. Работая с гипсокартоном, почти всегда приходится иметь дело с саморезами. Очень важно знать, как вкрутить их в гипсокартон. Как правило, расстояние между саморезами в этом случае составляет 150–200 миллиметров. Применяется при этом шуруповерт с соответствующей насадкой. Закручивание следует начинать плавно, пока лист не прошьется насквозь, далее посмелее, и в завершении очень аккуратно и медленно, дабы не продырявить хрупкий гипсовый слой.

Обратите внимание! Шляпка самореза утапливается в гипсокартон заподлицо, чтобы ее можно было зашпаклевать.

Работа с деревом

Дерево. Саморезы без проблем проникают в древесину, если, конечно, это не дуб или акация. Правда в редких случаях существует опасность раскола дерева, это зависит от сорта древесины, толщины доски и самореза, поэтому рекомендуется предварительно просверливать отверстие меньшего диаметра. Шляпка также утапливается в древесину, в твердых породах древесины для этого высверливают в дереве небольшое углубление сверлом, равным по диаметру шляпке самореза. Самое главное здесь – использовать именно саморезы с широким шагом резьбы, чтобы обеспечить наилучшее сцепление самореза с деревом.

Саморез по бетону

Бетон. Когда нужно загнать саморез в бетон, применяются пластиковые дюбеля. Это своего рода чопики. Технология трудоемка, но, тем не менее, проста. В бетонном основании проделывается ударной дрелью или перфоратором отверстие, равное по диаметру дюбелю, который затем и забивается в это отверстие. После этого в дюбель и закручивается саморез.

Кровельные саморезы

Кровля. Проводя кровельными работы, применяют либо специальные кровельные саморезы, либо саморезы с прессшайбой. Они также бывают по металлу и по дереву. Вкручиваются саморезы в верхнюю волну листа кровельного покрытия, чаще всего профлиста. Здесь очень важно контролировать силу давления шляпки на лист.

Крепление профнастила саморезами

Соотношение цены и качества

Приобретать саморезы рекомендуется в специализированных магазинах строительных материалов. Там есть хотя бы какая-то гарантия качества товара. Но даже покупая саморезы в магазине, есть риск приобрести некачественный продукт. Конечно, на рынке такой риск значительно выше, но и там можно найти хороший товар, поэтому полностью игнорировать рынки стройматериалов все же не стоит. Важно обратить внимание на стоимость саморезов.

Как отличить хороший саморез от плохого

Если они почти вдвое дешевле своих соседей по полке, то следует воздержаться от такой покупки, так как это, скорее всего, низкосортный товар неизвестного китайского производителя. У таких саморезов очень часто отламывается шляпка, либо они просто гнутся в процессе закручивания. Хороший товар своих денег стоит.

Видео

Много интересного о закручивании саморезов вы узнаете из следующего ниже видеоматериала:

Как закрутить саморез | DEPSTROI.RU

Наверное, нет такого человека, который бы не знал, как закрутить саморез. Действительно, вроде бы ничего здесь сложного нет – саморез, отвёртка или шуруповёрт и крути себе на здоровье. Но хитростей, как оказывается, даже в такой простейшей операции хватает. Закрутить саморез в дерево или бетон, а может в металл или пластик – разница есть. Мы решили расставить все точки над «і» в вопросе как закрутить саморез и предоставляем вашему вниманию советы и рекомендации на данную тему.

Саморез и дерево

Вкрутить саморез в древесину – что может быть проще. Но, как показывает практика, даже это порой вызывает некие трудности. Дерево может быть мягким или твёрдым, крутить приходится в тонкую рейку или в сучковатое место, да и саморез может быть разных видов, что ставит свои дополнительные условия.

• Предварительное засверливание помогает решить две проблемы: помочь с тем, чтобы дерево не раскололось и чтобы ввинчивание было лёгким. Первый случай имеет место, если деревянная деталь тонкая и закручивать саморез приходится с краю заготовки. Второй случай – если все работы ведутся с помощью отвёртки. Тут дело даже не в твёрдости породы – попробуйте вкрутить десяток саморезов не шуруповёртом и с непривычки натрёте руку. В таком месте не обойтись без сверления — слишком близко к краю заготовки и волокна могут разойтись.
• Если головка самореза имеет потай (треугольная форма), то такой метиз должен вкручиваться до тех пор, пока верхняя часть головки не станет в один уровень с деревянной поверхностью. Если дерево мягкое, а длина метиза достаточная, то проблем не должно быть – головка сама придавит древесину. Если же имеем дело с твёрдой породой, то лучше подготовить место под потай. Для этого есть пара способов: сверло зенкер или обычное сверло по диаметру равное размеру шляпки самореза. Вторым способом пользуются чаще, ведь простое сверло найдётся практически у каждого. Только использовать сверло нужно осторожно, чтобы не сделать углубление больше необходимого. Есть один секрет: сверло нужно крутить против часовой стрелки, тогда получается потай безо всякого риска углубиться больше меры.
• Для скрепления двух деревянных деталей необходимо просчитать длину самореза. Если он слишком короткий, то крепление получится ненадёжным, а при очень длинном саморезе его бур будет заметен с другой стороны. Если это не лицевая сторона, то ничего страшного.
• Часто можно наблюдать такую картину: вкручивая саморез в твёрдую породу дерева, его головка отлетает от основного тела. Это неприятно, так как вкрутить в то же место второй метиз будет сложно, а выкрутить первый – почти невозможно без порчи заготовки. Поэтому не забываем предварительно засверливать древесину, а также отдаём предпочтение качественным метизам.
• Много вопросов возникает, когда приходится соединить, например, доску с лагой или балкой. Какой длины саморез должен быть при этом? Всё зависит от того, какая нагрузка будет воздействовать на первую деталь, которая крепится ко второй. Но в любом случае лучше подобрать метизы так, чтобы после прохода первой заготовки во вторую саморез входит по максимуму и не менее глубины, равной толщине первой заготовки. То есть, если первая деталь 30 мм, то метизы должны быть не менее 60 мм.
• Бывает так, что саморез необходимо вкрутить в сучок. Мало ли, например, такая заготовка и как раз сучковатый участок выпадает на место крепежа. Тогда лучше засверлить, так как плотность сучка намного превосходит остальные его участки. Сверло должно быть на 1-1,5 мм меньше, чем диаметр метиза.
• Когда саморезами соединяются две деревянные заготовки, то первую лучше засверлить так, чтобы метиз свободно проходил через отверстие.

Саморез и бетон (кирпич)

Без перфоратора или ударной дрели вам не обойтись, но это не единственная хитрость. Наши наблюдения показали, что вкрутить саморез в бетон – это для многих сложнейшая операция, хотя на самом деле проще некуда.

При ввинчивании саморез «заставляет» дюбель расходиться в стороны и тем самым обеспечивает надёжное удержание внутри стены.

• Саморез не получится вкрутить в кирпичную или бетонную стену, не использовав дюбель. И вот здесь начинаются вопросы: какой дюбель должен быть, из какого материала его лучше подбирать, какие его размеры. Это стоит отдельной статьи, но вкратце ответим: дюбель должен подбираться под саморез или наоборот – это главное правило. В свою очередь, саморез подбирается под конкретную задачу: это будет крепление для картины или полки, для крючка под полотенце или крепления под антенну.
• За неимением дюбеля его всегда можно сделать самостоятельно из дерева. С помощью ножовки отпиливается заготовка от доски или рейки, с помощью ножа или стамески откалывается будущий дюбель и ножом ему придаётся закруглённая форма. Желательно, чтобы один край был уже, второй – немного шире. Тогда ваш самодельный дюбель плотно войдёт в отверстие стены или пола. Многие предпочитают обходиться заводскими пластиковыми дюбелями, побаиваясь гниения деревянных аналогов. По себе скажем, что нам лучше использовать самодельный из дерева, чем заводской из ПВХ. Причина в надёжности, которую мы проверяли много раз. Но это вовсе не значит, что мы не рекомендуем покупать дюбеля.
• Делая углубление в стене, необходимо не перестараться с глубиной. Но и недосверлить тоже нежелательно. Например, часто бывает так, что при вкручивании в дюбель саморез упирается буром в дно углубления и дюбель выкручивается при этом наружу.
• Если слой штукатурки толстый, то лучше выбрать и дюбель, и метиз подлиннее. Тем более, если речь идёт о старых зданиях, где никто не старался подготовить раствор должным образом. Если дюбель на 2/3 входит в слой штукатурки и только на 1/3 в кирпич, то такое крепление надёжным не назовёшь.

Саморез и металл

Кто бы мог представить лет 20 назад, что у нас появятся шурупы (слово «саморез» было незнакомо тогда), которые будут сверлить не очень толстый металл. Сейчас это уже давно реальность.

• Все саморезы по металлу должны иметь специальный бур на конце. Подобно сверлу, этот бур проделывает отверстие, в которое под нажимом входит сам саморез. Исключение может составлять саморез для профиля под гипсокартон, где из-за толщины металла наличие бура необязательно.
• Если металл толщиной свыше 3 мм, то также придётся предварительно его засверлить. Для этого используется сверло диаметром, не превышающем сечение бура метиза.
• Для таких работ наличие шуруповерта или дрели обязательно. Вручную, с помощью только отвёртки, закрутить саморез в металл практически нереально.
• Если первая заготовка металлическая, а вторая деревянная, то будет ли держать саморез? Будет, только следует уделить внимание его длине. Ведь бур, который составляет значительную часть общей длины, не способен надёжно удержать метиз внутри заготовки. Его предназначение – сверлить, так что при правильном выборе самореза по длине крепёж должен получиться надёжным. На тему длины не поленились и сделали компьютерное изображение.

Саморез и пластмасса

Такие операции не так часто случаются, но всё же имеют место. Поэтому несколько хитростей от нас не помешают.

• Пластмасса бывает разной: в одну саморез входит без проблем, во вторую вкрутить сложно, так как материал начинает деформироваться, лопаться или крошиться. Желательно, если есть такая возможность, проверить на аналогичном куске пластика, как он себя поведёт при закручивании в него самореза.
• Саморезы для пластика не должны иметь треугольную форму головки. Лучше всего применять метизы с полусферической формой головки или использовать шайбы.
• Если пластик толстый, то лучше засверлить его или применять саморез с буром. Тогда получится избежать растрескивания материала при ввинчивании метиза.
• Некоторые мастера нагревают кончик самореза, чтобы было проще вкрутить его в пластик. Однако такой способ сомнительный. При касании нагретого метиза пластмасса правится и выходит немного наружу. Когда саморез дойдёт до конца, то его головка упрётся в эти наплавления. Можно поступить следующим образом: закрутить не до конца нагретый саморез, потом выкрутить его, зачистить место, вокруг отверстия и потом закрутить метиз окончательно.
• Много вопросов возникает по поводу того, можно ли вкручивать саморез в пластиковое окно. Переживать стоит только об одном – не попасть с стекло и уплотнитель. ПВХ достаточно податлив на пластиковых окнах, чтобы саморез получилось ввинтить без проблем.

Вместо заключения

Как видно, никаких особых сложностей нет. Впрочем, если человек впервые сталкивается с саморезом, то вопросов, конечно, может возникать много. Надеемся, что мы ответили на все или на большинство из них. А если остались неосвещённые моменты, то задавайте их в комментариях – мы с удовольствием ответим.

Особенности крепления профнастила саморезами на крышу и забор

Строительный материал, который используют при возведении зданий – профнастил. Он широко используется для ограждений, кладки крыш и стен. Крепить профнастил не сложно, но при этом стоит учесть немного особенностей.

Как выбрать и какой бывает профнастил

В первую очередь, почему выбирают профнастил? Он экологически чистый, служит долгие годы и очень прочный.

Плюсы профнастила

• крепкий материал;
• не подвергается воздействию погодных условий, не выгорает, не окисляется, не ржавеет и т.д.,
• его не нужно постоянно окрашивать и ремонтировать;
• изготовлен из стали, которая покрывается цинком, благодаря чему он не подвергается коррозии;
• выглядит красиво и надёжно защищает крышу от осадков.

Самые востребованные виды (марки) профнастила

• Для лёгкого перекрытия подойдёт профнастил с высотой гофры С8-44 мм.
• Гофра НС35-44 мм – это кровельный профнастил, соответственно он подходит для кровли.
• Если необходима капитальная кровля, мастера выбирают Н-57-114 мм, здесь рёбра жёсткости усиленные.
• НС44 и НС35 считается стандартным решением по укрытию крыши.
• Н75 и Н60 отлично подойдут тем, кто проживает в регионах, где более снежная зима и много снега. Такой профнастил изготавливается с гребнями по бокам, имеет рёбра жёсткости и широкий жёлоб, предназначенный для слива (стока) больших объёмов талой или дождевой воды.

Совет №1

Профнастил, который больше в толщине 0,7 мм и в высоте 35 мм изготавливается с защитой от радиации солнечных излучений и повреждений.

Саморезы

Для укладки кровли, ограждений и отделочных работ из профнастила понадобятся качественные саморезы. Обычно их изготавливают из стали, а сверху покрывают цинком, в их составе присутствует углерод. Верх самореза сделан в виде шайбы, которая имеет вид шестигранника и очень прочная. В комплекте идёт и пластиковая прокладка. С помощью таких саморезов лист профиля прикручивается особенно надёжно.

Совет №2

Три применения саморезов 4,8 мм в диаметре для монтажа:

• Крепление подошвы происходит с применением саморезов 35 мм.
• Верх и гребни лучше всего крепить саморезами 20 мм.
• Планки конька в идеале крепить саморезами длиной 50-80 мм.

Здесь уже рассчитана степень нагрузки на саморезы.

Крепление профнастила саморезами

Рассмотрим, как и сколько понадобится саморезов, чтобы прикрепить профнастил.

Понадобится 4 самореза, замеряйте 50 см (расстояние между ними), если лист 8/1,1 м.

Если делать отступ 200-300 мм и потом крепить листы, нахлёст и низ кромки тогда крепится в каждую полку, тогда листы выйдут на фронтоны и поэтому потребуется больше саморезов, на 1 м2:

• 4 по 35 мм в длине;
• 2 по 20 мм;
• 2 по 50 мм.

Итого, 8 штук.

Совет №3

Обратите внимание при покупке саморезов на их внешний вид и состояние. Иногда могут попадаться саморезы с браком, а это трещины, забоины, скрученная резьба или шайба и т.д. Использовать такие саморезы, крайне не рекомендуется. Ведь в будущем профнастил пойдёт трещинами у основания, а к чему это приведёт догадаться не сложно. Крыша начнёт подтекать, материал испортится, репутация мастера тоже. Поэтому, лучше потратить лишние 10 минут и проехать в другой магазин за саморезами.

Монтаж профнастила по дереву

Прежде чем начать укладывать кровлю из профнастила на крыше, необходимо подготовить основание – обрешётку.

• Необходимо создать изоляцию от пара, воды с помощью специального материала.
• Создаётся правильная зона для вентиляции (оставляется зазор).
• После делается обрешётка и затем устанавливается профнастил.

Обрешётка делается чаще всего из планок и бруса, изначально их обрабатывают антисептиком, чтобы они были влагоустойчивые (не гнили). Доска используется в размере 32/100мм, брус 50/50 мм или 40/40 мм – это стандарт.

Совет №4

Важно правильно подгонять планки, внимательно просчитывайте расстояние, а затем уже будет намного проще подобрать расстояние для вкручивания саморезов.

Контробрешётка – делается для зазора вентиляции, она состоит из металла или стропил.

Замер обрешётки и её изготовление

Всё зависит от высоты профиля и наклона крыши:

• Размер 35-50 см делается при наклоне от 15⁰ и больше.
• Сплошная обрешётка делается, если наклон меньше 15⁰.
• Если наклон 20⁰, то 3-40 см.
• Делать любую конструкцию можно, если наклон меньше 12⁰.

Чтобы правильно сделать обрешётку, заранее подготовьте материал, лучше больше, меньше нет. Саморезы приобретайте для кровли, их диаметр составляет от 4,8-6,3 мм, а длина от 20-250 мм. Шляпка на таком саморезе должна быть с резиновой прокладкой, она долговечная и не портится из-за осадков.

Совет №5

Иногда используют шурупы для крепежа, но для них стоит купить или сделать самостоятельно резиновые прокладки. Но лучше всего купить для работы саморезы, которые изготовленные из стали и покрыты цинком, работать с ними гораздо удобнее и надёжнее. Кроме того, их можно подобрать под цвет профнастила!

Далее, саморезы вкручиваются на стыках листов, сверху и снизу. Примерно 6-9 саморезов уходит на 1 м2. Особенно важна техника вкручивания самореза, не стоит слишком сильно вкручивать (перетягивать) и не докручивать, в первом случае испортится резиновая прокладка, во втором саморез со временем (из-за ветра) может выпасть. И в том и в другом случае, лист профнастила будет подвержен протеканию.

Укладывая листы профнастила, внимательно следите за тем, чтобы расстояние на накладках было одинаковым по всему периметру, если оно уменьшается по мере возвышения, то это не хорошо, но допустимо в самых минимальных соотношениях. Находить листы должны друг на друга равномерно.

Вкручивать саморезы нужно прямо, без отклонений иначе они будут расшатываться со временем, и вся работа будет проделана зря. Устанавливая конёк, уплотните его лентой и крепите сверху, выбирайте правильное расположение, только сверху. Приступая к монтажу настила, продумайте, где удобнее находиться. Во-первых, чтобы самому не травмироваться, а во-вторых, чтобы не испортить окрашенные поверхности.

Совет №6

Если использовать заклёпки для крепления листов, то главное не использовать алюминиевые, вам понадобится пистолет с ним удобнее и быстрее работать.

Для работы стоит использовать специальную одежду и обувь без шипов. Инструменты кладите отдельно, не на листы профнастила, чтобы их не повредить.

Спустя 1,5-2,5 месяца в зависимости от времени года, летом и весной можно до 2,5 месяцев выдержать паузу, зимой и осенью 1,5-2 не больше. Повторно слегка подтяните саморезы по всей крыше, чтобы закрепить их основательно. Профессионалы предварительно перед повторным подтягиванием, обрабатывают стыки профнастила герметиком из силикона.

Особенности работы с профнастилом и саморезами

Особенных сложностей при работе с профнастилом и саморезами обычно не возникает, если правильно делать замер, рассчитывать материал, использовать специальные инструменты и одежду, не переусердствовать или наоборот работать без желания.

Но, стоит учесть моменты, которых категорически нельзя делать:

• Для монтажа не использую гвозди, иначе листы порвутся, и будут протекать, ржаветь и отрываться.
• Электро и газосварка не подходят.
• Используйте специальные ножницы.
• Болгарка тоже не подходит, края получаются очень неровными, некрасивыми.
• Только вдоль, можно резать профнастил руками.

Крепёж профнастила по металлу

Можно использовать два варианта для крепления профнастила по металлу. Одни предпочитают заклёпки, другие саморезы. Но, стоит сказать, что используя заклёпки, вам понадобится специальный инструмент, нужно будет просверливать отверстия, аккуратно прибивать заклепки. Обратно их вытащить моно, но при этом испортится лист профнастила. Поэтому лучшим вариантом считаются саморезы, с ними легко и удобно работать, их можно выкрутить при неправильном вкручивании и вкрутить снова. При этом профнастил не портится, если выкручивать аккуратно.

Заклёпки обычно используют в случаях, когда нет другого выбора. Чаще они применяются при работах с заборами, прогонами, каркасами.

Монтаж стен лучше всего производить саморезами вертикально или горизонтально, лист к обрешётке крепится снизу и сверху, на 1м2, уйдёт 6-8 саморезов.

Совет №7

Профнастил не толще 2 мм, можно не сверлить предварительно, а вкручивать саморез вручную или с помощью шуруповёрта.

Инструкция по креплению профнастила на крыше

• Чтобы поднять листы профнастила, расположите их дугообразно, не складывайте много сразу. Лучше два, три листа поднимать на верёвках, которые располагаются по краям.
• Можно поднимать по лестнице, тогда ступеньки нужно опустить внутрь, и тащить лист вверх на крышу.
• Затем устанавливайте листы (первые с припуском 10-15 см) в ширину.
• Далее закрепляйте, как было описано выше.
• Не забывайте крепить лист по всем сторонам и в середине (в центре).
• Следующий ряд выкладывайте и крепите, стыкуя до 10 см.
• Дойдя до конька с одной стороны крыши, не нужно продолжать, переходите на другую часть крыши.
• Укладку листов начинайте делать только снизу, чтобы было удобно ходить по крыше сделайте деревянную небольшую лестницу.
• Доделав все стороны, приступайте к коньку, берите оцинкованный лист 40-50 см по ширине и крепите.
• Теперь очищайте всю крышу от мусора и пыли, покрывайте средством против коррозии.
• Спустя несколько месяцев, очистите крышу от мусора и пыли, и пройдитесь вновь средством против коррозии по стыкам, саморезам (подтяните их ещё раз).

Если позволяют финансы, пройдитесь средством по всей крыше, но без фанатизма, в пределах нормы. Выбирайте профнастил на свой вкус и цвет, а как его установить вы теперь знаете!

Саморезы с острым концом типа «клоп». Конструкция, назначение, применение

Назначение

Саморезы с острым наконечником применяются для крепления тонких листовых материалов (металл, пластик, текстолит) к металлическим, пластиковым и деревянным конструкциям. Распространенные названия: клопы, блошки, тексы, малыши. В отличие от своих аналогов, саморезов с наконечником – сверлом, они прочнее фиксируются в местах крепления листов к несущим конструкциям. В отдельных случаях перед использованием саморезов с острым наконечником, далее в тексте: саморезов – клопов, в местах крепления на накладываемых листах необходимо выполнить точную разметку.

Материалы

Изготавливаются саморезы – клопы из низкоуглеродистой стали по современным технологиям. Для защиты от коррозии их поверхность покрывается фосфатом или цинком.

Особенности конструкции

Саморезы имеют размеры: диаметр – 3,5 мм и 3,9 мм; длина – 9,5 мм и 11,0 мм для каждого диаметра. Оптимальная по высоте полусферическая головка самореза имеет в своей верхней части крестообразный шлиц Philips №2 для стыковки с инструментом. Насечки со стороны резьбы на головке предохраняют саморез  от отворачивания и делают фиксацию более жесткой. Острый наконечник, переходящий в резьбу, позволяет точно зафиксировать саморез – клоп в точке разметки и немного проколоть лист перед закручиванием. Резьба самореза – клопа имеет мелкий шаг и хорошо режет скрепляемые материалы, не разрушая их.

Практическое использование саморезов-клопов

На практике саморезы – клопы имеют очень широкую сферу применения: в строительно-отделочных работах (при монтаже гипсокартонных систем, обшивке пластиком, крепеже оцинкованных листов), в мебельном производстве, при выполнении электромонтажных работ. Ниже приведены рекомендации по профессиональному применению саморезов – клопов на практике.

• В нетвердые материалы саморез можно закрутить  отверткой с крестообразной вставкой-битой. Вставка-бита должна быть высокого качества и не иметь повреждений рабочей части.
• Саморез применяется для тонких листов металла толщиной до 0,9 мм (иногда – до 1,2 мм). Для листов большей толщины необходимо заранее просверлить отверстие диаметром около 2,5 мм.
• Саморез должен прочно фиксироваться на инструменте. Используйте магнитную насадку на биту. При закручивании ось самореза должна быть строго перпендикулярна плоскости листа.
• Рекомендуется использовать шуруповерты или электродрели с регулируемыми оборотами вращения. Закручивание нужно начинать на небольших оборотах с переходом на более высокие обороты. Усилие закручивания шуруповерта нужно отрегулировать, чтобы не нарушить прочность соединения.
• Закрепляемые материалы должны иметь хорошо очищенные поверхности и перед фиксацией они должны плотно прилегать друг к другу.

Не рекомендуется закручивать саморезы – клопы на плоскостях несущего каркаса, поверх которых будет укладываться облицовочный материал.

Товары каталога:

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by

Сколько шурупов мне нужно для металлической кровли? Рекомендации по расположению и расположению шурупов

Попытка выяснить, как правильно прикрутить металлическую крышу, может сбить с толку. Вы не знаете, куда ставить шурупы, как часто крепить металлические кровельные панели, и тогда вам нужно выяснить, сколько шурупов купить. Не волнуйтесь, потому что мы вас прикрыли. На самом деле это действительно простой процесс, и мы даже создали загружаемое руководство по установке винтов .

В компании Western States Metal Roofing мы общаемся с тысячами таких же людей, как и вы.Вопросы по креплению металлической кровли нам задают ежедневно. В этом блоге вы познакомитесь с передовыми методами установки шурупов на несколько различных типов металлической кровли.

Объясним:

• Где разместить винты для ⅞ ”Гофрированный
• Где разместить винты для панели R или панели PBR
• Где разместить винты для панели 7.2 или Western Rib
• Правильный интервал между резьбовыми линиями
• Как определить необходимое количество винтов

Определить, где должны быть расположены шурупы на металлической кровельной панели, несложно.У каждой панели будет своя схема размещения винтов. Они будут расположены в руководстве по установке. Во-первых, мы рассмотрим размещение винтов для наиболее распространенных металлических кровельных панелей, начиная с гофры ⅞ ”.

Если вам понравилась эта статья, мы рекомендуем вам также прочитать ее: Установка металлической крыши с помощью крепежных винтов [Устранение утечек через металлическую крышу]

Что такое расположение винтов для ⅞ ”гофрированной металлической кровли?

Установка винта для гофры ⅞ ”может быть немного сложной.Крепежные элементы расположены в разных местах для условий кровли и металлического сайдинга. Тогда, если это вас не смущает, производители металлической кровли имеют разные мнения о правильном размещении гофрированных винтов для условий кровли. Подождите, и мы подробно объясним вам это.

На всякий случай, если вы наглядный ученик, мы также создали это простое пошаговое видео.

Есть две точки зрения, когда дело доходит до установки кровельных саморезов из гофрированного металла.Оба верны.

1. Установка металлического кровельного винта в верхней части гофрированной кровельной панели, как показано ниже. Преимущество этого метода в том, что винты подвергаются меньшему воздействию воды и мусора. Главный недостаток — менее безопасное соединение.
2. Винты, которые устанавливаются в нижней части металлической кровельной панели, обеспечивают более надежное соединение, но менее устойчивы к атмосферным воздействиям. Винт будет лучше сжиматься, когда он прикреплен к низу, и вы с меньшей вероятностью деформируете металлическую кровельную панель при затягивании винта.

Если застежка находится в нижней части панели, она частично препятствует попаданию воды и мусора. Низ панели тонкий, и большую часть места занимает застежка. Когда вода стечет, она будет проходить через винт. Винты, которые со временем открутились или были установлены неправильно, будут протекать. Вы сможете избежать основной части этой проблемы, установив крепление в верхней части кровельной панели.

⅞ ”Винт с гофрированным покрытием для металлической кровли

Линия винтов — это ряд винтов, которые расположены на определенном расстоянии от следующего ряда винтов.На каждую линию шурупов, размещенных в верхней части гофрированной панели, будет приходиться четыре винта. Винты разнесены так, что каждая третья гофра имеет винт . На приведенной выше диаграмме показана типичная панель шириной 37 дюймов, и расстояние между ними идеально подходит. Однако иногда гофрированные листы имеют ширину 39 дюймов вместо 37 дюймов. Когда это происходит, образуется дополнительная гофра. Вам по-прежнему потребуется четыре винта на лист, но в одном месте это будет четвертая гофра, как показано ниже.

Что такое правильный боковой перехлест панели для ⅞ ”гофрированной металлической кровли?

Один из винтов должен быть расположен в месте перекрытия панелей, как показано на приведенных выше схемах в крайнем правом углу.Во время монтажа и перед притиркой гофрированной металлической кровли двустороннюю мастиковую ленту следует укладывать на профнастил, как показано на видео ниже.

⅞ ”Расположение винта с рифлением для

стеновых панелей или металлической обшивки

На каждую линию винта будет приходиться пять шурупов для панели и один винт с накатанной головкой. Накатной винт — это винт, который сидит наверху, и он предназначен для соединения легкого металла с легким металлом.Накладные винты расположены на расстоянии от 12 дюймов до 18 дюймов по центру. Винты панели расположены на расстоянии друг от друга, так что каждая третья гофра имеет винт, включая обе стороны бокового нахлеста панели. Когда гофрированная пленка имеет ширину 39 дюймов вместо 37 дюймов, расположение винтов будет немного другим, как показано на диаграмме ниже.

Схема расположения загружаемых винтов [ширина 39 дюймов]

Мы рекомендуем также использовать двустороннюю мастиковую ленту на боковой кромке панели для состояния стены.Мастичная лента сделает панель более водонепроницаемой. Мастичная лента всегда используется при устройстве металлической кровли. Мастичная лента указана в нашем руководстве по установке на стене, и мы рекомендуем ее использовать. Реальность такова, что многие монтажники предпочитают не устанавливать мастиковую ленту для стен.

Накладка для гофрированного металла

Если вы изучаете, как прикрутить металлическую крышу, есть большая вероятность, что вам понадобится помощь в установке гофрированной металлической обшивки или гофрированных металлических панелей.В нашем удобном для навигации Центре обучения металлической кровле есть пошаговые видеоролики по установке всех деталей установки гофрированной облицовки.

Какое правильное расположение винтов и расстояние между ними для металлических кровельных панелей R-Panel и металлических сайдинговых панелей?

Винты для R-Panel устанавливаются просто. Шурупы расположены в одном и том же месте как для металлической кровли, так и для металлического сайдинга. Важным моментом является то, что у вас будет дополнительных винта на концах панелей .Это снижает вероятность того, что сильный ветер оторвет панели вашего здания.

Схема расположения загружаемых винтов для R-Panel

На концах панели будет пять винтов для панели и один винт с накатанной головкой на каждую линию винта. Остальные внутренних панелей будут иметь три винта для панели и один винт с накатанной головкой на каждой линии. Обратите особое внимание на схему выше, на которой верхний левый угол обведен. Он увеличен в размерах и показан на схеме как деталь «AA».Вы должны прикрепить винт для панели именно в этом месте. Кроме того, имеются винты с накатанной головкой, которые соединяются с шагом 12–18 дюймов по центру, и уплотнение из бутиловой ленты, то же самое, что и мастиковая лента.

Какое правильное расположение винтов и расстояние между ними для панели 7.2 / западного ребра?

Расположение винтов для панели 7.2 / Western Rib

Установка винтов для панели 7.2 и Western Rib проста. Панельные винты расположены внизу каждой панели. На каждую линию винта будет приходиться пять шурупов для панели и один винт с накатанной головкой. Накладные винты подключаются на расстоянии от 12 до 18 дюймов в центре, а на боковой кромке панели используется уплотнение из бутиловой ленты.

Как часто вы откручиваете металлическую крышу?

Определение правильного расстояния от линии винта до линии винта — простой процесс. Это будет зависеть от того, будет ли металлическая кровля установлена ​​на твердой деревянной основе или на металлических прогонах. Каждое из этих условий приведет к разному расстоянию между винтовыми линиями.После того, как у вас будет шаг между винтами, будет просто определить, сколько винтов нужно купить.

Расстояние между винтами для металлической кровли на твердой деревянной основе

Когда вы пытаетесь определить расстояние между винтами, вы должны понимать, что каждая работа индивидуальна. Некоторые рабочие места расположены в районах с сильными ветрами, а другие могут быть расположены в снежной стране или в пустыне. По этой причине расстояние между винтовыми линиями должен определять инженер.Однако такое случается редко.

В реальном мире домовладелец или установщик выбирают расстояние, не консультируясь с инженером. Подавляющее большинство продаваемых нами рабочих мест устанавливаются с винтовыми линиями с шагом 24 дюйма по центру. Рабочие места, которые не установлены на 24 ”по центру, обычно имеют 18” O.C. если ближе и до 36 ”O.C, если дальше. Если есть сомнения, лучше больше привязанности, чем меньше.

Межстрочный интервал винта для металлической кровли над металлическими Пурлинс

Это будет зависеть от типа используемой панели и толщины стали.Инженер будет использовать диаграмму нагрузки, чтобы определить расстояние между металлическими прогонами. Как только расстояние между прогонами определено, металлические кровельные панели обычно прикрепляются к каждой линии прогонов. Если прогоны действительно близки, возможно, можно будет прикрепить металлическую пленку к каждому второму прогону. Однако это будет решение для инженера.

Сколько винтов мне понадобится для металлической крыши?

Подавляющее большинство рабочих мест, которые мы продаем, крепятся на 24 дюйма по центру (О.С.). Таким образом, мы будем основывать этот ответ на 24 ”O.C. винтовые линии. Если ваши винтовые линии ближе или дальше 24 ”O.C. вы можете внести некоторые коррективы на основе этой формулы. Мы также имеем в виду эти конкретные панели шириной 36 дюймов: ⅞ ”гофрированные, панели R или PBR и панели 7.2 или Western Rib.

Формула для определения необходимого количества винтов

Вот две простые формулы для определения количества кровельных саморезов по металлу:

1. Возьмите квадратные метры и умножьте на 80% .
2. 80 саморезов на каждый квадрат кровли. Площадь кровли составляет 100 квадратных футов.

Пример: 3000 квадратных футов X 80% = 2400 винтов

Пример: 30 кровельных квадратов X 80 шурупов = 2400 шурупов

Не забудьте заказать шурупы по металлу для кромки и бокового перекрытия панели

1. 1. Вам понадобится по одному винту с накатанной головкой для каждой прямой ножки планки или планки
   2. Количество винтов для бокового перекрытия панели определяется делением площади в квадратных футах на три, а затем делением еще раз на 1.5.

Пример: 3000 квадратных футов разделить на три (ширина панели) = 1000, затем разделить полученное на 1,5 (расстояние между винтами внахлест) = 667 винтов

Вам не понадобятся винты металл к металлу для бокового перекрытия при использовании ⅞ ”гофрированного картона. Вам понадобятся только винты с боковым перекрытием для панели R / панели PBR и панели Western Rib / 7.2.

Какая наиболее частая причина протечек металлической крыши?

Самая большая причина утечек на металлической крыше — неправильная установка крепежа. После того, как вы узнаете о размещении винтов, мы рекомендуем вам научиться правильно устанавливать крепежные детали. В вашей крыше будут тысячи отверстий для винтов, и просмотр этого видео — лучшее, что вы можете сделать, чтобы предотвратить протекание крыши.

Если вы предпочитаете читать об установке металлических крепежных элементов кровли, мы написали вам статью:

Как правильно установить металлическую крышу с помощью крепежных винтов

Дополнительные ресурсы по установке металлической кровли

Установка шурупов для металлической кровли и сайдинговых панелей проста.После просмотра видео и диаграмм в этой статье у вас не возникнет никаких проблем. Если вы изучаете установку шурупов , то следующие шаги — узнать больше о креплении металлической пленки и установке планки и прокладки . Отличной отправной точкой будет просмотр наших руководств по установке или видео по установке.

Вот наши направляющие для установки металлической кровли для гофрированного картона 7/8 «

Первым элементом обшивки, который будет установлен на вашей металлической крыше, является обшивка карниза.

Мы создали ЛЕГКОЕ пошаговое видео по установке, чтобы максимально упростить установку металлической кровли.

Узнайте, какой тип крепежа подходит для вашей металлической кровли, прочитав:

Выбор подходящего винта для металлических панелей

Тип шурупов для установки кухонных шкафов [Архив]

Забавно, как у всех у нас складываются разные предпочтения.Я писал выше, чтобы НЕ использовать эти обрезные винты с полной резьбой :). Мое предпочтение винтам с хвостовиком без композитных материалов и без резьбы основано на 2 возможных ситуациях:

1) Винты без дополнительной резьбы наверху легче направлять в твердую древесину, особенно — и даже несмотря на то, что я предварительно растачиваю при использовании любого из для этих чистовых шурупов, «композитных» шурупов с дополнительной резьбой требуется сверло большего размера, иначе твердая древесина имеет тенденцию к расколу. Большее отверстие (на мой взгляд) означает, что резьба не держится на второй части.

2) Иногда я использую финишные винты, чтобы удерживать митры в больших коронках или других деталях. Я предпочитаю собирать сложные углы на столе скамейки / пилы, а не на потолке или наверху шкафа. Используя винты с верхним стержнем без резьбы, я могу легко переставить винты, не разрывая мой хрупкий узел, но с верхними винтами с резьбой эти лишние резьбы фактически разрывают работу, если я попытаюсь вытащить. Это не проблема для установки в большинстве шкафов, но если вам когда-нибудь понадобится вытащить винт, это станет неприятностью.Эти винты с верхней резьбой также имеют тенденцию выдувать дерево при извлечении и оставлять входное отверстие большего размера.

Замечательная особенность GRK и других приводных винтов Torx заключается в том, что вы можете многократно закатывать и извлекать их, не снимая головки винта. Когда дело доходит до сборки приспособлений, это неоценимо, поскольку винт можно неоднократно перемещать, или когда вы разбираете приспособление, винты можно использовать для другого проекта. В наши дни я часто выполняю каркас с помощью винтов Torx и спустя годы разобрал работу — винты все еще можно использовать снова.Попробуйте это с винтами для гипсокартона.

Я использую те, которые не нарезаны до упора, когда шкафы имеют естественную или непигментированную отделку, именно по причинам, которые вы указали. Прочитав ваш ответ, я действительно понял, что прошло уже больше года с тех пор, как у меня были клиенты, которые хотели чего-либо, кроме белого оттенка. Чем-нибудь однотонным я предварительно просверливаю и слегка опускаю, а затем заполняю отверстия.

Меня интересует ваш способ установки коронки. Вы выполняете установку самостоятельно или с помощью? Это определенно звучит как хороший метод, но я выполняю большинство своих установок в одиночку, и кажется, что было бы очень сложно поддерживать большую длину с прикрепленными деталями под углом 90 градусов.У вас есть какие-нибудь уловки, которые помогут это поддержать. Меня определенно интересует все, что упрощает установку короны. Я не знаю, есть ли действительно простой способ самостоятельно установить корону, но мне, безусловно, было бы интересно узнать о других методах.

Могут ли стопорные винты позволить меньшим низкопрофильным пластинам достичь стабильности, сравнимой с более крупными стандартными пластинами?

Задача: Открытая репозиция и внутренняя фиксация переломов диафиза лучевой кости и остеотомий по стандарту 3.5-миллиметровые пластины могут быть осложнены раздражением сухожилий, выступом оборудования и переломом через отверстия для винтов. С появлением технологии фиксирующих пластин компании-производители имплантатов и некоторые хирурги рекомендовали расширить показания для этих устройств; например, использование небольших низкопрофильных стопорных пластин достаточно там, где традиционно использовалась бы стандартная пластина большего размера. Мы проанализировали, есть ли достоинства этой стратегии. Мы предположили, что в установленной модели фиксации перелома трупа меньшая низкопрофильная пластина с несколькими стопорными винтами может поддерживать адекватную жесткость фиксации с потенциалом минимизировать аппаратные осложнения.

Методы: Использовали семь подобранных пар радиусов свежезамороженных трупов. В середине каждого образца создавали зазор для остеотомии размером 5 мм, и моделированный перелом в одном радиусе из каждой пары фиксировали с помощью пластины 3,5 мм и шести стандартных винтов без фиксации. Контралатеральный радиус фиксировали с помощью пластины эквивалентной длины 2,7 мм с восемью стопорными винтами. Радиусы были подвергнуты контролируемым изгибающим и скручивающим нагрузкам, а жесткость на изгиб и скручивание была задокументирована.Затем применяли циклическое изгибание спинно-ладонной области и оценивали сопротивление усталостному изгибанию.

Полученные результаты: Фиксирующая пластина 2,7 мм была примерно на треть жестче неблокирующей пластины 3,5 мм (P <0,02). В условиях физиологической нагрузки пластина 3,5 мм превосходила пластину 2,7 мм в отношении жесткости на изгиб во всех четырех направлениях, жесткости на скручивание в обоих направлениях, зазора при остеотомии и изгиба при остеотомии (P <0.02 для всех тестов). Разрыв в производительности не уменьшился при циклическом тестировании.

Выводы: Теоретические конструктивные преимущества стопорных винтов не компенсировали меньший размер 2,7-миллиметровой пластины. Это справедливо для всех плоскостей изгиба, кручения и циклической нагрузки и перевешивает любые биологические различия между образцами, включая наличие или отсутствие остеопороза.Это первое исследование, в котором проводится строгое сравнение этих двух конструкций, и мы пришли к выводу, что механические свойства стандартной 3,5-мм пластины превосходят стопорную 2,7-мм пластину во всех испытанных режимах.

Винт с буртиком, низкопрофильный 18-8 Простой в использовании, нержавеющий, сталь с 32 выступом 3

Винт с буртиком, низкопрофильный, 18-8 Простой в использовании, нержавеющий, с выступом 32, сталь 3,

Винт с буртиком, низкопрофильный 18-8 Простота в использовании используйте нержавеющую сталь в 32 плечах 3 стали в, 3/32, нержавеющую сталь, 18-8, профиль, 33 $, плече, промышленные научные, крепежные детали, винты, плечо, tutormesf.com, Сталь, Винт, Низкий, / marshiness527335.html Винт с буртиком, низкопрофильный, 18-8 Простой в использовании, нержавеющая сталь, 32 плеча, 3, сталь, 33 долл. США, низкопрофильный, винт с буртиком, 18-8, нержавеющая сталь, 3/32 дюйма, промышленный научный крепеж Винты внутрь, 3/32, нержавеющая сталь, 18-8, профиль, 33 $, заплечик, Industrial Scientific, крепеж, винты, заплечик, tutormesf.com, сталь, винт, низкий, / marshiness527335.html 33 долл. США Винт с заплечиком, низкопрофильный, 18-8 нержавеющая сталь 3/32 в винтах

крепежных деталей плеча промышленных научных

$ 33

Винт с буртиком, низкопрофильный, нержавеющая сталь 18-8 3/32 в заплечике

• Убедитесь, что это подходит введя номер вашей модели.
• Винт с буртиком, низкопрофильный, нержавеющая сталь 18-8, диаметр заплечика 3/32 дюйма-2040053082

|||

Винт с буртиком, низкопрофильный, нержавеющая сталь 18-8 3/32 в заплечике

Мы — бесплатный и открытый многоязычный словарь , который предоставляет мгновенные определения из многих уважаемых справочных ресурсов, таких как словарь Random House College, Princeton WordNet, Wiktionary, Webster Dictionary, Национальная медицинская библиотека США, Словарь военных и связанных терминов Министерства обороны США и многое другое.

Изучите примеры использования, части речи, этимологии, голосовое произношение, цитаты и переводы на более чем 40 различных языков !

---

---

Хотели бы вы, чтобы мы отправляли на ваш почтовый ящик

БЕСПЛАТНЫХ новых определений слова каждый день?

---

---

---

Ты нам нужен!

Помогите нам создать самую большую коллекцию определений, редактируемых людьми в Интернете!

Самый большой ресурс Интернета для

Определения и переводы

---

Участник сети STANDS4

Горячий

Наши самые популярные определения

»

свежий

Наши последние определения

»

лухья автор naleka1960

На иврите «Лух» означает «да» или принимать или принимать; и Я означает Бог Luhya mea…

Билик автор: andybilik

Река (вода) в Библии.В Книге Бытия и в Деяниях апостола…

точечная коррозия автор: Hnaths7

Питтинг: Как один противостоит другому, окопанный, как в позиционной войне. …

Клетки-предшественники по равир.44560

Клетки-предшественники похожи на стволовые клетки. Они способны дифференцироваться в s…

Little St James автор Jauronimo

Остров оргий

Отправить новое определение

Викторина

Вы мастер слова?

»
‘)

Склад болтов — Таблица типов креплений

Категории застежек
Дерево Винты Винты с гладким хвостовиком и коническая точка для использования в дереве. Сокращенно WS	Станок Винты Винты с резьбой для использования с гайкой или резьбовым отверстием. Сокращенный MS	Станок для нарезания резьбы Винты Закрепите винты с резьбонарезным (самонарезающим) концом.	Лист Винты по металлу Винты с полной резьбой и точка для использования в листовом металле. Сокращенное СМС
Собственная Сверление SMS A Саморез для листового металла с самосверлящая точка.	шестигранник Болт Болт с шестигранной головкой с резьбой для использования с гайкой или резьбовым отверстием. Сокращенно HHMB или HXBT	Болты с квадратным подголовком Болты с гладкой закругленной кромкой голова с небольшим квадратным сечением внизу.	Отставание Болт Болт с деревянной резьбой и заостренный наконечник. Сокращенный лаг
Фланцевые болты Фланцевые болты имеют фланец в нижней части головки, который распределяет нагрузку как шайба.	Винты с головкой под торцевой ключ Винты с головкой под торцевой ключ, также известные как головка с внутренним шестигранником, крепятся шестигранным ключом.	Болты с ушком Болт с круглым кольцом на головке. Используется для крепления веревки или цепи.	Отставание под глаз Аналогичен рым-болту, но с деревянной резьбой вместо машинной.
U-образные болты U-образные болты для крепления к трубе или другим круглым поверхностям. Также доступен с квадратным изгибом.	J-образные болты J-образные болты используются для крепления или как болты с открытой проушиной.	Болты с буртиком Болты с буртиком (также известные как болты съемника) используются для создания точки поворота.	Элеваторные болты Элеваторные болты часто используются в конвейерных системах. У них большая плоская голова.
Секс-болты Секс-болты (a.к.а. цилиндрические гайки или болты Chicago) имеют внутреннюю резьбу и используются для сквозных болтовых соединений, когда требуется головка с обеих сторон соединения.	Ответные винты Ответные винты имеют уступ, соответствующий диаметру половых болтов, с которыми они используются.	Подвесные болты Подвесные болты имеют деревянную резьбу на одном конце и машинную резьбу на другом конце.	Набор Винты Крепежные винты без головки для ввинчивания в резьбовые отверстия.
Стили головы
Квартира Потайная головка с Плоская вершина. Сокращенно FH	Овальная Головка с потайной головкой закругленный верх. Сокращенно ОН или ОВ	Сковорода Слегка закругленная головка с короткие вертикальные борта. Сокращенный PN	Ферма Очень широкая головка с закругленный верх.
Круглый Куполообразная голова. Сокращенно RH	Hex Шестигранная головка. Сокращенно HH или HX	Шайба шестигранная Шестигранная головка со встроенным в шайбе.	Шайба шестигранная, шлицевая Шестигранная головка со встроенным в шайбе и пазу.
Заглушка Маленькая цилиндрическая головка с головкой под торцевой ключ.	Кнопка Низкопрофильная закругленная головка с головкой под торцевой ключ.
Типы гаек
Шестигранник Гайка с шестигранной головкой.Также упоминается как готовую шестигранную гайку.	Нейлон Замок вставки Гайка с нейлоновой вставкой чтобы предотвратить откат. Также упоминается как Найлок	Замок Шестигранная гайка с уменьшенной высотой.	Нейлон Вставьте фиксатор замятия Гайка найлок с уменьшенным рост.
Крылышко Гайка с крыльями для руки ужесточение.	Колпачок Гайка с куполообразной вершиной поверх конец застежки.	Желудь Желудевые орехи — это накидные гайки с высокой коронкой, используемые для внешнего вида.	Фланец Гайка со встроенной шайбой как фланец.
Тройник Гайка с приводом в дерево, чтобы сделать отверстие с резьбой.	Квадрат Гайка с четырьмя гранями.	преобладающий блокировка крутящего момента Нереверсивная контргайка, используемая для высокотемпературных применений.	K-Lock или Kep Гайка с прикрепленной свободно вращающейся стопорной шайбой с внешним зубом.
Двусторонний двусторонний замок Контргайка, которую можно установить любой стороной вверх. Часто используется при высоких температурах.	Муфта Накидная гайка — это длинные гайки, используемые для соединения частей стержня с резьбой или других крепежных деталей с наружной резьбой.	Прорези Гайки с прорезями используются вместе со шплинтом на крепежных деталях хвостовика с отверстиями для предотвращения ослабления.	Замок Замковые гайки похожи на шлицевые гайки, но с пазами в закругленном сечении над основной гайкой.
Типы шайб
Плоская Плоская шайба, используемая для распределить нагрузку.Доступны модели SAE, USS и другие.	Fender Используется негабаритная плоская шайба для дальнейшего распределения нагрузки, особенно на мягких материалах.	Чистовая Шайба, используемая для получения «готовый» вид. Обычно используется с винтами с овальной головкой.	Сплит Замок Самая распространенная шайба используется для предотвращения откручивания гаек и болтов.
Внешний Tooth Lock Шайба с внешними зубцами Используется для предотвращения откручивания гаек и болтов.	Внутренний Tooth Lock Шайба с внутренними зубьями Используется для предотвращения откручивания гаек и болтов.	Квадрат Шайба квадратной формы.	Док-станция Док-шайба имеет больший внешний диаметр и большую толщину, чем стандартные.
Ogee Толстые чугунные шайбы большого диаметра с изогнутой или скульптурной формой. Обычно используется в доках и деревянных постройках	Уплотнение Неопреновая шайба, прикрепленная к металлической основе. Используется для герметизации воздуха / воды или гашения шума и вибрации.

Зерно на конце винта

Винты по торцевой древесине

Хорошо известно, что шурупы плохо держатся в древесине с зернистостью . Тем не менее, это часто необходимо использовать винты в торце зерна по той простой причине, что нет лучшего способ. Классическим примером является прикрепление торцевой части с зернистостью к лицевой панели.

Есть две вещи, которые вы можете сделать, чтобы максимизировать удерживающую способность: просверлить пилотное отверстие. и не затягивайте слишком сильно.Звучит достаточно просто, но многие плотники нарушают одно или оба эти принципа обычно, даже не задумываясь. Эта статья объясняет аргументация этих двух пунктов.

Колодец — известное имение леса

Древесина имеет тенденцию к растрескиванию вдоль волокон; легко раскалывается. Древесные волокна очень прочны по длине и способны выдерживать внушительные нагрузки как при растяжении или сжатие, но соединение волокон сбоку к стороне друг с другом очень слабый, условно говоря.Это то, что вызывает проблемы с винтами в конце — гран. древесина.

Поврежденная древесина — это слабая древесина.

Когда вы вбиваете шуруп в торцевую древесину с зернистостью без направляющего отверстия, древесина окружает винт сжимается как в продольном, так и в поперечном направлениях. Поперечный сжатие происходит из-за того, что диаметр шурупа толкает древесину вбок, освобождая место для винта.

Продольное сжатие происходит из-за того, что толщина винтовой резьбы принимает часть длины, первоначально охваченной древесными волокнами.Это сжатие и Возникающее искажение ослабляет соединение соседних волокон между сторонами и .

Другой эффект заключается в том, что резьба винта обрезает волокна через равные промежутки времени. по их длине. В объеме винтовой резьбы волокна будут разрезать на короткие части и тоже сжать. Оба они ослабляют древесину.

Когда для винта предусмотрено пилотное отверстие, поперечное сжатие значительно увеличивается. уменьшается, и древесина, выходящая за пределы объема резьбы, подвергается гораздо меньшему повреждению.Волокна, зацепленные винтовой резьбой, по-прежнему обрезаются, но при меньшем сжатии боковое соединение между соседними волокнами остается относительно прочным.

Думаю, поэтому использование пилотного отверстия увеличивает удерживающую способность винта. в конце — зерна древесины. Краткое объяснение состоит в том, что пилотное отверстие снижает урон. к древесине из-за ввинчивания шурупа.

Насколько большим должно быть пилотное отверстие?

Мы знаем, что он должен быть не меньше диаметра основания винтовой резьбы, и возможно больше, но насколько больше? Наверное, нет точного ответа, но мы можем получить представление, рассматривая древесину, которая проникает глубже в область между соседние винтовые резьбы.

Он поперечный — гран и по своей природе слабый, и он будет сжат в продольном направлении. по толщине нити. Он поврежден и, вероятно, мало что делает, если вообще что-то значит. вклад в удерживающую способность. Так почему это должно быть там?

Не думаю, что это так. Я предполагаю, что пилотное отверстие может быть значительно больше диаметра основания винта, не оказывая отрицательного воздействия на крепление власть.Вот пример из реального мира.

Популярная оправка для пробки бутылок имеет резьбу 3/8 ”x 16 tpi. Предлагаемый диаметр пилотной скважины — 11/32 ”. Это всего на 1/32 дюйма меньше диаметра резьба, что подразумевает, что глубина проникновения резьбы в древесину равна всего 1/64 дюйма. И это работает. Конечно, заглушки для бутылок не очень большие и обычно состоят из сухой твердой древесины, но идею вы поняли.

Спросите, и большинство людей скажет вам, что основная цель бурения пилотной скважины для облегчения вбивания шурупа в дерево.Это особенно актуально для боковые зерна, где удерживающая способность не является проблемой. Для конечного зерна, простота вождения винт непосредственно переводит на меньшее повреждение древесины, и дерево, которое меньше поврежден будет сильнее.

Лучший профиль резьбы

Здесь видно, что резьба с треугольным профилем не самая лучшая. для хранения в дереве. Гораздо лучше высокий и худой, потому что такой профиль производит гораздо меньшее продольное сжатие древесных волокон.Если вы изучите резьбы на шурупах для настила, например, вы увидите, что резьбы нигде рядом треугольная.

На фото справа показана резьба винта с шестигранной головкой, вставки винта Woodworm, и два шурупа для настила.

Насколько сильно должен быть затянут винт?

Короткий ответ: совсем не туго. Усилие, прилагаемое к винту при затяжке это вниз »вычитает из дополнительной силы, которую винт может выдержать до того, как он сломается.Закручивая винт, почти инстинктивно откручивать его в последний раз. Но делать это в конечном итоге — нехорошо; это фактически снижает способность винта выдерживать дополнительную нагрузку.

Чтобы понять почему, предположим, что у нас есть винт, вбитый в торцевую часть волокна, который выдергивается, когда общая сила на нем составляет 100 фунтов. Если затянуть винт до тех пор, пока он не проявит силу 40 фунтов на головку, винт может выдержать еще 60 фунтов дополнительных загрузить до того, как он уступит место.Если мы затянем до 70 фунтов, у нас останется только 30 фунтов, чтобы иди до того, как винт вытащит. Затяните с усилием 90 фунтов, и он выйдет, когда только применяются еще 10 фунтов.

Особенно легко перетянуть винт при использовании драйвера питания. Мое предложение заключается в том, чтобы использовать драйвер питания, чтобы вкрутить винт «почти на месте», а затем закончить установите его с помощью отвертки . Так у вас будет больше контроля.

Пилотные отверстия сбоку — Зернистость древесины

Пилотное отверстие почти всегда увеличивает удерживающую способность винта в торцевом волокне, но это не относится к боковым зернам.В моих сравнительных тестах шурупов по мягкому дереву (сосна, кедр, тополь и др.) пилотная скважина ослабляла связь практически в каждом кейс.

Почему удерживающая способность снижается из-за пилотного отверстия в боковом зерне? В мягкой древесине волокна можно значительно отклонить в сторону без разрушения. Как винт вбиваясь, волокна смещаются в сторону, чтобы освободить место для винта, но большой процент смещенных волокон не ломается и сохранит свою растяжимость сила.С другой стороны, если просверлено пилотное отверстие, многие волокна, которые в противном случае не сломались бы сверлом.

Лучшая аналогия, которую я могу придумать, — это вбивание винта в катушку сбоку. нити. Резьба сместится без разрыва, чтобы освободить место для винта.

В твердой древесине, такой как дуб, клен, ясень, орех и т. Д., Вопрос о сверлении пилотная скважина становится спорным вопросом. Без него ездить практически невозможно. винт в древесину.Возможность сломать винт делает неразумным просверлить пилотное отверстие.

Изюминка (снова)

Винт лучше всего удерживается в дереве с торцевыми волокнами, если (1) для винта просверлено пилотное отверстие. и (2) винт не затягивается слишком сильно, когда он вбивается в дерево.

Для шурупов с мягкой стороной из дерева с зернистостью сверление пилотного отверстия снижает удерживающую способность. винта.

[В начало]

Как выбрать сверла с зенковкой для установки заподлицо и закрученных винтов

Биты с зенковкой

бывают разных стилей и размеров в зависимости от проекта, используемых вами винтов и личных предпочтений.В случае мебели для хозяйственных магазинов или других быстрых и грязных вещей, особенно временных, мы часто не обращаем внимания на винты. Они могут быть видимыми или нет, гордиться поверхностью или нет; иногда это просто не имеет значения.

Но для большей части нашей работы, если винт будет виден, мы хотим, чтобы он выглядел хорошо, был ровно установлен и был на одном уровне с окружающей поверхностью, когда это возможно. Конечно, вы можете с силой закрутить винт с плоской головкой, но это почти всегда разрывает волокна поверхности дерева и выглядит ужасно.При работе с твердой древесиной вы даже не сможете установить винт заподлицо. Вот здесь-то и появляется зенковка (или ее близкий родственник, зенковка). Когда вы завершаете пилотное отверстие зенковкой, головка винта идеально садится: все ее поверхности соприкасаются с деревом с одинаковым усилием, обеспечивая прочное соединение и чистый вид.

Вы можете скрыть свои винты с плоской головкой деревянными заглушками, если просверлите зенковку достаточно глубоко, чтобы они могли приклеиваться к винту. Когда мы хотим, чтобы эти винты полностью исчезли, в углубленную зенковку надлежащего размера можно вставить деревянную пробку, которую затем можно вырезать и отшлифовать заподлицо для получения гладкой поверхности и акцентированного внешнего вида.Выполнение этих и других задач — задача специального зенковочного станка. Но их много: одна деталь или комбинация сверла и зенковки, с одной канавкой или с несколькими канавками (или вообще без них) и широкий диапазон углов фаски затрудняют выбор. Как и практически все работы по деревообработке, зенковки работают лучше всего, если они правильно подобраны для выполняемой работы.

Типы сверл с зенковкой

Рифленые биты имеют одну или несколько режущих кромок, зенковки с поперечным отверстием имеют угловое отверстие в наконечнике, которое действует как режущая кромка.Цельные зенковки бывают двух основных видов, наиболее широко признанными являются зенковки с рифлением, у которых короткий стержень с удлиненным цилиндром, увенчанный коническим наконечником. (Форма всегда напоминает мне старый командный модуль Apollo.) Наиболее типичная рифленая зенковка раньше имела четыре режущих кромки на конусе, хотя цельные рифленые зенковки сегодня чаще имеют нечетное количество режущих кромок — обычно одну или пять. .

Рифленые зенковки бывают нескольких размеров, в них можно вырезать конические отверстия, предназначенные для винтов с различными размерами головок.Сначала просверливается пилотное отверстие для винта, а затем отверстие зенковывается, чтобы винт с плоской головкой вошел заподлицо с рабочей поверхностью. Всегда лучше использовать зенковку с диаметром корпуса, близким к диаметру головки винта; использование слишком узкого не приведет к созданию достаточно большой зенковки для установки головки винта, а использование слишком широкой создает риск образования зенковки размером с кратер, которая полностью поглотит винт.

Довольно новый тип цельной зенковки, называемый зенковкой с поперечным отверстием, не имеет канавок.Вместо заостренных режущих кромок сверло имеет отверстие, просверленное в конусе под углом. Когда бит вращается, задняя кромка отверстия делает рез. Используемые так же, как и долота с канавками (сначала направляющее отверстие, затем зенковка), зенковки с поперечным отверстием режут очень плавно и быстро удаляют материал, а также превосходно удаляют стружку во время сверления. Эти сверла обычно стоят немного дороже, чем их собратья с канавками.

Наиболее распространенные углы фаски — 82 ° и 90 °, но большинство винтов имеют угол 82 °, так что это угол, который следует использовать в большинстве проектов.Доступны зенковки с конусной формой для создания шести различных углов фаски — 60 °, 82 °, 90 °, 100 °, 110 ° и 120 °, предназначенных для соответствия определенному углу головки винта.

Винты с головкой 90 ° производятся в соответствии со стандартом ISO; они обычно метрические и гораздо более распространены за рубежом. Наиболее признанным в Северной Америке является унифицированный стандарт резьбы 82 °, который подходит практически ко всем винтам для обработки дерева, которые могут встретиться в США и Канаде. Однако оба стандарта зенковки здесь легко доступны.

Поскольку велика вероятность, что вы будете использовать только винты с головкой 82 °, имеет ли значение, какую зенковку вы покупаете и используете? Ну, это зависит от обстоятельств. При зенковке 90 ° из-за разницы в 8 ° нижняя часть головки винта сначала соприкасается с деревом, оставляя стороны и верх винта без опоры. Винт необходимо дополнительно затянуть, чтобы остальная часть головки соприкоснулась с зенковкой, создавая большее усилие на дереве внизу. По сути, то, что вы делаете, — это насильственно удлиняете зенковку, перетягивая винт.С зенковкой 82 ° все поверхности головки винта соприкасаются с деревом одновременно и с равным усилием.

Здравый смысл скажет вам, что соответствие винта зенковке — правильный путь. Это особенно верно в отношении древесины твердых пород, поскольку усилие затягивания винта с целью его правильной установки в зенковку создает большую нагрузку на головку — попробуйте использовать латунный винт, и головка, скорее всего, отломится. Для древесины твердых пород лучше всего подходит зенковка.Для мягкой древесины, однако, не так много напряжения создается при установке винта 82 ° в зенковку 90 °, и разница может быть незаметной.

Для битов, которые я описал до сих пор, зенковка представляет собой двухэтапный процесс: сначала пилотное отверстие, а затем зенковка. Это эффективно, но требует много времени. Однако широкий выбор комбинированных зенковок выполняет обе задачи одновременно. Имея несколько названий — сверла с зенковкой, зенковки с направляющими винтами и зенковки с пилотным управлением — это лишь некоторые из них — эти сверла охватывают рифленую зенковку вокруг регулируемого сверла.(Зенковки с отверстиями для них не используются.)

Редко можно найти сверла старого образца с плоской стальной пилотируемой зенковкой, но они отлично подходят для быстрого сверления зенковок (если неэффективно). Первоначальная идея для них была примерно много лет назад с пилотируемыми зенковками, сделанными из цельного куска плоской стали с концами, свернутыми в хвостовик.

Они были похожи на наконечники стрел. В них не было ничего регулируемого — либо у вас был нужный размер, либо нет — а отверстия и зенковки, которые они сделали, было не так много, чтобы смотреть, но они справились со своей работой быстро и за один шаг.Они продаются тысячами, и велика вероятность, что у любого, кто занимается деревообработкой несколько десятилетий, найдется парочка где-нибудь на дне ящика с инструментами.

Зенковки

Flip-style имеют два конца: один для просверливания направляющего зажима и установки зенковки, а затем используйте другой конец для ввинчивания винта. Сегодняшние версии дают лучшие результаты и гораздо более универсальны. Стили различаются, но каждый работает в основном одинаково.

Каждая зенковка на самом деле представляет собой комбинированный инструмент и состоит из отдельного сверла, центрированного в сквозном отверстии в корпусе зенковки и удерживаемого на месте установочным винтом или цанговым зажимом корпуса зенковки.Сверла могут быть прямыми или коническими, длина их сверления регулируется простым ослаблением установочного винта или цанги, продвижением сверла на желаемую длину и повторной затяжкой.

Большинство этих зенковок можно использовать со стопорным кольцом, которое устанавливает глубину зенковки, и большинство из них поставляется в наборах, которые включают в себя согласованные зенковки и сверла различных размеров для установки используемых винтов.

Практически каждый крупный производитель инструмента, который предлагает сверла (а также некоторые, кто этого не делает), производит базовые недорогие комбинированные зенковки этого типа.Многие из них выполнены в стиле «перевернутый» с двусторонним резаком. Когда он закреплен на приводном корпусе в режиме зенковки, вы можете просверлить как пилотное отверстие, так и зенковку. Снимите зенковку, переверните ее и защелкните, чтобы открыть соответствующую отвертку для установки винта.

Современные фрезы с зенковкой включают коническую зенковку Rockler Pro, зенковку CleanStop от Woodworker’s Supply и Jack Rabbit от Jack Rabbit Tool.

У каждого есть свои уникальные особенности.Pro Tapered поставляется в комплекте из трех полных комбинаций зенковок, рассчитанных на винты №6, №8 и №10.

Биты имеют красивый конус, соответствующий профилю традиционных шурупов для деревообработки, а каждое сверло имеет плоский хвостовик для надежной фиксации с помощью установочного винта. Ограничитель глубины с двумя установочными винтами входит в комплект для каждой биты, и эти зенковки имеют самый большой главный хвостовик 3/8 дюйма.

Для резания имеются две удлиненные канавки, которые выступают вверх по корпусу зенковки и помогают выталкивать стружку через ограничитель глубины.Набор из трех частей продается примерно за 60 долларов, но каждая зенковка также продается отдельно, также доступны зенковки №5 и №12.

CleanStop имеет аналогичную пару длинных канавок для выброса стружки, но использует прямые сверла вместо конических. В набор входят четыре комбинированных зенковки размером для винтов №6, №8, №10 и №12, но включены только два ограничителя глубины: они должны использоваться совместно с четырьмя зенковками. Ограничители глубины уникальны и состоят из двух частей с полимерным колпачком, прикрепленным к передней части металлического ограничителя.Колпачок вращается свободно, но останавливается при контакте с заготовкой, чтобы предотвратить повреждение или ожог рабочей поверхности. Основной стержень имеет шестигранную форму 1/4 дюйма. Набор из четырех частей продается примерно за 60 долларов, но зенковки также продаются по отдельности.

Набор Jack Rabbit включает те же четыре размера, что и CleanStop, но в нем используется единый корпус. Каждая зенковка представляет собой отдельную цангу, которая ввинчивается в приводной корпус, затягивая сверло по мере его установки. Деловые концовки оснащены четырьмя короткими канавками, которые не выходят за пределы упора глубины при обычном использовании.Одиночный латунный ограничитель глубины прилагается к приводному корпусу.

Зенковка Jack Rabbit представляет собой комбинацию с «быстрой заменой», в которой используются отдельные ведущие хвостовики с торцами как с крестообразным шлицем, так и с квадратным приводом. При использовании вы просверливаете пилотное отверстие и зенковку, затем просто отрываете ведущее тело от хвостовика и быстро заводите винты в исходное положение. Набор, который включает пару гаечных ключей для затягивания фрез цангового типа, два хвостовика с двусторонним приводом и намагничивающее кольцо для приводов, по состоянию на 2010 год стоил около 50 долларов.Все три набора включают в себя чемодан для хранения, а также шестигранные ключи. Сменные сверла доступны для всех.

Другие стили сверл с зенковкой

Специальная зенковка в сочетании с фрезой и сверлом с закругленным шипом обеспечивает идеальную посадку шиповых соединений. Хотя во многих деревообрабатывающих цехах это не всегда востребовано, есть специализированная зенковка для изготовления деревянной мебели в деревенском стиле с круглыми врезными и шипованными столярными изделиями.

После того, как отверстие (паз) просверлено для приема круглого шипа мебельного компонента, эти клиновидные зенковки легко сужают верх паза, чтобы точно соответствовать конической форме типичных круглых шипов.Шип и шип идеально подходят для очень прочного соединения. Эти зенковки обычно используются с мощным сверлом.

Вы можете изготавливать базовые зенковки с помощью ручного инструмента, все они представляют собой удобную ручку с зенковкой, закрепленной на одном конце. Однако не для всех зенковок требуется сверло. Ручные зенковки состоят из ручки, аналогичной рукоятке отвертки, с отдельными зенковками, которые защелкиваются спереди. Сначала просверлите отверстие, а затем, сделав несколько поворотов, у вас будет простая зенковка без излишеств, готовая принять винт.Они отлично подходят, чтобы держать их под рукой или спрятать в ящике для инструментов, чтобы быстро зенковать или две, не тратя время на то, чтобы принести сверло и обычные зенковки. Однако этим парням требуется немного мышечной силы, и ваше запястье будет работать, если вы сделаете несколько десятков зенковок в дубе с помощью одной из них. Но для быстрой разовой зенковки их не победить.

Большинство современных пилотируемых раковин имеют регулируемую глубину и съемные насадки для легкой очистки, заточки и замены.Самая важная вещь, о которой следует помнить при использовании зенковки, — это правильно подбирать размер для используемого винта. Это касается всех аспектов как пилотного отверстия, так и самой зенковки. Слишком большая зенковка поглотит головку винта, и это будет выглядеть как кратер размером с луну; слишком маленькая зенковка не подойдет к головке винта, а принудительное ввинчивание винта может порвать волокна древесины вокруг зенковки.

Если вы не просверлите зенковку достаточно глубоко, винт будет по-прежнему выступать за поверхность; войдите слишком глубоко, и винт окажется слишком неглубоким.При использовании вы быстро почувствуете особые зенковки, но до тех пор целесообразно отрегулировать все свои настройки (глубину сверла, размер зенковки, положение ограничителя глубины) и сделать пробное сверло в куске лома перед сверлением настоящего заготовка.

При зенковке скорость не всегда твой друг. Слишком быстрое сверление может привести к получению слишком глубоких или слишком больших зенковок, особенно в мягкой древесине. Высокая скорость также является одной из основных причин «дребезга», зенковки с неровным краем и внутренней поверхности, которая пережевана волнообразно.Для традиционных конических саморезов по дереву лучше всего использовать зенковку с коническим сверлом. Прямые шурупы по дереву, такие как широко распространенные черные шурупы из домашнего центра, оптимально работают с прямыми сверлами. Однако в большинстве случаев, за исключением самых твердых пород древесины, типы сверл, используемых для зенковки, являются взаимозаменяемыми. В древесине хвойных пород разница незначительна.

Внимательно следите за сверлами в комбинированных зенковках. Как и любые биты, в затупленном состоянии они режут неэффективно.При необходимости удалите их и замените. Практически все производители зенковок производят сменные насадки, которые легко заменить. То же самое касается режущих кромок самой зенковки. При необходимости заточите их или замените. Опять же, все производители предлагают замену. (В некоторых случаях сменные фрезы продаются вместе с новыми сверлами.)

Другое применение зенковки

Одно из самых больших удобств, которое дает хорошая зенковка, — это возможность просверлить пилотное отверстие и нужную зенковку и одновременно поместить их на дно более глубокого отверстия, в которое можно вставить деревянную пробку.Эти глубокие зенковки иногда называют «зенковками», но это технически не совсем верно.

Вы можете легко выполнить глубокие зенковки, установив ограничитель глубины зенковки, чтобы зенковка могла глубже просверливать рабочую поверхность. Обязательно измерьте размер заглушки, чтобы убедиться, что в корпусе зенковки будет отверстие нужного размера. Точно так же осторожно установите ограничитель глубины. Как упоминалось ранее, быстрое испытание сверла в отходах всегда является хорошей идеей при корректировке наборов зенковок.

Говоря об ограничителях глубины, будьте осторожны с ними. Нет необходимости вбивать эту зенковку в заготовку, пока ограничитель глубины не упрется до упора. Все, что вы получите, — это испорченная поверхность. А если вы не прекратите сверление достаточно быстро, ограничитель глубины вращения может легко обжечь деревянную поверхность … еще одна причина избегать высокоскоростного зенкования. Самый эффективный способ сделать зенковку — расслабиться и уменьшить скорость сверления по мере приближения упора к поверхности.Когда он едва целует дерево, все готово. Вполне вероятно, что после того, как вы привыкнете к работе той или иной зенковки, вы оставите ограничитель глубины в ее футляре. После знакомства вы сможете инстинктивно определять правильную глубину.

Есть еще одна задача, в которой зенковки лучше всего подходят, и она не имеет ничего общего с деревом: они являются самым быстрым и эффективным способом удаления заусенцев из недавно просверленного отверстия в металле. Возможно, вы не думаете, что в деревообрабатывающей мастерской к этому часто обращаются, но подумайте еще раз.Просверливание отверстий в шарнирах, металлических уголках, компонентах кондуктора, чугуне для столешниц, кронштейнах для полок и т. П. — все это оставляет неприглядный — и опасно острый — заусенец по краю отверстия. Одно быстрое прикосновение зенковки удаляет этот заусенец. Однако лучше не использовать для этой задачи обычные столярные зенковки. Вместо этого возьмите пару дешевых цельнометаллических зенковок только для этой цели. (Они делают дорогие зенковки для сверления металла, но для случайного удаления заусенцев самое дешевое, что вы можете найти, поможет.) Держите их вместе со сверлами, которые вы обычно используете по металлу, и вы не ошибетесь.

.