Как снять звёздочки с заднего колеса велосипеда: Как [без съемника] снять звездочки и кассету с колеса велосипеда?

Содержание

Как снять звездочку на скоростном велосипеде, чем ее открутить

Время чтения: ~7 минут Автор: Михаил Скворцов 2294

Звезды скоростного велосипеда – основные детали системы переключения передач, которые обеспечивают передаточное отношение трансмиссии. По степени воздействия делятся на ведущие и ведомые. Первые располагаются у шатунной пары и называются системой. Ведомые находятся на втулке заднего колеса и по конструкции разделяются на кассеты и трещотки.

Со временем звезды изнашиваются, в результате чего требуется их полная или частичная замена. Второй вариант на практике встречается чаще, так как износ идет неравномерно. Ему подвержены наиболее часто используемые передачи. Проблема, конечно, требует своевременного решения, иначе езда превратится в мучение. Цепь будет заедать или перескакивать изношенные звезды. Многие современные модели позволяют снять звездочку и поставить ее отдельно на систему или кассету без замены узлов целиком.

О том, как это сделать, читаем далее.

Как снять и поставить звезду системы

Система – набор из трех передних звезд. Если часто приходится катать на скорости, то, скорее всего, износится самая большая звезда. Наоборот, при частых поездках по бездорожью износ коснется первой (самой маленькой) звездочки. По аналогии и со второй, средней звездой, когда велосипед используется на средних скоростях в условиях грунтовки или плохого асфальта.

На современном горном или шоссейном велосипеде система разборная, поэтому демонтировать все звезды не составит труда. Перед работой нужно тщательно подготовиться, а именно, собрать все нужные инструменты:

  • съемник шатунов;
  • накидной ключ;
  • шестигранники;
  • новая деталь;
  • чистая тряпочка и смазка.

Снимаем систему с велосипеда:
1. Установить раму в прямое положение. Если есть стенд, им непременно стоит воспользоваться.

2. С помощью шестигранника снять фиксирующий осевой болт правого шатуна.

3. Открутить педаль с правого шатуна. Для этого подойдет стандартный рожковый ключ.

4. Вставить съемник в шатун для снятия с каретки. Для начала вкручиваем инструмент до упора на резьбу. Важно, чтобы он ровно сел на вал, иначе ось можно повредить при откручивании шатуна. Накидной ключ установить на съемник и с усилием вкрутить его до упора, пока шатун не выдавится с кареточного вала.

5. Аккуратно снять систему с цепи.

6. Две звезды обычно крепятся между собой на так называемый паук. Большая остается на самом шатуне. С помощью шестигранных болтов открутить их.


Так разбирается система.
Замена и установка выглядит как обратный процесс:

  1. Установить нужную звездочку на паук и затянуть крепления. Большую деталь поменять вместе с правым шатуном и прикрутить на него среднюю и малую звезды.
  2. Далее – установка шатуна на каретку. Перед этим желательно очистить и смазать кареточный вал.
  3. Аккуратно насадить цепь на систему и вкрутить шатун вращением съемника в противоположную сторону.
  4. Закрутить фиксирующие гайки и поставить заглушки.
  5. Навернуть педаль на шатун.

Во время замены одной звезды желательно почистить старые. Перед установкой на каретку немного смазать компоненты системы.

Так вот просто заменить переднюю звезду. Необходимо наличие всех перечисленных инструментов. Шатун – чувствительная вещь, и молоток с зубилом – не лучший вариант для его снятия. То же касается ключей. Плоскогубцами их заменить сложно, к тому же гайки запросто может «съесть». Ну а без шестигранников разобрать систему на части невозможно.

По окончании проверить работу трансмиссии – все ли в порядке и не требуется ли регулировка переключателя скоростей.

Меняем звездочку на задней кассете

Набор трансмиссионных звезд заднего колеса в разы превышает передний. Стандартный набор включает восемь компонентов, а в высокоскоростных моделях (или на велике спортивного направления) их 9 или 11.

Стоит сразу упомянуть, что сзади может ставиться кассета или трещотка. Кассета – современный вариант с внутренним шлицевым креплением на ось втулки. Трещотки, как устаревший вариант, можно встретить только на бюджетном скоростном байке. В набор входит обычно 5–7 передач. Крепление внешнее, резьбовое, съемный инструмент отличается от кассетного.

Принципиальным отличием от кассеты является целостность – поменять звезду отдельно на трещотке нельзя. Тут или все сразу, или вовсе ничего. Поэтому будем рассматривать, как установить новую звездочку на кассету.

Как и при замене ведущих звезд, здесь потребуются специальные инструменты:

  • съемник кассеты;
  • цепной хлыст-фиксатор;
  • разводной гаечный ключ или головка;
  • дополнительно: гаечные ключи, выжимка цепи*.

*При снятии кассеты понадобится сначала демонтировать заднее колесо с велосипеда, а затем осевые гайки. Одновременно при замене звездочек можно и почистить цепь – для ее снятия нужна выжимка.

Последовательность работы:
1. Снять заднее колесо ключом на 15, с эксцентриковым креплением все просто – разжимаем рычаг и ослабляем фиксирующую гайку.

2. Следующим этапом будет откручивание осевых гаек. Для нее понадобится ключ на 17. Чтобы свернуть крепление с проворачивающейся оси, накидываем дополнительную гайку для фиксации оси.

3. Выкрутить подшипниковый конус и вытащить подшипник с противоположной стороны.

4. Вынуть ось с конусом и подшипником. О компонентах втулки: по необходимости можно сразу их заменить на новые.

5. Вставить съемник кассеты в шлицы.

6. Положить хлыст на самую большую (низшую) звезду. Ее будем вращать по часовой стрелке.

7. Разводным ключом или головкой вращать съемник против часовой стрелки.

Так просто можно снимать кассету в домашних условиях. Большинство современных наборов звезд разборные, можно установить одну-две новые звезды. Однако при сильных износах, когда сточена половина кассеты, менять их по отдельности не имеет смысла. Также сложности могут возникнуть, если стерлась самая большая звездочка, на которую обычно крепятся все остальные.

Можно ли демонтировать кассету без съемника и хлыста? В принципе, это можно сделать с помощью шлицевой трубки и накидного ключа. Хлыст можно сделать самостоятельно, приварив к металлической рукоятке ножа кусок старой цепи.

При замене отдельных звезд, особенно средних, разбираем кассету аккуратно, чтобы не потерять все разделительные и фиксирующие шайбочки. Все проще с кассетой на пауке – ее не надо разбирать, звезда снимается отдельно со своего крепления.

Сборка заднего трансмиссионного узла:

  1. Поставить и зафиксировать новую звезду, собрать кассету.
  2. С помощью съемника установить барабан на шлицевое крепление втулки. Перед закручиванием необходимо выровнять барабан, чтобы соединение не стерлось под нагрузкой. Хлыст здесь не понадобится – просто с усилием вращаем съемник по часовой стрелке.
  3. Собрать втулку: вставить ось со стороны кассеты, затем подшипник и конус с левой стороны, зафиксировать ось гайками.
  4. Надеть цепь и поставить заднее колесо.

Проверить работу трансмиссии и отрегулировать задний переключатель скоростей. Своевременная замена звездочек избавит от неприятных неожиданностей в поездках и позволит в целом увеличить ресурс трансмиссии велосипеда.

загрузка…

Как снять звездочку с заднего колеса велосипеда (скоростного, спортивного)

Время чтения: ~5 минут Автор: Михаил Скворцов 2313

Трансмиссия велосипеда требует периодического обслуживания. Наиболее частые проблемы – это износ цепи и выход из строя одной или нескольких звездочек на кассете. Износ справедлив и для односкоростного велика, разница лишь в том, что цепь и сама звезда рассчитаны на более долгую эксплуатацию.

Изношенная часть трансмиссии негативно сказывается на всей ее работе, поэтому отработанную звезду нужно будет заменить.

Особенно эта проблема всплывает на звездочках, используемых слишком часто, что, в принципе, логично. Перед тем, как поменять, необходимо снять изношенную звездочку с заднего колеса, о чем и будем говорить дальше.

Разборка трансмиссионной кассеты

Заднюю часть трансмиссии разобрать не слишком сложно, все, что понадобится – это время и несколько инструментов: съемник кассеты, хлыст и гаечные ключи (рожковый – для снятия колеса и разводной – для кассеты).

Первое, что надо будет сделать, – это освободить велик от заднего колеса. При помощи ключа отвинчиваются гайки, а цепь сбрасывается с задних звезд. На горном велосипеде обычно снять и надеть колесо – секундное дело, благодаря креплению эксцентриком.

Съемное приспособление устанавливается на шлицевую гайку кассеты. Хлыст – небольшой плоский «нож» с фрагментом цепи – нужен для удержания кассеты от проворачивания. При помощи разводного ключа вращаем съемник, хлыст же направляем в противоположную сторону, а проще говоря, удерживаем им большую звезду системы.


Демонтаж заднеколесных звездочек

Чтобы открутить гайку, нужно будет немного попотеть, и не только на первом этапе. С таким же хорошим усилием звезды надо будет вернуть на место. Как только гайка свернулась, кассету можно спокойно отцепить от колеса. Теперь остается осмотреть ее и определить, какую же звезду надо вытащить.

Некоторые наружные маленькие звездочки могут быть вынуты сразу же при снятии кассеты. Их надо очистить и осмотреть на предмет износа. То же самое делается и с основными звездочками: определяется, насколько сильно они изношены и какие – больше всего.

Извлечение и установка звезды на кассетах

В отличие от трещоток, в данной системе звезды можно поменять по отдельности. Все, что нужно, – это снять старую деталь и на ее место поставить новую. Между звездами располагаются специальные заклепки и небольшие прокладки, которые позволяют им удерживать фиксированное положение и облегчают монтаж самой кассеты. Свинтить нужную звезду с устройства очень просто, главное, не запутаться в последовательности, особенно на больших кассетах скоростных велосипедов горного назначения.

Иногда на кассетах могут встречаться «пауки» – жестко фиксированные участки из нескольких звезд. Здесь придется заменить весь набор, на котором сильно изношена одна из звезд. Правда, касается это только больших трансмиссионных задних звездочек колеса.

При замене одиночной звезды можно столкнуться с проблемой сложности переключения цепи на нее. Связано это с тем, что цепь уже имеет износ по сравнению с новой звездочкой. И если с одной деталькой это не так заметно, то несколько новых звезд сразу внесут ощутимый диссонанс в работу трансмиссии. Именно поэтому желательно менять кассету одновременно с цепью.

Немного о синглспиде

Для снятия задней трансмиссионной звезды с односкоростного велосипеда потребуется лишь разжать стопорное кольцо. Среди любителей сингспидов можно услышать, что штатное колечко никудышное и может само сломаться, даже если вы не думали менять звезду. Возможно, это и так. В любом случае, при повреждении стопора меняем его на новый, иначе люфта не избежать (цепь попросту болтается из стороны в сторону).


Стопорное зажимное кольцо

Собрать такую конструкцию также очень просто: колечко ставится буквально само, даже сжимать не нужно. Вот так все просто на односкоростных великах! Вклиниваться в трансмиссию велосипеда с одной передачей просто так не стоит. Распространенные причины – это сильно изношенная деталь либо потребность установить новую звезду большего диаметра.

Как известно, без исправных звезд и цепи велик не сможет даже тронуться с места. Своевременная замена составляющих трансмиссионной системы – это важнейшая составляющая ремонта велосипеда любого типа – от простых дорожных двухколесных «жучков» до шоссейных и горных супербайков.

загрузка…

Как снять кассету с заднего колеса велосипеда?

Многие кто обслуживает свой велосипед самостоятельно сталкивается с необходимостью замены заднего блока звезд (кассеты). И как только мы начинаем разбираться в этом понимаем, что это не так просто, потому что в интернете гуляет много противоречивой информации. Сегодня все станет понятно 🙂

Важно точно знать, что у вас установлена именно кассета, иначе вы можете купить не те инструменты для её снятия, поэтому рекомендую ознакомится со статьей чем отличается трещотка от кассеты.

Необходимые инструменты для снятия кассеты

Для того, чтобы без проблем снять кассету потребуется два инструмента:

Я пользуюсь ключами фирмы bike hand

Процесс снятия кассеты со втулки

Цель всего процесса — это снять стопорную гайку кассеты, а сама кассета уже потом снимается рукой без каких-либо усилий.

Вот так выглядит кассета на 8 скоростей на втулке под эксцентрик. Тут же можно увидеть стопорную гайку с надписью «Huper Gude-c»

Так как во втулке используется механизм свободного хода, то нам потребуется зафиксировать кассету, чтобы она не прокручивалась — для этого и нужен хлыст.

Придерживая хлыстом кассету мы откручиваем против часовой стрелки стопорную гайку и снимаем кассету с барабана втулки. Готово! Когда есть инструмент — это все очень просто!

Установка кассеты на втулку велосипеда

Для того чтобы установить кассету на втулку колеса нам потребуется внимательно посмотреть на саму кассету, на шлицы барабана втулки и иметь съемник кассеты (для установки хлыст не нужен).

Для чего смотреть нужно на кассету? Это необходимо так как расстояния между шлицами разное и посадочное место имеет только один верный вариант. Поэтому можно долго подбирать-крутить кассету так, чтобы она встала на барабан.

Вообщем, нам нужно найти на барабане втулки самое большое расстояние между шлицами (впадина), а на кассете самую большой шлиц (выпуклость) — эта выпуклость обычно помечается треугольником. После чего совместить их между собой, тогда кассета встанет как родная.

Далее идут отдельные звездочки (1-2 штуки) одеваются они также как и блок кассеты. Обратите внимание, что может встретиться кассета полностью состоящая из отдельных звезд, которых придется одевать по очереди.

Ну и завершение установки — это закручивание стопорной гайки. Закручивается она съемником по часовой стрелке с усилием 40 Нм, которое обычно указано на гайке.

(Visited 5 027 times, 9 visits today)

Как снять задние звездочки с велосипеда | Ремонт и уход

Когда в первый раз моя кассета «сточилась»  и зубья стали напоминать колючки — я озаботился тем, чтобы сменить звездочки за заднем колесе. Снял колесо, посмотрел на кассету, не понял что и куда совать и как крутить. Но опыт других людей мне помог.

Вообще для того, чтобы снять кассету нужно 2 инструмента (или три). Если брать «фирмУ» от Шимано — то каждый из этих двух ключей вам обойдется долларов в 25. Первый — это фактически кусок цепи насаженный на металлическую ручку. Платим деньги исключительно за брэнд и «мэйд ин Джапан» 🙂

Второй — это так же фирменный ключ с ручкой, который вставляется в гайку кассеты.

Удобен тем, что не нужно дополнительных инструментов для поворота ключа. Цена вопроса тоже около 25 долларов.

Вместо него можно купить вот такой вот ключ — съемник (цены очень разные, в зависимости от производителя). Просто всегда нужно помнить, что если вы купите дешевый ключ «за 1 рубль» у китайца на али или eBay, его может вам хватить ровно на 1 ремонт. Или даже не хватить на ремонт вовсе 🙂

Как снять кассету звездочек без съемника?

Иногда вместо первого инструмента с цепью люди советуют «накинуть тряпку на звезды» и повернуть гайку съемником. Скажу честно — я попробовал. Тряпка превратилась в лохмотья от острых велосипедных зубов.

Второй вариант подмены фиксатора кассеты — это взять старую цепь, накинуть ее одним концом на кассету, а второй конец накинуть на обод колеса-покрышку. Зафиксировать там и повернуть гайку съемником.  У меня в результате накинутая на покрышку цепь продавила покрышку до обода и помяла последний.

Третий вариант пришел сам собой, когда я подробно изучил устройство фиксатора 🙂 Нам опять понадобится старая цепь, палка, 4 самореза и отвертка. Гвозди лучше не использовать — их выдирает из палки на «ура».

Собираем все вместе, как на фотографии профессионального съемника кассеты Shimano.

Снятие кассеты велосипеда

Берем второй важный инструмент, и разводной ключ. Накидываем съемник на колесо и устанавливаем зубастую фигню в гайку. Ну и любимый разводной ключ там же 🙂

Затем жмем вниз с обеих сторон.

Получается вот такая вот штука — точнее ничего не получается 🙂 Я взял палку из какого-то прессованного картона, которая благополучно показала мне свои кишки. Следующая палка была из высушенной березы.

Накидываем ее вновь на колесо.

Жмем с двух сторон вниз. Слышим микрощелчки гайки (там ребристая поверхность, и когда вы закручиваете гайку — она надежно фиксируется).

Скидываем кассету с хаба, промываем и осматриваем каждую звездочку. Если на какой-нибудь из звездочек выработка довольно велика — то лучше эту звездочку поменять. Чаще всего вырабатываются звездочки «любимой передачи».

Обычно средние, так как там наиболее легкое усилие при педалировании. В моем случае звездочки в довольно хорошем состоянии, и после дефектовки я решил собрать их обратно в том же виде, без замен.

Замена звездочек заднего колеса на велосипеде

Сборка идет в обратном порядке. По большому счету перепутать стороны звездочки (какой стороной наружу ставить)  стремится к нулю, так как на хабе есть направляющие. И «задом наперед» звездочки поставить проблематично. Но, будьте аккуратны — молотком, я думаю, туда звезду забить можно 🙂

Затем, последней, устанавливаем гайку. Закручиваем ее от руки до упора. Здесь уже цепью на палке можно не пользоваться, так как вращение будет в другую сторону и хаб не будет прокручивать. Но я, все же, рекомендую вам воспользоваться вашим самодельным инструментом.

Момент затяжки этой гайки должен быть довольно сильным — 40 нюьтон на метр (4 килограмма приложенные к рычагу длиной 1 метр). И если вы просто затянете ключом эту гайку (без удержания цепью), то есть все шансы вывернуть спицы из колеса.

А как вы снимаете кассету с вашего велосипеда?

Алекс «На Байке» Сидоров

Блюдо дня: Кен Блок выпустил новое видео — Джимхана — 9. У меня сердце замирает, когда смотрю на его трюки.

Похожие записи:

  1. Как перебрать подшипники если колесо захрустело Знаете, как обнаружить почти 90% неисправностей велосипеда? Поднять заднее колесо…
  2. Чистка и смазка велосипедной цепи Давайте продолжим ломать копья по поводу чистки и смазки велосипедной…
  3. Ремонт камеры — или как доехать до дома с пробитым колесом. Вчера во время и после тренировки я прямо-таки маниакально проверял…
  4. Как легко отрегулировать задний переключатель велосипеда Настроить задний переключатель (Shimano, SRAM) легче, чем вы думаете. Это…

Как снять звездочку с заднего колеса велосипеда

Разобрать колесо для замены деталей совсем не сложно. Вам понадобится немного свободного времени и такие инструменты: пару гаечных ключей, насадка для снятия кассеты и хлыст.

В большинстве случаев все звезды собираются одинаково на горных велосипедах, так как имеют стандартное строение.

  1. Для начала нужно перевернуть велосипед вверх ногами в устойчивое положение.
  2. Теперь нужно снять колесо. Для этого воспользуйтесь ключом. Цепь сбросить в сторону. На современных моделях спортивного агрегата колесо снимается еще проще (благодаря эксцентрику).
  3. Теперь можно приступать к разбору. Хлыстом удерживаем кассету от прокручиваний, а на гайку кассеты устанавливаем съемник. Далее работаем ключом, тут придется потрудиться, чтобы разобрать кассету. Если при раскручивании вы услышите характерное потрескивание, не пугайтесь! Так бывает, если размер звездочки небольшой. После того, как гайка отвинтилась, вам останется небольшим усилием раскрутить ее вручную. Теперь снимите кассету и осмотрите все на степень износа.
  4. Не забудьте во время разборки складывать запчасти в правильной последовательности, иначе при сборке у вас могут возникнуть проблемы.
  5. В последнюю очередь останется лишь снять защитное пластиковое кольцо.
  6. После того, как детали сняты, необходимо осмотреть и смазать детали, которые нуждаются в смазке.

Как заменить звездочку на велосипеде

В отличие от устаревших моделей, современные звездочки можно менять по отдельности. Достаточно просто можно заменить старую звездочку с заднего колеса на новую. Между ними располагаются так называемые прокладки, которые служат для фиксации положения и делают процесс монтажа в разы проще.

Раскрутить детали очень просто, в основном против часовой стрелки. Важно не запутаться в правильной последовательности. Существует такое понятие как «пауки». Это значит, что участки из пары звезд очень плотно зафиксированы. В такой ситуации придется поменять весь набор на новый.

Если вы меняете только одиночную звезду, можете столкнуться с такой проблемой как сложность переключения на нее цепи. Так часто происходит, так как цепь в какой-то мере тоже изношена, поэтому менять их советуют одновременно со звездами.

Замена кассеты на велосипеде

Сборка кассеты производится точно так же, как и разборка, только в обратной последовательности, поэтому так важно ее запомнить, особенно если вы делаете это самостоятельно впервые.

  1. Оденьте цепь на звезду.
  2. Вставьте на место заднее колесо и плотно закрутите его до упора.
  3. Проверьте надежность фиксации.
  4. Переверните велотранспорт. И все готово!

Последнее слово о синглспиде

В односкоростных моделях велосипеда имеется стопорное кольцо. Благодаря этому звезду можно заменить за несколько минут. Достаточно просто разжать данное колечко. Любители синглспидов утверждают, что стандартные кольца совсем хлипкие и могут сломаться даже, если вы не используете их для замены. В этом есть доля правды. Поэтому стоит постоянно проверять его состояние и время от времени заменять на новое. В противном случае, цепь попросту будет болтаться из стороны в сторону.

Сборка данной конструкции не требует никаких особых навыков. Кольцо вставляется без всяких усилий, в этом, наверное, самый главный плюс этих моделей.

Рекомендуем посмотреть видео:

comments powered by HyperComments

Необходимые инструменты для снятия кассеты

Для того, чтобы без проблем снять кассету потребуется два инструмента:

  • Хлыст (данный ключ я сделал своими руками за 5 минут и он работает)
  • Специальный съемник для снятия кассеты

Процесс снятия кассеты со втулки

Цель всего процесса — это снять стопорную гайку кассеты, а сама кассета уже потом снимается рукой без каких-либо усилий.

Так как во втулке используется механизм свободного хода, то нам потребуется зафиксировать кассету, чтобы она не прокручивалась — для этого и нужен хлыст.

Придерживая хлыстом кассету мы откручиваем против часовой стрелки стопорную гайку и снимаем кассету с барабана втулки. Готово! Когда есть инструмент — это все очень просто!

Демонтаж кассеты

Процедура демонтажа несложная и выполняется с помощью комплекта инструментов:

  • Гаечных ключей. Колесо снимается рожковым ключом, а сама кассета – разводным.
  • Кассетного съёмника с хлыстом.

Начало работы – демонтаж заднего колеса. Ключом отвинчиваем необходимые гайки и высвобождаем задние звёзды от велоцепи. Монтаж и демонтаж колеса горного байка занимает минимум времени и проходит без какой-либо заминки, благодаря эксцентрическому креплению.

Установка эксцентрика производится на шлицевую гайку трансмиссионной кассеты. Предотвращаем проворачивание кассеты хлыстом – небольшим плоским ножом с частью цепи. Начинаем вращать съёмник кассеты разводным ключом, а большую трансмиссионную звезду фиксируем хлыстом в противоположном направлении.

Как правильно переключать передачи на велосипедеМожно ли похудеть катаясь на велосипедеГорнолыжный комбинезон мужской

Поскольку откручивание гайки – процесс трудоёмкий, придётся приложить максимум усилий. Сила потребуется и для установки кассетных звёзд обратно. Когда гайка свернётся, кассета легко отцепляется от колеса. Для определения звездочки, которую нужно изъять, внимательно осматриваем вытянутую кассету.

Демонтаж кассеты зачастую сопровождается вытягиванием нескольких наружных звёздочек. В этом случае чистим их и проверяем на степень изнашивания. Что касается основных звёзд, правила идентичны наружным.

Как разбортовать колесо велосипеда

Разбортовка колеса велосипеда

Производим процесс снятия колеса. Как это сделать говорилось выше.

Теперь нужно спустить колесо, ведь без этого снять камеру не получится. Находим колпачок, который накручен на шинный сосок, переворачиваем его в обратную сторону и вставляя в ниппель начинаем выкручивание.

Если вы все делаете правильно, будет слышен звук, характерный для спускаемого колеса, шипение воздуха, стравливаемого через открывшееся отверстие.

После того как воздух спущен, возьмите бортировки или отвертки. С помощью одной подцепляем покрышку, расположенную возле соска, и тащим ее наружу, саму отвертку, внимание, оставляем внутри.Не отвлекайтесь, ведь можно прорвать камеру, будьте особенно осторожны.

Теперь берем вторую бортировку (отвертку), и чуть дальше от соска поддеваем покрышку. Аккуратно тащите ее наружу. Вот так, шаг за шагом, производя движения по кругу, вы и снимете покрышку, будь то обод или диск.

Итак, пошагово

  • Размыкается ободной тормоз, если он есть
  • Снимаем поврежденное колесо, предварительно произведя расстегивание и отворачивание эксцентрика. Проследите, чтоб открученная гайка и снятая пружинка не потерялись, упав
  • Спускаем давление в камере до минимального
  • Втыкаем бортировку между шиной и ободом, расположенным на стороне колеса. Сторона должна быть противоположной ниппелю
  • Отпускаем бортировку по направлению к центру колеса и зацепляем ее за спицу, не забудьте это сделать, ведь это частая ошибка начинающих велосипедистов
  • Через 5-10 сантиметров повторить, но уже с другой бортировкой
  • Снимаем равномерно, обеими руками, заканчиваем возле ниппеля
  • Извлекаем камеру
  • Снимаем второй борт покрышки. Не забудьте просмотреть и прощупать покрышку, вдруг там остался какой-то острый предмет или камешек, который испортит следующую покрышку

Когда нужно снимать заднее колесо

Вряд ли просто так придет в голову идея откручивать ходовую часть с рамы велосипеда, если, конечно, человек не специализируется на велоразборке. Но это совсем другой случай. Демонтаж заднего колеса потребуется, если наблюдаются такие проблемы:

  • заметные повреждения обода;
  • полный износ, когда нужна замена колеса;
  • спустила камера или разорвалась шина;
  • переборка втулки.

Сюда можно отнести и плановую замену системы задних звезд и цепи.

Обычно хватает одного ключа соответствующего размера, которым гайки снимаются поочередно. Если втулочная ось проворачивается, тогда гайки раскручиваются одновременно в разные стороны. Рекомендуется использовать рожковый или накидной гаечные ключи. Разводной вариант нежелателен, так как его толстые рога «съедают» углы гайки из-за неплотного прилегания и скольжения.

Снятие кассеты и переборка втулки

Втулка – одна из частей велосипедного колеса, которая требует периодического обслуживания. В среднем, заглядывать в нее нужно раз на 2000 км пробега, по срокам это 2-3 месяца активной езды. Если колесо уже скрипит и наблюдается снижение КПД вращения, иными словами, велик хуже едет, то пора снимать его и осматривать втулку.

Основная проблема со втулкой – это люфт и недостаточная смазка подшипников. Из-за нарушения посадки или повышенного трения детали начинают ускоренно изнашиваться. Если колесо давно не обслуживалось, подшипники могут вообще рассыпаться. Чтобы получить доступ к подшипникам втулки, нужно будет на время избавиться от задних звездочек.

Устройство задних скоростей снимается при помощи съемника и так называемого хлыста. Снять кассету – дело недолгое, однако придется приложить немало сил, чтобы свинтить ее с колеса. Поэтапно это выглядит так:

  1. Съемник вставляется в кассетную гайку.
  2. Хлыстом держится большая звезда системы, чтобы не проворачивалась.
  3. При помощи гаечного ключа съемник вращается, вывинчивая шлицевую гайку.
  4. Снимаем малые звезды, которые установлены сверху, аккуратно складываем их в сторону вместе с шайбами, а затем уже извлекаем саму кассету.

Перед тем, как разобрать втулку, следует немного ослабить натяжение спиц. Сделать это можно при помощи круглого ключа с выбитыми лунками под разные диаметры спиц. Ослаблять нужно ненамного, достаточно четверти оборотов. Если втулку потребуется заменить, то спицы нужно раскрутить настолько, чтобы легко вытащить ее из зацеплений.

Полная замена втулки требуется, если и ось, и подшипники пришли в негодность. Однако зачастую при заклинивании втулки ось в нормальном состоянии, достаточно поменять подшипники. Нередко и то, и другое ещё будет служить верой и правдой, если их хорошо смазать. Правильная смазка не даст деталям изнашиваться при динамических нагрузках.

Схема задней втулки скоростного велосипеда

Переборка осевой детали колеса сопряжена с очисткой оси и подшипниковых шариков от грязи. Извлеченные детали на время нужно поместить в растворитель, затем дать высохнуть, смазать и установить на место. Подшипники в перекошенном положении нужно отрегулировать, вернув их в прямое положение. Впрочем, во время люфта детали уже неисправны, поэтому лучшим вариантом будет замена.

Сборка и установка заднего колеса на велосипед

Качественный ремонт колеса – это не только разборка, замена, смазка или регулировка. На последнем этапе весь этот хаос нужно собрать в обратной последовательности. Все детали втулочного механизма помещаются в барабан и тщательно закрепляются контрагайками. Барабан насаживается на спицы, после чего их необходимо затянуть на то количество оборотов, на которое они были ослаблены.

Закручивание спицевых гаек делается в сторону, противоположную ослаблению. Здесь нужно запомнить направление ослабления, чтобы правильно затянуть. Если барабан болтается, то закрутить спицы надо посильнее.

Кассета надевается на втулку в таком порядке:

  • основные звезды;
  • одиночные звезды, маленькие звездочки;
  • затяжка кассетного механизма хлыстом.

Осталось только поставить заднее колесо на раму. На одну из звезд надевается цепь, а колесо вставляется в пазы рамы. В довершении всего остается только затянуть гайки или эксцентрики с обеих сторон. После сборки нужно покрутить педали и посмотреть, нормально ли цепь ходит по звездам. Переворачиваем велик и начинаем спокойно кататься!

Столкнуться с неполадками колеса так или иначе придется каждому, кто активно ездит на велосипеде. Несмотря на простоту обслуживания, колесо на первых порах может отнять достаточно времени. Однако, если вспомнить, какое значение имеют колеса для велосипеда, это окажется не так уж много. Более того, с опытом переборка колеса будет занимать считанные минуты.

Инструментарий

Для того чтобы работать с данными деталями, необходимо иметь специальные инструменты. Такими являются:

  • Молоток.
  • Тряпка, которая должна быть плотной и безворсовой.
  • Тоненький кернер, для разбора трещотки.
  • Для раскрутки втулки нужен ключ рожковый. Размер должны быть 14-15 миллиметров.
  • Смазка не литиевого происхождения.

Также нужен будет съемник для такой детали, как трещотка. Он может быть как гаечный, так и разводной. Он должен быть 27 миллиметровый. Лучше всего конечно использовать ключ накидного применения. Это связано с тем, что при прокрутке ключ не будет соскакивать с граней.

Как правильно ухаживать за цепью?

Цепь изнашивается достаточно быстро, особенно, если ее периодически не чистить и не смазывать. От износа она удлинняется. Можно проверить состояние цепи, приподняв ее над зубьями звездочки. Новую цепь приподнимается на 1-2 мм. Но цепь нужно менять, когда растягивание увеличится до 7 мм. При замене цепи придется одновременно поменять и звездочки задней втулки.

Если цепь облеплена обычной дорожной грязью, ее легко смыть струей из шланга. Но если грязь смешана с маслом, воспользуйтесь чистой тряпкой. Удалите грязь между звездочками задней втулки, протрите зубья звездочек каретки. Далее распылите растворитель между звеньями цепи и очистите их зубной щеткой. Очистив цепь, смежьте ее маслом.

В хорошую погоду цепь должна быть сухая и чистая, а во время дождя и морозов ее нужно обильно смазывать. Эксперты рекомендуют чаще менять цепь, потому что она стоит дешевле кассет и систем. А новая цепь продлит службу всей системы. У горных велосипедов замену лучше проводить через каждые 2000 км, у гибридов и щоссейников – через 3000-6000 км.

Читайте также

  • Как выбрать кенгуру для ребенка и безопасно переносить в нем малыша?
  • Каким должен быть состав губной помады?
  • Интересные факты о картофеле

Как снять звездочку с заднего колеса велосипеда? / съемник задней

Задняя втулка велосипеда: устройство, трещетка. Как снять звездочку с заднего колеса скоростного велосипеда?

Часто бывает так, что втулка требует смазки или, звездочки заднего колеса требуют замены. Процесс ремонта проще осуществить со снять кассету. Таким образом дело пойдет быстрее и точнее. Из инструментов нужно:

    съемник;
  • хлыст;
  • ключ нужного размера.

Устройство

Неопытный пользователь может перепутать эти две детали, но их отличие в том, что звезды кассеты имеют минимальный диаметр 11Т, а у трещотки – 14Т. Для замены задних звезд велосипеда необходимо снимать всю кассету полностью.

Трещотка заднего колеса велосипеда имеет несколько ведомых звезд, которые соединяет втулка свободного хода. Трещотка считается не очень долговечным и надежным компонентом, часто возникают поломки оси из-за несовершенства конструкции. Снять трещотку для осуществления ремонта можно также, как и кассету.

От втулки заднего колеса зависит эффективность и функциональность велосипеда. Деталь имеет несколько составляющих. Если возникла тяжесть хода, то вероятно, появились неполадки и поврежден конус. Для ликвидации неисправностей нужно открутить гайки ключом и снять колесо. При регулярном осмотре технического состояния транспорта нужно обращать внимание на конус втулки, чистить и смазывать детали, подшипники. Эта деталь очень важна, она организует передачу трансмиссии к колесу от педалей, а также несколько других немаловажных задач.

Как снять?

В первую очередь снимаем колесо. Велосипед нужно перевернуть вверх колесами и ключом открутить гайку на оси. В некоторых случаях, например, если велосипед спортивный или горный, понадобиться эксцентриковый зажим. Простые модели не требуют особенного подхода и инструмента.

Задние звезды прикреплены к трещотке особой гайкой (шлицевой). Эту самую гайку нужно открутить при помощи съемника и ключа. Последний должен быть соответствующим по размеру. По часовой стрелке откручиваем гайку и используем хлыст. Требуется вставить съемник в шлицевую гайку в задней звездочке велосипеда.

Хлыст аккуратно надеваем на звездочку большого диаметра. Удерживая кассету, вращаем ключом съемник. Для этого нужно приложить определенные усилия. После откручивания гайки снимаем кассету. Задние звездочки велосипеда могут быть расположены на трещотке независимо друг от друга. Требуется снять все детали, небольшие звездочки, шайбы, тщательно и осторожно. Это нужно во избежание путаницы элементов. Затем снимается кассета и пластиковое кольцо. После завершения замены изношенных деталей, все компоненты, в том числе и звездочки собираются по порядку.

Закручивание гайки производится ключом и с приложением максимальных усилий, но главное не перестараться и закрутить конус втулки не слишком сильно.

Снимаем втулку

Снятие этой детали производится после отделения кассеты. Процесс начинать лучше всего с левой стороны. Далее удаляется пыльник, контргайка и конус. Затем можно обнаружить шайбы, количество которых зависит от вида велосипеда. Очень важно точно запомнить расположение и порядок нахождения всех деталей. Теперь начинается этап, в котором аккуратно раскручивается конус. Если смазка в плохом состоянии, то необходимо вынуть подшипники и осмотреть их. Наличие ржавчины, грязи и других неприятностей свидетельствует о замене деталей. При таком варианте, перед смазкой, нужно установить хорошие запчасти на место. При внимательном подходе к работе велосипед будет функционировать исправно и точно. Снимать втулку и другие детали не сложно, но важно запомнить порядок их расположения.

Как снять трещетку с колеса велосипеда? Для этого лучше воспользоваться специальным ключом-съемником.

Облако тегов:

как снять заднюю звездочку на велосипеде

Как снять заднее колесо велосипеда.

Как снять заднее колесо велосипеда, в теории знают все покатушечники и велотуристы. А вот как быть в условиях, приближенных к боевым, когда до отправления поезда остается 35 минут, а заднее колесо спустило в 10 километрах от вокзала. .. Я советую вам, дорогие коллеги и читатели, всегда возить с собой, кроме джентльменского набора шестигранников, монтажек, «тефлонки», насоса и запасной камеры, тряпочку и упаковку влажных салфеток. Поверьте, чистыми руками держаться за руль велосипеда гораздо приятней, чем грязными.
Итак, вы испытываете настоятельную необходимость снять заднее колесо велосипеда. Для начала перекиньте цепь на самую маленькую звездочку заднего колеса. Снимите с руля все то, что может сломаться, когда вы поставите велик вверх колесами. Снимите с багажника рюкзак, если он, конечно, там есть. Расцепите задний тормоз, если у вас стоят ободные тормоза (V-brake). Если вы большой и сильный, просто поставьте велосипед «вверх ногами». Если вы более хрупкого телосложения, сделайте это в два приема: сначала положите байк «на левый бочок», потом возьмите за раму и переднюю вилку и переверните его «вверх тормашками». Откройте и ослабьте эксцентрик или открутите крепежные гайки, убедитесь, что колесо «пошло» (возможно, расцепленных тормозов окажется недостаточно, придется приспустить давление в камере). С помощью тряпочки ухватите задний переключатель за рамку, отведите назад цепь, чтобы освободить звездочки; другой рукой вытащите колесо из дропаутов — «ушек» задних перьев.
После того, как вы проделаете с вынутым колесом все необходимые манипуляции, его нужно вернуть в родной задний треугольник. Колесо вставляем между перьями, при этом звездочки должны оказаться внутри кольца цепи. Нежно (опять же, через тряпочку) наклоняем к рулю рамку переключателя, чтобы цепь ослабла, и колесо «провалилось» в дропауты; при этом следим, чтобы цепь обвивала маленькую звездочку блока шестерен, а затем уходила в рамку переключателя (можно просто надавить на колесо, но с первого раза не всегда получается найти нужный угол). Если у вас дисковые тормоза, проконтролируйте заход диска в щель калипера (устройства, которое при нажатии на тормозную ручку зажимает тормозными колодками диск).
Убедитесь, что ось колеса с обеих сторон полностью зашла в дропауты. Убедитесь, что цепь стоит правильно. Крутаните педали; если заметите, что колесо трется об раму, устраните перекос. Закрутите гайки, закройте эксцентрик. Переверните велосипед, застегните тормоза, убедитесь, что колодки выставлены относительно обода правильно и зажимают обод крепко. При необходимости подкачайте колесо, выставьте положение тормозных колодок. Можно собрать инструмент, навесить рюкзак, закрепить на руле снятые прибамбасики и тронуться в путь.
Если вас не интересует, как снять переднее колесо велосипеда, можете дальше не читать. Но поверьте, самостоятельно снять переднее колесо велосипеда не менее увлекательно, чем заднее. Принцип схожий — убрать, расстегнуть, перевернуть, открыть, ослабить, сдуть; обратные действия не включают возню с цепью. Переднее колесо можно снимать и ставить в положении велосипеда «лежа на боку». Обязательно проконтролируйте заход оси в дропауты и работу тормозов! Главное — не забыть потом протереть руки! А то зачем же вы возите с собой эту немыслимую тяжесть — упаковку влажных салфеток. ..

Как снять звездочки с заднего колеса велосипеда: пошаговая инструкция

При активном катании велосипед постепенно изнашивается. Чтобы избежать этого, надо постоянно за ним ухаживать. У скоростных байков одним из самых уязвимых мест является задняя часть трансмиссии. Поэтому иногда она требует замены. Как снять звездочки с заднего колеса велосипеда?

Зачем это нужно?

Самой распространённой проблемой является износ цепи. Если ее вовремя не заменить, то она начнет растачивать звезды. У каждого есть своя любимая передача, которая чаще всего используется. Со временем цепь на ней начнет прокручиваться, если приложить большую нагрузку. Поэтому надо научится снимать звездочки с заднего колеса велосипеда. Как только такой навык приобретется, можно устранять любые поломки самостоятельно. А это сэкономит немалые деньги на обслуживании в мастерской.

Зачем это надо? Можно снять звездочки с заднего колеса велосипеда как для обычной смазки, так и для их полной замены. Также они будут мешать, если надо будет заменить спицы с правой стороны или добраться до самой втулки.

Отличие трещотки от кассеты

Перед тем как снимать звездочки с заднего колеса велосипеда, надо определиться с их конструкцией. Важно отличать между собой трещотку и кассету. Они внешне хоть и схожи, но внутри сильно отличаются.

В трещотке механизм свободного хода установлен вместе со звездочками. Это такая монолитная система, которая просто прикручивается к втулке. Кассета же может разбираться, поэтому можно заменить одну изношенную звездочку. В отличие от трещотки она не является монолитом вместе с механизмом свободного хода, а надевается на него.

Чтобы их снять, понадобятся разные съемники. Важно их не перепутать между собой, потому что они не взаимозаменяемые. У них разные шлицы. Если вы все же боитесь не отличить трещотку от кассеты, отличной подсказкой в этом деле станет фото.

Как снять звездочки с заднего колеса велосипеда?

Если это трещотка, то тут будет все немного проще. Если есть специальное оборудование, то справится с этим может даже человек, не имеющий к велосипедам никакого отношения.

Для этого понадобится всего 2 инструмента:

  • специальные съемник;
  • разводной ключ.

Для начала, конечно, надо снять колесо. Потом звездочки снимаются с помощью двух действий. Надо вставить съемник в трещотку, а затем ключом попробовать провернуть его против часовой стрелки.

Если механизм никогда не снимался, то он может сильно закрутиться (такое у него свойство) и не поддаваться даже под большими усилиями. Тогда нужно со стороны резьбы брызнуть туда чудодейственный спрей WD-40. Если оставить его так на несколько часов, то потом трещотка легко снимется. Также надо помнить, что чем больше рычаг, тем больше усилие. Поэтому надо взять самый большой разводной ключ. Сделайте пару рывков, и трещотка легко открутится.

Чтобы снять кассету, понадобится еще один инструмент. Он называется хлыст. Это такая ручка, к которой приделан кусок велосипедной цепи. Если кассету крутить против часовой стрелки, то она начнет вращаться. Здесь и пригодится этот хлыст, который будет держать ее. Некоторые умельцы вместо этого инструмента просто используют кусок старой цепи. Далее идет все то же самое, что и при снятии трещотки.

Как снять звездочки с заднего колеса велосипеда без съемника?

Для такой операции можно и не приобретать специальный инструмент. Правда с ним намного легче управиться. Для того чтобы снять трещотку без съемника, понадобится:

  • газовый ключ;
  • кернер;
  • молоток.

У трещотки есть 2 выемки. Туда надо вставить кернер и ударить по нему молотком. Направлять нужно по часовой стрелке. Вместо него можно использовать большой гвоздь. Надо быть аккуратным, так как под этим местом находятся подшипники. Приложив немного усилий, можно свинтить звездочки.

Тут еще осталась внутренняя часть трещотки. Ее снимают с помощью газового ключа, который крутят против часовой стрелки.

Снятие задних звездочек велосипеда | BikeGremlin

Обновлено: 13.05.2021.

В этом посте объясняются необходимые инструменты и правильная процедура снятия задних звездочек задних колес, на которых они есть. 🙂 Необходимые инструменты будут перечислены после объяснения процедур подготовки по причинам, которые станут очевидными после прочтения параграфов, предшествующих списку инструментов.

Содержание:
1. Снятие колеса
2. Определение наличия у колеса ступицы свободного хода или свободного хода
3.Необходимые инструменты
… 3.1. При использовании обгонной муфты
… 3.2. Если используется ступица
4. Установка ступицы или инструмента для свободного хода
5. Снятие (отвинчивание)
… 5.1. Отвинчивание обгонной муфты
… 5.2. Снятие кассеты (ступицы)
6. Монтаж
… 6.1. Установка нового обгонного механизма
… 6. 2. Крепление кассетыMontiranje kasete

1. Снятие колеса

Сначала, конечно же, нужно снять колесо. Процедура и инструменты описаны в этом посте:
Как снять колесо .

2. Определение того, есть ли у колеса свободная втулка или обгонная муфта

Перед выбором правильных инструментов необходимо сначала определить, какая из двух систем используется (если это еще не известно). В этой статье объясняются различия и объясняются различия:
Freewheel против Freehub .

3. Необходимые инструменты

  • Разводной гаечный ключ, большой, или гаечный ключ, соответствующий гайке обгонной муфты или ступицы.
    Разводной ключ Шпонка на 24 мм (если она совпадает с гайкой шпонки обгонной муфты / ступицы)

  • Медная смазка.Можно использовать любую подручную смазку, но лучше всего для этого подойдет медная смазка.
  • Хлопковая ткань или салфетки из кухонной бумаги.

3.

1. Если используется обгонная муфта
  • Ключ для снятия обгонной муфты Ключ для снятия обгонной муфты

3.2. Если используется свободная втулка

  • Ключ стопорной гайки кассеты Ключ стопорного кольца кассеты.
    Отличается от обгонной шпонки профилем зубьев. Кроме того, деталь со шлицами обычно короче, чем деталь на шпонках с обгонной муфтой.

    Ключ с муфтой свободного хода также подходит для кассет. Однако из-за меньших «зубцов» он не войдет в шлицы достаточно глубоко, и это может повредить интерфейс. Для кассет используйте кассетный ключ.

  • Цепной кнут Цепной кнут.
    Для противодействия и остановки вращения кассеты при отвинчивании стопорного кольца.

    Для старого стандарта Freehub «Shimano Uniglide » (нынешний называется Hyperglide — актуален с 1990-х годов) необходимы два цепных хлыста.

4. Установка ступицы свободного хода или инструмента обгонной муфты на место

Убедитесь, что шпонка обгонной муфты легко входит в шлицы обгонной муфты.

Шпонка свободного хода вставляется в шлицы.
Здесь гайка, удерживающая колесо на велосипеде, используется для предотвращения случайного выпадения ключа.
В этом нет необходимости, и если это будет сделано, не затягивайте гайку даже немного.

Если ключ не входит, возможно, ось нужно немного повернуть (на четверть оборота) или даже с этой стороны нужно снять контргайку, удерживающую конусы.

Вставка ключа стопорного кольца кассеты в шлицы.
Тот же принцип, что и со шпонкой свободного хода.

5. Снятие (откручивание)

5.1. Отвинчивание обгонной муфты (для кассеты со свободной втулкой см. П. 5.2.)

Для тех, у кого есть тиски, лучше всего установить шпонку с обгонной муфтой в тиски (сначала снимая ее, как только убедится, что она легко скользит, на шаге 4. Убедитесь, что она расположена горизонтально и плотно удерживается на месте так, чтобы шлицевая часть выступала вверх.Затем осторожно установите колесо на шлицы, убедившись, что оно хорошо сидит.

Установка ключа обгонной муфты в тиски и установка на нее колеса

Все, что осталось теперь, это повернуть колесо против часовой стрелки, и обгонная муфта открутится. Иногда для того, чтобы заставить его двигаться, требуется довольно много усилий.

Если тиски не используются, сначала убедитесь, что шина установлена ​​на колесо и хорошо накачана.

Затем поставьте колесо на пол у стены. Вставьте шпонку свободного хода на место. Используйте гаечный ключ, чтобы повернуть его против часовой стрелки с небольшим усилием.

Теперь вы поймете, что вам нужно! 🙂

После того, как его попробуют, все легко. Ключ свободного хода можно поворачивать вручную.

5.2. Снятие кассеты (ступицы)

После того, как ключ для кассеты был вставлен на место (шаг 4), поместите колесо на землю так, чтобы кассета была обращена к вам, оберните цепной хлыст с правой стороны и приведите гаечный ключ в зажим и вращение. кассетный ключ слева.

Техника отвинчивания обгонной муфты (контргайки кассеты)

Она идет очень тяжело, внезапно откручиваясь после приложения значительного усилия. Следите за тем, чтобы не ударить что-нибудь и не потерять равновесие. После этого можно легко продолжить голыми руками — просто поверните контргайку до упора.

Когда стопорное кольцо откручивается, кассета просто соскальзывает со шлицев ступицы. Не перепутайте звездочки и проставки, они могут отсоединиться при снятии кассеты.

Стопорное кольцо (до упора вправо), звездочки и проставки

В старых типах муфт Shimano Uniglide самая маленькая звездочка действует как стопорное кольцо.

Свободная втулка и кассета Shimano Uniglide.
Самая маленькая звездочка удерживает кассету на месте и действует как контргайка.

Для снятия этого типа требуется две цепные плети. Один для удержания кассеты, не позволяя ей вращаться, а другой для ослабления самой маленькой звездочки — против часовой стрелки.

6. Монтаж

6.1. Установка новой муфты свободного хода (для ступицы см. П. 6.2.)

Очистите резьбу муфты свободного хода на ступице и на муфте свободного хода . Нанесите немного медной смазки на резьбу ступицы для установки обгонной муфты (или на саму муфту).Или любую другую под рукой смазку, но лучше всего использовать медную смазку. Это предотвратит застревание обгонной муфты к следующей замене.

Смазка резьбы обгонной муфты на ступице.
На рисунке показана литиевая смазка, но медная смазка — лучший выбор.

Осторожно прикрутите обгонную муфту к ступице. Перед началом убедитесь, что все идет параллельно, и все идет красиво и легко. Если при пуске сопротивление, есть перекрестная резьба, она не вкручивалась параллельно. Отвинтите ключ с помощью обгонного муфты (ключ должен легко поворачиваться вручную) и начните заново.Когда он начнет плавно заворачиваться, закрутите его до упора. Затяните вручную, только убедитесь, что ладони не порезаются о зубья звездочки. Используйте ткань или перчатки. Достаточно затянуть вручную. Он дополнительно затягивается при нажатии на педали.

Обр!
Перчатки для слабаков! 🙂
Обгонная муфта с резьбой.
Работа выполнена. 🙂

6.2. Крепление кассеты

Установите звездочки и проставки в том порядке, в котором они были сняты. Современные кассеты hypeglide и втулки имеют один шлиц шире, чем другие, чтобы помочь с правильным выравниванием вращения звездочек.

Нанесите немного медной смазки на резьбу контргайки и ту часть, где она прижимается к самой маленькой звездочке, затем аккуратно прикрутите ее вручную. Визуально проверьте, все ли правильно установлено.

Привинчивание стопорного кольца. Ключ с замком тоже можно использовать в руке — как проще. Проверяем, все ли они параллельны, равномерно ли расположены.

Наконец, с помощью ключа для стопорного кольца и гаечного ключа затяните контргайку с соответствующим крутящим моментом.

Он должен быть тугим, но не перетягивать.
Удерживая ключ рядом со ступицей и приложив большое усилие, обычно можно сделать его достаточно туго, но не слишком туго.

Соответствующий пост — Совместимость задней втулки велосипеда:

Совместимость задних втулок велосипеда — которые могут принимать «звездочки» (кассеты)

Снятие стопорной звездочки

Кассета состоит из незакрепленных звездочек и проставок. Самая маленькая звездочка имеет проставку, встроенную в нее, потому что внутренняя часть имеет резьбу и навинчивается на верхнюю часть корпуса обгонной муфты.

Получить эту звездочку ступицы несложно, если бы не тот факт, что она может быть очень тугой. Как и ряд других прикрученных объектов (например, нижний кронштейн).

И цепь на самом деле служит гаечным ключом, только усиливая эту звездочку на протяжении десятилетий.

Вам понадобятся два цепных хлыста, чтобы ослабить звездочку. Один, чтобы удерживать кассету на месте, пока вы откручиваете звездочку с помощью другой. Я использовал цепной кнут от Decathlon, чтобы ослабить звездочку. И у меня смешанные чувства по этому поводу. Причина в том, что вместо более традиционного цепного хлыста он задействует максимум три зубца.

И мне было трудно установить цепную плетку на место, из-за того, что пространство между зубцами казалось меньше, чем концы выступающих элементов цепной плети. Конечным результатом было то, что, поскольку сначала я задевал только два зуба, я сломал один, но, вероятно, это моя вина в том, что я был слишком нетерпеливым.

При снятии звездочек с муфты свободного хода убедитесь, что вы защищаете руки. Звездочка внезапно расшатывается, и при этом нередко теряется кожа на суставах, царапая их о спицы колеса.

Мне повезло со второй попытки.

А вот так снимают звездочки с обгонной муфты!

Техническое обслуживание велосипеда: узнайте, как устанавливать и снимать звездочки за 12 шагов

Если вам нужен другой диапазон передач, например понижающие передачи для отпуска в горах или более узкие передачи для гонок, самый простой способ добиться этого — изменить звездочки на заднем колесе. Вот как это сделать.

Звездочки устанавливаются на шлицевом цилиндре на задней ступице, называемом корпусом свободной ступицы.Набор звездочек удерживается стопорным кольцом.

Современные механизмы переключения, такие как Shimano Hyperglide и SRAM PowerGlide, комбинация цепи и звездочки, основаны на правильном совмещении фигурных зубьев и контурных заслонок переключения передач на звездочке. Чтобы обеспечить правильное выравнивание, шлицы на корпусе втулки неровные, причем один шлиц больше других, поэтому звездочки могут поместиться только одним способом.

Извлечение кассеты — единственный достойный способ ее очистить.Делайте это так часто, как вам хочется, если вы регулярно ездите зимой и по грязи, то это может и, возможно, должно быть еженедельно.

В приведенном ниже руководстве показано, что, по нашему мнению, является лучшим способом установки и снятия звездочек кассеты. Мы включили список инструментов и материалов, которые вам понадобятся для выполнения работы, и в некоторых случаях вы можете их купить. Если есть другие, которые вы предпочитаете, не стесняйтесь сообщить всем в комментариях.

Инструменты и материалы

Звездочки можно собирать вместе различными способами.В недорогих стальных кассетах каждая звездочка представляет собой отдельный зубчатый диск. Большинство звездочек удерживаются вместе длинными стальными штифтами, а две или три наименьших звездочки свободны для отдельной установки.

Пока вы меняете звездочки, самое время подумать о переходе на более легкую группу.

В большинстве легких кассет используется один или несколько ступенчатых держателей из сплава для звездочек, которые обычно сильно просверливаются и подвергаются механической обработке для удаления каждого последнего грамма излишков материала. В некоторых высококачественных кассетах вместо стали используется алюминий или титан, особенно в моделях с широким передаточным отношением, где наибольшая экономия веса и меньшая нагрузка на отдельные зубья.Кассета, изображенная ниже, представляет собой модель SRAM с самой большой звездочкой с 36 зубьями, изготовленной из сплава, а остальные девять — из стали.

1 Установите цепную пластину.
Оберните длинный свободный конец цепной пластины поверх кассеты, как показано на рисунке, так, чтобы звездочки тянулись по часовой стрелке. Зацепите неподвижную часть звена цепи на нижней части той же звездочки, к которой прикреплен свободный конец. Лучше всего использовать одну из средних или верхних звездочек, просто убедитесь, что звездочка хорошо намотана.Когда он станет достаточно твердым, чтобы оказать на него приличное давление, можно приступить к установке инструмента для извлечения кассеты.

2 Вставьте инструмент стопорного кольца
Инструмент стопорного кольца кассеты иногда интегрируют с такой ручкой, или это может быть отдельный инструмент, для которого требуется разводной гаечный ключ для придания рычага. Штифты на инструменте будут соответствовать шипам внутри стопорного кольца. Рукоятка инструмента (или рукоятка гаечного ключа) должна быть расположена так, чтобы отражать хлыст цепи. Так что, если вы посмотрите на два инструмента в установленном состоянии, они должны напоминать стрелки часов с отметкой «десять к двум».Убедитесь, что инструмент и стопорное кольцо полностью вошли в зацепление, прежде чем прикладывать давление для снятия. Стопорные кольца часто бывают из легкого сплава, и зубы очень легко порвать.

3 Отвинтите стопорное кольцо.
Когда цепная пластина находится в нужном положении, а стопорный инструмент в нужном положении, приложите усилие, направленное вниз, к обеим ручкам. Цепной хлыст будет препятствовать вращению кассеты (и ступицы), когда инструмент для стопорного кольца откручивает стопорное кольцо и разрывает захват самой маленькой звездочки.

4 Снимите стопорное кольцо
Когда стопорное кольцо ослабнет, отвинтите его от корпуса втулки.Вы увидите, как он отходит от кассеты вот так. Снимите цепную пластину и сдвиньте инструмент и фиксатор в сторону.

5 Снимите звездочки.
В случае этой конкретной кассеты, три верхние звездочки (11, 13, 14) ослаблены и сразу соскальзывают. Остальные семь звездочек установлены на несущем корпусе из сплава, поэтому их можно снимать как одно целое. Здесь вы можете увидеть, как они соскальзывают с корпуса кассеты (белый бит). Иногда их бывает трудно удалить, если шлицы кассеты вгрызлись в шлицы втулки. Возьмитесь за противоположные края самой большой звездочки и одновременно потяните и пошевелите, чтобы заставить их двигаться.

6 Очистка корпуса Freehub
Корпуса Freehub — это грубая сделка в жизни: они несут всю нагрузку и получают небольшое драгоценное вознаграждение. Когда вы увидите свою, почистите ее.

7 шлицев
Теперь у вас есть шлицы на четком виде, вы можете видеть, что они не все одинаковы по размеру и расстоянию, как упомянуто выше, так что зубцы всегда выровнены так, как задумано производителем.

8 Установите новую кассету.
Здесь вы можете увидеть шлицевый держатель из черного сплава сменной кассеты. Он держит четыре самые большие звездочки. Узкие / широкие шлицы хорошо видны в позиции «двенадцать часов».

9 Установите верхние звездочки.
Звездочки, которые не закреплены постоянно на держателях из сплава (и, следовательно, уже правильно разнесены), будут иметь отдельные проставки из пластика или сплава. Они удерживают звездочки на правильном расстоянии друг от друга для точного переключения.Иногда эти прокладки представляют собой простые кольца (например, изображенное здесь), но иногда они тоже имеют шлицы, хотя, когда они шлицевые, у них есть несколько «синхронизирующих» положений, они могут быть установлены в любом положении.

10 Установите последнюю звездочку
Самая маленькая звездочка, в данном случае с 12 зубьями, должна подходить, и ее внешняя грань просто возвышается над внешней кромкой корпуса фрикционной втулки, белой коронкой на этом снимке. Это означает, что когда кассета затягивается стопорным кольцом, все звездочки плотно прилегают друг к другу.

11 Установите стопорное кольцо
Прикрутите стопорное кольцо пальцами на место. Резьба довольно тонкая, и, если стопорное кольцо изготовлено из алюминия, оно будет довольно хрупким. Будьте осторожны, чтобы не пересечь их. Чтобы повернуть стопорное кольцо, потребуется лишь небольшое усилие, чтобы оно коснулось верхней звездочки.

12 Затяните стопорное кольцо
Окончательно затяните стопорное кольцо кассеты с помощью инструмента для стопорного кольца. Официальная установка крутящего момента составляет 40 Нм.Мы затягиваем его до тех пор, пока не почувствуем, что зубцы на внутренней поверхности стопорных колец сцепляются с зубцами на внешней стороне самой маленькой звездочки.

Подробнее: полный архив статей по ремонту и обслуживанию road.cc

Как снять и установить кассету на велосипеде

Знание того, как снимать и устанавливать кассету на заднее колесо, очень важно при замене колес или передаточных чисел, а также значительно упрощает надлежащую очистку колес и обслуживание.С некоторыми инсайдерскими знаниями и подходящими инструментами это займет всего несколько минут.

Если вам нужны более полезные советы по техническому обслуживанию, Cyclingnews предлагает вам серию руководств, чтобы вы могли научиться выполнять основные задачи по обслуживанию велосипеда самостоятельно. Ознакомьтесь с другими доступными руководствами.

(Изображение предоставлено Мик Киркманн)

Есть несколько специальных инструментов, которые необходимы при установке или замене кассеты. Вам потребуется подходящий инструмент для стопорного кольца кассеты для имеющейся у вас кассеты, который, скорее всего, будет стопорным кольцом кассеты Shimano, SRAM или SunRace или приспособлением Campagnolo.Они используют другой шаблон сплайна, поэтому убедитесь, что у вас правильный. Вам также понадобится гаечный ключ, гаечный ключ или планка подходящего размера.

Вам также понадобится цепной хлыст для удержания кассеты на месте, который совместим с числом скоростей шестерен на вашей кассете, чтобы он надежно удерживал ее. Обезжириватель и тряпка тоже пригодятся для чистки.

Снятие кассеты

1. Снимите заднее колесо

Сначала вам нужно снять заднее колесо.Упростите задачу, вставив самый маленький винтик на кассете. Если у вас есть ободные тормоза, вам может потребоваться их открыть, чтобы очистить шину. Теперь ослабьте и снимите ось или отверните рычаг быстрого освобождения, чтобы колесо вышло. Если вы обнаружите, что цепь цепляется и мешает, оттяните назад корпус заднего механизма.

Убедитесь, что инструмент стопорного кольца полностью вошел в стопорное кольцо (Изображение предоставлено Мик Киркманн)

Полностью вынув колесо из велосипеда, снимите быстросъемную шпажку или ось, чтобы вы могли вставить инструмент стопорного кольца кассеты в стопорное кольцо, которое удерживает кассету на ступице (барабане, который вращается на выбеге).Убедитесь, что кассетный инструмент полностью вставлен в стопорное кольцо, чтобы он не соскользнул и не повредил шлицы.

3. Установите цепную пластину.

Возьмите цепную пластину и оберните ее вокруг центрального зубца кассеты. Потяните за ручку так, чтобы часть незакрепленной цепи плотно прижалась к зубцу, чтобы остановить вращение ступицы и кассеты.

После установки нажмите на оба инструмента, чтобы ослабить стопорное кольцо кассеты (Изображение предоставлено Мик Киркманн).

4. Ослабьте стопорное кольцо.

Теперь возьмите гаечный ключ, гаечный ключ или стержень, который вы используете, чтобы повернуть инструмент для стопорного кольца кассеты. .Убедитесь, что он надежно закреплен на инструменте под углом 10 часов, а рукоятка цепного хлыста находится в положении на 2 часа. Нажмите на оба одновременно, чтобы ослабить стопорное кольцо.

Для этого может потребоваться изрядное усилие, поэтому вам необходимо убедиться, что гаечный ключ / гаечный ключ / планка, которые вы используете, надежно закреплены на инструменте, а также что цепная пластина полностью встала на место. В противном случае вы рискуете поскользнуться и повредить стопорное кольцо и / или суставы.

Кассету можно осторожно вынуть из ступицы как одно целое (Изображение предоставлено Мик Киркманн)

5.Снимите кассету.

После ослабления стопорного кольца продолжайте затягивать, пока оно не выйдет из ступицы. Положите колесо на неприводную сторону так, чтобы все зубцы кассеты оставались на своих местах при снятии стопорного кольца. Теперь осторожно поднимите всю кассету вверх, осторожно потянув за заднюю часть самой большой шестерни. Держите его ровно, чтобы отдельные винты и распорки не выскользнули из положения, и аккуратно положите его на безопасную поверхность.

Если вы обнаружите, что кассета не двигается по ступице, она могла застрять в шрамах, выдолбленных на шлицах, которые удерживают ее на месте.Чтобы ослабить ее, переставьте цепную плетку в другую сторону, а затем слегка поверните кассету, чтобы «отцепить» ее. Если это не сработает, вам придется осторожно оторвать каждую шестерню от ступицы, используя рычаг для шин. Убедитесь, что вы сохранили все винты и проставки по порядку для установки. 10-скоростные кассеты также будут иметь узкую шайбу в основании корпуса ступицы, так что не потеряйте ее.

После снятия кассеты вы можете очистить и отремонтировать втулку / колесо или установить кассету на другое колесо.

Установка кассеты

Совместите шлицы на ступице и кассете (Изображение предоставлено Мик Киркманн)

1.

Совместите кассету

Если вы посмотрите на обычную ступицу Shimano / SRAM, вы увидите, что выступы (шлицы) на втулке слегка различаются: одна узкая шлица находится рядом с большим зазором. Теперь посмотрите на внутреннюю часть зубцов кассеты, и вы увидите соответствующую тонкую выемку, за которой следует широкий выступ. Вы должны выровнять их, чтобы шестерни встали на место.

Изображение 1 из 2

Если кассета разобранна на части, вам нужно будет установить каждую шестеренку на ступицу в правильном порядке (Изображение предоставлено Мик Киркманн) Изображение 2 из 2

Последний зубец будет перекрывать корпус свободной ступицы. немного (Изображение предоставлено Мик Киркманн)

2. Установите кассету

Удерживайте колесо горизонтально на задней части так, чтобы ступица была направлена ​​вверх. Если вы устанавливаете 10-скоростной блок, сначала установите тонкую распорную шайбу. Если вам удалось извлечь кассету, которую вы устанавливаете в одну выровненную стопку, осторожно поднимите ее за края самой большой шестерни и сдвиньте вниз на ступицу.

Некоторые новые кассеты поставляются на пластиковом блоке, который можно совместить со шлицами свободной втулки перед тем, как сдвинуть кассету поперек для простой установки. Если это не так или вам не удалось выровнять детали, вам просто нужно будет надевать винты и распорки по отдельности последовательно, пока все зубцы не встанут на свои места.

Самый маленький зубец будет слегка перекрывать конец свободной втулки, и вы также увидите, что у него есть зубчатая внешняя поверхность для зацепления с соответствующими храповыми зубьями стопорного кольца.Убедитесь, что этот внешний зубец правильно выровнен со шлицами, а все остальные зубцы полностью надвинуты на блок ступицы.

Установите стопорное кольцо вручную, чтобы обеспечить чистое зацепление резьбы (Изображение предоставлено Мик Киркманн).

3. Вверните стопорное кольцо кассеты.

Осторожно навинтите стопорное кольцо на ступицу, начиная с руки, чтобы обеспечить точное выравнивание. Если резьба не входит в зацепление или ее трудно повернуть, вероятно, зубцы немного не на своем месте. Снимите стопорное кольцо, установите шестерни в исходное положение и попробуйте снова.

Затяните стопорное кольцо гаечным ключом (Изображение предоставлено Мик Киркманн)

4. Затяните стопорное кольцо

Как только вы почувствуете себя комфортно, все завинчивается плавно с правильным выравниванием, тогда вы можете использовать инструмент для фиксации кассеты, чтобы затянуть блок. должным образом. Для этого требуется приличное усилие, поэтому еще раз убедитесь, что инструмент надежно закреплен в стопорном кольце и что гаечный ключ / гаечный ключ или стержень, который вы используете для его поворота, также очень надежны.

Когда стопорное кольцо полностью затянется, вы почувствуете и услышите легкий скрежет или вибрацию, когда две стороны храповика на стопорном кольце и внешнем зубце сцепятся вместе — это нормально.Теперь извлеките кассетный инструмент и поверните кассету, чтобы убедиться, что все правильно выровнено. Из-за профиля зубцов все может выглядеть немного шатко, но все они должны быть расположены на одинаковом расстоянии, и при встряхивании колеса не должно быть люфта или дребезжания.

Если есть движение или дребезжание, значит, вы случайно пропустили прокладку или смещали внешний зубец, поэтому кассета не сжалась должным образом. Определите, что отсутствует или не соответствует требованиям, а затем извлеките и установите кассету на место.

5. Установите заднее колесо

Когда вы убедитесь, что все правильно на месте, установите на место шпильку быстрого снятия, если она есть на колесе. Теперь установите заднее колесо обратно в свой велосипед, убедившись, что цепь обернута вокруг самой маленькой шестерни, когда она возвращается, иначе вы никуда не денетесь. Убедитесь, что ступица полностью вставлена ​​в дропауты и правильно выровнена с рамой, а затем затяните ось / быстроразъемное соединение. Поставьте велосипед на землю и еще раз проверьте, не соосен ли он и не болтается ли он.Все хорошо? Отлично, вы готовы кататься.

Лучшие на сегодняшний день сделки с дорожными цепями

Лица, выполняющие инструкции в этом руководстве, делают это на свой страх и риск и должны руководствоваться своим независимым суждением. Существует риск для безопасности, если операция, описанная в инструкциях, выполняется без соответствующего оборудования, навыков и усердия, и поэтому вы можете проконсультироваться с велосипедным механиком. Future Publishing Limited добросовестно предоставляет информацию для этого проекта и не делает никаких заявлений относительно ее полноты или точности.В максимальной степени, разрешенной законом, ни Future Publishing Limited, ни ее поставщик, ни любой из их сотрудников, агентов или субподрядчиков не несут никакой ответственности в связи с использованием этой информации, при условии, что ничто не исключает или не ограничивает ответственность любой стороны за телесные повреждения или смерть, вызванные халатностью или чем-либо еще, что не может быть исключено или ограничено законом.

Как поменять кассету (видео)

Есть три причины заменить кассету.Самым очевидным является то, что ваша кассета изношена, и это легко заметить, когда зубцы кассеты становятся заостренными, а цепь соскальзывает, особенно когда она не в седле. Вторая причина для замены кассеты — это установка новой цепи с неизношенной цепью, которая не всегда хорошо работает с частично изношенной кассетой.

>>> Как сменить цепь (видео)

Наконец, вы можете захотеть заменить кассету, чтобы она соответствовала разным передаточным числам. Это особенно актуально, если вы едете в горах или на холмистой местности и вам нужна защитная сетка в виде звездочки с 28 или 32 зубьями для более крутых уклонов.

Однако не поддавайтесь соблазну смешивать и подбирать отдельные звездочки из кассет с разным передаточным числом. Идея создания вашей собственной кассеты с нестандартным соотношением сторон может быть привлекательной, но наклон и наклон кассеты 11-28 тонн отличаются от кассеты 11-27 тонн. Замена отдельных звездочек приведет к плохому переключению передач.

Что вам потребуется

  • Хлыст для цепи
  • Инструмент для фиксации кассеты
  • Смазка
  • Бумажные полотенца

>>> Как настроить тормоза (видео)

Как заменить кассету

1. Снимите заднее колесо и быстроразъемное соединение.

Переключите на самую маленькую звездочку. Отпустите тормоза и быстро отпустите, чтобы снять колесо. Открутите быстросъемный фиксатор и снимите шпажку, убедившись, что все части собраны вместе.

2. Снимите кассету.

Оберните цепную пластину вокруг звездочек и вставьте инструмент для стопорных колец. Надавите на звезду и фиксатор, чтобы ослабить стопорное кольцо, затем продолжайте откручивать.

>>> Как настроить гарнитуру (видео)

3.Очистите корпус втулки

Воспользуйтесь возможностью быстро протереть корпус втулки бумажными полотенцами

4. Установите новую кассету

Совместите большой шлиц на новой кассете с самой большой канавкой на корпусе втулки . Вытолкните кассету из пластиковой упаковки на корпус ступицы. Убедитесь, что все звездочки находятся на своих местах. Обратите внимание: если вы устанавливаете 10-скоростную кассету на 11-скоростную свободную втулку, вам потребуется сначала установить проставку.

>>> Как построить свой новый велосипед

5. Установите стопорное кольцо

Смажьте резьбу стопорного кольца, затем осторожно прикрутите рукой. Затяните с помощью инструмента для стопорного кольца. Будьте осторожны, так как стопорное кольцо может быть перекрещено. Здесь может пригодиться динамометрический ключ, но это не обязательно.

6. Установите на место быстроразъемное соединение и установите колесо обратно на велосипед.

Нанесите немного смазки на быстроразъемный вертел, затем снова протяните его через ось.Установите колесо обратно на велосипед, прежде чем приступить к быстрому отпусканию и торможению.

Традиционные обгонные муфты с резьбой

Обгонные муфты с традиционной резьбой

Традиционные обгонные муфты с резьбой

Freewheel или Freehub?

Старые многоскоростные велосипеды имеют простые задние ступицы с набором резьбы на правой стороне корпуса ступицы. Традиционная группа муфты свободного хода имеет соответствующую резьбу, которая навинчивается на ступицу.

Это отличается от более современной конструкции «Freehub ®» или «кассетной ступицы», в которой храповой механизм свободного хода является более или менее неотъемлемой частью ступицы.См. Также мою статью о кассетных концентраторах.

Стандартная муфта свободного хода прикрепляется к ступице путем навинчивания на внешнюю резьбу, которая является частью ступицы. При нажатии педали муфта свободного хода затягивается на резьбе, поэтому для его установки не требуются инструменты.

Как работает механизм свободного хода?

Внешний корпус муфты свободного хода может свободно вращаться в одном направлении относительно внутреннего корпуса, но не в другом направлении. Большинство муфт свободного хода достигают этого с помощью собачек, которые входят в зацепление с храповым механизмом.На фото ниже показан внутренний корпус (часть, которая навинчивается на ступицу) муфты свободного хода. Внешний корпус (часть, удерживающая звездочки) был удален. Красная стрелка указывает на одну из двух защелок этого свободного хода. Маленькие проволочные пружины, видимые на фото, вращают собачки наружу.

На фото ниже показан внешний корпус с тыльной (левой) стороны. Храповик — это круговое ступенчатое расположение рядом с центром фотографии. Когда велосипедист движется по инерции, собачки скользят вперед (против часовой стрелки на фото) по храповику.Обгонная муфта издает характерный звук тик-тик-тик, когда собачки встают на место за зубьями трещотки. Когда велосипедист крутит педали, внешний корпус также поворачивается (против часовой стрелки на фото), собачки входят в зацепление с зубцами храповика, и муфта свободного хода бесшумна. Эта конкретная муфта свободного хода имеет две собачки, расположенные прямо напротив друг друга, и нечетное количество зубцов храповика, 15, так что одновременно зацепляется только одна собачка.

На фотографии также показаны шарики подшипника в обойме подшипника, залитые смазкой, чтобы удерживать их на месте во время сборки (также несколько шариков подшипника, которые вышли из строя). Шарики подшипника катятся между этой обоймой подшипника и одной на внутреннем корпусе. На предыдущей фотографии часть кольца подшипника внутреннего корпуса видна в виде полированной дуги (синяя стрелка). На передней (правой) стороне муфты свободного хода есть еще один подшипниковый узел, не показанный на этих фотографиях. Подшипники центрируют внешний корпус на внутреннем корпусе и позволяют внутреннему и внешнему корпусу свободно поворачиваться относительно друг друга, когда велосипедист движется по инерции.

Нарезание резьбы на обгонной муфте

Тип дюймов Метрическая
итальянский 1.378 дюймов x 24 tpi 35 x 1.058 мм
ISO 1,375 дюйма x 24 tpi 34,92 x 1,058 мм
Британский 1,370 дюйма x 24 tpi 34,80 x 1,058 мм
Французский 1,366 дюйма x 25,4 tpi 34,7 x 1 мм
Метрическая система BMX 1,181 дюйма x 25,4 tpi 30 x 1 мм

Все последние обгонные муфты и ступицы с резьбой, независимо от места изготовления, используют резьбу ISO. В более старых британских и итальянских стандартах используется один и тот же шаг резьбы, но немного отличается диаметр резьбы, и они, как правило, взаимозаменяемы. Тем не менее, для сильных гонщиков и на тандемах лучше не смешивать и сочетать — колеса свободного хода иногда действительно срывают резьбу алюминиевых ступиц. Французская муфта свободного хода может начать нарезать резьбу на ступицу ISO / British / Italian, но скоро заедет. Обгонная муфта ISO / British / Italian будет скользить по верхней части резьбы французской ступицы и соскользнет вперед, если будет предпринята попытка ее использовать.Не форсируйте свободный ход — вы испортите ступицу.

Чашка нижнего кронштейна может служить в качестве калибра резьбы для свободного хода: размеры обычно указаны на чашках. Удерживайте резьбу чашки каретки напротив резьбы ступицы и смотрите между ними на свет. Если резьба плотно входит в зацепление на всем протяжении, шаг резьбы будет таким же. Если они качаются друг против друга, это другое дело. Вы можете проверить шаг резьбы обгонной муфты, ввинтив в нее левую чашку нижнего кронштейна ISO (а не правую чашку с левой резьбой).Чашка войдет легко, если шаг резьбы такой же, но у вас есть под рукой съемник с муфтой свободного хода, чтобы вы могли открутить чашку.

Снятие свободного хода

Механизмы свободного хода прикручиваются к ступице без каких-либо инструментов, а затем, когда вы едете на велосипеде, ваше усилие на педали сжимает их.

Обгонная муфта, которая использовалась в течение длительного времени, особенно сильным гонщиком с низкими передачами, может быть довольно трудно удалить из-за очень тугой резьбы.

Корпуса с муфтой свободного хода имеют больший диаметр, чем фланец со спицами многих ступиц. Предупреждение: ослабьте обгонную муфту перед обрезкой спиц для замены обода , иначе вы не сможете ослабить обгонную муфту или заменить спицы с правой стороны колеса. Ствол (между фланцами) многих ступиц сломается, если вы открутите только левую сторону, а затем попытаетесь открутить колесо свободного хода.

Хотя вы можете вкрутить обгонное колесо вручную, просто повернув звездочки по часовой стрелке, когда вы хотите его снять, звездочки не помогают, потому что храповой механизм обгонной муфты позволяет ему свободно вращаться против часовой стрелки.Для снятия обгонной муфты требуется специальный инструмент, обычно называемый «съемником обгонной муфты» или «съемником обгонной муфты», который удерживает стержень муфты.

Этот инструмент представляет собой шлицевый блок, который можно установить в тисках или повернуть гаечным ключом. Шлицы входят в зацепление с соответствующими шлицами во внутренней (всегда вращающейся вместе с колесом) части корпуса свободного хода. В разных марках обгонных колес использовались разные рисунки шлицев, но в последнее время наблюдается тенденция к стандартизации рисунка Shimano.

У старых обгонных муфт были простые насечки и соответствующие экстракторы с двумя или четырьмя выступами (зубцами.) Форма и расстояние между этими зубцами будет варьироваться от одной марки к другой. Очень часто зубцы закруглялись или ломались, что приводило к повреждению свободного хода. Как только выемки повреждены, или чтобы удалить и выбросить старую муфту свободного хода, для которой у вас нет инструмента, вы должны разобрать муфту и зажать сердечник в тисках левой стороной колеса вверх, а затем отвинтить колесо против часовой стрелки.

При использовании съемника с обгонной муфтой с выступом инструмент следует закрепить на муфте, затянув осевую гайку или быстроразъемную шпильку (с оставленными пружинами). После того, как обгонная муфта оторвалась от ступицы, снимите осевую гайку или шпажку, прежде чем откручивать обгонную муфту дальше, иначе вы что-нибудь сломаете.

Некоторые популярные инструменты для свободного хода
Парк FR-1
Токовая модель Shimano с большим шлицем, 12 шлицев
(Также работает для SRAM / Sachs и большинства стопорных колец кассеты HG.)
Park FR-2

SunTour 2-контактный.
Park FR-3

SunTour, 4 контакта.
Park FR-4

Atom / Regina шлицевые.
20 шлицев.
(Внешний диаметр примерно такой же, как у никеля.)

Обычный метод снятия обгонной муфты со ступицы — это зажать съемник обгонной муфты в прочно закрепленных тисках и отвинтить колесо от обгонной муфты. Если ваши тиски позволяют это, лучше всего будет работать, если вы зажмете их так, чтобы колесо находилось в вертикальном положении. позволяя вам крутить сильнее, не соскальзывая ногами по полу.Это дает вам лучшую покупку, чтобы повернуть колесо. Раньше я работал в магазине, где для этой цели у нас были тиски, прикрепленные сбоку к дверной коробке. В моих нынешних тисках есть дополнительный шарнир, который позволяет вращать губки на 360 градусов. К сожалению, у большинства тисков нет этой полезной функции, поэтому вам, возможно, придется обойтись горизонтальной ориентацией колеса.

Альтернативный подход, который, как я обнаружил, неплохо работает для действительно упорных обгонных муфт, состоит в использовании подходящего накидного ключа для удержания инструмента и резких ударов по рукоятке ключа большим резиновым молотком. Я использую хлыст с цепью Park, потому что у него есть шестигранное отверстие в рукоятке, которое идеально подходит для съемников с муфтой свободного хода Park.

Какой бы метод вы ни использовали, лучше всего, если на колесо будет установлена ​​и накачана шина. Это улучшит сцепление с дорогой и снизит риск повреждения обода.

Установка Freewheels

Установить муфту с обгонной муфтой довольно просто, и для этого не требуются инструменты. По сути, вы просто накручиваете обгонную муфту, как навинчиваете крышку на банку.Окончательное затягивание будет происходить «силой ног», как только вы подниметесь на свой первый холм. Вы можете почувствовать, как колесо свободного хода скользит вперед. Тем не менее, если вы собираете велосипед для кого-то другого, рекомендуется подтянуть звездочки с помощью цепного инструмента или крутить педали на всех звездочках с резьбой, чтобы не создать впечатление, что что-то не так.

Сила стопы очень значительна, и поэтому может быть так сложно снять колесо свободного хода, которое использовалось какое-то время, особенно на велосипеде с низкой передачей. Во избежание трудностей со снятием в будущем очень важно смазать резьбу перед навинчиванием муфты свободного хода на ступицу!

Тип используемой смазки не так уж и важен, но вы должны что-то использовать. Также работает противозадирный состав, который обычно используется для ниппелей спиц.

Убедитесь, что муфта свободного хода идет прямо. Резьба обгонной муфты необычайно тонкая для своего диаметра, а алюминиевая резьба на ступице мягкая и легко повреждается, если нарезать резьбу на муфту.Опять же, если обгонная муфта движется по прямой, но начинает заедать, не заставляйте ее: у вас несоответствие резьбы и вы повредите ступицу.

Смазка обгонной муфты

Механизмы свободного хода следует время от времени смазывать маслом средней плотности.

Это легко сделать и обычно не требует разборки. Предупреждение, однако: если корпус муфты свободного хода не чистый, масло будет переносить песок и грязь в механизм!

Если корпус чистый, сделайте так:

Удерживайте велосипед задним колесом над землей и наклоните его влево под углом примерно 45 градусов. В этом может помочь помощник. Поверните педали пару раз, чтобы колесо начало быстро вращаться, затем дайте ему по инерции (для этого помогает быть на высокой передаче).

Загляните внутрь самой маленькой звездочки. Звездочка будет неподвижной, поскольку колесо движется по инерции, но вы увидите внутреннюю часть колеса свободного хода, которая вращается вместе с колесом. Капнуть масло на щель между поворотной и неподвижной частями. Гравитация и капиллярное действие помогут маслу попасть в муфту свободного хода.

Повторите это несколько раз, пока не услышите изменение звука щелкающих собачек (обычно они становятся тише, когда масло достигает их.)

Это следует делать примерно раз в год или в любое время, когда движение накатом звучит громко.

Если правая сторона корпуса обгонной муфты загрязнена, снимите колесо, а затем обгонную муфту. Задняя сторона муфты свободного хода может быть чистой. В этом случае вы можете капнуть масло в трещину на тыльной стороне при вращении внутреннего корпуса.

Если ни одна из сторон не чиста, у вас есть три варианта:

  • Заменить обгонную муфту.
  • Восстановите муфту свободного хода, чтобы можно было тщательно очистить все внутренние детали.См. Нашу статью о восстановлении свободного хода.
  • Сначала соскребите как можно больше песка и грязи, затем смойте старую смазку с муфты свободного хода перед повторным смазыванием. Для этого вам понадобится ванна для очистки деталей, желательно с распылителем. Ослабив внешнее кольцо на пару оборотов, можно получить больший зазор для распыления чистящего раствора.

Компания Phil Wood & Co. изготавливала инжектор смазки для муфт свободного хода. Обгонная муфта навинчивается на него так же, как на колесо.Вы можете закачать столько смазки в колесо свободного хода, чтобы вытолкнуть всю грязь наружу. Однако следует использовать только очень легкую смазку или масло, потому что густая смазка препятствует зацеплению собачек.

Замена и восстановление звездочки

Большинство многоскоростных муфт свободного хода имеют сменные сменные звездочки. Раньше это была обычная услуга веломагазина по сборке нестандартных обгонных муфт с любой желаемой комбинацией размеров звездочек. К сожалению, в связи с общим сокращением числа обгонных колес запасные звездочки уже не так легко доступны, как раньше.Они действительно появляются на eBay, и также можно восстановить старую изношенную звездочку с помощью некоторой разумной шлифовки.

Звездочки обгонных муфт старых моделей имели более высокие зубья, чем обычно используются сегодня. Когда звездочка и цепь изнашивались вместе, они образовывали крючок на задней стороне каждого зуба звездочки. Более короткие звенья новой замененной цепи упадут в полость за крюком одного зуба, подъедут к следующему зубу и подпрыгнут вперед, когда этот зуб окажется наверху.

Срок службы звездочки с крючками можно продлить, отшлифуя крючки с помощью инструмента Dremel или дисковой шлифовальной машины.Закаленная металлическая поверхность уже износилась, поэтому восстановленная звездочка изнашивается быстрее, чем новая. Новые звездочки обычно необходимо просто заменять, так как зубья недостаточно высоки для восстановления: см. Нашу статью об износе звездочек и цепи.

Для снятия звездочек с обгонной муфты для замены или восстановления обычно используются два цепных хлыста: один для отвинчивания звездочки, другой для предотвращения вращения обгонной муфты в обратном направлении. Проще всего это сделать с муфтой свободного хода, установленной на колесо.Или вы можете использовать специальные тиски с обгонной муфтой вместо второго хлыста цепи. Снимите обгонную муфту с колеса, чтобы использовать тиски обгонной муфты.

.

Тиски с муфтой свободного хода. Фотография предназначена только для иллюстрации. Тиски с обгонной муфтой должны быть зажаты в используемых тисках, и при разделении двух звездочек почти одинакового размера поместите меньшую под ними, чтобы уменьшить взаимодействие с хлыстом цепи.

В старых европейских муфтах свободного хода в основном использовались все звездочки с резьбой. Обычно на двух самых больших оставалась резьба, и их приходилось снимать / заменять на широком конце свободного хода.Из-за низкой передачи, обеспечиваемой более крупными звездочками, они обычно прикручиваются очень и очень туго, и для их откручивания может потребоваться значительное усилие. Звездочки меньшего размера будут навинчиваться снаружи, используя нормальную правую резьбу. Если у вас нет цепного хлыста или если вы пытаетесь снять особенно упорную звездочку с резьбой, вы можете заменить ее на короткую цепь, удерживаемую в тисках

Цепь и тиски могут зажимать звездочку

На практике обычно не нужно снимать все звездочки одновременно, потому что вам нужна звездочка, чтобы удерживать обгонную муфту на месте, пока вы откручиваете ту, которую хотели снять.Существовали специальные тиски, которые зажимали нити, чтобы вы могли снять последнюю звездочку, но я никогда не находил необходимости использовать одну. Другой способ снять все звездочки — это прижать две самые большие звездочки друг к другу, ослабить оставшуюся звездочку меньшего размера и затем отвинтить самые большие звездочки друг от друга. Обгонные колеса British Cyclo были другими — все звездочки навинчивались слева, кроме самой маленькой — и самой быстрой изнашиваемой — одной! Эта звездочка была неотъемлемой частью корпуса обгонной муфты и не могла быть снята.Механики, которые этого не знали, сломали зубья этой звездочки, пытаясь ее удалить. Но это древняя история, и вы, вероятно, никогда не увидите свободного хода British Cyclo!

В новых муфтах свободного хода используются шлицевые звездочки: нужно только отвинтить одну или две внешние звездочки, и тогда остальные соскользнут. В муфтах свободного хода Shimano Hyperglide используются все шлицевые звездочки с резьбовым стопорным кольцом, аналогичным системе, используемой на втулках кассет Hyperglide.

Следите за проставками между звездочками, чтобы сохранить правильное расстояние между звездочками при повторной сборке муфты свободного хода.При повторной сборке звездочек на корпус обгонной муфты смажьте резьбу, чтобы предотвратить коррозию и облегчить снятие в следующий раз.

Многие звездочки асимметричны. Высокая сторона зубьев звездочек SunTour обращена вправо. Пандусы для подборщика цепи на новых звездочках также обращены вправо. При установке в обратном направлении эти звездочки будут очень плохо сдвигаться. Некоторые старые звездочки симметричны, поэтому вы можете продлить срок их службы, перевернув их.

История свободного хода

У старых обгонных муфт обычно было 2 или 3 разных размера резьбы на одной и той же обгонной муфте, поэтому звездочки, предназначенные для одного положения, не обязательно подходили для другого положения.В звездочки с резьбой также были встроены проставки, поэтому их можно было установить только в одном направлении.

В середине 1970-х SunTour, а затем и Shimano отняли у давно установленных европейских производителей, таких как Atom, Campagnolo, Cyclo, Everest, Maillard, Regina, TDC … благодаря превосходному дизайну и качество изготовления, хотя металлургия японских продуктов была не такой хорошей:

  • Одной из причин, по которой японцы смогли заменить европейских производителей, было то, что они повсеместно использовали шлицы, а не резьбу, для прикрепления больших звездочек к корпусу муфты свободного хода. Поскольку единственные звездочки с резьбой были маленькими (которые не завинчиваются так сильно), было намного проще снимать и заменять звездочки. Некоторые европейские производители тоже использовали шлицы, но были и другие проблемы …
  • Существовали только две важные марки японских муфт свободного хода — SunTour и Shimano, что упростило заказ запасных частей для веломагазинов. Было десять или более европейских производственных линий, большинство звездочек которых не были взаимозаменяемыми.
  • Японцы уступают европейцам по цене.
  • Японцы представили задние переключатели с улучшенным переключением передач и более узкое расстояние между звездочками, что позволило использовать 6-ступенчатую муфту свободного хода вместо 5-ступенчатой ​​европейской муфты.
  • Японские муфты обгонной муфты также отличались улучшенной формой зубьев звездочки, что позволило им значительно лучше переключаться. Зубья звездочки SunTour были скошены вверху в направлении, которое облегчало установку цепи в нужное положение при ее перемещении. Shimano использовала конструкцию «закручивающийся зубец», при которой задний угол каждого зуба помещался так, чтобы было легче зацепить проходящую цепь во время смены.
  • Японские муфты обгонной муфты также имеют более качественную, более глубокую и надежную установку съемника обгонной муфты. В SunTour использовалось обычное двухштыревое соединение, но выемки были намного глубже, чем на европейских муфтах с муфтами свободного хода, а съемник был спроектирован таким образом, чтобы превосходно подходить к муфтам с муфтами SunTour. Shimano была главным пионером в применении шлицевых съемников, которые были в значительной степени невосприимчивы к старой проблеме закругления двух углов инструмента и совпадающих углов выемки свободного колеса.
Французский муфт со слабыми выемками Обгонная муфта SunTour с более прочными выемками.

Сколько скоростей?

Первые многоскоростные муфты свободного хода имели 3 звездочки с использованием традиционной цепи 1/8 дюйма.

В 1950-х годах были представлены более узкие звездочки и цепи диаметром 3/32 дюйма, что позволило перейти на 4-звездочные колеса свободного хода в пределах стандартного на тот момент расстояния между рамками 114 мм (4 1/2 дюйма).

5 скоростей

В конце 1950-х годов расстояние между ними было увеличено до 120 мм, чтобы можно было использовать 5-ступенчатые муфты свободного хода.Для этого потребовалось добавить проставки к правому концу оси, чтобы цепь не терлась о раму. Добавленные проставки потребовали дополнительной тарелки к спицам, из-за чего колеса стали несколько слабее.

6 скоростей

В 1970-х годах был переход на 6-ступенчатую муфту свободного хода. Они были двух типов:
  • «Стандартные» с разнесенными 6 скоростями, расстояние между звездочками такое же, как у существующих 5 скоростей, около 5,5 мм.

    Стандартные 6-ступенчатые с разнесением скоростей требовали увеличения шага между рамами до 126 мм, что усугубляло проблемы, возникающие при переходе на 5-ступенчатую коробку передач, но все же в большинстве случаев обеспечивало удовлетворительное обслуживание.

  • «Ultra Six ®» с интервалом 6 скоростей использовал более близкий интервал около 5 мм. Это позволило муфте свободного хода Ultra Six ® напрямую заменить стандартный 5-ступенчатый блок на 120-миллиметровой ступице. Ключом к выполнению этой работы было использование более узкой цепи. Внутренняя ширина цепи была такой же, как и всегда, но в новых более узких цепях использовались более короткие заклепки, поэтому концы заклепок не выступали за внешние пластины цепи, как это делали заклепки в традиционных цепях.

7 скоростей

В 1980-х годах эти два подхода были объединены для создания 7-ступенчатой ​​муфты свободного хода с шагом 5 мм («Ультра»), которые подходили бы для тех же ступиц 126 мм, что и «стандартные» 6-ступенчатые.

8 скоростей

В начале 1990-х годов промышленность перешла на 8-скоростные кластеры с шагом 130 мм. 8-ступенчатые были доступны как в муфтах свободного хода, так и в кассетных ступицах. Как и при переходе с 4 на 5 скоростей и с 5 на 6, для этого потребовалось добавить проставки к правому концу оси, чтобы цепь не терлась о раму.

Как выяснилось, увеличенная длина оси без опоры, выступающей с правой стороны ступицы, была слишком длинной для традиционных осей с резьбой 10 мм.8-ступенчатые муфты с обгонной муфтой продавались в течение нескольких лет, но очень большой процент водителей, купивших их, испытывал проблемы с поломкой / прогибом оси. В результате 8-ступенчатые муфты свободного хода в конечном итоге практически исчезли с рынка.

Это также совпало с ростом популярности кассеты Freehub ®, у которой не было проблемы с выступом оси. Поскольку количество звездочек продолжает увеличиваться до 9 и более, обгонные муфты с резьбой стали устаревшими для высокопроизводительных приложений.9- или 10-ступенчатые муфты свободного хода никогда не производились, так как все современные велосипеды с переключателем передач достойного качества используют гораздо более совершенную кассетную систему Freehub.

Настройка и обновление

[Большая часть этого раздела может быть возложена на Джона Аллена :-)]

Нужно ли вам заменить старую заднюю ступицу с резьбой на современную трансмиссию с индексным переключением?

Нет, если вы не настаиваете на большем количестве задних звездочек, чем вам, вероятно, нужно. Рекламировать 9, 10, 11 скоростей сзади — это приятная шумиха, но вы можете получить широкий диапазон и узкие ступени с 6 или 7 звездочками и компактными двойными (см. Пример) или тройными звездочками.

Современные 5- и 6-ступенчатые муфты свободного хода имеют расстояние между звездочками 5,5 мм и работают с 5- и 6-ступенчатыми индексируемыми переключателями Shimano. 7-ступенчатые муфты свободного хода — и старые муфты SunTour Ultra — имеют расстояние между звездочками 5 мм, которое работает с 7- или 8-ступенчатыми переключателями Shimano и задними переключателями — см. Таблицу расстояний между звездочками. (Возможно, вам придется немного отрегулировать прокладку троса с помощью 8-ступенчатого переключателя). Дополнительные щелчки индексного переключателя будут заблокированы ограничителем на переключателе. 8-ступенчатая цепь работает со всеми этими механизмами свободного хода, и она более долговечна, чем более узкие цепи, используемые для 9 или более скоростей.

7-ступенчатые муфты свободного хода с зубьями 13-15-17-19-21-24-28 доступны от Shimano, SunRace и IRD. Это хороший, равномерный прогресс, или вы можете выбрать другой — см. Список доступных муфт от Harris Cyclery. Современные муфты свободного хода обладают теми же функциями легкого переключения, что и кассеты.

Если вы не готовы мириться с переключением фрикционных передач, вам необходимо установить новые переключатели. Индексирование переключателей на конце руля, переключателей с верхним креплением или рычагов переключения передач с нижней трубкой позволяет узнать, как переключаться на ощупь.Переключатели тормозных рычагов возвращаются в то же положение после каждой смены, поэтому вы не знаете, какую передачу вы используете. Кроме того, они, как правило, дороги. Припаянные бобышки для переключателей с нижней трубкой на некоторых старых рамах не подходят для сегодняшних рычагов переключения передач или ограничителей троса, поэтому вам нужно будет использовать зажимной адаптер.

5-ступенчатая муфта свободного хода или Suntour Ultra-6 будет работать с задним дропаутом 120 мм, который был обычным в 1970-х годах. 7-ступенчатая муфта свободного хода требует зазора не менее 126 мм, но только стальные рамы, вероятно, будут иметь более узкий зазор, и их обычно можно отрегулировать в холодном состоянии, чтобы распределить дропауты.Вам также может потребоваться покрасить заднее колесо — см. Статью о расстоянии между рамками. Чтобы преобразовать в кассету, вам нужно будет заменить заднее колесо.

Конечно, выбор обгонной муфты несколько ограничен, если только вы не копили старые звездочки. Во времена 4-х, 5-ти и даже 6-ти ступенчатого свободного хода было обычным делом настраивать передаточные числа. Когда было доступно так мало положений звездочек, было более важно обеспечить конкретные размеры, которые соответствовали стилю и условиям езды данного гонщика.

По мере того, как шестерни распространялись на 7-, 8-, 9-, а теперь и на 10, 11, 12-скоростные кассеты, это стало меньшей проблемой. В результате нестандартные передачи теперь гораздо реже, чем раньше. Тем не менее, с тройной шатуной вы можете иметь узкие ступеньки и широкий диапазон с 6 или 7 звездочками сзади.

С другой стороны, многие велосипедисты постарше полагают, что настроить кассетные блоки сложнее, чем это было со старыми обгонными муфтами с резьбой. На самом деле все наоборот! Кассеты намного проще настроить, потому что все звездочки используют один и тот же рисунок шлицев, поэтому любую звездочку (кроме самой маленькой) можно использовать в любом месте на корпусе Freehub.При использовании обгонных муфт с резьбой корпус является «ступенчатым», и звездочки для разных положений прикрепляются с различными шлицами или рисунками резьбы. Раньше лучшие веломагазины имели бы большую «доску звездочек» с десятками крючков, чтобы иметь в наличии все различные варианты количества зубьев и размеров насадок, необходимые для создания нестандартных муфт свободного хода. Как правило, для разных производителей потребуется своя плата звездочек, потому что у каждого производителя будет собственная запатентованная конструкция.

Обслуживание гидробионтов

Примечание: За исключением экстренных случаев:

  • восстановление заветного антикварного свободного хода;
  • , чтобы вернуться на дорогу с развалившимся;
  • , когда съемник обгонной муфты не работает или у вас его нет —

Работать на корпусах с обгонной муфтой вообще не стоит. Обгонная муфта изнашивается меньше всех подшипников на велосипеде, поскольку она вращается только тогда, когда не несет нагрузки.

Тем не менее, вам может понадобиться отремонтировать муфту свободного хода. У некоторых муфт свободного хода на одну внутреннюю прокладку больше, чем необходимо, из-за чего они заметно раскачиваются во время езды. Некоторые муфты свободного хода SunTour Pro Compe и Perfect имеют тенденцию откручивать внешний конус подшипника. К счастью, выпадут только шарики подшипника: ось и дропаут сохранят остальные детали. Обычно можно снова вкрутить конус подшипника (против часовой стрелки) и поехать домой, пока вы не накатом, а затем восстановить колесо свободного хода.

См. Нашу страницу о восстановлении обгонной муфты, если вам нужно исправить эти проблемы или восстановить обгонную муфту по любой другой причине.

Многие корпуса Shimano Freehub можно обслуживать так же, как и обычные муфты свободного хода, если вы найдете специальный инструмент Shimano старого образца (TL-FH 40) для отвинчивания чашки, которая также является конусом для основных подшипников. Корпуса кассет распространены и легко заменяются, поэтому редко бывает веская причина для их восстановления. Для корпусов кассет других производителей требуются другие инструменты, или они могут не подлежать восстановлению.

Статьи Шелдона Брауна и других


Авторские права © 1997, 2007 Шелдон Браун, 2019 Джон Аллен

Если вы хотите сделать ссылку или закладку на эту страницу, URL-адрес:
https://www.sheldonbrown.com/freewheels.html
Последнее обновление: Харриет Фелл

Как чистить кассету велосипеда

Хотя грязная цепь может привлечь больше всего внимания, есть другие части трансмиссии, которые следует содержать в чистоте, чтобы предотвратить преждевременный износ.Кассета — это та деталь, которую часто упускают из виду, что может снизить производительность вашего велосипеда и, в конечном итоге, изнашивать зубчатые колеса, цепь и задний переключатель.

Поскольку замена этих деталей не из дешевых, давайте посмотрим, как можно очистить эту часть велосипеда и обеспечить бесперебойную работу трансмиссии.

В большинстве случаев вам не нужно снимать кассету с колеса, чтобы смыть большую часть грязи и жира. Это особенно верно, если вы умеете содержать цепь в чистоте и стирать лишнюю смазку после каждой поездки.

В случае, если ваша кассета нуждается в протирке, но не в капитальном ремонте, вы сможете довольно легко справиться с работой самостоятельно, без каких-либо специальных инструментов. Вот что вам понадобится:

  • Старая зубная щетка
  • Тряпка или старая футболка
  • Обезжириватель

Начните со снятия заднего колеса. Это облегчает попадание между звездочками и удержание смазки, которую вы удаляете, с рамы. Как держать колесо, зависит от вас, но мне нравится класть колесо себе на колени звездочкой вверх.

Налейте обезжириватель в таз и смочите в нем тряпку или кусок старой футболки. Начиная с самой большой звездочки, протрите нитью тряпку между каждой звездочкой по всему периметру и вниз по направлению к ступице колеса. Для удаления комков или трудноудаляемых жирных пятен используйте зубную щетку. Повторите эти действия с каждой звездочкой, пока вся кассета не станет чистой.

После того, как вы снова установите колесо и очистите другие части трансмиссии (цепь, переднюю звезду и т. Д.), Повторно нанесите смазку на цепь.

Зимой вода и дорожная грязь могут нанести серьезный ущерб трансмиссии. Особенно сильно ударяется заднее колесо, и из-за этого задняя кассета часто является лучшим местом для сбора мусора.

В этом случае или если вы пренебрегали чисткой в ​​течение длительного периода времени, вам может потребоваться глубокая очистка. Вот как вы можете снять кассету с колеса и очистить каждую шестерню до блеска.

Что вам понадобится:

  • Хлыст цепной
  • Инструмент для стопорного кольца кассеты
  • Гаечный ключ
  • Застежка-молния
  • Обезжириватель
  • Зубная щетка
  • Старое полотенце

Для этого метода потребуются специальные инструменты. Для выполнения этой работы вам необходимо приобрести цепной кнут и инструмент для стопорного кольца кассеты. Имейте в виду, что для разных компонентов существуют разные стопорные кольца, поэтому обязательно приобретите стопорное кольцо Shimano, если у вас есть компоненты и колеса, совместимые с Shimano.

Снимите заднее колесо и шампур. Оберните цепную плетку вокруг одной из средних шестерен кассеты. Поместите инструмент для стопорного кольца в центр кассеты и удерживайте его гаечным ключом. Надавите на цепь вниз, удерживая стопорное кольцо на месте, чтобы открутить кассету от ступицы колеса.

Имейте в виду, что на кассете есть специальные прокладки между каждой шестеренкой, и потеря информации о том, куда они идут, может стать проблемой, когда пришло время снова вставить кассету. По этой причине лучше всего использовать стяжку, чтобы закрепить все винтики и проставки, как только вы снимете их с колеса. После того, как кассета будет снята и привязана, поместите ее в миску с большим количеством обезжиривающего средства.

Дайте кассете впитаться в течение нескольких минут, потрите каждую шестеренку своей старой зубной щеткой. Вы также можете использовать старую тряпку, чтобы протереть ступицу колеса, если это необходимо.Потрите, пока вся кассета не станет блестящей, а затем протрите зубцы старым полотенцем.

Снимите стяжку и поместите кассету обратно на ступицу заднего колеса, начиная с самой большой шестерни первой. Чтобы правильно сдвинуть каждую зубчатую втулку на свободном корпусе ступицы, может потребоваться некоторое время, но расположение всех зубцов и проставок по порядку упрощает эту задачу. Поместите стопорное кольцо обратно в центр кассеты и прикрутите рукой. Вы можете использовать гаечный ключ, чтобы затянуть его еще больше, но для завершения работы не потребуется много силы.

.

Вам может понравится

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *