Как приклеить шпон к фанере: Как качественно приклеить шпон к основе?

Содержание

Как избавиться от вздутий на фанере? – Remontask.ru – ремонт в вопросах и ответах


Рубрика: Мебель › Ремонт мебели
Дата: 2012-11-01 17:57:24
Нередко на старой фанере появляются «вздутия». Это является следствием нанесенного ранее анимального клея на ее поверхность. Чтобы устранить вздутия на фанере, давайте вместе рассмотрим два способа.Способ первыйДля выполнения данной операции, нам потребуются следующие компоненты: стопка книг, утюг и влажная тряпка. Чтобы размягчить клеящее вещество, необходимо установить на фанеру разогретый утюг. Тут нам пригодится влажная тряпочка. Кладем ее на поверхность фанеры, а сверху ставим утюг. Это позволит не повредить разогреваемую поверхность.Прогреваем участок до тех пор, пока он не выровняется. После этого убираем утюг и тряпку, а на это место ставим стопку книг. Оставляем их на время, пока фанера не подсохнет. Это важно, чтобы клей дал усадку. Если же такой способ не оказал нужного результата, тогда это свидетельствует о том, что клей потерял свои свойства.

Фанеру придется разрезать. Но это уже второй способ устранения вздутия на фанере и о нем сейчас пойдет речь.Способ второйИтак, поскольку первый вариант устранения дефекта нам не помог, то необходимо будет провести операцию проклейки снова. Для выполнения данной процедуры нам будут необходимы следующие предметы: металлическая линейка, мягкая тряпочка, кромкообрезной нож, инструмент с гибким лезвием, вода, бумага, кисточка, клей ПВА, стопка книг и валик для обоев. После того, как подготовите необходимые инструменты и материалы, можно начинать выполнение данной операции.При помощи кромкообрезного ножа выполните диагональные разрезы на участке вздутия. Лучше прибегнуть к помощи металлической линейки, чтобы разрезы вышли ровные. Линии разрезов должны проходить накрест, пересекая друг друга.Затем лезвием ножа аккуратно приподымите надрезаный уголок фанеры на участке вздутия. При необходимости участок можно смочить несколькими каплями воды, чтобы придать пластичности обрабатываемой поверхности.
Нам потребуется удалить остатки старого клея, как с внутренней части, так и с наружной. В этом нам поможет лезвие используемого ножа.После этого нужно на отслоившуюся внутреннюю часть фанеры нанести небольшим слоем клей ПВА. Затем прижимаем обрабатываемую поверхность. Проступивший клей удаляем при помощи кусочка ткани. Теперь нам нужно разгладить ремонтируемый участок. Выполняется эта операция при помощи стыковочного валика для обоев. Прикладываемое усилие, наращивайте постепенно. И вновь удалите проступивший клей кусочком ткани.Теперь обработанный участок необходимо прижать до полного высыхания. Для этого подкладываем на проклеенный участок листок бумаги и прижимаем стопкой книг. По истечении времени (обычно оставляем на сутки) стопка убирается, а бумага, если она приклеилась, удаляется при помощи стамески. Заканчивается работа новой отделкой на этом участке.Итак, мы с вами рассмотрели,
как устранить вздутия на фанере
весьма несложными методами. Материал и инструмент доступен каждому. А потому выполнение операций не требует дополнительных навыков и не должно вызвать неразрешимых вопросов.

Для склеивания фанеры применяют две группы клеев

Почему фанера?

Фанера один из самых популярных и удобных материалов, которые можно использовать в ремонтных работах. Выделим основные преимущества фанерных листов:

  • легко обрабатывать и устанавливать;
  • качественная шлифовка материала;
  • нет неприятного запаха;
  • твёрдая поверхность;
  • лёгкость материала;
  • высокопрочный;
  • влагостойкость и водостойкость.

Стоит отметить и технические характеристики материала.

Вид фанеры Описание
Фанера ФК влагостойкий вид, для склеивания листов шпона применяется карбамидная смола. Такая фанера предназначена для использования внутри помещений
Фанера ФКМ имеет повышенную водостойкость, изготавливается на основе меламиновых смол. Этот вид фанеры уникален, так как для его изготовления используются экологические чистые меламиновые смолы. За счет своих экологических характеристик фанера используется в мебельном производстве и для внутренних отделочных работ
Фанера ФСФ листы шпона склеивают между собой за счет фенольной смолы. Данный тип фанеры также обладает повышенной водостойкостью. Он не рекомендуется для внутренней отделки помещений, так фенольные смолы вредны для здоровья. Обычно используется для выполнения наружных отделочных работ
Ламинированная фанера содержит в своей основе фанеру ФСФ, которая покрывается с обеих сторон специальной пленкой. Фанера ламинированная применяется для изготовления опалубки. Данный вид может быть использован многократно
Бакелизированная фанера для склеивания листов шпона используется бакелитовая смола. Данный вид фанеры применяется в агрессивном климате, морской воде, агрессивных средах, иногда для выполнения монолитных работ
Морская фанера аналог бакелизированной, но менее прочная. Изготавливается из зарубежных пород древесины
Фанера Гибкая зарубежный вариант. Отличительной особенностью является возможность хорошо изгибаться в поперечном и продольном направлениях

Во время работы фанеру можно гнуть, при этом на материале не появятся трещины, и он не сломается. Прочность фанеры позволяет не беспокоиться того, что пол не выдержит нагрузок. Кроме того, обычные листы фанеры имеют большую площадь, а значит можно быстрее покрыть нужную поверхность. И, наконец, материал достаточно неприхотливый, а в виду этого и небольшого веса его удобно возить, поднимать на верхние этажи.

Сорта фанеры

Использование листов фанеры также позволяет добиться высокого качества и надёжности нового пола. В результате вместо старого покрытия, получится ровная и прочная поверхность. При этом высота пола поднимется всего лишь на несколько сантиметров, что будет практически незаметно. Вместе с этим фанерный пол даёт богатое пространство для реализации различных дизайнерских решений.

Какие бывают размеры у листов фанеры

При покупке материала обратите внимание на сорт. Фанера бывает четырёх сортов:

  • первый сорт – самое лучшее качество, отсутствие внешних дефектов;
  • второй сорт – фанера с древесными вставками, иногда с вмятинами или царапинами;
  • третий сорт – материал с чертовоточинами или выпавшими сучками;
  • четвёртый сорт – самый худший по качеству, множество дефектов.

Монтаж

Крепление фанерных листов может осуществляться при помощи гвоздей, скоб, клея, винтов, болтов или заклепок. Приступая к монтажу своими руками, вам необходимо подготовить плиту, то есть, следует решить, чем обработать фанеру от влаги, чтобы предотвратить возможное расширение и сжатие материала (об этом речь пойдет ниже).

Специалисты рекомендуют оставлять зазор 2 мм в местах соединений (к примеру, между стальной рамой и фанерным листом), для чего используется эластичный заполнитель.

Виды соединений

Наиболее важными элементами фанерных конструкций являются соединения и стыки. На сегодняшний день насчитывается множество видов скрепления фанерных листов: шпунтовое, шиповое, болтовое и др.

Прибиваем лист гвоздями.

Самой чувствительной частью таких конструкций являются торцы, а потому их следует обработать, в особенности, если материал планируется использовать на открытом воздухе.

Рассмотрим самые популярные виды соединений:

  1. Используем гвозди.
    • Для стеновых, потолочных и напольных панелей желательно использовать гвозди с резьбой или специальные шурупы. При этом желательно, чтобы шляпка была вдавленной или скрытой.
    • Для потайного забивания отличным выбором станут проволочные гвозди.
    • Кислотоупорные гвозди рекомендуется использовать для работы с внешними облицовочными панелями, поскольку они обладают лучшей защитой от ржавчины.
    • Гвозди следует подбирать таким образом, чтобы их длина составляла 2,5-3 толщины панели.
    • Гвозди можно забивать близко от края (за 12-15 мм).
  2. Винтовые соединения.

Винтовой тип соединения является наиболее распространенным.

В ряде случаев крепление фанерных панелей осуществляется при помощи винтов.

Инструкция по применению винтовых соединений включает в себя такие рекомендации:

  • Шляпка винта, вкрученного в панель, не должна врезаться в лицевой шпон.
  • Используя гвозди с купольной шляпкой, следует применять шайбы.
  • Осуществляя крепление обшивочных листов к металлическим элементам конструкции, вы можете использовать специальные винты для закрепления фанеры с обратной стороны, дабы не повредить лицевую сторону.
  • Если панели используются в качестве напольных покрытий трейлеров и контейнеров, то их следует крепить к металлическому шасси, используя самонарезные винты с резьбой. К примеру, для надежного закрепления плиты 27 мм в толщину следует использовать винты М6х40 мм. Сначала винт должен проникнуть в тело плиты, а затем прорезать резьбу в металле.
  • Используя нарезные болты, можно очень легко осуществлять крепление тонких фанерных панелей к металлическим конструкциям, что активно используется в транспортном машиностроении. Отверстие болта при этом должно быть больше его диаметра на 2 мм. Для предохранения фанеры, под шляпками болтов располагают гайки и шайбы.
  1. Склеивание.

Нанесение клеевого состава.

Необлицованные листы фанеры легко склеиваются при помощи любого древесного клея. Выбор клея при этом зависит от способа работ, содержания влажности в среде применения и необходимой прочности.

Самыми распространенными клеями для проведения таких работ являются: ПВА, эпоксидная смола, фенол, полиуретан и т. д. ПВА отлично подходит для применения внутри помещений, так как не имеет резкого запаха и характеризуется отличными показателями склеивания, которые выдерживают различные неблагоприятные условия.

Для склеивания фанеры с металлическими покрытиями рекомендуется использовать клеевые составы эпоксидного типа.

https://youtube.com/watch?v=84u5rZ9GrkE

Особенности обработки плит перед укладкой на пол

Для получения качественного результата при монтаже листов на горизонтальное основание необходимо учитывать некоторые нюансы нанесения защитного покрытия:

Панели не должны иметь высокую остаточную влажность, обязательна акклиматизация материала не менее 24 часов. Требуется обеспечить вентиляцию листов, поэтому их размещают горизонтально. Для этого между панелями прокладываются деревянные бруски.
Качественная шлифовка уменьшает расход состава и способствует образованию надежной пленки. Торцы также не должны иметь заусенец.
Пропитка выполняется наиболее подходящим материалом согласно инструкции

Особое внимание уделяется стороне, которая будет обращена к основанию.

После укладки фанерного покрытия на пол, поверхность обязательно шлифуется и грунтуется, затем покрывается несколькими слоями защитного состава, чаще всего это воск или лак

Учитывается, что обработка осуществляется после раскроя продукции на нужные по размеру детали.

Проблемы

Собираясь работать с фанерой и керамической плиткой нужно учесть:

  • влажность может привести к деформации поверхности;
  • устойчивость самой конструкции, прогиб способен вызвать выпадение плитки.

Приклеить плитку на фанеру обычным клеем не получится, влага вызовет разбухание поверхности фанеры:

  • гипсокартон. На него кладется плитка очень хорошо, является промежуточным покрытием;
  • краска или лак. Прокрашиваем поверхность фанеры или вскрываем ее несколько раз лаком. Крашенная или залакированная поверхность не пропустит влагу;
  • жидкие гвозди. Хорошо фиксируют поверхность фанеры;
  • силиконовый герметик. Надежность при изгибах и незначительных колебаниях;
  • акриловый плиточный клей.

Технологии склейки фанеры

Перед работой рекомендуем мастеру прочесть инструкцию как склеивать фанеру. Эти рекомендации содержат сразу несколько доступных способов работы, из которых надо выбирать самый удобный для себя.

Всего существует три методики укладки: встык, внахлест и на “ус”. Мастер может выбрать любую. Остановимся подробнее на способах укладки по каждой из этих методик.

На “ус”

Это еще один способ стыкового соединения. Прежде чем склеить фанеру между собой, нужно сточить оба элемента под углом, чтобы удалить из них фаску. Подробности об этом есть в видео инструкции:

При этом рабочий должен следить за толщиной обработанного края. Этот показатель зависит от габаритов самой фанерной доски.

Встык

По этой методике соединение частей листов выполняют по торцам. Исполнитель обязан следить за тем, чтобы совмещаемые детали точно совпадали друг с другом.

Способ «встык» во многом пересекается с накладкой. Для повышения прочности можно пользоваться армирующей стеклолентой, которая будет перекрывать шов.

С применением накладки

Склейка фанеры с накладкой подразумевает использование дополнительного куска материала. Он укрепляет склеивание и усиливает прочность готовой конструкции.

Накладка вырезается из листов той же фанерной плиты. Приклеивается она к стыкам для лучшего соединения.

Внахлест

Склеить фанеру можно и внахлест. По этой технике укладки части соединяемых деталей должны перекрывать друг друга.

Мастеру необходимо применять гнет, действуя по такому методу. Гнетом может выступить зажимание струбцинами или просто установка утяжеленных предметов.

Что такое шпон и каких он бывает видов

Шпоном называют тонкие листы древесины, толщина которых от 0,5 см до 1 см. Их наклеивают на основной материал, например, на деревянный или МДФ. Такой процесс называют шпонированием.

Шпон подразделяют на несколько видов по способам распила и изготовления, использовании древесной породы.

По способам распила

  • Тангенциальный – древесный ствол распиливают на определенном расстоянии от сердцевины, чтобы получить индивидуальный узор полотна и текстуру;
  • Радикальный – срез проходит четко посередине ствола, и позволяет получить высококачественное однородное полотно, устойчивое к различным воздействиям.

По способу обработки

  • Строганое полотно – изготавливают на горизонтальном станке при помощи бегающего ножа. Ствол дерева при этом надежно фиксируется, а полотно получается очень тонким. Таким шпоном декорируют мебель и фасады.
  • Пиленое – изготавливают на станке с высокой точностью работы и 20 пильными полотнами. Листы получаются ровными и имеют высокую износостойкость. Полученный пиленным способом материал используют для декорирования многослойных дверей и паркета.
  • Лущеное – при изготовлении полотен используют специальный станок, разлущивающий короткие куски древесины. Полученные листы применяют для облицовки и фанерирования. Специальные ножи позволяют получить оригинальный рисунок.

Методы приклеивания

Изучая информацию о том, как наклеить шпон можно выделить три основных метода проведения этой операции.

Посмотрите видео чтобы узнать больше:

Холодный контактный метод

Предполагает применение контактного клея, характеризующегося коротким временным промежутком выдержки и схватывания. Из-за этих особенностей могут возникнуть проблемы при применении метода для больших плоскостей, так как невозможно будет исправить неточности при накладывании шпона, который очень быстро приклеивается к основе. Важным для качественного склеивания шпона является усилие сжатия, прикладываемое в первоначальный момент. Контактный метод не рекомендуется для больших плоскостей, считаясь наиболее сложным, но он не требует использования дополнительных приспособлений.

Метод холодного склеивания с прессованием

При его применении преимущественно на небольших предметах приклеенный шпон фиксируется к основе зажимом и выдерживается необходимое для полного схватывания клея время.

Метод горячего приклеивания

Слой клея, нанесенный на склеиваемые плоскости, некоторое время должен подсохнуть. Затем аккуратно и точно прикладывается шпон, который при помощи нагретого притирочного молотка или утюга расправляется от центра к краям вдоль волокон. Клей за счет высокой температуры (≈ 150°С) расплавляется и обеспечивает надежную равномерную склейку.

Узнайте больше из видео:

Используя этот метод необходимо учитывать, что клей берется густой консистенции. Во время притирки шпон рекомендуется смачивать теплой водой, препятствуя чрезмерному высыханию клея. Если во время работы в местах, где слой клея был недостаточным, образуются вздутия, то необходимо сделать маленький надрез воздушного пузырька лезвием, ввести немного клеевого состава и притереть.

Определяя алгоритм, как клеить шпон в домашних условиях, необходимо для достижения высокого качества вначале оклеивать боковые кромки. На фасадные плоскости приклеивается пластина шпона с 10-тимиллиметровыми припусками, которые затем аккуратно срезаются и шлифуются.

Перед тем как приклеить шпон из наиболее редких и дорогих древесных пород на древесностружечную плиту, целесообразно в качестве промежуточного слоя вначале приклеить на основу хлопчатобумажную ткань или дешевый шпон.

Шлифуется шпон вдоль волокон с применением наждачной бумаги №3. После того как вся поверхность очищена от пыли, шпон сразу покрывается лаком, чтобы избежать его возможного отслаивания из-за способности впитывать влагу. Использовать можно быстросохнущий прозрачный мебельный нитролак.

При соблюдении правил наклеивания шпона можно самостоятельно обновить интерьер, облагородив мебель и другие предметы красивой отделкой с имитацией текстуры ценных древесных пород. Обойдется это дешевле приобретения новой мебели, а эффект будет не менее впечатляющим.

Способы отделки фанеры посредством клея

Иногда возникает необходимость оклеить стену, обшитую этим материалом, обоями. Чаще всего, такая поклейка обоев на фанеру актуальна для дачных домов, которые имеют свои особенности эксплуатации, связанные с сезонностью.

Особенности оклейки обоями

Фото подготовленной к оклейке поверхности.

Оклейка фанерного основания обоями имеет некоторые нюансы. Проще работать с влагостойким материалом, а невлагостойкий необходимо обработать олифой, масляной, акриловой или другой краской, для того, чтобы можно было использовать обойные виды клея, которые, как известно, изготавливаются на водной основе.

Самая сложная проблема в данном случае заключается в невозможности создать идеально ровную поверхность, кроме того, швы между листами фанеры тоже следует обработать и зашпаклевать, например акриловыми или эпоксидными составами.

Перед этим предварительно следует сделать фаску на краях листов и обязательно использовать малярную ленту. Сама оклейка проводится как обычно, но должна соблюдаться инструкция по работе конкретным видом обоев.

Фанера, являясь продуктом из древесины, может в результате оклейки деформироваться, что приведет к визуально неэстетичному виду стены. В этой связи можно рассмотреть использование жидких обоев, которые также рекомендуется наносить на влагостойкий или предварительно обработанный материал.

Как приклеить поролон: виды и способы

На фото – приклеивание поролона к фанере.

Фанера, конечно, используется не только для устройства черновых полов или обшивки стены балкона или дачного дома. Широко применяется в производстве мебели, а также в автомобилях, например для устройства сабвуферов.

При изготовлении мягкой мебели встаёт вопрос о том, чем приклеить поролон к фанере, какой клей для этого использовать. Самые подходящие варианты – клеящие составы на полиуретановой, стирольной или неопреновой основе, например, «БФ-6», «88», «88-Н», «Рапид-100» и т.д.

Допустимо использование и дисперсионных клеев на водной основе. Следует отметить, что большинство видов экологически безопасны для использования в производстве или ремонте мебели, они также негорючие и нетоксичные.

Очень удобен в применении и в дальнейшей эксплуатации мебели именно «Рапид-100», так как обеспечивает надёжный и прочный, но при этом эластичный шов. Поролон легко поддается обработке.

Клей можно наносить кистью или распылять при помощи пистолета. Если ремонт мебели выполняется своими руками, обязательно следует строго соблюдать время, необходимое для открытой выдержки клея, нанесённого на поверхности – время, в зависимости от марки, может составлять от 15 до 30 и более минут.

Как приклеить карпет

На фото – фанера, оклеенная карпетом.

Аналогичным способом можно клеить и карпет, специальный материал для отделки и обтягивания поверхностей, в том числе и неровных. Он широко используется в отделке салона автомобиля, например для устройства сабвуфера.

Но, прежде чем приклеить карпет к фанере, следует:

  • вытянуть материал по форме, раскроить его с необходимым запасом приблизительно в 1 см;
  • увлажнив карпет, натянуть на деталь и дать ему высохнуть, процесс можно ускорить, используя фен;
  • после высыхания – его следует аккуратно, чтобы не нарушить форму, снять и нанести клеевой состав;
  • для приклеивания карпета можно использовать и те составы, что рекомендованы для поролона. Но существует и специальный спрей, предназначенный именно для него;
  • если в качестве клеевого состава использовать клей «88» или «88-Н», необходимо его аккуратно нагреть на паровой бане для того, чтобы он приобрел более жидкую текучую форму, нанесение которой на материал облегчается и вместе с тем обеспечивается равномерность и соответственно, более надежное соединение;
  • прочность соединения зависит и от предварительной обработки тем же клеящим составом фанеры, к которой он будет крепиться.

Выбор клея для фанеры

В зависимости от того, какой клей для фанеры на бетонный пол вы подберете, будет определена методика склеивания и способы дальнейшего использования средства. Процесс может быть двух видов: закрепление фанеры на стяжку из бетона или дополнительная мера для придания напольному покрытию особой прочности.

Если вы пользуетесь фанерой без облицовки, то нет особой разницы какой клей вы приобретете. Главное, чтобы поверхность древесины была абсолютно сухой и чистой. Клей наносится при помощи валика на каждую поверхность и только потом можно приклеить фанеру к стяжке. Иногда требуется дополнительное закрепление материала при помощи болтов или гвоздей. После окончания монтажа излишки смеси снимают шпателем.

Укладка без использования дополнительных креплений может быть осуществлена только при наличии цельных листов древесины. На фанеру наносится клей, далее происходит состыковка с использованием временных гвоздей. После скрепления гвозди можно вынуть.

Клей ПВА для фанеры

Такой клей не разрушает структуру древесины и не меняет ее оттенок. Конструкция пола, склеенного при помощи ПВА, будет особо прочной.

Если есть необходимость приклеивания фанеры к любому виду металлов, то используется клей на основе эпоксидной смолы.

Когда вы работаете с ламинированной фанерой, стоит знать о том, что она непригодна для склеивания. Поэтому прежде чем приклеить фанеру к бетону необходимо почистить ее поверхность наждачкой.

Сила скрепления зависит не только от вида наносимого клея, но и от соблюдения всех правил и нюансов укладки. При пренебрежении такими правилами конструкция может оказаться очень недолговечной.

Укладка и склеивание: технологический процесс

Перед работой бетонная поверхность очищается пылесосом

Прежде чем стелить подложку, необходимо выполнить ряд подготовительных операций:

  • шлифование фанеры;
  • очистка чернового пола;
  • выравнивание поверхности;
  • грунтование основы.

Прежде чем стелить подложку, необходимо призвести удаление старого покрытия и придание всем материалам одинаковой влажности. Последнее требование выполняется просто: фанеру, клей, растворитель и отвердитель выдерживают в рабочем помещении 2-3 суток. На протяжении этого периода помещение не отапливают.

Пыль тщательно убирают в несколько приемов. Необходимо внимательно следить за наличием остатков старого покрытия, отслоившейся стяжки. Прочность поверхности в сомнительных местах проверяется шпателем. Пол желательно помыть чистой водой, дать высохнуть, затем пропылесосить.

Замеряют качество поверхности основы. Допустимые характеристики могут быть разными. Если подложку планируют крепить на ПВА, то возможный перепад уровней составляет 2 мм. В случае оклеивания бетона с помощью резиносодержащих или полиуретановых клеев, неровности могут достигать 7 мм. Выравнивание выполняют цементно-асбестовыми строительными смесями, уровень проверяют ватерпасом.

Грунтовка бетона перед укладкой фанеры

Для грунтования используют составы, рекомендованные производителем выбранного материала. В общем случае праймер наносят в два приема. Сначала поверхность обрабатывают раствором клея пониженной плотности, в большинстве случаев массу разбавляют в соотношении 1:1. Если получившаяся пленка после высыхания не предотвращает пылеобразование бетонной поверхности, операцию повторяют. Концентрацию клеевой массы в грунтовочном растворе повышают.

Листы начинают стелить от одного из дальних углов. Клей наносят на бетонно-цементное основание, гребенчатым ребром шпателя распределяют по поверхности.

Укладка фанерных листов

Укладка фанерных листов на бетонное основание

При приклеивании плитки к черновому полу на ПВА соблюдают следующий порядок действий:

  • Прежде чем постелить, фанерные листы примеряют; на площади 1 м2 очерчивают предполагаемую зону;
  • На каждом квадрате сверлят несколько отверстий глубиной 40–50 мм;
  • Листы снимают и влажной щеткой (губкой) удаляют бетонную крошку и опилки;
  • Промазывают поверхность бетона и листа клеем;
  • Каждый лист укладывают на отмеченное ранее место и закрепляют пластмассовым распорным дюбелем с винтом-саморезом.

Полиуретановые соединения можно не прижимать шурупами. Чтобы обеспечить плотность соединения, каждый элемент уплотняют: поверхность прокатывают тяжелым валиком или простукивают киянкой. По возможности плиты помещают под гнет. Указанное производителем время, необходимое для полного высыхания клея, строго соблюдают.

После высыхания полы шлифуют, при необходимости вынимают технологический крепеж.

Рекомендуем к прочтению — двухкомпонентный клей для укладки паркета.

Основы склейки

Технология производства

Говоря о склейке фанерных листов, чаще всего имеют в виду либо технологию производства самого материала, либо соединение нескольких фрагментов при изготовлении различных изделий

О сращивании листов шпонированной фанеры мы подробно поговорим несколько ниже, а в этом разделе постараемся уделить внимание тонкостям производственного процесса

Оборудование для термопрессовочного производства

Чаще всего склейка шпона для изготовления фанеры осуществляется горячим сухим способом. Сегодня актуальны такие технологические схемы:

  • Соединение подготовленных пластин шпона осуществляется с помощью пресса при поддержании постоянного давления в рабочем промежутке. Такая технология применяется для производства плит, толщина которых не превышает 8 мм .
  • Поочередная склейка шпона при постоянном давлении с термообработкой. Путем поочередного соединения делают более толстую фанеру – как правило, от 10 до 18 мм .
  • Многоступенчатое проклеивание заготовок с охлаждением пресса после каждой операции позволяет наращивать существенную толщину плиты. Данная методика применяется для изготовления листа толщиной 20 мм и более .

Впрочем, данные технологические схемы представляют интерес только для тех, кто планирует заниматься промышленным производством шпоновых плит

Для нас же в первую очередь важной будет информация о том, как можно соединить несколько фрагментов фанеры своими руками, без применения прессов и термостатов

Используемые клеевые составы

Выбирая, чем склеить фанеру, следует внимательно изучить все доступные варианты. На современном рынке присутствует множество составов, и потому стоит подобрать именно тот, который будет максимально соответствовать нашим требованиям.

Основная масса клеев для фанеры представлена двумя категориями – белковыми (животного происхождения) и синтетическими. О наиболее популярных разновидностях из каждой категории мы и поговорим.

Сухой казеиновый клей

К белковым относят такие группы:

  • Казеиновые – производятся из творога, прошедшего процедуру обезжиривания. Продаются клеи в виде сухого порошка, перед работой растворяются в воде и тщательно перемешиваются.
  • Альбуминовые – делают из белка, получаемого из крови животных. Сухой компонент замешивается с водой в соотношении 1:9. Клей сворачивается при температуре 70 0 С, потому альбуминовые составы используют для горячей склейки.
  • Комбинированные – сочетают в себе компоненты казеиновых и альбуминовых составов.

Синтетические клеи представлены в основном смолистыми веществами. Наиболее часто используются:

Карбамид-формальндегидные смолы (КФ-МТ, КФ-Ж и т. д.). Обеспечивают бесцветный шов, потому практически незаменимы при изготовлении элементов декора, имитирующих натуральное дерево.

Столярный клей. Для фанеры подойдет!

Практически любой клей для склеивания фанеры включает в себя:

  • Основное клеящее вещество.
  • Растворитель.
  • Наполнитель — древесная пыль или мука.
  • Добавки, контролирующие скорость застывания и обеспечивающие максимальную адгезию.
  • Пластификаторы.
  • Антисептики.

В качестве отвердителей используются такие вещества как кислоты или хлорид аммония, а для обеспечения устойчивости к намоканию в состав вводят дубильные вещества (формалин, соли меди и т.д.).

Фото — быстрозатвердевающий состав в тубе.

Чтобы клей сохранял свои клеящие свойства в течение максимально долгого времени, для растворения адгезионного компонента применяют либо этиловый спирт, либо ацетон.

Требования к клею

Многие технологии соединения, такие как склейка на фанеры на ус, могут быть реализованы только при условии применения высококачественных адгезионных составов.

Именно по этой причине к большинству разновидностей клеев для фанеры выдвигают такие требования:

  • Высокое качество соединения материалов.
  • Простота использования в быту.
  • Отсутствие летучих токсинов в готовом изделии после высыхания состава.
  • Устойчивость к воздействию влаги.
  • Не подверженность к разложению бактериями и грибками.

Очень важно, чтобы клеящее вещество при нанесении не разрушало древесный шпон, и не изменяло его цвет. Демократичная цена также является немаловажной, поскольку при активной работе с фанерой клей расходуется довольно быстро

Демократичная цена также является немаловажной, поскольку при активной работе с фанерой клей расходуется довольно быстро

Узнаем чем приклеить фанеру к фанере? Какой клей для фанеры выбрать?

Фанера – строительный материал, активного использования которого требует производство мебели, упаковки и даже автомобилестроение. На изготовление этого многослойного материала идет древесный шпон хвойных деревьев. Результат – прочная конструкция, крепление которой можно осуществлять при помощи винтов, гвоздей и болтов, но самым удобным вариантом является клей.

Способы укладки фанеры

Чем приклеить фанеру к фанере? Самым экологичным является водный клей. У него полностью отсутствует запах, его можно развести водой и использовать вместо грунтовки. Такая укладка требует дополнительного крепления, а основным недостатком считается длительное высыхание.

Немного меньше сохнет клей, в основе которого лежит растворитель – 3-5 дней. При этом нужно предварительно пропитать бетонную стяжку специальной грунтовкой. Недостатком является резкий запах.

Как приклеить фанеру к фанере и сэкономить при этом время? Максимально удовлетворить данное желание можно посредством использования двухкомпонентного клея. Сохнет он около 24 часов и при этом не нуждается в дюбель-гвоздях.

Как выбрать клей для фанеры

Решение вопроса о том, каким лучше клеем приклеить фанеру к фанере, зависит от типа соединения и дальнейших условий эксплуатации. Процесс может быть представлен самостоятельным монтажом фанеры на стяжку или нести дополнительную функцию, например укреплять конструкцию.

Если планируется использование необлицованной фанеры, то можно приобрести любой клей. Главным требованием является сухая и чистая поверхность. Для нанесения состава на обе склеиваемые поверхности лучше использовать валик или кисть. После этого можно усилить соединение фанеры гвоздями, винтами или зажимами. В завершение нужно убрать лишнюю смесь.

Как приклеить фанеру к фанере, если будут использоваться цельные листы? Нужно просто покрыть поверхности смесью, а затем прижать их временными дюбель-гвоздями.

Ламинированную поверхность, покрытую пленкой, клеить не рекомендуется, поэтому перед тем, как наносить эпоксидный состав, листы надо зачистить наждачной бумагой.

Чем приклеить фанеру к фанере, чтобы не нарушить текстуру материала и не вызвать изменение цвета, но при этом получить конструкцию высокой прочности? Для внутренних работ идеально подойдет клей ПВА, а для наружных – фенол или эпоксидный клей.

На уровень надежности соединения влияет не только наносимая смесь, но и четкое соблюдение рекомендаций, так как при нарушении последних свойства клея могут полностью не раскрыться.

Состав клея

В основе практически любого клея для склеивания фанеры лежат следующие компоненты:

  • основной клеящий ингредиент;
  • растворитель;
  • наполнитель, в качестве которого обычно используют древесную пыль или муку;
  • добавки, от которых напрямую зависит скорость застывания и максимальная адгезия;
  • пластификатор;
  • антисептик.

Отвердителем обычно служит какая-либо кислота или хлорид аммония, а устойчивость к намоканию гарантирует наличие дубильных веществ (формалина, солей меди и т. д.).

Требования к клею

Клей для фанеры должен обладать следующими положительными качествами:

  • надежное крепление материалов;
  • простота использования в быту;
  • хорошая влагоустойчивость;
  • не подверженность разрушающему воздействию бактерий и грибков.

Не менее важно, чтобы клеящий состав не разрушал древесный шпон и не изменял его цвет.

Какой клей лучше: «КС» или «Тарбикол»?

Решая вопрос, чем приклеить фанеру к фанере, люди чаще всего останавливают свой выбор на «КС» или «Табриколе».

Немного подробнее об их свойствах и особенностях:

  1. Клей «КС» – универсальный состав, для которого свойственна вязкая консистенция. В состав входит натриевое жидкое стекло, а также несколько минеральных наполнителей и добавок. Он очень удобен в использовании, кроме того, ему не страшны влажность, высокая температура и холод. Мучает вопрос, чем приклеить фанеру к фанере на полу? Клей «КС» легко решит все трудности, связанные с паркетной доской, ДВП- и ДСП-изделиями, керамической плиткой и стеклом.
  2. «Тарбикол» – это однокомпонентная полиуретановая смесь, при помощи которой можно уложить любой паркет. К его основным положительным качествам относится: хорошая звукоизоляция, отсутствие воды и растворителей, устойчивость к ультрафиолетовым лучам и высокой влажности. Кроме того, «Тарбикол» бывает двухкомпонентным и предназначается для работы с невпитывающимся основанием лакированного паркета. Он очень быстро сохнет, поэтому незаменим в условиях ограниченных сроков выполнения ремонта.

Влияние марки фанеры на выбор клеящего состава

Марка подходящего клея для фанеры напрямую зависит от уровня необходимой прочности и от того, насколько высока влажность в помещении, в котором планируется эксплуатировать конструкцию.

Каким клеем приклеить фанеру к фанере, если готовое изделие будет находиться в хорошо вентилируемом помещении? Хорошо подойдет ПВА, белковый или синтетический.

Если планируется изготавливать дачную мебель, которая будет находиться как в помещении, так и на улице, то лучше воспользоваться одним из синтетических составов.

После того как был сделан выбор в пользу влагостойкого материала для внутреннего помещения, нужно определить, как приклеить фанеру к фанере. Отзывы свидетельствуют о том, что соединение лучше осуществлять составами, в основе которых лежит карбамидная смола. Использование необлицованных листов делает доступным склеивание фанеры любым типом клея.

Сколько нужно клея для укладки фанеры на бетонную поверхность?

Величина расхода зависит от числа неровностей, наличия или отсутствия пористости и качества стяжки. Следует исходить из рекомендуемого расхода 1,2-1,5 кг/м2, но при этом не забыть о том, что фанера должна быть уложена на основание без пустот. Только равномерное прижатие фанеры к основанию может обеспечить оптимальное распределение клея по всей поверхности.

Инструменты и материалы, необходимые для работы

Прежде чем приступить к работе с фанерой, следует запастись следующими инструментами:

  • валиком из поролона;
  • зажимами;
  • молотком.

Также нужно подготовить необходимые материалы:

  • заготовки;
  • шлифовальную бумагу;
  • гвозди.

Последовательность склеивания фанеры

Прежде чем приступать к работе, следует выяснить, как приклеить фанеру к фанере. Инструкция, приведенная ниже, максимально подробно раскрывает все тонкости данного процесса:

  1. Вначале фанерные листы нужно очистить от пыли и различного рода загрязнений. Для снятия ламинированного слоя нужна будет шлифовальная бумага.
  2. Затем фанеру следует тщательно высушить.
  3. Распределение клея для получения ровного слоя рекомендуется осуществлять при помощи валика.
  4. Теперь нужно прижать фанерные детали друг к другу зажимами. Удаление выступающих излишков рекомендуется осуществлять ножом и ветошью.
  5. Если имеют место большие детали, то их нужно будет соединить гвоздями.
  6. В завершение, когда клеевая масса полностью высохнет, изделие нужно освободить от зажимов.

Журнальный столик из фанерных обрезков

О том, чем приклеить фанеру к фанере, говорилось много, а как же изготовить что-нибудь полезное из данного материала?

После проведения различных ремонтных работ остается множество обрезков фанеры, которые просто отправляются в мусорное ведро.

Но именно эти куски идеально подходят, например, для создания необычного и красивого журнального столика.

Список материалов и инструментов, необходимых для работы:

  • целый кусок плотного картона небольшого размера для шаблона;
  • много фанерных кусочков одинаковой толщины, из которых будет составляться основная конструкция;
  • влагостойкий клей для деревянных поверхностей;
  • электролобзик;
  • карандаш;
  • тиски;
  • циркулярная пила;
  • шлифовальная машинка;

Склеивание фанеры: практический пример

Как быстро сделать фанерный стол? Вначале нужно изготовить бумажный шаблон для вырезания ножек изделия. Журнальный столик будет хорошо смотреться на ажурных или изогнутых ножках.

Нужно взять большой лист бумаги и нарисовать на нем ножки в масштабе 1:1. При перенесении рисунка на картон следует помнить о том, что готовая конструкция должна расположиться на симметричных ножках.

После завершения работ с шаблоном можно переходить к склеиванию фанерных кусочков. Изготовление конструкции нужно осуществлять так, чтобы форма походила на будущие ножки стола. Склеивание каждых 2 частей нужно сопровождать удалением излишков раствора и плотным сжиманием фанерных кусочков. В завершение работы ножки следует расположить на ровной поверхности, приложить поверх них шаблон и обвести его контур карандашом. Для обрезки излишков конструкции понадобится электролобзик. Поверх изделия следует расположить столешницу и соединить детали между собой.

Как клеить обои на фанеру- советы и рекомендации

Содержание статьи:

Оклейка помещения обоями сама по себе работа не сложная, но требующая аккуратности и тщательной подготовки основания. При работе с обоями, наклеиваемыми на основание (стену) из кирпича или бетона обычно не возникает проблем. Достаточно оштукатурить и за шпаклевать стену, обработать её мелкоячеистой наждачной бумагой (сеточкой), закрепленной в шлифовальном бруске и пропитать акриловой грунтовкой.

Гораздо сложнее подготовить стену, которая выполнена из фанеры или ДВП (панели МДФ). В предлагаемой вашему вниманию статье мы поэтапно опишем все этапы подготовки поверхности из древесных материалов, ответив на вопросы: как клеить обои на ДСП или как клеить обои на фанеру и рекомендации по различным составам пропиток, грунтов и шпаклевок, которые могут быть использованы для этого.

Свойства фанеры как строительно-отделочного материала

Использование фанеры в качестве выравнивающего материала для стен характерно для частного малоэтажного строительства. Выбор в качестве материала для выравнивания обычно обуславливается двумя факторами: либо заботой об экологичности жилого помещения (фанера довольно чистый в плане экологии материал), прекрасно пропускающая воздух и создающая в помещении комфортные условия проживания.

 

Особенно актуален этот выбор для домов из бруса или бревен. Либо экономическим фактором – фанера (ДВП, панели МДФ) недорогой отделочный материал. Но она имеет один существенный недостаток – высокую влагопоглощаемость, в следствие чего возможно её расслоение, вздутие, коробление.

Влагостойкие сорта фанеры лишены этих недостатков, но за счет высокого содержания фенольных смол, которыми пропитан шпон, использовать её для отделки жилых помещений нельзя.

Для придания обычной фанере водоотталкивающих свойств, которые позволят в дальнейшем использовать её в качестве основания для наклеивания обоев, она требует предварительной подготовки.

Можно рассмотреть два варианта подготовки фанеры под наклеивание обоев:

  • До монтажа листов на стены (потолок).
  • Уже смонтированных на стенах листов.

В зависимости от этого будет различаться технология обработки листов.

Если вы только собираетесь обшить фанерой (ДВП, панели МДФ) стены комнаты, есть смысл на подготовительном этапе обработать листы водоотталкивающими составами, что позволит придать фанере хорошие водоотталкивающие свойства и в дальнейшем не опасаться всех негативных последствий, которые связаны с её высоким влагопоглощением. Для этого листы фанеры можно обрабатываются составами, препятствующими проникновению влаги в глубину шпона и их деформацию под воздействием влаги, содержащейся в шпаклевке и обойном клее.

В этом случае обработка производится с обеих сторон листа и особенно тщательно – кромок листа, поскольку именно они являются самыми уязвимыми местами для проникновения влаги и более всего подвержены расслоению и пузырению. Обработка производится в несколько этапов – до полного высыхания влагоотталкивающего состава и прекращения впитывания в шпон при последующем нанесении.

Это довольно продолжительный процесс, который можно растянуть на несколько дней. Но эффект будет более стойкий, чем обработка фанеры только, с одной стороны.

Водоотталкивающие пропитки для фанеры

Придать водоотталкивающие свойства фанере (ДВП, панели МДФ) можно путем обработки её целым рядом веществ, которые или впитываются в шпон и создают невосприимчивую к влаге структуру по всей толщине листа фанеры, или создают поверхностную водонепроницаемую пленку.

Первый вариант более длительный, но и более эффективный.

Для этого можно использовать специальные пропитки для древесины, имеющиеся в большом ассортименте в строительных магазинах. При выборе водоотталкивающей пропитки обязательно следует узнать у продавца-консультанта (или самостоятельно прочитать на упаковке пропитки) о возможности использования для внутренних отделочных работ.

В частности, можно рекомендовать такие пропитки как: Белинка (Belinka) или Аквалазуль, которые имеют достаточно широкий ассортимент выпускаемой продукции, среди которого есть пропитки, предназначенные для внутренних отделочных работ.

Вторым по популярности является пропитка поверхностных слоев фанеры (ДВП, панели МДФ) олифой.

Для ускорения высыхания олифы лучше всего использовать не натуральную олифу, а полусинтетическую («Оксоль»). Перед нанесением на фанеру (ДВП, панели МДФ) олифу рекомендуется нагреть до температуры 60-70° С, так она лучше впитывается и быстрее высыхает.

Нагревать олифу можно только на водяной бане, ни в коем случае не используя открытый огонь и не помещая емкость с олифой на конфорку электрической плиты.

Особое внимание при пропитывании олифой следует обратить на торцы листов. Идеальным вариантом будет их предварительная обработка угловой шлифовальной машинкой («болгаркой») под углом 45°, с тем, чтобы при монтаже листов между листами образовывались пазы – «расшивка». Это позволит избежать появления трещин в местах состыковки листов.

Кроме олифы можно использовать водную эмульсию клея ПВА. Этот вид обработки не создает водонепроницаемого слоя в толщине шпона, а только образует водонепроницаемую пленку на поверхности фанеры. Зато он очень хорош в плане адгезивности. Обработанную ПВА фанеру перед шпаклевкой можно не грунтовать.

Еще одним возможным вариантом придания фанере водоотталкивающих свойств являет покрытие поверхности нитроэмалями.

Правда, этот способ, который так же создает только поверхностную водонепроницаемую пленку, является самым «неэкологичным» и лишает фанеру её «дышащих» свойств.

Грунтование и шпаклевка

Обработанную водоотталкивающими пропитками фанеру, перед нанесение шпаклевки, рекомендуется загрунтовать. Для этого используются готовые грунтовки для дерева, ассортимент которых тоже достаточно богат. Подойдет любая грунтовка для древесины не содержащая ацетона. Обработка грунтовкой повышает адгезию «сцепление» поверхности фанеры со шпаклевкой.

При обшивании стен листами фанеры (ДВП, панели МДФ) которые планируется оклеивать обоями, обязательно следует располагать листы в шахматном порядке, чтобы не образовывались щели между листами, идущие от пола до потолка.

Перед началом шпаклевки места стыков листов проклеивают армированной самоклеящейся сеточкой, которая предотвратит растрескивание шпаклевки в местах состыковки листов. Если позволяют финансы – можно полностью оклеить всю поверхность стены, зашитой фанерой, сеткой из стекловолокна. Если армирующая сетка не самоклеящаяся, для наклеивания используется клей ПВА. При наклеивании обязательно приглаживают армирующую сетку валиком, чтобы не было отслоений от поверхности фанеры.

После полного высыхания грунтовки или ПВА можно приступать к шпаклевке. Для этого можно использовать как обычную шпаклевку на основе гипса, так и латексную. Все зависит от навыков в работе со строительными отделочными материалами. Шпаклевки на основе гипса обычно продаются сухими и приготавливаются непосредственно перед началом работ.

Учитывая навыки штукатурных работ, приготавливать большое количество шпаклевки одновременно не следует. Латексные шпаклевки обычно продаются влажными – в консистенции, готовой для непосредственного нанесения. Они дороже гипсовых и основным их недостатком является то, что зачастую они бывают излишне густыми. Разные производители применяют различные стандарты по вязкости. Поэтому работать с такими шпаклевками бывает довольно трудно.

Шпаклевку стены, обшитой листами фанеры, начинают с обработки стыков между листами, очень тщательно, с большим усилием стараясь заполнить имеющиеся щели. После этого наносят шпаклевку на всю поверхность листа слоем в 1-2 мм. Если перепады толщины листов фанеры невелики, обычно достаточно 1 слоя шпаклевки.

Внимание: Никогда не оценивайте качество работы, не дождавшись полного высыхания шпаклевки. Все шпаклевки по мере высыхания дают значительную усадку, поэтому, оценит неровности можно только на полностью сухой поверхности!

После полного высыхания шпаклевки её обрабатываю шлифовальной сеточкой, закрепленной на шлифовальном бруске. Никогда не выполняйте шлифование держа лист в руках! Добиться идеально ровной поверхности при этом не удастся, а все неровности «вылезут» когда будут наклеены обои.

Если вы использовали гипсовую шпаклевку, то после шлифования, её необходимо обработать акриловым грунтом для укрепления.

Таким же образом можно подготовить под обои стены, обшитые вагонкой. Но вагонку обязательно необходимо армировать сеткой. Шпаклевать вагонку потребуется не менее 2 раз.

Стена, обшитая фанерой (ДВП, панели МДФ) – готова для наклеивания обоев. Единственным условием является подбор такого вида обоев, которые не требуют нанесения клея на стену. Лучше не рисковать, учитывая структуру фанеры. Возможно отслоение шпаклевки.

Подведем итоги

Наклеивание обоев на фанеру – отличается от обычного (на кирпичную или панельную стену) только несколько более сложной и продолжительной подготовкой, но дает прекрасные результаты за счет гладкости поверхности.

Как делают лучшую фанеру в России | ЖЖитель: путешествия и авиация

Знаете ли вы, что российская фанера применяется в производстве немецких автомобилей? Да, в «Мерседесах» и «Фольксвагенах» используется наша березовая фанера. А еще она используется при производстве мебели, детских городков, в строительстве и даже при постройке газовых супертанкеров. Я побывал на одном из крупнейших фанерных комбинатов России в Вологодской области, продукция которого поставляется на экспорт в 70 стран мира. Здесь выпускают высококачественную фанеру различного назначения. Сейчас я расскажу, как делают лучшую в России фанеру.

Фанерный комбинат «СВЕЗА Новатор» находится в поселке Новатор Вологодской области недалего от Великого Устюга. Основан он еще до революции, в 1910 году. Сейчас это огромное современное предприятие.

В поселке живет около 3000 человек, большинство работает на фанерном комбинате, многие уже в нескольких поколениях.

На проходной завода каждый в обязательном порядке дует в трубочку. Это касается абсолютно всех, даже блогеров. У нас все в порядке, можно идти.

По доске объявлений видно, что жизнь на производстве кипит. Краткий пересказ того, что здесь написано: продукция компании теперь поставляется в Аргентину, борьба за качество, награждение передовиков, компенсация на питание в ночные смены, перспективы для молодежи, социальный пакет, включающий в себя добровольное медицинское страхование, путевки в санатории и детские лагеря, бесплатный трансфер до места и работы и обратно, дрова по льготной цене и материальную помощь.

Прежде чем отправиться по территории завода проходим инструктаж по технике безопасности и расписываемся в специальном журнале. Производство — зона повышенной опасности, фанерное — особенно.

Также приходится переодеться — на голову каскетку, на ноги — специальные ботинки, на глаза — защитные очки, в уши — беруши, а еще яркий жилет. Теперь можно идти на производство, конечно, с сопровождением.

По пути на производство заходим в заводской музей. Хранительница музея Светлана Николаевна Белых очень подробно и увлеченно рассказывает о прошлом, настоящем и будущем завода. Завод был основан Иваном Яковлевичем Львовым. Место для постройки было выбрано идеально: рядом дешевый лес и река, по которой сплавом доставляли бревна, рядом изготовлялся кирпич, рядом в деревнях мужики с руками и головой. Название «Новатор» в полной мере отражало суть производства — в этих краях это был первый завод по производству клееной фанеры.

После революции завод национализируют, однако это не идет на пользу общему делу. Завод прекращает работу в то время, как стране очень нужна фанера. Власти обращаются к учредителю завода. Основатель Иван Яковлевич становится директором завода и возобновляет его работу. Позже Львов работает в лесной промышленности СССР, «Новатор» продолжает работу уже без него.
Чтобы вы не думали, что фанера — это несерьезный материал, напомню, что из фанеры строились самолеты. Авиационная фанера клеилась из особо тонкого шпона на спиртосодержащих клеях. Также многие детали кузовов машин в условиях недостатка металла. делали из фанеры.

При грамотном использовании фанера — уникальный конструкционный материал. Сейчас на предприятии помимо обычной влагостойкой фанеры выпускают и специальные виды фанеры, например, облицованные алюминием или противоскользящим абразивным материалом.

Есть и экзотические варианты фанеры, которые производят из нашей фанеры за рубежом. Берут нашу березовую фанеру, сверху приклеивают тонкий слой ценных пород дерева — готова дорогая фанера для мебели или напольных покрытий.

После вводного экскурса отправляемся на производство. Начинается оно с лесобиржи — здесь осуществляется приемка и хранение сырья. Фанеру сейчас выпускают исключительно из березы. Поставки осуществляются автотранспортом. Для того, чтобы сырье не портилось, на северных производствах активно используется снегование — древесину хранят засыпанную снегом и щепой, в таком виде она не портится и не рассыхается до середины лета. Отмечу, что береза, растущая на севере более плотная и твердая, чем в центральной части России, поэтому качество сырья здесь очень высокое.

С лесобиржи бревна при помощи кранов опускают в бассейны с горячей водой. Это нужно для того, чтобы древесина стала более пластичной.

Из бассейна бревна подаются на окорку и раскряжовку — с них снимают кору и распиливают на определенную длину.

Все эти операции осуществляются в автоматическом режиме. На этом участке шумно, огромные бревна катаются как карандаши.

Далее начинается самое интересное: очищенные от коры бревна подаются на линию лущения.

Бревна закрепляются в лущильном станке, раскручиваются до большой скорости, а затем с них ножом срезается тонкий слой шпона. Процесс очень поход на заточку карандашей в точилке, только нож гораздо больше и во всю длину бревна. Из станка выходит длинное полотно шпона.

Шпон нарубается на одинаковые куски и укладывается в стопки.

Не забываем, шпон у нас пока сырой, влажность его может быть более ста процентов. Поэтому следующая операция — сушка. В роликовую сушилку поступает сырой шпон, а на выходе влажность его составляет порядка 6%.

Пачки шпона перемещают с места на места погрузчики.

Оцените масштабы производства. Это один из цехов.

Обратите внимание на ярко-синие фонари на погрузчике — их лучи служат для указания траектории движения. Безопасность — превыше всего.

Высушенный шпон нужно отсортировать. Часть пойдет в наружные слои, часть во внутренние, часть — на сращивание и починку.

На линии сращивания из небольших кусков шпона делают форматный. Сращивают их проклейкой специальной тонкой нити.

Еще одна интересная тема — шпонопочинка. Дерево — материал натуральный, в нем есть сучки, которые отрицательно сказываются на прочности и внешнем виде фанеры, а могут и вовсе выпадать. Поэтому придумали сучки вырезать, а вместо них ставить заплатки из здорового шпона. Заплатки могут быть овальными или в форме бабочки, чтобы лучше держались.

Процесс этот автоматический. Оборудование финское, но при этом полностью русифицировано.

Выглядит процесс очень эффектно и позволяет очень сильно повысить качество и сортность выпускаемой продукции.

Дальше листы шпона нужно намазать клеем. В качестве клея используются смолы — карбамидная при производстве влагостойкой фанеры марки ФК и фенолформальдегидная при производстве фанеры повышенной влагостойкости марки ФСФ.

«Бутерброды» из нескольких слоев шпона подаются в гигантский многопролетный пресс, где под воздействием давления и температуры клеится фанера.

Дальше возможны различные варианты обработки уже готовой фанеры. Самый простой вид обработки — шлифовка.

Если на поверхность фанеры приклеить специальную пленку, получится ламинированная фанера. Такая фанера широко применяется в строительной индустрии и при производстве транспортных средств.

По качеству фанера производства фанерного комбината «СВЕЗА Новатор» высоко котируется не только в России, но на мировом рынке.

В ближайшее время мощность комбината вырастет, сейчас ведутся работы по модернизации и расширению производства.

Фанерный комбинат «СВЕЗА Новатор» мы посетили в рамках экспедиции «Открывая Серебряное Ожерелье». Мне очень нравится бывать на различных заводах и комбинатах. Это реальное производство, рабочие места и реальная экономика, а не продажа сырья на экспорт.

Большое спасибо пресс-службе компании «Свеза» и туристско-информационному центру Вологодской области.

Если пост понравился, жмите палец вверх.
Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые посты и заходите почаще!

Бонус: онлайн-трансляция посещения завода.

Вопрос: Как облицевать дерево шпоном? — Хобби и рукоделие

В этом видео мы узнаем как клеить шпон на МДФ или фанеру. Для этого мы рассмотрим три базовых момента..
Первое: мы наберём рубашку из шпона двумя разными способами, посмотрим чем соединять листы шпона, подрезать их по размеру заготовки..
Второе: определим лучший клей для шпона, как и чем его наносить..
И третье, как прижимать шпон, то есть чем прессовать в условиях небольшой мастерской..
Видео о том, как изготовить мембранно-вакуумный пресс самостоятельно: https://youtu.be/rUZKgSBKtms.
В ходе видео мы познакомимся с возможными дефектами и сложностями при шпонировании и, главное, узнаем как из избежать. .
В общем, мы увидим все этапы приклеивания натурального шпона к МДФ или фанере, узнаем как получить отличное качество шпонированных деталей имея лишь минимальный набор инструментов и оборудования..
Итак, нам нужно укрыть шпоном эту длинную заготовку из МДФ с деревянной кромкой. Двух листов должно хватить..
Однако листы шпона без прирезки имеют трапецевидную форму. Если свести два узких конца и положить этот набор на деталь, то справа мы увидим незакрытые клинообразные участки..
Поэтому я переворачиваю один лист шпона и мы получаем параллельные внешние кромки. Теперь набор закрывает деталь полностью. На анимации я специально увеличил деталь по длине для большей наглядности. На самом деле все наоборот..
Но обратите внимание на линию стыка двух листов шпона она косая. Не всегда это уместно, но для полок и перегородок внутри шкафа вполне допустимо..
Соединяю листы шпона с помощью малярного скотча. Важно внатяжку соединять листы без зазора, но ни в коем случае не допускать нахлёстов. .
После того, как листы соединены, кладу деталь для шпонирования на собранную рубашку и выравниваю по деревянной кромке. Небольшой свес шпона с обратной стороны срезаю ножом..
Торцы отмечаю карандашом, а затем отрезаю их ножницами. При этом по всей длине реза я заранее наклеил малярный скотч, чтобы шпон не рассыпался по торцам. Простая рубашка из орехового шпона готова..
Забегая вперёд покажу полку из этого набора. Косой стык видно, но он совершенно не портит вид изделия..
Для шпонирования сейчас использую только полиуретановый клей..
ПВА, как и любой водный материал, разрыхляет поверхность МДФ или фанеры. Они, как правило, образуют менее влагостойкий клеевой слой. Водный клей быстро обветривается, возможны непроклеи. Но главное: если такую рубашку из четырёх листов положить на слой ПВА, то за несколько секунд каждый в отдельности лист свернется почти в трубочки, надо работать очень быстро. После высыхания клеевой слой ПВА даёт сильную усадку..
Полиуретановый клей, наоборот, вбирает в себя влагу для полимеризации, а затем образут влагостойкую пленку высокого качества. Он позволяет работать не спеша, можно выкладывать на нём шпон совершенно не опасаясь скручивания листов. Можно спокойно расправить рубашку по поверхности детали, проверить стыки, возможные нахлесты..
Стоит он дороже, но расход гораздо меньше ПВА. В итоге стоимость квадратного метра клеевого слоя будет сопоставимой.

Декоративное фанерование

Категория: Столярные работы


Декоративное фанерование

Как бы ни были совершенны техника и технология имитации древесины под редкие и ценные породы дерева, какими бы хорошими ни были красители —продукты современной химии, они не могут превзойти в отделке природный рисунок и цветовую раскраску натуральной древесины карельской березы, ореха, красного дерева, палисандра и других пород. Совершенно не поддается имитации живописный рисунок наростов на дереве— капов.

Столярная обработка фанеры отличается от обработки цельного дерева. Ее не пилят, а режут стамеской, не строгают, а циклюют или шлифуют шкуркой, для нее существует всего один вид соединения — на клею. В процессе отделки не применяются такие операции, как заделка сучков, обессмоливание, шпаклевание, свойственные столярной подготовке изделий к непрозрачной отделке. Для нее пригоден лишь один вид отделочного покрытия — прозрачное.

Однако и фанеру иногда окрашивают только для того, чтобы усилить естественную окраску, контрастнее выявить рисунок. Бук и клен, на древесине которых нередко отсутствует выразительный крупный рисунок, окрашивают в более темные тона. Окрашивание чаще применяется для инкрустации, где общий рисунок строится на контрастах, резких переходах от светлого к темному. Выручает окрашивание И в тех случаях, когда надо сделать наборный рисунок, а под руками одна только березовая фанера.

Купив в магазине пачку листов фанеры, не торопитесь раскладывать ее из любопытства, чтобы посмотреть, на каком листе какой рисунок. Дело в том, что на заводах при разделке кряжа на пластины (любым способом) получаемые фанерные листы складывают в пачки в том же порядке, в котором они были расположены в бревне. Если на первом листе виден узор крупного сучка, то на втором он будет немногим меньше по размеру и не точно таким по расположению волокон, а на пятом или шестом этого рисунка может вообще не быть, его заменит новый, с иным переплетением волокон.

Можно сложить в одну плоскость два листа, допустим, первый и второй или седьмой и восьмой. Каждая пара образует повторяющийся рисунок, направление волокон, темных и светлых полос совпадает по краям. Но сложить эти две пары в один рисунок не удастся: к паре из первого и второго листа подойдет только пара из третьего и четвертого, а к паре из седьмого и восьмого—девятый и десятый или пятый и шестой. Это надо учитывать, если для использования из целой пачки вынимается только один лист— скорее всего придется взять один из крайних.

Стяжка. Тонкие листы фанеры редко бывают без продольных трещин на концах. Расслоение вызывается усыханием дерева вскоре после разделки массива на пластины или в процессе хранения и транспортировки в условиях переменной влажности. Практически трещины неизбежны. Обычно торцевые кромки каждого листа укрепляют узкими полосками бумаги на клею еще на фанерном заводе, но и эти меры далеко не всегда предохраняют фанеру от расслоения.

Перед тем как подбирать рисунок и готовить фанеру к склейке, надо устранить трещины путем стягивания, а затем укрепить ее проклейкой вдоль узкими полосками тонкой бумаги.

Для этого лист фанеры кладут правой (лицевой) стороной кверху и ладонями сдвигают растрескавшиеся части. Обычно это удается без труда. Тогда лист фанеры в таком положении прижимают на столе чем-нибудь тяжелым, например, утюгом. Затем на узкую полоску нетолстой бумаги, можно газетной, но без типографской краски, наносят тонкий слой густого столярного клея, немного выдерживают ее на воздухе и аккуратно накладывают полоску на трещину, приглаживая, чтобы не образовалось складок. Через час склейка высохнет.

Случается, что края трещины не сходятся или сближение их требует больших усилий. Тогда обе части фанеры увлажняют и после этого проделывают все остальные операции. Однако в этом случае после наклейки бумажной полоски шов надо запрессовать до полного высыхания фанеры, положив на нее что-нибудь тяжелое или зажав между двумя дощечками с помощью струбцин.

В работе по декоративному фанерованию приходится прибегать к склейке двух или более кусков фанеры по длине, край к краю, ребро к ребру. Этот процесс называется стяжкой, или ребросклейкой.

Чтобы в швах не образовалось зазоров, кромки листов строгают фуганком, зажав всю пачку между двумя дощечками в тисках или струбцинами. Можно обойтись рубанком, а два-три листа подгоняют один к другому с помощью стамески.

Для этого листы накладывают один на другой, выравнивают кромки, подлежащие склеиванию, и по линейке срезают стамеской узкие полоски минимальной ширины —не более 2 мм. Стамеску устанавливают фаской к линейке, но с таким наклоном ручки вправо, чтобы режущая кромка пришлась под прямым углом к плоскости фанеры. Стамеску надо наклонить также от себя, чтобы резать не всей шириной лезвия, а только передним углом. Удобно пользоваться металлической линейкой, тогда стамеску можно ставить плоскостью к ее кромке, не наклоняя. Толщина металлической линейки может быть 2—3 мм, а деревянной —4—5 мм.

Проверить угольником угол кромки тонкого листа, как это делают во время строгания бруска, невозможно. Поэтому точность обрезки под прямым углом зависит только от положения стамески.

При складывании двух листов для обрезки кромок необходимо учитывать направление волокон. Если они располагаются не параллельно кромкам, а под углом, то направление резания должно совпадать с направлением волокон. Иначе неизбежны сколы древесины. Некоторые породы дерева, например красное, вообще с трудом поддаются ровной обрезке даже вдоль волокон, они выкрашиваются, кромки получаются неровными. Их можно выровнять шкуркой. Листы зажимают между двумя отфугованными дощечками, так же как при строгании кромок, и зачищают мелкозернистой шкуркой.

Хрупкую, рыхлую древесину режут за несколько проходов стамеской. Сначала намечают риску, плотно прижимая фаску к линейке. При втором проходе надрезают волокна и лишь при третьем проходе делают разрез на всю глубину.

Ребросклейка выполняется примерно так же, как и склейка при стяжке трещин.

Для склейки и всех других работ с декоративной фанерой рекомендуется только столярный клей, так как другие клеи, в том числе и казеиновый, могут оставить на поверхности древесины неисправимые пятна. Смазывать бумажную ленту лучше не всю сплошь, а волнистой полосой или по краям. Если на бумажной ленте оказалось слишком много клея, проведите клеевой стороной по листу бумаги.

Для очень тонкой фанеры непригоден и жидкий клей. Обычно применяют 40-процентный мездровый клей и 50-процентный костяной. Это соотношение воды и сухого клея: в первом случае на 60 весовых частей кипяченой воды берут 40 частей сухого вещества, во втором —равные части.

Раскройка фанеры. Обрезка вручную под углом 45° (или другим) выполняется несколькими способами. Полосы с карандашной разметкой укладывают на ровное основание и прижимают широкой линейкой в положении тупым углом к себе. Затем всей шириной лезвия стамески делают насечку острого угла, чтобы предотвратить откол древесины в самом начале реза, а потом разрезают по линии разметки за два-три прохода, точно так же, как при поперечном раскрое. Предотвратить сколы поможет бумажная полоска, наклеенная на одну из сторон, которую после обрезки следует удалить, предварительно смочив теплой водой.

Чтобы не тратить времени на разметку каждого угла на полосах, его можно образовать (вычертить) на ровной плоскости верстака, куске толстой фанеры, оргалита.

Можно склеить более длинные полосы и разрезать их под углом так, чтобы получилось одновременно две заготовки.

Наконец, возможен и такой вариант: под углом вырезают короткие куски фанеры, а после подгонки в углах рамки надставляют их. Этот прием больше подходит для прямослойной фанеры и только в тех случаях, когда волокна располагаются не вдоль фанерной ленты, а поперек (например, при оклейке рамок).

В процессе формирования фанерных полос для оклейки рамок целесообразно подгонять все четыре угловых соединения, поочередно закрепляя стыки полосками бумаги на клею по лицевой стороне, затем наклеить на рамку и запрессовать. Можно делать это и поочередно, сначала по двум сторонам, образуя один угол, потом другой, третий… Второй вариант проще, он дает возможность постепенно исправлять дефекты разметки и раскроя фанерных полос: незначительные отклонения не имеют большого значения, их можно исправить путем изменения угла последующих соединений.

Рис. 1. Шаблон для обработки прожилок

Если образовались сколы в углах, то кусочки древесины можно приклеить с помощью бумажных лент с лицевой стороны до запрессовки.

В декоративном фанеровании плоских поверхностей широко применяются тонкие прожилки из очень светлой или очень темной древесины по сравнению с цветом фона, в который эти прожилки врезаются. Ширина их выбирается в зависимости от размеров обрамляемых ими поверхностей. Чаще всего она составляет всего 2—5 мм. Нарезать с помощью стамески такие узкие и длинные полоски тонкой фанеры большого труда не составляет. А вот выровнять их по ширине с точностью до долей миллиметра и снять заусенцы с помощью фуганка или рубанка невозможно. Для этого надо сделать очень простое приспособление — шаблон.

Он состоит из двух тонких планок — можно использовать обломки ученической линейки,— склеенных друг с другом, и с прокладкой между ними (рис. 1). Толщина прокладки должна быть равна толщине фугуемой фанеры. Получается прорезь, высота ее определяется шириной нужных прожилок, в данном случае 2 и 4 мм.

В эту прорезь вставляют заготовки и фугуют мелкозернистой шкуркой. Чтобы грани получились ровными и прямоугольными, шлифовать надо обязательно с помощью уже описанной шлифовальной колодки.

Длина шаблона желательна немного длиннее обрабатываемых прожилок. Со временем кромки шаблона, задеваемые шкуркой, тоже сошлифовываются, глубина образованной ранее прорези уменьшается, следовательно, уменьшается и ширина прожилок. Это неизбежное обстоятельство надо учитывать, если один и тот же шаблон используется многократно.

Наборное фанерование. До сих пор речь шла о раскрое и формировании фанеры для самого простого вида декоративного фанерования, когда вся плоскость изделия оклеивается одним куском фанеры одной породы дерева.

Рис. 2. Способы фанерных наборов: 1; 2 — в конверт; 3; 4— в рост; S; в — в уголок с обкладкой

Более сложным является наборное фанерование, когда плоскость, допустим дверки шкафчика или передней стенки выдвижного ящика, оклеивают не одним листом однородной фанеры, а несколькими кусками одной или нескольких пород дерева. Распространены наборы в рост, елку, шашку, конверт и др. (рис. 2).

Выбор способа определяется не только задуманным рисунком, эскизным наброском, но и наличием материала, текстурой древесины, расположением годичных слоев.

Делая набор, надо учитывать и толщину фанеры, а она в разных пачках бывает неодинаковой и колеблется от 0,5 до 1,5 мм. Менее толстые кусочки фанеры не приклеятся во время запрессовки. Но в одной пачке листы всегда имеют одинаковую толщину.

Набор фанеры в рост делают из одной пачки, в которой рисунок на листах повторяется. Набор способом в елку дает большие отходы декоративного материала. Но у бережливого мастера отходов практически не бывает. Все обрезки, даже крохотные кусочки, собирайте в коробку, они пригодятся для ремонтных работ, а скорее всего для инкрустации.

Все эти способы наборного фанерования, как и другие, можно попробовать на отделке настенного инструментального шкафа над верстаком, в котором надо оклеить декоративной фанерой бока и кромки коробки, дверки, передние стенки разных по размеру ящичков.

Дверки, связанные на прямой шип, фанеруются в углах способом «на ус». Учитывая, что филенки из березовой или буковой клееной фанеры останутся светлыми, для обрамления их больше подходит декоративный материал темного цвета —красное дерево, орех, палисандр— с поперечным расположением волокон по всему периметру.

Для рамок потребуется восемь длинных фанерных полос с поперечным расположением волокон. Но ширина листов декоративной фанеры редко бывает более 150 мм. Поэтому полосы наращивают по длине. Делается это следующим образом. Одну из нарезанных ножницами полос укладывают на ровное основание вдоль линейки лицевой стороной вверх и подбирают наиболее подходящее по расположению волокон и рисунку продолжение. Направление волокон должно совпадать, если полосы нарезаны из одного листа. Если концы не совпадают по цвету и рисунку, то путем подрезки одной или обеих полос надо найти такое совпадение, когда стык становится совершенно незаметным.

Куски склеивают в одну ленту необходимой длины узкими полосками бумаги с лицевой стороны. Для двух дверок нужно четыре длинные и столько же коротких полос. С учетом припуска на образование среза под углом 45° в подгонке соединения припуск по длине составит не более 10 мм.

Разные виды наборного фанерования и инкрустация можно применить в отделке передних етенок ящичков. Два средних, самых больших ящичка можно оклеить целым куском фанеры красного дерева. Эта древесина, красивая по цвету и оттенкам, но не имеющая крупных выразительных рисунков, хорошо смотрится лишь на больших поверхностях. Если смотреть на нее то слева, то справа при прямом или рассеянном свете или располагать искусственный источник света то справа, то cлева, фанерное покрытие очень напоминает бархат, муаровые полутени переливаются, мягко переходя от светлого к темному, но всегда серебристому оттенку. Этот эффект древесины красного дерева не выявляется на малых площадях. Поэтому едва ли целесообразно продольное оклеивание красным деревом узких (менее 20—25 мм)’ кромок, здесь эффектнее будет поперечная оклейка. А на кромки менее 20 мм вообще не следует тратить красное дерево, его можно заменить окрашенной древесиной березы, бука, дуба.

Прежде чем раскраивать фанеру, надо прикинуть, какие листы и для каких ящиков более всего подходят по размеру, цвету, рисунку. Маленькие ящички имеют одинаковые по размеру передние стенки. По-видимому, и оформление их декоративной фанерой должно быть одинаковым, симметричным.

При раскрое листов фанеры с выразительным ярким рисунком следует учитывать, что в центре передней стенки каждого ящика будет прикреплена ручка, она не должна закрывать красивый узор (допустим, сучки в ореховой фанере).

В отделке трех ящиков можно применить один из наиболее простых приемов инкрустации — набор фанерок нескольких разных пород дерева. В одном случае на фоне текстуры ореха будет выделяться тонкая светлая рамка —это прожилки клена. На двух других ящиках сочетание трех пород дерева: светлого ореха, белой березы и красного дерева. Все узкие светлые и широкие пластинки стыкуются в углах способом «на ус». Узкие прожилки обрезают под углом стамеской, установленной вертикально, они как бы разрубаются легким нажимом лезвия.

Когда все заготовки готовы, приступают к формированию набора. На лист чистой бумаги, положенный на ровное основание (дощечка, толстая фанера, верстачная доска), посередине накладывают средний фанерный прямоугольник, клеем достаточно прикрепить его в двух-трех точках только для того, чтобы он не сдвигался. Затем подгоняют по длинным сторонам прожилки, концы которых обрубают стамеской под углом 45°. Их фиксируют бумажными наклейками или шпильками, которые втыкают в основание. После этого подгоняют короткие вертикальные прожилки. Обрезку под углом поначалу можно сделать с небольшим (до 1—2 мм) припуском, чтобы решить, с какого конца целесообразно снять лишнюю древесину. Все детали набора укладывают на лист бумаги лицевой стороной вниз.

Когда прожилки хорошо подогнаны, их приклеивают к листу бумаги. Клей наносят на фанерку тонкой кисточкой по всей длине или в нескольких точках. Фиксируют прожилки плотно прижатыми к прямоугольнику шпильками, сделанными из тонких портновских булавок с деревянными ручками таких размеров, чтобы их можно было удерживать двумя пальцами. Шпильки втыкают вдоль кромки и с некоторым наклоном внутрь, чтобы плотнее прижать прожилку к прямоугольнику. На образовавшийся клеевой шов надо положить что-нибудь тяжелое (например, гладкую полоску металла) для предупреждения коробления. Через 15—20 мин густой клей подсохнет — как говорят, схватится —и груз можно будет снять, а шпильки вынуть.

Широкие полосы фанеры отфугованы с одной стороны, с другой — оставлен припуск в 3 мм. Процесс подгонки и склейки набора способом «на ус» повторяется. В таком виде набор может быть наклеен на стенку ящика и запрессован.

Применяется и другой способ формирования набора. Сначала склеивают вместе широкую и узкую прожилки с помощью бумажной ленты, смазанной клеем, а затем концы обрезают под углом 45° и подгоняют к среднему листу-прямоугольнику.

Хлопоты вызовет наклейка набора на основание. Прежде всего надо обрезать по периметру лист бумаги, на котором монтировались заготовки, образовать правильный прямоугольник, который будет несколько больше, нежели площадь основания. Накладывая набор на переднюю стенку ящика, можно постепенно срезать припуск по углам, а образовавшиеся просветы послужат как бы контрольными маяками для правильной, без перекосов, наклейки фанерного набора на основание.

Если ширина прожилок была одинаковой, то правильность прямоугольника, наложенного на основу, можно проверить линейкой, замеряя величину припусков с каждой стороны.

Если подготовлены струбцины, прокладки под винты и клинья, можно приступить к наклейке набора и запрессовке.

Для отделки других ящиков можно применить другие наборы древесины: в рост, елочку и т. п., но общий рисунок шкафчика не должен быть слишком пестрым.

Рис. 3. Ручки деревянные: 1 — глухая; 2 — с вырезом; 3 — прямоугольная; 4 -ромбовидная

Наборные ручки. Неограниченный творческий простор предоставляется столяру-конструктору в выборе ручек — по размерам, форме, материалу, способам отделки.

Для инструментального шкафчика более всего подойдут деревянные ручки. Имеющиеся в продаже металлические, пластмассовые, стеклянные слишком велики по размерам, тяжелы, да и материал, из которого они сделаны, едва ли будет гармонировать с наборным декоративным фанерованием.

На рис. 3 представлены ручки, сделанные из цельных кусков дерева и способом набора фанеры. Выбор их —дело вкуса.

Для дверок шкафа подошли бы ручки, выпиленные из брусочков размером 40 X 10 X 10 мм светлой древесины (березы, ели). Они хорошо смотрятся на темном фоне фанеры красного дерева. Более темный цвет можно придать способом поверхностного крашения. Овальный вырез делается лобзиком, зачищается стамеской и куском шкурки, свернутой в трубку.

Ручки могут иметь форму прямоугольника, ромба, куба, треугольника с прямыми и скошенными гранями. Ни в коем случае они не должны быть массивными: ящички инструментального шкафа легкие, неглубокие, предназначенные для мелочей, достаточно взяться за любую ручку двумя пальцами, чтобы выдвинуть ящичек. Поэтому размеры ручек не должны превышать 25х12х10мм.

Для их изготовления пригодятся все отходы дерева, обрезки клееной фанеры, декоративной, шпона. Вот последовательность операций изготовления ромбовидных ручек для двух крайних верхних или нижних ящиков. Подбирают кусочки фанеры и шпона размером 30X15 мм, по два одной породы дерева, их потребуется около 10 для каждой ручки. Нижние и верхние кусочки могут быть меньшими по размеру. Затем пластинки, смазанные клеем, накладывают одна на другую так, чтобы темные кромки чередовались со светлыми. В этом случае и березовый шпон пригодится в качестве декоративного материала.

Когда высота пачки достигнет 9—10 мм, ее запрессовывают в струбцине и оставляют на 4—5 ч. Применяется 30—40-процентный столярный клей. Для этой работы пригоден и казеиновый густой холодный клей. В одной струбцине можно запрессовать сразу две пачки. Прокладки должны быть достаточно прочными на изгиб, не тоньше 15 мм, иначе пластинки в пачках расползутся, поплывут на клею. Задуманную форму придают заготовке только стамеской. Наметив контуры на одной из плоскостей, постепенно срезают лишнюю древесину. Срезы делают тонкими, попеременно с разных сторон, для ромба с четырех, для квадрата с двух сторон по направлению волокон. Окончательно зачищают изделие на листе шкурки. Но если в мастерской столяра есть электроточило, то обработку граней можно механизировать даже в домашних условиях.

Удерживать заготовку пальцами левой руки трудно, тиски пригодны разве лишь в самом начале формирования ромба. В любой момент или заготовка может вывернуться, или стамеска соскользнет и поранит руку. Вот почему при всех работах резание производят в направлении только от себя.

И на верстак стамеску кладут всегда ручкой к себе и лезвием от себя. Это на тот случай, если инструмент упадет с верстачной доски — можно поранить ногу.
Крепят ручки шурупами или нагелями на клею. Для этого тонким сверлом с обратной стороны дверок и стенок ящика сверлят одно или два сквозных отверстия, затем ручку приставляют к намеченному месту и закрепляют с помощью прокладок и струбцин так, чтобы отверстия не оказались закрытыми, так как в них придется ввернуть шурупы.

Ручек потребуется много, малых и больших, отделанных лаком, полированных и окрашенных. Размеры, формы, материалы могут быть самыми разнообразными, но технология, последовательность операций для нескольких десятков изделий сводится к двум вариантам. Один из них для ручек из цельного куска дерева, которые отделываются чаще всего непрозрачными покрытиями, а второй — способом набора тонких пластин с последующей обработкой под прозрачное покрытие.

Для первого варианта выбирают мягкие породы дерева, легко поддающиеся резанию и сверлению (береза, липа, ель, тополь).

Возьмите выстроганный брусочек размерами 100×15×15 мм. Опилите его лобзиком по концам сверху и посередине снизу, как показано на рис. 28. Оклейте эту заготовку по бокам тонкой трехслойной фанерой толщиной 2—3 мм. После запрессовки и сушки припуски опилите лобзиком по контуру заготовки. Фанерные накладки удобнее наклеивать и опиливать за два приема— сначала с одной стороны, потом —с другой. После зачистки стамеской и шлифовки шкуркой ручку можно покрасить два раза масляной или эмалевой краской.

Такие ручки, повторяющие по размеру, форме и цвету ручки на газовых и электроплитах, удобны для дверки шкафчика под мойкой, кухонного стола.
Подготовка поверхности. Качество декоративного фанерования во многом зависит от подготовки поверхности заготовки или всего изделия к оклейке. Требования намного выше, чем для подготовки под отделку ук-рывистыми красками. Дело в том, что для фанерованных изделий применяется способ только прозрачной отделки—полирование, лакирование, вощение. Дефекты столярной подготовки под оклейку непременно станут заметными на гладкой, тем более блестящей поверхности декоративной фанеры. Они очень трудно поддаются исправлению.

Более тщательно заделывают трещины, вмятины и другие механические повреждения заготовок. Вмятины при глубине более 2 мм не рекомендуется закрывать а сглаживать шпаклевкой, их следует заделывать вставками деревянных пластинок. Это относится и к вырубленным сучкам. Вставки, как и для непрозрачной отделки, врезаются и наклеиваются с учетом направления волокон. Однако форма вставок, сделанных из той же или более мягкой породы дерева, должна быть не квадратной, а в виде вытянутого ромба.

Дело в том, что готовое изделие непременно будет набухать и усыхать даже в благоприятных условиях хранения и пользования. Мы уже знаем, что дерево усыхает главным образом не по длине волокон, а по ширине слоев. Если сделать прямоугольную вставку, то при значительном усыхании она как бы проявится на гладкой поверхности декоративной фанеры, клеевые швы разойдутся, вспучатся настолько, что могут образоваться продольные едва заметные, так называемые волосные трещины. Ромбовидная форма вставок в значительной мере препятствует образованию подобных дефектов.

Не случайно на полированных поверхностях современной и старинной мебели появляются пятна, волосные трещины, вздутия декоративной фанеры, которые краснодеревщики называют чижами. Все это результат не только переменной влажности воздуха, но следствие дефектов подготовки изделии к отделке, дефектов фанерования.

Тщательной подготовкой поверхности к декоративному фанерованию нельзя пренебрегать даже в тех случаях, если ваша квартира оборудована кондиционером.

Фанера не приклеивается к торцам дерева (они вообще не склеиваются), поэтому в местах угловых соединений торцы заделывают накладками (рис. 4). Торцы сквозных шипов посередине поверхности, не в угловых соединениях, можно прошпаклевать клеевым составом.

Отделываемая поверхность должна быть прежде всего сухой, гладкой и ровной.

Хорошие результаты дает предварительная оклейка поверхности шпоном — однослойной ножевой фанерой толщиной до 2 мм, как правило, без сучков и других дефектов, прямослойной, изготовленной из березы, осины, ели, реже из смолистой древесины сосны. Ее наклеивают на заготовку или отделываемое изделие таким образом, чтобы волокна шпона и декоративной фанеры оказались под прямым углом. Столярная подготовка под оклейку шпоном такая же, как и для декоративной фанеры.

Рис. 4. Способы заделки торцов

После высыхания поверхность шпона шлифуют поперек волокон крупнозернистой шкуркой, чтобы придать поверхности небольшую шероховатость.

При раскрое шпона, как и декоративной фанеры, надо учитывать припуск на дальнейшую обработку. Он может составлять по длине 2—3 мм с каждой стороны, а по ширине —5—7 мм. Шпон раскраивают стамеской, поперек можно разрезать его и ножницами.

Наклеивание фанеры. Оклеиваемую поверхность (основание) предварительно хорошо очищают от пыли, оставшейся после шлифовки, на ней не должно быть масляных, жировых пятен.

Клей наносят только на основание. Если нанести его на шпон или фанеру, то листы покоробятся, впитывая влагу, могут даже свернуться в трубку, что затруднит работу по запрессовке, а жидкий клеевой раствор непременно проникнет и на лицевую сторону.

Применяется сравнительно густой клей, подогретый до 50—60°. Полезно подогреть и само основание, но не во влажной, а в сухой среде, например в духовке, если заготовки небольшие. Поверхность можно также прогреть горячим утюгом через бумагу или чистую тряпку. Работы по наклейке фанеры, особенно тонкой, не рекомендуется выполнять в холодном помещении при температуре ниже 18°, а также на сквозняке. В последнем случае клей может загустеть неравномерно по всей поверхности, а это уже нежелательно, так как склейка может оказаться непрочной.

Если оклеивается большая по площади поверхность, то клеевой раствор лучше наносить широкой кистью и быстро — не более 2—3 мин. Предварительно необходимо приготовить для запрессовки ваймы, пресс или струбцины, прокладки, клинья и т. п. Нелишней будет контрольная запрессовка фанеры на основании в сухом виде, без клея, чтобы подобрать подходящие по размеру прокладки, установить в нужное положение винты струбцин и пресса.

Запрессовку на клею больших поверхностей с помощью нескольких струбцин выполняют постепенно, на-, чиная с середины, за три-четыре приема, чтобы обеспечить равномерно нарастающее давление от середины к краям пакета. Сжатие будет достаточным в том случае, когда на кромках основания в нескольких местах по всему периметру выступят капельки избыточного клея.

Если клей совершенно не выступил на кромках, то это уже тревожный сигнал: прочность склеивания не гарантирована. Причин может быть несколько: слишком густой клей, холодный, процесс с начала нанесения его на поверхность до запрессовки затянулся, верхний щит неравномерно прижат, нанесен слишком тонкий слой клея.

Дефекты в некоторых случаях можно исправить, если прогладить фанеру не сильно нагретым утюгом, а потом снова запрессовать.

Перед запрессовкой под верхний щит на плоскость декоративной фанеры можно подложить лист бумаги, чтобы предотвратить приклеивание фанеры к щиту. Эта мера обязательна при оклейке пористой или очень тонкой фанерой.

Если оклейка поверхности одним сплошным листом декоративной фанеры выполняется довольно просто, за один прием, то процесс оклейки и запрессовки даже небольшой рамки лучше разделить на несколько операций.

Испытан и дал хорошие результаты такой способ. Склеенные полосками бумаги под прямым углом способом «на ус» две фанерные полосы (длинная и короткая) накладывают на рамку и выравнивают таким образом, чтобы стык двух полос под углом 45° своими концами точно совпадал с внешним и внутренним углами основы (рамки). Затем одну из полос (длинную) прижимают чем-нибудь тяжелым, а вторую откидывают как бы на бумажной петле, а основание под ней намазывают клеем. Затем фанеру запрессовывают одной струбциной. Прокладка под винт не должна доходить до угла. Сразу же после этого откидывают другую полосу, наклеивают и запрессовывают уже двумя струбцинами. Размеры прокладки под винты должны соответствовать ширине и высоте рамки, только в этом случае прокладка прижимает угол и оба конца. Под деревянные прокладки хорошо подложить бумажные полосы.

Через час-полтора запрессовку можно снять, чтобы сформировать второй и третий углы. Выступивший на концах клей удаляют стамеской. Операция по наклейке повторяется, но теперь запрессовываются одновременно два угловых соединения. Последней подгоняют более короткую фанерную полосу. Перед запрессовкой стыки ее с уже наклеенными фанерными полосами плотно фиксируют узкими бумажными полосками на клею.

После приобретения некоторых навыков число операций можно сократить до двух, в каждой из которых будут образованы и одновременно запрессованы по два угла.

Клееную фанеру (многослойную) и очень тонкие дощечки и рейки рекомендуется оклеивать одновременно с двух сторон, иначе неизбежно сильное коробление основания. Оно может быть настолько значительным, что исправить его никакими способами не удастся.

Если лицевой является одна сторона заготовки, а противоположная в готовом изделии не будет видна, нет смысла тратить на оклейку обратной стороны ценную декоративную фанеру. Можно использовать любую, например куски расслоившейся клееной фанеры. Годится любая порода дерева. Если готового куска нет, положите ненужный лист старой клееной фанеры в горячую воду, потом отделите один слой от другого, удалите остатки клея циклей, а после высыхания зачистите крупнозернистой шкуркой вдоль и поперек волокон.

Оклейка с двух сторон производится одновременно. Направление волокон с обеих сторон должно быть одинаковым. Одностороннее фанерование допускается только для брусков, сечение которых будет кратным, т. е. если оклеиваемая поверхность по ширине не превышает толщину основания более чем вдвое. Пример: можно наклеивать декоративную фанеру на пласть бруска шириной 20 мм, если толщина его составляет не менее 10 мм.

Наклеивание фанеры способом «впритирку». Издавна существует способ фанерования «впритирку», исключающий необходимость запрессовки. Способ наклеивания «впритирку» заключается в следующем. На смазанное клеем подогретое основание на кладывают лист фанеры, прижимают его и разглаживают сначала ладонями, а затем широким (до 80 мм) и тяжелым (до 3 кг) молотком, начиная с середины к краям, чтобы выдавливались излишки клея. Предварительно молоток подогревают. Молоток ведут вдоль волокон, от центра к краям.

Рис. 5. Узел “Ресса”

С каждым проходом по всей поверхности нажим усиливают.

Вместо молотка можно воспользоваться тяжелым утюгом, но тогда на фанеру следует положить лист бумаги, чтобы не запачкать клеем подошву утюга. Утюг подогревают до 70—80°. Чтобы клей не загустел преждевременно, лицевую сторону фанерного листа можно увлажнить теплой водой. Процесс притирки обыкновенно продолжается от 10 до 30 мин.

После того как лист фанеры перестанет отлипать от основания, на него надо положить груз на время полного высыхания (на 3—4 ч).

Способом «впритирку» легче оклеивать кромки изделий, но в обоих случаях требуется большой навык, на первых порах редко получаются удовлетворительные результаты. Куда надежнее способ запрессовки в струбцинах.

Пресс. Для запрессовки больших плоскостей требуются специальные струбцины. Однако значительно удобнее для этих целей пресс, который нетрудно сделать самому (рис. 5).

Пресс —это две или более рам из брусков примерно таких же сечений, как и у струбцин, связанных на шипах. Наиболее прочным будет соединение рам на шипах типа «ласточкин хвост». На верхних брусках монтируют по три-четыре винта точно таким же образом, как при изготовлении струбцин. Высота рабочей части каждой рамы может быть небольшой (до 100 мм), длина определяется максимальными по ширине размерами изделий, которые предполагается фанеровать, с учетом припусков при раскрое фанеры. Пресс удобен в тех случаях, когда предстоит оклеивать поверхности шириной более 200 мм, в других же случаях можно обойтись струбцинами.

Для запрессовки потребуются два щита из досок или многослойной фанеры, равных по ширине длине рам. На один из них укладывают пакет заготовок, другим прижимают их. Эти же щиты пригодятся и для запрессовки в струбцинах. Для такого щита очень удобна древесностружечная плита, почти не поддающаяся короблению даже в условиях сильной влажности, прочная на изгиб. Прокладками под винты могут служить рейки, брусочки, дощечки. По длине они не должны быть меньше ширины верхнего щита, таким образом одна прокладка будет прижиматься к щиту тремя винтами пресса.

В процессе запрессовки надо следить за тем, чтобы кромки декоративной фанеры были хорошо прижаты к основанию. Это можно определить по выступившему клею. Часто плотного прилегания не получается по ряду причин: края основания «завалены» при строгании или обработке шкуркой, прокладки под давлением винтов струбцин прогибаются, отчего кромки оказываются приподнятыми. Просвет может составлять десятую долю миллиметра, но и этого достаточно, чтобы склеивание оказалось непрочным.

Эти дефекты легко устранить расклиниванием по периметру, для чего надо заранее приготовить десяток-другой небольших клиньев, подобных тем, что применялись для расклинивания сквозных шипов. Только их надо лучше заострить и зачистить стамеской с обеих сторон, сделать тонкими, а ширина должна быть максимальной (до 15—30 мм), тогда клиньев потребуется меньше. Клинья вставляются после запрессовки между двумя прокладками, если сделаны из не очень толстой фанеры (до 6 мм), а в торцах —между прокладкой и декоративной фанерой.

При этом не надо прилагать больших усилий, достаточно легкого нажима от руки, в противном случае прокладка приподнимется и рядом с клиньями образуются новые пустоты.

Профильное фанерование. Более сложным является фанерование профильных поверхностей — вогнутых и выгнутых. В производстве мебели для запрессовки применяют специальные приспособления, называемые цулагами. В одном случае это массивные деревянные колодки или металлические формы соответствующего профиля, обратного профилю фанеруемой поверхности. Они пригодны для фанерования однотипных изделий одинакового профиля. В другом случае цулаги могут быть использованы для запрессовки деталей различного профиля— это так называемые сыпучие, реечные и пневматические цулаги. Последние представляют собой резиновые камеры, в которые в процессе запрессовки нагнетается под давлением воздух, или, наоборот, выкачивается для создания вакуума.

Наиболее просты в изготовлении реечные и сыпучие цулаги. Реечные цулаги —это несколько тонких реек, наклеенных на ткань параллельно друг другу с небольшими промежутками, сыпучие —мешок из прочной ткани, наполовину наполненный горячим песком. Ширина и длина цулаг зависят от размеров фанеруемых изделий.

Цулаги с песком прижимают к профильной поверхности продольными брусками и струбцинами, а реечные— поперечными профильными брусками. Между ними и фанерой укладывают резиновую прокладку. Струбцинами цулаги прижимают постепенно, начиная с одной стороны, чтобы обеспечить натяжение ткани и равномерное давление на фанеруемую поверхность. При расположении декоративной фанеры волокнами вдоль ее для предупреждения разрывов можно оклеить с лицевой стороны несколькими поперечными бумажными лентами. Для мелких деталей вместо цулаг можно воспользоваться куском толстой резины.

Во всех случаях обязателен предварительный прогрев профильных заготовок до 50—60°.

В последнее время стали известны способы фанерования без запрессовки, на основе новых клеевых составов, в частности клея ПВА. Нанесенный на склеиваемые поверхности тонкий слой этого клея подсушивают в течение нескольких минут до образования прозрачной пленки, затем на изделие накладывают лист фанеры, покрывают бумагой и проглаживают горячим утюгом.

Этот способ хорош для наклеивания шпона. Что касается декоративной фанеры толщиной до 0,5 мм, а также пористой, то горячий способ необходимо предварительно проверить, чтобы убедиться в том, что клей не проникает сквозь поры на поверхность. Этот совет относится и к другим синтетическим клеям.

Дефекты фанерования. Как бы ни старался столяр обеспечить высокое качество фанерования, всех дефектов этой сложной работы избежать невозможно. Поэтому надо знать способы их устранения. Чаще всего встречающиеся дефекты связаны с отступлениями от технологии столярной и отделочной подготовки поверхности. Отслаивание фанеры свидетельствует о повышенной влажности древесины или неподходящей концентрации клеевого раствора.

Сплошь и рядом неприклеенными оказываются края фанеры. Эти места легко обнаруживаются, если до обрезки припусков потрогать фанеру пальцами. Непроклеенное место легко расширить лезвием ножа. Исправить просто: кончик того же ножа опускают в жидкий или теплый клей, промазывают им дефектное место и запрессовывают или просушивают нагретым молотком способом «впритирку».

Отслаивание фанеры может быть результатом жировых пятен на основе, к которым клей не пристает вовсе или пристает плохо. К этому же приведет слишком сильное давление на поверхность от винтов струбцин, когда клей, не успев впитаться в древесные поры, выдавливается наружу —происходит так называемое голодное склеивание. Поэтому только что нанесенному жидкому клею надо дать время впитаться в поры, загустеть перед запрессовкой, но не на открытом воздухе, а под фанерой, уже наложенной на основание.

Не следует увлекаться чрезмерно сильным завертыванием винтов струбцин. Если винт чуть-чуть врезался в мягкую древесину прокладки, а по кромкам изделия кое-где уже выступили капельки клея, значит, давление вполне достаточное, лишнее может только повредить. Дефект голодного склеивания больших поверхностей трудноустраним, прогрев горячим утюгом едва ли даст положительные результаты, требуется повторное фанерование. Надо стараться не допускать этого.

На высохшей поверхности иногда образуются вздутия—чижи. Это результат оставшегося в клеевом шве воздуха или сгустка клея. В первом случае дефектное место надрезают стамеской вдоль волокон, вводят в пустоту клей и запрессовывают. Во втором случае тоже делают надрез, но с целью выжать излишки клея с помощью нагретого молотка или другого инструмента.

Обрезка кромок. Это заключительный процесс фанерования, предшествующий окончательной — прозрачной—отделке поверхностей. К удалению излишков фанеры (припусков) на кромках по всему периметру изделия приступают только после полного высыхания клея, не ранее чем через 3—4 ч. Если перед фанерованием основание увлажнялось, срок выдержки увеличивается до 5—6 ч.

Обрезку начинают с торцов фанеры. Если припуск более 3—4 мм, а материал не рыхлый, кромки можно сначала надломить, ударяя по ним плоскостью стамески, а затем срезать припуск под небольшим углом, чтобы образовалась фаска. Резать надо осторожно, не задевая кромку основания.

Надламывать фанеру по длине волокон рискованно, тем более если края плохо приклеились. Срез стамеской также под небольшим углом производят по направлению волокон. Если волокна не параллельны кромке, извилисты, то срезать припуск следует попеременно с двух сторон, всякий раз строго по направлению волокон. В тех случаях, когда лезвие стамески задело грань основания, резание надо прекратить, подклеить кромку, стянув ее бумажной полоской, дать хорошо просохнуть и только после этого возобновить обрезку.

Несколько по-иному обрезается шпон. Припуск со всех сторон вдоль волокон и поперек обрезается стамеской или опиливается лобзиком (при толщине более 2 мм) только под прямым углом. В противном случае его светлая древесина будет заметна на кромках под слоем более темной декоративной фанеры. Надламывать шпон также нельзя: древесина будет обламываться по длине волокон.

Практические работы. Все описанные приемы декоративного фанерования (кроме профильного), а также различные способы непрозрачного покрытия можно применить при отделке инструментального шкафа над верстаком. Поскольку, как мы надеемся, домашний столяр уже приобрел навыки общестолярных работ, то сейчас даются лишь отдельные рекомендации о последовательности работ, соединениях, вариантах отделки.

Корпус (коробку) шкафа делают из дощечек или многослойной клееной фанеры толщиной 12—15 мм, связанных широкими сквозными шипами типа «ласточкин хвост». Шипы запиливают обязательно на вертикальных заготовках, а проушины — на верхней и нижней поперечных. выдалбливают гнезда для передних вертикальных стоек! с прямыми сквозными шипами, а также гнезда для го-1 ризонтально расположенных дощечек шириной до 60 мм, являющихся направляющими под ящички. Каждая из них предназначена под два смежных ящика. Направляющие рейки внутри коробки крепятся на стенках на клею.

Коробку размечают по чертежу в натуральную величину путем накладывания на него заготовок. Детали с готовыми столярными соединениями подгоняют во время пробной сборки в два приема. Сначала собирают отдельно коробку и ажурный каркас. После подгонки деталей производят полную сборку. Столярные соединения временно крепят тонкими гвоздями длиной 20—25 мм, которые забивают не до конца.

Дверки и ящики изготовляют после того, как корпус будет готов. Заднюю стенку окончательно крепят перед отделкой шкафа.

Для дверок заготавливают брусочки шириной не менее 40 мм и толщиной не более 15 мм. В собранном виде обе дверки должны закрывать отведенное для них место без просветов сверху, снизу и по бокам. Просветы для рояльных петель образуют позже. В вертикальных брусках делают шипы, в горизонтальных —проушины.

После подгонки соединений и пробной сборки обе рамки склеивают и запрессовывают одновременно. После сушки выравнивают рубанком пласти и кромки по всему периметру рамок. Кромки средних вертикальных брусков, образующих створ, выстрагивают под углом: левую —под острым, правую —под тупым. Если инструментальный шкафчик займет место на стене не слева, а справа, то соответственно меняются углы кромок дверей: левая —под тупым, правая —под острым.

При этом по бокам образуют зазоры шириной по 2—3 мм. Этого как раз достаточно для навески дверок на рояльных петлях. Последние продают в хозяйственных магазинах лентами длиной до 1,5 м. Куски необходимой длины отпиливают ножовкой или лобзиком с полотном по металлу.

Обычно в спаренных дверках шкафов створы образуются по-иному. В кромках выбирают четверти для закрытого примыкания дверок одна к другой или на одну из них наклеивают штапик, закрывающий линию створа. Но в тех случаях, когда применяются рояльные петли, делать это не обязательно —петли гарантируют дверки от произвольного открывания.

Для филенок надо приготовить два чистых куска клееной фанеры с буковой или березовой лицевой поверхностью толщиной не более 6 мм. Размер филенок по высоте и ширине должен превышать размеры «окна» рамок на 10—15 мм. Рубанком или стамеской кромки делают овальными с лица. Филенки обязательно шлифуют до наклейки их на рамки.

Накладные филенки крепят только на клею. Густой клей наносят не на основу, как обычно, а на края филенок узкой кистью или краем широкой. Для запрессовки потребуется не менее четырех струбцин. Чтобы предотвратить сдвиг филенок, их можно зафиксировать двумя тонкими гвоздиками с откушенными шляпками.

Дверки навешивают после того, как установлены ручки и подогнана и укреплена верхняя полочка. Для левой створки делают вверху или внизу ограничительный упор в виде небольшого брусочка на клею. Упором может служить и передняя кромка полки. Последнюю лучше сделать съемной, т. е. ничем не прикреплять ее к бокам коробки.

Открытую секцию, а также верхнюю, где сделаны полочки, покрывают укрывистыми красками двух цветов: более темного для полки и дна и светлого для боков, верха и задней стенки. Бока коробки оклеивают листами дубовой фанеры, стыки их, приходящиеся на места выхода сквозных шипов, декорируют узкой прожилкой.

Все кромки коробки оклеивают узкими полосками декоративной фанеры после окраски коробки изнутри и оклейки боковых стенок. На этой операции можно попробовать способ оклейки «впритирку».

Низ и верх шкафчика окрашивают любой краской.

Передние стенки ящиков оклеивают декоративной; фанерой в уже готовом, собранном на клею виде.



Столярные работы — Декоративное фанерование

5 лучших клеев для ремонта шпона в 2022 году

Деревянный шпон состоит из тонких ломтиков натурального дерева, которые прижимаются к панелям из композитной древесины, таким как МДФ или ДСП, для придания им вида цельного дерева. Шпон может быть изготовлен из различных пород дерева, таких как клен, дуб, орех, вишня, красное дерево и другие.

Деревянный шпон — популярный материал для изготовления мебели, потому что он дешевле массива дерева, но при этом изготавливается из материала самого высокого качества. Помимо прочности, шпон также приятен для глаз, поэтому он так популярен.Однако со временем деревянная облицовка может быть повреждена. Если вы используете нож, чтобы нарезать продукты на столе из фанеры, вы поцарапаете фанеру. Деревянный шпон также очень чувствителен к воде, поэтому, если вы прольете воду на стол из шпона, он может начать набухать.

Сегодня мы рассмотрим пять лучших клеев, идеально подходящих для шпона. Если вы ищете первоклассный клей для своих проектов по деревянному шпону, обратите внимание на Zap Cap. С Zap Cap вы можете рассчитывать на его впечатляющую фиксацию и пластичность, что делает его идеальным для вашего следующего проекта по деревообработке.

5 лучших клеев для ремонта дерева

5 лучших клеев для ремонта дерева

Лучший в целом

Информация о продукте:

  • Размер: 1 унция.
  • Тип: Флакон с аппликатором

Лучший клей для шпона.

Клей Zap Cap от Pacer действительно уникален. Он прочный, надежный и легко двигается.Если у вас есть проект, в котором используется древесный шпон, и вы хотите, чтобы он оставался на месте, не ищите ничего, кроме клея Zap Cap.

Простой в использовании аппликатор этой шпаклевки для дерева создан для легкой работы. Работаете ли вы над скульптурой или ремонтируете дом, тонкий аппликатор позволяет наносить клей быстро и равномерно, а главное точно.

Этот клей от Zap Cap идеально подходит для небольших проектов благодаря небольшому размеру бутылки и малому объему клея.Он лучше всего подходит для мелкого ремонта и приклеивания шпона, но при продуманном применении он все же подойдет для проектов среднего размера.


Сильнейшая связь

Информация о продукте:

  • Размер: 1 кварта (946 мл).
  • Тип: Флакон с аппликатором

Когда подойдет только самое прочное соединение.

Прочный, универсальный и водостойкий клей Titebond Ultimate Wood Glue — это универсальный клей для дерева, который создает прочное и постоянное соединение со шпоном, твердой и мягкой древесиной и фанерой.Он отлично подходит для работ по дереву, таких как изготовление мебели и столярных изделий, а также для проектов на открытом воздухе, таких как строительство лодок или ремонт деревянных заборов или палуб. И это легко применить.

Этот безопасный для пищевых продуктов клей соответствует всем требованиям FDA и может использоваться на продуктах, которые непосредственно соприкасаются с пищей, например, на кухонных столах или других поверхностях в доме.


Best In легко смешиваемый цвет дерева

Информация о продукте:

  • Размер: 36 унций.
  • Тип: Флакон с аппликатором

Наш лучший выбор для незаметной фиксации.

Gorilla Wood Glue — это водостойкий, легко наносимый клей для дерева, идеально подходящий для больших и малых проектов. Его водонепроницаемость означает, что он идеально подходит для внутренних и наружных работ. Gorilla Wood Glue — это лучший клей для дерева цвета дерева, который легко смешивается с оттенками натурального дерева для превосходной отделки.

Водостойкая формула отлично подходит для тяжелых работ, таких как строительство заборов, деревообработка и настил.Его можно использовать на большинстве натуральных пород дерева, фанеры, ДСП и твердых пород дерева.

Самым большим преимуществом этого клея является то, что он высыхает до естественного цвета, что означает, что он легко впишется в ваш проект. Это означает, что вы можете работать над любым проектом «сделай сам», не беспокоясь о повреждениях, вызванных неприглядным клеем и краской. Это означает, что вы будете меньше беспокоиться о совершенстве своей отделки и больше времени будете уделять совершенствованию своего ремесла.

Клей Gorilla предлагает быстрый и простой вариант для тех, у кого мало времени.

Вновь клей для дерева Gorilla соответствует стандартам FDA в отношении непрямого контакта с пищевыми продуктами, поэтому отлично подходит для использования в домашних условиях.


Best с наконечниками для нанесения

Информация о продукте:

  • Размер: 2 унции.
  • Тип: Флакон с различными аппликаторами

Идеально подходит для сложных исправлений.

Суперклей Starbond Premium Adhesive Super Glue

изготовлен из материалов высочайшего качества, что обеспечивает простоту использования и точность нанесения.Он работает на различных поверхностях, включая шпон, дерево, пластик, металл и керамику. Подходит для декоративно-прикладного искусства или даже для домашнего ремонта. Лучше всего то, что наконечник аппликатора исключает засорение и обеспечивает точное нанесение с минимальным беспорядком.

Наконечник аппликатора каждый раз высвобождает нужное количество клея, что делает его идеальным для работы с крошечными и сложными предметами, такими как пузыри из шпона, изделия из дерева и ювелирные изделия. А поскольку он водонепроницаем, его можно использовать даже в местах, постоянно контактирующих с водой или другими жидкостями.

Starbond также универсален. Если вы склеиваете шины радиоуправляемых машин, акриловые гвозди или собираете модель самолета, этот продукт для вас.


Лучшая быстрая сушка

Информация о продукте:

  • Размер: 8 унций.
  • Тип: Флакон с аппликатором

Быстрое высыхание без беспорядка.

Glue Masters Super Glue — наш любимый быстросохнущий профессиональный вариант.Работаете ли вы над своим последним художественным проектом или создаете новый проект с использованием шпона, этот суперклей поможет вам. Он нетоксичен и прозрачен при высыхании, поэтому вы можете быть уверены, что ваш шедевр будет закончен без ущерба для эстетики вашей работы.

Эта первоклассная профессиональная формула обеспечивает быстрое и тщательное исправление любого сломанного шпона, сохраняя при этом целостность исходной поверхности. Быстросохнущий и водостойкий после высыхания, этот клей отлично подходит для различных проектов в области декоративно-прикладного искусства, требующих прочного склеивания за короткий период времени.

Когда вы ищете клей, который может выполнять все, от ремонта подошв обуви до сплавления ткани, дерева и многого другого, Glue Masters — это то, что вам нужно.


Руководство по покупке

Как выбрать лучший клей для ремонта деревянного шпона

Выберите правильный клей для работы

Когда вы будете готовы склеивать шпон, важно выбрать хороший клей для деревообработки. Клей для дерева, который подходит для шпона, обычно хорошо работает и с массивной древесиной. При поиске клея, безопасного для шпона, убедитесь, что вы используете бескислотный клей.

Внутри или снаружи?

Если вы используете клей снаружи, убедитесь, что он водонепроницаем. Если вы используете клей, скажем, на обеденном столе, убедитесь, что он одобрен FDA для непрямого контакта с пищевыми продуктами.

Какой клей лучше всего подходит для ремонта деревянного шпона?

Когда дело доходит до ремонта или замены деревянного шпона, мы рекомендуем суперклей Zap Cap.Он имеет быстрое время высыхания и прочную связь, что делает его идеальным для склеивания любого типа древесины. Даже самые уникальные детали вашей мебели находятся в пределах досягаемости — с помощью этого клея вы сможете отремонтировать как самые большие трещины, так и мельчайшие детали ваших изделий из дерева.

Как исправить вздутие облицовки?

Если вы обнаружите пузырь или волдырь на шпоне, первое, что вам нужно сделать, это выбрать правильный клей для работы. Когда мы имеем дело с пузырями, нам нравится Zap Cap, потому что он достаточно тонкий, чтобы попасть прямо под волдырь.

Zap Cap представляет собой тонкий прозрачный клей, который может заполнить любые отверстия или пузырьки воздуха в шпоне. Он идеально подходит для исправления небольших недостатков с минимальными усилиями, поэтому вы можете избежать хлопот, связанных с необходимостью начинать проект заново.

С помощью скальпеля сделайте крошечный надрез в пузыре и с помощью точного аппликатора Zap Cap нанесите большое количество клея в пространство надреза. С помощью горячего бытового утюга надавите на волдырь, удерживая утюг в постоянном движении.

Через несколько секунд Разряд будет излечен, и (будем надеяться) вашего волдыря больше не будет.

Заключение

Вот и все. Мы надеемся, что наш окончательный и авторитетный анализ пяти лучших видов клея для деревянного шпона был полезен.

Клей Zap Cap, на наш взгляд, лучший вариант. Его легко собрать и невероятно быстро настроить. Тем не менее, есть и другие хорошие варианты, если вы ищете что-то более прочное или долговечное. Gorilla и Titebond также являются отличными клеями для ваших проектов по деревянному шпону.

Достоинства шпона — Новости Woodshop

Одна из старейших форм обработки дерева может повысить ценность вашей работы, если вы будете следовать этим простым шагам

{loadposition position10}

Я слышал, что восприятие истины важнее реальным, чем сама правда. Это опасная концепция, но, тем не менее, она встречается на рынке. Потребителям часто представляют идеи и концепции, которые не совсем точны, но благодаря хитрым маркетинговым концепциям вещи в конечном итоге становятся евангелием.Каждый день наши судебные системы заполнены так называемыми экспертами, которые либо защищают, либо опровергают претензии корпоративных продуктов. Шпон является одним из таких продуктов, который попал в немилость среди потребителей из-за ложной информации и плохого применения продукта.

Не всегда так

Шпонирование – один из старейших видов художественной обработки дерева. Его глубокие корни можно проследить до Древнего Египта. В то время дерево было редкостью на Ближнем Востоке, что делало шпон отличной альтернативой. Поскольку он обеспечивал универсальность в применении, шпон пользовался популярностью среди состоятельных людей, и его использование продолжалось на протяжении всей истории.Мастера быстро сообразили, что шпон может открыть новые возможности дизайна. Дорогие лиственные породы пошли дальше в виде шпона, и древесину было легче подобрать. Это, в сочетании с использованием маркетри (искусство инкрустации дерева), означало, что шпон никуда не исчезнет.

Ничто не могло доказать этот факт больше, чем введение фанеры. Первые фанерные листы использовались в фортепианной промышленности в 1830-х годах. Только в начале 20 века стали доступны фанерные панели. Затем, с появлением фанеры из хвойных пород (предназначенной в первую очередь для строительства), отраслевой стандарт навсегда изменился, совершив революцию в способах строительства зданий. Производство фанеры увеличилось как для мебельной, так и для строительной промышленности. Поскольку большинство из нас выросли в мире, где фанера является нормой, мы склонны забывать, что это технология облицовки в своем апогее. То, что фанера из хвойных пород сделала для жилищного строительства, фанера из лиственных пород сделала для мебели. До этого массового производства мастера должны были сами облицовывать все панели.Теперь, благодаря технологиям, у нас есть 32 кв. одинарные листы из ценных пород дерева.

Так как же получилось, что облицовка завоевала популярность у потребителей? Вероятно, это можно было бы резюмировать как результат неправильного применения и искажения. Отчасти это связано с тем, что шпонированная фанера стала настолько доступной. Это простой принцип спроса и предложения — предложение увеличивается, а цена снижается. Вместе с фанерой упала не только цена на шпон, но и его воспринимаемая ценность как жизнеспособного метода деревообработки.

Большая часть истории шпона находится в мебели «за прудом», где древесины меньше. Поскольку древесина была в изобилии в Америке, облицовка не считалась необходимостью. Прибавьте к этому тот факт, что фанера впервые была произведена здесь, в Штатах, и можно легко сделать вывод, как рыночное восприятие шпона было направлено на свалку.

Опции и преимущества

Так что же все это значит для современного мастера? Те же основные преимущества, которые открыли наши предшественники, актуальны и для нас.Шпон просто предлагает современному столяру альтернативу, которую нельзя упускать из виду.

  • Экономия материалов и труда. Большинство из нас осознали огромные преимущества шпонированной фанеры. Подумайте о том, как фанера позволяет нам выполнять более крупные проекты быстрее и эффективнее. Материал не только большого формата, но и, как правило, готов к отделке с минимальной шлифовкой и подготовкой. Это, в сочетании с тем фактом, что фанера из твердой древесины так легкодоступна, делает облицовку фанерой разумным выбором для бизнеса.
  • Сочетание текстуры и цвета: дерево – продукт природы. Это означает, что каждое изделие будет уникальным. Некоторые конструкции требуют единообразия и согласованности. Этого трудно достичь с массивной древесиной, особенно в больших проектах. На большой общественной работе, над которой я работал некоторое время назад, использовалось несколько тысяч квадратных футов панелей из клена с высоты птичьего полета. Даже если бы было доступно столько твердой древесины, налогоплательщики восстали бы против законодателей штата. Кроме того, архитектор настаивал на однородности текстуры и цвета.Использование шпона позволило нам приобрести планки всего от нескольких деревьев, что обеспечило наилучшие шансы на совпадение.
  • Большие одинарные панели: Сколько раз вам приходилось использовать большую панель как часть дизайна или как самостоятельную деталь, такую ​​как входная дверь? Использование цельной древесины требует фрезерования компонентов и их склеивания. Это включает сопоставление и может быть трудоемким (как упоминалось ранее). Облицовка позволяет мастеру легко создавать большие панели, сохраняя при этом целостность дизайна.
  • Стабильность: Создание подобных больших панелей из дерева всегда должно быть проблемой. Органические свойства древесины означают, что она всегда находится в движении. Древесина впитывает и выделяет влагу в зависимости от окружающей среды и времени года. Меня учили никогда не недооценивать силу движения дерева. Нет никаких клеев или застежек, которые препятствовали бы его перемещению. Поэтому конструкция из цельного дерева требует конструкции, допускающей движение. Прелесть облицовки заключается в том, что у дизайнера больше свободы в том, что можно сделать с древесиной.Пока винир приклеен к устойчивой основе, его подвижность сведена к минимуму.
  • Инкрустация: Я никогда не встречал никого, кто не был бы заинтригован маркетри или инкрустацией деревом. Обычный первый порыв — провести рукой по поверхности, как будто не убедившись, что разнородные материалы находятся на одном уровне. Инкрустация и маркетри благоприятны для облицовки. Толщина материала облегчает работу. А в случае маркетри это необходимо для достижения требуемого уровня детализации. Инкрустация шпоном также является более безопасным дизайнерским решением, чем использование более толстой древесины.Дизайны часто требуют размещения частей перпендикулярно друг другу. В массивной древесине это почти гарантировало бы отказ, поскольку древесина движется с другой скоростью поперек волокон, чем с ними. Поскольку шпон тонкий, эта проблема практически исключена.

Материалы и техника

Возвращаясь к восприятию потребителями шпона низкого качества: правомерны ли их опасения? Да, в первую очередь из-за неправильного использования материала и плохой техники. Знакомые дефекты шпона включают расслоение, телеграфную основу, некрасивую кромку, плохие швы и сквозной песок.Большинство этих проблем можно устранить с помощью образования. Другими словами, правильное использование материалов и техники.

Давайте рассмотрим некоторые основы. Две вещи определяют успешную работу по облицовке: дизайн и исполнение.

Хотя многие проекты могут быть разработаны с использованием шпона, применение шпона требует его интеграции в дизайн. Например, оклейка кромки шпоном является очень распространенной и общепринятой практикой. Тем не менее, вы должны быть осторожны, где расположены эти края.Открытые вертикальные края панелей редко подвергаются регулярному насилию, поэтому шпонированные края хорошо держатся. Даже края дверцы шкафа, с которыми регулярно обращаются, обычно не подвергаются радикальному насилию, поскольку их края находятся в вертикальной плоскости. При проектировании шпона на горизонтальных плоскостях дизайнер должен исходить из предположения, что изделие будет подвергаться интенсивному использованию.

Шпонирование сильно отличается от использования массивной древесины. На самом деле нет никаких столярных работ, за исключением случая сращивания шпона.Столярные изделия, необходимые для скрепления детали, всегда располагаются внутри массива дерева или подложки. Поэтому необходимо решать вопросы о том, как фанера будет взаимодействовать со столярными изделиями. Например, покроет ли шпон столярные изделия? Если это так, вам нужно убедиться, что это не соединение, требующее места для расширения и сжатия, как в столярных изделиях из массива дерева. Или, если он покрывает широкую кромку массивной древесины на подложке из ДСП, учитывали ли вы потенциал стыка кромки массивной древесины, который телеграфирует? Шпон часто является центром дизайна, особенно когда речь идет о фигурном дереве.Однако, когда дело доходит до сборки и структуры изделия, оно играет лишь вспомогательную роль.

При работе со шпоном вам необходимо уметь эффективно соединять детали. С сегодняшними технологическими предложениями есть специализированные машины, предназначенные для выполнения почти всего. Если вы планируете выполнять много работ по облицовке шпоном, вы можете инвестировать в станок, предназначенный для этой столярной работы, — сплайсер. Но для остальных из нас, кому не нужно заниматься производством шпона, есть множество альтернатив. Поверочная линейка и острый нож, фрезер и приспособление, а также ручная пила для шпона и резак для шпона — все это очень эффективные и доступные средства для резки прямых кромок.

После того, как детали вырезаны, их нужно соединить перед склеиванием. Опять же, производственные цеха используют брошюровщик; либо ручной, либо стационарный. Менее затратный вариант – использовать фанерную ленту. Лента для шпона имеет клей на одной стороне, который наносится на лицевую сторону (или верхнюю часть) шпона и отлично скрепляет детали. Обычно он имеет отверстия на поверхности, что сводит к минимуму количество ленты, которую необходимо удалить после того, как деталь выйдет из пресса.Для нанесения ленты не требуется никакого специального оборудования, но настоятельно рекомендуется использовать дозатор с резервуаром для воды, который активирует клей при протягивании.

Не менее важным для успешного выполнения работ по облицовке является выбор соответствующих вспомогательных материалов и выполнение или техника нанесения этих материалов. Сначала немного о клее. Есть много типов клея, которые можно использовать. Традиционные клеи для кожи, ПВА (поливинилацетат или обычные желтый и белый клей), резорцин и мочевинная смола, и это лишь некоторые из них.Поскольку свойства и области применения могут быть самыми разными, не существует единого клея для каждого применения и каждого магазина.

Основы клея, которые нужно знать:

  • Клей для шкур — это старая школа. Это был выбор использования для «облицовки молотком», процесса, который не требует зажима.
  • Клеи ПВА легко наносятся (не смешиваются) и быстро схватываются.
  • Резорциновые клеи требуют смешивания, являются водостойкими, имеют более длительное время схватывания, но оставляют темный клеевой шов и не должны использоваться там, где важен внешний вид.
  • Полиуретановая смола является популярным выбором для современных мастеров по производству шпона. Это двухкомпонентная смесь, имеет разумное время работы, обладает высокой водостойкостью и обеспечивает прочный клеевой шов.
  • Многие магазины также используют контактный цемент, который я ненавижу даже упоминать в теме шпона. Его популярность обусловлена ​​исключительно тем фактом, что он создает мгновенное соединение, поэтому не требует пресса для обеспечения равномерного давления. Однако клеевой шов не является жестким, так как клей движется как резина.Единственный тип шпона, который должен контактировать с цементом, — это промышленный шпон, в частности, с фенольной основой.

Без хороших средств для фиксации шпона во время склеивания вы никогда не добьетесь хороших результатов. Стандартом деревообработки старой школы был ручной винтовой пресс для шпона. Винты перемещали уплотнения на место, оказывая необходимое давление на панель из шпона. Они на самом деле работали довольно хорошо. Я использовал один в своем магазине несколько лет назад, но обнаружил, что не только ограничен в своих возможностях, но и занимает много места, когда не используется.В производственных цехах используются горячие или холодные прессы, которые позволяют производителю очень быстро склеивать несколько панелей за раз. Для небольшого магазина лучший вариант – фанерный мешок. Они предоставляют производителю множество возможностей. Плоские и изогнутые работы легко выполняются. В мешках для шпона используется насос Вентури, который всасывает воздух из мешка, создавая давление, достигающее почти 2000 фунтов на квадратный дюйм. Красота мешка из шпона заключается в том, что каждый квадратный дюйм внутри этого мешка раскапывается. Это означает, что у вас гораздо больше шансов получить равномерное давление на всю деталь.

Свойства шпона

Шпон доступен в том виде, в котором я классифицирую его как необработанный или промышленный. Необработанный шпон покупается по мере того, как он выходит из цеха. Когда бревно нарезают, каждый кусок укладывается на другой и продается как лафет. Необработанные шпоны будут толще, чем изготовленные шпоны. Толщина варьируется, но в среднем от 1/36 до 1/50 дюйма. Поскольку они покупаются по мере того, как они отрываются от бревна, края должны быть выровнены и соединены вместе сшивателем или лентой перед склеиванием. Хотя это более трудоемкий процесс, чем при использовании промышленного шпона, у проектировщика/строителя больше возможностей. Необработанный шпон — это то, что вы будете использовать для маркетри, инкрустации и для создания лучших рисунков.

Не вините в этом шпон Не так давно мой друг-подрядчик принес в мастерскую входную дверь, которую он хотел отремонтировать. Проект реконструкции, над которым он работал, превысил отведенный ему срок из-за проблемной двери.Судя по всему, дверь дважды возвращалась производителю из-за проблем с расслаиванием. Во время своего второго возвращения домой из фургона подрядчика выпала дверь, что привело к серьезной дорожной сыпи. Мой бедный друг был так растерян и бросился выполнять работу; он спросил, можно ли его как-то починить. Шпон оказался на удивление толстым, но недостаточно толстым, так как мы прогнали его через шлифовальный станок, чтобы удалить царапины. Я предложил купить новую дверь, но сроки изготовления не сулили ничего хорошего, поэтому я неохотно предложил ему перешпонировать ее. На следующий день после того, как он забрал у меня дверь, он сказал, что отшлифовал шпон. Во второй раз я сказал ему ничего не делать с дверью, кроме как доделать ее. Смысл? Мой друг только и делал, что проклинал использование шпона. Первоначально шпон не расслаивался сам по себе (это было связано с клеем или влагой). Царапины, которые нельзя было зашлифовать, были просто результатом того, что не была закреплена нагрузка, а шлифовка шпона была вызвана непониманием свойств материала, а не тем, что использовался неправильный материал.— Д.Г.

Промышленный шпон включает шпон, уложенный в виде фанерных изделий, и шпон, из которого изготовлены листы размером 4×8 или больше. Обычно мы не думаем о фанере как о шпоне, но большинство из тех же соображений, которые мы применяем к шпону, имеют значение. Главное отличие в том, что он уже на подложке панели. Мы сейчас не обсуждаем фанеру, но здесь самое время обсудить подложки для шпона. Глядя на то, что производители фанеры используют для сердцевины, можно понять, что следует использовать мелкому производителю. Шпоновый сердечник действительно не будет жизнеспособным вариантом для небольшого магазина. Чаще всего выбирают ДСП и ДВП средней плотности. Оба стабильны, недороги, бывают разных размеров и толщины и легко доступны. Для более толстых компонентов, таких как стойки и поручни проходных и входных дверей, можно приобрести сердцевину из ламинированного массива дерева.

Изготовленный листовой шпон накладывается на мягкую обложку, фенольную подложку или другой кусок шпона, который называется «двухслойным шпоном».Эти виниры действительно экономят время, когда дело доходит до облицовки. Сращивание исключено, что позволяет изготовителю сразу приступить к склеиванию. Они также очень стабильны, что позволяет пользователю применять виниры в ситуациях, когда необработанные виниры не сработают. Тем не менее, нужно указать их тщательно. Поскольку настоящий деревянный шпон очень тонкий, его нельзя шлифовать, что устраняет необходимость в большинстве случаев сращивания или инкрустации. Они также не будут такими прочными, как необработанный шпон, при использовании в горизонтальных конструкциях. Где эти шпоны действительно сияют, так это в основном в любом приложении, где вы обычно указываете фанеру, но не можете из-за ситуации. Это может быть существующее состояние (над поверхностью, которую вы не изготавливали) или применение в полевых условиях, когда невозможно использовать пресс.

При работе со шпоном дизайнер также должен знать о различных способах укладки шпона на панель. Наиболее распространенная укладка — это книжная подгонка шпона. Здесь листы переворачиваются, как страница книги, чтобы создать зеркальное отражение на другой стороне сращенного соединения.Эта техника создает приятный симметричный рисунок. Когда вы переворачиваете шпон в приложении для подбора книг, одна часть имеет открытую сторону коры, а зеркальная часть имеет открытую внутреннюю сторону дерева. Разные стороны бревна отражают свет и по-разному воспринимают отделку. Это может вызвать эффект полос. Чтобы этого избежать, наряду с созданием другого рисунка в древесине задайте сглаживание. При подборе листа каждый лист кладется рядом, одной и той же лицевой стороной вверх. Это создает повторяющийся рисунок на панели.Эти два метода укладки являются наиболее распространенными, но есть много других (совмещение концов, елочка, звездообразование и т. д.), которые следует учитывать.

Внутренний или внешний?

Распределитель клея для шпона – Фанера

Распределитель клея для шпона изготовлен из стали с прочной и прочной конструкцией. Зазор между намазывающими и прижимными валками можно свободно регулировать с помощью маховиков.

Два распределяющих валика изготовлены из резинового покрытия с обработанной поверхностью. Давление и качество клея можно регулировать с помощью пневматической системы в зависимости от типа клея и материала заготовки.

В системе управления используется инвертор с бесступенчатым двигателем. Требование к клею не является строгим.

Это классическая машина для небольшой производственной линии с простой эксплуатацией и обслуживанием.

Основные характеристики распределителя клея для шпона: 
  1. Распределитель клея для шпона имеет 4 фута, 5 футов и 8 футов, чтобы удовлетворить ваши требования, другие специальные размеры, его можно настроить в соответствии с вашими требованиями.
  2. Самый большой диаметр ролика для нанесения клея из шпона, достигает 430 мм.
  3. Материал поверхности склеивающего ролика использует первоклассную натуральную резину, антикоррозийную, стойкость к истиранию, лучшую производительность склеивания.
  4. Более равномерное склеивание, отличная производительность и экономия клея.
  5. Скорость склеивания выше, чем у старой модели, используйте зубчатую передачу и большой двигатель для обеспечения высокой эффективности.
  6. С выходной поддержкой, поэтому его можно легко подключить к автоматической линии, сэкономить время и труд.
  7. Благодаря новейшему дизайну, итальянским технологиям и богатому опыту наших инженеров.
  8. Технические данные распределителя клея для шпона
    Модель ЛТГС-2700 ЛТГС-1400
    Макс. Длина обработки 2700 мм 1400 мм
    Диаметр резинового ролика 310 мм 250 мм
    Макс. Рабочая толщина 70 мм 70 мм
    Скорость нанесения клея 12-60 м/мин 24-90 м/мин
    Диаметр валика для хроматирования 240 мм 210 мм
    Номер ролика 4 4
    Мощность двигателя 5.5kw, 380V-50Hz 3phase 3kw, 380V-50Hz 3phase
    Overall Dimension 3400x1200x1300mm 2200x1200x1400mm
    Weight  2200kgs 800kgs
    Payment terms  T/T 30%,Balance before leave factory T/T 30%,Balance before leave factory
    Delievry time  In 14 days In 14 days
如无特殊说明,文章均为本站原创,转载请注明出处。If there are no special instructions, the articles are original, if you want to use or reproduce, please indicate the original source www. plywoodinspection.com, если вы обнаружите, что наши статьи нарушают ваши авторские права и интересы, своевременно напишите нам по адресу [email protected], и мы удалим их в первый раз.

Различные типы клея, используемые для изготовления фанерных листов

Когда дело доходит до изготовления фанерных листов, можно использовать множество различных типов клея, в том числе карбамидоформальдегидный, меламиновый и фенольный клей.

Многие люди задаются вопросом: «Почему они не используют один и тот же клей для всего?» На самом деле, в то время как один тип клея может подходить для одних изделий из фанеры, другие могут быть лучше для других.Давайте сломаем это.

Формальдегид мочевины, также известный как клей для пластиковой смолы, широко используется в производстве фанеры из твердой древесины.

Это синтетическая смола, полученная путем объединения формальдегида и мочевины. Из него изготавливают листы фанеры, ДСП и деревянные панели. Он твердый, имеет историю надежности и влагостойкий.

С другой стороны, его необходимо использовать в хорошо проветриваемом помещении, поскольку он может быть токсичным, а срок годности ограничен одним годом.

Меламиновый клей представляет собой твердый термореактивный пластиковый материал, похожий на ламинат. Он сделан из меламина и формальдегида и обычно используется для укрепления карбамидоформальдегидных клеев и повышения устойчивости к атмосферным воздействиям. Вы, наверное, видели меламин, используемый на шкафах и дверях. Он не имеет ощущения «настоящего дерева» и часто имеет кромку из ДСП, что делает его менее прочным, чем фанера или куски цельного дерева.

Фенольный клей представляет собой синтетический полимер, полученный путем соединения фенола с формальдегидом.

Обычно используется в качестве связующего вещества и связующего вещества для ДСП, фанерных листов, ДВП и ориентированно-стружечных плит.

Это особенно полезно для гидроизоляции, что делает его идеальным для строительных панелей, балок и морской фанеры. Он твердый и жесткий, доказал свою эффективность и устойчив к влаге. Фенольный клей также требует тепла и давления для отверждения, он бесполезен для столярных мастеров из-за оборудования, необходимого для его отверждения, и может вызывать раздражение, если его не использовать в вентилируемом помещении.

Что касается типа клея, используемого при производстве фанеры, то большинство производителей используют карбамидоформальдегид. С ним легко работать, он легко доступен и имеет долгую историю надежной фиксации с течением времени. Меламин также используется в производстве фанеры, но в основном используется в декоративных целях.

А фенольные клеи отлично подходят для гидроизоляции, но могут быть не такими полезными, как формальдегид мочевины для листов фанеры и ДСП.

Самым большим недостатком всех этих клеев является то, что они требуют формальдегида, который может раздражать кожу и быть смертельным в закрытых помещениях.

При производстве фанерных листов и других изделий из дерева может использоваться один вид клея или их комбинация в зависимости от предполагаемого результата.

Если вы планируете использовать один из этих типов клея для работ по дереву дома или на работе, помните: безопасность превыше всего. Это сильнодействующие химические вещества, поэтому надевайте защитное снаряжение и используйте их только в хорошо проветриваемых помещениях.

Тогда приготовьтесь к тому, что ваш проект сохранится на долгие годы.

Как приклеить шпон к фанере? — Ответы на все

Как приклеить шпон к фанере?

Приклеивание шпона столярным клеем — один из лучших способов приклеивания шпона.«Клей столяра» — это общий термин, который относится к 5 различным типам клея, которые используются в деревообработке. Это: клей ПВА (поливинилацетат), мездровый клей, эпоксидная смола, цианоакрилат (суперклей) и полиуретановый клей.

Какой клей подходит для наклеивания шпона на древесину?

Мы рекомендуем клей для шпона Better Bond X-Press™, так как он быстро сохнет, твердеет и не требует смешивания. Он сделан специально для необработанного шпона и очень прост в применении. Контактный цемент подходит только для бумажной основы и двухслойных виниров.

Какой материал используется для приклеивания ламината к фанере?

Меламиновый клей представляет собой твердый термореактивный пластиковый материал, похожий на ламинат. Он сделан из меламина и формальдегида и обычно используется для укрепления карбамидоформальдегидных клеев и повышения устойчивости к атмосферным воздействиям.

Как получают такие большие куски шпона при изготовлении фанеры?

Шпон получают либо путем «лущения» ствола дерева, либо путем нарезки больших прямоугольных блоков дерева, известных как брусья.Внешний вид волокон и рисунка в древесине возникает в результате разрезания годичных колец дерева и зависит от угла, под которым разрезается древесина.

Чем можно приклеить винир обратно?

Стоматологи используют утвержденные стоматологические клеи и цемент для крепления виниров. Что еще более важно, обычный клей токсичен, поэтому определенно не рекомендуется использовать его во рту, где вы неизбежно проглотите его. Никогда не пытайтесь приклеить винир самостоятельно!

Можно ли клеить шпон столярным клеем?

Вы можете использовать столярный клей для приклеивания шпона на бумажной основе и шпона на деревянной основе.Для этого метода вы используете столярный клей, такой как Titebond 2, и прижимаете склеиваемую поверхность на ночь струбцинами. Поверхность должна быть из «сырого» дерева, фанеры или ДВП средней плотности (МДФ).

Что прилипнет к фанере?

Наименее хлопотный и наиболее эффективный клей для окантовки кромок фанеры – это контактный клей. Легко наносится кистью, не растекается и образует прочную связь. Клей должен быть нанесен как на край фанеры, так и на кромку, и требуется около 10 минут, чтобы затвердеть, прежде чем вы прижмете кромку на место.

Какой клей лучше для фанеры?

Если у вас есть торцевые волокна в стыке или вы строите что-то из фанеры и приклеиваете край этой фанеры к другому куску дерева, клей Gorilla работает лучше. Клей Gorilla не впитывается в торцевые волокна, как клеи Titebond на водной основе.

В чем разница между шпоном и фанерой?

Ключевое отличие: Фанера — это тип производимой деревянной панели. Изготавливается путем склеивания слоев фанеры, также называемой шпоном.Шпон, с другой стороны, относится к тонким ломтикам древесины, которые практически очищены от древесины. Ломтики обычно имеют толщину менее 3 мм (1/8 дюйма).

Как приклеить шпон к дереву?

Переклейте шпон, нанеся зубочисткой или художественным мастихином обычный столярный клей белого или кремового цвета в трещину. В хозяйственных магазинах также есть шприцы, наполненные клеем, предназначенные для этой цели. Нажмите на шпон и отпустите его несколько раз, чтобы распределить клей.

Могу ли я временно приклеить винир обратно?

Ни в коем случае не пытайтесь самостоятельно приклеить отвалившийся шпон. Если вы чувствуете себя очень смущенным из-за того, как выглядят ваши зубы, используйте аптечный клей, чтобы приклеить его обратно к зубам, пока вы не обратитесь к стоматологу, который должен быть через день или два после несчастного случая.

Сколько стоит приклеить винир обратно?

Косметическая реставрация зубов (восстановление сколов или трещин на зубах, заполнение небольшого пространства между двумя зубами или иное улучшение улыбки) обычно стоит от 300 до 600 долларов за зуб, но может стоить от 100 до 200 долларов или до 800 долларов. 1000 долларов за зуб в зависимости от сложности и объема процесса бондинга, преобладающего местного …

Можно ли шпонировать фанеру?

Фанерный шпон относится к классу инженерной древесины, которая используется в нескольких различных типах деревообрабатывающих проектов.Можно начать задаваться вопросом, что такое фанерная фанера и почему вы хотите выбрать ее, а не использовать лиственные породы.

Что можно положить на фанеру?

Фанера — это только один из видов подложки. Другие распространенные типы включают подложку из цементной плиты или плитки (используется под керамической или каменной плиткой), пенопластовую подложку (используют под «плавающие» полы из ламината и инженерной древесины) и канифольную бумагу (используют под полы из твердой древесины).

Какой клей лучше всего использовать для фанеры?

Фанера — обзор | Темы ScienceDirect

4.1.2 Конструктивные особенности

Для изготовления кормушки может быть использована фанера и немного некачественной древесины. Однако его необходимо покрыть, желательно эпоксидной смолой. Коробка для кормления может иметь внутренний размер ширины, длины и высоты 5,5, 15,0 и 15,5 см соответственно. Когда отсек полностью заполнен, он может вместить около 1700 г корма. Как уже упоминалось, днище кормовой коробки закрыто люком с двумя металлическими петлями. Спусковой крючок, прикрепленный латунным винтом, помогает удерживать дверцу подающего ящика закрытой.Имеется круглое монтажное колесо, на котором сделаны восемь прямоугольных отверстий. На эти прямоугольные отверстия устанавливаются подающие ящики. Над монтажной платой коробки подачи имеется удлиненная кромка, которая не позволяет воде попасть в коробку. Это также помогает при включении/выключении укрытий корабля.

Круглая звездочка диаметром 62 см с восемью деревянными спицами 2,5×5,0 см расположена непосредственно над восемью кормовыми отсеками. Они расходятся от центра и просверлены серией из 8 отверстий.отверстия 0 мм. В этих отверстиях находятся восемь металлических штифтов диаметром 7,5 мм, на которые намотан трос диаметром 3,2 мм. Скорость вращения дозатора корма регулируется положением колышков и сливом воды из резервуара. В этой конкретной экспериментальной установке диаметр круга, образованного восемью штифтами, составляет 36 см. Скорость дозатора обратно пропорциональна диаметру круга.

Узел дозатора корма устанавливается на деревянную ось диаметром 2,5 см 7.6 см в длину, который установлен вертикально на деревянном основании размером 10,2×10,2×36 см. Расплавленный воск свечи наносится на поверхность, где неподвижная ось и основание встречаются с вращающимся дозатором корма. Это делается для обеспечения равномерного вращения дозатора корма. В противном случае устройство, скорее всего, будет вращаться серией коротких рывков и быстро опорожнять два подающих ящика. В комплект входит один свинцовый противовес массой 1,8 кг для удержания устройства в горизонтальном положении.

Резервуар для воды изготовлен из вертикального отрезка трубы из ПВХ высотой 138 см с внутренним диаметром 25.2 см. Резервуар также может быть изготовлен из фанеры толщиной 12,5 мм. Емкость с водой расположена рядом с культуральной емкостью и на расстоянии 5 м от дозатора корма.

Одинарный трос из нержавеющей стали диаметром 3,2 мм и длиной 7,5 м прикреплен к утяжеленному поплавку внутри резервуара для воды, проходит через металлический шкив вверху и к звездочке вверху дозатора корма. Один пластиковый запорный кран с внутренним диаметром 4,5 мм крепится к отверстию в нижней части резервуара для воды для контроля расхода воды и, следовательно, скорости опускания поплавка внутри резервуара.Для указанной полной высоты воды начальная скорость капания из резервуара составляет 40–50 мл/мин, и она постепенно снижается с уменьшением высоты воды. Поплавок медленно опускается в крайнее нижнее положение за 36 ч и вращает дозатор корма в течение двух периодов вращения. Бак полностью опорожняется с помощью садового шланга, чтобы можно было быстро установить устройство в исходное положение.

Модифицированная полиэтиленовая пленка высокой плотности в качестве клея для облицовки шпоном древесно-стружечных плит :: БиоРесурсы

Ву, Ю., Сюй, Дж., Дэн, Л., Су, Ю., Лян, Дж., и Ву, X. (2019). « Пленка полиэтиленовая модифицированная высокой плотности в качестве клея для облицовки шпоном древесно-стружечных плит », BioRes . 14(4), 7840-7851.
Abstract

Пленка из полиэтилена высокой плотности с привитым малеиновым ангидридом (MAH-HDPE) использовалась вместо клея из карбамидоформальдегидной смолы для лицевых панелей на основе древесины (WBP), таких как деревянные панели с шиповым соединением, древесноволокнистые плиты средней плотности (МДФ). ), ДВП высокой плотности (HDF) и трехслойной фанеры с декоративным шпоном.Было оценено влияние условий горячего прессования на физико-механические характеристики (прочность сцепления с поверхностью, характеристики погружения в воду и характеристики циклирования в горячем и холодном состоянии) облицованных шпоном панелей. Анализ реологии, дифференциальная сканирующая калориметрия (DSC) и инфракрасная спектроскопия с преобразованием Фурье с ослабленным полным отражением (ATR-FTIR) использовались для изучения характеристик пленки MAH-HDPE. Сканирующую электронную микроскопию (СЭМ) использовали для наблюдения за микроструктурой интерфейса склеивания.Шпонированная плита с использованием пленки MAH-HDPE в качестве клея показала отличные свойства, особенно в отношении водостойкости и стойкости к атмосферным воздействиям. Фанерованные плиты с шиповым соединением подложки из деревянных панелей соответствовали китайскому национальному стандарту для шпонированных плит типа I сорта GB/T 17657 (2006 г.), а оптимальные параметры горячего прессования находились под давлением 1,3 МПа при 160 °C в течение 4 мин. Пленка MAH-HDPE также может наноситься на различные другие материалы на древесной основе для изготовления шпонированной плиты.Проникновение клея на поверхности не наблюдалось.


Скачать PDF
Полный текст статьи

Модифицированная полиэтиленовая пленка высокой плотности в качестве клея для облицовки древесно-стружечной плиты

Ин Ву, Цзянин Сюй,* Лишу Дэн, Юй Су, Цзяин Лян и Синьфэн Ву

Пленка из полиэтилена высокой плотности с привитым малеиновым ангидридом (MAH-HDPE) использовалась вместо клея из карбамидоформальдегидной смолы для облицовки древесных панелей (WBP), таких как деревянные панели с шиповым соединением, древесноволокнистые плиты средней плотности (MDF), высокопрочные ДВП высокой плотности (HDF) и трехслойная фанера с декоративным шпоном. Было оценено влияние условий горячего прессования на физико-механические характеристики (прочность сцепления с поверхностью, характеристики погружения в воду и характеристики циклирования в горячем и холодном состоянии) облицованных шпоном панелей. Анализ реологии, дифференциальная сканирующая калориметрия (DSC) и инфракрасная спектроскопия с преобразованием Фурье с ослабленным полным отражением (ATR-FTIR) использовались для изучения характеристик пленки MAH-HDPE. Сканирующую электронную микроскопию (СЭМ) использовали для наблюдения за микроструктурой интерфейса склеивания.Шпонированная плита с использованием пленки MAH-HDPE в качестве клея показала отличные свойства, особенно в отношении водостойкости и стойкости к атмосферным воздействиям. Фанерованные плиты с шиповым соединением подложки из деревянных панелей соответствовали китайскому национальному стандарту для шпонированных плит типа I сорта GB/T 17657 (2006 г.), а оптимальные параметры горячего прессования находились под давлением 1,3 МПа при 160 °C в течение 4 мин. Пленка MAH-HDPE также может наноситься на различные другие материалы на древесной основе для изготовления шпонированной плиты.Проникновение клея на поверхности не наблюдалось.

Ключевые слова: Доска шпонированная; пленка ПНД; Наложение; Декоративный шпон

Контактная информация: Колледж материаловедения и инженерии, Центральный южный университет лесного хозяйства и технологий, Хунань, 410004 Китай; * Автор, ответственный за переписку: [email protected]

ВВЕДЕНИЕ

Древесные плиты широко используются в производстве мебели и внутренней отделке помещений.Перед применением поверхности этих панелей обычно украшают различными материалами, такими как шпон, бумага с меламиновой пропиткой, виниловая пленка и другие виды отделки (Rowell 2012). Среди этих методов покрытие деревянным шпоном является одним из наиболее часто используемых методов для придания красивого естественного вида дереву. В процессе облицовки шпоном обычно используется смешанный клей, состоящий из мочевиноформальдегидной (UF) смолы и поливинилацетата, для соединения шпона и древесной плиты (Национальная ассоциация древесно-стружечных плит, 1996). Однако этот клей имеет некоторые недостатки. УФ выделяет формальдегид, который вреден для здоровья человека. Клей легко проникает в пористый шпон, что окрашивает поверхность и снижает декоративный эффект. Поэтому важно искать клей, не содержащий формальдегида и не содержащий воды, для замены традиционного клея.

Полиэтилен высокой плотности (HDPE) имеет широкий спектр применения благодаря своей низкой стоимости и универсальным свойствам. Будучи термопластичным материалом, ПЭВП находится в твердом состоянии, не содержит формальдегида и обладает отличной водостойкостью и устойчивостью к атмосферным воздействиям.Частицы HDPE можно смешивать с древесным порошком для изготовления древесно-пластикового композита (WPC). Пленка HDPE использовалась в качестве клея для изготовления фанеры. Фанг и др. (2013) изготовленная фанера со шпоном и пленками из чистого ПЭВП путем последовательного процесса горячего и холодного прессования. Их исследование показало, что прочность на сдвиг полученной фанеры соответствует требованиям к фанере класса II (водостойкости) китайского национального стандарта GB/T 9846. 3 (2004 г.). Однако ПЭВП является материалом с неполярными характеристиками, что приводит к его плохой адгезии с полярными материалами, такими как древесина и материалы на ее основе.Для улучшения межфазной адгезии пленки HDPE и дерева было проведено множество исследований. Тан и др. (2011, 2012) модифицировали порошок ПЭВП с помощью хлорированной привитой сополимеризации на месте , и результаты показали, что прочность на сдвиг полученной фанеры может соответствовать стандарту фанеры типа I (атмосферостойкая). Фанг и др.  (2013, 2014)   обрабатывали поверхность шпона тополя силаном А-171 (винилтриметоксисилан) путем напыления на изготовленную древесно-пластиковую фанеру с пленкой ПЭВП и шпоном тополя, в результате чего получали 293.Повышение прочности на сдвиг на 2 % при снижении водопоглощения и набухания по толщине на 34,6 % и 40,8 % соответственно. Несмотря на то, что были предприняты значительные усилия по использованию пленки HDPE для изготовления фанеры, авторы не нашли никаких записей об исследованиях с использованием пленки HDPE в качестве клея для лицевого шпона на подложках из древесных панелей.

В этом исследовании в качестве клея использовался MAH-HDPE (полиэтилен высокой плотности с привитым малеиновым ангидридом), а древесные панели были покрыты декоративным деревянным шпоном.Было оценено влияние условий горячего прессования на физико-механические свойства (прочность сцепления с поверхностью, характеристики погружения в воду и характеристики циклирования в горячем и холодном состоянии) облицованных шпоном панелей.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ

Материалы

Декоративный шпон

Pinus radiata Шпон (толщиной 1,0 мм) и шпон красного дерева (толщиной 0,2 мм) были приобретены в Фучжоу, Китай. Оба шпона были нарезаны методом ротационной резки с содержанием влаги 10%.Шпон был нарезан размером 300×300 мм.

Подложки

Деревянные панели с шиповым соединением (порода: пихта китайская; Hunan Fuxiang Wood Industry Co. Ltd., Юэян, Китай) имели толщину 15 мм и влажность 10%. МДФ был приобретен у Hunan Wanhua Wood Industry Co. Ltd. (Чэньчжоу, Китай) и имел толщину 9 мм и влажность 9%. ХДФ была приобретена у Dare Panel Group Co., Ltd. (Даньян, Китай) и имела толщину 8 мм с содержанием влаги 9%.   Изготовлена ​​в лаборатории трехслойная фанера толщиной 6 мм со шпоном тополя, склеенным пленкой MAH-HDPE; влажность составляла 10%.

Клей

Пленка MAH-HDPE поставлялась компанией Qingxin Clarwood co., Ltd. (Фучжоу, Китай) толщиной 0,03 мм и плотностью 0,97 г·см -3 . Пленка весила 29 г на квадратный метр.

Немодифицированная пленка ПЭВП (контроль) была поставлена ​​компанией Lvyuan Co., Ltd. (Фучжоу, Китай), толщиной 0,03 мм и плотностью 0,91 г·см -3 . Пленка весила 27 г на квадратный метр.

Производство шпонированных плит

Поверхность подложки была покрыта куском пленки MAH-HDPE, а на пленку был нанесен декоративный деревянный шпон для образования мата. Мат подвергали горячему прессованию, а затем сразу же холодному прессованию при комнатной температуре под давлением прессования 1,5 МПа в течение 10 мин. Эксперименты были разделены на две группы.

Плиты шпонированные, изготовленные в различных условиях горячего прессования

Используя шпон Pinus radiata  в качестве отделочного материала, деревянную панель с шиповым соединением в качестве материала подложки и пленку MAH-HDPE в качестве клея, шпонированные плиты подвергали горячему прессованию при различных температурах (от 130 до 180 °C), давлении (0.от 8 до 1,6 МПа) и время (от 1 до 5 мин). Пленка HDPE использовалась в качестве клея для изготовления шпонированных плит в одном из контрольных условий. Шпонированная плита была выгружена и сразу же перемещена в холодный пресс для консолидации панели. Конкретные условия горячего прессования шпонированной плиты приведены в таблице 1.

Шпонированные плиты, изготовленные из различных видов шпона и материалов основы

P. radiata  и шпон красного дерева использовались в качестве отделочных материалов, а деревянные панели с шиповым соединением, МДФ, ХДФ и трехслойная фанера использовались в качестве материалов основы для изготовления шпонированных плит.Условия горячего прессования: давление 1,3 МПа, время 4 мин и температура 160°С.

Оценка облицованной плиты

Физические и механические свойства шпонированных плит были исследованы в соответствии с китайскими национальными стандартами GB/T17657-2013 (2013 г.) и GB/T 15104-2006 (2006 г.), включая прочность поверхностного сцепления (SBS), испытание на погружение в воду и горячее испытание на холодную езду на велосипеде.

Прочность сцепления шпонированной плиты с поверхностью

SBS между винирами и подложками оценивали в соответствии с процедурой, указанной в GB/T17657-2013 (2013).Размеры испытательного образца составляли 50 × 50 мм. Центр образца приклеивался к металлическому патрону с площадью контакта 20 × 20 мм, а по краю патрона вырезался деревянный шпон (рис. 1). Затем SBS был испытан.

Рис. 1.  Образец, закрепленный с помощью патрона

Водонепроницаемость шпонированной плиты

Размеры испытательного образца составляли 75 × 75 мм. Согласно GB/T 15104-2006 шпонированные плиты подразделяются на 3 вида в зависимости от их водостойкости.

Методы испытаний следующие: для шпонированной плиты типа I (атмосферостойкость) образцы погружали в кипящую воду на 4 часа, сушили в печи при 63 °С в течение 20 часов, снова погружали в кипящую воду на 4 часа, и затем сушат в печи при 63°С в течение 3 часов. Для шпонированной плиты класса II (водостойкости) образцы погружали в воду с температурой 63 °С на 3 часа, а затем сушили в печи при температуре 63 °С в течение 3 часов. Измеряли длину расслоения на четырех краях образца. Если длина отслоения каждой кромки меньше 25 мм, шпон считается квалифицированным, в противном случае — некачественным.

Испытание циклической обработки горячим и холодным воздухом

Размеры образца для испытаний составляли 150 × 150 мм. Образец высушивали при температуре 80 ± 3 °С в течение 2 часов с последующим замораживанием при -20 ± 3 °С в течение 2 часов. Цикл сушки/замораживания проводили два раза перед возвращением к комнатной температуре. На поверхности не допускается появление чешуи, пузырей, складок, обесцвечивания и облысения, при этом размеры должны оставаться стабильными.

Статистический анализ

Все эксперименты проводились трижды, и в анализе использовались средние значения со стандартным отклонением.Все данные оценивали методом дисперсии (ANOVA) с использованием SPSS. Для определения различий между видами лечения применяли тесты Дункана, и значимые различия были установлены при р<0,05.

Анализ пленок MAH-HDPE и HDPE

Анализ дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК)

ДСК

проводили с использованием дифференциального сканирующего калориметра Q100 (TA Instruments, New Castle, DE, USA). Образец 5 мг в токе азота нагревают от 25 до 200 °С со скоростью 10 °С/мин.

Реологический анализ

Реологический анализ проводили с использованием ротационного реометра DHR-2 (TA Instruments) в режиме линейного изменения температуры потока. Температура находилась в диапазоне от 130 до 180 °C при скорости линейного изменения 5 °C/мин, скорости 6,28 рад/с и интервале выборки 10 с/точка.

ATR-FTIR-анализ

Анализ

ATR-FTIR проводили с использованием инфракрасного микроспектрометра Nicolet IN10 MX (Thermo Scientific, Уолтем, Массачусетс, США). Анализировались образцы пленок размером 10 мм × 10 мм.

Микроструктура поверхности склеивания

Образцы прямоугольной формы 0,8×0,4×0,4 см вырезаны из боковой грани шпонированной плиты С4 (табл.1). Микроструктуру поверхности склеивания наблюдали в сканирующем электронном микроскопе Quanta 450 (Thermo Scientific).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Характеристики пленки MAH-HDPE

Температуры плавления и вязкость пленок HDPE и MAH-HDPE

Как на рис. 2, точки плавления пленок HDPE и MAH-HDPE составляли 126°C и 121°C соответственно. Только когда температура горячего прессования была выше температуры плавления, пленка могла плавиться, течь и проникать в структуру древесины. В то время как вязкость пленки MAH-HDPE быстро уменьшалась от 130 ° C до 140 ° C и оставалась почти такой же после 140 ° C, вязкость пленки HDPE оставалась относительно стабильной в диапазоне от 130 ℃ до 140 ℃ и имела более низкую вязкость, чем MAH- Пленка HDPE после 150 ℃. (рис. 3).Это может указывать на то, что пленка MAH-HDPE быстрее реагировала на нагревание и плавилась быстрее, чем пленка HDPE.

Рис. 2. Результат ДСК пленок ПЭВП и МАХ-ПЭВП

Рис. 3. Реологический анализ пленок ПЭВП и MAH-HDPE

Рис. 4.  ATR-FTIR анализ пленок HDPE и MAH-HDPE

ATR-FTIR-анализ пленок HDPE и MAH-HDPE

На рис. 4 видно, что появились новые пики поглощения карбонильных групп циклического ангидрида при 1791 см -1 и карбонильных групп карбоновой кислоты при 1716 см -1 после модификации пленки ПЭВП, что подтверждает прививку МАХ к молекулярная цепь HDPE (Ma et al . 2009).

Влияние условий горячего прессования на физико-механические свойства шпонированной плиты

Прочность сцепления с поверхностью

На рис. 5 показано, что SBS увеличивается при повышении температуры горячего прессования со 130 °C до 160 °C. Повышение температуры до 180 °С существенно не изменило значения. Причина может быть связана с характеристиками пленки MAH-HDPE. Температура плавления MAH-HDPE составляла 121 °C, а вязкость быстро уменьшалась при повышении температуры со 130 °C до 140 °C (рис.2 и 3). Таким образом, пленка могла течь и проникать в клетки древесины, когда температура прессования была выше температуры плавления. На рис. 6 представлена ​​СЭМ-фотография интерфейса склеивания шпонированной плиты. MAH-HDPE проникал в просветы клеток поверхности шпона и действовал как клей, как отмечалось ранее (Chang 2014).

Рисунок 5 также показывает, что при тех же условиях прессования SBS шпонированной плиты, склеенной с пленкой MAH-HDPE, была на 54% выше, чем у контрольной пленки HDPE. Повышение SBS также может быть связано с реакцией этерификации для создания ковалентной связи между карбонильной группой MAH-HDPE и гидроксильной группой древесной плиты/шпона (рис. 7). Го и др. . (2016) также сообщили, что, когда панель WF/HDPE была покрыта шпоном с использованием промежуточной пленки MAPE, после прессования на границе раздела был обнаружен новый пик сложноэфирной группы, расположенный на 1741,46 см -1 . Относительно низкой температуры недостаточно, чтобы инициировать реакцию этерификации (Tang et al .2011), учитывая потери тепла при горячем прессовании и при переводе плит из горячего прессования в холодное. Требуется температура горячего прессования выше 150 °C.

Рис. 5.  Влияние температуры горячего прессования на СБС шпонированной плиты.   Различные буквы на рисунке означают, что средние значения значительно различаются (p<0,05)

Рис. 6. Микроструктура интерфейса склеивания шпонированной плиты

Рис. 7. Реакция этерификации МАХ с гидроксильными группами древесины/древесных материалов

Рис. 8.  Влияние давления горячего прессования на СБС шпонированной плиты. Разные буквы на рисунке означают, что средние значения значительно различаются (p<0,05)

Влияние давления горячего прессования на СБС шпонированной плиты показано на рис. 8. СБС увеличивалась при увеличении давления от 0,8 до 1,3 МПа; однако значение SBS уменьшалось при дальнейшем повышении давления до 1.6 МПа. Роль давления горячего прессования заключается в обеспечении надлежащего контакта между шпоном и подложкой за счет связывающего действия клея. В определенном диапазоне увеличивающееся давление создавало тесный контакт между склеиваемыми поверхностями; расплавленная пленка HDPE равномерно распределилась по склеиваемой поверхности и частично проникла в древесный материал, создавая хорошие условия для склеивания. Однако, когда давление слишком высокое, линия склеивания может стать намного тоньше, даже если не будет образовываться непрерывная пленочная мембрана, что приведет к снижению прочности при склеивании поверхности.

Рис. 9.  Влияние времени горячего прессования на СБС шпонированной плиты. Разные буквы на рисунке означают, что средние значения значительно различаются (p<0,05)

Таблица 1. Влияние условий горячего прессования на физико-механические свойства шпонированной плиты

На рис. 9 показано влияние времени горячего прессования на SBS фанерованной плиты. Значения SBS заметно увеличивались при увеличении времени горячего прессования с 1 до 4 мин.При времени прессования 4 мин значение SBS составило 0,97 МПа, что намного выше минимального требования (0,4 МПа) GB/T 15104 (2006 г.). Относительно более длительное время может способствовать расплавлению и равномерному распределению пленки HDPE между шпоном и подложкой. Однако слишком длительное время прессования может привести к чрезмерному проникновению плавящегося клея в пористые древесные материалы, что приведет к нехватке клеевых швов. Это может объяснить, почему при времени горячего прессования 5 мин наблюдалось пониженное значение SBS.

Водонепроницаемость и атмосферостойкость

Поскольку материалы из ДПК обладают отличной атмосферостойкостью и водостойкостью, присущей пластику (Zhou et al.  2017), шпонированная плита с использованием пленки MAH-HDPE в качестве связующего клея показала хорошие результаты при обработке погружением в воду и циклической обработкой горячим и холодным воздухом. тесты. Как видно из таблицы 1, большая часть фанерованной плиты прошла испытание погружением в воду типа I, за исключением плит, подвергнутых горячему прессованию при низкой температуре (130–140 °С) и коротком времени (1–2 мин).Шпонированные плиты, использующие контрольную пленку ПЭВП в качестве клея, могут пройти испытание класса II только при длине расслоения 5 мм. По сравнению с плитой, склеенной другими типами клея, в этом исследовании шпонированная плита, склеенная пленкой MAH-HDPE, продемонстрировала отличные водостойкие характеристики. Они могут выдержать длительное испытание на кипячение без расслоения, в то время как облицованная плита, использующая в качестве клея традиционную ультрадисперсионную смолу, может пройти испытание только класса II. Фанера, использующая чистую пленку из полиэтилена высокой плотности в качестве клея, может просто пройти испытание класса II (Tang et al .2011) (Chang  и др. . 2018). За исключением шпонированной плиты, наплавляемой при плохих условиях горячего прессования (130 °С, 1 мин), все плиты прошли термоциклирование.

Отличные водостойкие и атмосферостойкие свойства, продемонстрированные ими, могут быть обусловлены прочной ковалентной связью между карбонильной группой MAH-HDPE и гидроксильной группой древесно-стружечных плит/деревянного шпона, о чем упоминалось ранее.

Влияние различных видов древесного шпона и материалов подложки на физико-механические свойства фанерованной плиты

Все шпонированные плиты успешно изготовлены.Проникновение клея на поверхность всех шпонированных плит не наблюдалось, даже при использовании в качестве декоративного материала пористого шпона красного дерева толщиной 0,2 мм.

Таблица 2. Свойства шпона, изготовленного из различных видов шпона и материалов основы

В таблице 2 показаны свойства шпонированной плиты, изготовленной из различных видов шпона и подложек. Все шпонированные плиты показали высокое значение SBS (более 0,8 МПа, что вдвое превышает стандартное требование), за исключением шпонированной плиты с подложкой из МДФ.Шпонированные плиты № 2 и № 6 с подложкой из МДФ показали более низкие значения SBS, чем другие подложки. Во время испытания SBS шпонированные плиты с подложкой из МДФ ломались в подложке, а не на границе раздела (линии склеивания) деревянного шпона и подложки. Это было связано с тем, что прочность клеевого шва была выше, чем внутренняя прочность соединения подложки из МДФ. Сбой произошел в самом слабом месте во время тестов, а значит, фактическое значение выше тестового. Несмотря на этот эффект, тестовое значение SBS шпонированной плиты с подложкой из МДФ соответствовало минимальным требованиям стандарта.По сравнению с другими подложками МДФ имеет меньшую внутреннюю прочность сцепления, поэтому разрушение происходит в самой подложке, а разрушение шпонированных плит с другими подложками происходит в местах склеивания.

Учитывая, что МДФ и ХДФ не обладают высокой водостойкостью, все испытания на погружение в воду проводились по типу II. Результаты испытаний погружением показывают, что все фанерованные плиты соответствуют стандарту типа II, и все фанерованные плиты прошли испытание на термоциклирование. Можно использовать различные виды древесного шпона для облицовки различных материалов подложки.

Кроме того, пленка MAH-HDPE не содержит формальдегида, который является перспективным клеем для отделки шпоном древесных плит.

ВЫВОДЫ

  1. Шпонированная плита с использованием пленки MAH-HDPE в качестве клея показала отличные свойства, особенно в отношении водостойкости и стойкости к атмосферным воздействиям. Плита с основой из деревянных панелей с шиповым соединением соответствует требованиям китайского национального стандарта GB/T 17657-2006 для декоративных шпонированных древесных панелей типа I.Оптимальными условиями горячего прессования были температура 160 °С, время прессования 4 мин и давление 1,3 МПа.
  2. Пленка
  3. MAH-HDPE плавилась и равномерно распределялась между шпоном и деревянной подложкой, действуя как клей. Эфирные связи между карбонильными группами MAH-HDPE и гидроксильными группами древесных плит/деревянного шпона могут способствовать высокой прочности клеевого шва.
  4. Пленка
  5. MAH-HDPE может наноситься на различные древесные подложки для изготовления шпонированных плит.
  6. Не наблюдалось проникновения клея на поверхность шпонированной плиты даже при использовании в качестве декоративного материала пористого тонкого шпона толщиной 0,2 мм.

БЛАГОДАРНОСТИ

Работа выполнена при финансовой поддержке Открытого фонда дисциплины «Лесная инженерия» Центрально-Южного университета лесного хозяйства и технологий. Авторы также благодарят Qingxin Clarwood co., Ltd. за поставку пленки MAH-HDPE.

ССЫЛКИ

Чанг, Л.(2014). Механизм образования и оценка состояния поверхности раздела композитной фанеры из полиэтилена высокой плотности из тополя , к. т.н. Диссертация, Китайская академия лесных наук, Пекин, Китай.

Чанг Л., Танг К., Гао Л., Фанг Л., Ван З. и Го В. (2018). «Изготовление и характеристика смол HDPE в качестве клеев для фанеры», European Journal of Wood and Wood Products 76(1), 325-335. DOI: 10.1007/s00107-016-1117-z

Фанг Л., Чанг Л., Го В., Рен Ю. и Ван З. (2013). «Подготовка и характеристика древесно-пластиковой фанеры, склеенной полиэтиленовой пленкой высокой плотности», European Journal of Wood and Wood Products 71(6), 739-746. DOI: 10.1007/s00107-013-0733-0

Фанг Л., Чанг Л., Го В., Чен Ю. и Ван З. (2014). «Влияние модификации поверхности шпона силаном на межфазную адгезию древесно-пластиковой фанеры», Applied Surface Science 288, 682-689. DOI: 10.1016/j.apsusc.2013.10.098

Национальная ассоциация производителей древесно-стружечных плит (1996 г.). ДСП: от начала до конца , Гейтерсбург, Мэриленд.

ГБ/т 15104-2006 (2006). «Декоративная шпонированная древесная плита», Управление по стандартизации Китая, Пекин.

ГБ/т 17657-2013 (2013). «Методы испытаний для оценки свойств древесных плит и древесных плит с декорированной поверхностью», Управление по стандартизации Китая, Пекин.

Го, Л.-М., Ван, В.-Х., Ван, К.-В., и Ян, Н. (2016). «Украшение композитов древесной муки/ПЭВП с помощью древесного шпона», Polymer Composites  39(4), 1144-1151.DOI: 10.1002/pc.24043

Ма, Ю., Чжан, Л., Ду, З., Чжао, Дж., Фэн, Ю. и Инь, Дж. (2010). «Получение модифицированного малефиновым ангидридом полиэтилена посредством хлорирующей привитой сополимеризации на месте », Polymer-Plastics Technology and Engineering 49(1), 24-31. DOI: 10.1080/036025503018

Роуэлл, Р. М. (2012). Handbook of Wood Chemistry and Wood Composites , 2 nd  Ed., CRC Press, Бока-Ратон, Флорида, США.

Тан, Л., Zhang Z., Qi J., Zhao J. и Feng Y. (2011). «Приготовление и применение нового безформальдегидного клея для фанеры», International Journal of Adhesion and Adhesives 31(6), 507-512.

Вам может понравится

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.