Как обшить фундамент профлистом: Как обшить фундамент дома профлистом своими руками

Содержание

Страница не найдена — ГидФундамент

Содержание статьи1 Определение и назначение2 3 Нормативы4 Параметры4.1 Ширина4.2 Глубина4.3 Угол наклона5 Типы и структура6 Самые распространённые виды отмосток6.1 Бетонная6.2 […]

Содержание статьи1 Функции армопояса из кирпича2 Виды поясов3 Пояс из кирпича под перекрытие4 Кирпичный пояс под мауэрлат5 Гидроизоляция и утепление6 […]

Содержание статьи1 Для кровли1.1 Основные функции1.2 Способы возведения1.3 Геометрические параметры1.4 Правила армирования2 Для перекрытий3 Общие принципы устройства армопояса3.1 Утепление3.2 Бетонирование3.3 […]

Содержание статьи1 Как избежать работ по выравниванию поверхности2 Инструменты для контроля горизонта3 Основной способ4 Практические советы и рекомендации5 Другие способы […]

Содержание статьи1 Виды армопояса2 Материалы опалубки для армопояса3 Виды опалубки для армопояса4 Крепление опалубки В технологический процесс устройства монолитного армированного […]

Содержание статьи1 Кирпичные фронтоны2 Требования к материалу3 Завершение кладки3. 1 Ровный обрез3.2 Кладка кирпича уступом4 Гидроизоляция под мауэрлат5 Способы крепления мауэрлата5.1 […]

Содержание статьи1 Последствия неправильного выбора арматуры2 Понимание процесса работы арматуры в ленточном фундаменте3 Критерии надёжности4 Виды5 Классификация5.1 Классы5.2 Дополняющие литеры5.3 […]

Содержание статьи1 Виды монолитных лестниц2 Типы и назначение арматуры3 Практические рекомендации4 Особенности расчёта армирования лестницы4.1 Задачи армирования4.2 Угол подъёма4.3 Место […]

Содержание статьи1 Задачи армирования2 Основная функция защитного слоя3 Факторы формирования толщины4 Нормативы и допуски защитного слоя бетона5 Ошибки6 Восстановление защитного […]

Содержание статьи1 Особенности устройства кирпичной фундаментной ленты2 Свойства грунтов3 Выбор конструкции4 Достоинства5 Выбор кирпича для фундамента5.1 Размеры5.2 Маркировка6 Ленточный фундамент7 […]

Отделка фундамента дома профлистом своими руками: инструменты и материалы, облицовка металлическим профилированным листом, обшивка

Владельцы частных домов и коттеджей часто задумываются над тем, как защитить и одновременно придать привлекательный вид фундаменту своего дома. В качестве материала для облицовки фундамента дома рассматриваются различные варианты: искусственный камень, облицовочная плитка, обычная штукатурка, цокольный сайдинг, плоский шифер и многие другие. Разумеется, у каждого из материалов есть свои достоинства и недостатки. Одни имеют более презентабельный внешний вид, но их стоимость оказывается заоблачной, другие материалы дешевы, но вряд ли улучшат общее впечатление, производимое домом. Одним из вариантов, который позволяет органично совместить привлекательный внешний вид и приемлемую стоимость, является металлический профилированный лист.

Материалы для облицовки фундамента дома

крашенный металлический профилированный лист;
металлический профиль и направляющие;
пластиковые вентиляционные решетки.

Инструменты для облицовки фундамента дома

дисковая пила или «болгарка»;
ножницы по металлу;
электродрель;
молоток.

Для того чтобы начать обшивку фундамента металлическим профилированным листом, нужно произвести ряд замеров: высота фундамента, периметр дома, ширина выступа (если выступ в фундаменте предусмотрен). Стандартный размер профилированного листа 6×1 м. Толщина бывает разная, но предпочтительней взять лист толщиной 0,5 — 0,7 мм.

Прежде всего, на весь фундамент по периметру прикручиваем обрешетку из металлического профиля так же, как при монтаже гипсокартонных конструкций. Выставляем металлические направляющие снизу и сверху фундамента. Можно предусмотреть установку дополнительных металлических профилей вокруг вентиляционных отверстий, хотя делать это и не обязательно, так как пластиковые вентиляционные решетки легкие и могут удержаться на самом профлисте.

Затем крепим металлический профиль к направляющим и фундаменту с помощью специальных подвесов — директоров. Перед креплением листа, не забываем прорезать болгаркой отверстия под размеры вентиляционных решеток.

Кстати, с помощью подвесов происходи и выравнивание по плоскости, если фундамент не ровный. Сделав соответствующую обрешетку, приступаем непосредственно к обшивке фундамента.

По вертикали прикручиваем нарезанные металлические листы с помощью мелких саморезов по железу (размером 1 — 1,5 см).

Если бы фундамент был ровный, без выступов, процесс его обшивки можно было бы считать на этом завершенным. В данном случае, однако, потребуется дополнительно закрыть выступ с помощью листового оцинкованного железа (нержавейки). Заготавливаем полосы нержавейки толщиной 0,5 — 0,6 мм. Аналогично прикручиваем саморезами к профилю.

Теперь необходимо закрыть угол, образовавшийся в стыке профлиста и нержавейки. Его закрываем либо с помощью специального металлического уголка, либо разрезаем пополам П-образный металлический профиль (тот самый, который использовали для обрешетки). Из него получаем Г-образный уголок.

Полученным уголком закрываем все горизонтальные и вертикальные стыки, закрепляя его саморезами.

Осталось прикрутить саморезами пластиковые вентиляционные решетки, к заранее выпиленным в профлисте отверстиям. Для крепления используем саморезы длиной 3- 4 см.

Если есть необходимость, в пространство между фундаментом и профлистом можно поместить в качестве утеплителя минвату.

Фундамент защищен от негативных внешних воздействий среды и приобрел более аккуратный вид.

Обшивка цоколя профнастилом своими руками – пошаговая инструкция

Цоколь – это стена, огораживающая подпольную часть здания. Она защищает цокольный этаж и весь дом от промерзания, влажности и ветра. Поскольку цоколь находится непосредственно над грунтом, как правило, здесь сильнее всего ощущается воздействие влаги, а также разница между внутренней и внешней температурами. Именно поэтому защите цоколя стоит уделить особое внимание. Это обеспечит долговечность постройки и комфортный климат во всем здании.

Профнастил для фундамента

Оптимальным материалом для обшивки цоколя дома можно смело назвать профнастил. Это доступный, удобный в работе и неприхотливый в эксплуатации материал. К числу преимуществ профлиста относятся также:

широкая палитра оттенков, включая популярные цвета под камень, дерево, кирпич;
простота монтажа, с которым справится даже непрофессионал;
надёжность и долгий срок службы оцинкованной стали с полимерным покрытием;
низкая цена владения: не нужно регулярно окрашивать или обрабатывать, достаточно пару раз в сезон помыть водой из шланга с мягким мыльным раствором;
устойчивость к механическим воздействиям, солнечным лучам, атмосферным осадкам и смене температур.

Металлический профлист можно монтировать на цоколь из любого материала: дерева, кирпича, бетона. А также его легко сочетать с различными текстурами и цветами фасада.

Как выбрать

Бывает ли какой-то специальный профнастил для цоколя? Нет. Выбирая профлист для отделки фундамента дома, вам придётся учесть несколько нюансов. С одной стороны при устройстве цоколя из профнастила более важную роль играет его декоративная функция, нежели несущая способность. Так что вполне подойдут такие низкопрофильные марки, как С-8, С-10, МП-10. Оптимальной толщиной металла будет 0,45-0,5 мм. Использовать профили с более толстой сталью будет нерационально.

Однако в том случае, если возле дома зимой часто скапливаются высокие сугробы или намерзает лёд, жёсткости стенового профнастила может не хватить, и он может быть повреждён. Чтобы снег и лёд не продавили профлист, стоит использовать более высокие профили – МП-20, С-21 или даже НС-35, МП-35.

Важно
В частных домах постоянного проживания отмостку обычно регулярно чистят от снега либо он сам подтаивает благодаря идущему от стен теплу, поэтому для устройства цоколя из профлиста можно использовать материал с низкой волной. Если речь идёт о дачном домике, в который зимой вообще никто не заглядывает, рекомендуем взять для отделки более жёсткий профлист, который выдержит давление снега.

Материалы и инструменты

Те, кто обшивал фундамент профлистом, знают, что помимо самого профнастила, необходимо приобрести также:

материал для обрешётки – деревянные бруски или стальной профиль;
крепёж – саморезы, гвозди, тарельчатые дюбели для теплоизоляции;

элементы отделки – планку отлива, угловые планки;
гидро- и теплоизоляцию.

Из строительного инвентаря вам потребуются:

рулетка;
уровень;
ножницы по металлу или электрический лобзик;
шуруповерт с регулировкой скорости;
молоток.

Подготовительные работы

Технология обшивки фундамента профлистом включает не только установку облицовочных листов, но и работы по обустройству тепло- и гидроизоляции, вентиляционных окошек.

Кроме того, предварительно нужно подготовить и саму поверхность цоколя к обшивке. Если стена старая, следует очистить её от осыпающейся штукатурки, грязи или других нестабильных элементов. Трещины – обязательно отремонтировать. Если цоколь выполнен из бетона или кирпича, его грунтуют.

Затем наносится гидроизоляция. Это необходимо для того, чтобы предотвратить проникновение влаги внутрь дома. Как правило, для цоколя применяются битумные мастики, цементно-полимерные или полимерно-битумные составы. Их наносят на всю поверхность цоколя. Если требуется сделать несколько слоёв, нужно дождаться высыхания предыдущего.

Монтаж обрешётки для профлиста

Прежде чем начать отделку цоколя профлистом своими руками, необходимо смонтировать обрешётку из дерева или стальных профилей.

Крепление профлиста непосредственно к бетонному (или любому другому) цоколю недоспустимо.

На поверхности цоколя отмечают точки крепления профилей подсистемы, монтируют кронштейны и крепят к ним профили. При работе с древесиной не забудьте обработать её антисептиками, чтобы предотвратить появление плесени и грибка.

Обрешётку располагают перпендикулярно волнам профлиста. Если профнастил будет установлен вертикально, то на высоту стандартного цоколя, как правило, достаточно двух горизонтальных направляющих. Если вы решили смонтировать профлист параллельно земле, то профили обрешётки нужно ставить с шагом в 60-70 см.

В тех местах цоколя, где есть вентиляционные отверстия, вокруг них также монтируют обрешётку.

Установка теплоизоляции

Если цоколь вашего дома не эксплуатируется и не отапливается, он будет служить проводником холода, и без его утепления не обойтись. В противном случае морозный воздух будет свободно циркулировать в этом пространстве, а вы получите ледяной пол первого этажа.

«Часто в качестве теплоизоляции для цоколя используют экструдированный пенополистирол, пенопласт или напыляемый пенополиуретан. Это наиболее влагостойкие материалы»

, — отмечает Алексей Кошонин, партнёр компании «Металл Профиль», руководитель отдела монтажа компании «КЗФ» г. Ярославль.

По его словам, минвата здесь не годится, поскольку может впитывать влагу, а значит, терять свои теплоизоляционные свойства.

Крепление плит происходит с помощью пластиковых тарельчатых дюбелей – «грибков». Иногда утеплитель фиксируют на клей или битумную мастику. Так вы обойдётесь без лишних повреждений материала.

Не забудьте вырезать в плитах отверстия для вентиляционных окошек.

Крепление профлиста

Монтаж цоколя профлистом начинают от угла здания. Листы можно сразу заказать по высоте фундамента – как правило, прокатное оборудование позволяет изготавливать профлист длиной от 0,5 м с шагом в 1 см.

Так вам не придётся самостоятельно тратить время на резку и отходов будет меньше.

В листах, которые попадают на участки с вентиляционными окошками, необходимо заранее сделать отверстия.

Фиксируют профнастил к обрешётке саморезами с пресс-шайбой или заклёпками. Первый способ наиболее универсальный, поскольку подходит как для стального, так и для деревянного каркаса (заклёпки – только для металлического). Кроме того, саморезы легко выкрутить, если потребуется замена одного листа.

Первый лист выставляют по уровню, далее монтируют с нахлёстом в одну волну, вкручивая саморезы в нижнюю часть трапеции.

Оформление вентиляционных отверстий

Чтобы избежать скопления влаги в подпольном пространстве, вентиляционные окошки нельзя перекрывать профлистом. Они оформляются в последнюю очередь, когда основная облицовка цоколя уже закончена. Для этого используют пластиковые или металлические решётки или дефлекторы. Их крепят к раме обрешётки, смонтированной ранее. Помимо стабильного притока воздуха, такое приспособление защитит подвал от грызунов и мусора.

Примыкание профлиста к земле без цоколя

Похожим образом монтируется цоколь из профлиста для зданий на сваях. Он называется забирка. В этом случае горизонтальные направляющие крепятся к вертикальным стойкам. Утепление, как правило, не производится, поскольку между наружным и внутренним пространством нет разницы температур, а, следовательно, не выпадает конденсат.

Как правило, так производится обшивка цоколя из профлиста для зданий на вечной мерзлоте. Поскольку почва промерзает полностью и нельзя давать ей оттаивать.

Итог

Как видим, обшить фундамент профлистом может даже начинающий мастер, поскольку процесс абсолютно несложный. Профилированный лист доступен по стоимости, лёгок в монтаже и не требует сложного ухода. При этом он обладает достаточной прочностью и вполне презентабельно выглядит.

В статье упоминаются категории:

В статье упоминаются товары:

как обшить, видео-инструкция по обшивке, облицовке своими руками, фото и цена

Нулевой или цокольный уровень дома, находясь между фундаментом и основной конструкцией строения, играет очень важную роль. От его состояния напрямую зависит долговечность строения, плюс, какими будут полы и подвал в вашем доме, сухими и теплыми или сырыми и холодными.

Фото цоколя, отделанного профлистом.

По опыту строительства известно, что далеко не всегда первоначальная смета, ко времени окончания возведения дома, полностью соблюдена. И очень часто встает вопрос, чем можно достойно заменить дорогие отделочные материалы.

Если говорить о цоколе, а иногда и полностью обо всем фасаде здания, то мы советуем вам обратить внимание на профнастил. Это золотое соответствие цена – качество. О том, как обшить цоколь дома профлистом своими руками, а также чем хорош этот чудо-материал и каким он бывает, мы сейчас поговорим (см. также статью “Ремонт цоколя частного дома разными способами”).

Основные характеристики

Профлист для цоколя частного дома, представляет собой холоднокатаный лист толщиной от 0,5 мм, до 0,9 мм. Имеющий характерный, волнообразный рельеф.
Разделяют 2 вида покрытия листа, это оцинкованное напыление плюс покраска или полимерное напыление плюс покраска. Для нас больше интересен материал с оцинкованным напылением, так как для внешних работ он подходит оптимально.
В продаже присутствует материал шириной от 1060 мм, до 1200 мм. Их максимальная длина составляет 13м, минимальная 30 см.

Ассортимент профилированного листа.

Важно: для отделки нулевого уровня подходят далеко не все марки. Нас интересуют ПС-8, ПС-10 или С-8, С-10. Причем максимальная высота волны не должна превышать 20 мм.

Чем хорош материал

Обшивка цоколя дома профнастилом предельно проста и понятна. Главным требованием является умение, на бытовом уровне, обращаться с болгаркой, перфоратором и шуруповертом.
Эксплуатация данного материала не требует абсолютно никаких дополнительных расходов.
Обшивка цоколя профлистом, практически на 100% защищает основу строения от негативных погодных воздействий.
При правильной эксплуатации, то есть если не бить по нему молотком, не поливать кислотой и не царапать гвоздями, он будет служить вам до 50лет.
В плане пожарной безопасности данный материал близок к идеалу. Даже при высокой температуре, цокольная краска обугливается и отлетает, но не поддерживает горение.
И при всех этих плюсах, цена на такое изделие более чем приемлема, в этом и кроется секрет популярности материала.

Структура материала.

Профлист с дизайнерской точки зрения

Данный материал, не только имеет прекрасные эксплуатационные характеристики, но и хорошо гармонирует с общим дизайнерским решением дома. Благодаря тому, что на рынке присутствует более 50 цветов и оттенков материала, можно подобрать цвет под любую облицовку. Но мы советуем, для цоколя подбирать темные тона, гармонирующие с каким-либо элементом фасада или крыши.

Важно: облицовка цоколя дома профлистом только для неопытного человека на первый взгляд кажется унылой. Законы дизайна таковы, что прямые и параллельные линии придают конструкции вид солидной, строгой законченности.

Располагать направление линий можно как угодно, здесь уже все зависит от вашего личного вкуса. Чаще всего волны располагаются вертикально, это удобно не только для монтажа, но и с практической точки зрения, осадки не будут задерживаться на волнах.
Горизонтальное расположение волн также применяется, но больше для фасадов. Интересным решением является диагональное направление волн. Комбинируя разные углы укладки можно добиться оригинального дизайна.

Цветовая гамма материала.

Технология монтажа

Отделка цоколя профлистом начинается с подготовки стен. Изначально стены нужно хорошо гидроизолировать. Самым простым решением является покрытие поверхности битумной мастикой, ее следует развести растворителем до сметанного состояния и нанести на основу. Дальнейшие работы производятся только после полного высыхания гидроизоляции.
Далее мы переходим к монтажу каркаса, на который будет крепиться весь пирог обшивки. Наиболее оптимальным решением будет использование П-образного оцинкованного профиля. Работать с ним не сложно, но требуется сноровка. Данный профиль хорош тем, что не поддается коррозии, имеет малый вес, плюс с его помощью можно выкроить основу практически любой геометрической формы.
Если вы не уверены в своих силах и не решаетесь связываться с оцинкованным профилем, то есть более доступное решение. Монтаж обрешетки на основе деревянного бруска 50х50 мм. Округлые формы из него сделать тяжелее, но это далеко не везде нужно. В остальном, материал вполне приемлемый, только не забудьте обработать его антисептиком. Один из самых дешевых и надежных вариантов, применить отработку машинного масла.

Схема монтажа на профиль.

Далее, приступаем к монтажу теплоизоляции. Инструкция по монтажу здесь также предельно проста. В качестве теплоизоляции могут быть использованы жесткие листы пенопласта, с его производными или маты минеральной, базальтовой и стекловаты.
Теплоизоляция должна, со стороны улицы, покрываться слоем специальной пароизоляции. Особенно это актуально, если вы утепляете при помощи ватных матов, дело в том, что некоторые виды утепляющей ваты, при попадании влаги теряют свои качества.

Саморезы для крепления.

Слой теплоизоляции, вместе с пароизоляцией, крепится при помощи специальных пластиковых дюбелей, имеющих широкую пластиковую шляпку в виде зонтика. Дрелью или перфоратором делается отверстие, соответствующего диаметра, с заглублением в стену до 30 – 40 мм. После чего, вставляется дюбель и забивается мягким, резиновым молотком.
Отделка цоколя профнастилом, начинается от любого угла здания или от крыльца входной двери. Листы монтируются с нахлестом. Обратите внимание на то, что между листами и слоем утепления обязательно должен оставаться вентиляционный зазор. В противном случае при попадании вовнутрь влаги или оседании конденсата, может образовываться плесень.
Помимо неизбежной вентиляции сверху, рекомендуется еще делать с шагом в 2 – 3м небольшие вентиляционные окошки, которые впоследствии декорируются пластиковыми решетками. Окошки должны находиться выше уровня разбрызгивания воды при дожде, а это примерно 20 – 30 см.

Пластиковые решетки для вентиляции.

Важно: при стыковке профнастила, обратите внимание на верхнюю ширину волны, с обоих краев. Она у вас будет разная, более широкую следует накладывать на более узкую. Если вы перепутаете, то у вас будет зазор между листами.

Порезка полотна.

При монтаже, направление волны листа должно быть перпендикулярно направляющим каркаса. Материал крепится специальными саморезами, с шайбой и резиновой прокладкой для работ по металлу, лист не стоит отдельно просверливать или пробивать. Саморезы имеют шестигранную головку, которая прекрасно фиксируется шуруповертом. Хвостовая часть у них закалена и легко сама просверливает металл.
Саморезы можно подобрать одного цвета с поверхностью или использовать никелированные – для создания контраста. Дабы вам было удобней вкручивать саморезы по одной линии, можно натянуть горизонтальную леску и по ней ориентироваться.
По строительным нормам, 1м² полотна профлиста, крепится не менее чем 5 – 7 саморезами.
Облицовка цоколя профлистом завершается монтажом верхней кромки. Для декорирования верхней кромки и чтобы сверху не затекала вода, существуют специальные козырьки из оцинкованной стали. Их можно подобрать в тон полотна или оставить без покрытия, для более четкого разделения между цоколем и стенами. Между козырьком и полотном, для защиты от влаги, закладывается Г-образный профиль.

Отливы для цоколя.

Вывод

Обшивка цоколя дома профлистом, как видите, достаточно проста и доступна даже для любителя. В зависимости от величины строения, время на выполнение работ может составлять от 2 до 5 дней. Стоять она будет долго, а если вы, по каким-то причинам, решите сменить отделку, демонтируется она просто и быстро (узнайте также как сделать цокольный этаж своими руками).

Полностью фасад отделанный профлистом.

На видео в этой статье вы можете увидеть ошибки при креплении и выборе.

Отличная статья 0

Обшивка цоколя профлистом — технология выполнения работ

Профилированный настил относится к категории прочных и надежных строительных материалов. С его помощью строят заборы, обшивают стены и кровлю. Также металлические листы успешно используются для отделки цокольной части загородных домов. Основные преимущества, которые дает обшивка цоколя профлистом, заключаются в доступности материала, простоте выполнения работ и высокой прочности получаемой отделки.

Особенности профилированных листов

Профнастил – недорогое, надежное и долговечное решение. При первом взгляде, кажется, что металл у профлиста тонкий, поэтому наверняка сломается при физическом воздействии. Но, несмотря на внешнюю хрупкость, материал будет отлично защищать цоколь от ветра, воздействия влаги и механических повреждений.

Листы профнастила производятся из специальных марок стали. Лакокрасочное покрытие отличается большим разнообразием, поэтому цвет материала можно подобрать под любой экстерьер дома. Если говорить о форме профиля, то она может быть квадратной, прямоугольной, полукруглой и т. д.

Металлические профилированные листы.

Отделка цоколя профнастилом производится в короткие сроки и без серьезных трудовых затрат.

Среди основных преимуществ профилированного листа можно выделить:

Повышенный уровень прочности.
Интересный и привлекательный внешний вид материала, если сравнивать с традиционными видами отделки.
Работая с профлистом, можно реализовать различные варианты дизайна.
Поверхность материала устойчива к коррозийным процессам и обесцвечиванию.
Профнастил вполне доступен по цене.

Как выбрать профнастил для обшивки цоколя?

Цокольная часть здания является одной из важнейших. Поэтому при ее устройстве или ремонте требуется придать ей приемлемый внешний вид, а также гарантировать защиту от воздействия воды. Отделка цоколя профнастилом в полной мере решает эти проблемы.

Размеры листов. Нажмите чтобы увеличить.

Нужно понимать, что вместе с металлическими листами потребуется купить гидроизоляционные и теплоизоляционные материалы.

Какой профнастил выбрать – зависит от ваших целей:

Если вы хотите сэкономить, то нужно выбирать профнастил С8, толщина которого составляет не более 0.7 мм. Когда требуется отделать стены дома, перегородки, заборы, этот вариант оптимален.
Если предполагается отделка профнастилом кровли или стен с утеплением, то нужно выбирать листы С10 (до 0. 8 мм). Этот материал может похвастать отличной устойчивостью к возникновению коррозии. Кроме того, у него повышенная устойчивость к физическому воздействию.
Для цокольной части здания рекомендуется выбрать профнастил С13, толщина которого составляет до 0.7 мм. Основное отличие в этом случае заключается в волне в 13 мм.
Если необходимо отделать стены загородного дома, то используются профлисты С20. Этот материал прост в обработке и установке. Основное его достоинство состоит в том, что профнастил может быть использован многократно. Толщина листа составляет до 0.7 мм.
Кроме того, для обшивки дома очень часто пользуются профлистом С21. Отделка цоколя таким профнастилом рекомендована многими специалистами. Толщина листа в этом случае составляет 0.7 мм, и высота волны достигает 2.1 см.

Нарезка профлиста

Отделка цоколя профнастилом начинается с подготовки всех листов, которые должны в полной мере подходить по размеру. Для этого первым делом нужно подумать о том, в каком количестве и какой высоты будет слой профнастила на цоколе. Чтобы разрезать материал потребуются болгарка и ножницы для резки металла.

При работе ножницами по металлу срез будет ровнее. Если же вы предпочитаете болгарку, то выбирать нужно диски потоньше. Лучше всего, если покрытие у диска твердосплавное. После того как листы будут разрезаны, очень важно обработать края лакокрасочным составом, иначе в дальнейшем из-за заусенец будет образовываться ржавчина на всей поверхности листа.

Вообще, рекомендуется пользоваться ножницами по металлу. Да, процесс в этом случае несколько замедлится, однако, и края будут ровнее, а также не потребуется проведения дополнительных работ.

В идеале, нужно еще в строительном магазине выбрать такие листы, размеры которых лучше всего подойдут для вашего цоколя.

Обшивка цоколя профнастилом

Если вы решили отделывать цокольную часть здания профнастилом, то работу необходимо начать с устройства гидроизоляционного слоя.

Процесс обшивки цокольной часть дома.

Можно выделить несколько способов изоляции цоколя от воздействия влаги, которые подходят в случае с отделкой поверхности профнастилом:

Обмазочная гидроизоляция. Для этого нужно приобрести битумную мастику, после чего тщательно обработать ей всю поверхность цоколя на несколько слоев. Можно использовать аналогичные составы, которые представлены на строительном рынке.
Для создания плотного гидроизоляционного слоя, лучше всего использовать оклеечные гидроизоляционные материалы. Для этого подходят любые рулонные материалы. Перед наклеиванием на поверхность цоколя их требуется разогреть.
В последние годы очень распространена мембранная гидроизоляция. Это качественный, долговечный и современный гидроизолятор, который отличает простота монтажа и легкость в обработке. Для устройства гидроизоляционного слоя необходимо обложить цоколь мембранным изолятором и закрепить его с помощью специальных замков или любым другим способом.

После того как гидроизоляционный слой будет сделан, необходимо устроить каркас, на который и будут крепиться профилированные листы. Каркас делается в виде обрешетки (для этого может быть использован металлический профиль или доски). Обрешетку необходимо прикрепить к поверхности дюбелями на подвесы. Если для устройства каркаса вы пользуетесь металлопрофилем, то требуется закрепить и выровнять направляющими нижние концы в горизонтальном положении.

Затем идет утепление и непосредственно отделка:

Для утепления поверхности цоколя может быть использован любой утеплитель, но лучше всего пенополистирол или пенопласт. Теплоизоляционный материал укладывается между каркасными стойками.
Если вы пользовались металлопрофилем при устройстве каркаса, то профнастил можно крепить саморезами. Очень важно, чтобы саморезы имели водонепроницаемые прокладки.
Отделка поверхности цокольной части здания должна начинаться с углов. В местах стыков обязательно будут образовываться щели. Их необходимо заделывать с помощью доборных элементов.
В определенных местах цоколя должны присутствовать вентиляционные отверстия, с помощью которых будет проветриваться подвальный этаж здания или подпол. Обработать вырезанные отверстия можно посредством финишных планок.
Если у вас получились не эстетичные углы, то их рекомендуется закрывать уголками, которые обычно продаются вместе с профнастилом в строительных магазинах.

Если вас не устраивается цвет профилированного листа, то материал вполне можно покрасить. В дальнейшем, когда возникнет необходимость, можно будет с легкостью произвести ремонт покрытия, заменив старые листы на новые. Кроме того, определенные виды профнастила могут быть использованы многократно. Например, бывшие в употреблении профлисты очень часто используют для устройства заборов и отделки хозяйственных построек.

Как отделать фундамент дома профлистом

Как обшить фундамент дома профлистом — бюджетный вариант

Дешевле, чем самостоятельная отделка фундамента дома профнастилом, технологий не существует. При этом ресурс облицовки составляет 50 лет, используется методика вентфасада, что позволяет утеплить цоколь для снижения теплопотерь в несущих конструкциях здания. Профлистом можно декорировать и цоколь и забирки коттеджей на столбчатых, свайных фундаментах.

Технология отделки цоколя металлопрофилем

Методика декорирования наземных элементов фундамента или отдельно изготовленного цоколя металлопрофилем полностью идентична технологии вентилируемого фасада. Отделка цоколя профлистом позволяет утеплить конструкцию, которая по умолчанию служит мостиком холода, повысить качество экстерьера фасадов.

Выбор материала

Чтобы обшить своими руками верхнюю часть фундамента, можно использовать профлист с маркировкой С (стеновой). Для разных эксплуатационных условий промышленность выпускает листы с высотой волны 8 – 21 мм. Существует несколько модификаций материала:

без покрытия – требует периодического окрашивания, обычно не используется индивидуальными застройщиками;
горячеоцинкованный – бюджетный вариант для заборов;
с полимерным покрытием – защитный слой на обеих поверхностях либо только на лицевой стороне;
с фактурным тиснением – для элитных экстерьеров зданий.

Полимерное покрытие и тиснение производится только на листы с покрытием горячим цинком, что резко повышает ресурс облицовки. Покрытием может служить PUR полиуретан, PVDF поливинилфторид, PVC пластизол, AK акрилат, PE полиэстер.

На продуваемых участках обычно используется отделка фундамента дома профнастилом C8 – C10. Если возле дома зимой периодически скапливаются большие сугробы, жесткость низкой волны может оказаться недостаточной, снег продавит волну внутрь. Поэтому рекомендуется использовать профлист C13 – C21.

Совет! В коттеджах отмостка обычно очищается владельцем после обильных снегопадов, поэтому можно сэкономить, использую профнастил с минимальной волной. Дачные домики эксплуатируются сезонно или периодически, снега скапливается гораздо больше. Поэтому следует увеличить бюджет отделки и использовать профлист с высокой волной большей жесткости.

Изготовление каркаса

Прежде, чем закрыть металлопрофилем поверхность цоколя, необходимо учесть нюансы:

профлист обычно монтируется вертикально, прогоны из профиля или бруска должны крепиться горизонтально;
верхняя грань выступающего цоколя должна защищаться отливом, который крепится на кронштейны, к обрешетке вентфасада или иными способами;
при наличии подполья на боковых поверхностях следует оставить вентиляционные продухи общим размером 1/400 от площади пола этажа;
для обрамления продухов используются доборные элементы (уголок, отливы), поэтому в каркасе необходимо добавить брус/профиль по периметру окон.

Отделка цоколя профлистом является простейшей технологией и доступна каждому домашнему мастеру. Для крепления бруска или оцинкованного профиля проще всего использовать стандартные подвесы от систем ГКЛ. Технология монтажа обрешетки состоит из следующих операций:

разметка – при облицовке этим материалом вертикальных поверхностей (стена или цоколь) достаточно шага прогонов 0,7 – 0,85 м для материала с волной C8 – C13, соответственно, периодичность установки подвесов 0,5 – 0,8 м вдоль профиля;
монтаж отвесов – крепятся дюбелями в бетон или кирпичную кладку; Прогоны из металлопрофиля.

Важно! Гидроизоляция бетонных поверхностей и оклеивание цоколя утеплителем должно производиться до разметки и крепления подвесов. Слой тепло-, гидроизоляции должен быть непрерывным.

Таким образом, для цоколя обычно используется 2 – 3 прогона их Z-образного, П-образного профиля или бруса. Один из них монтируется вдоль верхней грани, второй в 10 см от отмостки, третий добавляется посередине. Если цоколь высокий добавляются дополнительные прогоны.

Важно! Узел сопряжения профлиста с отмосткой необходимо надежно гидроизолировать от проникновения влаги. Поэтому обычно добавляется еще один горизонтальный прогон в 20 см от отмостки для крепления на него рулонного, мембранного или пленочного материала.

Чтобы снизить бюджет строительства, вместо соединительных элементов часто производится крепление профилей друг к другу. Для этого подрезаются боковые полки, средняя полка запускается внахлест, крепится двумя саморезами-семечками.

Утепление и изоляция

Перед декорированием цоколя необходимо обеспечить защиту этого конструкционного элемента несколькими способами:

гидроизоляция – на все доступные бетонные поверхности наносится обмазочная, оклеечная либо штукатурная гидроизоляция, если это не было сделано сразу после распалубки фундамента или цоколь выкладывался на плите;
теплоизоляция – цоколь является мостиком холода, по которому мороз проникает к перекрытиям и полам по грунту, поэтому вертикальная поверхность и верхняя горизонтальная грань оклеиваются экструдированным пенополистиролом или базальтовой ватой без зазоров;
герметизация узла примыкания отмостки к цоколю – перед тем, как обшить своими руками поверхность силовой конструкции здания, поверх утеплителя на нижний или средний прогон крепится одним краем пленка, мембрана или гидростеклоизол, нижний его край запускается под отмостку или облицовку отмостки, если бетон декорируется брусчаткой или тротуарной плиткой.

Только в этом случае отделка фундамента дома профнастилом будет абсолютно герметична от влаги.

Важно! При использовании базальтовой или стеклянной ваты в качестве теплоизоляции наружную поверхность следует полностью закрыть пароизоляционной пленкой. Эти материалы со временем начинают выкрашиваться при наличии в контуре вентфасада вентилируемого пространства.

Варианты крепления профлиста

В зависимости от конструкционного материала, используемого в качестве прогонов, на которые крепится профлист своими руками, могут использоваться несколько способов фиксации:

саморезы – универсальная технология, позволяющая зафиксировать листы, как на брусках, так и на Z-образном, П-образном профиле;
заклепки – используются только для крепления профлиста на металлический профиль.

При выборе саморезов существует вероятность самопроизвольного ослабления со временем, среза метизов при случайном механическом повреждении. Зато этот вариант обеспечивает 100% ремонтопригодность покрытия. Заклепки считаются «вечным» крепежным элементом. Однако при необходимости замены декоративного покрытия осложняется демонтаж перед отделкой цоколя другим материалом.

Отделка фундамента дома профнастилом начинается от любого угла, листы монтируются внахлест на одну волну. Отверстия для продухов вентиляции вырезаются по месту. После обшивки всего периметра устанавливаются наружные и внутренние углы, оформляются окна вентиляции.

Важно! Крой профнастила осуществляется электролобзиком, ножницами или специальными насадками на дрель. Запрещено использовать УШМ («болгарки») с оснасткой по металлу. Этот электроинструмент нагревает металл до критических температур, оплавляется защитный слой, коррозия распространяется по всей облицовке.

Аналогичным образом декорируется забирка зданий на сваях, столбах с висячим ростверком. Прогоны в этом случае крепятся к стойкам, утепление не требуется, поскольку в подполье источники тепла отсутствуют, грунт под коттеджем промерзает полностью.

Таким образом, отделка цоколя профлистом не представляет сложностей для домашнего мастера. Материал доступен, стоит дешевле прочих аналогов, обеспечивает минимальные отходы кроя. Декоративная ценность облицовки ниже среднего уровня, поэтому технология применяется при ограниченном бюджете.

Отделка цоколя частного дома профлистом

Цоколь частного дома нуждается в защите от механических повреждений, негативного воздействия атмосферных осадков, ультрафиолетовых лучей. Для этого применяется: штукатурная смесь, натуральный камень, керамический гранит или профилированный лист.

Каждый материал обладает набором положительных и отрицательных свойств. Один дороже, но прочнее, другой дешевле, но с ограниченным сроком эксплуатации. Если выбирать по принципу цена-качество, с возможностью выполнить работы по обшивке цоколя своими руками, то профилированный лист остаётся вне поля конкуренции. Так как обшить цоколь дачи профнастилом?

Преимущества

Цоколь из профнастила обладает набором неоспоримых преимуществ, которые выделяют его на фоне других отделочных материалов:

Надежная защита. Профлист – это жесткое и прочное покрытие, которое в сочетании с металлическим каркасом защищает основание дачного дома;
Долговечность. Защитное покрытие из металлического листа не коррозирует и не гинет. Гарантированный срок эксплуатации в нормальной по химическому составу среде составляет до 30 лет;
Широкий выбор цветов. Кроме однотонных изделий широко распространена отделка цоколя профлистом под камень или кирпич, а также другие рисунки;
Монтаж не вызовет затруднений даже у неподготовленного новичка. Профлист легко и быстро крепится на основании дома. Для его раскройки достаточно обычных ножниц по металлу, которые продаются в каждом строительном магазине;
Идеально подходит для закрытия пустого пространства между землёй и полом в домах на сваях или столбчатом фундаменте;
Его удобно использовать для защиты утеплителя;
Невысокая стоимость квадратного метра. Профилированный лист дешевле, штукатурки и натурального камня;

У профилированного листа есть один недостаток, это толщина защитного слоя. Если его повредить, то тонкое основание из металла быстро сгниёт.

Выбор профнастила для цоколя

Рассмотрим основные характеристики, которые помогут правильно подобрать материал:

Обозначение и размеры

Профлист для цоколя обозначается буковой С (стеновой). У него достаточно прочности для облицовки стен, а в нашем случае цоколя.

Другие виды материала с аббревиатурой Н или НС обладают избыточной прочностью. Их нецелесообразно и дорого использовать для отделки цоколя.

После буквы С идёт высота волны. Для наших целей подходят листы С8, С10, С20, С21. Более рельефные варианты обладают избыточной и ненужной прочностью.

Следующие две цифры в обозначение говорят о толщине и ширине профильного листа. Для отделки фундамента профлистом используются листы толщиной 0,4-0,6 мм. Длина не регламентируется и напрямую зависит от высоты цоколя.

Важно! В целях максимальной экономии длина листа подбирается кратной высоте цоколя с небольшим запасом на «рельеф». Например, если надо обшить цоколь высотой 1000 мм, то лист заказывают 2100-2200 мм. Из одной заготовки получается два готовых куска, плюс запас на неровный горизонт 100-200 мм.

Пример: профлист С10 0,5-1150-2200. Стеновой лист с высотой волны 10 мм, толщиной 0,5 мм, шириной 1150 и длинно 2200 мм. Надо помнить, что заявленная ширина отличается от монтажной на одну волну.

Покрытие

Металлический лист покрывается тонким слоем цинка, на который наноситься финишный защитный слой. Он бывает нескольких видов:

Обычный полиэстер. Тонкий 25 мкм слой защитного покрытия из искусственного заменителя древесной смолы. Не трескается от перепадов температур. Хорошо защищает от коррозии, не выгорает. Тонкий слой обычного полиэстера легко повредить, что приводит к стремительному развитию коррозионных процессов.
Матовый полиэстер. Толстое защитное покрытие с более ярким рисунком, под натуральные материалы.
Пурал. Дорогой защитный материла. Профлист, покрытый пураллом, рекомендуется использовать для отделки цоколей в районах с морским климатом.
Пластизол. Толстое и надежное покрытие. С его помощью можно получать рельефный материал, имитирующий дерево или камень. Пластизол защищает металл от негативного воздействия атмосферных осадков и механических повреждений.
ПВДФ. Прочное покрытие. Оно максимально защищает металлическую поверхность листа. Заявленный производителем срок службы 40 лет.
Покрытие «Printech» – полная имитация природного камня: кирпича или дерева. Пользуется огромной популярностью для отделки цоколей на дачах и загородных домах.

Все виды профилированного листа окрашиваются по международной системе цветовых стандартов RAL.

Технология монтажа

Обшивка цоколя профлистом начинается с расчетов и подготовки инструментов, материалов и крепёжных элементов.

Надо предусмотреть

Монтаж профилированного листа осуществляется после завершения всех общестроительных и отделочных работ. Если планируется цоколь с утеплением, то в первую очередь монтируется каркас, в который вставляется листовой утеплитель. На последнем этапе устанавливаются профилированные листы.https://youtu.be/BxWVdHpdCLo

Между отмосткой и стартовой планкой для крепления профнастила оставляется вентиляционный зазор 2-3 мм.

Ход работ

Все работы можно выполнить своими руками:

Подготовительные работы. Проверяется гидроизоляция цоколя. Если её нет или она выполнена некачественно, то все огрехи устраняются с помощью битумной мастики или рулонной гидроизоляции. Это касается только цоколя ленточного фундамента.
Разметка. Выполняется при помощи лазерного или строительного уровня и шнурки. Чаще всего профиль монтируется вертикально, а направляющие горизонтально. Шаг между опорным Т-образным или П-образным профилем 600 мм, а между крепежными кронштейнами 1000 мм.
Установка кронштейнов. В отмеченных точках сверлятся отверстия. Если кладка из кирпича, то отверстия запрещается делать в швах между рядами. Кронштейн прикладывается к стене, вставляется дюбель и закручивается шуруп. Для нивелирования поверхности цоколя используются кронштейны с изменяемой длинной полки.
Закладка утеплителя. Базальтовую минеральную вату или пенопласт начинают монтировать снизу. Каждый элемент крепиться на пять тарельчатых дюбеля. Когда есть пароизоляция, то утеплитель фиксируется на 2 дюбеля, а оставшиеся три закрепляют пароизоляцию.
Монтаж несущего профиля. Надежность цоколя из профлиста зависит от качества установки профиля. Он нарезается по размеру и закрепляется на кронштейнах саморезами по металлу со сверлом и пресшайбой 20-30 мм. Для получения более надежного соединения между двумя рядовыми профилями используется специальная планка.
Крепление профилированного листа начинается от угла дома. Первый элемент фиксируется на одни кровельный саморез с пресшайбой и выставляется по уровню. Шаг крепления через одну или две волны, в нижнюю их часть. Каждый следующий лист накладывается на предыдущий. Стычной шов укрепляется вытяжными заклепками. Достаточно 3 штуки на один вертикальный стык.
Монтаж доборных элементов. Внешние и внутренние углы, финишные планки, отливы устанавливаются после завершения монтажа профилированного листа.
После завершения работ все сколы и царапины закрашиваются краской, подобранной в тон.

Обшить фундамент дома профлистом – это значит надолго защитить цоколь от разрушения. Такой способ подходит как для облицовки новых домов и дач, так и для ремонта старых построек. За умеренную цену вы получаете превосходное качество.

Для облицовки цоколя из бетона или кирпича применяются листовые материалы, натуральный и искусственный камень, профилированный лист.

Фасадный профнастил пригоден для облицовки различных строений. Информация, представленная на ресурсе, расскажет как обшить дом профлистом.

Каким бы не строили дом, он всегда стоит на фундаменте, который принимает на себя всю весовую нагрузку. Зачастую фундамент немного приподнят над землей.

Для отделки фронтона профлистом рекомендуется использовать стеновой вид. . Фронтон из профлиста не коррозирует, не разрушается от перепада температур. На его и под его поверхностью не развивается грибок и плесень.

Строительная индустрия развивается по пути упрощения и ускорения производства работ, а также улучшения качества строительных материалов.

Поэтому отделка цоколя частного дома не выглядит бесполезным делом. Обшивка цоколя, кроме эстетической и защитной составляющих, имеет и.

Как правильно провести отделку цоколя частного дома профлистом

Дачник с 20 летним стажем

Цокольная часть здания очень подвержена губительному воздействию сил природы, механическим повреждениям, солнечным лучам. Поэтому эта часть дома должна быть надежно защищена, укреплена. Качество материала облицовки должно быть высоким, поскольку рассчитывается, что срок службы будет длительным. Используются такие материалы, как штукатурка, натуральный камень, керамогранит, профнастил.

Каждый из этих вариантов имеет как положительные, так и отрицательные стороны и применяется в зависимости от особенностей здания, природных условий и предпочтений хозяев. Оптимальным вариантом, при котором не пострадают ни цена, ни качество, остается профилированный лист. В данной статье мы постараемся рассказать, какими преимуществами он обладает, и осветим методику его установки.

Особенности профилированных листов

Профилированные листы недороги, имеют хорошее качество и гарантийный срок службы в полвека. Тонкость профлистов обманчива: металл разработан таким образом, чтобы при небольшой толщине иметь высокую прочность. Листы отлично защитят ваш дом от ветра, пагубного воздействия влаги, механических повреждений и других неприятностей, которые могут постигнуть цокольный этаж. Эффект достигается благодаря использованию особых марок стали, которые имеют повышенную плотность и стойкость.

Очень порадует широкий выбор цветовых решений лакокрасочного покрытия, что позволит точно подобрать материал под конкретный дом. Профили выпускаются в форме квадрата, прямоугольника, полукруга, а также нестандартных форм. Времени такая отделка занимает немного, и трудовые затраты будут минимальными.

Ниже представлены основные преимущества профлиста:

Отличная прочность материала.
Более красивая и современная отделка в сравнении с другими, более традиционными, материалами.
Отличное сочетание с любым основным материалом отделки дома.
Удобная и простая установка.
Расширенные возможности вариантов оформления экстерьера.
Качественная защита от коррозии и обесцвечивания.
Бюджетная цена.
Простота в уходе.
Не требует ежегодного обновления краски.

В данном видео вы подробнее узнает об отделке цоколя:

Выбор профнастила для цоколя

Существует несколько типов профнастилов. Итак, различают:

Несущий настил. Отличается большой прочностью, имеет высокие волны и ребра жесткости. Изготавливается толщиной металла от 0,7 до 1 мм. Применяется чаще всего при обустройстве кровли. Отделка цокольного этажа не предусмотрена. Прочность несущего настила очень высокая, как и его цена.
Стеновой профнастил применяется для отделки стен и цокольного этажа, установки забора. Имеет хорошую гибкость, поэтому нуждается в правильной установке конструкции. По сравнению с предыдущим вариантом волна меньше, а дополнительные ребра жесткости и вовсе не предусмотрены. Стоимость стенового профлиста на порядок меньше несущего.
Универсальный вид может применяться как для установки кровли, так и для отделки поверхности стен. Толщина материала варьируется от 0,4 мм до 0,8 мм. Высота волн также сильно различается. Подходит для множества дифференцированных работ, его популярность выше всех прочих.

В данной части здания качество материала и проведения работ очень важно, поскольку вся конструкция давит своей массой на цоколь и фундамент, а влага вызывает коррозийные процессы. Не должен быть ущербным и вид дома с улицы. Отделка цоколя дома профлистом с легкостью устранит эти проблемы.

Важно! Кроме самого профлиста, вам понадобятся и материалы для тепло- и гидроизоляции.

Обозначение и размеры

Обшить цоколь профнастилом можно только определенной категории. Листы профнастила для цоколя маркируются буквой «С». Он имеет необходимый уровень прочности для отделки стен. Если вы встретите листы, имеющие надписи Н или НС, для работы со стенами их выбирать не стоит, поскольку избыточная прочность будет некстати и повлечет завышенную стоимость.

В маркировке следом за буквой «С» обозначается высота ребер. Отделке стен могут послужить листы С8, С10, С20, С21. Чем выше рельеф, тем большей прочностью обладает материал.

Последующие две цифры показывают параметры профнастила. Отделка стен нуждается в листах толщиной от 0,4 мм до 0,6 мм.

Выбор конкретного вида профнастила зависит от того, какую цель вы преследуете. Если важна бюджетность, подойдет лист С8 (толщина не превышает 0,7 мм). Внешние стены, перегородки, заборы требуют именно такой вид материала. Для отделки кровли или стен с утеплением подойдет лист С10 (его толщина не превышает 0,8 мм). Он разработан специально для участков, которые больше всего страдают от коррозии и механических повреждений.

Не забываем правильно подобрать размеры профлиста

Цокольной части здания подойдет лист С13. Его толщина не превышает 0,7 мм, длина волны – 13 мм. Стены частного дома будут надежно защищены листами С20. Его отличие состоит в том, что его быстро и легко установить, материал подлежит неоднократному использованию. Профлист С21 также отлично подходит для обшивки стен.

Покрытие

Профнастил — металлический листом, который обрабатывается цинком. Толщина цинкового покрытия очень мала. Следом за ним поверхность обрабатывается финишным покрытием:

Полиэстер – это покрытие толщиной 25 мкм, состоящее из искусственного заменителя древесной смолы. Он имеет защиту от растрескивания при резких перепадах температур, высокую устойчивость против коррозии и выгорания. Минус его в том, что данный тончайший слой обычного полиэстера беззащитен против мельчайших механических повреждений, что приводит к стремительному развитию коррозионных процессов.
Матовый полиэстер – это утолщенное защитное покрытие, которое имеет фактурный рисунок, имитирующий натуральные материалы.
Пурал – достаточно недешевый материл, но и качество его на высшем уровне. В обычном климате такое качество избыточно, поэтому материал применяется в основном в прибрежных влажных зонах.
Пластизол. Благодаря пластизолу покрытие приобретает рельефность, имитируя дерево или камень. Материал имеет хорошую защиту от пагубного влияния дождей, снега, сырости и механических повреждений.
ПВДФ – покрытие повышенной прочности, которое полностью защити поверхность металла. Срок эксплуатации, гарантированный производителем, – 40 лет.
Покрытие Printech — полная имитация природного камня, кирпича или дерева. Очень часто используется для облицовки цоколей на дачах и загородных домах.

Технология и этапы проведения монтажных работ

Как и во всех видах работ, при обшивке цоколя профлистом следует приготовить все необходимые инструменты, рассчитать количество материалов.

Важно! Прежде чем монтировать профнастил, следует полностью закончить работы по отделке здания.

Все работы не трудные, вполне реально выполнить их самостоятельно. Ниже представлены все этапы выполнения отделки цоколя профнастилом:

подготовительные работы;
разметка;
установка кронштейнов;
гидроизоляция и укрепление цокольного этажа;
установка несущего профиля;
установка профнастила;
завершающие работы.

Подготовительные работы

Перед началом монтажа следует проверить гидроизоляцию цоколя. К качественной изоляции от влаги претензий нет. Если же изоляция дала сбой на каком-то участке, трещины и впадины нужно устранить битумом. Этап применим только к цоколю ленточного фундамента.

Далее следует выполнить разметку с помощью строительного уровня или веревки. Монтаж профиля зачастую выполняется перпендикулярно земле, а направляющие кладутся параллельно ей.

После этого монтируется кронштейн. В заранее намеченных местах сверлятся дыры. Следом за этим кронштейн соединяется с поверхностью стены, крепится дюбель и вкручивается шуруп.

Устройство гидроизоляции и утепления

Чтобы профнастил не пропускал влагу и тепло из помещения и внутрь него, следует создать защиту цоколя высокого уровня. Это можно достичь следующими способами.

Внешние и внутренние углы, финишные планки, отливы устанавливаются после завершения монтажа профилированного листа.

Завершающие работы

После того как все работы окончены, полотна проверяются на наличие сколов и царапин. Специально подобранной краской в тон профлисту их необходимо замазать.

Цоколь из профнастила

Отделка цоколя профнастилом

В процессе эксплуатации фундамент подвергается воздействию различных негативных факторов и одновременно принимает на себя довольно большие нагрузки, передавая их на грунт. В это же время фундамент должен сохранять тепло в доме и предотвращать проникновение влаги в подвальное помещение.

На уровне этих требований эстетическая сторона отходит на второй план, но пренебрегать отделкой цоколя не стоит. Во-первых, каждое основание имеет часть, которая располагается выше уровня земли, поэтому ее внешний вид должен соответствовать общему экстерьеру. Во-вторых, облицовка цоколя является своеобразной защитой этой части от воздействия большого количества внешних агрессивных факторов.

Отделку цоколя можно выполнить любым материалом, включая кирпич (у нас есть подробная статья про кирпичный цоколь), натуральный камень, сайдинг (ранее мы писали про установку цокольного сайдинга на фундамент) или панели из поливинилхлорида. Однако при выборе облицовочного материала потребитель отдает предпочтение варианту, в котором сочетаются прочность, эстетичность, долговечность и приемлемая стоимость. Всем этим требованиям отвечают профилированные листы железа.

Выбор профнастила для отделки цоколя

При выборе профнастила для облицовки цокольной части фундамента важно обратить внимание на маркировку:

Наличие буквы «Н» говорит о повышенной жесткости материала. Такие листы подходят для кровельных конструкций, для отделки цоколя используется очень редко из-за высокой стоимости.
Буквой «С» обозначают материал, предназначенный для отделки стен. Листы достаточно гибкие, поэтому рекомендованы для отделки твердых оснований. Что касается цокольной части фундамента, то такой материал требует хорошего каркаса и правильного крепления листов.
Буквы «НС» присутствуют на профлистах, которые подходят для кровельных работ и для облицовки вертикальных поверхностей. Характеристики и стоимость такого материала занимают промежуточное положение между профлистами «Н» и «С».
Цифра, следующая за буквами, обозначает высоту волны. При выборе материала для отделки цоколя дома не стоит выбирать большое значение, достаточно использовать профнастил С-8.
Еще одним знаком в маркировке сообщается о толщине металлического листа, которая влияет на несущие характеристики профнастила. В случае с отделкой цоколя несущие способности материала значения не имеют, поэтому ориентироваться следует на значение 0,6 мм.
Цифры в маркировке, обозначающие длину и ширину листа, следует учитывать при выполнении расчетов количества материала для отделки цоколя.

Кроме этого, выбирая профнастил для облицовки цокольной части фундамента, следует обратить внимание на вид защитного покрытия и его качество, а также на цветовое решение профлистов.

Облицовка цоколя профлистом своими руками

Облицовка своими руками

Повысить эстетическую привлекательность возвышающейся над землей части фундамента и защитить ее от воздействия внешних негативных факторов вполне можно своими руками. Для этого необходимо приготовить набор инструментов и придерживаться определенного технологического процесса.

Необходимые инструменты

Качественно выполнить монтаж листов профилированного металла можно с помощью набора следующих инструментов:

Строительный уровень и лазерный построитель плоскостей. С помощью этих инструментов выполняется разметка рабочей поверхности.
Отвес для проверки вертикальности элементов конструкции.
Карандаш или маркер.
Рулетка.
Перфоратор и набор буров в соответствии с размером дюбелей, с помощью которых будет осуществляться крепление каркаса.
Шуруповерт с набором бит для выполнения крепежных работ.
Электрическая дрель и сверла.
Приспособление для резки металлических элементов каркаса и профлистов.

к оглавлению ↑

Расчет материала и сопутствующих элементов

Чтобы не допустить перерасход средств, выделенных на облицовку цоколя, очень важно правильно рассчитать количество материала. В случае с профнастилом особых сложностей на этом этапе не возникает, так как монтажные работы предполагают крепление к поверхности прямоугольных листов железа. Однако некоторые моменты все-таки следует учесть:

Рассчитываем материал для облицовки

Для упрощения вычислительного процесса рекомендуется составить чертеж расположения кронштейнов и основного материала.
Крепление листов может выполняться вертикальным, горизонтальным и перекрестным способом, что влияет на количество используемых кронштейнов. Поэтому следует предварительно решить, как будут располагаться листы отделочного материала.
При вычислении площади цоколя дома, расположенного на участке с уклоном, следует учитывать переменную высоту этой части фундамента.
Выбирая размер листов, следует стремиться к минимизации отходов.

к оглавлению ↑

Самостоятельная отделка цоколя профнастилом

После приобретения отделочного материала в соответствии с выполненными расчетами и подготовки необходимых инструментов можно приступать к непосредственной облицовке выступающей части фундамента. Работы на этом этапе выполняются в определенной последовательности:

Поверхность очищают от пыли, грязи и наплывов бетонной смеси.
Наносят слой грунтовки и ждут ее высыхания.
Затем делают гидроизоляцию цоколя, используя соответствующие способы и материалы (читайте подробную статью про гидроизоляцию цоколя).
Теперь необходимо сделать разметку поверхности и определить положение несущих элементов обрешетки. При этом следует учитывать, что направляющие располагаются на расстоянии до 60 см друг от друга, а также обрамляют углы цоколя, дверные и оконные проемы. Кронштейны для направляющих элементов следует размещать на расстоянии до 1 метра, от угла цоколя до первого крепления необходимо выдержать промежуток не меньше 10 см. Для проведения вертикальных и горизонтальных линий рекомендуется пользоваться лазерным построителем плоскостей, для измерения расстояний – рулеткой.
По сделанным меткам с помощью перфоратора бурят отверстия, глубина которых превышает длину дюбеля на 1-1,5 см. Очень важно помнить, что нельзя бурить отверстия в швах кладки кирпичного цоколя.
Отверстия очищают от пыли и монтируют кронштейны через паронитовые прокладки. Кронштейн с прокладкой подставляют к отверстию, устанавливают дюбель и закручивают в него саморез. Для неровного цоколя рекомендуется использовать кронштейны с подвижной частью, которую можно переместить и закрепить на нужном уровне. Первыми устанавливают кронштейны по краям цоколя, которые в дальнейшем соединяются строительным шнуром, образуя своеобразный уровень для установки промежуточных кронштейнов. Чтобы правильно выставить нижние элементы крепления, следует использовать отвес.
Далее выполняют утепление поверхности с использованием плит базальтовой минеральной ваты или экструдированного пенополистирола. Работу начинают в нижней части, постепенно поднимаясь вверх. Сначала утеплитель примеряют и делают прорези для кронштейнов. Затем плиты насаживают на кронштейны и фиксируют с помощью тарельчатых дюбелей в количестве не меньше 5 штук на одной плите.
Если планируется использование защитной мембраны, то ее также крепят на теплоизоляционный материал с помощью тарельчатых дюбелей.
Следующим шагом выполняется монтаж профилей, которые предварительно нарезают на отрезки нужной длины. Крепления этих элементов осуществляется саморезами или специальными заклепками.
Если дом расположен на ровном участке, то можно установить стартовую планку. Этот элемент делает завершенным внешний вид цоколя. Планку фиксируют на нижнем направляющем профиле, используя саморезы или заклепки. При этом важно оставить промежуток в 4 см между планкой и отмосткой.
Далее отмеряют нужную длину листа, а лишнюю часть отрезают любым приспособлением для резки металла. Место реза сразу зачищают от заусениц и красят в соответствующий цвет из аэрозольного баллончика.
Монтаж листов профилированного металла начинают в одном из углов цоколя. Лист закрепляют на один саморез, проверяют вертикальность с помощью строительного уровня и окончательно фиксируют выбранными крепежными элементами. При установке профлистов следят за тем, чтобы листы перекрывали друг друга на одну волну.
Завершающим мероприятием является установка доборных элементов. Внутренние и внешние углы, финишные планки, карнизы и отливы также крепятся саморезами или заклепками.

Отделка выступающей части фундамента с помощью профнастила является одним из популярных вариантов. Этот материал можно использовать для облицовки цоколя дома, который находится в эксплуатации достаточно долгое время. Профнастил долговечен, имеет привлекательный внешний вид и позволяет выполнить монтажные работы самостоятельно, не привлекая опытных мастеров.

Как обшить профлистом фундамент дома

Отделка фундамента профлистом – оптимальный вариант облицовки основы здания. Применяя его, можно обтянуть фасады и цоколи. Использование металлопрофиля, сочетающего в себе экономичность, качество и привлекательный внешний вид, позволяет выполнить все работы самостоятельно.

Преимущества облицовочного металлопрофиля

Облицовочный строительный материал с успехом применяется в различных климатических зонах. Отделка фундаментов дома профлистом выполняется методом вентилирования фасада. Это обеспечивает оптимальное утепление основы построек, позволит снизить теплопотери несущих конструкций. С применением профнастила декорируется цоколь, а также забирки цокольного пространства коттеджей на свайных и столбчатых фундаментах.
Отделочный профилированный лист производится из оцинкованной стали, покрытой пластизолом, полиэстером или пуралом. Он характеризуется рядом положительных качеств:

длительным сроком эксплуатации: качественное полимерное покрытие обеспечивает показатели прочности, яркость колористики, которая сохраняется на протяжении 50 лет;
экономичностью: металлический профилированный лист имеет толщину 0,5 – 1 мм. Профилированная поверхность гарантирует высокую несущую способность;
надежностью: материал пожаробезопасен, легко монтируется, устойчив к агрессивным средам;
привлекательным внешним видом: у профилированных листов – богатая цветовая палитра. Производители подбирают краски для поверхности по каталогу RAL, включающему 1500 цветов.

Обшивать профлистом фундамент можно в любое время года. Наружная отделка профилированным полотном защищает каменные и бетонные элементы от негативного воздействия внешней среды, сохраняя первоначальные свои качества.

Технологические особенности отделки профнастилом

Перед тем как обшить основание здания, необходимо подготовить все нужные инструменты и материалы, сделать замеры.

Список инструментария

Чтобы технологически правильно выполнить работы, вам понадобятся:

профлисты толщиной 0,6 мм;
фиксаторы для металлопрофилей;
направляющие, дюбели, уголки, саморезы;
решетки для создания вентиляции;
инструменты для резки: болгарка, ножницы, ножовка и молоток.

Монтировать листы с гофрой можно только по окончанию строительства обрешетки.

Выбор строительного облицовочного материала

Обшивать профнастилом фундамент не так сложно. Для работы можно взять гофрированное полотно с маркировкой С (стеновой). Производителями выпускается материал с высотой гофры 8-21 мм. Различаются следующие модификации листа:

с фактурным тиснением для отделки экстерьеров элитных зданий;
с покрытием из полимера – защитным слоем на поверхности;
горячеоцинкованный – экономный вариант для сооружения ограждений;
без покрытия – бюджетный материал, требующий периодической обработки краской.

Для повышения ресурса облицовки, на горячеоцинкованных листах выполняется тиснение, наносится полимерный слой. На продуваемых участках, находящихся на сквозняках, применяется профлист для фундаментов марки С8 – С10. Для зданий, возле которых в зимнее время постоянно образовываются снежные сугробы, лучше использовать полотна повышенной жесткости — С13 – С21.

Методы нарезки металлопрофиля

Перед отделкой следует подготовить листы определенного размера. Чтобы нарезать профилированный материал, можно использовать домашний инструмент: болгарку, ножовку или ножницы по металлу. Выполняя резку металлопрофиля, следует учитывать специфику покрытия, высоту волны и толщину материала. Исходя их этих параметров, выбирается инструмент для нарезки.
Нюансы обработки профилированного настила:

Профнастил легко можно повредить. В работе с болгаркой нужно использовать специальный диск абразивного типа с твердосплавленными зубьями. Обычный круг «порвет» тонкий лист.
Нарезка нарушает структуру защитного слоя, образует заусеницы на краях. Впоследствии шероховатости выравниваются, разрезанная часть окрашивается, а на полотно наносится антикоррозийная защита.
С помощью ножовки получают ровный, без зазубрин распил. Инструмент используют, когда нужно нарезать небольшое количество листов.
Применяя ножницы, делают криволинейные или фигурные разрезы.

Делая нарезку металлических листов, используя в совокупности несколько инструментов, можно добиться качественной подготовки без дополнительных затрат.

Гидроизоляция и утепление цоколя

Перед изготовлением обрешетки на фундаменте основание следует утеплить и защитить от влаги. Выполняется это следующими методами:

теплоизоляция проводится экструдированным пенополистиролом или базальтовой ватой, которыми обклеивается горизонтальная верхняя грань и вся вертикальная поверхность основания;
гидроизоляция наносится на доступные бетонные поверхности. Применяется склеечный, обмазочный или штукатурный тип;
герметизация узлов примыкания к цоколю отмостки. Делается это специальной пленкой, гидростеклоизолом или мембранами, которые крепятся поверх утеплителя на прогоны и запускаются через облицовку.

Гидроизоляция оптимально быстро и эффективно защитит фундамент от разрушений.

Подготовка каркаса

Закрывая цокольную основу постройки профнастилом, необходимо учитывать нюансы его крепления:

гофрированный настил закрепляется вертикально, а прогоны из бруса или профиля монтируются в горизонтальном направлении;
верхняя часть выступа фундамента оборудуется отливом, прикрепленным на кронштейны;
наличие подвала обязует оставлять на боковых поверхностях вентиляционные отверстия;
обрамление продухов проводится при помощи дополнительных элементов – уголков.

Отделка основания здания не требует специальных инструментов и особенных навыков.

Организация обрешетки

Обрешетка формируется следующим образом:

Делается разметка. Обшивка профлистом С8- С13 требует вертикальных шагов прогонов 0,7 – 0,85 м с периодичностью монтажа подвесом вдоль профиля 0,5 – 0,8 м.
Крепления отвесов осуществляется с использованием дюбелей.
Прогоны фиксируются при помощи саморезов к подвесам. Стыки на углах крепятся уголками, а при помощи прямого соединителя наращиваются по всей длине.
Оформление вентиляционного окна проводится с применением 4 кусков профиля, зафиксированных на подвесах.

Для вооружения каркаса на фундаменте под настил используется 2-3 прогона из П-образного и Z-образного бруса или профиля. Один устанавливается вдаль верхней грани цоколя, второй – на 10 см от отмостки, третий – посередине.

Особенности монтажа полотна на цоколь

Крепление профилированного полотна проводится при помощи саморезов и заклепок с влагонепроницаемыми прокладками. На каждый квадрат используется около 7 штук. Во время фиксации скрепляющих элементов следует натянуть шнур, который позволит завинтить заклепки по одной линии.
Особенности монтажа следующие:

Монтаж полотен осуществляется вертикально.
Первый лист крепится с одного угла постройки.
Крепление профнастила саморезами делается в прогибе волны в обрешетку. Шаг через два ребра.
Листы укладываются внахлест на одну волну для обеспечения плотности и герметизации конструкции.
Стыки полотен закрываются специальными уголками.

Чтобы на конструкции не появлялись вмятины, крепежные элементы нельзя туго затягивать.

Установка вентиляционных отверстий

Во время монтажа профилированных листов не забывайте про вентиляционную систему. Отверстия в полотне следует сделать заблаговременно. Для декорирования можно использовать решетки, продающиеся в строительных магазинах. Они способствуют задержанию пыли и грязи за обшивку. Изделия устанавливаются в отверстия на отделанный профлистом каркас саморезами либо мастикой. Зазор между вентиляционной решеткой и полотном заполняется герметиком из силикона.

Завершающие работы

Завершающим этапом облицовки цоколя является оформление краев с использованием финишной планки. Если во время нарезки и установки настила поверхность повредилась, царапины и сколы следует обработать антикоррозийным составом и покрасить в цвет всей конструкции.
Отделанный профильными листами фундамент обеспечит оптимальную защиту основания здания от разрушений. Обшить основание постройки самостоятельно могут даже непрофессиональные строители. Главное – следовать рекомендациям по сооружению конструкции из металлопрофиля.

как обшить фундамент дома своими руками? Профнастил под камень для обшивки цоколя и другие варианты

Обшивку цоколя можно выполнить любым отделочным материалом: кирпичом, сайдингом, натуральным камнем или панелями из ПВХ. Однако в последнее время потребители все чаще отдают предпочтение профнастилу из железа, в нем объединяются долговечность, эстетика, исключительная прочность и демократичная цена. Как правильно облицевать цоколь снаружи профилированным листом — мы и расскажем в нашей статье.

Плюсы и минусы

В ходе эксплуатации строения его фундамент ежедневно подвергается внешнему неблагоприятному воздействию. Он принимает огромные силовые нагрузки. Кроме того, на фундамент ложится задача удержания тепла в доме. Ну и конечно, общий вид цоколя должен непременно соответствовать стилистике фасада здания.

При использовании профнастила для обшивки фундаментов строений прибегают к технике вентилирования фасада. Таким образом можно обеспечить оптимальную термозащиту подпола и существенно сократить потери тепла несущих конструкций. При помощи профнастила можно задекорировать цоколь, а также отделать забирки цокольной зоны в зданиях на фундаментах столбчатого или свайного типа.

Этот строительный материал производится из тонкого стального сплава, обработанного полиэстером, пуралом либо пластизолом.

Его преимущества несомненны:

продолжительный эксплуатационный период;
высокое качество полимерного покрытия обуславливает крепость и насыщенность колористики, сохраняющихся до пяти десятилетий;
профилированная поверхность обеспечивает повышенную несущую способность;
не поддерживает горение;
обладает стойкостью к агрессивным средам;
быстро и просто монтируется.

К тому же профилированный металл имеет декоративный вид. В магазинах можно приобрести модели самых разных расцветок — современные изготовители подбирают оттенки в точном соответствии с каталогом RAL, который включает порядка 1500 тонов.

Выполнять обшивку цоколя профнастилом можно круглогодично. Полотно высокого качества надежно уберегает бетонные и каменные элементы от воздействия неблагоприятных условий и позволяет им на протяжении долгих десятилетий сохранять первоначальные технико-эксплуатационные характеристики.

Впрочем, есть и недостатки:

тепло- и звукопроводность — обшивку цокольных конструкций профлистом желательно выполнять поверх утепляющего слоя;
уязвимость полимерного слоя — всякие царапины следует как можно быстрее закрасить полимерной краской соответствующего оттенка, в противном случае может начаться окисление и, как следствие, коррозия;
низкая экономичность — связана с большим количеством отходов после нарезки профлиста.

Выбор материала для обшивки

При покупке профилированного настила для обустройства цокольной зоны нужно руководствоваться маркировкой предлагаемых изделий.

Присутствие буквы «Н» указывает на высокую жесткость отделочного материала. Эти листы нашли свое применение при обустройстве кровельных конструкций. В обшивке цоколя применяются крайне редко из-за высокой цены.
Буква «С» означает материал, востребованный при отделке стен. Этот профлист обладает достаточной гибкостью, благодаря этому пользуется популярностью при обшивке твердых оснований. При использовании для фундамента требует усиленного прочного каркаса.
«НС» — такая маркировка указывает на профнастил, предназначенный для обшивки вертикальных поверхностей и проведения кровельных работ. Технико-эксплуатационные параметры и цена этого материала находятся примерно посередине между аналогичными показателями профлистов категорий «Н» и «С».

Цифры, следующие сразу за буквами, указывают на высоту гофры. При подборе облицовочного материала для фундамента будет достаточно параметра С8. Следующий знак маркировки указывает на толщину профилированного металла, которая оказывает воздействие на несущие параметры всего материала. Когда речь идет об отделке цоколя, эта характеристика не играет ключевой роли — ориентироваться можно на показатель 0,6 мм.

Числа, означающие ширину и длину листа, необходимо принимать во внимание при подсчете объема материала, который понадобится для проведения отделочных работ.

Подбирая профлисты для обустройства цокольных конструкций, особое внимание нужно уделить качеству защитного покрытия, его дизайну и цветовому решению. Выделяют следующие модификации профлистов:

с тиснением — востребованы при отделке фасадов элитных строений;
с полимерным покрытием — предполагают присутствие на поверхности прочного защитного слоя;
горячеоцинкованные — экономлист, чаще всего используется для сооружения ограждающих конструкций;
без покрытия — такой профлист используют в условиях ограниченности бюджета, он будет требовать регулярной обработки лакокрасочными составами.

Для участков зданий, расположенных на сквозняках, оптимальным выбором станет профлист марок С8–С10. Для домов, около которых зимой постоянно накапливаются снежные сугробы, лучше воспользоваться профнастилом повышенной жесткости. Этому требованию соответствуют изделия с маркировкой С13-С21.

Какие инструменты необходимы?

Чтобы самостоятельно произвести монтаж пластин профилированного металла, необходимо приготовить рабочие инструменты:

строительный уровень — он позволит выполнить разметку цокольной поверхности;
отвес — необходим для выверки вертикальности основных конструкционных элементов;
фломастер/маркер;
линейка/рулетка;
перфоратор;
шуруповерт;
дрель со сверлами;
инструмент для нарезки металлических заготовок.

Чтобы предупредить чрезмерные траты средств, надо как можно точнее рассчитать объем материала, который потребуется для проведения работ. В случае с профнастилом, как правило, сложностей не возникает, поскольку их монтаж предполагает фиксацию прямоугольных листов металла к вертикальной поверхности. Тем не менее некоторые моменты нужно всё-таки принять во внимание.

Для упрощения вычислений желательно предварительно нарисовать схему размещения листового материала и кронштейнов.
Фиксация плит может быть горизонтальной, вертикальной или перекрестной, это может повлиять на число кронштейнов, применяемых при отделке. Поэтому определиться с размещением панелей нужно еще до похода в магазин.
При вычислении общей площади цоколя строения, размещенного на земле с уклоном, необходимо учесть переменную высоту в этой области.
Подбирать листы нужно так, чтобы свести к минимуму отходы после их нарезки.

Как обшить своими руками?

Улучшить внешние декоративные характеристики участков фундамента, расположенных над грунтом, и дополнительно создать защиту от неблагоприятных воздействий можно своими собственными руками. Для этого надо придерживаться технологии монтажа.

После выполнения основных подсчетов, покупки инструментария и облицовочного материала можно переходить прямо к обшивке цоколя. На данном этапе все работы производятся в заданной последовательности, то есть пошагово.

Гидроизоляция

Перед монтажом обрешётки на фундаменте его основание надо защитить от воды. Гидроизоляцию наносят на все открытые бетонные поверхности. Обычно для этого оптимален обмазочный, чуть реже — штукатурный тип обработки.

Отдельное внимание следует уделить узлам примыкания отмосток к цоколю — в этом месте гидроизоляция выполняется гидростеклоизолом, специальной пленкой либо мембранами. Они укладываются сверху теплоизоляционной плиты на прогоны, а затем запускаются сквозь облицовку. Эти простые меры позволят эффективно защитить бетон от разрушения вследствие воздействия осадков и подземной влаги.

Монтаж каркаса

Дальше нужно провести разметку обшиваемой поверхности и рассчитать местоположение основных несущих элементов обрешётки. При этом надо учитывать, что шаг между направляющими должно составлять 50–60 см. Кроме того, дверные и оконные проемы, а также угловые части цоколя потребуют отдельных кронштейнов — их крепят на удалении до 1 м от угловой части. По приведённым отметкам следует пробурить отверстия, желательно для этого воспользоваться перфоратором. Длина отверстия должна превышать размер дюбеля на 1–1,5 см. Однако при этом надо иметь в виду, что если цоколь сделан из кирпича, то не рекомендуется сверлить швы кладки.

Отверстия тщательно зачищают от грязи и строительной пыли, а затем крепят кронштейны. Для неровных фундаментов оптимальным решением станут кронштейны с подвижными деталями, их можно при необходимости переместить и зафиксировать на нужном уровне. Для начала фиксируют кронштейны по краям цокольной зоны. Впоследствии они соединяются между собой строительным шнуром и формируют некий уровень для монтажа промежуточных кронштейнов.

Чтобы установить нижние крепежи, лучше всего воспользоваться отвесом.

Теплоизоляция

Утепление фундамента производят при помощи базальтовой либо стекловаты, как вариант — можно использовать экструдированный пенополистирол. Работать начинают снизу, перемещаясь вверх. Сперва в утеплителе формируют прорези для размещения кронштейнов, далее плиты насаживают на кронштейны и закрепляют тарельчатыми зубьями, их количество на каждой плите должно быть пять и более штук.

Крепление профнастила

Фиксацию непосредственно профлиста выполняют при помощи заклепок и саморезов. На каждый квадратный метр понадобится примерно 7 штук. Монтаж листов выполняется вертикально, начиная от одного из углов. Листы укладываются внахлёст на одну-две волны — это обеспечит максимальную прочность и герметизацию конструкции. Крепление листа саморезами выполняется снаружи, в прогибе гофры. Обрешетку в зонах стыков полотен закрывают специализированными уголками. Обращаем внимание на то, что крепления не стоит затягивать слишком туго, иначе на ее поверхности появятся вмятины.

Во время выполнения монтажных работ помните про обустройство вентиляционной системы. Отверстия в панелях необходимо приготовить заранее, чтобы их закрыть, нужно купить специальные решетки — их продают в любом строительном супермаркете. Они не только улучшат внешние характеристики, но заодно предупредят проникновение грязи и пыли за обшивку. Фиксацию изделия выполняют при помощи мастики, а зазор между вентрешеткой и полотном заделывается силиконовым герметиком.

В завершении работ следует оформить углы с применением декоративной финишной планки. Если в ходе монтажа профлиста поверхность материала повредилась, то все сколы и царапины необходимо покрыть антикоррозийным составом, а затем покрасить в один тон с полотном вокруг. Фундамент частного дома, отделанный профилированным листом, обеспечивает надежную и при этом бюджетную защиту строения от разрушений.

Выполнить обшивку могут даже начинающие мастера, не имеющие опыта работы в строительной сфере. Самое главное — точно следовать всем рекомендациям.

В следующем видео вас ждет облицовка цоколя фундамента профлистом.

Form Construction — Engineer-Educators.com

Строго говоря, только те части опалубки, которые непосредственно формуют бетон, правильно называются формами. Остальная часть опалубки состоит из различных крепежных и стяжных элементов. Следующее обсуждение форм содержит иллюстрации, которые помогут вам понять названия всех элементов опалубки. Внимательно изучите эти иллюстрации, чтобы понять материал следующего раздела.

Рисунок 15 — Формы фундамента.

Формы фундамента

Часть конструкции, которая возвышается над уровнем земли, называется надстройкой. Часть ниже уровня земли называется подконструкцией. Части подконструкции, которые распределяют строительные нагрузки на землю, называются фундаментами.

Опоры устанавливаются в основании фундаментов для распределения нагрузок по большей площади земли. Это не дает конструкции проваливаться в землю. Важно помнить, что основания любой фундаментной системы всегда должны располагаться ниже линии промерзания.Формы для больших опор, таких как опоры несущих стен, опоры колонн и опоры опор, называются формами фундаментов. Фундаменты или фундаменты имеют относительно низкую высоту, поскольку их основная функция заключается в распределении строительных нагрузок. Поскольку бетон в основании неглубокий, давление на форму относительно невелико. Конструкция формы, основанная на соображениях высокой прочности и жесткости, обычно не требуется. На рисунке 15 показана форма фундамента для небольшой конструкции.

Простой фундамент — По возможности выкопайте землю и используйте ее в качестве формы для бетонных оснований.Тщательно увлажните землю перед укладкой бетона. Если это невозможно, вы должны создать форму. Поскольку большинство фундаментов прямоугольные или квадратные, вы можете построить и возвести четыре стороны формы в виде панелей.

Рисунок 16 — Типовая форма фундамента для большого фундамента.

Сделайте первую пару противостоящих панелей, как показано на Рисунке 16 (a), с точной шириной основания.
Прибейте вертикальные шипы к внешним сторонам обшивки. Используйте пиломатериалы размером не менее 1 на 2 дюйма для шипов и расположите их на расстоянии 2 1/2 дюйма от каждого конца внешних сторон панелей (а) и на расстоянии 2 фута между концами.
Прибейте две планки к концам внутренних сторон второй пары панелей (Рисунок 16 (b)). Пространство между этими панелями должно равняться длине фундамента плюс удвоенная толщина обшивки.
Шпильки для гвоздей на внешних сторонах панелей (b) с интервалом в 2 фута.
Сформируйте панели в прямоугольную или квадратную форму и удерживайте их на месте с помощью гвоздей. Убедитесь, что все арматурные стержни на месте.
Просверлите небольшие отверстия с каждой стороны центральной планки на каждой панели.Эти отверстия
должны быть меньше 1/2 дюйма в диаметре, чтобы предотвратить утечку пасты.
Пропустите черную отожженную железную проволоку № 8 или № 9 через эти отверстия и оберните ее вокруг центральных планок или выровняйте панели в форме прямоугольника или квадрата и удерживайте их на месте с помощью гвоздей. Убедитесь, что все арматурные стержни на месте.
Просверлите небольшие отверстия с каждой стороны центральной планки на каждой панели. Эти отверстия
должны быть меньше 1/2 дюйма в диаметре, чтобы предотвратить утечку пасты.
Пропустите черную отожженную железную проволоку № 8 или № 9 через эти отверстия и оберните ее вокруг центральных планок противоположных панелей, чтобы удерживать их вместе, как показано на Рис. 16. Отметьте верхнюю часть основания на внутренней стороне панели. панно с гвоздями.

Для форм размером 4 фута или больше, забейте стойки против обшивки, как показано на Рисунке 16. И стойки, и распорки 1 на 6, прибитые к верхней части формы, не позволяют ей разлетаться.

Рисунок 17 — Типичная форма опоры малого размера.

Если основание меньше 1 фута в глубину и 2 фута в квадрате, вы можете построить форму из 1-дюймовой обшивки без шипов. Просто сделайте боковые панели выше глубины основания и отметьте верхнюю часть основания на внутренних сторонах панелей с помощью гвоздей. Обрежьте и прибейте пиломатериал по бокам опалубки, как показано на Рисунке 17.

Рисунок 18 — Опалубка и опалубка.

Комбинированные формы фундамента и опоры — Часто вы можете разместить опору и небольшую опору одновременно.Пирс — это вертикальный элемент, который поддерживает сосредоточенные нагрузки надстройки арки или моста. Он может быть как прямоугольным, так и круглым. Постройте опалубку, как показано на Рисунке 18. Форма опоры должна выглядеть так, как на Рисунке 18. Вы должны обеспечить опору для опалубки, не мешая укладке бетона в опору опоры.

Опоры несущей стены — На Рисунке 19 показана типичная опалубка для несущей стены, а на Рисунке 20 показаны методы крепления опор несущей стены.Несущая стена, также называемая несущей стеной, представляет собой внешнюю стену, которая служит ограждением и также передает структурные нагрузки на фундамент. Боковые стенки представляют собой двухдюймовые пиломатериалы, ширина которых равна глубине основания. Стойки удерживают стороны на месте, в то время как расширители поддерживают расстояние между ними. Короткие скобы на каждой стойке удерживают форму на одной линии.

Рисунок 19 — Форма фундамента несущей стены.

Шпоночный паз делается в мокром бетоне путем размещения доски размером 2 на 2 дюйма вдоль центра опалубки стены, как показано на Рисунке 20.После высыхания бетона доску снимают. Это оставляет в бетоне углубление или шпонку.

При заливке фундаментной стены ключ обеспечивает связь между фундаментом и стеной. Хотя это не обсуждается в данном учебном пособии, для строительных проектов доступно несколько коммерческих систем шпоночных пазов.

Рисунок 20 — Способы крепления опор несущих стен и установка шпоночного паза.

Колонны

Квадратные формы колонн изготавливаются из дерева.Круглые формы колонн изготавливаются из стали или картона, пропитанного гидроизоляционным составом.

На рис. 21 показана колонна и фундамент в собранном виде.

Постройте опоры фундамента.
Построить стороны формы колонны.
Прибейте к ним хомуты.

Рисунок 21 — Форма для бетонной колонны. Рисунок 22 — Форма колонны с ножничным зажимом или желтком и клином.

Форма колонны должна иметь отверстие для очистки в нижней части для удаления строительного мусора.Прибейте вырезанные кусочки прибитыми гвоздями, чтобы отверстие для очистки соответствовало форме. Заменить их можно прямо перед укладкой бетона в колонну. Цель очистки — убедиться, что поверхность, которая соединяется с новым бетоном, очищена от мусора.

Стеновые формы

Стеновые формы, как показано на рисунке 23, могут быть построены на месте или изготовлены заранее, в зависимости от формы формы и от того, будет ли форма использоваться повторно. Некоторые из элементов, из которых состоят деревянные формы, — это обшивка, шпильки, ригели, распорки, обувные пластины, распорки и связующие проволоки.

Рисунок 23 — Форма для бетонной стены.

Строительная обшивка формирует поверхность бетона. Он должен быть как можно более гладким, особенно если готовые поверхности должны быть обнажены. Поскольку бетон при укладке в форму находится в пластичном состоянии, обшивка должна быть водонепроницаемой. Оболочка языка и пазов дает гладкую, водонепроницаемую поверхность. Вы также можете использовать фанеру или ДВП, а обшивка под шпунт — самый распространенный метод строительства.

Вес пластикового бетона вызывает вздутие оболочки, если она не армирована. В результате установите стойки вертикально, чтобы придать стене жесткость. Шпильки обычно изготавливаются из материала 2 на 4 или 3 на 6.

Шпильки также требуют усиления, если они превышают 4 или 5 футов. Этим усилением служат двойные ригели. Они также служат для связывания сборных панелей вместе и удержания их на прямой линии. Они проходят горизонтально и притираются к углам форм для придания жесткости.Ригели обычно изготавливаются из того же материала, что и шипы.

Подошва забивается гвоздями в фундамент или опору. Его аккуратно устанавливают, чтобы обеспечить правильный размер и выравнивание стены. Шпильки привязываются к обуви и разнесены в соответствии с правильным дизайном.

Небольшие куски дерева, известные как расширители, обрезаются по длине, равной толщине стены, и помещаются между формами, чтобы поддерживать необходимое расстояние между формами. Распределители не прибиваются гвоздями, а удерживаются на месте за счет трения и должны быть удалены до того, как бетон покроет их.Надежно прикрепите проволоку к каждому распределителю, чтобы его можно было вытащить после того, как бетон оказал достаточное давление на стены, чтобы их можно было легко удалить. Связующая проволока предназначена для надежного удержания форм от бокового давления незатвердевшего бетона. Всегда используйте двойную стяжку.

Распорка — Для придания формам устойчивости и жесткости можно использовать многие типы распорок. Наиболее распространенный тип — это диагональный элемент и горизонтальный элемент, прибитые к стойке и к шпильке или ригелю, как показано на рисунке 24.Диагональный элемент должен составлять угол 30 ° с горизонтальным элементом. Вы можете добавить к форме дополнительные распорки, разместив вертикальные элементы (подпорки позади ригелей или разместив вертикальные элементы в углу, образованном пересекающимися ригелями. Раскосы не являются частью конструкции формы и не обеспечивают дополнительной прочности.

Армирование — Стеновые опалубки обычно укрепляются от смещения с помощью стяжек.Два типа простых стяжек, используемых с деревянными распорками, показаны на рисунке 24.Проволока пропускается вокруг шпилек, ригелей и через небольшие отверстия, просверленные в обшивке. Каждый расширитель ставится как можно ближе к стойкам. Вид A показывает стяжку, натянутую клином. Вид B показывает, что галстук натянут путем скручивания с помощью небольшого переключателя.

Рисунок 24 — Проволочные стяжки для стеновых опалубок. Рисунок 25. Снятие разбрасывателя древесины.

Когда бетон достигнет уровня каждого разбрасывателя, выбейте разбрасыватель и снимите его.

На Рис. 25 показан простой способ снятия расширителей путем просверливания отверстий и продевания через них проволоки.Части проволоки, находящиеся внутри форм, остаются в бетоне; после удаления форм внешние излишки обрезаются.

Проволочные стяжки и деревянные распорки были в значительной степени заменены различными производственными устройствами, которые сочетают в себе функции стяжки и распорки.

Рисунок 26 — Хомут-защелка.

На рисунке 26 показан один из них. Это называется карабин-галстук. Эти стяжки изготавливаются разных размеров, чтобы соответствовать разной толщине стен. Держатели стяжек можно снять с рулевой тяги.Стержень проходит через небольшие отверстия, просверленные в обшивке, а также через ригели, которые для этой цели обычно удваиваются. При нажатии держателей стяжек на концах стержня оболочка плотно прилегает к распорным шайбам. Вы можете предотвратить расшатывание держателя галстука, забив двойной гвоздь в предусмотренное отверстие.

После затвердевания бетона держатели стяжек можно отсоединить, чтобы зачистить формы. После снятия форм используйте специальный гаечный ключ, чтобы отломать внешние части стержней.Стержни отламываются в точках разрыва, расположенных примерно на 1 дюйм внутри поверхности бетона. На поверхности остаются небольшие отверстия, которые при необходимости можно заделать раствором.

Определение нагрузки на стяжку-защелку — Используйте эти шаги, чтобы определить общую нагрузку на стяжку-защелку:

Изобразите область, влияющую на форму. Умножьте расстояние между стяжками
по горизонтали на расстояние между стяжками по вертикали.
Умножьте площадь формы на единицу давления на квадратный фут (PSFT) бетона на эту площадь формы, как показано в Таблице 5.

Таблица 5 — Давление на квадратный фут.

Следующие примеры проведут вас через процесс проверки нагрузки на защелки. Безопасная нагрузка на карабины составляет 2250 фунтов на квадратный фут (psf).

Рисунок 27 — Участок пополнения.

Пример 1:

8 футов пенопластовой панели с защелками на 24 дюйма по центру (oc) (8 стяжек на панель 4 x 8 футов), как показано на Рисунке 27
Заливка с шагом 5 футов час (скорость разливки) при температуре 70 °
Подданная площадь формы = 2’0 ”x 2’0” = 4 квадратных фута
5-футовая скорость разливки при 70 = 793 фунта давления на квадратный фут (PSFT )
4 (площадь формы) x 793 (единица давления на квадратный фут.) = 3172 фунтов на квадратный фут давление нагрузки на защелкивающуюся шпильку

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Это превышает безопасную прочность защелкивающейся связи и должно быть уменьшено либо за счет уменьшения скорости заливки бетона в час, либо за счет уменьшения расстояния между защелками (увеличение количество карабинов).

Пример 2:

8 ‘пенопласта с защелками на 16’ ‘o.c. (18 стяжек на панель 4 ‘x 8’)
Заливка со скоростью 5 футов в час (скорость разливки при температуре 70 °)
Участок формы = 1.33 x 1,33 = 1,8 квадратных фута
Скорость заливки 5 футов при 70 = 793 PSFT
1,8 (площадь формы) x 793 (удельное давление на квадратный фут) = 1427 фунтов на квадратный фут давление нагрузки на защелкивающейся стяжке

Это находится в пределах допустимой нагрузки на карабины в 2250 фунтов на квадратный фут.

Шаговые стяжки — Некоторые альтернативы шага защелок на листе 4 ‘x 8’
показаны на рисунке 28.

Рисунок 28 — Альтернативное расстояние между защелками для листов 4 ‘x 8’.

Системы защелкивающихся стяжек — Вы можете использовать несколько стяжных систем с защелками; они показаны на рисунках с 29 по 32.

Рисунок 29 — Система одинарных ригелей с использованием кронштейна Яна. Рисунок 30 — Фанера 3/4 дюйма, двойной ригель 2 x 4 со шпилькой для волос. Рисунок 31 — Фанера 3/4 дюйма, двойной ригель 2 x 4 со шпилькой (с усиленной спинкой). Рисунок 32 — Только фанера (3/4 дюйма или 1 1/8 дюйма), только шпилька для волос. Рисунок 33 — Анкерный стержень.

Другой тип стяжки для опалубки стены — это стяжная шпилька, показанная на Рисунке 33. Эта штанга состоит из внутренней секции с резьбой на обоих концах и двух наружных секций с резьбой.Поместите внутреннюю часть с коническими гайками, установленными на толщину стенки между формами, и внешние части через ригели и оболочку и ввинтите их в конические гайки. Затем навинтите зажимы на внешние секции, чтобы формы прижались к коническим гайкам.

После затвердевания бетона ослабьте зажимы и снимите внешние части стержня, вывинтив их из конических гаек. После зачистки форм снимите конические гайки с бетона, открутив их с внутренних частей стержня специальным ключом.Закройте оставшиеся отверстия конической формы раствором. Внутренние части стержня остаются в бетоне. Наружные части и конические гайки можно использовать неограниченное время.

Рисунок 34 — Соединение панелей стеновой опалубки в линию.

Стеновые формы обычно строятся как отдельные панели.

Изготовьте панели, сначала прибив обшивку к шпилькам
.
Затем соедините панели, как показано на рисунке 34.

На рисунке 35 показаны детали формы в углу стены.

Рисунок 35 — Соединение панелей стеновой опалубки на углу. Рисунок 36 — Форма для панельной стены и колонн.

При одновременном размещении стен из бетонных панелей и колонн сконструируйте форму стены, как показано на рисунке 36. Сделайте форму стены короче, чем расстояние между опорами колонн, чтобы можно было использовать деревянную полосу, которая действует как клин. Снимая формы, сначала удалите клин, чтобы облегчить удаление формы.

Формы лестниц

Бетонные формы лестниц требуют точной разметки для обеспечения точных размеров отделки лестниц. Всегда укрепляйте лестницы арматурными стержнями (арматурными стержнями), которые крепятся к полу и площадкам.Формируйте их или после того, как бетон для плиты перекрытия застынет. Обязательно закрепите лестницы, образованные после того, как плита прилегает к стене или балке, привязав арматурные стержни лестницы к арматурным стержням, выступающим из стен или балок, или предоставив шпоночный паз в балке или стене.

Можно использовать различные формы лестниц, в том числе сборные. Для лестниц средней ширины, соединяющих типовые этажи, конструкция, основанная на соображениях прочности, обычно не требуется.

Рисунок 37 — Форма лестницы.

На рис. 37 показан один из способов создания форм для лестниц шириной до 3 футов включительно.

Сделайте наклонную деревянную платформу, которая служит формой для нижней стороны ступеней, из фанеры толщиной 3/4 дюйма. Платформа должна выступать примерно на 12 дюймов за каждую сторону лестницы, чтобы поддерживать блоки жесткости стрингера.
Прикрепите заднюю часть платформы к опоре 4 на 4, как показано на Рисунке 39. Опоры стойки должны опираться на клинья для облегчения регулировки и снятия.
Отрежьте планки 2 на 12 для боковых стрингеров, чтобы они соответствовали ступеням и подступенкам.
Сделайте скос в нижней части подступенков 2 на 12 для облегчения снятия формы и окончательной обработки.

Рисунок 38 — Типовая форма балки и фермы.

Балки и фермы

Тип конструкции, используемой для балок и балок, зависит от того, должны ли формы удаляться целиком или должны быть удалены стороны и нижняя часть оставлена на месте до тех пор, пока бетон не будет затвердевает достаточно, чтобы можно было снять опору.

Последний тип опалубки является предпочтительным, и детали этого типа показаны на рисунке 38. Хотя балочные и балочные формы подвергаются очень небольшому разрывному давлению, их необходимо укреплять через частые промежутки времени, чтобы предотвратить провисание под весом свежего продукта. конкретный.

Нижняя часть формы должна быть той же ширины, что и балка, и быть цельной по всей ширине. Стороны формы должны быть покрыты шпунтом и канавкой толщиной 1 дюйм и перекрывать дно, как показано на Рисунке 38.Прибейте обшивку к шпилькам размером 2 на 4 дюйма, размещенным на центрах в 3 фута. Прибейте кусок размером 1 на 4 дюйма вдоль шпилек.

Эти детали поддерживают балку для панели пола, как показано на Рисунок 39, Деталь E. Не прибивайте стороны балки формы к основанию. Они удерживаются на месте непрерывными полосами, как показано на Детале E. Поперечины, прибитые сверху, служат в качестве расширителей. После возведения балки панели перекрытия удерживают стороны балки на месте. Формы балок такие же, как формы балок, за исключением того, что на сторонах есть выемки для размещения балок.При работе с балочной формой прибивайте временные шипы через проем балки.

Весь метод сборки балки и балочной формы показан на рисунке 39. Соединение балки и балки показано на детали D. Дно балки плотно прилегает к боковой стороне балочной формы и опирается на балку размером 2 на 4. дюймовая планка прибита к стороне балки. Деталь C показывает соединение между балкой и панелью перекрытия, а детали A и B показывают соединение между балкой и колонной. Указанные в этих деталях зазоры необходимы для снятия изоляции, а также для учета движения, вызванного весом свежего бетона.Столбы 4 на 4, показанные на Детале E, используемые для крепления балок и балок, должны располагаться на расстоянии, обеспечивающем опору для бетона и опалубки. Заклините их внизу, чтобы получить надлежащую высоту.

Рисунок 39 — Монтаж балочной и перекрытой опалубки.

На рис. 40 показано, как такой же тип формовки может быть выполнен с использованием быстрых балок, строительных лесов и двутавровых балок, если они доступны. Этот тип системы может быть установлен и снят за минимальное время.

Рисунок — 40 — Балки и перекрытия.

Формы для смазывания и смачивания

Никогда не используйте масла или покрытия другой формы, которые могут размягчать или окрашивать бетонную поверхность, предотвращать отверждение влажных поверхностей от воды или препятствовать правильному функционированию герметиков, используемых для отверждения. Если вы не можете получить масло стандартной формы или другое покрытие для форм, вы можете намочить формы, чтобы предотвратить прилипание в экстренной ситуации.

Масло для деревянных форм — Перед укладкой бетона в деревянные формы обработайте формы подходящим маслом для форм или другим материалом покрытия, чтобы предотвратить прилипание бетона к ним.Масло должно проникать в древесину и препятствовать впитыванию воды. Этим спецификациям соответствует практически любое легкое нефтяное масло. На фанере шеллак лучше, чем масло, предотвращает появление влаги, поднимающей зерно и отвлекающую от готовой бетонной поверхности. Для этой цели также доступны несколько коммерческих лаков и аналогичных продуктов. Если вы планируете повторно использовать деревянные формы, слой краски или герметика поможет сохранить древесину. Иногда пиломатериалы содержат достаточно дубильных веществ или других органических веществ, чтобы смягчить бетонную поверхность.Чтобы этого не произошло, обработайте поверхности опалубки побелкой или известковой водой перед нанесением опалубочного масла или другого покрытия.

Масло для стальных форм — Опалубка стен и стальных колонн перед установкой. Вы можете смазать все другие стальные формы, когда это удобно, но вам следует смазать их перед установкой арматурной стали. Используйте специально приготовленные нефтяные масла, а не масла, предназначенные для деревянных форм. Синтетическое касторовое масло и некоторые масла для судовых двигателей являются примерами сложных масел, которые дают хорошие результаты для стальных форм.

Нанесение масла — Успешное использование формовочного масла зависит от того, как вы его наносите, и от состояния форм. Они должны быть чистыми и иметь гладкую поверхность. По этой причине не чистите формы металлическими щетками, так как они могут повредить их поверхность и вызвать прилипание бетона. Нанесите масло или покрытие кистью, распылителем или тампоном.

ВНИМАНИЕ

Равномерно покройте опалубочные поверхности, но не позволяйте маслу или покрытию контактировать с поверхностями стыков конструкции
или с армирующей сталью в опалубке.Удалите все лишнее масло.

Другие материалы для покрытия — Асфальтовая краска, лак и кипяченое льняное масло также являются подходящими покрытиями для форм. Обычное жидкое топливо слишком тонкое для использования в теплую погоду, но смешивание одной части нефтяной смазки с тремя частями мазута обеспечивает достаточную толщину.

Отказ формы

Даже если все работы с формами спроектированы надлежащим образом, многие отказы формы возникают из-за ошибки человека, ненадлежащего надзора или использования поврежденных материалов. В следующем списке выделены некоторые, но не все, из наиболее распространенных строительных недостатков, которые надзорный персонал должен учитывать при работе с бетоном:

Недостаточно затянутые или закрепленные анкеры
Неадекватная диагональная фиксация берегов
Использование старых, поврежденных, или обветренные опалубочные материалы
Использование опалубки меньшего размера
Опалубка не по вертикали
Несоблюдение бокового давления на опалубку
Отсутствие проверки опалубки во время и после укладки бетона для обнаружения аномальных прогибов или других признаков неизбежного разрушения

Опалубка и другие работы, которые необходимо выполнить перед заливкой бетона, должны быть проверены перед заливкой бетона.Форма разрешения на укладку бетона, показанная на Рисунке 41, содержит подробный контрольный список, который необходимо заполнить перед доставкой и заливкой бетона.

Рисунок 41 — Форма для зазора под бетон.

Есть много причин, по которым формы не работают. Строитель несет ответственность за то, чтобы формы были правильно построены в соответствии с дизайном и соблюдались надлежащие методы.

OSB или фанера для крыш, стен и полов, что лучше?

OSB v Фанера — что лучше?

Есть вероятность, что если вы пройдете застройку домов с деревянным каркасом, в качестве внешней обшивки будет использоваться OSB (ориентированно-стружечная плита) .Если считать черновые полы, крыши и обшивку стен, OSB занимает около 70% рынка деревянных обшивок в Северной Америке по сравнению с фанерой. У обоих продуктов есть свои преимущества и недостатки; мы рассмотрим их, начиная с их состава, и исследуем, «что лучше?» Особенно в отношении использования OSB или фанеры для крыш, стен и полов.

OSB изготавливается из небольшой древесной щепы прямоугольной формы из небольших смолистых деревьев, которые склеены в виде панели с помощью воска и синтетической смолы.С другой стороны, фанера изготавливается из тонких деревянных листов, которые были вырезаны из прядильного бревна, а затем склеены вместе с волокнами, разложенными в чередующихся направлениях, чтобы максимизировать прочность. OSB может быть изготовлен из более мелких деревьев, в то время как для фанеры требуются более зрелые деревья, достаточно большие, чтобы можно было отрезать тонкий шпон от прядильного дерева (как показано на видео внизу страницы).

История: фанера насчитывает около ста лет, но потребовались десятилетия, прежде чем она заменила массивные доски в качестве промышленного стандарта для закрытия дома.OSB появилась в начале 60-х и имела такой же медленный старт; только в 2000 году фанера стала популярной обшивкой на рынке жилья в Северной Америке.

Нынешнее доминирование OSB можно объяснить одним главным — он дешевле. Обшивка дома площадью 2400 кв. Футов при нынешних ценах обошлась бы фанерой примерно на 700 долларов дороже, чем OSB.

Оба типа панелей содержат фенолформальдегид в клее, OSB также содержит изоциануратную смолу, но ни один из них не содержит карбамидоформальдегид, который довольно токсичен для человека.Хотя из-за этих названий они могут звучать довольно неприятно, они не отгорают от газа, и они больше не считаются одним из основных источников загрязнения воздуха в домах. Мочевина-формальдегиды все еще присутствуют в других панелях, используемых для внутренней отделки, таких как МДФ (древесноволокнистые плиты средней плотности), которые, как давно пришли исследователи, выделяют газ в дома.

Изображения фанеры и OSB через Flickr

OSB и фанера обладают аналогичными (и достаточными) характеристиками с точки зрения прочности и функциональности, хотя фанера примерно на 7% прочнее.Основное различие между ними заключается в том, как они справляются с влагой, и, как ни странно, есть очень разные выводы — из очень уважаемых источников — относительно того, насколько они паропроницаемы. Мы не проводим никаких внутренних тестов, поэтому все, что мы можем сделать, — это сообщить о выводах других. Поскольку у исследователей нет единого мнения, мы начнем с общих выводов, с которыми согласны все стороны: фанера более паропроницаема, чем OSB.

Фанера впитывает влагу быстрее, чем OSB, но, следовательно, быстрее сохнет.Оба продукта разбухнут во влажном состоянии, но при высыхании фанера вернется почти к своей точной форме. OSB менее терпима к попаданию под дождь и будет демонстрировать больше деформаций после цикла смачивания и сушки.

Помимо опасений по поводу воздействия влаги во время строительства, влага может просочиться через стеновые конструкции после завершения. Насколько прочна стена, во многом зависит от ее способности сохнуть, а насколько хорошо она может высохнуть, зависит от материалов, которые вы выбрали для сборки стены, или от вашего «рецепта», если хотите.

Проницаемость: что лучше подходит для OSB или Ply? :

Паропроницаемость строительных материалов в Канаде выражается в нанограммах (NG), то есть в количестве NG влаги, которое может пройти через материал, испытанное в определенных условиях. В США они называются «перманентными», и 1 пермь в США равна 57 NG (60 NG — это канадский эталон пароизоляции, который достаточно близок для джаза). Так что для простоты мы будем использовать химическую завивку только здесь.

Материал с допуском от 0,1 до 1 мм классифицируется как замедлитель парообразования типа II, который подходит для использования в качестве так называемого «пароизоляционного барьера» на рабочем месте, стандартного полиэтилена толщиной 6 мил.И помните — пароизоляция идет внутри стены, а НЕ снаружи. Поскольку мы намеренно удерживаем водяной пар внутри здания с помощью пароизолятора, чем более паропроницаема внешняя часть вашей стены, тем меньше вероятность скопления влаги внутри.

Паропроницаемый слон в комнате?

Наиболее распространенное мнение среди экспертов строительной отрасли, с которыми мы читали и с которыми мы беседовали, заключается в том, что OSB имеет рейтинг химической стойкости 2, а фанера — 10 .

Это рейтинги допусков, которые вы найдете на многих сайтах с информацией о строительстве, хотя они противоречат тому, что содержится в разделе 9.25.2.1 Канадского национального строительного кодекса, который оценивает стандартную OSB 7/16 «на 44 NG (2/3 перми) и фанеры 3/8 «на 57 НГ, или 1 доп. Поскольку любой, кто использует фанеру в качестве обшивки, обычно использует 1/2 дюйма (также 2/3 пермь), согласно нормам, вся обшивка является замедлителем образования паров типа II, такая же классификация дана полиэтилену толщиной 6 мил.

Эти стандартные значения проницаемости 2 и 10 не указывают на какие-либо изменения проницаемости из-за изменений относительной влажности, поэтому они также сильно противоречат приведенной ниже таблице от Oak Ridge Research Laboratories, которая показывает, что фанера имеет диапазон от 1 до 1. более 20 завивок, в зависимости от относительной влажности.

Итак, кому вы должны верить? Дайте нам знать, когда разберетесь. Трудно не считать строительный кодекс заслуживающим доверия по своей сути, но то же самое можно сказать и о других авторитетных, но противоречащих друг другу источниках. Поскольку все они приходят к выводу, что фанера более паропроницаема, чем OSB, мы будем цепляться за нее, как кошка за сетку двери — довольно уверенно, но осознавая шаткость ситуации.

Даже если бы был достигнут консенсус в отношении проницаемости оболочки, этот рейтинг не завершил бы уравнение, так как на него будет влиять погодостойкий барьер (WRB), который вы установите следующим, и они варьируются от примерно 5 или 6 до примерно 60 проницаемостей.

Вот пример этого, если предположить, что рейтинг допуска 2:

Обшивка OSB 7/16 с 2 перм.
Обшивка OSB 7/16 с допуском 2 перм. И WRB с допуском 5 перм. Дает 1.43 завивки

Может показаться, что это немного, но когда вы находитесь так близко к опасной зоне, стоит отметить разницу в проницаемости между конечными продуктами на 24%. И помните, что это наибольшее из предполагаемых значений перми, и это лучший сценарий, когда установлен погодный барьер.

Толщина панели также будет влиять на проницаемость — при использовании переменной 2 перм. Для 7/16 обшивки OSB при толщине 3/4 дюйма проницаемость падает до 2/3 допуска.

Преимущество фанеры перед OSB?

Вот, вкратце, одно большое преимущество фанеры перед OSB .Чем выше способность стены сохнуть, тем она прочнее, и все согласны с тем, что через фанеру будет проходить больше влаги. Это не предложение никогда не использовать OSB, но это рекомендация учесть все переменные и убедиться, что в совокупности компоненты вашей настенной сборки не будут задерживать влагу внутри.

Изоляция OSB & Ply для обшивки:

Здесь все становится еще сложнее. Несмотря на различия в строительных нормах и правилах провинций, за последние несколько лет в Канадский национальный строительный кодекс были внесены изменения, чтобы добавить требование о бесшовном термическом разделении ограждающих конструкций и более высоком общем значении R.

Изолированная оболочка OSB © Ecohome

Как бы то ни было, рынок активизировался и предоставил множество дополнительных решений для удовлетворения этих требований; например, жесткая изоляция с прикрепленными мембранами или обшивка с прикрепленной пеной, как видно на изображении выше угла строящегося дома.

Похоже, что такие продукты не соответствуют требованиям, изложенным в разделе 9.25.2.1 Строительного кодекса, в котором говорится, что 20% общей изоляции должны быть расположены на внешней обшивке, и эти панели предназначены для с ней салон .Размещение изоляции снаружи позволит сохранить теплоту оболочки и снизить риск образования конденсата. Размещение его внутри оболочки может привести к неожиданным и нежелательным результатам.

И это из руководства Канадской ипотечной и жилищной корпорации Canadian Wood Frame House Construction по проницаемости стен :

«Некоторые жесткие изоляционные материалы, такие как экструдированный полистирол, также являются относительно паронепроницаемыми. Если они используются, необходимо соблюдать осторожность при выборе облицовочного материала и деталей, чтобы гарантировать, что значительное количество воды не попадет на поверхность раздела между изоляцией из экструдированного полистирола и паропроницаемая оболочка мембраны.Этот риск может диктовать использование изоляционных материалов с высокой паропроницаемостью и низким удержанием воды, таких как минеральное волокно ».

Где поставить пароизоляцию (CMHC):

«Материалы, которые действуют как пароизоляция (замедлители образования пара), включая определенные типы изоляции, должны быть расположены внутри сборки, чтобы влага, движущаяся изнутри наружу, не конденсировалась и не накапливалась внутри сборки. Это означает, что пар заграждения должны располагаться на теплой стороне изоляционных материалов.»- Канадская ипотечная и жилищная корпорация

Спецификации производителей, которые мы читали, утверждают, что допуски от 1 до 2 завивок, но это не вселяет особой уверенности, учитывая, что такой вывод, очевидно, был сделан с использованием наиболее благоприятного из доступных номеров. По крайней мере, некоторые из этих панелей считаются перфорированными для обеспечения повышенной влагопроницаемости, но при внимательном рассмотрении панели, по крайней мере, на фотографии выше, видимых перфораций нет.Так что если они есть, то не больше острия иглы.

Тогда, по крайней мере, может показаться, что влага может мигрировать через пенополистирол и конденсироваться на обшивке, конечно, если вы верите в более низкий рейтинг стойкости для OSB. Не видя долгосрочных результатов продукции изолирующей обшивки или хотя бы некоторых независимых исследований по ней, трудно понять, что произойдет.

Принимая во внимание все противоречивые выводы авторитетных исследователей, мы хотели бы убедиться, что то, что мы делаем, и рекомендуем учитывать этот основной закон физики — теплый влажный воздух конденсируется и оставляет влагу на более холодных поверхностях.Любой, кто когда-либо пил холодный напиток в жаркий день, знает это инстинктивно. Таким образом, если вы сделаете конденсационную поверхность более теплой, вы уменьшите риск накопления влаги.

То, что все еще имеет смысл сегодня в этом продвинутом мире программного моделирования, — это «старое правило двух третей», которое заключается в нанесении 2/3 от общего количества изоляции на внешнюю поверхность оболочки, формула, которая проверена и верна. Благодаря этому оболочка остается теплой, что, несомненно, снижает вероятность образования конденсата внутри стен.В наше время это известно как УДАЛЕННАЯ стена. и если вы наклеите изрядное количество минеральной ваты на внешнюю сторону обшивки, которая пропускает пары сквозь нее, вся путаница с рейтингами химической завивки обшивки станет спорным вопросом. Дополнительную информацию об использовании OSB в качестве воздухо- и пароизоляции на внутренней стороне стен см. Здесь

Фанера лучше OSB для чернового пола:

Несмотря на широкое распространение, мы не рекомендуем использовать OSB для чернового пола , но это действительно просто из эстетических соображений.В новых домах обычно выпадает несколько осадков, прежде чем будет установлена крыша, и, как отмечалось выше, OSB плохо справляется с влагой. В случае чернового пола деформации, оставшиеся в OSB после высыхания, могут привести к образованию волнистых полов.

У некоторых застройщиков были проблемы с этим при сдаче домов владельцам, и им пришлось поднять и заменить недавно установленные паркетные полы. Способность фанеры возвращаться к форме после намокания делает ее намного менее рискованной в этом случае, и, хотя это немного дороже, это все же дешевле, чем замена пола.

При обшивке кровли; фанера или OSB лучше всего ?:

В идеальном мире вы бы запланировали строительство крыши на сухой период , если это возможно. В зависимости от конструкции вашей кровли, дайте время для установки мембраны или, по крайней мере, накройте ее брезентом, прежде чем начнется дождь. Кровля, вероятно, лучше всего подходит для OSB, если вы примете меры, чтобы она была достаточно сухой. Сильное намокание может привести к вздутию краев — это может быть заметно для битумной черепицы, но в меньшей степени — для других материалов.

Если вы собираетесь строить стены, независимо от того, выберете ли вы

OSB или обшивку из фанеры для внешней стороны, ознакомьтесь с руководством EcoHome о том, какую древесину использовать для домашнего строительства, здесь

Или, узнайте

, как правильно использовать плотноупакованную целлюлозную изоляцию в двойных каркасных стенах здесь

А вот как на самом деле делают фанеру, ради развлечения:

Обертка Stego | Пароизоляция на 15 мил ниже плиты для защиты фундамента

Проникновение влаги из земли через бетонные плиты является серьезным дефектом здания.Stego Wrap Vapor Barrier 15-Mil разработан не только для эффективности, но и для долговечности. Этот пароизоляционный слой изготавливается только из первичных, первичных полиолефиновых смол высшего сорта, которые позволяют этому продукту значительно противостоять разложению. Этот продукт также разработан для обеспечения превосходной прочности и долговечности, никогда не трескается и устойчив к разрывам, заеданиям, проколам и трещинам.
Stego Wrap 15-Mil Vapor Barrier имеет чрезвычайно низкий рейтинг проницаемости, что помогает снизить риск накопления водяного пара и передачи различных почвенных газов.Это помогает сохранить целостность оболочки здания и улучшает качество воздуха в помещении, избегая серьезных проблем, связанных с влажностью.

Engineered Performance — Срок службы защиты здания
Stego предлагает первую в своем роде гарантию на свою линейку пароизоляционных материалов и замедлителей схватывания. Гарантия Stego Life of the Building Warranty укрепляет ее более чем 20-летний послужной список без единой претензии по поводу неисправности продукта, что делает Stego лидером строительной отрасли в области ограждений под перекрытиями. Гарантия соответствует беспрецедентной поддержке установки Stego — БЕСПЛАТНОЙ УСЛУГЕ, разработанной для обеспечения эффективной установки и повышения ценности для проектных групп.

ПРИМЕНИМЫЕ СТАНДАРТЫ Американское общество испытаний и материалов (ASTM):

ASTM E1745: Стандартные спецификации для замедлителей парообразования, используемых в контакте с почвой или гранулированным заполнителем под бетонными плитами
ASTM F1249: Метод испытания скорости проникновения водяного пара через пластиковую пленку и листовое покрытие с использованием модулированного инфракрасного датчика
ASTM D1709: Методы испытаний на ударопрочность пластиковой пленки методом свободно падающего дротика
ASTM D882: Метод испытания свойств при растяжении тонких пластиковых листов
ASTM E154: Стандартные методы испытаний замедлителей образования пара, используемых при контакте с землей под бетонными плитами, на стенах или в качестве грунтового покрытия

Физические свойства:

Паропроницаемость для воды: 0.0086 химическая завивка
Сопротивление проколам: 2266 граммов
Прочность на растяжение: 70,6 фунт-силы / дюйм
Толщина: 15 мил
Размеры: 14 футов x 140 футов (1960 футов ²)
Вес рулона: 140 фунтов

Дополнительные преимущества:

Устойчив к диффузии пара и проникновению влаги
Исключительная прочность
Устойчив к износу
Простая и надежная установка
Снижает миграцию почвенных газов, таких как метан или радон
Доступно по всей стране
Гарантия на срок службы здания
Поддержка установки Stego

Обшивка стен Windstorm — для зон сильного ветра и ураганов

Удаляет ли Windstorm все оборудование для сдвига стен и подъема?
Помогает ли Windstorm уменьшить утечку воздуха через стены?
Укрепляет ли стена, прорезанная ураганом вокруг окон и дверей?
Исключен ли Windstorm CARB?
Что особенного в Windstorm и почему он работает?
Были ли завершены какие-либо независимые тесты?
Принимается ли Windstorm строительными нормами и правилами?
Почему снята блокировка?
Зачем мне нужен специалист по дизайну, чтобы составить график крепежа?
Можно ли использовать Windstorm с ферменными системами с приподнятой пяткой (Energy)?
Что означает степень воздействия 1 на отметке об оценке?
Сколько денег я могу сэкономить, используя Windstorm?
Где я могу купить Windstorm?

Удаляет ли Windstorm все оборудование для сдвига стен и подъема?

Панели

Windstorm могут исключить или уменьшить количество соединительных элементов типа «шпилька к пластине» и соединительных ремней от пола к полу.Могут потребоваться угловые прижимы. Спросите у своего инженера, какое оборудование может быть устранено в ваших домах, и предоставьте вам график установки гвоздей в соответствии с требованиями норм подъема и сдвига с помощью Windstorm.

Верх

Помогает ли Windstorm уменьшить утечку воздуха через стены?

Windstorm предлагает простой и эффективный способ полностью устранить ненужные горизонтальные стыки, тем самым значительно уменьшая утечку воздуха через стены. Устанавливается вертикально и имеет размер, подходящий для соединения верхней и нижней пластин, швы расположены непосредственно над шпильками.Задача решена.

Верх

Укрепляет ли стена, прорезанная ураганом вокруг окон и дверей?

Обрезка «Урагана» вокруг оконных и дверных проемов вместо того, чтобы разрезать и собирать части вместе, добавляет прочности стене. Этот метод не только добавляет прочности, но и уменьшает количество соединений, допускающих утечку воздуха. Стены возводятся быстрее, с меньшими отходами и меньшими трудозатратами. Просмотрите или загрузите форму отчета APA о полномасштабном испытательном проекте дома № 3D007. Доступно на нашем сайте.

Верх

Исключен ли Windstorm CARB?

Да, Windstorm освобожден от уплаты CARB (Калифорнийский совет по воздушным ресурсам) и не содержит карбамидоформальдегидных смол.

Верх

Что особенного в Windstorm и почему он работает?

На больших прессах непрерывного действия

West Fraser можно производить панели, спроектированные так, чтобы соответствовать высоте стен, будь то плита на грунте или фальшпол. Панели Windstorm спроектированы так, чтобы можно было использовать методы непрерывной обшивки, разрешенные строительными нормами.Строительные нормы для сильных ветров, такие как SSTD 10-99 и WFCM, требуют, чтобы структурные панели покрывали от верха верхней плиты до низа нижней плиты или средней полосы, чтобы соответствовать комбинированным значениям подъема и сдвига. Следовательно, для 8-футовых стен на плите требуются панели 97 1/8 дюйма, а для 9-дюймовых стен — 109 1/8 дюйма, вплоть до 145 1/8 дюйма без стыков. Панели Windstorm доступны в нужных размерах и в сочетании с графиком креплений, разработанным профессионалами в области дизайна, обеспечивают непрерывный путь нагрузки, требуемый правилами.

Верх

Были ли завершены какие-либо независимые тесты?

Да, независимое тестирование было проведено Исследовательским центром NAHB, а APA, The Engineered Wood Association, также провела комбинированные испытания на сдвиг и подъем.

Верх

Принимается ли Windstorm строительными нормами?

Windstorm — это структурная облицовочная стеновая панель из OSB, которая соответствует строительным нормам Северной Америки, включая Строительный кодекс Флориды.

Верх

Почему снята блокировка?

Правила для сильных ветров требуют, чтобы все горизонтальные стыки имели прочную блокировку.Панели Windstorm имеют правильную длину для охвата от верха верхней пластины до низа нижней пластины или средней полосы с одной структурной панелью — без блокировки.

Верх

Зачем мне нужен специалист по дизайну, чтобы составить график крепежа?

Во многих случаях дизайн, тип конструкции и физическое расположение уникальны. Эти различия, такие как размер, форма, высота стен, уклон крыши и скорость ветра, необходимо принимать во внимание при определении значений подъема и сдвига, необходимых для удовлетворения конкретных требований норм.Профессионалы в области дизайна могут произвести эти необходимые расчеты и посоветовать вам правильный рисунок застежки. Некоторые строительные нормы и правила предоставляют предписывающие методы и схемы крепления гвоздей, но для определения графика необходимо рассчитать значения сдвига и подъема.

Верх

Можно ли использовать Windstorm с системами фермы с приподнятой пяткой (Energy)?

Это настенная обшивка подходящего размера для стропильной системы с приподнятым каблуком. В Лаборатории инновационных исследований (бывшем Исследовательском центре NAHB) были проведены испытания структурной обшивки Windstorm / TallWall и ферм с приподнятым каблуком высотой до 24 дюймов.Эти испытания доказали, что эти две конструкции представляют собой отличную комбинацию, позволяющую обеспечить изоляцию по всей глубине с внешней стороны верхней плиты при соединении систем крыши и стен. Зажимы для крыш от урагана устраняются в большинстве частей страны с помощью графика крепления, установленного профессиональным проектировщиком. Подробную информацию см. В отчете о продукции PR-N133 APA (The Engineered Wood Association). Некоторые энергетические коды допускают снижение теплоизоляции чердака в некоторых климатических зонах с полной изоляцией по глубине до внешнего края верхней плиты.

Верх

Что означает степень воздействия 1 на отметке об оценке?

Оценка воздействия 1 означает, что в панели используется водостойкая смола.Это не означает, что панель является водонепроницаемой, это скорее означает, что панель выдержит обычные задержки в строительстве, не влияя на структурные свойства (прочность) панели. Все панели Windstorm имеют отметку класса APA, The Engineered Wood Association.

Верх

Сколько денег я могу сэкономить, используя Windstorm?

Это зависит от размера, стиля и расположения дома. Вот ряд областей, в которых Windstorm может значительно сократить ваши затраты и время строительства.

Нет соединителей «шпилька к пластине» на покупку или установку — экономия материалов и труда!
Нет пиломатериалов для блокировки на покупку и установку — Экономия материалов и труда!
Нет болтов с резьбой, соединяющих стеновые панели — экономия материала и труда!
Нет панелей, которые нужно разрезать и устанавливать в качестве заполнителя — Экономия рабочей силы!
Меньше отходов — меньше резки и меньше ошибок — это экономия!
Более плоские, прочные, жесткие и прямые стены — меньшее количество отзывов означает экономию!
Никаких блокировок и металлических ремней, чтобы помешать сантехникам, электрикам, установщикам внутренней отделки — сделки работают быстрее и эффективнее!

Верх

Где я могу купить Windstorm?

Windstorm можно приобрести в восточной части США у местного продавца строительных материалов.Спросите по имени. Если вашему дилеру или специалисту по дизайну требуется помощь, попросите их связаться с нами напрямую или проконсультировать нас, и мы свяжемся с ними.

Верх

Информационный бюллетень о неврологических осложнениях ВИЧ и СПИДа

Что такое ВИЧ и СПИД?

ВИЧ (вирус иммунодефицита человека) — это вирус, вызывающий СПИД (синдром приобретенного иммунодефицита). ВИЧ атакует иммунную систему, разрушая определенные белые кровяные тельца, называемые CD4-положительными (CD4 +) Т-клетками, которые жизненно важны для борьбы с инфекцией.В результате нехватка этих клеток делает людей, инфицированных ВИЧ, уязвимыми к другим инфекциям и заболеваниям, а также к дополнительным осложнениям.

СПИД — последняя стадия ВИЧ-инфекции. ВИЧ-инфицированному человеку ставят диагноз СПИД, если у него опасно низкое количество CD4 + Т-лимфоцитов, а также имеется одна или несколько «оппортунистических» инфекций, таких как некоторые виды пневмонии или туберкулеза, которые обычно не поражают людей со здоровыми иммунная система.

Хотя ВИЧ-инфекция и СПИД в первую очередь влияют на иммунную систему, они также нарушают нервную систему и могут привести к широкому спектру тяжелых неврологических расстройств, особенно если ВИЧ не лечится и прогрессирует до СПИДа.Многие из самых тяжелых неврологических состояний можно предотвратить с помощью антиретровирусной терапии. Однако даже у людей, получающих это лечение, могут развиться менее серьезные неврологические и когнитивные проблемы.

верх

Как ВИЧ / СПИД влияет на нервную систему?

ВИЧ не проникает напрямую в нервные клетки (нейроны), но подвергает риску их функции, заражая клетки, называемые глиями, которые поддерживают и защищают нейроны. ВИЧ также вызывает воспаление, которое может повредить головной и спинной мозг (центральную нервную систему) и вызвать такие симптомы, как:

растерянность и забывчивость
Невозможность концентрироваться
поведенческие изменения
головные боли
Расстройства настроения (тревожное расстройство и депрессия)
Проблемы с движением (потеря контроля над движением), включая нарушение координации и трудности при ходьбе.

Повреждение периферических нервов может вызвать прогрессирующую слабость и потерю чувствительности в руках и ногах. Исследования показали, что ВИЧ-инфекция может вызвать сокращение структур мозга, участвующих в обучении и обработке информации.

Другие осложнения нервной системы, которые могут возникнуть в результате ВИЧ-инфекции или лекарств, используемых для ее лечения, включают:

боль
изъятий
ударов
битумная черепица
затруднение глотания
лихорадка
потеря зрения
кома и
Проблемы с контролем мочевого пузыря или сексуальной функцией.

Эти симптомы могут быть легкими на ранних стадиях СПИДа, но могут становиться все более серьезными.

У детей болезнь может вызывать:

задержки развития
потеря ранее достигнутых показателей
Поражения головного мозга
нервная боль
меньше обычного размера черепа
медленный рост
проблемы с глазами и
рецидивирующих инфекций.

верх

Могут ли развиться неврологические осложнения у лиц, получающих антиретровирусную терапию (АРТ)?

Даже когда ВИЧ хорошо контролируется с помощью АРТ, у многих инфицированных все же возникают неврологические и когнитивные проблемы, связанные с ВИЧ.Это связано с тем, что многие лекарства, используемые для борьбы с ВИЧ, не могут преодолеть защитный слой, называемый гематоэнцефалическим барьером, и проникнуть в мозг, и даже те, которые могут не полностью контролировать вирус в мозге. Антиретровирусные препараты также могут стать токсичными после длительного использования и вызывать неврологические побочные эффекты.

верх

Какие неврологические осложнения связаны с ВИЧ-инфекцией?

Связанные со СПИДом расстройства нервной системы могут быть вызваны непосредственно вирусом ВИЧ, некоторыми видами рака и оппортунистическими инфекциями (заболеваниями, вызываемыми бактериями, грибами и другими вирусами, которые в противном случае не повлияли бы на людей со здоровой иммунной системой) или токсичными эффекты препаратов, используемых для лечения симптомов.Другие нейро-СПИД-расстройства неизвестного происхождения могут быть вызваны вирусом, но не вызваны им напрямую.

Комплекс деменции СПИДа (ADC) , или ВИЧ-ассоциированная деменция (HAD), возникает в основном у людей с более поздней стадией ВИЧ-инфекции. Симптомы включают энцефалит (воспаление мозга), изменения поведения и постепенное снижение когнитивных функций, включая проблемы с концентрацией, памятью и вниманием. У людей с ADC также наблюдается прогрессирующее замедление двигательной функции и потеря ловкости и координации.При отсутствии лечения ADC может быть фатальным. Это редко, когда используется антиретровирусная терапия. Более легкие когнитивные жалобы являются обычным явлением и называются ВИЧ-ассоциированным нейрокогнитивным расстройством (HAND). Нейропсихологическое тестирование может выявить незначительные нарушения даже при отсутствии симптомов.

Лимфомы центральной нервной системы (ЦНС) — это раковые опухоли, которые начинаются в головном мозге или возникают в результате рака, который распространился из другого участка тела. Лимфомы ЦНС почти всегда связаны с вирусом Эпштейна-Барра (распространенный вирус человека в семействе герпеса).Симптомы включают головную боль, судороги, проблемы со зрением, головокружение, нарушение речи, паралич и ухудшение психического состояния. У людей может развиться одна или несколько лимфом ЦНС. Прогноз плохой из-за прогрессирующего и нарастающего иммунодефицита, но лучше при успешной терапии ВИЧ.

Криптококковый менингит наблюдается примерно у 10 процентов нелеченных людей со СПИДом и у других людей, чья иммунная система серьезно подавлена болезнью или лекарствами. Это вызвано грибком Cryptococcus neoformans , который обычно встречается в грязи и птичьем помете.Сначала грибок поражает легкие и распространяется на головной и спинной мозг, вызывая воспаление. Симптомы включают усталость, жар, головную боль, тошноту, потерю памяти, спутанность сознания, сонливость и рвоту. Если не лечить, пациенты с криптококковым менингитом могут впасть в кому и умереть.

Цитомегаловирусные инфекции (ЦМВ) могут возникать одновременно с другими инфекциями. Симптомы ЦМВ-энцефалита включают слабость в руках и ногах, проблемы со слухом и равновесием, измененное психическое состояние, деменцию, периферическую невропатию, кому и заболевания сетчатки, которые могут привести к слепоте.ЦМВ-инфекция спинного мозга и нервов может привести к слабости нижних конечностей и некоторым параличам, сильной боли в пояснице и потере функции мочевого пузыря. Это также может вызвать пневмонию и желудочно-кишечные заболевания. Это редко наблюдается у лиц, принимающих ВИЧ, поскольку для появления ЦМВ требуется повышенный иммунитет.

Вирус герпеса инфекций часто наблюдаются у людей, больных СПИДом. Вирус опоясывающего герпеса , вызывающий ветряную оспу и опоясывающий лишай, может инфицировать мозг и вызывать энцефалит и миелит (воспаление спинного мозга).Это обычно вызывает опоясывающий лишай, который представляет собой высыпание волдырей и сильную боль на участке кожи, снабженном инфицированным нервом. У людей, инфицированных опоясывающим герпесом, вирус может годами бездействовать в нервной ткани, пока снова не активируется в виде опоясывающего лишая. Эта реактивация характерна для людей со СПИДом из-за ослабленной иммунной системы. Признаки опоясывающего лишая включают болезненные волдыри (как при ветряной оспе), зуд, покалывание и боль в нервах.

Люди со СПИДом могут страдать от нескольких различных форм нейропатии или нервной боли, каждая из которых тесно связана с определенной стадией активного иммунодефицитного заболевания. Периферическая невропатия описывает повреждение периферических нервов, обширной сети связи, которая передает информацию между головным и спинным мозгом во все остальные части тела. Периферические нервы также отправляют сенсорную информацию обратно в головной и спинной мозг. ВИЧ повреждает нервные волокна, которые помогают проводить сигналы, и может вызвать несколько различных форм невропатии. Дистальная сенсорная полинейропатия вызывает либо чувство онемения, либо легкое болезненное ощущение жжения или покалывания, которое обычно начинается в ногах и ступнях.Эти ощущения могут быть особенно сильными ночью и распространяться на руки. Больные имеют повышенную чувствительность к боли, прикосновениям или другим раздражителям. Начало обычно происходит на более поздних стадиях ВИЧ-инфекции и может затронуть большинство пациентов с продвинутой стадией ВИЧ.

Нейросифилис, результат недостаточно леченной инфекции сифилиса, кажется более частым и более быстро прогрессирующим у людей с ВИЧ-инфекцией. Это может вызвать медленную дегенерацию нервных клеток и нервных волокон, которые несут сенсорную информацию в мозг.Симптомы, которые могут не проявляться в течение нескольких десятилетий после первоначального заражения и варьируются от человека к человеку, включают слабость, снижение рефлексов, неустойчивую походку, прогрессирующую дегенерацию суставов, потерю координации, эпизоды сильной боли и нарушения чувствительности, изменения личности, слабоумие, глухота, нарушение зрения и нарушение реакции на свет. Заболевание чаще встречается у мужчин, чем у женщин. Начало обычно в среднем возрасте.

Прогрессирующая мультифокальная лейкоэнцефалопатия (ПМЛ) в первую очередь поражает людей с подавленной иммунной системой (включая почти 5 процентов людей со СПИДом).ПМЛ вызывается вирусом JC, который проникает в мозг, поражает множество участков и разрушает клетки, вырабатывающие миелин — жировую защитную оболочку многих нервных и мозговых клеток. Симптомы включают различные типы умственного ухудшения, потерю зрения, нарушения речи, атаксию (неспособность координировать движения), паралич, поражения головного мозга и, в конечном итоге, кому. У некоторых людей также могут быть нарушены память и познавательные способности, и могут возникнуть судороги. ПМЛ неуклонно прогрессирует, и смерть обычно наступает в течение 6 месяцев после появления первых симптомов.Однако восстановление иммунитета с помощью высокоактивной антиретровирусной терапии позволяет выжить более чем половине случаев ВИЧ-ассоциированной ПМЛ в нынешнюю эпоху лечения.

Психологические и нервно-психические расстройства могут возникать на разных этапах ВИЧ-инфекции и СПИДа и могут принимать различные и сложные формы. Некоторые заболевания, такие как комплекс СПИДа и деменции, вызываются непосредственно ВИЧ-инфекцией мозга, в то время как другие состояния могут быть вызваны лекарствами, используемыми для борьбы с инфекцией.Люди могут испытывать тревожное расстройство, депрессивные расстройства, повышенные мысли о самоубийстве, паранойю, слабоумие, делирий, когнитивные нарушения, спутанность сознания, галлюцинации, отклонения в поведении, недомогание и острую манию.

Токсоплазменный энцефалит , также называемый церебральным токсоплазмозом, встречается примерно у 10 процентов нелеченных больных СПИДом. Это вызвано паразитом Toxoplasma gondii , который переносится кошками, птицами и другими животными и может быть обнаружен в почве, загрязненной кошачьими фекалиями, а иногда и в сыром или недоваренном мясе.Как только паразит вторгается в иммунную систему, он остается там; однако иммунная система здорового человека может бороться с паразитом, предотвращая болезнь. Симптомы включают энцефалит, лихорадку, сильную головную боль, не поддающуюся лечению, слабость на одной стороне тела, судороги, летаргию, повышенную спутанность сознания, проблемы со зрением, головокружение, проблемы с речью и ходьбой, рвоту и изменения личности. Не у всех пациентов наблюдаются признаки инфекции. При раннем применении антибактериальная терапия обычно купирует осложнение.

Вакуолярная миелопатия заставляет защитную миелиновую оболочку отделяться от нервных клеток спинного мозга, образуя в нервных волокнах небольшие отверстия, называемые вакуолями. Симптомы включают слабость и жесткость ног и неустойчивость при ходьбе. По мере прогрессирования болезни становится все труднее ходить, и многим пациентам со временем требуется инвалидная коляска. У некоторых людей развивается слабоумие из-за СПИДа. Вакуолярная миелопатия может поражать до 30 процентов взрослых больных СПИДом, не получающих лечения, а ее частота может быть еще выше у ВИЧ-инфицированных детей.

верх

Как диагностируются эти расстройства?

На основании истории болезни человека и результатов общего медицинского осмотра врач проведет тщательное неврологическое обследование для оценки различных функций: двигательных и сенсорных навыков, функции нервов, слуха и речи, зрения, координации и равновесия, психического статуса и изменения настроения или поведения. Врач может назначить лабораторные анализы и одну или несколько из следующих процедур, чтобы помочь диагностировать неврологические осложнения СПИДа.(См. Публикацию NINDS, Неврологические диагностические тесты и процедуры , для полного обзора тестов, используемых для диагностики неврологических и других расстройств: http://www.ninds.nih.gov/disorders/misc/diagnostic_tests.htm.)

Визуализация головного мозга может выявить признаки воспаления головного мозга, опухолей и лимфомы ЦНС, повреждения нервов, кровотечения, неровности белого вещества и другие аномалии. Для диагностики неврологических осложнений СПИДа используются несколько безболезненных процедур визуализации.

Компьютерная томография (также называемая сканированием CT ) использует рентгеновские лучи и компьютер для создания двухмерных изображений костей и тканей, чтобы показать воспаление, определенные опухоли и кисты головного мозга, повреждение головного мозга в результате травмы головы, и другие отклонения. Он дает больше деталей, чем один только рентгеновский снимок.
Магнитно-резонансная томография (МРТ) использует генерируемые компьютером радиоволны и мощное магнитное поле для получения либо детального трехмерного изображения, либо двухмерного «среза» структур тела, включая ткани, органы, кости, и нервы.Он не использует ионизирующее излучение, как при рентгеновских лучах, и позволяет лучше рассмотреть ткани, расположенные рядом с костью.

Функциональная МРТ (фМРТ) использует магнитные свойства крови для картирования областей мозга, которые активны, и определения того, как долго они остаются активными. Он может оценивать повреждение головного мозга в результате травмы головы или дегенеративных расстройств, таких как болезнь Альцгеймера, а также выявлять и контролировать другие неврологические расстройства, включая комплекс деменции СПИДа.

Магнитно-резонансная спектроскопия (MRS) использует сильное магнитное поле для изучения биохимического состава и концентрации молекул водорода, некоторые из которых очень специфичны для нервных клеток, в различных областях мозга.MRS может показать уменьшение количества химических веществ, связанных с нервными клетками, и увеличение количества химических веществ, связанных с воспалением, у пациентов с HAND.

Электромиография , или ЭМГ, используется для диагностики нервной и мышечной дисфункции, включая заболевания спинного мозга, повреждение нервных волокон и другие нервные проблемы, вызванные вирусом ВИЧ. Он регистрирует спонтанную мышечную активность и мышечную активность, управляемую периферическими нервами.

Биопсия — это удаление ткани тела для исследования.Биопсия головного мозга, которая включает в себя хирургическое удаление небольшого фрагмента мозга или опухоли, используется для диагностики опухоли, воспаления или другой аномалии мозга. В отличие от большинства других биопсий, она требует госпитализации и сопряжена с определенными рисками. Биопсия мышц или нервов может помочь диагностировать нервно-мышечные проблемы.

Анализ спинномозговой жидкости позволяет обнаружить кровотечение в головном мозге, инфекции головного или спинного мозга, такие как нейросифилис, а также любое опасное скопление жидкости.Его также можно использовать для анализа вирусов, которые могут поражать мозг. Образец жидкости удаляется иглой под местной анестезией и исследуется для выявления любых нарушений.

верх

Как лечат эти расстройства?

Ни одно лечение не может вылечить неврологические осложнения ВИЧ / СПИДа. Некоторые расстройства требуют агрессивной терапии, тогда как другие лечат по мере появления симптомов.

Невропатическую боль — хроническую боль, вызванную повреждением нервной системы, — часто трудно контролировать.Лекарства варьируются от безрецептурных обезболивающих до противосудорожных препаратов, опиатов и некоторых классов антидепрессантов. Воспаленная ткань, вызванная аутоиммунными или другими заболеваниями, может давить на нервы, вызывая боль. Такие заболевания можно лечить кортикостероидами или процедурами, такими как плазмаферез, формально известный как плазмаферез, которые очищают кровь от вредных веществ, вызывающих воспаление.

Варианты лечения нейропсихиатрических или психотических расстройств, связанных со СПИДом и ВИЧ, включают антидепрессанты и противосудорожные препараты.Психостимуляторы также могут уменьшить депрессию и утомляемость. Такие препараты, как ингибиторы холинэстеразы, которые могут временно улучшить или стабилизировать память и мыслительные навыки у людей с деменцией, могут облегчить спутанность сознания и замедлить снижение умственного развития. Бензодиазепины могут быть назначены для лечения беспокойства. Некоторым людям может помочь психотерапия.

Агрессивная антиретровирусная терапия используется для лечения комплекса деменции СПИДа или HAND, вакуолярной миопатии, прогрессирующей мультифокальной лейкоэнцефалопатии и цитомегаловирусного энцефалита.Комбинированная антиретровирусная терапия (КАРТ) использует не менее трех препаратов для уменьшения количества вируса, циркулирующего в крови, а также может отсрочить начало некоторых инфекций. Цель состоит в том, чтобы использовать те агенты, которые хорошо проникают в мозг.

Другие методы лечения могут включать физиотерапию и реабилитацию, лучевую терапию и / или химиотерапию для уменьшения раковых опухолей головного мозга, которые могут быть связаны с ВИЧ, противогрибковые или противомалярийные препараты для борьбы с определенными бактериальными инфекциями, связанными с заболеванием, и пенициллин для лечения нейросифилиса.

верх

Какие исследования проводятся?

В рамках федерального правительства Национальный институт неврологических расстройств и инсульта (NINDS), входящий в состав Национальных институтов здравоохранения (NIH), поддерживает исследования неврологических последствий ВИЧ и СПИДа. NINDS тесно сотрудничает со своими дочерними агентствами, Национальным институтом аллергии и инфекционных заболеваний (NIAID) и Национальным институтом психического здоровья (NIMH), чтобы финансировать исследования, связанные с ВИЧ и СПИДом.Управление исследований СПИДа (OAR) координирует исследования СПИДа в NIH.

NINDS исследует, как ослабленная иммунная система людей со СПИДом приводит к неврологическим заболеваниям. Исследователи NINDS изучают вирус JC, который может воспроизводиться в мозге людей с ослабленной иммунной системой и вызывать прогрессирующую мультифокальную лейкоэнцефалопатию (ПМЛ). В одном небольшом исследовании NINDS было показано, что противораковый препарат пембролизумаб может замедлить или остановить прогрессирование ПМЛ.Для подтверждения результатов необходимы дополнительные исследования, которые могут привести к новым исследованиям, которые помогут революционизировать лечение подобных хронических инфекций у людей с ослабленным иммунитетом.

Многие проекты, финансируемые NINDS, исследуют, как вирус ВИЧ повреждает мозг и причины продолжающихся неврологических травм даже у людей, болезнь которых хорошо контролируется с помощью комбинированной антиретровирусной терапии (АРТ). Некоторые из этих исследований сосредоточены на вкладе иммунных клеток в мозг, называемых микроглией, которые перегружаются ВИЧ-инфекцией и в результате могут быть вредными для нейронов.Другие эксперименты пытаются определить, как вирус ВИЧ повреждает гематоэнцефалический барьер, и исследуют новые составы КАРТ, а также методы доставки лекарств, которые лучше проникают в мозг.

Многие люди, инфекция которых успешно подавляется с помощью КАРТ, после прекращения лечения испытывают реактивацию вируса. Исследователи изучают, как в мозгу поддерживается резервуар неактивного ВИЧ. Это исследование является первым шагом на пути к разработке средств, позволяющих сделать вирус постоянно бездействующим или даже избавить мозг от всех следов вируса.

Несколько исследователей изучают комплекс деменции при СПИДе и когнитивную дисфункцию при ВИЧ, чтобы лучше понять, как смерть нейронов способствует возникновению этих состояний. Исследователи также изучают воспалительные механизмы, связанные с деменцией ВИЧ-1, и то, как ранние белки, продуцируемые ВИЧ-1, изменяют клеточные сигнальные механизмы таким образом, что это способствует потере когнитивных функций у инфицированных людей. Другие исследователи надеются идентифицировать мутантные штаммы ВИЧ, которые помогут разработать вакцины, которые могут иметь потенциал для предотвращения инфекции мозга ВИЧ-1 и связанных с ВИЧ нейрокогнитивных расстройств с ВИЧ-ассоциированной деменцией.

Старение неизменно считается фактором риска когнитивных нарушений, связанных с ВИЧ. У пожилых людей, инфицированных ВИЧ, вероятность развития этих нейрокогнитивных расстройств выше, чем у их более молодых людей. Ученые изучают, как вирус ВИЧ ускоряет старение мозга и как естественное старение влияет на развитие и симптомы HAND.

Несколько исследований направлены на понимание роли генетики в HAND. Другие исследователи надеются определить, как генетические различия вируса ВИЧ изменяют его влияние на мозг.

Исследователи также изучают, как ВИЧ влияет не только на мозг, но и на периферическую нервную систему, вызывая периферическую невропатию. Некоторые из этих исследований сосредоточены на определении того, как ВИЧ вызывает это состояние, в то время как другие нацелены на разработку новых методов лечения невропатической боли или изучение различий в активности мозга у ВИЧ-положительных людей с болью и без нее.

Национальный консорциум тканей NeuroAIDS, проект, поддерживаемый совместно NINDS и NIMH, собирает ткани у людей со СПИДом, страдающих деменцией и другими неврологическими осложнениями.Консорциум также собирает мозговую ткань у таких людей после смерти. Затем образцы распространяются среди исследователей по всему миру для использования в их исследованиях. (Для получения дополнительной информации см. https://nntc.org/ ).

верх

Где я могу получить дополнительную информацию?

Для получения дополнительной информации о неврологических расстройствах или исследовательских программах, финансируемых Национальным институтом неврологических расстройств и инсульта, свяжитесь с Институтом мозговых ресурсов и информационной сети (BRAIN) по телефону:

МОЗГ
П.О. Box 5801
Bethesda, MD 20824
301-496-5751
800-352-9424

За дополнительной информацией о СПИДе и его неврологических осложнениях обращайтесь в следующие организации:

amfAR, Фонд исследований СПИДа
120 Wall Street, 13 ^th Floor
New York City, NY 10005-3908
212-806-1600

AIDSInfo (Информационная служба по СПИДу
P.O. Box 4780
Rockville, MD 20849-6303
301-315-2816
800-448-0440
TTY: 888-480-3739

Фонд Элизабет Глейзер для педиатрии по СПИДу
1140 Коннектикут-Авеню, Северо-Запад, Люкс 200
Вашингтон, округ Колумбия 20036
202-296-9165
888-499-4673

Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний (NIAID)
Национальные институты здравоохранения, DHHS
6610 Rockledge Drive, MSC 6612
Bethesda, MD 20892-6612
301-496-5717

Национальный институт психического здоровья (NIMH)
National Institutes of Health, DHHS
6001 Executive Boulevard
Room 8184, MSC 9663
Bethesda, MD
301-443-4513
800-615-6464

«Неврологические осложнения при СПИДе», NINDS, дата публикации: июнь 2019 г.

Публикация NIH № 19-NS-5319

Вернуться к информации о неврологических осложнениях СПИДа

См. Список всех расстройств NINDS

Publicaciones en Español

Complicaciones Neurológicas del SIDA

Подготовлено:
Офис по связям с общественностью
Национальный институт неврологических расстройств и инсульта
Национальные институты здравоохранения
Департамент здравоохранения и социальных служб
Bethesda, MD 20892

Материалы

NINDS, связанные со здоровьем, предоставляются только в информационных целях и не обязательно представляют собой одобрение или официальную позицию Национального института неврологических расстройств и инсульта или любого другого федерального агентства.Консультации по лечению или уходу за отдельным пациентом следует получать после консультации с врачом, который обследовал этого пациента или знаком с историей болезни этого пациента.

Вся информация, подготовленная NINDS, находится в открытом доступе и может свободно копироваться. Благодарность NINDS или NIH приветствуется.

Безопасность огнестрельного оружия — 10 правил безопасного обращения с огнестрельным оружием • NSSF

Когда вы находитесь на стрельбище или в любом другом месте, где вы обращаетесь с огнестрельным оружием, безопасность ВСЕГДА на первом месте, существуют 10 правил безопасности при обращении с огнестрельным оружием, и первые четыре — самые важные.

1. Всегда держите морду в безопасном направлении

Это самое основное правило безопасности. Если бы все обращались с огнестрельным оружием так осторожно, чтобы дуло никогда не указывало на то, что они не собирались стрелять, несчастных случаев с огнестрельным оружием практически не было бы. Это так просто, и решать только вам.

Никогда не направляйте пистолет на то, что вы не собираетесь стрелять. Это особенно важно при заряжании или разряжении огнестрельного оружия.В случае случайного выстрела травмы не могут быть получены, если дуло направлено в безопасном направлении.

Безопасное направление означает направление, в котором пуля не может никого поразить, принимая во внимание возможные рикошеты и тот факт, что пули могут пробивать стены и потолки. Безопасное направление может быть «вверх» в одних случаях или «вниз» в других, но никогда в отношении кого-либо или чего-либо, не предназначенного в качестве цели. Даже при «сухой стрельбе» из незаряженного ружья никогда не следует наводить ружье на опасную цель.

Возьмите за привычку всегда точно знать, куда направлено дуло вашего ружья, и убедитесь, что вы контролируете направление, в котором оно направлено, даже если вы упадете или споткнетесь. Это ваша ответственность, и только вы можете ее контролировать.

2. Огнестрельное оружие следует разряжать, когда оно не используется

Огнестрельное оружие следует заряжать только тогда, когда вы находитесь в поле, на стрельбище или в зоне стрельбы, готовые к стрельбе. Когда огнестрельное оружие и боеприпасы не используются, их следует хранить в безопасном месте отдельно друг от друга.Вы несете ответственность за предотвращение доступа детей и посторонних взрослых к огнестрельному оружию или боеприпасам.

Разрядите ружье, как только закончите. Заряженному ружью нет места в автомобиле, грузовике или здании или рядом с ними. Разрядите ружье сразу после окончания стрельбы, задолго до того, как вы принесете его в машину, лагерь или домой.

Каждый раз, когда вы берете в руки огнестрельное оружие или передаете его кому-либо, всегда немедленно открывайте затвор и визуально проверяйте патронник, ствольную коробку и магазин, чтобы убедиться, что в них нет боеприпасов.Всегда держите действия открытыми, когда они не используются. Никогда не предполагайте, что ружье разряжено — убедитесь сами! Это считается признаком опытного обращения с оружием!

Никогда не переходите через забор, не забирайтесь на дерево и не совершайте неудобных действий с заряженным ружьем. В полевых условиях будут времена, когда здравый смысл и основные правила безопасности при обращении с огнестрельным оружием потребуют от вас разряжать оружие для максимальной безопасности. Никогда не тяните и не толкайте заряженное огнестрельное оружие на себя или других людей. Нет никакого оправдания ношению заряженного пистолета в ножнах, незанятой кобуре или футляре для оружия.Если сомневаетесь, разряжайте оружие!

3. Не полагайтесь на «безопасность» оружия

Относитесь к любому оружию так, как будто оно может выстрелить в любой момент. «Безопасность» любого пистолета — это механическое устройство, которое, как и любое подобное устройство, может выйти из строя в самый неподходящий момент. Кроме того, по ошибке безопасность может быть отключена, когда вы думаете, что она включена. Безопасность служит дополнением к правильному обращению с оружием, но никак не может заменить здравый смысл. Никогда не следует небрежно обращаться с оружием и предполагать, что пистолет не выстрелит только потому, что «включен предохранитель».”

Никогда не касайтесь спускового крючка огнестрельного оружия, пока действительно не собираетесь выстрелить. Держите пальцы подальше от спускового крючка во время заряжания или разгрузки. Никогда не нажимайте на спусковой крючок любого огнестрельного оружия, если предохранитель находится в «безопасном» положении или в любом месте между «безопасным» и «огнестрельным». Возможно, что пистолет может выстрелить в любое время или даже позже, когда вы отпустите предохранитель, даже не нажав на спусковой крючок снова.

Никогда не ставьте предохранитель между положениями, так как полусезопасность небезопасна. Держите предохранитель включенным, пока не будете полностью готовы к стрельбе.

Независимо от положения предохранителя любой удар или сотрясение, достаточно сильный, чтобы привести в действие пусковой механизм ружья, может вызвать его выстрел. Это может произойти, даже если спусковой крючок не затронут, например, когда пистолет уронили. Никогда не ставьте заряженное оружие на какие-либо предметы, потому что всегда существует вероятность того, что оно будет сотрясено или выскользнет из своего положения и упадет с силой, достаточной для выстрела. Единственный раз, когда вы можете быть абсолютно уверены в том, что ружье не может стрелять, — это когда затвор открыт и он полностью пустой.Опять же, никогда не полагайтесь на безопасность своего оружия. Вы и усвоенные вами процедуры безопасного обращения с оружием — главная безопасность вашего оружия.

4. Будьте уверены в своей цели и в том, что за ее пределами

Никто не может отозвать выстрел. Как только ружье выстреливает, вы теряете контроль над тем, куда выстрелит и во что он нанесет удар. Не стреляйте, если вы точно не знаете, в какую цель попадет ваш выстрел. Убедитесь, что ваша пуля не повредит никому или чему-либо за пределами вашей цели. Стрельба по движению или шуму без полной уверенности в том, во что вы стреляете, является пренебрежением к безопасности других.Ни одна цель не является настолько важной, чтобы у вас не было времени, прежде чем нажать на спусковой крючок, чтобы быть абсолютно уверенным в своей цели и в том, где остановится ваш выстрел.

Имейте в виду, что даже короткая пуля 22 может пролететь более 1 1/4 мили, а высокоскоростной патрон, такой как 30-06, может послать свою пулю более чем на 3 мили. Пули для дробовика могут пролететь 500 ярдов, а пули для дробовика имеют дальность более полумили.

Вы должны помнить, как далеко пролетит пуля, если она не попадает в намеченную цель или срикошетит в другом направлении.

5. Используйте правильные боеприпасы

Вы должны взять на себя серьезную ответственность за использование только правильных боеприпасов для вашего огнестрельного оружия. Прочтите и прислушайтесь ко всем предупреждениям, включая те, которые указаны в руководстве по эксплуатации оружия и на коробках с боеприпасами.

Использование неподходящих или неподходящих боеприпасов может повредить оружие и стать причиной серьезных травм. Достаточно одного патрона неподходящего калибра или калибра, чтобы сломать ваше ружье, и всего секунду, чтобы проверять каждый из них, когда вы его заряжаете.Будьте абсолютно уверены, что боеприпасы, которые вы используете, соответствуют характеристикам, содержащимся в инструкции по эксплуатации оружия, и маркировке производителя на огнестрельном оружии.

Огнестрельное оружие

спроектировано, изготовлено и испытано в соответствии со стандартами, основанными на стандартах заводских боеприпасов. Заряженные вручную или повторно заряженные боеприпасы, отклоняющиеся от давления, создаваемого заводскими нагрузками, или от рекомендаций по компонентам, указанных в авторитетных руководствах по ручной загрузке, могут быть опасными и могут вызвать серьезные повреждения оружия и серьезные травмы стрелка.Не используйте неподходящие перезарядки или боеприпасы из неизвестных компонентов.

Боеприпасы, которые стали очень влажными или были погружены в воду, следует утилизировать безопасным способом. Не распыляйте масло или растворители на боеприпасы и не помещайте боеприпасы в чрезмерно смазанное огнестрельное оружие. Использование таких боеприпасов может привести к плохому воспламенению, неудовлетворительной работе или повреждению вашего огнестрельного оружия, а также причинить вред себе или окружающим.

Сформируйте привычку проверять каждый патрон, который вы вставляете в свое ружье.Никогда не используйте поврежденные или некачественные боеприпасы — сэкономленные деньги не стоят риска возможной травмы или испорченного оружия.

6. Если ваше ружье не срабатывает при нажатии спускового крючка, обращайтесь с ним осторожно!

Иногда патрон может не выстрелить при нажатии на спусковой крючок. В этом случае держите дуло в безопасном направлении. Держите лицо подальше от ягодиц. Затем осторожно откройте затвор, разрядите оружие и утилизируйте патрон безопасным способом.

Каждый раз, когда в патроннике есть патрон, ваше ружье заряжено и готово к стрельбе, даже если вы пытались выстрелить, а он не выстрелил.Он может сработать в любой момент, поэтому вы всегда должны помнить Правило №1 и следить за этой мордой!

Стрела из огнестрельного оружия в плохо вентилируемых помещениях, чистка огнестрельного оружия или обращение с боеприпасами может привести к контакту со свинцом и другими веществами, которые, как известно, вызывают врожденные дефекты, репродуктивную функцию и другие серьезные физические травмы. Обеспечьте постоянную вентиляцию. После воздействия тщательно вымыть руки.

7. При съемке всегда используйте средства защиты глаз и ушей

Все стрелки должны носить защитные очки и средства защиты органов слуха во время стрельбы.Воздействие шума при стрельбе может повредить слух, поэтому необходима надлежащая защита зрения. Стрелковые очки защищают от веток, падающих выстрелов, осколков из глиняных мишеней, а также от редких повреждений корпуса или неисправностей огнестрельного оружия. Ношение средств защиты глаз при разборке и чистке любого пистолета также поможет предотвратить попадание пружин, деталей, натягивающих пружины, растворителей или других веществ, на ваши глаза. Доступен широкий выбор средств защиты глаз и ушей. Ни один стрелок, плинкер или охотник никогда не должен оставаться без них.

Большинство правил безопасности при стрельбе предназначены для защиты вас и окружающих, но это правило предназначено только для вашей защиты. Кроме того, защита вашего слуха и глаз облегчит вашу стрельбу и поможет вам получить больше удовольствия от стрелковых видов спорта.

8. Перед стрельбой убедитесь, что на стволе нет препятствий

Перед тем, как зарядить оружие, откройте затвор и убедитесь, что в патроннике или магазине нет боеприпасов. Убедитесь, что в стволе нет препятствий.Даже небольшое количество грязи, снега, излишка смазочного масла или смазки в канале ствола может вызвать опасно повышенное давление, в результате чего ствол может вздуться или даже лопнуть при стрельбе, что может привести к травмам стрелка и окружающих. Возьмите за привычку чистить канал ствола и проверять наличие препятствий с помощью чистящей палочки непосредственно перед выстрелом. Если шум или отдача при стрельбе кажутся слабыми или кажутся не совсем «правильными», немедленно прекратите стрельбу и убедитесь, что в стволе нет препятствий или снарядов.

Установка патрона меньшего калибра или калибра в ружье (например, патрон 20 калибра в дробовике 12 калибра) может привести к тому, что меньший патрон упадет в ствол и станет препятствием для ствола при выстреле патрона подходящего размера. . Это может вызвать разрыв ствола или что-то еще хуже. Это действительно тот случай, когда «поспешность тратит впустую». Вы можете легко избежать несчастного случая, если будете внимательно следить за каждым патроном, который вы вставляете в свое огнестрельное оружие.

9. Не переделывайте и не модифицируйте свое оружие и регулярно ремонтируйте оружие

Огнестрельное оружие — это сложные механизмы, разработанные специалистами для надлежащего функционирования в исходном состоянии.Любые переделки или изменения, внесенные в огнестрельное оружие после изготовления, могут сделать его опасным и обычно аннулируют любые заводские гарантии. Не ставьте под угрозу свою безопасность или безопасность других людей, изменяя спусковой крючок, предохранитель или другой механизм любого огнестрельного оружия или позволяя неквалифицированным лицам ремонтировать или модифицировать оружие. Обычно вы испортите дорогое ружье. Не делай этого!

Ваш пистолет — это механическое устройство, которое не прослужит вечно и подвержено износу. Таким образом, он требует периодического осмотра, регулировки и обслуживания.Обратитесь к производителю вашего огнестрельного оружия за рекомендациями по обслуживанию.

10. Изучите механические характеристики и особенности обращения с огнестрельным оружием, которое вы используете

Не все огнестрельное оружие одинаково. Способ ношения и обращения с огнестрельным оружием зависит от механических характеристик каждого оружия. Поскольку оружие может быть очень разным, никогда не беритесь с каким-либо огнестрельным оружием без предварительного ознакомления с конкретным типом огнестрельного оружия, которое вы используете, правилами безопасного обращения с оружием при заряжании, разгрузке, переноске и обращении с этим огнестрельным оружием, а также правилами безопасного обращения с оружием. в целом.

Например, многие производители пистолетов рекомендуют всегда носить пистолеты с молотком вниз в пустой патронник. Это особенно верно для старых револьверов одинарного действия, но в равной степени относится и к некоторым револьверам двойного действия или полуавтоматическим пистолетам. Вы всегда должны читать и обращаться к руководству по эксплуатации, которое вы получили вместе с вашим пистолетом, или, если вы потеряли руководство, просто свяжитесь с производителем для получения бесплатной копии.

Иметь оружие — это работа на полную ставку.Вы не можете угадать; ты не можешь забыть. Вы должны знать, как правильно пользоваться, обращаться и хранить огнестрельное оружие. Не используйте какое-либо огнестрельное оружие, не имея полного представления о его характеристиках и правилах безопасного использования. Не бывает надежного пистолета.

Охота и стрельба по мишеням — одни из самых безопасных видов спорта. Этот список призван помочь вам сделать их еще безопаснее, подчеркнув основы безопасного обращения с оружием и его хранения, а также напоминая вам, что вы являетесь ключом к безопасности огнестрельного оружия.

Вы можете помочь в выполнении этой обязанности, записавшись на курсы по технике безопасности для охотников или по технике безопасности при стрельбе. Вы должны постоянно подчеркивать безопасность при обращении с огнестрельным оружием, особенно детям и не стрелкам. Новички, в частности, должны находиться под пристальным наблюдением при обращении с огнестрельным оружием, с которым они могут быть не знакомы.

Не бойтесь, когда дело касается безопасности оружия. Если вы заметите, что кто-то нарушает какие-либо меры предосторожности, вы обязаны настаивать на более безопасных методах обращения, например, на этом сайте.

Соблюдайте описанные здесь процедуры безопасности, развивайте навыки безопасной стрельбы и помните, что безопасность огнестрельного оружия зависит от вас.

НЕ СДЕЛАЙТЕ ОШИБКИ!

Мигает внизу внешних стен

Вкладка «Соответствие» содержит информацию как о программе, так и о коде. Кодовый язык взят из выдержки и кратко изложен ниже. Чтобы узнать точный язык кода, обратитесь к соответствующему коду, который может потребовать покупки у издателя. Хотя мы постоянно обновляем нашу базу данных, ссылки могли измениться с момента публикации.Если вы обнаружите неработающие ссылки, обратитесь к нашему веб-мастеру.

Дома, сертифицированные ENERGY STAR, версия 3 / 3.1 (Ред. 09)

Требования к строителю системы водного хозяйства

2. Сборка стены с регулируемым водоснабжением.
2.1 Гидравлический оклад в нижней части наружных стен с дренажными отверстиями для облицовки кирпичной кладкой и гидроизоляционная стяжка для систем штукатурной облицовки или эквивалентной дренажной системы. ⁹

Сноска 9) Эти элементы не требуются для существующих структурных стен из каменной кладки (например,г., в доме, проходящем реабилитацию кишечника). Обратите внимание, что это исключение не распространяется на существующие стеновые конструкции с облицовкой из каменной кладки.

Пожалуйста, ознакомьтесь с графиком внедрения сертифицированных домов ENERGY STAR для получения информации о версии и редакции программы, которая в настоящее время применима в вашем штате.

Дом DOE с нулевым потреблением энергии (Версия 07)

Приложение 1 Обязательные требования.
Приложение 1, пункт 1) Сертифицировано в рамках программы сертифицированных домов ENERGY STAR или программы строительства новых многоквартирных домов ENERGY STAR.

Международный код жилого фонда 2009 г. (IRC)

Раздел R703.6.2.1 Плакирующие стяжки. Минимум 0,019 дюйма (калибр из оцинкованного листа № 26), коррозионно-стойкая просачивающаяся стяжка или пластиковая просачивающаяся стяжка, с минимальным вертикальным крепежным фланцем 31/2 дюйма, должна быть предусмотрена на уровне или ниже линии фундаментной плиты на внешних стенах с опорными стойками в соответствии с ASTM C 926. Он должен быть размещен на высоте не менее 4 дюймов над землей или 2 дюйма над мощеными площадями и должен позволять захваченной воде стекать наружу.Устойчивый к атмосферным воздействиям барьер должен прилегать к крепежному фланцу, а внешняя планка должна закрывать и заканчиваться на крепежном фланце гидроизоляционной стяжки. Раздел R703.7.5 Перепрошивка. Облицовка должна располагаться под первым слоем кладки над готовым уровнем земли над фундаментной стеной или плитой и в других точках опоры, включая несущие перекрытия, углы полок и перемычки, если облицовка кладки рассчитана в соответствии с Разделом R703.7. Раздел R703.7.6 Сливы. Просветы должны быть предусмотрены снаружи кирпичной стены на максимальном расстоянии 33 дюйма по центру и должны быть расположены непосредственно над окладом.

2012 IRC

Раздел R703.6.2.1 Плакирующие стяжки. Минимум 0,019 дюйма (калибр из оцинкованного листа № 26), коррозионно-стойкая просачивающаяся стяжка или пластиковая просачивающаяся стяжка, с минимальным вертикальным крепежным фланцем 31/2 дюйма, должна быть предусмотрена на уровне или ниже линии фундаментной плиты на внешних стенах с опорными стойками в соответствии с ASTM C 926. Он должен быть размещен на высоте не менее 4 дюймов над землей или 2 дюйма над мощеными площадями и должен позволять захваченной воде стекать наружу. Устойчивый к атмосферным воздействиям барьер должен прилегать к крепежному фланцу, а внешняя планка должна закрывать и заканчиваться на крепежном фланце гидроизоляционной стяжки.Раздел R703.7.5 Перепрошивка. Облицовка должна располагаться под первым слоем кладки над готовым уровнем земли над фундаментной стеной или плитой и в других точках опоры, включая несущие перекрытия, углы полок и перемычки, если облицовка кладки рассчитана в соответствии с Разделом R703.7. Раздел R703.7.6 Сливы. Просветы должны быть предусмотрены снаружи кирпичной стены на максимальном расстоянии 33 дюйма по центру и должны быть расположены непосредственно над окладом.

2015 и 2018 IRC

Раздел R703.7.2.1 Плакирующие стяжки. Минимальная 0,019-дюймовая (калибр из оцинкованного листа № 26) коррозионно-стойкая просачивающаяся стяжка или пластиковая просачивающаяся стяжка с минимальным вертикальным крепежным фланцем 3,5 дюйма должна быть предусмотрена на уровне или ниже линии фундаментной плиты на внешних стенах с опорными стойками в соответствии с ASTM C. 926. Он должен быть размещен на высоте не менее 4 дюймов над землей или 2 дюйма над асфальтированной площадкой и должен позволять захваченной воде стекать наружу. Устойчивый к атмосферным воздействиям барьер должен прилегать к крепежному фланцу, а внешняя планка должна закрывать и заканчиваться на крепежном фланце гидроизоляционной стяжки.

Раздел R703.8.5 Мигает. Гидроизоляция должна располагаться под первым слоем кладки над готовым уровнем земли над фундаментной стеной или плитой и в других точках опоры, включая несущие перекрытия, углы полок и перемычки, если облицовка каменной кладки рассчитана в соответствии с Разделом R703.8.

Раздел R703.8.6 Сливы. Просветы должны быть предусмотрены снаружи кирпичной стены на максимальном расстоянии 33 дюйма по центру и должны быть расположены непосредственно над окладом.

Модернизация:

2009, 2012, 2015, 2018 и 2021 IRC

Раздел N1101.3 (Раздел N1107.1.1 в 2015 и 2018 годах, N1109.1 в 2021 году IRC). Дополнения, изменения, обновления или ремонтные работы должны соответствовать положениям этого кодекса, не требуя, чтобы неизменные части существующего здания соответствовали этому кодексу. (См. Код для дополнительных требований и исключений.)

Приложение J регулирует ремонт, реконструкцию, переделку и реконструкцию существующих зданий и предназначено для поощрения их дальнейшего безопасного использования.

Журнал "Дизайнер"