Как разобрать алюминиевый радиатор: Как разобрать алюминиевый радиатор отопления своими руками

Содержание

Как разобрать алюминиевый радиатор отопления своими руками

Здесь вы узнаете о том как разобрать алюминиевый радиатор отопления своими руками: плюсы и минусы обогревателей из алюминия, а также последовательность действий при сборке и разборке секций батарей.

Впервые алюминиевые радиаторы появились на мировых рынках теплового оборудования в 80-х годах 20 века. Рядом с тяжелыми ребристыми «чудовищами» из чугуна они выглядели изящно и стильно.

Естественно, что спрос на них был огромен, но лишь спустя десятилетие первые алюминиевые батареи проявили свои недостатки.

К настоящему моменту производители значительно улучшили показатели батарей из алюминия, поэтому положительных качеств теперь в них значительно больше, чем ранее. Так же упростилась сборка алюминиевых радиаторов отопления и теперь их можно устанавливать или разбирать без привлечения специалистов.

Плюсы и минусы обогревателей из алюминия

Алюминиевые радиаторы стали частыми «гостями» частных домов и квартир в домах с централизованным отоплением.

Это стало возможным благодаря тем качествам, которые завоевали сердца потребителей во всем мире:

Алюминий является одним из лучших проводников тепла, отдавая его в окружающее пространство двумя способами: излучением и тепловой конвекцией. Эта возможность особенно востребована в отопительных системах с нестабильным напором носителя.
Сборка секций алюминиевых радиаторов возможна без привлечения дополнительных сил. Так как их небольшой вес позволяет все сделать своими руками. Их легко как перевозить, так и устанавливать.
Эти батареи способны выдерживать давление от 16 до 25 атмосфер, что делает их желанными на местах, которые занимали чугунные «гармошки». Существуют 2 вида алюминиевых радиаторов. Один из них подходит для автономных отопительных систем, где нагрузка редко превышает 10 атмосфер. Второй – для батарей, подключенных к централизованному обогреву, где случаются перепады до 15 атмосфер.
Алюминиевые радиаторы стоят намного ниже стальных или биметаллических аналогов. Это один из самых важных факторов, который привлекает потребителей.
Они легко регулируются, что позволяет создавать необходимый микроклимат в помещении и экономить при этом средства на обогреве.
Они обладают привлекательным дизайном, который легко вписывается в любой интерьер.

Эти качества сделали батареи из алюминия востребованными во всем мире, несмотря на то, что у них есть незначительные недостатки:

Алюминий неустойчив к образованию коррозии, но современные радиаторы обрабатываются специальными средствами, которые предотвращают ее появление. Но даже после обработки подобные обогреватели лучше держать заполненными теплоносителем, что трудно сделать в централизованной системе отопления, где сброс воды производится после каждого окончания сезона. Именно поэтому алюминиевые батареи больше востребованы в автономных системах, где подобных сбросов нет.
Батареи этого вида склонны к завоздушиванию, поэтому в начале отопительного сезона из них нужно стравливать лишний воздух.
Резьбовое соединение в алюминиевых моделях слабое и при сильном гидравлическом ударе на местах стыка может появиться течь. Устранить этот дефект можно, только зная, как собрать алюминиевый радиатор отопления с применением дополнительных прокладок.

Этот вид радиаторов выпускается в двух видах: цельный и секционный. Второй наиболее распространен в частных домах и квартирах.

Сборка батарей

В принципе, имея под рукой необходимые инструменты, даже новичок сможет собрать или разобрать алюминиевый радиатор своими руками.

Чтобы установить обогреватель из алюминиевого радиатора своими руками, необходимо:

Расположить батарею на ровной поверхности. Это необходимо для того, чтобы обследовать устройство перед его монтажом и проверить все места соединений на наличие возможных трещин или сколов.
Перед тем, как соединить элементы обогревателя, резьба в местах соединения очищается не только от мусора, но и от заводской краски. Делается это при помощи наждачной бумаги с мелким зернистым покрытием. Это важно, так как в дальнейшем слой краски может потрескаться, что приведет к течи. Ради товарного вида производители окрашивают не только секции радиаторов, но и места их стыков.
Очищая батарею от краски, нужно следить, чтобы наждачная бумага не оставила на ней царапин, которые так же в будущем могут стать причиной течи.
Все прокладки следует промыть в мыльном растворе, а если в отопительной системе предполагается использование антифриза, то их нужно обезжирить, так как этот носитель способен проникать в любые, даже самые незначительные неровности.
Перед соединением секций желательно изучить чертеж ключа для сборки алюминиевого радиатора, чтобы знать, как им пользоваться. Этот металл очень мягкий, поэтому любое слишком большое усилие может повредить резьбу и тогда придется покупать новую секцию.
На ниппель гайку надевается паронитовое уплотнение с обеих сторон. Ключ помещается сверху и легко проворачивается пару раз, то же проделывается с нижним отверстием. Только после того, как места стыков были прихвачены, можно при помощи рычага закрутить их более плотно.
Отверстие, которое не будет использоваться, закрывается заглушкой, а на другое крепится кран Маевского и сборка алюминиевого радиатора готова.

После того, как будут собраны все секции радиатора, его можно подсоединять к отопительной системе и проверять на наличие возможных мест протечки. Так как алюминиевые батареи достаточно легкие, их вполне можно подсоединить своими руками, даже не имея для этого соответствующих навыков.

Как разобрать алюминиевый радиатор отопления своими руками?

Снятие алюминиевой батареи происходит в следующих случаях:

Когда система меняется полностью.
Необходимо нарастить или убрать лишнюю секцию.
Устранить течь.

Перед тем, как разобрать алюминиевую батарею отопления, нужно подготовить набор гаечных ключей и отвертку.

Дальнейшие действия производятся в следующей последовательности:

Теплоноситель сбрасывается из системы. Если разборка происходит в отопительный сезон, то следует подождать, пока батарея остынет.
При помощи гаечного ключа откручиваем муфту, которая соединяет шланг, идущий от батареи к трубе отопления.
Отключенный радиатор нужно освободить от остатков воды и положить на ровную поверхность вверх лицевой стороной.
Фильтр из батареи вынимается и тщательно промывается. Это нужно сделать сразу, так как грязь, накопившаяся в нем, может застынуть и тогда удалить ее будет крайне сложно.
Дальнейшая работа – это разбор батареи на секции. Они соединены между собой специальными ниппель гайками. Для их снятия необходим ключ для разборки алюминиевых радиаторов, проворачивая который против часовой стрелки, их легко удалить с радиатора. Делать это нужно крайне осторожно, чтобы избежать образования перекоса.

После разборки элементы батареи промываются и собираются в той же последовательности действий.

Если необходимо устранить течь, то для алюминиевых радиаторов подойдет специальный раствор из эпоксидной смолы с добавлением бронзового порошка. Работать с этим составом нужно быстро, так как он засыхает в считанные минуты, поэтому место протечки нужно зачистить и подготовить заранее.

Заключение

Сборка и разборка алюминиевых радиаторов отопления – это достаточно простое действие, которое не требует специальных навыков. Единственное, что следует помнить, так это то, что алюминий очень мягкий металл, поэтому прилагать какие-либо излишние усилия к нему не рекомендуется.

Если под рукой есть необходимые инструменты, то работа не доставит каких-либо проблем. Снимать для промывки радиаторы из этого металла можно раз в 3-5 лет. Подобная профилактика значительно увеличит срок эксплуатации устройства.

Полезное видео

Как собрать алюминиевый радиатор отопления – видео:

правильная сборка и разборка батареи из алюминия

Причина, из-за которой разборка и сборка алюминиевых секций становится первой необходимостью, не всегда возникает спонтанно.

Самая неприятная причина вынуждает хозяина привлечь квалифицированного специалиста к срочному ремонту своего отопительного оборудования.

Появление трещины, явная течь или запотевание ослабленного рёбра, непосредственно, на самой секции, приводят к мысли о неизбежной её замене. Другая причина — увеличение или уменьшение количества секций радиатора для изменения коэффициента теплоотдачи.

Инструмент в помощь

Базовый набор инструментов, без которого не обойтись:

радиаторный, ниппельный ключ;
гаечные рожковые ключи;
монтировка;
болгарка для обрезных операций;
набор паронитовых прокладок, и заглушек;
разводной, сантехнический, ключ;
строительный фен;
газовый ключ №2.

Роль главного инструмента в предстоящей работе отводится ниппельному ключу.

Ключ представляет собой толстостенную трубу с засечками по длине и с плоским наконечником лопаточкой. Вместо радиаторного ключа, некоторые сантехники используют сплющенный с одного конца металлический стержень круглой формы, диаметром 18—20 мм. Инструмент откалиброван серией насечек, шаг между которыми соответствует ширине одной секции.

Разводной или рожковый ключ необходим для бережного отворачивания оцинкованных муфт и покрытых эмалью торцевых заглушек. Монтировка, болгарка и строительный фен могут понадобиться при возникновении проблем с демонтажем прикипевших соединений.

Разборка и сборка алюминиевого радиатора своими руками

Площадку, на которой будет производиться реставрация радиатора, покрывается плотной тканью. Если это поверхность стола, тогда основная работа будет проходить не на весу. Подготовленное место предохранит мягкий алюминий от получения ненужных деформаций и царапин.

Важно! Перед снятием накидных муфт под радиатор расстилается тряпка, чтобы уберечь пол от грязной жидкости, которая может вытечь при демонтаже. Нужно иметь под рукой тряпку для впитывания остатков влаги, остающихся внутри секций.

Отключение от сети отопления

Перед началом разборки радиатор отключают от отопительной сети отсечными вентилями. Если отсечных кранов у радиатора нет, то приглашают работника ЖКХ, чтобы он отключил стояка отопления для проведения ремонтных работ.

Во время отопительного сезона, после перекрытия радиатора, делают паузу. Поскольку вода в нём ещё горячая, некоторое время пережидают, пока жидкость остынет, а затем отсоединяют радиатор от труб отопления.

Теплоноситель, оставшийся в батарее, сливают в заранее подготовленное ведро и приступают к разъединению секций. Сразу после демонтажа внутреннюю поверхность батареи промывают проточной водой.

Как разобрать и собрать батарею

Алюминиевые секции, соединены ниппель-гайками. Внутренняя часть такого соединителя имеет выступы, за которые гайку захватывает ниппельный ключ и выкручивает её. Гайка похожа на муфту, только резьба у неё внешняя. На одной ниппель-гайке есть как правая, так и левая резьба. Они делаются парой для верхнего и нижнего соединения. При раскручивании ниппеля секции расходятся, при закручивании стягиваются друг с другом.

Предварительно скручиваются с торцов все заглушки и переходники. Доступ к соединителю должен быть открыт для ниппельного ключа со всех сторон.

Фото 1. Крепление секций алюминиевого радиатора друг к другу: ниппель-гайки раскручиваются при разъединении.

Для разборки батареи, лопатку инструмента через открытый торец радиатора помещают в пазы отворачиваемой верхней ниппель-гайки и с некоторым нажимом делают пробную прокрутку против часовой стрелки, чтобы сдвинуть соединение. Если ключ нормально проворачивает гайку, то его вставляют в пазы нижней ниппельной гайки и также, как в первом случае, пробуют повернуть на пару оборотов.

Важно! При отворачивании соединителей следует соблюдать последовательность действий, чтобы избежать перекоса.

После разъединения вскрытая резьба тщательно обследуется на трещины и сколы, на целостность резьбы. При необходимости стыки зачищаются мелкой наждачной шкуркой.

Начиная сборку секций радиатора, на верхнюю и нижнюю ниппель-гайки надевают уплотнительные кольца из паронита, помещают между секциями. Секции слегка прижимаю друг к другу и попеременно их свинчивают. Проворачивание гаек, чтобы не получилось перекоса, ограничивается двумя оборотами ключа.

Если что-то пошло не так

За время эксплуатации стыки между секциями и стальные гайки прикипают друг к другу. Это происходит от качества теплоносителя, подающегося в отопительную систему. Иногда бесполезными оказываются даже значительные физические усилия.

Несмотря на то что с прикипанием нужно справиться, алюминий легко деформируется, поскольку он мягкий металл.

Нагревая строительным феном места соединений можно побороть прикипевшую ржавчину. Если же и это не помогло, слишком въедлив коррозийный нарост, тогда берётся за дело обрезная машинка.

Совет. Если ниппельная гайка не отворачивается под большим нажимом, то не нужно увеличивать прилагаемое усилие чрезмерным рычагом. В худшем случае сломается не только сама гайка, но и треснут обе секции, которые плотно сидят на этой гайке.

Болгаркой обрезается прохудившаяся секция, причём с обратной стороны и отступив от края соединения не меньше чем на половину длины муфты. Этим предохраняют рабочую секцию от разрушения и не разрезают соединительную гайку. Во время обрезки ржавчина отскакивает, и тем самым упрощается раскручивание уцелевшей секции.

Во время сборки желательно заменить старые прокладки на новые и почистить места соединений, обращая внимание на дефекты и неровности. Герметичное соединение уберегает от преждевременных протечек.

Полезное видео

Посмотрите видео, в котором показано, как собирать алюминиевый радиатор.

Заключение

Работа считается завершённой после опрессовывания собранного радиатора.

Сборку и разборку ремонтируемых секций удобнее проводить с напарником. Упрощает процесс снятия отопительного прибора со стены и предотвращает его деформацию. Напарник при этом приветствуется любой, даже не строительной, квалификации.

Как разобрать алюминиевый радиатор отопления: инструменты и демонтаж

Существуют некоторые моменты в жизни, когда начинаешь задумываться о ремонте в жилом помещении. Одной из работ, которые необходимо исполнить, является демонтаж старого оборудования отопительной системы. В такие моменты и возникает вопрос, как разобрать алюминиевый радиатор отопления. Несмотря на всю сложность и важность данной затеи, осуществить демонтаж изделия достаточно легко, если подойди к решению проблемы ответственно.

Имея некоторые познания и набор строительных инструментов, разобрать радиатор не составит большого труда. В данном случае следует учитывать тот факт, что размеры алюминиевых радиаторов отопления могут быть разнообразны, а значит, и работа будет осложняться при их существенных размерах. (См. также: Радиаторы отопления: виды и преимущества)

Инструмент, который понадобится для выполнения работы

Первым делом, для работы следует узнать точные размеры алюминиевых батарей отопления. Для их измерения понадобится строительная рулетка или особый складной метр. Также, если оба вида приборов отсутствуют, можно воспользоваться стандартной ученической линейкой. Следует отметить, что большинство линеек имеет всего 30-ть сантиметров длины, потому придется делать пометки на радиаторе (лучше воспользоваться карандашом, который легко смывается с поверхности).

Каждая новая отметка будет концом предыдущего замера и началом нового. Полученные размеры плюсуются, и получается истинный размер. Разборка алюминиевых радиаторов требует и других инструментов, которые желательно использовать для проведения демонтажных работ, а именно:

Полный комплект гаечных ключей (торцовых и накидных).
Ключ радиаторный.
Плоскогубцы.
Отвертка.

Порядок выполнения работ по демонтажу старого отопительного оборудования

Этапы разборки алюминиевых радиаторов просты в выполнении. Их не слишком много, а потому время, потраченное на выполнение работы, сводится до минимума, когда имеется опыт в проведении данных работ. На первом этапе понадобится точно определить марку изделия. (См. также: Алюминиевые радиаторы отопления)

Стоит отметить, что некоторые производители техники имеют свои особенности, которые используют в конструкции. Они не слишком отличаются, но могут сильно изменить порядок выполнения работы и действия. Разборка алюминиевых радиаторов отопления может оказаться нелегкой без наличия документации к устройству. Также, не мешало бы определить вид радиатора.

Вторым пунктом является отсоединение радиатора от общей системы отопления. Обязательным условием является избавление от воды. Существует несколько отличий при выполнении данного процесса, так как алюминиевые биметаллические радиаторы отличаются по конструкции. На каждом из них имеется особая муфта, которая крепит шланг подачи воды к самому радиатору.

Перед демонтажем следует проверить температуру радиатора, так как вода может оказаться горячей и ошпарить монтажника. Существенно возрастает уровень проделываемых работ, когда труба металлическая и привинчена «наглухо» к радиатору. Здесь необходимо, в случае плохого откручивания, слегка ударить по соединению. Главным условием является не повредить поверхность муфты, так как можно нанести непоправимый вид резьбе, что приведет к дальнейшим осложнениям.

(См. также: Какие батареи лучше для квартиры)

Возможно, осуществить демонтаж поможет алюминиевый радиатор в разрезе. Его можно найти на чертежах и эскизах. Ну а после того, как муфта будет свободно перемещаться по трубе, следует ее извлечь с резьбы. Снятый радиатор укладывается на ровную поверхность. Это может быть пол здания или же монтажный столик. Внутри радиатора может оставаться жидкость и некоторое количество грязи.

Во избежание попадания на чистую поверхность остатком из радиатора, под ним устанавливается картонная бумага или пленка. Отопительное устройство размещается лицевой стороной к монтажнику. В данном положении с одной стороны будет рассматриваться правая резьба, а с левой левая. Данное условие используется для наглядного примера выполнения действий, потому в реальной ситуации, после некоторых выполненных работ, положение может быть изменено.

Перед тем, как приступить к третьему шагу демонтажа, рассматривается название прибора. Алюминиевые радиаторы Luxon имеют особую конструкцию и выполняемую работу необходимо слегка корректировать. Объем работ не изменится, но действия или порядок их выполнения стоит поменять. (См. также: Какой радиатор отопления выбрать)

Эти особенности не слишком важны для опытного монтажника, но станут серьезной проблемой для достижения результатов начинающими специалистами. Особого внимания требует и алюминиевый радиатор Радолит. Его конструкция и детали несущественно, но немного отличаются от вышеуказанной модели.

После размещения устройства в определенном выше положении, с него изымается особый фильтр. Главной задачей монтажника является моментальная очистка его от остатков. Если не провести данный процесс очистки, существует вероятность, что грязь застынет и фильтр, который можно использовать для установки нового оборудования необходимо будет выкинуть и установить новый, а это лишняя трата денег и времени. По окончанию чистки, берется торцовый ключ (накидной) и плавными неспешными действиями откручиваются элементы, соединяющие секции системы отопления.

В большинстве случаев, процесс откручивания осуществляется против хода часовой стрелки. Ключ же подбирается такого размера, который удовлетворит требования. Ключ для разборки алюминиевых радиаторов выбирается самостоятельно. Он может находиться и в комплекте с самим изделием. Если его нет в упаковке, лучшим вариантом станет его приобретение за дополнительную плату. (См. также: Как выбрать алюминиевые радиаторы отопления)

Возможно, для совершения процесса откручивания, будет лучшим вариантом использовать ключ со специальной трещоткой. По осуществлению данного этапа, ключ сменяется радиаторным. Его конструкция настолько проста, что при его отсутствии он создается собственноручно, используя аппарат для сварки металлических изделий. С его помощью совершаем демонтаж ниппелей. Ключ для разборки алюминиевых батарей помещается на максимальную глубину ниппеля.

Обороты должны выполняться соответствующим способом, который позволит оставить резьбу нетронутой и целой. Под ниппелями имеется два вида прокладок. Силиконовые необходимо выбросить, а вторую прокладку очистить от остатков сора, пыли или грязи.

В тот момент, когда будет осуществляться сборка устройства, силиконовые прокладки заменяются новыми.

Особое внимание следует уделить тому, что небольшое количество современных алюминиевых радиаторов не предназначены для разборки. Вероятность их разбора велика. Усилия, которые прикладываются в данный момент, максимальны. Главное то, что подобные изделия после разборки уже невозможно вернуть в прежний вид. Здесь следует проявить внимательность, а, возможно, и проконсультироваться со специалистом в данном вопросе.

На данном этапе, разборка системы отопления заканчивается. Все части его промываются, наносится на соединения герметик и смазка, ставятся новые прокладки, и собирается механизм по аналогии с процессом демонтажа. Только, операции выполняются с последнего пункта и постепенно продвигаются к вершине списка. Для качественного исполнения работ, нужно иметь сертификат соответствия на алюминиевые радиаторы.

Некоторые особенности чистки радиаторов

Главным условием правильного и эффективного использования изделия, является его чистота. Данную процедуру следует производить каждый год, когда прекращается отопительный сезон. Для чистки радиатора может понадобится:

Стальной трос.
Бронзовый порошок.
Эпоксидная смола.

Трос необходим для выполнения работ по зачистке поврежденного места, если такое образовалось. Эпоксидная смола и бронзовый порошок необходим для приготовления раствора, которым осуществляется замазка поврежденных поверхностей. Консистенцию раствора пользователь выбирает самостоятельно. Главным условием является то, чтобы смола не застыла до того, как будет нанесена на поврежденный участок системы отопления.

Чистка от остатков ржавчины, грязи, которая поступает в систему с водой, осуществляется после разборки, которая описывается выше.

После прочтения данной инструкции не должно остаться вопросов, но если они все же появились. Следует провести консультацию с профессионалом или же доверить ему выполнение данной работы.

Как разобрать алюминиевый радиатор отопления своими руками.

Самостоятельный демонтаж и разборка радиаторов отопления

Потребность разборки батарей отопления может возникнуть в каждом доме. Если одна из секций дала течь, то ее требуется заменить или убрать. Добавлять дополнительные ребра приходится, когда имеющееся не прогревают помещение до нужной температуры. А если во время отопительного сезона в квартире становится жарко, нужно убрать лишние секции. Подобные задачи решаются с помощью профессионалов, но если финансовое состояние оставляет желать лучшего, придется узнавать, как разобрать радиатор отопления своими руками. Это позволит сэкономить и получить полезный опыт.

Конструкции радиаторов отопления

При возникновении поломки отопительного элемента, особенно в холодное время года, его необходимо немедленно отремонтировать или заменить. Возможна ли разборка радиатора, зависит от типа его конструкции. Довольно часто в квартирах устанавливают неразборные виды радиаторов, которые восстановлению не подлежат. В таком случае лучше сразу приобрести новую батарею. Но есть и разборные модели, которые можно демонтировать для замены поврежденного элемента и установить назад.

Изделия делятся на два основных вида:

Секционные батареи, собранные из нескольких одинаковых секций, надежно соединенных между собой. В каждой из них есть канал, по которому циркулирует вода, а ребра, излучающие тепло обогревают помещение. Секционные батареи являются наиболее популярными, поскольку стоимость таких радиаторов ниже. При возникновении поломки, достаточно заменить только поврежденную секцию, а при необходимости всегда можно добавить или убрать ребра.

Монолитные изделия представляют собой одну цельную конструкцию, которая не имеет отдельных секций. По внешним признакам эти радиаторы могут напоминать секционные аналоги, но отличия между ними очевидны. В монолитных устройствах нет соединительных стыков, за счет чего они способны выдерживать большее давление. От этого и сроки безотказной работы этих конструкции почти в два раза больше, чем у секционных. Но в случае протечки монолитное устройство придется менять полностью. В секционных изделиях достаточно будет заменить поврежденный элемент.

Подготовка к разборке

На этом этапе нужно приготовить все необходимые инструменты и демонтировать батарею с места крепления. Для работы, в зависимости от вида и состояния радиатора, могут понадобиться такие инструменты:

радиаторный (ниппельный) ключ;
разводной ключ или набор гаечных ключей с разными размерами головок;
автоген или болгарка;
строительный фен;
молоток, кувалда;
зубило.

Ниппельный ключ представляет собой железный прут с головкой в виде лопатки на одном конце, и отверстием или загнутым «ухом» на другом. Приобретенный в магазине инструмент имеет засечки, расстояние между которыми равно ширине секций радиатора отопления. Они помогут найти месторасположения нужной ниппель-гайки.

После подготовки инструментов, необходимо обустроить место для разборки радиатора. Подойдет пол или прочный стол. Нужно учитывать то, что из батареи будет вытекать грязная вода, и не забыть подстелить под нее непромокаемую ткань.

Чтобы отсоединить радиатор от системы и снять его с места крепления, необходимо выполнить следующее:

Остановить циркуляцию воды и сбросить давление.
Если батарея отопления горячая, нужно подождать пока она остынет, а затем отсоединить от системы. Для этого нужно открутить соединительные муфты на входе и выходе.
Отодвинуть муфту от радиатора по трубе снять устройство с кронштейнов.
Слить оставшуюся воду и положить изделие на место разборки лицевой стороной вверх.
Вытянуть и сразу промыть фильтр, чтобы загрязнения на нем не засохли.

На следующем этапе радиатор разбирается на отдельные секции. Чтобы избежать повреждений во время работы, необходимо разобраться в какую сторону нужно крутить ниппель-гайку. Этот элемент представляет собой кольцеобразную гайку с внешней резьбой и пазами внутри с обеих сторон. При этом на одной гайке есть и правая и левая резьба. Если ее откручивать, то соседние секции батареи будут равномерно раздвигаться, а при закручивании – стягиваться.

Обычно производители делают отметки на лицевой стороне заглушек и футорок, которые обозначают направления резьбы. Отметка «D» обозначает правостороннюю резьбу, «S» – левостороннюю. Для точного определения направления движения, рекомендуется взять свободную ниппель-гайку и попробовать наживить ее на резьбу в радиаторе. Определившись, в какую сторону она закручивается, станет понятно, куда вращать ключ, чтобы разъединить секции.

Важно! Если ниппель-гайку крутить не в ту сторону, можно легко сорвать резьбу и на ней и на батарее отопления.

Определившись с направлением резьбы, вставьте ниппельный ключ в радиатор и продвиньте к нужной гайке. Сделать это помогут насечки на инструменте. Когда он будет находиться в пазах, вставьте в отверстие с другой его стороны рычаг. Чтобы сдвинуть гайку с места потребуется приложить усилие. Позовите помощника, чтобы он зафиксировал радиатор на одном месте.

Когда гайка продвинется на половину оборота, переходите на другую сторону, чтобы открутить вторую, и выполните такие же действия. Убедившись, что обе гайки вращаются без прикладывания большой физической силы, постепенно откручивайте то одну, то другую сторону, продвигаясь на 5-7 мм.

После разъединения заберите металлические прокладки, которые были между секциями. Если они находятся в хорошем состоянии, то их можно будет установить назад при сборке, если в плохом, то используйте их в качестве образца для покупки новых. Силиконовые прокладки нужно менять обязательно.

Разборка чугунного радиатора

Чугунные изделия, как правило, стоят в квартирах по несколько десятков лет. В связи с этим во многих случая разобрать их не повредив невозможно. Чтобы снять батарею с места крепления, раскрутите сгоны на входе и выходе. Если это сделать не получилось, ее придется срезать болгаркой или автогеном. После демонтажа изделие промывается и укладывается на ровную поверхность.

За долгие годы эксплуатации стыки между секциями, ниппель-гайки и другие отдельные элементы прикипают друг к другу. За счет этого разборка требует применения большей физической силы, чем во время работы с новыми радиаторами отопления. Если гайка не откручивается, воспользуйтесь инструментом для нагрева мест соединения. Когда прикипевшие участки разогреются, их будет проще разъединить.

Совет: для нагрева можно использовать строительный фен, автоген или паяльную лампу.

Если пазы, предназначенные для фиксации ключа в соединяющих гайках, разъела ржавчина, разобрать изделие не получится. Эффективным способом убрать поврежденную секцию является механическое разбивание с применением кувалды, но в таком случае есть большой риск повредить всю конструкцию. Можно также попробовать распилить батарею в местах стыков болгаркой или ножовкой по металлу.

После отделения поврежденной секции от всей конструкции попробуйте выбить ниппель-гайки при помощи молотка и зубила. Чтобы работать было легче, привлеките помощника. Только своими руками снять и разобрать радиатор может не получиться, так как чугунные изделия очень тяжелые. Одна секция весит около 7,5 кг. Соответственно, батарея в 10 секций потянет на 75 кг.

Если понять, как разобрать радиатор отопления своими руками, это можно сделать быстро и без каких-либо негативных последствий. Главное, запастись необходимыми инструментами и знаниями. В случае со старыми батареями могут возникнуть проблемы. Но если повезет, то снять нужные секции получится. В противном случае придется покупать новый отопительный элемент.

Термин «батарея» относится ко всем секционным отопительным приборам алюминиевого, стального, биметаллического и чугунного типа. Для соединения отдельных секций применяются верхние и нижние ниппель-гайки.

Теоретическая часть

Ниппель-гайками именуются уплотнители кольцевого типа, оснащенные наружной резьбой по обоим торцам элемента. Во внутренней части имеются специальные пазы, предназначенные для установки радиаторного ключа. Вращая его в ту или иную сторону, можно проводить смыкание или размыкание отдельных секций.

Разбирают батареи отопления по секциям, как правило, в таких случаях:

Во время монтажа системы отопления.
Когда производится наращивание батареи дополнительными секциями.
Если радиатор начал протекать.

Биметаллические и алюминиевые батареи

Перед тем, как разобрать алюминиевый радиатор, необходимо приготовить необходимые приспособления.

Роль главного инструмента отводится ниппельному ключу:

Это пруток из стали длиной около 70 см. На один из его концов необходимо приварить рабочую часть ключа 24х40 мм, а второй оснастить сквозным отверстием.
Металлический стержень. Его вставляют в отверстие на конце прутка, что позволяет заметно упростить процедуру раскручивания гаек.

Ключ имеет серию насечек, шаг между которыми указывает на ширину одной секции.

Перечень операций, как разобрать радиатор отопления своими руками:

Перед тем, как разобрать биметаллический радиатор, необходимо определиться, в какую сторону вращать ключ. Для этого радиатор размещается на поверхности пола так, чтобы его лицевая часть оказалась вверху. В таком положении правая резьба будет находиться справа, а левая – с лева.
Существует и более простой способ. Нужно взять ниппель и одеть его по очереди слева и справа. Если перепутать стороны, это может закончиться срывом резьбы и поломкой секции.
На радиаторах западного производства футорки и заглушки с лицевой части маркируются следующим образом: левая резьба обозначается, как S, правая – как D.

Порядок раскручивания правосторонней секции радиатора

Как разбирается биметаллический радиатор отопления правостороннего типа:

Ключ вставляют так, чтобы его «лопатка» вошла в верхнее отверстие: для фиксации там имеется специальный паз.
Далее, приложив силу, поворачивают инструмент против часовой стрелки. В результате этого необходимо добиться смещения гайки с места.
На этой стадии разборки биметаллического радиатора понадобиться вышеупомянутый пруток. Его вставляют внутрь кольца на ниппельном ключе, добившись таким образом создания рычага. Это заметно облегчит работу, для реализации которой потребуются значительные усилия.
Произведя два полных оборота, ключ необходимо переместить на нижний участок радиатора. После этого процедура повторяется.
Снова установив ключ сверху, делают два оборота: поочередность действий повторяется до полного откручивания секции. Такой алгоритм действий, как разобрать алюминиевый радиатор отопления, позволяет уберечься от перекосов.

Как разобрать чугунные батареи своими руками

Чаще всего дома и квартиры старой планировки оснащаются чугунными батареями МС-140. Для сборки их секций также используются ниппельные гайки и уплотнительные прокладки. Особенно сложно провести разборку старой батареи, т.к. по ходу ее длительной эксплуатации промежутки между секциями закипели от ржавчины. Как правило, в таких случаях ниши для ключей разъедаются теплоносителем. Также важно держать в памяти значительную массу чугуна. К примеру, вес одной батареи на 12 секций составляет 90 кг: с таким изделием справиться в одиночку будет затруднительно.

Для реализации процедуры потребуются следующие инструменты:

Ниппельный радиаторный ключ.
Сантехнические приспособления для отвинчивания футорок и заглушек.
Небольшая кувалда и зубило.
Паяльная лампа (ее можно заменить строительным феном).
Стальная щетка.
Деревянные бруски для установки батареи на пол.

В роли радиаторного ключа используется сплющенный с одного конца металлический стержень круглой формы, диаметром 18-20 мм. Размеры сплющенной части — 28×40 мм, при толщине 6 мм. На противоположный край прута приваривают кольцо, через которое продевается рычаг. Длиной радиаторный ключ должен быть, как половина самой большой батареи на 12 секций, плюс 30 см.

Процедура разборки

Разъединить прикипевшие межсекционные стыки очень непросто. В некоторых случаях они прикипают так сильно, что бессильными оказываются даже значительные физические усилия. В подобных ситуациях стыки перед разборкой прогреваются с помощью паяльной лампы или фена.

Как разобрать радиатор отопления из чугуна:

Чугун прогревают паяльной лампой до тех пор, пока он не начнет издавать малиновое свечение. После этого можно начинать процедуру разборки.
Первым делом необходимо вывернуть заглушки.
Радиаторный ключ подводится к верху батареи: его головка должна попасть на участок отвинчивания ниппель-гайки. На торце секции нужно с помощью мела отметить круг расположения стержня инструмента.
Сплющенная часть вставляется в нижний внутренний паз. Далее, перемещая инструмент в нужном направлении, доводят его до отмеченного круга.

Перед началом операции важно выяснить, в какую сторону необходимо проводить скручивание секций. При наличии ниппельной гайки ее по очереди накручивают на правый и левый торец батареи: это дает возможность определиться с направлением вращения ниппеля. Если резьба сдвинется, полное откручивание производить не следует. Чтобы избежать перекосов, верхний и нижней ниппели нужно поочередно отвинчивать на один полный оборот.

Потребность в разборке батареи отопления может возникнуть по разным причинам, к примеру, если место соединения секций стало подтекать либо на одном из ребер появилась трещина. В большинстве случаев можно сохранить прибор путем удаления испорченного ребра или герметизации стыков. Ниже мы подробно ознакомимся с данной операцией, которая позволит вернуть радиатору первоначальную эффективность.

Общие сведения

Еще не так давно в исключительно чугунные радиаторы, однако, в настоящее время выбор отопительных приборов существенно расширился, в частности появились алюминиевые и металлические батареи. Причем каждый их вид обладает своими конструкционными особенностями, соответственно, процесс их разборки выглядит по-разному.

Поэтому ниже мы рассмотрим, как разобрать батареи отопления своими руками всех наиболее распространенных типов.

Совет!
Чтобы очистить прибор от накипи и прочих загрязнений, его необязательно разбирать.
Существуют специальные жидкие составы, которые качественно справляются с поставленной задачей.

На фото — ключ для радиаторов

Разборка

Инструменты

Прежде чем приступить к разборке батарей, необходимо подготовить следующие инструменты:

Ключи для разборки батарей – 1 дюймовый для биметаллических и алюминиевых приборов и 5/4 для чугунных.
Сантехнический разводной ключ ;
Паяльная лампа ;
Газовый ключ .

Чугунные

Вне зависимости от типа радиатора, прежде чем разобрать его, необходимо перекрыть подачу теплоносителя, слить с него всю жидкость и затем демонтировать. Как правило, чугунные радиаторы подвешиваются на крюках-кронштейнах. Поэтому для демонтажа достаточно отсоединить их от трубопровода, для этих целей следует воспользоваться сантехническим разводным ключом.

Дальнейшая же работа осуществляется в следующем порядке:

Совет!
Параллельно с описанной работой можно подкорректировать количество секций, к примеру, установить дополнительные либо наоборот – убрать лишние.
В случае добавки секций необходимо установить и дополнительные кронштейны.

На этом процесс разборки чугунной батареи завершен. Теперь, можно ее покрасить и установить на место.

Алюминиевые и биметаллические

Теперь рассмотрим, как разобрать алюминиевый радиатор отопления. Следует отметить, что изложенная ниже информация касается и биметаллических приборов, так как они имеют одинаковую конструкцию.

Процесс разборки во многом напоминает , однако, имеются и некоторые нюансы:

Ниппеля меньших размеров, соответственно, для них используются другие ключи.
Биметаллические и алюминиевые приборы, как правило, представляют собой новые изделия, соответственно для срыва резьбовых соединений не требуются значительные усилия, как в случае с чугунными приборами.
На лицевой стороне заглушек имеется обозначение правой или левой резьбы.
Обладают значительно меньшим весом, чем чугунные аналоги.

Все это значительно упрощает и ускоряет процесс сборки/разборки. Единственное, работу следует выполнять аккуратно, чтобы не повредить краску. Для этого, перед тем как разобрать биметаллический радиатор или алюминиевую батарею, нужно застелить площадку тряпками.

Обратите внимание!
Между секциями современных приборов установлены металлические прокладки.
После разборки крайне важно их зачистить и протереть, чтобы они были идеально гладкими, так как от этого зависит герметичность соединений.

Следует отметить, что многие модели алюминиевых приборов неразборные. Их, конечно, разобрать можно, но собрать уже не получится. Вот, собственно, и вся инструкция по сборке и разборке радиаторов разных типов.

Вывод

Процесс разборки радиаторов довольно простой, однако, сложности могут возникнуть с чугунными батареями, по причине «прикипания» деталей. Но, если придерживаться изложенных выше рекомендаций, справиться с поставленной задачей под силу каждому домашнему умельцу. Единственное, для этого необходимо иметь весь необходимый инструмент, который перечислен выше.

Получить дополнительную полезную информацию по озвученной теме можно из видео в этой статье.

Инструмент в помощь

Базовый набор инструментов, без которого не обойтись:

радиаторный, ниппельный ключ;
гаечные рожковые ключи;
монтировка;
болгарка для обрезных операций;
набор паронитовых прокладок, и заглушек ;
разводной, сантехнический, ключ;
строительный фен;
газовый ключ №2.

Роль главного инструмента в предстоящей работе отводится ниппельному ключу.

Ключ представляет собой толстостенную трубу с засечками по длине и с плоским наконечником лопаточкой . Вместо радиаторного ключа, некоторые сантехники используют сплющенный с одного конца металлический стержень круглой формы, диаметром 18—20 мм . Инструмент откалиброван серией насечек, шаг между которыми соответствует ширине одной секции.

Разборка и сборка алюминиевого радиатора своими руками

Площадку, на которой будет производиться реставрация радиатора, покрывается плотной тканью . Если это поверхность стола, тогда основная работа будет проходить не на весу. Подготовленное место предохранит мягкий алюминий от получения ненужных деформаций и царапин.

Важно ! Перед снятием накидных муфт под радиатор расстилается тряпка , чтобы уберечь пол от грязной жидкости, которая может вытечь при демонтаже. Нужно иметь под рукой тряпку для впитывания остатков влаги, остающихся внутри секций.

Отключение от сети отопления

Перед началом разборки радиатор отключают от отопительной сети отсечными вентилями . Если отсечных кранов у радиатора нет, то приглашают работника ЖКХ , чтобы он отключил стояка отопления для проведения ремонтных работ.

Во время отопительного сезона, после перекрытия радиатора, делают паузу. Поскольку вода в нём ещё горячая, некоторое время пережидают, пока жидкость остынет , а затем отсоединяют радиатор от труб отопления.

Теплоноситель , оставшийся в батарее, сливают в заранее подготовленное ведро и приступают к разъединению секций. Сразу после демонтажа внутреннюю поверхность батареи промывают проточной водой.

Как разобрать и собрать батарею

Алюминиевые секции, соединены ниппель-гайками . Внутренняя часть такого соединителя имеет выступы, за которые гайку захватывает ниппельный ключ и выкручивает её. Гайка похожа на муфту, только резьба у неё внешняя . На одной ниппель-гайке есть как правая, так и левая резьба. Они делаются парой для верхнего и нижнего соединения. При раскручивании ниппеля секции расходятся, при закручивании стягиваются друг с другом.

Предварительно скручиваются с торцов все заглушки и переходники . Доступ к соединителю должен быть открыт для ниппельного ключа со всех сторон.

Для разборки батареи, лопатку инструмента через открытый торец радиатора помещают в пазы отворачиваемой верхней ниппель-гайки и с некоторым нажимом делают пробную прокрутку против часовой стрелки , чтобы сдвинуть соединение. Если ключ нормально проворачивает гайку, то его вставляют в пазы нижней ниппельной гайки и также, как в первом случае, пробуют повернуть на пару оборотов.

Важно ! При отворачивании соединителей следует соблюдать последовательность действий , чтобы избежать перекоса.

После разъединения вскрытая резьба тщательно обследуется на трещины и сколы , на целостность резьбы . При необходимости стыки зачищаются мелкой наждачной шкуркой.

Начиная сборку секций радиатора, на верхнюю и нижнюю ниппель-гайки надевают уплотнительные кольца из паронита , помещают между секциями. Секции слегка прижимаю друг к другу и попеременно их свинчивают. Проворачивание гаек , чтобы не получилось перекоса, ограничивается двумя оборотами ключа .

Если что-то пошло не так

За время эксплуатации стыки между секциями и стальные гайки прикипают друг к другу . Это происходит от качества теплоносителя, подающегося в отопительную систему. Иногда бесполезными оказываются даже значительные физические усилия.

Несмотря на то что с прикипанием нужно справиться, алюминий легко деформируется , поскольку он мягкий металл.

Нагревая строительным феном места соединений можно побороть прикипевшую ржавчину . Если же и это не помогло, слишком въедлив коррозийный нарост, тогда берётся за дело обрезная машинка.

Совет. Если ниппельная гайка не отворачивается под большим нажимом, то не нужно увеличивать прилагаемое усилие чрезмерным рычагом . В худшем случае сломается не только сама гайка, но и треснут обе секции, которые плотно сидят на этой гайке.

Болгаркой обрезается прохудившаяся секция , причём с обратной стороны и отступив от края соединения не меньше чем на половину длины муфты. Этим предохраняют рабочую секцию от разрушения и не разрезают соединительную гайку. Во время обрезки ржавчина отскакивает, и тем самым упрощается раскручивание уцелевшей секции.

Чугунный радиатор со временем может терять свою тепловую мощность из-за грязи, приплывшей вместе с теплоносителем и оставшейся внутри секций. В нем могут разрушаться прокладки. Это оборачивается разрушением слоя краски и протеканием отопительного устройства.

В первом случае достаточно снять радиатор и очистить или промыть его . В другом, кроме очистки, его еще нужно разбирать. Если является относительно новой, то сложностей с ее разборкой не должно возникнуть. Если в доме стоит устройство с «возрастом» 40 и более лет, то его разборка будет сопровождаться проблемами. Ведь за долгое время:

Стыки секций «срастаются».
Внутренние выступления ниппеля разъедает теплоноситель.

Ситуацию несколько облегчает то, что раньше для лучшего соединения на ниппель наматывали паклю с краской. Благодаря этому пакля не позволяет секции срастись с ниппелем. На стык, образуемый секциями, всегда ставили резиновую прокладку. Во многих случаях именно ее пересыхание и укрывание трещинами, а также последующее разрушение становится причиной утечки воды, которая ухудшает вид краски.

Чистка чугунной батареи

Этот процесс нужно делать перед разборкой радиатора. Учитывая то, что батарея отопления является (если есть 5 секций, то она весит 37,5 кг, это без учета накопленной грязи), чистку и разборку лучше делать с помощником. Промыть отопительный прибор можно в ванной (если ее размеры позволяют) или во дворе.

Чтобы хорошо почистить батарею отопления, стоит воспользоваться специальными средствами:

Кальцинированной содой.
Молочной сывороткой.
Средством для промывки автомобильного радиатора.
Водяным пневмопистолетом.

Промывание кальцинированной содой и сывороткой

Чистка кальцинированной содой осуществляется так:

Действия являются такими:

Заглушают два отверстия на одной секции.
Заливают специальное средство в изделие из чугуна.
Наливают горячую воду.
Заглушают другие два отверстия, ставят конструкцию на пол и ждут два часа. При этом во время ожидания через каждые 10 минут поднимают/опускают один край батареи.
Промывают водой вышеописанным способом.

Инструменты для разбора чугунного устройства

Радиаторный ключ.
Зубило.
Молоток.
Небольшая кувалда.
Щетки с металлическим ворсом.
Паяльная лампа.
Сантехнический ключ №2,3. Им нужно раскручивать боковые пробки или заглушки.

Сам ключ является круглым металлическим прутком , который в диаметре равняется 18 мм. Один его конец расплющен и напоминает лопатку. Она имеет размеры 28х40 мм. Толщина 6 мм. На другом конце находится приваренное кольцо. В него нужно вставлять рычаг. Длина ключа должна превышать половину длины радиатора на 30 см.

Нужно подготовить несколько досок. Вместо них могут подойти чурки. На них будет ставиться батарея перед разборкой.

Как разбирают чугунный радиатор

Стыки старой батареи являются достаточно прочными. Во многих случаях они так «срастаются», что одной силы не хватает. Поэтому перед тем, как разобрать батарею, ее следует поставить на доски и подготовить должным образом.

Наиболее простая подготовка предусматривает прогрев стыка. Для этого используют строительный фен или паяльную лампу. Последняя способна сжечь старую краску.

Более серьезная подготовка предусматривает разогрев металла до такой степени, что он начинает светиться. После этого пытаются открутить ниппель. Это можно делать тогда, когда сплав становится очень горячим, или, когда он остыл. Второй вариант даже лучше, ведь во время охлаждения прокладка покрывается трещинами, и прочность соединения становится слабой.

Сборка и разборка алюминиевых радиаторов. Как разобрать радиатор отопления своими руками. Расчеты отопительных приборов по площади помещения

Как показывает практика, несмотря на использование современных материалов для изготовления радиаторов отопления, чугунные изделия не теряют своего потребителя. А все потому, что чугун отличается прекрасной теплоотдачей и при этом обладает инерцией отдачи энергии, являясь хорошим накопителем тепла. Поэтому для многих потребителей при выборе что батарей, что котлов отопления, вернее, встроенных в них теплообменников, изготовление их именно из чугуна является определяющим. По этой же причине многие не спешат заменять старые, послужившие не один десяток лет, системы отопления.

Однако иногда чугунные радиаторы, имея немалый срок службы позади, требуют ремонта. Обычно он заключается в замене прохудившейся и давшей течь прокладки между секциями, что возможно только лишь при частичной разборке батареи. Не исключено, что и современный чугунный радиатор не придется разбирать. Такая потребность может возникнуть в случае просчета в количестве секций для отопления определенного обособленного помещения, когда понадобится увеличивать радиатор добавлением его структурных элементов.

Другими словами, от потенциальной возможности быть разъединенным ни один чугунный радиатор за время своей эксплуатации, которое исчисляется десятками лет, не застрахован, а потому знание правил разборки и сборки этих изделий может пригодиться.

Как разобрать новый чугунный радиатор

Новый радиатор, который служит недолго, редко дает течь, чаще нужда в его разборке возникает при желании добавить (или отбавить, бывает и такое) количество секций.

По какой бы причине не возникла необходимость разборки, батарею, прежде всего, нужно отсоединить от подведенных коммуникаций и снять с держащих ее крюков. Перед тем как это делать, не забудьте слить теплоноситель из системы или перекрыть краны на трубах, если таковые имеются.

Слить воду нужно и из самой батареи, приподняв одну из ее сторон. Ввиду массивности чугунного радиатора, работу лучше делать с помощником. Освобожденное от содержимого изделие укладывается плашмя на предварительно подложенные доски или, скажем, лист ДСП или OSB лицевой стороной вверх.

Теперь нужно открутить футорки (полые гайки с внутренней и наружной резьбой для подсоединения труб к батарее) и заглушки, применив соответствующий по размеру или разводной ключ.

Пришло время отсоединять секцию и для этого понадобится специальный сантехнический радиаторный ключ. В магазинах этот инструмент не встретишь, взять его можно напрокат в специальных сервисах или попросить попользоваться у знакомого сантехника. Дело в том, что это самодельное приспособление, поэтому двух одинаковых ключей не бывает. Общее в них, это рабочий прямоугольный наконечник с размерами 40х24 мм, который приварен или к длинному (до 70 см) куску металлической арматуры или трубы. С другой стороны железного прута обычно имеется проушина для вставления в нее какого-либо рычага.

Прежде, чем приступать к раскручиванию, нужно определиться с направлением резьбы. Могут быть нюансы, но в большинстве случаев, если подойти к радиатору спереди, справа будет правая резьба, слева, соответственно, левая. Обычно это правило распространяется на заглушки и футорки на каждой из сторон, поэтому направление резьбы можно узнать по ним. На современных моделях возле входящих отверстий может быть маркировка L — левая, R — правая резьба.

Определившись с резьбой, можно приступать к разборке чугунных радиаторов. Если нужно рассоединить крайние сегменты, нащупать ключом нужную гайку обычно несложно. Когда же интересует соединение, расположенное ближе к середине батареи, желательно на ключе сделать отметку, соответствующую расстоянию от входного отверстия до нужного сочленения сегментов. Пометить можно мелом, куском скотча или изоленты, намотав в нужном месте. Теперь необходимо ввести ключ, слегка проворачивая при прохождении ним встречающихся отверстий.

Найдя нужную ниппель-гайку и введя в ее отверстие рабочий наконечник, можно вставлять в проушину с другой стороны ключа какой-либо вороток и пробовать сорвать гайку согласно направлению резьбы. Прикладываемое усилие может быть ощутимым, поэтому вороток лучше взять покрепче и подлиннее. Если гайка поддалась, прокручивать можно не более, чем на пол-оборота, чтобы не возникло перекоса и напряжения, которое хрупкий чугун не любит. Теперь такую же процедуру необходимо проделать с другой гайкой, стягивающей интересующие секции.

Откручиваются ниппели поочередно, — один оборот — нижний, один оборот — верхний, и так до полного разъединения секций батареи отопления.

Разборка старой чугунной батареи отопления

Для того, чтобы разобрать видавший виды чугунный радиатор, обычно приходится прилагать большие усилия из-за того, что со временем соединяющие гайки «прикипают», покрываясь приличным слоем всяких налетов и отложений. Кроме того, коррозия может частично разрушить отверстие в ниппеле, из-за чего радиаторный ключ может оказаться неэффективен. Поэтому, предусмотрев возможные сложности, нужно приготовить дополнительный инструмент, который может понадобиться:

паяльная лампа или строительный фен;
УШМ (болгарка) с кругом по металлу;
ножовка по металлу;
небольшая кувалда.

Производить разборку старой отопительной батареи лучше на улице, положив ее на что-нибудь деревянное. Перед тем, как приступать к разборке долго служившего радиатора, его желательно хорошенько проточной водой. Далее можно попытаться сделать все так, как с новым. Если попытка сорвать стягивающую гайку не увенчается успехом, что вполне вероятно, можно прибегнуть к дополнительным мерам.

Нагреть интересующее соединение. Для этого лучше использовать паяльную лампу или, хотя бы, строительный фен. Батарею отопления в месте соединения сегментов необходимо хорошенько прогреть по кругу, после чего, не дав остыть, попытаться сорвать гайку. Можно попробовать сделать несколько циклов нагревание-остывание, если с первого раза не удастся. Работая с раскаленным металлом не нужно забывать про меры предосторожности, используя плотные защитные перчатки. Если и после этого процесс не пошел, придется применять более радикальные способы воздействия.
Распилить место стыка секций. Быстрее это можно сделать с помощью болгарки. Но, при этом нельзя переусердствовать, потому что при подобном достаточно длительном воздействии чугун может дать трещину. Поэтому разрезать нужно с небольшими перерывами, а не за один заход. Если же есть время и желание, это лучше сделать, применив ножовку по металлу.
Разбить секцию. В случае, когда распиливание не кажется хорошей идеей, а разобрать батарею все-таки нужно, можно не спеша, аккуратно (может отскочить осколок) разбить одну из секций кувалдой, начав с ее середины и постепенно продвигаясь к местам соединений.

Сборка чугунных батарей отопления

Собрать батарею можно в обратном порядке. Перед сборкой перебрать ниппели, проверив качество резьбы и внутреннего отверстия под радиаторный ключ. При необходимости гайки заменить на новые. Также необходимы свежие прокладки, желательно из паронита, но можно и силиконовые. Поверхности секций в местах соединений желательно зачистить наждачной бумагой, даже если они новые.

Теперь соединяющиеся секции выкладываются друг против друга на ровную поверхность так, чтобы отверстия максимально совпадали. На соединяющие гайки надевается прокладка, после чего ниппель слегка вкручивается в две противолежащие секции одновременно сначала вверху, затем внизу (или наоборот). Затягивание гаек также нужно производить попеременно, не допуская перекосов. Вначале ключ проворачивается руками без воротка, — ниппели, если идут по резьбе, должны легко вкручиваться. Только последние витки гаек при сборке секций чугунных батарей отопления должны оказывать сильное сопротивление, когда нужно применять вороток.

Алюминиевые, биметаллические, чугунные радиаторы собраны по одному и тому же принципу: секции в верхней и нижней части соединены между собой ниппель-гайками. Ниппель-гайки — это полые кольцеобразные гайки с внешней резьбой. Резьба нанесена на оба конца. Внутри каждой сделаны специальные пазы. В них при сборке-разборке вставляется ключ, вращая который происходит стягивание либо разъединение (в зависимости от направления вращения) обеих секций. Герметизацию обеспечивает прокладка из паронита или силикона, надеваемая сверху гайки.

Как правило, разбирать и собирать батареи отопления нужно в следующих случаях:

Разборка алюминиевого и биметаллического радиатора

Перед тем как разобрать батарею отопления, подготовьте необходимые инструменты.

В качестве основного инструмента используется ниппельный ключ (можно арендовать в специализированном магазине за небольшие деньги). Он представляет собой пруток длиной около 700 мм. С одной стороны к нему приварена головка ключа с размером 24х40 мм, а с другой сделано сквозное отверстие. В него можно вставить металлический пруток. С его помощью проще будет прокручивать гайку.

Это — основной инструмент, который используют при сборке/разборке радиаторов отопления

На поверхности ключа нанесены несколько насечек. Расстояние между ними соответствует ширине секции радиатора. Вставив ключ внутрь батареи, и сосчитав количество насечек, вы легко найдёте ниппель нужной секции.

Перед тем, как разобрать батарею отопления, необходимо сориентироваться с направлением вращения ключа. Радиатор укладываем на ровную горизонтальную поверхность лицевой стороной вверх. Справа будет правая резьба, а с левой стороны-левая. Чтобы не запутаться, можно поступить проще: берём гайку и наживляем поочерёдно справа и слева, а потом делаем вывод, в какую сторону вращать ключ. Это важно, поскольку резьбу легко сорвать и тогда нужно покупать две новые секции. Импортные производители на заглушках и футорках с лицевой стороны секции делают следующие обозначение для резьбы: D-правая, S-левая.

Допустим, необходимо открутить одну секцию справа. Для этого ключ «лопаткой» вставляем в верхнее отверстие до нужного места, закрепляемся в пазу ниппель-гайки и с усилием провернув ключ против часовой стрелки «срываем» с места. Вот тут и может понадобиться пруток, вставленный в кольцо на ключе: усилие требуется приличное.

Делаем два полных оборота и переставляем ключ в нижнюю часть радиатора. Повторяем операцию, вращая ключ в том же направлении. Откручиваем на 2 оборота ниппель и здесь. Опять вынимаем ключ и повторяем процедуру для верхней части. Так поочередно откручиваем секцию полностью. Это делается для того, чтобы не было перекосов.

Как собрать алюминиевый радиатор

Собираем в обратной последовательности. Секции располагаем на ровной поверхности (подходящих размеров стол или просто кладём на пол). Если радиатор не новый, откручиваем торцевую заглушку и кран Маевского.

Перед монтажом следует хорошо исследовать резьбы и пазы, они должны быть качественными, без сколов и перепадов. На монтируемой секции для пробы «прогоняем» резьбу вкручивая-выкручивая ниппель. Здесь нужно обратить внимание на то, что перед резьбой под слоем заводской краски может находится прокладка. Потрите слегка торец мелкой наждачной бумагой, если она там обнаружится, то её нужно аккуратно срезать ножом с острым лезвием.

Перед тем, как добавить секции радиатора отопления, обязательно зачищаем торцы до гладкой поверхности. Снимаем даже заводскую краску. На торцах радиаторов она не нужна, а только будет способствовать раннему проявлению течей. Под краску рано или поздно начнет просачиваться теплоноситель. В случае с незамерзающими жидкостями это произойдет очень скоро, если используется в системе вода, то не очень, но произойдет обязательно. И тогда между секциями начнет подтекать теплоноситель, хотя прокладки еще в идеальном состоянии. А все дело в том, что краска на торцах расслоилась или ее разъело, появились микротрещины. Так что обязательно зачищаем торцы до чистого металла, но используем мелкую наждачную бумагу, чтобы поверхность металла была гладкой и без царапин. Это гарантирует эксплуатации системы без течи в радиаторах.

Для лучшей герметичности торцы потом нужно обезжирить (можно бензином). Обезжиривают также и прокладки, но их нужно вымыть обычным мыльным раствором. Для системы, которая будет заполняться водой обезжиривание — необязательная процедура, а для систем, которые будет работать на антифризах ее проводить нужно. Антифризы имеют большую текучесть и просачиваются в самые мельчайшие поры. После того, как все высохнет начинаем собирать алюминиевые радиаторы.

Затем наживляем на пол-оборота обе ниппель-гайки. Сверху на ниппель одеваются термостойкие паронитовые (силиконовые) прокладки для герметизации стыков. Теперь берём секцию, которую нужно прикрутить и плотно приставляем к гайкам, проверяя плотность их прилегания. Далее, вставляем ключ в верхнее отверстие и закручиваем на 1-2 оборота. При этом пока не пользуемся рычагом. Крутим руками. Затем проделываем ту же операцию и в нижнем отверстии. Повторяем несколько раз, поочередно на несколько оборотов затягивая обе гайки.

Закручиваем настолько, насколько хватит сил. Только после ручной затяжки можно пользоваться рычагом. Это нужно делать в два этапа на каждом ниппеле. Чрезмерных усилий лучше не прикладывать при финальной затяжке ниппелей, поскольку можно легко сорвать резьбу: алюминий мягкий металл, не забываем.

Если секция собрана полностью, на неиспользованные отверстия с одной стороны накручиваем заглушку, а с другой — кран «Маевского» (для выпуска воздуха из системы). Теперь вы знаете, как собрать секции радиатора отопления и при необходимости сможете дорастить несколько секций.

Разборка чугунных радиаторов

Наиболее распространены чугунные радиаторы МС140. За время их эксплуатации, а это в некоторых случаях 30 и больше лет, они показали себя только с лучшей стороны:

Как же разобрать этого дедушку? А очень просто, ведь конструктивно все радиаторы собраны по одному принципу: с помощью ниппель-гаек и прокладок для герметичности. Правда, в те древние времена на гайку накручивалась пакля с краской и стояла резиновая прокладка.

С разборкой нового радиатора проблем не возникает. А вот со старым придётся повозиться:

со временем стык между секциями «прикипает»;
внутренние выступы для ключа разъедаются под действием теплоносителя.

Вот поэтому разобрать старую «чугунину» довольно проблематично.

Еще одна сложность в работе с чугуном — его большой вес. Масса одной «чистой» секции -7. 5 кг. Батарея из 10 секций весит 75 кг, поэтому переносить её лучше вдвоём. Перед разборкой радиатора, его лучше всего снять и промыть. Небольшую по весу батарею можно промыть в ванне, предварительно постелив тряпку. Для этого лучше всего взять кусок шланга, подключить к крану с холодной водой и хорошенько промыть. Если ванну пачкать жалко, можно выйти во двор. Важно только наличие воды, нужен также сток: всякого ужаса в воде будет более чем достаточно.

Место для разборки радиатора выбирается ровным и достаточно просторным. Если вы живёте в многоэтажном доме, то эту работу вполне можно выполнить на лестничной клетке. Из инструментов понадобится:

радиаторный ключ;
зубило, молоток, небольшая кувалда;
щётка с металлическим ворсом, паяльная лампа;
несколько досок или чурок для подкладки под батарею;
сантехнический ключ №2,3 для раскручивания боковых пробок (футорок) и заглушек.

Немного слов о ключе: вряд ли вы найдёте что-то подобное в магазине, проще поискать на рынке или одолжить у знакомого сантехника.

Ключ представляет из себя круглый пруток диаметром 18 мм. С одной стороны он расплющен в виде лопатки под внутренний размер: ширина ее 28х40мм и толщиной 6 мм. С другой, к нему приварено кольцо, в которое вставляется рычаг для вращения. Длина ключа определяется как ½ длины самого большого радиатора плюс примерно 300 мм. Можно сделать такое «чудо» и из подходящего отрезка полудюймовой трубы, расплющив один конец. Но этот вариант подойдёт только для разборки нового радиатора.

Стык потек — прохудилась прокладка. Нужно разбирать чугунную батарею и менять ее

Для облегчения работы, перед разборкой стык необходимо прогреть строительным феном, либо паяльной лампой. Вот тут и понадобятся доски: на них укладываете батарею и греете.

С «закипевшими» секциями проблем бывает очень много. Они настолько «сроднились», что и значительные физические усилия не помогают. Тогда первое «лекарство» — нагрев. Разогреваете металл до слабого свечения, затем попробуете раскручивать (только перчатки берите толще). Может подойти еще один вариант: раскручивать после остывания, но только сразу, после того, как температура снизится. В этом случае образуются в прокладках микротрещины, и разрушается такое соединение проще.

Теперь о порядке действий. Предварительно открутив заглушки, прикладываем ключ сверху радиатора, совместив головку ключа с местом, где будет откручен ниппель, и делаем круговую отметку мелом на теле ключа по торцу секции. Вместо мела можно использовать кусок изоленты или скотч. Далее вставляем ключ в нижнее внутренние отверстие и немного проворачивая вдоль оси вправо и влево доводим его до сделанной метки.

Теперь о том, в какую сторону нужно откручивать секцию. Если есть ниппель, то «наживляем» его поочерёдно левой или правой стороной. Определяем, в какую сторону он закручивается. Тогда откручивать гайку ключом нужно в противоположную сторону. Если резьба правая (закручивается по часовой стрелке), то для откручивания вращаем ключ против часовой стрелки. Для левосторонней резьбы откручиваем по часовой стрелке.

Если случилось чудо, и вам удалось сорвать резьбу, не спешите раскручивать ее полностью. Выкручивайте гайку на один оборот, затем проделайте тоже самое и с верхним ниппелем. И так понемногу откручивайте то сверху, то снизу. Чугун не любит перекосов и может банально расколоться. Таким же образом раскручиваем все секции.

Бывает, что протёкшую секцию не удаётся раскрутить. Тогда попробуйте распилить её по центру ниппеля «болгаркой» или ножовкой по металлу. Только разрезать секцию нужно предельно осторожно. Ведь чугун по природе – материал хрупкий. Есть ещё один способ: среднюю часть негодной секции просто разбивают небольшой кувалдой с двух сторон, а ниппеля выкручивают сантехническим ключом или выбивают молотком и зубилом.

Сборка чугунного радиатора

Производится в обратной последовательности, отличие лишь в смене направления вращения ключа. Не забывайте о замене прокладок, лучше всего купить в магазине паронитовые, они прочнее, долговечнее и выдерживают агрессивные теплоносители (антифризы).

Вдруг не найдёте таких прокладок, можно использовать сантехнический лён. Он наматывается на правую резьбу по часовой стрелке, а на левую наоборот — против часовой стрелки. Ещё для надёжности на резьбу ниппель-гайки можно нанести герметик (например Unilock). Если использовать в системе планируете антифриз, то на подмотку краску наносить нельзя — ее разъест очень быстро и придется все перепаковывать. А это — слив системы, ее промывка, разобрать, потом собрать все секции… работы много. Так что под систему с антифризами используйте химический стойкий герметик и паронитовые прокладки.

Итоги

Сборка и разборка радиаторов из любого материала происходит по одному сценарию. Разный может быть только вес, да еще некоторые специфические характеристики металлов (хрупкость чугуна, например).

Инструмент в помощь

Базовый набор инструментов, без которого не обойтись:

радиаторный, ниппельный ключ;
гаечные рожковые ключи;
монтировка;
болгарка для обрезных операций;
набор паронитовых прокладок, и заглушек ;
разводной, сантехнический, ключ;
строительный фен;
газовый ключ №2.

Роль главного инструмента в предстоящей работе отводится ниппельному ключу.

Ключ представляет собой толстостенную трубу с засечками по длине и с плоским наконечником лопаточкой . Вместо радиаторного ключа, некоторые сантехники используют сплющенный с одного конца металлический стержень круглой формы, диаметром 18—20 мм . Инструмент откалиброван серией насечек, шаг между которыми соответствует ширине одной секции.

Разборка и сборка алюминиевого радиатора своими руками

Площадку, на которой будет производиться реставрация радиатора, покрывается плотной тканью . Если это поверхность стола, тогда основная работа будет проходить не на весу. Подготовленное место предохранит мягкий алюминий от получения ненужных деформаций и царапин.

Важно ! Перед снятием накидных муфт под радиатор расстилается тряпка , чтобы уберечь пол от грязной жидкости, которая может вытечь при демонтаже. Нужно иметь под рукой тряпку для впитывания остатков влаги, остающихся внутри секций.

Отключение от сети отопления

Перед началом разборки радиатор отключают от отопительной сети отсечными вентилями . Если отсечных кранов у радиатора нет, то приглашают работника ЖКХ , чтобы он отключил стояка отопления для проведения ремонтных работ.

Во время отопительного сезона, после перекрытия радиатора, делают паузу. Поскольку вода в нём ещё горячая, некоторое время пережидают, пока жидкость остынет , а затем отсоединяют радиатор от труб отопления.

Теплоноситель , оставшийся в батарее, сливают в заранее подготовленное ведро и приступают к разъединению секций. Сразу после демонтажа внутреннюю поверхность батареи промывают проточной водой.

Как разобрать и собрать батарею

Алюминиевые секции, соединены ниппель-гайками . Внутренняя часть такого соединителя имеет выступы, за которые гайку захватывает ниппельный ключ и выкручивает её. Гайка похожа на муфту, только резьба у неё внешняя . На одной ниппель-гайке есть как правая, так и левая резьба. Они делаются парой для верхнего и нижнего соединения. При раскручивании ниппеля секции расходятся, при закручивании стягиваются друг с другом.

Предварительно скручиваются с торцов все заглушки и переходники . Доступ к соединителю должен быть открыт для ниппельного ключа со всех сторон.

Для разборки батареи, лопатку инструмента через открытый торец радиатора помещают в пазы отворачиваемой верхней ниппель-гайки и с некоторым нажимом делают пробную прокрутку против часовой стрелки , чтобы сдвинуть соединение. Если ключ нормально проворачивает гайку, то его вставляют в пазы нижней ниппельной гайки и также, как в первом случае, пробуют повернуть на пару оборотов.

Важно ! При отворачивании соединителей следует соблюдать последовательность действий , чтобы избежать перекоса.

После разъединения вскрытая резьба тщательно обследуется на трещины и сколы , на целостность резьбы . При необходимости стыки зачищаются мелкой наждачной шкуркой.

Начиная сборку секций радиатора, на верхнюю и нижнюю ниппель-гайки надевают уплотнительные кольца из паронита , помещают между секциями. Секции слегка прижимаю друг к другу и попеременно их свинчивают. Проворачивание гаек , чтобы не получилось перекоса, ограничивается двумя оборотами ключа .

Если что-то пошло не так

За время эксплуатации стыки между секциями и стальные гайки прикипают друг к другу . Это происходит от качества теплоносителя, подающегося в отопительную систему. Иногда бесполезными оказываются даже значительные физические усилия.

Несмотря на то что с прикипанием нужно справиться, алюминий легко деформируется , поскольку он мягкий металл.

Нагревая строительным феном места соединений можно побороть прикипевшую ржавчину . Если же и это не помогло, слишком въедлив коррозийный нарост, тогда берётся за дело обрезная машинка.

Совет. Если ниппельная гайка не отворачивается под большим нажимом, то не нужно увеличивать прилагаемое усилие чрезмерным рычагом . В худшем случае сломается не только сама гайка, но и треснут обе секции, которые плотно сидят на этой гайке.

Болгаркой обрезается прохудившаяся секция , причём с обратной стороны и отступив от края соединения не меньше чем на половину длины муфты. Этим предохраняют рабочую секцию от разрушения и не разрезают соединительную гайку. Во время обрезки ржавчина отскакивает, и тем самым упрощается раскручивание уцелевшей секции.

От автора: привет, друзья! Современный рынок предлагает огромное количество различных радиаторов отопления. Они выгодно отличаются от тех неуклюжих изделий, которые раньше устанавливались во всех многоквартирных домах. Причем отличие заключается не только во внешнем виде, но и в функциональности, а также в простоте эксплуатации.

Конечно, для простоты использования необходимо знать хотя бы базовую информацию о батареях — например, как разобрать биметаллический радиатор отопления, а потом снова его собрать. Эта процедура необходима в двух случаях.

Первый — это наращивание количества секций. Если вам не хватает отдаваемого батареей тепла, вы можете просто разобрать ее, вставить парочку дополнительных сегментов и наслаждаться комфортной температурой в квартире или доме.

Второй случай — это необходимость проведения ремонтных работ. Даже самый качественный радиатор не застрахован от поломок. Причем самые частые случаи — это не последствия недостатков конструкции, а внешнее механическое воздействие. Например, радиаторы часто страдают вследствие активных детских игр.

В любом случае, проблема решается довольно просто. Для этого вам понадобится минимальный набор инструментов, ваши руки и небольшое количество времени.

Конструкция радиатора

Перед тем как произвести разборку биметаллического радиатора своими руками, необходимо ознакомиться с конструкцией оборудования. В принципе, здесь сразу можно говорить и еще об одной разновидности, а именно, об алюминиевых батареях. Они сделаны по тому же принципу, что и биметаллические, поэтому процесс разборки практически одинаков.

Инструмент, который понадобится для выполнения работы

Полный комплект гаечных ключей (торцовых и накидных).
Ключ радиаторный.
Плоскогубцы.
Отвертка.

Порядок выполнения работ по демонтажу старого отопительного оборудования

Стоит отметить, что некоторые производители техники имеют свои особенности, которые используют в конструкции. Они не слишком отличаются, но могут сильно изменить порядок выполнения работы и действия. Разборка алюминиевых радиаторов отопления может оказаться нелегкой без наличия документации к устройству. Также, не мешало бы определить вид радиатора.

Особое внимание следует уделить тому, что небольшое количество современных алюминиевых радиаторов не предназначены для разборки. Вероятность их разбора велика. Усилия, которые прикладываются в данный момент, максимальны. Главное то, что подобные изделия после разборки уже невозможно вернуть в прежний вид. Здесь следует проявить внимательность, а, возможно, и проконсультироваться со специалистом в данном вопросе.

Некоторые особенности чистки радиаторов

Стальной трос.
Бронзовый порошок.
Эпоксидная смола.

Алюминиевый радиатор Ремонт и техническое обслуживание

Ремонт алюминиевого радиатора не так прост, как ремонт радиатора из меди и латуни. Большинству медных и латунных радиаторов достаточно просто очистить поверхность и немного припоя для ремонта. Но при ремонте алюминиевого радиатора вы обращаете внимание на прокладки, эпоксидную смолу, сварку алюминия, пластмассы разных типов, нейлон и инструменты для обжима. Когда вы читаете это, вероятно, есть миллионы утечек алюминиевых радиаторов в автомобилях по всей Америке. Сегодня алюминий — один из наиболее распространенных материалов, используемых в автомобильных радиаторах.Алюминиевые радиаторы прочные и легкие, они не подвержены коррозии и не забиваются, как медные и латунные радиаторы, а алюминий эффективно рассеивает тепло. Алюминиевые радиаторы также прочнее и легче медных и латунных радиаторов. В алюминиевых радиаторах можно использовать более тонкий сердечник с более широкими трубками, что обеспечивает лучший поток воздуха и охлаждающей жидкости через радиатор.

Пластиковый радиатор бака

Алюминиевый радиатор еще называют радиатором с пластиковым бачком. Пластиковые резервуары прижимаются к алюминиевому сердечнику с помощью прокладки для завершения герметизации.Одним из преимуществ использования пластиковых резервуаров является то, что все соединения, кронштейны и заливная горловина могут быть сформированы на резервуаре в процессе формования. Это избавляет от необходимости паять все вместе, как на медно-латунном радиаторе. Пластиковые бачки радиатора изготовлены из особой смеси нейлона, стекла и полимеров, которые производят очень прочный материал, способный выдерживать сильное тепло, выделяемое вашим двигателем. Часто, когда вы говорите о ремонте алюминиевого радиатора, вы действительно говорите о ремонте утечки из пластикового бака.

Алюминиевый радиатор Ремонт и устранение утечек

Радиаторы, сделанные из алюминия, могут выйти из строя так же, как радиаторы из меди или латуни. Мы рассмотрим несколько основных шагов по техническому обслуживанию, которые необходимо предпринять, чтобы предотвратить утечку алюминиевого радиатора в вашем автомобиле. Затем мы рассмотрим несколько процедур, которым вы можете следовать, чтобы отремонтировать алюминиевый радиатор в случае возникновения утечки.

Смените охлаждающую жидкость

Как и в случае с любым радиатором, важно менять охлаждающую жидкость в соответствии с рекомендациями производителя.Охлаждающая жидкость может выглядеть и казаться нормальной после заливки, а защитные присадки могут со временем изнашиваться. Несвоевременная замена антифриза является одной из основных причин утечек как алюминиевых, так и медных радиаторов.

Низкий уровень охлаждающей жидкости

Важно, чтобы ваша система охлаждения была заполнена. Наблюдение за приборами может помочь вам понять, что происходит с вашим автомобилем. Если манометр показывает, что ваш нагревается, а затем возвращается к нормальному диапазону, а затем снова становится горячим, возможно, у вас неисправен термостат или уровень жидкости низкий.Низкий уровень охлаждающей жидкости может привести к образованию воздушной ямы или пузырей в системе охлаждения, что приведет к ее перегреву и серьезным повреждениям. Всегда следите за тем, что показывают ваши датчики, и часто проверяйте систему охлаждения и уровни жидкости.

Трещины эпоксидной смолы

Многие алюминиевые радиаторы имеют эпоксидное уплотнение вокруг трубок, где трубки входят в коллектор. Иногда эта эпоксидная смола может треснуть или оторваться от коллектора, что приведет к возникновению утечки. В таких случаях, вероятно, следует заменить радиатор.Остановить утечку эпоксидной смолы в радиаторе, которая представляет собой утечку из трубы, ведущей к коллектору, очень сложно. Если это небольшая просачивающаяся утечка, вы можете попробовать остановить утечку алюминия в качестве временного решения.

Трещина в пластиковом резервуаре

Трещина пластикового бачка радиатора — очень распространенное явление, и наиболее вероятное место ее возникновения — это задняя часть впускного бачка сразу за штуцером шланга, идущего к радиатору от двигателя. Впускной бачок — это самая горячая точка на радиаторе, и постоянное нагревание задней части бака может привести к ослаблению пластика и растрескиванию.Если вы делаете все своими руками, то, вероятно, не стоит пытаться отремонтировать трещину радиатора в этом месте. Лучше всего заменить бак или полностью заменить радиатор. Вы можете отремонтировать пластиковые резервуары, как показано в этом видео, но это одно место, которое труднее всего отремонтировать.

Утечка из прокладки радиатора

Есть прокладка, в которой пластиковый резервуар садится на алюминиевый сердечник. Бачок радиатора обжат на этой прокладке, и иногда охлаждающая жидкость может просачиваться наружу. Этот тип утечки алюминиевого радиатора является обычным явлением, и вы можете попробовать немного остановить утечку и посмотреть, поможет ли это.Если стопорная утечка не устраняет негерметичный радиатор, вы можете попробовать выполнить ремонт своими руками с помощью пары тисков. Главное здесь — не затягивать обжим слишком сильно, так как это может усугубить утечку. Убедитесь, что давление равномерно по всей длине резервуара, установите зажимы тисков на определенный зазор и сохраните его одинаковым по всему резервуару. Наденьте тиски на обжим и нажмите на пластиковый резервуар. Это должно правильно установить резервуар на прокладку. Посмотрите это видео о ремонте пластикового бачка радиатора.

Ремонт алюминиевого радиатора с помощью эпоксидной смолы

Чистое отверстие в алюминиевом радиаторе — это то, что вы можете исправить, если все сделаете правильно. Есть много разных способов отремонтировать. Вы можете попробовать сварной шов JB, суперсплав 1, эпоксидную смолу для ремонта алюминиевого радиатора, пайку алюминиевого материала радиатора и многие другие. Следуйте инструкциям и убедитесь, что все чистое и сухое, прежде чем пытаться отремонтировать. Перейдите по этой ссылке на сварку Muggy.

Электролиз системы охлаждения

Еще один враг системы охлаждения — электролиз, то есть электрический ток, проходящий через вашу систему охлаждения, который может разъедать металл.Важно убедиться, что ваша система правильно заземлена, и в противном случае металлический радиатор может просто расплавиться. Стоимость замены радиатора будет полной потерей, если электролиз не будет исправлен до установки нового радиатора. Радиатор может быть поврежден электролизом в течение нескольких дней и может оказаться мусором в течение недели, если его не устранить. Если у вас алюминиевый радиатор, который плавится или, кажется, разъедается, проверьте его на электролиз.

Алюминиевые радиаторы, как и медные и латунные радиаторы, трудно отремонтировать.Многие механики, столкнувшись с негерметичным радиатором, даже не попытаются его отремонтировать. Плохая часть этого заключается в том, что стоимость ремонта радиатора может быть намного меньше, чем стоимость замены нового радиатора. Во многих ремонтных мастерских ремонт радиатора означает просто продать вам новый радиатор на замену. Попробуйте посетить настоящую мастерскую по ремонту радиаторов, прежде чем вы получите полную стоимость замены радиатора в местной ремонтной мастерской или магазине запчастей. Помните, что хотя ремонт алюминиевого радиатора может быть трудным, его можно сделать должным образом, если отнести его в настоящую мастерскую по ремонту радиаторов.

Процедуры ремонта и технического обслуживания алюминиевого радиатора

By Yuguang — Новости

Ремонт алюминиевого радиатора не так прост, как ремонт радиатора из меди и латуни. Большинству медных и латунных радиаторов достаточно просто очистить поверхность и немного припоя для ремонта. Но при ремонте алюминиевого радиатора вы обращаете внимание на прокладки, эпоксидную смолу, сварку алюминия, пластмассы разных типов, нейлон и инструменты для обжима. Когда вы читаете это, вероятно, есть миллионы утечек алюминиевых радиаторов в автомобилях по всей Америке.Сегодня алюминий — один из наиболее распространенных материалов, используемых в автомобильных радиаторах. Алюминиевые радиаторы прочные и легкие, они не подвержены коррозии и не забиваются, как медные и латунные радиаторы, а алюминий эффективно рассеивает тепло. Алюминиевые радиаторы также прочнее и легче медных и латунных радиаторов. В алюминиевых радиаторах можно использовать более тонкий сердечник с более широкими трубками, что обеспечивает лучший поток воздуха и охлаждающей жидкости через радиатор.

Сварочная компания Yuguang является одним из лидеров в области производства материалов для пайки сердечников из флюса.При необходимости доступны бесплатные образцы.

Радиатор с пластиковым резервуаром

Алюминиевый радиатор также называется радиатором с пластиковым резервуаром. Пластиковые резервуары прижимаются к алюминиевому сердечнику с помощью прокладки для завершения герметизации. Одним из преимуществ использования пластиковых резервуаров является то, что все соединения, кронштейны и заливная горловина могут быть сформированы на резервуаре в процессе формования. Это избавляет от необходимости паять все вместе, как на медно-латунном радиаторе.Пластиковые бачки радиатора изготовлены из особой смеси нейлона, стекла и полимеров, которые производят очень прочный материал, способный выдерживать сильное тепло, выделяемое вашим двигателем. Часто, когда вы говорите о ремонте алюминиевого радиатора, вы действительно говорите о ремонте утечки из пластикового бака.

Смените охлаждающую жидкость

Как и в случае с любым радиатором, важно заменить охлаждающую жидкость в соответствии с рекомендациями производителя. Охлаждающая жидкость может выглядеть и казаться нормальной после заливки, а защитные присадки могут со временем изнашиваться.Несвоевременная замена антифриза является одной из основных причин утечек как алюминиевых, так и медных радиаторов.

Низкий уровень охлаждающей жидкости

Важно, чтобы ваша система охлаждения была заполнена. Наблюдение за приборами может помочь вам понять, что происходит с вашим автомобилем. Если манометр показывает, что ваш нагревается, а затем возвращается к нормальному диапазону, а затем снова становится горячим, возможно, у вас неисправен термостат или уровень жидкости низкий. Низкий уровень охлаждающей жидкости может привести к образованию воздушной ямы или пузырей в системе охлаждения, что приведет к ее перегреву и серьезным повреждениям.Всегда следите за тем, что показывают ваши датчики, и часто проверяйте систему охлаждения и уровни жидкости.

Электролиз системы охлаждения

Другой враг системы охлаждения — электролиз, то есть электрический ток, проходящий через вашу систему охлаждения, который может разъедать металл. Важно убедиться, что ваша система правильно заземлена, и в противном случае металлический радиатор может просто расплавиться. Стоимость замены радиатора будет полной потерей, если электролиз не будет исправлен до установки нового радиатора.Радиатор может быть поврежден электролизом в течение нескольких дней и может оказаться мусором в течение недели, если его не устранить. Если у вас алюминиевый радиатор, который плавится или, кажется, разъедается, проверьте его на электролиз.

Алюминиевые радиаторы, как и медные и латунные радиаторы, трудно отремонтировать. Многие механики, столкнувшись с негерметичным радиатором, даже не попытаются его отремонтировать. Плохая часть этого заключается в том, что стоимость ремонта радиатора может быть намного меньше, чем стоимость замены нового радиатора. Во многих ремонтных мастерских ремонт радиатора означает просто продать вам новый радиатор на замену.Попробуйте посетить настоящую мастерскую по ремонту радиаторов, прежде чем вы получите полную стоимость замены радиатора в местной ремонтной мастерской или магазине запчастей. Помните, что хотя ремонт алюминиевого радиатора может быть трудным, его можно сделать должным образом, если отнести его в настоящую мастерскую по ремонту радиаторов.

Северный радиатор | Ремонт алюминиевого радиатора Stic-Tite

{{section.sectionName}}:

Джоббер Цена: {{vm.product.pricing.regularPriceDisplay}} / {{vm.product.unitOfMeasureDescription || vm.product.unitOfMeasureDisplay}}

Ваша цена: / {{vm.product.unitOfMeasureDescription || vm.product.unitOfMeasureDisplay}}

{{section.sectionName}} Выберите {{раздел.sectionName}}

{{styleTrait.nameDisplay}} {{styleTrait.unselectedValue? «»: «Выбрать»}} {{styleTrait.unselectedValue? styleTrait.unselectedValue: styleTrait.nameDisplay}}

Атрибуты
Документы
{{Спецификация.nameDisplay}}
Атрибуты
Документы

Марка
	{{attributeValue.valueDisplay}} {{$ last? »: ‘,’}}

Марка
	{{attributeValue.valueDisplay}} {{$ last? »: ‘,’}}

доля

Электронное письмо было успешно отправлено. Электронное письмо не было отправлено, проверьте данные формы.

Как нанести эпоксидную смолу для алюминиевого радиатора

При ремонте алюминиевого радиатора нужно учесть множество вещей.Прежде чем отремонтировать алюминиевый радиатор, необходимо найти утечку. После обнаружения утечки алюминиевый радиатор необходимо очистить, чтобы смола прижилась. Алюминиевые радиаторы трудно сваривать, поэтому эпоксидная смола — самый дешевый способ их крепления. Вам нужно быть очень осторожным, потому что эпоксидная смола является химическим веществом и очень опасна. Обязательно обращайтесь с ним правильно и держите его подальше от животных и детей. Вот пошаговая процедура нанесения эпоксидной смолы на алюминиевый радиатор для устранения утечки и ее надлежащей герметизации.

Шаг 1 — Охлаждение двигателя

Убедитесь, что автомобиль выключен и остыл, чтобы сбросить давление. Отсоедините все, что находится на пути утечки, и при необходимости снимите радиатор, чтобы с ним было легче работать. Найдите утечку в алюминиевом радиаторе и, обнаружив ее, очистите место вокруг с помощью хорошего очистителя. Его необходимо очистить очень хорошо, чтобы вокруг места утечки не было грязи или жира, иначе эпоксидная смола не будет иметь прочного сцепления.Зашлифуйте область вокруг утечки для лучшего сцепления эпоксидной смолы. После очистки дайте ей высохнуть. Мокрые поверхности тоже не подходят для эпоксидной смолы. Дайте ему высохнуть, чтобы подготовиться к следующему шагу, и подготовьте эпоксидную смолу для приклеивания.

Шаг 2 — Устранение утечки
Некоторые эпоксидные смолы поставляются полосами или кусками. Возможно, вам придется отказаться от количества, которое, по вашему мнению, вам понадобится, в зависимости от вашей утечки. Вы разминаете его пальцами, чтобы смолу можно было нанести на место утечки. Чем дольше вы будете месить, тем мягче он станет, что облегчит нанесение.Убедитесь, что вы покрыли всю утечку, и если у вас есть излишки, вытрите их. Не торопите этот процесс. Помните, что это нужно делать правильно, чтобы после повышения давления в радиаторе оно не прорвалось. После нанесения дайте ему высохнуть. Для застывания может потребоваться около часа, но для достижения наилучших результатов дайте ему высохнуть в течение ночи.
Шаг 3. Проверьте свою работу

Прежде чем что-либо делать, убедитесь, что у вас есть необходимое количество антифриза в радиаторе, и убедитесь, что вы отцепили что-нибудь, чтобы подключить его обратно.Дважды проверьте свою работу, убедившись, что эпоксидная смола имеет хорошую прочность. Заведите автомобиль и ищите утечки. Дайте ему немного подняться, чтобы убедиться, что смола держится. Как только вы проработаете 5-10 минут и у вас не будет утечек, все в порядке. Убедитесь, что вы очистили и тщательно вымыли руки с помощью хорошего очистителя, чтобы смыть всю эпоксидную смолу с рук, потому что эпоксидная смола очень токсична. И, пожалуйста, удалите антифриз или другие химические вещества, которые могли пролиться. Все химические вещества токсичны для животных и вредны для окружающей среды, поэтому утилизируйте все правильно.
В настоящее время недоступен.
Мы не знаем, когда и появится ли этот товар в наличии.
Убедитесь, что он подходит, введя номер своей модели.
Комплект для ремонта алюминиевого радиатора Stic-Tite, змеевик, 54 дюйма, простой в использовании Z12156
Часто задаваемые вопросы в A1-Radiator Repair Industrial Radiator DPF Sales & Service
У нас может не быть На ВСЕ ответы, но у нас, безусловно, есть много ответов, поэтому не стесняйтесь спрашивать нас, если вы не найдете информация здесь!
Часто задаваемые вопросы и ответы
Можно ли отремонтировать высокого давления алюминиевые маслоохладители? Можете ли вы отремонтировать алюминиевый наддувочный воздух? кулеры?
Вы обслуживаете и ремонтируете тепло обменники?
Вы предлагаете только местный самовывоз и Доставка?
Вы просто продаете новые автомобили? радиаторы, или ты тоже делаешь ремонт?
У меня забит дизель сажевый фильтр (DPF).Предоставляете ли вы очистку DPF услуга? Сколько стоит очистка DPF? И как долго нужно ли очистить DPF?
У моего автомобиля течь охлаждающей жидкости. Как много времени потребуется на устранение течи? И сколько это будет стоить чинить?
Вопрос 7, Lorem Ipsum — это просто фиктивный текст полиграфической и наборной промышленности.
Вопрос 8, Lorem Ipsum просто фиктивный текст полиграфической и наборной промышленности.
Вопрос 9, Lorem Ipsum просто фиктивный текст полиграфической и наборной промышленности.
Ответ 1:
Да. У нас есть различные методы ремонта всех видов алюминия. компоненты охлаждения, такие как охладители масла, охладители наддувочного воздуха, конденсаторы и алюминиевые радиаторы. Если мы не можем его отремонтировать, мы можем предоставит вам ряд вариантов от замены алюминиевого сердечника до строительство нового целого блока, и все это за небольшую часть стоимости Прямо с завода.
Ответ 2:
Да, мы работаем со всеми типами теплообменников, включая трубчатые. и оболочка, съемные связки, пластина и рама и т. д. Мы также можем обслуживание и ремонт змеевиков охлаждения (медь, алюминий, нержавеющая сталь или углеродистая сталь) для автоклавов. Можем отремонтировать, отремонтировать и при необходимости заменить новым.
Ответ 3:
Для промышленных заказчиков мы предлагаем самовывоз и доставку. в любой точке западной части США. Наш парк грузовиков может обработать всего о работе любого размера, которую вы можете иметь.
Ответ 4:
Да, радиаторы продаем новые и в ремонте. Мы очистим и бесплатно протестируйте свой радиатор и дайте вам расчет стоимости ремонт по сравнению с новым.
Ответ 5:
Да, мы производим воздушную и термическую очистку (запекание) DPF и DOC. Шоссе грузовиков 250.00 $. Для пикапов Ford, Dodge и GM Стоимость составляет 465 долларов США, если вы принесете только фильтры. Эта услуга Обычно на ночное выпекание уходит 24 часа.
Ответ 6:
(только в локации Рино) Вы можете принести автомобиль, и мы проверим систему охлаждения, чтобы найти утечки, тогда мы можем определить, какова будет стоимость и как долго это займет. Это делается в порядке очереди, нет встречи.
Ответ 7:
Lorem Ipsum — это просто фиктивный текст печати и набора промышленность. Lorem Ipsum был стандартным фиктивным текстом в отрасли еще с 1500-х годов, когда неизвестный типограф взял камбуз типа и скремблировал его, чтобы сделать книгу образцов шрифта.Не сохранилось всего пять веков.
Ответ 8:
Lorem Ipsum — это просто фиктивный текст печати и набора промышленность. Lorem Ipsum был стандартным фиктивным текстом в отрасли еще с 1500-х годов, когда неизвестный типограф взял камбуз типа и скремблировал его, чтобы сделать книгу образцов шрифта. Не сохранилось всего пять веков.
Ответ 9:
Lorem Ipsum — это просто фиктивный текст печати и набора промышленность.Lorem Ipsum был стандартным фиктивным текстом в отрасли еще с 1500-х годов, когда неизвестный типограф взял камбуз типа и скремблировал его, чтобы сделать книгу образцов шрифта. Не сохранилось всего пять веков.
Как перенести радиатор отопления. Самостоятельная разборка алюминиевого радиатора

Всем привет! Этот небольшой пост будет посвящен сборке или разборке секционных радиаторов отопления. Здесь мы поговорим о трех типах радиаторов:
Алюминий.
Биметаллический.
Чугун.
Все они секционные, поэтому их можно собирать и разбирать. Хотя некоторые производители специально меняют ниппель, чтобы их радиатор нельзя было разобрать штатным ключом. Итак, я сказал непонятное слово — соска. Сейчас покажу что это:
Это обычная железка, на которой с одной стороны левая, а с другой правая резьба. Белое кольцо посередине — между секционной прокладкой.В данном случае он изготовлен из силикона, но может быть изготовлен из паронита. Диаметр патрубка в алюминиевых и биметаллических радиаторах равен одному дюйму, а вот у советских чугунных радиаторов патрубки имеют диаметр 1¼ дюйма. Значит, для этих отопительных приборов нужны разные ключи. Теперь поговорим о ключах.
Для разборки и сборки радиатора вам понадобится инструмент. Выглядит это «чудо техники» так:

Это не единственное исполнение подобного инструмента.В магазинах можно найти множество дизайнерских решений. Например, вот:

Как бы ни выглядел ключ, задача — открутить и закрутить ниппель. Лично я всегда собирал радиаторы с первым ключевым вариантом. Желательно, чтобы инструмент был из закаленной стали. В противном случае одного ключа хватит буквально на несколько развязок, и тогда он придет в негодность и придется покупать новый.
Для увеличения радиатора понадобится пара штуцеров, пара прокладок, ключ и желательно иметь помощника.Крутить радиаторы на одно крайне неудобное занятие. Для начала осмотрите торцы секций. Слой краски на торце может быть толстым и его нужно будет очистить ножом. По окончании не должно быть наплывов и неровностей. В основном это касается китайских отопительных приборов, а европейский красочный слой обычно тонкий, гладкий и не требует доработки ножом.

После обработки концов должна появиться такая картинка:
Только не нужно использовать для снятия ПЕРВОГО ФУТА! Вы можете повредить плоскость концов и они перестанут обжимать прокладку.
Сейчас покажу краткую фотоинструкцию по сборке / разборке радиатора. Итак, приступаем:
Поставить радиатор на стол лицевой стороной вверх. Затем вставьте в него ключ перед перекрестком, который нужно раскрутить. На этой картинке ключ должен быть повернут к плавникам.
Немного перезарядив одно болото, переставьте ключ (внизу или вверху) и повторите операцию. В конце должен быть следующий результат:
Снимаем ниппель до конца и все! Радиатор в разобранном виде!
Сборка радиатора производится в обратной последовательности.Смотрим на следующие фото:
Здесь уже зачищены концы секций и на ниппель ставятся прокладки. Вперед, продолжать!
Ниппель перекручен попеременно. В этом случае необходимо сжать радиатор так, чтобы ниппель равномерно входил в обе секции. В противном случае стык потечет. Затем начинаем попеременно раздвигать суставы. Делать это нужно немного, переставляя ключ от одного стыка к другому. Если резко затянуть один стык, то второй не получится из-за перекоса ниппеля.Он просто не идет по теме. Все должно быть так, как показано ниже:
После того, как секции сблизятся, нужно с усилием укрепить стыки. Без этого они потекут. Нет необходимости делать слишком много, иначе вы можете сломать ключ, или он соскользнет в ниппеле, и вы пораните его ручку. К сожалению, у меня не было возможности снять собственное видео для сборки радиатора, поэтому придется использовать кого-то другого, но как только я заменю его на него:
Для разнообразия Посмотрим, как разбирают чугунные радиаторы:
Результаты статьи.
Итак, что я могу сказать напоследок? Если вам необходимо снять секции с радиатора, то нужно запомнить один момент — упростить это сделать на новом приборе отопления ! Ниппели в радиаторе по прошествии нескольких сезонов могут быть присоединены и разобрать его будет невозможно. Зато можно без проблем добавлять секции, кроме добавления ненужных скоб для крепления к стене. В общем, проще сразу все сделать и потом не переделывать! Вот и все, жду ваших вопросов в комментариях!
Отопление, ставшее одной из первых альтернатив чугунному устройству.Как разобрать и собрать алюминиевый радиатор отопления своими руками при необходимости ремонта — актуальный вопрос для домовладельцев.
Характеристики алюминиевых радиаторов
Чтобы грамотно собрать и разобрать систему, состоящую из алюминиевых радиаторов, следует лучше знать сильные и слабые стороны, которые характерны для этого вида. Среди преимуществ этого типа аккумуляторов можно выделить следующие:
Высокая теплопроводность алюминия компенсирует нестабильность напора теплоносителя.
Легкость материала облегчает транспортировку и установку. Ремонт радиаторов из алюминия можно произвести своими руками.
Стоимость батарей в разы меньше биметаллических и медных аналогов.
Достаточно большого диаметра Проходные отверстия.
Батареи быстро нагреваются, а также остывают. Это дает возможность установить в короткие сроки. оптимальная температура в помещении при смене погоды на улице.
Несмотря на большое количество Достоинств, у них есть свои минусы:
Алюминиевые радиаторы нельзя назвать универсальными, так как они подходят далеко не всем и для их установки требуются специальные переходники.
Склонность к собранию. В радиаторах этого типа высока вероятность появления протечек, поскольку они не переносят резких перепадов давления.
Именно недостатки алюминиевых аккумуляторов требуют навыков их демонтажа. Следует отметить, что подобные проблемы актуальны для биметаллических радиаторов отопления.
Процесс разборки
Демонтаж алюминиевых радиаторов необходим при обновлении системы, установке дополнительных секций или, при необходимости, для устранения протечек или замены уплотнительных колец.Ремонт АКБ самостоятельно несложно соблюдать в определенной последовательности.
Для справки! Из инструментов для работы потребуются гаечный ключ, отвертка.
Аккуратно сбросьте давление, остановите движение охлаждающей жидкости. Подождите, пока система отопления полностью остынет.
Выкрутите муфту на стыке радиатора с впускным патрубком. Он сдвигается по трубе, что дает возможность беспрепятственно снять радиатор и положить его на пол, предварительно застынув пленкой.Воду, оставшуюся внутри батареи, необходимо слить.
Из радиатора необходимо достать фильтр и тщательно промыть проточной водой, очистив ее от налета, примесей и грязи.
Можно разобрать секцию после ее разборки. Между собой они соединяются ниппельными гайками, имеющими наружную резьбу и монтажные пазухи. Для проведения с ними различных манипуляций нужен специальный ключ в виде лезвия с несколькими засечками. Вставьте ключ ниппеля в гайки монтажной канавки и сделайте несколько оборотов.Такую манипуляцию следует производить со всеми сосками до отключения секций.
Этот метод позволяет предотвратить перекосы, характерные для алюминиевых радиаторов. Если процесс отбраковки затруднен, то на конце ключа обычно есть специальное отверстие, куда можно вставить стержень для усиления.
Разобранные батареи следует тщательно очистить изнутри и, при необходимости, заменить все прокладки и уплотнения.
В том случае, если радиатор разбирается из-за наличия протечек, то следует приготовить специальный раствор.Необходимо взять эпоксидную смолу с бронзовым порошком. Далее берем кабель, которым обычно пользуются для очистки сточных вод, обрабатываем им все внутренние поверхности аккумуляторных батарей и оставляем сохнуть на полчаса.
Важно! При работе с эпоксидной смолой все манипуляции нужно производить быстро, так как это вещество практически мгновенно высвобождается.
Ремонт и диагностика биметаллических радиаторов производится аналогично.
Сборка аккумуляторов
После диагностики и устранения неисправностей аккум необходимо забрать.Процесс сборки будет следующим:
Положить все элементы радиатора на ровную поверхность и внимательно осмотреть. Резьбовые соединения не должны иметь трещин и сколов.
Все соединения очищают от загрязнений, а торцы загрязняют, удаляя даже слой заводской краски. Можно прибегнуть к помощи песчаных отмелей с мелкими зернами, чтобы не повредить поверхность и не оставить на ней царапин.
Все прокладки промываются в мыльном растворе, а если в качестве охлаждающей жидкости используется антифриз, то они дополнительно обрабатываются обезжиривающим составом.
На ниппельные гайки надеть манжеты и с двух сторон поставить секции. Специальным ключом плавно сделать несколько оборотов по часовой стрелке. Соединение выполняется, начиная с верхних отверстий, затем фиксируется нижнее. Разрезайте гайки до упора, но будьте предельно осторожны, так как алюминиевые резьбы легко повредить.
На неиспользуемое отверстие надеть заглушку, а на другой конец установить кран для выпуска воздуха.
Далее аккумуляторные батареи подключаются к системе отопления, и необходимо проследить муфту, насколько плотно подсоединен патрубок подачи теплоносителя.После того, как система смонтирована, можно запустить жидкость и проверить наличие протечек.
Термин «аккумулятор» относится ко всем секционным нагревательным приборам алюминиевого, стального, биметаллического и чугунного типа. Для соединения отдельных секций используются верхняя и нижняя ниппельные гайки.
Теоретическая часть
Ниппельные гайки называются кольцевыми уплотнениями, снабженными наружной резьбой на обоих концах элемента. Внутри есть специальные пазы, предназначенные для установки ключа радиатора.Вращая его в ту или иную сторону, можно производить закрытие или открытие отдельных секций.
Батареи отопления разбирают по секциям, как правило, в таких случаях:
При монтаже системы отопления.
Когда аккумулятор расширен дополнительными секциями.
Если начал течь радиатор.
Биметаллические и алюминиевые батареи
Перед тем, как разобрать алюминиевый радиатор, нужно подготовить необходимые приспособления.
Роль основного инструмента отводится ниппельному ключу:
Стальной стержень длиной около 70 см. Один из его концов необходимо приварить рабочей частью ключа 24х40 мм, а второй оснастить сквозным отверстием.
Металлический стержень. Он вставляется в отверстие на конце стержня, что позволяет заметно упростить процедуру закручивания гаек.
Ключ имеет ряд выемок, шаг между которыми указывает ширину той же секции.

Перечень операций, как разобрать радиатор отопления своими руками:
Перед тем, как разбирать биметаллический радиатор, нужно определиться, в какую сторону повернуть ключ. Для этого радиатор ставят на поверхность пола лицевой частью вверх. В таком положении правая нить будет справа, а левая — от Лев.
Есть способ попроще. Надо взять сосок и положить его по очереди слева и справа.Если перепутать стороны, это может закончиться обрывом резьбы и обрывом участка.
На радиаторах западного производства крышки и заглушки с лицевой части обозначены следующим образом: левая резьба обозначена как s, правая — как D.
Порядок размотки правой секции радиатора
Как различают биметаллический радиатор отопления правого типа:
Ключ вставляется так, чтобы его «лезвие» вошло в верхнее отверстие: для фиксации есть специальный паз.
Далее, приложив усилие, поверните инструмент против часовой стрелки. В результате необходимо добиться смещения гайки с места.
На данном этапе разборки биметаллического радиатора Вам понадобится указанная выше штанга. Он вставляется внутрь кольца на ниппельный ключ, таким образом получается рычаг. Это заметно облегчит работу, на выполнение которой приложены немалые усилия.
Сделав два полных оборота, ключ нужно переместить в нижнюю часть радиатора.После этого процедура повторяется.
После установки ключа сверху делают два оборота: чередование действий повторяется до полного откручивания секции. Такой алгоритм действий, как разобрать алюминиевый радиатор отопления, позволяет обезопасить себя от перекосов.
Как разобрать чугунные батареи своими руками
Чаще всего дома и квартиры старой планировки комплектуются чугунными батареями МС-140.Ниппельные гайки и уплотнительные прокладки также используются для сборки их секций. Особенно сложно разобрать старую батарею, т.к. в процессе ее долгой эксплуатации промежутки между секциями закипели от ржавчины. Как правило, в таких случаях ниши для ключей разделяются охлаждающей жидкостью. Также важно сохранить в памяти значительную массу чугуна. Например, вес одной батареи на 12 секций составляет 90 кг: с таким изделием справиться в одиночку будет сложно.

Для реализации процедуры потребуются следующие инструменты:
Ниппельный ключ радиатора.
Сантехника для откручивания вытяжек и заглушек.
Кувалда и зубило малые.
Паяльная лампа (можно заменить строительное явление).
Стальная щетка.
Деревянные бруски Для установки аккумулятора на пол.
В роли радиаторного ключа в роли радиаторного ключа используется металлический стержень круглой формы диаметром 18-20 мм. Размеры уплощенной части — 28 × 40 мм, при толщине 6 мм.Кольцо приваривается к противоположному краю стержня, через который используется рычаг. Длинный ключ радиатора должен быть как половина самой большой батареи на 12 секций плюс 30 см.
Порядок разборки
Отсоединить стыки точного пересечения очень сложно. В некоторых случаях они тянут настолько сильно, что даже значительные физические усилия оказываются бессильными. В таких ситуациях стыки перед разборкой нагревают с помощью паяльной лампы или фена.

Как разобрать радиатор отопления из чугуна:
Чугунная разогревающая паяльная лампа Пока он начинает светиться малиновым светом.После этого можно приступать к процедуре разборки.
Первым делом нужно перевернуть пробки.
Ключ радиатора подведен к верхней части аккумулятора: его головка должна находиться на нагнетательном участке гайки ниппеля. В конце раздела необходимо отметить диапазон расположения стержня инструмента.
Разъем вставляется в нижнюю внутреннюю канавку. Далее, перемещая инструмент в нужном направлении, поднесите его к отмеченному кружку.
Перед началом работы важно выяснить, каким образом необходимо очищать секции.Если есть ниппельная гайка, она превращает ее в правый и левый торцы аккумулятора: позволяет определить направление вращения ниппеля. Если резьба сместилась, полное откручивание производить не следует. Во избежание перекоса верхний и нижний ниппели необходимо открутить на один полный оборот.
Причина, по которой разборка и сборка алюминиевых профилей становится первой необходимостью, не всегда происходит спонтанно.
Неприятная причина
SAMI вынуждает владельца привлечь квалифицированного специалиста для срочного ремонта Его отопительное оборудование.
Внешний вид трещины, явное истечение или запотевание Ослабленное ребро, непосредственно на самой секции, наводит на мысль о неизбежной замене. Другая причина — увеличение или уменьшение количества секций Радиатор для изменения коэффициента теплоотдачи.
Инструмент в помощь
Базовый набор инструментов, без которого вам не обойтись:
радиатор, ниппельный ключ;
гаечный ключ грузовой;
монтаж;
болгарский для обрезных работ;
комплект паронитовые прокладки и заглушки ;
регулируемый, сантехнический, ключ;
фен строительный;
газовый ключ номер 2.
Роль основного инструмента в предстоящей работе отводится ниппельному ключу.
Ключ — труба толстостенная с тапками в длину и лезвием с плоским концом . Некоторые сантехники вместо радиаторного ключа используют сплющенный с одного конца металлический стержень диаметром 18-20 мм . Инструмент калибруется серией насечек, шаг между которыми соответствует ширине одного и того же сечения.
Регулируемый или рожковый ключ необходим для плавного поворота оцинкованных муфт и покрытых эмалью торцевых крышек.Монтажный, болгарка и строительный фен могут понадобиться, когда возникают проблемы с демонтажем аккуратных составов.
Разборка и сборка алюминиевого радиатора своими руками
Площадка, на которой будет производиться замена реставрации радиатора, обтянута плотной тканью . Если это поверхность стола, то основная работа пойдет не на вес. Подготовленное место убережет мягкий алюминий от лишних деформаций и царапин.
Важно ! Перед снятием накидки под радиатором тряпка Для защиты пола от грязной жидкости, которую можно найти при демонтаже. Под рукой нужно иметь тряпку, чтобы впитать остатки влаги, оставшиеся внутри секций.
Отключение от тепловой сети
Перед началом демонтажа радиатор отключают от тепловой сети запорной арматурой . Если запорного крана на радиаторе нет, то Пригласите работника ЖКХ , чтобы он отключил обогрев стенда для проведения ремонтных работ.
Во время отопительного сезона После перекрытия радиатора останавливаются. Так как вода в нем еще горячая, какое-то время теряем, пока жидкость не остынет и затем отсоединяем радиатор от труб отопления.
Охлаждающая жидкость оставшаяся в аккумуляторе слить в заранее подготовленное ведро И приступить к отключению секций. Сразу после демонтажа внутренняя поверхность аккумулятора промывается проточной водой.
Как разобрать и собрать аккумулятор
Соединение алюминиевых профилей гайки с зажимом .Интерьер Такой соединитель имеет выступы, за которые гайка захватывает ниппельный ключ и откручивает его. Гайка аналогична муфте, только она имеет наружную резьбу . На одной ниппельной гайке есть как правая, так и левая резьба. Их делают попарно для верхнего и нижнего подключения. При завязке участка соски участки расходятся, при скручивании стягиваются между собой.
Предварительно все заглушки и переходники скручены концами . Доступ к разъему должен быть открыт для ниппельного ключа со всех сторон.
Фото 1. Крепление секций алюминиевого радиатора друг к другу: ниппельные гайки раскручиваются при отключении.
Чтобы разобрать аккумулятор, лезвие инструмента через открытый конец радиатора помещают в пазы, откручивая верхнюю гайку ниппеля и с некоторым давлением делаем пробный , прокручивая против часовой стрелки Чтобы сдвинуть соединение. Если ключ нормально поворачивает гайку, то он вставляется в пазы nower Ниппельная гайка и, как и в первом случае, пробуем провернуть пару оборотов.
Важно ! При отключении разъемов следует соблюдать последовательность действий Во избежание перекоса.
После отделения открытую резьбу внимательно осматривают на трещины и сколы , на целостность резьбы . При необходимости стыки зачищаются мелкой наждаком.
Приступая к сборке секций радиатора, на верхней и нижней ниппельной гайке накладные кольца из паронита помещаются между секциями.Разделы слегка прижимают друг друга и поочередно переключают их. Промывка гаек чтобы не вышло, ограничил двумя поворотами ключа .
Если что-то пошло не так
Во время работы соединения между секциями и стальными гайками точно совпадают. . Это связано с качеством охлаждающей жидкости, подаваемой в систему отопления. Иногда даже значительные физические усилия оказываются бесполезными.
Несмотря на то, что со шлейкой нужно справляться, алюминий легко деформируется, потому что это мягкий металл.
Нагрев строительного фена соединений преодолевается прыгающая ржавчина . Если не помогло, слишком выделяется коррозионный нарост, то в работу берут обрезной станок.
Совет. Если ниппельная гайка не отвернута под большим давлением, то не нужно увеличивать прилагаемое усилие чрезмерным рычагом . В худшем случае сломается не только сама гайка, но и треснут обе секции, плотно сидящие на этой гайке.
Болгарка срезает токопроводящую секцию , причем с обратной стороны и отступая от края соединения не менее чем на половину длины муфты. Это предохранит рабочую часть от разрушения и не порежет стяжную гайку. Во время обрезки ржавчина отскакивает, что упрощает вращение уцелевшей секции.
Алюминиевые радиаторы отопления — общие Обе характеристики
В 80-х годах ХХ века на мировом рынке была представлена модель алюминиевого радиатора отопления.По сравнению с таким привычным изделием, как чугунные батареи, подобные нагревательные устройства имели ряд серьезных преимуществ, в результате чего быстро завоевали популярность у потребителей. Действительно, алюминиевый радиатор отопления имеет ряд характеристик, благодаря которым он считается одним из самых комфортных отопительных приборов. Учитывайте эти характеристики. Подробнее:
Алюминий — материал с отличной теплопроводностью, благодаря чему изделия могут использоваться в системах с нестабильным давлением теплоносителя.Половина тепла передается излучением, половина — конвекцией тепла;
Небольшая масса — упрощает установку данного типа устройств, а также их транспортировку и обслуживание;
Прочность — алюминиевые радиаторы отопления выдерживают давление в 16 атмосфер;
Низкая стоимость — устройства данного типа стоят значительно ниже аналогичных изделий из биметалла или меди;
Умение регулировать;
Эстетичный внешний вид.
Благодаря всем этим характеристикам алюминиевые отопительные батареи быстро завоевали рынок и стали широко применяться для обогрева помещений.
Однако, помимо преимуществ, эти устройства имеют ряд существенных недостатков:
Алюминий активен в химическом отношении с металлом и имеет недостаточную коррозионную стойкость;
В сборных моделях нельзя использовать какой-либо другой теплоноситель, кроме воды со строго уплощенными кислотно-щелочными характеристиками;
Алюминиевые радиаторы имеют тенденцию доверять. Поэтому периодически необходимо выпускать воздух из системы;
Резьбовое соединение в таких моделях — слабое место.Гидравлический удар может нарушить герметичность изделия.
Алюминиевые батареи выпускаются двух типов:
твердый;
сборные, состоящие из отдельных секций. При желании их можно увеличивать — добавлять дополнительные разделы или наоборот убирать.
Демонтаж алюминиевых радиаторов отопления
Демонтаж алюминиевых радиаторов отопления требуется, как правило, в случаях, когда:
Производим установку новой системы отопления;
Нужно собрать аккумулятор или убрать лишние секции;
Необходимо закрыть утечку или заменить уплотнения.
Для того, чтобы разобрать изделие, нам понадобится набор гаечных ключей, отвертка и радиаторный ключ.
Первым делом снимите аккумулятор с места крепления. Для этого выполните следующие действия:
Прекратите циркуляцию воды в системе и сбросьте давление;
Убеждены, что прибор охлаждается и горячая вода внутри нас не исчерпывает, теряет;
Находим резьбовое соединение в месте крепления шланга к патрубку аккумулятора.Подбираем подходящий гаечный ключ — им нужно продвигать это соединение;
Сдвиньте муфту на трубу, снимите устройство и наденьте специально посаженную на пол полиэтиленовую пленку. Внутри может остаться немного воды — она должна ее слить. Радиатор поставить лицевой стороной вверх;
Вытаскиваем специальный фильтр и сразу промываем. В противном случае грязь на нем может высохнуть до такой степени, что очистить его будет невозможно. В этом случае придется покупать новый фильтр — повторное использование старого будет невозможно.
Следующим этапом будет разборка самой батареи на отдельные секции. Следует знать, что соединение секций АКБ между собой осуществляется с помощью ниппеля-гайки — внутри гайки он пустой с наружной резьбой с обеих сторон и пазами для крепления внутри. Для этого мы используем радиаторный ключ, специально разработанный для работы с ниппельными гайками. При необходимости его можно сделать самостоятельно. Это ключ к шпателю с засечками на стержне — расстояние между ними соответствует.То есть, что произошло с тем, на скольких языках загнали ключ внутрь, мы можем выяснить, какую ниппельную гайку поворачиваем в данный момент.
Поместив лопату в паз соответствующей гайки ниппеля в отверстии выше, делаем пару оборотов против часовой стрелки. После этого вынимаем ключ, вставляем его в отверстие снизу в пазу соответствующей ниппельной гайки и также делаем пару оборотов. Затем верните ключ в верхнюю гайку и повторяйте все, пока секции не отсоединятся.
Утилизируйте ниппельные гайки таким образом, чтобы избежать перекоса. Чтобы можно было приложить необходимое усилие, на конце ключа имеется сквозная прорезь, в которую вставляется металлический стержень как рычаг, как рычаг.
После того, как удалось разобрать радиатор, зачищаем его изнутри, меняем прокладки и уплотнители. Если есть необходимость увеличить аккумулятор, нужно добавить необходимое количество Разделов.
Если необходимо устранить протечку, мы готовим специальный раствор — в эпоксидную смолу нужно добавить бронзовый порошок и тщательно перемешать.Очищаем поврежденный участок кабеля, после чего обрабатываем приготовленный состав и ждем 30 — 60 минут до полного высыхания. При работе с этим составом каждый должен делать это быстро, чтобы не дать ему досохнуть.
После выполнения всех необходимых операций по сервисному обслуживанию и устранению неисправностей необходимо собрать аккумулятор и выполнить его.
Сборка алюминиевых радиаторов
Последовательность действий при сборке алюминиевой радиосистемы:
Для того, чтобы собрать обратно аккумулятор, мы располагаем его на ровной поверхности.Внимательно осмотрите все резьбовые соединения на наличие трещин и сколов;
Каждое соединение очищено от сыворотки и загрязнений. Если мы хотим добавить новые детали, необходимо очистить концы до блеска. Снимается даже краска производителя — в местах соединений она будет значительным вмешательством, став причиной преждевременных протечек охлаждающей жидкости. Для зачистки используйте наждачную бумагу с очень мелким зерном, чтобы не оставлять на поверхности царапин, которые также могут вызвать протечки;
Обезжирить концы бензином. Прокладки полоскания Б. мыльным раствором. Обезжиривание обязательно в тех системах, где используется антифриз, а не обычная вода. Они обладают высокой индикаторной текучестью и могут обнаруживаться до мельчайших неровностей;
Теперь можно приступить к соединению секций. Надеваем ниппельную гайку сальником из паронита и кладем с двух сторон изделия секции. Ставим отверстие под ключ сверху и пару раз поворачиваем, не используя рычаг. Затем делаем пару оборотов ниппельной гайки в нижнем отверстии.Делаем это до тех пор, пока ключ не перестанет вращаться, и дотягиваемся до него рычагом. Больших усилий не прилагается — алюминий мягкий металл и повредить резьбу очень легко. По такой схеме собираем все изделие целиком;
На неиспользуемое отверстие надевают заглушку , а с другой стороны кран-кран Маевского — он служит для эвакуации из системы избытка воздуха. После этого выполняем установку радиатора и подключаем его к системе. Следите, чтобы муфта герметично соединила изделие со шлангом подачи воды.После этого мы можем подавать воду в систему, наблюдая, не будет ли где-нибудь утечек теплоносителя.
Заключение
Итак, мы смогли убедиться, что разобрать, а затем собрать алюминиевую батарею. Отопление не представляет большого труда. Все операции нужно выполнять очень осторожно — алюминий очень мягкий металл и его очень легко повредить. Для выполнения работ не требуется особых строительных навыков — только набор простых инструментов, внимательность и аккуратность.Таким образом, если продукт нужен или вам нужно будет добавить какое-то количество разделов, вы вполне справитесь с этой задачей своими.
.

Журнал "Дизайнер"